Какие бывают батареи отопления фото: Типы и виды радиаторов отопления, их преимущества и недостатки

Типы и виды радиаторов отопления, их преимущества и недостатки

Летом нужно готовить не только санки, как в старой поговорке. Стоит заранее позаботиться и о других атрибутах, спасающих нас от зимних холодов. Этот период лучше всего подходит для смены радиаторов отопления. Но прежде чем их менять нужно определиться с их видом и типом. Чтобы облегчить вам выбор, мы классифицировали основные виды радиаторов отопления и указали их основные характеристики, преимущества и недостатки.

Стальные радиаторы отопления

Панельные стальные радиаторы

Такие радиаторы называются еще конвекторами, они имеют высокий КПД – до 75 %. Внутри радиаторов находится одна или несколько стальных нагревательных панелей и конвекторное оребрение.

Устройство стального панельного радиатора.

Панельные радиаторы – самое бюджетное решение для собственного дома и ввиду этого являются наиболее распространенными в системах автономного теплоснабжения. В зависимости от количества нагревательных панелей и конвекционного оребрения выделяют следующие типы радиаторов водяного отопления панельной конструкции: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.

Производители: Это в основном европейские страны — Германия (Buderus и Kermi), Чехия (Korado), Италия (DeLonghi), Финляндия (PURMO). Цены у них не высокие, поэтому российские изготовители не очень сильно представлены на этом рынке. 

+ Плюсы:

• Инерционность – низкая, отдача тепла — отличная.
• Объем теплоносителя мал, потребление энергии — небольшое.
• Эти радиаторы экологичны и безвредны, поэтому могут использоваться в больницах, школах и детсадах.
• Крайне низкая цена.

— Минусы:

• Если из системы отопления слить воду, то при соприкосновении кислорода со стенками радиатора начинает образовываться коррозия.
• Гидроудары опасны для стальных радиаторов. Поэтому в многоэтажных зданиях их использовать нельзя.
• Из-за конвекции возможны сквозняки и поднятие мелкой пыли.

Трубчатые стальные радиаторы

Конструкция радиатора представляет собой конструкцию из стальных труб, по которым проходит горячая вода. Производство таких приборов дороже, чем панельных, поэтому и цена их выше. 

Вариантов оформления существует множество – это настоящее пиршество для фантазии дизайнера.

Производители:

Из европейских стран-производителей можно назвать Германию (Kermi, Charleston, Zehnder Charleston, Arbonia) и Италию (Israp Tesi). Отечественные приборы, выпускаемые заводом КЗТО (Кимры), отличает рабочее давление до 15 бар. А модели «РС» и «Гармония» еще и защищены от коррозии полимерным покрытием.

Плюсы и минусы: У этих радиаторов, как и у панельных, имеются присущие стальным изделиям достоинства и недостатки. Однако по давлению у них показатели лучше (это плюс), а цена их существенно выше (это минус).

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 6-10 бар (для панельных радиаторов) и 8-15 бар (для трубчатых радиаторов).
• Тепловая мощность (общая) – 1200-1600 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110-120 градусов.
• рН воды – 8,3-9,5.

Алюминиевые радиаторы отопления

Как следует из названия это радиаторы сделанные полностью из алюминия. Здесь существует два вида радиаторов – литьевые и экструзионные. Оба их лучше использовать для автономного отопления – к централизованной системе они не подходят из-за давления и коррозии, которая вызвана некачественным теплоносителем в центральной теплосети.

Литьевые радиаторы

Радиаторы изготовленные методом литья под давлением, отличаются широкими каналами для горячей воды и прочными толстыми стенками.

Радиатор составлен из нескольких секций, которые при необходимости можно либо добавить, либо убрать лишние.

Экструзионные радиаторы

При этом способе производства (более дешевом) вертикальные части батареи выдавливают из алюминиевого сплава на экструдере. Коллектор отливают из силумина. Цельное изделие не поддается изменению – нельзя ни добавлять секции, ни убирать их. В этом заключается главный минус данного типа радиаторов.

Производители: Это в основном компании из Италии. В частности, можно назвать FARAL Green HP, ALUWORK, Sira Group (батареи ROVALL), Fondital.

+ Плюсы:

• Эти радиаторы очень легкие, поэтому просто монтируются, не требуя применения прочных кронштейнов.
• По теплоотдаче они занимают одно из первых мест среди всех отопительных приборов.
• Они способны очень быстро нагреть комнату.
• Они экономичны и могут оснащаться температурным регулятором.
• Дизайн изделий современен и привлекателен.

— Минусы:

• Срок службы не очень велик – около 15 лет.
• Алюминий активен в химическом отношении, поэтому страдает от коррозии и требует качественного теплоносителя.
• При вытеснении воздуха образуется водород.
• Слабая конвекция.
• Возможны протечки между секциями.
• Гидроударам и скачкам давления радиаторы из алюминия противостоять не способны.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 6-16 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 82-212 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.
• pH воды – 7-8.

Чугунные радиаторы отопления

Условно их можно разделить на на обычные или радиаторы в современном стиле и радиаторы в стиле ретро.

Чугунные радиаторы в современном стиле

Самый старый вид радиаторов. Эти радиаторы отличают простота и строгость форм, плоский фасад, аккуратный дизайн. Греются они долго, зато все невзгоды центрального отопления выдерживают с честью. Они прочные, дешевые, служат лет 50. Поэтому, решая, какие выбрать виды радиаторов отопления, многие останавливаются именно на чугунных.

Производители: Производят бюджетные чугунные радиаторы украинские, российские, белорусские заводы. Но зарубежная продукция и качеством будут получше, и на вид посимпатичнее. Отметим фирмы Kоnner, Viadrus, DemirDöküm, Roca.

Читайте также:

Радиаторы в стиле «ретро»

Каждый из этих радиаторов представляет собой маленький шедевр. Ведь чугунное художественное литье выглядит весьма изысканно, украшая собой любое помещение. К сожалению, стоит каждая такая батарея очень дорого.

Производители: Это фирмы из Англии, Германии, Франции, Турции, Китая. Например, компании Roca и Konner выпускают очень красивые модели.

+ Плюсы:

• Они способны проработать не меньше 50 лет.
• Чугун химически пассивен, поэтому коррозии он «не по зубам».
• Лучевое излучение хорошо прогревает помещение с высокими потолками.
• При отключении отопления батареи долго остаются горячими.
• Низкая цена (кроме моделей, выполненных художественным литьем).

— Минусы:

• Долгий разогрев.
• Большой вес и габариты доставляют трудности при перевозке и монтаже.
• Радиаторы нуждаются в прочном креплении.
• Большой объем теплоносителя.
• Чугун – хрупкий металл. Гидроудар способен разорвать чугунную батарею.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – 9-12 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 100-160 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110 градусов.

Такие радиаторы сочетают в себе трубчатую сердцевину из стали и оболочку из алюминия. В основном они выполнены из секций, четного числа.

Но имеются и цельные (монолитные) модели (в продаже встречаются редко), плюс которых – способность выдержать до 100 атмосфер давления. В случае с монолитными моделями создается прочный стальной каркас, на который «одевают» алюминиевую оболочку.

 
Устройство биметаллического радиатора.

Полностью биметаллические радиаторы имеют стальную трубчатую сердцевину на всем протяжении каналов радиатора. Они надежны и прочны, но стоят дорого. Хорошие радиаторы делают фирмы Rifar (Россия), Royal Thermo BiLiner и Global Style (Италия).

Псевдобиметаллическими зовут радиаторы, которые имеют только усиленные сталью вертикальные каналы. Они дешевле, чем предыдущие, процентов на 20, лучше отдают тепло, но более чувствительны к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием. Такие изделия делают компании Rifar (Россия), Sira (Италия) и Gordi (Китай).

+ Плюсы:

• Инерционность практически отсутствует, отдача тепла — велика.
• Биметалл может выдерживать повышенное давление и гидроудары.
• Объем горячей воды небольшой.
• Монтаж прост, дизайн — современен.
• Стойкость к коррозии.

— Минусы:

• Цена «кусается».
• Теплоотдача ниже, чем у радиаторов из алюминия.

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – в среднем 20-50 бар.
• Тепловая мощность (1 секции) – 150-180 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 130 градусов.
• Характеристики теплоносителя – неважно.

Читайте также:

Половые конвекторы

Новое решение среди отопительных приборов — спрятанные в полу конвекторы, состоящие из теплообменника, короба и декоративной решетки. Трубы для теплоносителя у них медные, а ребра – алюминиевые. Бывают модели и со стальным трубчатым сердечником («Бриз» от КЗТО). Особенно хороши внутрипольные радиаторы при панорамном остеклении. Их используют в аэропортах, автосалонах, спортивных сооружениях (например, бассейнах).

+ Плюсы:

• Прочность и простота конструкции, небольшой вес.
• Коррозии они неподвластны.
• Они занимают мало места.
• Их практически не видно.
• Легкость установки и очистки.
• Равномерность нагрева комнаты.
• Защищают от запотевания стекол.

— Минусы:

• Большая монтажная длина.
• Невозможность использования принудительной вентиляции.
• Небольшая отдача тепла.
• Неэкономичность.

Производители: OPLFLEX (Чехия), Mohlenhoff (Германия), JAGA (Бельгия), IMP KLIMA (Словения), КЗТО (Россия).

Главные характеристики:

• Давление (рабочее) – 10-16 бар.
• Тепловая мощность – 130-10000 ватт.
• Температура горячей воды (максимум) – 110-130 градусов.

Плинтусные конвекторы отопления

Эти конвекторы, называемые еще теплыми плинтусами, совсем низенькие. Всего 20 или 25 см. А глубина их и того меньше – 10 см. У нас они еще не очень прижились, а в Америке весьма популярны. Крепятся они на стену. 

+ Плюсы:

• Экономия топлива на нагрев – до 40 процентов.
• Наличие терморегуляторов, защита от перегрева.
• Быстрый монтаж, простота ремонта.
• Равномерность распределения тепла.

— Минусы:

• Монтаж производится только специалистами.
• Из-за прилегания конвектора к стенам их отделка коробится.
• Высокая цена.

Главные характеристики:

• Тепловая мощность – 500-1500 ватт.
• Температура теплоносителя – до 130 градусов.
• Максимальное рабочее давление до 16 атм.

Теперь, узнав про виды и преимущества радиаторов отопления разных типов, вы сможете выбрать нужные радиаторы более уверенно и правильно.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

13 видов радиаторов отопления: плюсы, минусы, характеристики

Качество и эффективность работы системы отопления влияет на создание комфортной среды в жилом помещении. Один из основных элементов отопительной системы – радиатор, который передает тепло от нагретого теплоносителя с помощью излучения, конвекции и теплопроводности.

Подразделяются на отдельные группы в зависимости от материала изготовления, конструкции, формы, применения.

Одной из важных деталей, на что нужно обращать внимание при выборе — материал изготовления. Современный рынок предлагает несколько вариантов: алюминиевые, чугунные, стальные, биметаллические отопительные приборы.

Алюминиевые радиаторы

Теплообменники из алюминия комплексно обогревают помещение путем теплового излучения и конвекции, происходящей посредством движения нагретого воздуха от нижних секций отопителя к верхним.

Главные характеристики:

• Рабочее давление от 5 до 16 атмосфер;
• Тепловая мощность одной секции – 81–212 Вт;
• Максимальная температура нагрева воды – 110 градусов;
• pH воды составляет 7–8;
• Срок службы составляет 10–15 лет.

Существует два метода изготовления:

1. Литьевой.

При повышенном давлении изготавливаются отдельные секции из алюминия с добавлением кремния (не более 12%), которые скрепляются в один отопительный прибор. Количество секций варьируется, к одной секции возможно присоединить дополнительные.

2. Метод экструзии.

Этот способ дешевле литьевого и подразумевает изготовление на экструдере вертикальных частей батареи, а коллектора – из силумина (сплава алюминия с кремнием). Детали соединяются, добавление или сокращение секций невозможно.

Преимущества:

1. Высокие показатели теплопроводности
2. Легкий вес, удобство монтажа
3. Повышенный уровень теплоотдачи, которому способствуют конструктивные особенности теплообменника.
4. Современный дизайн, позволяющий вписываться в любой интерьер.
5. Благодаря уменьшенному объему теплоносителя в секциях, алюминиевые агрегаты быстро нагреваются.
6. Конструкция батареи позволяет встраивать терморегуляторы, термоклапаны, которые способствуют экономному расходу тепла, регулируя нагрев теплоносителя до необходимой температуры.
7. Легки в монтаже, установка возможна без привлечения профессионалов.
8. Внешнее покрытие батареи препятствует образованию отслоений краски.
9. Низкая стоимость.

Недостатки:

1. Чувствительны к ударам и прочим физическим воздействиям, а также скачкам давления. Эти батареи противопоказаны к установке на промышленных предприятиях по причине высокого давления в отопительной системе.
2. Необходимость постоянно поддерживать уровень pH воды в пределах допустимого значения.
3. Загрязненный теплоноситель – вода с твердыми частицами, химическими примесями — повреждает внутренний защитный слой стенок, вызывая их разрушение, образование коррозии и засоров, что снижает срок эксплуатации. Необходима установка и чистка фильтров.
4. Алюминий в реакции с кислородом в воде окисляется, в результате чего освобождается водород. Это приводит к газообразованию в отопительной системе. Чтобы не произошло разрыва, требуется установка устройства для спуска воздуха, которое нуждается в постоянном обслуживании.
5.  Стыки между секциями подвержены образованию протечек.
6. Алюминиевые радиаторы несовместимы с медными трубами, которые часто используются в современных системах отопления. При их взаимодействии происходят процессы окисления.
7. Слабая конвекция.

Стальные радиаторы

Характеристики:

• Теплоотдача – 1200–1800 Вт;
• Показатель рабочего давления – от 6 до 15 атмосфер;
• Температура горячей воды составляет 110–120 С.
• Толщина стали – от 1,15 до 1,25 мм.

Преимущества:

1. Малая инерционность. Стальной теплообменник очень быстро нагревается и начинает отдавать тепло помещению
2. Повышенная теплоотдача путем теплового излучения и конвекции
3. Долгий срок службы благодаря несложной конструкции
4. Удобство монтажа
5. Легкий вес
6. Низкая стоимость
7. Привлекательный внешний вид, оригинальный дизайн. Стальные изготавливаются в различных формах, позволяющих размещать их вертикально, горизонтально и под углом
8. Совместимость с различными материалами, используемыми в качестве креплений
9. Высокий уровень энергосбережения
10. Установка регуляторов температуры
11. Несложная конструкция обеспечивает легкий уход

Недостатки:

1. Низкая устойчивость к коррозии. Агрегаты из самой толстой стали выдерживают срок эксплуатации не более десяти лет.
2. Нельзя длительное время оставлять без воды внутри, что не подходит для централизованного отопления.
3. Неспособность выдерживать сильные гидроудары и скачки давления, особенно в местах сварных швов.
4. Если внешнее покрытие было изначально нанесено с изъянами, со временем оно начнет отслаиваться.

Модели стальных радиаторов различаются по типу подключения — оно может быть боковым или нижним. Универсальным считается нижнее подключение, оно неброское в интерьере, но дороже по стоимости.

В зависимости от количества панелей и конвекторов, или внутренних секций, существует несколько типов .

Тип 10 имеет одну панель без конвектора, 11 – одну панель и один конвектор, 21 – две греющих панели и одну внутреннюю секцию, и так далее по аналогии разделяются типы 22, 33 и прочие. Трехпанельные теплообменники имеют достаточно тяжелый вес, медленнее нагреваются и требуют более сложного ухода.

Чугунные радиаторы

Изготавливаются из нескольких одинаковых секций, вылитых из чугуна и герметично соединенных друг с другом. При установке подобного отопителя необходимо определиться с количеством секций, которое зависит от площади помещения, количества окон, высоты этажа, углового размещения квартиры.

Характеристики:

• Выдерживаемое давление 18 атмосфер;
• Температура горячей воды – 150 C;
• Мощность 100–150 Вт;

Преимущества:

1. Устойчивость к образованию коррозии. Чугун – износостойкий материал, качество теплоносителя не влияет на функциональность.
2. Продолжительное время после прекращения нагрева сохраняет тепло.
3. Срок эксплуатации 30 лет и более.
4. Совместимость с другими материалами.
5. Повышенная теплоотдача благодаря вертикальному расположению внутренних ребер.
6. Термостойкость, прочность.
7. Благодаря внутреннему диаметру и объему секций создается минимальное гидравлическое сопротивление и не случаются засоры.

Недостатки:

1. Тяжелый вес, создающий трудности с монтажом и перемещением.
2. Медленный нагрев.
3. Невозможность встраивания регулятора температуры.
4. Сложность в уходе и окрашивании.
5. Внешнее покрытие не устойчиво, может отслаиваться и шелушиться. По этой причине возникает необходимость периодического окрашивания батареи.
6. Непрезентабельный внешний вид.
7. Повышенные затраты топлива в связи с большим внутренним объемом.
8. У чугунных теплообменников пористая внутренняя поверхность, собирающая на себе загрязнения, которые со временем приведут к ухудшению теплопроводных качеств батареи.

Биметаллические радиаторы

К этому виду относятся устройства с алюминиевым корпусом и стальными трубами внутри. Они наиболее распространены при установке в жилых помещениях.

Характеристики:

• Показатель рабочего давления – от 18 до 40 атмосфер;
• Тепловая мощность – 125–180 Вт;
• Допустимая температура теплоносителя составляет от 110 до 130 градусов;
• Гарантийный срок эксплуатации в среднем 20 лет.

Разновидности:

1. Биметаллические на 100%, т. е. внутренний сердечник состоит из стали, внешняя часть – из алюминия. Они прочнее.
2. Биметаллические на 50% – из стали состоят только те трубы, которые усиливают вертикальные каналы. По стоимости они дешевле, чем первый тип, и нагреваются быстрее.

Преимущества:

1. Продолжительный срок службы без необходимости в техническом обслуживании.
2. Повышенный уровень теплопередачи. Это достигается за счет быстрого нагрева алюминиевых панелей и небольшого внутреннего объема стального сердечника.
3. Прочность, надежность, устойчивость к механическим воздействиям и скачкам давления.
4. Устойчивость к образованию коррозии за счет использования высокопрочной стали со специальным покрытием.
5. Легкий вес, удобство монтажа.
6. Эстетичный внешний вид, который впишется в интерьер.

Недостатки:

1. Дорогостоящие.
2. Во время спуска воды из отопительной системы, при одновременном воздействии воздуха и воды, стальной сердечник может подвергаться коррозии. В таком случае лучше использовать биметаллические модели с медным сердечником и алюминиевыми панелями.
3. Алюминий и сталь отличаются показателями теплового расширения. Поэтому возможна нестабильность теплопередачи, характерные шумы и потрескивание внутри устройства, в первые годы эксплуатации.

Для правильной эксплуатации теплообменника из биметалла рекомендуется устанавливать кран для отвода воздуха и запорную арматуру на подводящую и отводящую трубу.

По конструктивным особенностям разделяются на следующие типы:

1. Секционные
2. Панельные
3. Трубчатые

Секционные радиаторы

Приборы, состоящие из однотипных секций, соединенных вместе, внутри каждой из которых проведено от двух до четырех каналов, по которым движется теплоноситель.

Корпус с секциями собирается нужной тепловой мощности, длины, формы. Изготавливаются из различных материалов – стали, алюминия, чугуна, биметаллов.

Преимущества:

1. Возможность устанавливать дополнительные секции или убирать лишние в зависимости от необходимой длины теплообменника и площади отапливаемого помещения.
2. Повышенная теплоотдача, производящаяся методом излучения и конвекции.
3. Увеличивая количество секций, повышается мощность радиатора.
4. Низкая стоимость.
5. Экономичность.
6. Установка регуляторов температуры.
7. Различное межосевое расстояние позволяет устанавливать отопитель повсеместно.

Недостатки:

1. Стыки между секциями подвержены протечкам воды, а при резко возрастающем давлении могут разойтись.
2. Сложности в уходе, связанные с удалением загрязнений в пространстве между секциями.
3. Внутренняя поверхность секций имеет неровности, что создает засоры.

Панельные радиаторы

Состоят из двух обработанных антикоррозийной защитой металлических щитов, скрепленных между собой при помощи сварки. Внутри панелей по вертикальным каналам циркулирует теплоноситель, а к тыльной стороне присоединены ребра для увеличения площади нагреваемой поверхности в форме П.

Панельные теплообменники разделяются на одно-, двух -, и трехрядные, изготавливаются из стали.

Преимущества:

1. Разнообразие размеров панельных щитов позволяет подбирать для отопления в соответствии с площадью помещения. В зависимости от габаритов увеличивается или уменьшается мощность. Большая площадь поверхности щитов обладает повышенной теплоотдачей.
2. Благодаря малой инерционности, батарея быстро реагирует на смену температуры.
3. Легкий вес.
4. Благодаря компактной конструкции, размещение батареи возможно в труднодоступных местах помещения.
5. Низкая стоимость.
6. Для нагрева панельного радиатора необходимо в несколько раз меньше количества воды, чем для секционного.
7. Эстетичный внешний вид.
8. Удобство в монтаже из-за целостной конструкции.

Недостатки:

1. Невозможность применения в системах с высоким давлением.
2. Нуждаются в чистом теплоносителе без химических примесей и грязи.
3. Невозможность увеличить или уменьшить размеры для отопления как в случае с секционным.
4. При некачественной покраске защитным материалом возможно образование коррозии.
5. Чувствительность к гидроударам.

Трубчатые радиаторы

Состоят из вертикальных трубок количеством от 1 до 6, соединенных нижним и верхним коллектором. Благодаря несложной конструкции обеспечивается беспрепятственная и эффективная циркуляция теплоносителя.

Уровень теплоотдачи зависит от толщины трубок и размеров самого агрегата, которые варьируются от 30 см до 3 м. Показатель рабочего давления, выдерживаемого трубчатыми моделями, составляет до 20 атмосфер. Производятся из стали.

Главное преимущество – устойчивость к перепадам давления. Закругленные края и форма трубок не позволяют скапливаться на их поверхности пыли и другим загрязнениям. Внешний вид стильный и современный, многообразие форм позволяет создать дизайнерскую модель для любого интерьера. Прочные сварные стыки исключают протекание воды.

Недостатки: подверженность коррозии и стоимость.

Благодаря конвекции, такие радиаторы основательно прогревают воздух помещения.

При создании комфортных условий для проживания внимание уделяется деталям, которые должны гармонично вписываться в дизайн жилого или общественного помещения. Часто при воплощении дизайн-проекта, требуется органично вписать в него каждый элемент.

Отопительный прибор также имеет разновидности форм, способных создавать целостность интерьера. К таким относятся вертикальные, плоские, зеркальные, напольные, плинтусные устройства из различных материалов.

Вертикальные радиаторы

Агрегаты с вертикальным размещением были созданы для тех случаев, когда в помещении невозможна установка. Это зависит как от дизайна интерьера, так и от габаритов или нестандартной формы жилой площади.

Вертикальный теплообменник можно сделать частью интерьера и не скрывать за декоративными элементами. Главное отличие – размеры, где длина превышает ширину, и вертикальное размещение на стене. Прибор такого типа незаменим в помещении с панорамными окнами.

Вертикальные радиаторы могут быть разнообразных конструкций – панельной, трубчатой, секционной, и изготовлены из различных материалов – чугуна, стали, алюминия. По способу подключения к отопительной системе различают боковое, нижнее и диагональное.

Преимущества:

1. Большой ассортимент форм и размеров, цветовых решений.
2. Компактность, которая достигается за счет уменьшения длины батареи вдоль стены.
3. Декоративность выражается также в незаметности всех его крепежных и соединительных элементов.
4. Простота монтажа, которая достигается благодаря небольшому весу и цельности его конструкции.
5. Большая площадь для увеличения теплоотдачи.
6. Быстрота нагревания.
7. Для нагрева не требуется большого количества воды, что помогает экономить.
8. Легкость в уходе.

Недостатки:

1. Дорогостоящий
2. Возможно падение теплотехнических характеристик отопителя по причине того, что воздух сверху всегда будет теплее нижнего. В соответствии с этим, верхняя часть будет отдавать меньше тепла, чем нижняя.
3. Неравномерное распределение тепла по всей площади помещения вследствие того, что излучаемое тепло скапливается в верхней части комнаты.
4. Рекомендуется встраивать батарею с редуктором для нормализации внутреннего давления.

В остальных случаях недостатки и достоинства соответствуют тем, которые свойственны каждому типу обычных батарей – секционным, трубчатым, панельным.

Факторы, влияющие на эффективность работы:

1. Одно- или двухтрубная сема подключения в системе. Первая является менее экономичной в расходе воды, но простая в монтаже и не требует излишних затрат.
2. Тип подачи воды в систему – верхний, нижний, боковой.
3. Способ подключения к отопительной системе. Универсальным считается диагональное подключение.

Результативность теплоотдачи зависит от правильности подключения к системе обогрева. Перед установкой важно утеплить часть стены для сокращения тепловых потерь.

Плоские радиаторы

Для компактного размещения и освобождения пространства используются плоские модели.

Характеристики:

• Гладкая лицевая панель, не позволяющая скапливаться на ней пыли.
• Габариты – от 30 см до 3 м.
• Расходуется малое количество воды, что позволяет легко регулировать при помощи термостатов.
• Нижнее и боковое подключение.
• Используется в качестве декоративного элемента, строгих форм или ярких цветов.

Функционирование аналогичное панельным и секционным: между двумя металлическими листами циркулирует теплоноситель, в случае, если проложен ТЭН, получается электрический плоский вариант.

Рабочее давление до десяти атмосфер, максимальный нагрев воды – 110 С. Различают однопанельные, двухпанельные и трехпанельные отопители.

Главное достоинство – компактные размеры и быстрый нагрев. Помимо этого, они легки в уходе, имеют привлекательный и стильный внешний вид. Декорация плоских теплообменников позволяет вписать в любой дизайн помещения, а зеркальная поверхность заменит зеркало. Малая глубина монтажа и хороший показатель теплового излучения.

Из недостатков невозможность установки во влажных помещениях во избежание возникновения коррозии, а также высокая стоимость.

Плоские и вертикальные должны оборудоваться устройствами спуска воздуха, поскольку такое расположение вызывает разницу во внутреннем давлении.

Напольные радиаторы

Радиатор, идентичный обычным настенным теплообменникам, но устанавливаемый на горизонтальную поверхность. Он состоит из теплообменника с циркулирующим в нем теплоносителем, окруженным пластинами из алюминия или стали и закрытого снаружи металлической обрешеткой или защитным кожухом.

Снабжен клапаном для удаления воздуха и подсоединяется к трубам с любым диаметром. Единственное отличие от настенных вариантов – напольный радиатор крепится к полу или автономно стоит на нем.

Характеристики:

• Показатели рабочего давления до 15 атмосфер;
• Температура нагрева внешнего корпуса – до 60 градусов;
• Температура теплоносителя – 110 C;
• Размеры в длину составляют до 2 м, в высоту в среднем – 1 м.

Изготавливаются из чугуна, алюминия, стали, биметаллов. Многие из моделей трансформируются из настенных в напольные и наоборот, при помощи кронштейнов.

Достоинства:

1. Пожаро — и травмобезопасный.
2. Равномерный обогрев помещения.
3. Разнообразие форм и размеров под стиль интерьера и по желанию покупателя.
4. Использование меди в теплообменнике улучшает антикоррозийные качества, увеличивает срок службы.
5. Встроенное электронное и автоматизированное управление.
6. Экономичность.
7. Установка возможна в любом месте помещения, куда подводится труба с горячим водоснабжением.
8. Обеспечение естественной конвекции.
9. Встроенные дополнительные функции обогревают и очищают окружающий воздух.
10. Напольный теплообменник – удобный вариант в помещениях, в которых нет возможности установки настенных из-за веса, или установлены панорамные окна.
11. Компактные размеры.
12. Повышенная теплоотдача.
13. Устойчивость к механическим воздействиям.

Недостатки:

1. Возможны проблемы с монтажом, поскольку установка напольного радиатора подразумевает подводку труб, скрытых под полом.
2. Стоимость с медными трубами и алюминиевыми пластинами достаточно высокая. Чугунные модели стоят дешевле, но обладают меньшей теплопроводностью. Стальные напольные модели обладают малой теплоотдачей.

Радиаторы для ванной

Комфортную атмосферу в ванной комнате, отсутствие сырости, неприятного запаха, поддержание оптимального уровня влажности обеспечит правильно установленный радиатор.

Разделяют по способу нагрева и форме:

1. Водяные, нагреваемые проточной водой

Присоединяются к отопительной системе дома по способу обычного настенного. Дополнительно может оснащаться терморегуляторами, с помощью которых устанавливается необходимая температура поверхности.

В качестве внешнего покрытия водяного агрегата рекомендуется использовать нержавеющую сталь, медь или латунь.

2. Электрические

Функционирует автономно, внутри встроен нагревательный элемент, работающий от сети. Удобство монтажа. Не способен обогреть всю площадь ванной комнаты, поэтому целесообразно использовать его в совокупности с другими обогревателями, например, с системой теплый пол. К тому же подобный тип дороже в обслуживании, чем водяной.

3. Комбинированные: водяные и электрические.

Способны функционировать от системы отопления и от сети. Из минусов – стоимость. Бывают простых форм и дизайнерских.

В зависимости от материала различают:

1. Чугунные.

Плюсы: повышенная теплоотдача, дешевая цена, хороший срок службы.

Минусы: непривлекательный облик. Если отсутствует защитный полимерный слой, произойдет отслоение внешнего лакокрасочного покрытия, и батарея потеряет внешний вид.

2. Стальные.

Минусы: подверженность коррозии, возникновение протечек со временем, которые под сильным давлением воды пробивают брешь.

3. Алюминиевые.

Плюсы: легкий вес, компактный размер, привлекательный внешний вид.

Минусы: не подходят для системы с централизованным отоплением, поскольку не переносят гидроударов и загрязненного песком и химическими примесями, теплоносителя.

4. Биметаллические.

Плюсы: срок службы (до 20 лет), хорошие показатели теплоотдачи, устойчивость к гидроударам и перепадам давления.

Минусы: стоимость.

5. Инфракрасные.

Плюсы: удобное крепление в любом месте ванной комнаты, сохраняя полезную площадь помещения, возможность регулирования температуры, обогрев предметов, находящихся в комнате.

Минусы: высокая стоимость.

Батарею отопления в ванной комнате, независимо от типа и формы, можно закрыть декоративной панелью. Так поверхность не подвергнется внешним воздействиям при неизменном количестве излучаемого тепла.

Радиатор для квартиры

В многоквартирных домах не каждый агрегат может использоваться эффективно на протяжении долгих лет.

Необходимо учитывать особенности системы централизованного отопления:

1. Теплоноситель имеет загрязнения в виде различных химических примесей, способных со временем вызывать коррозию.
2. Твердые песчинки и прочие засоры с течением времени воздействуют на стены труб, взывая их истирание.
3. Температура воды изменяется, так же, как и уровень кислотности.
4. Скачки давления вызывают расхождение стыков сварных швов на стенках.

Параметры выбора:

1. Указанное производителем рабочее давление в агрегате превышает давление в отопительной системе.
2. Прибор отопления устойчив к гидроудару.
3. Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным защитным покрытием, защищающим от химического воздействия элементов друг на друга, а толщина стенок должна противостоять физическим воздействиям засоряющих частиц изнутри.
4. Выбирать стоит с наибольшей теплоотдачей.
5. Длительность срока службы.
6. Внешний дизайн.

Варианты, подходящие для установки в квартире:

1. Биметаллические.

Подходят по всем необходимым параметрам для установки и долгой службы в квартире многоэтажного дома. Выдерживают гидроудары, максимальное рабочее давление составляет до 50 атмосфер, внутренняя и внешняя обработка защитным покрытием сохраняет от коррозии и изношенности поверхности.

Легкий вес создает удобство при монтаже, а внешний вид привлекателен в любом интерьере. Единственный минус – дорогостоящий.

2. Чугунные.

Долгий срок службы, толстые стенки, устойчивость к образованию коррозии, химически пассивный материал таких теплообменников создает условия для использования в квартире. Чугун долго сохраняет тепло по сравнению с другими материалами. Обогрев излучением эффективнее конвекции.

Хорошая теплоотдача, доступная цена, при сливании воды из системы внутренняя поверхность не ржавеет. Минусы –  слишком большие скачки давления чугун может не выдержать, имеет тяжелый вес и создает неудобства при монтаже.

Не подходят для установки в квартире:

1. Стальные.

Не выдерживают давления, характерного для системы централизованного отопления, несмотря на хорошую теплоотдачу и экономичность использования ресурсов.

2. Алюминиевые.

Алюминий быстро подвергается коррозии в соединении с водой с химическими примесями и ее уровнем pH, не выдерживает сильного давления в отопительной системе.

Подходят биметаллические и чугунные. Если высота дома составляет более пяти этажей, и в квартире изначально были установлены не чугунные батареи, рекомендуется монтировать биметаллические.

Радиатор для частного дома

Для правильного выбора отопителя в частный дом нужно опираться на следующие особенности автономной системы отопления:

1. В отличие от централизованной отопительной системы, автономная работает при небольшом давлении и без примесей химических веществ.
2. Отсутствие больших перепадов давления.
3. Уровень кислотности воды относительно постоянный.

Перед выбором необходимо совершить точный расчет выделяемой тепловой энергии в соответствии с площадью помещений.

Следует учитывать тепловые потери здания, чтобы правильно подобрать мощность. Немаловажными факторами являются его размеры, а также соотношение цены и качества.

Особенности:

1. Стальные.

Секционные и панельные типы представляют собой доступный по цене вариант с хорошей теплоотдачей и привлекательным внешним видом. В частном доме с большими оконными проемами позволяет перекрыть доступ холодного воздуха извне.

Трубчатые стальные аналогичны по положительным характеристикам, но цена более высокая.

Плюсы стальных теплообменников при использовании в частном доме: легкий вес, удобные размеры, долгий срок эксплуатации, экономичность и отсутствие окисляемости от некачественного теплоносителя.

Минусы: необходимость постоянной заполненности водой во избежание появления коррозии, обслуживание раз в три года для исключения засоров внутри батареи, а также чувствительность к механическим воздействиям.

2. Алюминиевые.

Благодаря своей большой тепловой мощности, алюминиевый теплообменник подходит для автономной системы отопления. Для  длительной службы  нужно следить за уровнем pH воды.

При выборе подобного типа радиатора нужно сделать точный расчет по площади помещения, иначе существует риск перепада температур между полом и потолком. Должны быть снабжены датчиками температуры, давления и грязевыми фильтрами.

3. Биметаллические.

Характеристики подходящие для использования в частном доме, но стоимость высокая. Поскольку автономная система отопления не требует сопротивления мощным скачкам давления и агрессивной среде теплоносителя, можно найти выгодный вариант с необходимыми для качественной службы параметрами.

Стоимость биметаллического радиатора окупится по причине длительности срока службы.

4. Чугунные.

Благодаря тому, что чугунный радиатор медленно остывает, можно экономить на топливных ресурсах. Повышенная устойчивость к коррозии и прочность в соотношении с низкой стоимостью способны обеспечить длительный срок эксплуатации, что подойдет для отопления частного дома.

Недостаток – требуется периодический уход, чистка, покраска, необходимость прочного крепления чугунной батареи.

Виды и типы радиаторов отопления

Современные производители таких отопительных приборов, как радиаторы, на сегодняшний день предлагают широкий ассортимент товаров. Виды радиаторов отопления сегодня зависят не только от технических характеристик, но и от внешнего вида. В настоящее время важную роль играют не только лишь технические параметры, но и размер, форма, цветовое решение радиаторов. Так разберемся, какие бывают радиаторы отопления.

Виды радиаторов отопления

Виды батарей отопления в зависимости от материала

Конечно, при выборе приборов отопления на первом месте все-таки остается именно эффективность радиаторов. Чтобы понять, какие батареи будут лучше, нужно изучить особенности разных видов.

Самое первое разделение радиаторов основывается на материале изготовления батарей. Так, современные радиаторы отопления могут быть чугунными, стальными, алюминиевыми, биметаллическими, медными, пластиковыми, а также включать различные сплавы.

Чугунные батареи

Чугунные батареи – можно сказать, что это своего рода советские батареи отопления. Такие радиаторы в свое время были просто на пике популярности. Несмотря на разнообразие батарей в современности, мы все же до сих пор используем радиаторы из чугуна. Что касается минусов чугунных батарей, то здесь все основывается на материале чугуне. В первую очередь, чугун имеет низкий уровень теплопроводности. И чтобы радиатор нагрелся до 45 градусов, температура воды или другого теплоносителя должна быть около 70 градусов. А это – вызовет большие затраты на топливо.

Современная чугунная батарея

Хоть чугунные газовые батареи отопления и имеют достаточно большой срок работы, все же они не вечные. Обычно от чугунных радиаторов отпугивает их внешний вид – в современные комнаты их очень трудно вписать. Единственным, но очень существенным преимуществом радиаторов из чугуна является то, что они не требовательны к носителю тепла. Так, технические характеристики радиаторов отопления радиаторов из чугуна позволяют использовать в них воду любого качества – хоть ржавую, хоть с множеством бактерий.

Алюминиевые радиаторы

Следующие разновидности радиаторов отопления – это алюминиевые. Что касается внешнего вида, то такие батареи намного лучше чугунных. Помимо этого, модельный ряд батарей постоянно пополняется новыми образцами. Отличное преимущество радиаторов из алюминия – это высокая теплопроводность. Но стоит отметить, что такие радиаторы для индивидуального отопления являются очень чувствительными к качеству носителя тепла. Если вода будет хоть немного грязной, они тут же выйдут из строя. Именно поэтому стоит заранее хорошо очистить теплоноситель – поставить разнообразные фильтры и приспособления. А это – дополнительные затраты. Также алюминий не подойдет для промышленных помещений, где наблюдается высокое давление горячей воды – такие виды батарей отопления просто-напросто порвет на части.

Алюминиевые радиаторы

Стальные радиаторы

Еще одним материалом изготовления радиаторов отопления является сталь. Стальные батареи могут быть трубчатыми и панельными. Панельные варианты относятся к категории бюджетных, но они имеют высокую теплоотдачу. Панельные модели довольно неприхотливые, поэтому они широко используются не только в домах, но и в офисах, и на производствах. Трубчатые стальные батареи – это отопительные приборы разряда премиум. Такие характеристики достались этим моделям не только благодаря отличным техническим параметрам – высокому уровню теплоотдачи и большому сроку работы (около 25 лет). Помимо всего этого, такие батареи имеют отличный внешний вид. Стальные батареи не только обогреют помещения, но и способны украсить их. Стоит отметить особенно радиатор парового отопления, сделанный из нержавейки – из всех стальных трубных батарей они самые эффективные.

Рекомендуем к прочтению:

Стальные радиаторы

Биметаллические радиаторы

Биметаллические типы радиаторов отопления – это отличный вариант. У них высокая теплоотдача за счет того, что в конструкции присутствует алюминий. Также такие батареи являются очень прочными, а их срок эксплуатации также большой – из-за того, что устройства комплектуются металлическими трубами. Но единственным недостатком биметаллических батарей является их высокая стоимость.

Медные радиаторы отопления

Еще одним вариантом могут быть медные радиаторы отопления. Такие батареи – самые стойкие к агрессивным средам. Эти радиаторы почти не изнашиваются, однако это очень дорогое удовольствие. На сегодняшний день медные батареи отопления применяются в тех системах отопления, где теплоноситель – и вода, и антифриз. Ставят их и для централизованного, и для автономного отопления. Медные радиаторы нивелируют сопротивление теплоносителя. Также они максимально рассеивают тепло и увеличивают эффективность прибора отопления. Конструкция медных батарей более надежна, они практически не подвергаются коррозионным процессам и гидроударам.

Медные радиаторы отопления

Пластиковые радиаторы отопления

Помимо названных вариантов, существуют также пластиковые радиаторы отопления. Если вы хотите сэкономить – то этот вариант вам подойдет. Однако здесь следует быть уверенным в том, что температура вашего отопления не будет выше 80 градусов по Цельсию. Такие низкотемпературные радиаторы отопления – достаточно простые в установке и работе, они стойкие к износу, обладают малым весом, недорогие.

Конструкция радиаторов

В зависимости от конструктивных особенностей, радиаторы можно разделить на несколько подвидов:

• Секционные радиаторы отопления – такие батареи имеют несколько секций, поэтому вы сможете собрать радиатор нужного размера и мощности. Размеры и формы секций могут быть различными.
• Трубчатые радиаторы – это цельная конструкция из металла, которая имеет верхний и нижний горизонтальный коллектор и приваренные к нему вертикальные трубки. Такие батареи – это прерогатива централизованного отопления, для которого они и были разработаны.
• Панельные батареи – могут быть как стальными, так и бетонными. Бетонные встраивают внутри стен, они могут передавать тепло только излучением.
• Пластинчатые батареи – обладают конвективным теплообменом, представляют собой сердечник и насаженные на него ребра из металлических тонких пластин.

Отдельно существуют угловые радиаторы отопления. Они могут быть выполнены в любом приведенном варианте конструкции. Однако угловые батареи отопления предназначены для монтажа в углах помещений.

Угловые батареи отопления

Автономные модели батарей

Мы разобрались, какие бывают батареи отопления для стандартных отопительных систем. Однако стоит отметить и автономные модели радиаторов, которые инее зависят от отопительной системы и могут быть использованы как дополнение.
Масляные радиаторы отопления – их еще называют маслонаполненными. Это прекрасное решение, если вам нужно обогреть небольшое помещение до 30 кв.м. Такие масляные радиаторы отопления настенные работают от электрической сети. Они являются полностью автономными от отопительной системы. Также они мобильны – это позволяет легко переносить приборы.

Масляные радиаторы отопления

Еще один вариант – это кварцевые батареи отопления. Такие приборы представляют собой монолитную плиту, которая выполнена из специального раствора на кварцевом песке. Нагревательный компонент сделан из сплава дух металлов – хрома и никеля, он полностью отделен от окружающей среды. Устройство также функционирует от сети.

Рекомендуем к прочтению:

Кварцевые батареи отопления

Относительно новое решение – плинтусные радиаторы отопления. Это комфортные устройства, которые работают от низкотемпературных источников. Такие радиаторы делают тепловую завесу, при этом сохраняя температурный режим по периметру всех помещений.

Плинтусные радиаторы отопления

Подбираем модель радиатора

Когда мы просматриваем фото, которые предоставляет каталог радиаторов отопления, мы можем оценить только внешний вид и дизайнерские характеристики того или иного прибора. Визуально невозможно определить качество и технические параметры батарей.

Различные модели радиаторов отопления

Выбирая типы батарей отопления, прежде всего, следует определиться со сроком их эксплуатации. Такой показатель будет зависеть от того, какое качество имеет изделие и в каких условиях оно эксплуатируется. И если вы живете в многоквартирном доме, ваши радиаторы центрального отопления будут снабжаться водой ужасного качества. Поэтому не стоит ставить батареи из алюминия в многоэтажном доме. Конечно, производители в современности устанавливают массу защитных технологий и обрабатывают внутренности батарей полимерами. Это, конечно, вариант получше, однако и подороже.

Что касается стальных и биметаллических батарей, то они тоже подвергаются коррозии, но в меньшей мере. В таком случае наиболее надежными будут чугунные батареи центрального отопления.

Стоит отметить, что существует еще один показатель, который нужно особенно учитывать, — это возможность выдерживать давление теплоносителя. Минимальный показатель – 7 атмосфер, однако специалисты рекомендуют выбирать радиаторы отопления с вентилятором на 15 атм – если система потерпит гидравлический удар.

На сегодняшний день многие потребители при выборе разновидности батарей отопления очень часто обращают внимание на такой параметр,  как дизайн. Конечно, это также важно. Но помните, что красота радиаторов ни в коем случае не должна быть в ущерб качеству и функциональности. Современные евро радиаторы отопления наряду с отличными техническими характеристиками обладают хорошим дизайном. Евро батареи для отопления можно удачно вписать практически в каждый современный интерьер.

В настоящее время много внимания уделяется такому вопросу, как экономия. Поэтому появились энергосберегающие батареи отопления. Такие устройства позволят сэкономить затраты на отопление. Их еще называют экономичные радиаторы отопления.

Радиаторы отопления для квартиры: виды, различия и особенности монтажа

Замену радиаторов отопления правильно проводить в летний период, когда батареи холодные, отопительный сезон закрыт, и процедура не потребует дополнительных затрат из-за вызова специалистов и перекрытия стояка всего дома. Однако, зимой можно озаботиться выбором радиаторов отопления, чтобы изучить тему не спеша, в полном объеме. Важно не только понять, какое количество видов радиаторов отопления имеется сейчас на современном рынке, но и чем они различаются между собой, какой радиатор оптимально установить в комнатах конкретной квартиры или дома. Если монтаж радиаторов отопления планируется собственными силами – необходимо изучить и нюансы, связанные с этой работой.

Виды радиаторов отопления

Раньше выбор батарей ограничивался одним параметром: чугунная или стальная. На современном рынке представлен широчайший ассортимент радиаторов, отличающихся не только материалом изготовления, но и формой. Выбор формы радиатора отопления – личный вкус потребителя, желание вписать технику в интерьер помещения. В то время, как выбор материала изготовления радиатора принципиально важен в аспектах длительности срока службы и качества обогрева помещения. Рассмотрим наиболее распространенные виды батарей на современном рынке отопительного оборудования.

Стальные радиаторы отопления

Среди стальных радиаторов отопления по конструкционным особенностям выделяют два вида: панельные и трубчатые радиаторы. Панельные стальные радиаторы наиболее доступный вариант, внутри радиатора находятся стальные панели, связанные между собой конвекторным оребрением. Трубчатые стальные радиаторы – это сцепленные между собой стальные трубы, по которым подается горячая вода. КПД стальных радиаторов очень высокий, при этом стальной вариант является наиболее финансово доступным изделием. Трубчатые радиаторы немного дороже панельных аналогов, но это легко объяснимо: они эстетически приятней выглядят, а кроме того, разнообразие дизайна позволяет подобрать радиатор под любой интерьер комнаты, вне зависимости от стиля и цветового решения.

Помимо приятной цены, потребители выделяют следующие преимущества стальных радиаторов отопления:

1. Качество и скорость прогрева батареи и, соответственно, помещения, одни из лучших среди современных изделий для отопления.
2. Для прогрева радиатора отопления требуется небольшой объем теплоносителя, что означает и низкое энергопотребление.
3. Безопасность использования стальных радиаторов отопления в совокупности с невысокой ценой делает их идеальными для установки в детских комнатах, а также в больницах, детских образовательных учреждениях.

К недостаткам стальных радиаторов отопления относятся:

1. Специфика стальных труб такова, что при осушении и воздействии кислорода на поверхность, начинает образовываться коррозия металла. Этот процесс действует негативно на прочность и надежность труб, существенно снижается длительность срока службы радиатора отопления. Избежать этой неприятности практически невозможно, поскольку осушение отопительной системы проводят ежегодно после закрытия отопительного сезона.
2. Еще одна особенность системы отопления многоэтажных домов – сильнейшая нагрузка на трубы из-за давления и сопровождающих его гидроударов. Стальные радиаторы не настолько крепки, гидроудары действуют на них разрушающе, из-за чего от использования стальных радиаторов в многоэтажных домах было решено отказаться.

Алюминиевые радиаторы отопления

По способу создания алюминиевые радиаторы отопления делятся на литьевые и экструзионные. Литьевые радиаторы изготавливаются путем литья металла под давлением, их отличают широкие каналы для подачи теплоносителя, прочные и толстые стенки, а также возможность нарастить батарею необходимым количеством фрагментов. Экструзонные радиаторы цельные, получаются путем выдавливания необходимой формы из сплава на экструдере. Добавить секции или убавить их при необходимости невозможно, нужно правильно выбирать размер до покупки изделия. К преимуществам алюминиевых радиаторов отопления относятся:

1. Высокая теплоотдача радиаторов – главный плюс материала. Быстро прогревается само изделие, также быстро греется комната.
2. Вес радиаторов позволяет справиться с монтажом самостоятельно.
3. Имеется возможность установки терморегулятора на радиатор отопления.
4. Строгий дизайн лаконично впишется в любой интерьер.

Теперь перейдем к недостаткам алюминиевых радиаторов отопления:

1. Алюминий подвержен коррозии, из-за чего снижается срок службы батареи и возможны протечки между секциями.
2. Сам по себе срок службы алюминиевых радиаторов не превышает 15 лет.
3. Как и стальные аналоги, алюминиевые радиаторы разрушаются под действием скачков давления и гидроударов.

Снизить риски образования коррозии можно, используя качественный и проверенный теплоноситель, а, чтобы иметь возможность его контролировать, как и защитить радиатор от скачков давления, его необходимо устанавливать только в частном доме или в малоэтажных строениях.

Чугунные радиаторы отопления

Являясь традиционной классикой, чугунные радиаторы отопления до сих пор удерживают лидирующие позиции на рынке отопительных приборов. Преимуществ чугунных радиаторов отопления насчитывается немало:

1. Срок службы чугунного изделия исчисляется десятками лет и редко бывает меньше 50 лет.
2. Устойчивый к химическим соединениям и реакциям, чугунный радиатор не подвержен коррозии.
3. Теплоотдача чугуна настолько велика, что одна батарея справится с отоплением просторной комнаты с высокими потолками.
4. Длительное сохранение тепла чугунной батареей – важное подспорье в местах, где часто случаются перебои с подачей горячей воды в отопительную систему.
5. Доступная цена, если не считать литые дизайнерские модели.

Однако, имеются и недостатки у чугунных радиаторов отопления.

1. Долго сохраняют тепло, но и прогреваются тоже не быстро.
2. Чугунные батареи являются лидерами по весу, транспортировка и установка таких батарей требует помощи нескольких физически сильных человек.
3. Из-за большого веса требуется использование усиленных крепежей.
4. Для прогрева чугунной батареи потребуется куда больший объем теплоносителя, чем в стальном или алюминиевом варианте.
5. Несмотря на вес и прочность, чугун весьма хрупок при точечном ударе. Гидроудар способен разорвать батарею со всеми вытекающими последствиями.

Биметаллические радиаторы отопления

Следуя из названия, биметаллические радиаторы отопления состоят из двух видов металла. Сердцевина биметаллической батареи выполнена из стали, а снаружи она покрыта алюминием. Имеется возможность создавать необходимый размер батареи, добавляя или отнимая нужно количество секций, кратно двум. Благодаря такой конфигурации, радиаторы взяли в себя плюсы каждого из аналогов, отсекая минусы. К преимуществам биметаллического радиатора отопления относятся:

1. Небольшой объем теплоносителя.
2. Высокая теплоотдача.
3. Устойчивость к коррозии металла.
4. Не боится скачка давления и гидроудара.
5. Простой монтаж, небольшой вес изделия.
6. Дизайн радиатора отопления строгий, со вкусом, впишется в любой стиль интерьера.

К недостаткам биметаллических радиаторов отопления можно отнести, пожалуй, только один: цена на изделия выше любого другого аналога.

Другие отопительные изделия

Среди популярных отопительных изделий, используемых в домах и квартирах, еще встречаются конвекторного плана половые и плинтусные обогреватели. Но о них я напишу отдельно, поскольку они не совсем подходят под тему радиатором и требуют подробного разбора отдельной статьей.

Особенности монтажа радиатора отопления

Монтаж радиатора отопления своими руками зависит от места расположения радиатора. В частном доме все намного проще: в случае ошибки или возможной течи после подключения отопительной системы, не составит труда отключить ее вновь и исправить недочеты. Если же замена радиатора отопления производится в многоэтажном доме, безопаснее и правильней будет вызвать бригаду мастеров. Они не только опытней в отношении работ, но еще и возьмут риски на себя, и в случае ошибки или протечки, исправят недочеты самостоятельно и за свой счет.

Установка радиатора отопления – важный этап ремонта, к которому необходимо правильно подготовиться и отнестись ответственно к выбору изделия. Статья поможет вам определиться с покупкой, чтобы в ближайшие десятилетия этот вопрос больше не поднимался при расчете семейного бюджета.

17.12.2018

Подп

типы батарей, критерии выбора для квартиры

Содержание статьи:

Если батарея пришла в негодность, в доме или квартире невозможно будет пережить зиму. Чтобы заменить агрегат до наступления холодов, нужно знать, какие бывают радиаторы. Только разобравшись в особенностях разных видов отопительных батарей, можно подобрать хороший вариант.

Классификация по материалу изготовления

Чугунный радиатор отопления

Большинство радиаторов изготавливают из металлов. Есть и пластиковые разновидности, которые стоят дешевле. Они легкие, устойчивые к износу, простые в монтаже. Но температура теплоносителя в трубах не должна быть больше 80 градусов, иначе возможно повреждение системы. Если есть сомнения, лучше выбрать более прочные конструкции.

Чугунные приборы

Основной минус старомодных, но крепких чугунных радиаторов – малопривлекательный внешний вид и масса – до 9 кг у каждой секции. К недостаткам относится и большая величина, сложность интеграции в интерьер современной квартиры. Конечно, громоздкую батарею можно спрятать за специальным экраном. Но из-за этого увеличится время, за которое прогревается помещение. Но и достоинства у чугунных агрегатов имеются:

• высокий показатель коррозионной устойчивости;
• длительность эксплуатации – более полувека;
• бюджетная цена.

Алюминиевые устройства

Алюминиевые радиаторы устойчивы к коррозии

При их изготовлении берут легкий и крайне прочный алюминий. В процессе производства применяется метод литья под высоким давлением, благодаря чему изделия становятся:

• надежными;
• устойчивыми к коррозии и давлению;
• простыми в подключении;
• привлекательными по внешнему виду.

Также у таких изделий высокая теплоотдача и длительный эксплуатационный период. Протечки – явление редкое, так как все места соединений достаточно герметичные.

Алюминиевые батареи не могут противостоять агрессивным теплоносителям и гидроударам, поэтому их лучше всего устанавливать в частных домовладениях – режим многоэтажки они долго не выдержат.

Стальные радиаторы

Стальные радиаторы восприимчивы к гидроударам на месте сварных швов

Это приборы, совмещающие в себе функции радиатора и конвектора. Такие устройства могут выдержать температуру до 120 градусов и давление до 10 атмосфер. Они нагреваются почти мгновенно, но и охлаждение при отключении происходит довольно быстро.

Основной минус – повышенная склонность к загрязнению, нивелируют который грязевые фильтры.

Также им свойственна высокая восприимчивость к гидроударам в местах, где находятся сварные швы. Устройство может лопнуть либо деформироваться при опрессовке, и поэтому в домах более 5 этажей их ставить нежелательно.

Биметаллические конструкции

Это батареи отопления последнего поколения. Они имеют стальной сердечник и внешнюю алюминиевую оболочку. Благодаря высокой прочности, антикоррозийным качествам и способности держать гидроудары, их можно устанавливать в многоэтажных домах. Особенно хорошо держат давление цельномонолитные модели. Им не страшны удары до 100 атмосфер. Теплоотдача также на высоте. Внешний вид привлекательный, а установка – простая. Масса не более 2 кг.

Единственный недостаток – дороговизна. Биметаллические батареи дороже сделанных из стали либо алюминия в несколько раз.

Есть псевдобиметаллические варианты. Так называются приборы, в которых стальные усиления находятся лишь в вертикальных каналах. Их стоимость меньше предыдущих, больше теплоотдача, однако они менее стойкие к коррозии в виду соприкосновения теплоносителя с алюминием.

Медные батареи

Медный радиатор

Отопительные устройства такого типа обладают максимальной устойчивостью к агрессивным средам среди всех аналогов. Они почти не изнашиваются, отлично держат большой напор и гидроудары, не боятся ржавчины. Но и у них есть недостаток – дороговизна.

Подобный вид батарей отопления используется в центральных и автономных системах, в которых тепло переносят и вода, и антифриз.

Медные радиаторы нивелируют сопротивление теплоносителя. Кроме того у них максимальная теплоотдача и они повышают эффективность отопительного устройства.

Конструктивные отличия

Стальной трубчатый радиатор

Классификация отопительных батарей по конструктивным характеристикам:

• Секционные. Собраны из одинаковых секций с каналами для теплоносителя внутри. Обладают повышенной теплоотдачей, экономичностью. Есть возможность установить терморегулятор. Однако места соединений между секциями могут начать протекать. Также минус секционного типа радиаторов отопления – склонность к быстрому загрязнению и засорам.
• Панельные. Представляют собой два покрытых антикоррозийной защитой и сваренных друг с другом листа металла. В вертикальных каналах передвигается теплоноситель, а на тыльной стороне установлены ребра, увеличивающие площадь нагреваемой поверхности. Подобные приборы легкие, дешевые и компактные. Но боятся повышения напора и гидроударов, и для них необходим чистый теплоноситель.
  
• Трубчатые. Внешне выглядят как два коллектора, сверху и снизу, между которыми вставлены вертикальные трубки. Хорошо греют, устойчивы к повышенному давлению. Скругленные края и форма трубок не дают накапливаться на поверхности пыли и загрязнениям. Прочные сварные соединения исключают появление протечек. Но они боятся ржавчины и дорогостоящие.

Также есть пластинчатые виды радиаторов отопления. Изготавливаются в форме гнутой водопроводной трубы с насаженными на нее пластинами из стали для усиления конвекции воздуха. Устройства просты в конструкции и стоят недорого. Но при этом неравномерно прогревают помещение и хорошо собирают пыль.

Формы радиаторов

Напольный радиатор отопления

В зависимости от конфигурации выделяют вертикальные и горизонтальные виды батарей. Последние более равномерно распределяют тепло по квартире.

Если в помещении тесновато, стоит предпочесть плоскую модель. Они расходуют незначительный объем воды, что дает возможность легкой регулировки посредством термостатов. Такие устройства не требуют специального ухода, внешне выглядят привлекательно. Среди минусов – невозможность монтажа в помещениях с большой влажностью, а также большая цена.

Плоские и вертикальные установки должны оснащаться приспособлениями спуска воздуха, потому что в таком положении образуется разница во внутреннем давлении.

Производители предлагают не только настенные, но и напольные обогревающие устройства. Они представляют собой теплообменник с двигающимся в нем теплоносителем, который окружен алюминиевыми либо стальными пластинами и закрыт снаружи обрешеткой из металла, защитным кожухом. Их ставят в помещениях с невозможностью монтажа настенных радиаторов из-за веса либо из-за панорамных окон. Но такие устройства стоят дороже и сложнее в установке.

Существуют автономные модели радиаторов, не зависящие от отопительной системы. Их можно использовать как дополнительные. Для работы им нужно электричество. Бывают масляными и кварцевыми, все зависит от типа нагревательного элемента. Первый дешевле и мобильнее, второй – продуктивнее.

Критерии выбора

Хороший радиатор должен иметь антикоррозийное покрытие

При подборе батареи надо учитывать такие характеристики:

• Заявленное изготовителем рабочее давление должно превышать напор в системе отопления.
• Радиатор должен быть устойчив к гидроудару.
• Внутренняя поверхность стенок теплообменника должна быть со специальным антикоррозийным и противогрязевым покрытием.

Выбирать устройство стоит с наибольшей теплоотдачей и максимальным сроком службы.

Кроме этих критериев также учитывается внешний вид радиатора, его стоимость и способность материала выдерживать химический состав теплоносителя. Если выбор сделан правильно, конструкция прослужит долгие годы.

Виды радиаторов отопления

      Как правильно выбрать радиатор, на какие параметры и характеристики обратить первоочередное внимание, как рассчитать необходимое количество секций — со всем этим необходимо определиться перед покупкой и установкой новых радиаторов. В этой статье мы рассмотрим основные разновидности радиаторов их свойства и особенности.

Выделяют следующие виды радиаторов отопления:

• алюминиевые;
• биметаллические;
• стальные;
• чугунные.

Достоинства и недостатки каждого из вышеперечисленных видов рассматрим отдельно.

Алюминиевые радиаторы

     Алюминиевые радиаторы лучше всех раскупаются на рынке, потому что алюминий обладает высокой теплоотдачей (коэффициент теплопроводности 220) и легкостью (одна секция весит около 1 кг без воды), их очень просто транспортировать и устанавливать. К тому же такие батареи отличаются привлекательным внешним видом и легкостью ухода.

На их изготовление идет не чистый алюминий, а его сплав. Стандартными вариантами является межцентровое расстояние 350 и 500 мм, но в продаже имеются и другие модели: 200, 250 мм и т. д.

      От длины алюминиевого радиатора зависит его мощность. Поэтому, набрав нужное количество секций, можно оптимально отопить конкретное помещение.

      Алюминиевые радиаторы склонны к коррозии. Такая зависимость усиливается при наличии в системе отопления других металлов, образующих гальванические пары. Поэтому алюминиевые радиаторы нельзя оставлять с закрытыми кранами в заполненной водой системе надолго.

Биметаллические радиаторы

       По внешнему виду такие радиаторы трудно отличить от радиаторов, сделанных из алюминия. Но важнее всего именно то, что содержится внутри таких радиаторов. Внутри корпуса из алюминия интегрирована прочная металлическая начинка. Благодаря данным конструктивным особенностям, здесь сочетается небольшой вес алюминия и прочность стального материала.

Преимущества биметаллических радиаторов отопления:

• Биметаллические радиаторы характеризуются высокой теплоотдачей. В среднем одна секция имеет мощность 170-194 Вт (Для радиаторов с шириной 80мм и межосевым расстоянием 500мм)
• Биметаллические радиаторы могут монтироваться в любой системе отопления (автономной, центральной, с пластиковыми или со стальными трубами)
• Приборы отопления могут иметь любые геометрические размеры, что позволяет подбирать их к любому дизайну интерьеру и устанавливать даже в ограниченном пространстве
• Биметаллические радиаторы долговечны. Монолитные приборы отопления рассчитаны на срок эксплуатации не менее 25 лет
• Биметаллические радиаторы имеют низкую тепловую инерцию, что позволяет использовать их в регулируемых системах отопления

      Единственным недостатком биметаллических монолитных радиаторов отопления является их сравнительно высокая стоимость.

Стальные радиаторы

      Стальной радиатор представляет собой панель из двух сваренных между собой в нескольких местах стальных листов. Участки точечной сварки разделяют пространство радиатора и образуют каналы, по которым движется теплоноситель. Стальной радиатор может состоять из нескольких панелей. Листы, из которых сделана панель, обычно не ровные, а рельефные, впадины указывают на места, где панели сварены между собой.

Преимущества стальных радиаторов:

• Простота конструкции радиаторов обеспечивает им достаточно длительный ресурс работы. При этом качественные стальные отопительные устройства производятся из достаточно толстой (1,2 – 1,5 мм) стали, что также положительно сказывается на их прочности.
• Разные варианты конструкции существенно облегчают монтаж радиаторов своими руками.
• Также достоинством стальных радиаторов является их дизайн: такое устройство будет не только обогревать вашу квартиру, но и украшать ее.

Недостатки:

• Главный недостаток стальных радиаторов — возможность коррозии материала. Поэтому стараются не располагать такие радиаторы в ванных комнатах. Теплоноситель должен полностью заполнять радиатор даже в летнее время (в холодном виде), так как при попадании в стальной радиатор воздуха риск начала коррозийных процессов сильно возрастает.
• Сварные швы стальных радиаторов (это в первую очередь относится к устройствам панельного типа) весьма чувствительны к гидроударам. При опрессовке системы такой радиатор может деформироваться или даже лопнуть.
• Лакокрасочное покрытие некоторых радиаторов также не отличается устойчивостью, поэтому через несколько лет эксплуатации не очень качественная батарея может начать шелушиться.

Чугунные радиаторы:

       Чугунные радиаторы — это классика водяного отопления. Они прошли испытание временем и, хотя в настоящее время считаются устаревшими моделями, до сих пор используются в большинстве квартир и домов. Изготовление радиатора очень трудоемкий процесс. Он проходит методом литья из чугунного сплава отдельных секций, в последующем соединяемых специальными прокладками, обеспечивающими герметичность.

Сейчас можно приобрести чугунные радиаторы с эстетическим внешним видом.

Преимущества чугунных радиаторов:

• Высокая инерционность. Заключается в том, что радиатору необходимо длительное время для остывания, а также длительное время для нагрева.
• Значительная коррозийная устойчивость.
• Длительный срок эксплуатации. Чугунный радиатор при своевременном обслуживании способен прослужить до 60 лет.
• Небольшое гидравлическое сопротивление.
• Широкое сечение каналов. Хорошая циркуляция теплоносителя в радиаторе происходит даже при наличии в нем незначительных отложений.

Недостатки:

• Существенная масса радиатора и большие габариты.
• Длительный обогрев помещения.
• Труднодоступное межсекционное пространство. Очень проблематично покрасить радиатор, а также произвести его чистку от пыли (Для радиаторов старого типа).
• Неказистый внешний вид. Но если выбрать дизайнерское изделие, то Вы лишитесь данного недостатка.

Расчёт секций радиаторов по площади помещения

      Расчет числа секций радиаторов отопления для типового дома ведется исходя из площади комнат. Площадь комнаты в доме типовой застройки вычисляют, умножив длину комнаты на ее ширину. Для обогрева 1 квадратного метра требуется 100 Вт мощности отопительного прибора, и чтобы вычислить общую мощность, необходимо умножить полученную площадь на 100 Вт. Полученное значение означает общую мощность отопительного прибора. В документации на радиатор обычно указана тепловая мощность одной секции. Чтобы определить количество секций, нужно разделить общую мощность на это значение и округлить результат в большую сторону.

Пример расчета:

Комната с шириной 3,5 метра и длиной 4 метра, с обычной высотой потолков. Мощность одной секции радиатора – 160 Вт. Необходимо найти количество секций.

1. Определяем площадь комнаты, умножив ее длину на ширину: 3,5·4 = 14 м2.
2. Находим общую мощность отопительных приборов 14·100 = 1400 Вт.
3. Находим количество секций: 1400/160 = 8,75. Округляем в сторону большего значения и получаем 9 секций.

Также можно воспользоваться таблицей:

какие бывают радиаторы, сравнение батарей, радиатор отопления в разрезе на фото и видео

1. Какие бывают радиаторы отопления
2. Популярные типы батарей отопления
3. Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение
4. Панельные стальные радиаторы

С наступлением отопительного сезона многие жильцы жалуются на холодные батареи в квартире. Но не всегда в проблеме плохого обогрева виноваты коммунальные службы. Часто причина кроется в том, что радиаторы отопления засорились или уже пришли в негодность и нуждаются в замене на современные типы батарей отопления. Прежде чем приступить к реконструкции отопительной системы, не помешает поинтересоваться, какие бывают батареи отопления и какими они обладают преимуществами и недостатками. 

Какие бывают радиаторы отопления

Водяные типы батарей отопления обогревают жилье при помощи воды, которую используют в качестве теплоносителя (детальнее: «Водяные радиаторы отопления — типы и виды»). После того, как жидкость нагрета до определенной температуры, она начинает циркулировать по трубам и батареям, отдавая тепловую энергию окружающему воздуху. 

Электрические радиаторы отопления только внешне похожи на обычные приборы, но принцип работы у них отличается. Пользуются ими обычно в качестве дополнительного источника тепла, поскольку высокие цены на электричество делают эксплуатацию таких обогревателей экономически невыгодной. 

Правда, если отсутствует возможность обустроить водяное отопление, ничего другого не остается, как использовать электрические приборы для обогрева. Допустим, что на дачу за городом семья ездит только по выходным — в таком случае электроконвектора будет достаточно, ведь замерзнуть он не даст. 

Популярные типы батарей отопления

Секционные радиаторы. Такие приборы делят на три основные группы:

• батареи, произведенные из чугуна;
• радиаторы, изготовленные из алюминиевого сплава;
• биметаллические изделия. 

Панельные батареи. Их изготавливают только из стали. Внешне они представляют собой плоское изделие, имеющее выпуклости. Плоские батареи широко применяли в 80-х годах прошлого века. В основном их монтировали в панельных домах. Современные панельные отопительные приборы были модифицированы и их внешний вид немного изменился. После этого их теплоотдача возросла, и они как когда-то используются для обогрева жилых помещений. 

Характеристики секционных типов батарей отопления и их сравнение

1. Чугунные секционные радиаторы. Рассматривая типы батарей отопления, следует отметить, что именно приборы из чугуна известны потребителям давно, со времен Советского Союза. Их в те годы устанавливали повсеместно – в жилых, производственных и общественных помещениях.
   
   Конструкционное решение чугунных секционных радиаторов позволяет прогревать их до высоких температур. За счет особенностей чугуна как материала изготовления батарей, они продолжительное время отдают тепло и поэтому им в те годы отводились лидирующие позиции среди отопительных приборов, теплоотдача чугунных радиаторов достаточно хорошая.
   
   Правда, чугунные радиаторы необходимо прогревать до нужной температуры более долго, а для этого требуется большее количество топлива или энергоносителя. В целях экономии денег не все потребители выбирают для установки чугунные изделия.
   
   Внешний вид современных радиаторов из чугуна претерпел незначительные изменения при тех же технических характеристиках. Одна секция способна обогреть около двух «квадратов» площади. В продаже даже можно встретить дизайнерские модели, которые могут стать украшением комнаты.
   
   Поскольку для нагрева чугунных приборов необходимо большое количество топлива, их не устанавливают, если планируют использовать дорогостоящие источники энергии, например, электричество. Выбирают более экономичные отопительные радиаторы, среди которых батареи из алюминия.
2. Алюминиевые секционные радиаторы. Данные приборы считаются современной альтернативой чугунным приборам, поскольку они меньше весят и менее теплоемкие. Алюминиевые секционные изделия тепло отдают не хуже чугуна и быстро прогреваются до нужной температуры (подробнее: «Как выбрать алюминиевые радиаторы отопления: технические характеристики»). Благодаря эстетичному и аккуратному внешнему виду отлично вписываются в современный интерьер.
   
   Одна алюминиевая секция обогревает один «квадрат» помещения. Если установить такие батареи самостоятельно, с монтажом без особых проблем можно справиться своими силами, поскольку они намного легче изделий из чугуна. По мнению специалистов, если сделать сравнение батарей отопления для частного дома, то явными лидерами сейчас стали алюминиевые секционные радиаторы.
3. Биметаллические радиаторы. Внешне такие отопительные батареи похожи на алюминиевые приборы. Биметаллические радиаторы отопления в разрезе можно посмотреть на фото. В них соединены элементы из стали и алюминиями. По причине изготовления из двух сплавов данные приборы получили название биметаллические. 
   
   Когда смотришь на биметаллический радиатор отопления в разрезе, то внутри его виден теплопроводный канал из нержавеющей стали. Благодаря такой конструкции, прочность приборов значительно возросла. А теплопроводность биметаллических радиаторов больше чем алюминиевых. Эти обогревательные изделия можно устанавливать с теплоносителем класса эконом. Одна секция такого радиатора снабжает теплом 1,4 «квадрата» площади. Биметаллические радиаторы имеют незначительный вес, а их монтаж аналогичен установке алюминиевых батарей. 

У разных типов современных отопительных приборов секции могут отличаться размерами. Поэтому, выбирая радиаторы, следует уточнять мощность секции. Исходя из данного параметра, можно сделать расчет количества секций, учитывая площадь помещения. 

Панельные стальные радиаторы

Радиаторы из стали (она обладает хорошей тепло проводимостью) изготавливают из стальных листов, соединенных в единую конструкцию при помощи метода штамповки. Такие батареи изготавливают одно-, двух-, трехрядными. Максимальная температура, которую способны выдержать стальные приборы, достигает 120 градусов. 

Детально о типах батарей отопления на видео:

Как работают литий-ионные батареи | HowStuffWorks

бывают всех форм и размеров, но все они выглядят примерно одинаково внутри. Если бы вы разобрали аккумуляторную батарею ноутбука (что мы НЕ рекомендуем из-за возможности короткого замыкания аккумулятора и возникновения пожара), вы бы обнаружили следующее:

• Литий-ионные элементы могут быть либо цилиндрическими батареями, которые почти идентичны элементам AA, либо они могут быть призматическими , что означает, что они квадратные или прямоугольные. Компьютер, который включает:
• Одна или несколько температур датчики для контроля температуры батареи
• Схема преобразователя и регулятора напряжения для поддержания безопасных уровней напряжения и тока
• Экранированный разъем для ноутбука , который позволяет питанию и информации поступать в аккумуляторный блок и из него
• A отвод напряжения , который контролирует энергоемкость отдельных ячеек в аккумуляторном блоке
• Монитор состояния заряда аккумулятора , который представляет собой небольшой компьютер, который обрабатывает весь процесс зарядки, чтобы обеспечить максимально быструю и полную зарядку аккумуляторов.

Если аккумулятор слишком нагревается во время зарядки или использования, компьютер отключит подачу питания, чтобы попытаться остыть. Если вы оставите свой ноутбук в очень горячей машине и попытаетесь использовать его, он может не дать вам включиться, пока все не остынет. Если элементы когда-либо полностью разряжаются, аккумуляторная батарея отключится из-за разрушения элементов. Он также может отслеживать количество циклов зарядки / разрядки и отправлять информацию, чтобы индикатор заряда батареи ноутбука мог сказать вам, сколько заряда осталось в аккумуляторе.

Это довольно сложный маленький компьютер, питающийся от батарей. Такое энергопотребление является одной из причин, по которой литий-ионные батареи теряют 5 процентов своей мощности каждый месяц, когда они простаивают.

Литий-ионные элементы

Как и у большинства батарей, у вас металлический корпус. Здесь особенно важно использование металла, потому что аккумулятор находится под давлением. Этот металлический корпус имеет какое-то чувствительное к давлению вентиляционное отверстие .Если аккумулятор когда-либо станет настолько горячим, что может взорваться от избыточного давления, это отверстие сбросит дополнительное давление. Батарея, вероятно, впоследствии станет бесполезной, так что этого следует избегать. Отверстие строго предусмотрено в качестве меры безопасности. Так же и переключатель с положительным температурным коэффициентом (PTC) , устройство, которое должно предохранять аккумулятор от перегрева.

Этот металлический футляр содержит длинную спираль, состоящую из трех спрессованных вместе тонких листов:

• A Положительный электрод
• A Отрицательный электрод
• A сепаратор

Внутри корпуса эти листы погружены в органический растворитель, который действует как электролит.Эфир — один из распространенных растворителей.

Сепаратор представляет собой очень тонкий лист пластика с микроперфорацией. Как следует из названия, он разделяет положительный и отрицательный электроды, позволяя ионам проходить через них.

Положительный электрод изготовлен из оксида лития-кобальта или LiCoO ₂ . Отрицательный электрод выполнен из углерода. Когда аккумулятор заряжается, ионы лития перемещаются через электролит от положительного электрода к отрицательному и прикрепляются к углю.Во время разряда ионы лития возвращаются в LiCoO ₂ из углерода.

Движение этих ионов лития происходит при достаточно высоком напряжении, поэтому каждая ячейка производит 3,7 вольт. Это намного выше, чем 1,5 В, типичные для обычного щелочного элемента AA, который вы покупаете в супермаркете, и помогает сделать литий-ионные батареи более компактными в небольших устройствах, таких как сотовые телефоны. См. Раздел «Как работают батареи» для получения подробной информации о различном химическом составе батарей.

Мы рассмотрим, как продлить срок службы литий-ионной батареи, и выясним, почему они могут взорваться в следующий раз.

DJI представляет Mavic 2 Enterprise с самонагревающимися батареями

После недавнего анонса Mavic 2 Pro и Mavic 2 Zoom, DJI анонсировала новый Mavic 2 Enterprise. DJI превращает имя Mavic из большего, чем просто дрон, в целый ряд продуктов, ориентированных на различные задачи

Однако, несмотря на название, Mavic 2 Enterprise не нацелен ни на поиск новой жизни и новых цивилизаций, ни на то, чтобы смело идти туда, где еще никто не был.Он разработан для более практического использования видео с воздуха в отраслях, не связанных с кинопроизводством.

«Корпоративный» уровень Mavic появился несколько месяцев назад. Она просочилась еще в июле, хотя достоверной информации тогда еще не было. Но многое из того, что было показано тогда, теперь подтверждено. Несмотря на то, что Mavic 2 Enterprise предназначен для задач, связанных с поиском и спасением, строительством, геодезией и т. Д., Он имеет тот же датчик, что и Mavic 2 Zoom, с 3-осевым стабилизатором.Он также включает 2-кратный оптический и 3-кратный цифровой зум.

Хотя по характеристикам он довольно близок к Mavic 2 Zoom, маловероятно, что большинство кинематографистов сочтут этот вариант привлекательным. Чем он действительно предлагает преимущество перед Mavic 2 Zoom, так это его батареями и аксессуарами. Аксессуары, предназначенные для более сложных задач, чем создание фильмов.

Итак, аккумуляторы. Если что и может быть потенциально полезным для кинематографистов, так это вот оно. Но возможно, только если вы живете на Аляске, в Канаде, Антарктиде или где-то в таком же холодном месте.Mavic 2 Enterprise поставляется с самонагревающимися батареями, которые могут работать при температуре до -10 ° C с дальностью действия 8 км и максимальным временем полета 31 минута.

Другие аксессуары также включают…

• M2E Spotlight — Двойной прожектор с яркостью 2400 люменов помогает операторам выполнять задания в темных или темных местах. Spotlight идеально подходит для поиска и спасания, а также для инспекций.
• M2E Speaker — громкоговоритель с максимальной проекцией 100 децибел (расстояние 1 метр) позволяет пилотам воспроизводить до 10 пользовательских голосовых записей по запросу, обеспечивая канал связи для находящихся поблизости людей, что может иметь решающее значение во время спасательных операций в чрезвычайных ситуациях.
• M2E Beacon — Разработанный с учетом стандартов Федерального авиационного управления США (FAA) Night Waiver, маяк M2E оснащен ярким мигающим стробоскопом, видимым на расстоянии трех миль. Это помогает пилотам гораздо безопаснее выполнять миссии в условиях низкой освещенности или ночью и обеспечивает дополнительную осведомленность о воздушном пространстве для операторов находящихся поблизости дронов и традиционных самолетов.

В утечке заподозрили, что одно из устройств могло быть динамиком, хотя мне все еще интересно, насколько легко это будет слышно через звук пропеллеров.

Информации о цене или наличии не так много, только ее можно заказать через веб-сайт DJI. Итак, на данный момент, если вы хотите узнать больше и получить свое, вам нужно пойти именно туда. Несомненно, со временем он начнет появляться в некоторых обычных местах.

Что такое аккумулятор? — learn.sparkfun.com

Введение

Батареи — это совокупность одной или нескольких ячеек, химические реакции которых создают поток электронов в цепи. Все батареи состоят из трех основных компонентов: анода (сторона «-»), катода (сторона «+») и какого-то электролита (вещество, которое химически реагирует с анодом и катодом).

Когда анод и катод батареи подключены к цепи, между анодом и электролитом происходит химическая реакция. Эта реакция заставляет электроны проходить через цепь и обратно к катоду, где происходит другая химическая реакция. Когда материал в катоде или аноде расходуется или больше не может быть использован в реакции, батарея не может производить электричество. В этот момент ваша батарея «разряжена».

Батареи, которые необходимо выбрасывать после использования, известны как первичные батареи .Батареи, которые можно перезаряжать, называются вторичными батареями и .

Литий-полимерные батареи, например, можно заряжать

Без батарей ваш квадрокоптер должен был быть привязан к стене, вам пришлось бы вручную проверять машину, а ваш контроллер Xbox должен был бы быть постоянно подключен к сети (как в старые добрые времена). Батареи позволяют хранить потенциальную электрическую энергию в переносном контейнере.

Батареи бывают разных форм, размеров и химического состава.

Изобретение современной батареи часто приписывают Алессандро Вольта. На самом деле все началось с удивительной аварии, связанной с рассечением лягушки.

Что вы узнаете

В этом руководстве будут подробно рассмотрены следующие темы:

• Как были изобретены батарейки
• Из каких частей состоит аккумулятор
• Как работает аккумулятор
• Общие термины, используемые для описания батарей
• Различные способы использования батарей в схемах

Рекомендуемая литература

Есть несколько концепций, с которыми вы, возможно, захотите ознакомиться перед тем, как начать читать это руководство:

Хотите изучить различные батареи?

Мы вас прикрыли!

Щелочная батарея 9 В

Это ваши стандартные щелочные батарейки на 9 вольт от Rayovac.Даже не думайте пытаться перезарядить их. Используйте их с…

История

Термин АКБ

Исторически слово «батарея» использовалось для описания «серии подобных объектов, сгруппированных вместе для выполнения определенной функции», как в артиллерийской батарее. В 1749 году Бенджамин Франклин впервые использовал этот термин для описания серии конденсаторов, которые он соединил вместе для своих экспериментов с электричеством.Позже этот термин будет использоваться для любых электрохимических ячеек, соединенных вместе с целью обеспечения электроэнергии.

Изобретение батареи

В один роковой день 1780 года итальянский физик, врач, биолог и философ Луиджи Гальвани рассекал лягушку, прикрепленную к медному крючку. Когда он коснулся лягушачьей лапы железным отростком, нога дернулась.Гальвани предположил, что энергия исходит от самой ноги, но его коллега-ученый Алессандро Вольта считал иначе.

Вольта выдвинул гипотезу о том, что импульсы лягушачьих лап на самом деле вызываются различными металлами, пропитанными жидкостью. Он повторил эксперимент, используя ткань, пропитанную рассолом, вместо трупа лягушки, что привело к аналогичному напряжению. Вольта опубликовал свои открытия в 1791 году, а позже создал первую батарею, гальваническую батарею, в 1800 году.

Гальваническая свая состояла из пакета цинковых и медных пластин, разделенных тканью, пропитанной рассолом

Volta страдала от двух основных проблем: из-за ее веса электролит вытек из ткани, а особые химические свойства компонентов привели к очень короткому сроку службы (около часа).Следующие двести лет уйдут на совершенствование конструкции Вольты и решение этих проблем.

Исправления к гальванической свае

Уильям Круикшанк из Шотландии решил проблему утечки, положив гальваническую батарею на бок, чтобы сформировать «желобную батарею».

Лотковая батарея решила проблему утечки гальванической сваи

Вторая проблема, короткий срок службы, была вызвана разложением цинка из-за примесей и скоплением пузырьков водорода на меди.В 1835 году Уильям Стерджен обнаружил, что обработка цинка ртутью предотвратит разложение.

Британский химик Джон Фредерик Дэниелл использовал второй электролит, который вступал в реакцию с водородом, предотвращая накопление на медном катоде. Батарея Даниэля с двумя электролитами, известная как «элемент Даниэля», станет очень популярным решением для обеспечения энергией зарождающихся телеграфных сетей.

Коллекция клеток Даниэля из 1836 г.

Первая аккумуляторная батарея

В 1859 году французский физик Гастон Планте создал батарею из двух прокатанных листов свинца, погруженных в серную кислоту.Путем реверсирования электрического тока через батарею химия вернется в исходное состояние, создав первую перезаряжаемую батарею.

Позже, в 1881 году, Камилла Альфонса Фор улучшила конструкцию Планте, превратив листы свинца в пластины. Эта новая конструкция упростила производство аккумуляторов, и свинцово-кислотные аккумуляторы получили широкое распространение в автомобилях.

-> Дизайн обычного «автомобильного аккумулятора» существует уже более 100 лет
(Изображение любезно предоставлено Эмилианом Робертом Виколом из Wikimedia Commons) <-

Сухая камера

Вплоть до конца 1800-х годов электролит в батареях был в жидком состоянии.Это сделало транспортировку аккумуляторов очень осторожным делом, и большинство аккумуляторов никогда не предназначались для перемещения после подключения к цепи.

В 1866 году Жорж Лекланше создал батарею, используя цинковый анод, катод из диоксида марганца и раствор хлорида аммония в качестве электролита. Хотя электролит в элементе Лекланше был все еще жидким, химический состав батареи оказался важным шагом для изобретения сухого элемента.

Карл Гасснер придумал, как создать электролитную пасту из хлорида аммония и гипса.Он запатентовал новую батарею «сухих элементов» в 1886 году в Германии.

Эти новые сухие элементы, обычно называемые «угольно-цинковыми батареями», производились массово и пользовались огромной популярностью до конца 1950-х годов. Хотя углерод не используется в химической реакции, он играет важную роль в качестве электрического проводника в углеродно-цинковой батарее.

-> Цинк-угольная батарея 3 В 1960-х годов
(Изображение любезно предоставлено PhFabre из Wikimedia Commons) <-

В 1950-х годах Льюис Урри, Пол Марсал и Карл Кордеш из компании Union Carbide (позже известной как «Eveready», а затем «Energizer») заменили электролит хлорида аммония щелочным веществом на основе химического состава батареи, сформулированного Вальдемаром. Юнгнер в 1899 году.Щелочные батареи с сухими элементами могут содержать больше энергии, чем угольно-цинковые батареи того же размера, и имеют более длительный срок хранения.

Щелочные батареи приобрели популярность в 1960-х годах, обогнали угольно-цинковые батареи и с тех пор стали стандартными первичными элементами для потребительского использования.

-> Щелочные батареи бывают разных форм и размеров
(Изображение любезно предоставлено Aney ~ commonswiki из Wikimedia Commons) <-

Аккумуляторы 20-го века

В 1970-х годах компания COMSAT разработала никель-водородную батарею для использования в спутниках связи.Эти батареи хранят водород в газообразной форме под давлением. Многие искусственные спутники, такие как Международная космическая станция, по-прежнему используют никель-водородные батареи.

Исследования нескольких компаний с конца 1960-х годов привели к созданию никель-металлгидридной (NiMH) батареи. NiMH батареи были выпущены на потребительский рынок в 1989 году и стали более дешевой альтернативой никель-водородным аккумуляторным элементам меньшего размера.

Японская компания Asahi Chemical создала первую литий-ионную батарею в 1985 году, а Sony создала первую коммерческую литий-ионную батарею в 1991 году.В конце 1990-х годов был создан мягкий гибкий корпус для литий-ионных аккумуляторов, в результате чего появилась «литий-полимерная» или «LiPo» батарея.

Химические реакции в литий-полимерной батарее практически такие же, как и в литий-ионной батарее

Очевидно, было изобретено, произведено и устарело гораздо больше химических элементов батарей. Если вы хотите узнать больше о современных и популярных технологиях аккумуляторов, ознакомьтесь с нашим руководством по технологиям аккумуляторов.

Компоненты

состоят из трех основных компонентов: анода , катода и электролита . Сепаратор часто используется для предотвращения соприкосновения анода и катода, если электролита недостаточно. Для хранения этих компонентов аккумуляторы обычно имеют какой-то кожух .

И анод, и катод относятся к типу электродов . Электроды — это проводники, через которые электричество входит или выходит из компонента в цепи.

Анод

Электроны выходят из анода в устройстве, подключенном к цепи. Это означает, что обычный «ток» течет в анод.

На аккумуляторах анод обозначен как отрицательная (-) клемма

В батарее химическая реакция между анодом и электролитом вызывает накопление электронов на аноде.Эти электроны хотят перейти к катоду, но не могут пройти через электролит или сепаратор.

Катод

Электроны текут в катод в устройстве, подключенном к цепи. Это означает, что обычный «ток» течет из катода.

На аккумуляторах катод помечен как положительный (+) вывод

В батареях в химической реакции внутри катода или вокруг него используются электроны, образующиеся на аноде.Электроны могут попасть на катод только через цепь, внешнюю по отношению к батарее.

Электролит

Электролит — это вещество, часто жидкость или гель, способное переносить ионы между химическими реакциями, происходящими на аноде и катоде. Электролит также препятствует потоку электронов между анодом и катодом, так что электроны легче проходят через внешнюю цепь, чем через электролит.

-> В щелочных батареях может протекать электролит, гидроксид калия, если они подвергаются воздействию высоких температур или обратного напряжения
(Изображение любезно предоставлено Wiliam Davies из Wikimedia Commons) <-

Электролит имеет решающее значение в работе аккумулятора.Поскольку электроны не могут проходить через него, они вынуждены проходить через электрические проводники в виде цепи, соединяющей анод с катодом.

Сепаратор

Сепараторы представляют собой пористые материалы, которые предотвращают соприкосновение анода и катода, что может вызвать короткое замыкание в батарее. Сепараторы могут быть изготовлены из различных материалов, включая хлопок, нейлон, полиэстер, картон и синтетические полимерные пленки. Сепараторы не вступают в химическую реакцию ни с анодом, ни с катодом, ни с электролитом.

В гальванической куче использовалась ткань или картон (разделитель), пропитанные рассолом (электролитом), чтобы электроды разнесены

Ионы в электролите могут быть положительно заряженными, отрицательно заряженными и иметь различные размеры. Могут быть изготовлены специальные сепараторы, которые пропускают одни ионы, но не пропускают другие.

Кожух

Большинству батарей требуется способ удерживать химические компоненты. Кожухи, также известные как «кожухи» или «оболочки», представляют собой просто механические конструкции, предназначенные для удержания внутренних компонентов батареи.

Свинцово-кислотный аккумулятор в пластиковом корпусе

могут быть изготовлены практически из чего угодно: из пластика, стали, мягких пластиковых пакетов и так далее. В некоторых батареях используется токопроводящий стальной кожух, который электрически соединен с одним из электродов. В случае обычного щелочного элемента AA стальной кожух соединен с катодом.

Операция

Батареи обычно требуют нескольких химических реакций для работы.По крайней мере, одна реакция происходит внутри анода или вокруг него, и одна или несколько реакций происходят внутри или вокруг катода. Во всех случаях реакция на аноде дает дополнительные электроны в процессе, называемом окислением , а реакция на катоде использует дополнительные электроны во время процесса, известного как восстановление .

Когда переключатель замкнут, цепь замыкается, и электроны могут течь от анода к катоду. Эти электроны активируют химические реакции на аноде и катоде.

По сути, мы разделяем определенный вид химической реакции, реакцию восстановления-окисления или окислительно-восстановительную реакцию, на две отдельные части. Окислительно-восстановительные реакции происходят, когда электроны переносятся между химическими веществами. В этой реакции мы можем использовать движение электронов, чтобы они выходили за пределы батареи и питали нашу цепь.

Анодное окисление

Эта первая часть окислительно-восстановительной реакции, окисление, происходит между анодом и электролитом и производит электроны (обозначены как e ^— ).

Некоторые реакции окисления образуют ионы, например, в литий-ионной батарее. В других химических реакциях расходуются ионы, как в обычных щелочных батареях. В любом случае ионы могут свободно проходить через электролит, а электроны — нет.

Катодное восстановление

Другая половина окислительно-восстановительной реакции, восстановление, происходит в катоде или рядом с ним. Электроны, образующиеся в результате реакции окисления, расходуются во время восстановления.

В некоторых случаях, например, в литий-ионных батареях, положительно заряженные ионы лития, образующиеся во время реакции окисления, расходуются во время восстановления.В других случаях, например, в щелочных батареях, во время восстановления образуются отрицательно заряженные ионы.

Электронный поток

В большинстве батарей некоторые или все химические реакции могут происходить, даже когда батарея не подключена к цепи. Эти реакции могут повлиять на срок годности батареи.

По большей части, реакции будут происходить с полной силой только тогда, когда между анодом и катодом замыкается электрически проводящая цепь. Чем меньше сопротивление между анодом и катодом, тем больше электронов может течь и тем быстрее протекают химические реакции.

Короткое замыкание в аккумуляторе (в данном случае даже случайное) может быть опасным. Известно, что литий-ионные батареи перегреваются и даже задыхаются или загораются при коротком замыкании.

Мы можем пропускать эти движущиеся электроны через различные электрические компоненты, известные как «нагрузка», для выполнения чего-то полезного. В анимационном ролике в начале этого раздела мы зажигаем виртуальную лампочку движущимися электронами.

Батарея разряжена

Химические вещества в аккумуляторе в конечном итоге достигают состояния равновесия. В этом состоянии химические вещества больше не будут реагировать, и в результате аккумулятор больше не будет генерировать электрический ток. На данный момент аккумулятор считается «мертвым».

Первичные элементы необходимо утилизировать, когда батарея разряжена. Вторичные элементы можно перезаряжать, и это достигается путем пропускания через батарею обратного электрического тока.Перезарядка происходит, когда химические вещества выполняют еще одну серию реакций, чтобы вернуть их в исходное состояние.

Терминология

Люди часто используют общий набор терминов, говоря о напряжении батареи, емкости, возможности источника тока и так далее.

Ячейка

Элемент относится к одному аноду и катоду, разделенным электролитом, используемым для выработки напряжения и тока. Батарея может состоять из одной или нескольких ячеек.Например, одна батарея AA — это одна ячейка. Автомобильные аккумуляторы содержат шесть ячеек по 2,1 В.

Обычная 9-вольтовая батарея содержит шесть щелочных элементов по 1,5 В, установленных друг над другом

Первичный

Первичные клетки содержат химический состав, который нельзя изменить. В результате аккумулятор необходимо выбрасывать после того, как он разрядился.

Среднее

Вторичные элементы можно перезаряжать, и их химический состав возвращается в исходное состояние.Эти элементы, также известные как «аккумуляторные батареи», можно использовать много раз.

Номинальное напряжение

Номинальное напряжение аккумулятора — это напряжение, указанное производителем.

Например, щелочные батареи типа AA указаны как имеющие напряжение 1,5 В. В этой статье Mad Scientist Hut показано, что их испытанные щелочные батареи начинаются с напряжения около 1,55 В, а затем медленно теряют напряжение по мере разряда. В этом примере номинальное напряжение «1,5 В» относится к максимальному или пусковому напряжению батареи.

Этот аккумуляторный блок Storm для квадрокоптеров показывает кривую разряда для их LiPo-элементов, начиная с 4,2 В и снижаясь до 2,8 В по мере разряда. Номинальное напряжение, указанное для большинства литий-ионных и LiPo-элементов, составляет 3,7 В. В этом случае номинальное напряжение «3,7 В» относится к среднему напряжению аккумулятора в течение всего цикла разряда.

Вместимость

Емкость аккумулятора — это величина электрического заряда, который он может доставить при определенном напряжении. Большинство батарей рассчитаны на ампер-часы (Ач) или миллиампер-часы (мАч).

Этот LiPo аккумулятор рассчитан на 1000 мАч, что означает, что он может обеспечить 1 ампер в течение 1 часа, прежде чем он будет считаться разряженным.

Большинство графиков разряда батареи показывает напряжение батареи как функцию от емкости, например, эти тесты батареи AA, проведенные PowerStream. Чтобы выяснить, достаточно ли емкости аккумулятора для питания вашей схемы, найдите самое низкое допустимое напряжение и найдите соответствующий номинал мАч или Ач.

C-скорость

Многие батареи, особенно мощные литий-ионные, обозначают ток разряда как «C-Rate», чтобы более четко определить характеристики батареи.C-Rate — это скорость разряда относительно максимальной емкости аккумулятора.

1С — это количество тока, необходимое для разрядки аккумулятора за 1 час. Например, аккумулятор емкостью 400 мАч, обеспечивающий ток 1С, будет обеспечивать 400 мА. 5C для той же батареи будет 2 A.

Большинство батарей теряют емкость при повышенном потреблении тока. Например, этот информационный график продукта от Chargery показывает, что их LiPo-элемент имеет меньше мАч при более высоких скоростях C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Общий совет гласит, что вы должны заряжать LiPo батареи при 1С или меньше.

MIT есть фантастическое руководство по спецификациям и терминологии аккумуляторов, которое идет намного дальше этого обзора.

Использование

Однокамерный

Некоторые схемы могут питаться от одного элемента, но убедитесь, что батарея может обеспечивать достаточное напряжение и ток.

Если напряжение слишком высокое или слишком низкое для вашей схемы, вам, вероятно, понадобится преобразователь постоянного тока в постоянный.

серии

Чтобы увеличить напряжение между выводами батареи, вы можете расположить элементы последовательно. Последовательность означает штабелирование ячеек встык, соединение анода одного с катодом следующего.

Последовательно соединяя батареи, вы увеличиваете общее напряжение. Сложите напряжение всех ячеек, чтобы определить рабочее напряжение. Емкость остается прежней.

В этом примере четыре ячейки 1,5 В подключены последовательно.Напряжение на нагрузке составляет 6 В, а общий набор аккумуляторов имеет емкость 2000 мАч.

В большинстве бытовых электронных устройств, в которых используются щелочные батареи, батареи устанавливаются последовательно. Например, этот держатель батареек 2x AA может поднять номинальное напряжение до 3 В для проекта.

Параллельно

Если напряжение отдельной ячейки соответствует нагрузке, вы можете добавить батареи параллельно, чтобы увеличить емкость. Обратите внимание, что это также означает увеличение доступного тока (C-Rate).

Будьте осторожны при параллельном подключении аккумуляторов! Все элементы должны иметь одинаковое номинальное напряжение и одинаковый уровень заряда. Если есть какие-либо различия в напряжении, может произойти короткое замыкание, что приведет к перегреву и, возможно, возгоранию.

В этом примере четыре ячейки 1,5 В подключены параллельно. Напряжение на нагрузке остается на уровне 1,5 В, но общая емкость увеличивается до 8000 мАч.

и параллельный

Если вы хотите увеличить напряжение и емкость, вы можете комбинировать последовательные и параллельные батареи. Еще раз убедитесь, что уровень напряжения одинаков для батарей, включенных параллельно, так как может произойти короткое замыкание.

В этом примере общее напряжение на нагрузке составляет 3 В, а общая емкость аккумуляторов составляет 4000 мАч.

В больших аккумуляторных блоках, особенно литий-ионных, вы часто видите конфигурацию, указанную с использованием «S» и «P» для последовательного и параллельного подключения. Конфигурация для схемы выше — 2S2P. В качестве практического примера современные электромобили используют массивные массивы батарей, соединенных последовательно и параллельно.

Ресурсы и движение вперед

К настоящему времени вы должны понимать, как были изобретены батарейки и как они работают. Батареи — это один из способов обеспечения вашего проекта электроэнергией, и они могут быть невероятно полезны, если вам нужен портативный источник питания.

Если вы хотите больше узнать о батареях, вот еще несколько уроков:

Хотите увидеть аккумуляторы в действии? Взгляните на эти проекты, которые используют разные батареи в разных конфигурациях:

Simon Splosion Wireless

Это учебное пособие, демонстрирующее один из многих методов «взлома» Саймона Сэйса. Мы выделим технику, чтобы взять ваш Simon Says Wireless.

Шалаш для детей дома своими руками: Шалаш для детей своими руками

Шалаш для детей своими руками

Необычной идеей подарка ребенку станет сделанный своими руками детский шалаш. Он отличается простотой создания и своей функциональностью.

Шалаш станет отличным элементом для детских игр, а также просто местом для отдыха. А сделать его своими руками достаточно просто.

Варианты размещения

Самым подходящим местом размещения шалаша, сделанного своими руками, является дачный участок. Длительное нахождение детей на свежем воздухе положительно скажется на их здоровье. На территории будет достаточно места для активных игр. А сам шалаш станет отличным дополнением для дачного участка.

Шалаш для детей на даче

Альтернативным местом размещения станет квартира, если там достаточно свободного пространства. Такой вариант менее удобен, ведь на даче гораздо больше места. Однако самодельный шалаш в квартире может стоять вне зависимости от сезона. А на даче только в теплое время года.

Детский шалаш для квартиры

От места размещения также будет зависеть и вид самодельного шалаша. Конструкция из сухих веток гораздо более предпочтительна на даче, а не в гостиной комнате.

Общие принципы построения

Вне зависимости от места установки, внешнего вида и вариации собственноручно сделанного шалаша для детей во время его создания следует придерживаться нескольких принципов. Конструкции необходимо быть максимально надежной. При установке на даче шалаш должен оставаться устойчивым даже при сильных порывах ветра.

Шалаш для детей должен быть устойчивым и надежным

Материалы для изготовления следует делать безопасными. Если это какие-то жердочки или палки, то их нужно выровнять, чтобы ребенок не мог получить никакой занозы. По аналогии с этим все ресурсы для шалаша следует делать безопасными для детей, это очень важно.

Перед установкой тщательно обработайте составные части шалаша

Основное внимание при проектировании шалаша нужно обратить на его безопасность. Конструкции изделия необходимо быть максимально надежной и устойчивой. А различные элементы шалаша не должны наносить никакого вреда для маленьких детей. Соприкосновение с деревянными частями без заноз и так далее.

Проследите, чтобы шалаш для детей был устойчивым

Вариации шалашей для детей, сделанных своими руками

Сама конструкция шалаша включает в себя два основных элемента: основа и навес. Первый из них задает общую форму. А второй элемент служит в качестве украшения. Однако для дачных вариаций навес также является защитой от солнца и непогоды.

Детский шалаш из подручных материалов

При изготовлении шалаша для детей самостоятельно можно использовать помимо покупных и подручные материалы. Сухие ветки, шторы, скатерти — все это и множество других ресурсов удастся применить в строительстве. Благодаря такому подходу шалаш для детей получится довольно бюджетным по цене, а также красивым внешне. Ниже будет приведено несколько вариаций конструкции для дачного участка, а также квартиры. Шалаши будут также различаться по сложности исполнения и размерам постройки.

Шалаш из обруча

Одним из самых простых вариантов детского шалаша своими руками станет конструкция с обручем. Разместить его возможно как на дачном участке, так и в городской квартире. А для создания такого шалаша подойдут подручные материалы, поэтому вариант довольно бюджетный по цене.

Шалаш для детей своими руками из обруча

Сама конструкция состоит из обруча, который находится сверху, и свисающего с него навеса. Данная вариация детского шалаша очень легкая в создании, установке и снятии.

Перед началом создания следует заготовить материалы. Навес легко сделать из куска ткани или штор. Можно использовать несколько различных лоскутов. В высоту шалаш будет таким, чтобы ребенок мог уместиться в нем стоя, желательно брать размеры с запасом. А сам навес должен касаться земли. Поэтому материал под него следует заранее подрезать до нужной длины.

Необходимые материалы для детского шалаша

Само изготовление детского шалаша из обруча предельно простое. В первую очередь сделать на обруче крепление для подвешивания. Для этого подойдет две или четыре веревки одинаковой длины. Их нужно привязать к разным концам обруча, а после соединить вместе. Теперь к нему следует прикрепить навес.

Закрепление веревок для подвешивания шалаша

Материал получится закрепить на обруче при помощи сильных прищепок. Вариантом посложнее будет пришивание. Навес может полностью опоясывать обруч или оставлять небольшой промежуток окружности для входа. Этот момент функционально незначительный, несет исключительно декоративный характер.

Обшейте обруч тканью

Обруч рекомендуется дополнительно закрыть от света. Для этого лучше всего к краям навеса пришить лоскут ткани под размер окружности. После всех этих действий шалаша, сделанный своими руками будет закончен. Остается только повесить его в подходящее место.

Шалаш можно повесить в любом подходящем месте

Преимуществом такого шалаша станут его небольшие размеры, по окружности он ограничен обручем. Данную конструкцию возможно установить не только на дачном участке, но и в квартире небольших размеров. А для изготовления шалаша потребуется минимум материалов. Общая ненадежность и простота конструкции является главным недостатком данной разновидности.

Шалаш из обруча также можно повесить в комнате

Шалаш из обруча получится дополнительно украсить. Весь его внешний вид задается навесом. Для большей красоты его можно выполнить из качественного материала. Хорошо подойдет дорогая ткань или тюль. На ней дополнительно можно разместить узор из вышивки или что-то подобное. Украшенный шалаш из обруча будет хорошо смотреться, что оценят не только дети, но и взрослые.

Простейший шалаш-палатка

На дачном участке хорошо будет смотреться шалаш-палатка, закрепленная на веревке между деревьями. Конструкция отличается своей простотой, легкостью возведения и разбора, а также вместительностью.

Простой шалаш-палатка для детей

Для возведения такого шалаша своими руками потребуется в первую очередь подходящее место. Площадка должна быть ровной, с деревьями по обе ее стороны. Из ресурсов потребуется длинная веревка, настил и навес. А также можно использовать множество элементов украшения для внутреннего и внешнего убранства.

Сначала нужно привязать веревку между деревьями. Она будет основой всей конструкции. Высота закрепления должна быть немного выше, чем высота шалаша. Связано это с тем, что веревка натянется не полностью, а станет провисать. Теперь нужно на землю под ней положить настил. А после перекинуть через веревку навес. Закрепить его камешками, разложенными по углам. Вместо них навес получится удерживать при помощи колышков, вбитых в землю.

Закрепите ткань шалаша на земле

Такой самодельный шалаш для детей получится сделать любых размеров, в зависимости от свободного места на площадке и количества ресурсов. А также его легко дополнительно украсить. Навес можно сделать из обычного одеяла, штор или плотной ткани. Материал должен защищать детей, находящихся внутри шалаша, от прямых солнечных лучей. В качестве настила использовать что-то мягкое.

Данный вид шалаша для детей можно сделать любых размеров

Преимуществом самодельного шалаша-палатки является его полная безопасность для детей. Если веревка не выдержит навес и вся конструкция обвалится, то с ребенком ничего не произойдет, все материалы очень легкие. Сам шалаш очень легко установить и разобрать, это отнимет минимум времени. Внешне он будет выглядеть довольно необычно, а при использовании должных материалов также и красиво.

Шалаш-палатка полностью безопасен для детей

Из недостатков можно выделить неустойчивость к погодным условиям шалаша-палатки. Даже сильный ветер конструкция переживет без каких-либо проблем, поскольку надежно закреплена. А вот дождь самодельный шалаш перенесет плохо. Использованные в нем материалы плохо переносят воду и быстро намокают. Плюс ко всему сама конструкция не сможет целиком защитить от дождя. Поэтому в непогоду лучше всего ее разобрать, а устанавливать только в солнечные деньки.

Шалаш-палатку довольно просто модернизировать. Например, ее возможно защитить от дождя. Для этого в качестве навеса нужно использовать непромокаемый материал, а также завесить им же два отверстия. Данный шалаш получится украсить, к примеру, повесить на веревку фонарь для освещения.

Вигвам

Вигвам является традиционной хижиной индейцев. Такой самодельный шалаш отличается своим внешним видом, конструкцией и надежностью. Эта вариация гораздо более трудная в исполнении, она потребует большего количества материалов и времени на работу.

Оригинальный вигвам для дачи

Сделанный своими руками «Вигвам» состоит из трех основных элементов: каркас, покрытие и настил. По форме он чаще всего конусообразный, со множеством плоских граней. Каркас формируется из нескольких палок, шестов или жердей равной длины. Они скрепляются вместе на небольшом расстоянии от концов. В итоге они будут немного возвышаться над самим шалашом, образуя конус меньших размеров. Сам каркас обтягивается плотным материалом. Чаще всего это какая-либо ткань.

Материал для вигвама-шалаша

Далее будет инструкция для детского шалаша «Вигвам» с шестью гранями. Это более продвинутый вариант, для которого понадобится большее количество материалов. Однако довольно просто сделать разновидность шалаша для детей своими руками с четырьмя гранями. Общий принцип будет тот же самый.

Соедините рейки в единую конструкцию

Для начала потребуется шесть ровных палок, шестов, прутьев или чего-то аналогичного. Важно чтобы материал легко резался и был надежным. Если это деревянный шест, то его следует предварительно обработать. Убрать с него все неровности при помощи наждачной бумаги, чтобы он полностью был безопасен для детей.

Теперь палки нужно обрезать под одинаковую длину. Подбирать ее надо таким образом, чтобы итоговая высота шалаша была значительно выше роста ребенка, а он сам был достаточно вместительным. Шест также можно покрасить для более красивого внешнего вида и залакировать, чтобы материал стал влагостойким.

Нарежьте ткань на широкие полоски

Следующим шагом будет подготовка настила детского шалаша. От его площади вместе с длиной палок каркаса будет зависеть итоговая высота шалаша. В качестве настила подойдет любой мягкий материал. Проще всего использовать старое одеяло или же остатки уже ненужного ковра. Материал необходимо предварительно тщательно промыть и почистить, а после задать ему форму круга или шестигранника. Еще на настиле следует проставить метки для установки шестов. Стоять они должны по кругу с равным отступом, чтобы конструкция была надежной и сбалансированной.

Канцелярские кнопки для закрепления ткани на каркасе

После этого палки нужно установить в нужные точки таким образом, чтобы они пересекались сверху. В месте соединения их необходимо поочередно связать друг с другом. Лучше всего для этого подойдет прочная веревка или плотная ткань. На каждой палке желательно сделать несколько узлов. Альтернативой такому способу может стать прибивание их гвоздями. Важно после загнуть острые концы и заизолировать их. Данный метод не подойдет для уже окрашенных и лакированных палок, так как покрытие в результате слетит.

Теперь важно окончательно разместить палки в настиле. Есть два варианта размещения:

На маленьких гвоздях. Это более простой вариант.

На скобах строительного степлера. Данный вариант отличается большей надежностью.

Закрепите ткань на каркасе

В итоге каркас должен надежно сидеть и поддерживаться самим настилом. Его можно закрепить, прибив жердочки к соседним палкам. Сделать это как снизу, так и посередине их длины. Тогда конструкция получится гораздо более надежной.

Каркас крепко закреплен в настиле и сохраняет свою форму. Теперь можно переходить к его обтягиванию. Подойдут для этого любые лоскуты ткани. Проще всего обтянуть в несколько частей. В таком случае потребуется заготовить пять треугольных полотен, по форме как грани каркаса. А шестое отверстие будет служить входом. По размеру каждая из них одинаковая. Закрепить их можно при помощи небольших гвоздиков или строительным степлером. Важно чтобы ткань не была до конца натянута, а могла немного провисать. В противном случае она легко порвется.

Процесс натягивания ткани на каркас вигвама

В итоге получится интересный шалаш для детей своими руками. Его можно установить как в квартире, так и на дачном участке. А ткань для обтягивания можно дополнительно задекорировать. Или использовать несколько материалов, создавая орнамент на каркасе шалаша.

Готовый шалаш для детей своими руками

Главным преимуществом конструкции «Вигвам» станет ее надежность. Каркас состоит из нескольких шестов, которые дополнительно удерживаются настилом. Плюс ко всему этот вариант отличается своей вместимостью.

Но такой шалаш довольно трудно или совсем невозможно разобрать. А вместе с его крупными габаритами конструкция становится тяжело переносимой. Шалаш «Вигвам» не мобильный, в отличие от других вариаций. Еще из недостатков можно выделить сложность его сборки. Для каркаса потребуется несколько палок, заранее обработанных и подогнанных по длине. А также его достаточно трудно обтягивать, да и по цене он выйдет дороже остальных разновидностей.

Вигвам для детей на даче своими руками

Шалаш «Вигвам» является одним из самых сложных по построению. В его конструкцию входит множество отдельных элементов, которые необходимо дополнительно скреплять между собой. И количество материалов, необходимых для его построения, довольно высоко. Однако конечный результат приятно удивит как детей, так и взрослых. Шалаш «Вигвам» получается очень надежным и красивым. А внешний его вид можно дополнительно украсить согласно предпочтениям ребенка.

Односкатный шалаш

Интересным и довольно простым решением для дачи будет постройка односкатного шалаша для детей своими руками. Его конструкция отличается своей простотой, скоростью постройки и малым количеством нужного материала. Такой шалаш по форме будет напоминать расположенное под углом полотно.

Конструкция односкатного шалаша

Основой конструкции будут две подставки, на которых разместится опорная палка. Одной из них может стать низкий сук дерева, а в качестве второй тогда получится использовать шест такой же длины. Натянутое полотно брезента или другого водоотталкивающего материала будет самой крышей шалаша.

Собрать конструкцию вместе предельно просто. Материал для крыши следует закрепить на две длинных палки с обеих сторон. Подойдут для этого гвозди или крепкая веревка. Полотно должно крепко держаться на шестах, чтобы его не сорвало порывом ветра.

Теперь можно приступать к установке основания для шалаша. Для него потребуется две опоры или одна, но с суком дерева. Лучше всего их сделать из двух крепких и длинных палок. Предварительно их следует обтесать и обрезать до равной длины. Стоит учитывать, что палки будут закреплены в земле. После установки к ним следует приделать один из опорных шестов с полотном.

Важно разместить основание таким образом, чтобы крыша закрывала посетителей шалаша от прямых солнечных лучей и ветра. По высоте палки лучше всего сделать в метр над землей. Нижнюю же часть полотна со вторым опорным шестом следует пригвоздить к земле. Для этого достаточно просто поверх положить что-то тяжелое. Например, камни по обоим углам полотна или массивное бревно.

Теперь односкатный шалаш готов. Из преимуществ его можно выделить простоту сборки и разборки, а также возможность перенесения конструкции. Шалаш устойчив к дождю. Связано это с тем, что крыша его выполнена из водоотталкивающего материала. А остальные части можно дополнительно обработать специальным лаком.

Однако конструкция такого шалаша предусматривает только один скат крыши. Ввиду этого с остальных сторон он уязвим к ветру и дождю. Полноценным укрытием от непогоды односкатный шалаш не станет. Но от мелкого дождя или слабого ветра со стороны крыши он легко защитит.

Все представленные выше вариации самодельных шалашей для детей являются исключительно основой для будущих конструкций. То есть в процессе создания их возможно дополнительно модернизировать, а также украсить. Конечный внешний вид постройки будет зависеть исключительно от желаний ее автора. Внешний вид для шалаша можно подобрать таким образом, чтобы он был наиболее приятен для ребенка. В итоге получится уникальная конструкция для дома или дачного участка. Важно при построении не забывать про требования безопасности и надежности.

Фотогалерея  – шалаш для детей своими руками

Как сделать шалаш для детей своими руками

Дети любят строить самодельные домики. Когда ребенок расслабляется, он ведет себя свободно и делает что хочет. Игра в “домик” поможет детишкам расти спокойными и уверенными в себе, чувствовать себя в безопасности.
Важно не запрещать строить домик, а лучше поддержать ребенка, не навязывая ему свои правила.

Типы шалашей и выбор места

Определите, в каком месте будет находиться постройка: внутри дома или на улице. Это поможет выбрать тип конструкции, которой потом будет удобно пользоваться. На участке больше свободного места для игр. А авторский дизайн ребенка сделает домик украшением территории.В этом случае конструирование нужно продумать с учетом погодных условий. В квартире шалаш для детей построить своими руками несложно.Правильно подобранный вариант конструкции решит вопрос недостатка свободного места.И поиграть ребенок сможет в любую погоду: домик из плотной бумаги не намокнет.

Как сделать шалаш своими руками

Какой бы тип шалаша вы не выбрали, обратите внимание на общие рекомендации для его сооружения. При строительстве важно, чтобы шалаш получился безопасным. Если не соблюдать требования, ребенок получит травмы : ушибы от слабого крепления составных частей, древесные занозы, порезы об острый конец гвоздей. Настроение будет испорчено, а домик нужно будет переделывать. Чтобы этого не случилось, по ходу конструирования тщательно обрабатывайте древесину, крепко фиксируйте каркас и изолируйте острые углы.

Сделайте новую игрушку любимой и ценной. Часто ценится то, что сделано своими руками. Предложите ребенку самостоятельно определить, каким будет его новый домик. Разрешите помогать в ходе работ, выполняя несложные поручения и уточняйте, как бы ему хотелось украсить свой уголок. Пусть домик будет подарком, при создании которого он играл роль главного архитектора и дизайнера.

Из простыни и веревки

Можно сделать шалаш как для игры 1 ребенка, так и целой компании.

Размер определяется высотой натянутой веревки и навесом. Удобно располагать навес на ровной территории с растущими деревьями. Если по близости деревьев нет, подумайте, где еще можно было бы натянуть веревку. Например, бельевые столбы или между постройками на участке. Крепкая веревка натягивается высоко над шалашом с учетом того, что она провиснет под тяжестью навеса.

Теперь нужно позаботиться о настиле. Это могут быть ненужные одеяла, плед. Остается закрепить навес. Плотную ткань, шторы перекидывают через веревки и прижимают к земле камнями. Либо в землю вбивают колышки, и к ним подвязывают края навеса.

Шалаш для детей своими руками будет полезен для игр в солнечную погоду.

Из подушек и одеяла

Уютный домик сделать из подушек быстро и просто. Приготовьте 2 двуспальных одеяла, стулья и подушки. Одно одеяло разложите на полу — это границы постройки. Каждый стул поставьте спиной вплотную, по периметру одеяла. Для входа второе одеяло повесьте так, чтобы угол падал между 2 стульями. Края одеяла можно подогнуть и закрепить прищепками для надежности. Подушки нужно разложить под стулья по периметру, получатся стены. Дом подушек готов.

Шалаш из гимнастического обруча и ткани

Своими руками можно изготовить съемный шалаш для ребенка. Его удобно подвешивать как в квартире, так и брать с собой на прогулку.

Для сооружения понадобятся: обруч, нитки, навес. Навес можно оформить из 1 или нескольких отрезков разной ткани, шторы. Навес должен касаться земли. Подберите нужную длину перед тем, как материал закрепить. Высота конструкции должна соответствовать росту ребенка,чтобы ему было удобно играть.

Сначала нужно сделать крепление. Отмерьте 4 одинаковых отрезка веревки, следует подвязать их к противоположным сторонам обруча и соединить вместе. Потом закрепить навес прищепками или стежками по всей окружности кольца или оставить расстояние для входа в домик. Если играть предстоит на солнце, то можно полностью завесить домик.

Шалаш закончен, теперь можно его подвесить и сделать настил. А также дополнительно украсить широкими лентами, фатином, крупными бусинами.

Шалаш из веток

Сделать классический шалаш несложно. Для конструирования и установки нужны природные материалы, которых нет в квартире. Поэтому построить шалаш из веток дома не получится.

Основа конструкции состоят из крупных и мелких веточек. Можно использовать те, которые остались после опиловки деревьев и кустарников или заготовить самостоятельно.

Чтобы шалаш получился ровным и аккуратным, нужно начертить круг. Возьмите лопату и вкопайте по окружности самые крупные ветки с наклоном внутрь, образуя форму конуса. Вкапывая хворостины, оставьте расстояние между 2 ветками для входа в домик. Оцените конструкцию на прочность и укрепите каркас остальными веточками. Устройте настил и пригласите ребенка для игры.
Сделать халабуду на улице можно не только крепкой, но и красивой. Посадите вокруг постройки виноград или вьюнок. Они будут расти и красиво оплетать стенки шалаша.

Шалаш вигвам в детской и на улице

Чтобы домик получился в стиле «вигвам», нужно построить деревянный каркас с 4-6 гранями и потом натянуть тканное покрытие. Вместительность будущей постройки определяется высотой шеста, поэтому он должен в 2 раза превышать рост ребенка.

Зафиксированный каркас напоминает конус. Палки устанавливают по кругу с верхним пересечением. Затем их скрепляют вместе: веревкой или тканью, поочередно связывая между собой. Для большей надежности можно на каждом шесте дополнительно завязать 2-3 узла, или прибить их маленькими гвоздями. Если вам удобнее воспользоваться гвоздями, то не забудьте изолировать острые углы. В конечном варианте палки будут возвышаться над самим шалашом, образуя конус меньших размеров.

Для красоты и практичности шест можно покрасить и залакировать: после обработки материал станет влагостойким. Шалаш в комнате не требует дополнительного укрепления. На участке желательно дополнительно прибить рейки по периметру между шестами.

На готовый каркас натягивается материал. Его удобно закреплять строительным степлером или клеем, металлическими кнопками. Важно не сильно натягивать ткань т.к. она она легко рвется.

В качестве настила подойдет плед, подушки, коврик.

Индейский шалашик своими руками получается надежным. Остается оформить внешний вид по задумке вашего ребенка.

Двускатный шалаш

Шалаш в виде палатки для ребенка тоже можно сделать своими руками. Для конструкции понадобятся деревянные рейки, строительный степлер, материал и настил. Рейки прибивают между собой в форме треугольника. На подготовленный каркас натягивают ткань. Для шалаша во дворе желательно выбрать палаточную ткань. Она не выгорает от солнца и защитит от дождя. Если ребенок будет играть в квартире, то подойдет любой материал. Остается подготовить настил и совместно с ребенком продумать украшения нового домика.

Читайте также:

Шалаш для детей на дачу. 3 простых модели

Наша цель — создать настоящий детский уголок на вашей даче.

Это будет то место, где дети будут встречаться со своими сверстниками и весело проводить время.

Один шалаш – может заменить вам двух нянь.

Чем больше детей запустить в эту игру с чудо-домиком из палок и веток – тем дольше будет веселье. Рядом можно расстелить покрывало, разложить на нем фрукты, печенье, напитки, пиццу – устроить детский пикник.

Вот несколько ВАРИАНТОВ шалашной конструкции для детей на даче.

Модель №1. Из атласных лент

Если на дачном участке вы занимались обрезкой сучьев и ветвей, то вы можете сделать вот такой уютный шалаш для дачной жизни ваших детей.

Вам понадобятся от 4 до 6 палок и атласные ленты. Вы можете купить брус в любом строительном магазине. Как мы видим на фото, сами ветви служат опорой друг другу.

Чтобы шалаш был более устойчив — рекомендуем скрепить у основания все палки через прорезь.

Вот такой нежный шалаш получится в результате:

Модель №2. Из палок и простыней, скатертей

От цвета и подбора тканей зависит итоговый результат. Из кружевных и прозрачных драпировок получатся изысканные вигвамы. Из плотных и ярких простыней — соответственно летние!

Модель №3. Без палок тоже можно

Между деревьями натягиваем веревку, крепим ткань прищепками. Шалаш готов! Несите пледы и подушки! 🙂

Если, благодаря этой статье, одним шалашом в мире стало больше — наша миссия состоялась!

Папа, мама, радость, дача….

Как сделать детский шалаш или домик своими руками

Детвора безумно любит укромные уголки, в которых можно пофантазировать или заняться увлекательной игрой. По этой причине дети часто сооружают самодельные домики из подручных материалов: подушек, покрывал, стульев. Сделать досуг ребенка увлекательным можно с помощью детского шалаша, выполненного своими руками.

Но для начала желательно определиться, где будет стоять конструкция: на улице или в комнате. От выбора будет зависеть перечень используемых материалов и габариты.

Вигвам в доме

В холодное время года прекрасным вариантом для игр в комнате послужит вигвам. Он является одним из атрибутов детской комнаты, оформленной в скандинавском стиле. Дом из текстиля в виде шалаша индейцев можно сделать с помощью:

• прочных деревянных прутиков или реек, соединенных сверху веревкой, а снизу раскрытых в виде многогранника;
• текстильного чехла или прикрепленных к каркасу из прутов тканевых треугольников.

Устойчивость конструкции обеспечат прикрепленные по низу вигвама поперечные пруты.

Такой шалаш станет незаменим, если использовать его для хранения многочисленных игрушек.

Дом – палатка

Если площадь детской комнаты не позволяет разместить в ней шалаш на полу, можно сделать съемный тент над кроватью ребенка. Такой вариант позволит ему самостоятельно превращать спальное место в игровую зону.

В качестве каркаса можно использовать узкие гнутые металлопластиковые трубки, соединенные скотчем. Натянутый на трубки текстиль послужит крышей в импровизированной палатке. Самодельный домик легко установить и сложить, не прибегая к помощи взрослых, что непременно оценит детвора.

Картонный вариант

Для малышей можно изготовить небольшой домик из картона. Среди достоинств такой конструкции:

• быстрый монтаж;
• простота изготовления;
• возможность для ребенка проявить творческие способности и выполнить самостоятельно внутреннюю отделку с помощью красок и карандашей.

Родителям достаточно воспользоваться парой больших коробок, ножницами, клеем и скотчем, чтобы домик приобрел желаемые формы. Следуя за фантазией ребенка, можно сооружать замки принцессы или крепости для рыцаря. И не беда, что конструкция хрупкая. Это с лихвой компенсируется удовольствием от ее создания и игры!

Летний дом

Для счастливых обладателей дачного участка или частной территории выбор без сомнения будет сделан в пользу улицы. Это позволит не только больше времени проводить ребенку на свежем воздухе, но и укрыться от палящего солнца.

От идеи построить игровой дом для любимого чада на открытой местности лучше отказаться, а отдать предпочтение ровному участку в тени.

Шалаш путешественника

Детки постарше могут самостоятельно сделать конструкцию из доступных подручных материалов: веревок, простыней и колышков. Для этого достаточно будет выполнить следующие действия:

1. протянуть веревку между деревьями;
2. сверху накинуть простыню или покрывало;
3. края покрывала натянуть и закрепить на земле с помощью деревянных колышков.

Такой домик, выполненный своими руками, доставит детворе двойное удовольствие. Придадут комфорта постеленные пледы или подушки, а ощутить себя героем увлекательной истории помогут тематические атрибуты: фонарик, бинокль, фляга и рюкзак.

Шатер мечты

Юным леди придется по душе летний дом в виде шатра. Чтобы его соорудить потребуются:

• гимнастический обруч;
• длинный отрез ткани или простынь;
• веревка для крепления.

Основой конструкции послужит обруч, а стенами – прикрепленная к нему длинная ткань. Обруч с помощью веревки подвешивается к ветке дерева на такой высоте, чтобы края ткани доставали до земли. Крышу можно сделать из отдельного куска материи, пришив его к обручу по окружности. В этом случае, для подвешивания сооружения будет достаточно воспользоваться крепкой лентой, пришитой к центру купола.

«Живой» домик

Любители приключений и странствий будут в восторге от «живого» шалаша. Сделать мечту ребенка реальностью помогут длинные гибкие ветки. Обзаведясь достаточным их количеством, на отведенном для построения месте следует очертить круг. Далее все просто: ветки вертикально вкапываются по очерченной окружности тонкими частями вверх. Конусообразно склоняя к центру полученную конструкцию, достаточно плотно зафиксировать ее сверху.

Посадив по периметру каркаса вьющиеся растения, можно сделать «живой» шалаш, который каждый сезон будет радовать своего юного обитателя.

Игровой домик для ребенка – это не только очередная игрушка или прихоть. Личное пространство в виде шалаша позволит малышам развить воображение и насладиться увлекательной игрой, а деткам постарше – помечтать.

фото: depositphotos.com/zuzulicea, avk78, iriana78, nkrivko, zuzulicea, tan4ikk, iriana88w, tory

Вигвам своими руками выкройки размеры: 5 видов и мастер-классы

Всем привет! Сегодня мы станем настоящими строителями! Думаю, после того, что мы сегодня с вами сделаем, наши дети будут нами по-настоящему гордиться! Что за программа нас сегодня ждет? Вигвам своими руками выкройки размеры! А у вас были в детстве домики, палатки? Уверена, были! Без того, чтобы иметь свой домик, свое личное пространство, не вырастал никто! Итак, поехали?

Но обо всем по порядку! Сначала все же стоит сказать пару слов о том, что собой представляет домик для крохи. Зачем он ему и как мы можем помочь своим карапузам. А потом вас ждет мастер класс! Да не один, а сразу 3! Я сделала подборку трех чудесных моделей вигвамов, которые собираются разными способами. Вы же сможете подобрать именно тот, который вам больше нравится, устраивает и который для вас кажется более доступным.

Вигвам для карапузов

Сразу скажу, почему эта палатка важна для деток:

1. Это их личное пространство;
2. Как ваш подарок.
3. Это – пространство, предназначенное именно для крох. Понятно, что им вся комната может принадлежать. Но в комнату войти могут и взрослые, в палатку уже никто так просто «не вломится».
4. Вы посвятили свое время и труд, чтобы создать шалаш. А малыши, видя, как вы стараетесь, чувствовали ваше внимание и любовь!

Такие шалашики удобно брать на пляж или на природу, они легко складываются и смогут защитить от солнца и ветра.

Инструкции изготовления вигвамов

Теперь поговорим, как сделать вигвам. Я предложу 3 варианта и расскажу подробно и пошагово, как сделать домики крохам. Какой сделаете вы? Выбор за вами. Только учитывать стоит:

• возраст карапуза,
• его возможности,
• как долго ему будет интересно играть в своем шалашике,
• сколько свободного пространства у вас есть,
• какие «строительные» материалы для вас доступны.

Наш вариант. Шалаш за 10 минут без шитья и выкроек.

Как можно сконструировать домик для крох за несколько минут мы показывали с сыном в видео:

Вариант второй. Вигвам без шитья из лоскутков

Подойдут любые старые вещи, обрезки ткани. Смотрится ярко, жизнерадостно, а делается очень просто и интересно.

Вариант третий. «Треугольная палатка». Каркасная конструкция

Что нам потребуется:

• Деревянные рейки – 4 штуки, размеры каждой 2,5 х 4 х 150 см;
• Дюбель стержневой (круглые рейки) – 3 штуки размером 1,5 х 100 см;
• Ткань – 4,5 м;
• Цветная лента.

1. В каждой деревянной рейке проделываем по 2 отверстия. Одно верхнее, его делают в 10 см от одного края, другое нижнее – в 3 см от другого края рейки. Диаметром отверстия должны быть 1,5см, чтобы туда проходила круглая рейка.
2. Один круглый стержень вдеваем в верхние отверстия всех 4 реек. Второй стержень проденем через нижние отверстия 2 реек. Третьим стержнем соединяем внизу 2 оставшиеся рейки.
3. С двух концов ткани сшить «кармашки» для круглых палочек-стержней, чтобы их можно было туда вдеть. Вдеваем стержни, натягиваем ткань на рамку. Чтобы закрепить стержни и они не выскользнули из отверстий, просто оборачиваем из внешние края лентой несколько раз.
4. Осталось положить подушки на низ, и шалашик готов!

Вариант четвертый. «Домик индейца». Стабильная конструкция

Нам понадобится:

• Деревянные палки диаметром 2 на 2,5см и длиной в 150см;
• Ткань – 137 на 315см;
• Лента – 250см;
• Полоска ткани – 7,5 на 700см.

Это – более сложная конструкция, а потому прилагается пошаговое фото в подробностях описывающие все действия.

1. Прямоугольник ткани раскраиваем так, чтобы с одной стороны по длине ткани было 2 треугольника, с другой – 1 треугольник и 2 половинки треугольника по краям. Размеры треугольников по низу 152см (2 выкройки) и 155,5см (2 выкройки, одна целая, другая из двух половинок по 77,5см). Везде между треугольниками расстояние по 4см. На столько же, 4см, не соединяется вершина каждого треугольника.

2. Две половинки – это вход в домик. Эти половинки соединяем и сшиваем сверху на 30см. Нижние части (широкие) не сшиваются друг с другом, просто ткань каждой части подгибается и прошивается.
3. Все треугольные части сшиваются друг с другом. Передние с боковыми. Боковые с задним треугольным полотном. Когда сшиваем передние треугольники с боковыми, пришиваем ленты на расстоянии 50см от низа. Одна лента снаружи палатки, другая – внутри. Это поможет собрать и подвязать полотнища входа. Делаем это с одной и с другой стороны «дверей». Длина ленты – полметра.

4. Вдоль каждого бокового шва палатки пришиваем полоску ткани. В нее мы вставим опорные деревянные палки. Поэтому, шьем так, чтобы вверху и внизу были отверстия для палок.
5. Осталось вставить палки, и конструкция прочно будет стоять.

Вариант пятый. «Шалаш». Временная конструкция

Нам понадобится:

• Палки – от 4 до 6 шт. длиной около 1,5;
• Ткань – 1,5 на 3м;
• Веревка – 2-3м;
• Пластиковые кольца – по числу палок.

Этот вариант настолько прост, что наш ребенок может помогать. Шалаш детский выкройка здесь не нужна. Главное, что конструкция сама по себе временная и разборная, но должна оставаться безопасной для карапузов. Что для этого мы делаем.

1. Перед началом работы выравниваем все палки. Это важно, чтобы конструкция была устойчивой.
2. Прочно связываем веревки с краю, отступив приблизительно 20см.
3. Ткань складываем пополам, а потом по диагонали. Отрезаем сверху полукруг, и с низу. Отрезая все излишки мы обеспечиваем безопасность. Ткань не будет у малыша под ногами, и он не споткнется об нее.
4. Теперь просто накидывается ткань на основу из палок, реек или бамбука. Сверху прочно связываем веревкой к палкам.
5. Снизу на палки вдеваем кольца и пришиваем их к полотну палатки.
6. Края полотна подшиваем. На пол в шалаше кладем одеяло, шерсть или теплый коврик.

Если хотите получше зафиксировать палочки, чтобы не мешали веревки снизу , то самый простой вариант — сделать коврик шестиугольник, в углах которого пришить кольца или завязки и парки вставлять в эти кольца. Тогда они не будут разъезжаться и произвольно менять положение.

Для детей самый лучший подарок – это их детство! Чтобы сделать его самым лучшим, достаточно порой вспоминать все самые яркие моменты своей юной поры. Вспоминать, как родители баловали вас, дарили море впечатлений и окутывали нас своею любовью. Тогда становится понятно, что детям нужны и шалости, и забавные игры. Они нуждаются в том, чтобы мы делали для них игрушки. Такое они не забудут никогда! А в свое время эти теплые воспоминания помогут им стать отличными родителями.

Вот теперь пора прощаться! Напоминаю о подписке, чтобы мы с вами не потерялись. Вы не только сможете сами читать статьи, и участвовать в наших беседах, но и можете приглашать своих друзей! Тогда каждая тема будет еще шире раскрыта благодаря совместными усилиями и комментариями!

Так что, жду всех в гостях. А сейчас пока-пока!

Наше новое видео:

делаем большой вигвам для ребенка своими руками в домашних условиях. Как построить треугольный шалашик? Другие идеи

В далекие советские времена дети часто ходили в пешие походы, устраивали привалы в шалашах. В наши дни лесной туризм, к сожалению, не так распространен — на смену активному отдыху пришли гаджеты, с которыми дети проводят большую часть времени. Именно поэтому многие родители стараются придумывать интересные забавы, чтобы отвлечь любимое чадо от компьютера.

Особенности постройки

Шалаш представляет собой искусственное строение, которое можно соорудить из подручных средств в лесу, во дворе частного дома и даже в квартире. В качестве строительных материалов обычно используют доски, рейки и ветки, в домах и квартирах в ход идут подушки и ткань.

Дети очень любят шалаши. Они не только увлеченно строят такие домики, но и проводят в них много времени со своими друзьями, фантазируя, что они находятся в тайном штабе суперагентов или в кабине космического корабля.

Заранее продумайте, где будет располагаться постройка: на улице или же в доме. Это позволит выбрать оптимальную конструкцию. На улице больше пространства для игр. Кроме этого, необычный шалаш может стать стильным дополнением ландшафтного дизайна. Однако в таком случае конструкцию следует возводить с учетом природных факторов — она должна защищать ребенка от дождя и порывов ветра.

Шалаш в помещении можно выполнить из любых материалов, даже из бумаги, а грамотно подобранная конструкция решит проблему его эргономичного размещения в квартире.

Любой шалаш включает несколько базовых элементов.

• Каркас. Остов конструкции, его собирают из жердей, больших веток или досок.
• Обкладочный материал. На улице в ход идут солома, тонкие ветки, мох, дома — обычные куски полотна.
• Крепеж. Выполняется при помощи скотча или толстых ниток. В походных условиях можно делать жгуты из травы или воспользоваться выкопанными корневищами.

Эти элементы понадобятся для строительства всех без исключения шалашей, а декор конструкции выполняют на усмотрение юных владельцев укрытия.

При возведении шалаша очень важно обеспечить его безопасность, в противном случае ребенок во время игры может травмироваться: порезаться об острые гвозди или занозить руку о плохо обработанные доски. Если крепление выполнено недостаточно прочно, конструкция может и вовсе обрушиться.

Чтобы этого избежать, необходимо тщательно обстругать древесину, срезать все острые ветки, изолировать углы и крепко зафиксировать остов.

Важно, чтобы шалаш был ценен для вашего ребенка. А ценится, как известно, то, что сделано своими руками. Пусть малыш сам решит, каким будет его домик. Обязательно позвольте ему помогать вам, давайте простые поручения и предлагайте продумать особенности внутреннего убранства конструкции.

Как сделать шалаш из подушек?

Самое простое и безопасное строение для крохи можно сделать из обычных подушек. Для этого надо приготовить:

• два 1,5- или 2-спальных одеяла;
• стулья со спинками;
• подушки.

Процесс создания такого шалаша включает простые действия, выполняемые пошагово.

• Одно одеяло раскладывают на полу. Оно определяет границы убежища.
• Стулья ставятся спинками по периметру пледа. Можно и с противоположных сторон.
• Для оформления крыши второй плед вешают поверх стульев. Если хотите организовать еще и вход, то желательно, чтобы угол покрывала находился между двумя стульями.
• Края навеса нужно подогнуть и зафиксировать прищепками для максимальной прочности укрытия.
• По периметру раскладывают подушки — они выполняют роль стен и заодно поддерживают навес.

Домик из мягких подушек полностью готов. Это простой и уютный уголок для самых маленьких, устанавливать его можно исключительно в квартире либо под навесом.

Совет: подобные шалаши можно делать около спинок кровати — в таком случае потребуется только один стул.

Другие идеи

Треугольная палатка

Шалаш в виде треугольной палатки можно быстро соорудить своими собственными руками за пару часов. Для работы потребуются:

• несколько дощатых реек;
• строительный степлер;
• настил;
• укрывное полотно.

Рейки соединяют друг с другом в форме треугольника — это будет каркас конструкции. Его обтягивают тканью, предпочтение стоит отдать водонепроницаемой – для защиты от дождя и ветра.

Если вы планируете строить домик внутри квартиры, то можно использовать любые ткани. Далее останется только приготовить настил и придумать вместе с малышом декор его нового убежища.

Треугольный домик можно возвести и из веток. В данном случае основой каркаса станут толстые и мелкие отростки деревьев — чаще всего используют те, что остаются после опиловки плодово-ягодных кустарников и деревьев, но можно заготовить их и самостоятельно в ближайшей просеке. Чтобы шалаш вышел аккуратным, следует начертить круг и вкопать самые толстые ветви по окружности с небольшим уклоном внутрь. На выходе конструкция должна принять конусообразную форму.

Занимаясь вкапыванием, не забудьте оставить небольшое расстояние между двумя ветками для входа в жилище.

Удостоверьтесь в прочности конструкции, а затем укрепите мелкими ветками. На последнем этапе останется только положить настил и пригласить кроху для игры.

Совет: сделать домик не только крепким, но еще и красивым поможет вьющееся растение. Посадите возле постройки вьюн либо виноград, по мере роста его ветки будут эффектно оплетать стенки, придавать дополнительную прочность и защищать от непогоды.

Вигвам

Чтобы соорудить домик типа «вигвам», необходимо возвести каркас с 6 гранями. Важно, чтобы высота конструкции в два раза превышала рост малыша. Такой каркас внешне похож на конус — палки фиксируют по кругу с пересечением в верхней точке. Фиксацию выполняют бечевкой, поочередно связывая элементы остова друг с другом. Для максимальной прочности на каждой опоре следует сделать 2–3 узла либо прибить их небольшими гвоздями.

Вместо веревок можно использовать ткань, ее прикрепляют строительным степлером.

Для большей декоративности опоры лучше залакировать или окрасить, после такой обработки материал становится стойким к влаге. Если шалаш возводится на улице, то по периметру между досками следует прибить несколько дополнительных реек — это укрепит строение и создаст дополнительную защиту от ветра. При организации игрового пространства внутри помещения в этом нет необходимости. В качестве настила можно использовать коврик, плед, теплые одеяла и подушки.

Такой индейский вигвам получается очень крепким и практичным. Ребята с удовольствием обставят его по своему усмотрению, будут проводить время за играми и общением с приятелями. Поставить такой вигвам можно и в квартире, и во дворе.

Из обруча и ткани

Из обруча и обрезов материи в домашних условиях получается очень легкий съемный шалаш, его можно подвесить в квартире или взять с собой в поездку. Для работы потребуются небольшой обруч, капроновые нитки и полотно для навеса, его можно сшить из остатков штор и отрезков ткани. Полотно должно плотно прилегать к земле/полу, поэтому заранее подберите длину, прежде чем фиксировать ткань. Общая высота строения должна быть в 1,5-2 раза выше роста ребенка, чтобы он мог свободно перемещаться внутри конструкции.

Для начала надо сформировать крепление. Для этого четыре отрезка бечевки привязывают к противоположным концам обруча и соединяют друг с другом. Затем прищепками фиксируют навес, не забывая оставить место для входа в укрытие.

Шалаш готов — останется только подвесить палатку к потолочному крюку, если домик устанавливается внутри квартиры, или к ветке дерева, если для игр выбран двор.

Чтобы дети получали удовольствие от игр, крайне важно, чтобы конструкция была не только прочной, но и комфортной внутри. Для этого потребуются некоторые усовершенствования.

• Пол следует покрыть сухими листьями либо соломой, сверху желательно положить толстый плед.
• На входе закрепите штору, ее можно сделать из любого материала. Таким способом вы преградите путь надоедливым насекомым и дополнительно утеплите строение. В жаркое время можно воспользоваться простым тюлем — это позволит воздуху поступать внутрь.
• Чтобы малыш мог играть в домике вечером, внутри можно повесить небольшой фонарь или даже новогоднюю гирлянду.

Шалаши представляют собой интересные конструкции. В них можно отдохнуть во время туристического похода или отдать детям под игровую зону. Чуть-чуть практики — и все вопросы о том, как правильно соорудить шалаш, полностью исчезнут. Будьте уверены — спустя несколько попыток вы наверняка сможете возвести идеальное детское укрытие.

О том, как сделать вигвам для ребенка своими руками из подручных материалов, смотрите в следующем видео.

Как сшить вигвам для детей своими руками. Пошаговое фото процесса

Вигвам для детей заменил самодельные палатки в детских и стал одновременно с этим украшением и яркой изюминкой комнаты.
А вам хотелось в детстве своего закрытого уголка? У кого были шалаши и даже палатки, но часто дело заканчивалось двумя соединенными стульями, накрытыми одеялом. И к ночи мама просила убрать всю эту конструкцию, чтобы никто об нее не споткнулся. Не знаю, как у вас, а у меня разборка своего детища всегда вызывала эмоции, связанные со слезами… потом и строить то не захочется. И вот одна чудесная молодая мама придумала конструкцию детского вигвама и начала шить такие домики на заказ. Очень многим родителям перспектива разборного, красивого и доступного строения пришлась по душе. Конечно, нашлись и умелицы, которые смогли сами сделать выкройки и собрать весь домик.
И мы с вами сегодня возведем в детской эту несложную, но такую желаемую, конструкцию.

Содержание:

Как сшить вигвам для детей своими руками

Выкройка вигвама для детей (ребенка)

Красивые фото готовых детский вигвамов

Как сшить вигвам для детей своими руками

Сшить такой домик самостоятельно очень просто. Главное, понять общую систему.

Материалы:

• 4 палки круглого сечения или трубы ПВХ
• Плотная ткань, не синтетика
• Канат или веревка
• Ножницы, нитки

Палки берем примерно 180 см в высоту (можно заменить трубами). От начала отступаем тридцать сантиметров и все четыре палочки просверливаем.

Далее соединяем верх веревкой. Далее ровно расставляем длинные концы палок и начинаем крепко связывать верх.

Важно крепко соединить каркас.

Между всеми нижними концами должно быть одинаковое расстояние.
По низу для прочности можно привязать дополнительный каркас из палок, как на фото. Разбирать такую конструкцию будет не удобно, обычная ткань удерживает основу и так.

Далее начинаем выкраивать тканевую часть вигвама.

Можете сделать свои замеры, а можете воспользоваться готовыми выкройками, как на фото.

Размеры деталей также могут сильно варьироваться, здесь приведены стандартные.

Раскрой ткани лучше делать так, как показано на фото.

Можно сделать цельную сторону, а можно соединить две части из разного материала, как на схеме выше.

На каждой части нужно отступить по 5-7 см и свернуть эти отступы внутрь, чтобы в нее вдеть палку и прострочить. Обязательно проверьте войдет ли она в этот кармашек. У всех диаметр палок разный, поэтому вы и отступаете от края свою величину, равную диаметру.

Есть еще два варианта сделать так, чтобы ткань держалась.
Сшить полностью без припусков все детали, а к каждой стороне пришить по длинной полоске, в которую будет вставляться палка. На фото примеры таких полосочек.

Или пришить несколько маленьких полосочек, как на фото.

Все края обрабатываем. В передней части делаем разрез посередине, чтобы получился вход. Обязательно делается боковое окошко для вентиляции и свободного доступа воздуха, особенно, если ткань очень плотная.

Делаем примерку сшитых деталей.

Внутрь выкладываем плед. На его края пришиваются петли, в которые вставляются нижние концы палок.

Петлю из ткани можно заменить резинкой!

Украсить вигвам можно пайетками, аппликациями, флажками, бусинами, наклейками, помпонами, гирляндой.

В общем, дайте волю фантазии.

Выбирая ткань, отдайте предпочтение двум видам материи, которые сочетаются между собой. Тогда получится очень красивый и стильный домик.

Вигвамы со съемным чехлом удобны в эксплуатации: их можно разобрать, если ребенок потерял к ним интерес, а можно снять ткань и постирать.

Посмотрите видео, как сшить вигвам своими руками.

Выкройка вигвама для детей (ребенка)

Вигвам может состоять не из четырех, а из пяти, шести и даже девяти палочек. Но мы рассмотрим вариант для квадратного каркаса.

Можно сшить цельные боковинки без верхней части, которую разбирали выше.

На выкройке мы видим, как можно расположить детали на ткани, чтобы сэкономить материал.

Раскрой деталей на тканиЗдесь как раз получаются четыре детали. Боковые отрезные детали сшиваются до середины и образуется вход. На выкройке вариант с окном и карманом для мелочей. Одна сторона остается глухая.

Ниже приведена пошаговая схема изготовления чехла.

Здесь работа начинается с лицевой стороны, в которую вшивается молния. Затем сшиваются остальные детали, к каждому шву пришиваются кармашки для палок.

Красивые фото готовых детский вигвамов

Всегда сложно подобрать варианты тканей, которые будут сочетаться друг с другом. Поэтому я решила сделать подборку красивых готовых вариантов, чтобы облегчить вам задачу.

На фото представлен вигвам для мальчика. Стильные цвета и мягкие подушки разных форм приведут в восторг всех друзей и самого малыша.

Яркий вариант чехла, ткань у входа придерживается тесемками.

На фото снизу используется декор в виде помпонов.

Спокойное сочетание цветов вызывает внимание, но действует спокойно. На фото видим открытое окно.

Украшение композиции флажками.

Интересный вариант для принцессы.

Ловец снов придает колорита конструкции.

Черно-белый вариант чехла подойдет в детскую для двоих детей.

Сказочный вариант с гирляндами.

Домик для каждой принцессы. Здесь нестандартное круглое окно.

Уютное местечко для уединения и отдыха.

Вигвам органично вписывается в интерьер.

Морской стиль интерьера отражается в текстиле.

Интересный яркий вариант дизайна.

Что интересно, то данную идею можно реализовать и в саду. Для деток, чтобы укрылись от жары в солнечный жаркий денек!

Меня очень вдохновило это изобретение, жаль, что моему ребенку это уже не интересно — отбили охотку обычной палаткой. Как ваше мнение, стоит сооружать такую крепость в детской?

Десять способов поддержать изучение английского языка вашим ребенком дома

Поскольку Британский совет открывает новое время обучения с центром Shaun & Timmy в Мексике для детей от двух до шести лет, старший учитель Сара Рид предлагает несколько полезных советов. поддержка обучения вашего ребенка дома.

Все больше и больше родителей хотят, чтобы их дети учили английский с раннего возраста. Я часто встречаю родителей детей в возрасте двух или трех лет, которые говорят, что владение английским языком поможет их ребенку «продвинуться вперед в глобализированном мире».Другими словами, чем раньше их дети начнут заниматься, тем лучше.

Самым важным фактором успеха ребенка в английском языке является интерес и поощрение родителей, независимо от возраста ребенка. Итак, что родители могут сделать дома, чтобы поддержать свое обучение? Вот десять основных советов наших учителей.

1. Учите английский самостоятельно

Чтобы сформировать позитивное отношение к обучению и к английскому как языку, лучше всего начать с себя.Если вы отправите своего ребенка в класс английского языка, почему бы не присоединиться и к нему? Совместное изучение английского языка — отличный способ провести время со своими детьми и сформировать позитивное отношение к изучению и разговору на другом языке.

Британский Совет недавно опросил 2000 взрослых из Великобритании и обнаружил, что 40 процентов из них нервничают по поводу разговора на иностранном языке во время отпуска. Подобное беспокойство, часто сопровождающееся негативными воспоминаниями об изучении другого языка в школе, может легко отразиться на ваших малышах.

Изучая английский самостоятельно, вы можете показать своим детям, что лучше «попытаться» сделать ошибку, чем говорить, когда у вас есть идеальное предложение.

2. Играть на английском

Дети естественным образом узнают все, что их окружает, без вмешательства взрослых. Они делают это, экспериментируя и делая много ошибок. Чтобы помочь вашему ребенку продвинуться в изучении английского языка, заставьте его играть на этом языке.

Дома попробуйте поиграть в игры-одевалки, прятки и другие популярные игры на английском языке.Другими словами, побудите их изучать английский так же, как они изучают свой родной язык.

3. Читайте сказки на ночь на английском языке

Теперь легко получить сборники рассказов на любом языке, особенно в Интернете или обмениваясь книгами с другими родителями. Очень маленькие дети не будут сомневаться в языке, на котором вы им читаете — их больше волнует ритуал сказок на ночь. Это прекрасная возможность незаметно провести дополнительное время по-английски.

Все мы помним наши любимые книги, когда мы были маленькими, а в некоторых случаях мы все еще можем вспомнить фразы из книг, которые мы не видели и не читали годами. Истории предоставляют мощные возможности для изучения языка, поэтому мы должны их использовать.

Чтение вашему ребенку иллюстрированных сборников рассказов — отличный способ развить речь, поскольку каждая страница подкреплена визуальными подсказками. Язык упрощен, повторяется и содержит такие функции, как рифма. Он расширяет словарный запас и побуждает детей задавать вопросы о персонажах и сюжете.

Отличная альтернатива — использовать аудиокниги или онлайн-рассказы, если вы не уверены в том, что читаете вслух своему ребенку на английском языке.

4. Настройтесь на британскую радиостанцию ​​и оставьте ее включенной на заднем плане

Существует огромная разница между знакомством с языком и его изучением. Традиционно, когда мы думаем об изучении языка, мы думаем о наших уроках грамматики в школе, о повторении глаголов и перелистывании страниц в учебнике. Однако обучение в раннем возрасте следует начинать с знакомства со звуками и ритмом другого языка вместо явных инструкций.

Когда дети изучают свой первый язык, они проходят невероятный процесс в мозгу: прислушиваются ко всему, что их окружает, собирают информацию по кусочкам, а затем используют ее. Ребенок не подражает слову «тедди» в первый раз, когда слышит его, но вместо этого он слышал это слово много раз, произнесенное разными людьми, прежде чем сам попробовал это слово.

Радио дает возможность услышать другой язык, на котором говорят многие люди с разными акцентами.Все, что вам нужно сделать, это включить его, пока вы готовите ужин.

5. Экспериментируйте со звуком

В некоторых случаях, если мы не сталкиваемся с определенной информацией в раннем возрасте — например, с определенными звуками иностранного языка, такими как буква «r» в итальянском или испанском языках, — тогда может быть действительно трудно идентифицировать их и научиться используйте их как носитель языка в более позднем возрасте. Вот почему воздействие звуков с раннего возраста имеет решающее значение для дальнейшего овладения языком.

Это причина, по которой языковые учреждения по всему миру ввели программы по акустике, которые за последние десять лет стали все более популярными в британской системе образования. Изначально программы Phonics были разработаны для поддержки чтения и письма посредством отработки звуков и определения соответствующих им символов (букв). Затем дети начинают смешивать звуки, составляя слова, и эта практика становится основой для уверенного чтения и письма в дальнейшем.

Мы можем многое узнать о том, как помочь детям освоить звуки, которые могут отличаться от родного языка ребенка, с помощью акустических упражнений, основанных на частом повторении.Детские телешоу, такие как «Улица Сезам», уже почти 46 лет включают такие мероприятия: «Сегодняшняя буква — буква B — летучая мышь, мяч, мальчик, пляж».

Вы можете легко воспроизвести подобные действия дома. Произнесите новые слова для детей, чтобы они могли слышать отдельные звуки: б-а-т, летучая мышь. Отправляйтесь на поиски сокровищ и ищите вещи, начинающиеся на букву «b». Произносите простые трехбуквенные слова с помощью магнитов на холодильник, а затем меняйте начальные или конечные буквы, чтобы летучая мышь превратилась в кошку, сат или циновку. Играйте в классики с буквами вместо цифр в коробках.Практикуйте скороговорки с детьми, которые уже немного понимают английский. Наконец, попробуйте сделать буквы из разных материалов, таких как чистящие средства для трубок или пластилин, и отработайте звуки, чтобы они могли распознать форму буквы, прежде чем они начнут писать.

6. Станьте хитрее!

Дети любят любую возможность устроить беспорядок; они любят клеить, склеивать, резать, красить и запекать. Так что поощряйте это … на английском. Задание не обязательно должно быть на английском языке, вместо этого следует использовать английский для выполнения задания или задания:

«Не могли бы вы передать мне клей?»;

«Спасибо»

«Почему ты не рисуешь картину?»

«Вы можете помочь мне навести порядок?»

Фразы такого типа — самый полезный язык, который вы можете ввести своему ребенку.Если вы сами плохо говорите по-английски, вы можете просто следовать звуковым или письменным инструкциям по приготовлению кексов вместе. При этом вы используете повседневный английский, который учителя используют в классе. Поэтому вы готовите их к тому, что они услышат в школе.

7. Спойте песни вместе (или обратитесь за помощью к YouTube, если вы не умеете петь)

После нескольких прослушиваний песни или стишка дети быстро начинают напевать, подпевать припеву и, в конце концов, складывают все больше и больше слов.Музыка и рифма помогают детям использовать полные предложения, интонацию, высоту звука и ритм, а также просто укрепляют уверенность в себе, чего мы не смогли бы достичь, если бы пытались явно обучить этим языковым особенностям.

Мы также можем познакомить детей с довольно сложными языковыми структурами с помощью песни. Возьмем, к примеру, «Если вы счастливы и знаете это, хлопайте в ладоши». Он включает в себя действительно сложную грамматическую структуру, которую маленькому ребенку было бы слишком сложно выучить во время обучения.С другой стороны, песня делает все за нас без всякого давления и обеспечивает легко узнаваемый контекст для детей.

Возможно, позже, в раннем подростковом возрасте, когда дети начнут больше узнавать о грамматике, эти песни вернутся к ним и помогут им почувствовать себя более уверенными в преподаваемых структурах.

8. Убедитесь, что Wii или PlayStation настроены на использование английского языка

Каждая технология, которой мы владеем, поставляется с языковыми опциями, и, как мы видели, один из основных способов развития языка — это повторение.Используя английский в качестве рабочего языка для вашего телевизора, iPad, ноутбука или телефона, каждый раз, когда ваш ребенок видит, что вы к чему-то обращаетесь, или пытается сделать это самому, он будет видеть английский в естественном контексте.

В наши дни, прежде чем дети научатся читать и писать, они часто уверенно пользуются iPad или телефонами своих родителей. Введение таких языков, как «пароль», «войти в систему», «выбрать», «нажать» или «игра окончена» может быть полезной отправной точкой.

Взгляните на наше увлекательное обучающее приложение Learning Time with Timmy, которое поможет вашим малышам выучить английский дома.

9. Спросите англоговорящих друзей по номеру

Все мы, независимо от возраста, будем использовать другой язык, когда увидим в нем практическое применение. Выросшая в двуязычной семье, я знала, что мне нужно хотя бы попытаться использовать итальянский язык с моими тетями и дядями, которые не понимали английского. Однако с моими итальянскими мамой и бабушкой я продолжал говорить по-английски. С ними мне не нужно было говорить по-итальянски, чтобы меня понимали.

Я сейчас вижу ту же ситуацию с двумя маленькими детьми моего друга, которые всегда говорят со мной по-английски, хотя их родной язык — испанский.(С самого начала мы делали вид, что я не понимаю их испанский). Однако с моей шотландской подругой они говорят по-испански только так, как знают, что она понимает.

Так почему бы не пригласить на ужин своих англоговорящих друзей? Ваши дети действительно выиграют.

10. Relax

Не беспокойтесь, если ваш ребенок ошибается или не сразу начинает говорить по-английски. Мозгу необходимо пройти через процесс декодирования и поиска закономерностей в процессе изучения языка.Производство речи обычно начинается после длительного периода слушания и размышлений.

Есть некоторые свидетельства того, что детям, которые одновременно говорят на множестве разных языков, может потребоваться немного больше времени, чтобы собрать всю информацию на своих местах. Так что, возможно, в школе ребенок, изучающий новую информацию на третьем или, возможно, четвертом языке, может показаться немного отстающим от ребенка, который обрабатывает ту же новую информацию на своем первом и единственном языке.

На самом деле, одна моя хорошая подруга недавно сказала мне, что учительница ее пятилетней двуязычной дочери расстроена тем, что она не читает вслух в классе.Когда мы спросили ее дочь, почему она этого не делает, она ответила, что ей это не нравится, потому что она знает, что орфография и звуки в английском и испанском разные, и она не хочет ошибаться. Для меня это звучит как действительно умный ребенок!

Не волнуйтесь, многоязычный ребенок скоро наверстает упущенное без какой-либо помощи, и появляется все больше свидетельств того, что в более позднем возрасте способность говорить на нескольких языках поможет сохранить память.

Наш новый центр Learning Time with Shaun & Timmy для детей от двух до шести лет откроется в Мексике в октябре.Этот центр расширяет существующую сеть центров, которые уже открылись в Чили и Сингапуре.

Наше приложение для изучения английского языка для детей от двух до шести лет, Learning Time with Timmy, доступно для загрузки в Apple App store, Google Play и Amazon App Store.

8 советов по обучению дома более эффективно

У обучения дома есть свои преимущества: это комфортная среда с низким давлением.Однако есть несколько причин, по которым может быть трудно учиться дома; с таким количеством отвлекающих факторов легко откладывать на потом — когда вы все же начинаете, легко сбиться с пути.

Дома прокрастинация и отвлечение внимания могут помешать вам выполнить то, что вам нужно. Просмотр телевизора, сон, просмотр социальных сетей или другие действия (возможно, даже уборка в комнате!) — это большие убийцы производительности, которые уводят вас от вашей цели — подготовиться к этому заданию или выполнить это задание.

К счастью, есть несколько приемов, которые помогут вам работать более продуктивно. Вот 8 способов, которые помогут вам оставаться сосредоточенным и делать больше при обучении дома.

8 советов по эффективному обучению дома

1. Попробуйте активное обучение

Активное обучение — это так же просто, как задавать вопросы до, во время и после занятий. Это не только поможет определить направление вашей учебной сессии, но также поможет вам не сбиться с пути и подумать о том, как улучшить свою следующую учебную сессию!

Вопросы, которые следует задать себе перед изучением:

• Что я собираюсь узнать?
• Что я уже знаю об этом предмете?

Вопросы, которые стоит задать себе во время учебы:

• Как эта информация вписывается в общую картину?
• Понимаю ли я то, что только что прочитал?
• Можно перефразировать?
• Есть ли какие-нибудь ключевые слова или идеи, которые мне нужно записать? Почему эти слова и идеи важны?

Вопросы, которые следует задать себе после изучения:

• Что я могу вынести из этой учебной сессии?
• Что мне нужно повторить или узнать в следующий раз?

2.Высыпайся спокойной ночи

Учащиеся любого возраста должны спать не менее восьми часов каждую школьную ночь. Это лучший способ убедиться, что мозг обновлен и готов обрабатывать всю информацию, полученную в течение дня. Может быть заманчиво ложиться спать допоздна, чтобы втиснуться, но гораздо полезнее достаточно отдыхать.

Полноценный ночной сон особенно важен в ночь перед тестом — хороший ночной сон повышает бдительность и улучшает запоминание материала теста, что приводит к лучшим результатам теста.

3. Учеба в нужное время

У каждого студента есть свои ежедневные максимумы и минимумы. Некоторые люди — полуночники, а некоторые предпочитают утро. Используйте время дня, в которое вы чувствуете себя наиболее продуктивно, и не пытайтесь заставить себя заниматься, когда ваши умственные способности не на пике. Постарайтесь учиться, когда вы наиболее внимательны, чтобы иметь возможность обрабатывать и сохранять информацию, которую изучаете.

4. Имейте выделенную область исследования

Будь то кухонный стол или письменный стол в спальне, создайте место для учебы, которое станет специальной зоной для учебы.Постарайтесь зарезервировать кровать для сна и не учиться в ней (слишком легко вздремнуть!). Самое главное, содержите свое рабочее место в чистоте и порядке, чтобы вы могли уделять больше времени учебе (и меньше пытаться найти ручку, которая работает).

5. Правильно питайтесь

Не забудь поесть! Ваше тело (и ваш мозг) нуждается в топливе, чтобы оставаться в отличной форме. К тому же, когда урчит в животе, сложно сосредоточиться. Ешьте полезные закуски во время учебы, но убедитесь, что они приготовлены заранее, чтобы вы не проводили слишком много времени вдали от работы.Больше времени вдали — больше возможностей отвлечься!

6. Избавьтесь от работы по дому

Позаботьтесь о повседневных делах перед началом учебной сессии, чтобы не прерывать занятия и не отвлекаться на незавершенный список дел. Избавившись от рутинных дел, вам будет легче сосредоточиться на текущей задаче. Кроме того, вы можете рассчитывать на то, чтобы расслабиться, когда учеба закончится, вместо того, чтобы бояться работы, которую необходимо выполнить.

7. Составьте расписание

Создание расписания помогает организовать ваше время, запланировать перерывы и особенно полезно, когда вам нужно изучать несколько предметов.Запишите свое расписание, чтобы вы могли запомнить его и часто к нему обращаться. Установите разумные пределы того, сколько времени вы тратите на обучение каждый день, и разбейте учебную сессию на управляемые отрезки времени.

8. Используйте таймер

Используйте таймер, чтобы отслеживать время и следить за тем, чтобы вы придерживались созданного вами расписания. Установка таймера помогает вам сосредоточиться на текущей задаче, работать до тех пор, пока таймер не сработает, а также помогает не сбиться с пути, чтобы охватить весь необходимый материал.Прежде всего, это помогает сделать ваш перерыв эффективным и свободным от чувства вины (потому что вы его заслужили!).

Максимально используйте свое учебное время

Хотя это кажется удобным, учиться дома может быть сложно — легко откладывать на потом и отвлекаться. Но при небольшом планировании и организации это может быть эффективным (и удобным) местом для учебы. Попробуйте некоторые из этих советов по обучению дома, которые помогут вам сосредоточиться и более эффективно проводить учебное время.

Ознакомьтесь с этими связанными ресурсами, чтобы помочь с учебными привычками:
Я усердно учусь, так почему я получаю плохие оценки?
11 плохих привычек в учебе, которых следует избегать… и стать более успешным учеником
День или ночь: когда лучше всего учиться?

Как начать учить детей английскому дома | LearnEnglish Kids

Автор: Джо Блэкмор, команда LearnEnglish Kids

Как мне начать учить своих детей английскому дома?

Многие родители хотели бы обучать своих детей английскому языку дома, но не знают, с чего начать. Неважно, несовершенен ли ваш собственный английский. Самое главное, чтобы вы были полны энтузиазма и много поощряли и хвалили своих детей. Ваш ребенок почувствует ваш энтузиазм по отношению к языку.Не беспокойтесь, если ваш ребенок не сразу заговорит по-английски. Им потребуется определенное время, чтобы усвоить язык. Наберитесь терпения, и они начнут говорить по-английски в удобное для них время.

Установление рутины

Установите привычный распорядок своего английского времени дома. Лучше проводить короткие частые сеансы, чем длинные и нечастые. Для совсем маленьких детей достаточно пятнадцати минут. Вы можете постепенно увеличивать продолжительность занятий по мере взросления ребенка и увеличения его концентрации.Делайте упражнения короткими и разнообразными, чтобы удерживать внимание ребенка.

Старайтесь заниматься определенными делами каждый день в одно и то же время. Дети чувствуют себя более комфортно и уверенно, когда знают, чего ожидать. Например, вы можете играть в английскую игру каждый день после школы или читать английскую сказку со своими детьми перед сном. Если у вас есть место дома, вы можете создать английский уголок, где вы будете хранить все, что связано с английским, например, книги, игры, DVD или вещи, сделанные вашими детьми.Повторение очень важно — детям часто необходимо слышать слова и фразы много раз, прежде чем они почувствуют себя готовыми их воспроизвести.

Игры

Дети учатся естественно, когда им весело. Карточки — отличный способ учить и уточнять словарный запас, и есть много различных игр, в которые можно играть с карточками, например Память, Игра Кима, Snap или Happy Families.

На нашем сайте вы можете бесплатно скачать карточки на самые разные темы.

Есть много других типов игр, в которые вы можете играть со своими детьми, чтобы помочь им практиковать английский язык.

• Экшн-игры — например, Саймон говорит, Шарады, сколько времени, мистер Вольф?
• Игры настольные — змейки и лестницы, другие традиционные игры
• Игры со словами — например, Я шпионю, Палач
• Онлайн-игры — вы можете завершить свое изучение английского в онлайн-игре от LearnEnglish Kids.

Использование повседневных ситуаций

Преимущество обучения английскому языку дома заключается в том, что вы можете использовать повседневные ситуации и реальные предметы из дома, чтобы практиковать язык естественно и в контексте.Например:

• Говорите об одежде, когда ваш ребенок одевается или когда вы сортируете белье («Давай наденем синие носки», «Это папина футболка» и т. Д.).
• Практикуйте словарный запас для игрушек и мебели, когда вы помогаете своему ребенку убирать в спальне («Давай положим вашего плюшевого мишку на кровать!», «Где синяя машина?»).
• Обучайте словарю о еде, когда готовите или ходите по магазинам. Когда вы идете в супермаркет, дайте вашему ребенку список вещей, которые нужно найти (используйте картинки или слова в зависимости от его возраста).Пересмотрите словарный запас, когда откладываете покупки дома.

Использование историй

Дети младшего возраста любят книги с яркими цветами и привлекательными иллюстрациями. Вместе смотрите на картинки и произносите слова, указывая на картинки. Позже вы можете попросить ребенка указать на разные вещи, например «Где кошка?» Через некоторое время попросите их сказать слова, спросив: «Что это?». Прослушивание рассказов поможет вашему ребенку привыкнуть к звукам и ритмам английского языка.

Анимированные рассказы на сайте LearnEnglish Kids — отличный способ для детей развить навыки аудирования и чтения. Дети старшего возраста могут выполнить прилагаемые загружаемые задания, чтобы проверить понимание.

Использование песен

Песни — действительно эффективный способ выучить новые слова и улучшить произношение. Песни с действиями особенно хороши для очень маленьких детей, поскольку они могут присоединиться к ним, даже если они еще не могут спеть песню. Действия часто демонстрируют значение слов в песне.

На сайте LearnEnglish Kids есть много веселых анимированных песен, которые вы можете послушать со своими детьми.

Обучение грамматике

С детьми младшего возраста нет необходимости явно учить правилам грамматики, вместо этого приучите их слышать и использовать различные грамматические структуры в контексте, например, «получил», когда вы говорите о чьей-то внешности, или «должен / должен» t ‘когда говорят об их школьных правилах. Знание грамматики, используемой в контексте с раннего возраста, поможет вашему ребенку использовать ее естественно и правильно, когда они станут старше.

Для детей старшего возраста вы можете использовать раздел практики грамматики на сайте LearnEnglish Kids. Видео, викторины и игры помогают детям учиться весело и непринужденно.

Старшим детям может быть очень полезно учить своих братьев и сестер или других членов семьи. Объясняя кому-то, как использовать грамматику, вы сможете освоить ее самостоятельно.

Какие слова и фразы я должен научить в первую очередь?

Учитывайте интересы и личность вашего ребенка, решая, какие темы преподавать, и позвольте ребенку помочь вам с выбором.Вы можете начать с некоторых из этих тем:

• номеров (1–10; 10–20; 20–100)
• цветов
• прилагательных (например, большой, маленький, высокий, счастливый, грустный, усталый)
• кузов
• игрушки
• одежда
• животных (например, домашние животные, сельскохозяйственные животные, дикие животные)
• еда

На сайте LearnEnglish Kids вы найдете множество увлекательных занятий на самые разные темы.

Также важно, чтобы ваш ребенок привык к «английскому времени», поэтому используйте одни и те же фразы каждый раз, например, с ребенком.грамм. «Пришло английское время! Давай сядем. С какой песни мы начнем сегодня? »Дети скоро научатся фразам, например, пожалуйста; Спасибо; Можно мне …?; Где …?; Указать на …; Что это за цвет?; Это …; Мне нравиться …; Не люблю…

Независимо от вашего подхода, самое главное — расслабиться, получить удовольствие и сделать изучение английского языка приятным как для вас, так и для вашего ребенка.

Ленточный фундамент глубина: Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра, то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров.

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Глубина ленточного фундамента: минимальная и оптимальная

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

Ленточные фундаменты бывают незаглубленными, мелкозаглубленными и заглубленными. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

• Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
• Пылеватые, мелкие пески
• Разного типа супеси
• Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

• Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
• Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
• Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
• Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Df = k × Dfn, тут:

• Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
• Df – расчетный показатель глубины промерзания
• Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

• Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
• Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
• Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

Наиболее радикальный метод – полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выбирают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

Для теплоизоляционного слоя используют экструдированный пенополистирол, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

Глубина фундамента: расчёт и нормы

Ниже расположен естественный грунт. Таким он был до «обработки» животными и микроорганизмами. Тут могут быть такие грунты;

• Плотный песок (крупный, средний, с гравием). Отличное основание для постройки дома: и вода уходит быстро и основание надежное. На таких грунтах можно ставить дом на мелкозаглубленный фундамент (глубина заложения от 50 см).
• Сыпучие пески (мелкие и пылеватые). Если подземные воды расположены глубоко, строится можно. Но эти грунты опасны тем, что плывут при насыщении водой.
• Глина, суглинок, супесь. Ведут себя точно также как и пылеватые пески: при намокании плывут, если воды мало, но их несущая способность высокая. Тут еще нужно смотреть на количество осадков врегионе.
• Торфяники. Самые ненадежные основания. На них можно строиться только с использованием столбчатых фундаментов. И то, только при условии, что не очень глубоко расположен слой грунта с хорошей несущей способностью.

Необходимо определить, что за грунты в каждом слое

Часто сложности возникают при попытках различить глиносодержащие грунты. Иногда достаточно только на них посмотреть: если преобладает песок и имеются вкрапления глины — перед вам супесь. Если преобладает глина, но есть и песок — это суглинок. Ну а глина не содержит никаких вкраплений, копается тяжело.

Есть еще один метод, который поможет вам удостоверится насколько правильно вы определили грунт. Для этого из увлаженного грунта скатывают руками валик (между ладонями, как когда-то в детском саду) и сгибают его в бублик. Если все рассыпалось — это малопластичный суглинок, если развалилось на куски — пластичный суглинок, если осталось целым — глина.

Определившись с тем, какие грунты у вас находятся на выбранном участке, можно приступать к выбору типа фундамента.

Глубина заложения фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод

Все особенности проектирования описаны в СНиП 2.02.01-83*. Обобщенно все можно свести к следующим рекомендациям:

• При планировании на скальных, песчаных крупной и средней крупности, гравелистых, крупнообломочных с песчаным заполнителем грунтах глубина залегания фундамента от уровня расположения подземных вод не зависит.
• Если под подошвой фундамента находятся мелкие или пылеватые пески, то при уровне подземных вод расположенных на 2 метра ниже уровня промерзания грунта, глубина заложения фундамента может быть любой. Если воды находятся выше этой отметки, то закладывать фундамент нужно ниже уровня промерзания.
• Если под подошвой находится будут глины, суглинки, крупнообломочные грунты с пылеватым или глинистым заполнителем, то фундамент однозначно должен быть ниже уровня промерзания (от уровня подземных вод не зависит).

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод

Как видите, в основном уровень заложения фундамента фундамента определяется наличием подземных вод и тем, насколько сильно промерзают грунты в регионе. Именно морозное пучение становится причиной проблем с фундаментами (или изменение уровня грунтовых вод).

Глубина промерзания грунтов

Чтобы примерно определить до какого уровня промерзают грунты в вашем регионе, достаточно взглянуть на расположенную ниже карту.

По этой карте можно примерно определить уровень промерзания грунтов в регионе

Но это — усредненные данные, так что для конкретной точки определить значение можно с очень большой погрешностью. Для пытливых умов приведем методику расчета глубины промерзания грунта в любой местности. Вам нужно будет знать только средние температуры за зимние месяцы (те, в которых среднемесячная температура имеет отрицательные значения). Можете посчитать сами, формула и пример расчета выложены ниже.

Формула расчета глубины промерзания

D_fn — глубина промерзания в данном регионе,

Do — коэффициент, учитывающий типы грунта:

• для крупнообломочных грунтов он равен 0,34;
• для песков с хорошей несущей способностью 0,3;
• для сыпучих песков 0,28;
• для глин и суглинков он равен 0,23;

M_t — сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму в вашем районе. Находите статистику службы метрологии по вашему региону. Выбираете месяца, в которых среднемесячная температура ниже нуля, складываете их, находите квадратный корень (есть функция на любом калькуляторе). Результат подставляете в формулу.

Например, собираемся строиться на глине. Средние зимние температуры в регионе: -2°C, -12°C, -15°C, -10C, -4°C.

Расчет промерзания грунта будет таким:

1. M_t=2+12+15+10+4=43, находим квадратный корень из 43, он равен 6,6;
2. D_fn= 0,23*6,6= 1,52 м.

Получили, что расчетная глубина промерзания по заданным параметрам: 1,52 м. Это еще не все, учесть нужно будет ли отопление, и, если будет, какие температуры будут поддерживаться в нем.

Если здание неотапливаемое (баня, дача, стройка будет идти несколько лет), применяют повышающий коэффициент 1,1, который создаст запас прочности. В этом случае глубина заложения фундамента 1,52 м * 1,1 = 1,7 м.

Если здание будет отапливаться, грунт тоже будет получать порцию своего тепла и промерзать будет меньше. Потому при наличии отопления коэффициенты понижающие. Их можно взять из таблицы.

Коэффициенты, учитывающие наличие отопления в здании. Получается, чем теплее в доме, тем на меньшую глубину нужно заглублять фундамент

Итак, если в помещениях будет постоянно поддерживаться температура выше +20°С, полы с утеплением, то глубина заложения фундамента будет 1,52 м * 0,7 = 1,064 м. Это уже меньшие затраты, чем углубляться на 1,52 м.

В таблицах и на картах приведен средний уровень за последние 10 лет. Вообще, наверное, в расчетах стоит использовать данные за самую холодную зиму, которая была за последние 10 лет. Аномально холодные и бесснежные зимы бывают примерно с такой периодичностью. И при расчетах желательно ориентироваться на них. Ведь вас мало успокоит, если отстояв 9 лет, на 10-й ваш фундамент даст трещину из-за слишком холодной зимы.

На какую глубину копать фундамент

Вооружившись этими цифрами и результатами исследования участка, нужно подобрать несколько вариантов фундаментов. Самые популярные — ленточный и столбчатый или свайный. Большинство специалистов сходится во мнении, что при нормальной несущей способности грунта их подошва должна находиться на 15-20 см ниже глубины промерзания. Как ее посчитать, мы рассказали выше.

Глубина заложения фундамента — это уровень, на который необходимо углубить фундамен

При этом учитывайте следующие рекомендации:

• Опираться подошва должна на грунт с хорошей несущей способностью.
• Фундамент должен погружаться в несущий слой минимум на 10-15 см.
• Желательно чтобы грунтовые воды располагались ниже. В противном случае необходимо принимать меры по отведению воды или понижению их уровня, а это требует очень больших средств.
• Если несущий грунт находится слишком глубоко, стоит рассмотреть вариант свайного фундамента.

Выбрав несколько типов фундамента, определив для них глубину заложения, проводят ориентировочный подсчет стоимости каждого. Выбирают тот, который будет экономичнее.

Еще обратите внимание, что для уменьшения глубины заложения фундамента можно применять утепленную отмостку. При строительстве ленточного фундамента мелкого заложения отмостка обязательна.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

варианты для одноэтажного и двухэтажного домов из пеноблоков, каким должен быть средний показатель

Строители стремятся всегда сделать свою работу более простой и дешевой, сократить потери времени. Сложность и трудоемкость фундаментных работ при выборе ленточного типа основания оказывается оптимальной, что обусловило его большую популярность. Однако важно учесть все тонкости, и избежать часто встречающихся технических ошибок.

Особенности

Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков. Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.

Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:

• оказываемой нагрузки и ее изменения;
• качества примененных материалов;
• характеристик раствора;
• свойств почвы и климатических параметров местности.

Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков либо сочетанием этих двух подходов.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.

Нормативные требования

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

• несклонных к пучению;
• полностью сухих;
• отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка. Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям. Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Для полной гарантии устойчивости и профилактики рисков стоит завести подошву фундамента на 10 см вглубь дополнительно.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Внимание: большинство архитекторов полагает, что под газобетон, вообще, лучше стоит вбивать сваи, а не заливать ленту.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• массу всех перекрытий;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала. Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.

Если из расчетов следует, что приходится копать траншеи излишне глубоко, нужно искать альтернативные решения.

Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания. Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.

Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.

Внимание: класть ленту глубже 150 см не рекомендуется. Промерзание рассчитывается по специальным коэффициентам. Для глины и суглинка он составляет 0,23, для грунта из крупных обломков пород — 0,34, для песка — 0,28.

Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Опалубка обязательно содержит решетку из арматурного прута. Связка прутов достигается за счет применения вязальной проволоки. Прочность после заливки достигается за 28 – 42 дня в среднем. Лишь по затвердевшей ленте можно ставить стены. При строительстве дома с подвальным помещением траншейная методика не годится, котлован становится обязателен. Если планируется соорудить двухэтажное и более высокое жилище, придется применять стандартные блоки повышенной прочности; их высота непременно учитывается.

Советы

Не рекомендуется готовить траншеи шире 400 мм. На забутовку и подсыпку в общей сложности закладывают 0,2 м. Только такие слои дают настоящую гарантию против проседания.

По мнению специалистов, для формирования фундаментной ленты наливным методом стоит брать цемент категории М-300.

Чтобы конструкция оправдала себя, раствор формируют только из чистой воды, добиваются отсутствия примесей глины и почвы в инертных материалах, строго соблюдают пропорции.

Глубина ленточного фундамента под дом, расчет и строительство ленточного фундамента своими руками показаны в следующем видео

Глубина заложения ленточного фундамента под дом, расчет и заливка

Города, республики, края, области, нас.пункты	Глина и суглинки (м)	Супеси, пылеватые и мелкие пески (м)	Пески крупные гравелистые и средней крупности (м)	Крупнообломочные грунты (м)
Москва	1,35	1,64	1,76	2,00
Московская область
Дубна	1,45	1,69	1,82	2,05
Талдом	1,46	1,71	1,81	2,08
Клин	1,39	1,69	1,80	2,04
Сергиев Посад	1,40	1,67	1,81	2,05
Солнечногорск	1,31	1,65	1,77	2,02
Волоколамск	1,27	1,61	1,72	1,94
Шаховская	1,29	1,62	1,76	1,98
Истра	1,27	1,63	1,75	1,99
Лобня	1,34	1,61	1,73	1,96
Пушкино	1,33	1,60	1,74	1,94
Кашира	1,40	1,70	1,83	2,07
Дмитров	1,38	1,68	1,80	2,04
Ногинск	1,33	1,65	1,75	1,98
Орехово Зуево	1,29	1,57	1,65	1,95
Раменское	1,25	1,55	1,64	1,93
Звенигород	1,28	1,56	1,69	1,98
Можайск	1,25	1,55	1,67	1,96
Подольск	1,24	1,53	1,64	1,95
Домодедово	1,23	1,52	1,63	1,96
Наро-Фоминск	1,21	1,50	1,60	1,93
Чехов	1,26	1,57	1,67	1,97
Коломна	1,25	1,52	1,62	1,95
Серпухов	1,27	1,58	1,69	1,98
Адыгея Республика
Майкоп	0,29	0,35	0,38	0,43
Алтайский край
Алейск	1,88	2,29	2,45	2,78
Барнаул	1,76	2,14	2,29	2,60
Беля	1,30	1,58	1,70	1,92
Бийск-Зональная	1,77	2,16	2,31	2,62
Змеиногорск	1,67	2,03	2,17	2,46
Катанда	2,09	2,55	2,73	3,09
Кош-Агач	2,38	2,90	3,11	3,52
Онгудай	1,99	2,42	2,59	2,94
Родино	1,89	2,30	2,46	2,79
Рубцовск	1,76	2,14	2,29	2,59
Славгород	1,84	2,24	2,40	2,72
Тогул	1,84	2,24	2,40	2,72
Амурская область
Архара	2,20	2,68	2,87	3,25
Белогорск	2,27	2,76	2,95	3,34
Благовещенск	2,03	2,47	2,65	3,00
Бомнак	2,51	3,05	3,27	3,70
Братолюбовка	2,33	2,83	3,03	3,44
Бысса	2,47	3,00	3,21	3,64
Гош	2,48	3,01	3,23	3,65
Дамбуки	2,57	3,13	3,35	3,80
Ерофей Павлович	2,43	2,96	3,17	3,59
Завитинск	2,27	2,76	2,96	3,36
Зея	2,49	3,03	3,25	3,68
Норский Склад	2,49	3,03	3,25	3,68
Огорон	2,48	3,01	3,23	3,65
Поярково	2,26	2,75	2,95	3,34
Свободный	2,33	2,83	3,04	3,44
Сковородино	2,47	3,00	3,22	3,64
Средняя Нюкжа	2,83	3,44	3,68	4,17
Тыган-Уркан	2,41	2,93	3,14	3,55
Тында	2,68	3,26	3,50	3,96
Унаха	2,61	3,17	3,40	3,85
Усть-Нюкжа	2,62	3,18	3,41	3,86
Черняево	2,32	2,82	3,02	3,43
Шимановск	2,35	2,86	3,06	3,47
Экимчан	2,54	3,09	3,31	3,75
Архангельская область
Архангельск	1,57	1,91	2,05	2,32
Борковская	1,96	2,39	2,56	2,89
Емецк	1,62	1,97	2,11	2,39
Койнас	1,81	2,20	2,35	2,67
Котлас	1,59	1,93	2,07	2,34
Мезень	1,71	2,08	2,23	2,53
Онега	1,48	1,80	1,93	2,18
Астраханская область
Астрахань	0,78	0,94	1,01	1,14
Верхний Баскунчак	1,02	1,23	1,32	1,50
Башкортостан Республика
Белорецк	1,79	2,17	2,33	2,63
Дуван	1,65	2,00	2,15	2,43
Мелеуз	1,70	2,07	2,22	2,52
Уфа	1,59	1,93	2,06	2,34
Янаул	1,64	1,99	2,13	2,42
Белгородская область
Белгород	1,09	1,32	1,41	1,60
Брянская область
Брянск	1,05	1,28	1,37	1,55
Бурятия Республикa
Бабушкин	1,71	2,08	2,22	2,52
Баргузин	2,26	2,75	2,94	3,33
Багдарин	2,52	3,07	3,29	3,73
Кяхта	1,94	2,36	2,53	2,87
Монды	2,09	2,54	2,72	3,08
Нижнеангарск	2,14	2,60	2,79	3,16
Сосново- Озерское	2,24	2,73	2,92	3,31
Уакит	2,58	3,14	3,36	3,81
Улан-Удэ	2,08	2,53	2,71	3,07
Хоринск	2,25	2,73	2,93	3,32
Владимирская область
Владимир	1,38	1,68	1,80	2,04
Муром	1,42	1,73	1,85	2,10
Волгоградская область
Волгоград	0,99	1,20	1,29	1,46
Камышин	1,31	1,59	1,70	1,93
Костычевка	1,43	1,73	1,86	2,10
Котельниково	1,00	1,22	1,31	1,48
Новоаннинский	1,24	1,51	1,62	1,83
Эльтон	1,10	1,34	1,43	1,62
Вологодская область
Бабаево	1,43	1,74	1,86	2,11
Вологда	1,43	1,74	1,87	2,11
Вытегра	1,37	1,66	1,78	2,02
Никольск	1,53	1,87	2,00	2,26
Тотьма	1,50	1,82	1,95	2,21
Воронежская область
Воронеж	1,07	1,31	1,40	1,58
Дагестан Республикa
Дербент	0,00	0,00	0,00	0,00
Махачкала	0,00	0,00	0,00	0,00
Южно-Сухокумск	0,58	0,70	0,75	0,85
Ивановская область
Иваново	1,45	1,76	1,89	2,14
Кинешма	1,49	1,81	1,94	2,19
Иркутская область
Алыгджер	1,84	2,24	2,40	2,72
Бодайбо	2,53	3,08	3,29	3,73
Братск	2,07	2,52	2,70	3,05
Верхняя Гутара	2,00	2,43	2,61	2,95
Дубровское	2,46	3,00	3,21	3,64
Ербогачен	2,68	3,27	3,50	3,96
Жигалово	2,36	2,87	3,08	3,49
Зима	2,14	2,61	2,79	3,16
Ика	2,57	3,13	3,35	3,80
Илимск	2,34	2,84	3,04	3,45
Иркутск	1,86	2,26	2,42	2,75
Ичера	2,51	3,05	3,27	3,71
Киренск	2,41	2,94	3,15	3,56
Мама	2,48	3,02	3,23	3,66
Марково	2,43	2,95	3,16	3,58
Наканно	2,84	3,45	3,70	4,19
Невон	2,34	2,84	3,05	3,45
Непа	2,54	3,09	3,31	3,75
Орлинга	2,35	2,86	3,06	3,47
Перевоз	2,44	2,97	3,18	3,61
Преображенка	2,57	3,13	3,35	3,79
Саянск	1,86	2,26	2,42	2,75
Слюдянка	1,89	2,30	2,47	2,80
Тайшет	1,91	2,33	2,49	2,82
Тулун	1,97	2,40	2,57	2,91
Усть-Ордынский — Бурятский АО	2,27	2,76	2,96	3,35
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик	0,66	0,81	0,86	0,98
Калининградская область
Калининград	0,49	0,59	0,63	0,72
Калмыкия Республика
Элиста	0,81	0,98	1,05	1,19
Калужская область
Калуга	1,29	1,57	1,68	1,90
Камчатская область
Апука — Корякский АО	1,83	2,23	2,39	2,70
Ича — Корякский АО	1,62	1,97	2,11	2,39
Ключи	1,81	2,20	2,36	2,67
Козыревск	1,96	2,38	2,55	2,89
Корф — Корякский АО	1,92	2,34	2,50	2,84
Кроноки	1,37	1,67	1,79	2,03
Лопатка. мыс	1,00	1,21	1,30	1,47
Мильково	2,06	2,51	2,69	3,05
Начики	2,00	2,43	2,60	2,95
о.Беринга	0,81	0,98	1,05	1,19
Оссора — Корякский АО	1,88	2,28	2,45	2,77
Петропавловск- Камчатский	1,13	1,38	1,48	1,67
Семлячики	1,13	1,37	1,47	1,67
Соболево	1,71	2,08	2,23	2,53
Ука	1,96	2,39	2,56	2,90
Октябрьская	1,60	1,95	2,09	2,36
Усть- Воямполка — Корякский АО	1,99	2,42	2,59	2,93
Усть-Камчатск	1,63	1,98	2,12	2,40
Усть- Хайрюзово	1,75	2,13	2,28	2,59
Карачаево-Черкесская Республика
Черкесск	0,65	0,79	0,85	0,96
Карелия Республика
Кемь	1,44	1,75	1,87	2,12
Лоухи	1,59	1,94	2,08	2,35
Олонец	1,39	1,69	1,81	2,05
Паданы	1,43	1,73	1,86	2,10
Петрозаводск	1,33	1,62	1,74	1,97
Реболы	1,50	1,82	1,95	2,21
Сортавала	1,24	1,51	1,62	1,83
Кемеровская область	0,01	0,01	0,01	0,01
Кемерово	1,86	2,26	2,42	2,75
Киселевск	1,86	2,26	2,42	2,74
Кондома	1,94	2,36	2,53	2,86
Мариинск	1,91	2,33	2,49	2,83
Тайга	1,90	2,31	2,47	2,80
Тисуль	1,78	2,17	2,32	2,63
Топки	1,95	2,38	2,54	2,88
Усть-Кабырза	2,07	2,51	2,69	3,05
Кировская область
Вятка	1,66	2,02	2,16	2,45
Нагорское	1,70	2,07	2,22	2,51
Савали	1,66	2,02	2,16	2,45
Коми Республика
Вендинга	1,80	2,18	2,34	2,65
Воркута	2,35	2,86	3,06	3,47
Объячево	1,67	2,03	2,17	2,46
Петрунь	2,18	2,65	2,84	3,22
Печора	2,02	2,46	2,63	2,98
Сыктывкар	1,67	2,03	2,18	2,46
Троицко- Печорское	1,86	2,27	2,43	2,75
Усть-Уса	2,05	2,50	2,68	3,03
Усть-Цильма	1,91	2,32	2,48	2,81
Усть-Щугор	2,08	2,53	2,70	3,06
Ухта	1,88	2,28	2,45	2,77
Костромская область
Кострома	1,46	1,78	1,90	2,15
Чухлома	1,53	1,86	1,99	2,25
Шарья	1,58	1,92	2,05	2,33
Краснодарский край
Красная Поляна	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодар	0,11	0,14	0,14	0,16
Приморско-Ахтарск	0,50	0,61	0,65	0,74
Сочи	0,01	0,01	0,01	0,01
Тихорецк	0,43	0,53	0,56	0,64
Красноярский край
Агата	2,97	3,61	3,86	4,38
Ачинск	1,77	2,15	2,30	2,61
Байкит — Эвенкийский АО	2,61	3,17	3,39	3,85
Боготол	1,91	2,33	2,49	2,83
Богучаны	2,18	2,65	2,84	3,22
Ванавара — Эвенкийский АО	2,57	3,13	3,35	3,79
Вельмо	2,52	3,07	3,29	3,72
Верхнеимбатск	2,38	2,90	3,10	3,52
Волочанка	3,02	3,67	3,93	4,46
Диксон — Таймырский АО	2,82	3,43	3,68	4,16
Дудинка — Таймырский АО	2,85	3,47	3,71	4,21
Енисейск	2,15	2,62	2,80	3,17
Ессей — Эвенкийский АО	3,11	3,79	4,06	4,60
Игарка	2,72	3,31	3,55	4,02
Канск	2,04	2,48	2,66	3,01
Кежма	2,45	2,98	3,19	3,61
Ключи	1,91	2,32	2,49	2,82
Красноярск	1,75	2,13	2,28	2,59
Минусинск	1,84	2,24	2,39	2,71
Таимба	2,62	3,19	3,42	3,87
Троицкое	2,20	2,68	2,87	3,25
Тура — Эвенкийский АО	2,89	3,51	3,76	4,26
Туруханск	2,56	3,11	3,33	3,78
Хатанга — Таймырский АО	3,12	3,80	4,07	4,61
Челюскин. мыс — Таймырский АО	3,09	3,75	4,02	4,56
Ярцево	2,30	2,80	3,00	3,40
Крым Республика
Ай-Петри	0,71	0,86	0,92	1,04
Клепинино	0,34	0,41	0,43	0,49
Симферополь	0,17	0,21	0,22	0,25
Феодосия	0,01	0,01	0,01	0,01
Ялта	0,01	0,01	0,01	0,01
Керчь	0,01	0,01	0,01	0,01
Севастополь	0,01	0,01	0,01	0,01
Курганская область край
Курган	1,76	2,14	2,29	2,60
Курская область
Курск	1,07	1,30	1,39	1,58
Липецкая область
Липецк	1,33	1,61	1,73	1,96
Ленинградская область
Санкт — Петербург	0,99	1,21	1,29	1,46
Свирица	1,33	1,62	1,73	1,96
Тихвин	1,25	1,52	1,62	1,84
Магаданская область
Аркагала	2,22	2,70	2,89	3,28
Брохово	2,19	2,66	2,85	3,23
Магадан (Нагаева. бухта)	2,01	2,44	2,62	2,96
Омсукчан	3,02	3,68	3,94	4,46
Палатка	2,42	2,95	3,16	3,58
Среднекан	3,13	3,80	4,07	4,62
Сусуман	3,17	3,86	4,13	4,68
Марий Эл Республикa
Йошкар-Ола	1,49	1,81	1,94	2,19
Мордовия Республикa
Саранск	1,49	1,82	1,94	2,20
Мурманская область
Вайда-Губа	1,07	1,30	1,39	1,58
Кандалакша	1,62	1,96	2,10	2,38
Ковдор	1,66	2,02	2,17	2,45
Краснощелье	1,76	2,14	2,29	2,59
Ловозеро	1,77	2,15	2,30	2,61
Мончегорск	1,66	2,02	2,17	2,45
Мурманск	1,48	1,81	1,93	2,19
Ниванкюль	1,67	2,03	2,18	2,47
Пулозеро	1,73	2,10	2,25	2,55
Пялица	1,52	1,85	1,98	2,24
Териберка	1,31	1,59	1,70	1,93
Терско-Орловский	1,52	1,84	1,97	2,24
Умба	1,53	1,86	1,99	2,26
Юкспор	1,89	2,30	2,46	2,79
Нижегородская область
Арзамас	1,53	1,86	2,00	2,26
Выкса	1,44	1,75	1,87	2,12
Нижний Новгород	1,46	1,77	1,90	2,15
Новгородская область
Боровичи	1,28	1,56	1,67	1,89
Новгород	1,24	1,50	1,61	1,83
Новосибирская область
Барабинск	1,91	2,32	2,49	2,82
Болотное	1,84	2,24	2,40	2,72
Карасук	1,98	2,40	2,57	2,92
Кочки	2,01	2,45	2,62	2,97
Купино	1,89	2,30	2,46	2,79
Кыштовка	2,02	2,46	2,63	2,98
Новосибирск	1,84	2,24	2,40	2,72
Татарск	1,87	2,27	2,43	2,76
Чулым	2,00	2,43	2,61	2,95
Омская область
Омск	1,83	2,22	2,38	2,70
Тара	1,89	2,30	2,46	2,79
Черлак	1,86	2,26	2,42	2,74
Оренбургская область
Кувандык	1,70	2,06	2,21	2,50
Оренбург	1,53	1,86	1,99	2,26
Сорочинск	1,62	1,96	2,10	2,38
Орловская область
Орел	1,11	1,35	1,45	1,64
Пензенская область
Земетчино	1,30	1,58

на сколько заглублять траншеи мелкозаглубленного фундамента

Популярность ленточного фундамента далеко опередила все остальные варианты конструкции основания.

Причиной этого является универсальность, способность выдерживать высокие нагрузки и работать на различных типах грунта.

Большим преимуществом считается совместимость с другими типами фундамента, возможность усиления ленты вспомогательными элементами — столбами, сваями и прочими дополнениями.

Важным достоинством ленты считается отсутствие необходимости слишком глубокого погружения в грунт.

В зависимости от условий и веса постройки можно обойтись малыми глубинами траншеи, что позволяет получить заметную экономию денег, времени и труда.

Содержание статьи

Что влияет на выбор глубины ленточного фундамента

К факторам, оказывающим основное воздействие на фундамент, относятся:

• Уровень залегания грунтовых вод. Они создают механические нагрузки с различным направлением вектора усилия, проникают в толщу бетона, разрушая его изнутри. Водоносные горизонты создают особую гидрогеологическую обстановку на участке, определяют выбор типа основания и прочие вопросы строительства.
• Глубина промерзания грунта в холодное время года. Обычный ленточный фундамент, согласно, технологическим требованиям, должен быть погружен на 0,5 м глубже точки замерзания. Это позволяет избежать морозного пучения, когда замерзшая вода, расширяясь, начинает выталкивать фундамент. Чем глубже находятся водоносные слои, тем меньше может быть погружена лента.
• Тип грунта. Состав почвы определяет способность удерживать воду. Наличие большого количества влаги вызывает сильное морозное пучение, подвижки грунта из-за расширения линейных размеров замерзшей воды.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Идеальный вариант — строительство в плотных и сухих почвах, не имеющих высоко расположенных водоносных горизонтов и свободно пропускающих воду. На практике такое удачное сочетание встречается редко.

Зависимость глубины погружения ленты от типа и состава грунта

Тип грунта оказывает большое влияние на выбор глубины погружения ленты. Разные виды почв требуют собственного подхода к заглублению ленты, поскольку обладают различными сочетаниями качеств, показателей плотности, рыхлости, способности пропускать или задерживать воду и т.д.

Рассмотрим наиболее характерные типы грунтов:

• Скалистые. Прочные, надежные слои, практически не требующие погружения ленты.
• Крупнообломочные. В этот тип входят галечные, гравийные и хрящеватые типы почв, состоящих из обломков горных пород и гравия. Рекомендованный уровень заглубления — 0,5 м.
• Песчаные. Существует три типа — крупные, средние и пылеватые пески. Первые и вторые нуждаются в заглублении на 0,4-0,7 м, третьи считаются непригодными для фундаментов из-за чрезмерно низкой несущей способности и требуют использования дополнительных опорных элементов (свай).
• Глинистые почвы. Отличаются высоким уровнем морозного пучения, поэтому требуют погружения на всю глубину промерзания грунта.
• Содержащие органические примеси. К ним относятся ил и торф. Эти грунты не подходят для устройства ленточного фундамента.

На практике состав грунта редко бывает однородным. Чаще всего встречаются слоистые структуры с наличием нескольких типов, поэтому выбор глубины погружения надо производить по сочетанию условий.

ВАЖНО!

Для условий вечной мерзлоты правила строительства ленточных оснований регламентируются СНиП 2.02.04-88, которые имеют существенное отличие от нормативов, действующих для других климатических зон.

Определение типа грунта можно произвести самостоятельно. Для этого надо скатать из щепотки почвы шарик между ладонями, немного сжать его и посмотреть на результат. Если шарик не получился совсем — это песок.

Шарик, рассыпавшийся на мелкие части при сдавливании, указывает на супесчаный грунт. Трещины при сдавливании образуются на суглинке, а ровный и пластичный шарик, легко изменяющий форму без разрушений может получиться только из глины.

Глубина закладки

Само название основания раскрывает его особенности. Лента сооружается целиком на дневной поверхности, без погружения в грунт. Вариант встречается довольно редко, так как требует специфических условий и применяется только для легких вспомогательных построек, в основном, из древесины.

Жилые дома, построенные на таком фундаменте, встречаются крайне редко, поскольку подходящие условия для этого отыскать непросто. Требуется плотное, в идеале — скальное основание с ровной площадкой. Под ленту делается песчаная подушка, служащая дренажным слоем.

После этого устанавливается опалубка и заливается лента, полностью размещенная над уровнем грунта. Такая лента не обладает достаточной степенью прочности, так как не имеет опоры по боковым поверхностям.

Для ленточных фундаментов существует ограничение по длине стен — не более 5-7 м. Отсутствие опоры боковых частей ленты имеет и полезную сторону — нет опасности возникновения нагрузок, вызванных морозным пучением.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

— распространенный способ реализации основания, позволяющий получить значительную экономию по всем позициям — денег, времени и трудовых вложений. Лента имеет меньшую несущую способность, чем вариант, поэтому используется для малоэтажных построек, в основном — для частного домостроения.

Рекомендуется использовать на непучинистых (или, как минимум, слабопучинистых) грунтах. Мелкозаглубленный ленточный фундамент не подходит для участков со сложным составом почв, на стыке разных типов грунта, на подтапливаемых или заболоченных участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод.

Глубина погружения мелкозаглубленной ленты намного меньше глубины промерзания грунта. Она может находиться в пределах 0,5-1,5 м в зависимости от глубины промерзания и степени морозного пучения.

Более подробно эта зависимость отображена в таблице:

Глубина промерзания условно непучинистого грунта	Глубина промерзания условно пучинистого грунта	Рекомендуемая глубина заложения фундамента
До 2 м	До 1 м	0,5 м
До 3 м	До 1,5 м	0,75 м
Более 3 м	От 1,5 до 2,5 м	1 м
	От 2,5 до 3,5 м	1,5 м

Чаще всего используется глубина в пределах 0,5-0,7 м. Это обусловлено тем, что строители стараются не рисковать и отказываются от применения мелкозаглубленного типа ленты на сомнительных участках.

Определенные коррективы может внести уровень подъема грунтовых вод.

Для глинистых и суглинистых грунтов рекомендуется заглублять фундамент минимум на половину глубины промерзания.

Погружение заглубленной ленты

Заглубленный тип — основной, классический вариант конструкции ленточного основания, обладающий максимальной прочностью, надежностью и несущей способностью.

Он погружается на глубину, превышающую уровень замерзания почвы, причем, разница уровней определяется как произведение табличного значения глубины промерзания на коэффициенты теплоотдачи дома и условий работы. По данным некоторых специалистов, погружать ленту следует не менее, чем на 0,5 м от уровня промерзания.

Другие источники утверждают, что достаточно 10-20 см. Такие расхождения возникают из-за разницы в точке отсчета — одни считают полную глубину траншеи, другие отталкиваются от слоя подготовки (песчано-гравийной засыпки).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Под внутренние стены допускается создание менее глубоко погруженной ленты, так как тепловой фон от дома существенно меняет температурный режим участка грунта, находящегося под домом.

Глубина заложения в московской области

Нормативная глубина промерзания почвы в Московской области составляет 1,32 м на песчаных грунтах и 1,2 м на глинистых участках. Соответственно, в зависимости от геологического состава почв на участке, глубина погружения должна быть не менее 1,5-2 м, с учетом толщины песчано-гравийной подушки.

Однако, специалисты отмечают большую неоднородность грунтов, высокое разнообразие уровней водоносных горизонтов. Поэтому в каждом конкретном случае следует уточнить строение грунта и, в особенности, наличие и уровень залегания водоносных слоев.

Для мелкозаглубленных оснований оптимальным вариантом считается диапазон от 0,2 до 0,6 м, с учетом высоты цоколя не менее 30-40 см. Нередко используется способ, когда траншею выкапывают значительно глубже, чем надо, а затем поднимают ее дно с помощью песчано-гравийной подушки.

Так достигается возможность опереть на плотные слои и параллельно образовать мощный и качественный дренажный слой.

Как уменьшить глубину

Вопрос решается с помощью использования различных приемов:

• Утепление фундамента. Траншея выкапывается выше уровня промерзания, но ее ширина заведомо больше, чем требуется. На поверхность бетонной ленты устанавливается герметичный слой теплоизолятора из экструдированного пенополистирола (пеноплекса) для фундаментов. Затем пазухи засыпаются песчано-гравийной смесью, образуя качественный дренажный слой, препятствующий проникновению воды к ленте и снижающий нагрузки пучения.
• Отвод грунтовых вод с помощью дренажной системы. Этот способ подходит не всегда, поскольку надо иметь точку сброса или участок должен располагаться рядом с понижением рельефа или водоемом. Влага отводится в дренажную канавку, пройденную по периметру фундамента. Затем из канавки вода сбрасывается в трубопровод, откуда удаляется в дренажный колодец, водоем или иной удобный участок.

Кроме этих способов можно просто использовать мелкозаглубленный вариант ленты, если это позволяют размеры и вес постройки и состав грунта.

Влияние грунтовых вод

Грунтовые воды оказывают на фундамент резко отрицательное воздействие. Они способствуют разрушению при заморозках, коррозии металлических элементов, по капиллярам проникают в стеновые конструкции и понемногу разрушают постройку.

При создании проекта необходимо подробно выяснить о глубине, мощности водоносных пластов, уточнить, имеются ли сезонные колебания их уровня. При наличии опасных количеств или резких перепадов уровней, следует обеспечить отвод влаги, дренировать траншею или использовать другие средства для решения вопроса.

В крайнем случае, следует рассмотреть другой вариант конструкции фундамента.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, какова должна быть фундамента:

Заключение

Глубина погружения ленточного фундамента — величина изменяющаяся в зависимости от внешних условий и массы постройки. Большинство строителей сходятся во мнении, что погоня за большой глубиной установки ленты сама по себе никаких проблем не решает.

Важно грамотно использовать свойства грунта на участке, обеспечить и надежный основания. Это позволит применить меньшую глубину заложения, сократить расходы и время застывания бетона при отливке.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент: глубина заложения

Глубина заложения ленточного фундамента – это расстояние от нижней точки выкопанной траншей под ленту несущей строительной конструкции до уровня земли. Неправильная закладка основания или не корректный расчёт инженеров с учетом геологическиз изысканий, может свести на нет все труды строителей.

В пример, взять глубину закладки обычного ленточного фундамента, 1000-1200 мм. При неправильной глубине заложения 30-40 см, просадка неизбежна, которая повлечёт образование трещин на стенах. Незаглубленный на достаточный уровень фундамент, вообще может поспособствовать разрушению всей постройки из-за пучения грунта.

Попытаемся разобрать по полкам общие принципы заложения и производства столь важного этапа строительства.

Глубина заложения в московской области для ленты несущей конструкции в зависимости от глубины промерзания

Разработка грунтов

Ручной и механизированный методы подготовки траншеи

Методы здесь могут существенно различаться. Разработку можно делать несколькими способами: вручную, с помощью техники. Зависеть это будет от глубины закладки и возможности застройщика.

Согласно нормам СНИП, минимальная закладка для жилых помещений 1200 мм. Это и есть уровень максимального промерзания в средней полосе.

При другом параметре промерзания, а также условий эксплуатации, этажности, меняется и глубина закладки, заглубления в грунт.

Всего видов ленточных фундаментов два, мелко заглубленный и заглубленный вид. Траншеи похожи, но глубина и метод разный.

Уплотнение грунтов

Узкая трамбовочная машина для уплотнения грунта в траншее

Что касается уплотнения подушки на дне траншеи, сделать такую работу можно вручную с помощью трамбовки. Но предпочтительней будет выбрать механизированный способ.

Вибротрамбовка или весом в 140 кг. подойдёт, при этом плотность грунта с коэффициентом в 1,65-1,75 достигается количеством проходов по дну траншеи.

Дно проходят трамбовкой не менее 8 раз. Если трамбовка легче, то проходов нужно сделать больше. Щебень можно подсыпать по мере уплотнения.

Совет: Для точного определения типа грунтов и способов его уплотнения приглашают профильных специалистов. Иначе есть вероятность ошибок при разработке и уплотнении грунта в траншее.

Для начала самостоятельно рассчитаем по формуле уровень промерзания:

Где D1 – это необходимое нам значение глубины, а D0 – это коэффициент обозначенный типом грунта.

Его пределы колеблются, от суглинков и различных глин 0,23 до крупнообломочных пород 0,34.

Под значением М понимают среднемесячную температуру, определённую в нужной нам климатической зоне.

Возьмём показатель 20 градусов по Цельсию.Как видим несложно.

Устройство подушки и глубина

Подушка под ленточный фундамент

Обычно применяют щебень фракции 10-20, насыпая слой не менее 10 см. Что даёт распределение давления равномерно по всей поверхности.

Незаглублённый фундамент в технологии подсыпки имеет небольшое отличие, щебень просыпают песком при проведении трамбовочных работ.

В слабо-пучинистых грунтах подушка должна находиться ниже уровня промерзания. Незаглубленный фундамент по уровню цены к другим выигрывает.

Проводя работы чётко руководствуясь нормами, указанными в СНиП 2.02.01 – 83, вы сможете уйти от ряда ненужных проблем. Уровень заложения лучше соблюдать.

Глубина заложения

Оптимальная глубина обычного фундамента под одноэтажное здание из кирпича 60-80 см. При ширине несущей конструкции основы 40 мм. Для пучинистых грунтов лучше глубину траншеи увеличить на 30%. Хотя исходя из разных показателей, глубина заложения может колебаться.

Естественно подвальное помещение при возведении на нестабильном грунте строить дорого по ряду причин. Первое, нужно провести расчёты на боковое давление грунта. Второе, лить усиленную конструкцию.

Высокие воды в сильно пучнистых почвах повлияют на глубину траншеи и потребуют проведения мероприятий по отводу воды.

Подушку в таких грунтах отсыпают только из песка, а траншеи копают немного шире. Увеличив тем самым площадь основания траншеи.

Бетон и армирование

Готовая к бетонированию опалубка с подготовленной армировкой

Чем больше глубина заложения, тем больше вам потребуется бетона. Сократить количество можно применив метод бутования. Камень гранит средних размеров прекрасно подходит для таких целей.

При заглублении в грунт фундамента на 2 метра, половину можно сделать этим способом, вторую лучше армировать и залить чистым бетоном. Незаглубленный вариант фундамента армируют в обязательном порядке.

Минимальная толщина фундамента (незаглубленный тип) не должна быть тоньше 40-50 см. Иначе есть вероятность смещения основы по грунту в зимнее время. Оптимальная толщина фундамента колеблется не только в пучинистых грунтах.

На заметку.Приготовить бетон самостоятельно просто. Минимальное количество цемента марки М-400, на 1 метр куб составляет 200-210 кг. Расчёт в вёдрах происходит так: 4 ведра щебня, 2 ведра песка и одно ведро цемента, вода.

Армированный каркас, который применяют для устройства усиления в пучинистых грунтах, собирают только с помощи вязальной проволоки. Сварочный вариант сборки не приемлем. Швы со временем могут проржаветь, несущая способность снизится.

Современные материалы

Геотекстиль под фундамент

Незаглублённый или слабозаглубленный виды основания требуют дополнительных мер по распределению нагрузки. Применение геологического текстиля здесь обосновано как ценой, так и качеством материала.

Используя метод непрерывного плетения мононити, производители делают прекрасный геотекстиль. Уложив его на дно траншеи под подушку для основания, вы повысите процент устойчивости здания. На слабопучинистых грунтах его применение оправдано.

Гидроизоляция капиллярного типа, рулон толстого динамичного пластика, с углублениями, послужит для отведения влаги в местах заложения фундамента. Не пропуская влагу и собирая капиллярную в углублениях, такая гидроизоляция обладает всеми преимуществами при обустройстве основы.

А уровень (глубина) заложения может быть любой. Применение при армировании биметаллической арматуры стало оправданным. Материал, который не ржавеет, что позволяет его применять для разной глубины заложения.

Недостаточный уровень заглубления приводит к просадке, но исправить это можно. Смонтировав по дну траншеи сваи, можно усилить конструкцию ими, залив сверху бетон. Рассчитать при этом какая будет глубина ленточного фундамента несложно, учитывать нужно вес постройки со всеми отделочными работами.

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не должна быть меньше 150 мм.Эта минимальная толщина предназначена для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего тяжелые нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется проводить сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

,

Малая глубина фундамента

Неглубокими считаются фундаменты, в которых глубина ниже уровня готовой земли менее 3 м и включают в себя ленточные, опорные, плотные и плиточные фундаменты. Модель выбор 3 м произвольный.

Глубина, на которую следует переносить фундамент мелкого заложения, зависит от трех основных факторов:
1) достижение адекватного несущего слоя;
2) в случае глинистых грунтов — проникновение с соответствующими мерами предосторожности ниже зоны, где усадка и набухание из-за сезонных изменений погоды, деревья, кустарники и другая растительность могут вызвать заметное движение.
3) Проникновение ниже зоны, в которой можно ожидать неприятностей от мороза.

Другие факторы, такие как наземные движения, изменения в условиях подземных вод, долгосрочная стабильность и тепло, передаваемые от строительства и неглубокий фундамент с опорной землей может иметь важное значение. Фундаменты мелкого заложения особенно уязвимы для определенных почвенных условий, например чувствительные глины, рыхлые водовмещающие пески и почвы, меняющие структуру при нагрузке. Следует обращаться за консультацией к специалисту, если такие условия указаны в ходе наземного расследования.

Фундамент с мелкой ленточкой является подходящим выбором там, где нагрузки на колонны сравнительно невелики и расположены близко друг к другу, или где стены тяжелые или сильно нагружены. В тех случаях, когда использование обычных неглубоких ленточных фундаментов приведет к чрезмерной нагрузке на несущие пласты, можно использовать широкополосные неглубокие фундаменты, предназначенные для передачи нагрузок на фундамент по всей ширине ленты. Глубина ниже готового уровня земли должна быть такой же, как и для обычных ленточных фундаментов мелкого заложения.

Выбор минимальной глубины ленточного фундамента:

Британские строительные нормы и правила 2010, A1 / 2, раздел 2E4:
Минимальная глубина ленточных фундаментов мелкого заложения, за исключением случаев, когда ленточные фундаменты основаны на скале, минимальная глубина ленточных фундаментов мелкого заложения должна составлять 0.45м к их нижней стороне, чтобы избежать воздействия мороза. Однако эту глубину обычно необходимо увеличивать в районах, подверженных длительным периодам заморозков, или для того, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительную почву. В глинистых почвах, объем которых изменяется при высыхании («усадочные глины» с индексом пластичности больше или равным 10%), мелкие ленточные фундаменты следует закладывать на такую ​​глубину, где ожидаемые движения грунта не повлияют на устойчивость какой-либо части грунта. здание с учетом влияния растительности и деревьев на землю.Глубина нижней части неглубоких фундаментов на глинистых грунтах должна быть не менее 0,75 м , хотя эту глубину обычно необходимо увеличивать, чтобы перенести нагрузку на удовлетворительный грунт.

Международный Строительный кодекс IBC-2009, раздел 1809.4 Глубина и ширина опор (фундаменты с мелкими лентами) .
Минимальная глубина фундаментов мелкого заложения ниже ненарушенной поверхности земли должна составлять 12 дюймов (305 мм) .Там, где это применимо, также должны выполняться требования Раздела 1809.5. Минимальная ширина опор должна составлять 12 дюймов (305 мм).
IBC-2009 1809.5 Защита неглубокого фундамента от промерзания. Если иное не защищено от мороза, неглубокие фундаменты и другие постоянные опоры зданий и сооружений должны быть защищены от мороза одним или несколькими из следующих методов:
1. Выше отметки промерзания местности;
2. Строительство в соответствии с ASCE 32 (ASCE 32-01 Проектирование и строительство морозостойких фундаментов мелкого заложения); или
3. Монтаж на твердой скале.
Исключение: отдельно стоящие здания, отвечающие всем следующим условиям, не нуждаются в защите:
а). Отнесен к категории размещения I в соответствии с разделом 1604.5, а именно: здания и другие сооружения, представляющие невысокую опасность для жизни человека в случае отказа, включая, помимо прочего: сельскохозяйственные объекты, некоторые временные сооружения, небольшие складские помещения.
б). Площадь 600 квадратных футов (56 м2) или менее для конструкции с легким каркасом или 400 квадратных футов (37 м2) или менее для конструкции, отличной от легкой конструкции; и
c) Высота карниза не более 10 футов (3048 мм).
Неглубокие фундаменты не должны выдерживать мерзлый грунт, если такое мерзлое состояние не носит постоянного характера.

Строительный кодекс РФ СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»:
Таблица: Глубина мелкополосного фундамента для зданий с неотапливаемым вентилируемым пространством под навесом.*

Почвы	Фундамент мелководный ленточный глубиной
	Глубина фундамента при уровне грунтовых вод выше линии промерзания +2 м	Глубина фундамента при уровне грунтовых вод ниже линии промерзания + 2 м
Грунты каменистые, с крупнозернистым песком, крупнозернистым и средним гравийным песком	не зависит от линии мороза	не зависит от линии мороза
Мелкий песок	равно глубине линии промерзания	не зависит от линии мороза
Суглинок	равно глубине линии промерзания	не зависит от линии мороза
Суглинки, глинистые и крупнообломочные почвы с пылевато-глинистым заполнителем	равно глубине линии промерзания	не менее ½ мороза

* Таблица №2 гл.2.30 СНиП 2.02.01-83 «Фундаменты зданий»

,

Типы фундаментов неглубокого заложения и их использование

Фундаменты неглубокого заложения сооружаются там, где слой грунта на небольшой глубине (до 1,5 м) способен выдерживать структурные нагрузки. Глубина фундаментов мелкого заложения обычно меньше его ширины.

Различные типы фундаментов мелкого заложения

Различные типы фундаментов мелкого заложения:

1. Ленточный фундамент
2. Раздвижная или изолированная опора
3. Комбинированная опора Стропа или консольная опора
4. Мат или плот Фундамент

1.Ленточная опора

Под несущую стену предусматривается ленточный фундамент. Ленточное основание также предусмотрено для ряда колонн, которые расположены так близко друг к другу, что их расставленные основания перекрывают друг друга или почти касаются друг друга. В таком случае более экономично использовать ленточный фундамент, чем несколько раздвинутых фундаментов в одной линии. Ленточный фундамент также известен как непрерывный фундамент.

2. Распространенное или изолированное основание или отдельное основание

Спред подбетонка также называют изолированной основе, колодки фундамента и индивидуальной основе обеспечивается для поддержки отдельного столбца.Фундамент представляет собой круглую, квадратную или прямоугольную плиту одинаковой толщины. Иногда его делают ступеньками или корнями, чтобы распределить нагрузку на большой площади.

3. Комбинированные опоры

Комбинированный фундамент поддерживает две колонны. Он используется, когда две колонны расположены настолько близко друг к другу, что их отдельные опоры перекрываются. Комбинированное основание также предоставляется, когда линия собственности находится так близко к одной колонне, что раздвинутая основа будет загружена эксцентрически, если она полностью находится внутри линии собственности.Комбинируя его с внутренней колонной, нагрузка распределяется равномерно. Комбинированное основание может быть прямоугольным или трапециевидным в плане.

4. Ремень или консольная опора

Ленточная (или консольная) опора состоит из двух изолированных опор, соединенных конструкционной лентой или рычагом. Ремень соединяет две опоры таким образом, что они ведут себя как одно целое. Ремешок выполнен в виде жесткой балки. Индивидуальные опоры сконструированы таким образом, что их комбинированная линия действия проходит через общую нагрузку.ленточная опора более экономична, чем комбинированная опора, когда допустимое давление почвы относительно высокое и расстояние между колоннами велико.

5. Основание для матов или плотин

Мат или плотный фундамент — это большая плита, поддерживающая ряд колонн и стен под всей конструкцией или большой частью конструкции. Коврик требуется, когда допустимое давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга или почти касаются друг друга.

Матовое основание полезно для уменьшения дифференциальной осадки на неоднородных почвах или там, где существует большой разброс нагрузок на отдельные колонны.

,

Как настроить схему ствола скважины для исследования фундамента на месте?

Схема ствола скважины состоит из нескольких скважин, расположенных на разных планах в соответствии с требованиями для исследования строительной площадки. Обсуждаются методы построения схемы ствола скважины.

Что такое скважина?

Скважина — это глубокая вертикальная скважина небольшого диаметра, пробуренная в земле для получения образцов грунта для исследования грунта, необходимого для строительства подходящего фундамента для планируемой конструкции.

Требуется тщательно спланировать скважины, чтобы получить необходимую информацию с минимально возможными затратами. В этой статье обсуждается расположение скважин и различные факторы, влияющие на распределение скважин для различных структур.

Рис.1: Схема скважин для разных фундаментов

Как настроить схему скважины для исследования площадки?

Ниже приводится процедура настройки схемы ствола скважины для исследования площадки:

• Выбор месторасположения и расположения скважин
• Решающее количество скважин
• Глубина скважин

Выбор Расположение и расположение скважин

Местоположение скважин должно быть тщательно определено и размещено должным образом, чтобы результаты испытаний адекватно отражали характер почвы на проектной площадке.

Если план сооружения не был определен при исследовании площадки, то рекомендуется рассмотреть равномерно расположенные опорные скважины. В противном случае скважины следует располагать близко к предлагаемому фундаменту, особенно в случае, когда глубина несущего слоя варьируется.

Часто промежутки между буровыми скважинами заполняются статическим или динамическим зондом, как это видно на Рисунке 1. Если используются пробные котлованы, их следует располагать подальше от места основания, так как это ослабит и нарушит грунт.

Согласно спецификации Еврокода 7, расстояние между геологоразведочными станциями, образующими сетку, составляет от 20 до 40 метров.

Необходимо учитывать геологическое состояние проектной площадки при указании расстояния между скважинами. Если геологические формации существенно различаются, то необходимо принять небольшие интервалы, и наоборот.

Определение количества скважин для исследования площадки

Количество скважин, необходимых для тщательного исследования данного участка, трудно определить, поскольку на него влияет несколько факторов, таких как время, выделенное на исследования, стоимость, структура, для которой проводится исследование, а иногда и наличие необходимого оборудования и люди с соответствующими навыками и опытом.

По мере увеличения количества скважин достигается больший объем информации о состоянии грунта и, следовательно, конструкция фундамента становится более рентабельной. Возможность столкнуться с неожиданным состоянием почвы снижается.

Это значительно выгодно, поскольку предотвращается увеличение стоимости строительства фундамента из-за непредвиденного состояния грунта.

Предполагается, что количество скважин

будет экономичным, если их стоимость не превысит сумму экономии на стоимости фундамента.В противном случае это приведет к увеличению общей стоимости проекта, что нежелательно.

Наконец, кроме небольших структур, положение каждой структуры необходимо исследовать с помощью 3 скважин для точного определения падения пласта. Тем не менее, все еще есть место для неправильных предположений относительно стратификации почвы.

Определение глубины скважин

Глубина скважин находится под контролем глубины почвы, которая находится под воздействием подшипника давления фундамента.Рекомендуемая глубина ствола скважины от одного до трех раз превышает ширину нагружаемой площади. Это связано с тем, что предполагается, что давление опоры ниже этой глубины может оказать вредное воздействие на конструкцию.

Если рассматривать мелкий ленточный фундамент со значительным расстоянием между ними, то глубокие скважины не потребуются, как показано на Рисунке 2.

Рис.2: Ленточный фундамент с большим расстоянием

Однако потребуется рытье глубоких скважин в случае фундаментов больших размеров, как показано на Рисунке 3, за исключением случая обнаружения скальных пород на указанной глубине.

Рис.3: Большой плотный фундамент с необходимой скважиной

Если эффекты ленточного или блочного фундамента накладываются друг на друга, то их поведение будет аналогично поведению плота, и в конечном итоге потребуется заглубление глубоких скважин, как показано на Рисунке 4.

Рис.4: Влияние опоры на грунт внахлест и, следовательно, предполагается, что фундамент похож на плот

Для свайного фундамента Еврокод 7 указывает, что глубина ствола скважины должна быть на 5 м или в пять раз меньше диаметра ствола ниже носка сваи.Обычно считается, что реакция сваи на плотный грунт аналогична реакции плотного фундамента, а эквивалентный плотный фундамент составляет 2/3 длины сваи, как показано на рисунке 5.

Наконец, как правило, глубину скважин можно принять равной полуторакратной ширине фундамента, но это следует учитывать с осторожностью, поскольку риски весьма вероятны.

Рис.5: Свайный фундамент

,

Как одному человеку собрать сруб: Как собрать сруб бани своими руками

Как собрать сруб своими руками: технология

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Схема заливки фундамента для дома из бруса.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

Крепление сруба к бетонному фундаменту.

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как возвести дом из бруса самостоятельно?
Сроки усадки дома из бруса.
Окосячка в брусовом доме. Подробнее>>

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать сруб своими руками можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Укладка бревен сруба на фундамент.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

Конструктивная схема стропил.

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Вернуться к оглавлению

Основные преимущества деревянных домов

Виды профилированного бруса.

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

1. Экологичность.
2. Долговечность.
3. Теплосбережение.
4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

Эстетичность и красота данного строения несравнимы с другими домами. Благодаря старинному стилю и нестандартности конструкции, сруб выигрышно смотрится на фоне кирпичных коттеджей.

Как собрать сруб из бревна своими руками?

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Схема заливки фундамента для дома из бруса

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Крепление сруба к бетонному фундаменту

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Как правильно собрать сруб

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать сруб из бревен своими руками можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен.

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Основные преимущества деревянных домов

Деревянный сруб своими руками имеет массу достоинств:

1. Экологичность.
2. Долговечность.
3. Теплосбережение.
4. Красота.

Деревянный сруб является одним из самых экологически чистых строений. Такой дом «дышит», так как сквозь натуральный материал постоянно происходит обмен воздуха. Благодаря оптимальным показателям влажности и качеству воздуха, в деревянном срубе проживать полезно для здоровья.

Срок службы таких домов зачастую превосходит каменные добротные строения. Каркасные конструкции, брусья которых пропитаны пожароустойчивыми и антикоррозионными составами, могут прослужить хорошим жильем не одному поколению семьи.

Теплопроводность срубов в 2,5 раза ниже, чем у кирпичного дома. Это обеспечивает тепло зимой и прохладу летом. Наружные стены в срубе не нужно дополнительно утеплять.

Смотрите также:

Кладка печной трубы своими руками

Каким материалом можно обшить фасад дома?

Как правильно подобрать мебель для спальной?

Что из себя представляют торговые стеллажи?

Что из себя представляет наливной пол?

Технология штукатурки газобетона

СтройремонтКак собрать сруб из бревна или бруса своими руками

Деревянные срубы были популярны в древние времена, и сегодня, несмотря на появление новых строительных материалов, такие дома не теряют актуальности. Они экологичны, прочны и долговечны. Сегодня мы расскажем, как собрать сруб из бревна самостоятельно.

Основные виды срубов

Четырехстенок

Это простое строение, состоящее из 4 стен. В таком варианте бревна «перевязывают» только по углам.

Пятистенок

Более сложный вариант из 4 наружных стен и 1 внутренней перегородки. В этом случае бревна вяжут по углам, а также в тех местах, где перегородка примыкает к наружным стенам.

Фигурный

Бревенчатый дом сложной конструкции, с произвольным количеством углов. Перевязке подлежат все места соединений стен.

Видео «Как построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна.

Способы перевязки

Способов перевязки бревен известно два. При этом функционального различия в них нет, выбор зависит исключительно от эстетических предпочтений заказчика.

С остатком

В данном случае свободные концы бревен выступают за пределы угла. Такой вариант предпочтителен для домов из круглых бревен. В местах соединения брусьев формируются выемки соответствующего размера, в которые укладывается следующий брусок и закрепляется при помощи обычных гвоздей или деревянных нагелей.

Чтобы строение выглядело привлекательным, брусья должны быть одинаковой длины и диаметра.

Без остатка

Такой способ перевязки бревен считается более экономичным – на углах не остается свободного дерева. Принцип крепления аналогичен предыдущему варианту, и подходит как для круглых, так и для обтесанных брусков.

Технология сбора

Возведение сруба начинают с подбора брусков, диаметр которых должен соответствовать особенностям климатической зоны. Так, если в холодное время года температура не опускается ниже -30 °C, подойдут бревна диаметром 22–24см. Для более северных регионов лучше взять брусья потолще – около 26 см в диаметре.

Каждый брус следует внимательно осмотреть, и безжалостно отбраковать все, в которых найдутся даже минимальные дефекты. Не подойдут также и бревна с явно заметной кривизной. Если элементов нужной длины не хватает, можно применить метод горизонтального сращивания. Такие «сопряженные» брусья можно использовать для любого участка стены, за исключением верхнего и окладного венцов.

Привязываем перегородку к наружной стене

Внутренняя стена крепится к наружным тем же способом, который выбран для внешних углов. Так, если вы использовали метод «с остатком», будет правильно и перегородку перевязать таким же способом. Чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, применяют врубку «в курдюк» – бревна укладываются на специальный шип.

Также популярен метод крепления сковороднем – применяется вертикальный гребень с расширением к краю. При этом в элементах наружной стены, к которой крепится перегородка, заранее проделывают пазы нужного размера. При крестообразном методе соединения иногда используется крепление полусковороднем – используется тот же сковородень, только с прямой стороной.

Укладываем на фундамент

Чтобы обеспечить надежность будущему строению, на фундамент необходимо уложить заранее подготовленную доску, пропитанную битумом, толщиной около 50 мм и шириной не менее 150 мм. Уже на эту доску можно укладывать окладной венец, обтесанный в нижней части под размер доски. Все следующие бревна укладываются стандартным способом.

Фиксируем венцы

Для крепления венцов друг с другом чаще всего применяют деревянные штифты. Их аккуратно забивают в бревно при помощи деревянного молотка в заранее просверленные отверстия. Их проделывают в шахматном порядке, выдерживая шаг около 2 см, и глубину не менее 3 см. Для сборки внутренних простенков таких штифтом потребуется минимум два, каждый из которых забивается на расстоянии примерно 20 см от края.

Для сборки сруба используют штифты, диаметр которых не менее 2 см. При этом сверло, которым будут проделываться пазы, должно быть немного тоньше – нагель должен «сесть» плотно. Для облегчения работы можно обработать каждый штифт отработанным маслом.

Укладывая венцы, не забывайте сверяться с чертежом будущего сруба, чтобы вовремя оставить проемы под двери и окна.

Утепляем

Утеплять сруб можно как во время возведения, так и по окончании основных строительных работ. Процесс заключается в укладке между бревнами теплоизоляционного материала: войлока, джута или пеньки. По окончании основного этапа работ, сруб следует оставить для естественной просушки на срок не менее 1 года.

Особенности усадки

Чтобы компенсировать возможные процессы сезонных или естественных усадок, используют специальные винтовые опоры. Дело в том, что горизонтально уложенные брусья обязательно дадут усадку, а вертикальные опоры – нет.

Во избежание коробления потолка и последующего подрезания бревен установите столбы на винтовые опоры, и тогда вы сможете плавно отрегулировать их высоту без дополнительных трудозатрат.

от мечты до реальности всего один шаг

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

https://www.youtube.com/channel/UCvXmR6xAWopHm4Cgq_qlVeQ?feature=watch

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

• 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
• 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
• 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
• 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

• при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
• при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Вам понравится

Сборка сруба бани из бревна

Не один раз уже приходилось участвовать в возведении настоящей русской бани из цельных бревен и каждый раз она получалась особенной и непохожей на другие, в этом и состоит отличие ручной работы от готовых типовых проектов.

Ручная рубка и по ныне еще не редкость в городах, а в деревнях она по-прежнему практически единственная. Только она наиболее близка по духу к самобытной традиционной бане. Сложно ли ее построить? Да, самому непросто, в этом деле хватает тонкостей, тут нужен особый подход, вот поэтому как для рубки, так и для ее возведения приглашают опытных в этом деле людей.

Баня — это все равно, что дом, только маленький, отчего и относится к ее строительству нужно со всей ответственностью

Фундамент и закладные бревна

Современный подход в строительстве бань требует наличия проекта, оценки состояния почв и выбора места, но реалии деревенской жизни далеки от всего этого (а ее строим именно там), поэтому этот подготовительный этап мы упускаем, а сразу приступаем к работе.

Баня по обыкновению хоть и невелика, но, как и любая другая серьезная постройка, не обходится без фундамента.
В нашем случае он уже готов, т.к. она возводится на месте старой, а так, если почвы нормальные вполне сгодиться самый обычный ленточный.

Возведение сруба начинаем с гидроизоляции фундамента — по всей его поверхности раскатываем слой рубероида. Затем приступаем непосредственно к сборке стен.
Первыми укладываются длинные бревна или как их еще называют «закладные». Сразу отметим, что в разных регионах и даже соседних местностях части сруба принято называть по-разному.

1

Чтобы основание строения было устойчиво, нижнюю сторону этих бревен нужно выровнять, для этого бензопилой срезаем  часть дерева.

2

Обычно их кладут сразу на фундамент, основательно пропитав антисептиком, но в данном случае было принято решение предварительно положить доску (40мм), а на нее уже установить закладные бревна, это позволит им дольше сохраниться.

3

Между закладными нужно установить так называемые «подкатни» — специальные бревна, которые закрывают пустое место перед первым венцом, но они не были заранее подготовлены, по этой причине они будут заложены лишь после полной сборки стен.

Затем начинаем собирать первый ряд (венец) сруба. Для этого из кучи бревен выбираем нужные, сделать это не сложно, ведь каждое из них имеет маркировку в двух местах — на самом бревне и на его торце.

4

После завершения рубки бани, все ее стены размечаются, чтобы в дальнейшем разобранный сруб можно было легко собрать — каждое бревно должно лечь в предназначенное только ему место. Разметку делают по-разному, в данном варианте на каждое бревно маркером было нанесено обозначение: цифра — соответствующая ряду и буква обозначающая сторону сруба. К примеру 3 — ПР — бревно третьего ряда правой стороны.

В старину не было ни краски, ни специальных графитовых карандашей, поэтому цифры вырубались топором.

Что делать, если готовый сруб не размечен или маркировку сложно понять, читайте в этой статье.

4

Готовим бревна и раскладываем мох

Нужные бревна с внутренней стороны, от чашки до чашки, начиная от паза и заканчивая светлой полосой (остается от верхнего ряда, т.к. эта часть была закрыта от солнца во время сушки сруба) строгаются вручную электрическим рубанком.

Дерево при этом становиться ровным и еще более красивым.

5

Внешнюю сторону решено было оставить пока такой, в дальнейшем она будет отшлифована болгаркой с лепестковыми наждачными кругами (КЛТ) и покрыта тонированным антисептиком.

Одновременно с подготовкой бревен, на нижний ряд первого венца раскладывается утеплитель. В качестве его используем традиционный материал — мох сфагнум. В данной местности кукушкин лен никто не использует по причине его отсутствия, а покупать естественно тоже никто не станет.
Мох  подсушенный, заготовлен он был еще в середине лета.

5

Если погода стоит не ветреная, то раскладывать его не сложно: укладываем его слоем средней толщины вдоль всего бревна. Особое внимание только уделяем чашкам, здесь нужно правильно его распределить, чтобы последующее бревно не «обрезало» мох и не зависло ввиду слишком толстого слоя утеплителя.
Подготовленное бревно укладываем поперек, рядом с чашами и выравниваем по пазу.

Особенности укладки венцов

Класть дерево на край чаши нельзя, можно ее сломать, по этой же причине ни в коем случае нельзя на нее вступать и стучать по ней. Бревно в случае надобности двигается при помощи воткнутого топора

6

Затем приподнимаем одну сторону и роняем в чашу, то же проделываем с другим концом. Если требуется, подправляем, пока не добьемся выравнивания паза в чаше с вершиной бревна. Это очень важный момент, от него зависит насколько ровно и плотно сложиться баня, а это в свою очередь отразиться на то — теплая она будет в дальнейшем или нет.

После укладки каждого последующего ряда, пазы снаружи и изнутри дополнительно конопатятся, так заполняются межвенцовые пустоты. Особое внимание уделяем опять же местам соединения бревен.

7

Вот в таком порядке продолжается возведение стен. Со стороны кажется все довольно просто, но все конечно не так, процесс идет довольно медленно, учитывая при этом, что бревна предварительно строгаются, да и спешка здесь ни к чему, все должно быть выверено.

8

В первый день обычно удается сложить около половины сруба — 5-6 рядов.

На следующий день, если позволяет погода, строительство продолжаем. Поднимать бревна становиться уже сложно, поэтому снаружи и изнутри сооружается настил.

9

Работа идет до момента, когда будет уложен предпоследний венец, состоящий из следующих бревен: два бревна «череповых» и два «прогонных». Дальше возведение сруба временно приостанавливаем, пришла очередь делать потолок.

10

Только после его установки можно будет закончить сбор сруба.

Продолжение читайте в следующей статье — вот здесь.

Разметка сруба

Срубы из цельного бревна, повсеместно распространенные в старину, и по сей день пользуются устойчивым спросом. И это, несмотря на то, что новые технологии и материалы не обошли стороной это традиционное строительство.

Многие по-прежнему отдают предпочтение именно им, хотя надо отдать должное, другие постройки также имеют свои достоинства.

Особенностью таких бань является ручная работа, поэтому она требует несколько другого подхода в их возведении нежели таковых из оцилиндрованного бревна или бруса.

В последних вариантах все несколько проще, хотя и дороже — материал для стен готовиться на специальном оборудовании, где точность в форме и размерах играет первостепенную роль. В этом случае каждый элемент сруба в точности похож на другие. По этой причине нет необходимости их маркировать.

Это относится только к небольшим постройкам, бани больших размеров и сложных по конструкции уже нуждаются в разметке

Учитывая эту особенность, нет особой нужды заморачиваться куда положить данное бревно, при небольшом опыте строительства такой сруб вполне по силам собрать самому.

Совсем другое дело бани ручной рубки. Возможно кто-то уже сталкивался с такой ситуацией, когда привезенный на участок разобранный сруб оказывалось невозможно было правильно собрать по простой причине — отсутствовала должная маркировка (это сложно представить, но бывает и такое) или выполнена она была частично или неразборчиво.

1

Чтобы было понятнее почему все так непросто немного расскажем как строятся такие бани.

Особенности ручной рубки

В отличие от близких по форме оцилиндрованных бревен, цельный кругляк не калибруется, т.е. сруб возводится из леса разного диаметра. Конечно, рубщики стараются по возможности подбирать одинаковые деревья, но в целом добиться этого сложно, особенно когда деловой древесины мало.

Главное, чтобы в конечном итоге стены получились строго вертикальными, а верхний ряд ровным по горизонту.

Вот вкратце как это выглядит: первый венец состоит из закладных бревен — длинных и малых, они рубятся всегда в своеобразную «лапу» (даже если сам сруб затем будет рубиться в чашу), на этом первоначальном этапе крайне важно выставить диагональ, иначе сруб в дальнейшем попросту окажется кривой. После получения желаемой формы и для того чтобы ее закрепить, на нижних ( длинных) бревнах наносятся метки, как правило топором, по крайне мере так всегда делали в старину.

Они играют первостепенное значение во время начала сборки сруба, совмещая метки с поперечными бревнами закладного венца, добиваемся правильности формы сооружения.

Дальнейшая рубка сруба осуществляется по следующему принципу — для каждого венца подбираются примерно одинаковые бревна (разница не должна превышать 2-3см), кроме того, для того чтобы поддерживалась горизонталь, на каждой стороне сруба комлевую часть дерева чередуют с вершиной. Учитывая, что диаметр и форма бревен везде разные их соединение — чаша или лапа, получаются индивидуальные в каждом случае.

Вывод — в банях ручной рубки каждому бревну отведено только ему предназначенное место, нарушив это правило получим плачевный результата в виде неровности стен, больших щелей и зазоров

Чтобы такого не произошло все бревна каждой из сторон размечают. Иногда случается, как утверждают покупатели, что попадаются срубы с отсутствием маркировки. В это, конечно, сложно поверить, скорее всего она попросту выполнена особым незаметным образом. Возникает закономерный вопрос — для чего так сделано? Ответ прост — чтобы заказчик не сам собирал готовый сруб, а поручил эту работы исполнителю. По этой же причине бригады рубщиков наносят частичную маркировку или такую, которая будет понятна только им.

Виды и способы нанесения маркировки

Как было в старину

В давние времена маркировку сруба делал только главный рубщик. Тогда специальных каких-то средств для нанесения не было, поэтому выполняли ее топором, хотя возможно иногда использовали и другие методы, например, уголь.

Исполнение было разное, самое простое — это когда осуществляли ее обухом топора, так называемые в народе » тюкиши». По сложнее — в виде римских цифр.

2

Для различия четырех стен, применяли разные хитрости, например, на одной стороне делали наклон цифр вправо, на другой влево, иногда перед ними или после них ставили зарубки. В общем каждая бригада могла привносить что-то свое.

Как сейчас

Принцип нанесения остался прежним — маркируются все бревна каждого венца на каждой стороне. Римские цифры хоть и не ушли в прошлое, встречаются уже не часто. Обычно используют арабские цифры с добавлением букв. Например, добавляют стороны света — 1-З, 1-С, 1-В, 1-Ю или по простому — лицевая, задняя, левая, правая — 1-Л,  1-З, 1-Л, 1-П. Выглядеть это может так:

3

Или так:

4

Места разметки

Обязательно разметку оставляют на боковых частях бревен по центру или ближе к их соединению. Иногда, дополнительно наносят на «зауголки» или торцы дерева.

5

Чаще всего выполняют ее с лицевой стороны, но встречаются (видимо для усложнения кому-то) и вариант чередования с внутренней маркировкой — две стороны лицевые, две — внутренние.

Чем маркируют

Топором сейчас разметку мало кто выполняет, зачем портить бревно. Используют подручные средства, например, краску или специальные — строительные графитовые или восковые карандаши.

6

Если у рубщиков не было задачи оставить «небольшой» сюрприз, сложностей в сборке сруба не возникнет. В противном случае, придется звать опытного человека, ему, прекрасно осведомленному о всех особенностях и тонкостях рубки, будет под силу разобраться что к чему. Ну а вы, перед покупкой сруба обязательно учтите этот момент.

Один заемщик, два собственника | Может ли по ипотеке находиться только одно лицо?

Что произойдет, если вы владеете недвижимостью совместно с кем-то еще, но только один из вас хочет получить ссуду на эту собственность?

Это встречается чаще, чем вы думаете, и большинство банков просто не настроены для этого.

Что думают банки?

• Одно лицо может занимать совместно находящуюся в совместной собственности собственность.
• Все стороны должны дать согласие на получение кредита.
• Все стороны несут солидарную ответственность по ссуде.
• Каждая ссуда рассматривается с учетом ее индивидуальных обстоятельств.
• Многие банки не принимают такую ​​структуру жилищного кредита.

Вам нужна помощь в одобрении жилищного кредита? Позвоните нам по телефону 1300 889 743 или заполните нашу бесплатную форму оценки, и наши специализированные ипотечные брокеры помогут вам.

---

Одна группа людей, много разных направлений

Обычно такая ситуация возникает из-за того, что люди совместно владеют недвижимостью, но имеют разных целей или разные аппетиты к риску , что заставляет их искать ссуду только на одно имя.

Некоторые общие примеры мы видим:

• Друзья вместе покупают инвестиционную недвижимость, но позже один хочет продолжать инвестировать, а другой — нет.
• Группы от 5 до 10 человек вместе покупают небольшой многоквартирный дом в качестве инвестиции.
• Братья и сестры, которые унаследовали собственность, но затем хотят делать с ней разные вещи.
• Соглашение о ссуде поручителя, при котором одно лицо берет взаймы под совместно находящуюся в собственности собственность, чтобы купить себе другую собственность.

Все эти группы могут разрешить одному члену своей группы брать взаймы под свою собственность, однако каждый должен дать согласие и знать свои обязательства.

Не все банки помогут с этим типом кредита, ключ к успеху — обратиться в правильный банк.

---

Распределение собственности

Одним из решений является использование ссуды, известной как «ссуда на долю собственности». У этого есть некоторые уникальные особенности:

• Каждый заемщик может иметь свой собственный ссудный счет, доступ к которому имеет только он.
• Каждый ссудный счет может иметь разные имена.
• Обеспечением по ссуде является имущество, находящееся в совместной собственности.
• Каждый несет солидарную ответственность по займам друг друга.

Пример: Предположим, брат и сестра вместе покупают дом за 1 000 000 долларов. У сестры есть депозит в размере 200 000 долларов.

У брата нет депозита, но он имеет больший доход.

Они могут владеть недвижимостью по 50% каждый, но у сестры есть ссуда в размере 300 000 долларов, а у брата — ссуда в размере 500 000 долларов, обе обеспечены под собственность.

Вам нужна помощь по ипотечному кредиту? Наши ипотечные брокеры являются экспертами в оказании помощи людям с необычной структурой собственности.

Позвоните нам по телефону 1300 889 743 или заполните нашу бесплатную форму оценки, и мы свяжемся с вами с некоторыми вариантами.

---

Да, все должны дать согласие

Представим, что вы владеете недвижимостью вместе с четырьмя другими людьми

Трое из вас хотят взять взаймы под это имущество, а последний — нет.

В этом случае вам понадобится согласие последнего друга, чтобы подать заявку на ссуду.

В этом есть смысл. Что, если бы вы столкнулись с финансовыми трудностями и вам пришлось бы продать недвижимость? Будет несправедливо по отношению к вашему другу, если ему придется продать свою собственность из-за ссуды, на которую он никогда не давал согласия и, возможно, даже не подозревал о ее существовании.

---

Солидарная ответственность означает, что вы несете ответственность

Если у вас есть право собственности на недвижимость, но вы не являетесь заемщиком по ссуде, то банк не может рассчитывать, что вы выплатите ее, верно?

Неправильно.

При оформлении кредита вы будете залогодателем и поручителем по долгу. Это означает, что банк может потребовать от вас произвести выплаты, если заемщик этого не сделает.

А что, если у всех вас есть собственные ссудные счета? Если вы оплачиваете свой ссудный счет, то все в порядке?

Опять ошибаюсь.

Если одно лицо не производит выплаты, значит вся ссуда просрочена.

Ссуда ​​не соответствует условиям договора, поэтому банк имеет право потребовать погашения ссуды и начать взыскание. Банки могут предъявить к вам претензии по поводу пропущенных платежей другим лицом!

Важно очень внимательно выбирать, у кого брать взаймы!

Не выступайте поручителем по чьей-либо ссуде, если вы не знаете о возможных последствиях и не уверены, что они выполнят свои обязательства.

Обратитесь за юридической консультацией, прежде чем заключать ссуду с солидарной или солидарной ответственностью.

---

Вам нужна помощь с ипотекой?

Наши ипотечные брокеры являются экспертами в оказании помощи людям с необычной структурой собственности.

Позвоните нам по телефону 1300 889 743 или заполните нашу бесплатную форму оценки, и мы свяжемся с вами с некоторыми вариантами.

---

,

Как один человек может изменить сознание организации

Краткое содержание

В то время как корпоративные преобразования почти повсеместно рассматриваются как нисходящие процессы, в действительности менеджеры среднего звена и руководители первого звена могут вносить значительные изменения, если у них правильный образ мышления. Доктор Тадатака Ямада был одним из десятков руководителей, с которыми авторы беседовали за последние несколько лет, чтобы узнать, как добиться положительных изменений в крупных организациях.В его рассказе прослеживаются многие черты, которые авторы наблюдали в интервью. У него была чистая совесть, и он был готов высказаться. Он использовал любой шанс, даже небольшой, чтобы отточить свои навыки изменения статус-кво во имя всеобщего блага. Он не позволял трудным задачам постепенно ускользать из внимания, потому что они были «слишком большими» для решения в данный момент. Наконец, он сосредоточил свою цель на помощи тем, у кого меньше привилегий.

Фройденталь Верхаген / Getty Images

В декабре 2000 г., когда Dr.Тадатака Ямада стал новым руководителем отдела исследований и разработок Glaxo SmithKline. Он был в ужасе, узнав, что его компания подала иск о доступе к лекарственной терапии для пациентов с ВИЧ / СПИДом. GSK была одной из 39 фармацевтических компаний, обвинявших Нельсона Манделу и правительство ЮАР в нарушении ценовых гарантий и прав интеллектуальной собственности в их усилиях по доступу к более дешевым антиретровирусным препаратам. Около 25 процентов чернокожих южноафриканцев жили с ВИЧ / СПИДом, и в то время антиретровирусная терапия стоила примерно 1000 долларов в месяц — более трети средней годовой заработной платы в Южной Африке, что делало лечение недоступным для большинства пациентов.

Ямада провел беседы со своими исследователями и быстро узнал, что не только он возражает против иска. Команда хотела участвовать в решении глобальных проблем здравоохранения, а не участвовать в судебном процессе, препятствующем доставке таких лекарств тем, кто в них остро нуждается, но они чувствовали, что у них нет сил изменить направление деятельности компании. Ямада чувствовал себя иначе. На встречах один на один с отдельными членами правления GSK он подчеркнул моральную ответственность компании за облегчение человеческих страданий и связал ее с долгосрочным успехом компании.Он заявил, что GSK не может производить лекарства, которые спасают жизни, а затем закрывать людям доступ к ним. Он отметил катастрофу в связях с общественностью, связанную с иском, и изложил видение, совместно созданное его командой, о том, как GSK также может стать лидером в борьбе с туберкулезом и малярией, болезнями, которые также непропорционально влияют на население стран третьего мира. , Внешнее давление не ослабевает, и многие фармацевтические компании по всему миру протестуют против них.

В апреле 2001 года все 39 компаний отказались от иска против Нельсона Манделы; GSK и другие снизили цены на антиретровирусные препараты на 90% и более.Кроме того, под руководством Ямады одна из крупнейших лабораторий GSK в Трес-Кантосе, Испания, была преобразована в бесприбыльную лабораторию, которая занимается только болезнями развивающихся стран, включая малярию и туберкулез. Используя свое влияние, доктор Ямада также подтолкнул GSK к выделению ресурсов для недорогого доступа к лекарствам и разработки будущих методов лечения. Впоследствии руководители GSK стали лидерами в вопросах глобального здравоохранения. Эндрю Уитти занял пост генерального директора GlaxoSmithKline в 2008 году и стал одним из ведущих представителей фармацевтической промышленности по вопросам глобального здравоохранения.Крис Вибахер, член корпоративной исполнительной команды GSK, впоследствии стал генеральным директором Sanofi и поборником глобального здравоохранения. Оба с тех пор стали партнерами Фонда Гейтса по инициативам в области глобального здравоохранения.

Большинство людей хотели бы участвовать в таком удивительном повороте событий, но такая трансформация случается нечасто. Хотя многие помогли в этих усилиях, что позволило доктору Ямаде сделать шаг вперед с твердым голосом и ясным видением? В нескольких интервью с доктором.Ямада мы выделили четыре основных образа мышления, которые помогли ему ускорить эту трансформацию.

Сила единицы.

Один человек с чистой совестью и готовностью высказаться может многое изменить. Вклад во всеобщее благо — это глубокая и фундаментальная потребность человека. Когда лидер, даже лидер среднего или более низкого уровня, умело выражает свой голос и видение, другие последуют за ним, и могут произойти удивительные вещи — даже изменение культуры в больших масштабах.Хотя Ямада не стремился изменить культуру, его действия были катализатором и стимулировали организацию. По мере распространения новостей о новом «некоммерческом» центре Tres Cantos многие ведущие ученые GSK вызвались работать там. Голос Ямады говорил за многих других, предлагая ясный путь и видение более позитивного будущего для всех.

Сила последовательного наращивания навыков.

До GSK у Ямады было много практики с небольшими проблемами, от ухода за самыми сложными пациентами в отделении интенсивной терапии до того, чтобы стать главой отделения и национальным лидером в своей области.Попутно он также руководил другими усилиями по изменению статус-кво, активно помогая большему количеству афроамериканцев и женщин поступать на факультет гастроэнтерологии в Мичиганском университете. Урок состоит в том, чтобы не недооценивать любой шанс, даже если он небольшой, отточить свои навыки изменения статус-кво во имя всеобщего блага. Последовательно тренируйте свою «смелость для преодоления условностей», чтобы она была готова, когда понадобится. В GSK он сначала пригласил свою команду, что в конечном итоге привело к плану превратить лабораторию Tres Cantos в «некоммерческий» центр борьбы с болезнями.Он не ждал, пока кто-то еще выскажется первым, или пока будет сформирован комитет для изучения вопроса. Он приобрел навыки, чтобы быстро распознавать проблему, а также отстаивать лучший способ — способ, которым GSK могла бы стать лидером в борьбе с болезнями, которые, возможно, не приносят прибыли, но помогут бесчисленному количеству людей, остро нуждающихся в помощи.

Сила постоянной сосредоточенности и решимости.

Легко сказать: «Это потребует некоторых усилий; Я подумаю об этом позже.В сочетании с бессознательным «Это может быть опасно для моей карьеры», трудные задачи могут легко ускользнуть от фокуса. Со временем неприемлемое может стать нормой, и энергия перемен рассеется. Но Ямада не принимал неприемлемого; его внимание и решимость были хорошо отточены. Он эмигрировал из Японии подростком и занялся сложной медициной. По пути он занялся марафонским бегом и, среди многих других достижений, издал основополагающий учебник по гастроэнтерологии на 3440 страницах.Атака на вызовы была не просто случайным приключением — это образ жизни, а также очень успешный карьерный путь. Успех лаборатории Tres Cantos не был достигнут с помощью простой подписи на документе. Первоначально лаборатория финансировалась GSK с расчетом на то, что исследователи вскоре получат внешние гранты, чтобы результаты лаборатории не принесли прибыли GSK. Также были налажены и поддержаны партнерские отношения со многими организациями и университетами, чтобы поддержать эту работу.

Сила использования привилегий для поддержки людей с меньшими привилегиями.

Хотя такой образ мышления не требуется для того, чтобы трансформация произошла, большинство согласится с тем, что это даже лучше и более выгодно, когда трансформация также помогает тем, у кого меньше привилегий. Доктор Ямада, много лет обучавшийся культуре медицины «сначала пациент», прекрасно понимал, какие большие перемены он может принести благодаря своему голосу, и имел видение того положительного воздействия, которое GSK может оказать на Южную Африку — и другие страны, остро нуждающиеся в недорогих жизненно важных лекарствах для лечения ВИЧ, туберкулеза и малярии.Его команда и, в конечном итоге, многие другие в GSK разделяли желание помочь тем, кому повезло меньше. Работа, проделанная лабораторией Tres Cantos, продолжает оказывать влияние на бесчисленное количество бедняков, страдающих туберкулезом, малярией и многими другими заболеваниями.

Говоря о судебном процессе, который привел к его трансформационному лидерству, Ямада сказал: «Было очевидно, что мы можем снизить цену, но, помимо этого, я чувствовал, что для компании действительно важно взять на себя обязательство производить лекарства для людей, которые мы не можем производить. прибыль, но где мы могли бы иметь огромное медицинское влияние.”

Благодаря поддержке и усилиям многих в GSK, это позитивное видение и путь к действию отразились во всей организации и помогли активизировать культурный сдвиг. Изменения, вызванные Ямадой, продолжились после того, как он покинул GSK в 2006 году и стал президентом Глобальной программы здравоохранения в Фонде Билла и Мелинды Гейтс. Сегодня GSK — одна из ведущих фармацевтических компаний в области глобального доступа к лекарствам и глобальных инициатив в области здравоохранения. Всего за последние 3 года исследователи Tres Cantos стали соавторами более 100 научных публикаций.Лаборатория продолжает предоставлять независимым исследователям доступ к объектам, опыту и ресурсам GSK для углубления понимания болезней в развивающихся странах.

Ямада был одним из десятков руководителей, с которыми мы разговаривали за последние несколько лет, чтобы узнать, как добиться положительных изменений в крупных организациях. В этих интервью мы слышали рассказы, которые отражают образ мышления, описанный Ямадой. Почти в каждом случае мы видели силу одного. В одном примере женщина из компании из списка Fortune 50 поделилась своим опытом преобразования своего подразделения в Бразилии.После того, как ее повысили до руководящей должности в штаб-квартире, она увидела необходимость перемен, но политика была более напряженной, и ее предыдущий опыт казался неуместным. С непоколебимой сосредоточенностью она двинулась вперед и преуспела. Размышляя о своем успехе, она отметила, что бросать вызов статус-кво — это навык, который можно развить, и он применяется на всех уровнях. В другом случае женщина из компании из списка Fortune 500 получила повышение, чтобы руководить крупным, но неудачным бизнес-направлением. Все восемь человек, предшествовавших ей, были уволены.Она потратила месяцы на изучение организации и сформулировала стратегический план. Требовалась серьезная работа наверху. Ее босс сказал нет. Используя все свои приобретенные навыки и отвагу, она вела своего босса, пока он не был готов измениться. Организация развернулась.

Эти истории напоминают нам о том, что, хотя корпоративные преобразования почти повсеместно рассматриваются как нисходящие процессы, в действительности менеджеры среднего звена и руководители первого звена могут вносить значительные изменения, если у них правильный образ мышления.

,

Четыре этапа управления проектами

Независимо от того, отвечаете ли вы за разработку веб-сайта, проектирование автомобиля, перевод отдела в новый объект, обновление информационной системы или почти любой другой проект (большой или маленький), вы пройдете через одни и те же четыре этапа. управления проектами: планирование , наращивание , реализация и закрытие . Несмотря на то, что фазы имеют разные качества, они частично совпадают.

Например, вы обычно начинаете планирование с приблизительной суммы бюджета и предполагаемой даты завершения.После того, как вы перейдете к этапам создания и реализации, вы определите и начнете выполнять детали плана проекта. Это даст вам новую информацию, так что вы пересмотрите свой бюджет и дату окончания — другими словами, больше планируете — в соответствии с вашим более ясным пониманием общей картины.

Вот обзор каждой фазы и связанных с ней действий.

Планирование: как составить план проекта

Когда люди думают о планировании проекта, их умы сразу же переходят к планированию, но вы даже не дойдете до этой части до этапа создания.Планирование действительно связано с определением основ: какие проблемы необходимо решить, кто будет вовлечен и что будет сделано.

Взято из

Определите реальную проблему, которую нужно решить.
Прежде чем вы начнете, найдите время, чтобы точно определить, какую проблему проект должен решить. Это не всегда очевидно. Допустим, ИТ-директор вашей компании попросил вас, ИТ-менеджера, разработать новую базу данных и систему ввода данных. Возможно, вам захочется сразу же приступить к работе над проектом, чтобы решить проблемы, с которыми вы столкнулись из первых рук.Но решит ли это проблему компании? Чтобы повысить шансы проекта на успех, вы должны выйти за рамки наблюдаемых вами симптомов: «Мы не можем получить данные достаточно быстро» и «Мне нужно просмотреть четыре разных отчета, чтобы собрать обновленную информацию о недавних отчетах моих клиентов. деятельность »- найти основные проблемы, которые пытается решить организация. Перед проектированием базы данных вы должны спросить, какой тип данных требуется, что с ними будет делать, как скоро потребуется исправление и так далее. Если вы этого не сделаете, вы рискуете потратить зря время и деньги на создание слишком упрощенного, слишком сложного или слишком запоздалого решения — или решения, не выполняющего то, что нужно пользователям.

Определите заинтересованные стороны
Реальная проблема станет еще яснее, когда вы выясните, кто все ваши заинтересованные стороны, то есть на какие функции или людей могут повлиять деятельность или результаты проекта, кто внесет ресурсы (люди, пространство, время, инструменты и деньги), а также кто будет использовать результаты проекта и извлекать из них пользу. Они будут работать с вами, чтобы объяснить, что именно означает успех в проекте. Попросите их подписать то, что они ожидают в конце проекта и что они готовы внести в него.И если заинтересованные стороны меняются на промежуточном этапе, будьте готовы не только реагировать на новых игроков, но и включать всех остальных в любое решение о перенаправлении проекта.

Определите цели проекта
Одна из самых сложных задач планирования — объединить различные ожидания заинтересованных сторон в последовательный и управляемый набор целей. Успех проекта будет измеряться тем, насколько хорошо вы достигнете этих целей. Чем яснее вы изложите их вначале, тем меньше у вас впоследствии будет разногласий по поводу того, оправдаете ли вы свои ожидания.

Однако на этапе планирования многое еще не завершено, поэтому вы будете пересматривать свои цели позже по мере сбора информации о том, чего вам нужно достичь.

Определите объем, ресурсы и основные задачи
Многие проекты терпят неудачу либо из-за того, что они откусывают больше, чем могут прожевать и, таким образом, сильно недооценивают время и деньги, либо из-за того, что значительная часть работы была упущена из виду. Одним из инструментов, который может помочь вам избежать этих проблем, является Иерархическая структура работ (WBS), которая помогает в процессе определения объема и задач и разработки оценок.

Основная концепция состоит в том, чтобы разделить сложные действия на наиболее управляемые единицы. Чтобы создать WBS:

• Спросите: «Что нужно сделать, чтобы достичь X?»
• Продолжайте задавать этот вопрос, пока ваш ответ не будет разбит на задачи, которые нельзя будет разделить дальше.
• Оцените, сколько времени потребуется для выполнения этих задач и сколько они будут стоить в долларах и человеко-часах.

В результате продуманного планирования вы сможете приблизительно оценить, сколько людей — с какими навыками — вам понадобится для проекта.Вы также будете иметь представление о том, сколько времени займет проект.

Приготовьтесь к компромиссам
Время, стоимость и качество — три взаимосвязанные переменные, которые обычно определяют, чего вы можете достичь.

Качество = Время + Стоимость

Измените любую из этих переменных, и вы измените свой результат. Конечно, такие изменения часто происходят в середине проекта. Например, если ваши временные рамки для разработки новой системы управления базами данных внезапно сокращаются вдвое, вам нужно будет либо нанять вдвое больше людей, либо довольствоваться системой, которая не так надежна, как планировалось изначально.Не позволяйте навязчивым сигналам мешать критически важным действиям. Главное — установить уровень качества, отвечающий потребностям заинтересованных сторон.

Знание с самого начала, какая переменная наиболее важна для каждой заинтересованной стороны, поможет вам вносить правильные изменения на этом пути. Вы обязаны информировать всех о любых изменениях и сообщать им, каковы будут последствия с точки зрения времени, стоимости и качества.

Build-Up: как запустить проект

На этапе наращивания вы объединяете свою команду.Оценки времени превращаются в графики. Смета расходов становится бюджетом. Вы собираете свои ресурсы. Вы получаете обязательства и принимаете их.

Сформируйте свою команду
Ваша первая задача на этом этапе — оценить навыки, необходимые для проекта, чтобы вы могли привлечь нужных людей. Эта оценка вытекает непосредственно из иерархической структуры работ, которую вы выполнили на этапе планирования, на котором вы разработали наиболее точную оценку необходимых задач и действий. Возможно, вам потребуется привлечь людей — временных работников или сотрудников из других частей организации, — обладающих определенными навыками.Не забудьте выделить время и деньги на обучение, чтобы заполнить пробелы, которые вы не можете заполнить, с людьми, которые уже в курсе.

Задания по плану
Если вы создали свою команду, вы, вероятно, уже решили, кто и что будет делать. Или, если вы унаследовали команду, но раньше работали с ее участниками, вы все равно можете выполнять задания самостоятельно. Но если вам назначена новая, незнакомая группа, перечислите людей в команде, перечислите необходимые навыки и поговорите с каждым членом команды о ее собственном наборе навыков, прежде чем сопоставить людей с задачами.Такой подход запускает процесс командного общения и сплоченности.

Создайте расписание
Было бы неплохо, если бы вы сумели подвести итоги и сказать: «С имеющимися у нас ресурсами нам понадобится столько времени», — а затем получите именно то, что вы просили , Но на самом деле большинство проектов имеют фиксированные даты начала и окончания, независимо от доступных ресурсов.

Чтобы создать реалистичный график в рамках этих ограничений, работайте в обратном направлении от любых предельных сроков, о которых вы знаете, то есть дат, которые нельзя изменить, чтобы увидеть, когда ваши результаты должны быть готовы.Например, если годовой отчет должен быть подготовлен к собранию акционеров, и вы знаете, что печать занимает две недели, тогда все окончательное оформление и копия отчета должны быть готовы к отправке в типографию за две недели до собрания.

Проведите стартовое собрание
Как только вы выбрали игроков и составили расписание, соберите всех вместе на стартовое собрание. Обсудите с группой план и цели проекта как можно подробнее и просмотрите предложенные временные рамки.Обязательно уточните роли и обязанности. Поощряйте людей указывать на места, где могут возникнуть проблемы и где можно улучшить. Отнеситесь ко всем предложениям серьезно — особенно в тех областях, где члены команды имеют больше опыта, чем вы, — и соответствующим образом скорректируйте свои оценки и действия.

Составьте бюджет
Первый вопрос, который следует задать при разработке бюджета: «Что потребуется для фактического выполнения работы?» Чтобы определить свои затраты, разбейте проект на следующие категории: персонал, командировки, обучение, материалы, помещения, исследования, капитальные затраты и накладные расходы.

После того, как вы ввели цифры из этих стандартных категорий в бюджет, спросите доверенного консультанта, что вы забыли. Вы пропустили страховку? Лицензионные сборы? Затраты на юридическое или бухгалтерское сопровождение?

Бюджет, независимо от того, насколько тщательно он спланирован, — это ваше лучшее предположение. Ожидайте, что фактические цифры будут отклоняться от первоначальных оценок, и оставайтесь максимально гибкими в пределах ваших временных ограничений, требований к качеству и общей суммы имеющихся денег.

Внедрение: Как реализовать проект

Пора претворить план в жизнь.Стадия реализации часто бывает самой приятной, потому что работа действительно выполняется, но она также может быть и самой неприятной. Детали могут быть утомительными, а иногда и ошеломляющими.

Мониторинг и контроль процесса и бюджета
Независимо от того, есть ли у вас официальная система управления проектом или вы проводите свои собственные регулярные проверки, старайтесь сохранять общую картину, чтобы вас не увлекли детали и мелкие проблемы. Системы программного обеспечения для мониторинга проектов могут помочь вам измерить ваш прогресс.

Ни один подход не подходит для всех проектов. Система, подходящая для большого проекта, может легко затопить небольшой бумажной работой, в то время как система, которая работает для небольших проектов, не будет иметь достаточно сил для большого.

Быстро реагируйте на изменения данных или информации по мере их поступления и ищите ранние признаки проблем, чтобы вы могли предпринять корректирующие действия. В противном случае все, что вы делаете, это наблюдение, а не контроль. Дайте понять своей команде, что ваши ответы на возникающие проблемы не принесут пользы, если вы не получите своевременную информацию.(Но не спешите решать проблемы слишком быстро — позвольте членам вашей команды решать небольшие проблемы самостоятельно.

Следите за действительными числами по мере их поступления, чтобы убедиться, что они соответствуют предусмотренным в бюджете суммам. Будьте готовы объяснить, почему дополнительные расходы неизбежны. К распространенным из них относятся увеличение сверхурочной работы для соблюдения графика, гонорары консультантов за решение непредвиденных проблем и колебания курсов обмена валют.

Отчет о ходе работы
Заинтересованным сторонам обычно нужны регулярные обновления и отчеты о состоянии.Проконсультируйтесь с ними, чтобы узнать, сколько информации им нужно и в каком формате. Не скрывайте и не преуменьшайте значение проблем по мере их возникновения, иначе вы легко можете превратить их в кризисы. Если вы будете информировать своих заинтересованных лиц, они могут оказаться полезными ресурсами, когда все же возникнут проблемы.

Проводите еженедельные встречи команды
Когда вы погружаетесь в детали проекта, легко отвлечься от важных дел на побочные пути, которые тратят время. Вы и ваша команда можете сосредоточиться, встречаясь раз в неделю и периодически задаваясь вопросом, что важно для успеха проекта.

Установите четкую повестку дня для своих встреч. Попробуйте структурировать их вокруг производственных показателей, целей по доходам или любых других показателей, которые вы выбрали для измерения производительности. Многие из пунктов вашей повестки дня, естественно, будут проистекать из целей, которые проект пропустил, выполнил или превзошел: например, вам может потребоваться обсудить в группе, стоит ли включать больше поездок в проект, потому что вы заметили снижение производительности на вспомогательный офис. Или вы можете попросить продуктовых дизайнеров в вашей команде продолжать собираться между собой каждые две недели, потому что они удвоили свои творческие результаты с тех пор, как начали это делать.Поддерживайте динамику, отслеживая каждую неделю какие-либо задачи и связывая их с показателями общей производительности. Кроме того, отмечайте небольшие успехи на этом пути — это возродит энтузиазм команды по мере того, как вы продвигаетесь к своим более крупным целям.

Управление проблемами
Некоторые проблемы имеют настолько далеко идущие последствия, что могут поставить под угрозу успех всего проекта. Наиболее распространенными являются: отставание во времени, смещение объема работ, проблемы с качеством и проблемы с людьми.

Обращайте внимание на небольшие признаки возникающих проблем, такие как повышенное напряжение и раздражительность члена команды, потеря энтузиазма или неспособность принимать решения. Когда вы видите подобные признаки, быстро найдите суть проблемы и разберитесь с ней. Не позволяйте этому превратиться из маленького раздражителя в катастрофу.

Распродажа: как решать конечные вопросы

Хотя некоторые проекты кажутся бесконечными, все они, в конце концов, подходят к концу. Как вы, как руководитель проекта, знаете, когда это должно произойти? И как вы это делаете?

Оцените эффективность проекта
Перед закрытием проекта ваша команда должна достичь поставленных целей (или определить вместе с ключевыми заинтересованными сторонами, что эти цели больше не применяются).Сравните свой прогресс с объемом, о котором все договорились в начале. Это покажет вам, насколько хорошо проект был выполнен — ​​и есть ли еще над чем работать. Когда вы обсуждаете свои выводы с заинтересованными сторонами, убедитесь, что вы достигли с ними консенсуса в отношении того, насколько «завершен» проект. Держите прицел спереди и по центру, чтобы все использовали один и тот же критерий для измерения успеха.

Закройте проект
Действия, которые вы предпримете для завершения, будут зависеть от того, принимает ли ваша команда право собственности на свои результаты, передает их другим в организации или должна полностью прекратить проект.

Если с вашим проектом все прошло по плану, то самое время праздновать. Даже если, что более вероятно, на пути встречаются некоторые сложности — проект занимает больше времени, чем ожидалось, результат меньше, чем ожидалось, или затраты превосходят ваши оценки — все равно важно признать усилия и достижения команды.

Обсуждение с командой
Независимо от результата, убедитесь, что вы запланировали постоценку — время для подведения итогов и документирования процесса, чтобы можно было в полной мере поделиться всеми преимуществами извлеченных уроков.Пост-оценка — это возможность для открытия, а не для критики и обвинений. Члены команды, опасающиеся, что их накажут за прошлые проблемы, могут попытаться скрыть их, а не помочь найти более эффективные способы решения этих проблем в будущем.

Адаптировано из HBR Guide to Project Management ; содержание, первоначально опубликованное в Pocket Mentor: Managing Projects , Harvard Business Review Press, 2006.

,

Практический тест CAE по чтению и использованию английского языка 1

Вы собираетесь прочитать рецензию на книгу. На вопросы 31-36 выберите ответ ( A , B , C или D ), который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом.

The Great Indoors: Home in the Modern British House

В 1910 году комик мюзик-холла Билли Уильямс записал свой самый большой хит с песней When Father Papered the Parlor , высмеивая некомпетентность домашнего декоратора-любителя.Пятьдесят лет спустя комики Норман Уиздом и Брюс Форсайт по-прежнему развлекали миллионы людей в телешоу « Sunday Night в лондонском Palladium » аналогичным образом, но шутка начинала выглядеть устаревшей. Успех таких журналов, как The Practical Householder , уже доказал, что, как провозгласила выставка «Идеальный дом» 1957 года, «Сделай сам — это домашнее хобби, которое никуда не денется».

К этому этапу Британия в основном завершила переход от примитивных жилищных условий, сделанных сносными — для тех, кто мог себе это позволить — слугой и разнорабочими, в мир, где семьи заботятся о себе в хорошо обслуживаемой среде.Совершенно очевидно, что современные технологии, такие как телефоны, телевизоры и электричество, стали повсеместными и в ближайшие годы должны были изменить жизнь в домашних условиях. Реконструкция британских домов в двадцатом веке рассказывается в занимательной и информативной новой книге Бена Хаймора. Он берет нас в ураганный тур по обычному дому, от вестибюля до садового сарая, освещенный обширными ссылками на устные истории, популярные журналы и личные воспоминания.

Однако в основе этого лежит то, как наши дома отражают более широкие социальные изменения.Происходит упадок формальности, и в гостиных, когда-то полных тяжелой мебелью и безделушками викторианской эпохи, теперь преобладают телеэкраны и детские игрушки. Во вкусе растет интернационализм. И есть подъем внутренней демократии, когда домашние радиограммы и телефон (расположенные в холле) теперь заменены iPad, ноутбуками и мобильными телефонами практически в каждой комнате. Ключом к этой децентрализации дома — и подразумеваемой смене власти внутри него — является появление центрального отопления, которое занимает почетное место как инновация, которая позволила всему дому стать доступным в любое время дня и ночи.Сказать непослушному ребенку «идти в вашу комнату» больше не кажется большой угрозой.

Highmore также документирует, однако, некоторые менее успешные шаги в развитии отечественной техники. Что случилось с газовыми холодильниками, которые нам обещали в 1946 году? Или к тому, кто десять лет спустя пообещал вымыть посуду целый день всего за три минуты? Скорее, более ясна причина, по которой Teasmade 1902 года не прижился: «когда будильник включил выключатель, зажглась спичка, которая зажгла духовку под чайником».Необязательно быть фанатиком здоровья и безопасности, чтобы сделать вывод, что спальня — не идеальное место для такого гаджета. Не меньшее беспокойство у современного читателя вызывает довоенная одержимость детей свежим воздухом. Это было настолько укоренившееся убеждение, что даже голос инакомыслия просто утверждал, что зимой «здоровому ребенку нужно всего лишь около трех часов в день на свежем воздухе, если дневные и ночные окна детских комнат всегда открыты». В наши дни на смену одержимости свежим воздухом пришли иррациональные страхи ужасов вне дома.Легче смеяться над слабостями прошлого, и Хаймор не всегда сопротивляется чувству современного превосходства, хотя по большей части он интересный и необычный проводник, делающий социологические идеи без жаргона.

Смысл в том, что даже язык дома безвозвратно изменился: сушилки работают так же, как и гостиные. Что касается песни Билли Уильямса «By the 1980s», пишет Хаймор, «для кого-либо было бы невозможно представить свою гостиную как« гостиную », не выглядя глубоко старомодной.Он не совсем прав, поскольку по крайней мере один человек все еще использовал такую ​​терминологию. Премьер-министр Маргарет Тэтчер продала свое послание, используя то, что она назвала «притчами из гостиной», что говорит о том, что она понимала истину о том, что, несмотря на каталог изменений, есть ядро, которое кажется последовательным. В выпуске журнала Housewife за 1946 год это было сказано: «Мужчины строят дома, женщины строят дома». Когда сегодня вы смотрите, как мужчина-комик рассказывает о привязанности своей жены к разбросанным подушкам, кажется, стоит спросить: действительно ли динамика семьи сильно изменилась?

31 Основная тема рецензента в первом абзаце —
усовершенствований в навыках украшения дома
Насколько часто обсуждали украшение дома
насколько несправедливо описывалось украшение дома
изменение отношения к украшению дома

32 Во втором абзаце рецензент говорит, что книга включает в себя свидетельства
того, что дома некоторых британцев были преобразованы больше, чем другие
широко распространенный характер изменений, которые произошли в британских домах
предполагаемые недостатки определенных событий в британском домов
, что роли определенных людей в британских домах сильно изменились

33 В третьем абзаце рецензент указывает на изменение в
степени, в которой разные части дома заняты
идей о том, какие части дома должно быть оформлено формально
Сколько времени дети проводят в своих в собственных комнатах
убеждений о том, что является наиболее приятным аспектом семейной жизни

34 В четвертом абзаце рецензент предполагает, что
самых неудачных изобретений потерпели неудачу, потому что они были опасны
различные неудачные изобретения потерпели неудачу, потому что они не работали должным образом
некоторые неудачные изобретения не рекламировались должным образом
были неудачные изобретения, которые могли быть хорошими идеями

35 В пятом абзаце рецензент говорит, что в своей книге Хаймор
иногда фокусируется на странных идеях, которые не были очень распространены в прошлом
иногда применяет современные стандарты к прошлым практикам
иногда выражает сожаление по поводу того, как изменились некоторые отношения
иногда включает темы, которые не имеют прямого отношения к основной теме

36 В последнем абзаце рецензент предполагает, что Highmore может ошибаться насчет
, когда cer Первое современное отношение к семейной жизни было разработано
, изменения в семейной жизни в Великобритании получили наибольшее одобрение
степень, в которой изменилась семейная жизнь в Великобритании
насколько распространены такие термины, как «сушилки» в современной Великобритании

Для этого задания: Ответы с пояснениями :: Словарь

.

Как сделать отмостку у дома на даче своими руками: пошаговая инструкция и советы для строительства

пошаговая инструкция и советы для строительства

Отмостка является необходимым элементом, который выполняет защитные функции и сохраняет целостность фундамента. Надежную отмостку можно соорудить самостоятельно, не обладая особыми навыками и опытом. При ее строительстве, рекомендуется предусматривать дополнительную защиту для усиления фундамента постройки. В этой статье мы рассмотри пошаговую инструкцию для строительства отмостки.

Строительство отмостки своими руками

Отмостка: как построить?

При сооружении цельной бетонной отмостки, можно, практически полностью защитить основание здания от воздействия влажной среды, перепада температур, механического повреждения, из-за «движения» почвы. Сооружение отмостки сглаживает негативное воздействие окружающей среды и уберегает основание здания от разрушения.

Она выполняет следующие функции:

• Отвод дождевых и талых вод от основания дома. Если пренебречь ее возведением, то влага будет длительное время находиться вблизи с фундаментом. Из-за этого он начнет разрушаться, арматура, внутри него, служащая для укрепления, станет подвергаться коррозии.
• Приостановка смещения грунта, а именно сдвига почвенных пластов, вспучивание, проседание.
• Сохранение технических показателей, предотвращение их от значительных колебаний.
• Выполнение декоративной функции в обрамлении периметра дома, если выложить ее тротуарной плиткой, либо красиво декорировать.

Определение параметров отмостки

Для правильного возведения долговечного сооружения, руководствуются специально разработанными для этого нормативными документами и СНиПами. Например, сооружая бетонную конструкцию, нужно предусмотреть, чтобы конечная точка, выступающего свеса кровельного покрытия, была на 20 см меньше ширины откоса. В расчет следует включить и параметры системы водоснабжения. Кроме того, ширина отмостки зависит и от особенностей почвы, ее типа. Чаще всего, ширина конструкции составляет порядка одного метра, в таком случае она будет служить не только для защиты фундамента, но и в качестве дорожки.

Заглубление отмостки зависит от глубины промерзания грунта в зимний период, и она должна иметь возможность смещения совместно с движением почвы. В противном случае, ее предназначение будет только в отводе воды. Минимальная толщина отмостки по периметру дома, не менее 10 см. Если имеется встроенный гараж, то показатель следует увеличить до 15 см, чтобы она выдерживала большие нагрузки (например, вес автомобиля). Длина защитной полосы зависит от размера здания. Вокруг крыльца, ее, обычно не сооружают.

Правила заливки

Отмостку заливают под углом, который направляют от основания, и его значение порядка 10%. Точные параметры угла наклона, зависят от характера грунта, количества выпадающих осадков. Наиболее часто применяемый угол наклона – до трех градусов. Минимальная высота над уровнем почвы составляет 5 см, что способствует стеканию влаги и ее удалению с краев. При сооружении жесткой отмостки высота цокольной части составляет минимум 50 см, и не менее 30 см, для мягкой защиты. В зависимости от желаний владельцев участка и финансовых возможностей, принимается решение о сооружении или нет бордюра, так как он имеет чисто декоративное значение. Но, бордюр необходим, если рядом с возводимой конструкцией, произрастают зеленые насаждения (ежевика, малина, тополь), чья корневая система способна разрушить отмостку.

Виды отмостки. Бетонная конструкция предполагает сооружение армированной полосы по всему периметру и применение двух основных элементов:

• Подстилающая прослойка, формирующаяся из материалов, препятствующих прониканию влаги к фундаменту. В этом качестве хорошо зарекомендовали себя глина, песок, мелкий щебень и геотекстиль. Можно комбинировать состав материалов.
• Декоративный элемент, служащий в качестве покрытия и украшения.

Сооружение отмостки, проводится по аналогии с возведением фундамента, а именно:

• подготовка канавы;
• укладка слоев песка и щебня, выполняющих роль амортизирующей подушки;
• сооружение каркаса из арматуры;
• непосредственно заливка отмостки и окончательная отделка.

Отмостка подразделяется на три типа: мягкая, полужесткая, жесткая. Между собой они различаются по сроку службы, особенностям их конструкции и материалу, применяемого для строительства. Наиболее часто, сооружается бетонная защита, представляющая собой монолитное полотно. К подобному типу относятся и асфальтированные варианты. Если, предполагается утеплить сооружение, то оно должно быть только жестким. В противном случае, утепление укладывать нецелесообразно. Монолитная отмостка имеет длительный срок службы, аналогичный основному сооружению, но имеет и недостатки:

• процесс требует высокой трудоемкости и больших временных затрат;
• немалые финансовые вложения;
• укладка асфальта на небольшом участке не оправдывает вложенных средств.

Полужесткая защита представляет собой многослойную подушку, верхняя часть которой формируется из нескольких вариантов: бетонной плиты, булыжника, керамогранита, тротуарной плитки. Такая система менее затратна и в финансовом и в ресурсном плане, но ее не применяют на пучинистом грунте. Единства в дизайне дачного участка можно добиться, если отмостку выложить из того же материала, из которого выполнены остальные дорожки.

Преимущества полужесткой конструкции:

1. длительный срок эксплуатации, при соблюдении технологии укладки – до 30 лет;
2. не имеется ограничений по климатическим условиям;
3. невысокие денежные затраты, легко осуществить текущий ремонт.

Наиболее бюджетный вариант – изготовление мягкой отмостки. Но она обладает и более коротким сроком службы, порядка 7 лет. При ее сооружении формируется подушка из нескольких слоев и засыпается сверху мелким щебнем или гравием. При сооружении отмостки, рекомендуется закончить все работы до наступления заморозков, чтобы конструкция могла качественно застыть (если это бетон) и усесться.

Перед началом работ подготавливают зону для сооружения. В первую очередь, делают разметку, что облегчит дальнейшую работу. После этого выкапывают траншею, глубиной не менее 15 см, а на пучинистой почве – минимум 30 см. Не следует забывать и о создании скоса, делая для этого разную глубину в точках наклона. Дно выкопанной траншеи, тщательно утрамбовывают при помощи бревна. Перед сооружением отмостки, устанавливают деревянную опалубку, скрепляя доски снаружи. Если в дальнейшем ее демонтаж не планируется, то доски предварительно нужно обработать антисептиком и обернуть их гидроизоляционным материалом (рубероид).

Подготовленная траншея засыпается речным песком, на высоту 10-15 см, который плотно утрамбовывают. Сверху укладывают щебень, толщиной слоя 5-10 см. Рекомендуется использовать материал, имеющий фракцию разного диаметра. После этого, все заливается бетонной смесью, не забывая укладывать арматуру. Если делается мягкая отмостка, то используют только песок и щебень, смешанных в равных пропорциях.

Если конструкция будет вымощена тротуарной плиткой, то также, необходимо подготовить подушку из песка и щебня, а затем поверх насыпать дополнительный слой песка, на который и будет укладываться плитка. Со временем отмостка повреждается, появляются трещины, выбоины. Необходимо обеспечить своевременный ремонт, не допуская ее дальнейшего разрушения. Ремонтные работы рекомендуется проводить весной или осенью.

Сделать отмостку к дачному домику без ошибок

Основное функциональное отличие дачи от жилого дома – обеспечение лишь кратковременного или сезонного проживания во время отдыха и работы на дачном участке. Поэтому при ее строительстве экономят на планировке, обустройстве, часто отказываются от вспомогательных помещений, каких-то удобств, подведения коммуникаций. Не стоит только экономить на отмостке к дачному домику на фундаменте. Сделав ее, хозяева защищают опору надстройки и значительно продлевают срок эксплуатации всей строительной конструкции.

Обязательный многофункциональный слой для защиты фундамента

Назначение отмостки

Устройство вокруг жилой постройки насыпной или твердой «ленты» предназначено не только для придания дачной планировке завершенности и использования ее как удобной дорожки. Это покрытие по периметру дома лишь видимая часть многофункциональной защитной конструкции – отмостки.

Любой дом для защиты от разрушений и увеличения срока службы нуждается в комплексной защите от воздействия нежелательных атмосферных, природных и других внешних факторов. Крыша, система водостока и материал отделки фасада защищают перекрытие дома и его стены от разрушительной влаги атмосферных осадков. Но стекая вниз на грунт у дачного домика, вода начинает представлять опасность для фундамента. А защиту основания постройки обеспечивает отмостка, в этом главное ее предназначение и причина обязательно сделать.

Перечислим основные функции и задачи покрытия, которое обязательно нужно сделать вокруг капитального дачного сооружения:

• Гидробарьер, отводящий от фундамента влагу дождя и талого снега за счет обязательного уклона своей поверхности в сторону от постройки. При качественно выполненной отмостке, защита также распространяется на подвал, перекрытие нулевого уровня и цоколь.
• Защита основания дома от боковых нагрузок при морозном пучении промерзшего мокрого грунта.
• Улучшение теплоизоляционных свойств фундамента благодаря сухости контактирующего с ним грунта.
• Эстетичность и комфортность – эти функции уже упоминались.

Оптимальные размеры

Точные размеры опоясывающего устройства определяются хозяевами индивидуально. При  их определении необходимо опираться на следующие правила:

• Необходимый уклон отмостки по ширине, гарантирующий сток воды, должен составлять 3°-5°. Это равносильно перепаду высоты поверхности на 30-50 мм при метровой ширине.
• Линия свеса кровли за вертикальный уровень несущих стен обязательно учитывается при определении ширины отмостки. Ее конструкция должна выступать дальше этой воображаемой линии минимум на 200 мм. При этом ширина не может быть меньше 0,6 м для нормального грунта и менее 1,0 м – для просадочного.
• Нижняя точка отмостки должна быть выше уровня прилегающего грунта не менее, чем на 50 мм. Это является условием для отсутствия луж на поверхности защитной дорожки при сильных осадках и обильном таянии снега.
• Толщина (глубина) закладки отмостки должна составлять 50% от уровня промерзания грунта в данном регионе, но не меньше 150 мм.

Вне зависимости от применяемого материала и послойного устройства, должен выдерживаться уклон для стока воды

Важно! Длина отмостки не регламентируется какими-либо нормативными документами. Но рекомендуется сделать ее по периметру без разрывов (исключением является входное крыльцо). В этом случае значительно снижается потенциальная угроза локального ослабления и разрушения фундамента.

Устройство и технология возведения отмостки

Любой «пояс» вокруг жилой постройки состоит из двух условных слоев – подстилающего и защитного. Задача первого слоя – сделать ровную и надежную опорную поверхность (основу) для последующего нанесения защитного покрытия.

Схема послойного устройства защиты фундамента

Подсыпка: какие материалы использовать

Для организации подстилающего слоя могут применяться различные материалы. На их выбор влияет характер почвы дачного участка. Для дренирующих грунтов в качестве подсыпки подходят песок, гравий, щебень. Сначала засыпается песок, его проливают водой и утрамбовывают. Следом нужно сделать отсыпку слоя щебня, который также требует уплотнения.

Щебень всегда выбирают чистый, без посторонних примесей

На плотных глинистых почвах в качестве подстилки применяют родной грунт. В противном случае плотность за пределами устройства будет выше, чем у ее материалов, и излишки воды будут подтекать и собираться под отмосткой. Придется дополнительно сделать дренажную трубу.

Виды защитного покрытия

Выбирая материал защитного слоя, оценивают его прочность, морозостойкость, способность к водопоглощению, износостойкость и долговечность.

Защитный слой можно сделать из тротуарной плитки

В зависимости от покрытия верхнего слоя различают такие виды отмостки:

• Жесткая – монолит из бетона, асфальта, железобетона, асфальтобетона и любых штучных изделий, уложенных на бетонный раствор.
• Полужесткая – из уложенных на подстилающее основание блочных элементов (тротуарных плиток, природного камня, брусчатки) без устройства бетонного слоя.
• Мягкая – получается путем насыпа любых сыпучих материалов и грунта (в один или несколько комбинированных слоев) на предварительно уложенную с уклоном специальную профилированную мембрану.

Подготовка для организации мягкой отмостки у дачного домика

Общие принципы

Сделать отмостку можно с применением различных материалов, может отличаться ее вид и послойное устройство. Но существует несколько неизменных общих правил, знание которых поможет защитить постройку без ошибок:

• Обязательное следование уже рассмотренным рекомендациям, касающимся уклона, ширины, толщины и расположения верхнего уровня конструкции.
• При выполнении необходимых работ по утеплению и гидроизоляции фундамента, нужно следить, чтобы применяемые материалы или наносимые составы поднимались не ниже предполагаемого уровня отмостки.
• Между защитным «поясом» и фундаментом всегда оставляют зазор в 10-20 мм. Его функция – компенсировать возможные температурные расширения и исключить, таким образом, дополнительное боковое давление на фундамент. Оставленный шов заполняется любым упругим материалом (несколько слоев рубероида, плотный пенопласт, экструзионный пенополистирол, битумная мастика), песком или герметиком.
• Отделка фасада или цоколя должна как будто нависать над оставленным компенсационным швом и не доходить до защитного покрытия 15-20 мм. Результат такого решения – стекающая по стенам дождевая вода не будет попадать в температурный шов. Вот и объяснение, почему рекомендуется сделать сначала отмостку, а затем выполнить отделку наружных поверхностей дома.

Правильное устройство цокольной отделки с нависанием над местом примыкания отмостки

Как сделать отмостку дома своими руками

Опуская особенности, характерные для каждого вида покрытия, можно составить общую упрощенную инструкцию для самостоятельного возведения защитной конструкции:

1. Нужно сделать разметку вокруг здания, используя шнур и колышки.
2. Копка траншеи по заранее рассчитанным размерам. Обычно – это 0,25-0,3 м.
3. Обработка дна гербицидами, чтобы исключить прорастание травы и растений, способных разрушить даже слой бетона.
4. Выравнивание дна с необходимым уклоном, уплотнение.
5. Подготовка подстилающего основания с сохранением требуемого уклона. Сколько бы слоев оно не имело, каждый тщательно уплотняется (желательно применять эффективную виброплатформу).
6. Формирование защитного слоя из выбранного материала. И опять следим за уклоном.
7. Теперь по краям конструкции нужно сделать водоотводящие канавки.

Полезная информация! Установка бордюра, выступающего в роли опалубки, облегчает дальнейший монтаж защитной конструкции. Другая его функция – барьер для корней крупных растений.

Бетонная отмостка вокруг дома

Этот классический вариант исполнения проверен временем и применяется не одним поколением собственников частных домов и дачных построек. Применяемый для защитного слоя бетон отличается высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации, хорошими гидроизоляционными характеристиками (эффект усиливают применяемые для обработки полученной поверхности гидрофобные составы).

Бетонную дорожку можно декорировать различной отделкой для снижения риска разрушения голого бетона и для улучшения ее эстетического вида. Характерные минусы: без применения армирования конструкция становится хрупкой, слой бетона сложно демонтировать и ремонтировать.

Правила бетонирования

По внешнему периметру траншеи выставляется и закрепляется опалубка – бордюр, доска нужной высоты, деревянные или другие щиты. На подготовленную основу (обычно, из слоев песка и щебня) раскладывают армирующую стальную сетку с крупной ячеей. Поперек линии дорожки через каждые 1,5-2 м располагают планки из дерева. Их роль – получение демпферных швов для исключения трещин от изменения линейных размеров бетонной заливки при температурных перепадах. Планки обрабатывают антисептиком и тщательно выставляют для удобства выравнивания по их уровню будущей поверхности защитного слоя.

Проведена комплексная подготовка к заливке бетона

После схватывания залитого раствора, проводят поверхностное железнение бетона. Эта процедура помогает сформировать прочный верхний слой и выровнять поверхность.

Важный этап – уход за дорожкой в первую неделю. Ее укрывают тканью, которую периодически смачивают водой в течение указанного периода.

Бетон для отмостки

От качества компонентов и их правильной пропорции зависит прочность и эксплуатационные свойства защитного слоя. Наиболее востребован для выполнения отмостки бетон марки М200. Для самостоятельного его приготовления объемные пропорции следующие: цемент (обычно применяют марку М400) – 1; песок без примесей – 2-2,5; щебень (гравий) мелких фракций – 4; вода – 0,5.

Утепленная защитная дорожка

Утепленная защитная дорожка помогает заметно снизить траты на обогрев жилья, защищает и утепляет цоколь с подвальным помещением, является дополнительной мерой защиты от сезонного промерзания и зимнего пучения почвы. Понятно, что устройство утепления для дорожки вокруг летнего дачного домика лишена смысла. Но, если на даче живут до поздней осени, а подвалом для хранения урожая пользуются и зимой – мера оправданная.

Обратите внимание! Если необходимо утепление отмостки, обязательно выбирается жесткий (монолитный) вариант ее исполнения. При других вариантах смысл применения утеплительной изоляции пропадает.

При правильном и качественном выполнении работ по утеплению, слой промерзающего грунта всегда будет отодвинут от фундамента.

Схема «работы» утепленного покрытия вокруг дома Так это выглядит на этапе выполнения работ по утеплению

Отмостка из щебня или гальки

Данная разновидность мягкого защитного «пояса» применяется на хорошо дренирующих почвах или в комплексе с устройством системы надежного дренажа. Работа легко выполняется без каких-либо строительных навыков. Дно подготовленной траншеи выстилается эластичным геотекстилем. Сверху насыпают и слегка уплотняют выбранный материал нужной фракции. Толщина засыпки – до 150 мм. Недостаток  таких дорожек – ограниченный срок службы (7-9 лет).

Пример дорожки из щебня в процессе ее изготовления

Отмостка своими руками из плитки или брусчатки

С помощью этих штучных элементов можно оформлять верхний слой жесткой или полужесткой конструкции. В первом случае они крепятся к бетонному основанию цементно-песчаным раствором. Во втором – укладываются на подготовленную (уплотненную, ровную и пролитую водой) песчаную подушку с небольшими зазорами, выравниваются резиновым молотком, швы между изделиями засыпаются песком. До окончательного формирования полужесткой конструкции плитку 2-3 дня не нагружают и периодически поливают водой.

Аналогично можно выполнить дорожку из природного камня в виде плит или булыжника.

Укладка плитки не отличается сложностью:

Разовое вложение сил и средств в устройство качественной отмостки экономически оправдано. Защищенный фундамент прослужит дольше, не уменьшая надежность и срок эксплуатации дачной постройки.

Пошаговое устройство качественной отмостки с комментариями мастера:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

как правильно сделать своими руками

Содержание статьи

Назначение отмостки

Скажем сразу, что нормативных документов в нашей стране, которые бы регламентировали правильность создания отмостки, не существует. Отдельные нормативы рассказывают о ее назначении, требуемых размерах, угле наклона и прочей информации. Последовательность действий не расписана. Однако есть большой мировой опыт в этом вопросе, который глупо бы было не учитывать.

Качественно сделанная отмостка убережет фундамент от вредного воздействия влаги

В этих документах сказано, что отмостка устраивается возле здания с целью защиты от намокания грунта по периметру строения. То есть она является частью водозащитных мероприятий. Зачем защищать грунт, спросите вы? Да затем, что когда он пропитан водой, влага начинает проникать в фундамент, если он плохо гидроизолирован. В период морозов, это вызывает повышенное пучение грунта и разрушение бетона.

Отмостка вокруг здания обложена бетонной плиткой

Также обилие воды в грунте может влиять на его несущие свойства. Это присуще глиняным и суглинистым почвам. В результате они не справляются с нагрузкой от строения, и оно начинает проседать, вызывая серьезные деформации, что может привести к появлению трещин в стенах и фундаменте. Поэтому так важно с самого начала озаботиться тем, чтобы грунт вокруг дома не промокал. К тому же это снижает нагрузку с гидроизоляции фундамента.

Отмостка также является частью архитектурного облика всего дома – без нее строение не будет выглядеть привлекательным, даже если использовать для отделки фасада дорогие и красивые материалы. Все должно быть гармоничным. И опять же, отмостка может использоваться как дорожка – ее можно замаскировать и сделать одним целым с отделкой придомовой территории.

Отмостка и цоколь дома обложены клинкерным кирпичом

Какие к отмостке предъявляются требования

Ни один нормативный документ, не требует связывать величину свеса кровли с необходимой шириной отмостки, хотя связь, на первый взгляд, прослеживается закономерная. Очень часто можно наткнуться на информацию, что от проекции края свеса крыши нужно отступить на 20-30 см. На самом деле, этого не требуется, так как вся вода с крыши должна отводиться по системе отливов. Если вы ее не предусмотрели, тогда, действительно, эти параметры соотнести можно, но необязательно. Отмостка может иметь два минимальных размера, зависящих от типа грунта – 70 см для песчаных и 100 см для глинистых.

Отмостка обложена керамогранитной плиткой

Неорганизованный водосток с крыш двухэтажных домов (не более) должен иметь свес не менее 60 см в ширину. При этом разница с шириной отмостки составит всего 10 см. Отсюда следует, что рекомендация насчет выступа на 20-30 см носит чисто рекомендательных характер – так поступают многие, но большого смысла в этом нет, так как даже если свес будет шире отмостки правильного размера и вода будет попадать в грунт, она просто не пройдет это расстояние под землей. Главное, защитить нужные сантиметры.

Существуют и более рыхлые грунты, которые называются просадочными. Существует их два типа, и требования к ширине отмостки тут будут существенно отличаться. 1 тип – 1,5 м и более, 2 тип – 2 м и более.

Интересно знать! Если для дома копался котлован, то ширина отмостки на любом грунте должна выходить за его границы минимум на 40 см.

Что касается угла наклона отмостки, то она должна попадать в диапазон от 1 до 10%. Для просадочных грунтов обоих типов минимум составляет 3%.

Обычная бетонная отмостка вокруг дома

Разновидности отмосток

Существует три варианта устройства отмостки, так что для начала определитесь, какой вам больше всего подходит.

Жесткая отмостка

Данный вариант представляет собой цельную ленту по периметру всего строения. Делается она из обычного бетона или асфальтобетона.

Жесткая отмостка вокруг дома

Интересно знать! Асфальтобетон является достаточно пластичным материалом, поэтому хорошо переносит изгибающие нагрузки. По этой причине он не нуждается в усилении армирующим слоем из арматуры или стальной сетки. Бетон из цемента таких свойств не имеет, поэтому армирование строго обязательно.

Устраивается такая отмостка по точно такому же принципу, что и тротуарные дорожки. Единственно, нужно четко соблюдать уклон для хорошего отвода воды.

Оба вида материала способны сопротивляться проникновению воды, конечно, не на 100%, но этот показатель у них достаточно высокий, за счет чего и происходит эффективная защита грунта вокруг строения. Отсюда сразу можно вывести некое правило – в такой отмостке не должно быть трещин и разрывов, так как они послужат прямыми путями для проникновения воды в почву.

Только что залитая отмостка

Еще одно правило для такой отмостки – это необходимость наличия между ней и строением небольшого деформационного зазора на случай температурных расширений материала. Чтобы не оставалось открытых щелей, их потом заполняют эластичными материалами, после чего отделывают.

Полужесткая отмостка

Следующий тип называется полужестким. Делается он из клинкерного кирпича и тротуарной плитки. Укладка материала выполняется точно также как и на дорожках, но обязательно в основании нужно настелить слой гидроизоляции. Используют для этого мембранные и пленочные материалы. Такое покрытие может быть устроено на сухом песке или на бетонном основании.

Полужесткая отмостка

Мягкая отмостка

Самый простой и недорогой в исполнении вариант – это отмостка мягкого типа. Она подразумевает организацию вокруг дома ленты из водоотталкивающей глины – материал трамбуется, после чего может быть украшен сверху щебнем или мраморной крошкой. Такую отмостку делали в старину, хотя и сейчас ее можно использовать для небольших построек и дачных домиков. Чтобы увеличить ее эффективность между слоями глины и щебня, можно дополнительно постелить водонепроницаемую пленку.

Мягкая отмостка

Сейчас очень популярной стала отмостка на основе профилированной мембраны – относится она к категории мягких. Делается она так. Сначала роется траншея вокруг всего дома глубиной 25-30 см, дно которой трамбуется так, чтобы получился уклон. Потом кладется мембрана – ее можно уложить с захлестом на фундамент. Далее делается дренаж из песка и щебня, а потом слой грунта. На такой отмостке можно спокойно разводить цветник и не опасаться, что дом останется незащищенным.

Проблема с перенасыщением почвы влагой, часто зависит от региона. Если вы столкнулись с данной проблемой, вы сможете ее решить, путем устройства дренажа. В специальной статье мы подробно, на примерах, рассмотрим все аспекты данного вопроса.

Профилированная мембрана

Второе название этой отмостки – скрытая. Это элегантное и красивое решение, которое однозначно украсит ваш дом, однако по нему нельзя будет ходить, что будет уже существенным минусом.

Почему отмостка может прийти в негодность

Стремление нашего народа постоянно экономить – это не какая-то жадность, а вынужденная мера. Ну, нет у нас таких доходов, чтобы позволять себе все, что предписывают технологии. Однако есть вещи, на которых экономить просто преступление, так как в результате все выливается в еще большие расходы. В список таких явлений, несомненно, входит и отмостка.

Людям свойственно недооценивать силы природных явлений, в силу незнания или небрежного отношения к делу. А между прочим, простое промерзание влажного грунта способно выдавить и расколоть целую бетонную плиту, если она недостаточно прочна – напоминаем, бетон не относится к категории эластичных материалов. На целостность отмостки влияют и другие факторы, которые стоит учитывать:

1. Самая распространенная ошибка строителей – это недостаточное трамбование засыпанного обратно в котлован грунта. Это приводит к незапланированной его усадке, из-за чего может повредиться гидроизоляция и даже треснуть жесткая отмостка. И ладно, если это будет просто трещина, которую можно отремонтировать и сделать герметичной. В некоторых ситуациях, материал разрушается основательно.

   Отмостку просто оторвало от строения

2. Когда уплотняется дно траншеи нужно не забывать контролировать постоянно его наклон, так как это одно из самых важных условий правильной отмостки. Также стоит позаботиться и о ровности дна, иначе при засыпке подушки у вас получатся неравномерные слои щебня и песка. Это приводит к тому, что основание отмостки имеет разную плотность и несущую способность, а это уже тянет за собой появление трещин в бетоне. В общем, все взаимосвязано, и требует строгого контроля при исполнении.
3. Если же строители не дадут нужного уклона, или того хуже, сделают его не в ту сторону, то вся верховодка будет стекаться к дому. Эффект от такой отмостки будет прямопротивоположным.
4. Мы уже раз упомянули о деформационных швах. Очень часто строители забывают их сделать, и это тоже чревато нарушением целостности бетона. При нагревании материал начинаем расширяться во все стороны, и ему просто некуда деваться – в его структуре увеличивается внутреннее напряжение, что и вызывает ее разрушение. Деформационные швы должны быть сделаны не только меду отмосткой и домом, но и с некоторым шагом поперечно, направлению ленты.

   Строители предусмотрели только радиальные деформационные швы

5. Еще одно требование к качеству, которое забывать не следует – это использование для приготовления бетона только песка без примесей глины. Не допускается также использовать грязную воду. Все это приводит к уменьшению прочности бетона.

Совет! Если из цоколя строения имеется вывод под воду, под краном нужно предусмотреть отдельный желоб для отвода воды. Это же требуется сделать и на окончаниях водостоков.

Какой толщины должна быть отмостка

Какой толщины должна быть бетонная отмостка, чтобы она справляла с тем количеством воды, которая на нее попадает сверху? Про остальные варианты речь не заходит, так как там все определяется толщиной используемого материала, тогда как монолитный бетон нужно точно рассчитать. Суть таких расчетов состоит не в определении минимальной толщины – ее нужно брать не менее 7 см, а, наоборот, высчитывании максимальной толщины, у дома.

Отмостка будет заливаться поверх утеплителя

Сделать это несложно. Вы знаете угол наклона, который будете давать для отмостки. Далее проверьте насколько хотите, чтобы отмостка выступала над остальным участком, например, 7 см. Учитываем ширину ленты, рисуем получаемый прямоугольный треугольник и находим высоту задней стороны. Для этого можно воспользоваться теоремой Пифагора или правилами нахождения длин по величине угла. Если расчеты для вас сложны, то найдите нужный онлайн калькулятор и получите результат за несколько секунд.

Как сделать отмостку своими руками

Теперь, когда мы с вами в курсе основных требований, давайте посмотрим, в какой последовательности нужно выполнять работу. Для этого нам потребуются следующие материалы и инструменты.

Таблица 1. Необходимые материалы.

Материалы, фото	Описание
Цемент	Использовать мы будем портландцемент марки 400 или 500. Меньше брать не советуем, так как сейчас и так велика вероятность нарваться на некачественный материал.
Песок	Песок должен быть чистым, поэтому берем либо речной, либо мытый. Также советуем его предварительно просеивать, чтобы избежать попадания в бетон различного мусора и органических включений.
Щебень	Крупным наполнителем для бетона послужит щебень или гравий. Фракция материала быть не больше 40 мм – уточняйте этот параметр еще до покупки.
Утеплитель	В идеале основание отмостки нужно утеплить, что создаст дополнительную защиту от промерзания грунта. Используют для этих целей жесткий экструдированный полистирол, например, пеноплэкс.
Доски	Для отмостки нужно сформировать ровную опалубку. Используем для этого обрезную доску толщиной 25 мм и шириной не менее, чем толщина отмостки.
Стальная сетка	Армирующий слой у нас будет сделан из стальной сетки. Можно использовать и арматуру, но это явный избыток и лишние траты.

Из инструментов – все как обычно для работы с бетоном:

1. Бетономешалка, если не хотите все делать вручную.
2. Виброплита для качественной трамбовки основания – можно заменить ручной трамбовкой.
3. Лопаты – штыковая и совковая.
4. Бадья, в которую будет сливаться из бетономешалки готовый бетон.
5. Ведра или носилки – во втором случае, инструмент заменит бадью.
6. Строительный уровень для проверки уклона дна траншеи.
7. Правило и мастерок для разравнивания бетонной массы.
8. Нехитрый столярный набор, чтобы сколотить опалубку – молоток, ножовка и гвозди.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Также могут потребоваться и прочие приспособления, которые мы будем упоминать при необходимости далее.

Итак, переходим к началу работы.

Шаг 1 – разметка и выемка грунта.

Первым делом нам нужно точно отметить границы нашей отмостки. Используем для этого бечеву и клинья. Об этих параметрах мы уже писали выше. Далее производится выемка грунта – для качественной отмостки будет достаточно 20-25 см. Отработанный грунт следует сразу вывозить за пределы участка, так как он будет мешать работе.

Разметка и выемка грунта

При этом стоит удалять из траншеи остатки корней, любые острые предметы и крупные камни. Дно траншеи разравнивается насколько это возможно и трамбуется. Трамбовать сильно не придется, так как целостность грунта ниже нами нарушена не была. Исключение составляют случаи, когда ранее засыпался обратно котлован – тут нужно особенно постараться. Дно траншеи должно быть наклонено в сторону от дома.

Шаг 2 – подсыпка из песка.

На следующем этапе выполняется песчаная подсыпка. Насыпаем материал равномерно, после чего хорошо разравниваем его при помощи отрезка доски или правила. Обратите внимание, что на фото у мастера уже установлена опалубка. Сделал он ее еще до копки котлована. Вы можете поступить также, или организовать ее уже после устройства всех слоев основания – суть особе не изменится.

Подсыпка из песка

Шаг 3 – нужно намочить песок.

Чтобы песок было проще трамбовать, его рекомендуется смочить. Причем использования лейки, как у мастера на фото, тут будет недостаточно. Намного эффективнее, если подать воду через шланг и распылитель, чтобы песок не вымывался. Промочить нужно весь слой песчаной подушки, поэтому воды не жалейте. Во время прохождения воды через песок он уже начнет трамбоваться. Если прольете достаточно хорошо, то возможно сразу станут заметны просадки. Если у вас нет под рукой виброплиты, советуем это делать в течение всего дня по несколько раз.

Нужно намочить песок

Шаг 4 – трамбовка песка.

Далее песок трамбуется. Проходим каждый участок ленты, не пропуская ничего. После трамбования обязательно проверьте, сохранился ли уклон, который вы давали дну котлована, если нет, то песок нужно досыпать и повторить процедуру, пока не добьетесь нужного результата.

Трамбовка песка

Цены на трамбовочный аппарат

Трамбовка-вибронога

Шаг 5 – устройство гидроизоляционного слоя.

Пленку под бетонную плиту, в принципе, стелить не нужно, так как сам бетон не будет пропускать в грунт воду. Однако такая мера не будет лишней. Она сыграет свою роль, если случится так, что отмостка даст трещину. В итоге за счет уклона, который мы давали ранее, вода будет отводиться от дома. Гидроизоляционный материал укладывается внахлест, при этом желательно промазывать стыки битумной мастикой.

Устройство гидроизоляционного слоя

Шаг 6 – утепление основания.

Использование утеплителя тоже необязательный этап, однако, если вы желаете сделать все максимально качественно, уложите этот слой, и ваш дом будет гарантированно защищен.

Утепление основания

Шаг 7 – запенивание швов.

Раз уж решили утепляться, делаем это правильно. Между плитами полистирола остаются щели, которые будут служить мостиками холода, так что рекомендуется их заполнить монтажной пеной.

Запенивание швов

Напоминаем, что желательно сделать деформационный шов по периметру строения. Как это реализуется? Некоторые ставят доски, но их потом сложно вытащить, и толку от такой работы мало. По этой причине советуем вам организовать несъемную опалубку из того же пеноплекса, но меньшей толщины – хватит и 2 см. Его верхний край выставляется так, чтобы с внешней опалубкой он сразу формировал нужный угол наклона. Также можно использовать вспененный утеплитель, но по нему правило не протянешь.

Плиты Пеноплекс

Шаг 8 – укладка армирующей сетки.

Устанавливаем опалубку, если этого ранее не сделали. Сбивается она гвоздями и укрепляется клиньями, вбитыми в грунт. Изнутри ее желательно промазать битумом, чтобы дерево не тянуло в себя влагу. Также можно обернуть материал полиэтиленовой пленкой.

Укладка армирующей сетки

Теперь укладываем сетку, которая будет усиливать наш бетон. Обязательно делайте нахлесты, иначе лента не будет заармирована по всей площади одинаково, и трещины также могут появиться. В идеале арматуру нужно приподнять над основанием на пару сантиметров, используя специальные подставки, но поступают так немногие, из-за неудобства последующего перемещения – сетка просто укладывается поверх утеплителя, а потом после заливки слегка подтягивается вверх.

Шаг 9 – установка перегородок под деформационные швы.

Разбиваем нашу ленту на секции деревянными перегородками. При этом они должны не доставать до основания, чтобы под них свободно затекал бетон. Организовать швы также можно, и прорезав бетон в нужных местах, сразу после его заливки. Тут каждый выбирает сам.

Установка перегородок под деформационные швы

Шаг 10 – заливка бетона.

Готовится бетон из следующего соотношения: 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня. Воды при этом нужно добавить столько, чтобы раствор не получился сильно текучим.

Заливка бетона

Заполняем нашу опалубку, распределяя смесь мастерком и разравнивая правилом. При этом поверхность максимально разглаживается. Не будет лишним воспользоваться глубинным вибратором, чтобы наша лента получилась более плотной и прочной.

Шаг 11 – железнение бетона.

Залив бетон, для увеличения прочности, его поверхность нужно зажелезнить. Для этого сверху насыпается сухой цемент в чистом виде и разглаживается равномерно мастерком.

Железнение бетона

За готовым бетоном требуется уход минимум в течение одной недели. Чтобы при высыхании он не трескался, его нужно регулярно проливать водой. Когда на улице стоит жара, следует накрывать его дополнительно темной пленкой. Если вы выполните все прописанные пункты, то получите невероятно крепкую опалубку, которая прослужит десятилетиями.

Видео — Отмостка вокруг дома

Видео — Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка вокруг дома — 110 фото идей создания отмостки своими руками

Вся конструкция дома важна, в нее входит много деталей, создающих целостность и выполняющих свою роль. Сейчас будем говорить о завершающем этапе строительства личного жилья. Основная роль в нем отводится правильной укладке защитного покрытия.

Если оно сделано качественно, тогда фундамент вместе с грунтом получит достаточную защиту, и это позволит использовать жилое пространство длительное время. Отмостка образует комфортность использования жилья за счет формирования защиты от влаги, которая без нее могла бы просачиваться к фундаменту и вредить его устойчивости.

Из-за этого очень важно знать, как сделать отмостку вокруг дома правильно, чтобы служила многие годы. Ее роль считается первостепенной, поскольку влага может значительно размыть фундамент, и привести к разрушению любого строения.

Значение такой отделки увеличивается в случае применения мелкозаглубленной основы для здания. Вода способна наносить ей больше повреждений, доставая до подошвы быстрее, но с помощью качественной отмостки — это становится не возможным, и дом остается крепким всегда.

Если подошва по каким-то причинам размокнет, строение начнет заметно проседать. В случае применения глубокого погружения подошвы фундамента ей тоже потребуется преграда для проникновения воды. Она должна монтироваться в любом случае невзирая на надежность основания, тип почвы и других, сопутствующих условий.

Ознакомьтесь с надежными видами через фото отмостки вокруг дома, выполненные профессионалами для различных проектов. Они показывают множество подходов к процессу укладки, подходящих для задумок архитекторов, дизайнеров с учетом выбранного стиля дома.

Нет четких рамок для обустройства рокария — возможен и живописный беспорядок, приближенный к натуральному горному альпийскому ландшафту, так же уместны плоские каменистые гравийные дорожки из цветного щебня или галечника, причудливо уложенные.
Камни для рокария подойдут любые, какие найдете в своей местности — от крупных валунов-булыжников, до средних и, наконец, мелкофракционной отсыпки.

Подойдет гранит, известняк, дикий камень, очень живописно выглядит выветренный камень.
Создание рокария на своем участке вы можете доверить ландшафтному дизайнеру, а можете сотворить своими руками исходя из своих вкусов и предпочтений.

Смотрите видео: Отмостка дома, делаем правильно

Краткое содержимое статьи:

Зачем добавлять ее в проект дома?

Важно помнить, что правильна отмостка поможет уберечь строение от серьезных проблем в процессе эксплуатации хозяевами. Первым делом необходимо заняться подбором подходящего материала под ваши цели ее укладки. Чтобы ее свойства, оказались максимально полезными, нужно подобрать правильную ширину плиток, образующих ее площадь.

Специалисты не рекомендуют ограничивать пространство для нее. Если получается больше, то это лучше, чем меньше места под ее размещение. Вода испарится с ее поверхности или сможет впитываться в землю на удаленном расстоянии от фундамента не нанося ему вред.

Важно: Рекомендуется обкладывать здание отмосткой не менее, чем на 80 см от его любого края. В противном случае это, может, оказаться бесполезным занятием. И не стоит забывать об декоративных возможностях такого покрытия. Его можно сделать частью всего дизайна.

Она обладает и другим назначением, ее используют в качестве дорожек для прохода вдоль дома. Прошел дождь и везде скопится много влаги, а она поможет добраться до некоторых уголков дачи в комфортных условиях. Это очень важный момент из-за него рекомендуется серьезно отнестись к этой части проекта и сделать отмостку по уму на основе достаточного размера.

Если она будет слишком узкой, тогда придется передвигаться по ней боком, что не особо приятная забава для жильцов. Специалисты считают, что она должна достигать размера в 1,2-1,5 метра по ширине. Это откроет все ее функциональные возможности и обеспечит достаточное отгораживание фундамента от водного вмешательства.

Каково ее устройство?

Важно учитывать наличие уклона для нее, чтобы направлять воду от стен, а не под них. Строители подсчитали, что оптимальным уклоном является 50-100 мм для 1 метра ширины. Но передвижение по ней будет не очень удобным, из-за этого придется сделать выбор — надежная защита или увеличенная проходимость.

Компромиссным размером считается 15-20 мм для 1 метра ее ширины. Так вода будет отходить с меньшей скоростью, но по покрытию легко пройдет любой человек.

Чтобы определиться, важно осознать все нюансы, и, сделать, подходящее устройство отмостки вокруг дома для всех членов семьи. Это поможет предотвратить необходимость перестраивания этого важнейшего изделия, формирующего надлежащие характеристики жилья за городом.

И также стоит придерживаться разработанных требований для длительной эксплуатации:

• Ширину нельзя делать меньше, чем размер выступа у кровли, поскольку вода будет стекать дальше нее, и это сведет ее полезные качества к нулю;
• Ее нельзя прерывать и необходимо проводить по всему периметру дома;

Что потребуется для ее создания?

Обратится к профессионалам и смотреть, как они все сделают за короткий промежуток времени. Или сделать ее собственными усилиями. Во втором случае потребуется подобрать правильные материалы. Доступны различные вариации ее формирования, но отмостка из бетона признана самой простой и качественной из всех популярных видов. Ее не сложно оформить для любого площади.

Для начала очищается территория, на которую будет ложиться необходимая поверхность. Потом используется арматура, ее прутья укладываются по принципу сетки. Они должны обладать диаметром не менее 6 мм, чтобы обеспечить необходимую функциональность. Их легко соединить с помощью достаточно объемной вязальной проволоки.

Пришел момент установки опалубки в виде, протяженных деревянных досок. Все можно выполнять заливку опалубки, подходящим видом бетона.

Для правильного выполнения этого процесса придется пользоваться рядом инструментов и материалов:

• Лопата нужна для копания ям под основную работу;
• Гидравлический уровень поможет наладить одинаковый угол укладки по всей площади дома;
• Тачка обеспечит упрошенный вывоз отходов и доставку необходимого количества щебня;
• Ручная трамбовка потребуется для выравнивания неровных мест;
• Гидроизоляция обеспечит надежность конструкции;
• Утеплитель гарантирует долговечность отмостки;
• Щебень укрепит ее и сделает монолитной;
• Глина свяжет все ее части в одно целое;
• Армированная сетка на основе ячеек в 10 х 10 может заменить прутья арматуры.

Основная работа на основе применения бетона

Состоит из формирования двух ее слоев — для подстилки и покрытия. Сейчас поясним, как залить отмостку без осложнений собственными руками с учетом всех строительных принципов.

Подстилающий либо начальный слой поможет образовать ровность поверхности для покрывающего уровня, называемого финишным этапом. Для первого уровня идет песок, щебень и глина. А сверху будет самое важное бетонное покрытие.

Именно за счет этой композиции обеспечивается мощная преграда против воды. Известно, что она способна проникать весьма глубоко, но в этом случае ей придется стекать и прокладывать другой путь вдали от фундамента.

Но перед этой частью необходимо удалить грунт на глубину примерно в 20-30 см по всему периметру вокруг дома. Потом начинаем уплотнять основание, чтобы оно было готово для другой работы. Если обнаружены корни растений их можно оставить в покое, и не удалять.

Но, чтобы предотвратить их рост желательно выполнить обработку всех отростков с помощью гербицидов. Если они будут расти, тогда обязательно повредят отмостку.

Формируем съемный вариант опалубки с помощью деревянных досок. Образовываем пласт из глины, а потом покрываем его песком примерно на 10 см. Песок необходимо уплотнить с помощью утрамбовки. Потом он слегка поливается водой. Приходит время щебня, он размещается на 6-8 см в вырытом основании.

Чтобы укрепить строение используется армированная сетка или прутья арматуры. Теперь создается компенсационный вариант шва между цоколем и основной частью отмостки. Для этого хороша смесь песка и гравия, рубероид, герметик, вспененная версия жгута.

Подходит время для заливки основного материала. Сейчас бетонная отмостка еще не готова, но уже обретает завершенную форму. Перед заливкой основного раствора необходимо уложить рейки из дерева после каждых 2 или 3 метров. Перед установкой они обрабатываются покрытием против гниения.

Важно следить за правильным уклоном их размещения. Они помогут создать правильную форму. Потом доходит дело до бетона. Необходимо использовать качественный тип вроде М 250 или М 300, подходящий для различных дорожных работ.

Чтобы сделать покрытие крепче допускается применение метода железнения с помощью сухого или мокрого подхода. Он заключается в добавлении еще одного мелкого слоя в 2-3 мм поверх засыхающего бетона.

Первый состоит из сухого бетона, который необходимо осторожно вдавить в главный слой с помощью постукивания.

Мокрая версия включает в себя раствор из церезита, жидкого стекла, просеянный цемент и воду. В течение 7-10 дней полученная масса затвердеет. Теперь изделием можно пользоваться.

Видим, что весь процесс довольно простой, но занимает много времени. А еще важно подумать о достаточном количестве средств на полное его выполнение. Итоговая стоимость работ по заливке отмостки может оказаться внушительной, но это будет зависеть от ее размеров и качества.

Естественно ее можно сократить, и использовать упрошенный вариант монтажа, что поможет сэкономить, но скажется на качестве и долговечности.

Фото отмостки вокруг дома

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 12.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1

Отмостка вокруг дома своими руками. Подготовка, опалубка и «подушка», виды.

Отмостка представляет собой специальное покрытие по периметру здания, которое выполняет защитную функцию, препятствуя вредному влиянию атмосферных осадков на фундамент строения. Настоятельно рекомендуется не пренебрегать этим элементом, особенно если фундамент никак не защищён. Сейчас мы разберёмся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, какие необходимо предусмотреть моменты и не забудем сделать акцент на важных составляющих этого процесса.

Назначение отмостки

Как уже отмечалось, отмостка защищает фундамент постройки. Она выполняется наклонной, благодаря чему дождевая и талая вода стекают в сторону от стен и цоколя. Это препятствует вредному влиянию влаги, да и просто делает невозможным скопление воды около стен.

Также отмостка играет роль своеобразного стабилизатора, укрепляя грунт и препятствуя его смещению из-за разницы температур и неравномерного проседания. Правильно выбранная глубина укладки значительно повышает прочность основы, к тому же обеспечивает дополнительное утепление. Таким образом глубина промерзания грунта около дома будет большей, чем без подобного элемента.

Если в вашем доме присутствует подвал или погреб, отмостка отлично поможет сохранить его от холода. Особенно актуально это для домов, в которых в подвальном помещении предусмотрен гараж или спортивный зал, то есть помещение не просто для хранения вещей, а активно используемое.

Ну и наконец отмостка выполняет декоративную функцию, особенно если украсить её в дальнейшем некоторыми элементами, о чём мы вам расскажем в конце статьи. А теперь приступим к непосредственному сооружению этого элемента своими руками.

Подготовка

В первую очередь необходимо определиться с видом отмостки. В подавляющем большинстве случаев делают обычную бетонную — это гораздо проще и дешевле других вариантов. К тому же хорошо подготовленный бетонный раствор прослужит значительное время и избавит вас от необходимости что-то переделывать, хотя регулярный уход и мелкий ремонт всё же будет необходим.

Другие виды отмосток мы рассмотрим в конце статьи. Процесс укладки таких вариантов не сильно отличается от бетонной, а вот стоимость материалов будет гораздо выше.

Итак, прежде чем делать отмостку вокруг дома необходимо тщательно очистить место для работы. Срезу же напрашивается вопрос с размерами: какой ширины должен быть этот элемент? Здесь есть чёткое правило. Замеряйте выступ вашей кровли и прибавьте к цифре минимум 20 см. Это и будет минимальной шириной вашей отмостки. Как правило, большинство отмосток делают шириной от 60 до 100 см, так что при подготовке участка для работ учитывайте примерно такие размеры с запасом.

Сделайте разметку будущей отмостки и вбейте по периметру колышки для ориентира и натяните верёвки. Тщательно следите за равномерностью ширины по всему периметру дома, поскольку это главный фактор будущей визуальной красоты. Очистите грунт от мусора и крупный камней. Кстати, работы лучше проводить в сухую погоду, желательно до наступления холодов. Оптимально — в конце лета.

Снимаем грунт

В размеченном для отмостки периметре снимаем слой грунта на глубину 25—30 см. Действуем очень аккуратно, добиваясь равномерной глубины по всему периметру. После этого тщательно утрамбовываем дно. Если после снятия слоя грунта вы обнаружите крупные корни различных растений, рекомендуется их удалить. Это снизит вредное влияние на отмостку.

При необходимости следует обработать грунт специальными гербицидами, особенно если в этом районе вы видите достаточно глубокие корни. Растения, со временем, могут деформировать отмостку, при этом причина будет понятной не сразу, а ремонтировать конструкцию будет довольно сложным делом. Поэтому тщательно избавьтесь от крупных корней, даже если придётся вырыть несколько ям.

Опалубка и «подушка»

Переходим к изготовлению опалубки. Для этой цели рекомендуется использовать доски толщиной около 20 мм. С шагом примерно 1,5 метра вбиваем в грунт опорные столбики по краю вырытой траншеи и к ним крепим нашу опалубку. Следите за тем, чтобы доски равномерно ложились и не создавали неровностей, поскольку от этого будет зависеть эстетика отмостки. После этого переходим к закладке «подушки».

Если вы хотите сделать отмостку своими руками с высокой степенью изоляции от влаги, непосредственно на грунт рекомендуется уложить слой глины. Этот слой будет выступать дополнительной защитой. Далее на глину насыпаем слой песка толщиной около 10 см и плотно его утрамбовываем. Для создания большей плотности вы можете немного намочить этот песок, но не переусердствуйте с водой.

Далее, поверх слоя песка укладываем слой щебня. Этот слой должен быть примерно 8—10 см толщиной и состоять из мелкой породы (желательно). Что касается армирования основания, то его можно не делать, хотя специалисты рекомендуют не пропускать этот этап для большей прочности отмостки. Армировать можно при помощи арматуры сечением 6—10 мм, укладывая её вдоль или поперёк с шагом в 10 см. Обратите внимание, что зона заливки бетоном должна быть равномерно покрыта армированием.

Важно помнить и о такой детали, как компенсационный шов. Он представляет собой небольшой отступ, необходимый для предотвращения деформации цоколя по причине температурных расширений самой отмостки и усадки грунта.

Рекомендуется делать компенсационный шов шириной около 150 мм. Заполнить этот шов можно смесью песка и щебня, но лучше воспользоваться специальными материалами, например жгутом из вспененного полиэтилена. Обращаем внимание, что жгут должен быть немного толще, чем сам промежуток для создания плотности. Обязательно предусмотрите выступ жгута над поверхностью шва примерно на половину его глубины. Укладывать шов необходимо очень плотно. В качестве альтернативы такому жгуту можно использовать герметик, но если у вас не найдётся возможности приобрести такие материалы, смело используйте песок и щебень.

Подготовка цементного раствора и заливка

Подготовка цементного раствора производится по технологии, которая зависит от марки цемента. Следует использовать цемент марки не ниже, чем М200. Обязательно подготовьте для этой цели бетономешалку, поскольку ручной замес не позволит добиться необходимой консистенции.

Обратим внимание на правильную рецептуру подготовки раствора. Здесь необходимо точно выдержать пропорции, поскольку замеры «на глаз» могут в дальнейшем вылиться в появление трещин и необходимости переделывать работу.

Итак, в расчёте на 1 кубический метр готового раствора нам необходимо выдержать такие пропорции:

• Цемент — 280 кг;
• Строительный песок — 840 кг;
• Щебень — 1400 кг;
• Чистая вода — 190 л.

Мы рассчитываем пропорции исходя из цемента марки М400 или М500, при этом раствор получится довольно сухим, но нам так и нужно. Всё дело в том, что отмостка должна быть с заданным уклоном, а более жидкий вариант не будет держать форму и просто растечётся.

Важно знать и правила замеса. В бетономешалку загружается порция цемента и вымешивается около 20 минут. Это необходимо для создания однородной консистенции сухого продукта. После этого вводят песок за 3—4 приёма, тщательно вымешивая каждую добавку. Аналогичным образом вводят щебень. Воду необходимо подавать несильной струёй, вливая всю порцию примерно за 4—5 оборотов. Далее смесь домешивают ещё в течении 2—3 минут.

Чтобы сделать отмостку хорошего качества, необходимо предусмотреть дополнительные компенсационные швы, по аналогу с теми, которые описаны выше. Через каждые 1,5—2 метра по периметру отмостки устанавливаем деревянные рейки, перпендикулярно цоколю дома. Рейки устанавливаются на ребро. Не забывайте, что отмостка должна быть наклонной, потому обязательно предусматривайте разницу в высоте примерно в 2—3 см на каждый метр. Другими словами, меду началом отмостки шириной в 2 метра и её концом должна быть разница в высоте около 5—6 см. Более пологий склон будет недостаточным для стока воды, а более крутой — заставит воду стекать очень быстро, что может вызывать постоянные разрушения грунта около края конструкции.

Рейки можно обработать специальной мастикой для увеличения их прочности и защиты от гниения, после чего переходить к непосредственной заливке смеси. При заливке не забывайте уплотнять бетон — это можно делать подручным инструментом, например, лопатой или тяпкой. Вам следует «проткнуть» бетонный слой и возвратно-поступательными движениями проводить уплотнение. Если вы располагаете специальным электрическим вибратором для этих целей — работа пойдёт быстрее.

Для разглаживания слоя бетона используем следующую технологию. Берём длинную и ровную рейку и держа её перпендикулярно установленным компенсационный швам, разглаживаем поверхность залитой смеси. Деревянные рейки, которые мы установили в качестве компенсационных швов, будут играть роль маяков при разглаживании, поэтому вы легко сможете добиться ровной поверхности.

Таким же образом производим заливку бетона по всему периметру будущей отмостки. Желательно выполнять эту стадию работы в один подход, то есть не откладывать заливку тех или иных частей на потом. Вам следует залить весь периметр сразу, особенно стараясь не допускать плотного схватывания бетона в местах, соседствующих от заливки, чтобы предупредить появление трещин в дальнейшем. Таким образом у вас должна получиться монолитная отмостка с ровной поверхностью. Обязательно контролируйте даже малейшие детали процесса.

Высыхание

Итак, отмостка своими руками практически готова. Теперь необходимо дождаться полного застывания бетона. Срок застывания отмостки зависит от толщины слоя раствора. В нашем случае это около 10 см. На полное застывание потребуется около 5 дней, причём в зависимости от погоды необходимо следить за процессом. В жаркую погоду можно накрыть отмостку тканью и периодически её смачивать. Небольшой дождь не помешает процессу, но излишняя влага тоже не нужна, поэтому запаситесь полиэтиленовым покрытием. Через неделю можете приступать к отделочным работам (если захотите), либо оставить отмостку такой, какой она получилась.

Кстати, насчёт отделки. Многие стараются украсить отмостку бордюром. На самом деле хорошая конструкция не нуждается в этой детали, но из эстетических побуждений всё же можно предусмотреть небольшой бордюрчик. Также часто покрывают отмостку разнообразной декоративной плиткой. Сделать это несложно.

Несколько слов об уходе и ремонте

Теперь вы знаете как сделать отмостку дома своими руками, но необходимо знать и как за ней ухаживать или ремонтировать. При правильной укладке отмостки проблем не будет довольно долго, но через несколько лет всё же могут появиться трещины, особенно если ваш дом стоит в достаточно непростой климатической зоне с частыми осадками и перепадами температур.

Итак, для ликвидации мелких трещин можно пользоваться жидким цементным раствором в пропорциях 1:1 или 1:2. Просто аккуратно залейте раствор в щели и поработайте шпателем, чтобы разровнять поверхность. Внимательно осмотрите весь периметр и ликвидируйте все обнаруженные трещины.

Для крупных трещин необходимо подготовить специальный раствор, состоящий из битума, мелкого шлака и асбеста в пропорциях 7:1:1,5. Трещины необходимо вырубить до самого основания и тщательно зачистить. После этого заливаем раствор и засыпаем сверху песком. После высыхания поверхность можно выровнять.

Важно помнить, что ремонт следует проводить в прохладную погоду, в крайнем случае — равно утром. Всё дело в том, что под воздействием тепла бетон расширяется, а трещины уменьшаются, поэтому в жару вы не сможете качественно выполнить работу.

Другие виды отмосток

Мы остановились на бетонном варианте, но если вы заходите сделать отмостку для дома своими руками из другим материалов, то смело можете использовать для этого такие популярные варианты, как камень, брусчатка или тротуарная плитка. Работать с этим материалом легче, хотя работа будет существенно дороже, чем в случае с бетонным вариантом.

Укладка такой отмостки заключается в том, что подготовительные процедуры и создание «подушки» не отличаются от бетонного варианта. После завершения этих работ, поверх созданной «подушки» укладывается выбранный материал, после чего тщательно утрамбовывается. Промежутки заполняются песком.

Отмостка своими руками их камня, плитки или брусчатки довольно прочны и устойчивы к атмосферным влияниям, а недостатком в них можно считать относительную дороговизну материалов. Стоит отметить что уход за таким вариантом должен быть более частным, чем за бетонным, особенно после серьёзных колебаний температур или существенных осадков.

С декоративной точки зрения такой вариант, конечно же, выглядит красивее, чем обычная бетонная отмостка. Но вы можете предусмотреть отделку и для такой, о которой мы рассказывали в статье. В этом случае вы потратите меньше материала и работа обойдётся дешевле.

Какой тип отмостки выбрать — решать вам. Мы постарались рассказать о главных элементах процедуры и заострить внимание на важных нюансах. С таким знаниями вы легко справитесь с работой и сделаете свой дом и двор не только защищённым, а и красивым.

Вам понравится

функции, размеры, как построить своими руками, разметка, возведение опалубки, засыпка, заливка, выравнивание, компенсационный шов, отделка

Отмостка является типичной защитой фундамента любого строения от влаги и промерзания, поэтому обустройство ее считается обязательным. Сегодня мы изучим все, что связано с монтажом отмостки: виды, устройство, утепление и прочие моменты.

Монтаж отмостки вокруг дачного дома или хозяйственных построек – обычный процесс для строителя, который обустраивает свою дачу правильно. Но для рядового дачника, который постоянно занимается огородничеством и садоводческой деятельностью, данный процесс может показаться сложным. Как-то мы уже затрагивали тему отмостки, когда говорили о ремонте цоколя, но тогда мы только упомянули данный процесс, практически не вдаваясь в подробности. Сегодня же, специалисты DachaDecor.ru решили провести настоящий экскурс по теме, а потому представляем статью, из которой вы узнаете все о монтаже отмостки, ее видах, устройстве и даже утеплении и отделке.

Где на даче может понадобиться отмостка

Отмостка нужна около каждого капитального, и даже небольшого строения, чтобы защитить его фундамент и создать специальный склон для схода воды. Ее предназначение ничуть не преувеличено, так как данный слой, созданный из сыпучих материалов и бетона, а иногда и дополнительных составов, показывает высокую степень защиты фундамента здания. Благодаря этому, грунт не промокает и не промерзает, а фундамент остается целым долгие годы. Соответственно, вы не тратитесь на ремонт цоколя и не переживаете о том, что со временем стены дома начнут лопаться по причине постоянного воздействия влаги.

Предназначение отмостки

Функции отмостки и ее задачи очевидны, но мы решили напомнить о них:

• Декоративная задача отмостки состоит в том, чтобы придать территории, а точнее, узкой полоске вокруг дома, более эстетичный и завершенный вид. Для декорирования данной зоны используется бетон, камень, галька, тротуарная плитка, прочие материалы;
• Защитная функция отмостки состоит в ограничении разрушительного воздействия поверхностных вод, талых и дождевых, которые могут нанести значительный вред фундаменту любого здания;
• Теплоизоляционная задача отмостки состоит в исключении промерзания грунта рядом с фундаментом здания. Благодаря этому, воздействие на фундамент минимизируется, как и теплопотери здания, в которое через пол стандартно проникает большое количество холода;
• Отмостка также предотвращает вспучивание грунтов, которое возможно из-за взаимодействия с морозом. Таким образом, не будет сдвигов слоев грунта, а значит, и давления на определенные зоны фундамента.

Устройство отмостки рекомендуется сразу после строительства дома, но бывает так, что ее монтаж происходит намного позже. Этот факт очень важен, хотя, как говорят лучше поздно, чем никогда.

Необходимые характеристики отмостки около дома

Часто бывает так, что мастер серьезно экономит на материалах и свободном времени, за счет чего отмостка получается всего 40-50 см шириной. Это очень неправильно, ведь минимальная рекомендованная ширина отмостки – 60 см. Можно сделать ее значительно больше, под 90-100 см, тогда защита будет эффективной, а саму отмостку можно будет дополнительно использовать и в качестве пешеходной дорожки вокруг здания.

Очень важно учитывать и то, насколько карнизы и отливы отступают от дома. Часто их делают достаточно широкими, чтобы вода с крыши не лилась по стенам. Но это значит только одно – ширину отмостки обязательно нужно будет увеличить, ведь по инструкциям она должна быть шириной минимум на 20-25 см больше карнизов.

На данном этапе хотелось бы вспомнить и о водосточных системах, которые защищают не только стены, но и отмостку дома. Рассмотрите вариант устройства системы правильного удаления воды с крыши, и тем самым вы сможете на более длительный период уберечь отмостку, которую мы строим сегодня.

Обязательным требованиям считается и отделка зоны вокруг строения по всему периметру, желательно с компенсационными швами, деформационными швами, толщиной до 20-30 см, уклоном для схода поверхностных вод.

Помните, что помимо отмостки, необходимо задуматься и о гидроизоляции фундамента, что очень важно для его защиты!!!

Устройство отмостки вокруг дачного дома

Каждый этап данного процесса необходимо полностью соблюсти, ведь только строгое следование инструкции и технологии укладки отмостки сможет дать необходимый результат. Стандартная экономия на процессе, выполнение работ безответственно или неумело, может привести к снижению роли отмостки и значительной минимизации ее основных защитных функций.

Можно выполнить множество видов отмостки вокруг дачного дома, о чем мы и говорили выше, но сегодня мы решили вести речь о наиболее простом виде – бетонной отмостке. Камень, плитку и гальку мы оставим для более дорогих проектов.

Разметка территории

Обязательно произведите разметку – нитями и флажками отметьте высоту над поверхностью земли, ширину отмостки, равномерное ее удаление от стен дома, чтобы по итогу вы не получили кривую заливку. Тем более это необходимо, если отмостка будет выполнять роль пешеходной дорожки.

Подготовка грунта под отмостку

Очень важный процесс, который можно начинать даже по завершению нулевого цикла строительства дома. Но часто бывает так, что отмостка заливается в тот момент, когда основной дачной постройке уже пара десятков лет, а потому расскажем о подготовке грунта в подобных условиях.

Следует обязательно снять растительный слой, не менее чем на 20-25 см, чтобы отмостка получилась действительно качественной. Итак, глубина в 25 см, а ширина в 90 см, максимальная вырубка корней и качественная уборка грунта равномерно в данной зоне.

Очень желательно хорошо утрамбовать грунт и дать ему устояться хотя бы день два, чтобы в нем было минимум рыхлости перед устройством отмостки.

Слой песка для отмостки

Необходимо засыпать в углубление слой песка толщиной в 10 см и хорошенько утрамбовать его специальной машиной. Если таковой нет, можно организовать несколько человек и устроить длительный перекур, например, в минут 30-40, пока люди будут просто монотонно бродить по периметру и утаптывать песок. Это очень важно для качества процесса.

Для более быстрой и правильной трамбовки, слой песка можно немного увлажнить, но старайтесь делать это так, чтобы в углубление под формирование отмостки не образовалась грязевая каша.

Опалубка отмостки дачного дома

Опалубку следует сделать из досок и корректно, строго по размерам, закрепить по периметру. Можно сделать упоры прямо в фундамент постройки и стенку по периметру углубления. Главное, чтобы опалубка смогла выдержать давление материалов и не рассыпаться.

Для ее производства можно взять даже строительный мусор (старые доски и брусы), но желательно использовать качественную опалубку, что повысит надежность в работе.

Опалубка поможет создать и температурные швы по покрытию, если после ее устройства перпендикулярные части оставить внутри. Это даст возможность предотвратить растрескивание покрытия в будущем. Кроме того, такие швы через каждые 3-6 метров снимут нагрузку с бетонных плит, которые мы решили заливать, и те не будут трескаться за счет движения слоев грунта или дренажа.

Засыпка щебня

Мы хорошо знакомы с данным материалом, так как часто используем его на даче для декора, ремонта дорожек, строительства разнообразных зданий, отсыпки. Поэтому не будем рассказывать о его положительных качествах и применении на даче, а просто скажем, что это лучший материал для создания дренажного слоя.

Слой щебня у нас составит порядка 10 см, и использовать мы здесь будем материал разной фракции. Утрамбовать одинаковый щебень практически нереально, а потому мы смешаем разнофракционный щебень, чтобы данный процесс прошел более просто и удачно. Также, именно щебнем мы зададим нужный уклон отмостки, до 2-3%, чтобы обеспечить сход воды по поверхности отделочного или просто основного материала. Можно задать угол и самим бетоном, и угол чуть больше, но намного лучше, когда уклон отмостки готов изначально!

Укладка армирующей сетки

О назначении армирующей сетки говорить, надеемся, не нужно. А потому просто устанавливаем ее по периметру перед заливкой бетонной смеси. Она даст нам возможность убрать лишнее давление, компенсировать нагрузки и даже создать жесткость единого полотна, а потому забывать о сетке нельзя!

Устройство компенсационного шва

Мы решили уделить компенсационному шву отмостки целый подраздел статьи, так как многие о нем попросту забывают. Делать этого не следует, ведь за свет различных факторов, возможно воздействие на фундамент и на готовящееся покрытие. Если сделать соприкосновение цоколя и отмостки жестким, в определенный момент, под воздействием внешних фактором, возможно давление на фундамент и его разрушение. Возможно и обратное действие, когда по причине такого соприкосновения по поверхности пойдут трещины.

Поэтому обязательно нужно устроить шов для свободного хода, который обязательно случится со временем. Ширина его должна составлять 1-1,5 см, и этого будет достаточно. Перед заливкой бетона на дренажный слой и сетку, необходимо определить данный шов и проложить его пенополистиролом. Его можно будет оставить или же залить битумом поверх, также такой шов можно будет достать после высыхания бетона, и просыпать полость песком с последующей заливкой битумом или замазкой мастикой. Способов много, и подойдет даже несколько слоев обыкновенного рубероида.

Заливка и выравнивание отмостки

Сразу хотим напомнить о температурных швах или просто частях опалубки, которые могут служить своеобразными маяками уровня и уклона поверхности. Обратите на них особенное внимание. Если дерево останется в отмостке, обработайте его предварительно антисептическими средствами!

Нам необходим качественный бетон, а потому работаем с цементом, песком, а может даже и специальными добавками, в зависимости от требований и погодных условий. Для замешивания можно использовать самодельную бетономешалку или корыто, если количество бетона необходимо небольшое, а специального оборудования нет под рукой. Бетон заливаем на поверхность щебня и сетки, уплотняем и создаем уклон, слой бетона при этом до 10 см. Если уклон отмостки не создан по щебню, можно действовать и другим способом – с помощью лопаты, а потом и мастерка, укладывать слои неравномерно, слой толще около стены и слой тоньше у противоположного края.

Полное высыхание бетона длится более 20 дней, и потому по отмостке не стоит ходить преждевременно. Но защитить бетон от растрескивания на жаре можно, и даже нужно. Для этого его поверхность периодически увлажняется и накрывается плотной полиэтиленовой пленкой!

Если делать отмостку с утеплением

Отмостка с утеплением – спорный вопрос, так как нарушение технологии не даст результата, а только приведет к удорожанию процесса.

Утеплять отмостку можно пенополистиролом высокой прочности, укладывая его под стяжку, или же напылением пенополиуретана. Отмостка, покрытая данным материалом, способна предотвратить промерзание грунта и поступление холода к фундаменту, а соответственно, и внутрь помещения.

Утепление отмостки – довольно щекотливый вопрос, а потому если вам необходимо узнать подробности данного процесса, задавайте свои вопросы в специальном разделе сайта DachaDecor.ru – Ответы на вопросы.

Если отмостка с отделкой

Существует и множество видов отделки покрытия около дома или других дачных сооружений, и в качестве декоративного материала может выступать керамогранит, натуральный камень, галька, брусчатка, специальный декоративный бетон или тротуарная плитка. Любой из указанных материалов укладывается поверх бетонной стяжки по собственной технологии укладки, а потому о каждом из данных процессов также стоит разговаривать строго индивидуально.

Правильное устройство отмостки у дома (видео)

Монтаж отмостки, ее виды, устройство и предназначение – интересная тема, которой мы сегодня уделили достаточно времени. Нам остается только надеяться, что у вас получится сделать отмостку дачного дома своими руками, чтобы максимально качественно защитить фундамент и цоколь. Рекомендуем прочесть статью — блок-хаус (имитация бревна).

Отмостка своими руками – как сделать правильно

Отмостка по периметру своего дома обустраивается практически всегда. Именно она может и должна надёжно защитить фундамент здания от неизбежного проникновения в него влаги. Дело в том, что под воздействием этой влаги, атмосферных осадков, почти все виды грунтов, а особенно глина либо суглинок, вполне могут в какой-то момент не выдержать нагрузку от тяжести строения. Для того чтобы не допустить таких серьёзных последствий, существуют технологии, предотвращающие размывания почвы. В число таковых входит отмостка. Отмостка дополнительно защищает весь фундамент, так как снимает некоторую часть нагрузки с гидроизоляции, что защищает основание здания от пагубного воздействия влаги.

Кроме функциональной задачи, отмостка, которая проходит по периметру всего строения, является частью всего архитектурного облика дома, а также частью всего ландшафтного дизайна садового участка.

Имеется довольно много различных дизайнерских идей, которые позволяют скрыть или декорировать отмостку, однако, более всего целесообразно применять её, как небольшую дополнительную дорожку.

Если вы обладаете минимальными навыками строительного мастерства, сделать отмостку вокруг дома своими руками для вас не составит никакого труда

Различные варианты отмосток

Вариантов изготовления отмостки несколько, но главное при выборе учесть, чтобы готовый вариант обеспечил фундаменту достойную гидроизоляцию, то есть надёжную защиту от проникновения влаги.

Некоторые домовладельцы из экономии делают отмостку мягкого типа. Её делают из нескольких хорошо утрамбованных слоёв глины с водоупорными свойствами. Как сделать подобную отмостку, известно многим: именно она делалась исторически в прежние времена вокруг деревенского дома. Хотя технология строительства ушла далеко вперёд, порой такое простое решение применяется в качестве бюджетного варианта.

Отмостка – обязательный элемент современного жилого дома

1. Отмостка из утрамбованной глины. Можно часто встретить маленький дачный домик с отмосткой из утрамбованной глины, которая сверху украшена слоем красивого цветного гравия. Конечно, некоторые хозяева для улучшения гидроизоляционных свойств между слоями глины и насыпанным щебнем кладут в несколько слоёв пленку, но следует понимать, что отмостка дома — это не только традиционный декор, сильно экономить на этом никак нельзя. Лучше всего попытаться более современными методами достигнуть полной водонепроницаемости.
2. Отмостка из тротуарной плитки. Есть ещё один часто встречающийся вариант полужёсткой отмостки – её изготавливают из обычной тротуарной плитки. Иногда, в качестве материала, используют клинкерный кирпич либо остатки брусчатки от других работ. Делается такая отмостка по той же технологии, что и обустройство тротуаров или площадок из подобных материалов.

При обустройстве полужёсткой отмостки непременно создают гидроизоляционный слой, в который входит водонепроницаемая геомембрана. Последнюю укладывают на сухую смесь, которая состоит из песка и цемента. Однако, в конструкции должно присутствовать и бетонное монолитное основание.

Схема устройства отмостки вокруг дома сделанной из бетона

В этой статье мы будем подробно рассматривать вариант жесткого покрытия, который представляет из себя бетонную монолитную ленту. Отмостка, которую покрывают тротуарной плиткой, булыжником прекрасно вписывается в общий дизайн садового участка. Но всё же лучше всего предпочесть бетонную конструкцию.

Материал изготовления для неё не подразумевает значительных материальных затрат, к тому же сделать бетонную отмостку своими руками быстрее, дешевле и проще. Скрыть её от глаз, украсить, при желании можно при помощи самых разных материалов или декоративных растений, всё зависит от того, в каком стиле оформлен садовый участок.

Если при строительстве отмостки соблюдены все требуемые строительные нормы, то вашему фундаменту ничего не угрожает

Пошаговая инструкция изготовления отмостки

Самый доступнейший из всех возможных вариантов — это отмостка из бетона шириной около 60-ти см, которая будет окружать ваш дом со всех сторон по периметру. Инструкция, по которой можно соорудить данную конструкцию, собственно, проста, поэтому умелый хозяин сделает её своими руками, не прибегая к помощи приглашённых специалистов.

Следуя пошагово простым и понятным рекомендациям, вы обеспечите надёжную защиту для своего фундамента. То есть, предельно минимализируя затраты, можно сделать отмостку вокруг дома своими руками, этим самым избежав повреждения основания дома от атмосферных осадков и другой влаги.

Правила и требования, которые нужно принять во внимание

У отмостки должна быть со всех сторон одинаковая ширина. Следует сделать её приблизительно на 25 – 30 сантиметров больше вылета карниза крыши за стенки строения. Обычно считают, что отмостку вокруг дома нужно делать шириной около одного метра или больше, при варианте просадочных грунтов.

Устройство «пирога» отмостки из монолитного бетона

Углубление отмостки нужно сделать, ориентируясь на глубину, которая составит около половины от промерзания грунтов в вашей местности. Что касается толщины покрытия из бетона, то она делается в районе десяти сантиметров.

Важно! Если готовая отмостка будет служить дорожкой, то можно сделать её 15-ти сантиметровую, и даже немного более. Уклон у отмостки должен составлять около 93° градусов относительно стенки дома. Высота же цоколя над сооружённой отмосткой делается полуметровой, не меньше. Это расстояние от уровня земли будет препятствовать скоплению влаги возле края.

Как сделать отмостку своими руками правильно (инструкция, советы, фото)

В первую очередь по всему периметру делается разметка, после чего забирается слой плодородной земли. После этого укладывается слой песчаной подушки, кладётся рубероид. Потом нужно сформировать опалубку, принимая во внимание компенсационные швы. Площадь, которая будет заливаться бетоном, покрывается арматурой.

Монтаж опалубки отмостки из досок своими руками

После приготовления бетона, его заливают в опалубку. Поверхность отмостки выводят, принимая во внимание уклон, после чего выравнивают, дают высохнуть. Теперь процесс будет рассмотрен подробнее.

Подготовка инструментов и материалов

• Чтобы начать земляные работы понадобятся лопаты и кирки, вёдра, тележки, рулетки, верёвки, а также трамбовки и определённый запас колышков.
• Следует подготовить необходимое количество водонипроницаемого материала: рубероида либо геотекстиля. Последний стоит немного дороже, однако и проявить он способен себя с самой лучшей стороны.
• Также нужно приготовить все традиционные компоненты для изготовления бетонной смеси. Лучше, конечно, приобрести готовый бетон, но это потребует дополнительных финансовых расходов. Для укладки подстилки песка потребуется довольно много.
• Для формирования опалубки используют обрезную доску 20-25 мм. Также потребуется хорошая ножовка по древу, приличный запас гвоздей, молоток и уровень. Для армирования понадобится стальная сетка либо проволока, её тоже нужно заранее подготовить.
• Нужно иметь в хозяйстве и аппарат для сварки и резки арматуры, последний стоит очень дорого, поэтому его целесообразнее взять в аренду.
• В завершающей стадии выравнивается слой бетона, для этого нужен мастерок и несколько шпателей, а для заливки швов следует приобрести герметик на основе полиуретана.

Отмостка фундамента – как делать правильно

Разметка

По периметру всего дома при помощи колышков и обычного каната размечается будущая траншея. Легче всего сделать разметку, действуя в определённой последовательности. Во первых, нужно вбить металлические или деревянные колышки в землю по всем углам здания. Во вторых, после этого устанавливаются вдоль всего строения промежуточные маяки. В завершении берут шнур либо простую веревку, соединяя все вбитые колышки.

Уровень в районе примыкания будущей отмостки с цоколем также отмечается маяками. Это надо сделать через каждые полтора метра. Почвенный слой снимается вокруг всего здания, принимая во внимание планировку окружающего ландшафта. После этого можно выкопать траншею глубиной 0,2-0,3 метра.

Разметка отмостки вокруг дома должна быть произведена таким образом, чтобы везде образовался прямой угол

Дно траншеи нужно последовательно и аккуратно уплотнить, выровнять, в соответствии с запланированным уклоном. Для того, чтобы сделать обязательный уклон (около 3-х см на каждый метр) траншея с одной стороны должна быть поглубже. Чтобы как следует утрамбовать подготовленную канаву, можно взять простое бревно, его ставят по-вертикали, приподнимают, потом резко опускают вниз.

Создание и уплотнения песчаной подушки

После того, как траншея подготовлена, можно заняться подсыпкой или по-иному подушкой. Её делают перед заливкой раствора. Для подсыпки можно брать различные материалы: это может быть песок крупной либо средней фракции, смесь песка и гравия, щебенка, а также только мелкий гравий без песка. На песок мелкой фракции отмостку фундамента нельзя укладывать, потому что может образоваться усадка, в результате которой основание может потрескаться.

Самый идеальный вариант – это двухслойная подушка: сперва укладывают гравий либо щебень, он сам по себе уплотнит слой грунта, после чего можно положить и песок. Подушку следует обильно увлажнить и утрамбовать. Процесс увлажнения и трамбования следует повторить хотя-бы пару раз. Общая толщина подготовленного слоя должна иметь толщину около 20-ти сантиметров, а подготовленная поверхность – ровной.

Подушка под отмостку должна быть очень хорошо утрамбована, для этих целей лучше всего использовать виброплиты и вибротрамбовки

Гидроизоляция

Нужна ли гидроизоляция отмостке вокруг дома? Давайте попытаемся ответить на этот вопрос исходя из его практической и финансовой стороны.

Несмотря на то, что гидроизоляция для отмостки не является обязательным условием, пренебрегать этим этапом работы лучше не стоит. Тем более, что стоит рулонная гидроизоляция не так дорого.

Как правильно сделать?

• Процесс гидроизоляции предусматривает укладку на подготовленную песчаную подушку рубероида, геотекстиля, другого водонепроницаемого материала. Слой гидроизоляции должен быть двойной.
• Слой материала следует слегка заделать на стенку для того, чтобы сделать компенсационный шов. Все стыки укладываются просто внахлест.
• Сверху слоя рубероида или геотекстиля нужно насыпать небольшой песчаный слой и немного гравия (всего около 10-ти сантиметров). Если будет устанавливаться дренажная система, её укладывают непосредственно к самой гидроизоляции.

Гидроизоляция отмостки дома может быть выполнена как рубероидом, так и другими рулонными материалами с водоотталкивающими свойствами

Сооружение опалубки

Для того, чтобы оградить место, в которое будет заливаться бетон, сооружают съемную деревянную форму. Направляющие из дерева, которые расположены по всему периметру отмостки, строго обязательны, в противном случае бетонная смесь будет растекаться по сторонам.

Но как сделать опалубку для отмостки своими руками, если практических навыков – нет или их совсем мало. Все просто, нужно придерживаться пошаговой инструкции её изготовления.

Отмостку делят на двухметровые зоны, они должны пересекаться швами, которые располагаются перпендикулярно к стенке на глубину всей заливки бетонной смеси.

Опалубка для отмостки вокруг дома – как правильно собрать

Для изготовления опалубки вокруг дома нужно взять доски, где отмечается высота предполагаемой подушки. По всем углам их следует скрепить уголками из металла, закрутив болты снаружи. Опалубку нужно укрепить рядом колышков, установив их на внешней стороне.

Высота вашей опалубки должна соответствовать толщине слоя бетона. Опалубку под отмостку можно и не удалять после окончания всех работ, но тогда нужно поработать над деревом для неё более обстоятельно. То есть, придётся обработать дерево антисептическими составами, обернуть доски слоем рубероида.

Правильная отмостка – это разметка, обустройство опалубки, армирование и качественный бетон

Армирование и заливка

1. Для процесса армирования обычно используют металлическую сетку 50 на 50 миллиметров, её можно соединить с кусками арматуры, которые забиваются прямо в цоколь (шаг 0,70 метра).
2. Сетку на 0,3 см поднимают над поверхностью слоя щебня. После замешивания бетона его заливают небольшими порциями прямо в секции готовой опалубки, ориентируясь на уровень её края наверху. Присутствие в бетоне сетки из арматуры придаёт этой конструкции достаточную прочность.
3. Необходимо проследить за тем, чтобы бетон был качественным. Идеальная пропорция для бетона при сооружении отмостки должна соответсвовать по степени свой морозостойкости бетону, который применяют при строительстве дорог.

На заметку! Состав бетона для отмостки используется традиционный (соответствие марке от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить присадки, увеличивающие прочность, долговечность.

Бетонная отмостка своими руками – залив раствора

Выравнивание и сушка

После заливки бетона поверхность тщательно выравнивается при помощи правила, после чего всё это накрывается слоем полиэтилена. Покрытие нужно для защиты от палящего солнца или дождя, то есть следует позаботиться о том, чтобы готовая отмостка не покрылась трещинами. Считают, что готовая отмостка должна высохнуть через две недели, минимум – через десять дней. Но по регламенту ей надо дать на окончательное высыхание почти месяц.

Отмостка вокруг дома на основе раствора из цемента и песка – залог надежности всего дома

Не стоит пренебрегать более тщательным подходом в проведении работ по изготовлению отмостки. Следует помнить, что надёжность дома, его устойчивое состояние, полностью зависит от того, в каком состоянии его фундамент.

Для того, чтобы фундамент был прочным долгие годы, нужно его защищать его от негативного воздействия влаги, причём со всей тщательностью. Это и есть основная функциональная задача отмостки дома, которая распространяется также на цоколь здания. Кроме этой важной задачи, отмостка позволяет соорудить пешеходную дорожку по периметру всего дома и окончательно придать всему строению завершенный, с точки зрения экстерьера, вид.

---

---

Устройство отмостки своими руками — фото | Своими руками

Наличие отмостки — залог прочности фундамента любой конструкции. Помня об этом, Андрей Новик сделал это сразу же после возведения коробки дома, о чем рассказал в статье.

После возведения коробки дома настала очередь слепых. С девайсом тянуть не рекомендовал всем друзьям. Прочитав литературу и подумав, я приступил к работе.

Сначала определился с шириной отмостки. На этот счет есть разные мнения. Например, что он должен быть на двадцать сантиметров шире свеса крыши. Такой подход меня устраивал.

Но так как треки на моем сайте пока только в проекте, а гулять с комфортом хочется уже сейчас, то решил сделать отмостку, чтобы ее можно было свободно перемещать. В итоге остановился на ширине один метр десять сантиметров — эта отмостка удовлетворила первое требование и устроила меня тропинкой.

---

Ссылка по теме: Подвал, отмостка и цокольный этаж своими руками

---

Устройство отмостки вокруг дома

Для устройства отмостки необходимо-вокруг дома снять примерно верхний слой земли с травяным покровом примерно двадцать сантиметров. Но в моем случае этого делать не пришлось, так как котлован для фундамента был вырыт с запасом и широкие пазухи засыпаны песком, а у стен были провалы.Поэтому я насыпал вокруг дома песок на ширину жалюзи. добавив пять сантиметров до усадки, запланировал небольшой перекос, а затем приступил к заливке. Это самый распространенный способ уплотнения песка.

Следующий этап — установка опалубки. Для нее использовала доски, оставшиеся от фундамента фундамента. Предварительно подготовлены колышки, которыми фиксируются доски по периметру. Досни к колышкам не укрепляли — масса бетона должна была прижимать их друг к другу.

На время проведения работ, во избежание размыва песчаного слоя водой из водосточных труб, из остатков металлочерепицы выполнены водостоки, отводящие воду от засыпки.

После установки опалубки на песчаное основание уложили полиэтиленовую пленку. Сбоку от фундамента кромку приподняли и прикрепили к стене. Пленка нужна для того, чтобы предотвратить быстрый уход воды из раствора и быстрое высыхание бетона, чреватое его растрескиванием. Пленка послужит компенсационным швом между фундаментом и отмосткой.

---

Читайте также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками

---

Для усиления отмостки я применил сварную сетку с ячейкой 10 х 10 см из бруса диаметром 3 мм.

Тогда остановился на компенсаторных швах. Мне посоветовали делать их через каждые 2-2,5 м и закладывать не деревянный тестин, а стекло. Раствор к нему не прилипает, и его можно вытащить из шва после застывания бетона. Даже если он останется частично в шве, он не будет гнить, как кусок дерева — и отпадет необходимость в различных пропитках. Если стекло снято не полностью, необходимо раздавить его на глубину примерно 1 см. В магазине, где обрабатывают острое стекло, я собрал кусочки нужного размера, и меня даже поблагодарили за то, что вынули «мусор».Стеклорез разрезает кусочки стекла так, чтобы они равномерно умещались по ширине отмостки.

В качестве маяка я использовал арматуру диаметром 10 мм — она, как и доски, тоже осталась после заливки фундамента. Предварительно нарежьте его на

желаемой длины. Короткие штифты забивали в земле, оставляя сверху отрезок нужной высоты, а затем прикрепляли к ним поперечные маяки с помощью проволоки.

Далее фрагменты керамических блоков поместили под сетку, подняв ее на 2-3 см.Это нужно делать так, чтобы сетка была полностью в растворе, а не под ним: только так она выполнит свое предназначение — работать на перерыв.

В будущем планирую сделать веранду, поэтому в местах, где будут располагаться столбы, кладу керамические блоки. Раствор в них не тускнеет, но в нужный момент, разбив блоки, я без труда смогу закопать ямы в земле под столбы.

В шторке решил установить контур заземления.Он приготовил четыре штыря арматуры длиной два метра, воткнул их в землю на расстоянии чуть больше метра друг от друга и связал вместе. Но потом решил для надежности сварить всю раму. К одной из арматур приварили болт, к которому с помощью двух гаек будет подсоединяться заземляющий провод.

После завершения подготовительных работ приступил к укладке бетона. Он сделал это из такого расчета: ведро с водой, два ведра с песком, ведро с цементом (марка 500), три ведра для щебня.Толщина отмостки составила около восьми сантиметров. За день залил одну сторону. Обязательно после заливки накрыть пленкой, чтобы бетон не растрескался — температура на улице была больше + 20 ° С.

В завершение я загрунтовал поверхность шторки специальной грунтовкой. В дальнейшем буду ставить на шторку тротуарную плитку.

Сцена готова. В будущем обязательно положу на него тротуарную плитку.

---

Ссылка по теме: Слепые ноги

---

Правильная отмостка своими руками — фото

1. После заливки основания залили песок с заливкой.
2. Установлен профнастил.
3. На дно опалубки уложена полиэтиленовая пленка, на которую уложена армирующая сетка.
4. Маяки поставлены на уровень.
5. В швах концы сетки загнули вниз и установили вкладыши обрезки стекла.
6. Сварной контур заземления.
7. В местах, где в будущем будут стойки веранды, на отмостке перед заливкой разместил фрагменты керамических блоков.
8. Укладка бетона.
9. Сцена готова. В дальнейшем обязательно побрею тротуарную плитку.

© Андрей Новин, Ярославль

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Отмостка Как сделать отмостку вокруг дома …

Завершающим этапом строительства отмостки является посадка растений по ее периметру Как оформить отмостку — конечно…

Отделка цоколя фасадными панелями и металлочерепицей своими руками (мастер-класс и ФОТО) ОТДЕЛКА УГЛА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ …

Как и чем утеплить отмостку своими руками (+ ДИАГРАММА 2х варианта) СХЕМА И МАТЕРИАЛЫ Утепления ШКОЛЫ …

Варианты устройства жалюзи и ошибки при строительстве Как самому нарисовать отмостку …

Колодец вместо колодца на даче (+ чертеж) Колодец на даче — чертежи Когда…

Живая картинка суккулентов своими руками Как сделать оригинальную картинку …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как правильно обустроить дом вокруг своего дома своими руками | Своими руками

В жилых, общественных и промышленных зданиях отмостка используется для отвода поверхностных «атмосферных и талых» вод от оснований этих сооружений. Сам термин отмостка происходит от слов: «вымостить, покрыть чем-нибудь поверхность» (см. Словарь С.И. Ожегова) и «месить со спуском» (см. Словарь В. Даля). Таким образом, отмостка представляет собой «вымощенную» полосу шириной 0,6… 1,2 м, прилегающая к фундаменту или цоколю здания с уклоном 10% (от 10 см до 100 см), «спуск» с него.

Конструкция отмостки (ее ширина, расположение нижележащих слоев и т. Д.) В каждом случае зависит от геологических условий и планировочных решений и обязательно должна учитывать, как организован водоотвод с крыш. Тип покрытия («мощение») отмостки зависит еще и от материальных возможностей застройщика.

Самым простым устройством отмостки индивидуальных дач, усадеб, сельских домов и хозяйственных построек является слой мятной глины толщиной 10… 15 см, поверх которых укладывается твердое покрытие. Именно глина берет на себя функцию гидроизоляции и обеспечивает отвод поверхностных вод со стен здания. Покрытие же отмостки может быть разным.

Самый дешевый вариант покрытия — это слой щебня (и кирпича), уложенный трамбовкой (рис. 1). Однако при неорганизованном желобе с крыши (то есть когда вода стекает не по желобам, а прямо со всего ската) корректировать покрытие придется регулярно (в зависимости от «мокроты» года).

Более дорогой, но и более надежный вариант отмостки — залить утрамбованный щебень цементным раствором. Фактически, это не что иное, как бетон местного производства (рис. 2).

Наконец, наиболее капитальным покрытием отмостки является монолитная бетонная плита толщиной 6 … 8 см (рис. 3). Однако этот вариант совершенно не подходит для глинистых суглинков (включая водонасыщенные суглинки и супеси).

Я знаю, что многие индивидуальные застройщики не учитывают эту особенность почвенных грунтов и сейчас постоянно ремонтируют, «залатывают» трещины, а некоторые еще кладут новый слой бетона поверх старого покрытия.И все же через некоторое время монолитные жалюзи снова треснут.

Причина этих неприятностей в том, что глинистые почвы (особенно там, где высокий уровень фунтовой воды или близко к поверхности «гуляют» насыпи) насыщены водой очень неравномерно. При замерзании вода превращается в лед и расширяется, что приводит к так называемому «набуханию» почвы, которое также бывает неравномерным. Эта «неровность» разрушает и монолитное покрытие. Конечно, сначала разрушения не так заметны, но через время бетон может превратиться в мусор и крошку.

Чтобы этого не произошло, перед укладкой бетонного слоя на измельченную глину уложите слой песка толщиной 6 … 8 см (рисунок 4). Он служит своеобразным амортизатором между вспучивающейся основой и покрытием отмостки.

Кстати, у монолитной бетонной отмостки есть еще один существенный недостаток. В связи с тем, что при укладке бетона добиться высокой плотности смеси довольно сложно, на поверхности покрытия образуется большое количество пор.Вполне естественно, что в условиях, в которых жалюзи «работают», в эти микротрещины постоянно попадает вода. Замерзая, он расширяется и разрушает бетон. Строители называют это явление «размораживанием бетонных поверхностей». Сценарий процесса примерно такой: поверхность начинает отслаиваться, затем отслаиваться, и в результате бетонный слой полностью разрушается. Я уверен, что многие люди видели это явление не раз.

Чтобы избежать всех этих «неприятностей», рекомендую изготовить устройство отмостки из сборных железобетонных песчано-цементных плит (рисунок 5), которые не очень сложны в изготовлении.Для отмостки наиболее оптимальные размеры элементов 60х60,

.

Для изготовления таких плит необходимо сделать опалубку, лучше сразу два элемента, высотой 3 см (это толщина плиты). Бортики необходимо врезать друг в друга и вдавить снаружи клиньями, чтобы опалубку можно было легко разобрать (рисунок 6). Плиты для отмосток следует армировать. Небольшой каркас при небольшой (всего 3 см) толщине придаст им необходимую прочность, что позволит сэкономить до 50% песка и цемента.

Для армирования любого листа бумаги с размером ячейки до 80 мм (чем меньше, тем лучше). При отсутствии сетки каркас можно сделать даже из банок, вырезав с их боковых полос шириной 8 … 10 мм и соединив их по длине двойным фальцем.

Для армирования также подойдут старые стальные тросы. Проволоку от них необходимо предварительно обжечь на огне, чтобы очистить масло и избавиться от стали.

Сделав опалубку и подготовив арматуру, приступаем к изготовлению самих плит.Уложите старую полиэтиленовую пленку на основание опалубки. Чтобы поверхность была гладкой, старайтесь не морщиться — это очень важно для хорошего слива воды. Затем залить опалубку на 2/3 высоты валика цементным раствором М100. Это значит, что на одно ведро марки М400 нужно взять три ведра речного (или горного), но мытого песка. Чтобы добиться максимальной плотности раствора, хорошенько встряхнув раствор, постучите по опалубке. Теперь вы можете уложить армобокс и добавить раствор на верх бусинки.Чтобы ускорить схватывание раствора, нужно накрыть плитку мокрой мешковиной или мокрым сеном, или даже скошенной травой. Через 3-4 дня (в зависимости от температуры воздуха) опалубку можно снимать.

Жалюзи из сборных железобетонных песчано-цементных плит необходимы в первую очередь там, где водосток с кровли неорганизован. Вода, как известно, тоже измельчает камень, и поэтому со временем на поверхности отмостки образуются канавки, которые (вспоминая весенне-осенние циклы замораживания-оттаивания) приводят к поломке.Так, плиты позволяют продлить срок службы отмостки минимум в четыре раза — нужно лишь периодически перекладывать их с поворотом на 90 °. Кроме того, поверхность плит, выполненных в опалубке, не так подвержена разрушению, как монолитный бетон — при укладке здесь раствор намного проще уплотнять. И это тоже дает значительное увеличение долговечности покрытия.

И далее. Если в цементный раствор добавить специальные красители, можно получить песчано-цементные плиты двух-трех цветов (при желании — больше), использование которых хорошо украсит ваш дом.

Если крыша вашего дома оборудована водосточной системой, отмостку можно сделать довольно просто. Например, засеять ей траву (рис. 7), разбить клумбы у основания дома или посадить вьющиеся растения. (Например, с южной стороны моего загородного дома на месте отмостки растет виноград.) Но гидроизоляционный слой из толченой глины делать надо.

Кстати, у кого есть возможность, можно сделать асфальтовую. Тоже очень хороший материал. Однако при неорганизованном водоотводе с кровли асфальт хоть и не такой быстрый, как бетон, но тоже «разморожен».

И еще несколько советов. Когда фундамент готов, пространство между ним и стенкой траншеи (называемое «пазухой») засыпается рыхлым грунтом (рис. И как бы он ни уплотнялся, он все равно будет давать осадку — с осторожным уплотнением в пределах год, а при халатности — два-три года, а то и больше. Отсюда рекомендация:

• во-первых, постарайтесь как можно лучше уплотнить почву при засыпке «пазух». Делайте это слой за слоем, через 10 … 15 см, а если это песок, то проливайте слои водой;
• во-вторых, не стоит делать монолитную бетонную отмостку сразу после заливки «пазух».Год, а то и два нужно подождать. Кроме, конечно, отмостки из сборных песчано-цементных плит.
• Все-таки остальное выбирайте на свой вкус и, конечно же, исходя из своих возможностей.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

404: не найдено Приносим свои извинения…

Слепые ноги Как сделать отмостку вокруг дома …

Сделай сам с вешалкой для цветов Как самому сделать подвес для …

Как добавить наш сайт в белый список ( AdBlock и другие) Такие просьбы у вас уже неоднократно …

Как сделать обогрев гаража своими руками Как сделать обогрев гаража своими руками …

Теплая база своими руками Как сделать утепленное основание для …

Как сделать своими руками в гараже яму для автомобиля Самостоятельное строительство смотровой ямы…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

РАССЛАБЛЯЙТЕСЬ СВОИМИ РУКАМИ — фотографии и рисунки | Своими руками

1. Нужно определиться с шириной отмостки. Лучше сделать его не менее метра: и расстояние, на которое крыша отступает от стен, перекрывается, и ходить удобно.
2. Теперь нужно узнать, на какой глубине залегают грунтовые воды. Многие этим пренебрегают, а зря: отмостку зимой можно порвать.
3. Необходимо знать глубину промерзания почвы.Эти данные для каждого региона содержатся в СНиП 2.02.01-83.

Если грунтовые воды расположены выше глубины промерзания грунта, то слепок делается так: убираем два колышка лопаты вокруг дома, засыпаем в траншею слоем щебня толщиной 10 см, утрамбовываем прикладом небольшого бревна. Затем засыпаем слоем смоченного песка — тоже 10 см (необходимо, чтобы он самоуплотнялся), на него кладем гидроизоляцию (например, еврорубероид) внахлест на фундамент дома.

Будущая отмостка не должна соприкасаться с фундаментом дома, иначе она отойдет от него, и весь смысл работы пропадет.

Затем укладываем утеплитель (например пенополистирол). Он нужен для того, чтобы грунтовые воды не промерзали и не рвали бетон.

На этом этапе можно подумать об уклоне отмостки. Многие садоводы делают это на глаз, но, на мой взгляд, он должен быть между 1 и 10 °.Но как это определяется в полевых условиях? Да очень просто: если со стороны фундамента дома отмостка будет выше противоположного края на 1 см, то вот вам и Г. Сделайте 5 см — будет 5 ° (см. 1 схему). И так далее.

Еще один важный момент: отмостку нельзя заливать сплошной лентой, потому что бетон хорошо принимает сжимающую нагрузку, а при растяжении он слаб. А если лента построена без деформационных швов, то тогда она должна треснуть (фото 1).Эти стежки выполняются так: по всей длине накладываем край доски на расстоянии 2,5 м друг от друга и перпендикулярно стенке полотна (если вы собираетесь оставить их после заливки на место, вы дерево предварительно необходимо покрыть битумной мастикой со всех сторон, если вы решили удалить — тогда образовавшиеся зазоры необходимо залить жидким стеклом).

Теперь обнажаем опалубку: доски надежно скреплены либо кольями, либо упорами в земле.

Перед тем, как приступить к армированию, рекомендую уложить полиэтиленовую пленку на утеплитель внахлест на опалубку. Он при заливке не даст цементному «молоку» течь через щели между досками. Да и сами доски к бетону прилипать не будут.

Для армирования лучше всего подходят оребренные металлические стержни диаметром 8-10 мм. Если разделить шторку на прямоугольники 1 × 2,5 м, то длина одних стержней должна быть 2,4 м, а других — 0,9 м.

---

Ссылка по теме: Устройство отмостки вокруг дома

---

Сначала укладываем длинную арматуру параллельно фундаменту, отступив от опалубки на 5 см (расстояние между стержнями 10 см). При этом арматура не должна ложиться на пленку! Под него можно положить деревянные бруски толщиной от 5 см или пластиковые подрозетники. Затем укладываем короткие стержни перпендикулярно фундаменту. Вместо металлической фурнитуры можно использовать пластик (у него тоже хорошие характеристики, он меньше весит, но стоит меньше).Каждое пересечение стержней соединяется проволокой диаметром 0,8-1,5 мм (продается на базах вместе с арматурой).

Толщина отмостки должна быть 10-15 см. Бетон лучше брать марок М300-М350. Заливать надо очень осторожно (жена в борщ сметану не бросает, а аккуратно кладет). Следите за тем, чтобы армирующая сетка не сдвигалась с опор под действием раствора. После заливки бетон необходимо встряхнуть, чтобы позволить воздуху выйти.

А вообще, после заливки бетона нужно ухаживать, как любимая жена. Да-да, многие пренебрегают, но это тоже сказывается на долговечности отмостки. Его нужно спрятать, чтобы влага в бетоне сильно не испарялась. Если этого не сделать, то на поверхности бетона могут появиться трещины. Если погода солнечная, то каждый день два раза в день бетон нужно обильно поливать из шланга водой (а потом снова накрывать пленкой).

Опалубку можно снимать не ранее семи дней (фото 2). На этом многие заканчивают работу, но по правилам необходимо сделать еще одну канавку для отвода дождевой воды. Можно и из бетона налить, а можно распилить пластиковые трубы, уложить внахлест и закопать в землю возле отмостки под откосом. А закопать канал можно рядом с отмосткой, предварительно покрасив его битумной мастикой. На четырех углах дома находим самый низкий уровень земли и под этим углом отводим воду (схема 2).

---

Читайте также: Как сделать жалюзи своими руками — варианты

---

Там из угла отмостки делаем отвод через 1,5 м в виде бороздки, выкапываем яму глубиной 50 см и засыпаем щебнем. Во время эксплуатации отмостки следите за тем, чтобы желоб был пуст и не забит землей, иначе слив работать не будет.

Устройство слепое

■ Схема 1. Глухое устройство (если грунтовые воды расположены ниже глубины промерзания грунта)

© А.ЛЕВА, Новосибирск

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Обустройство отмостки своими руками — фото Отмостка своими руками Наличие отмостки …

Теплая основа своими руками Как сделать утепленный фундамент под …

Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление Как отремонтировать старый фундамент с…

Как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками Посмотреть полный альбом Дизайн и устройство …

Завершающим этапом строительства отмостки является посадка растений по ее периметру. Как украсить отмостку — конечно же …

Полезные советы и идеи для мастера — выпуск 50 Полезные народные советы для дома …

Как отремонтировать лестницу из бетона (ступеньки) или глухую Ремонт бетонной лестницы…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

КАК СДЕЛАТЬ РУКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛЕС — ПОДМОСТИ | Своими руками

Строительные леса предназначены для отделочных и ремонтных работ у стен здания и относятся к временным конструкциям. У индивидуальных застройщиков возведение дома часто приобретает постоянный характер: там опалубку не прибивают, а здесь необходимо заново подкрашивать. Так вот дом в лесу много лет. Все бы хорошо, но внешний вид конструкции такие конструкции, честно говоря, не украшают.

Обратите внимание на предлагаемую конструкцию съемных лесов. С их помощью вы сможете решить множество задач по строительству и содержанию своего дома и обойтись без громоздких традиционных лесов.

Некоторые девелоперы используют леса не только как технологические объекты, но и для обмана дачных вандалов. «Дом в лесу выглядит необитаемым, а потому вроде бы незачем в него лезть», — сказал один из моих друзей, оправдывая дачное долгое строительство.Что ж, в этом есть своя логика, но практика показывает, что воры или бомжи мыслят другими категориями и везде «суют нос», не смотря ни на что. Так что нет необходимости обезображивать дом лишними элементами, особенно если основные строительные работы завершены. А переделка-переделка и прочие «мелочи» — вечный процесс, а покрасив фронтон или гвоздь где-нибудь на высокой доске, можно построить что-нибудь и попроще.

Один из вариантов — леска на «конвертах» (см. Фото).С их помощью можно легко и быстро выполнить любые работы даже на большой высоте: тонировать или отремонтировать окно, установить наличники, подрезать свесы досок обрешетки и многое другое.

Сделать такие подмости несложно, да и материалов для них нужно совсем немного. Основное преимущество такой конструкции в том, что она не требует обычного жесткого соединения с конструкцией, а значит, ее установка или снятие занимает всего несколько минут. А когда высотные работы будут закончены, элементам конструкции будет место в сарае или в подполье дома.

Основными элементами строительных лесов — ограждающими конструкциями являются опорные площадки треугольной формы. Их можно изготовить из обрезного бруса (рисунок 1). Сначала из обрезков доски-пятидесяти внахлест сбивают Г-образные скобы, а затем выстилают их по бокам более тонкими прорезями, вырезанными из того, что есть под рукой (например, из доски 25 × 100 мм).

При выборе размера «конвертов» исходить нужно прежде всего из соображений безопасности.Так, если на слишком маленьких опорных площадках не устроить удобный настил, то при чрезмерно больших консолях возможно снятие «конвертов» со стены со всеми вытекающими отсюда последствиями. Оптимальный размер кронштейна горизонтальной полки составляет 350 … 400 мм, что позволяет стоять на полу полной ногой.

Чтобы уложить настил на нужной высоте, вам понадобятся еще две подпорки-накладки, в качестве которых снова можно использовать доски сечением 50 × 150 мм.Перед установкой опорных подушек верхние концы срезов обрезаются по контуру угла «конверта», а нижние затачиваются для обеспечения надежной опоры досок в землю (рис. 2).

Когда строительные леса — конверты подняты до нужного уровня, кронштейны вертикальных кронштейнов крепятся к стене гвоздями, не нагревая их шляпки до конца — конструкцию будет легче демонтировать по окончании работ.

Половицы поднимаются одна за другой и прибиваются к горизонтальному плечу «конвертов».Здесь ногти нужно утопить полностью — иначе конструкция будет шаткой. Однако, чтобы не мучиться с крепежом при демонтаже лесов, гвозди желательно вбивать через тонкие стойки (толщиной 8 … 10 мм) — тогда по окончании работы эти прокладки можно просто разрезать, освободив шляпки гвоздей для гвоздь.

Другой вариант съемных подмостей (рис. 3) столь же прост и удобен при выполнении высотных работ у стены здания.Например, если вы решите покрыть крышу дома шифером, это пройдет намного быстрее с помощью конструкции –, которую можно сделать из подручных материалов — толстой доски или даже круглого леса-мертвого дерева.

При установке стоек их нижние, слегка заостренные части закапывают в землю, а верхние крепят гвоздями к стене дома, чтобы не опрокинуть конструкцию. Затем, как и в первом случае, планки перекрытия поочередно поднимают вверх и прибивают к перемычкам моста.

По собственному опыту могу сказать, что из шпунта сороковых годов можно построить перекрытие до 3 м — щит будет достаточно жестким. А это значит, что при кровельных работах на крыше шириной коньков 6 м, переставлять такую ​​конструкцию нужно только один раз. Согласитесь, это намного удобнее и безопаснее, чем «прыгать» по лестнице.

По окончании работ элементы конструкции можно либо убрать в сарай, либо, если материал натянут, ввести в эксплуатацию.

В заключение еще раз хочу обратить внимание на безопасность высотных работ с использованием таких конструкций. Никогда не забывайте, что поручня здесь нет, поэтому расслабляться нельзя ни на секунду. Подготовить леску нужно очень тщательно — осматривать и осматривать каждый узел отдельно. А приступать к работе можно, только убедившись в надежности, прочности и пространственной жесткости всей конструкции.

Схемы, чертежи самодельных строительных лесов доступны по ссылке — Посмотреть альбом

Строительные леса своими руками — фото

По материалам журнала для строителей.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Сделай сам с вешалкой для цветов Как сделать самому подвес для …

Полезные советы и идеи мастеру — выпуск 50 Полезные народные советы для дома …

Забор из ивовых прутьев своими руками (фото + схема) Как сделать плетение из …

Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину досок и…

Как варить пиво в домашних условиях Как варить пиво в домашних условиях …

Полезные советы и идеи для дома и дачи — выпуск 43 Полезные народные советы для дома …

Как обработать широкие доски на узком строгальном станке Обработка широких досок на узком …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Альтернативные источники электроэнергетики: Виды альтернативной энергетики. Справка — РИА Новости, 13.11.2009

Альтернативная энергетика — Википедия

Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.

Направления альтернативной энергетики

Альтернативный источник энергии

Основным направлением альтернативной энергетики является поиск и использование альтернативных (нетрадиционных) источников энергии. Источники энергии — «встречающиеся в природе вещества и процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для существования энергию»^[1]. Альтернативный источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность и экономичность.

Классификация источников

Источники энергии, используемые человеком

Способ использования	Энергия, используемая человеком	Первоначальный природный источник
Солнечные электростанции	Электромагнитное излучение Солнца	Солнечный ядерный синтез
Ветряные электростанции	Кинетическая энергия ветра	Солнечный ядерный синтез, Движения Земли и Луны
Традиционные ГЭС Малые ГЭС	Движение воды в реках	Солнечный ядерный синтез
Приливные электростанции	Движение воды в океанах и морях	Движения Земли и Луны
Волновые электростанции	Энергия волн морей и океанов	Солнечный ядерный синтез, Движения Земли и Луны
Геотермальные станции	Тепловая энергия горячих источников планеты	Внутренняя энергия Земли
Сжигание ископаемого топлива	Химическая энергия ископаемого топлива	Солнечный ядерный синтез в прошлом.
Сжигание возобновляемого топлива традиционное нетрадиционное	Химическая энергия возобновляемого топлива	Солнечный ядерный синтез
Атомные электростанции	Тепло, выделяемое при ядерном распаде	Ядерный распад

Примечания

1. Зелёным шрифтом обозначены нетрадиционные способы использования энергии.
2. Зелёным цветом залиты возобновляемые источники энергии.

Ветроэнергетика

В последнее время многие страны расширяют использование ветроэнергетических установок (ВЭУ). Больше всего их используют в странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерланды), в США, в Индии, Китае. Дания получает 25 % энергии из ветра^[2]

Биотопливо

Гелиоэнергетика

Солнечные электростанции(СЭС) работают более чем в 80 странах.

Альтернативная гидроэнергетика

Российский волновой генератор
«Ocean 160»

Геотермальная энергетика

Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления.

• Тепловые электростанции (принцип отбора высокотемпературных грунтовых вод и использования их в цикле)
• Грунтовые теплообменники (принцип отбора тепла от грунта посредством теплообмена)

Мускульная сила человека

Хотя мускульная сила является самым древним источником энергии, и человек всегда стремился заменить её чем-то другим, в настоящее время её значение растёт вместе с ростом использования велосипеда.

Грозовая энергетика

Грозовая энергетика — это способ использования энергии путём поимки и перенаправления энергии молний в электросеть. Компания Alternative Energy Holdings в 2006 году объявила о создании прототипа модели, которая может использовать энергию молнии. Предполагалось, что эта энергия окажется значительно дешевле энергии, полученной с помощью современных источников, окупаться такая установка будет за 4—7 лет.^[6][7]

Управляемый термоядерный синтез

Синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии, который носит управляемый характер. До сих пор не применяется.

Направления альтернативной энергетики помимо использования нетрадиционных источников энергии

Распределённое производство энергии

Новая тенденция в энергетике, связанная с производством тепловой и электрической энергии.

Водородная энергетика

На сегодняшний день для производства водорода требуется больше энергии, чем возможно получить при его использовании, поэтому считать его источником энергии нельзя. Он является лишь средством хранения и доставки энергии.

Космическая энергетика

Получение электроэнергии в фотоэлектрических элементах, расположенных на околоземной орбите или на Луне. Электроэнергия будет передаваться на Землю в форме микроволнового излучения^[8]. Может способствовать глобальному потеплению. До сих пор не применяется.

Перспективы

Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике.

По оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза в индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих мест. Индустрия возобновляемой энергетики будет создавать 1,1 % ВВП^[9].

Перспективы в России

Россия может получать 10 % энергии из ветра^[2]. По сравнению с США и странами ЕС использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России находится на низком уровне. Сложившуюся ситуацию можно объяснить доступностью традиционных ископаемых энергоносителей. Один из основных барьеров для строительства крупных электростанций на ВИЭ — отсутствие положения о стимулирующем тарифе, по которому государство покупало бы электроэнергию, производимую на основе ВИЭ (feed-in tariff)^[10].

В 2017 году администрация городского округа Химки запустила проект по созданию Центра альтернативной энергетики, который будет разрабатывать новые схемы обеспечения электроэнергией промышленных предприятий и городского хозяйства. Центр будет организован на базе расположенного на Ленинградском шоссе дилерского центра садово-парковой техники Юнисоо^[11].

Инвестиции

Информация в этом разделе устарела. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав после этого данный шаблон.

Согласно отчёту ООН, в 2008 году во всём мире было инвестировано $140 млрд в проекты, связанные с альтернативной энергетикой, тогда как в добычу угля и нефти было инвестировано $110 млрд.

Во всём мире в 2008 году инвестировали $51,8 млрд в ветроэнергетику, $33,5 млрд в солнечную энергетику и $16,9 млрд в биотопливо. Страны Европы в 2008 году инвестировали в альтернативную энергетику $50 млрд, страны Америки — $30 млрд, Китай — $15,6 млрд, Индия — $4,1 млрд^[12].

Распространение

В 2010 году альтернативная энергия (не считая гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%.^[13]

На возобновляемые (альтернативные) источники энергии приходится всего около 5 % мировой выработки электроэнергии в 2010г.(без ГЭС)^[13].

В мае 2009 года 13 % электроэнергии в США были произведены из возобновляемых источников энергии. 9,4 % электроэнергии было выработано на гидроэлектростанциях, около 1,8 % были получены из энергии ветра, 1,3 % из биомассы, 0,4 % из геотермальных источников и 0,3 % от энергии солнца^[14].

В Австралии в 2009 году 8 % электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников^[15].

См. также

Примечания

Ссылки

Литература

Эффективные альтернативные источники энергии, их особенности и перспективы

Вопрос добычи электроэнергии с годами не теряет своей актуальности. Ученым казалось, что с появлением атомных электростанций человечество получит безграничное количество энергии и больше никогда не будет задаваться этим вопросом. Но все оказалось несколько иначе — запасы необходимого для АЭС урана U²³⁵ не бесконечны, и уже сейчас во многих странах, даже в США, чувствуется его недостаток. Есть методы получения другого необходимого топлива, например, плутония P²³⁹, искусственными методами, но этого далеко не достаточно. Доходит до того, что приходится использовать созданные ранее ядерные боеприпасы для извлечения из них вложенного ядерного заряда с целью использования на станциях.

Чтобы решить энергетический вопрос окончательно, многие разработчики обратили внимание на альтернативные источники электроэнергии.

К ним традиционно относят следующие:

• солнечные батареи;
• ветрогенераторы;
• тепло земли;
• биогазовый генератор;
• сила приливов и отливов, некоторые другие.

Рассмотрим использование этих альтернативных источников электричества более подробно.

Лучи Солнца

Посредством солнечных лучей на Землю переносится приблизительно 1000 кВт мощности ежегодно, что равно той энергии, которая выделяется при сгорании 100 л дизельного топлива. Это довольно большое количество, и его освоение занимает умы очень многих современных исследователей. Лучшим вариантом на сегодня для использования солнечного излучения являются солнечные батареи, часто объединенные по несколько десятков в большие блоки, так называемые панели. Принцип работы таких изделий простой — фотоны из лучей солнца, проходя через батареи, создают на полупроводниковом материале разность потенциалов, что и вызывает движение тока в электрической цепи.

Типичная батарея такого плана, имеющая площадь поверхности в 60–80 см², при хорошей солнечной погоде может давать ток около 1 А, чего достаточно для зарядки мобильного телефона, прослушивания радио и других несложных задач. Если соорудить большую панель из 40–50 таких элементов, то можно получить, соответственно, источник энергии на 40–50 А тока и 20–25 В напряжения. Такой мощности будет достаточно уже и для более серьезных задач: освещения помещения, зарядки автомобильного аккумулятора. Чтобы покрыть нужды частного дома в электричестве, всю поверхность его крыши покрывают такими солнечными панелями.

Солнечная альтернативная электроэнергетика — неплохой вариант добычи электричества, но способ имеет несколько недостатков, главными среди которых можно назвать высокую стоимость организации своей электростанции, а также полную зависимость от погодных условий: в случае пасмурной погоды вырабатываемой мощности будет очень мало.

Ветрогенераторы

Ветряки широко применяются во многих развитых странах мира: Голландии, Дании, Японии, США и других. Особенно эффективно их использование в гористой местности или на морских побережьях, где постоянно бушуют сильные ветры. Мощности современной электростанции из ветряных генераторов достаточно, чтобы покрывать нужды крупных сельскохозяйственных объектов, удаленных от цивилизации, или инфраструктуры небольших городов.

Конструкция ветряка выглядит следующим образом: в нем присутствуют лопасти определенной формы, которые жестко связаны с ротором установленного внутри электрогенератора. При движении лопастей ротор вращается, и генератор вырабатывает электричество. Чем крупнее лопасти, чем большее они создают вращение, чем больший и чем чаще возникает ветер в данной местности, тем больше электрогенератор будет вырабатывать электрической энергии. Подсчитано, что минимальная скорость ветра, при которой может работать ветрогенератор, равна около 2 м/с. Если постоянная скорость ветра будет больше 8–10 м/с, то вырабатываемого электричества будет достаточно, чтобы запитывать электросеть частного дома.

Недостатком этого способа считается то, что входящий в систему аккумулятор довольно быстро выходит из строя (из-за слишком частых циклов зарядки-разрядки), а его стоимость составляет ощутимую часть всей ветряной установки. От ветра могут повреждаться детали конструкции, что потребует регулярного ремонта.

Все чаще можно видеть, как люди оборудуют ветряки для дома. Невзирая на некоторые сложности, они способны работать голами и приносить владельцу немало выгод.

Геотермальные источники

Углубление в недра Земли показало: под пластами поверхности — высокая температура. Это можно видеть по таким явлениям, как, например, гейзеры — фонтаны горячей воды, бьющие из-под земли. Тепло земли также относится к альтернативным источникам энергии — его очень удобно использовать с помощью теплового насоса. Правда, стоит отметить, что работа насоса также требует подвода некоторого количества тока, но, как показывает практика, соотношение затраченной на работу насоса мощности по отношению к полученной от тепла недр земли составляет приблизительно 1:4–1:6, что вполне перекрывает расходы и делает этот метод очень выгодным.

Принцип реализации данного способа также довольно прост — к зоне повышенной температуры в земле проделывается скважина, куда потом устанавливается тепловой насос. Он служит для того, чтобы охлаждать горячую подземную воду, а в результате этого выделяется дополнительная энергия, которая по специальным коммуникациям направляется на потребителя.

Выгоды от использования такого метода добывания электричества очевидны, но есть и существенный минус — для дома площадью в 150 м² придется потратить на необходимые работы и оборудование около 20–30 тысяч долларов.

Биогазовые установки

Немалую популярность в последние годы набрало использование биомассы. Суть его состоит в том, что из различной биомассы (барда, птичьего помета, навоза и других подобных веществ) при брожении выделяется особый газ под названием целлюлозный этанол. Здесь альтернативное электричество можно получить, просто сжигая получаемый таким образом газ.

Чтобы реализовать такую задумку, учеными были разработаны специальные биогазовые установки, которые сейчас продаются по довольно доступным ценам. Наиболее выгодно их использовать различным фермерским хозяйствам, где биологические отходы являются неотъемлемой частью производственного цикла. Единожды потратившись на биогазовую конструкцию, фермер может получить отличный источник близкого к природному газа, который в итоге легко преобразовать как в тепло, так и в электричество.

Приливы и отливы

Еще один интересный альтернативный источник энергии, который широко применяется в морских странах. Благодаря естественным приливам и отливам, вода постоянно движется. Если установить на некоторой глубине водяные турбины, то они, используя это движение масс воды, будут вырабатывать довольно немалую мощность. Примечательно, что даже учитывая низкую скорость воды от приливов и отливов, водяные турбины могут показывать высокую эффективность работы. Это можно увидеть на примере крупнейшей в мире приливной электростанции, находящейся во Франции и способной давать целых 240 мВт мощности.

В качестве заключения стоит сказать, что это не все возможные способы получения тока. Они совершенствуются и разрабатываются постоянно, но наибольшего практического результата удалось добиться именно указанными методами. Они уже сейчас способны составить достойную альтернативу традиционным вариантам получения электричества, а в некоторых случаях полностью их заместить.

‘; blockSettingArray[0][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[0][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[1] = []; blockSettingArray[1][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[1][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[1][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 0; blockSettingArray[3] = []; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 1000; blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[3][«text»] = ‘

Альтернативные источники энергии в наши дни.

Без энергии жизнь человечества немыслима. Все мы привыкли использовать в качестве источников энергии органическое топливо – уголь, газ, нефть. Однако их запасы в природе, как известно, ограничены. И рано или поздно наступит день, когда они иссякнут. На вопрос «что делать в преддверии энергетического кризиса?» уже давно найден ответ: надо искать другие возможности – нетрадиционные, возобновляемые и альтернативные источники энергии.

Какие же в настоящее время существуют основные альтернативные источники энергии?

Солнечная энергия

Всевозможные гелиоустановки используют солнечное излучение как альтернативный источник энергии. Излучение Солнца можно использовать как для нужд теплоснабжения, так и для получения электричества (используя фотоэлектрические элементы).

К преимуществам солнечной энергии можно отнести возобновляемость данного источника энергии, бесшумность, отсутствие вредных выбросов в атмосферу при переработке солнечного излучения в другие виды энергии.

Недостатками солнечной энергии являются зависимость интенсивности солнечного излучения от суточного и сезонного ритма, а также, необходимость больших площадей для строительства солнечных электростанций. Также серьёзной экологической проблемой является использование при изготовлении фотоэлектрических элементов для гелиосистем ядовитых и токсичных веществ, что создаёт проблему их утилизации.

Так же читайте про варианты использования солнечной энергии:

Ветряная энергия

Одним из перспективнейших источников энергии является ветер. Принцип работы ветрогенератора элементарен. Сила ветра, используется для того, чтобы привести в движение ветряное колесо. Это вращение в свою очередь передаётся ротору электрического генератора. Преимуществом ветряного генератора является, прежде всего, то, что в ветряных местах, ветер можно считать неисчерпаемым источником энергии. Кроме того, ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами.

К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей.

Если вам интересна тема использования энергии ветра, то посмотрите эти статьи:

Геотермальная энергия

Огромное количество тепловой энергии хранится в глубинах Земли. Это обусловлено тем, что температура ядра Земли чрезвычайно высока. В некоторых местах земного шара происходит прямой выход высокотемпературной магмы на поверхность Земли: вулканические области, горячие источники воды или пара. Энергию этих геотермальных источников и предлагают использовать в качестве альтернативного источника сторонники геотермальной энергетики.

Используют геотермальные источники по-разному. Одни источники служат для теплоснабжения, другие – для получения электричества из тепловой энергии.

К преимуществам геотермальных источников энергии можно отнести неисчерпаемость и независимость от времени суток и времени года.

К негативным сторонам можно отнести тот факт, что термальные воды сильно минерализованы, а зачастую ещё и насыщены токсичными соединениями. Это делает невозможным сброс отработанных термальных вод в поверхностные водоёмы. Поэтому для отработанную воду необходимо закачивать обратно в подземный водоносный горизонт. Кроме того, некоторые учёные-сейсмологи выступают против любого вмешательства в глубокие слои Земли, утверждая, что это может спровоцировать землетрясения.

Использование других видов альтернативных источников энергии:

Как видим, альтернатива традиционным источникам энергии – существует. И это вселяет надежду на то, что в будущем человечество сможет преодолеть энергетический кризис, связанный с истощением невозобновляемых источников энергии!

Видео

 

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Использование альтернативных источников энергии — АСГАРД-Сервис

В связи с неумолимым уменьшением запасов и достаточно высокой стоимостью традиционных источников энергии: нефти, газа и угля, а также образованием парникового эффекта из-за их использования, происходят изменения в энергетической политике. Все большему количеству стран приходится вести исследования, связанные с альтернативными источниками энергии.

Что называют альтернативными источниками энергии?

Альтернативными источниками энергии называют вид экологически чистых, возобновляемых ресурсов, преобразование которых приводит к получению человеком электрической и тепловой энергии, используемой для собственных нужд. Данные источники представлены:

• энергией ветра и солнца,
• водами рек и морей,
• теплом поверхности земли,
• а также биотопливом, для получения которого используют биологическую массу растительного и животного происхождения.

О видах альтернативной энергетики

В соответствии с источником энергии, преобразование которого способствует получению человеком электрической и тепловой энергии, используемой в повседневном быту, существует классификация альтернативной энергетики. Виды альтернативной энергетики соответствуют способам ее генерации и типам установок, используемых для данных целей.

Энергия солнца

В основе солнечной энергетики лежит преобразование солнечной энергии, способствующее получению электрической и тепловой энергии. Электрическую энергию получают благодаря физическим процессам, происходящим в полупроводниках, на которые воздействуют солнечные лучи. Тепловую энергию получают благодаря

определенным свойствам, характерным жидкостям и газам.

Генерацию электрической энергии осуществляют с помощью комплектования солнечных электростанций, основанных на солнечных батареях (панелях), изготавливаемых с использованием кристаллов кремния. Тепловые установки основаны на солнечных коллекторах, где происходит образование тепловой энергии теплоносителя из энергии солнца. Уровень мощности данных установок соответствует количеству и мощности конкретных устройств, которые установлены на солнечных и тепловых станциях.

Энергия ветра

В основе ветровой энергетики лежит процесс преобразования кинетической энергии, имеющейся у воздушных масс, с образованием электрической энергии, используемой потребителями. Ветровые установки основаны на функционировании ветровых генераторов.

Различные модели ветровых генераторов отличаются:

• техническими параметрами,
• габаритными размерами,
• конструкцией: с вертикальной или горизонтальной осью вращения, различными типами и числом лопастей,
• местом расположения (наземным, морским и т.д.).

Сила воды

В основе гидроэнергетики лежит преобразование кинетической энергии, которой обладают водные массы, в электроэнергию, используемую людьми для собственных нужд. Перечень объектов данного типа представлен гидроэлектростанциями разной мощности, установку которых осуществляют на различных водных объектах. Такие установки подвергаются естественному течению воды либо создаваемым плотинам. При воздействии воды на лопасти турбин происходит выработка электрического тока. В основе гидроэлектростанций находятся гидротурбины.

Электрическую энергию получают еще одним способом. Энергия воды преобразуется благодаря использованию энергии приливов, для чего возводят приливные станции. Такие установки функционируют благодаря использованию кинетической энергии, возникающей у морской воды в периоды, связанные с приливами и отливами, происходящими в океанах и морях при воздействии объектов, входящих в солнечную систему.

Тепло земли

В основе геотермальной энергетики лежит преобразование тепла, которое излучает земная поверхность в тех местах, где происходит выброс геотермальных вод (на сейсмически опасных территориях), так и в других земных регионах. Воспользоваться энергией геотермальных вод можно благодаря использованию специальных установок, в которых происходит преобразование внутреннего тепла земли с образованием тепловой и электрической энергии.

Тепловые насосы предназначены для получения тепла из земной поверхности в любом месте их расположения. Они функционируют на свойствах, характерных жидкостям и газам, а также в соответствии с законами термодинамики. Модели тепловых насосов различаются мощностью и своей конструкцией, связанной с первичным источником энергии, определяющим их тип. Применяются следующие системы тепловых насосов:

• «воздух-вода» и «грунт-воздух»,
• «грунт-вода» и «вода-вода»,
• «вода-воздух» и «воздух-воздух»,
• «фреон-вода» и «фреон-воздух».

Биотопливо

Биотопливо бывает различных видов, различающихся способами получения, агрегатным состоянием (жидким, твердым, газообразным), видами использования. Все разновидности биотоплива объединены тем, что их производство основано на использовании органических продуктов, переработка которых приводит к получению электрической и тепловой энергии. Биотопливо твердых видов  состоит из дров, топливных брикетов или пеллет, газообразных – из биогаза и биоводорода, а жидких – из биоэтанола, биометанола, биобутанола, диметилового эфира и биодизеля.

Преимущества и недостатки использования

Каждому конкретному источнику энергии, независимо от его типа, традиционного или альтернативного, характерен спектр свойственных и относящихся конкретно к нему достоинств и недостатков использования. Помимо этого, каждая группа энергоресурсов характеризуется общими плюсами и минусами.

Если говорить об альтернативных источниках энергии, то среди преимуществ следует упомянуть о:

• Возобновляемости альтернативных источников энергии;
• Экологической безопасности;
• Доступности и возможности использования в широких сферах применения;
• Низкой себестоимости энергии, образуемой после преобразования.

Недостатки использования состоят в:

• Высокой стоимости оборудования и значительных материальных затратах на этапах, связанных со строительством и монтажом;
• Низком КПД установок;
• Зависимости от внешних факторов: погодных условий, силы ветра и т.д.;
• Относительно небольшой установленной мощности генерирующих установок, кроме гидроэлектростанций.

Использование альтернативных источников энергии в России

Наша страна, наряду со многими технически развитыми странами мира, немало внимания уделяет альтернативным источникам энергии. Такое внимание связано с наличием больших территорий, не оборудованных до настоящего времени централизованными источниками энергии, а также с тенденцией, свойственной всему миру, заключающейся в борьбе за экологию на планете и экономии традиционного топлива. Разные регионы страны занялись развитием различных видов альтернативной энергетики.

Солнечная энергетика

Максимальное распространение солнечных электростанций характерно различным слоям населения, в качестве альтернативного или резервного источника тепловой и электрической энергии. Можно также утверждать о промышленных масштабах развития данного вида энергетики на территории нашей страны.

Общий уровень установленной мощности солнечных электростанций достиг более 400,0 МВт. Среди наиболее крупных упомянем об Орской им. А. А. Влазнева (установленная мощность 40,0 МВт), расположенной в Оренбургской области; Бурибаевской (мощность 20,0 МВт) и Бугульчанской (мощность 15,0 МВт), расположенных в Республике Башкортостан. На территории полуострова Крым функционирует свыше десятка солнечных электростанций, мощность каждой из которых составляет 20,0 МВт. Сейчас разрабатывается проектная документация и ведется строительство на разных стадиях еще около 50 объектов, связанных с солнечной генерацией. Они расположены в Сибири, на Дальнем Востоке, в южных и центральных областях страны. Проектируемые и строящиеся объекты получат общую мощность свыше 850,0 МВт.

Ветровая энергетика

В нашей стране функционирует много ветровых энергетических установок, которые позволяют получать электрическую энергию промышленными масштабами. Правда, доля их мощности в энергетической системе существенно ниже по сравнению с солнечными электростанциями. Общий уровень установленной мощности ветровых генераторов чуть выше 100,0 МВт. Среди наиболее мощных упомянем о Зеленоградской ветровой установке (мощность 5,1 МВт), расположенной в Калининградской области; Останинской (25,0 МВт), Тарханкутской (22,0 МВт) и Сакской (20,0 МВт) – на территории полуострова Крым. Сейчас продолжается проектирование и строительство еще 22 ветровых энергетических установок, общая мощность которых превышает 2500,0 МВт.

Гидроэнергетика

Данная разновидность альтернативной энергетики наиболее распространена на российской территории. Энергия, вырабатываемая на ГЭС, установленных на реках в различных отечественных регионах, достигает свыше 20,0%, если суммировать общую генерацию всей российской энергосистемы. По статистике, соответствующей началу 2017 года, суммарный уровень установленной мощности электростанций достигал 48085,94 МВт. Данная мощность вырабатывалась 191 объектом генерации, отличающимся конструкцией и мощностью.

В нашей стране производят электрическую энергию благодаря использованию энергии приливов. Отметим Кислогубскую приливную электростанцию, работающую в Мурманской области свыше 60 лет. Ее реконструировали в 2007 году, увеличив установленную мощность до 1,7 МВт. Сейчас разрабатывается экономическое обоснование и проектная документация для строительства аналогичных станций в Белом (Мезенской ПЭС) и Охотском (Пенжинской и Тугурской ПЭС) морях.

Геотермальная энергетика

Энергию недр, которыми богата наша планета, широко используют в странах, характеризующихся вулканической деятельностью. Для нашей страны данный вид энергетики, в связи с ее особенностями, характерен дальневосточному региону. Дальний Восток оборудован пятью геотермальными электрическими станциями, установленная мощность которых достигает 80,1 МВт. Три станции располагаются на территории Камчатки (Верхне-Мунтовская, Паужетская и Мутновская), Менделеевская станция расположена на острове Кунашир, Океанская станция расположена на острове Итуруп.

Применение биотоплива

Распространение данного вида энергоресурсов не так широко, если сравнивать с традиционными видами топлива или гидроэнергетикой. Отметим развитие в нашей стране лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также выращивание сельскохозяйственных культур на больших территориях, чем обусловлено пристальное внимание к этому виду энергетики.

В последнее время активизировалось строительство заводов, занимающихся переработкой отходов древесины и специализирующихся на изготовлении топливных брикетов и гранул (пеллет). Использование брикетов и пеллет эффективно в виде топлива в различных типах котлов. Благодаря их сжиганию происходит выработка тепловой и электрической энергии.

Отходы сельскохозяйственного производства используются для изготовления биогаза и жидкого топлива для дизельных установок и двигателей, где происходит их сжигание, способствующее производству электрической и тепловой энергии. Распространение данного вида топлива пока не настолько широко на территории нашей страны, но можно утверждать о достаточно обширных и успешных перспективах его развития.

Использование в частных домах

При отоплении загородных домов или дач, а также при их электроснабжении можно вполне успешно воспользоваться альтернативными источниками энергии. Возможность использования целиком связана с регионом проживания пользователей и местом расположения объектов, потребляющих топливо. Способность выработки электрического тока с помощью солнечных станций и ветровых установок напрямую связана с активностью солнца и скоростью ветра на участке их расположения, а также с прочими погодными явлениями, характеризующими данный регион.

Построить микро ГЭС можно, если объект потребления расположен рядом с рекой или иным водоемом. Геотермальную станцию можно построить рядом с геотермальными водами, расположенными близко к земной поверхности. Использование биотоплива (продукции отходов деревообработки, дров) возможно в тех регионах, которые богаты лесами, имеют развитую промышленность, относящуюся к данному направлению. Воспользоваться биогазом и жидким топливом можно при наличии больших территорий, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур. Это способствует созданию больших запасов биомассы, которая используется при производстве данных видов топлива.

Возможно ли в домашней обстановке сделать собственными руками оборудование для получения энергии?

Если вы обладаете свободным временем, желанием, умением работать с ручными инструментами, у вас есть возможность для создания установок и последующего использования альтернативных источников для собственных нужд, чтобы обеспечивать себя тепловой и электрической энергией.

Аналогичная ситуация со всеми перечисленными выше видами альтернативной энергетики.

Для оснащения солнечной электростанции можно заняться самостоятельным изготовлением солнечных батарей, с использованием фотоэлементов заводского производства, а также осуществить сборку контроллера заряда и инвертора, являющихся элементами в таких установках.

Для ветровой установки, как и для солнечной станции, возможно изготовление электронных устройств (например, инвертора), сборка которых достаточно проста. Вы можете воспользоваться существующими электрическими схемами и элементами заводского производства. Изготовление самого важного элемента – ветрогенератора – возможно из доступных материалов и запчастей.

Возможность изготовления и монтажа микро ГЭС есть у каждого, при наличии реки или водоема, соответствующего сооружению плотины. Особенности конструкции и вида гидротурбины соответствуют типу водоема и рельефу местности.

Возможность создания биогазовой установки есть у каждого сельского жителя. Необходимо лишь обладать достаточным количеством биомассы и температурой, соответствующей условиям процесса брожения.

22 удивительных проекта альтернативной энергетики | Технологии

Сможет ли человечество в ближайшем будущем полностью перейти на экологически чистую возобновляемую энергию?

В последнее время спрос на более экологичные и безопасные источники энергии только растет. Солнце, вода, биотопливо, волны, приливы и отливы, даже тепло, исходящее от почвы — все это альтернатива невозобновляемой энергии.

В этой подборке собраны самые потрясающие проекты в области возобновляемой энергетики, разработанные за несколько последних десятилетий. О существовании многих из них вы даже не догадывались.

1. Ivanpah

1/5

Эта солнечная тепловая электростанция находится в пустыне Мохаве в Калифорнии, неподалеку от Лас-Вегаса. На площади в 1, 4 тыс. га располагаются 173,5 тыс. гелиостатов, которые направляют солнечную энергию к резервуарам, стоящим на трех башнях электростанции. Строительством занималась компания Bechtel, а собственниками являются NRG Solar (NYSE: NRG), Google (NASDAQ: GOOG) и BrightSource Energy ( NASDAQ: BRSE). На данный момент это крупнейший в мире проект в области солнечной энергетики.

2. Ouarzazate

1/5

Так с высоты птичьего полета выглядит солнечная станция Ouarzazate, расположенная неподалеку от города Уарзазат в Марокко. Эта самая большая солнечная электростанция в мире, работающая по принципу фотовольтаики (метод выработки электрической энергии путем использования фоточувствительных элементов для преобразования солнечной энергии в электричество — прим. ред.). Она использует всю мощь солнца Сахары.

3. Офис компании AGL в Доклендсе

1/5

В Доклендсе, пригороде Мельбурна в Австралии, находится офис компании AGL Energy (ASX: AGK). На крыше офисного здания размещены солнечные панели, которые занимают 20 тыс. м² и производят около 110 тыс. КВт энергии в год.

4. Vegas sunshine

1/5

Солнечные панели 15-мегаваттной электростанции Solar Array II раскинулись на 40 га территории авиабазы ВВС США Неллис в Лас-Вегасе, штат Невада. Департамент обороны объединил Solar Array II с 13-мегаваттной Nellis Solar Star в 2007 году, и сейчас эта система считается самой большой фотовольтаической станцией на военных базах США.

5. Панельные дома с фотоэлементами

1/5

Фотоэлементы покрывают 426 м² южного фасада многоквартирного жилого дома в Берлине. Они заменяют обычные фасадные плиты и производят в год около 25 тыс. КВт электричества, которое поступает на нужды общего пользования.

6. PS10

1/5

PS10 в Санлукар-ла-Майор в провинции Севилья в Испании была первой коммерческой солнечной электростанцией башенного типа. Ее стройкой занималась компания Solucar. Станция может обеспечить электроэнергией до 6 тыс. домов.

7. Небольшая семейная гидроэлектростанция

1/5

Члены семьи Шнайдер (основатели Natel Energy) установили маленькую ГЭС на оросительном канале в Мадрасе, штат Орегон. Небольшая станция производит электричество с помощью гидромотора Schneider. Впоследствии Apple (NASDAQ: AAPL) выкупила у семьи первую в своем роде разработку, чтобы обеспечить энергией один из своих дата-центров.

8. Геотермальная станция ICE

1/5

На фото видны охладительные башни геотермальной электростанции, принадлежащей Costa Rican Electricity Institute, государственной энергетической компании из Коста-Рики. В 2015 году компании на протяжении 80 дней удавалось обеспечивать всех граждан страны электричеством с помощью возобновляемых источников энергии: воды, ветра, солнца и геотермальной энергии.

9. Наземные ветровые электростанции

1/5

В 2015 году в США было установлено рекордное количество ветровых электростанций. San Gorgonio Pass (на фото) — одна из трех ключевых подобных станций в Калифорнии. Она состоит из более чем 3 тыс. ветровых турбин.

10. Морские ветровые электростанции

1/5

Европа — мировой лидер в области строительства ВЭС на берегу моря, а London Array — самая большая в мире морская ветровая электростанция, расположенная примерно в 20 км от побережья графств Кент и Эссекс в Англии. Она была запущена 8 апреля 2013 года. Ее максимальная мощность, обеспечиваемая с помощью 175 турбин, равняется 630 МВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить нужды 500 тыс. домов.

1/5

11. АК-1000

1/5

АК-1000 — одна из крупнейших в мире электростанций, использующих энергию приливов и отливов. Ее высота составляет 22 метра, а вес — 130 тонн. Сейчас электростанция проходит испытание на берегах графства Оркни в Шотландии. Когда проект MeyGen будет завершен, она будет производить 398 МВт электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обепечить электричеством 200 тыс. домов или половину Шотландии.

12. Энергия из глубин

1/5

Геотермальные станции получают тепло из недр земли. К ним относится, например, Salton Sea в городе Калипатрия, штат Калифорния, расположенная неподалеку от южного края разлома Сан-Андреас.

13. Nesjavellir

1/5

Геотермальная электростанция Nesjavellir (NGPS) — вторая по величине в Исландии. Она находится неподалеку от долины Тингведлир и вулкана Хейнгидль.

14. Krafla

1/5

Кроме того, в Исландии есть 60-мегаваттная геотермальная станция Krafla, расположенная близ вулкана Крабла и функционирующая за счет более чем 30 скважин.

15. Энергия сточных вод

1/5

Один из дата-центров США полностью обеспечивает себя электроэнергией с помощью возобновляемых источников, превращая биогаз со станции очистки сточных вод в электричество и воду. Совместный пилотный проект Siemens (XETRA: SIE), Microsoft (NASDAQ: MSFT) и FuelCell Energy (NASDAQ: FCEL) был введен в эксплуатацию в 2014 году.

16. Преобразователь энергии морских волн Pelamis

1/5

Преобразователь энергии морских волн Pelamis — разработка компании Pelamis Wave Power. Для получения электроэнергии эта технология использует движение поверхностных волн океана. Установка по форме напоминает змею и состоит из соединенных между собой секций, которые прогибаются под действием энергии волны и таким образом производят электричество.

17. TidGen

1/5

Электростанция TidGen компании Ocean Renewable Power (NASDAQ: OPTT) предназначена для выработки экологически чистой электроэнергии в местах с сильным приливом и на глубоких участках рек. Блок с четырьмя турбинами закрепляется на дне океана с помощью фиксированной нижней опорной рамы, либо с помощью особой поверхностной системы швартовки — в зависимости от условий местонахождения установки.

18. SeaGen

1/5

SeaGen — первая в мире коммерческая приливная электростанция, расположенная в заливе Странгфорд-Лох в Северной Ирландии. Она была введена в эксплуатацию в 2008 году. Станция способна обеспечить электричеством около 1,5 тыс. домов. Энергия генерируется на протяжении 20 часов в день с помощью двух больших подводных роторов, приводимых в движение сильными потоками воды.

1/5

19. Azura

1/5

Azura — это волновая установка, которая в настоящий момент проходит испытания на полигоне ВМС США на Гавайях. В отличие от других схожих установок, Azura получает энергию как из вертикального, так и из горизонтального движения волны и может производить до 20 КВт электроэнергии.

20. WS-4

1/5

На небольшой платформе установлены четыре вертикальных ветряка WindSide WS-4B. Конструкция находится на радарной станции Да Цзиньшань в Китае. WS-4B пригодна для работы в очень ветреных местах, где требуется не слишком много электроэнергии.

21. Ветряки нового поколения

1/5

Почти 5 тыс. небольших вертикальных ветряков различного типа установлены на ветровой электростанции Altamont Pass, которая располагается неподалеку от горы Диабло в Северной Калифорнии. Это одна из самых старых электростанций подобного типа в США.

1/5

22. Год спирали

1/5

Эта компактная ветровая турбина была разработана Государственным университетом Кливленда для профессионального бейсбольного клуба Кливленд Индианс и с 2012 по 2013 год обеспечивала электричеством стадион Прогрессив-филд.

1/5

что это такое, виды, конкретные примеры

Потребление электроэнергии в мире постоянно возрастает. Внедряются энергосберегающие технологии, однако одновременно растет количество приборов и цифровых устройств. При этом запасы горючих ископаемых уменьшаются.

Получение энергии путем сжигания вредит окружающее среде за счет выбросов продуктов сгорания и выделяемого тепла. Альтернативная энергетика лишена многих проблем традиционных способов получения энергии.

Что такое альтернативная энергетика?

Само название альтернативной энергетики говорит, что это энергетика, которая отличается от традиционной. В традиционной энергетике используются такие ресурсы, которые невозможно восполнить, и когда-нибудь они закончатся. Альтернативная энергетика – это комплекс мер получения, передачи и использования энергии возобновляемых природных ресурсов.

Россия отстает от многих стран мира по применению альтернативных источников. Основная причина – большие запасы ископаемого топлива. Пока доля возобновляемых источников в энергетике страны мала, но каждый год вводятся в эксплуатацию новые электростанции, работающие на альтернативной энергии:

• солнечной;
• ветровой;
• приливной;
• геотермальной и других.

Развитие альтернативной энергетики

Использование «зеленой» энергии считается новым методом, но попытки применения возобновляемых ресурсов в энергетике ведут историю с 18 века:

1. В 1737-1753 французский математик Бернар Форест де Белидор написал трактат «Гидравлическая архитектура». В нем содержится 200 чертежей гидотехнических сооружений, описана идея создания «солнечного насоса».
2. В 1846 г. Построена первая ветроустановка по проекту Поля ла Круа.
3. 1861 г. – запатентовано изобретение солнечной электростанции.
4. 1881 г. – построена первая ГЭС на Ниагарском водопаде.
5. 1913 г. – под руководством итальянского инженера Пьеро Джинори Конти построена первая геотермальная ЭС.
6. 1931 г. – первая промышленная ветровая станция в Крыму.
7. 1966 г. – во Франции запустили первую электростанцию, работающей на энергии волн.

Нефтяной кризис 1973 года дал новый стимул развитию возобновляемой энергетики. Ряд аварий на электростанциях на рубеже веков повысил интерес инженеров к «зеленым» источникам.

Плюсы и минусы использования

Не существует идеального энергоресурса, у каждого вида есть свои преимущества и недостатки. Плюсы альтернативных источников:

• возобновляемость: солнце, ветер, приливы, круговорот воды не закончатся миллиарды лет;
• относительная экологическая безопасность;
• низкая себестоимость электроэнергии.

Альтернативная энергетика не лишена недостатков, к которым относятся:

• невысокий КПД установок, в среднем 10-20%;
• низкая мощность генераторов, за исключением ГЭС;
• зависимость от погоды;
• дорогое строительство и монтаж установок.

Виды альтернативной энергетики

Альтернативная энергетика включает в себя несколько видов. Тип источника энергии определяет способы получения электричества и тепла, а также конструкцию и требования к расположению генерирующих установок.

Солнечная энергетика

Гелиоэнергетика основана на получении энергии из солнечного излучения. Выработка электричества основана на фотоэлектрическом эффекте: совокупности процессов, происходящих в полупроводниках под воздействием света. Солнечные батареи применяют и на промышленных электростанциях, ив частном порядке. Гелиоэнергетика имеет свои плюсы и минусы. Достоинства:

• доступность и неисчерпаемость источника энергии;
• полная безопасность для окружающей среды в процессе эксплуатации.

Но есть и недостатки:

• зависимость от погоды, времени суток и сезона;
• высокая стоимость оборудования;
• необходимость дублирования другим источником энергии или накопления в аккумуляторах;
• сложность производства и утилизации солнечных батарей, связанная с присутствием в них ядовитых веществ;
• задействование больших площадей для размещения фотоэлементов;
• необходимость очистки поверхностей батарей от загрязнений.

Несмотря на сложности, совокупная мощность солнечных установок в мире растет на 40-60% в год. Она превышает 1% от всего мирового энергопотребления.

Разновидность солнечной энергетики – гелиотермальная. Она применяется для преобразования солнечной радиации в тепло воды или другого энергоносителя. Гелиотермальная установка представляет собой вогнутое зеркало, которое концентрирует солнечные лучи и направляет на резервуар с жидкостью. При кипении воды паровой генератор преобразует энергию испарения в электрическую. Этот способ применяется и для бытового нагрева воды.

В России в 2016 году фотоэлементы выдавали общую мощность 60 МВт, в 2018 – 534 МВт, а в 2019 – уже 834 МВт. Самые мощные СЭС расположены в Крыму, средние – в других южных регионах: Астраханской, Самарской, Оренбургской областях, Республике Алтай.

Ветровая энергетика

Применение энергии ветра в России осложняется тем, что большая часть мест с сильными ветрами находится в труднодоступных районах Крайнего Севера. Доля ветровых станций в энергобалансе страны невелика, общая мощность станций составляет 200 МВт.

Наиболее мощные ветроэлектростанции построены в Адыгее, Ульяновской области и в Крыму. В стадии проектирования и строительства находятся станции с общей мощностью 2,5 ГВт. Энергия ветра – чистая и возобновляемая. При подключении ветровых турбин к общей электросети страны безветренная погода не вызывает перебоев электроснабжения. В автономном режиме к ветрогенераторам подключают мощные аккумуляторы, чтобы накопить энергию для безветренных периодов.

Гидроэнергетика

Гидроэлектростанции используют возобновляемый источник энергии, но относятся скорее к традиционным видам энергетики. К альтернативной энергетике причисляют ГЭС малой мощности. В России гидроэлектростанции строятся с конца 19 века, и в наше время дают пятую часть электроэнергии.

Общая мощность всех российских ГЭС превышает 48 ГВт. Принцип работы знаком каждому со школьной скамьи: вода из водохранилища под напором поступает на лопасти турбины, которая приводит в действие генератор. Строительство ГЭС осложняется затоплением больших площадей земли, включающих леса, поля, населенные пункты. Аварии на гидроэлектростанциях приводят к катастрофическим последствиям.

К видам гидроэнергетики относятся энергоустановки, работающие на энергии волн и приливов. Электростанции таких типов строятся на берегах морей. В Мурманской области экспериментальная приливная электростанция действует с 1968 года. Несколько подобных станций находится на этапе проектирования.

В мире разрабатываются и тестируются новые методы получения энергии из вод: конденсация влаги из атмосферы и температурный градиент морской воды.

Геотермальная энергетика

Геотермальные электростанции используют энергию недр Земли. Термальные воды применяют не только для выработки электричества, но и для отопления, горячего водоснабжения. Недостаток этого источника энергии в том, что для достижения достаточно горячей воды приходится бурить скважину глубиной несколько километров.

Сложно и само глубинное бурение, и закачка отработанной воды обратно в водоносный горизонт. Это экономически нецелесообразно, поэтому термальные станции строят в местах с вулканической активностью. Выход термальных источников на поверхность дает воду с температурой выше кипения, что обеспечивает высокий КПД электрогенераторов.

Энергия земных недр практически неисчерпаема: ядро остывает на 1 градус за несколько миллионов лет. При этом высвобождается тепло, в тысячи раз превышающее запас энергии во всем известном ископаемом топливе. Геотермальные станции есть в Краснодарском крае и на Курилах, а на Камчатке около 40% электроэнергии имеет геотермальное происхождение.

Биотопливо

Часть биомассы относится к традиционным источникам энергии, например, древесина, опилки. Под альтернативными источниками подразумеваются отходы сельского хозяйства и пищевой промышленности: навоз, свекольный жом, растительные жиры, отбросы рыбопереработки, водоросли.

Топливо на основе биологических отходов бывает в жидком, твердом и газообразном состоянии. Биогаз получается расщеплением отходов тремя видами бактерий. КПД газовых турбин достигает 93%, что намного превышает этот показатель у других видов котлов.

Транспортировка биомассы невыгодна, поэтому энергоустановки размещают в аграрных регионах вблизи источников сырья. Их мощность относительно невелика. Ученые открывают все новые способы получения биотоплива, что решает и энергетическую проблему, и вопрос утилизации сельскохозяйственных отходов.

Термоядерная энергетика

Управляемый синтез тяжелых атомных ядер из более легких – перспективное направление альтернативной энергетики. Исследования этого вида энергетики ведутся с 1950-х годов. Предположительно, рентабельные модели термоядерных электростанций появятся к середине 21 века.

Россия участвует в международном проекте ITER, в рамках которого впервые удалось осуществить безубыточный термоядерный синтез. Сырьем выступает водород, который получают из морской воды. При слиянии ядер нет выбросов продуктов сгорания во внешнюю среду.

В отношении радиации реактор термоядерного синтеза гораздо безопаснее ядерного реактора. Когда вырабатываемая энергия существенно превысит ту, которая затрачивается на дополнительные процессы, термоядерный синтез обеспечит электричеством все человечество.

Мировое использование различных видов альтернативных источников энергии

В наше время гидроэнергетика имеет наибольшую мощность из всех видов энергетики на возобновляемых ресурсах. Некоторые страны из-за особенностей природных условий сместили вектор развития на солнечные и ветровые энергоустановки. Мировые лидеры по доле энергии ветра в общем энергобалансе страны:

• Дания – 42%;
• Португалия – 27%;
• Никарагуа – 21%;
• Испания – 20%.

В 2014 году в Дании ветроустановки производили 39% от всего электричества, в 2015 году – уже 42%, и доля ветровой энергии продолжает расти.

Рост альтернативной энергетики в Европе достигается за счет ветровых, солнечных и биотопливных энегоустановок. Опережают среднемировые показатели по переходу на «зеленую» энергию США, Китай, Австралия, Германия и страны из предыдущего списка.

В 2010 году 4,9% всей мировой электроэнергии составляла энергия альтернативных источников. В 2018 году доля «зеленой» энергии достигла 8,4%. При подсчете не учитывались крупные ГЭС. По прогнозам, к 2030 году доля альтернативной энергетики составит 35% всего мирового энергопотребления.

Состояние альтернативной энергетики в России

По сравнению со странами ЕЭС, Россия отстает во внедрении альтернативной энергетики. Разработки СССР были заброшены в 90-е годы из-за распада страны. Новые исследования получают недостаточное практическое применение. Развитие альтернативной энергетики в России сдерживается относительной доступностью традиционного топлива.

Немаловажную роль играет сложность в финансировании разработки и строительства новых объектов, когда можно получать энергию на действующих электростанциях. Дорогой кредит также сдерживает инвестиции в новые проекты. Сказывается и нехватка кадров с опытом работы в этой сфере. Несмотря на проблемы российской альтернативной энергетики, ее доля в энергобалансе страны увеличивается. В перспективе энергия ветра может обеспечивать до 10% энергопотребления страны.

Применение и перспективы развития различных видов альтернативных источников энергии

Жители частных домов охотнее покупают и устанавливают солнечные батареи, если государство покупает у них лишнюю энергию. Фотоэлементы монтируются на крыше, так они не требуют дополнительной площади. При подключении к общей энергосистеме в темное время суток жители пользуются входящей электроэнергией, за которую платят поставщику электричества.

Днем, во время работы солнечных батарей, энергопотребление в домах снижается, а на предприятиях – растет, поэтому образуется излишек электроэнергии. Электросчетчики могу считать электричество в обе стороны, но в России опция учета исходящей энергии у счетчиков отключена. Альтернативная энергетика в Германии и Нидерландах развивается быстрее отчасти благодаря возможности продавать пиковый излишек электричества государству. Техническая сторона несложна, дело за законодательной базой.

Размеры России способствуют развитию нетрадиционных видов энергетики. Когда на Дальнем Востоке наступает ночь, в европейской части страны еще светло. При подключении солнечных электростанций к общей энергосистеме выработка электричества фотоэлементами в среднем по стране выравнивается в течение суток.

Когда на севере страны безветренная погода, достаточно сильный ветер может быть в восточной части или на юге. В то же время, в стране есть множество труднодоступных мест, в которые сложно протянуть линию электропередач. Удаленные районы целесообразно обеспечить энергией из альтернативных источников. Несмотря на нынешнее отставание, будущее у альтернативной энергетики в России определенно есть.

Факторы, ускоряющие внедрение нетрадиционных энергоресурсов

Из-за истощения запасов топливных энергоресурсов переход на нетрадиционную энергетику неизбежен. Прочие предпосылки развития альтернативной энергетики в мире:

• сокращение сроков окупаемости альтернативных энергоустановок;
• социальная напряженность, вызванная ростом плотности населения и ухудшением экологической обстановки;
• постоянно возрастающая сложность добычи ископаемого топлива;
• престижность лидерства в освоении альтернативной энергетики.

Альтернативные источники энергии уже сейчас в лидирующих странах не уступают традиционным. В будущем и в нашей стране они из экзотики превратятся в привычную реальность.

---

---

А Вы сортируете мусор?

ДаНет

традиционная и альтернативная. Энергия будущего

Все существующие направления энергетики можно условно разделить на зрелые, развивающиеся и находящиеся в стадии теоретической проработки. Одни технологии доступны для реализации даже в условиях частного хозяйства, а другие могут использоваться только в рамках промышленного обеспечения. Рассматривать и оценивать современные виды энергетики можно с разных позиций, однако принципиальное значение имеют универсальные критерии экономической целесообразности и производственной эффективности. Во многом по этим параметрам сегодня расходятся концепции применения традиционных и альтернативных технологий генерации энергии.

Традиционная энергетика

Это широкий пласт сформировавшихся отраслей тепло- и электроэнергетики, обеспечивающей порядка 95% мировых потребителей энергии. Генерация ресурса происходит на специальных станциях – это объекты ТЭС, ГЭС, АЭС и т. д. Они работают с готовой сырьевой базой, в процессе переработки которой происходит выработка целевой энергии. Выделяют следующие стадии производства энергии:

• Изготовление, подготовка и доставка исходного сырья на объект выработки того или иного вида энергии. Это могут быть процессы добычи и обогащения топлива, сжигание нефтепродуктов и т. д.
• Передача сырья к узлам и агрегатам, непосредственно преобразующим энергию.
• Процессы преобразования энергии из первичной во вторичную. Эти циклы присутствуют не на всех станциях, но, к примеру, для удобства доставки и последующего распределения энергии могут использоваться разные ее формы – в основном тепло и электричество.
• Обслуживание готовой преобразованной энергии, ее передача и распределение.

На завершающем этапе ресурс отправляется конечным потребителям, в качестве которых могут выступать и отрасли народного хозяйства, и рядовые домовладельцы.

Тепловая электроэнергетика

Самая распространенная отрасль энергетики в России. Тепловые электростанции в стране производят более 1000 МВт, используя в качестве перерабатываемого сырья уголь, газ, нефтепродукты, сланцевые залежи и торф. Вырабатываемая первичная энергия в дальнейшем преобразуется в электричество. Технологически у таких станций масса преимуществ, которые и обуславливают их популярность. К ним можно отнести нетребовательность к условиям эксплуатации и легкость технической организации рабочего процесса.

Объекты тепловой энергетики в виде конденсационных сооружений и теплоэлектроцентралей могут возводиться прямо в районах добычи расходного ресурса или местах нахождения потребителя. Сезонные колебания никак не влияют на стабильность функционирования станций, что делает такие источники энергии надежными. Но есть и недостатки у ТЭС, к которым можно отнести применение исчерпаемых топливных ресурсов, загрязнение окружающей среды, необходимость подключения больших объемов трудовых ресурсов и др.

Гидроэнергетика

Гидротехнические сооружения в виде энергетических подстанций предназначены для выработки электричества в результате преобразования энергии потока воды. То есть, технологический процесс генерации обеспечивается сочетанием искусственных и природных явлений. В ходе работы станция создает достаточный напор воды, которая в дальнейшем направляется к турбинным лопастям и активизирует электрогенераторы. Гидрологические виды энергетики различаются по типу используемых агрегатов, конфигурации взаимодействия оборудования с естественными потоками воды и т. д. По рабочим показателям можно выделить следующие разновидности гидростанций:

• Малые – вырабатывают до 5 МВт.
• Средние – до 25 МВт.
• Мощные – более 25 МВт.

Также применяется классификация в зависимости от силы напора воды:

• Низконапорные станции – до 25 м.
• Средненапорные – от 25 м.
• Высоконапорные – выше 60 м.

К достоинствам гидроэлектростанций относят экологическую чистоту, экономическую доступность (бесплатная энергия), неисчерпаемость рабочего ресурса. В то же время гидротехнические сооружения требуют больших начальных затрат на техническую организацию аккумулирующей инфраструктуры, а также имеют ограничения по географическому размещению станций – только там, где реки обеспечивают достаточный напор воды.

Атомная энергетика

В некотором смысле это подвид тепловой энергетики, но практически производственные показатели работы ядерных станций на порядок выше ТЭС. В России используют полные циклы выработки атомной электроэнергии, что позволяет генерировать большие объемы энергетического ресурса, но имеют место и огромные риски использования технологий обработки урановой руды. Обсуждением вопросов безопасности и популяризации задач данной отрасли, в частности, занимается АНО «Информационный центр атомной энергетики», имеющий представительства в 17 регионах России.

Ключевую роль в исполнении процессов генерации ядерной энергии играет реактор. Это агрегат, предназначенный для поддержания реакций деления атомов, которые, в свою очередь, сопровождаются выделением тепловой энергии. Существуют разные типы реакторов, отличающиеся применяемым видом топлива и теплоносителем. Чаще используется конфигурация с легководным реактором, использующим в качестве теплоносителя обычную воду. Основным ресурсом переработки в ядерной атомной энергетике выступает урановая руда. По этой причине АЭС обычно проектируются с расчетом на размещение реакторов вблизи от месторождений урана. На сегодняшний день в России действует 37 реакторов, совокупная мощность выработки которых составляет около 190 млрд кВт*ч/год.

Характеристика альтернативной энергетики

Практически все источники альтернативной энергии выгодно отличаются финансовой доступностью и экологической чистотой. По сути, в данном случае происходит замена перерабатываемого ресурса (нефти, газа, угля и т. д.) на природную энергию. Это может быть солнечный свет, потоки ветра, тепло земли и другие естественные источники энергии за исключением гидрологических ресурсов, которые сегодня рассматриваются как традиционные. Концепции альтернативной энергетики существуют давно, однако по сей день они занимают небольшую долю в общем мировом энергообеспечении. Задержки в развитии данных отраслей связаны с проблемами технологической организации процессов выработки электричества.

Но чем обусловлено активное развитие альтернативной энергетики в наши дни? В немалой степени необходимостью снижения темпов загрязнения окружающей среды и в целом проблемами экологии. Также в скором будущем человечество может столкнуться с истощением традиционных ресурсов, используемых в производстве энергии. Поэтому, даже несмотря на организационные и экономические препятствия, все больше внимания уделяется проектам развития альтернативных форм энергетики.

Геотермальная энергетика

Один из самых распространенных способов получения энергии в бытовых условиях. Геотермальная энергия вырабатывается в процессе аккумуляции, передачи и преобразования внутреннего тепла Земли. В промышленных масштабах обслуживаются подземные породы на глубинах до 2-3 км, где температура может превышать 100°С. Что касается индивидуального применения геотермальных систем, то чаще задействуются поверхностные аккумуляторы, располагаемые не в скважинах на глубине, а горизонтально. В отличие от других подходов к выработке альтернативной энергии, практически все геотермальные виды энергетики в производственном цикле обходятся без этапа преобразования. То есть первичная тепловая энергия в этой же форме и поставляется конечному потребителю. Поэтому используется такое понятие, как геотермальные системы отопления.

Солнечная энергетика

Одна из старейших концепций альтернативной энергетики, задействующая в качестве аккумулятивного оборудования фотоэлектрические и термодинамические системы. Для реализации фотоэлектрического метода генерации используют преобразователи энергии световых фотонов (квантов) в электричество. Термодинамические установки более функциональны и за счет солнечных потоков могут вырабатывать как тепло с электричеством, так и механическую энергию для создания приводного усилия.

Схемы достаточно простые, но есть немало проблем при эксплуатации такого оборудования. Связано это с тем, что солнечная энергетика в принципе характеризуется целым рядом особенностей: нестабильностью из-за суточных и сезонных колебаний, зависимостью от погоды, низкой плотностью потоков света. Поэтому на этапе проектирования солнечных батарей и аккумуляторов много внимания уделяется исследованию метеорологических факторов.

Волновая энергетика

Процесс выработки электричества из волн происходит в результате преобразования энергии прилива. В основе большинства электростанций такого типа находится бассейн, который организуется или в ходе отделения устья реки, или за счет перекрытия залива плотиной. В образованном барьере устраиваются водопропускные отверстия с гидротурбинами. По мере изменения уровня воды во время приливов происходит вращения турбинных лопастей, что и способствует выработке электричества. Отчасти этот вид энергетики схож с принципами работы гидроэлектростанциями, но сама механика взаимодействия с водным ресурсом имеет существенные отличия. Волновые станции могут использоваться на побережьях морей и океанов, где уровень воды поднимается до 4 м, позволяя вырабатывать мощность до 80 кВт/м. Недостаток таких сооружений связан с тем, что водопропускные сооружения нарушают обмен пресной и морской воды, а это негативно сказывается на жизни морских организмов.

Ветровая энергетика

Еще один доступный для применения в частном хозяйстве способ получения электричества, отличающийся технологической простотой и экономической доступностью. В качестве обрабатываемого ресурса выступает кинетическая энергия воздушных масс, а роль аккумулятора выполняет двигатель с вращающимися лопастями. Обычно в ветровой энергетике применяют генераторы электрического тока, которые активизируются в результате вращения вертикальных или горизонтальных роторов с пропеллерами. Средняя бытовая станция такого типа способна генерировать 2-3 кВт.

Энергетические технологии будущего

По оценкам экспертов, к 2100 г совокупная доля угля и нефти в мировом балансе составит около 3%, что должно отодвинуть термоядерную энергетику на роль второстепенного источника энергетических ресурсов. На первое же место должны встать солнечные станции, а также новые концепции преобразования космической энергии, основанной на беспроводных каналах передачи. Процессы становления энергии будущего должны начаться уже к 2030 г., когда наступит период отказа от углеводородных источников топлива и перехода к «чистым» и возобновляемым ресурсам.

Перспективы российской энергетики

Будущее отечественной энергетики преимущественно связывается с развитием традиционных способов преобразования природных ресурсов. Ключевое место в отрасли должна будет занять ядерная энергетика, но в комбинированном варианте. Инфраструктуру атомных станций должны будут дополнять элементы гидротехники и средства переработки экологически чистого биотоплива. Не последнее место в возможных перспективах развития отводится и солнечным батареям. В России и сегодня этот сегмент предлагает немало привлекательных идей – в частности, панели, которые могут работать даже в зимнее время. Аккумуляторы преобразуют энергию света как такового даже без тепловой нагрузки.

Заключение

Современные проблемы энергетического обеспечения ставят крупнейшие государства перед выбором между мощностью и экологической чистотой выработки тепла и электричества. Большинство освоенных альтернативных источников энергии при всех своих плюсах не способны в полной мере заменить традиционные ресурсы, которые, в свою очередь, могут использоваться еще несколько десятилетий. Поэтому энергию будущего многие специалисты представляют как некий симбиоз различных концепций генерации энергоресурсов. Причем новые технологии ожидаются не только на промышленном уровне, но и в бытовом хозяйстве. В этой связи можно отметить градиент-температурные и биомассовые принципы энергетической выработки.

11 различных источников альтернативной энергии

Потенциальные проблемы, связанные с использованием ископаемого топлива, особенно с точки зрения изменения климата, были рассмотрены раньше, чем вы думаете. Шведский ученый Сванте Аррениус еще в 1896 году первым заявил, что использование ископаемого топлива может способствовать глобальному потеплению.

Этот вопрос стал горячей темой в последние несколько десятилетий. Сегодня наблюдается общий сдвиг в сторону экологической осведомленности, и источники нашей энергии становятся предметом более пристального изучения.

Это привело к увеличению количества альтернативных источников энергии. Хотя жизнеспособность каждого из них можно оспаривать, все они вносят положительный вклад по сравнению с ископаемым топливом.

Меньшие выбросы, более низкие цены на топливо и уменьшение загрязнения — все это преимущества, которые часто может обеспечить использование альтернативных видов топлива.

Здесь мы исследуем одиннадцать наиболее известных альтернативных источников топлива и смотрим на преимущества, которые они предлагают, и потенциал для увеличения потребления в ближайшие годы.

Лучшие примеры альтернативных источников энергии

11. Водородный газ

В отличие от других видов природного газа, водород является полностью экологически чистым топливом. После производства водородные газовые ячейки при использовании выделяют только водяной пар и теплый воздух.

Основная проблема, связанная с этой формой альтернативной энергии, заключается в том, что она в основном получена за счет использования природного газа и ископаемого топлива. Таким образом, можно утверждать, что выбросы, создаваемые для его извлечения, противодействуют выгодам от его использования.

Процесс электролиза, который необходим для расщепления воды на водород и кислород, делает эту проблему менее важной. Однако электролиз по-прежнему уступает ранее упомянутым методам получения водорода, хотя исследования продолжают делать его более эффективным и экономичным.

10. Приливная энергия

В то время как приливная энергия использует энергию воды для выработки энергии, как и в случае с гидроэлектрическими методами, во многих случаях ее применение имеет больше общего с ветряными турбинами.

Хотя это довольно новая технология, ее потенциал огромен. Согласно отчету, подготовленному в Соединенном Королевстве, приливная энергия может удовлетворить до 20% текущих потребностей Великобритании в электроэнергии.

Наиболее распространенной формой производства приливной энергии является использование генераторов приливных потоков. Они используют кинетическую энергию океана для питания турбин, не производя отходов ископаемого топлива и не будучи столь же восприимчивыми к элементам, как другие формы альтернативной энергии.

9.Энергия биомассы

Энергия биомассы бывает разных форм. Сжигание древесины использовалось в течение тысяч лет для создания тепла, но в результате недавних достижений также были обнаружены отходы, например, на свалках, и спиртовые продукты, используемые для аналогичных целей.

При сжигании дров выделяемое тепло может быть эквивалентно теплу системы центрального отопления. Кроме того, связанные с этим затраты, как правило, ниже, а количество углерода, выделяемого этим видом топлива, становится ниже количества, выделяемого ископаемым топливом.

Однако существует ряд проблем, которые необходимо учитывать при использовании этих систем, особенно если они установлены дома. Важным фактором может быть техническое обслуживание, к тому же вам может потребоваться разрешение местных властей на его установку.

8. Ветровая энергия

Этот вид производства энергии становится все более популярным в последние годы. Он предлагает те же преимущества, что и многие другие альтернативные источники топлива, поскольку в нем используется возобновляемый источник и не образуются отходы.

Текущие ветроэнергетические установки приводят в действие примерно двадцать миллионов домов в Соединенных Штатах в год, и это число растет. В большинстве штатов страны в настоящее время в той или иной форме установлены ветроэнергетические установки, и инвестиции в эту технологию продолжают расти.

К сожалению, эта форма производства энергии также сопряжена с проблемами. Ветровые турбины ограничивают обзор и могут быть опасны для некоторых видов диких животных.

7. Геотермальная энергия

По сути, геотермальная энергия — это извлечение энергии из земли вокруг нас.Он становится все более популярным, и в 2015 году в этом секторе в целом наблюдался пятипроцентный рост.

По оценкам Всемирного банка, около сорока стран могут удовлетворить большую часть своих потребностей в электроэнергии с помощью геотермальной энергии.

Этот источник энергии имеет огромный потенциал, но мало что делает, чтобы разрушить землю. Однако высокие первоначальные затраты на создание геотермальных электростанций привели к более медленному внедрению, чем можно было ожидать от столь многообещающего источника топлива.

6. Природный газ

Источники природного газа использовались в течение нескольких десятилетий, но благодаря прогрессу технологий сжатия он становится более жизнеспособным альтернативным источником энергии. В частности, он используется в автомобилях для снижения выбросов углерода.

Спрос на этот источник энергии растет. В 2016 году 48 нижних штатов США достигли рекордных уровней спроса и потребления.

Несмотря на это, с природным газом все же есть проблемы.Потенциал загрязнения выше, чем при использовании других альтернативных источников топлива, и природный газ по-прежнему выделяет парниковые газы, даже если их количество меньше, чем при использовании ископаемого топлива.

5. Биотопливо

В отличие от источников энергии биомассы, в биотопливе для производства энергии используются животные и растения. По сути, это топливо, которое можно получить из какой-либо формы органического вещества.

Они являются возобновляемыми в тех случаях, когда используются растения, так как их можно выращивать ежегодно.Однако им действительно требуется специальное оборудование для добычи, которое может способствовать увеличению выбросов, даже если самого биотоплива нет.

Биотопливо находит все большее применение, особенно в Соединенных Штатах. На их долю приходилось примерно семь процентов расхода топлива на транспорте по состоянию на 2012 год.

4. Волновая энергия

Вода снова доказывает, что вносит ценный вклад в альтернативные источники энергии с преобразователями энергии волн. Они имеют преимущество перед источниками энергии приливов, поскольку их можно размещать в океане в различных ситуациях и местах.

Как и в случае с приливной энергией, преимущества заключаются в отсутствии отходов. Он также более надежен, чем многие другие виды альтернативной энергии, и при правильном использовании имеет огромный потенциал.

Опять же, стоимость таких систем является основным фактором, способствующим замедлению внедрения. У нас также пока недостаточно данных, чтобы выяснить, как преобразователи волновой энергии влияют на природные экосистемы.

3. Гидроэнергетика

Гидроэлектрические методы на самом деле являются одними из самых первых способов получения энергии, хотя их использование начало сокращаться с ростом использования ископаемого топлива.Несмотря на это, они по-прежнему составляют примерно семь процентов энергии, производимой в Соединенных Штатах.

Гидроэнергетика имеет ряд преимуществ. Это не только чистый источник энергии, что означает, что он не создает загрязнений и множества связанных с этим проблем, но и является возобновляемым источником энергии.

Более того, он также предлагает ряд вторичных преимуществ, которые не сразу очевидны. Плотины, используемые для производства гидроэлектроэнергии, также способствуют борьбе с наводнениями и ирригационным технологиям.

2. Атомная энергетика

Атомная энергия — одна из самых распространенных форм альтернативной энергии. Это создает ряд прямых выгод с точки зрения выбросов и эффективности, а также способствует росту экономики за счет создания рабочих мест при создании и эксплуатации заводов.

По состоянию на 2015 год тринадцать стран полагались на ядерную энергию для производства по крайней мере четверти своей электроэнергии, и в настоящее время во всем мире действуют 450 станций.

Недостаток в том, что когда что-то идет не так с атомной электростанцией, существует вероятность катастрофы.Ситуации в Чернобыле и Фукусиме — тому примеры.

1. Солнечная энергия

Когда большинство людей думают об альтернативных источниках энергии, они склонны использовать в качестве примера солнечную энергию. С годами эта технология претерпела значительные изменения и теперь используется для крупномасштабного производства энергии и выработки электроэнергии для отдельных домов.

Ряд стран выступили с инициативами по развитию солнечной энергетики. Один из примеров — «Льготный тариф» Соединенного Королевства, а также «Налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергию» в Соединенных Штатах.

Этот источник энергии полностью возобновляем, и затраты на установку перевешиваются деньгами, сэкономленными на счетах за электроэнергию от традиционных поставщиков. Тем не менее солнечные элементы склонны к износу в течение длительного времени и не так эффективны в неидеальных погодных условиях.

Заключение

Поскольку проблемы, возникающие в результате использования традиционных ископаемых видов топлива, становятся все более заметными, альтернативные источники топлива, подобные упомянутым здесь, вероятно, будут приобретать еще большее значение.

Их преимущества устраняют многие проблемы, вызванные использованием ископаемого топлива, особенно когда речь идет о выбросах. Однако развитие некоторых из этих технологий замедлилось из-за количества инвестиций, необходимых для их жизнеспособности.

Объединив их все, мы сможем положительно повлиять на такие проблемы, как изменение климата, загрязнение и многие другие.

Пожалуйста, внесите свой вклад в обсуждение ниже и поделитесь с нами своими мыслями об альтернативных источниках энергии в разделе комментариев или поделившись этой статьей в социальных сетях.

Ресурсы

,

14 альтернативных источников энергии, которые могут иметь значение

Растут альтернативные источники энергии

В энергетическом секторе ископаемых видов топлива источников были основным источником энергии из-за их относительно низкой цены. Тем не менее, наша потребность в энергии , согласно прогнозам, в будущем вырастет на , и мы больше не можем полагаться на конечных и , загрязняющих источников энергии. За последнее десятилетие мы наблюдали положительных сдвигов на в сторону расширения наших мощностей по возобновляемым источникам энергии как на местном, так и на глобальном уровне.

Панели солнечных батарей, ветряных турбин, установленных на суше и на море, и гидроэлектростанций — вот некоторые из альтернативных энергетических технологий , которые будут удовлетворять наши будущие потребности в энергии . Наша зависимость от природного газа и нефти является самой большой причиной экологического ущерба, и в энергетическом секторе только отвечает за 1,7% увеличение углекислого газа в нашей атмосфере. Таким образом, альтернативные источники энергии станут основным направлением предотвращения дальнейшего воздействия изменения климата на нашу планету.

Согласно ежегодной статистике IRENA по возобновляемым мощностям за 2019 год, глобальные возобновляемых генерирующих мощностей достигли 2351 ГВт . Из трех альтернативных источников энергии с наибольшим процентом:

1. Гидроэнергетика составляет 1172 ГВт , что составляет примерно половину от общей суммы.
2. Береговая и морская энергия ветра занимает второе место с 564 ГВт.
3. Мощность солнечной энергии немного меньше — 480 ГВт, разделенных между солнечной фотоэлектрической и солнечной тепловой энергией.

Альтернативная энергия источников прогнозируется до расширение в каждом секторе к 2023 . Электроэнергетический сектор имеет наибольшую долю 30% , и на пути декарбонизации электрификация станет основным энергоносителем , большая часть которого будет вырабатываться за счет возобновляемых источников энергии.

Отопление занимает второе место с 12%, а сектор транспорта идет последним с только 3.8% альтернативных источников энергии, нуждающихся в улучшении.

В инфографике ниже GreenMatch выделяет текущую и будущую область альтернативных источников энергии, а также дает обзор инвестиций и будущих прогнозов на нашем пути к устойчивому будущему .

Если вы хотите использовать эту инфографику, используйте код для встраивания ниже:

Получить код для встраивания

Инвестиции в 2019 году замедляются?

В соответствии с планом реализации, установленным Парижским соглашением , совокупные инвестиции в зеленую энергию должны составить долларов США 110 трлн ., Или около 2% (среднего) годового валового внутреннего продукта в течение этого периода.

Увеличение тяги к альтернативным источникам энергии снизило затраты, особенно на солнечную энергию.Согласно отчету REN21 о статусе возобновляемых источников энергии за 2019 год, глобальные инвестиции в новые мощности достигли 288,9 млрд долларов США. , без учета гидроэнергетики свыше 50 МВт.

Правительство Китая прекратило свои схемы субсидирования , потому что солнечная энергия теперь считается доступной по цене и приводит к отсутствию развертывания солнечной энергии в Китае. В результате цифры показывают на 11% меньше инвестиций по сравнению с 2017 годом.

Аналогичным образом, в апреле 2019 года схема льготного тарифа в Великобритании закончилась для новых заявителей, желающих использовать альтернативную энергию.

Инвестиции Прогноз предусматривает стабилизацию и рост инвестиций для следующего обзора. До сих пор Китай является крупнейшим инвестором по странам. Снижение расходов на солнечную энергию на из-за субсидии существенно повлияло на общее количество, демонстрируя явное доминирование на рынке возобновляемых источников энергии.

Объем будущих альтернативных источников энергии

Более широкое внедрение альтернативных источников энергии зависит от еще более эффективных возобновляемых технологий и , реструктурирующих электроэнергетической отрасли.С использованием возобновляемых источников энергии производство чистой энергии возможно на уровне на бытовом уровне , с такими технологиями, как солнечные панели , тепловые насосы и котлы на биомассе.

Чтобы в полной мере использовать энергию, которая в основном зависит от погоды или от времени, нам еще предстоит придумать лучшие решения для хранения энергии .

Землепользование и рост населения

При росте населения до 9,7 млрд.к 2050 г. , более широкое использование крупных солнечных ферм может быть не идеальным решением, поскольку они занимают много земли. Минимизация площади земель имеет решающее значение, или разрабатывает более эффективных технологий, таких как преобразователей энергии ветра .

Энергия ветра в настоящее время является одним из наиболее важных альтернативных источников энергии в Великобритании , и примерно обеспечивает около 4 млн. дома. Оффшорный ветер все еще недостаточно развит из-за дорогостоящего обслуживания и расположения в глубоких водах, но в будущем мы сможем более эффективно вырабатывать энергию из океанов и глубоких вод .

Недостатки конструкции нынешних ветряных турбин ограничивают потенциал использования энергии ветра, неспособного преодолевать ветры на больших высотах. Будущая воздушная технология может стать лидером с гораздо более многообещающим радиусом действия от до 500 м , где ветры на сильнее .

Один из наиболее дорогостоящих проектов на ранней стадии включает получение солнечной энергии из пространства . Прототип состоит из оптических отражателей, фотоэлементов, преобразующих солнечный свет в энергию, и схемы, преобразующей электричество в радиочастоты.Затем интегрированная антенна будет передавать энергию обратно на Землю.

В будущем этот инновационный альтернативный источник энергии сможет удовлетворить потребности в энергии нашего растущего населения без ограничений, используя постоянный солнечный свет из космоса.

Хранение зеленой энергии

Эффективный аккумулятор жизненно важен для более широкого внедрения альтернативных источников энергии. Солнечная фотоэлектрическая энергия зависит от прямого солнечного воздействия, а это означает, что значительного количества энергии идет неиспользованным или тратится впустую из-за отсутствия встроенных солнечных аккумуляторных батарей.

В будущем водород будет движущим источником энергии. В настоящее время большая часть производится из ископаемого топлива. Однако излишков альтернативной энергии также используется для производства газообразного водорода. Области применения универсальны — газообразный водород можно подавать в сеть природного газа или с помощью топливных элементов для преобразования в электричество. Водород может быть широко использован в транспортном секторе, когда мы сможем предложить менее дорогостоящих решений для более широкого внедрения таких альтернативных источников энергии.

Водород имеет наивысшую плотность из всех видов топлива, что делает его более подходящим для распределения и хранения. Его стабильный химический состав также означает, что может удерживать энергию лучше, чем любая другая среда.

В будущем создание инфраструктуры снабжения и хранения позволит более эффективно использовать водорода. В планы на будущее для водорода входит строительство подземной системы хранения , где излишки энергии ветра, например, могут быть преобразованы в водород с помощью электролиза .

Альтернативная энергетика и инфраструктура

Наша текущая глобальная инфраструктура адаптирована только для ископаемого топлива. На строительство нового потребуется лет и ресурсов. В последние годы автономных технологий , основанных на альтернативной энергии, смогли обеспечить питание удаленных точек в виде мини- или локальных сетей.

Полная децентрализация сети предоставит клиентам возможность продавать электроэнергию обратно в сеть, а получит контроль над необходимой и потребляемой энергии .Однако Великобритания еще далека от полной децентрализации из-за масштабов необходимых преобразований.

Ряд из предприятий , однако, можно считать пионерами в реструктуризации вне сети в Великобритании, например, UPS и некоторые из гигантов розничной торговли и супермаркетов .

Расширение масштабов альтернативной энергетики откроет еще рабочих мест в секторе устойчивой энергетики. Рост и внедрение во всех секторах потребуют лет планирования и значительных инвестиций .

Чтобы гарантировать будущее без дальнейших выбросов парниковых газов, мы можем начать с введения дополнительных запретов на будущие проектов по ископаемому топливу и более строгих целевых показателей выбросов .

Написано Рамона Гошева Контент-писатель Рамона — автор контента в GreenMatch, уделяющий большое внимание экологическим вопросам и устойчивости.Она получила образование в области творчества и письма, а также имеет опыт создания мероприятий и создания контента для различных сред. ,

Альтернативные источники энергии Понимание чтения

Ежедневно используется множество различных источников энергии. Откуда эта энергия? Сжигание ископаемого топлива является основным источником энергии. Источники, отличные от этого ископаемого топлива, известны как альтернативные источники энергии , и некоторые из них используются каждый день.

Вода, используемая стропилами уайтуотер, обладает огромным количеством энергии. Эта энергия воды может быть использована для выполнения работы с помощью водяных колес.Бегущая или падающая вода вращает колесо. Поворотное колесо вращает ось, которую можно прикрепить к оборудованию для выполнения различных работ. В мельнице вращается водяное колесо, и большой камень перемалывает зерно. В лесопилке водяные колеса вращают ось, и лезвие режет древесину. Наконец, на гидроэлектростанции текущая или падающая вода вращает генератор для производства электричества.

Не только вода вращает колесо, но и ветер , может это делать. Ветряные мельницы работают так же, как водяное колесо. В течение многих лет ветряные мельницы обычно использовались в основном для измельчения зерна, перекачки воды или того и другого.Однако сегодня все изменилось. Ветряные мельницы используются в качестве ветряных турбин, которые могут вырабатывать электричество. Когда ветер приводит в движение лопасти, создается и накапливается энергия, которую можно использовать для выполнения работы. Пока есть движение, можно производить энергию, а ветер — отличный альтернативный источник энергии. Во многих частях Среднего Запада, где много ветров, энергия производится для домов и предприятий.

Еще один источник энергии — это внутреннее тепло земли.Внутри Земли очень жарко, о чем свидетельствует горячая вода или пар, выходящий из-под земли в определенных местах на Земле. Внутреннее тепло Земли называется геотермальной энергией . Геотермальная энергия может использоваться для отопления домов и производства электроэнергии. В Бойсе, штат Айдахо, есть дома, которые с 1890-х годов обогреваются исключительно за счет горячих источников. Также в Гейзерах в Калифорнии пар приводит в движение турбины, вырабатывающие электричество. Этот пар поступает из подземных вод, которые нагреваются за счет геотермальной энергии.

Солнце дает энергию каждый день. Солнечная энергия часто считается просто солнечным светом. Солнечный свет полон энергии. Именно солнечный свет дает воде энергию для испарения и подъема в атмосферу. Люди находят новые способы использовать силу солнечного света. Один из основных способов — улавливать или концентрировать солнечный свет с помощью солнечных панелей . Этот солнечный свет можно использовать для обогрева домов и воды. Также солнечных элементов — это устройства, преобразующие солнечный свет в электрическую энергию.

По мере увеличения использования альтернативных источников энергии потребление ископаемого топлива на Земле также будет уменьшаться. Один ватт энергии, который используется солнечными элементами, на один ватт меньше, чем на электростанциях, сжигающих нефть или уголь. Если общество надеется, что у следующего поколения будут ресурсы, необходимые для отопления домов и вождения автомобилей, альтернативные источники энергии необходимы сегодня.

Ископаемое топливо сегодня является наиболее распространенным источником энергии, но не считается экологически чистым источником энергии. Существуют различные другие источники альтернативной энергии, которые должны быть включены, если ожидается, что следующие поколения будут иметь энергию.Вода, ветер, внутреннее тепло земли и солнце используются для создания энергии. Геотермальная энергия и солнечная энергия более распространены. Дома отапливаются и охлаждаются, автомобили передвигаются, а электричество используется из этих различных альтернативных источников энергии. Все это примеры чистой энергии, которая лучше для окружающей среды, поскольку не вызывает загрязнения.

,

Альтернативные источники энергии — подробное руководство

0

Не секрет, что ресурсы Земли не безграничны. Потребляя их в большом количестве за очень короткий период времени, люди наносят огромный вред окружающей среде. Так возникла потребность в альтернативных источниках энергии. Но что такое альтернативный источник энергии? По сути, это энергия, получаемая в результате процессов, которые не используют ресурсы нашей земли, а также не наносят никакого вреда окружающей среде.Если вам интересно, как им удается делать обе эти вещи, ответ в основном заключается в том, что они не используют ядерную энергию или ископаемое топливо.

Если вы хотите узнать больше об основных видах альтернативных источников энергии, то вам следует продолжить чтение. Потому что в сегодняшнем руководстве мы рассмотрим солнечную, ветровую, гидроэнергетику, биомассу и геотермальную энергию. Мы расскажем вам о том, как они работают, насколько они эффективны, и еще много интересной информации о самых распространенных примерах возобновляемой энергии на нашей планете.

Всеобъемлющее руководство по наиболее важным альтернативным источникам энергии на Земле

Солнечная энергия

Солнечная энергия — один из наиболее часто используемых альтернативных источников энергии. Является ли солнечная энергия возобновляемой или невозобновляемой? Ответ на 100% возобновляемый. Это потому, что солнечная энергия работает, получая энергию от солнца. Поскольку солнце в ближайшее время не уйдет, его энергия тоже не исчезнет.

Люди используют силу солнца, используя солнечные панели, которые вы обычно видите в полях, когда едете по автостраде.Вы также можете найти такие панели на зданиях в крупных городах или даже на домах по всему миру, где люди используют солнечную энергию для своей домашней деятельности.

Если вам интересно, почему солнечная энергия является альтернативным источником энергии, это потому, что она ни на йоту не загрязняет окружающую среду. Он также не требует сжигания ископаемого топлива и выбросов парниковых газов. После установки солнечных панелей они будут накапливать энергию солнца и использовать ее для производства электроэнергии даже ночью или в пасмурные дни.Кроме того, помимо первоначальных вложений в установку, энергия полностью бесплатна.

Энергия ветра

Энергия ветра — еще один из мировых альтернативных источников энергии, который также является полностью возобновляемым. Это значит, что ветер не перестанет дуть. Итак, пока мы строим ветряные турбины, чтобы использовать их, мы всегда сможем использовать энергию ветра для производства электроэнергии.

Как и солнечная энергия, энергия ветра никоим образом не загрязняет окружающую среду.Кроме того, это также бесплатно после установки ветряных турбин, и мы можем использовать их как на суше, так и на море. Единственный недостаток использования энергии ветра — это то, что есть места, где ветер не такой сильный. Это затрудняет установку там ветряных турбин.

Однако люди придумали еще один способ использовать силу ветра и превратить ее в энергию. Мы говорим о морских ветряных турбинах или турбинах, которые мы можем найти в море. Почему мы можем считать их отличной альтернативой наземным турбинам? Ну, потому что на море ветер всегда сильнее.Это означает, что люди могут получать много энергии от морских ветряных турбин. Более того, они не так заметны, как наземные, поэтому также не мешают деятельности человека.

Hydroelectric Energy

Движущаяся вода — еще один источник энергии, который считается альтернативным, по той же причине, что и два других, которые мы уже обсуждали: это лучшая альтернатива сжиганию угля и ископаемого топлива. Почему лучше? Потому что он создает энергию из воды, которая в любом случае не тратится зря.Он просто возвращается к своему источнику.

Люди используют движущуюся воду для производства электроэнергии через строительство электростанций и плотин. Эти электростанции имеют турбины, которые преобразуют механическую энергию движущейся воды в электрическую с помощью генераторов.

Несмотря на то, что строительство и обслуживание электростанций обходятся довольно дорого, энергия сама по себе бесплатна. Это потому, что вода бесплатна и ее можно использовать постоянно. Более того, как и все другие альтернативные источники энергии, этот тоже не вредит окружающей среде.

Энергия биомассы

Если вы думали, что не можете найти никакого применения для отходов жизнедеятельности человека, мы здесь, чтобы сказать вам, что это действительно возможно. Собственно, именно этим и занимается энергия биомассы. Он производит электричество из отходов жизнедеятельности человека и животных, а также из сельскохозяйственных и промышленных отходов.

Это тоже один из величайших примеров возобновляемой энергии, поскольку он выполняет две задачи одновременно. В первую очередь, это помогает избавиться от мусора, который занимал бы много места.Мы можем использовать это пространство позже для другой человеческой деятельности. Во-вторых, он использует указанные отходы для производства энергии, не наносящей вреда окружающей среде.

С помощью сжигания люди превращают отходы в энергию экологически безопасным способом. Поскольку отходы содержат много энергии, при сжигании они выделяются в виде тепла. Затем мы используем это тепло для производства электроэнергии.

Геотермальная энергия

Наконец, геотермальная энергия — это энергия, которую люди собирают с земли.Если мы подумаем об этом на секунду, мы поймем, что геотермальная энергия — еще один отличный пример альтернативных источников энергии. Это потому, что Земля всегда будет производить тепло, а это означает, что геотермальная энергия является возобновляемой. Кроме того, он не загрязняет окружающую среду и не причиняет ей никакого вреда.

Люди используют то, что мы называем геотермальными тепловыми насосами, для извлечения пара с поверхности земли. Этот пар заставляет турбины вращаться, что позже позволяет генераторам работать и вырабатывать электричество.Хорошая новость заключается в том, что многие люди на Земле могут использовать геотермальную энергию. В то же время они могут сэкономить деньги, поскольку им не нужно топливо для этого типа возобновляемой энергии. Однако следует учитывать, что установка геотермальных электростанций чрезвычайно дорога.

Все подведено

Наблюдение за тем, как людям удалось создать так много альтернативных источников энергии, может вселить оптимизм в будущее нашей планеты. Что было бы не лишним, если бы все больше стран начали их использовать.Однако использовать их недостаточно. Мы также должны найти новые и эффективные способы минимизировать затраты и максимально использовать их потенциал. Несмотря на то, что альтернативные источники энергии сопряжены с большими расходами, нельзя отрицать, что наша планета может получить гораздо больше от них, чем от традиционных источников энергии. Поскольку ресурсы Земли быстро истощаются, имеет смысл инвестировать как можно больше в альтернативные источники энергии.

Источник изображения: 1,2,3,4,5,6

.

Способы защиты древесины: Защита древесины: средства и способы защиты деревянных поверхностей

Защита древесины: средства и способы защиты деревянных поверхностей

В современном мире приоритетным строительным материалом является древесина. Это обусловлено многочисленными преимуществами древесины: экологичность, доступность, качество и долгий срок службы готовых изделий. Материал используют как для бытовых нужд, так и для постройки домов, баней, веранд, скамеек, качелей, мостов. Но помимо плюсов, существуют и недостатки древесины, к которым относятся: быстрая возгораемость материала, разрушение вредителями, высокое влагопоглощение, а также возможное гниение. В этой статье я расскажу о том, как предотвратить наступление неблагоприятных условий и соблюдать качественный уход за древесиной.

Рассмотрим несколько максимально эффективных способов защиты древесины от внешней среды.

• Антисептирование древесины. Если в начале работы не применить данный метод обработки древесины – это скажется на качестве изготавливаемого продукта. Способ подразумевает пропитку древесины защитным составом, а также обработку специальным химическим средством, что значительно уменьшает риск гниения, повреждения материала насекомым и появления грибков. Антисептический раствор наносят на поверхность кистью, если размеры предмета позволяют – опускают в раствор с подогревом, либо без него, либо с помощью распылителя наносят защитные средства на поверхность древесины.

Среди многочисленных угроз основной для древесины, как натурального материала, способного впитывать влагу, расширяясь и сужаться в сухой среде, является – влажность. Влага губительна для большинства пород дерева. Лишь немногие сорта тропических деревьев легко переносят высокую влажность, не деформируясь, из них чаще всего изготавливают террасную доску. При долгом нахождение древесины в условиях, где процент влажности превышает 20-30%, начинается процесс расслоения, гниения, в результате которого дерево трескается и меняет форму. Поэтому для множества пород обязательным условием перед обработкой является качественная просушка, только после этого можно приступать к покрытию древесины защитой.

• Для защиты древесины от влаги применяют гидрофобизаторы, составы проникающие в поры древесины. Они образуют долговечный барьер и обеспечивают защиту от влаги и паров. Вода, попадая на защищенную поверхность, не проникает внутрь, не разрушает структуру, а скатывается по материалу, не оставляя мокрых следов. Эта же способность защитного состава помогает предотвратить образование глубоких трещин под воздействием мороза. Данные средства выпускают как в виде пасты, так и в виде масляной пропитки, образующей защитную пленку. Первый способ более надежный и долговечный, в то время как, второй – требует периодического повтора.
• Для защиты древесины от плесени и насекомых используют антисептики.

Самым страшным врагом древесины является огонь. Он способен за считанные минуты уничтожить все деревянное. Полностью избавиться от горючести древесины не удастся, но частично снизить риски можно. Для этого необходимо воспользоваться средствами, которые могут увеличить время невозгораемости древесины – это антипирены. Составы выпускаются в двух видах: жидкие составы (краски, пропитки, эмали) и твердые составы (обмазки, засыпки). Огнезащитные средства для древесины не меняют структуру дерева и обязательны для покрытия в жилых помещениях. Кроме того, они не создают препятствия для последующего нанесения грунтовки и краски на поверхность древесины.

Использование древесины в бытовых нуждах – отличная альтернатива другим материалам. Она «дышит», является экологичной, делает наше существование более комфортным и уютным. При этом, не стоит забывать о возможных проблемах, связанных с использованием дерева и вовремя применять все необходимые меры для безопасного пользования.

9 советов по выбору средств для защиты древесины от гниения, влаги и возгорания

Содержание статьи

Древесина – универсальный строительный и отделочный материал. Из дерева строят дома, беседки, заборы, из него делают мебель, его используют в качестве наружной и внутренней отделки. Такая популярность объясняется экологичностью материала и его прекрасным внешним видом, но, увы, врагов у дерева много – оно боится огня, влаги, насекомых, перепадов температур и солнечных лучей. Ранее древесину защищали составами на основе соли и уксуса – сегодня же промышленность позволяет производить более эффективные средства, которые дарят дереву долговечность и устойчивость к негативным факторам внешней среды. Этих составов настолько много, что правильно выбрать средство для защиты древесины от гниения, огня и прочих воздействий становится непросто. Разберемся в основных аспектах грамотной покупки.

№1. От чего и в каких случаях защищать древесину?

Средства защиты древесины направлены против разных негативных воздействий, и выбор зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться материал. Главными врагами древесины считаются:

• влага (туман, дождь, повышенная влажность в помещении). Дереву свойственна способность впитывать влагу и разбухать при ее повышенном содержании в окружающей среде и, наоборот, усыхать в засушливое время. Такие колебания в объеме приводят, как минимум, к трещинам, а при возведении здания из дерева вся конструкция может серьезно пострадать. Поэтому необходимо обрабатывать древесину средствами, которые уменьшают влагопоглощение, но не влияют на способность «дышать»;
• плесень, грибок, мхи и насекомые часто поражают древесину при повышенной влажности и ограниченном доступе воздуха. Гниение, появления мха, распространение короедов, термитов, древоточцев и прочих вредителей влияет не только на внешний вид древесины, но и на ее структуру;
• огонь. Древесина легко воспламеняется и быстро горит. Пока нет средств, которые бы на 100% защищали от огня, но есть вещества, которые воздействуют на структуру и увеличивают время невозгораемости;
• УФ-лучи при длительном и интенсивном воздействии разрушают древесину, больше всего воздействуя на лигнин, вещество, которое обеспечивает жесткость и твердость.

Для повышения устойчивости ко всем этим факторам есть целый ряд специфических средств – комплексного состава пока не существует, поэтому если древесину необходимо защитить, например, и от влаги, и от огня, потребуется использование нескольких средств.

№2. Общие принципы выбора защитных средств для древесины

Вне зависимости от того, на борьбу с каким фактором направлено средство, при выборе обращайте внимание на такие нюансы:

• срок службы покрытия. Защитное средство может продержаться на поверхности около 2-5 лет, и если производитель указывает на упаковке подобные цифры, то, вероятно, он не врет, а вот к долговечности в 20-40 лет стоит относиться с осторожностью. Скорее всего, это просто маркетинговый ход, а мелкими буквами в незаметном на упаковке месте будет указано, что такой срок защиты возможен только при нанесении средства методом глубокой пропитки (это промышленная техника) или при условии вымывания состава, чего достичь невозможно;
• расход состава. Часто дешевые средства неприятно удивляют повышенным расходом состава, отчего вся их экономичность сводится на нет, поэтому при покупке стоит обратить внимание на указанные производителям цифры. Средний расход биозащитных средств составляет 200-250 г/м², но никак не 500-600 г/м², что можно увидеть на упаковках некоторых недорогих составов. Такой большой расход свойственен только огнезащитным составам;
• имя производителя. Качественные защитные средства можно изготовить только на высокотехнологичных производственных линиях, которые могут позволить себе крупные предприятия с известным именем. Ради своего спокойствия и гарантии результата лучше немного переплатить;
• универсальность. Некоторые компании предлагают комплексные средства, которые якобы защищают древесину и от огня, и от гниения, а действующие вещества, по заявлениям производителей, только усиливают эффект друг друга. Специалисты же утверждают, что даже вещества, которые могут быть в одном растворе, порой не только не усиливают действие друг друга, но и уменьшают защиту;
• состав и сертификат соответствия. В состав защитных средств входит масса веществ, каждому из которых отводится своя роль, но внимание стоит уделять основе препарата – это могут быть органические и неорганические вещества. Неорганические вещества, к которым относятся бихроматы натрия и калия, хлористые, хром- и фторсодержащие соединения, соли меди и цинка, негативно воздействуют на человека, металлы и цвет древесины, поэтому запрещены к использованию в Европе. Средства на органической основе более эффективны и позволяют избежать негативного воздействия на здоровье. Любое защитное средство должно иметь сертификат соответствия, подтверждающий его безопасность.

№3. Методы защиты древесины

Для обеспечения максимально долгой сохранности древесины используют комплекс мер. Это конструктивные решения, заключающиеся в правильном размещении и планировке, а также регулярный контроль состояния древесины и непосредственно сами средства для защиты древесины.

Защитные средства могут быть нанесены такими основными способами:

• антисептирование – поверхностная обработка дерева. В частном строительстве может проводиться с помощью кисти или распылителей, а в промышленных условиях выполняется благодаря вымачиванию в защитных составах;
• консервирование проводят только в промышленных условиях. Для этого может быть использована автоклавная пропитка, когда обработка проводится под действием высокого давления, пропитка в горяче-холодных ванных или обработка автоклавно-диффузионным способом.

№4. Средства для защиты древесины от влаги

Повышенный уровень влажности – главный враг древесины, так как не просто ухудшает эксплуатационные качества, но и становится причиной появления плесени и грибка. Обработка, направленная на защиту от влаги, начинается еще с заготовки древесины, и большое значение имеет правильная сушка. Даже хорошо высушенный материал со временем начнет впитывать влагу, но и по этому параметру разные сорта древесины сильно отличаются. Лиственница, ясень, сосна, дуб более устойчивы к воздействию влаги, ель, пихта и бук – среднеустойчивы, а клен, береза и граб наиболее уязвимы. Ряд тропических деревьев (кумару, кусия, ипе, сизаль) практически не боятся влаги и нуждаются лишь в минимальной защите.

Важнейший показатель древесины – внутриклеточная влага. Для строительства можно использовать материал с показателем на уровне 5-20%, причем для устройства стропильных конструкций и внутренней отделки подойдет древесины с влажностью 9-15%, а для наружной обшивки – 12-18%.

Для уменьшения способности древесины впитывать влагу из окружающей среды, т.е. для снижения ее гигроскопичности, используют лаки, масляные пропитки и пасты, которые делятся на две группы:

• составы, образующие пленку на поверхности, не отличаются достаточной долговечностью, поэтому повторять обработку придется достаточно часто;
• проникающие составы более долговечны и способны попадать в поры древесины, используются для обработки заборов, оконных рам, стен дома, садовой мебели.

Как правило, гидрофобизаторы не меняют цвет древесины, а их эффект заключается в том, что капли воды просто скатываются с поверхности, не проникая в структуру. Ряд подобных средств обладает еще и морозостойким эффектом.

№5. Средства для защиты древесины от гниения, плесени и насекомых

Постоянная повышенная влажность, колебания температуры и интенсивное воздействие солнечных лучей делают древесину уязвимой перед микроорганизмами и насекомыми. В качестве профилактики появления плесени используют антисептики – средства, которые предотвращают, но не убивают бактерии. Уже во время заготовки древесины ее покрывают антисептиками, повторная обработка осуществляется после монтажа и зачистки древесины. Антисептики производят в виде жидкостей и паст, они также надежно защищают от поражения насекомыми. Есть антисептики грунтовочного типа, которые используют под лак и покраску, но проникновение и срок службы у них небольшой. Антисептики можно колеровать, а специалисты говорят, что таким способом намного легче добиться равномерного окрашивания стен, чем при использовании колерованного лака.

Если на древесине уже есть следы гнили, то перед использованием антисептика, необходима обработка фунгицидами – веществами, убивающими споры грибков и плесени. Основой в фунгицидных растворах может служить:

• вода. Это экологичные и недорогие составы, недостаток которых заключается в том, что они постепенно вымываются водой, поэтому подходят только для внутренней обработки древесины, которая не взаимодействует с влагой и грунтом;
• уайт-спирит. Такие препараты более устойчивы к внешним воздействиям, плохо вымываются водой, так как проникают глубоко внутрь древесины, но не совсем экологичны, обладают резким запахом, что значительно осложняет обработку.

При обнаружении на древесине следов воздействия насекомых следует провести обработку инсектицидными пропитками, которые выпускаются:

• на водной основе. Используются, в основном, для годовой защиты древесины при транспортировке и хранении;
• на алкидной основе – это более устойчивые средства, которые подходят не только в качестве лечебных препаратов, но и как профилактика.

Регулярный контроль состояния древесины на запах гнили, наличие белых тонких или синеватых и буроватых пленок позволит вовремя предотвратить гниение.

Порой могут понадобиться средства для отбеливания древесины и устранения синеватых, зеленоватых и черных пятен. Такие вещества наносят кистью на поврежденные места, и уже через несколько часов возвращается первоначальный цвет.

При покупке антисептических составов обращайте внимание, что разные породы впитывают составы с разной интенсивностью. Так, береза и бук обладают высокой впитываемостью, кедр, лиственница, дуб, липа, граб – средней, а ель и пихта – низкой. Кроме того, для разных целей используют совершенно разные составы. Если при транспортировке древесина нуждается лишь в профилактической обработке, то при возведении стропильной системы необходимо использовать трудновымываемые средства, которые часто окрашивают древесину в буроватые и сероватые оттенки, снижая ее декоративные качества, поэтому для фасадов такие средства не подходят.

№6. Средства для защиты древесины от огня

При воздействии огня древесина рано или поздно воспламеняется, правда, большие бревна сопротивляются огню намного дольше, чем доски, так как на их поверхности образуется обуглившийся слой, который медленно тлеет. Любые сколы и трещины повышают уязвимость перед пламенем. Для защиты древесины от огня используют антипирены, которые способны задержать воспламенение и распространение огня.

Антипирены выпускаются в таких формах:

• жидкие составы: лаки, пропитки, эмали и краски;
• твердые составы: засыпки и обмазки.

Ранее антипирены повсеместно выпускались в твердой форме, сегодня рынок предлагает преимущественно готовые жидкие растворы или концентраты. Такая форма выпуска позволяет использовать средство более эффективно и одновременно повысить безопасность, ведь при работе с порошками неизбежно попадание ядовитой пыли в организм, да и дополнительное оборудование требуется, что усложняет процесс обработки.

Антипирены по принципу действия делят на:

• активные, это, в основном пропитки, в состав которых входят соли фосфорной и борной кислоты. Под воздействием высоких температур они расплавляются, образуя защитный слой, который препятствует распространению огня;
• пассивные, к которым относят огнезащитные покрытия, создающие на поверхности древесины тонкий теплоотражающий слой. Он при воздействии высоких температур вспучивается, образуя экран из негорючей пены, который замедляет распространение пламени и обугливание древесины.

Самой качественной будет защита, нанесенная в промышленных условиях, но и самостоятельно с помощью кисти, валика или аэрозоля можно провести подобную обработку. Обрабатывать древесину с влажностью более 15% не рекомендуется. Для хорошо просушенного дерева подойдут составы на основе органических полимеров, а для не древесины с влажностью 10-15% для гарантии лучше использовать водорастворимые антипирены.  Небольшие деревянные элементы можно окунать в раствор и оставлять там на период от 30 минут до 24 часов.

По эффективности все антипирены делятся на группы:

• Г1 – средства, благодаря обработке которыми древесина после двухминутного воздействия пламени газовой горелки теряет до 9% массы;
• Г2 – средства с потерей массы до 25%;
• Г3 – средства, которые не обеспечивают должной защиты дерева.

Для обработки лестниц и несущих конструкций выбирают защитные средства класса Г1, во всех остальных случаях подойдут антипирены класса Г2. Если производитель и вовсе не указывает эффективность, то от покупки такого средства лучше отказаться.

№7. Средства для защиты древесины от ультрафиолета

Под постоянным действием солнечных лучей древесина начинает темнеть и разрушаться, поэтому если подобное влияние на материал неизбежно, негативные последствия обязательно необходимо предотвратить. Как правило, специальные добавки для предотвращения губительного воздействия солнечных лучей, входят в состав водоотталкивающих пропиток и биозащитных средств, лаков и красок, о чем будет свидетельствовать соответствующая надпись на упаковке.

№8. Последовательность нанесения защитных средств

Чтобы обеспечить древесине максимальную сохранность, ее обрабатывают защитными средствами в такой последовательности:

• антисептики на этапе заготовки и транспортировки, а также после сооружения конструкции, мебели, организации отделки;
• обработка антипиренами при необходимости;
• обработка влагоотталкивающими пропитками, которая также предотвратит вымывание антипирена и антисептика;
• нанесения лакокрасочных средств с защитой от ультрафиолета;
• герметизация стыков и швов с помощью акрилового герметика – немаловажный процесс, препятствующий проникновению в древесину влаги.

№9. Производители защитных средств для древесины

Полки магазинов заполнены различными защитными препаратами для древесины, но не все они одинаково эффективны. При выборе стоит обращать внимание на указания на упаковке, в т.ч. учитывать влияние средства на цвет древесины, его коррозионную активность и наличие запаха, а также учитывать имя производителя, которое становится гарантией качества. Среди всего обилия средств, выделить стоит продукцию таких компаний:

• Pinotex – эстонский производитель защитных средств для древесины. Его продукция получила огромную популярность на отечественном рынке. Выпускает составы для защиты древесины внутри и снаружи дома: грунтовки, пропитки, краски и антисептики. Отлично себя зарекомендовали антисептики грунтовочного типа, колерованные антисептики, а также антисептики с ультрафиолетовым фильтром. Защитные средства компании, предназначенные для использования на террасах и открытых площадках, названы одними из лучших;
• Tikkurila – концерн со 150-летней историей, заводы которого расположены в нескольких странах. Имя этого производителя – гарантия качества продукции, так как за всеми этапами производства тут тщательно следят. Средств защиты для дерева огромное количество, выпускаются под торговой маркой Valtti;
• Belinka Belles – словенский производитель, который стремительно завоевывает признание отечественных покупателей. Выпускает широкий спектр защитных средств, в т.ч. грунтовки-антисептики, несмываемый антисептик, специальные защитное средство для саун и уникальное гибридное покрытие;
• «Сенеж» — отечественная компания, которая выпускает полный комплекс средств для защиты древесины от любых негативных воздействий. Производит тонирующие антисептики у УФ-фильтром, антисептики для бань и саун (эти средства, кстати, считаются одними из лучших в своем роде), консервирующие антисептики, огне-биозащитные средства, вещества для отбеливания древесины;
• Neomid – бренд защитных средств от компании «Экспертэкология-Неохим». Отечественный производитель делает ставку на производство концентрированных препаратов, что удешевляет их стоимость. Популярностью пользуются антисептики для защиты древесины во влажной среде и грунте, антисептики с УФ-защитой, средства для отбеливания древесины, защиты от огня, а также вещества для обработки саун и бань.

Кроме того, неплохо показали себя защитные средства от белорусской компании Sadolin, немецкой Dufa, английской Dulux, отечественных компаний «Рогнеда» (торговая марка «Акватекс») и «Древесный лекарь».

Существует масса народных средств для защиты древесины от гниения и вредителей, но для достижения наилучших результатов лучше отдавать предпочтение профессиональным препаратам и наносить их в соответствии с инструкцией.

Как защитить древесину? Основные виды и методы защиты

Защита древесины

Влияние окружающей среды и других негативных факторов приводит к изменениям физических и эстетических свойств древесины. Чтобы избежать раннего износа, крайне важно обеспечить строительному материалу специальную защиту. Комплекс мероприятий, направленный на защиту дерева, проводится на подготовительном этапе строительных работ. При этом соблюдается ряд обязательных условий, после чего пиломатериал обрабатывается различными пропитками.

Виды защиты

Чтобы предотвратить износ, применяются различные виды и методы защиты дерева: нанесение на поверхности, просачивание или пропитка специальными средствами под давлением. Подобная обработка обеспечивает био- и огнезащиту, предотвращает воздействие влаги.

Биозащита

Крайне важно выполнить обработку дерева, направленную на защиту от воздействия природных негативных факторов. Это объясняется тем, что древесина является подходящей средой для появления и последующего развития микроорганизмов. Она способна подвергаться разрушению на разных этапах. Избежать этого можно при соблюдении определенных требований по хранению и использованию. Также важно определить наиболее вероятные биоповреждения для конкретного вида материала и применить соответствующие защитные средства.

Дерево будет качественно защищено от плесени или бактерий при правильном применении антисептических средств. Это возможно даже при хранении в условиях агрессивной ОС. В результате стройматериал полностью сохранить свои физико-механические свойства и эстетическую привлекательность. Если древесина уже имеет биологические повреждения, сложно будет избавиться от их последствий. В таком случае применяются радикальные меры, требующие значительных финансовых и временных затрат. По этой причине повреждения лучше предупредить.

Огнезащита

Наиболее важным фактором по уровню разрушения древесных материалов является возгорание. Поэтому огнезащиту ставят чуть ли не на первое место. Образование пожара может привести к гибели людей и по этой причине необходимо остановить возможное возгорание. В этих целях используются специальные огнезащитные составы. Они будут уберегать от огня детали и конструкции из натуральной древесины на протяжении длительного времени.

Применять можно различные виды защиты древесины от возгорания. Наиболее популярным является применение антипиренов. В основе этих средств лежат соляные растворы кислот. Антипирены подходят для обработки на различных уровнях сохранности и использования при всевозможных методах.

Защита от влаги

Дерево способно как вбирать влагу, так и  испарять ее, что также может отрицательно повлиять на эксплуатационные характеристики. После того как материал впитает влагу и усохнет, он с легкостью будет подвергаться растрескиванию и деформации, что повлияет не только на внешний вид, но и на физические свойства.

Для защиты древесины от воздействия влаги применяют водоотталкивающие составы, которые предотвращают ее проникновение в толщу материала. В основном такие вещества выполняют не только защитные, но и эстетические функции. Чтобы этот процесс был максимально эффективным, необходимо придерживаться условий технологии использования приобретенного средства.

Способы защиты

Многих застройщиков интересует, как защитить древесину быстро и эффективно. Чтобы узнать ответ на этот вопрос, стоит ознакомиться с наиболее распространенными способами решения проблемы.

Конструктивные мероприятия

Одним из методов является проведение конструктивных мероприятий, которые подразумевают соблюдение требований по заготовке, хранению и применению дерева. Застройщикам необходимо поддерживать необходимый уровень влажности, температурный режим, выполнять обработку и прочее.

Химические способы

Химическая защита пиломатериала от негативных воздействий включает в себя:

Антисептирование

Процедура антисептирования представляет собой поверхностную обработку элементов из дерева и конструкций посредством специальных средств, которые позволяют избежать негативных воздействий. Подобный процесс можно выполнять на разных этапах использования материала независимо от его последующего назначения. Методы проведения антисептических мероприятий могут быть разными в зависимости от влажности, структуры и плотности материала. Также учитываются качества и технические характеристики самих антисептиков.

Применение рассматриваемой технологии доступно следующими методами:

• Распыление защитных веществ на деревянную поверхность посредством кисти или пульверизатора. Это позволяет получить на нем тонкий слой, который предотвратит повреждение дерева в любых условиях.
• Древесина погружается в специальные растворы, которые могут дополнительно нагреваться, или вымачивается в них. Подразумевает погружение изделий. В данном случае важна степень пропитываемости, так как дерево должно быть максимально защищено для последующего применения в промышленности и строительстве.

Оба представленных метода достаточно эффективны и регулярно применяются в случае заготовки древесины.

Консервирование

Еще одним распространенным способом является консервирование древесины, которое чаще всего выполняется в производственных условиях. Данная технология подразумевает внедрение антисептических веществ вглубь материала с применением комплексной обработки.

Представленный способ делиться на три метода обработки:

Автоклавная пропитка. Она способна обеспечить проникновение веществ во все слои дерева. С этой целью используется давление, уровень которого выше атмосферного. Обязательным к выполнению является поддержание сухости материала. Это достигается посредством обработки с помощью автоклава, прежде чем провести химическую пропитку.

Подобная пропитка предполагает поглощение в полной мере или частично:

• При ВДВ проводится разряжение материала под первичным вакуумом, внедрение пропиток под давлением, а также конечный вакуум с целью насыщения и подсушки.
• Частичное производится путем тщательного проникновения антисептических средств при их низком поглощении.

Также доступно использование метода, который подразумевает введение веществ под давлением после того, как дерево будет находиться в вакууме.

Пропитка в ваннах с резким изменением температуры. Эта процедура представляет собой обработку дерева в вакууме. Он создается благодаря быстрой смене температур. Пиломатериал изначально помещается в горячую жидкость, в результате чего из нее испаряется влага и выходит воздух. Далее опускается в раствор с минусовой температурой. В данном случае объем смеси воздуха и пара будет уменьшен, а в слоях около поверхности образуется вакуумное пространство. При воздействии атмосферного давления осуществляется пропитка раствором.

Автоклавно-диффузионная. Такая обработка актуальна даже для дерева, которое не было предварительно высушено и проникает в глубокие слои.

Процесс включает в себя:

• сушка наружных слоев материалы посредством паровакуумного метода;
• внедрение водорастворимых составов с соблюдением определенного давления;
• выдерживание древесины для смешанного перераспределения;
• впитывание химических компонентов состава.

Консервирование актуально при необходимости использования дерева в сложных условиях.

Для того чтобы достигнуть лучшего эффекта, следует внимательно соблюдать основные требования и пользоваться специальными растворами и средствами только при правильном и точном следовании всем инструкциям. Первым, на что следует обратить свое внимание, является: допустимый уровень влаги, диапазон температур, а также уровень механической обработки строительного материала. Подобные средства и растворы имеют свою классификацию: по степени растворимости, по характеру действия на материал, по уровню вымывания и стойкости к биологическим повреждениям.

профессиональные составы и народные рецепты приготовления растворов

Дерево под влиянием влаги быстро разрушается и превращается в труху. Поэтому обработка древесины от гниения – первостепенная задача, стоящая перед производителем строительных или отделочных материалов. Различные пропитки наделяют дерево влагостойкими качествами, защищают его от грибка, губительных бактерий и насекомых.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Вред влажности и микроорганизмов

Независимо от того, в какой конструкции используют пиломатериалы, они все равно подвергаются воздействию атмосферных осадков или влажных паров внутри комнат. С осадками понятно, они проникают внутрь волокнистой структуры дерева, уменьшая прочность материала. При благоприятных температурных условиях внутри влажной древесины начинаются появляться грибки и плесень, для которых влажная среда – дом родной.

Доски, брусья, бревна начинают темнеть и гнить, что в конечном итоге уменьшает их прочность, приводит к разрушению.

Что касается влажности внутри дома, то хорошо, если деревянная отделка стен используется в сухих комнатах. Здесь она дольше продержится, но надо обязательно учитывать и тот факт, что дерево – материал, хорошо горящий. Поэтому надо задуматься над вопросом, как снизить степень пожароопасности постройки. Таким образом, лучше всего выбирать состав для пропитки дерева, который будет защищать не только от влаги и гниения, но и от возгорания.

Народные средства

Существует масса народных советов и рецептов (недорогих и эффективных) для обработки стен, потолка и других конструкций от гниения. Некоторые составы для пропитки очень просты в применении и недороги.

1. Способ защиты основан на использовании растительного масла и прополиса, которые смешиваются в соотношении 3:1. Полученный раствор наносят на дерево, предварительно очищенное от грязи и пыли. Метод прост и эффективен, если стоит задача нейтрализовать вредоносные микроорганизмы. Но такая пропитка не является огнестойкой. Наоборот, она хорошо поддерживает горение.
2. Медный купорос. Это порошок из синих гранул, который надо развести водой. Раствор (однопроцентный) наносится на очищенную поверхность кисточкой, губкой или распрыскивателем. Такая пропитка очень эффективна, поскольку медный купорос убивает все бактерии и грибки и проникает глубоко в структуру дерева. Единственный минус – раствор долго сохнет (10-20 дней в зависимости от температуры).
3. Раньше для обмазки нижних венцов дома из бревен использовали деготь. Позже стали применять горячий битум. Неплохой вариант пропитки с точки зрения эффективности, но что касается безопасности и экологичности, то здесь немало вопросов.
4. Машинное масло. Одно время отработку для дерева применяли очень часто, и это помогало в борьбе практически со всеми негативными факторами, касающимися защиты пиломатериалов от гниения. Но масло хорошо горит, что стало причиной не одного пожара. Так что от него впоследствии отказались, хотя этим народным способом все еще пользуются.
5. Финский метод. Свое название технология получила именно от названия страны, потому что таким способом пользуются до сих пор в Финляндии. В основе его лежит смесь нескольких ингредиентов: медного купороса, гашеной извести, соли и муки. Все компоненты смешивают в определенных пропорциях и разводят водой до состояния клейстера. Обработка проводится в два слоя, второй наносят на первый после его полного высыхания. Метод клейстерной пропитки безвреден и эффективен. Сегодня его используют в основном для обработки деревянных заборов и крыш, потому что клейстер практически не вымывается водой.

Встречается также метод, не связанный с пропиткой и заключающийся в обжиге досок или бревен из дерева. Слегка увлажненное дерево обжигают паяльной лампой, что убивает все вредоносные организмы и создает защиту от влаги и гниения. Ту часть столбов заборов, которая будет находиться в земле, часто обжигают открытым пламенем костра. Обожженное дерево практически не гниет.

Виды антисептиков

К современным средствам защиты древесины от гниения и влаги относят огромный ассортимент антисептических составов, которые разделяются на несколько групп. Само слово антисептик – это соединение двух греческих слов: «против» и «гнилостный». В основе классификации антисептических составов лежат особенности их использования.

По месту обработки (по локализации) производится деление на внутреннее воздействие и внешнее. Для наружного использования антисептические препараты более эффективны, но практически все они токсичны.

По сырьевому материалу пропитки для дерева бывают органическими или неорганическими. Неорганические антисептики вредны меньше, потому что они после нанесения быстро впитываются в древесину. Сегодня все производители антисептических составов стараются уменьшить токсичность предлагаемых препаратов.

Пропитки разделяют по природе присутствующего в составе растворителя. Здесь две позиции: водный раствор и неводный. Первый – это органические или синтетические соли, разводимые в воде. Это группа делится на две подгруппы: поверхностные антисептики и проникающие. Вторые – это смеси, в состав которых входят дополнительные неводные ингредиенты.

Необходимо отметить, что предложенные антисептические составы нередко используются совместно с другими защитными пропитками, например с водоотталкивающими красками, олифами или лаками. Отдельно надо сказать о септиках на основе масла. Это прекрасный материал для пропитки дерева, высокоэффективный и упрочняющий. Проникая вглубь древесины, он связывает собой волокна, происходит как бы их консервация.

Обратите внимание! Выбирая антисептик для обработки древесины, необходимо учитывать, с какими отделочными материалами он может совмещаться. Некоторые составы легко покрываются красками и лаками, другие используются в качестве отделочного покрытия. С помощью последних проводится лессировка дерева, подчеркивающая фактуру поверхности.

Производители предлагают антисептики в виде порошков, готовых растворов и паст. Первые – это фториды аммония или натрия, которые при соприкосновении с водой превращаются в прозрачную жидкость. Она легко наносится, сохнет недолго, без запаха. Надо отметить, что водный раствор порошка из фторида натрия не взаимодействует с металлами. То есть, обрабатывая древесину такой пропиткой, можно быть уверенным, что металлические крепежные изделия или другие части конструкции из металла не будут коррозировать под действием жидкости.

Антисептические пасты изготавливаются на основе технических масел с добавлением воды и кремний фторидов. Считается, что это самый эффективный материал в плане защиты от влаги, гниения и микроорганизмов. Но он, в свою очередь, и самый токсичный. Поэтому пасты для внутренней обработки деревянной отделки или предметов интерьера не используются. Чаще всего ими обрабатывают опорные столбы, заборы, сваи, опоры для причалов и прочее.

Рекомендации по применению

Антисептические пропитки на водной основе используют для обработки дерева, которое в процессе эксплуатации не будет контактировать с водой или влагой. Это материал, который можно использовать для пропитки деревянной облицовки внутренних помещений. Сохнет такая пропитка несколько часов. Вода, находящаяся в составе антисептика, может негативно сказаться на качественном состоянии дерева, вызывая коробление и растрескивание.

Пропитки на основе масла используют в том случае, если деревянные материалы будут контактировать с водой. К примеру, брус, из которого возведен дом, забор со стойками и прочее. Они изменяют цвет древесины, у них сильный и резкий запах, который держится долго.

Составы на основе органических растворителей после высыхания образуют на поверхности дерева тонкую гидрофобную пленку, которая не пропускает воду. Их можно использовать и снаружи, и внутри помещений.

Технология использования

Каких-то особых требований к нанесению пропитки для дерева от влаги и гниения нет. Все это похоже на нанесение краски или лака, поэтому своими руками с данным процессом можно справиться без труда.

Есть несколько рекомендаций:

• обработку лучше проводить в сухую и теплую погоду;
• наносить пропитки надо на очищенную поверхность;
• в качестве инструментов используют кисти и валики, если площадь обработки большая, то жидкие составы по дереву можно распылять пульверизатором;
• если работы проводятся на улице с использованием токсичных препаратов, то надо надеть средства личной защиты: перчатки, очки, респиратор;
• обратите внимание на расход антисептиков, который производитель указывает на этикетке, не стоит его превышать, потому что много нанесенных слоев не означает увеличение их защитных свойств;
• читайте правила использования пропиток для дерева, которые производитель обозначает на этикетке, строго следуйте им.

Есть некоторые сооружения, возводимые из пиломатериалов, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Это погреба, расположенные в земле. Здесь строение надо обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Наружная обработка включает в себя полное покрытие влагозащитным антисептиком, плюс хорошая гидроизоляция в виде битумной мастики или горячим битумом.

Изнутри чаще проводят только обработку антисептическими составами. Лучше на масляной основе, потому что внутри погреба всегда влажно. Главное – обеспечить помещение хорошей вентиляцией.

Популярные антисептики

Отечественный рынок стройматериалов просто завален антисептическими составами от разных производителей. Вот список самых популярных пропиток, которые обычно используют.

«Сенеж». Этот материал можно применять и для первичной обработки, и для древесины, которая уже была ранее обработана другим составом. Пропитка легко справляется с разными биоразрушителями, в основном используется во внутренних помещениях. Нельзя применять, если дерево было покрыто краской или лаком, поэтому перед обработкой все поверхности полностью очищаются.

«Пинотекс». Данная марка – это широкий модельный ряд, где есть пропитки и для наружных работ по дереву, и для внутренних, используемые и в виде грунтовок, и в виде декоративного покрытия. Производитель предлагает прозрачный готовый состав, в который надо просто внести пигмент. После чего его можно применять на дереве не только в качестве защитного слоя от влаги и гниения, но и в качестве декоративного оформления.

«Тиккурила». Финский производитель добился того, что его антисептики не только защищают деревянные изделия и пиломатериалы от пагубного воздействия влажности и микроорганизмов, но и от солнечных лучей.

«Пирилакс». Это состав, как говорится, два в одном – антисептик и антипирен. Последний – это материал, который увеличивает степень пожарной безопасности дерева. Получается, что, используя данный вид пропитки, можно решить сразу несколько задач: снизить интенсивность старения дерева, уменьшать способность растрескивания под действием влаги, плюс убить вредоносных жучков и микроорганизмов. И, конечно, увеличить огнестойкость материала.

Говорить, что последний антисептик лучший, нельзя. У каждого состава свое предназначение. К тому же «Пирилакс» – материал не самый дешевый. Поэтому легче приобрести две жидкости: антисептик и антипирен по отдельности и ими обработать древесину.

Обратите внимание! Сначала надо пропитывать дерево антисептическим раствором, а поверх него наносить антипирен.

Необходимо отметить, что антипирены не являются стопроцентной защитой от пламени. После высыхания на обрабатываемой поверхности образуется пленка, которая просто может на некоторое время отсрочить воспламенение древесины. Но иногда этого времени хватает, чтобы избежать серьезных последствий.

Защита древесины народными средствами. Исторический экскурс

Дерево на строительном рынке занимает лидирующие позиции. Ее характеристики и способности проверены годами. Используют ее как для строительства зданий, так и для проведения различных отделочных работ. Но в свою очередь древесина уступает своим конкурентам (камню, пластику, металлу) из-за низкой сопротивляемости биологическим агентам. Насекомые, плесень, грибки способны принести существенный вред материалу, его внешнему виду и прочности. Обезопасить древесину от воздействия биологических агентов, и продлить срок эксплуатации можно обработав ее народными защитными средствами.

Защита древесины медным купоросом

Этот способ обработки древесины является самым доступным и распространенным. Медный купорос на длительное время предотвращает образование гниение материала. Перемешиваясь с его соком, он препятствует воздействию влаги на древесину, которая является основной причиной ее загнивания. Данное средство меняет оттенок деревянного материала, что нужно принять во внимание.

Но есть и минусы использования медного купороса, это его небезопасность. При нагревании он выделяет токсические вещества. И при работе с составом нужно использовать перчатки, предотвращая его попадания на кожу, т. к. он раздражает ее.

Защита древесина маслом

Обрабатывали деревянный материал маслом еще в древние времена. Для этого использовали в основном льняное масло, оно защищало древесину и укрепляло ее структуру. Обработанный деревянный материал обладал хорошей адгезией. Наносить масло можно при помощи кисти либо распылителя. Но оно очень долго сохнет, а обработку древесины нужно совершать как минимум в 3 слоя.

Также для защиты деревянного материала можно использовать масло тика или тунгового дерева, они способны обеспечить большую прочность и быстрее впитываются. Лучше проводить обработку древесины при помощи горячих масел, т. к. в таком состоянии они просачиваются гораздо глубже в структуру древесины, защищая тем самым ее лучше. Вообще масло или олифу назвать именно народным защитным средством сложно. Ведь изготовление лакокрасочных средств происходит с добавлением именно масел.

 

Расклепывание торцов дре6весины

Через торцы древесины, по их капиллярам (идущие вдоль всего ствола дерева) проникает гораздо больше воды. Чтобы это предотвратить раньше «расклепывали торцы» при помощи совершении ударов деревянным либо резиновым молотком по торцам. Тем самым разрушая капилляры, и предотвращая попаданию влаги вовнутрь.

Этот способ защиты также обеспечивал прочность торцам и не давал им растрескаться. Дополнительно их обжигали при помощи паяльной лампы. В таком случае обугленные торцы приобретали еще и бактерицидные свойства, препятствуя появлению биологических вредителей.

Финская технология защиты деревянного материала

Приготовление защитного состава:

1. Разбавить в 9 литров воды 700гр пшеничной муки. Должна получиться масса по консистенции схожая со сметаной.
2. Затем помешивая постепенно добавлять 1500 гр. железного купороса, 1500 гр. гашеной извести и 400 гр. пищевой поваренной соли.

Обрабатывать древесину нужно теплым полученным составом. Наносить его следует в несколько слоев, после полного высыхания предыдущего. Такую технологию защиты от гниения можно использовать для деревянных заборов.

Шведская технология защиты древесины

Для изготовления защитного шведского средства необходимо:

1. Из 6 литров воды и 1 кг муки сделать клейстер, путем кипячения состава.
2. Затем в полученные клейстер постепенно добавить по 0,5 кг соли, известкового красящего пигмента, железного купороса, натуральной олифы и влить 3 литра горячей воды.

Приготовленный состав нужно сразу же использовать для проведения защитной обработки деревянного материала.

Защита древесины березовым дегтем

Для обеспечения высокой степенью защиты деревянному материалу от насекомых и гниения можно обработать его березовым дегтем или еловой живицей. Эти составы обладают сильным запахом, они являются маркими и липкими, что затрудняет процесс работы с ними. Обработанную древесину дегтем нельзя в дальнейшем будет окрашивать, шлифовать и проводить другие механические воздействия. К тому же дерево с нанесенным на нее данным смолянистым составом легко воспламеняется. Поэтому использовать обработанную древесину таким способом можно только в подземных частях конструкции здания.

Защита древесины отработанным автомобильным маслом

Это самый распространенный и недорогой, можно сказать даже бесплатный метод обеспечение защиты деревянному материалу. Используют его в основном в сельской местности для обработки нежилых деревянных конструкций. Отработанное масло на 90% состоит из минерального масла, которое является хорошим водоотталкивающим и антисептическим средством. Также имеется в ней много сажи, защищающей древесину от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей. И небольшая часть кислотных солей, которые устраняют любой вид грибка, существующий в деревянном материале.

Наносится отработка в нагретом состоянии на поверхность материала несколько раз. Особенное внимание уделяется торцам и щелям древесины. Если обработанное бревно вкапывается в землю, то для эффективности добавляют немного масла и в саму яму, а после того как столб будет закопан проливают отработку и вокруг него. Недостатком использование отработки является ее маркость и неприятный темный оттенок.

Защита древесины гудроном

Гудрон или же битум используют для предотвращения гниения деревянного материала и сейчас. Этот способ защиты распространен для древесины подземных конструкций или же для нижних венцов сруба, которые испытывают неблагоприятное воздействие со стороны окружающей среды в большей степени.

Перед использованием гудрона либо битума их следует нагреть и размешать в солярке. Затем полученным составом обмазывать деревянные материалы. Это метод является эффективным защитным способом, но не совсем экологичным. Хотя сейчас производят мастики и пропитки с добавлением битума.

Защита древесины смесью прополиса и подсолнечного масла

Для приготовления защитной смеси нужно взять 3 части подсолнечного масла и 1 часть прополиса. Все перемешать и нанести на сухую очищенную от грязи древесину при помощи губки. Деревянный материал нужно хорошо пропитывать. Этот способ защиты от образования гнили и микроорганизмов является эффективным. Но нужно учитывать, что пропитанная данной смесью древесина будет быстро возгораться.

Это основные народные методы обработки деревянного материала от гниения и возникновения биологических вредителей. Заключаются они в основном в обеспечении защиты древесины от воды, которая приводит к образованию гнили и других неприятных последствий, и в продлении долговечности всей конструкции. Народные средства защиты имеют массу преимуществ пред использованием синтетических составов. Способы обработки с их использованием гораздо дешевле, практически все они являются безвредными, гиппоаллергенными для человека.

Но с более серьезными врагами древесины, таким как белый домовой гриб, народные средства не способны справиться. Этот вредитель может за месяц полностью уничтожить дубовый пол. Он быстро распространяется и заражает здоровые деревянные материалы. Поэтому раньше уничтожить его не могли и сжигали целые дома, чтобы спасти остальные рядом стоящие деревянные строения. В таких тяжелых случаях лучше использовать современные антисептики и пропитки, эффективные и доступные на строительном рынке.

Что же все-таки выбрать и что лучше купить?

В современное время, все же в плане эффективности и хорошего качества обработки деревянных конструкций лучше всего выбрать и купить средства защиты древесины заводского производства. Заводское производство антисептических составов намного лучше, чем народные средства, обеспечит защиту древесины вашего деревянного дома или бани от гниения и разрушения вызываемого вредителями древесины. К качественным защитным составам можно отнести антисептики, пропитки и краски компаний НЕОМИД и ПРОСЕПТ.

Фото: пропитки и антисептики компании НЕОМИД отличаются хорошими защитными характеристиками против биологических вредителей древесины.

Фото: пропитки и антисептики компании ПРОСЕПТ имеют отличные характеристики против биологических вредителей деревянных конструкций.

Как получить совет и консультацию и купить хоршее средство защиты?

Получить профессиональную консультацию о данных антисептических составах можно у заслуженного работника сферы защиты древесины от вредителей: Галины Николаевны Зеленцовой по тел: +7 (905) 752-77-20.

Если вы сделали выбор в пользу средств защиты торговой марки Неомид, Пирилакс, Просепт или прочее, то купить их можно в розницу самовывозом из г. Балашиха — вот здесь: Контакты.

Сделать мелкооптовый заказ эффективных средств защиты для древесины с доставкой можно по телефонам +7 (926) 198-06-33; +7 (905) 782-18-91 ; +7 (964) 713-76-11.

Тематическое ВИДЕО:

Средства и способы защиты древесины от гниения

Практика проектирования и применения деревянных конструкций непрерывно прогрессируют. В результате качество и надежность этих конструкций повышаются, стоимость снижается, а влияние недостатков исключается.

Защита древесины от гниения — основная проблема прогресса деревянных конструкций. Гниение — это разрушение древесины грибами, для которых она служит питательной средой. Древесина может пострадать в лесу от лесных грибов и на складе — от складских. Для деревянных конструкций опаснее всего домовые грибы, поражающие их в процессе эксплуатации. Эти грибы (мерулиус, кониофора, нория и др.) покрывают древесину белыми, напоминающими вату, шнурами и пленками, с плотными плодовыми телами, она быстро становится бурой, рыхлой и покрывается трещинами.

Древесина может гнить только тогда, когда температура ее не ниже 5 и не выше 45, влажность не менее 20% и не более 80% и присутствует воздух. В холодное время года совершенно сухая или мокрая древесина, находящаяся в воде, не гниет. Защита древесины от гниения состоит в том, чтобы исключить хотя бы одно условие, необходимое для жизни опасных грибов, — избавить древесину от высокой влажности — самый верный и возможный путь защиты конструкции от гниения. Деревянные конструкции не следует применять во влажных помещениях, где используется вода и древесина всегда будет сырой. Лучше всего делать деревянные конструкции из древесины, высушенной в специальных сушилках при температуре до 130° С. При этом гибнут все находящиеся в ней споры опасных грибов.

Конструктивная защита древесины от гниения

Многие деревянные конструкции пока еще делаются из невысушенной древесины. Для того чтобы она высыхала после изготовления конструкции и не увлажнялась вновь, следует применять меры, называемые конструктивной защитой древесины от гниения. Для того чтобы дождевая и снеговая вода не увлажняла древесину, крыши должны иметь нужные уклоны, быть без внутренних водостоков и ендов и находиться в исправном состоянии. Древесина должна быть ограждена от капиллярной влаги грунта, камня и бетона. Для этого деревянные конструкции там, где они опираются на фундаменты, стены и железобетонные колонны, необходимо покрывать гидроизоляционными материалами — рубероидом, толем и др.

Деревянные конструкции не должны увлажняться при конденсации на них водных паров в холодное время года. Для этого они отделяются от внутреннего воздуха помещений слоем пароизоляции.

Химическая защита древесины от гниения

Однако не всегда деревянные конструкции можно надежно защитить от увлажнения. Влага может проникнуть через дефекты кровли и пароизоляции. Конструкции, применяемые на открытом воздухе, в подвалах и под землей — мосты, эстакады, столбы и сваи, опорные стулья и цоколи, — неизбежно будут увлажняться дождем, тающим снегом и грунтовой сыростью.

В этих случаях древесине требуется надежная химическая защита древесины от гниения — пропитка ядовитыми для грибов веществами, антисептиками; они бывают водорастворимые и маслянистые. Антисептики указаны в СНиП.

Водорастворимые антисептики — это водные растворы фтористого или кремнефтористого натрия и других веществ с добавкой красителя для отличия обработанной древесины. Они не имеют запаха, безвредны для людей и используются для защиты древесины от гниения, в частности деревянных конструкций домов и других закрытых сооружений, где они не могут быть вымыты водой. Чаще всего применяется 3%-ный раствор фтористого натрия, где в 97 л воды растворяется 3 кГ фтористого натрия и 50 г красителя.

Маслянистые антисептики — это креозотовое, антроценовое и сланцевое масла. Они очень ядовиты для грибов, но имеют сильный неприятный запах и вредны для здоровья людей. Эти антисептики не вымываются водой и применяются для защиты конструкций, используемых на открытом воздухе и в земле. При этом защищенные конструкции успешно служат десятки лет в условиях, где незащищенные сгнивают за два-три года.

Применяется несколько способов антисептической защиты древесины от гниения. Глубокая пропитка древесины в горяче-холодных ваннах производится путем выдерживания древесины сначала в горячем, а затем в холодном антисептическом растворе.

Пропитка под давлением состоит в выдерживании древесины в растворе или масле внутри автоклава под давлением. Поверхностное антисептирование состоит в нанесении на древесину горячего антисептического раствора кистями или гидропультом; антисептирование пастами — в нанесении на влажную древесину пастообразного антисептика.

Указания по защите древесины от гниения содержатся в СНиП и специальной инструкции.

Химики создают новые, все более эффективные антисептические вещества и способы антисептирования. В недалеком будущем вся без исключения древесина, применяемая в строительстве, будет полностью защищена от опасности загнивания, и деревянные конструкции будут надежно служить многие годы.

---

Новые материалы:

Предыдущие материалы:

---

Обработка древесины от гниения своими руками

Древесина — доступный, экологичный стройматериал с прекрасным внешним видом. Современные материалы (керамзитобетон, пенобетон) с недавних пор стали часто применяться для сооружения стен и перегородок, но их популярность при строительстве небольших домов пока проигрывает древесине.

Однако, являясь органическим материалом, древесина слишком гигроскопична, является замечательной питательной средой для плесени, микроорганизмов. Поэтому, используя данный материал, стоит обратить особое внимание на его защиту от внешних факторов.

Причины гниения древесины

Развитие плесневых грибков – основной фактор, разрушающий дерево. Развитие плесени (гниение) происходит в определенных условиях:

• влажность воздуха 80–100%;
• влажность материала выше 15%;
• температура ниже 50 и выше 0 С⁰

Дополнительными причинами гниения могут послужить промерзание материала, застой воздуха, контакт с почвой.

Факторы, благоприятные для процесса гниения, достаточно распространены. Поэтому необходимо знать, чем обработать древесину, чтоб защитить ее от плесневых грибков.

Просушка древесины

Начинать следует с профилактических мероприятий. Для предотвращения развития плесени дерево должно быть сухим. Есть четыре метода сушки бруса или доски:

1. Естественная сушка в сухих помещениях с хорошей вентиляцией. Это самый длительный метод (продолжительность сушки — до 1 года).
2. Сушка в камере при помощи перегретого пара, горячего воздуха. Это более дорогой, но быстрый и эффективный метод.
3. Парафинирование. Дерево погружается в жидкий парафин и помещается в печь на несколько часов.
4. Запаривание во льняном масле. Применяется для небольших деревянных изделий. Дерево погружается в масло, проваривается на медленном огне.

Защита деревянных элементов от влаги

Защитить брус от капиллярной влаги позволяет современная гидроизоляция. От атмосферной влаги конструкции защищает качественная крыша и нанесение специальных красок и покрытий.

Защиту от скопления конденсата обеспечивает тепловая и пароизоляция. Теплоизолирующий слой располагают ближе к наружной поверхности, а между ним и деревянной стеной располагают пароизоляцию. Брус кровельных элементов защищают от дождя и снега гидроизолирующими пленками.

Деревянные дома и сооружения должны располагаться выше уровня грунта, на фундаменте. Для эффективной защиты от воды стоит позаботиться о наличие отмостки, эффективной дренажной системы. Большое значение для биостойкости деревянного здания имеет возможность естественной просушки стен. Поэтому не следует высаживать деревья поблизости от деревянных строений.

Что делать, если брус начал гнить

Гниение сильно ухудшает физические параметры дерева. Его плотность падает в 2–3, а прочность в 20–30 раз. Восстановить гнилое дерево невозможно. Поэтому пораженный гнилью элемент следует заменить.

При незначительном заражении плесенью можно постараться остановить процесс. Для этого гнилой участок полностью удаляется (с захватом части здоровой древесины). Удаленную часть замещают стальными армирующими стержнями, которые должны достаточно глубоко входить в здоровую часть элемента. После армирования участок шпаклюется эпоксидной либо акриловой шпатлевкой.

Это трудоемкая и сложная процедура, после которой не всегда удается добиться прежней прочности конструкции. Проблему легче предотвратить, для чего производится обработка древесины от гниения.

Защита дерева народными средствами

Проблема защиты от гниения актуальна со времен, когда дерево было впервые использовано в качестве материала. За долгое время накопилось множество эффективных народных рецептов, успешно применяемых и поныне:

• Обмазка деревянных конструкций силикатным клеем.
• Обработка стен и почвы (до 50 см глубину) раствором бихромата калия в серной кислоте. 5%-е растворы кислоты и бихромата калия смешиваются 1:1.
• Обработка уксусом с содой. Пораженные участки посыпаются содой и опрыскиваются уксусом из пульверизатора.
• Обработка древесины 1% раствором медного купороса.
• Пропитка горячей смолой. Очень эффективный способ для обработки бревен, кольев забора, скамеек, контактирующих с почвой.
• Использование соли с борной кислотой. Смесью 50 г борной кислоты и 1 кг соли на литр воды следует несколько раз, с интервалом 2 часа, обработать дерево.

Все эти методы пригодны только для здоровой древесины или когда дерево имеет небольшие очаги поражения.

Современные методики борьбы с гниением

Разделяют два способа, позволяющие надежно защитить дерево: консервация и антисептирование.

При консервации на брус или доску наносится средство с длительным отравляющим эффектом. Для этого дерево вымачивается в холодных или горячих ваннах, либо консервант проникает в него с помощью диффузионной или автоклавной пропитки. Метод применим только в заводских условиях.

Антисептирование предполагает самостоятельную пропитку материала путем нанесения химических веществ пульверизатором или валиком. Антисептическое средство необходимо выбирать в соответствии с условиями эксплуатации деревянной конструкции. Например, пропитки на основе воды и уайт-спирита безопасны и недороги, но легко смываются. Поэтому для элементов, соприкасающихся с влагой или почвой, подходят только водоотталкивающие антисептики.

Классификация антисептиков

Выбирая средство, чтоб обработать брус, стоит разобраться с основными категориями и видами защитных составов. Выделяют три категории составов для защиты древесины: краски, лаки, антисептики.

Краски выполняют одновременно защитную и эстетическую функции. Для внутренних работ лучше выбрать водорастворимые краски, а для наружных – на основе органического растворителя.

Лаки образуют защитную пленку на поверхности, не изменяя ее внешнего вида. Для наружных работ применяются лаки с фунгицидами, убивающими плесень, предотвращающие растрескивание и выцветание дерева.

Антисептики отлично справляются в случае, когда плесень уже заразила дерево. Различают 5 их видов:

1. Водорастворимые. Без запаха, нетоксичные, быстро сохнут. Делают их на основе фторидов, кремнефторидов смеси борной кислоты, буры или хлорида цинка. Не рекомендуются для обработки поверхностей, часто контактирующих с влагой.
2. Водоотталкивающие. Отличаются более глубоким проникновением в дерево. Подходят для обработки конструкций бань, погребов и подвалов.
3. На органических растворителях. Допускаются к применению в наружных и внутренних работах. Образуют толстую пленку, сохнущую до 12 часов.
4. Масляные. Образуют толстое прочное покрытие, нерастворимое в воде. Однако, применять их следует только с сухим деревом. При нанесении на влажную древесину масляные антисептики не препятствуют размножению спор грибков внутри материала.
5. Комбинированные. Применимы для любой древесины, дополнительно обладают антигорючими свойствами.

Как следует наносить на дерево защитное покрытие

Нанесение антисептиков, лаков и красок на не составляет труда. Однако, проведение таких работ требует соблюдения определенных правил.

1. Перед обработкой следует надеть в перчатках, защитной маске и очках.
2. Окрашиваемую поверхность очистить скребком от грязи, жира, старой краски.
3. Зачистить доску или брус старой щеткой или наждаком.
4. Вымыть поверхность водой с моющим средством.
5. Дождаться полного высыхания древесины.
6. Ознакомиться с инструкцией, где указан способ нанесения средства.
7. Начать обработку деревянных конструкций с торцов, разрезов, поврежденных участков.
8. При необходимости нанесения нескольких слоев покрытия, следует делать паузы 2–3 часа между нанесением каждого слоя.

Что необходимо знать о защите от плесени

Защитный состав следует выбирать исходя из особенностей эксплуатации защищаемой поверхности. Для наружных работ подходят только трудносмываемые покрытия. Такие средства надежно защитят древесину в течение 30 лет.

Для влажных помещений (подвалы, бани) необходимы специальные средства, способные выдержать резкие перепады температуры.

Изменение цвета дерева, появление сколов и трещин – сигнал о том, что следует срочно обновить защитное покрытие. Рекомендуется чередовать антисептические составы, не обрабатывая дерево тем же составом повторно.

Как защитить необработанные деревянные столбы 200 лет? (wofati и форум земляных валов в перми)

Я придерживаюсь той школы мысли, которая предполагает, что если для закапывания в землю требуется дополнительная осторожность, то, возможно, это не то место, где она должна быть.

Я бы использовал столбы для конструкционного кровельного материала или в качестве стоек, но на свае из кирпича, где он вставляется. Нет никакой настоящей загадки, почему большинство древних сохранившихся построек представляют собой каменную кладку и содержат мало неповрежденной древесины, за исключением определенных обстоятельств.Держите его подальше от земли и подальше от намокания. Я намерен использовать в своей постройке блок из сжатого грунта или утрамбованные земляные столбы, но я бы хотел, чтобы на моей крыше пасся скот и не беспокоился об этом, а также, возможно, лес, поэтому есть другие причины.

Но что касается сохранения древесины, нельзя говорить о том, чтобы закладывать землю, я с людьми кедра и черной акации, и, в зависимости от ситуации, с живыми столбами ивы. Меня заинтриговала концепция обугливания для устранения летучих органических соединений, вызывающих разложение, как показано в Shou Sugi Ban, японской технике, которая иллюстрирует это.Я часто думал, что если бы обугливание можно было проводить медленно и при определенных условиях температуры, давления и кислорода, как в специально созданной реторте для биоугля, тогда, возможно, древесина могла бы сохранить больше своих структурных свойств.

Я также подумал о другом процессе реторты, но основанном на процессе создания аэрогелей. Это гелевые продукты, насыщенные сверхкритическим диоксидом углерода, который заменяет влагосодержание, а затем испаряется, оставляя очень пористую пену.Состав геля определяет конкретные свойства получаемого продукта, но в настоящее время он используется для изоляции орбитальных аппаратов и спутников.

В общем, я думал, что влага может быть удалена из древесины вместе с летучими органическими соединениями, которые выкипят в сверхкритическом СО2 (по крайней мере, я думаю, что это то, что указано). В процессе второй стадии можно даже ввести что-то для замены влаги, как в случае с пиломатериалами, обработанными под давлением, но лично я не вижу в этом необходимости, если это не добавляет улучшенных структурных свойств.Кстати, CO2 можно было бы использовать по замкнутому циклу, чтобы в него не попадали загрязнения.

Лично я считаю, что реторта для медленного удаления летучих органических соединений для такого эффекта, как Shou Sugi Ban, является наиболее подходящим технологическим решением для последующей консервации, поскольку во многих случаях это можно было бы сделать на уровне усадьбы. Однако с практической точки зрения в возражении нет необходимости. Достаточно плотную древесину твердых пород можно просто обуглить очень осторожно. Огонь можно использовать для упрочнения деревянных наконечников копья, поэтому я не понимаю, почему его осторожное применение не сделало бы этого с заостренным концом столба.

-CK

Человек должен уметь сменить подгузник, спланировать вторжение, зарезать свинью, управлять кораблем, спроектировать здание, написать сонет, сбалансировать счета, построить стену, установить кость, утешить умирающих, выполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать в одиночку, решать уравнения, анализировать новую проблему, вносить навоз, программировать компьютер, готовить вкусную еду, эффективно сражаться, храбро умереть. Специализация — насекомые.
-Роберт А. Хайнлайн

,

Деревообработка FAQ — Часто задаваемые вопросы

Есть три шага к красивой отделке:

1. Подготовка 2. Пятно 3. Защита

1.«Подготовка» заключается в подготовке деревянной поверхности к окрашиванию и финишной обработке, а также включает кондиционирование древесины. Перед тем, как приступить к ремонту или отделке, убедитесь, что поверхность древесины сухая и на ней нет старой отделки в плохом состоянии, краски, воска, жира, полироли, грязи или других посторонних предметов. Если вы планируете окрашивать, обычно на поверхности не должно быть старой отделки.

Устраните трещины, выбоины, отверстия от гвоздей и другие дефекты.Minwax® производит продукты, которые могут помочь в этом процессе. После ремонта зашлифуйте, чтобы получить гладкую однородную поверхность. Отшлифуйте по направлению волокон древесины. После шлифования удалите всю шлифовальную пыль.

Если вы планируете окрашивать, нанесите кондиционер для дерева Pre-Stain. Это поможет вам получить ровный цвет морилки и уменьшить пятнистость даже на древесине, которая склонна к пятнам, например, на сосне или осине. Minwax® производит два кондиционера для древесины перед окрашиванием — один для использования перед нанесением красок на водной основе, а другой для использования перед нанесением красок на масляной основе.

2. Окрашивание — необязательный этап. Пятна придают дереву насыщенный цвет, позволяя просвечивать естественную красоту древесины. Если вы уже довольны цветом вашей древесины, вы можете перейти к шагу 3 «Защита».

Перед окрашиванием проверьте выбранную морилку на скрытом участке дерева или на куске отходов вашего проекта. Это поможет вам добиться того, чтобы готовый цвет был именно таким, каким вы хотите.

Чтобы нанести пятно, следуйте указаниям на этикетке пятна. Большинство морилки можно нанести кистью или тряпкой, втирая морилку в дерево. Всегда наносите морилку последний штрих в том же направлении, что и текстура древесины. Дайте пятну проникнуть в соответствии с указаниями на этикетке, затем удалите излишки пятна тряпкой, снова протирая по направлению волокон. Если вы хотите более темный цвет, подождите, пока пятно высохнет, и нанесите второй слой.

3.Защитите прозрачным покрытием. В то время как морилка подчеркивает красоту дерева, прозрачная отделка защищает древесину и подчеркивает ее красоту. Независимо от того, решите ли вы окрашивать свой деревянный проект или нет, важно защитить древесину прозрачной отделкой. Прозрачная отделка защитит дерево от воды, бытовой химии, пятен от еды и износа.

Компания Minwax® предлагает различные прозрачные защитные покрытия. Вы можете выбирать между масляными, водными, внутренними, внешними и даже удобными протираемыми покрытиями.Большинство из них доступно в матовом, полуглянцевом и глянцевом исполнении.

Выбор блеска — дело личных предпочтений. Уровень блеска повлияет на внешний вид изделия, но не на его долговечность.

Перед нанесением прозрачного покрытия хорошо его перемешайте. Не встряхивайте баллончик, так как это может вызвать появление пузырей на лаке. Чтобы нанести прозрачную отделку, следуйте указаниям на этикетке. Нанесите финиш тонкими слоями, двигаясь по направлению волокон древесины.

,

6 советов по ремонту заборов и ворот

ФОТО: Грег Джонстон / Flickr

Содержание в хорошем состоянии заборов и ворот — важная часть содержания фермы, большой или маленькой.

Хорошие заборы помогают сохранить домашний скот в безопасном месте: провисший забор или ворота, оборванные провода, сломанные или ослабленные шесты могут побудить животных сделать передышку — на оживленную дорогу или на враждебную территорию — возможно, ранившись или убив себя процесс.

Вот несколько простых и недорогих советов, которые помогут упростить ремонт забора и ворот.

Затяжка проволоки молотком

При ремонте проволочного ограждения — например, затягивании провисших проводов или сращивании разорванных проводов — хороши носилки для забора, но простой столярный молоток тоже подойдет. Чтобы отремонтировать забор со сломанной проволокой, вам может потребоваться добавить дополнительную проволоку — короткий кусок (длиной от одного до двух футов) гладкой проволоки, чтобы упростить задачу соединения.Дополнительный материал дает вам достаточно проволоки, чтобы закрепить концы сломанной секции и сделать «молотковый валик», чтобы затянуть ее.

Чтобы начать сращивание, сделайте петлю на одном конце разорванного провода и пропустите через петлю дополнительный кусок материала. Приложите молоток к проволоке и закрепите свободный конец между когтями молотка. Затем оберните проволоку вокруг молотка, делая столько витков, сколько необходимо, чтобы проволока получилась очень плотной.

Как только проволока будет натянута, раскрутите молоток, оставив проволоку туго натянутой в месте изгиба.Затем вы можете скрутить оставшиеся свободные концы, завершив соединение. Используя молоток таким образом, вы можете натянуть проволоку намного туже, чем вручную, сделав изгиб проволоки достаточно тугим, чтобы удерживать ее, пока вы не закончите ее, обернув ее вокруг себя.

Наконечники для затяжки и сращивания

1. Сделайте петлю на одном конце проволоки и протяните через нее другой конец.
2. Зафиксируйте свободный конец между захватом молотка.
3. Поверните молоток так, чтобы проволока обернулась вокруг него.
4. Продолжайте скручивать, пока проволока не затянется настолько сильно, насколько вам нужно.
5. Раскрутите молоток, оставив проволоку туго натянутой в месте изгиба.
6. Снимите молоток с провода, оставив тугой обжим, чтобы он крепко держался.
7. Закончите соединение, плотно обернув конец провода вокруг себя.

Куриная проволока для защиты деревянных заборов

Если у вас есть лошади, вы обнаружите, что они любят грызть столбы и шесты, особенно если они находятся в ограниченном пространстве.Лошади, которые растут на больших пастбищах, не так быстро развивают привычку жевать дрова, но если их содержат на небольших пастбищах или в загонах, где нет достаточно места, чтобы бродить, или травы для выпаса, они почти всегда жевают дрова. Некоторые лошади за короткое время испортят хороший забор, проедая столбы или шесты.

Однако деревянные заборы обычно безопаснее для лошадей, чем колючая проволока, металлические столбы и другие виды неумолимого материала для ограждений, но они должны быть защищены от жевания, иначе они не прослужат долго.Консерванты для древесины и средства для придания неприятного запаха, используемые многими владельцами лошадей для защиты заборов, отпугнут некоторых, но не всех. Некоторые лошади будут жевать дрова независимо от того, как сильно вы их отговариваете. Некоторые средства против жевания токсичны, например, старое моторное масло содержит свинец, который очень ядовит.

Один из способов удержать лошадей подальше от деревянного ограждения — использовать электрический провод вместе с ограждением — «горячий» провод устанавливается внутри ограждения на достаточном расстоянии, чтобы лошади не могли добраться до леса, не получив предварительно «зап.Это хорошо работает на пастбищах или в больших загонах, но часто не рекомендуется на небольших территориях, где лошади (или люди) могут случайно натолкнуться на проволоку или быть на нее принуждены чрезмерно игривыми или агрессивными животными.

Лучший способ защитить деревянные заборы, окружающие загон или загон, — это накрыть дерево проволочной сеткой с мелкими ячейками. Для этого используйте ножницы для жести, чтобы разрезать проволочную сетку на полоски, размер которых полностью покрывает открытые участки древесины. Столбы, столбы или доски в загоне или загоне можно защитить таким образом, потому что лошадь не может или не будет пережевывать проволочную сетку.

Сетку можно прикрепить скобами к столбу или шесту через частые промежутки времени, чтобы не было свободных участков или острых выступов — только гладкая поверхность, за которую лошадь не сможет ухватиться. Для правильной фиксации проволоки требуется довольно много скоб, чтобы не было свободных краев или торчащих кусков проволоки, которые в противном случае могли бы привлечь любопытных лошадей. Во избежание травм все края среза следует тщательно подвернуть. Используйте достаточно большие скобы, чтобы их можно было надежно удерживать и не вытаскивать. Древесина, покрытая мелкоячеистой сеткой, недоступна для жевания, и она неприятна (раздражает зубы), поэтому лошади, как правило, не трогают ее.Чтобы поддерживать в хорошем состоянии забор, на столбы и столбы можно периодически наносить щеткой нетоксичный консервант для древесины, например, бревенчатое масло, даже после установки проволочной сетки.

Куриная проволока стоит недорого, рулон закроет большую часть забора. Но время установки будет иметь решающее значение. Однако, если сопоставить эти затраты с заменой столбов, досок и столбов или реконструкцией загонов и загонов, вы обнаружите, что проволочная сетка — это экономный способ продлить срок службы ваших деревянных заборов.

Крепление провисающих ворот

Деревянные или металлические ворота могут стать тяжелым бременем при открытии и закрытии, если они начинают провисать и волочиться по земле. Столбы ворот должны быть прочными и глубоко вставленными, чтобы не провисать. Но если столбы не установлены в бетоне, даже хорошо построенные ворота могут тащиться, потому что столбы со временем могут «уступить». В некоторых местах земля нестабильна и плохо удерживает столб, особенно для тяжелых ворот. Например, мороз может подтолкнуть столбы вверх, что сделает их менее надежными. Иногда простая столбовая панель используется в качестве ворот в проеме, в котором нет прочной стойки для подвешивания правильных ворот.Необходимость поднимать или перетаскивать панель, чтобы открывать и закрывать, может быть изнурительной работой. Однако эти проблемы можно решить, поместив маленькое колесо под подвижный конец панели или провисшую заслонку. Колесо принимает на себя весь вес и поддерживает ворота или панель для предотвращения дальнейшего провисания и позволяет легко открывать и закрывать.

Для этой цели подойдет практически любой тип колесика. На наших воротах мы использовали старые покрышки тачки и маленькие металлические колеса — такие, которые иногда можно найти в старых кучах хлама или остатках от старинного сельскохозяйственного оборудования.Шину тачки можно легко приспособить, прикрутив ее стойки (или даже одну из них — кусок металла, который спускается с обеих сторон шины, чтобы удерживать ее маленькую ось) к деревянным или столбовым воротам.

Старое колесо или шина с прикрепленной к нему длинной осью любого типа также можно надежно прикрепить к металлической калитке, прикрепив ось к нижней направляющей или трубе. Если вы используете жесткую, прочную проволоку и закрепите каждый конец оси (рядом с колесом и на противоположном конце), колесо останется прочно на месте, и вес ворот не сильно изменит угол поворота колеса, если вообще.Вам нужно, чтобы оно было надежно закреплено, чтобы колесо или шина оставались в вертикальном положении без раскачивания. Тогда он будет свободно и легко кататься по земле, принимая на себя вес ворот, не заедая и не цепляясь.

Easy Fix для защелки ворот

Металлические ворота удобны в загонах и на пастбищах, и некоторые из них имеют защелки, которые работают с ручкой, которую можно тянуть или толкать. Как правило, защелка представляет собой металлический выступ, который вставляется в отверстие в соседней стойке при закрытии ворот; Чтобы открыть этот тип ворот, обычно нужно потянуть за защелку, чтобы освободить ее от стойки.Эти защелки работают нормально, если стойки неподвижны и не двигаются. Однако иногда стойки могут со временем смещаться, и защелки больше не достигают их.

Простой способ исправить это без необходимости переустанавливать стойки или переставлять ворота — это надежно прибить два небольших столба или доски с обеих сторон отверстия для защелки на стойке ворот. Затем металлическая защелка (когда она закрыта) вставится между двумя столбами или досками и «схватится», чтобы удерживать ворота закрытыми.

Электрическая ограда, переход ворот

Если вы используете электрическое ограждение вокруг загонов для лошадей или скота и пастбищ, у вас, как правило, есть изолированная ручка на всех воротах, чтобы вы могли открываться и закрываться, не подвергаясь ударам.На часто используемых воротах вам может быть проще установить высокие шесты с каждой стороны ворот, чтобы вы могли провести электрический провод над воротами, достаточно высоко, чтобы люди, животные и большая техника не касались горячего провода.

Однако, если вы используете изолированные ручки ворот, всегда располагайте ручку концом в направлении зарядного устройства ограждения, чтобы «провод» ворот не имел электричества, потому что он отсоединяется от зарядного устройства, когда ручка откручивается и ворота открываются. открыто. Таким образом, если горячая проволока намотана петлей на деревянные или металлические ворота или брошена на землю в открытом состоянии, она никого не сотрясет, не закоротит и не вызовет пожар в сухой траве или сорняках.

Если горячая проволока проходит через металлические ворота, проволока может иногда причинять неудобства, если она касается металла, когда ворота закрыты, и замыкает электрическое ограждение — или электризует ворота и ударит любого, кто прикоснется или попытается открыть его. Открывать и закрывать металлические ворота может быть сложно, если вы забудете отцепить электрическую ручку. Даже если электрический провод и его изолированная ручка находятся на расстоянии нескольких дюймов от металлических ворот, ветер может иногда приводить к касанию проволоки ворот.

Хороший способ исключить любую возможность прикосновения горячей проволоки к воротам — это пропустить этот отрезок проволоки через старый садовый шланг. Обрежьте шланг по длине металлической заслонки — оставив пару дюймов на каждом конце, чтобы не было опасности, что провод коснется заслонки. Резиновый или пластиковый шланг должным образом изолирует провод в месте его прохождения вдоль ворот, чтобы предотвратить короткое замыкание или удары.

Если проволока, которую вы используете для затвора, несколько жесткая, несложно аккуратно протолкнуть ее по длине шланга, а затем прикрепить ручку электрического ограждения к ее концу.

Ворота Easy-Close Idea

Иногда ворота могут быть сделаны из проволоки, а не из металла или дерева. Проволочные ворота (сделанные из сетки или шести-восьми нитей проволоки с «подпорками» для обеспечения правильного расположения проволоки) иногда бывает трудно закрыть, особенно если это плотные ворота, через которые домашний скот не может пройти. Один из способов упростить закрывание таких ворот — это надеть ручку на стойку ворот, чтобы у вас было больше рычагов для их закрытия.

Металлическая ручка с прикрепленной проволочной петлей может быть надежно прикреплена к верхней части стойки ворот с помощью плоской платформы, которая привинчивается к стойке.Ручка, когда она открыта, с прикрепленной проволочной петлей дает вам дополнительные 12-18 дюймов для закрытия ворот, устраняя борьбу за попадание конца ворот в проволочную петлю.

Затем, когда конец ворот (небольшая вертикальная стойка) вставлен в петлю, вы можете использовать ручку в качестве рычага, толкая ее вверх и вверх, что автоматически затягивает ворота и плотно прижимает их к столбу. Когда он закрыт, а металлическая ручка откинута назад поверх стойки ворот, ее можно закрепить булавкой в ​​приподнятом металлическом выступе, чтобы ручка не выскочила или случайно не открылась из-за царапин коров и лошадей. ,

Для ворот скотного двора или пастбища, которые должны быть красивыми и плотными, но при этом легко открываться и закрываться, это устройство работает очень хорошо, особенно для тех из нас, у кого нет длинных и сильных рук, чтобы закрыть ворота.

Эта статья впервые появилась в выпуске журнала Hobby Farms за февраль / март 2003 г.

.