Сегодня производители строительных материалов выпускают большое количество видов тротуарных плит, отличающихся цветом, формой, сырьем, из которого они изготовлены, а также своими техническими характеристиками. Несложно запутаться в этом разнообразии.
Виды и рекомендации по выбору
Вопрос выбора чаще всего строится лишь на финансовых возможностях владельца участка, поскольку хорошая тротуарная плитка стоит дорого, а дешевая – недолговечна и не слишком красива. Современный рынок строительных материалов предлагает классифицирую ее основные типов по исходному сырью, то есть изготовленную из:
натурального природного камня твердых пород;
натурального камня мягких пород, таких как песчаник или плитняк;
искусственного камня;
керамики и других материалов обжига;
цветного и монохромного бетона;
полимерпесчаных смесей.
Наиболее часто индивидуальные застройщики приобретают плитку, изготовленную из цветных бетонных смесей. Этот материал доступен по цене и продается в практически любом строительном магазине.
Качественная плитка из цветного бетона изготавливается способом вибролитья или вибропрессования. Штучные изделия, сделанные методом вибролитья, отличаются ярким цветом и более гладкой поверхностью. Вибропрессованный материал более прочен и морозостоек, но не такой яркий.
Также иногда предлагают штампованную плитку. С ее покупкой будьте очень осторожны, так как это, скорее всего, материал низкого качества, изготовленный кустарным способом.
Очень важным вопросом является толщина материала, с которой вы должны определиться до того, как укладывать тротуарную плитку своими руками. Для пешеходных дорожек на приусадебном участке рекомендуется толщина 40 мм, а для автомобильной стоянки – не менее 60 мм.
Если вы решили замостить тротуар на улице вдоль своего участка, то используйте плитку 60 мм, а на дорогу (но это уже будет слишком благородно с вашей стороны) нужно брать изделия толщиной 80 мм.
Необходимые для укладки материалы
Перед тем, как уложить тротуарную плитку своими руками, кроме нее необходимо приобрести такие материалы как:
каменный или пластиковый бордюр;
цемент марки ПЦ400;
щебень, фракции не более 40 мм;
песок, лучше всего речной или мытый;
геотекстиль.
Необходимое количество этих строительных материалов определяется отдельно и напрямую зависит от конструкции основания, вида грунта и предполагаемых эксплуатационных условий.
Разметка будущих дорожек
Рекомендуется взять копию плана участка с нанесенными на него строениями, деревьями, клумбами и другими элементами обустройства. Начертите на ней схему. Это будет инструкция по укладке тротуарной плитки, по которой вы будете далее работать. Во время составления такой схемы следует учитывать направление уклонов для свободного стока воды с дорожек.
При решении вопроса о ширине дорожек необходимо предусмотреть, чтобы на ней могли спокойно разойтись 2 человека. Обычно эта величина составляет 1,0 – 1,2 метра.
В случае проезда автомобиля также учитывается возможность наличия человека, который не должен быть вынужден при этом сходить с мощеной поверхности.
Разметка и выемка грунта.
Разметка производится согласно составленному плану при помощи рулетки и шнура, который натягивают по забитым вдоль планируемой дорожки колышкам. При натягивании шнура, к ширине дорожки необходимо добавлять по 10 см с каждой стороны, с зазором на последующую установку бордюров.
Земляные работы и защитный слой
Объем выполняемых работ зависит от плотности верхнего слоя. В том случае, если поверхностью является плотная глина или любой другой подобный грунт, в связи с чем планируется завоз насыпной почвы, то подготовка дорожки под укладку плитки сводится к простому выравниванию поверхности.
Во всех остальных случаях необходимо снять 30-35 см поверхностного слоя по всему размеченному периметру.
На дно траншеи необходимо подсыпать тонкий выравнивающий слой песка и хорошо утрамбовать его вместе с грунтом. Этот подстилающий слой нужно будет затем покрыть геотекстилем, который предотвратит прорастание сорной травы, позволит отвести воду из дренажного слоя и не допустит проникновения поднимающихся весной грунтовых вод.
Полосы геотекстиля раскладываются таким образом, чтобы соседние полотна перекрывались на 15-20 см, а по краям траншеи был подворот вверх не менее чем на 20 см. В этом случае технология укладки тротуарной плитки своими руками будет полностью соблюдена, а результат ваших трудов будет несоизмеримо качественнее.
Устройство дренажа
На утрамбованное дно траншеи, выстеленной геотекстилем, насыпается слой щебня толщиной 15-18 см. Он будет служить дренажом для сбора и отвода талых и поверхностных вод. Наличие дренажного слоя предотвратит возможное скопление влаги в основе дорожки и последующее вспучивание в случае промерзания грунта.
Щебень следует хорошо утрамбовать и присыпать тонким слоем песка. Поверх дренажа нужно выстелить второй слой геотекстиля. Он будет пропускать влагу вниз, не допуская ее возврата.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Размещение ограждающих бордюров
На следующем этапе работ устанавливают бордюры. Для этого можно использовать практически любые материалы. Внешнее ограждение дорожек делают из камня, бетона, пластика, кирпича, дерева, шифера и любых других плоских материалов.
Традиционным вариантом считается готовый штучный бордюр из бетона. В последнее время производители предложили на рынке несколько видов пластиковых бордюр, которые отличаются долговечностью, невысокой стоимостью и простотой установки.
Бордюр устанавливается после устройства дренажного слоя.
Применяемые виды оснований
Для устройства пешеходных дорожек на участке применяют один из трех возможных типов опорного основания:
бетонное;
цементно-песчаное;
из утрамбованного песка.
Бетонное основание – самое дорогостоящее, а потому целесообразно использовать его только в случае предполагаемых больших нагрузок на поверхность. Цементно-песчаная основа является самой распространенной и универсальной. Песчаное основание можно использовать при малых нагрузках на поверхность и отсутствия пучинистых грунтов и их подвижек.
Схематическое изображение бетонного основания.
Заливка бетонного основания
Работы по бетонированию основания, перед тем как положить тротуарную плитку, начинают с армирования. Для этого лучше всего использовать готовую сварную металлическую сетку с размером ячейки 100х100 мм. Если у вас есть остатки старых металлических труб, проволока, пруток толщиной более 5 мм или другие аналогичные остатки металла, то армирование можно выполнить с их помощью.
Для этого разложите металл в виде решетки и свяжите отдельные его части в местах пересечений проволокой. Арматурную сетку желательно приподнять над поверхностью на 3-5 см, установив ее на металлические или каменные подставки.
Слой бетона должен быть толщиной 10-12 см, а его поверхность – ниже поверхности земли на толщину плитки минус 3 см, так как нам сюда затем предстоит положить тротуарную плитку своими руками.
Если после устройства дренажного слоя глубина рабочей траншеи остается довольно большой, то излишек засыпается песком, который затем трамбуют. Бетонная смесь с использованием цемента ПЦ400 приготавливается в объемном соотношении цемента, песка и щебня как 1:3:5.
Заливка бетона производится за один раз. В том случае, когда объем бетона для заливки очень большой, целесообразно заказать бетонную смесь с доставкой на место. Стоимость бетона в этом случае немного выше, но вы сэкономите массу времени и сил. Укладывают тротуарную плитку уже через 3-5 дней, после первичного схватывания бетона.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Основание из песка и цемента
Цементно-песчаное основание.
Этот тип основания предусматривает укладку плитки на сухую цементно-песчаную смесь, приготовленную в соотношении 1:5. Толщина такого слоя – 12-15 см. Для выхода на нужный уровень, под цементно-песчаный слой подсыпают чистый песок и тщательно его трамбуют.
Важно, чтобы в момент укладки плитки, материал основы был сухим. Поэтому перед тем, как класть тротуарную плитку, нужно убедиться, что в ближайшие пару дней не будет осадков. Засыпанную смесь нужно хорошо утрамбовать и выровнять.
Для устройства песчаного основания используют речной или карьерный мытый песок. Не допускается присутствие в песке элементов извести или глины. После засыпки песка, его, опять же, необходимо пролить водой, утрамбовать и выровнять. Далее уже кладется тротуарная плитка.
Обработка плитки перед укладкой
Перед тем, как самостоятельно уложить тротуарную плитку, рекомендуется обработать её гидрофобным составом, который в дальнейшем защитит материал от воздействия влаги, повысит ее морозостойкость и долговечность. Кроме этого, гидрофобизаторы придают плитке более привлекательный вид, предотвращают появление грибка, плесени и солевых пятен на поверхности.
Для обработки плитки её окунают в гидрофобный раствор, высушивают и проводят эту операцию повторно. Во время предварительно обработки плитку необходимо тщательно осмотреть и все изделия, содержащие дефекты, отложить в сторону, так как выкладывать мы их будем затем в других, малозаметных участках.
Укладка тротуарной плитки
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
Технология укладки тротуарной плитки на основание из бетона предусматривает ее закрепление на слой цементного раствора. Класть тротуарную плитку своими на раствор необходимо так, чтобы он максимально заполнял швы, а толщина швов при этом не составляла более 3 мм.
Выравнивание производится резиновым молотком и проверяется строительным уровнем. Продвижение во время кладки происходит «от себя», то есть вы все время находитесь на уже уложенной плитке, а раствор настилаете перед собой. По окончании кладки все швы необходимо заделать раствором для получения сплошного монолитного покрытия.
Этапы укладки тротуарной плитки на цементно-песчаное и чисто песчаное основание одинаковы. Укладчик тротуарной плитки работает методом «на себя», то есть вы двигаетесь по песку и кладете материал перед собой. При необходимости выравнивания поверхности, песок или смесь подсыпают или, наоборот, удаляют.
Каждый камень должен пристукиваться резиновым молотком для его надежной посадки на место.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Затем поверхность новоиспеченой дорожки необходимо полить водой и повторить эту процедуру еще через 2-3 дня.
Ниже приводится видеоурок на тему «Укладка тротуарной плитки своими руками: пошаговая инструкция». Процесс укладки тротуарной плитки, рассмотренный в нем пошагово, расскажет про порядок укладки тротуарной плитки, особенности этого процесса и способы дальнейшего ухода за покрытием.
Делаем дорожку из тротуарной плитки технология укладки
Дорожки на даче из тротуарной плитки не просто красивый и удобный декоративный элемент дизайна нашего участка. Порой это единственный выход, чтобы в непогоду мы могли чувствовать себя комфортно на своей даче. Если вы любите творить и радоваться результатам, то эта статья поможет сделать все грамотно, и без лишних денежных и трудовых затрат.
Содержание:
Показать все содержание
Существует большое разнообразие покрытий: бетонные, кирпичные, дорожки из дерева, гальки, щебня, керамики, природного и искусственного камня, тротуарной или гранитной брусчатки, песочные дорожки и другие.
Дорожки из тротуарной плитки — всегда чисто и красиво!
В данном случае мы рассмотрим устройство дорожек одним из самых простых видов дорожного покрытия — тротуарной плиткой.
Преимущества брусчатки:
простота укладки,
возможность ремонта и демонтажа (даже спустя какое-то время),
не плавится как асфальт под солнцем,
не лопается от холода как бетон (морозоустойчивая)
не требовательна в уходе,
имеет огромное разнообразие цвета и формы.
Все это поможет сделать наш садовый участок неповторимым!
Планируем и разбиваем территорию дачного участка на сектора
Дорожка на даче своими руками – это увлекательная работа. А приступая к любым строительным работам необходимо тщательное планирование. Составляем на миллиметровой бумаге схему нашего участка. Учитываем постройки, площадки, насаждения, места парковки и так далее. От ворот к входу в постройки — дорожка обязательна. Остальные направления выбираем согласно авторскому замыслу.
Простой способ планирования дорожек на дачном участке – по протоптанным ранее тропинкам. Как правило, наша дорожка должна быть на расстоянии не меньше чем на 0.6-0.8‐м от деревьев (из-за разрастания корневой системы, которая со временем может деформировать нашу тропинку).
Важно помнить! Проход для одного человека в среднем составляет 0.75м. Поэтому ширина тропинки будет 0.75-0.80см, а в местах постоянного движения 1-1.5‐м. Площадки будут различной величины в соответствии с назначением.
Разметка дорожек
Если вы не часто работаете с болгаркой, то выбирайте плитку, которая требует меньше подрезки — это прямоугольная или квадратная тротуарная плитка. Её можно уложить оригинально, если выбрать хороший узор и цветовую палитру. Ширину тротуара подбирайте так, чтобы брусчатка ложилась в него без обрезки – так вы экономите время и материал.
Приобретаем материалы
Чтобы тротуар не нуждался в постоянном ремонте нужно правильно подбирать плитку в зависимости от нагрузок. Например, для строительства пешеходной дорожки используем фибролиту толщиной 25-40 мм. В местах парковки авто используем вибролитую плитку большей толщины (40-60 мм). Дорожки промышленного значения покрывают вибропресованной плиткой толщина, которой 60-80 мм (такую плитку изготавливают только на специализированных предприятиях).
Некоторые рекомендации и особенности
Для того чтобы ориентироваться в видах и размерах плитки, обратите внимание на следующую статистику. Тротуарная плитка для дорожек на даче чаще всего используются прямоугольной формы 20х10 см. Также широкое применение получила плитка квадратной формы самых разных размеров от 10х10 см до 50х50 см. Так как большая плитка тяжелая сама по себе, её используют довольно редко. Тем более, если речь идет о дачном участке в несколько соток, где тропинки по большей части около 70-80 см. Поэтому большинство предпочитает плитку размером 30х30. Но если вам достаточно в каких-то местах проложить тропинку в 0.5 м — это идеальный вариант: плитку в один ряд укладывают между бордюров.
Вариантов брусчатки не счесть, поэтому можно угодить даже самому изысканному вкусу
Кроме традиционных видов, плитки бывают в виде шестигранника, ромба, бабочек, волны, мозаики, веера, и т. д. Толщина такой плитки может быть от 2.5-6 см. Можно делать тротуарные тропинки без бордюра. Но если вы живете в зоне, где выпадение осадков часто и обильно, то это плохой вариант. Бордюр делает дорожку не только эстетично завершенным, но и более крепким.
При выборе бордюрного камня следует учитывать цвет тротуарной плитки. Иногда для бордюра используют прямоугольную плитку, ставя её на ребро.
Щебень или гравий выбираем средний или мелкий. Предпочтительнее щебень. С помощью него создаем основу менее текучую и более крепкую.
Песок нужен чистый, без примесей глины, камней или корней растений.
Геотекстильный материал послужит хорошей защитой от прорастания травы, укрепит основу и поспособствует отводу скопившейся воды. Одной из основных характеристик её является исключение проседания тротуара.
Цемент используем М-400 или М-500 для приготовления смеси верхнего слоя основания и затирки швов.
Основные этапы укладки плитки
Разметка площадки
По всему периметру планируемой дорожки вбиваем колышки на расстоянии 1-3м. Натягиваем шнур по высоте будущего бордюра. Если много изгибов, то ставим колышки точно по намеченному контуру тротуарной дорожки. В готовом виде она должна быть выше грунта, на достаточной высоте, чтобы во время дождей вода не скапливалась на тротуаре. Для этого поверхность будущей дорожки строиться с небольшим поперечным уклоном. Разметка одного бордюра делается на 5 градусов выше другого для свободного стека воды. Уклон может быть и продольным и продольно-поперечным.
Разметка площадки под дорожки осуществляется с помощью шнура
Если укладка дорожки выполняется без уклона, используем желоба для отвода воды. В некоторых случаях оставляют грунт. Дорожка получается намного выше земельного участка. Есть опасность что талая и дождевая вода намного быстрее приведут к деформации нашу дорожку.
Выборка земли
Точно по намеченным меткам выбираем грунт на глубину 20-30 см. Глубина зависит от толщины основания, которое мы будем формировать под плитку. Колышки должны быть вбиты в землю глубже намеченной выборки, чтобы не нарушить намеченной разметки. Выбираем грунт по всей площади, где будет формироваться основание под плитку. Проводя земельные работы, постоянно проверяем уровень грунта, чтобы было равномерно.
Установка бордюра
Высота бортов больше, чем плитки, поэтому по краям очищенного участка прокапываем канавки на 15 см ниже уже выкопанной поверхности. Шириной также 15 см. Этого достаточно для укрепления бордюр. Утрамбовываем основу для дорожки ручной или механической трамбовкой.
Для этого в вырытые канавки вдоль всей тропинки засыпаем гравий на 5-8 см. Намачиваем его и утрамбовываем до уплотнения и выравнивания поверхности. Затем по маякам устанавливаем бордюр. Закрепляем установленный бордюр на цементный раствор(1:5 одна часть цемента 5 песка). Проверяем правилом и уровнем наклон будущей дорожки (5 градусов). Даем застыть раствору не меньше суток. Только потом приступаем к формированию основания.
Если Ваша тропинка с бордюром, то начинать тогда нужно именно с бордюра
Подготовка основы для тротуарной плитки
Делаем подсыпку гравия или щебенки (5-15 см), смачиваем и утрамбовываем. По всей площади раскатываем геотекстиль, который предохраняет наш тротуар от прорастания травы, а также от просыпания песка в щебень и улучшает дренаж. Затем слой песка (5-10 см). Уплотняем. Перед самой укладкой песок смачиваем и даём подсохнуть. Песок должен быть влажным, но не мокрым.
Геотекстиль необходимо прокладывать и под щебенку, если нестабильный грунт. Он задержит проседание гравия или щебенки в землю. Это поможет ещё больше укрепить основание тротуарной дорожки.
Пока песок просыхает, готовим цементно-песчаную смесь.
В песок добавляем цемент с расчетом 1 часть цемента и 5 песка. Песок при этом должен быть без примесей глины, земли, корней или камней. Тщательно перемешиваем. Высыпаем готовую смесь на слой подсохшего песка и утрамбовываем. Этот слой должен быть 4-5 см.
Для того чтобы этот слой был равномерным по всей площади тротуарной дорожки при помощи правила или обычной доски с прорезанными буквой «Г» краями выравниваем смесь. При этом бордюры по оба конца такого самодельного правила будут служить маяками.
Если же площадь выравнивания велика, трубы укладываем на расстоянии 1‐м параллельно друг друг. Замешиваем цементно-песчаный раствор, а затем утрамбовываем этот слой и излишки стягиваем правилом. Трубы служат маяками. Вытянув трубы, аккуратно подсыпаем в образовавшиеся углубления смесь цемента и песка.
Укладка плитки
Укладка тротуарной плитки на даче потребует от нас киянки, уровня и правила. Ещё мастерок или кельма. В результате всех наших приготовлений расстояние от верхнего слоя до верха бордюра должно составлять толщину плитки минус 1 см. При мощении тротуарная плитка должна быть выше бордюра на 1 см. После усадки она опустится почти вровень.
Укладка плитки
Укладываем плитку от себя, чтобы не наступать на подготовленное основание. Можно приложить правило с торца, чтобы выровнять первый ряд. Следующие ряды тогда будут ложиться согласно рапорту или выбранному узору. Если какая-то брусчатка выступает или проваливается, нужно снять ее мастерком и подсыпать или убрать лишнее, и снова положить на место, обстучав резиновой или деревянной киянкой. Прикладываем уровень и проверяем плоскость. Все время нужно проверять высоту плитки правилом по крайним плиткам, учитывая небольшой уклон для стека воды.
Если плитка неправильной формы или мы выбрали узор с большим количеством подрезки, то вначале укладываем целые плитки по всей дорожке согласно рисунку и только потом заполняем подрезанные части. Так по краям может использоваться некондиционная плитка, которую мы отложили ранее.
Для этого берем болгарку и к ней круг по бетону, строительный карандаш. Размечаем плитки. Отчерчиваем необходимый размер. Режем по стороне которая идет в отходы.
Работа эта очень пыльная. Помним о средствах защиты: очки, беруши, перчатки и, конечно же, респиратор. Ни в коем случае не снимайте кожух с болгарки! Возьмите просто болгарку нужного диаметра.
Весь процесс укладки тротуарной плитки за 5 минут (видео)
Затирка швов, заключительные работы
Оставшуюся цементно-песчаную смесь используют для затирки плиточных швов. Подсыпаем смесь по всей площади и затираем шваброй с жестким ворсом. Лишнее убираем той же шваброй. Затем с помощью садовой лейки или поливочного шланга с разбрызгивателем намачиваем нашу дорожку. Оставляем так на 3-4 дня. Смесь схватывается и набирает прочности. Поэтому важно не ходить по уложенной брусчатке в это время.
Уход за плиткой в эксплуатационный период не сложный, но имеет свои особенности. В зимний период нельзя чистить снег металлическими предметами. Также для плитки вредна соль и солесодержащие смеси от обледенения. Для безопасности лучше посыпать снег или лед песком.
Вид садовых дорожек из брусчатки может радовать вас не один десяток лет. И неважно сделаете вы это сами или обратитесь к профессионалам.
Рекомендации по укладке плитки (видео)
Укладка тротуарной плитки 🚶 своими руками
Дорожки из тротуарной плитки и брусчатки пользуются заслуженной популярностью у домашних мастеров. Применение такого тротуара представляет из себя удачную возможность получения оригинального дизайна, приемлемой цены и надежного покрытия. Укладка тротуарной плитки своими руками не представляет особой сложности и может быть выполнена при отсутствии специального опыта.
Чтобы выбрать конкретный способ укладки брусчатки, следует изучить состав почвы и особенности ландшафта Вашего участка, ознакомиться с предложением элементов мощения в Вашем регионе. Также следует оценить условия эксплуатации покрытия и соотнести пожелания со своим бюджетом.
Условия монтажа брусчатки
Обычно грунт на участке имеет нормальную несущую способность и представляет из себя супесь, суглинок или гравий. При этом мощение производится без применения цементного раствора и бетона. В том случае, когда речь идет о недавно отсыпанном участке, а также глинистом или пылеватом грунте, для обеспечения равномерной нагрузки на землю необходимо сделать дополнительную основу из бетона.
До начала строительства тротуарных дорожек своими руками на участке со сложным рельефом сначала необходимо обустроить террасы с помощью подпорных стенок из бетона или габионов, а затем приступать к монтажу покрытия.
Настоятельно рекомендуется проложить все необходимые подземные коммуникации до начала строительства садовых дорожек, чтобы последние не пришлось разбирать и переделывать.
Органический слой не должен оставаться под плиткой, так как перегнивает и дает усадку. По этой причине при подготовке основания под дорожку плодородная почва снимается и удаляется с тех участков, где планируется пешеходное покрытие.
При этом излишне глубокую траншею можно подсыпать гравием. Корни кустов и деревьев могут нарушить тропинку, так что их либо выкорчевывают, либо планируют тропинку на расстоянии 3м от них.
Правила укладки тротуара из плитки и брусчатки
Схема выбора брусчатки по условиям эксплуатации
Собственно плитку выбирают, исходя из внешнего вида и требуемой надежности покрытия. Какой толщины может быть брусчатка, легко определиться в соответствии с вышеприведенной схемой. Варианты кладки брусчатки во дворе и на даче, названия и виды, фото и схемы дорожек из тротуарной плитки можно изучить в отдельной статье.
Различные виды брусчатки
Заметим, что по качеству изготовления плитка для тротуара может быть вибролитая, гиперпрессованная и вибропрессованная. Вибролитые элементы мощения имеют сложную конфигурацию и стоят недорого. Такая продукция хорошо подойдет для садовых тропинок.
Гиперпрессованная брусчатка стоит дороже и заметно прочнее. Это покрытие выдержит колеса автомобилей.
Протестировать элементы мощения довольно просто: прочная плитка издает звонкий звук при ударе, а вибролитая – глухой.
Декоративные элементы могут быть покрыты красителем сверху, что допускает истирание декоративного слоя. Элементы, окрашенные в массе, свой цвет не потеряют никогда.
Для того, чтобы сделать дорожку, потребуется бордюрный камень. Его Вы можете приобрести или изготовить своими руками в соответствии с нашими рекомендациями.
В качестве подстилающего материала для автопарковок лучше использовать щебень фракции 20-40, тогда как для пешеходных тропинок подойдет размер 5-20. При укладке тротуарной плитки потребуется следующий перечень инструмента.
Разметка и планировка территории покрытия
Криволинейные и радиусные формы дорожек ведут к большому количеству подрезки плитки, увеличивают стоимость и продолжительность мощения. По этой причине их используют только при необходимости.
Чтобы выкопать траншею, неровные участки покрытия вычерчивают на земле или отмечают песком. Ровные дорожки размечают шнуром и колышками. При планировке не забываем учесть бордюры и элементы системы водоотведения.
Во время планирования и разметки покрытий для нормального водоотведения необходимо предусмотреть следующие уклоны:
1-2 градуса поперек пешеходных дорожек;
3-4 градуса вдоль дорожек и на площадках;
3-7 градусов при использовании брусчатки на отмостке у строений.
По выполненной разметке для пешеходной дорожки роют траншею глубиной не менее 20см. На месте размещения бордюра глубина канавки составит не менее 25см.
Производим монтаж бордюрного камня
Установка бордюрного камня для дорожки из брусчатки
При отсутствии бордюра дорожка из брусчатки развалится. Бордюрный камень может быть установлен как выше полотна дорожки, так и вровень с ним. При размещении на покрытии лотков для отвода воды их удобно обустроить рядом с ограждением дорожки.
Различные варианты организации бордюра
О том, как правильно установить бордюры для тротуарной плитки и брусчатки своими руками, мы подготовили пошаговую инструкцию. Возможна ситуация, когда установка бордюрного камня неприемлема. В этой ситуации один–два крайних элемента мощения на дорожке ставятся на цементный раствор, приготовленный в соотношении 1:3, в соответствии с вышеприведенной схемой.
Обеспечиваем дренажный и подстилающий слой
Очевидно, что часть влаги во время дождя проникает в щели между элементами мощения. Таким образом, для отвода воды и защиты покрытия от разрушения необходимо предусмотреть дренажный подстилающий слой.
Схема укладки брусчатки на смесь цемента и песка
В идеальном случае, основание для отвода воды необходимо обустроить в соответствии с приведенной схемой. При такой технологии на ровный и уплотненный грунт засыпается выравнивающий слой песка толщиной 20мм, который защищает от повреждений геотекстиль. Геоткань не допускает перемешивание грунта и щебня.
Затем следует слой щебня не менее 70мм, который уплотняется трамбовкой до состояния, когда верхние камешки не смещаются при движении. В зависимости от нагрузки, на автопарковках профессионалы требуют закладывать слой щебня до 30см.
Поверх щебня вновь следует выравнивающий слой песка 20мм. Его задача – защитить еще один лист геотекстиля, который не даст перемешаться щебню и гарцовке (смеси цемента и песка в соотношении 1:5).
Зачастую строители пренебрегают укладкой геотекстиля, выравнивающих слоев песка и даже щебня. Упрощенный вариант обустройства основания допускается для узких тропинок на даче. Очевидно, внешний вид мощения, конечно, не пострадает. При этом, как долго прослужит покрытие, каждый волен проверить сам.
Мощение покрытия брусчаткой
По технологии брусчатку положено класть на гарцовку (сухую смесь цемента и песка в соотношении 1:5). Существует мнение, что наличие цемента только мешает ремонту покрытия.
Резонно предположить: раз цемент мешает ремонту, значит, дорожка получается прочнее. Тем не менее, в большинстве случаев плитку ставят на обычный песок. В тяжелых условиях эксплуатации брусчатку укладывают на цементно-песчаный раствор.
При строительстве дорожки маяками для укладки щебня и песка являются бордюры. В этом случае из доски готовится правило, как на фото, с вырезанными углами, которым протягивается засыпанный материал для выравнивания.
При укладке брусчатки на больших площадях вначале устанавливаются обноска из шпагата и колышков, определяющих уровень покрытия. Относительно шпагата на земле выкладываются маяки из трубы, уголка или швеллера. В этом случае выравнивание песка производится правилом по маякам.
Подсыпка щебнем ведется на 1-2см выше планируемого уровня и трамбуется до состояния, при котором камешки сверху не смещаются обувью. Песок также укладывается выше на 1-2см, слегка увлажняется с помощью садовой лейки и уплотняется до состояния, когда на нем не остается следов при хождении.
В начале процесса на ровную поверхность песка кладутся целые элементы брусчатки в соответствии с рисунком. Кладка начинается с угла, от бордюра. Поверхность мощения контролируется правилом и корректируется резиновым молотком. Провалившиеся элементы можно достать, подсыпать песок и снова положить на место.
Брусчатка выкладывается не по рядам, а по диагонали. В этом случае проще контролировать поверхность покрытия.
В тех местах, где целая плитка не умещается, ее подрезают болгаркой. Лучше использовать алмазный диск и обязательно применяйте самый главный инструмент — защитные очки.
Уложить элементы прямоугольной формы на извилистых участках можно самому в соответствии со следующим порядком:
брусчатку размещают длинной стороной вдоль покрытия;
укладку начинают с внутреннего радиуса;
элементы мощения в соседних рядах укладывают со смещением;
швы поперек дорожки получаются в виде клина.
При мощении радиусных участков плиткой сложной формы швы располагают под углом 30-45-60 градусов к направлению движения. После заполнения покрытия целыми элементами свободные участки закрываются подрезанной брусчаткой.
По мере завершения укладки всех элементов мощения швы между ними заполняют песком. Удобно воспользоваться инструментом дворника: веником или щеткой.
Укладка брусчатки на бетон: бетонирование и армирование
Напомним, при устройстве дорожек во дворе частного дома с проблемной почвой (свежий грунт, глина, песок пылеватый) для сохранения геометрии покрытия применяется технология укладки брусчатки на бетонное основание. Также иногда необходимо задекорировать плиткой уже существующее бетонное основание. При этом положить покрытие можно на гарцовку, цементный раствор или плиточный клей.
При устройстве дорожки с основой из бетона важно понимать, что бетонная плита вместе с бордюрами образуют своеобразное корыто, в котором возможно накопление влаги. Это может приводить к вспучиванию и растрескиванию покрытия. Если элементы мощения уложить на плиточный клей, тогда проникновение и накопление влаги происходить не будет.
В противном случае, по периметру покрытия необходимо предусмотреть дренаж. Однако на практике вдоль бордюра устанавливают лотки для отвода воды и обозначенному обстоятельству внимания не уделяют, считая, что влажный песок под воздействием мороза будет равномерно перемещаться с покрытием, не нарушая его.
Схема укладки брусчатки на бетон с помощью плиточного клея
Исходя из схемы обустройства пешеходной дорожки, глубина котлована при укладке плитки на клей составит не менее 250мм. При выборе способа мощения брусчатки на гарцовку или песок потребуется добавить еще как минимум 50мм. Для площадки под автомобиль слой песка и щебня придется увеличить, и траншею, соответственно, нужно вырыть глубже.
В обозначенной схеме тонкий слой песка и геоткань не позволяют уходить цементному молочку из бетона в щебень. Тропинки на даче можно армировать только проволочной сеткой, расположенной в верхней части бетона для защиты от морозного пучения.
Для автопарковок потребуется еще один слой арматуры диаметром 6-8мм, расположенный в нижней части бетона. Сетки из арматуры укладываются с пересечением не менее одной ячейки. Для установки армирования на нужном уровне потребуются подкладки из камешков.
Для защиты от разрушения через каждые 3-5м дорожки в бетоне устраиваются температурные швы. С этой целью в раствор можно заложить прокладки из досок или 2-х слоев рулонной гидроизоляции.
В зависимости от температуры, мощение можно начинать через 1-2 недели после укладки бетона. Установку тротуарной плитки можно выполнить на гарцовку, а также на цементный раствор или плиточный клей. Как укладывать брусчатку на смесь цемента и песка, мы рассмотрели ранее.
Монтаж плитки на раствор
Укладка брусчатки своими руками может быть выполнена на раствор цемента и песка в соотношении 1:3. При таком способе мощения рекомендуемая толщина слоя — 20-30мм. Смесь застывает достаточно медленно, и даже неопытный мастер сможет выложить ровную поверхность покрытия с применением правила и уровня.
Сначала на бетон выкладывается целая плитка в соответствии с рисунком. Непокрытые участки зачищаются от раствора мастерком или шпателем. После застывания кладки подрезается плитка и укладывается на раствор на оставшихся участках. При завершении работ зазоры между элементами мощения заполняются гарцовкой или песком и увлажняются водой.
Применение плиточного клея
Кладку на плиточный клей ведут примерно так же, как и на цементный раствор. Однако клей застывает гораздо быстрее, поэтому его готовят в небольших количествах и наносят на площадь 0,4-0,8м2 слоем 5-10мм с помощью зубчатого шпателя. Впоследствии швы между элементами мощения заполняют либо плиточным клеем, либо смесью цемента и песка в соотношении 1:6.
Заметим, что укладку на раствор или клей надо вести с особенной тщательностью, обеспечивая полное заполнение швов и отсутствие пустот. В противном случае, в незаполненные места неизбежно проникнет вода, которая приведет к отслоению покрытия во время морозов.
Возможно, занимаясь укладкой брусчатки своими руками, проще и надежнее вести монтаж элементов мощения на гарцовку или песок. Таким образом, опираясь на изложенную информацию и с учетом условий эксплуатации покрытия, необходимо выбрать приемлемый для себя вариант укладки дорожки саду. Пусть Вам поможет видеоролик.
Поделитесь с друьями!
Пошаговая инструкция по укладке тротуарной плитки своими руками
Тротуарная плитка — современный тип материала, который отлично подходит для облагораживания небольших участков, таких как дорожки в скверах и парках, подъезды к гаражу, оформление придомовой территории на загородном участке. Не секрет, что сейчас производители предлагают самые разнообразные формы, типы плитки, способные создать индивидуальный стиль дизайна на вашем участке. Применяется различная цветовая фактура, узорчатая, позволяющая выделить оригинальность и сохранить неповторимый стиль. Укладка тротуарной плитки своими руками определяет не только архитектурный ансамбль будущего участка, но и его долговечность. Поэтому важно соблюдать технологию укладки и не пренебрегать простыми и обязательными правилами. Но, в общем, сама технология достаточно простая и не требует особых знаний в строительной сфере. В данной статье раскроем пошаговый план работ и узнаем что нужно, чтобы самостоятельно выложить плиткой участок, а также какие материалы и инструменты для этого понадобятся.
Материалы и инструменты
Для укладки тротуара используют 2 основных типа плитки:
Штампованная.
Вибролитая.
Гранитная.
Первый тип более бюджетный, особых затрат на производство не требует, однако и качество такой плитки зачастую хромает. А вот плитки, изготовленные по технологии вибролитья, наоборот, славятся долговечность, однако есть небольшой минус такого типа — это высокая цена. Плитка бывает самых разных размеров и конфигураций, ширины и длины.
Высота бывает от 20 мм до 70-80 мм. Учитывая предназначение участка, стоит ориентировать на размер и высоту. Для небольших дорожек высокой прочности от плитки требовать не требуется, поэтому подойдет даже тонкая плитка от 20 мм. А вот для площадок и подъездных дорожек лучше использовать более толстую плитку от 60 мм.
Помимо самой плитки вам понадобится:
Щебень, песок. Фракцию для щебня лучше использовать не более 40 мм.
Цемент либо специальная штукатурная смесь.
Геотекстиль. Он защищает плитку от проседания.
Бордюр, как правило, продается поштучно.
Важно! Чтобы рассчитать количество бордюрных камней, нужно знать длину самой дорожки. Величину умножаем на два, а после значение разделить на длину одного бордюра, в итоге узнаем нужное количество камней.
Какой инструмент нужен для укладки тротуарной плитки:
Молоток (резиновый). Уровень (лучше более 1 м). Болгарка с алмазным кругом. Несколько мастерков. Ручной «трамбовальщик». «Метр». Лопата. Веревка (для разметки). Колышки.
ПРИМЕЧАНИЕ Дополнительно купите прорезиненные наколенники и рукавицы. Предстоит работа с водой и электричеством.
Подготовительный этап: разметка и трамбовка площадки
Для начала следует определиться с размерами участка и учесть все нюансы, создать для удобства план-чертеж. Выбираем тип плитки, какой узор или цвет хотели бы. Учитывая размеры, подсчитываем количество материала. Желательно также разметить участок, для этого используйте колышки и веревку.
Проверьте несколько раз все нюансы, учтите неудобства и прочие. Особенно внимание обращайте на растительность, деревья или кустарники нужно обойти или вовсе удалить с участка, особенно если это молодые деревца. По мере разрастания корни деревьев или кустарников начнут поднимать почву, за счет этого будет наблюдаться вспучивание плитки, которая будет ломаться, подниматься и проседать в каких-то местах. Поэтому отступление от саженца лучше делать не менее метра, а лучше больше.
Перед укладкой тротуарной плитки надо провести работы по подготовке грунта. В первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, что позволит выровнять неровности, уплотнить грунт и создать песчано-гравийную подушку. Характеристики площадки зависят от назначения участка. Для обустройства тротуаров делают площадку 20 см глубиной, а для автомобильных парковок и подъездов 27-30 см.
После того, как углубление выкопано, необходимо утрамбовать почву. Для этого ее надо полить из шланга с разбрызгивателем, после чего нужно пройтись трамбовкой. Несложная в исполнении процедура играет важную роль в долговечности тротуарного покрытия, так как она позволяет предотвратить проседание процесс проседания площадки, которое наблюдается с течением времени эксплуатации дорожного покрытия.
Виды тротуарной плитки с их плюсами и минусами
Современные производители стройматериала изготавливают тротуарную брусчатку, используя разные современные технологии. В зависимости от особенностей технологического процесса, плитка для тротуаров делится на 3 вида:
вибролитая;
вибропрессованная.
Вибролитая плитка производится с использованием пластичных составов. «Начинка» стройматериала заливается при помощи оборудования в специальные емкости — «виброформы». Тротуарная плитка этого вида отличается привлекательным внешним видом, она имитирует натуральную древесину или кирпич. Чаще всего данный вид строительного материала применяют для индивидуального строительства. Вибролитые плиточные элементы используют для обустройства приусадебных участков загородных домов и коттеджей. Также их выкладывают на дорожках, расположенных в парках и на садовых участках.
Вибропрессованная плитка изготавливается другим способом. Предварительно подготовленная бетонная смесь заливается в специальную пресс-форму. После этого она подвергается давлению, которое создает спецоборудование — вибропресс. Благодаря особой технологии изготовления, строительный материал имеет строгую форму с шероховатой поверхностью.Вибропрессованной плиткой выкладывают тротуары, мостовые, площади и дороги в многолюдных и общественных местах.
Современным потребителям доступно большое количество вариантов изделий разнообразной цветовой гаммы. Также тротуарная плитка бывает различной формы, наиболее востребованы следующие фигурные элементы мощения:
соты;
брусчатка;
чешуя;
клевер;
волна;
руно;
гжелка;
цветок.
В зависимости от материала из которого изготовлена тротуарная плитка, она подразделяется на несколько видов. У современных потребителей популярностью пользуются сравнительно недорогие стройматериалы из бетона и глины. В обустройстве загородных участков часто используется глиняная тротуарная плитка, имитирующая кровельную черепицу. Для улучшения технических характеристик стройматериала производители могут добавлять в плитку вяжущий материал, например, гранитную крошку.
Самой износостойкой является гранитная плитка, отличающаяся превосходными прочностными характеристиками природного камня. Она легко переносит резкие перепады температур, за счет чего имеет длительный срок эксплуатации. Бетонные плиты приходят в непригодность через 3-4 года, асфальтовое покрытие начнет деформироваться через 2 года, а гранитная плитка прослужит более 25 лет. Еще 1 плюс гранита — он не требует дополнительных средств защиты от повреждений. Минус натурального стройматериала – высокая стоимость.
Этапы работы по укладке тротуарной плитки
При обустройстве загородного участка общественного места или садовой дорожки необходимо соблюдать определенные правила и придерживаться рекомендаций специалистов. Чтобы выполнить качественную и долговечную укладку плитки необходимо:
Сделать стоки для отвода атмосферной воды. При укладке тротуарной плитки любого вида на песок, дождевая или талая вода будет стекать в зазоры между элементами мощения и впитываться в основание. Если основание бетонное, то она будет собираться между плиткой и бетоном, что приведет к вспучиванию определенных участков дорожки. Чтобы этого избежать, необходим уклон, который может быть продольный, поперечный и поперечно-продольный. Зазор для отвода атмосферной воды должен находиться между плиткой и бордюром.
Сравнить размер плитки с габаритами дорожки. Чем больше площади и ширина дорожки для мощения, тем крупнее должны быть фигурные плиточные элементы. Тротуарная плитка большого размера не облегчает процесс укладки. За счет того, что крупная плитка больше вести, ее труднее транспортировать, поднимать, перемещать и выравнивать. Пока подгоняется высота, вам придется неоднократно приподнять тяжелый пласт, чтобы добавить песок.
Правильно выбрать размер дорожки. Ширина дорожки следует подбирать, учитывая габариты тротуарной плитки и ширину зазоров между элементами мощения. Это позволит избежать неэстетичных и трудозатратных подрезаний плиточного материала. Это правило касается укладки плитки правильной геометрии. При создании круговых узоров и имитации натурального камня не получится обойтись без процесса резки. В данном случае необходимо заранее продумать расположение цельных и подрезанных плиточных элементов.
Подвести все коммуникации до процесса укладки плитки. Если не позаботиться об этом заранее, вам придется демонтировать плиточное покрытие и обустраивать его заново. Если на данный момент нет необходимости в коммуникациях, рекомендуется создать условия для прокладки канализационных труб в будущем. Для этого надо под дорожку, в местах прохождения будущих коммуникаций проложить недорогие пластиковые трубы с диаметром от 50 мм.
Проложить слой геотекстиля. Его необходимо разместить между подушкой основания под тротуарную плитку и грунтом, чтобы избежать проседание дорожки и прорастания травы между фигурных элементов мощения.
1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки
Тротуарная брусчатка и плитка представлены производители в обширном ассортименте, что позволяет получить прочное и эстетичное покрытие в общественных местах, на придомовой территории частного дома или коттеджа. Главная задача проектировщика — правильно подобрать вариант дизайна плитки и определиться со способом ее размещения. Если вы занимаетесь самостоятельным обустройством загородного участка, предварительно следует ознакомиться с видами плитки, методами мощения и вариантами узоров укладки отделочного материала.
Благодаря стандартному соотношению длины и ширины фигурных элементов мощения (ФЭМ), существует большое количество схем укладки тротуарной плитки. Например, используя однотонный Кирпич, можно расположить элементы мощения различными способами — вдоль дорожки, диагонально к продольной оси и выложить оригинальный декоративный узор на любом участке дорожного полотна.
При использовании однотонных фигурных элементов мощения популярными являются схемы раскладки ФЭМ Кирпичик следующих видов:
«Линейная» кладка. Кирпичики размещаются параллельно друг другу вдоль линии дорожки, при этом швы соседних элементов совпадают.
«Елочка». Фигурные элементы мощения располагаются под прямым углом друг к другу;
«Кирпичная» кладка. Ориентация элементов мощения сохраняется, как в «линейной» кладке, но добавляется перевязка в ½ или ¼ Кирпичик в соседних рядах;
«Блочная» кладка. Два элемента мощения располагаются параллельно друг другу, а примыкающие к ним 2 бруска развернуты под прямым углом.
Полезный совет! Если добавить к фигурным элементам мощения Кирпич плитку Кубик, можно существенно повысить качество и привлекательность экстерьера зоны мощения.
При кладке тротуарной плитки из 2-х и более цветов можно использовать разнообразные варианты мощения, позволяющие создать стильный и эстетичный дизайн придомового участка. Если для благоустройства территории используется плитка нескольких расцветок или фактур, часто используется несложная в исполнении и эффектная внешне схема раскладки плитки «Шахматная доска». Стандартная блочная схема состоит из попарно ориентированных элементов мощения Кирпичик или Кубик.
При мощении тротуарного покрытия и садовых дорожек разноцветными фигурными элементами рекомендуется соблюдать следующие правила:
На загородных участках практически не встречаются ровные участки дорог без перепадов высот и наличия перекрестков. Чтобы качественно выполнить рисунок зоны мощения, надо нарисовать эскиз в масштабе или создать полноценный проект с будущей порядовкой ФЭП.
Для того, чтобы стильно обустроить и украсить территорию большой площади, надо выбрать оригинальный рисунок крупного размера.
При обустройстве небольших участков дорог рекомендуется использовать мелкий повторяющийся узор, рисунок или орнамент.
Практически на каждом загородном участке встречаются извилистые участки, которые требуется обустроить при помощи тротуарной плитки. Фигурные элементы мощения позволяют с незначительными трудозатратами и быстро создать радиусные узоры. Укладка тротуарной плитки выполняется по специальной технологии, включающей следующие этапы:
создание эскиза в специальной программе или в масштабе;
контактный слой, состоящий из гранотсева, гарцовки или песка или гарцовки, наносится на участок зоны мощения, после чего тщательно выравнивается;
укладка ФЭМ выполняется от меньшего радиуса к большему, при условии расположения элементов мощения длиной стороной вдоль дорожки;
уплотнение – после заполнения швы заполняются мытым карьерным или кварцевым песком, после чего плитка утрамбовывается при помощи площадного вибратора.
Важно! Если Кирпичики ориентированы поперек дорожки, тогда в первую очередь укладывают ряд малого радиуса. При этом выполняется смещение продольных швов элементов мощения в виде клина требуемого размера.
Используя вышеописанную технологию укладки можно уложить элемент Кирпич аналогичным радиусным узором и на прямых участках дороги при большом формате. В процессе работ не получится обойтись без подрезки некоторых бетонных изделий, из-за чего узор будет содержать куски элементов мощения мелкого размера. Несмотря на это, радиусный узор позволит существенно увеличить декоративную ценность и привлекательность зоны мощения.
2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки
Это один из самых важных этапов обустройства зоны мощения плиткой. Чтобы быстро и качественно выполнить работы надо подготовить все необходимое для укладки тротуарной плитки. Для мощения потребуются следующие материалы:
песок;
плитка;
цемент;
бордюр.
Для самостоятельной укладки тротуарной плитки необходимо приготовить инструменты:
капроновая нить;
резиновый молоток;
уровень;
колышки;
длинное правило;
мастерок;
трамбовка;
веник.
Если планируется подрезка фигурных элементов мощения, необходимо приготовить болгарку с диском для резки бетона. Рекомендуется также купить наколенники, которые помогут обезопасить колени при работах с упором на эту часть тела.
3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки
Разметка участка мощения предполагает определение контура будущей тротуарной дорожки. Место разметки обозначается при помощи вставленных в почву колышек, между которыми надо натянуть капроновую нить. Так как она выполняет функцию ориентира для последующей выкладки плитки, нитку необходимо натягивать четко по уровню. В процессе разметки необходимо соблюдать следующие правила:
Площадку для мощения тротуарной плитки надо разметить полосами шириной 1 – 1,5 м.
Все дорожки, расположенные на загородном участке должны иметь небольшой уклон в сторону стока, за счет чего осадочные воды не будут негативно воздействовать на покрытие и разрушать его.
После укладки тротуарной плитки надо проверить ширину и уровень дорожек, а также удобство их расположения на загородном участке.
4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку
Благодаря тщательно подготовленному основанию покрытие прослужит, гарантировано дольше. Со временем дорожки не просядут и прослужат больший срок. Если до этого на участке уже была плитка, её безоговорочно нужно убрать, а также снять не меньше 25 см. грунта. Обращайте внимание на оставшиеся корешки или паростки, все это нужно удалять без сожаления, чтобы в будущем из вашей плитки не росли различные растения. Обязательно продумайте сток воды, даже через небольшие щели вода все равно будет попадать в почву.
Важно! Надо обеспечить, чтобы основание под укладку элементов тротуарной плитки был идеально ровным.
Если в почве преобладает глина, то лучше в конце траншеи сделать своеобразную ложбину и дренаж. А чтобы вода стекала именно в дренажную систему, нужно сделать по краям небольшой уклон с поперечными и продольными стоками. Главная особенность «подушки» в том, что независимо от того, какой тип раствора при укладке будет использоваться, обязательно нужно сделать щебеночное или песочное основание. Для обеспечения надежности, дополнительно делайте стяжку из раствора.
Важно! Для участков, на которые предполагается сильное воздействие веса, обязательно нужно делать стяжку.
Для начала на первом уровне укладываем и тщательно трамбуем слой щебня либо гравия. Далее на эту утрамбованную основу укладывается слой песка. Учитывайте, что слой песка должен быть около 3-4 см. уже после трамбовки. И плитка должна выступать за общую высоту участка, примерно на 1-1,5 см. Рекомендуется между гравием и песком настилать геотекстиль, который позволит осадкам свободно протекать, но удержит песок от проседания. Если по характеристикам грунт не пучинистый, можно использовать только слой одного песка в 10-15 см., но при этом он должен быть увлажненным. Песок после рассыпания по площадке обильно заливается водой, а спустя несколько часов утрамбовывается. А верхним слоем нужно использовать готовую смесь, либо приготовить самостоятельно песочно-цементный раствор, с соотношением 3 к 1. Засыпать нужно примерно 3-5 см.
Полезный совет! Чтобы выдержать на участке единый уровень насыпи, можно воспользоваться лайф-факом, а именно соорудить своеобразные направляющие из труб, которые потом легко демонтируются.
5 этап – Технология укладки тротуарной плитки
Запомните одно важное правило, укладывать плитку нужно только от себя, тем самым вы не нарушите основание. Также проводить укладку независимо от размеров материала, нужно по диагональной плоскости и каждый элемент плотно подгонять, это поможет решить проблему неравномерных швов. Оставлять рекомендуется не более 2мм между плитами, чтобы после хватило места для присыпки. Утрамбовывать уложенную плитку лучше деревянной киянкой. Если элемент лег не равномерно, либо провалился, аккуратно мастерком подбрасываем песок и прижимаем.
После всей укладки, «вздутые» плитки выравниваем в общий тон с помощью прорезиненного молотка и уровня. Бывают такие моменты, когда для создания узора нужно разрезать плитку и подрезать, так вот, делайте это только тогда, когда вся цельно форматная плитка в узоре будет вся заложена. Для распила лучше использовать специальный нож, либо за неимением такового, болгарку.
Важно! Монтаж тротуарной плитки нельзя осуществлять во время дождя или сразу после выпадения осадков, так как почва и размещенная на ней подушка должны быть сухими. Оптимальная влажность — гарантия того, что плитка прослужит многие годы.
Добавить в дизайн участка окончательный штрих, поможет установка бордюра. Эти камни позволяют создать геометрически ровную площадку. После укладки всего материала, по краю вырывается траншея под установку поребриков. Устанавливать бордюр нужно таким образом, чтобы верх самой плитки не возвышался над камнем. Бордюрный камень ставится на раствор, консистенции не меньше М100. С боку бордюр также необходимо залить раствором, а сверху присыпать небольшим слоем песка.
После укладки всех элементов проверяем площадку, чтобы не было выпуклостей или ям. В случае нахождения дефектов, устраняем их и засыпаем абсолютно все швы песком либо смесью с добавлением цемента. Все излишки легко удаляются метелкой, а после швы со шланга нужно хорошенько увлажнить. Если после увлажнения песок просел, обязательно необходимо еще засыпать, чтобы усилить покрытие. Иначе под нагрузкой смежных плит, полотно начнет подниматься либо проседать и «гулять».
Важно! Обратите внимание, песок, используемый для присыпки ни в коем случае не должен иметь никаких примесей, иначе со временем в щелях может появиться растительность.
Приступать к полному освоению площадки, то есть ходить, ездить по ней можно только спустя несколько суток. Раньше нельзя этого делать, так как раствор должен застыть и просохнуть. Не забывайте, что плитку периодически нужно чистить и мыть. В зимний период для расчистки участка не используйте металлические скребки и ломики — это повредит поверхность плиты. Также категорически не позволяется применять солесодержащие смеси, ведь со временем они разрушат покрытие. Кроме того, учитывайте, что любая плитка не «дружит» с лаком, краской и другой химией.
Садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками
Тротуарная плитка стала очень популярна в последнее время. И это не удивительно, ведь она удобна, практична и эстетична. Поэтому, если вы задумываетесь чем устлать дорожки или придомовую территорию, то тротуарная плитка будет отличным выбором. Итак, садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками.
Преимущества тротуарной плитки:
Производится она из натуральных материалов, что делает ее безопасной и обеспечивает ее экологичность.
Данный материал обеспечит долговечность вашей дорожке за счет высокой прочности материала и возможности его легкой отчистки от возможных загрязнений.
Плитка хорошо переносит любые перепады температуры и высокую влажность.
И, конечно, невысокая цена.
Выбор плитки
Крайне важно из современного широкого ассортимента тротуарной плитки выбрать именно ту, которая подойдет для вашего проекта. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики плитки, будет ли ваша дорожка просто прогулочным садовым маршрутом или подъездным путем для автомобиля. Соответственно при покупке плитки стоит поинтересоваться о той нагрузке, которую она способна выдержать.
Учтите ширину дорожки при выборе размера плитки и ее формы. Выбрав большую фигурную плитку для узкой дорожки, получится слишком много работы для ее обрезки. А это время и деньги. Для такой дорожки идеально подойдет обычная прямоугольная плитка стандартных размеров. Для начинающего также будет проще работать с такой плиткой. Да и схем укладки у этой плитки огромный выбор (елочка, столбик, волна и др.).
Для определения количества необходимого материала, как плитки, так и материала для основания, продумайте схему дорожек, возможных площадок на участке.
Основание дорожки
Для начала с помощью колышков и веревки натянутой между ними намечаем маршрут будущей дорожки. Затем убираем слой грунта глубиной около 20 см.
Хорошо разровняйте основание граблями, при необходимости в возможных впадинах досыпьте грунт. Всей поверхности основания необходимо придать продольный, поперечный или продольно-поперечный уклон. Теперь утрамбуйте, если грунт мягкий, предварительно хорошо смочите водой.
По бокам нашей траншеи устанавливаем бордюр. Он может быть любым, из кирпича или же вы можете приобрести бордюрный камень вместе с плиткой. Для каменного бордюра выкапывается канавка, насыпается слой песка, который проливаем водой и утрамбовываем. Бордюр ставится на раствор не ниже М100. Но в нашем случае это простой деревянный вариант. Подробнее о видах бордюров и их установке.
Теперь на выровненное и утрамбованное основание укладывается геотекстиль. Он поможет не допустить прорастания сорняков между плитками.
Теперь можно насыпать слой песка, который помимо основания будет выступать в роли дренажной системы. Песок предварительно необходимо просеять. Слой песка разравниваем граблями, после чего поливаем водой до появления луж на его поверхности. При солнечной погоде, уже через несколько часов можно приступать к выравниванию песчаного слоя.
Для большей прочности плитку также можно укладывать на щебенчатое основание или на раствор. Для этого потребуется песчано-цементная смесь в соотношении 3 к 1. Получившийся раствор выкладывается ровным слоем, затем выполняется стяжка швеллером. В сложных случаях, когда грунт ненадежный, могут использоваться другие комбинированные варианты укладки.
Укладка плитки
Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки. Выкладываем ее по направлению «от себя», начиная от бордюра. Для выравнивания обычно используют резиновый молоток. Можно воспользоваться и обычным молотком, просто бить необходимо по предварительно положенному на плитку деревянному бруску. Если какая-то плитка плохо легла, уберите ее, выровняйте или добавьте песок и снова уложите. Для проверки качества укладки используйте строительный уровень. Не забывайте, что плитка должна укладываться с небольшим уклоном для стока воды (примерно 1 см на метр).
По завершение укладки для заполнения швов по дорожке рассыпается песок и разметается по ней метлой. После чего пролейте дорожку из шланга с распылителем.
Как видите, садовая дорожка из тротуарной плитки своими руками — это не настолько сложная работа, как могло показаться на первый взгляд. Но она послужит отличным украшением вашего участка.
Вам также может может быть полезна статья о других видах садовых дорожек.
Также может заинтересовать:
Дорожка из тротуарной плитки на даче: как уложить своими руками
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail:
Или войдите с помощью этих сервисов:
Укладка тротуарной плитки своими руками
Укладка тротуарной плитки – это возможность создать не только прочное и качественное, но эстетичное и красивое покрытие садовых дорожек, пешеходных зон, подъездов и других участков на приусадебной территории. Производители предлагают большой выбор современного материала, который отвечает самым высоким требованиям по качеству и дает возможность реализовать любую дизайнерскую задумку.
Укладка тротуарной плитки своими руками – задача не такая сложная, как может показаться на первый взгляд. Тем не менее, она требует знания технологии мощения покрытия, необходимых инструментов и материалов, подготовки. Вариантов укладки плитки огромное множество и до начала работ нужно определиться со схемой, изучить все этапы мощения.
Основные преимущества использования плитки для тротуара
Прежде, чем уложить на даче или вокруг частного дома плитку, необходимо выбрать материал. Тротуарная плитка изготавливается двумя способами – вибролитьем и вибропрессованием. Вибролитую брусчатку делают из пластичных растворов, заливая в специальные виброформы. Плитка получается красивой, может имитировать разные материалы, подходит для обустройства приусадебных участков коттеджей, загородных домов, укладки дорожек и тропинок.
Вибропрессованную плитку делают путем заливки раствора в пресс-форму и воздействия давления на материал вибропрессом. Брусчатка получается шероховатой, со строгой геометрической формой, более прочной и надежной. Часто в Москве можно увидеть выполненные из такой плитки пешеходные зоны, мостовые, площади и даже дороги.
Преимущества и недостатки тротуарной плитки во многом зависят от способа производства и материалов. Укладка тротуарной плитки на даче обычно предполагает выбор сравнительно недорогого материала из глины и бетона, прочности которого достаточно для создания качественного и долговечного покрытия. На загородных участках часто кладут плитку из глины, которая похожа на кровельную черепицу.
Если в плитку добавляют гранитную крошку, то она приобретает максимальную прочность и стойкость к воздействию разнообразных негативных факторов, служа до 25 лет. Гранит не нужно ничем защищать, но стоит он достаточно дорого.
Достоинства бетонной тротуарной плитки:
Стойкость к воздействию резких перепадов температур, сильного мороза и жары, что делает возможной эксплуатацию в любых условиях.
Экологичность и безопасность – натуральный материал не вредит здоровью и жизни людей, не выделяет токсинов.
Стойкость к воздействию ультрафиолета.
Высокий уровень прочности.
Простота и легкость монтажа – технология укладки тротуарной плитки во дворе частного дома понятна и предполагает возможность выполнить все этапы самостоятельно.
Отсутствие луж на покрытии за счет просачивания воды сквозь плитку в грунт.
Большой выбор форм, конфигураций, оттенков, материалов – варианты укладки могут быть как самыми простыми, так и сложными, реализующими эксклюзивную дизайнерскую задумку.
Из недостатков материала стоит упомянуть такие, как риск покрытия льдом в морозы и повышения опасности покрытия, возможность проседания слоя, если правила укладки тротуарной плитки были не соблюдены.
Виды и рекомендации по выбору
Выбор плитки – очень важный вопрос. Тут все зависит от технических требований к материалу, финансовых возможностей, личных предпочтений.
Какая бывает тротуарная плитка (по сырью):
Натуральная – из камня твердых/мягких пород
Из искусственного камня
Из керамики и различных материалов обжига
Из монохромного или цветного бетона – самый популярный вариант для укладки там, где нет очень высоких нагрузок
Из полимерных смесей
В индивидуальном строительстве чаще всего выполняют мощение тротуарной плитки из бетонных смесей (окрашенных или однотонных). Материал обладает прекрасными техническими характеристиками и доступной стоимостью. Качественную бетонную плитку делают методом вибролитья или вибропрессования, есть в продаже и штампованная плитка.
Как правильно выбрать тротуарную плитку:
Толщина – для пешеходных дорожек в частных домовладениях достаточно толщины в 4 сантиметра, для парковок авто – 6 сантиметров. Для тротуара на улице вдоль участка лучше выбрать 6 сантиметров, а для дороги общего пользования – минимум 8 сантиметров.
Цвет и оттенок – тут все зависит от элементов архитектурного ансамбля и личных предпочтений.
Вибролитье или вибропрессование – второй вариант позволяет получить плитку более прочную, но при укладке на даче своими руками вполне подойдет и вибролитой метод.
Качество материала – проверяется при покупке: плитка должна быть идеальной геометрической формы, без сколов и деформаций, равномерно прокрашена, издавать звонкий звук.
Форма – здесь также стоит ориентироваться на предпочтения и особенности монтажа: для многоцветных орнаментов понадобится схема укладки, может быть много отходов. Простые двух/трехцветные узоры займут меньше времени на работу.
Необходимые для укладки материалы
Когда для оформления дорожек и зон на территории выбирается тротуарная плитка, укладка сравнительно несложна, но требует определенной подготовки.
Какие материалы нужны:
Бордюр из камня или пластика, бетона
Цемент марки М400-М500
Речной или мытый песок
Щебень фракции максимум 4 сантиметра
Геотекстиль
Объемы материалов определяются в соответствии с объемами осуществляемых работ, площадью укладываемой плитки. До того, как укладывать покрытие, необходимо позаботиться и об инструментах.
Основной набор инструментов для укладки:
Лопата
Кельма
Резиновая киянка
Правило
Рулетка
Садовая тачка
Направляющие
Болгарка и к ней отрезные диски по бетону 225 миллиметров
Закольник
Шнур
Малая кувалда
До того, как положить тротуарную плитку своими руками, нужно обзавестись всеми вышеперечисленными инструментами. От их качества напрямую зависят качество и прочность мощения. Особенно важно выбрать хорошие киянку, малую кувалду и кельму. Когда осуществляется укладка тротуарной плитки своими руками, пошаговая инструкция обязательно включает и выбор инструментов.
Киянка должна быть весом до 700 граммов, с мягким резиновым покрытием, чтобы аккуратно забивать плитку и не оставлять сколы. Кельму брать желательно жесткую и заостренную, она нужна для выравнивания и поддевания плитки. Кувалда должна быть весом 350-500 граммов и удобной в руке.
Дополнительные инструменты: лекало для разметки линий скола, шаблон для разметки углов, лом-рихтовщик для выравнивания линии укладки, экстрактор для извлечения элементов.
Лом понадобится при выполнении кривой линии и позднем обнаружении дефекта. Экстрактор помогает извлечь утрамбованную плитку при необходимости.
Подготовка к укладке в домашних условиях
Изучив, как правильно положить тротуарную плитку самостоятельно, можно приступать к работе. Игнорировать все этапы укладки нельзя – все делают последовательно и по правилам.
Разметка будущих дорожек
До того, как начинать монтаж тротуарной плитки на землю, нужно выполнить разметку. Желательно взять копию плана участка с отмеченными на нем зданиями, клумбами, деревьями и остальными элементами. На нем чертят схему, четко отмечая места укладки. При составлении схемы берут во внимание направление уклонов для стока воды с покрытия.
Минимальная ширина дорожек должна быть достаточной для прохода двух людей – минимум 100-120 сантиметров. Для проезда автомобиля зону делают больше, беря во внимание ширину авто и место для прохода.
Разметку выполняют по плану рулеткой и шнуром: его натягивают между колышками, вбитыми по контурам покрытия. Натягивая шнур, к общей ширине дорожки добавляют 10 сантиметров с обеих сторон (допуск на установку бордюров).
Земляные работы и защитный слой
Работа по укладке плитки начинается с грунта. Объем земляных работ зависит от уровня плотности его верхнего слоя: плотная глина и подобные грунты требуют завоза насыпной почвы (поэтому поверхность просто выравнивают), в остальных случаях убирают до 35 сантиметров слоя с поверхности по периметру.
Дно траншеи засыпают тонким слоем песка для выравнивания, трамбуют с грунтом. Далее слой накрывают геотекстилем (он поможет избежать прорастания сорняков, будет уводить воду из дренажа, не позволит подниматься грунтовым водам) с нахлестом полотен в 20 сантиметров, по краям делают подворот минимум на 20 сантиметров.
Устройство дренажа
На утрамбованное и застеленное геотекстилем дно траншеи засыпается щебень слоем в 15-18 сантиметров, который станет дренажом для отвода поверхностных и талых вод, исключит риск скопления влаги и вспучивания плитки. Щебень тщательно трамбуют, присыпают песком, сверху стелют снова геотекстиль.
Размещение ограждающих бордюров
Рассматривая, как положить тротуарную плитку на даче, не стоит забывать и про бордюры. Бордюры могут быть любыми – каменными, бетонными, пластиковыми, из шифера, кирпича или дерева.
Чаще всего выбирают бетонные изделия, неплохим вариантом может стать и пластик, который отличается небольшой ценой, долговечностью, легкостью монтажа. Бордюр устанавливают до того, как класть тротуарную плитку.
Виды оснований под брусчатку и плитку
Основание под покрытие из плитки может быть разным – песчаным, цементно-песчаным и бетонным. Основание из бетона самое дорогое и позволяет тротуарной плитке выдерживать немалые нагрузки. Песок используют при небольших нагрузках и полном отсутствии пучинистых грунтов, подвижек. Чаще всего выбирают заливку бетоном или использование цементно-песчаной смеси.
Заливка бетонного основания
Такая подготовка под укладку обойдется дорого. Начинают работы с армирования – обычно берут обыкновенную стальную сетку 10х10 сантиметров. Также подойдут куски металлических труб, разные виды проволоки, стержни диаметром больше 5 миллиметров и другие металлические элементы.
Металл раскладывается на специальных фиксаторах или кусках кирпича (высота должна быть 3-5 сантиметров от поверхности) в формате решетки на место заливки, вяжется проволокой. Бетон заливают слоем толщиной до 12 сантиметров, готовая же поверхность должна быть ниже уровня на показатель, равный толщине плитки минус 3 сантиметра.
Перед тем, как укладывается тротуарная плитка своими руками и заливается бетон, оценивают глубину траншеи. Если она больше, лишнее нужно засыпать тщательно протрамбованным песком. Готовят бетон из цемента марки М400 в пропорциях: 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Заливают все за раз, при необходимости заказывая большой объем бетона на заводе. Через 3-5 дней после схватывания можно класть плитку.
Основание из песка и цемента
Задумываясь о том, на что класть зоны и дорожки из тротуарной плитки, часто выбирают цементно-песчаную смесь. Смесь готовится из 1 части цемента и 5 частей песка, засыпается на протрамбованный песок слоем в 15 сантиметров, обязательно равняется уровнем.
Плитка на сухую смесь обязательно кладется только в сухую погоду. Засыпанная смесь тщательно трамбуется и равняется. Лучше всего выбирать карьерный или речной мытый песок, в котором не должно быть глины, извести.
Обработка плитки перед укладкой
До того, как уложить на даче или вокруг дома тротуарную плитку, ее нужно правильно обработать. Для этого используют гидрофобные составы, защищающие материал от влаги, мороза, продлевающие срок службы, устраняющие грибок и плесень, исключающие возможность появления высолов.
Как происходит обработка: плитка окунается в гидрофобный раствор, сушится, далее обе процедуры повторяются. В процессе изделия осматриваются на предмет наличия дефектов, сколов и трещин. Бракованная плитка откладывается в стороне – ее можно использовать в малозаметных зонах, также куски могут понадобиться в процессе выкладки узоров.
Пошаговая инструкция по укладке плитки на улице своими силами любой сложности
Зная особенности технологии укладки покрытия, сделать все быстро и правильно не составит труда. Главное – не экономить на качестве материалов и иметь под рукой все нужные инструменты.
Техника укладки на песок и щебень
Виды укладки тротуарной плитки есть разные, основные два – это выполнение основания из песка и щебня или бетона. Первый вариант более дешевый, второй – создает более прочное покрытие. Но оба уместны для создания покрытия на частной территории.
Как уложить плитку на щебень и песок:
Удаление плодородного слоя почвы с растениями и мусором, трамбовка с проливом водой. Выемка должна получиться глубиной в 15-30 сантиметров.
Засыпка щебня слоем толщиной до 10 сантиметров, уплотнение виброплитой.
Выкладка геотекстиля на щебень.
Засыпка чистым песком слоем толщиной в 40 сантиметров, проливка водой до появления луж, тщательная трамбовка. Если используется цементно-песчаная смесь, то будет достаточно слоя в 20-30 сантиметров.
Далее кладем тротуарную плитку одним из методов – диагональный, традиционный, комбинированный.
Приготовление цементно-песчаной смеси в пропорциях 1:6.
Смачивание и упрочнение слоя, засыпанного в качестве основания.
Укладка труб параллельно разметке из шнура.
Разравнивание смеси правилом, аккуратно упираясь в трубы. Досыпка смеси там, где мало и удаление там, где много.
Проверка плитки на предмет отсутствия сколов, деформаций.
Укладка плитки в направлении от себя плотно на смесь, простукивание киянкой для наилучшего соединения. Для получения кусков плитку пилят углошлифовальной машиной или болгаркой.
После того, как все покрытие выложено, сверху засыпается цементно-песчаная смесь, заливается вода.
Установка бордюра (если он не был смонтирован на этапе подготовки) в предварительно приготовленную яму, чтобы он держал плитку на грунте и равнял край покрытия. Бордюр должен стоять вровень с плиткой или чуть-чуть выше. Как укладывать: засыпка песка слоем 5 сантиметров, проливка водой, уплотнение, наливка бетона на дно канавы, установка быстро на бетон бордюра, заливка раствором щелей.
Схема укладки на бетонное основание
Рассматривая способы укладки тротуарной плитки, не стоит забывать и про бетонное основание. Это более прочный слой, благодаря которому покрытие выдерживают даже тяжелую технику, не покрываясь трещинами и не проседая. С использованием данного метода создается твердое неподвижное основание, с отсутствием необходимости трамбовать плитку после укладки.
Единственным минусом бетона является неспособность пропускать воду – песок и щебень дают ей просочиться вниз и уйти в землю, в случае с бетонным основанием вода может накапливаться в швах и замерзать зимой.
Чтобы избежать проблем, при выборе бетонного основания делают водоотведение – точечные влагоприемники, ливневки, уклон и т.д. На старый бетон обычно плитку не кладут, так как это опасно скорым разрушением.
Заливка стяжки под плитку:
Разметка площадки под заливку, установка колышков, натягивание бечевки под углом в 5 градусов.
Удаление верхнего слоя грунта толщиной в 25 сантиметров, очистка от листьев, растений и мусора.
Засыпка щебня слоем в 10-15 сантиметров с уклоном (какой щебень нужен для укладки, указывалось выше), трамбовка.
Выполнение дренажных отверстий высотой в 15-20 сантиметров с шагом в метр. После того, как бетон застынет, можно будет отверстия засыпать щебнем.
Монтаж опалубки из досок толщиной 4 сантиметра, крепление колышками.
Приготовление раствора: часть цемента, 3 части песка и 1 часть щебня смешивают и заливают слоем толщиной в 3-5 сантиметров.
Установка арматурного каркаса, повторная заливка бетона слоем в 5-10 сантиметров.
Укладка брусчатки может осуществляться через 2-3 суток.
Создание канавки для бордюра с нужным уклоном.
Замешивание смеси из цемента и песка в соотношении 1:3, засыпка слоем до 5 сантиметров, установка бордюра путем вгонки в раствор киянкой. После засыхания смеси все щели нужно засыпать песком и пролить водой.
Засыпка бетонного основания цементно-песчаной смесью (1:6), выравнивание, трамбовка и укладка виброплитой, засыпка 10 сантиметров смеси, установка маяков, разравнивание. Далее укладывается плитка с зазором около 5 сантиметров для расширения, осуществляются просыпка щелей песком с гравием, проливка водой.
Некоторые правила красивого укладывания плитки
Задумываясь о том, как правильно класть плитку на любое основание, нужно учитывать не только требования по прочности и надежности, но и эстетике.
Как красиво уложить плитку:
Следить за ровностью – с самого первого ряда использовать уровень и тщательно все проверять.
Заранее определиться с вариантом укладки и узором, тщательно следовать схеме.
Для отрезания плитки использовать мощную болгарку или углошлифовальную машину, правильно обрабатывать место среза, чтобы уложенные куски смотрелись красиво.
Все погрешности исправлять сразу – не ждать, что оно само усядется или в общем ряду плиток будет незаметно несколько криво или неровно уложенных.
Использовать несколько гармонично сочетающихся цветов в укладке – так плитка будет смотреться дорого и стильно.
Не экономить на материале – выбирать только действительно качественную и соответствующую требованиям тротуарную брусчатку. Тогда и укладка будет более простой и ровной.
Заделка швов и щелей
Для настила качественного покрытия мало знать, как укладывать тротуарную плитку. Нужно еще и правильно заделывать швы, щели. Сначала на уложенный слой высыпают тонкий слой сухого, просеянного и чистого, песка. Щеткой или веником разметают материал между плитками. Потом на дорожку сыплют песок или смесь песка и цемента в одинаковой пропорции. Снова веником заполняют швы. Можно использовать готовую сухую смесь — Quick-mix PFN или М150, к примеру.
Далее дорожку проливают водой методом распыления до образования луж. Мастера еще советуют виброуплотнять швы доской, но для частного домовладения такие манипуляции во дворе излишни.
Варианты кладки плитки
Виды укладки плитки позволяют реализовать практически любую дизайнерскую задумку. Варианты мощения плиток разных форм, цветов и размеров представлены в огромном множестве. Самые сложные виды мощения – «брусчатка», «кирпич», «ромб». Наиболее популярные схемы – «шахматы», «паркет», круг, ромбик, классическая кладка или со сдвигом.
Дорожки могут быть ровными или изогнутыми, которые смотрятся намного более красиво и оригинально, но выполняются сложнее. Классического стиля дорожки мостят по схеме «елочка» (когда плитку кладут под углом 45/90 градусов), «плетенка» (чередование поперечных/продольных изделий), «шахматы» (два цвета выкладываются в соответствующем порядке).
Для дорожек с изгибами выбирают «кирпичную связку», позволяющую создавать кривые, сглаживать углы.
Самые простые в выполнении рисунка плитки квадратной или прямоугольной формы. Чем большее количество цветов используется, тем сложнее. Также оригинальные узоры и рисунки потребуют немало времени и сил на реализацию задачи.
Для визуального «укорачивания» дорожки плитки кладут перпендикулярно направлению движения, если же направление рядов укладки и оси дорожки совпадают, объект вытягивается. «Елочка» сжимает пространство. Ниже представлено несколько схем укладки плитки.
Использование и уход
После того, как плитка уложена, важно обеспечить ей правильный уход. Самые простые правила – регулярное подметание веником и мытье водой. Зимой нужно убирать снег без использования лопат ил металла, ломов и ледорубов. Лучше заранее посыпать покрытие специальными составами, не позволяющими образовываться льду.
Бетон впитывает влагу, от которой его нужно защищать: покрывать специальными гидрофобизаторами минимум раз в год. Они пропитывают поверхность плитки и не позволяют скапливаться воде, замерзать, а потом становиться причиной распространения трещин и деформаций. Пропитка может выполняться такими составами: Пенетрон, Неогард, Неомид Н2О Стоп, Типром М, ГКЖ-11.
Как наносить пропитки: разбавить водой по инструкции, залить в опрыскиватель, распылить на поверхность плитки, брызгая до полного напитывания материала и появления капель. Плитка будет выглядеть будто мокрой, но не впитает ни дождевую воду, ни талую.
Правильно выбранная и уложенная тротуарная плитка – это залог красоты и эстетичности покрытия, а также долгих лет службы. Подготовив все материалы и инструменты, работы можно выполнить самостоятельно.
Резка тротуарной плитки | Как резать тротуарную плитку и брусчатку
Если вы ремонтируете свой сад и создаете патио или мощеную площадку, скорее всего, вам придется обрезать плиты, чтобы они соответствовали вашему дизайну. Резать тротуарную плитку вручную несложно, и это можно сделать несколькими способами. В этом сообщении блога мы расскажем, как лучше всего резать тротуарную плитку 3:
1. Резка тротуарной плитки долотом и молотком
2. Распил тротуарной плитки ручной пилой
3.Порезка тротуарной плитки брусоколом
И, если вы хотите создать кривые с помощью дорожного покрытия, у нас есть несколько советов по резке изогнутых плит.
—————————
Резка тротуарной плитки долотом и молотком — это проверенный временем способ выполнить свою работу. Это, пожалуй, самый простой и беспроблемный метод, требующий минимум инструментов. Это также один из самых безопасных методов стрижки садового покрытия, поэтому, если вы не уверены в использовании электроинструментов, это может быть лучшим вариантом для вас.
Какие инструменты мне нужны?
Пиловочное или буровое долото
Отбойный молоток
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Шаг 1 — Измерьте длину асфальтоукладчика Ваш первый шаг — отмерить пространство, которое вы хотите заполнить асфальтоукладчиком, а затем мелом или карандашом четко обозначить требуемый размер на своей плите.Используйте спиртовой уровень для прямых линий и аккуратной отделки.
Шаг 2 — Обрезать асфальтоукладчик
Возьмите молоток и зубило, чтобы разрезать брусчатку. Держите долото сразу за линией, которую вы нарисовали на плите, и осторожно, но сильно ударяйте молотком, пока кирпич не расколется. Используйте стамеску, чтобы сбить все острые неровные края и создать аккуратную отделку.
Шаг 3 — Прорезь в асфальтоукладчике
Когда вам понравятся прямые ровные края асфальтоукладчика нового размера, вставьте его в отведенное место и постучите по нему резиновым молотком, чтобы убедиться, что он плотно встал на место.
Если вы укладываете патио на бетон или другой материал, циркулярная пила поможет вам выполнить работу в кратчайшие сроки. Но обязательно используйте алмазное лезвие для каменной кладки, а не стандартное лезвие, используемое для резки дерева, которое не будет достаточно прочным, чтобы пропилить тротуарную плитку.
Какие инструменты мне нужны?
Пила Skill или пила Stihl (лезвие должно быть алмазным)
Подставка рабочая с регулируемыми сторонами
Молоток резиновый
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Какие материалы мне нужны?
Шаг 1. Установите рабочий стенд Установите рабочую стойку и убедитесь, что стороны отрегулированы по длине асфальтоукладчика, с которым вы будете работать.
Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика С помощью рулетки измерьте пространство, где вам нужно будет установить брусчатку, а затем мелом или карандашом наметьте линии на тротуарной плитке, где ее нужно разрезать.
Совет: окуните асфальтоукладчик в небольшое количество воды, чтобы снизить уровень запыленности — это обеспечит большую точность при стрижке асфальтоукладчика.
Шаг 3 — Разрежьте асфальтоукладчик пилой
Закрепите тротуарную плитку на рабочей стойке и разрежьте ее пилой, ориентируясь по линиям мелом или карандашом.В зависимости от его толщины вам, возможно, придется поднять лезвие и прорезать только небольшую часть асфальтоукладчика, затем перевернуть его и повторить.
Решайте сами, нужно ли опускать лезвие более одного раза, и просто продолжайте опускать и резать, пока не получите полную поломку.
Шаг 4 — Прорезь в асфальтоукладчике
Уложите асфальтоукладчик на необходимое место и плотно постучите по нему резиновым молотком.
Также известный как гильотина или резак для блоков, разделитель блоков и плит работает быстрее, чем пила, и не производит пыли.Это означает, что зачастую это предпочтительный метод выполнения работы. Однако, если вы нанимаете его, чтобы использовать себя, потренируйтесь, так как это требует определенного уровня навыков.
Какие инструменты мне нужны?
Разделитель блоков
Молоток резиновый
Защитные очки
Защитные перчатки
Рулетка
Карандаш или мел
Шаг 1. Настройте разделитель блоков Выберите место с ровной и устойчивой почвой, чтобы установить разделитель блоков.Убедитесь, что вокруг вас достаточно места.
Шаг 2 — Измерьте длину асфальтоукладчика Используйте рулетку, чтобы оценить размер пространства, где вам нужно будет установить брусчатку. Мелом или карандашом наметьте на плите линии, где ее нужно вырезать.
Шаг 3 — Обрезать асфальтоукладчик Поднимите ручку разделителя и вставьте брусчатку, расположив ее так, чтобы лезвие ударяло по блоку в правильном положении. Опускайте ручку, пока лезвие не прорежет кирпич.
Шаг 4 — Установить на место Как и в случае с другими методами, после того, как асфальтоукладчик будет разрезан, пора поместить его в пространство и сильно постучать резиновым молотком, пока он не выровняется.
Использование любого из трех вышеперечисленных методов резки тротуарной плитки — это относительно простой способ добиться чистой и прямой конструкции садовой дорожки. Это становится немного сложнее, если вам нужен изогнутый эффект.
Изогнутый край или круг могут придать новое измерение вашему открытому пространству, но вам нужно будет обрезать брусчатку под углом, чтобы получить вид.Хотя для этого можно использовать долото и молоток, возможно, вы получите более точный рез с помощью электроинструментов.
С помощью циркулярной пилы. Разметьте асфальтоукладчик, как описано во всех вышеупомянутых методах, и установите его на опоры, убедившись, что размеченная область находится над пространством между стойками.
Используйте нож для кладки, чтобы разрезать по отмеченной линии — это может занять несколько попыток в зависимости от толщины кирпича. Чтобы создать идеальную кривую, необходима практика, но если вы обнаружите, что после резки остаются заусенцы или неровные края, вы можете отпилить их грубым металлическим напильником или отшлифовать шлифовальным кругом.В результате вы получите изогнутую брусчатку, которая идеально впишется в дизайн вашего сада.
Предпочитаете, чтобы вашу тротуарную дорожку разрезал и установил специалист? Свяжитесь с нами сегодня или нажмите здесь, чтобы найти ближайшего к вам установщика, аккредитованного Marshalls.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом садовых патио сегодня
Купить сейчас ,
Каменные печи: как сделать такую из переработанной тротуарной плитки
Строя свой небольшой дом из соломенных циновок во влажном, хорошо вентилируемом западном побережье Шотландии, я размышлял, как лучше всего обогреть такое маленькое сверхизолированное пространство. Жить среди сотен акров плантаций хвойных пород с обилием вырубленной ураганом древесины и отходов, оставшихся после лесных операций, с древесиной, очевидно, было несложно. Тем не менее, любой, кто полагался на дровяную печь, а не просто держал ее в качестве домашнего животного, вскоре понимает, что пригласил в свою жизнь особо требовательного гостя.Их непрекращающийся аппетит рано или поздно соблазняет даже несгибаемого эко-воина виноватыми мечтами о легкой бензопиле! Я сам был луддитом в шкафу, и мне очень хотелось посмотреть, смогу ли я обеспечить все свое тепло, используя только луковую пилу. Это означало бы, что печь способна обрабатывать большие неразделенные бревна с минимальными затратами на рубку и топор. Я также беспокоился, что обычная дровяная печь в небольшом хорошо изолированном помещении может сделать невыносимо теплым.
Физика дровяной печи
Меня всегда заинтриговали качелофены и каменные печи Восточной Европы с их принципом улавливания тепла отработанного дымохода в камень для медленного высвобождения.Как один из приверженцев философии Тони Ренча « будь простым, сохраняй фанк », казалось естественным попытаться создать свою собственную дешевую и веселую версию, аргументируя это тем, что стабильная фоновая температура, которую я надеялся получить от того, что фактически является деревом. -Отопленный радиатор накопителя обеспечит самые равные условия жизни в моем новом доме с наименьшим воздействием как на Мать, так и на мою больную спину!
Twenty thistles (5 фунтов стерлингов) произвел стопку тротуарной плитки от местного агентства LETS, несколько баков с огнестойким цементом и несколько часов поиграл с Lego (прекрасный инструмент дизайна!), И я был готов к работе.Размеры были определены путем минимизации количества необходимых разрезов в плитах, так как это потребовало бы использования отрезного диска по камню или продолжительных усилий с ручной пилой по бетону. Оглядываясь назад, было бы проще использовать плиты только для горизонтальных секций печи и кирпичи или плитки для вертикальных. Однако в списке вырезов (см. Envisioneer.net) указаны все необходимые разделы, если вы используете плиту повсюду. И да, я знаю, что все говорят, что они потрескаются от жары, но пока после года использования они этого не сделали, и в любом случае небольшие трещины легко заполнить огнестойким цементом.
Задние конфорки или плита духовка
Эта конструкция включает печь, но это пространство можно использовать для более длинного дымохода или даже для водонагревателя. Важным принципом является то, что сердцевина печи является самонесущей, и огнестойкий цемент используется только для заделки зазоров, а НЕ для прочности конструкции. На фотографиях ниже весь сердечник стоит без раствора и удерживается исключительно собственным весом. Облицовочные плиты облегчают герметизацию, а также обеспечивают большую массу и гладкость внешнего вида для отделки.
Для металлического фасада я сначала сделал полноразмерный шаблон из гофрокартона, разметив все точки крепления и т. Д.перед переносом форм на пластину из мягкой стали толщиной 6 мм (дюйм). Он включает в себя регулируемые петли с кольцом и штифтами для идеального совмещения дверей. Эти формы можно аккуратно вырезать небольшой угловой шлифовальной машиной или резаком, а затем обработать напильником и наждачной бумагой. Двери каждые из двух частей болтовых вместе, прослаивая тканые стекловолокна уплотнительной прокладки между ними, используя вырезы из опорной плиты в качестве внутренних сторон для каждой двери. Смещение заднего вертикального разреза создает перекрытие, позволяющее закрыть обе двери топки одним фиксатором.Ручки представляют собой обычные дверные ручки из сплава, навинчиваемые на стопорные штифты, защелкиваются простыми пальцами с отшлифованными / зашлифованными конусами, чтобы втиснуться внутрь задней панели.
Топка вмещает два бревна диаметром до 25 см (10 дюймов) и длиной 50 см (20 дюймов) за раз, хотя я считаю, что 40 см (16 дюймов) более практично. Простая заслонка-бабочка в дымоходе состоит из двух дисков из стального лома диаметром 2 мм (1/16 дюйма), закрепленных на отрезке стержня с резьбой маленькими U-образными болтами. Гайка-барашек, противоположная рукоятке, натягивает демпфер, поэтому он остается там, где вы его установили.Крепления, используемые для удержания металлической пластины спереди и для скрепления внешних пластин вместе, представляют собой нерасширяющиеся саморезы 6 мм (7/32 дюйма) типа multi-monti. Я просверлил плиты для них острым каменным сверлом, но без использования молотка, так как плиты легко разбиваются, особенно при просверливании их краев, как многие из этих креплений. Важно также, чтобы просверлить в задней пластине негабаритных отверстия 8 мм (1/3 дюйма), чтобы позволить ему расширяться независимо от кладки.
Использование печи
При использовании печи требуется от 3 до 4 часов для полного нагрева (дольше, если не горит в течение нескольких дней), но после полного нагрева она продолжает откачивать тепло только при слабом огне в ящике, что превращается в одну мягкую древесину хорошего размера. бревно примерно каждый час и остается теплым на ощупь до 18 часов после того, как огонь погас.В моем доме площадью 46,5 м2 (500 футов 2) я обычно зажигаю огонь на закате и кормлю его примерно шесть часов, что обычно достаточно, чтобы поддерживать температуру во всем доме выше 15 ° C (59 ° F) до следующего вечера. Бревна твердых пород должны служить еще дольше. Как и в случае с любым естественным источником тепла, приготовление пищи — это скорее вопрос времени, чем контроля, но прекрасный хлеб и другие блюда (особенно пицца, запеченная на костях!) Являются восхитительным бонусом. Если ваши поленья сухие, а после того, как они хорошо освещены, можно также оставить дверцы печи широко открытыми, чтобы быстро разогреться или насладиться видом настоящего пламени — это всегда недостаток печей, где вы обычно жертвуете удовольствием ради экономии и эффективности !
И последнее, но очень важное соображение — это огромный вес такой печи.Строя свой собственный дом, я смог установить специально усиленный очаг, чтобы выдержать этот вес — примерно 450 кг на площади 60 x 60 см (990 фунтов на площади 2 x 2 фута).
Определенно не проект для запасной спальни наверху! Даже существующий угольный очаг следует исследовать на прочность перед установкой такого дополнительного груза. Если вы не уверены, безопаснее всего находиться прямо на земле.
Сохранение тепла печи
Принцип этой печи прост: дымовые газы должны проходить как можно дольше в контакте с кладкой, прежде чем достигнуть дымохода.Этот дизайн можно улучшить несколькими способами. Тепловые ловушки могут быть образованы как в топке с задним выступом, так и за счет вывода дымохода сзади, а не сверху печи. Как уже упоминалось, для изготовления стен можно использовать кирпич или другие модульные материалы: камень, плитку и даже бетон, что упрощает строительство, а простую глину можно использовать для герметизации или даже покрытия и лепки всего внешнего вида печи. Двери могли быть спасены из сломанной чугунной печи и встроены в формованный фасад из глины, вся печь могла быть вручную вылеплена из камня и глины, но здесь я действительно просто пытался создать что-то простое, дешевое и полезное из неприглядного мусора.
Эли — художник, отделка которого так преобразила эту печь. Кажется уместным, что последнее слово должно быть за ней …
Ну что тут сказать? Кто хочет жить с грудой цементных плит в своем доме? Он положительно призывал сделать что-нибудь хорошее. Сохранение всего проекта как можно более экономичным — почти всегда приоритет, но это не должно исключать каждое прикосновение благодати. Я использовала акриловые краски на водной основе (избегайте масляных из-за запаха).Для белого я использовала грунтовку на водной основе. Я понятия не имел, как цвета выдержат регулярный нагрев, но предполагаю, что со временем они потемнеют.
Для вдохновения позвольте комнате и рассматриваемому объекту поговорить с вами. Придет вдохновение. Конечно, обычно у владельца есть несколько желаний, которые проявляются только после того, как художник уже разработал дизайн, поэтому лучше сначала сделать дизайн на бумаге. Я этого не делал, а это значит, что одна сторона другая. Этот дизайн также включает прекрасную керамическую статуэтку богини.
Я хотел, чтобы дизайн говорил об огне и тепле, поэтому я выбрал узелковую работу, оживленную змеиным мотивом. Узор переносился мелом или копировальной бумагой. Я рисовал, пока печь нагревается, и краски высыхают достаточно быстро, чтобы увидеть, как слои цветов накладываются друг на друга и как они работают, создавая несколько новых оттенков из основных основных цветов и грунтов. В данном случае все они относятся к спектру огня.
Если у вас есть альбом с выкройками, вы можете увеличить их с помощью сканера / копировального аппарата.Чувствуйте себя уверенно — просто дайте волю своему воображению! Результат обязательно улучшит то, с чего вы начали!
Стив Джеймс изначально обучался строителю церковных органов, но он также работал канцелярским мастером, настройщиком фортепиано, реставратором антиквариата, слесарем, инженером-программистом, а также владел и управлял схемой органических коробок, в которой работало десять человек. Сейчас он проектирует и строит дома с низким уровнем воздействия и связанные с ними услуги, управляет студией звукозаписи на 12 вольт и учится, чтобы стать практикующим шаманом.
Эли Бенедетти — разносторонний художник-ремесленник и Джилл на все руки, который, в частности, учился в Школе искусств Глазго. Она хочет спроектировать и построить шикарные дома для людей, которые ценят красоту, оригинальность и натуральные материалы.
Проблемы с циркуляцией воздуха из печи? Почему бы не попробовать EcoFan 800, работающий исключительно от тепла печи?
Что такое проходной выключатель и где они прменяются
Если по каким-либо причинам есть необходимость включать/выключать освещение из разных мест коридора или комнаты, то оптимальным решением будет выключатель проходной: что это такое, как он устроен, возможные схемы подключения и варианты применения – все это надо понимать, чтобы его использование было максимально эффективным, а подключение наименее затратным.
Что такое проходной выключатель и как он работает
Правильнее всего это устройство будет назвать переключатель – выключатель он для пользователей скорее по привычке, так как используется он для включения-выключения освещения. Если называть его правильно, то намного проще понять, в чем он отличается от стандартных выключателей – это название наиболее полно отражает суть его воздействия на работающую электрическую цепь.
Дополнительные названия – перекидной, дублирующий или перекрестный переключатель.
Как и у стандартного выключателя, у проходного есть только два положения, но принципиальная разница в том, что в обычном устройстве строго определено, к примеру, вверх – это включено, а вниз – выключено, а у проходного эти стороны постоянно меняются.
Понятнее всего принцип работы проходного выключателя становится при сравнении электрических схем – между ним и стандартным устройством, которое показано на рисунке:
Если обычный в разомкнутом состоянии просто разрывает цепь, то в случае с проходным все зависит от положения сразу двух переключателей:
Из схемы понятно, что у каждого из выключателей должно быть три клеммы – одна для фазы, которая идет от источника питания и две на «управляющие» провода. Когда у любого из двух переключателей меняется положение, то цепь либо замыкается, либо размыкается – в зависимости от того, в каком состоянии она находилась до этого.
Дополнительно можно сформулировать еще одно отличие между выключателем и переключателем – последний всегда можно подключить как простой выключатель, а сделать наоборот не получится.
Важно! При ремонте такой цепи надо учитывать, что один из проводов между выключателями всегда находится под напряжением.
Где применяется проходной выключатель
Большинство обывателей не в курсе, что кроме обычного есть еще и выключатель проходной – узнают что это такое они обычно либо заранее от электриков, если грамотный специалист делает проводку, либо когда со временем приходится начать активно интересоваться, как можно одну лампу включать из разных мест.
Необходимость использования проходного выключателя чаще всего возникает в больших помещениях, длинных прямых и изогнутых коридорах, а также на лестничных маршах и коридорах.
Преимуществом их использования является возможность включать и выключать лампы и прочие электроприборы не только из двух, а с неограниченного количества мест – все зависит от количества переключателей. Примером случая, когда надо применять такое решение может быть лестница на второй или третий этаж дома – обычно им требуется дополнительное освещение, особенно при расположении на несущей стене.
Понятно, что когда выключатель здесь один, то включив свет и поднявшись наверх, выключить его уже не получится. Как вариант, можно установить два источника освещения, но придется бегать по лестнице туда-сюда – включить свет внизу, подняться наверх, зажечь верхний, спуститься вниз, выключить нижний и опять подняться наверх.
Выходом из положения также могут стать датчики движения, но их тоже придется ставить на каждом этаже, а стоимость таких устройств выше выключателей. Также надо учитывать, что они не всегда корректно срабатывают – иногда чтобы свет загорелся, придется не просто пройти по лестнице, а еще и шагнуть влево или вправо. Еще такое решение не подойдет тем, кто привык вручную включать и выключать свет, когда это нужно ему, а не датчику.
Кроме коридоров, больших помещений и на улице, проходные выключатели можно установить в спальне, чтобы можно было при свете лечь в кровать и только потом его выключить.
Разновидности проходных переключателей и условные обозначения на схемах
В зависимости от того, как и где планируется использование таких переключателей, применятся их соответствующие разновидности:
Для монтажа в толще стены и на ее поверхности – во втором случае чаще всего такие выключатели используют для открытой проводки в деревянных домах.
Провода к клеммам выключателя могут крепиться болтовым соединением или зажимами на пружинах. Второй вариант считается более предпочтительным, так как при его использовании со временем не ослабляется соединение.
С одного места можно включать несколько ламп – для этого делают двойные, тройные и т.д. модели выключателей.
Если есть необходимость включать освещение из трех и более точек, то к двум проходным надо дополнительно приобретать перекрестные (реверсивные) переключатели – по количеству мест, из которых надо будет включать освещение.
По типу управления не отличаются от обычных – могут быть клавишные, сенсорные или с пультом ДУ.
Все виды проходных выключателей на схемах рисуются одинаковыми схематическое обозначение – по сути, таким же как и для стандартных, но развернутым в обе стороны.
Для того, чтобы сделать окончательный выбор, надо точно представлять себе где и как эти выключатели будут использоваться.
Подключение проходного выключателя
Так как для работы схемы с проходным переключателем используется больше проводов, то подключение в распаечной коробке будет выглядеть сложнее – в ней появятся дополнительные элементы. Изначально в коробку приходят фаза и ноль от источника питания. Нулевой провод через соединение дальше напрямую идет к лампе, а фазный уходит на первый выключатель. Дальше в переключателе он разделяется на две линии и обе они возвращаются в коробку, где через соединение идут ко второму выключателю, после которого опять один провод попадает в распаечную коробку и через последнее соединение уходит на лампу.
Можно было бы и сэкономить на проводе, пустив «управляющие» ветви напрямую от одного выключателя к другому, но грамотный электрик так делать никогда не будет по ряду причин:
Подключение через коробку является наиболее правильным с точки зрения составления электрических цепей.
В случае поломки другой электрик сможет без дополнительных поисков прозвонить, определить неисправность и отремонтировать проводку.
Такая схема упрощает установку третьего, четвертого и т.д. переключателя, в случае такой необходимости.
Как итог – качественно сделанное соединение будет выполнено только через распаечную коробку.
Схема при подключении трех и больше переключателей
Из приведенной выше схемы понятно, что проходные выключатели могут использоваться только в паре – третье аналогичное устройство подключить таким же образом не получится. Решается эта проблема применением так называемого перекрестного или реверсивного переключателя – внешне он выглядит как обычный, но в отличие от него и проходного имеет не две или три, а четыре клеммы.
Его назначение – при переключении менять местами подсоединенные провода. К примеру, если пронумеровать клеммы, то пусть входные будут 1 и 2, а выходные 3 и 4 соответственно. Ток по одному проводу может подаваться на клемму 1 и проходя через переключатель попадать на клемму 3, а по второму заходить на клемму 2 и выводиться через клемму 4. После переключения, ток все так же подается на клемму 1, но выводится уже через клемму 4, а если он будет идти на клемму 2, то выводиться будет через клемму 3. Таких устройств в схеме можно использовать неограниченное количество. Принцип их работы на рисунке:
Для наглядности схема дана во включенном состоянии, но из нее понятно, что если изменить положение любого их проходных или реверсивных выключателей, то цепь разомкнется. Если, к примеру, это будет первый реверсивный, то ток пойдет по цепи следующим образом:
Лампа гореть не будет, так как на втором проходном выключателе цепь окажется разомкнута. Опять же ясно, что теперь снова достаточно изменить положение любого из выключателей, чтобы цепь замкнулась и лампа засветилась.
Общие недостатки, которыми обладает такой способ подключения: большой расход проводов и сложность монтажа. Особенно легко неопытному мастеру запутаться в подключениях проводов в распаечной коробке, ведь их количество которых растет пропорционально числу используемых переключателей.
Каждый следующий выключатель добавляет в коробку четыре провода и две скрутки между ними.
На самом деле не все так страшно – даже три или четыре переключателя применяются достаточно редко, не говоря уже о большем количестве.
Наглядно работа проходного и реверсивного переключателей на видео:
Заключение
Из приведенных схем понятно как работает проходной выключатель и какие есть варианты его подключения – при наличии минимальных навыков работы с электрооборудованием справиться с его установкой сможет и домашний мастер. Если опыта работ с проводкой нет, то подключать такие выключатели лучше доверить профессионалам – все же это не самая простая схема, даже несмотря на ее кажущуюся простоту.
виды, принцип, схема, устройство, отличия
Где разместить выключатель? Это непростой вопрос, если нужно включать-выключать свет в большом зале, имеющем несколько входов, или в длинном коридоре. Если выключатель один, а места много, это неудобно.
А можно ли сделать лучше — чтобы включать-выключать свет с разных концов коридора или лестницы в подъезде, на придомовой территории из дома, гаража, от калитки и так далее? В наш цифровой век сразу приходят в голову радиоуправляемые пульты, датчики движения и прочее. Это прекрасно, но можно сделать проще, дешевле и удобнее. Нужно лишь использовать проходной выключатель.
Многим из нас встречалась схема проходного выключателя в школьном задачнике. В задаче для седьмого класса предлагается так составить схему, при которой можно включить и выключить лампочку в любом конце коридора. Чтобы понять принцип работы проходного выключателя, разберем решение этой несложной задачи.
Вначале — простая схема «одна лампочка и один выключатель»:
Ключ К1 замкнут, лампочка светится. Если разомкнуть контакты — лампа погаснет. Используя такие устройства, задачу по включению-выключению с разных концов коридора не решить: даже если мы сможем включать свет разными выключателями, нам не удастся так же просто выключить его.
Пара проходных выключателей
Для решения задачи нужны не выключатели, а переключатели, и еще нужен дополнительный провод. Переключатель передает напряжение на один из двух проводов:
Здесь фаза передается с контакта 1 на 2. Если щелкнуть переключателем, то напряжение с контакта 1 будет поступать на 3.
При любом положении переключателя только один из проводов будет под напряжением: 2 или 3.
Это и есть электрическая схема проходного выключателя: простой переключатель.
Но для работы нужен еще хотя бы один выключатель света проходной. К нему от первого переключателя нужно протянуть два провода.
Что произойдет, если мы щелкнем переключателем 1? Цепь разомкнется. А если переключателем 2? То же самое.
Значит, свет можно выключить с любого конца коридора. А после этого его можно включить, щелкнув любым из переключателей. Например, первым:
Выключатель проходной одноклавишный не имеет положений Вкл, Откл. Любая коммутация одного из пары переключателей меняет состояние системы: если лампочка горела, то она погаснет, а если была выключена — то засветится.
Что покупать для реализации схемы
Понимая, как работает проходной выключатель, можно самостоятельно смонтировать схему удобного управления освещением. На рынке электротоваров популярны изделия нескольких фирм, например проходные выключатели legrand . Они функциональны, имеют привлекательный дизайн, некоторые со светодиодной подсветкой.
Проходной выключатель legrand valena, если он без пары, может работать как простой. Но обычно их покупают парами.
Покупатели часто спрашивают, чем внешне отличается проходной выключатель от обычного. Отличий немного: предприятия используют единую конструкцию корпуса для разных устройств. На проходных нет маркировки, указывающей включение (иногда она все же есть, из-за использования стандартных комплектующих, но на нее не обращают внимания). Отличия в соединении электрических контактов без труда определит человек, знакомый с электротехникой.
На рисунке показано подключение пары проходных выключателей legrand, работающих на одну группу светильников.
Проходные выключатели, как и обычные, выпускаются с одной или с двумя клавишами. Двухклавишные управляют двумя группами светильников. Можно, например, регулировать яркость освещения, включая и отключая в люстре группы лампочек.
Ничем не хуже изделия других фирм: lezard, lexman, abb, шнайдер электрик.
Проходные выключатели lezard соединяются по такой же схеме, как и сделанные фирмой legrand, и другими фирмами.
Собрать схему из устройств от любых производителей очень просто, но иногда возникают сложности, поскольку на коммерческих сайтах в интернете встречаются схемы с ошибками. Иногда дешевые китайские устройства сопровождаются бумажными инструкциями с ошибками в схемах.
Пользуйтесь простейшей схемой, на которой все ясно, которую вы понимаете.
Включаем и выключаем свет из десяти мест
Мы подробно рассмотрели схему коммутации светильников из двух разных мест.
Но нельзя ли сделать так, чтобы свет включался-выключался из трех, четырех мест и так далее? Например, при выходе из квартиры, на любом этаже, включить свет на лестнице, а при выходе из подъезда выключить его. И так же поступать в обратном порядке: включить свет при входе в подъезд, а выключить у своей двери. Или поздно вечером выходя из офиса в коридор, где рачительный завхоз уже выключил свет, не брести в темноте, а щелкнуть выключателем у своей двери, да будет свет! И выключить потом на выходе. И чтобы таких выключателей в коридоре было несколько — у разных дверей.
Для организации такого освещения нужно использовать более сложные проходные переключатели, они называются перекрестными. Рассмотрим их функционирование.
Перекрестный выключатель — это такая штука, у которой есть две входных клеммы и два выхода. На один вход приходит фаза, на другой — пустой провод, в произвольном порядке.
Соответственно, на выходах мы имеем: на одном — фазу, на другом — ничего. Щелкнув клавишей перекрестного выключателя, мы поменяем местами фазу и «пусто» на выходных клеммах.
Если поместить перекрестный переключатель между двумя проходными, то получится три точки коммутации. Каждый переключатель, если изменить его состояние, меняет освещение: если свет горел, то он погаснет, а если был выключен — включится.
Посмотрите на рисунок. В настоящий момент цепь замкнута, но что будет, если щелкнуть любым из трех устройств? Цепь между входом и выходом разомкнется, и свет погаснет.
Интересно, что после выключения мы можем включить свет, опять-таки щелкнув ЛЮБЫМ переключателем.
Можно поставить в средину схемы два перекрестных выключателя, три, четыре…. сколько не жалко. И любой переключатель будет изменять состояние системы.
Это может показаться удивительным, тем более что в длинной цепочке переключателей бывает непросто разобраться. Но тем не менее схема работает! Ведь ни при каком положении коммутирующих устройств фаза не «теряется» — она приходит на один из двух выходов каждого перекрестного переключателя, и лишь последний проходной «выбирает» фазу или ее отсутствие.
Проходные выключатели выпускаются в тех же корпусах, что и обычные. Есть накладные модели и встраиваемые, в исполнениях для внутренней и наружной проводки. Накладные модели проходных и перекрестных переключателей пользуются спросом, потому что их в большом количестве используют при усовершенствовании систем освещения, в том числе при устройстве наружного освещения.
При строительстве своего дома удобную систему коммутации с проходными выключателями можно занести в проект электропроводки.
Новые технологии: сенсорные проходные выключатели
Стильные сенсорные выключатели стоят дороже обычных, но пользуются спросом — они стали естественной частью современной «цифровой культуры».
Сенсорные устройства — достаточно сложные электронные устройства. Для коммутации тока применяют тиристор или транзистор большой мощности, а сигнал, благодаря которому открывается (или запирается) прибор, поступает с сенсора — датчика, реагирующего на какое-либо внешнее воздействие.
Сенсором может быть датчик движения, или акустический, или емкостной — реагирующий на прикосновение. Чувствительные сенсоры реагируют даже до прикосновения, достаточно поднести руку на расстояние 1-3 сантиметра. В домах обычно устанавливаются емкостные сенсорные выключатели, или совмещенные с датчиком движения. Все сенсорные устройства могут управляться дистанционно. Если пульт управления не входит в комплект, его покупают отдельно.
Полупроводниковый прибор, ответственный за включение-выключение тока, может использоваться и для управления силой тока, яркостью света, если оснащен с диммером. Важно знать, что диммеры подходят не для всех осветительных приборов.
Проходные и перекрестные сенсорные выключатели, как и механические, используются для управления осветительными приборами с разных точек. По сравнению с механическими, они более функциональны: могут управляться дистанционно, управлять силой света.
Внешне сенсорные устройства представляют собой гладкую панель из стекла, в подключенном состоянии на ней заметна индикация: голубой светлячок — состояние ОТКЛ, красный — ВКЛ. Для управления осветительным прибором нужно просто прикоснуться к панели устройства.
На фото — сенсорный выключатель.
Парадокс заключаются в том, что технологически продвинутые сенсорные устройства прекрасно справляются с управлением лампами накаливания или газоразрядными, но при включении продвинутых светодиодных светильников возникают проблемы. В цепи «сенсорный выключатель — светодиодный светильник» в отключенном состоянии могут наводиться слабые электрические импульсы, из-за которых светодиоды «подмигивают». Иногда возникают проблемы с диммером, если он регулирует ток через светодиоды.
В таком случае рекомендуется устанавливать дополнительный адаптер… или простые механические выключатели, через которые никакие импульсы не проскакивают.
На рисунке показана схема подключения адаптера параллельно светодиодной лампе.
На этом рисунке адаптер подключен к распределительной коробке и влияет на все светодиоды, включенные в данную цепь.
Здесь показано соединение двух сенсорных проходных выключателей.
Здесь показано соединение трех проходных сенсорных выключателей.
Отметим, что посредине стоит такой же сенсорный переключатель, как и по краям. То есть сенсорные устройства не делятся на «простые» и «перекрестные».
В цепочке сенсорных выключателей есть «главный» — который изображен слева, к нему подходят три провода (один провод — от нагрузки). Перед началом работы систему нужно синхронизировать. Прикоснувшись к панели главного устройства, 5 секунд ждут звукового сигнала. После этого нужно прикоснуться ко второму выключателю. Синхронизация произведена. Далее синхронизируют с главным выключателем третий, четвертый и так далее.
Проходная розетка — это очень просто
Познакомившись с замечательными свойствами проходных выключателей, мы ждем чудес и от такого объекта, как проходная розетка. Но ничего особенного здесь нет. Просто есть розетка концевая (к ней подходят электрические провода, которые больше никуда не идут), и проходная — она подключена к проводке, к которой подсоединены еще несколько розеток.
Проходные розетки не имеют ни конструктивных, ни схемных особенностей. Название просто отражает их место в системе электроснабжения.
Что ограничивает число проходных выключателей
Цепочка переключателей, позволяющая коммутировать электрический ток из нескольких точек, не должна быть слишком громоздкой. Контакты оказывают сопротивление электрическому току. Оно невелико, но на длинной цепочке контактов ток может уменьшиться заметно. При большом числе переключателей, включенных друг за другом, уменьшается надежность схемы, возможны сбои. Поэтому мы редко встретим вереницу проходных и перекрестных выключателей в десять или более штук. Чаще всего это пара переключателей, несколько реже — цепочка из трех, четырех, пяти.
Использование этих устройств делает жизнь удобнее и позволяет экономить электроэнергию.
Виды проходных выключателей
Итак, мы рассмотрели разные варианты этого класса устройств. В завершение перечислим их виды.
По технологии:
механические;
полупроводниковые (сенсорные, с дистанционным управлением).
По количеству независимых нагрузок:
однолинейные;
многолинейные (на 2, 3 группы ламп).
Кроме того, механические переключатели бывают двух видов:
простые проходные;
перекрестные.
Подключить проходные выключатели очень просто. Удачи!
Видео по теме
Хорошая реклама
Выключатели проходные
Безусловно всем знакома ситуация, когда в ночное время суток приходится идти через всю комнату, чтобы включить свет. Конечно, это очень неудобно, а для кого-то и безумно страшно. В подобных случаях спасением является проходной выключатель, который предназначен для управления освещением из любого места. Но немногие знают, что представляет собой проходной выключатель, в чем заключается его принцип работы, как его подключать и как им пользоваться. В данном материале подробно и простым языком изложено назначение данного устройства, его монтаж и конструкция.
Какую роль выполняют проходные выключатели?
Главная цель установки подобного устройства – включение и выключение светильников разного вида из любого места. Схема работы таких выключателей построена таким образом, чтобы исключить необходимость возвращения к главному выключателю. Проходные выключатели бывают трех видов исполнения: одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные. Число возможных приборов для подключения к проходному выключателю зависит напрямую от его конструкции. Также, данные устройства бывают сенсорными.
ВАЖНО: все выключатели разрывают фазные провода и обесточивают электрические приборы, но именно проходные обладают специфической особенностью. Она заключается в размыкании одной цепи при замыкании контактов парного переключателя.
Главное отличие проходного выключателя от классического с двумя проводами – необходимость трехжильной коммутации, поскольку происходит направление напряжения от одного контакта к другому. Освещение включено в том случае, если клавиши двух устройств имеют одно положение, а выключено — при измененном положении. Но управление может происходить не только из двух, но также из большего количества мест. Чтобы этого добиться в схему встраивается переключатель перекрестного типа. При сильной необходимости их может быть несколько. Нужно знать, что в одноклавишном выключателе присутствует 3 клеммы, в двухклавишном – 5, трехклавишный отличается наиболее сложной схемой.
Как правильно установить проходной выключатель?
На самом деле, процесс подключения практически такой же, как и у обычных выключателей. Единственное, что вводит в смятение при монтаже — три провода, а не два. Для того, чтобы понять эту особенность, нужно узнать роль каждого. Пара проводов – перемычки среди рассредоточенных по пространству выключателей, третий – подающий фазу. Предварительно необходимо приобрести коммутационную коробку, внутри которой и будут соединятся провода.
На концах провода должны быть освобождены от изоляционного материала (2-3 см) для последующей скрутки. В случае, если соединение происходит при помощи колодок, конец можно зачистить на один сантиметр. Провод, который подает питание от распределительного щита, в коммутационной коробке соединяется с входным контактом первого устройства. Последние выходные контакты скручиваются с аналогичными проводами второго выключателя, входной контакт которого соединяется с проводом лампы. Нулевые провода осветительного устройства и щитка соединяются между собой. Все зоны скруток должны быть герметично закрыты изоляцией (изолентой).
Где применяется двухклавишных проходной выключатель?
Установка проходного выключателя с двумя клавишами более целесообразна в комнатах большой площади, где используется несколько осветительных приборов. Конструктивно это -два одноклавишных устройства, объединенных одним корпусом. Использование одного проходного выключателя — экономия на монтаже кабеля, идущего к нескольким одинарным выключателям. В основном, двухклавишный проходной выключатель применяется в управлении светом в ванных комнатах и туалетах либо в коридорах и на лестничных клетках. Также, с помощью этого устройства можно включать лампочки в люстре группами.
Чтобы произвести правильную установку проходного выключателя на две лампы, необходимо иметь много проводов. К каждому из них подводится 6 жил, поскольку отсутствует общая клемма. Грубо говоря, два автономных выключателя находятся под одним корпусом.
Существует определенный алгоритм коммутации двухклавишного выключателя:
предварительно в стену нужно вмонтировать подрозетники, проемы для которых вырезаются при помощи перфоратора с коронкой. После чего к сделанным проемам ведется пара трехжильных проводов. Возможна ситуация, когда отведение идет от распределительной коробки одного шестижильного провода;
ко всем осветительным устройствам отведен трехжильный кабель, то есть, нулевой провод, заземление и фаза;
фаза внутри коммутационной коробки подсоединяется к паре контактов первого выключателя. Два остальных выключателя объединяются при помощи четырех перемычек. Второй выключатель предназначен для присоединения контактов светильников. Нуль, идущий от распределительного щитка, соединяется со вторым проводом осветительных устройств. Когда в момент переключения контактов общие цепи попарно смыкаются или размыкаются, происходит включение или выключение конкретного светильника.
Проходной выключатель с двумя клавишами может применяться, если возникает необходимость регулировать освещение даже из трех-четырех мест. Но должен быть установлен перекрестный выключатель, подключение которого обеспечивается 8 проводами (4 для каждого концевого выключателя). Специалисты рекомендуют при установке сложных соединений с большим количеством проводов применять коммутационные коробки и производить маркировку проводов и кабелей.
ВАЖНО: не забывайте, что все процедуры с электрической проводкой и монтажом электрооборудования должны происходить при выключенном напряжении.
Торговая сеть «Планета Электрика» обладает широким ассортиментом выключателей, а также иных электроустановочных изделий, с которым можно ознакомиться в каталоге.
Как выбрать проходной выключатель: разбор видов и маркировка
Для управления приборами освещения на лестнице либо в длинном коридоре обычная схема с одним устройством «включения/выключения» не подходит. Чтобы выключить свет в такой ситуации, придется идти обратно к единственному в помещении переключателю. Не слишком удобно, согласны?
Установив проходной выключатель, позволяющий управлять лампочками с двух мест, вы значительно повысите уровень комфорта в вашем доме или офисе. Мы расскажем о том, как грамотно подобрать устройство и как его правильно установить. В предложенной нами статье рассмотрены популярные варианты подключения.
Содержание статьи:
Выбор приборов: выключатели vs переключатели
Прежде чем идти в магазин светотехники за необходимыми материалами, вначале надо разобраться в терминологии и различных приборах коммутации электричества.
Для большинства начинающих электриков что выключатель, что переключатель – это одно и то же. Однако они только внешне похожи друг на друга. По принципу действия эти устройства различаются кардинально.
Бытовые как выключатели, так и переключатели для света выглядят одинаково и имеют единообразные корпуса, но предназначены для принципиально разных схем соединения
Обычный «ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» представляет собой простейший размыкающий/замыкающий электрическую цепь ключ. У него один входящий и один выходящий провод. Плюс есть двух- и трехклавишные устройства с большим количеством контактов. Однако это просто два или три собранных вместе в едином корпусе выключателя.
«ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ» – это коммутирующее устройство, в котором одна входящая электроцепь переключается на одну из нескольких выходящих цепей. Нередко подобный прибор также называют «перекидным выключателем», так как у него имеется клавиша для перекидывания контактов из одного положения в другое.
По минимуму в таком одноклавишном приборе три контакта (один входящий и пара выходящих). Если клавиш две, то клемм уже шесть (пара на входе и четыре на выходе).
Под термином «ПРОХОДНОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» понимается несколько переключателей, соединенных между собой по определенной схеме. Подобный коммутатор предназначен для включения/выключения единого источника света сразу из нескольких точек в помещении или огороженной территории с освещением.
Сделать из классических выключателей «проходной» прибор, чтобы сэкономить на покупке, невозможно, для этого необходимо использовать исключительно переключатели
В итоге двухконтактный выключатель предназначен для разрыва одной электрической цепи с фазой, посредством которой запитана лампочка освещения. А трехконтактный переключатель используется для создания новых отдельных контуров электропитания.
Первый вариант нужен для прекращения подачи тока по какой-либо цепи, а второй – для переключения между цепями. Внешне оба устройства выглядят абсолютно одинаково. Это корпус с одной или несколькими клавишами. При этом переключатель применять в режиме выключателя можно, а наоборот нет.
Сделать из двухконтактного прибора трехконтактный невозможно. А вот исключить использование одной из цепей вполне допустимо. Но для организации управления светом из нескольких точек надо покупать только переключающие устройства с тремя и более контактами.
Виды бытовых коммутирующих устройств
Переключатели бывают кнопочные, клавишные и поворотные. Первый вариант обычно используется только в качестве звонка у входной двери. Он для управления освещением не подходит.
А вот второй тип для включения/выключения света в жилом доме – как раз то, что надо. Поворотная разновидность больше предназначена для производственных и подсобных помещений. У таких изделий не слишком презентабельный внешний вид.
По количеству клавиш переключатели бывают:
одноклавишными;
двухклавишными;
трехклавишными.
Они делятся на обычные (проходные), комбинированные и (промежуточные). Первые имеют три контакта. У вторых эта тройка клемм увеличивается умножением на число клавиш. А у третьих входов и выходов по два. Последние предназначены для схем не с двумя, а несколькими точками включения света.
По типу управления в частных домах выключатели освещения обычно применяются стандартные клавишные, но есть и модели с сенсорами и дистанционным управлением
По схеме подвода проводов выключатели бывают для открытой () и скрытой (встроенные аналоги) проводки. Первые крепятся на стене дюбель-саморезами, а вторые фиксируются в подрозетниках с помощью распирающих ножек.
При выборе переключателей для подсоединения по схеме проходного выключателя необходимо грамотно подобрать количество клавиш (на каждую подключаемую группу по одной). Если точек управления в планах делать две, то потребуется лишь пара обычных трехконтактных устройств.
Если этих точек нужно больше, то на каждое такое место для включения в единую систему придется дополнительно брать промежуточный перекрестный прибор.
В подавляющем большинстве случаев клавиша бытового переключателя имеет два положения на замыкание одной из цепи. Но встречаются и модификации с нулевым серединным состоянием. При таком положении оба контура оказываются разорванными.
Маркировка на корпусе переключателя
На части выключателя, где расположены контакты, обычно имеется специальная маркировка с указанием характеристик коммутирующего изделия. Как минимум, это номинальные напряжение и ток, а также и обозначения зажимов для проводов.
Если переключатель подбирается для схем с люминесцентными лампами, то в его маркировке должны присутствовать буквы «X» или «AX» (на обычных стоит только «А»)
При включении света в люминесцентных светильниках в цепи возникает резкий всплеск пускового тока. Если применяются лампочки светодиодные или накаливания, то этот скачок выходит не таким большим.
В противном случае выключатель должен быть рассчитан на подобные высокие нагрузки, иначе есть риск обгорания контактов в его зажимах. Потому-то так важно для люминесцентных электроламп выбирать специальные переключатели.
Для установки в спальне или коридоре вполне подойдет переключатель с IP03. Для ванных комнат вторую цифру лучше поднимать до 4 или 5. А если коммутирующее изделие устанавливается на улице, то степень защиты должна быть не ниже IP55.
Контактные зажимы для электропроводов на переключателе могут быть:
винтовыми с прижимной пластиной и без нее;
безвинтовыми пружинными.
Первые более надежны, а вторые сильно упрощают выполнения электромонтажа. Причем самый оптимальный вариант – это винтовые зажимы с дополнением в виде прижимной пластины. Они при затягивании не разрушают жилу провода кончиком винта.
По ГОСТовским требованиям, если проводник имеет сечение до 1,5 мм, то использовать для его соединения с выключателем винтовой зажим, в котором конец винта проворачивается по жиле, недопустимо
Также в маркировке переключателей присутствуют обозначения клемм:
«N» – для нулевого рабочего проводника.
«L» – для проводника с фазой.
«ЗЕМЛЯ» – для нулевого под заземление защитного проводника.
Плюс обычно с помощью «I» и «O» указывается положение клавиши на режимах «ВКЛЮЧЕНО» и «ВЫКЛЮЧЕНО». Еще на корпусе могут присутствовать логотипы производителя и названия изделий.
Управление освещением с нескольких мест
Схем монтажа переключателей для включения света с разных концов коридора существует несколько. Самая простая из них подразумевает наличие клавиш выключателей в двух удаленных друг от друга местах помещения и одной линии питания светильников.
Если точек включения освещения необходимо сделать более двух, то разводка электропроводов выйдет несколько сложнее. Но и здесь ничего особого мудрого тоже нет.
Если следовать представленным схемам подключения переключателей, то особых проблем с организацией управления светильником из нескольких точек не возникнет – надо лишь не перепутать жилы
Если с помощью проходного выключателя планируется подавать напряжение на люстру с двумя или тремя раздельными наборами лампочек, то схема несколько усложнится. Здесь придется монтировать переключатели с несколькими клавишами, а клемм для проводов там гораздо больше.
Схема #1: для включения света с двух точек
Проще всего организовать управление осветительным прибором с двух разных мест в помещении. Для этого понадобится лишь пара стандартных переключателей и несколько метров электропроводки.
Плюс потребуется соблюдать простейшие правила электромонтажа, чтобы исключить поражения током и гарантировать безопасность эксплуатации всей системы в дальнейшем.
Схема «проходного коридорного выключателя» с двумя переключателями – самая популярная, ее повсеместно используют в коридорах и спальнях, а также на лестницах и верандах
При реализации выходы обоих переключателей соединяются парой жил с получением двух раздельных питающих цепей. Затем на вход одного коммутирующего изделия подсоединяется провод с фазой, а на вход второго – отвод до лампочки.
В результате при любом положении обеих клавиш общая цепь питания «проходного выключателя» получится либо разорвана, либо соединена. Свет можно будет включать и выключать из двух разных точек.
Такое решение позволяет запитать напряжением осветительный прибор при включении лишь какой-либо одной клавиши. Вторая, с другой стороны помещения, при этом всегда коммутирует одну из существующих линий.
Схема #2: для двух светильников
Первая схема является самой простой и дешевой в реализации. Ее применяют чаще всего. Однако если светильников в помещении несколько или лампочки в люстре разведены на две группы, то подобный вариант проходного выключателя не подойдет.
Если требуется подать питание на две отдельные линии ламп освещения, то придется прибегнуть к монтажу двухклавишных переключателей с шестью контактами каждый
По технологии монтажа и применяемым устройствам данная схема практически повторяет первый базовый вариант. Только проводов в этом случае прокладывать придется больше.
И чтобы хоть немного на них сэкономить, питающий провод на первый в цепи переключатель рекомендуется делать с перемычкой. Тянуть пару отдельных жил от распределительной коробки выйдет слишком накладно.
Если линий с лампами три, то меняются на трехклавишные аналоги. Во всем остальном схема подсоединения проводов остается прежней, только их количество увеличивается.
Схема #3: для нескольких выключателей
С двумя точками включения света и одной или несколькими группами освещения все достаточно просто. Там нужна проводка и пара переключателей. А вот при необходимости организовать управление из нескольких мест придется приобретать еще один тип переключающих устройств.
Если выключателей для одного светильника надо установить несколько, то без перекрестного переключателя не обойтись. В этом приборе одна из цепей является транзитной
В такой крайние переключатели ставятся обычные проходные, как в первом случае. А между ними потом монтируется перекрестный аналог с четырьмя клеммами подсоединения электропроводки.
При нажатии на клавишу в таком коммутирующем устройстве происходит размыкание соединенных контактов и сразу же перекрестное их замыкание в новую питающую цепь. Кроме одноклавишных перекрестных переключателей существуют приборы и с большим количеством клавиш. Они предназначены для схем с несколькими группами лампочек.
Однако в этом случае жил к клеммам придется подсоединять гораздо больше. И здесь крайне важно ничего не напутать. За правильностью электромонтажа при такой разводке необходимо следить особо внимательно.
Если нужна еще одна точка «включения/выключения», то устанавливается еще один перекрестник с последовательным подключением проводов к уже имеющимся
Электрики рекомендуют соединять переключатели между собой через распределительную коробку. Однако гораздо проще сделать это напрямую посредством двухжильного провода. Практика показывает, что подобное соединение более целесообразно и норм электротехники не нарушает. А расход электропроводов при нем сокращается серьезно.
Проверенные на практике схемы подключения перекрестного выключателя приведены в , с содержанием которой мы советуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Нюансов подключения переключателей так, чтобы освещением можно было управлять с нескольких точек, немного. Но они есть. И упускать их по незнанию их вида при выполнении монтажа нельзя. Чтобы Вам проще было разобраться во всех тонкостях описанных выше схем, мы рекомендуем обязательно просмотреть приведенные ниже видеоматериалы.
Все о проходных выключателях – принципы работы и монтаж:
Как подключить двухклавишный переключатель:
Схема подключения проходных (перекидных) выключателей через распределительную коробку:
Использование проходных выключателей сильно упрощает управление освещением в большом помещении, делая этот процесс более удобным. Самостоятельно смонтировать такую систему из нескольких переключателей и проводов несложно. Надо лишь правильно подобрать комплект необходимых коммутирующих устройств.
А как вы выбирали проходной выключатель для установки в загородном доме, офисе или в квартире? Что для вас стало решающим аргументом в выборе устройства? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, делитесь полезной информацией и задавайте вопросы.
Проходной выключатель — что это такое и как работает?
Проходными выключателями называют устройства, предназначенные для обеспечения управления одним источником света из двух или более различных мест. Схемы с их использованием несколько сложнее, чем традиционные, поскольку подразумевают установку нескольких коммутационных аппаратов.
Освещение с использованием проходных выключателей обычно обустраивают в длинных коридорах, на лестницах, садовых дорожках, в спальнях. Такая схема позволяет, включив свет в одном конце помещения, выключить его в другом, не возвращаясь к первому выключателю.
Виды проходных выключателей
Проходные выключатели классифицируются так же, как и обычные.
По количеству клавиш:
одноклавишные;
двухклавишные;
трёхклавишные
одно- или двухклавишные перекрёстные (используются в тех случаях, когда управление освещением должно осуществляться из трёх или более мест).
По типу управления:
клавишные;
сенсорные;
с ПДУ и т.д.
Основным критерием при выборе проходного выключателя является количество клавиш: оно должно соответствовать числу групп одновременно включаемых элементов освещения. Тип устройства (клавиши, сенсор или что-то другое) имеет второстепенное значение и целиком зависит от личных предпочтений и бюджета.
Принцип действия — особенности переключения электрической цепи
Исходя из принципа работы, проходные выключатели света правильнее было бы называть переключателями. Внешне они выглядят практически так же, как обычные выключатели. Основные различия между ними заключаются в их системе контактов.
Предназначение традиционных выключателей заключаются в замыкании и размыкании электрической цепи. Сходные функции выполняют и переключатели, однако их специфика определяет некоторые конструктивные особенности.
Многие домашние мастеры, планирующие задействование новую систему управления освещением «Умный дом», задаются вопросом: диммер — что это такое и как его использовать? Данное устройство используется для настройки яркости осветительных приборов.
Какую схему установки диммера выбрать для конкретной системы освещения, можно узнать тут.
Подобно двухклавишным выключателям, схема проходного переключателя оснащена тремя контактами. Однако этот дополнительный контакт имеет совершенно иную функцию. При срабатывании обычного выключателя происходит простой разрыв цепи. Проходной двухклавишный переключатель, размыкая одну цепь, одновременно замыкает другую, которая, в свою очередь, является контактами парного переключателя (поодиночке данные устройства не используются).
Подключение проходных переключателей основано на перекидных контактах, действующих по принципу коромысла. Некоторые из таких устройств имеют нулевое положение, при включении которого обе цепи оказываются разомкнутыми, однако на практике такие устройства используются крайне редко.
При смене положений переключателя ток перенаправляется на соответствующую клемму. В результате замкнутой остаётся одна из возможных цепей питания источника света. Осветительный прибор включается, когда оба переключателя находятся в одинаковых положениях.
Если при подключении обычных выключателей задействуется два провода (разрываемая фаза), то к проходным подходит три, из которых два являются перемычками между маршевыми переключателями, а через третий на один переключатель подаётся фаза, которая со второго устройства выходит на источник света.
Перед инсталляцией современных вариантов домашнего освещения желательно убедиться в исправности источников света. Для этого необходимо знать, как проверить светодиоды мультиметром и осуществить их точное тестирование.
Чтобы правильно выбрать LED лампы для дома, достаточно внимательно ознакомиться с этой статьей. Оптимальный вид светорегуляторов для таких ламп поможет подобрать простая инструкция.
Особенностью схемы освещения с использованием проходных выключателей является обязательное наличие в ней коммутационной коробки.
Перекрёстные выключатели: схема управления освещением из трех и более мест
Проходные перекрёстные выключатели применяются в тех случаях, когда необходимо организовать управление освещением из трёх или более мест. Эти устройства могут выполнять транзитные функции, не оказывая влияния на работу проходных переключателей, и одновременно сами являются выключателем. Их конструктивная особенность заключается в наличии пяти клемм подключения, из которых две соединяются с первым переключателем, две – со вторым, а пятая, обеспечивающая управление из трёх мест, является транзитной. Для управления освещением из четырёх мест потребуется установка двух перекрёстных выключателей.
При наличии в помещении нескольких групп освещения используются двухклавишные перекрёстные выключатели.
Проходные выключатели существенно упрощают управление освещением и делают его более удобным. Если ранее использование подобных схем было обусловлено, в основном, особенностями планировки помещения, то в настоящее время их можно встретить практически повсеместно.
Видео инструкция, демонстрирующая принцип работы проходного выключателя
Как работает проходной выключатель
Главная » Проводка » Выключатели » Проходные » Изучаем принцип работы проходного выключателя: что это такое и где его установить
Изучаем принцип работы проходного выключателя: что это такое и где его установить
Проходными выключателями называют устройства, предназначенные для обеспечения управления одним источником света из двух или более различных мест. Схемы с их использованием несколько сложнее, чем традиционные, поскольку подразумевают установку нескольких коммутационных аппаратов.
Освещение с использованием проходных выключателей обычно обустраивают в длинных коридорах, на лестницах, садовых дорожках, в спальнях. Такая схема позволяет, включив свет в одном конце помещения, выключить его в другом, не возвращаясь к первому выключателю.
Виды проходных выключателей
Проходные выключатели классифицируются так же, как и обычные.
По количеству клавиш:
одноклавишные;
двухклавишные ;
трёхклавишные
одно- или двухклавишные перекрёстные (используются в тех случаях, когда управление освещением должно осуществляться из трёх или более мест).
По типу управления:
Основным критерием при выборе проходного выключателя является количество клавиш: оно должно соответствовать числу групп одновременно включаемых элементов освещения.
Тип устройства (клавиши, сенсор или что-то другое) имеет второстепенное значение и целиком зависит от личных предпочтений и бюджета.
Принцип действия — особенности переключения электрической цепи
Исходя из принципа работы, проходные выключатели света правильнее было бы называть переключателями. Внешне они выглядят практически так же, как обычные выключатели. Основные различия между ними заключаются в их системе контактов.
Предназначение традиционных выключателей заключаются в замыкании и размыкании электрической цепи. Сходные функции выполняют и переключатели, однако их специфика определяет некоторые конструктивные особенности.
Многие домашние мастеры, планирующие задействование новую систему управления освещением «Умный дом», задаются вопросом: диммер — что это такое и как его использовать? Данное устройство используется для настройки яркости осветительных приборов.
Какую схему установки диммера выбрать для конкретной системы освещения, можно узнать тут.
Подобно двухклавишным выключателям, схема проходного переключателя оснащена тремя контактами. Однако этот дополнительный контакт имеет совершенно иную функцию. При срабатывании обычного выключателя происходит простой разрыв цепи. Проходной двухклавишный переключатель. размыкая одну цепь, одновременно замыкает другую, которая, в свою очередь, является контактами парного переключателя (поодиночке данные устройства не используются).
Подключение проходных переключателей основано на перекидных контактах, действующих по принципу коромысла. Некоторые из таких устройств имеют нулевое положение, при включении которого обе цепи оказываются разомкнутыми, однако на практике такие устройства используются крайне редко.
При смене положений переключателя ток перенаправляется на соответствующую клемму. В результате замкнутой остаётся одна из возможных цепей питания источника света. Осветительный прибор включается, когда оба переключателя находятся в одинаковых положениях.
Если при подключении обычных выключателей задействуется два провода (разрываемая фаза), то к проходным подходит три, из которых два являются перемычками между маршевыми переключателями, а через третий на один переключатель подаётся фаза, которая со второго устройства выходит на источник света.
Перед инсталляцией современных вариантов домашнего освещения желательно убедиться в исправности источников света. Для этого необходимо знать, как проверить светодиоды мультиметром и осуществить их точное тестирование.
Чтобы правильно выбрать LED лампы для дома, достаточно внимательно ознакомиться с этой статьей. Оптимальный вид светорегуляторов для таких ламп поможет подобрать простая инструкция.
Особенностью схемы освещения с использованием проходных выключателей является обязательное наличие в ней коммутационной коробки.
Перекрёстные выключатели: схема управления освещением из трех и более мест
Проходные перекрёстные выключатели применяются в тех случаях, когда необходимо организовать управление освещением из трёх или более мест. Эти устройства могут выполнять транзитные функции, не оказывая влияния на работу проходных переключателей, и одновременно сами являются выключателем.
Их конструктивная особенность заключается в наличии пяти клемм подключения, из которых две соединяются с первым переключателем, две – со вторым, а пятая, обеспечивающая управление из трёх мест, является транзитной. Для управления освещением из четырёх мест потребуется установка двух перекрёстных выключателей.
При наличии в помещении нескольких групп освещения используются двухклавишные перекрёстные выключатели.
Проходные выключатели существенно упрощают управление освещением и делают его более удобным. Если ранее использование подобных схем было обусловлено, в основном, особенностями планировки помещения, то в настоящее время их можно встретить практически повсеместно.
Видео инструкция, демонстрирующая принцип работы проходного выключателя Как выглядит схема подключения проходного выключателя
Чтобы включить свет в комнате, необходимо воспользоваться обычным выключателем, который расположен при входе в помещение. Это традиционный способ, которым все пользуются давно. Но этот вариант сегодня не столь экономичен, тем более, в разрезе последних тенденций, связанных с экономией энергоносителей. Поэтому производители электрических устройств предлагают воспользоваться новинками, которые называются проходные выключатели. Что это такое, какова схема подключения проходного выключателя, для чего они устанавливаются, с какой целью и другие вопросы сегодня часто звучат от потребителей. На них и будем отвечать в этой статье.
Удобство использования проходного выключателя
Итак, рассмотрим несколько вариантов, в которых становится ясно, для чего необходим этот электрический прибор.
Вы заходите в спальню, включаете свет, включаете бра или светильник на тумбочке, чтобы перед сном почитать книжку. После чего подходите к двери и выключаете свет. Это хождение для многих неудобно. Поэтому возле кровати устанавливается проходной выключатель. с помощью которого можно отключить общее освещение комнаты.
Если в вашем доме есть длинный коридор, то и здесь неплохо бы установить данные приборы: один в начале комнаты, другой в конце. То есть, входите в коридор – включаете свет, выходите – выключаете. Экономия налицо.
То же самое касается межэтажных лестниц.
В квартирах, где есть проходная комната, выключатель проходного типа – отличное решение экономии электричества.
Многие могут сказать о том, что существует выключатели, в которых вмонтировано реле времени. И с помощью него можно неплохо экономить. Суть действия этого прибора заключается в том, что в нем выставляется временной период, в течение которого электроэнергия подается на источник света. Заканчивается время – выключается освещение.
Все правильно, но житейских ситуаций немало. К примеру, вы поднимаетесь по лестнице между этажами дома налегке. То есть, пробегаете буквально за пару секунд, и времени хватает, чтобы осветить лестничный пролет. В другой раз вы поднимаетесь с тяжелым чемоданом, затрачивая гораздо больше времени на подъем. И вдруг посередине лестничного марша свет выключается. Неудобство большое. К тому же приборы с реле времени не так надежны, как показала практика.
Что такое проходной выключатель
Рассматривая схематическую составляющую данного прибора, необходимо сделать заключение, что, скорее всего, это не выключатель, а переключатель. То есть, в нем не два контакта, как у обычного включателя, а три, с помощью которых можно переключать фазы с одной на другую.
Схема управления светильника из двух мест
Схема подключения проходного выключателя заключается в том, что необходимо соединить правильно три контакта между собой.
Внимание! От распределительной (распаячной) коробки к выключателю лучше всего проложить трехжильный кабель. То есть, в распредкоробку будут от каждого входить три жилы.
Итак, как происходит подключение проходного выключателя?
Схема проходного выключателя для двух мест
Входящий в распаячную коробку общий провод имеет две жилы (фаза и ноль). Нулевая жила соединяется с жилой, идущей на светильник. Фазная жила соединяется с аналогичной одного из выключателей.
Затем между собой производится присоединение двух проходных выключателей способом соединения жил по цвету. Чаще всего цвета жил – это красный, зеленый и белый. Так вот белый первого электрического прибора соединяется с фазой общего провода, между собой соединяются зеленые и красные провода. А белый контур второго прибора соединяется с фазой светильника.
Все, схема готова. Теперь к вопросу, как лучше установить все элементы данной схемы? В принципе, каких-то строгих правил и требований здесь нет. Во главу угла монтажного процесса необходимо заложить экономию строительных материалов. В основном имеется в виду расход электрического провода. Поэтому стоит предварительно провести замеры и выбрать оптимальный вариант (чаще всего это касается места установки распределительной коробки). К тому же скрытая проводка потребует проведения штробления стен, закладки кабеля и заделки штроб штукатуркой или шпаклевкой.
Что происходит внутри проходного выключателя
Чтобы понять, как работают проходные выключатели (схема подключения), необходимо рассмотреть, что у него твориться внутри. Итак, внутри прибора три контакта:
На один центральный запитывается фаза. На первый от общего входного провода, на второй от светильника.
Два остальных контакта соединяются между собой жилами одинакового цвета.
При этом центральный контакт – это ключ (переключатель), который будет разъединять или соединять всю электрическую цепь.
Схема управления светильника из трех мест
Иногда есть необходимость использовать для одной точки освещения не два, а отри выключателя. К примеру, длинный коридор, в который выходит сразу несколько дверей. Так вот у каждой двери необходимо установить один выключатель для удобства.
Как подключить проходной выключатель в данном случае?
Во-первых, выключателей должно быть три: два проходных, один перекрестный (спаренный с двумя клавишами).
Во-вторых, у проходных выключателей схема подключения та же, что и в первом случае, то есть, с тремя контактами. У перекрестного четыре жилы, а, значит, четыре контакта.
Внимание! Количество пунктов управления одной лампочкой может быть неограниченным. Единственный сложный момент – это большое количество точек коммутации (соединения) в распределительной коробке. Поэтому, чтобы не запутаться, необходимо правильно промаркировать каждую жилу от каждого выключателя.
Обычно перекрестный выключатель устанавливается в схему между проходными. При этом присоединение проходит вот в какой последовательности.
Проходные выключатели соединяются с общим кабелем и светильником по вышеописанной схеме.
С перекрестным соединение происходит по двум контактам с каждой стороны. Вот почему у него четыре жилы, то есть, по две на каждый проходной прибор.
При этом внутри перекрестного установлено два ключа (отсюда и две клавиши на панели): один соединяет фазу по зеленному контуру, второй по красному. То есть, каждый контур работает по отдельности.
Необходимо отметить, что у разных производителей расположение клемм различное. Поэтому, чтобы разобраться в схеме подключения, надо найти ее на задней панели выключателя. Если ее там нет, то рассмотрите упаковку прибора. Если и здесь ее не нашли, тогда вскройте выключатель и пощелкайте клавишами. Визуально будет видно, какой тумблер, какую клемму замыкает. Отсюда и придется проводить присоединение кабелей.
И еще один момент. С помощью одной группу проходных выключателей можно включать и выключать разные группы осветительных приборов. К примеру, чтобы по одной схеме управлять двумя группами лампочек, необходимо использовать не одинарные проходные выключатели, а двойные с двумя клавишами. При этом в каждом выключателе будет по шесть контактов: два входных, четыре промежуточных для присоединения друг к другу.
По сути, это два одинарных прибора, встроенных в один корпус. Скажем прямо, схема подключения электрического прибора данного типа непроста. Если есть необходимость включить обе группы лампочек одновременно, нужно просто нажать сразу две клавиши на панели.
Заключение по теме
Установка проходных выключателей делает эксплуатацию освещения в доме или квартире удобным. И это первое, для чего эти приборы устанавливаются. Второе – это экономия потребляемой электроэнергии. На сегодняшний день данный критерий считается особо важным. Как было видно из статьи, схема подключения проходного выключателя не очень сложная, так что этот процесс можно провести своими руками. Главное – правильно присоединить контакты проводами между собой. В этом плане поможет цветовая окраска жил. Так что запутаться будет невозможно.
Разбираемся в схеме проходного выключателя с трех мест
Одноклавишный проходной выключатель – где и как используется, схема подключения
Какова схема подключения проходного выключателя с 2х мест?
Проходной выключатель — схема подключения
Проходной выключатель представляет собой устройство основной целью которого является управление одним источником света (люстрой) с двух разных мест. Проходной выключатель внешне ни чем не отличается от обычного и выполняет те же функции — разрывает или замыкает цепь освещения.
Однако контактный механизм проходного выключателя отличается от обычного тем, что в обычном при отключении подвижный контакт разорвав цепь остается в незадействованном положении, а в проходном подвижный контакт всегда задействован.
При нажатии кнопки вкл/откл подвижный контакт проходного выключателя перекидывается из одного контакта на другой, создавая при этом условия для новой цепи в дальнейшем. Собственно по этой причине проходные выключатели по другому называют перекидными.
Где применяются проходные выключатели
В процессе монтажа или реконструкции электропроводки необходимым условием проектирования является не только надежность, но и удобство использования и расположения ее элементов управления (розеток и выключателей).
1) Проходные выключатели актуальны для применения в многоэтажных помещениях. К примеру установив в доме проходной выключатель на первом и втором этаже можно управлять освещением (включать/отключать свет) с того этажа на котором вы находитесь.
2) Применение проходных выключателей в коридорах также очень удобно. Установив их на разных концах коридора можно включить освещение вначале коридора, а выключить в конце.
3) Наверняка многие сталкивались с необходимостью вставать в спальне с кровати, чтобы выключить свет, когда выключатель располагался у входа в спальню. Установив два проходных выключателя один возле входа в комнату, второй возле кровати, вы избавитесь от этого неудобства.
Схема подключения и принцип работы проходного выключателя
Давайте рассмотрим схему подключения и принцип работы проходного выключателя. или как его еще называют переключатель, так как многие зачастую думают, что он сложен по своей конструкции.
— управление лампой из двух мест.
Представим, что у нас имеется длинная комната или коридор, на одном конце которого установлен проходной выключатель 1 (В-1), а на другом конце проходной выключатель 2 (В-2).
В нормальном состоянии у нас люстра не горит (переключающий элемент В-1 находится в положении 1.1–1.3, а В-2 в положении 2.1–2.2) нет замкнутого контура, по которому проходил бы электрический ток.
Рис 1. Схема управления источником света из двух мест.
Если переключить В-1 (не зависимо от того в каком он был положении вкл/выкл) то у нас образуется замкнутый контур по участку 1.1–1.2 – 2.2–2.1, в результате этого люстра будет гореть. При переключении В-2 (переключающий элемент проходного В-2 будет находится в положении 2.1-2.3) – люстра погаснет.
— управление лампой из трех мест.
Управлять источником света (лампой, люстрой) можно не только из двух но и из трех различных мест (комнат). Для этого нужно немного модернизировать рассмотренную выше схему управления.
При необходимости управлять источником света (лампой, люстрой) из трех мест необходимо в схему добавить один перекрестный переключатель.
Работает схема следующим образом. В комнате 1 установлен проходной выключатель 1 (В-1), в комнате 2 устанавливается проходной выключатель 2 (В-2), в комнате 3 установлен перекрестный переключатель 3.
Рис 2 Схема управления источником света из трех мест.
На рисунке контакты выключателей расположены таким образом что лампа не горит. Представим ситуацию когда в комнате 1 кто-то переключает В-1. Образуется замкнутая цепи по пути 1.1-1.2-3(1)-3(2)-2.2-2.1 и лампа горит.
Если переключить В-2 в комнате 2 с положения 2.1-2.2 на положение 2.1-2.3 то цепь разомкнется и лампа гореть не будет. При необходимости включить свет в комнате 3 достаточно переключить перекрестный переключатель и лампа начнет гореть по цепи 1.1-1.2-3(1)-3(3)- 2.3-2.1.
Похожие материалы на сайте:
Проходной выключатель: разновидности и принципы подключения
Оглавление: Проходной выключатель: разновидности и их назначение Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест
Управлять одним и тем же осветительным прибором из разных мест – это не прихоть богатых людей, а элементарные удобства. Взять, к примеру, длинный коридор, проходя который, выключатель вы оставите далеко позади, и глупо будет возвращаться назад, выключать свет и снова идти в другой конец коридора, но теперь уже в темноте. Именно для таких случаев и необходим проходной выключатель, о котором пойдет речь в данной статье от сайта stroisovety.org, где мы изучим его разновидности и схемы подключения к системе домашнего освещения.
Принцип работы проходного выключателя
Проходной выключатель: разновидности и их назначение
На вопрос, какие бывают виды проходных выключателей, можно ответить точно так же, как и на вопрос, какие бывают виды обыкновенных клавишных выключателей. Проходные выключатели могут быть одинарными, двойными и даже тройными. Кроме того, они могут быть клавишными, сенсорными и даже с пультом дистанционного управления. Последний вид, на мой взгляд, является излишеством, так как пульт ДУ сводит на нет необходимость в проходном выключателе как таковом. Судите сами – один выключатель устанавливаем в начале коридора или лестничного марша, а его пульт дистанционного управления в конце. Такое сочетание вполне в состоянии полноценно заменить два проходных выключателя.
Но вернемся к нашим проходным выключателям, а вернее к их разновидностям и назначению. В большинстве случаев на выбор того или иного проходного устройства может повлиять исключительно количество клавиш, от которого зависит число подключаемых к нему групп осветительных приборов. Все остальные нюансы, сенсоры и пульты дистанционного управления – это всего лишь дополнительные удобства эксплуатации, обращать внимание на которые нужно в меньшей степени. Будем говорить просто – проходные выключатели на две и три клавиши целесообразно использовать только в больших помещениях, в которых имеется несколько выходов и не одна группа одновременно включаемых осветительных приборов. Во всех остальных случаях, включая лестничный марш или длинный коридор, можно легко обойтись одинарным маршевым выключателем.
Виды проходных выключателей
Подключение проходного выключателя: схема для управления из двух точек
Это довольно простая схема, которая не должна вызывать излишних вопросов. Отличается она от схемы подсоединения обычного выключателя двумя нюансами.
Конструкцией самого выключателя. У него нет нейтрального положения «Выкл.» – он направляет электрический ток либо на одну свою клемму, либо на другую. Перенаправляя электрический ток, он замыкает или размыкает одну из возможных схем работы этой системы, и отключение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда два проходных выключателя находятся в разных положениях.
Количеством проводов, участвующих в установке проходного выключателя. Если в схеме подключения обычного одинарного выключателя задействовано всего два провода, которые представляют собой разорванную фазу, то в случае с проходным выключателем к каждому из них подводится три провода, два из которых, по сути, являются перемычками между двумя маршевыми выключателями. Третий для одного из них является подачей фазы, а для другого – выходом фазы, идущей на светильник.
Как подключить проходной выключатель схема
В отличие от принципиальной схемы, не вызывающей вопросов, на практике дела обстоят немного сложнее. Большинство людей вводит в заблуждение наличие дополнительного элемента в этой схеме – коммутационной коробки. Если монтировать электропроводку по всем правилам, то от нее никак не избавиться. Существует достаточно простой способ понять принцип коммутации – представленную наглядно схему подключения проходного выключателя нужно разорвать на две части (ровно пополам каждый проводок) и скрутить ее заново, используя изоленту. Здесь все дело в вашем воображении – если сможете разорвать правильно, то получится собрать такую проводку вне зависимости от местоположения ее элементов.
Подключение проходного выключателя схема
Схема управления светом из трех мест: подключение трех проходных выключателей
Схема управления освещением из трех разных мест ненамного отличается от предыдущего варианта решения вопроса, как подключить проходной выключатель? Разница между ними заключается в наличии третьего устройства, отличного по конструкции от типичных маршевых выключателей. Это устройство именуется «перекрестный выключатель» и позволяет использовать для управления светом сразу три схемы. Он может служить транзитным устройством, не влияя на работу двух других маршевых выключателей и одновременно самостоятельно замыкать и размыкать цепь освещения вне зависимости от двух остальных выключателей.
В отличие от проходного выключателя, этот прибор имеет не три, а пять клемм подключения – две из них используются для подсоединения с первым проходным выключателем, две другие со вторым маршевым устройством соответственно, ну а пятая является транзитной. Именно благодаря ей возможно управление светильником из трех мест – как правило, она просто соединяется перемычкой с третьей клеммой устройства.
Установка проходного выключателя схема
Двухклавишный проходной выключатель: управление двумя группами светильников из нескольких мест
Прежде чем приступать к решению вопроса подсоединения двухклавишного проходного выключателя, для начала необходимо разобраться с его конструкцией. По сути, это два одинарных проходных выключателя, установленных в один корпус. Осознав этот нюанс, вы без труда сможете разобраться с его подсоединением. Выполняется оно аналогичным способом, как и монтаж обычного одноклавишного проходного выключателя за исключением двух моментов.
На первый выключатель, а вернее на две его одинаковые части, подача электроэнергии осуществляется одним проводом (между собой две клеммы разных его частей просто соединяются перемычкой). На втором выключателе, с которого осуществляется подключение осветительного прибора, каждая из выходных фаз питает свой осветительный прибор.
Подключение двухклавишного проходного выключателя
Количество проводов. Если в случае с одинарным проходным выключателем прокладывается три провода к каждому из устройств, то в случае с двухклавишным его аналогом понадобится протянуть пять жил к первому и шесть ко второму. Такая разница обусловлена наличием одной общей входящей фазы на первом выключателе и двух выходящих на разные осветительные приборы на втором.
Подводя итоги всему вышенаписанному, можно прийти к выводу, что оперируя проходными и перекрестными выключателями с разным количеством клавиш, можно строить достаточно сложные схемы, позволяющие управлять освещением из необходимого количества мест – по большому счету, их может быть много. Другое дело – целесообразность таких схем. Как правило, в быту все ограничивается максимум тремя местами управления. Редко, но все-таки возникает необходимость включать и выключать свет из четырех и даже пяти мест. Но суть не в этом – дело в том, что освоив простой одноклавишный проходной выключатель и принцип его монтажа, вы с легкостью сможете оперировать этими устройствами и создавать любые удобные для вас схемы.
Автор статьи Александр Куликов
Что такое переключение
Коммутация — самый ценный актив компьютерных сетей. Каждый раз, когда в компьютерной сети вы получаете доступ к Интернету или другой компьютерной сети за пределами вашего непосредственного местоположения, или ваши сообщения отправляются через лабиринт средств передачи и устройств связи. Механизм обмена информацией между различными компьютерными сетями и сегментами сети в Сетевом маркетинге называется коммутацией. Другими словами, мы можем сказать, что любой тип сигнала или элемента данных направляет или переключает на конкретный аппаратный адрес или аппаратные части.
Аппаратные устройства, которые могут использоваться для переключения или передачи данных из одного места в другое, которые могут использовать несколько уровней модели взаимодействия открытых систем (OSI). Аппаратные устройства, которые могут использоваться для переключения данных в одном месте, например, лаборатория коллажей, — это аппаратный коммутатор или концентратор, но если вы хотите передавать данные между
другое место или удаленное место, тогда мы можем использовать маршрутизатор или шлюзы.
Например: всякий раз, когда делается телефонный звонок, в тракте связи имеется множество узлов, которые выполняют это перемещение данных из одной сети в другую.Еще один пример — gatway, который может использоваться поставщиками услуг Интернета (ISP) для доставки сигнала другим поставщикам услуг Интернета (ISP). Для обмена информацией между разными местами в сети используются различные типы методов переключения.
Типы методов переключения
Существует три основных способа переключения.
Коммутация цепей
Коммутация каналов — это система, ориентированная на установление соединения в реальном времени.При коммутации каналов выделенный канал (или канал) настраивается для единственного соединения между отправителем и получателем во время сеанса связи. В системе телефонной связи обычный голосовой вызов является примером коммутации каналов. Поставщик телефонных услуг поддерживает непрерывную связь для каждого телефонного звонка. Коммутация каналов проходит через три фазы: установление канала, передача данных и отключение канала.
Пакетная коммутация
Базовым примером пакетной коммутации является Интернет.При коммутации пакетов данные могут быть фрагментированы на части подходящего размера переменной длины или блоки, которые называются пакетами, которые могут маршрутизироваться независимо сетевыми устройствами на основе адреса назначения, содержащего определенный «форматированный» заголовок в каждом пакете. Сети с коммутацией пакетов позволяют отправителю и получателю без резервирования канала. Между отправителем и получателем в сети с коммутацией пакетов существует несколько путей, которые не требуют настройки вызова для передачи пакетов между отправителем и получателем.
Коммутация пакетов Advantage
Основным преимуществом сети с коммутацией пакетов является ее эффективность. Другое преимущество — отказоустойчивость. При коммутации пакетов качество передачи данных остается высоким (без ошибок).
Существует два типа коммутации пакетов без установления соединения или с установлением соединения.
Пакетная коммутация без установления соединения
Это также известно как переключение дейтаграмм. В этом типе сети каждый пакет маршрутизируется индивидуально сетевыми устройствами на основе адреса назначения, содержащегося в каждом пакете.Поскольку каждый пакет маршрутизируется индивидуально, в результате каждый пакет доставляется не по порядку с разными путями передачи, это зависит от сетевых устройств, таких как (коммутаторы и маршрутизаторы) в любой момент времени. По достижении местоположения получателя пакеты снова собираются в исходную форму.
Пакетная коммутация с установлением соединения
Это также известно как коммутация виртуальных каналов. В этом типе сети пакеты отправляются в последовательном порядке по определенному маршруту.
Переключение сообщений
Коммутация сообщений не устанавливает выделенный канал (или канал) между отправителем и получателем во время сеанса связи. При переключении сообщений каждое сообщение рассматривается как независимые блоки. В этом типе сети каждое сообщение затем передается от первого сетевого устройства ко второму сетевому устройству через объединенную сеть, то есть сообщение передается от отправителя к устройству-посреднику.
Промежуточное устройство временно сохраняет сообщение, после проверки на наличие ошибок, промежуточное устройство, передающее сообщение следующему узлу с его маршрутной информацией.По этой причине сети коммутации сообщений в сети называются сетями промежуточного хранения.
.
swift — Как передать глобальные переменные через switch / case
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека
Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд
Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы
Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант
Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама
Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
,
Опасна ли передача через технологию для здоровья вашего Power Bank?
Обновление
: мы написали статью о том, как сквозная зарядка позволяет творчески использовать аккумуляторы. Проверить это.
Power Bank — это фантастическое изобретение, позволяющее заряжать устройства в дороге. Но, как и сами перезаряжаемые батареи, банкам питания иногда требуется передышка в работе, чтобы накопить энергию через розетку. Это вызывает вопрос, который продолжает оставаться краеугольным камнем продолжающихся дебатов: можете ли вы заряжать свое устройство, пока заряжается сам внешний аккумулятор, без каких-либо повреждений? Давайте посмотрим на доказательства и на то, почему требуется сквозная зарядка.
Что такое сквозная зарядка?
Проще говоря, pass through — это интегрированная технология в power bank , которая позволяет подключать и заряжать устройство, скажем, мобильный телефон, в то время как сам power bank подключен к розетке. Сегодня в большинство устройств встроены микросхемы, которые обращаются к источнику заряда, например к вашему внешнему блоку питания. Эти микросхемы указывают источнику питания, сколько энергии ему необходимо для быстрой зарядки, а также когда его аккумуляторы полностью заряжены. Цель состоит в том, чтобы убедиться, что аккумулятор не перезаряжается, что может со временем сократить срок его службы. Использование чипа — вот почему мы смогли раз и навсегда развенчать миф о том, что оставлять телефон включенным на ночь — плохая практика.
Технология
Pass through сама по себе представляет собой серию цепей регулирования мощности внутри источника питания, которые помогают согласовать потребление энергии, необходимое выходному устройству, с усилиями, потребляемыми из стенной розетки.Если все сделано правильно, сквозная передача будет передавать питание напрямую от розетки к подключенному устройству через блок питания. Это называется приоритизацией . В зависимости от производительности балансировки нагрузки в блоке питания, последний должен заряжаться с обычной или более медленной скоростью, чем обычно, при работе с устройством вывода.
Как повреждаются батареи?
Из исследований мы знаем, что наиболее значительный источник повреждения батареи — это избыточное тепло , особенно для литий-ионных батарей.Это влияет на максимальную емкость хранилища, скорость передачи заряда и общую эффективность. Чтобы справиться с этой проблемой, мобильные телефоны и другая современная электроника будут использовать этот удобный аккумуляторный чип для регулирования передачи энергии, замедляя поступление энергии в устройство, чтобы минимизировать возможное тепловыделение. Чем дольше идет зарядка, тем больше возможностей для нагрева. и тем выше вероятность повреждения батареи.
Значит, сквозной ток потенциально опасен для аккумуляторов и батарей?
Ответ, досадно, может быть.Если ваш внешний аккумулятор может эффективно использовать назначенную внутреннюю схему для согласования уровней входной и выходной мощности, то вы можете не увидеть заметной разницы в емкости заряда с течением времени. Тем не менее, пока не существует чисто эффективной сквозной системы, а это означает, что почти неизбежно потребуется больше времени для зарядки вашего внешнего блока питания, если его выход подключен к другому устройству. Большее время зарядки, вероятно, приведет к большему нагреву. А большее количество тепла может привести к ускоренной деградации литий-ионного аккумулятора.
Вышесказанное также зависит от качества сборки. Авторитетные компании, работающие со сквозным транзитом, часто строят свои аккумуляторы из более прочных материалов, что помогает предотвратить деградацию аккумуляторов. Совет: если вы хотите использовать сквозную функцию, не покупайте подделку. Если ваш внешний аккумулятор не имеет встроенной технологии, то вы можете поспорить, что при попытке зарядки конга-линии будет вероятно повреждение.
В конце концов, чтобы не повредить устройство или внешний аккумулятор, следует двум простым правилам. Во-первых, убедитесь, что ваш внешний аккумулятор оснащен правильной схемой для поддержки прохода. Во-вторых, если вам нужно использовать его, не делайте это очень долго — подумайте о чрезвычайных ситуациях с пайками. Ограничив время работы до нескольких часов, вы сможете снизить нагрев и снизить вероятность повреждения батареи.
Получите портативное зарядное устройство RAVPower на 22000 мАч с технологией сквозного подключения со скидкой 20% до 23 ноября с кодом BLOPB052. Найдите здесь.
У вас есть задняя батарея с технологией pass through? Это полезная функция? Расскажите нам в комментариях ниже.
Связанные
.
Что такое дребезг переключателя и как его предотвратить с помощью схемы устранения дребезга переключателя
Что такое дребезг переключателя?
Когда мы нажимаем кнопку, тумблер или микровыключатель, две металлические части соприкасаются, замыкая подачу питания. Но они не подключаются мгновенно, а металлические части подключаются и отключаются несколько раз, прежде чем будет выполнено фактическое стабильное подключение. То же самое происходит при отпускании кнопки. В результате возникает ложных срабатываний или многократных срабатываний, как при многократном нажатии кнопки.Это похоже на падение прыгающего мяча с высоты, и он продолжает подпрыгивать на поверхности, пока не остановится.
Проще говоря, мы можем сказать, что переключение с подпрыгиванием является неидеальным поведением любого переключателя, который генерирует многократных переходов одного входа . Дребезг переключателя не является серьезной проблемой, когда мы имеем дело с цепями питания, но он вызывает проблемы, когда мы имеем дело с логическими или цифровыми цепями. Следовательно, для устранения дребезга из схемы используется схема подавления дребезга переключателя .
Что такое отказ от программного обеспечения?
Устранение неполадок также происходит в программном обеспечении, в то время как программисты добавляют задержки, чтобы избавиться от сбоев программного обеспечения. Добавление задержки вынуждает контроллер останавливаться на определенный период времени, но добавление задержек не является хорошим вариантом в программе, поскольку оно приостанавливает программу и увеличивает время обработки. Лучше всего использовать прерывания в коде для программной подпрыгивания. У Arduino есть код для предотвращения отказов программного обеспечения.
Переключатель Debouncing Methods
Сначала мы продемонстрируем схему без дребезга переключателя .
Вы также можете увидеть форму сигнала на осциллографе, когда кнопка находится в режиме подпрыгивания. Он показывает, сколько дребезгов произошло во время переключения кнопки.
Существует три широко используемых метода для предотвращения дребезга переключателя .
Отключение оборудования
RC Debouncing
Коммутатор Debouncing IC
1. Отключение оборудования
В технике устранения дребезга оборудования мы используем триггер S-R, чтобы предотвратить дребезг переключателя в схеме. Это лучший метод устранения дребезга среди всех.
Необходимые компоненты
ИС Nand Gate 74HC00
Тумблер
Резистор (10к -2н.)
Конденсатор (0,1 мкФ)
светодиод
Макет
Схема
Работа схемы аппаратного устранения дребезга
Схема состоит из двух вентилей Nand (74HC00 IC), образующих триггер SR. Как вы можете видеть на принципиальной схеме, всякий раз, когда тумблер переключается на сторону A, выходная логика становится «ВЫСОКОЙ». Здесь мы использовали осциллограф для обнаружения скачков.И, как вы можете видеть на приведенной ниже форме волны, логика смещается с небольшой кривой, а не смещается. Резисторы, используемые в схеме, являются подтягивающими резисторами.
Каждый раз, когда переключатель перемещается между контактами, чтобы создать дребезг, триггер поддерживает выход, потому что «0» возвращается с выхода вентилей Nand.
2. R-C Debouncing
R-C определяется только своим именем, в схеме используется RC-сеть для защиты от дребезга переключателя.Конденсатор в схеме фильтрует мгновенные изменения сигнала переключения. Когда переключатель находится в разомкнутом состоянии, напряжение на конденсаторе остается нулевым. Первоначально, когда переключатель разомкнут, конденсатор заряжается через резисторы R1 и R2.
Когда переключатель замкнут, конденсатор начинает разряжаться до нуля, следовательно, напряжение на входе инвертирующего триггера Шмитта равно нулю, поэтому на выходе становится ВЫСОКИЙ.
В состоянии подпрыгивания конденсатор останавливает напряжение на Vin, пока оно не достигнет Vcc или заземления.
Чтобы увеличить скорость устранения дребезга RC, мы можем подключить диод, как показано на рисунке ниже. Таким образом сокращается время зарядки конденсатора.
3. Микросхема подавления колебаний переключателя
На рынке доступны ИС для устранения неисправности коммутатора. Некоторые из микросхем для устранения дребезга : MAX6816, MC14490 и LS118 .
Ниже приведена принципиальная схема устранения дребезга переключателя с помощью MAX6818.
Итак, здесь мы узнали, как кнопки создают эффект подпрыгивания переключателя и как его можно предотвратить, используя схемы Switch Debouncing .
Почему гудит унитаз, почему шумит вода в бачке унитаза
Многим людям знакома такая неприятная ситуация, как громкий шум, гул и свист унитаза при наборе воды. Если у вас новый сантехнический прибор, и такого за ним замечено еще не было, вы могли встречать подобное где-нибудь в другом месте.
В действительности ситуация очень распространенная. Большинство людей не придают этому значения и просто привыкают к постороннему шуму, но мы расскажем, почему пищит унитаз, когда набирается вода, и как это исправить своими руками?
Причины шумного наполнения бачка унитаза водой
Вода в бачке унитаза шумит именно в момент его наполнения, то есть после смыва. Специалисты, работающие с сантехническим оборудованием и имеющие опыт в вопросах ремонта, выделяют три основные причины, почему «поет» унитаз.
Прокладка крана
Один из факторов связан с износом резиновой прокладки в запорной арматуре, установленной перед бачком. Кран обычно устанавливают для обеспечения возможности перекрытия подачи воды к унитазу. Постепенно прокладка изнашивается, а ее кромка повреждается и надрывается. В результате при прохождении потока воды возникает сильный шум или гул, а иногда унитаз свистит при наборе воды в бачок.
При вызове мастера online
Отсутствие трубки на кране
В бачки с верхней подачей воды устанавливается запорная арматура с прикрепленным поплавком. Эти своеобразные краны имеют нижний отвод, из которого под большим давлением происходит выброс воды. На этом отводе должна присутствовать трубка, по которой вода будет бить в стенку бачка или подаваться под самый низ. В случае отсутствия такой трубочки, подаваемая под сильным напором вода будет сильно шуметь, особенно в первые секунды наполнения бачка.
Солевой налет
Водопроводная вода постепенно приводит к накоплению налета на всех внутренних поверхностях бачка унитаза, внутри кранов, подводящих трубок и механизме поплавка. С нашей водой это почти нормальное явление, хотя доставляет дискомфорт. Вместе с гулом забивается подводящая арматура и уменьшается напор воды.
Грязь в бачке
Если же у засвистит бачок унитаза при наборе воды – это говорит о попадании грязи. Проникая и застревая внутри запирающего механизма, она начинает работать, подобно свистку: под напором воды возникает писк разной тональности. Постепенно загрязнения будут накапливаться, а шум увеличиваться.
Что делать, если зашумел унитаз?
Почему шумит и пищит унитаз, когда наполняется водой, мы разобрались, но что можно предпринять для устранения этого раздражающего звука? План действий зависит от причины, вызвавшей проблемы:
Если дело в прокладке, нужно снять запорный кран и заменить резинку. В этом нет ничего трудного, но нужно подобрать подходящую замену по диаметру. Еще можно заменить арматуру целиком, но это не оправдано.
Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.
С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.
Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.
Как показывает практика, выполнения всех этих действий помогает справиться с шумом наполняющегося унитаза. Проделайте это, и он перестанет вас раздражать или вызывать дискомфорт.
Почему шумит, свистит, гудит бачок унитаза при наборе воды
Довольно часто после смыва в туалете начинает раздаваться жутко неприятный шум, гудит бачок унитаза, как будто бы там образовался водопад или что-нибудь в этом роде.
Виной всему неисправность сливного бачка. К счастью, неисправность эта незначительная и ее можно с легкостью устранить. Но перед тем как рассказывать об устранении этой неполадки, давайте обратимся к «начинке» сливного бачка.
Для того чтобы вы понимали, с чем имеете дело и могли с легкостью решать и другие проблемы вроде постоянно бегущей воды в унитаз или прекращения заполнения бачка.
Причины шума при наборе воды и способы их устранения
При большом напоре жидкости в сливном бачке унитаза зачастую раздаются посторонние звуки, гудение, свист и др. Чтобы понять, почему шумит бачок унитаза при наборе воды, нужно знать причины, из-за которых возникли эти звуковые эффекты.
При этом они бывают разные и из них можно выделить следующие источники:
Отсутствие шланга. При стекании струя воды ударяется о стенки бачка и собственно, сама жидкость в емкости является препятствием. При этом раздается характерный шум. Чтобы устранить его на сливной патрубок запорного клапана устанавливается шланг. Причем длину резиновой трубки нужно подобрать такую, чтобы она была до дна бачка: это заметно уменьшит шум при поступлении жидкости.
Вибрация запорного клапана. Такое явление может происходить, когда изношена прокладка на самом поршеньке внутри клапана. Следовательно, такой шток имеет уменьшенный размер и под напором жидкости он то перекрывает выходное отверстие, то открывает его. В результате неравномерной подачи жидкости и создается такой дребезжащий звук. В таких случаях нужно лишь поменять уплотнение или весь запорный клапан, и проблема будет решена.
Избыток солей в воде. В результате большого содержания известняка, солей, нитратов и других вредных примесей, на стенках фурнитуры внутри бачка может образоваться прослойка из этих частиц. В итоге при наборе воды образуется порой неприятный звук, похожий на то, как будто свистит бачок. Чтобы устранить его, нужно полностью очистить комплектующие детали от солевых отложений.
Большое давление. Иногда при высоком давлении воды создается шумовой эффект не только при боковой подаче воды, но и при нижнем ее поступлении. Здесь для устранения шума можно попытаться снизить напор жидкости за счет шарового крана.
План действий зависит от причины, вызвавшей проблемы
Если дело в прокладке, нужно снять запорный кран и заменить резинку. В этом нет ничего трудного, но нужно подобрать подходящую замену по диаметру. Еще можно заменить арматуру целиком, но это не оправдано.
Если нет трубки, подберите в хозяйственном магазине подходящую по диаметру – обычно это внутренний диаметр 5-8 мм. В крайнем случае, можно прикрепить к крану шнурок, который будет спускаться по линии сброса воды. При попадании напора воды на шнурок, она будет спускаться до дна бачка почти бесшумно.
С налетом справляются, используя средства от накипи для стиральных машин, или просто залив в бачок бутылку столового уксуса, добавив несколько ложек соды и затем заполнив водной. Спустя 2-3 часа воду нужно смыть – шум уменьшится. При необходимости повторите процедуру. Вместо уксуса с содой можно использовать лимонную кислоту (50-60 г на бачок). Сантехники рекомендуют проводить подобную чистку в целях профилактики каждые 3-4 месяца.
Если унитаз свистит, когда наполняется бачок, нужно прочистить проходы в запорном кране. Почти наверняка вы вычистите из них хлопья ржавчины или другие застрявшие твердые частицы. Чтобы проблема не повторялась, установите фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру.
Как показывает практика, выполнения всех этих действий помогает справиться с шумом наполняющегося унитаза. Проделайте это, и он перестанет вас раздражать или вызывать дискомфорт.
Видео: Сливной бачок шумит? Устраняем шум!
Гудит унитаз: причины и как исправить
Унитаз «гудит» в основном тогда, когда происходит сброс воды из бачка или довольно громко вода набирается бачок. Существует несколько причин такого гула и, конечно же, несколько путей устранения этой неприятности.
Нужно сказать, что унитаз сам по себе «гудеть» не может. Причиной гула, скорее всего, может быть шар кран, который установлен для того, что бы регулировать количество поступления воды в бачок. Если шум в бачке достаточно сильный в процессе заполнения его водой, это говорит о том, что от шар крана отсоединился шланг подачи воды. Шар кран специально устанавливается с поплавком, именно для того, чтобы не было шума от воды при заполнении. Возможно, при монтаже унитаза и сливного бачка не подсоединили этот шланг к шар крану. В таком случае, будет не сложно устранить шум. Достаточно купить шланг, и просто укрепить на шар кран, или, установить его на место, если он слетел.
Есть еще ответ на вопрос – почему гудит унитаз. В случае, когда поднимается поплавок, и перед тем, как воду закроет клапан, начинает гудеть сам шар кран унитаза, речь идет о том, что испортилась резиновая прокладка. Если шар кран с нижним подводом — причина та же: или попала окалина, или сработалась резинка, или резинка не очень плотно перекрывает выходное отверстие.
Эти неисправности, могут быть причиной того, что вода может в бачок течь постоянно. Самым простым способом устранения этой проблемы будет покупка нового бачка и замена старого на новый. Или же можно обратиться за услугой по ремонту к специалистам.
Еще одна причина – почему гудит унитаз – это возможное накопление солей в воде. Именно соли оседают на поверхностях механизмов и в совокупности с давлением воды становятся причиной того, что унитаз гудит. Можно в этом случае поставить редуктор, однако он быстро забьется теми же солями. Есть вариант – прочистить эту дорогую систему кислотой. Если после этой процедуры все станет хорошо работать, и исчезнут шумы, то очевидно, что систему необходимо периодически чистить.
Если гул из унитаза шипяще-свистящий, это говорит о том, что в систему попала грязь, так как не установлен фильтр очистки воды. А в водопроводных трубах вода не настолько чистая, что бы ее не фильтровать. Грязь могла с водой попасть в запирающее устройство, и если сразу от туда не вышла, то станет тем содержимым, вокруг которого будет все больше накапливаться новая грязь. Что бы избежать этих проблем, подводкой следует на трубу накрутить фильтр и почистить в запорном устройстве клапаны.
причины, ремонт шар крана в бачке, замена прокладки
Люди, которые не понимают в сантехнике, так и говорят, что у них гудит унитаз. В основном это происходит после того, как из бачка делают сброс. Или слишком громко набирается вода. В общем, шум идет из унитаза. Рассмотрим эти примеры.
Причины и их устранение
Сразу оговорюсь, данное сантехническое приспособление гудеть не может, это в нем шумит шар кран, который регулирует количество подачи жидкости в бачок. Если сильный звук идет от бачка, когда он заполняется водой, значит от шар крана отскочил шланг, который специально и ставится, чтобы шума не было. А может, когда делалась установка сливного бачка и подключение унитаза, Вам его не поставили, так что в этом случае устранить проблему не составит труда. Нужно просто купить шланг и установить его на шар кран, а если он с него слетел, то поставить обратно. Теперь рассмотрим, почему данный узел может гудеть.
Когда поплавок поднимается и уже перед тем, как клапан закроет воду, начинается гул из-за того, что резиновая прокладка испортилась. Если у Вас эта деталь такого типа или с нижним подводом, то принцип тот же самый — сработалась резинка, могла попасть окалина, и она не плотно перекрывает выходное отверстие (см. устройство бачка). Также, из-за этих неисправностей жидкость может постоянно течь в бак. Самый простой способ — купить новый и поменять. А можно и попробовать сделать ремонт.
Удачи Вам!!!
Статьи по теме:
Что делать, если сливной бачок унитаза шумит при заполнении?
Довольно часто после смыва в туалете начинает раздаваться жутко неприятный шум, как будто бы там образовался водопад или что-нибудь в этом роде.
Виной всему неисправность сливного бачка. К счастью, неисправность эта незначительная и ее можно с легкостью устранить. Но перед тем как рассказывать об устранении этой неполадки, давайте обратимся к «начинке» сливного бачка.
Для того чтобы вы понимали, с чем имеете дело и могли с легкостью решать и другие проблемы вроде постоянно бегущей воды в унитаз или прекращения заполнения бачка.
Итак, сливной бачок состоит из трех компонентов, скажем так, а именно:
Впускной механизм с поплавком.
Этот механизм, как можно догадаться из названия, «впускает» воду и предназначен для заполнения бачка водой. «Как же он работает?» спросите вы. Все очень просто.
Впускной клапан соединен с поплавком, полой пластмассовой емкостью, которая держится на поверхности воды благодаря силе Архимеда.
Как только человек, «сделав дело», спускает воду, этот самый поплавок оказывается на дне бачка и открывает впускной клапан, с которым соединён.
Вода начинает поступать в бачок, поднимая поплавок. По мере заполнения бачка клапан потихонечку закрывается из-за поднимающегося поплавка и в итоге совсем перекрывается. Так и работает этот механизм.
Механизм слива или запорный механизм.
Этот механизм представляет собой клапан, который соединен с «веревочкой», грубо говоря, посредством которой человек спускает воду. Когда бачок полон воды, клапан закрыт (вода давит на него силой своей тяжести).
Но когда человек соизволит потянуть за «веревочку» клапан открывается и вода поступает непосредственно в унитаз. Потом эта самая «веревочка» отпускается, клапан закрывается и недостаток воды восполняется с помощью описанного выше впускного механизма.
Система защиты от перелива.
Звучит многообещающе, не правда ли? На самом деле эта система проста, как дважды два. Она состоит лишь из одной детали, а именно из второго поплавка, который закреплен на сливном клапане и возвышается над нормальным уровнем воды.
Если вдруг по каким-либо причинам, например, из-за неисправности впускного механизма, воды наберется больше, чем нужно и уровень превысит норму, то с помощью все того же закона Архимеда этот второй поплавок начнет подниматься вместе с лишней водой и отопрет сливной клапан, позволяя воде сливаться в унитаз.
С таким механизмом перелив воды через край бачка просто невозможен.
Ну, а теперь вернемся к проблеме шума бачка. Неполадка кроется во впускном механизме. Обычно производители ставят на впускной клапан трубку, которую подводят в самый низ бачка.
Это можно сравнить с трубкой во флаконе вашего любимого одеколона, она также опущена в самый низ флакона для того, чтобы доставать до остатков одеколона, когда он заканчивается.
Только в бачке назначение этой трубки обратно противоположно – она доставляет воду в самый низ. Это значит, что очень скоро конец трубки оказывается под водой и звук набирающейся воды значительно утихает.
Если в Вашем бачке звук не утихает на протяжении всего времени наполнения бачка, то причины тут может быть две: либо производитель не удосужился поставить в Вашу модель бачка такую «волшебную» трубку, либо не удосужился как следует ее закрепить и она просто — напросто слетела с впускного клапана.
Что делать в первом случае понятно без слов – нужно покупать затычки для ушей (они ведь дешевле нового бачка), а во втором случае нужно просто вставить трубку на свое законное место и как следует закрепить ее. Вот и все, проблема решена.
Также смотрите видео с полезными советами по ремонту сливного бачка.
Звук смывания унитаза: действенные способы борьбы с шумом
Совсем бесшумный унитаз, который не издает никаких звуков при работе – явление, фактически не видящееся в природе. А вот изделия, каковые о смыве и комплекте новой порции воды оповещают не только вашу квартиру, но и пара соседних, отыскать возможно частенько.
Но, не обязательно мириться с таким звуковым сопровождением. В случае если шумит бачок унитаза, его в полной мере возможно починить, либо хотя бы снизить громкость работы до приемлемых пределов.
Обстоятельства, вызывающие шум
При работе унитаз может издавать громкие звуки по многим причинам. Так что перед началом ремонта стоит выделить некоторое время анализу обстановки, чтобы выяснить, что мы должны исправить в механизме.
К наиболее распространённым обстоятельствам, вызывающим такое явление, относятся:
Неполадки с работой крана, подающего воду. В большинстве случаев, неприятность либо в прокладке, либо в излишнем напоре.
Попадание посторонних предметов в диффузор шланга, соединяющего кран с бачком.
Отсутствие либо отсоединения особого патрубка, который подключается к подающему клапану в бачка.
Обратите внимание! Эта неприятность характерна для моделей с боковой подводкой воды. Изделия с нижним подключением в большинстве случаев лишены аналогичного недостатка: у них вода набирается снизу вверх, и потому не журчит на начальных этапах.
Неполадки в работе переливного механизма.
Отложение солей в бачке, которое ведет к неправильному функционированию запорной арматуры.
Повреждение поплавка, в следствии чего он начинает заполняться водой, издавая характерные булькающие звуки.
Но, это не единственные обстоятельства, каковые приводят к громкому звуку: смыв унитаза сам по себе не через чур негромкий, а вдруг нажимать на кнопку с открытой крышкой, то эхо усилит громкость в разы. И все же в наших силах устранить излишние шумы, тем более что сделать это возможно достаточно просто.
Методы устранения
Приводим в порядок краны
Инструкция по устранению избыточной громкости в работе унитаза рекомендует затевать с кранов:
Первый метод – самый простой – предполагает уменьшение напора при подаче воды. Частенько достаточно вентиль, и характерные гудящие звуки всецело провалятся сквозь землю.
В случае если же это не помогло, либо в следствии бачок начал наполняться через чур медлительно, нужно будет разбирать кран. Для этого перекрываем воду на стояке, по окончании чег
выясняем причины и устраняем неполадки
Нередко причиной вызова на дом сантехника становится «гудение» унитаза. Чаще всего столь неприятный шумовой процесс случается тогда, когда из унитаза сливается вся вода – производится сброс. В чем же причины неприятного явления и как их можно исправить?
Почему гудит унитаз и как бороться с шумом?
Проблема в кране
Сам унитаз гудеть не может, зато может издавать громкие звуки кран, он регулирует подачу воды в сливной бачок. Если шум воды в бачке достаточно сильный, значит, отсоединился от крана шланг, который и ставится специально для того, что ликвидировать шумовой эффект. В некоторых случаях при монтаже сливного бачка специалисты «забывают» установить такой шланг.
Решить проблему достаточно просто – нужно приобрести шланг, после чего установить его на шаровой кран. Если же шланг просто слетел, его можно установить на место.
Испортилась резиновая прокладка
О том, что такое случилось, говорит факт, что гудит шаровой кран перед тем, как клапан перекрывает воду. Это происходит, когда поплавок полностью поднялся. В этом случае неисправна резиновая прокладка или попалась окалина, которая мешает плотно перекрыть входное отверстие. С такой же неисправностью может постоянно вода из бачка в унитаз. Самый простой способ решить проблему – приобрести новую резинку и сменить ее.
Накопления солей в бачке
Водопроводная вода в большом количестве может содержать соли. Они постепенно оседают на поверхностях разнообразных механизмов, а при дополнительном давлении воды создается шумовой эффект. В этом случае временно сможет решить проблему установленный редуктор, но и он достаточно быстро забьется солями. В некоторых случаях рекомендуется прочистить всю систему при помощи специальных средств. Это вполне эффективная мера. Если она помогла, значит, систему придется периодически чистить.
Вот такие нехитрые способы существуют, их можно использовать для устранения шумового эффекта при работе унитаза.
Горячая вода на даче: достигнуть невозможного? Душевая кабина: укладка силиконового герметика
Как починить гудящий туалет | Руководства по дому
Когда прибор гудит, это может быть хорошо, но в случае туалета это может быть просто признаком возраста. Обычно это результат повышения давления в водопроводе. Это может быть ночью, если вы пользуетесь городской системой водоснабжения, или в любое время, когда включается насос, если вы набираете воду из колодца. Если заправочный клапан в вашем туалете старый и сделан из металла, давление может заставить его вибрировать с слышимым гудением.Решение — заменить заливной клапан.
Закройте запорный водяной кран — обычно расположенный на стене или полу под унитазом — и спустите воду в унитазе, удерживая ручку, чтобы максимально опорожнить бак. Удалите остатки воды губкой.
Отвинтите подающий шланг снизу бака. Если разъем пластиковый, вы можете сделать это вручную, но если он металлический, вам, вероятно, придется использовать регулируемые плоскогубцы. Держите небольшое ведро под унитазом, так как на дне благодарности неизбежно будет немного больше воды, которая, вероятно, вытечет, даже если бак пуст.
Отвинтите стопорную гайку над той, которую вы только что сняли, чтобы снять заправочный клапан. Возможно, вам придется удерживать клапан внутри резервуара, пока вы поворачиваете гайку под ним в первые несколько оборотов. После того, как вы открутите гайку, выньте заправочный клапан, включая поплавок и шар, из бака.
Измерьте высоту переливной трубки с помощью рулетки, а затем соответствующим образом отрегулируйте высоту нового заправочного клапана. Для этого возьмитесь за верхнюю и нижнюю часть клапана и поворачивайте до тех пор, пока расстояние между шайбой внизу и отметкой критического уровня вверху не составит высоту переливной трубки плюс один дюйм.
Вставьте нижнюю часть клапана через отверстие в дне резервуара, из которого вы сняли старый клапан, и нажмите вниз, чтобы установить шайбу. Накрутите стопорную гайку снизу резервуара. В большинстве случаев вся сборка вашего нового клапана будет изготовлена из пластика, поэтому затягивайте гайку только вручную, чтобы избежать поломки.
Наденьте гибкую заправочную трубку на выпускное отверстие клапана и защелкните другой конец внутри переливной трубки. Для этого в комплекте с клапаном может поставляться угловая насадка для заправочного шланга.
Накрутите шланг для подачи воды на кран заполнения под баком и включите воду. Дайте резервуару заполниться и отрегулируйте поплавок по мере необходимости. Когда поплавок правильно отрегулирован, уровень воды в баке должен быть на дюйм ниже переливной трубки, когда клапан закрывается.
.
Разговор в туалете: словарь английского языка о (использовании) ванной
Сегодняшний пост посвящен словам и выражениям, которые вы вряд ли узнаете в классе; сегодня мы поговорим о туалете! Введенный сегодня словарный запас — это слова и выражения, которые вы обязательно услышите в носителях языка, а также слова и выражения, которые вам, возможно, придется когда-нибудь использовать. Итак, приступим к делу, сегодня всего туалетных разговоров !
Вот несколько распространенных выражений, которые англоговорящие люди используют, чтобы спросить, где находится туалет.
«Где ванная ?» «Вы можете сказать мне, где находится туалет ? «Где туалет ?» «Где находится туалет ?» «Мне нужен туалет , где его найти? «Где loo ?» (британский английский) «Вы можете указать мне на WC ?» (британский английский)
По-английски ванную комнату также можно называть: « мужская комната » (для мужчин), « женская комната » (для женщин), а иногда еще говорят « комната мальчика » (для мужчин ) и « комната девочек » (для женщин).Например:
«Вы можете мне сказать, где комната девочки ?»
Все вышеперечисленные выражения носят нейтральный характер (не слишком формальны или неформальны) и подходят для использования в общественных местах в любое время, чтобы спросить, где находится ванная.
Изображение «toilet» от dirtyboxface на Flickr.com.
У туалета, который находится в ванной, также много названий на английском языке. Вот список некоторых из этих имен. Как эти слова используются, указано в скобках.
А теперь пора заглянуть в словарный запас, чтобы поговорить о том, что происходит в ванной, в туалете. Ниже приведены два списка слов, обозначающих две функции нашего организма (моча и какашки). Обычно я перечисляю эти слова в порядке от наиболее вежливых / формальных слов (вверху) до наименее вежливых / неформальных слов (внизу).Я указал рядом с каждым словом, является ли это существительным или глаголом, его формальность или другую важную информацию. Важно знать, как используется это слово, поэтому примите к сведению. Ниже приведены несколько примеров того, как можно использовать эти слова.
«Мне нужно пописать , где ванная?» «Я пойду на , устраню утечку , я сейчас вернусь. «Мой сын обоссал на себя, и мне нужно переодеться». Мама: «Тебе надо идти номер 1 или номер 2 ?» Ребенок: « Номер 1. » «Кто-то разозлил по всему тротуару. Валовой!» «Я пошел в туалет, в горшок». «Медсестра проверила, нет ли в постели мочи ». «У вас есть звонить ?»
фекалии до испражнения (v) — (формальные) каловые массы (n) — (формальные) каловые массы (n) — (формальные) для опорожнения кишечника (v-фраза) — (формальный) испражнения или BM (n) — (нейтральный) номер 2 (n) — (нейтральный / вежливый) poop (n) — (нейтральный, наиболее общий) poo (n) — (нейтральный / детский) poo-poo (n) — (детский) poopy (n & adj) — (детский) doo-doo (n) — (по-детски)
(to) sh * t (n&v) — (очень неформально) взять дамп — (v фраза) — (очень неформально)
«Старик испражнял в своей постели. «Как часто у вас опорожнение кишечника ?» «Мне нужно сменить подгузник poopy моей дочери». «Где я могу взять свалку здесь?» «У меня не было BM за 2 дня». «Я видел фекалий в кустах в парке». «Вам необходимо предоставить образец стула для тестирования».
Изучение этого набора слов для разговора о функциях тела важно по нескольким причинам: 1) Вы можете слышать, как другие люди (особенно носители языка) используют эти слова, поэтому полезно знать, что они означают; 2) Вы хотите использовать правильное слово для правильного типа ситуации, и для этого вы должны знать множество способов говорить о своих телесных функциях; и 3) Это словарный запас! Существует несколько способов сказать почти все, и теперь у вас есть много способов поговорить о предмете, который часто трудно обсуждать.
.
Этикет в офисном туалете — Правила, которым необходимо следовать при использовании туалета
Это наш этикет, который отличает нас от животных. Этикет помогает нам выделиться из толпы и оставить неизгладимое впечатление. Этикет человека многое говорит о его семейном происхождении и воспитании.
Для человека важно вести себя социально ответственным образом.
Человек должен вести себя соответствующим образом, чтобы найти место в обществе.Есть определенные манеры, которых ожидают от профессионала. Нужно быть достаточно зрелым и разумным, чтобы другие уважали его. Никто никогда не любит разговаривать с человеком, который не знает, как вести себя разумно.
Этикет в офисном туалете
Помните, что вы не единственный, кто пользуется туалетом на рабочем месте. Есть и другие сотрудники.
Этикет офисного туалета — это набор правил, которым должен следовать человек при пользовании офисным туалетом .Важно поддерживать чистоту и гигиену туалетов, чтобы избежать передачи микробов и инфекций. Грязный и негигиеничный туалет является рассадником нескольких болезней.
Давайте рассмотрим этикет служебного туалета , которому необходимо следовать:
Никогда не оставляйте уборную грязной. Вонючие туалеты — большая неприятность.
Тщательно закройте дверь , когда вы находитесь внутри.
Если кто-то находится внутри, не заглядывает под двери и не стучит бесконечно .Подождите, пока выйдет другой человек.
Сотрудницам следует избегать ношения сумок внутри туалета. Не носите в туалет дорогие вещи.
Убедитесь, что вы не мочили сиденье унитаза . Не бросайте воду на пол, так как кто-то может поскользнуться и получить травму.
Женщины всегда должны сидеть на сиденье унитаза во время писания. Сотрудники-мужчины всегда должны стоять немного ближе к сиденью унитаза, чтобы с него не капала вода.
Никогда не забывайте использовать промывку, как только вы закончите .Проверьте сиденье унитаза на предмет нежелательных пятен или веществ. Не стесняйтесь вызывать уборщицу, если смыв не работает.
Старайтесь мыть руки антисептическим мылом или дезинфицирующим средством каждый раз, когда вы посещаете туалет. Вытрите руки папиросной бумагой.
Не плевать на стены . Писать имена или делать рисунки на стенах унитаза — это совсем по-детски.
Не торопитесь в уборной . Не следует брать ручные телефоны в туалет.
Убедитесь, что вы ничего не бросаете в комод. Папиросную бумагу следует выбрасывать в мусорное ведро, а не куда-либо еще. Гигиенические салфетки необходимо завернуть в полиэтиленовые пакеты и выбросить в мусорные баки.
Не выходите из туалета с включенным краном. Важно беречь воду.
Нельзя курить в офисном туалете. Это приводит к удушению.
Обязательно включайте вытяжной вентилятор, когда находитесь в туалете. Не забывайте выключать свет и вытяжной вентилятор, когда выходите из туалета.
Не бросайте в умывальник ненужные волосы или обертки от мыла. Храните мыло в мыльнице.
Попросите дежурного почистить унитаз, если он грязный.
Авторство / Ссылки — Об авторе (ах)
Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой Management Study Guide Content .В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.
Для тех, кто никак не может решить, что лучше – металлическая или кирпичная печь, идеальной будет печь для бани «Сударушка», обложенная со всех четырех сторон кирпичом. Так скорость прогрева сочетается с теплоемкостью печи и одновременно ее компактностью – замечательно, не правда ли? Огромную популярность в России «Сударушка» завоевала благодаря тому, что у нее получается действительно качественный пар – именно такой, какой должен быть в настоящей русской бане. Все дело в том, что чем сильнее нагреваются камни – тем легче и суше производится пар. И именно в этом и заключается изюминка «Сударушки» — уж камни она прогревает отлично, причем с пяти сторон и в закрытом режиме, как и нужно. Вот так и попадает в парилку ценный диссоциированный – очень мелкий – пар.
Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м3.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она
Для создания атмосферы русской парилки требуется печь особой конструкции: необходимо камни не просто нагревать, а раскалять. Только тогда можно будет получить легкий пар. Вторая задача — сделать так, чтобы за время, пока греются камни, воздух не перегрелся. Ведь для русской парилки температуры должны быть небольшими: 50-75°C (зато влажность 50-60%).
Для этого необходимо каким-то образом нейтрализовать высокую теплоотдачу металла. Лучше всего это реализовано в кирпичных печах. В них тепло аккумулируется в массе кирпича. Вот оттуда и пошла идея — обкладывать металлические печи кирпичом. Он поглощает большую часть излучения от корпуса. После того как нагреется, сам начинает излучать тепло, но уже мягкое и приятное для нас. Получается подобие кирпичной печи, которое при правильном подходе позволяет получить кондиции бани, очень похожей на русскую.
Обложив чугунную печь кирпичным экраном, получаем мягкое тепло, как от каменной печи
Но класть экран не каждый хочет. И есть еще один метод уменьшить излучение тепла — облицовка плитами из «банных» камней. Камни эти талькохлорит и змеевик, мрамор и некоторые другие. Имеют они очень высокую теплоемкость, так что излучение поглощают тоже неплохо. При этом они еще и красивы. Но дороги.
Содержание статьи
Особенности чугунных печей
В этой статье расскажем о производителях чугунных печей с закрытой каменкой, которые могут устанавливаться в банях для получения кондиций русской парилки. Так как печи из чугуна делают с более толстыми стенками, то и теплоемкость агрегатов получается больше. А если в печи еще и хорошо продумана конструкция и камней помещается немало, то и атмосфера в парилке получается очень и очень мягкая и приятная.
Есть только при использовании этих агрегатов несколько нюансов. Массу банные печи из чугуна имеют немалую — не менее 200 кг без всех «довесков». Так как в русскую баню просто печь вы не поставите, а нужна будет облицовка (порядка 200-250 кг) или кирпичный экран (минимум 600-800 кг), то без фундамента для печи никак не обойтись.
Под чугунную печи с кирпичным экраном или в облицовке нужен фундамент
Второй момент. Чугун не переносит резких перепадов температур. А для получения пара приходится лить воду. Даже если это кипяток, перепад с поверхностью печи получается очень большой. При попадании этой «холодной» воды на раскаленную поверхность, она может лопнуть. Потому производители делают специальные стаканы, в которые эту воду нужно лить. А еще некоторые делают емкости для камней из стали (Сударушка и Сварожич Элит) — так меньше шансов получить трещину.
Приятный момент состоит в том, что чугунные печи состоят их отдельных элементов, которые друг с другом соединяются при помощи замков. То есть, если что-то и лопнуло, то менять нужно не всю печь целиком, а только какую-то ее часть. Но все равно, при эксплуатации будьте осторожны.
Подробнее об особенностях чугунных печей читайте в статье «Печи для бани из нержавейки или чугуна? Что лучше?»
Производители печей для русской бани из чугуна
На рынке очень много металлических печей. Но печи с закрытой каменкой — это едва ли десяток марок. Чугунных печей с закрытой каменкой и того меньше:
Калита
Сударушка
Сварожич
Гефест
Вот, пожалуй, и все. Во всяком случае это те марки, которые используются в русских парилках. Причем, марки Калита и Сударушка выпускает одно предприятие «Инжкомцентр ВВД».
Производителей в России не так и много
Печи для бани Сварожич
Это предприятие выпускает чугунные печи для бани, причем с закрытой каменкой. Льют их на немецком оборудовании из серого термостойкого чугуна СЧ 15-30. Производство находится в России и Белоруссии.
Есть две линейки чугунных печей для бани, которые производит Сварожич: Жар Птица и Славянка Премиум. Обе модели могут поставляться в облицовке или под самостоятельную обкладку кирпичным экраном. Облицовку делают из банных камней четырех видов: змеевик, талькомагнезит, талькокварцит, талькохлорит. Толщина плит до 40 мм. В такой облицовке не нужен кирпичный экран — весь облицовочный материал имеет высокую теплоемкость.
Печи Жар Птица и Славянка комплектуются двумя типами дверок:
Обычной чугунной. Это стандартная недорогая дверка, украшенная стеклом. Закрывается на засов, прижимая ее к порталу. Такой способ закрывания негерметичен, так что подсос воздуха возможен даже при закрытой дверке.
Каминная дверка с большим стеклом. Если вам необходим жесткий контроль за температурным режимом, выбирайте именно каминную дверку. Кроме большого панорамного стекла она обеспечивает герметичность.
Так что каждый вариант чугунных банных печей может быть с двумя дверками. Еще одна особенность — на дверке есть подвижные жалюзи, которыми можно регулировать конвекцию, а значит — интенсивность горения.
Еще момент — так как печи из чугуна, то приходят с завода в разобранном состоянии и собираете их сами по инструкции, которая идет в комплекте.
Чугунная печь для бани Жар Птица
В этой печи каменка хоть и закрытая, но вентилируемая. Для создания режимов русской бани это не самый лучший вариант, но использовать ее все-таки можно. Главное — правильно подобрать режим топки и не перегревать парилку.
Строение печи Жар Птица от Сварожич
На данный момент имеется три модификации: Люкс, Русский пар и комби. Вот краткие отличия:
Чугунная печь Жар Птица Люкс. Передняя лицевая стенка чуть выше, за счет чего верх скошен назад. Причем верх печи — это одновременно и крышка каменки. Она открывается вверх, это облегчает доступ к камням, проще наливать воду. При этом каменка сделана из чугуна, охватывается пламенем с 5 сторон, что гарантирует хороший нагрев камней.
Жар Птица Русский пар. Каменка сделана из чугуна, сверху накрывается коробом из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 2 мм. Короб имеет только два отверстия, так что камни не охлаждаются за счет конвекции. К тому же движение воздуха в печи не зависит от степени нагрева каменки. Для подачи пара устанавливается паровая пушка (дополнительная опция).
Модификации комби отличается тем, что облицовка состоит из двух видов банного камня.
Все печи имеют выносную топку: топить печь можно из смежного помещения. Размеры топки позволяют использовать дрова длиной до 40 см. Так как вес ее значительный (без камней, облицовки и дров от 270 кг), то устанавливать печь необходимо на отдельный фундамент.
Так выглядят чугунные печи Сварожич Жар Птица в разных вариантах
Рассчитаны все эти печи на парные 12-30 м3, диаметр дымохода у трех первых модификаций 115 мм, у «»Элит» — 130 мм. Чтобы выбирать и ориентироваться в технических параметрах печи Жар Птица было удобнее, их свели в таблицу.
Технические характеристики печей Сварожич Жар Птица (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отличает печи Сварожич очень широкая дверца. На фото ниже топка изнутри экранирована шамотным кирпичом. Это замедляет прогрев парилки, но зато и дольше температура держится после топки. Вы видите, дверца настолько широкая, что отлично видно все «внутренности».
Экранирование топки шамотным кирпичом
Банная печь Сварожич Славянка Элит
Эта линейка еще больше вытянута вверх. Ее ширина даже в облицовке плитами камня не превышает 500 мм. Вес этой линейки тоже немного меньше. И это несмотря на то, что и топочный портал отлит из чугуна. Уменьшение веса произошло за счет уменьшения толщины стенок топки (6 мм вместо 10 у «Жар Птицы») а также за счет того, что емкость для камней сварена из нержавеющей стали. Только нижняя часть каменки сделана из чугуна, что дает более равномерное прогревание камней. Толщина стенок каменки — 3 мм, чего более чем достаточно для того чтобы выдерживать тепловые нагрузки и массу камней.
Строение печи Славянка от Сварожич
В печи Сварожич-Славянка имеется две каменки — закрытая с закладкой камней сбоку и небольшая открытая. Масса камней в закрытой каменке 40 кг, в верхней — 20 кг. Диаметр дымохода для всех модификаций — 115 мм. Модификации такие же:
Технические характеристики этих печей представлены в таблице (см фото).
Технические характеристики печей Сварожич Славянка (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отзывы о печах Сварожич
У меня стоит Славянка Элит. Брал под кирпичный экран. Меня все устраивает, мою парилку на 15 кубов она разогревает за часа полтора, но это при +6-7° на улице. Сначала я не закладывал верх экрана, но было жарко. Потому половину перекрыл, а на другой у меня сетка с камнями для декоративности. Теперь при 60°C в парилке камни разогреваются уже очень хорошо и могу получить столько пара, сколько хочу. Единственное, что напрягает — неплотно прилегают дверки. Потому даже при закрытых заслонках присутствует тяга. Пробовал регулировать заслонкой на дымоходе, так дым валит в помещение. Потом приспособился ее топить. Но с дверками нужно что-то делать.
Михаил, Астрахань
У меня Сварожич-Люкс. Печь отличная, если бы не одна недоработка. Много щелей на дверце, из-за чего регулировать горение было почти невозможно. Я проклеил по периметру в местах прилегания дверец тонкие полоски асбеста. Посадил их на жаростойкий герметик, пока не высох, придавил дверцей и обрезал лишнее. Получилось очень точно. Теперь при закрытой дверце тяга регулируется как надо: при помощи жалюзи на дверке.
Степан, Санкт-Петербург
Банные печи Калита
Эти печи позиционируются как банные: для русских парилок. Производит их российское предприятие «Инжкомцентр ВВД». Сделаны они из серого термостойкого чугуна. На рынке уже не один год, имеют довольно стойкую репутацию — они надежны и довольно экономичны (как для чугуна).
Моделей много. Почти все есть под обкладку кирпичным экраном, есть в талькохлориде и змеевике. В любом случае при нормальной теплоизоляции парилок и правильно выбранной мощности, летом парилка прогревается за 1,5-2 часа, зимой — 2,5-3 часа. Только для нормальной конвекции нужны в экране (саркофаге) по два отверстия внизу и вверху (с дверками) для более эффективного обогрева.
Ассортимент печей с закрытой каменкой Калита
Вариантов немало, потому коротко перечислим основные характеристики и особенности всех.
Технические характеристики чугунных печей для бани Калита (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Теперь об особенностях этих печей. Глубина печи указана для модификаций без выносного топочного туннеля. Если топить печку собираетесь из другого помещения, то вынос нужен. Тогда глубина печи увеличивается на 200 мм. Вынос в некоторых моделях сделан из нержавеющей стали, стойкой к образованию окалины (может эксплуатироваться до 900°C). В других выносная топка тоже из чугуна. Так что уточняйте при заказе.
Строение чугунных печей для бани Калита
Из нержавейки сделана и большая часть емкости для камней: низ чугунный, толщиной 10 мм, стенки из 3 мм легированной стали. Вообще, в некоторых моделях печей каменки есть с открытым верхом. Для русской бани это не очень хорошо. Но при желании можно заказать термокожух-паронакопитель, который полностью закрывает каменку и в результате камни разогреваются быстрее и до более высоких температур. Воду для пара наливают в специальный стакан, из которого она распределяется по всей закладке.
Что отличает все эти модели — отсутствие мелких орехов в конструкции. Так дверка прилегает плотно, стекло на дверце не чернеет, эффективно работает система регулировки подачи воздуха в топку.
Отзывы о печах «Калита»
У меня Калита ТМ на 3 яруса. Камней в нее много загрузил. Теперь самое то. Хоть и греть долго (часа два-три), зато потом ровное тепло держится очень долго. Даже на следующий день еще очень тепло. Так что высыхает все после бани отлично. Никаких проблем с сыростью и грибками.
Борис, Волгоград
Себе под Новый Год сделал подарок — купил Калиту Князь. Облицовка подкупила. Красиво. Качество исполнения и пар оказались на высоте. Топим долго, но зато потом такой кайф! Пар по мне — никогда голова не болит, а после бани тело как звенит, так хорошо и легко. Дорого, конечно, но не жалею. Печь отличная.
Виталий, Москва
Я купил Калиту Президент в талькохлориде. При первой протопке валил дым в парилку. Оказалось, большие щели и чугун прилегает неплотно. Пришлось все заделывать герметиком. Вот такую головную боль купил за 129 тыр.
Николай, Тула
Мы купили Арочную с чугунным тоннелем. Большое спасибо работникам «Инжкомцентр ВВД». Мы задавали очень много вопросов, ответы всегда были точными и полными. Проконсультировали и по выбору печи и по мощности. Очень полезные рекомендации по установке и дымоходу. В результате очень довольны. Обслуживание отличное, печь — выше всяких похвал. Пар замечательный. Баня у нас теперь — высший класс.
Иван Семенович, Москва
Печь с чугунной топкой Сударушка
Эти печи тоже выпускаются предприятием «Инжкомцентр ВВД» и тоже, как и Калита, имеют неплохую репутацию.
Эти печи разрабатывались под небольшие парилки. Так как в них места мало, то и модели старались делать вытянутыми вверх. В результате получилась такая структура: снизу стоит массивная чугунная топка. На ней — каменка из стали (жаропрочной коррозионностойкой или жаростойкой). Для качественного разогрева камней сделан двойной газооборот, а для усиления конструкции на дно приварили уголок, который еще является рассекателем пламени (на дает огню проскакивать в дымоход).
Строение печей с чугунной топкой Сударушка
Необычно решен и вопрос выброса пара — он выходит сбоку. Тут при покупке уточняйте, в какую сторону вам удобнее (лучше — в стену, а не в сторону двери или на парящихся).
Если необходим нагрев воды сверху на каменку надевается еще и бак для воды. Печь становится еще выше. Некоторые модели (Сударушка семейная РК и топочный агрегат Сударушка семейная) могут дооборудоваться тепловой пушкой. Это устройство, при помощи которого вода попадает на самые раскаленные камни, которые находятся внизу каменки.
Если бака для воды сверху нет, верх каменки остается открытым. Для получения легкого пара это плохо: камни постоянно обуваются потоками воздуха, из-за чего температура их будет недостаточной. Чтобы каменка была именно закрытой, есть чугунные дверки (опция), которые монтируются сверху.
Это разные варианты печей для бани Сударушка
Ассортимент и технические характеристики
Модификаций печи Сударушка на сегодня семь. Есть топочный агрегат под кирпичный экран, и разные варианты облицовки. Технические характеристики печей с чугунной топкой сведены в таблицу.
Технические характеристики банных печей Сударушка с чугунной топкой (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Отдельно необходимо объяснить конструкцию печи Сударушка Руса. Это — печь-сетка, но исполнение ее нестандартное. Тут есть две каменки — внутренняя и внешняя. Очень легкого пара вы добьетесь вряд ли, но что-то близкое по кондициям, возможно и получится: массив топки может придать дополнительную температуру и какое-то количество пара вы получите.
В моделях Сударушка МК и Руса есть открытые и закрытые каменки
Если смотреть по параметрам, то наиболее подходящая модификация для русской парилки — топочный агрегат «Сударушка Семейная» и «Сударушка МК». В остальных маловата закладка камней. Но все больше зависит от того, будет ли каменка закрыта крышкой.
Отзывы о печи с чугунной топкой Сударушка
У меня Сударушка в камне. Как для русской парилки жестковата. Нужно доводить ее до ума (экранировать). Еще одна проблема есть при подаче пара. Чтобы не обжечься прикрываюсь веником. По-другому обжигаюсь. Но работает хорошо, хотя и жестко, как для меня, греет.
Степан, Вологда
Долго мучился с выбором, потом купил себе Сударушку М и не пожалел. Чугун есть чугун. И каменку взял не из черняшки, а из нержи. Так что думаю служить будет долго. Пар ее мне нравится, а перетоп убрал экраном.
Леонид, Москва
Я базовую Сударушку обложил кирпичным экраном, вместо бака поставил вторую каменку (греется она от трубы и нижней каменки). В верхнюю каменку сделал паровую пушку и все это перекрыл камнем. Топится теперь дольше, так что гости, заходя, говорят, что холодно, но через несколько подач пара вылетают с криками в снег. Вот в таком варианте она меня устраивает, а так как было — это не русская баня. Но это — мое мнение. Сам агрегат — отличный, но доработки нужны.
Семеныч, Питер
особенности установки и отзывы от потребителей
Для тех, кто никак не может решить, что лучше – металлическая или кирпичная печь, идеальной будет печь для бани «Сударушка», обложенная со всех четырех сторон кирпичом. Так скорость прогрева сочетается с теплоемкостью печи и одновременно ее компактностью – замечательно, не правда ли? Огромную популярность в России «Сударушка» завоевала благодаря тому, что у нее получается действительно качественный пар – именно такой, какой должен быть в настоящей русской бане. Все дело в том, что чем сильнее нагреваются камни – тем легче и суше производится пар. И именно в этом и заключается изюминка «Сударушки» — уж камни она прогревает отлично, причем с пяти сторон и в закрытом режиме, как и нужно. Вот так и попадает в парилку ценный диссоциированный – очень мелкий – пар.
Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м3.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она так же, как и предшественница, рассчитана на парные до 18 м3.
Появилась на рынке и новая «Сударушка С» — семейного типа. В ней тот же прочный чугунный топочный агрегат, зато камней теперь можно загружать больше и вертикально.
Еще один усовершенствованный вариант «Сударушки» — это «Сударушка К». В ней осталась та элегантность и компактность, как и в основной печи, но надежность и мощь значительно усилилась – как в «Калите». Чугунная топка, строгий и соразмеренный корпус, изолированная емкость для получения очень высоких температур камней и сверхлегкого пара – вот в чем секрет новой «Сударушки К». А ведь ко всему в ней не стали убирать верхний декоративный каменный массив – а потому те банщики, для кого важнее всего внешний вид, остаются вполне довольны такой покупкой. Еще отличается эта модель новой выносной дверцей с огнеупорным стеклом. Сама печь смотрится отлично, вписывается в любой дизайн бани и сохраняет свой стильный вид достаточно долгое время эксплуатации. А чтобы ее стенки всегда блестели, их достаточно иногда промывать теплой водой – вот и весь уход.
С этого же 2010 года новая банная печь Сударушка МК стала комплектоваться нержавеющими щитками со специально скошенными гранями, и таким же тоннелем с большим стеклом. Мода – двигатель прогресса!
Принципы установки и модернизация этой печки
Вес печи «Сударушка» — 120 кг, не считая загруженных в нее камней. А потом под нее нужно ставить фундамент – можно самый простой, заливной. И да, если же установить к печи вспомогательный декоративный тоннель, топить ее можно прямо из предбанника.
Но иногда можно услышать от некоторых банщиков, что у них «Сударушка» лопнула – якобы чугун в нашей стране качественный не производят. На самом деле все зависит от эксплуатации: если лить воду прямо на него или нарушать тепловой режим работы печи, но не выдержит даже самый качественный материал.
Вот еще важный момент: иногда банщики жалуются, что у «Сударушки» — проблемы с баков для воды. Якобы она слишком рано начинает закипать. В таком случае многие умельцы применяют такую хитрость: под бак для воды кладут четыре заглушки от чугунных батарей, и таким образом бак уже не лежит на каменке, а между ним и раскаленной поверхностью остается 2-3 см. Так вода не закипает, но остается горячей. Многие еще на каменку вешают дополнительную заслонку – от этого камни прогреваются еще лучше.
И, наконец, многих, конечно, удивляет – почему дверка у каменки «Сударушки» боковая? И насколько это удобно? На самом деле вполне удобно – ведь издавна в русской бане печь была каменкой, и дверка у нее открывалась именно в бок. А следование традициям – это не только маркетинговый ход, но и проверенные веками принципы работы печей.
Печь Сударушка и Сударушка М — лучшее соотношение цена/качество!
Театр, конечно, начинается с вешалки, но идут туда вовсе не для того, чтобы любоваться гардеробной, а чтобы получить удовольствие от виртуозной игры актеров. Так и с баней: каким бы шикарным ни был предбанник, если печь не дает хорошего пара, нечего там делать. Поэтому новоиспеченные владельцы с ног сбиваются в поисках стоящей печки. Что же они выбирают?
Особенности печи Сударушка
Многие ценители русской парилки с восторгом отзываются о печи Сударушка. По их мнению, это устройство не только обеспечивает легкий и приятный пар, но и симпатично выглядит. В дополнение к этим замечательным качествам она еще и проста в эксплуатации, долговечна и надежна.
В общем, владельцы бань, поставив печь Сударушка — отзывы оставляют самые лестные для производителя. Давайте разберемся, чем эта печь покорила сердца покупателей.
Конструкция агрегата
Топка Сударушки изготовлена из чугуна. Материал использован относительно тонкий (1 см), что положительно сказывается на времени прогревания парилки. Уже через 50-60 минут можно входить в парную с веником. Единственный нюанс: площадь парной, которую быстро и эффективно способна прогреть печь для бани Сударушка, не должна превышать 18 куб.м.
Небольшая толщина стенок чугунной топки не сказывается на долговечности, зато серьезно снижает массу изделия. Печь отличается относительной легкостью, транспортируется в разобранном виде даже на легковом автомобиле и без проблем монтируется.
Емкость для камней может располагаться как слева, так и справа. Тут уж владелец сам определяет, как ему будет удобно пользоваться печью. Точно так же можно варьировать расположение крана для бака: он устанавливается и спереди, и сзади. Сам бак изготовлен из нержавеющей стали и рассчитан на нагрев 55 л воды.
Что касается облицовки, тут производитель постарался угодить всем любителям бани. Зеркальная нержавейка бесподобно смотрится, вписывается абсолютно в любой интерьер, а заодно и защищает от жесткого инфракрасного излучения. Также экран увеличивает конвекцию теплого воздуха. Топится эта печь из соседнего помещения, а при желании – прямо из парилки.
Сударушка или Сударушка М?
Характеристики печей Сударушка.
С мая 2010 года производитель отказался от выпуска Сударушки, заменив ее новым видом печи – Сударушкой М. Стоимость новой модели немного выше, зато выглядит она гораздо привлекательнее: любители каминов, установленных в комнате отдыха или в предбаннике, остались довольны.
Топка Сударушки М по конструкции не отличается от топочного отделения предшественницы. Она равномерно прогревает камни весом до 40 кг. 50-литровый бак регулируется по высоте. Можно контролировать температуру нагрева воды. Дополнительная «опция» — возможность снять бак и на его место установить еще одну каменку. Таким образом, объем камней увеличивается как минимум вдвое.
При желании на печь Сударушка можно поставить трубу-каменку на 110-115 мм. Это позволит экранировать жесткое инфракрасное излучение от раскаленной трубы дымохода. Кстати, если вы хотите уберечь глаза и кожу от жжения и покраснения, имеет смысл воспользоваться такой возможностью, это особенно важно, если предполагается, что будут париться дети или люди с чувствительной кожей.
Сударушка М, как и Сударушка, работает на твердом топливе, дает отличный легкий пар и эффективно прогревает помещение от 8 до 18 куб.м.
Самое существенное отличие новой печи от старой – она оснащена выносной дверкой с огнеупорным стеклом. По мнению владельцев бань, предпочитающих топить печь из парной, это недостаток. При попадании на стекло капель воды, материал может лопнуть. Поэтому Сударушку М можно топить только из соседнего помещения. Для тех же, кто изначально планирует топить печь из предбанника, новая модель получила только положительные черты.
Нержавеющая сталь корпуса придает печи стильный и строгий вид. При этом агрегат отличается долговечностью и неизменностью внешнего вида. Для ухода за корпусом достаточно просто иногда мыть его теплой водой – и стенки на многие годы сохранят свой блеск. Судя по растущему спросу и позитивным отзывам покупателей, красивая и универсальная Сударушка М заняла почетное место на рынке банных печей.
Печь сударушка м с чугунной топкой отзывы
Главные плюсы отечественной «Сударушки»
Особенно ценится эта печь за то, что она экономна – для нее действительно нужно куда меньше дров, чем на обычную печь. Да и у «Сударушки» достаточно симпатичный дизайн – это признают все банщики, ее можно и не отличить от стильной зарубежной модели. А еще у нее немало достоинств конструкции:
Топка этой печи сделана из достаточно тонкого чугуна – 1 см, благодаря чему парилка прогревается быстро и качественно, и уже через час можно начинать банные процедуры. Правда, банная печь Сударушка не рассчитана на слишком большие парные – всего до 18 м3.
Благодаря такому тонкому чугуну и вес «Сударушки» сравнительно небольшой, хотя при этом она не менее долговечна, чем другие печи. А то, что ее удобно перевозить и разбирать, это – несомненный плюс.
Емкость для камней можно располагать, как удобно: и справа, и слева, так же, как и варьировать расположение крана – спереди или сзади.
Так чем же так хороша чугунная топка? Все дело в том, что чугунное литье в России началось еще в 14-м веке, и от изготовления колоколов для звонниц со временем перешли и к банным печам. А отличаются печи для бани Сударушка с такими топками от металлических достаточно разительно:
Во время банных процедур образовывается куда меньше конденсата, который обычно становится причиной перегрева. Это еще одна причина, почему пар получается легким и качественным.
Чугунные печи в талькохлорите или другом камне прогревают парилку равномерно и избавляют от эффекта «полярности», когда возле печи жарко, а в углах помещения уже чувствуется прохлада.
Теплоаккумуляционная способность чугунной топки куда больше – топливо уже не нужно так часто подкидывать, а тепло идет достаточно мягкое.
Вот и все секреты. И часто «Сударушку» хвалят за то, что, даже раскаляясь, она не меняет свой цвет – а потому куда более долговечна и относительно безопасна. Вот что дает качественная чугунная топка!
Новые модели банной печи «Сударушка» — для самых разных бань
В 2010 году на смену обычной «Сударушке» пришла ее усовершенствованная модель – «Сударушка-М». Стоит она дороже, зато выглядит куда более стильно и богато, по сравнению со своей предшественницей. С одной стороны, топка у печи «Сударушки-М» такая, как и была, камней можно загрузить до 40 кг и бак рассчитан на 50 литров. Но здесь его можно еще и снять, установив дополнительную каменку и минимум в два раза больше тогда положить камней. Еще на «Сударушку-М» можно установить 110-миллиметровую трубу-каменку, чтобы экранизировать инфракрасное излучение от всегда раскаленной дымовой трубы – а это куда более приятные банные процедуры, особенно для детей и чувствительных людей. И, наконец, пар у «Сударушки-М» тоже очень легкий, и она так же, как и предшественница, рассчитана на парные до 18 м3.
Появилась на рынке и новая «Сударушка С» — семейного типа. В ней тот же прочный чугунный топочный агрегат, зато камней теперь можно загружать больше и вертикально.
Еще один усовершенствованный вариант «Сударушки» — это «Сударушка К». В ней осталась та элегантность и компактность, как и в основной печи, но надежность и мощь значительно усилилась – как в «Калите». Чугунная топка, строгий и соразмеренный корпус, изолированная емкость для получения очень высоких температур камней и сверхлегкого пара – вот в чем секрет новой «Сударушки К». А ведь ко всему в ней не стали убирать верхний декоративный каменный массив – а потому те банщики, для кого важнее всего внешний вид, остаются вполне довольны такой покупкой. Еще отличается эта модель новой выносной дверцей с огнеупорным стеклом. Сама печь смотрится отлично, вписывается в любой дизайн бани и сохраняет свой стильный вид достаточно долгое время эксплуатации. А чтобы ее стенки всегда блестели, их достаточно иногда промывать теплой водой – вот и весь уход.
С этого же 2010 года новая банная печь Сударушка МК стала комплектоваться нержавеющими щитками со специально скошенными гранями, и таким же тоннелем с большим стеклом. Мода – двигатель прогресса!
Принципы установки и модернизация этой печки
Вес печи «Сударушка» — 120 кг, не считая загруженных в нее камней. А потом под нее нужно ставить фундамент – можно самый простой, заливной. И да, если же установить к печи вспомогательный декоративный тоннель, топить ее можно прямо из предбанника.
Но иногда можно услышать от некоторых банщиков, что у них «Сударушка» лопнула – якобы чугун в нашей стране качественный не производят. На самом деле все зависит от эксплуатации: если лить воду прямо на него или нарушать тепловой режим работы печи, но не выдержит даже самый качественный материал.
Вот еще важный момент: иногда банщики жалуются, что у «Сударушки» — проблемы с баков для воды. Якобы она слишком рано начинает закипать. В таком случае многие умельцы применяют такую хитрость: под бак для воды кладут четыре заглушки от чугунных батарей, и таким образом бак уже не лежит на каменке, а между ним и раскаленной поверхностью остается 2-3 см. Так вода не закипает, но остается горячей. Многие еще на каменку вешают дополнительную заслонку – от этого камни прогреваются еще лучше.
И, наконец, многих, конечно, удивляет – почему дверка у каменки «Сударушки» боковая? И насколько это удобно? На самом деле вполне удобно – ведь издавна в русской бане печь была каменкой, и дверка у нее открывалась именно в бок. А следование традициям – это не только маркетинговый ход, но и проверенные веками принципы работы печей.
Главные преимущества чугунных печей перед другими
Итак, чугун как материал для банной печи считается лучше стали вовсе не потому, что он толстый – объективно сравнивать их характеристики можно только, если взять и чугун толщиной 1 см, и сталь. Ведь сталь редко бывает толще, чем 6 мм, скорее – 3-4 мм. А потому она и коррозирует, и прогорает, и «ведет» ее иногда. Хотя теплоотдача ее лучше, этого не отнять. Но чугун, в отличие от нее, не подвержен межкристаллической коррозии – из-за того, что в нем присутствует графит (заметьте, его в виде налета иногда приходится смывать с печи обычной тканью, в то время, как сталь всегда гниет изнутри).
Проводимость тепла
Вообще с точки зрения физики чугун как печной материал – это отличный проводник тепла, значительно опережающий по своим свойствам кирпич и камень, которые из-за перепада температуры со временем провоцируют деформацию всей кладки (из-за разрушения в стыках). КПД у чугунных печей – целых 82%, а одной закладки дров хватает на 7-10 часов бесперебойной работы. В тоже время чугунные печи для бань весят всего 60 кг, что куда легче, чем полуторатонные кирпичные кладки, которые не обходятся без основательного дорогого фундамента.
Простота в уходе
Чугунные печи – идеальный вариант для небольшой современной бани. Они обладают внушительной мощностью, никогда не ржавеют и не требуют покрытия специальной термостойкой краской. Не нужна таким печам и облицовка, что значительно облегчает их установку. Кроме того, по желанию такую печь можно будет в будущем легко демонтировать, чтобы перенести ее в любое другое помещение или в другую, более новую парную.
Изысканный дизайн
Еще один существенный плюс чугунных банных печей – это дизайн. Сегодня такие изделия выпускаются самых разных вариантов и решений, а дверцы в них и даже делаются из жаропрочного стекла, что очень красиво.
Пожаробезопасность
И, наконец, чугунные печи для бани считаются более пожаробезопасными, чем кирпичными – в последних не исключен риск случайных искр через незаметные для глазу трещины. Служат же такие чугунные агрегаты дольше других аналогов – до тридцати пяти лет.
Имеют чугунные печи для бани отзывы, конечно, прекрасные, но и стоит они недешево. Хотя, пожалуй, это – их единственный недостаток.
Одинаково ли качество чугуна у разных производителей?
Как ни странно, но чугун чугуну рознь. Этот металл может быт самыми разным по своему химическому составу. И, если в его производство было недобросовестным, то в процессе использования такой печи могут образоваться даже трещины. А в России качественный чугун, по словам опытных печников, не производят вообще.
Куда более восторженные отзывы сегодня получают агрегаты шведской компании Keddy, в которых топки – цельнолитые, из чугуна. Дверцы в них подогнаны вручную, без уплотнителя, а камера полностью герметична. При правильной эксплуатации такая печь никогда не лопнет – ведь изготавливаются такие изделия центробежным методом, причем из чугуна особенного, секрет состава которого шведы пока хранят в тайне.
А вот обычный чугун действительно боится термических ударов, это правда. Он может лопнуть, если в его двух близлежащих точках разница между температурами составит более 80 градусов. К примеру, это может легко случиться, если в бане на такую печь попадет холодная вода, что вовсе не редкость. Вот почему практически никто из ведущих производителей чугунные печи для бани не делает, а отечественная Сударушка будет служить долго только при крайне бережном отношении.
Впрочем, у каждой вещи есть свой срок, и за одно только то, что чугунная печь отлично держит тепло, можно закрыть глаза на все остальные ее минусы.
На что обратить внимание когда будете выбирать?
Большинство чугунных печей-каменок на современном рынке продаются с традиционным «аккумулятором тепла» — решетчатой емкостью, расположенной над топкой, и иногда с водогрейным баком на 20-30 л. в верхней части корпуса. При выборе же подходящей модели желательно обратить внимание на такие параметры:
Производительность
Обычно в промышленных чугунных печах точно указывается в кубических метрах объем парилки.
Современные чугунные печи – не только газовые или дровяные. Пользуются популярностью сегодня и чугунные электрические, достаточно удобные и не требующие особого ухода.
Расположение топки
Банные печи из чугуна сегодня выпускаются в двух вариантах: с обычной топкой и удлиненной. Удлиненная, к примеру, монтируется в стенной проем – для того, чтобы топить печь можно было из предбанника, что для парной более оптимально и естественно.
Установка чугунной печки на фундамент и ее облицовка кирпичом
Чугун тоже может быть самого разного качества и самой разной толщины. А от этого напрямую зависит срок службы печки. Если верить отзывам, из бытовых моделей лучшей пока признана «Сударушка М».
Важно обратить внимание при покупке на бак для воды – он может быть навесным или встроенным, с креплением сзади, сбоку или прямо на дымоход. Выбирать наиболее подходящий вариант нужно исходя из особенностей бани.
Стеклянная дверца
Очень красивы чугунные печи с застекленной дверкой – как говорится, смотреть на языки пламени можно вечно. Но стоит помнить, что без такого окошка печь обойдется намного дешевле.
Привезти чугунную печь в баню на собственном автомобиле и установить без помощи специалистов – дело всего нескольких часов. Единственное, о чем нужно будет позаботиться – о пожаробезопасности. Для чего вокруг печи необходимо выложить кирпичный «карман» или обложить другими эффективными материалами с глиняной пропиткой, а перед топкой обязательно постелить металлический лист для неизбежных искр из топки.
Правда о чугунных печах для бань
Несмотря на конспирологичность заголовка, речь пойдет о часто встречающихся опасениях перед покупкой печи — чугунные печи для бани стоят недешево, прогадать никто не хочет. Итак, опасение первое:
Чугунные печи для бани — хрупкие
Ну, в общем, вполне оправданное опасение, учитывая, что именно таковы свойства самого металла, содержащего углерод в большом количестве. Однако стоит принимать во внимание следующий момент:
Внимание! Чугуны очень зависят от соблюдения технологических правил. При правильном нагреве и отпуске графит образует не пластинчатые кристаллы, а шарики, что улучшает характеристики такого чугуна. Но это характерно для отдельных марок, а не для обычного серого чугуна (СЧ).
«Магнум», кажется, хвастался, что графит в их печном металле шарообразный.
Вообще, чугунная банная печь хороша тем, что ее берут надолго: лет 20 — вполне ожидаемый срок службы такого агрегата.
ВАЖНО! Однако владельцу нужно помнить, что лучше не подвергать свою печку механическим ударам и резким перепадам температур.
В интернете есть краш-тесты, в которых на раскаленную печку льют воду. В принципе, это говорит о неплохом качестве металла, но не зря же производители защищают чугунное дно каменки от попадания поддаваемой воды стальной вставкой — это делается специально, чтобы не лопнул чугун. Другой вариант — закрытая каменка целиком из стали.
Совет! Не стоит всякий раз устраивать свой печке краш-тест: для поддачи используйте горячую воду (это и для камней лучше), а если нет стальной вставки от производителя — поставьте ее сами. Это слегка согнутый посередине стальной листик, который кладется на дно каменки.
Полезное видео
Кстати о краш-тестах. Посмотрите на один из них. Нашлись добровольцы полить водой только купленную печку:
Второй не менее важный вопрос:
Нуждается ли чугунная банная печь в обкладке?
Чтобы ответить на него, надо понять, зачем вообще нужны обкладки металлических печей. Разумеется, не только для красоты. Основное назначение — увеличить время сохранения тепла, полученного при сгорании топлива, а также смягчить жесткость инфракрасного излучения.
Кстати! Если уж говорить о жесткости ИК-излучения, то чугун из-за своей толщины и состава отличается от стальной печки в сторону большей мягкости излучения даже без кожуха. Однако и в этом случае его не сравнить с теплом от каменного или кирпичного обклада.
Кирпичная обкладка печи для бани из чугуна делает ее похожей по банным свойствам на настоящую кирпичную печь. Причем не только в достоинствах, но и в недостатках.
О достоинствах кирпичных печей знают все — это отличный вариант для любителей русской бани, но для достижения ее кондиций нужно потратить немало времени. Вот и чугунная печь в кирпичном кожухе тоже будет нагревать помещение парной дольше, чем без обклада. Но тут уж либо время, либо качество.
Если же время дорого, а качество годится любое, то можно не заморачиваться на кожухе. Для любителей сауны хороши печи с сетками для камней. Пар с них тяжелый, если не пользоваться паровой пушкой, но если не лить много воды, то вполне себе годная, хоть и суховоздушная баня получится.
Интересно! Не стоит забывать, что литье чугуна — дело непростое, поэтому многие производители ограничиваются тем, что ставят в свою продукцию только чугунную топку, порой закупленную у другой компании.
Критика чугунных печей со стороны представителя компании «Теплодар» Константина Белого. Думаем, что критика тоже полезна, потому что факты одни и те же, просто смотреть на них можно с разной точки зрения.
Цельночугунные печи и печки только с топкой из чугуна
Какая разница между теми и другими? Стальные будут быстрее отдавать тепло и быстрее стынуть. Если обычно времени мало и хочется побыстрее начать банные процедуры, то стальная с чугунной топкой будет служить долго, а греться быстро.
Для регулировки конвекции, смягчения ИК-излучения, сохранения тепла, вы всегда можете обложить и стальную печку кирпичом или камнем (обязательно с продухами).
Другой фактор различия — это цена и вес. Цельная весит больше, стоит дороже.
Кстати, вам может оказаться полезна статья обо всех разновидностях чугунных дровяных печей.
Печи для бани из чугуна
Производителей цельночугунных печей на рынке немного. В первую очередь на ум приходят такие фирмы, как «ПетрозаводскМаш», «Гефест», «Магнум», «Инжкомцентр ВВД» (некоторые модели), «Сварожич».
В качестве примера рассмотрим следующую модель:
Чугунная печь для бани «Русский пар»
Компания «Магнум» сообщает, что «Русский пар» — это усовершенствованная «Калита ТМ». В основе модели лежит разработанная «Магнумом» ЧТ-1. Дверца и тоннель также изготавливаются из чугуна. Судя по всему, единственной стальной деталью оказался ящик для камней, то есть закрытая каменка, но сталь нержавеющая, поэтому все хорошо: лить воду можно без опасений — ящик не проржавеет и не лопнет от перепадов температур.
Чугунная печь для бани «Русский пар» («Инжкомцентр» и «Магнум») фото с сайта www.vvd.su.
Уточним, что «Калита» «Инжкомцентра» и «Магнума» — это, в основе, одна и та же печь, которую «Магнум» сильно усовершенствовал, причем он продавал эту основу «Инжкомцентру» и производил собственные печи. Поэтому, когда речь идет о банной печи «Калита» с чугунной топкой, стоит определиться с тем, чью именно продукцию вы хотите приобрести. «Калит» много модификаций, практически все — дорогие, обложенные камнем.
Банная печь «Калита» с чугунной топкой.
Кому интересно — понаблюдайте за процессом сборки печки «Калита». Снято прямо на заводе, попутно рассказывается об особенностях именно этих печей:
Для сравнения — видео сборки продукции компании «Гефест»:
Печи с чугунной топкой для бани
В продаже можно найти отдельно продающуюся чугунную топку для банной печи — например, ЧТ-1 производства компании «Магнум». В этом случае она предназначена под самостоятельное обкладывание кирпичом или камнем.
Ролик, в котором сравниваются чугунные топки «Калита» и ЧТ-1:
А если рассмотреть народную любимицу — печку «Везувий Легенда», то окажется, что и она представляет собой практически только чугунную топку, помещенную в «манеж» из прутьев и полос металла, куда потом укладываются камни, образующие проветриваемый кожух вокруг топки. И таких печей — великое множество. Они модные, народ их любит, а изготовителю меньше работы.
«Везувий Легенда» с сеткой
Но это только одна разновидность. Другим вариантом будет стальной кожух, который образует стенки вокруг топки, внутри этого кожуха находится и каменка — открытая или закрытая, либо же та и другая рядом. Рассмотрим еще одну популярную модель:
Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой
Типичный пример печки в стальном кожухе. Из чугуна у нее только топка, прочее — из стали. Кожух имеет конвекционные прорези, нижние из которых предназначены для забора свежего воздуха для поддержания горения, а верхние боковые — для вывода нагретого воздуха. Такая конструкция была бы оптимальной только при наличии регулятора выхода горячего воздуха. В его отсутствие конвекция будет считаться нерегулируемой.
Банная печь «Сударушка М» с чугунной топкой.
Заметим, что есть резон покупать печи с чугунной топкой для бани, потому что главное их достоинство — долговечность наиболее подверженной тепловым нагрузкам части печки. Все остальное — может быть и стальным, а для каменки сталь и вовсе оптимальна, потому что быстрее передает тепло камням и не боится поддач воды.
Чугунные печи для русской бани
Часто задают вопрос: можно ли использовать печь с сеткой для камней для получения легкого пара, годного для русской бани? Если вы будете лить воду сверху на камни, то получите пар, как из кухонного чайника — совершенно неподходящий для банных процедур, потому что в открытом виде камни не в состоянии нагреться до нужной температуры и создать мелкодисперсный, перегретый пар.
Но есть хитрость: если с помощью паровой пушки вы доберетесь до наиболее нагретых внутренних камней в сетке, то шансы получить правильный пар резко повышаются.
Однако зачем делать из удовольствия лотерею? Достаточно с самого начала приобрести печь, у которой будет закрытая каменка и регулируемая конвекция, а еще — добротный каменный или кирпичный обклад. Это и есть основные составляющие выбора для тех, кто ищет правильные чугунные печи для русской бани.
Впрочем, для ознакомления с нюансами выбора мы рекомендуем вам ознакомиться со следующими нашими статьями:
Выбираем лучшие печи для русской бани: модели с закрытой каменкой и рейтинг лучших печей
Особенности печей для русской бани
Нагрев воды
Для местностей, где нет горячего водоснабжения, актуальны печи, имеющие собственные средства для нагрева воды. Независимо от того, из какого материала изготовлена печка, это будут либо теплообменники, либо водогрейные баки. В том и другом случае источником тепла служит топливо, на котором работает агрегат.
На заметку! Есть разница в том, откуда забирать тепло — от корпуса печки или от дымовой трубы. В первом случае вы понижаете КПД печи, во втором — повышаете. К тому же, вода обладает весьма высокой теплоемкостью, что означает большой расход тепла для ее нагрева.
Чугунные печи с теплообменником для бани
Теплообменник представляет собой трубы или регистр из труб, или иную конструкцию, через которую непрерывно течет вода (под действием конвекции и гравитации или же от искусственно созданного давления). Находясь в непосредственном контакте с источником тепла, обменник нагревает все новые порции воды. Он может размещаться внутри или снаружи корпуса печи, а также это может быть змеевик, обвивающий дымоход.
Чугунная печь с теплообменником на трубе.
При покупке печи стоит поинтересоваться, имеются ли у производителя готовые теплообменники, подходящие к приобретаемой вами модели. К примеру, «Сударушка М» может быть укомплектована теплообменниками из чугуна, если владелец не захочет приобретать бак, который тоже опционально поставляется вместе с печкой.
Чугунная печь с баком для бани
Есть компании, которые в большей степени озабочены удобством потребителя. Так у «ПетрозаводскМаша» практически вся чугунная продукция может быть укомплектована по желанию потребителя баком нужного объема.
Чугунная печь с баком для бани.
В любом случае, на сайте производителя обычно указывается информация о том, есть ли у них в наличии баки, подходят ли они для вашей модели и другая информация. Правда, баки могут оказаться в разделе «аксессуары».
Кстати! Баки бывают двух разновидностей: одни так или иначе навешиваются на печь или дымоход, а другие вешаются в смежном помещении, сообщаясь с помощью труб с печкой. В последнем случае для нагрева воды понадобится теплообменник.
Более подробную информацию вы найдете в статьях: печах с баком и с теплообменником для дровяных печей.
Чугунный котел для бани
Котлы следует считать отдельной темой, связанной с автономным отоплением и горячим водоснабжением дома, но, в силу того, что некоторые владельцы ставят отдельные бойлеры в бане, не желая отбирать тепло у банной печки, мы затронем и этот вопрос.
Итак, чугунный котел для бани — недешевое приобретение, поэтому хотелось бы, чтобы он был рентабельным. Он может быть основным или вторичным источником тепла, при этом важно, какую площадь он будет обогревать.
Если помимо отопления котел используется для нагрева воды, то лучшим вариантом будет двухконтурный котел.
Обращайте внимание и на вид топлива — есть котлы, работающие на угле, на дровах и на обоих видах топлива. Ориентируйтесь на более доступный вам вид. При этом стоит уточнять, какой из двух будет основным для вашей модели.
У дровяного котла длительность горения закладки зависит от объема топки, поэтому предпочтительны модели с большим объемом.
Есть котлы, чья работа зависит от электричества и независимые. Вторые пригодятся в местностях, где часто отключается свет.
+++ Вот такая правда о чугунных печах для бань. Надеемся, что информация пригодится вам на практике.
Дровяная чугунная печь Сударушка М
Печь Сударушка М
Отличительной особенностью «Сударушки М» в сравнении с базовой моделью, стала увеличенная по вертикали чугунная топка. Увеличился также вертикальный размер загрузочного топливного отверстия в передней стенке печи, и соответственно размер дверки печи что, несомненно, стало удобнее. Увеличилась мощность теплового агрегата. Изменился дизайн внешнего корпуса печи. Технические решения остались прежними.
Каменка в двух вариантах – горячекатаная или нержавеющая сталь AISI 439. Модульность элементов печи позволяет собирать её как влево, так и в правостороннем исполнении по выбросу пара. «Сударушка М» удобна тем, что её топка осуществляется из смежного помещения с использованием топочного тоннеля, оборудованного дверкой с панорамным стеклом, позволяющим любоваться пламенем и контролировать процесс горения. Рассекатель пламени, усиливающий дно каменки, значительно продлевает срок службы печи.
Печь может быть оснащена 50 л. баком для нагрева воды, либо, взамен его — ограждением для укладки дополнительного объёма камня. Скорость нагрева воды в баке, можно индивидуально отрегулировать с помощью прокладок между дном бака и каменкой. Печь может комплектоваться специально спроектированными для неё полыми чугунными теплообменными секциями, одной или двумя. С их помощью можно легко смонтировать замкнутую систему подогрева воды в накопительном баке, установленном в отдельном месте, либо смонтировать развитую систему отопления с помощью радиаторов отопления в т.ч. и по отдельным изолированным комнатам бани.
Топочный агрегат печи выполнен из качественного печного чугуна. Печь легка, компактна, удобна при транспортировке, легко собирается, экономична и эффективна. Надежность материалов прекрасно сочетается с продуманностью конструкции. Благодаря своей мощности, прочности и долговечности, при правильной эксплуатации печь «Сударушка М» будет служить долгие годы, согревая теплом и радуя легким и приятным паром.
Возможна комплектация укороченным топливным каналом с глухой дверью из конструкционной стали для топки из парильного помещения. Подробнее
Цена печи с каменкой из стали 4 мм
Бак
Цена (с НДС)
без бака
40 530
с баком
45 290
Цена печи с каменкой из нержавеющей стали
Бак
Цена (с НДС)
без бака
46 830
с баком
51 590
Печь «Сударушка М» комплектуется различными аксессуарами и дополнительными приспособлениями:
Печь Сударушка для бани: разновидности, установка
Печь Сударушка – это популярная модель отапливаемого оборудования, обкладываемая кирпичом. Пользователи предпочитают именно этот вариант, поскольку он намного превосходит металлические модели. Чтобы разобраться в причинах популярности, необходимо изучить строение печи, а также принцип работы.
Характеристики и принцип работы
Печь Сударушка приобрела большую популярность в России, поскольку оборудование обеспечивает образование по-настоящему качественного пара – такого, что и должен быть в настоящей русской бане. Дело в том, что кирпич очень сильно нагревается, а это означает, что пар образуется суше и легче, чем в других вариантах, к примеру, металлических. Этот нюанс назвать главной изюминкой печи. Камни прогреваются с пяти сторон в закрытом режиме, как и положено в традиционной российской бане.
Основные технические характеристики:
Печь приобретают для обогрева помещения с объёмом 18 кубических метров или меньше.
Высота оборудования может варьироваться – от 900 до 1304 мм. Всё зависит от выбранной модели.
Ширина варьируется от 453 до 880 мм.
Глубина – от 560 до 967 мм в зависимости от выбранной модели.
Диаметр дымохода – от 110 до 115 мм.
Масса колеблется от 30 до 250 кг.
Печь сударушка в разрезе
Конструкция печи также различается в зависимости от модели. Тип облицовки выпускается следующих видов:
Стальной.
Талькохлоритный.
Из змеевика.
Безоблицовочный.
Дверцы выпускаются нескольких разновидностей:
Из стали, покрытой краской.
Чугунные, имеющие панорамное стекло для наблюдения за горением твердого топлива.
Чугунный портал с дверью из того же материала.
Дверь со стеклом желательно приобретать, чтобы использовать топку в качестве камина. Это декоративный вариант и не всем он необходим – все зависит от цели приобретения и личных предпочтений хозяина дома.
Плюсы и минусы
Главный плюс банной печи Сударушка – экономичность. Чтобы эффективно отапливать помещение, потребуется использовать меньшее количество топлива, чем для обычной печи. Также к преимуществам относят красивый дизайн. Производители позаботились о том, чтобы внешний вид не отличался от иностранных конкурентов.
Достоинства конструкции:
Топка изготавливается из тонкого чугуна. Это необходимо для того, чтобы печь быстро и качественно прогревалась – уже через 60 минут можно приступать к банным процедурам.
Используемый для изготовления чугун также обеспечивает сравнительно небольшой вес, а потому при необходимости оборудование легко погрузить в машину и перевезти на другое место.
Емкость для камней располагается в любом месте, как удобно пользователю: слева или справа, а также в разные стороны от расположения крана – сзади или спереди.
Минусы:
Из-за компактности, печь отапливает помещение с размерами не больше 18 кубических метров. Если банное помещение по размерам больше, то вариант Сударушка не подойдет для покупки.
Для изготовления используется тонкий чугун, а потому оборудование недолговечное. При неаккуратном использовании, стенки погнутся, и их потребуется менять.
Из-за компактности, печь отапливает помещение с размерами не больше 18 кубических метров
Несмотря на минусы, многие банщики отмечают, что именно чугунная топка нравится им больше всего. Она разительно отличается от металлических аналогов:
При проведении банных процедур, конденсата образуется намного меньше, а потому можно не опасаться за перегрев. Это также одна из причин, почему пар получается при топке качественным и лёгким.
Чугунные печи равномерно прогревают всю парилку, и нет необходимости беспокоиться об эффекте «полярности», когда около печи очень жарко, а по углам теплоты недостает.
Виды печей
Печь Сударушка выпускается в нескольких разновидностях. Чтобы понять, какой именно образец подойдет для конкретного помещения, желательно ознакомиться с основными и самыми популярными моделями.
Печь Сударушка-С
Буква «С» обозначает «семейная». Это отличный вариант по небольшой цене. Печь состоит только из металлического корпуса, а потому облицовку из камня потребуется сделать своими руками. Высота оборудования составляет 1,3 м. Это довольно высокий агрегат. Максимальный вес печи, загруженной для парообразования камней, составляет 100 кг. В комплектацию печи Сударушка семейной также входит «паровая пушка» – агрегат для получения пара.
Печь Сударушка-М
Сударушка-М представляет собой компактную модель. Приобрести можно по доступной цене. Облицовка изготавливается из нержавеющей стали. Главной особенностью конструкции считается возможность установки 50-литрового бака для заполнения водой. Максимальный вес камней для парообразования – 40 кг. Высота – 1,16 м. Конструкция считается очень удобной, и подойдет для установки в баню любого размера (не превышающего предельно допустимый).
Печь Сударушка-М
Печь Сударушка-К
Модель считается самой доступной из всех, что обкладываются природным камнем. Из-за особенностей конструкции, печь нет возможности укомплектовать баком для воды, но имеется вариант применения замкнутой системы отопления. Размеры печи очень компактны:
высота – всего 95 см;
вес камней для парообразования – меньше 40 кг.
Как выглядит печь Сударушка К
Принцип установки и модернизация
Если приобрести агрегаты с весом больше 100 кг, то потребуется позаботиться о заливке качественного фундамента. В большинстве случаях используется самый простой – заливной. Деревянный пол может не выдержать нагрузки.
В случае, если к печи пристроить вспомогательные декоративные панели, то топку получится производить прямо из предбанника.
В интернете можно почитать негативные отзывы, указывающие на ненадежность топки – она лопается. В этом винят чугун, производимый плохого качества. На самом деле всё обстоит несколько иначе и зависит от особенностей эксплуатации.
Если воду заливать прямо на чугун, или нарушить особенности теплового режима при работе, то даже самый качественный материал вскоре выйдет из строя. Это говорит о том, что потребуется внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, и использовать исключительно правильные температуры.
Некоторые пользователи утверждают, что при установке дополнительного бака с водой, жидкость начинает закипать слишком рано. В этом случае применяют эффективную, но простую хитрость: под бак следует установить четыре заглушки от чугунной батареи. Таким образом, бак не будет лежать на каменке – между этим элементом и раскаленной поверхностью будет всегда оставаться небольшой зазор в несколько сантиметров. Так исключается возможность закипания воды, но она по-прежнему будет нагреваться.
Также на каменку можно повесить дополнительную заслонку, чтобы камни прогревались ещё лучше.
Пользователей удивляет конструкция и расположение двери. Дело в том, что она устанавливается сбоку и современные люди не привыкли видеть такой нюанс. Но это расположение – не только уважение к древним русским традициям, но и надежная конструкция, проверенная веками.
Правила эксплуатации
При эксплуатации чугунной печи Сударушка категорически запрещено:
Использовать легковоспламеняющиеся жидкости для топки.
В качестве топлива использовать кокс, жидкие и газообразные виды топлива, уголь, торф.
Использовать дрова, не помещающиеся полностью в топку.
Сушить около оборудования одежду или обувь.
Эксплуатировать печь с баком, незаполненным водой.
Удалять сажу выжиганием.
Заниматься очисткой, вычищать золу из печи, которая еще не успела остыть после эксплуатации.
Самостоятельно менять конструкцию оборудования.
Использовать печь в помещениях, где нарушены требования пожарной безопасности, к примеру.
Использовать оборудование свыше 6 часов в день и температуру поднимать выше 110 градусов.
Применять печь без наружного ограждения из кирпича.
Чтобы избежать проблем с работой печи, также запрещается устанавливать ее жилых помещениях – агрегат выпускают исключительно для банных комнат. При запуске оборудования, необходимо следить, чтобы вода на камни поступала в малых количествах. Если переусердствовать с этим процессом, то образовавшийся пар может вызвать серьезные ожоги на теле. Печь нежелательно накрывать сверху различными предметами, поскольку возможно возгорание.
Если заметили, что конструкция повредилась, то следует вызвать специалиста и в случае необходимости отдать оборудование на ремонт. Чтобы дверца не испортилась, пространство тоннеля запрещается использовать в качестве топки.
Соблюдая все правила по эксплуатации, можно избежать многих проблем и полноценно насладиться отдыхом в бане, сауне или парилке. Печь для бани Сударушка – идеальный прибор для отопления такого вида помещений.
Лучшие рукавицы для печи из чугуна 2020 [Разработаны, чтобы выдерживать высокие температуры]
Раскрытие информации: как Amazon Associates мы зарабатываем на соответствующих покупках. Мы также получаем небольшие комиссии от других онлайн-продавцов, которых можем рекомендовать в наших сообщениях в блоге.
Ищете лучшие рукавицы для чугуна ? Вы попали в нужное место. Это руководство поможет вам найти подходящий …
Продолжайте читать, чтобы найти …
Наш лучший выбор для чугунных перчаток.
Подробная сравнительная таблица с материалами и температурными порогами.
Что нужно искать в прихватке для духовки высшего качества.
Подробный анализ всех наших подборок.
Начнем!
Для перехода к этой статье используйте ссылки ниже
Best Oven Mitts for Cast Iron
В спешке? Вот лучшие выборы. Вы можете узнать о них больше, перейдя по ссылкам ниже …
Таблица сравнения перчаток для чугуна для печи
Термостойкие перчатки Cuisinart
HOMWE Силиконовые перчатки для печи
Тип (без футеровки)
Тип (без футеровки)
Кевлар / Арамид /
Nomex /
Силикон
Внутри на хлопковой подкладке, с силиконовой накладкой s, крючок для подвешивания
Что искать в высококачественной духовке Mitt
Готовите ли вы в сковороде из асфальта или в эмалированном чугуне Для приготовления пищи, заваривания чая в чугунном чайнике или даже приготовления овощей на гриле важно иметь прочные и термостойкие перчатки.
Если вы приняли решение приобрести пару, подумайте о том, чтобы выбрать ту, которая соответствует следующим критериям …
Она должна быть рассчитана на долгое время, это не будет вашей дешевой прихваткой для духовки которые вы забираете в местном долларовом магазине.
Он должен быть достаточно большим, чтобы закрывать не только вашу руку. Если вы собираетесь вложить деньги — почему бы не приобрести что-то подходящее для других видов деятельности при высоких температурах, например, для достижения горячей воды. К сожалению, этот атрибут может быть компромиссом, поскольку некоторые перчатки для сверхвысоких температур не предназначены для работы с влагой.
Это должно упростить захват, так как вы не хотите уронить горячую чугунную посуду, так как это может испортить ваш пол или, что еще хуже, вызвать травму.
Супер термостойкие перчатки должны иметь сертификат EN407.
Поскольку многие из них предназначены для гриля, они пригодятся не только при работе с чугуном. Поскольку большинство из нас могло бы использовать еще несколько овощей в своей жизни, мы хотели порекомендовать эту книгу рецептов для веганов для приготовления пищи на гриле для использования с вашими новыми перчатками!
Как выглядит рынок рукавиц для духовок высокого класса?
Самые элитные бренды на рынке рукавиц можно разделить на два материала: силикон и смесь кевлара / номекса / арамида.Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки.
Силиконовые прихватки для духовки просто не будут такими термостойкими, как те, что сделаны из материалов кевлар / номекс. Тем не менее, они обладают тем преимуществом, что они очень «цепкие», а также водонепроницаемые. Многие бренды даже рекламируют засовывание перчаток прямо в кастрюлю с кипящей водой. Это означает, что если вы хотите проверить макароны или вытащить картофель, вы можете сделать это быстро и легко, не прибегая к неуклюжей посуде.
Прихватки для духовки, сделанные из кевлара / номекса, будут намного более термостойкими.Настолько, что они рекламируются как устойчивые к температурам до 932F! Проблема в том, что они, как правило, не являются водонепроницаемыми, поэтому о том, чтобы окунуть руку в кастрюлю (как это можно сделать с силиконовыми перчатками), не может быть и речи.
Обзор лучших перчаток для чугуна
Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы каждого продукта, чтобы помочь вам сделать лучший выбор.
Перчатки Ekogrips BBQ
Полностью водонепроницаемая
Имеет крючки для удобного хранения
Легко чистится
Компания предлагает бесплатную замену размера
Дополнительные «цепкие» неровности на перчатках
Низкий порог термостойкости по сравнению с другими — 425F (но, наверное, все, что вам понадобится на любой нормальной кухне или для работы с чугуном)
Перчатки Ekogrips — одни из самых популярных термостойких силиконовых перчаток на рынке.Основная причина, по которой мы решили использовать эту перчатку, — это ее водонепроницаемые свойства. Поскольку мы любим готовить с овощами, мы всегда готовим на пару и варим. Возможность надеть перчатку, чтобы достать кусок макарон или картофель, довольно удобна, потому что текущая вода может иногда быстро перемещать предметы.
Порог термостойкости был низким по сравнению с другими, но для обычных кухонных работ это должно быть все, что вам нужно, если вы не помещаете вещи под очень горячую печь-жаровню.
Перчатки Grill Armor
Устойчивость до 932F
Устойчивость к возгоранию — даже при воздействии открытого пламени.
Имеет 5 пальцев для большей ловкости — позволяет легко захватывать кастрюли и сковороды различной формы, которые могут быть затруднены варежкой.
Силиконовая подкладка для дополнительного захвата.
Не выдерживает чрезмерного воздействия воды, как силиконовые перчатки.
Когда дело доходит до термостойкости, эти перчатки должны быть ближе к верху, чтобы выдерживать нагрев до 932F.Тем не менее, это может быть чрезмерным для обычного домашнего повара, так как редко когда вы переворачиваете духовку выше 450F, но это может быть полезно для душевного спокойствия.
При этом, если вы любите разжигать костры или иметь камин, это может оказаться очень кстати, так как у вас будет полная человеческая рука, чтобы перемещать поленья. Он также отлично подходит для работы с корзинами для гриля для овощей.
Силиконовые рукавицы Cuisinart
Имеет внутреннюю хлопковую подкладку для дополнительного комфорта — легко надевать и снимать.
Выпускается во множестве цветов
Термостойкость до 450F (выше, чем у других силиконовых перчаток)
Из-за хлопковой подкладки в горячей воде, наверное, только наполовину — не хочется намокать.
Основное отличие Cuisinarts от других силиконовых перчаток — это хлопковая подкладка. Если вы когда-либо работали с силиконом, вы знаете, что он цепляется за все (включая кожу), и поэтому его может быть немного неудобно или трудно снимать и снимать.С хлопковой подкладкой вы получаете дополнительный комфорт, но теряете часть водонепроницаемости.
Grill Heat Aid Gloves
Насколько мы могли судить, это был просто другой стиль Grill Armor Gloves. Не то чтобы в этом что-то не так, мы просто хотели дать вам больше разнообразия с точки зрения стиля и цвета! У них схожие уровни термостойкости и те же недостатки с точки зрения способности справляться с водой.
Чтобы узнать о плюсах и минусах, просто обратитесь к перчаткам Grill Armor выше.
Силиконовые стеганые перчатки HOMWE для духовки
Легко надевать и снимать благодаря подкладке.
Термостойкость до 450F.
Изготавливается в широкой цветовой гамме.
Не будет идеальным вариантом для погружения в воду по сравнению с полностью силиконовыми перчатками.
Прихватки HOMWE qulited похожи на прихватки Cuisinart, но с небольшой дополнительной подкладкой. Поскольку внутренняя часть обита хлопковой тканью, на них легко надевать и снимать.Мы также думали, что дизайн получился довольно аккуратным и уникальным. Наконец, их легко очистить, бросив их в стиральную машину, но все эти перчатки довольно легко чистить, так что это не дает большого преимущества.
В конце концов, все эти перчатки — отличный выбор для работы с любой чугунной посудой. Если вы имеете дело с температурами выше 450, вы, вероятно, захотите использовать один из сверхтермостойких, но если вы этого не сделаете, мы предложим силикон.
Категории Чугун, Посуда: Кастрюли и сковороды, Кухонные гаджеты и оборудование
Сообщение навигации ,
Зачем покупать чугунную сковороду?
Поиск…
Популярные поисковые запросы
обзор шайбы
посудомоечная машина
холодильник
Smeg
Бош
все
маски для лица
фритюрница
матрас
Лучшее прямо сейчас
Лучшие индукционные диапазоны обзор
Эта духовка отлично подходит для пекарей — в ней можно жарить на воздухе.
Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка,
Австралия, Корея, Япония …
OEM, ODM
Уважаемые клиенты,
Спасибо за проявленный интерес. Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. — один из профессиональных производителей дровяных / гранулированных печей в Китае.
Более 12 лет мы производим до 120 печей в день и экспортируем по всему миру в Великобританию, Германию, Францию, Испанию, Португалию, Чехию, Литву, Латвию, Россию, Японию, Корею, Таиланд и другие страны.
* Мы можем предоставить вам продукцию отличного качества по наиболее конкурентоспособной цене.
* Мы можем предоставить вам индивидуальный сервис.
Восточная Европа, Западная Европа, Северная Америка,
Австралия, Корея, Япония …
OEM, ODM
Уважаемые клиенты,
Спасибо за проявленный интерес. Xuzhou Goldfire Stove Co., Ltd. — один из профессиональных производителей дровяных / гранулированных печей в Китае.
Более 12 лет мы производим до 120 печей в день и экспортируем по всему миру в Великобританию, Германию, Францию, Испанию, Португалию, Чехию, Литву, Латвию, Россию, Японию, Корею, Таиланд и другие страны.
* Мы можем предоставить вам продукцию отличного качества по наиболее конкурентоспособной цене.
* Мы можем предоставить вам индивидуальный сервис.
Как найти воду на участке для колодца и определить глубину ее залегания: обзор лучших методов
Наличие колодца на приусадебном участке является жизненной необходимостью. Даже располагая автомобилем крайне неудобно осуществлять доставку воды на дачу в канистрах и бутылях. Выкопать колодец задача вполне посильная, но здесь требуется вооружиться знаниями, так как придется освоить методы определения мест, где именно искать воду и как правильно расположить колодезную шахту с точки зрения санитарных норм и правил.
С чего начать?
Начинать поиск воды на участке для колодца рекомендуется с исследования территории на присутствие родников, ключей. Имеются ли у соседей по участку колодец? Наличие и тех и других признаков свидетельствует о том, что и у вас на участке можно найти водоносные области. Также можно изучить, где произрастают растения-акваиндикаторы. Например, обилие мокрицы говорит о близком залегании грунтовых вод. Обозначьте предполагаемую зону поиска в соответствии с санитарными нормами удаленности от септика.
ВНИМАНИЕ! На участках с уклоном искать воду для колодца нужно в самой нижней его части.
Какие горизонты подойдут для колодца?
При поиске воды для колодца останавливаются либо на верховодке, либо грунтовым водоносным горизонтам.
Почвенные воды или верховодка подходят для технических, сельскохозяйственных нужд, но совершенно непригодны для питья. Их можно найти на небольшой глубине в метр-полтора, особенно, если местность низинная или находится в непосредственной близости от реки, ручья.
Грунтовые воды начинаются после полутора метров. Тогда как почвенные воды не фильтруются, разливаясь между рыхло-зернистыми слоями земли, то грунтовые удерживаются меж пластами водоупорного суглинка и глины, горных пород, известняка, слоев песка. Эти многоуровневые наслоения являются хорошими природными фильтрами, очищают воду и делают ее пригодной для питья, не пропускают в водоносную жилу вредные загрязняющие примеси.
Если вы решили делать колодец не только для бытовых нужд, но и для обеспечения семьи питьевой водой, следует брать грунтовые воды не выше 10 метров, идеальный же вариант – колодец пятнадцатиметровой глубины.
Слои почвы, песка, камней, глины образуют внутреннюю структуру с зазорами и полостями разной величины, где-то пустоты совсем узкие, а в других местах создаются изгибы вроде линз или провалов, которые заполняются грунтовыми водами. Эти места обладают изобилием воды, а в узких межпластовых полостях объем воды минимален.
Грунтовые и почвенные воды не имеют напора, только в редких местах, грунтовые водоносные горизонты, зажатые водоупорными слоями, могут характеризоваться небольшими напорными величинами.
ФАКТ! Неоспоримое преимущество имеют именно грунтовые воды. Они не только отличаются чистотой, но и доступ к ним стабилен, в отличие от верховодки, объемы и наличие которой впрямую зависят от количества осадков, времени года. Также верховодка легко загрязняется вымыванием удобрений с сельскохозяйственных угодий в периоды таяния снега или проливных дождей.
Каковы санитарные требования к расположению?
Точка водозабора должна располагаться в удалении от туалетов, выгребных ям выше по потоку подземных вод не меньше чем на пятидесятиметровом расстоянии. В противном случае высока возможность подмешивания в воду вредных веществ, заражения ее болезнетворными бактериями.
Это оптимальная удаленность. В случае, если приусадебный участок обычного дачника четыре сотки, плотно засаженных и застроенных, то такая норма сложно выполнима. На этот счет существует мнение, что вполне достаточно делать колодец в удалении от туалета и выгребной ямы порядка 8-10 метров.
ИНТЕРЕСНО! Если грунт на участке глинистый, то такая удаленность вообще не должна вас беспокоить. Особенно при условии, если вы предпримите все возможные меры по изоляции стенок колодца, соорудив также и верхнее защищающее колодезное кольцо, предохраняющее воду от возможных загрязнений при дождях и весеннем таянии, когда водные потоки могут стекать в колодец с поверхности земли.
Согласно нормативам при поиске места для колодца следует избегать:
Часто подтопляемых участков.
Заболоченных мест.
Близкого расположения (менее 30 метров) дорог общего пользования и автострад.
Как найти воду самому?
Есть разные способы и методики определения грунтовых вод на приусадебном участке. Это народные приметы, наблюдение за природными особенностями и метод биолокации, опирающийся на интуитивные ощущения самого человека. Все эти варианты широко использовались раньше за неимением других, в наше же время по своей эффективности прочно занял первенство научный подход к вопросу. Это сейсморазведка, использование барометров и других приборов.
Народные способы
Это самые простые методы поиска воды, основанные на многовековом опыте.
Наблюдения за природными явлениями
В теплый сезон в ранние утренние часы или в вечернее время понаблюдайте на каких местах сгущение тумана больше. Чем гуще туманное облако, тем ближе подземные воды. Данное наблюдение обосновано тем, что туманы образуются из земной влаги, и в местах скопления подпочвенных вод туман обычно гуще, он буквально клубиться из почвы в таких участках и стелется по земле.
Наблюдение за животными и насекомыми
Владельцы собак могут замечать, что их питомцы в жару, чтобы охладиться, роют ямки и ложатся туда. Животные чувствуют, где наиболее прохладные, а значит и более влажные места. Такая особенность температуры также вызвана близостью водоносных слоев.
Мошки и разный гнус тоже чувствуют такие места, они сбиваются в стайки и роятся ближе к вечеру там, где повышенная увлажненность почвы.
Наблюдение за растениями
Растения, как и природные явления, и животные с насекомыми могут помочь в поиске воды для копки колодца. О наличии и близости водоносных горизонтов можно судить по следующим травам, кустарникам и деревьям.
Болиголов, обилие крапивы, заросли щавеля и мать-и-мачехи можно обнаружить именно на стабильно влажной почве, питаемой подземными водами.
Берёзки, ивовые кустарники, ольха любят влажность и отлично растут лишь в богатых водой местах.
А вот яблоня или вишнёвые деревья не любят влажные почвы, и их присутствие говорит о том, что воду рядом не найти. Конечно же, речь идёт о здоровых и изобильно растущих деревьях. Если же деревца больные и хилые, возможность найти водоносные жилы выше.
найти водоносные жилы выше.
Определяют по растениям и глубину залегания водного слоя:
Камыш-песчаник, например, может рассказать о том, что вода в метре или трех от поверхности.
Тростник предполагает водоносную жилу на глубине от полутора до пяти метров.
Полынь от трех метров и до семиметровой глубины.
Солодка от полутора метров и до десяти.
Люцерна от полутора-двух, но порой и до 15 метров.
Метод биолокации
Данный способ пытаются привязать к научной сфере, что в корне неверно. С этой точки зрения предыдущая информация куда более полезна, чем этот метод. Однако у него есть свои поклонники и небезосновательно. Ставка делается на присутствие в окружающей реальности энергоинформационных полей различного типа и способность человека ощущать эти поля.
В старое время метод не имел конкуренции и альтернативы, сейчас возможности науки очень высоки, а этот занимательный метод по-прежнему прочно стоит в рейтинге популярности одним из первых. Неправда будет, если сказать, что метод биолокации неэффективен вовсе, но и не соответствует действительности его безошибочность.
Поскольку не всегда есть возможность воспользоваться дорогими услугами изыскания водных ресурсов в почве, можно попробовать и его. Лучше, если вы сделаете первичное определение места поиска с помощью тестов с растениями и поведением животных. Проанализируете местность с точки зрения геологически ожидаемых водоносных зон (на наличие низин, оврагов, близости точек водозабора и родников).
Методика биолокации с помощью алюминиевых рамок
Изготовление:
Общая длина алюминиевого прута составляет порядка 90 см, его диаметр должен быть не менее 3мм.
Отмерив 15 см от края, нужно согнуть прут под прямым углом.
Вставить короткие концы в трубочки, для этого сгодится любой вариант.
Диаметр трубки должен быть таков, чтобы прутики свободно вращались, двигались, но не под наклоном.
Берите трубки на 0,5 мм шире диаметра алюминиевой проволоки.
Сделать нужно два таких согнутых прута, вставить их в трубки.
Применение рамок для нахождения воды
Алюминиевые рамки держат в обеих руках.
При этом очень важно настроиться на процесс поиска. Отрешиться от всего и задаться вопросом местонахождения воды, полностью переместив свое внимание на рамки.
Руки не должны быть излишне напряжены, сильное расслабление тоже испортит процесс. Необходимо достичь некой золотой середины.
Рамки должны стать продолжением человека, вынесенной частью его внимания, его существа. Это похоже на некую медитацию с концентрацией на определенной задаче.
Когда наступает нужное чувство погружения и сосредоточенности человек должен начать не спеша двигаться по участку, змейкой проходя всю его площадь, тестируя территорию.
На этапе нахождения водоносной зоны вбивается маркирующая палочка в указанный рамками участок земли.
Считается, что в местах нахождения воды рамки приходят в активное движение.
Применение рамок для определения глубины залегания водного ресурса
От маркирующего колышка раскладывают метраж с помощью рулетки по прямой линии на поверхности земли.
Далее приступают к определению глубины залегания водоносного горизонта. Для этого медленно проходят вдоль разложенного строительного метра с рамками, тестируя, на какой глубине залегает вода.
Считается за меру глубины та отметка, около которой рамки приходят в активность, начинают крутиться, качаться из стороны в сторону.
Альтернативные способы
В данном случает применяют ряд способов, ориентированных на замер уровня влажности в разных точках участка. Там, где есть водоносные жилы, влажность существенно выше. Для этого используют силикагель, кирпич, соль, глиняную посуду или стеклянные банки.
Метод с использованием влагополотителей
Берут влагопоглощающее вещество, например соль поваренную, силикагель.
Высушивают вещество в печи, засыпают в высушенную нелакированную глиняную емкость, укутывая куском натуральной ткани.
Все это взвешивается на точных весах.
Обычно готовят около десятка таких тестирующих «приборов». Каждый следует подписать, чтобы не ошибиться при повторном взвешивании.
Далее емкости закапывают на глубине от полуметра до метра в землю
Через 24 часа производят повторное определение веса.
ВАЖНО! Чем больше увеличится вес индикатора, тем выше вероятность присутствия воды в данной точке.
Манипуляции с кирпичом, известью и солью делают ровно по такому же принципу.
Метод с использованием стеклянных банок
Стеклянные сухие банки без крышек ставят вверх дном по территории участка поиска воды.
Через несколько часов банки осматривают.
Там, где произошло сильное увлажнение внутренней поверхности банки, скопился высокий процент конденсата, ожидается найти воду.
Научные способы
Из наиболее достоверных способов разведки воды на приусадебном участке являются научные методы. Все они основываются на физических принципах.
Спектральная сейсморазведка
Организуется ударное влияние на поверхность земли и специальный сейсмочувствительный прибор фиксирует ответные импульсы, сигналы колебательного типа.
Эта информация вносится в компьютер и с помощью специально созданной программы ведутся расчеты о вероятном местонахождении воды. Сейсмоприборы позволяют сканировать недра земли, опознавая их структуру, изгибы, слои, наличие пустот, а также уровень залегания водоносных слоев.
Метод очень дорог и подходит лишь для мероприятий поиска в проектах большого масштаба.
Есть также набор уже имеющихся геофизических данных о тех или иных местностях, эти справки можно навести с помощью специалистов в области гидрогеологии и геофизики, они тоже могут помочь в поиске воды.
Ручное бурение
Используют садовый бур ручного типа, диаметром тридцать сантиметров. Делают тестовые скважины от пяти до десяти метров в глубину. После введения бура в почву, заглубляя шнек, каждые 15-20 см вынимают грунт и осматривают его в целях предохранения бура от поломки и проверки на уровень влажности как показателя близости водоносного слоя.
Метод эффективный и в отличие от сейсморазведки, доступный частному лицу. Процент точности и эффективности здесь во многом зависит от профессионализма бурильщика.
Как определить глубину грунтовых вод на участке с помощью барометра?
Метод может быть применен в случаях, когда в небольшой удаленности от вашего участка есть колодец или источник воды, река, пруд.
Зафиксируйте показания барометра около такого места.
Затем определите показания барометра в той точке, где предполагаете рыть колодезную шахту.
Вычислите разницу в полученных данных с помощью вычитания.
Теперь переведите коэффициент в метраж, где каждое деление на шкале барометра будет считаться как один метр.
Именно на эту глубину нужно рыть яму для колодца, чтобы достичь водоносной жилы.
Вода капиллярами и артериями пронизывает всю земную кору, заполняя огромные пространства и небольшие зазоры, щели, межпластовые полости. Она есть повсеместно, но на разной глубине и в разном объеме. Чтобы найти этот дар жизни, люди пользуются разными приемами и научными разработками.
В несомненном приоритете достижения науки, но если вы натура увлекающаяся и любите эксперименты, либо есть основания с точки зрения экономии средств, можно попробовать и альтернативные способы.
За сравнительно небольшую сумму можно заказать работы по разведывательному поиску воды буровой машиной, по стоимости будет не более тысячи за метр прохода. Либо своими силами с помощью садового бура потратить день на поиски.
Как найти воду для скважины
Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.
Где скапливаются подземные воды?
Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.
Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.
Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник
Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.
Популярные способы поиска воды на участке
При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:
Использование глиняной посуды
Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.
Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.
Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля
Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.
Наблюдения — где растут растения?
Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.
Растения подскажут, есть ли на участке вода
Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.
Определение по перепаду высот
Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.
Наблюдения за природными явлениями
Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее. Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину.
Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.
Разведывательное бурение
Как найти воду с помощью рамки?
Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.
Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом
Далее выполняются следующие действия:
Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.
Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как найти воду на участке для скважины или колодца
Для дома и даче очень важно иметь воду. Некоторые счастливцы могут подключиться к централизованному водоснабжению, но большинству приходится искать собственный источник. О том, как найти воду на участке самому, своими руками и пойдет речь дальше.
Найти воду на участке можно самостоятельно
Водоносные слои и их залегание
Содержание статьи
Структура залегания пород очень неоднородна. Даже на одном участке на расстоянии метра «пирог» — состав слоев и их размеры — может значительно отличаться. Потому и бывает так тяжело найти воду на участке, приходится бурить несколько скважин, чтобы найти нормальный водоносный горизонт. Есть три основных водоносных слоя:
Верховодка. Глубина залегания таких вод — до 10 метров. Находится верховодка, как правило, под первым водоупорным слоем — глиной. В некоторых местностях верховодка стоит уже на глубине 1-1,5 метра, что владельцев таких участков не радует — много сложностей. Верховодка — вода, мягко говоря, не очень качественная — в ней содержатся растворенные химикаты с полей, другие загрязняющие вещества. Ее можно использовать для полива, а для того чтобы довести ее до состояния питьевой, требуется многоступенчатая система очищения.
В каждом регионе и даже а каждом участке водоносные слои располагаются по-разному
Песчаный водоносный слой. Такие скважины называются «на песок» залегают на глубине до 30 метров. Вода на этом уровне уже более чистая — пройдя многослойный «фильтр» из разных пород она уже очистилась. Водоносный песчаный слой обычно располагается под одним из ниже расположенных водоупорных слоев (снова-таки это глины). Недостаток таких скважин или колодцев — большое количество песка в воде, что требует хорошей многоступенчатой фильтрации. В таких источниках вибрационные насосы лучше не использовать — они поднимают песок.
Артезианские воды. Водоносным слоем на этом уровне обычно выступает известняк. Глубина залегания — около 50 метров. Вода всегда очень чистая, с богатым минеральным составом. Недостаток — большая глубина, следовательно — высока стоимость бурения, да и насос требуется дорогой. Зато артезианские скважины могут не иссякать десятилетиями.
Надо сказать, что найти на участке верховодку несложно. Зная некоторые особенности растительности, проверив некоторые моменты, вы с довольно высокой точностью определите место нахождения водоноса.
С водоносным песчаным слоем все гораздо сложнее — глубины серьезные, приходится ориентироваться в основном на местоположение скважин-колодцев у соседей, ну и не некоторые косвенные признаки.
Глубины расположения верховодки по Московской области
Найти артезианскую воду на участке можно только при помощи пробного бурения. Помочь могут карты залегания водоносных слоев. С 2011 года в России они в открытом доступе (без оплаты). Чтобы получить карту вашего региона, надо отправить заявку в «РОСГЕОЛФОНД». Можно это сделать на их официальном сайте, а можно скачать формы требуемых документов, заполнить их и отправить по почте (с уведомлением о вручении).
Как найти воду на участке при помощи народных методов
Есть немало народных способов поиска воды на участке. Можно в них верить, можно не верить, но в среднем, процент попадания — 70-80%, что не ниже чем у «научных» методов, так что попробовать однозначно стоит. Эти методы требуют некоторого количества времени и внимания, зато бесплатны (если вы ищите воду на своем участке сами), так что их вполне можно скомбинировать — протестировать несколько способов, и копать/бурить в той точке, где сошлись их показания.
Обращаем внимание на растения
Этот пункт имеет смысл только в том случае, если участок не освоен, а «заселен» дикорастущими насаждениями. По тому, где и какие растения растут довольно точно можно определить глубину залегания воды.
Определяем глубину залегания подземных вод по растениям
Всего то и надо — пройтись по участку, посмотреть где то растет, возле найденных растений поставить вешки, на которых можно указать возможную глубину залегания воды. В таблице приведен список растений, по которым можно определять наличие воды на той или иной глубине.
Полынь метельчатая, чий блестящий, вереск, сосна обыкновенная, черемуха, дуб черешчатый,
до 7-8 метров
Солодка голая, полынь песчаная, люцерна желтая (до 15 м), можжевельник, орешник, василек, толокнынка лекарственная, бук
от 3-5 до 10 метров
В таблице есть несколько видов деревьев. Речь идет не о массивах, а о единичных растениях, может о небольшой группе растений, которые «кучкуются» на одном месте. В случае с травянистыми растениями все наоборот — это не единичные экземпляры, а полянки, занимающие определенный участок почвы.
Использование рамок
На давно освоенном участке определить по растениям, где находится вода, не получится. Здесь придется применять другие методы. Один из самых распространенных и дающих высокую вероятность — поиск с помощью рамок — алюминиевых проволок, согнутых под углом в 90°. Этот метод называется еще биолокация. Берут два отрезка проволоки длиной 30-40 см. Кусок в 10 см длиной загибают под прямым углом.
Чтобы «показания» были более точными, короткие части вставляют в трубки, сделанные из тонких веток древоподобной бузины. В отрезанных ветках бузины вынимают сердцевину, внутрь вставляют согнутую проволоку. Концы проволоки должны свободно двигаться.
Поиск воды на участке при помощи биолокации — рамок
Взяв в обе руки рамки, концы проволок разводят в противоположные стороны (на 180°) и с ними ходят по участку, наблюдая за их состоянием. Где-то рамки будут сходится вместе, где-то поворачиваться в одну сторону (вправо или влево — по течению воды). Вот по этим движениям и определяют где находится вода.
Если рамки сошлись вместе (на какой-то угол сдвинулись их концы), в этом месте находится вода. Пройдя дальше вы увидите, что рамки снова разошлись — водоносный слой закончился. Повторить маневр можно с разных направлений и точек, так можно локализовать местонахождение водоноса. Если при обратном проходе обе рамки сошлись — вы определили место, где надо копать колодец или делать скважину. Если рамки отклонились вправо или влево, надо идти в ту сторону и искать место, где они снова сойдутся.
Если рамки неподвижны — воды на участке нет или водоносы расположены очень глубоко.
Использование лозы (деревянной рогатки)
Найти воду на участке можно при помощи рогатки из дерева. Нужно найти две ветки, которые растут из одной точки. Ветки должны быть толстые, не менее 1 см, ровные. Постарайтесь найти их одной толщины. Их надо отрезать с куском ствола (15-20 см), на котором они росли. Должна получиться большая рогатка.
Листья зачищают, тонкие концы прутьев срезают, оставляя не менее 40 см а каждой из сторон «вилки». Ветки отгибают в стороны, чтобы угол получился не менее 150°, закрепляют их в таком положении и оставляют сохнуть. Древесина может быть не до конца высохшей, но угол должен сохраниться.
Как найти воду на участке своими руками — так работают с лозой
Подсохшую лозу берут за концы развилки, держат ее горизонтально на уровне плеч. В том месте, где под землей есть вода, часть ствола будет клониться к земле. В этом месте можно будет копать колодец или бурить скважину. Если отклонений нет — воды на участке на небольшой глубине нет.
Определение количества воды в подземном источнике
Кроме того чтобы найти воду, неплохо было бы определить еще и ее объемы. Приблизительно их можно оценить при помощи глиняных горшков и силикагеля. Берут глиняные горшки, засыпают в них силикагель, горловину завязывают х/б тканью. Упакованные горшки взвешивают (вес можно написать на самом горшке). Заготовленные снаряды закапывают в местах, где предполагают нахождение воды и оставляют на сутки.
Сутки спустя горшки выкапывают и повторно взвешивают.
Берете подобные горшки (можно глиняные, цветочные)
Тот горшок, который больше других набрал в весе, и отмечает жилу с наибольшим количеством воды.
Поиск воды — наблюдаем за природой
Найти воду на участке можно просто наблюдая за природой. Вы, наверное, замечали, что в некоторых местах туман наиболее густой. Порой он даже напоминает реку — извиваясь тянется в каком-то направлении. В таких точках обычно грунтовые воды находятся ближе всего. Еще надо утром посмотреть на количество росы. Если в местах, где туман был особенно густым, ее больше, то вода там точно есть.
По скоплению тумана можно определить нахождение под землей воды
Что еще может помочь найти воду на участке — наблюдение за насекомыми. Теплым безветренным вечером часто мошкара собирается в облака или столбы. И располагаются они в определенных местах. Под местами скопления насекомых обычно располагаются источники воды. Если вы в том месте осмотрите землю и не найдете муравьиных гнезд, значит вода там действительно есть — муравьи над водой свои гнезда не делают.
Как определить уровень залегания подземных вод
Приблизительно оценить, на какой глубине находится верховодка, можно по растущим над ней растениям. Как видно из таблицы, расположенной выше, определенные виды растений нормально себя чувствуют, если вода находится не выше и не ниже определенной глубины. Так и можно приблизительно оценить, насколько глубоко находится вода.
Если есть недалеко речка или озеро, можно определить глубину поземной воды точно
Для участков, где неподалеку есть естественный водоем — река, озеро — можно глубину залегания вод определить с точностью до метра. Для этого понадобится барометр. С ним спускаетесь к самой воде, измеряете давление. Затем идете к предполагаемому источнику воды и измеряете давление там. Разница обычно выражается десятыми долями и каждая десятая (0,1) приравнивается к метру глубины. Например, разница в измерениях составляет 0,7 мм/рт. столба. Это значит что вода находится на глубине 7 метров.
Что еще может помочь найти воду на участке? Общение с соседями, у которых уже есть колодец или скважина. У них желательно узнать, где бурили/копали, сколько раз, много воды или нет, на какой глубине находится зеркало воды, какого она качества. По месту расположения всех ближайших удачных и неудачных попыток у соседей, можно с довольно большой долей вероятности определить, где у вас находится вода.
Как найти воду для скважины на участке
Здесь вы узнаете:
Выясняем, как найти воду для скважины на участке. Существуют народные способы найти воду — использование глиняных горшков, силикагеля, кирпича, наблюдение за природой и животными. А также инженерные методы сейсморазведки, электрического зондирования и разведочное бурение.
Классификация подземной воды
Прежде чем приступать к поискам воды под скважину следует зафиксировать наличие таковых подземных ресурсов и определить, какая глубина залегания на выбранном участке водоносного горизонта.
В зависимости от расположения и глубины залегания подземные воды делятся три типа:
Верховодка – залегает в пределах 2-5 метров от поверхности. Она образуется в результате ифильтрации атмосферных осадков. В связи с неглубоким залеганием этот тип вод может колебаться: то повышаться после выпадения осадков, то понижаться в засушливый период.
Грунтовые воды – водоносные горизонты в осадочных породах, залегающие примерно в районе 8-40 метров от поверхности. Сверху они защищены несколькими слоями пород, потому не зависят от смены сезонов года. Иногда они в понижениях рельефа они самостоятельно пробиваются родниками, поставляющими вкусную чистую воду.
Артезианские воды – чаще всего залегают на глубине свыше 40 метров. Распространены они по трещинам в скальном известняке. Вода характеризуется наличием минеральных солей и отсутствием глинистой взвеси. Дебит артезианских скважин довольно стабилен.
Ключевое значение имеют качественные и количественные параметры водоносного слоя.
Толща земли формируется из пород, одни из которых препятствуют проникновению влаги – водоупоры, а другие, напротив, формируют водоносные горизонты
При поиске воды для разработки скважины можно пользоваться разными методами, как с применением подручных средств, так и с задействованием современной техники. Но чаще всего гидрогеологи применяют в поисках водоносного горизонта и определения его глубины метод предварительной разведки.
Чтобы добраться до источника, который будет обеспечивать качественной и чистой водой, потребуется проникнуть на приличную глубину
Где скапливаются подземные воды
Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.
Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.
Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник
Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.
Влияние глубины залегания на качество воды
Если копать колодец в том месте, где точно находится вода, водоносный пласт можно обнаружить даже всего лишь в каких-то двух-двух с половиной метрах от земной поверхности. Знающие люди называют такой водный слой верховодкой и не используют для питья.
Близость к поверхности – это недобрый знак, потому что вода скопилась за счет таяния снегов, инфильтрации дождевых потоков и вод близлежащих водоемов. Качество воды в ней оставляет желать лучшего, потому что велика вероятность просачивания стоков канализации и прочей грязи.
Чем глубже расположен водоносный слой, тем меньше шансов, что всевозможная грязь, находящаяся на поверхности почвы, сможет испортить воду
Кроме того, зеркало такой воды, как правило, нестабильно. Колодец с верховодкой может полностью пересыхать в пору летнего зноя и наполняться в сезон таяния снегов или осенних затяжных дождей.
А это значит, что питающиеся верховодкой источники водоснабжения тоже будут пусты, и дачники останутся без воды в жаркую летнюю пору, когда она особенно нужна. При таких обстоятельствах о планах на урожай лучше забыть. Ведь до глубокой осени воды в колодце не предвидится.
Поэтому мы будем искать воду глубже. Специалисты считают, что качественная вода находится не так уж и глубоко, всего в 15 метрах от уровня почвы. В песках, вода в которых чистая и вкусная. Песчаный слой, в котором «хранится» вода, является природным фильтром. Пропуская влагу через себя, он очищает её от остатков грязи и вредных элементов.
Если вы заинтересованы в устройстве личного источника воды на дачном участке, стоит сравнить аргументы в пользу устройства колодца или скважины, а также узнать об их недостатках. Предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.
Эффективные способы поиска воды
Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.
Барометрический способ
Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.
Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида
Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.
Разведочное бурение
Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.
Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя
Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.
Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.
Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды
Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.
Метод сейсмической разведки
Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.
В зависимости от структуры и материала слоев земной коры волны по-разному проходят сквозь них, возвращаясь затухающими отраженными сигналами, по свойствам и силе которых судят о породах представляющих эти слои, о пустотах и наличии водоносных слоев, о скоплении вод между прочными водоупорными пластами. Учитывают не только силу возвращенного колебания, но и время, за которое волна приходит обратно.
Вода и порода отражают звуковые волны не одинаково, поэтому, зная разницу этих показателей можно судить о том, где и как глубоко расположены водоносные слои.
Тестирование осуществляется в нескольких точках участка, все показатели вносятся в компьютер и обрабатываются специальной программой для выяснения места присутствия водоноса.
Сравнивают полученные данные, собранные в местах со сходной геологией, непосредственно поблизости от водоемов, с данными, собранными на предполагаемом участке бурения. Либо выясняют стандарт сейсмосигнала, характерный для большинства точек конкретного места и по отклонению от этого стандарта выявляют предполагаемый участок залегания водоносного слоя. Артезианские воды дают высокий сейсмический фон, в разы превышающий стандартный.
Метод электрического зондирования
Метод позволяет с помощью приборов зафиксировать наличие воды по показателям удельного сопротивления слоев земли. Используется специальная зондирующая аппаратура.
Используется для поиска воды на глубинах от десяти до сотни метров.
В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.
Их последовательно разводят в стороны. При этом фиксируют данные, по которым измеряют удельное сопротивление, выясняют разность потенциалов, таким образом, последовательно выявляя показатели на разных уровнях земной коры.
Сопротивление меняется от того, насколько высок уровень влажности и каков состав слоев пород. Это методика электрозондирования, с ее помощью выясняют наличие и глубину залегания воды.
Так электроразведка выясняет недоступную сейсмоспектральному методу информацию, будучи менее затратным способом поиска.
Недостаток метода в том, что если местность поиска обогащена ископаемыми металлами или находится в близости к железнодорожным путям, то зондирование станет невозможным.
Находим воду по растениям
Метод использования индикаторных растений применяется не только в поиске грунтовых вод. Каждое растение адаптировано к конкретным условиям среды, поэтому растёт оно только там, где у него есть возможность.
Высота и корневая система
Чем выше растение, тем больше воды оно требует. Следовательно, высокие растения – это показатель наличия подземной воды. Растения, имеющие стержневой корень, проникают далеко вглубь грунта, порой далеко за слой почвы. Много больших растений со стержневым корнем на единице площади – это хороший признак.
Скорее всего, здесь нужно искать воду на глубине около 10 метров.
Понятие «большое растение» в данном случае относительно. Конечно, высокие деревья со стержневым корнем в любом случае говорят о наличии воды. Однако обращать внимание нужно еще и на высокую траву. Если она обладает большими широкими листьями — это хороший знак.
Видовая принадлежность
Все растения делятся по отношению к влаге на категории. Для наших целей нужны только две — засухоустойчивые и влаголюбивые.
У деревьев признаком требовательности к уровню влажности является размер листовой пластинки – чем больше лист, тем больше воды нужно на его содержание. Однако, не всё так просто – у деревьев, живущих на переувлажнённых почвах, листья обычно тонкие. Это необходимо для того, чтобы испарять воды как можно меньше в условиях, когда вода вокруг холодная.
Ярким примером являются ивы, растущие у воды, но имеющие узкие листья.
Растительные группировки
Если на участке увидите несколько деревьев ивы или ольхи — значит грунтовая вода подходит близко к поверхности. Хорошим сигналом является наличие больших тополей (им нужно много воды), некоторых видов клёнов, вязов.
А вот берёзовые и дубовые рощи в качестве индикаторов воды не очень применимы.
Дело в том, что они могут хорошо расти за счёт накопившегося слоя почвы или мёртвой органики в виде опада, а могут брать воду и из грунтовых горизонтов. Дуб хорошо чувствует себя в засушливых условиях, но может расти и почти на болотах.
Лучше обращать внимание на сочетание деревьев и травы. Например, ивняки, заросшие в нижнем ярусе осокой, свидетельствуют о близкой воде. Хорошим признаком является обилие травы с нежными на ощуп листьями.
Как найти воду своими руками
Как найти воду для скважины на участке своими руками, не расходуя много деньжат?
Весьма легко. Наиболее знаменитый и известный метод — использование алюминиевых рамок. Они хорошо чувствуют магнитные колыхания на местности.
А водичка весьма воздействует на магнитный фон. Для того чтобы отыскать водичку с поддержкой алюминиевых рамок необходимо осуществить подобные действия.
Берите 2 отрезка толстой алюминиевой проволоки и отгоните по пятнадцать см вплоть до извлечения непосредственного угла. Отрежьте от ствола калины фрагменты по протяженности ручек и удалите сердцевину. Вставьте проволоку в трубки так, чтобы она беспрепятственно прокручивалась. Держа в вытянутых ручках эти общеизвестные устройства, пройдитесь по площади. В период перемещения края проволоки обязаны быть разведены в разные стороны.
В случае если справа либо слева выявится вода под землей, в таком случае эти две границы развернутся в необходимую сторону. А если водоносная скважина будет перед вами — края проволоки сомкнутся. Для того чтобы быть убежденным в собственной находке, прогуляйтесь над отысканной водой несколько раз, однако перемещаясь согласно иной линии движения. В случае если всё повторилось, то на нынешнем участке допускается рыть колодец.
С использованием силикагеля
Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.
Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца
Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.
Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.
Технология поиска воды с помощью лозы
Прекрасно в этом разбирались наши прародители! В целях сего они использовали обыкновенную ивовую розгу. Была в том числе и подобная деятельность — лозоискатель. Ива чувствует жидкость и природа одарила ее возможностью тянуться к воде. Лично осуществить подобные розыски нетрудно.
Для этого следует: обозначить ветку ивы с 2-я ветвями, выходящими из 1-го ствола, и высушить ее при комнатной температуре. Брать края ветвей в руки и развести в такой степени, чтоб ракурс среди ними был приблизительно сто пятьдесят градусов. Исход одинарного ствола обязан глядеть немножко ввысь, а мышцы рук необходимо натужить. С данным устройством необходимо шагать по площади.
Там, где пролегает водоносная скважина, ветвь лозы опустится вниз без особого труда.
Древний способ с глиняными горшками
Это также крайне старый и классическим способ разыскивания воды. Для этого, чтоб четко установить зоны залегания воды, в деревнях использовали глиняной посудой. Пред этим необходимым поручением горшок отлично высушивали на солнце. В участке намечаемого колодца ставили высушенное изделие в перевёрнутом обличье. В случае если глубоко под почвой на самом деле находилась водичка, в таком случае горшок очень отпотевал внутри.
Нынешние владельцы также применяют данную технологию, тем не менее в немножко улучшенном варианте. В горшок засыпают какое-то установленное число силикагеля. Перед использованием его также просушивают. Горшок с заполнением взвешивается и ставится в участке розыска воды. Для большей вероятности позитивного финала, подобных горшочков ставят несколько по целому участку. По истечении времени горшки взвешивают: где наиболее тяжёлый — там и необходимо копать колодец либо скважину. Взамен силикагеля допускается употреблять небольшие кусочки типичного кирпича.
Животные-помощники
Как найти воду на участке под скважину дадут подсказку ручные питомцы. Крестьяне с незапамятных времен замечали, что в месте, где собаки либо лошадки принимаются копать матушку-землю, с высокий возможностью допускается выявить воду. Курочки не несут яйца, когда на участке сыро, а гуси, как водоплавающие пернатые, вернее совьют гнёздышко над местом грядущего колодца. Муравьи «водных» участков не предпочитают. В случае если в вечернее время заметите столб мошек либо комаров над определённой зоной — тут можно разыскивать водичку.
Туман
В тех местах, где в летнее время раннем утром стоит легкий дымок, вернее лишь, недалеко пролегают грунтовые воды. Чем туман гуще, тем выше вода под землей. Смотреть необходимо только лишь за тем туманом, который стоит на участке не перемещаясь.
Соль и кирпич
Рассмотрим, как найти воду в загородном домике с содействием типичной кухонной соли и строй кирпича. Необходимо подобрать знойный период, когда земля будет абсолютно сухой. Засыпаем предварительно подсушенную соль либо дроблёный алый кирпич в сероглинный не покрашенный горшок. Взвешиваем емкость совместно с содержимым. Завертываем горшок в марлю либо агроволокно и погружаем в почву на глубину полметра. Спустя сутки закупаем собственный самодельный аппарат и вновь взвешиваем. В случае если отличие в весе достаточно существенная, в таком случае вода — недалеко.
Как найти воду на участке 🛀 для колодца или скважины своими руками: поиск с помощью рамки и других народных средств
Дачи и загородные коттеджи чаще всего не подключаются к водопроводу вследствие отдаленности их расположения от основных инженерных коммуникаций. Соответственно, владельцам приходится заботиться о водоснабжении своего жилья самостоятельно. Вероятно, наиболее оптимальным вариантом решения этой проблемы будет обустройство колодца или артезианской скважины.
Принцип действия автономного источника прост: влага из водоносного слоя собирается в обустроенной шахте, откуда выкачивается насосом или поднимается ведрами. При этом нужно верно определить место расположения колодца или скважины, так как от этого зависит наполняемость их водой и финансовые затраты на их обустройство. Таким образом, неизбежно возникает вопрос: как найти воду для скважины или узнать, где копать колодец?
Кристально чистая вода была и остается вожделенной для всех людей
На какой глубине живет водоносная жила в земле
Водоносная жила в земле удерживается глиняными или каменными границами, которые не дают влаге подняться на поверхность или уйти вниз. Располагаются водоупорные слои, между которыми находится водоносная жила, под всевозможными углами, и в местах их изгибов образуются полости, заполненные водой. Такие обстоятельства и являются предметом изысканий при строительстве скважины. Познакомившись с нижеследующим рисунком, мы легче поймем, где можно копать колодец.
При обустройстве шахты можно обнаружить водоносную жилу, расположенную слишком близко от поверхности земли на глубине менее двух с половиной метров. Для устройства колодца она не годится, так как наполняется просочившимися через почву атмосферными осадками в виде дождя, растаявшего снега и так далее.
В образовавшемся подземном озере скапливается много грязи, вода из него не годится для питья. К тому же жарким летом оно может просто пересохнуть, и воды в таком колодце не будет до сезона дождей. Схема размещения водоносных слоев в земле
Пригодная для строительства колодца водоносная жила располагается в земле на глубине около пятнадцати метров. При просачивании в грунт вода очищается от грязи, мусора и вредных примесей толстыми слоями песка и ее можно использовать для приготовления пищи и питья.
Дедовские способы поиска воды для колодца и скважины
Для добычи воды колодцы сооружались с древнейших времен, и уже тогда существовало множество способов поиска места их правильного расположения. Они основывались на наблюдении за поведением животных и атмосферными явлениями, анализе окружающего ландшафта и различных примет, позволяющих определить, где водяная жила подходит близко к земле, и где можно выкопать колодец.
Исходя из многолетнего опыта, известно, что колодец не стоит рыть в местности со значительными возвышениями рельефа, на обрывистом берегу реки, вблизи карьеров и каньонов. Рядом с болотом и низким берегом реки вода будет непригодна для питья. В ложбинах и низинах вероятность найти водяную жилу выше. Поиск воды для колодца своими руками дедовскими способами довольно часто применяются и в настоящее время.
Приятно и полезно проследить за туманом
При поиске места для строительства колодца приятно и полезно проследить за туманом. Это атмосферное явление может наблюдаться и в теплое время года рано утром и вечером. Нужно обратить внимание на то место, где его плотность выше всего, как раз там подземный водяной слой подходит ближе всего к поверхности почвы.
Утренний туман не может не завораживать
Если в одном и том же месте по утрам концентрируется и клубится туман, можно с уверенностью сказать, что вода там есть. Это обуславливается тем, что подобного рода туман образуется испарениями подземной влаги. В отличие от обыкновенного тумана, который неподвижен, влажные испарения клубятся или стелются по поверхности почвы.
Интересные наблюдения — как растут растения
Очень полезно понаблюдать, как растут деревья и кустарники на дачном участке. Заросли камыша появляются в местах залегания воды не глубже трех метров под поверхностью почвы, полынь растет над водоносным слоем, расстояние до которого варьируется от пяти до семи метров. Брусника, черемуха и багульник также располагаются в увлажненных местах.
Ива и ольха всегда растут поблизости от выхода влаги к поверхности земли. Поиск воды надо начинать там, куда наклонена крона влаголюбивых деревьев. А вот такие деревья, как яблоня и вишня, в таких местах никогда не будут чувствовать себя хорошо. В таком случае они болеют и приносят гнилые плоды, поэтому, если только что высаженная яблоня начинает хиреть на глазах, в этом месте и надо рыть колодец.
Меньшие наши братья не скажут, но покажут
Братья наши меньшие разговаривать не умеют, но могут показать своим поведением, где располагается водоносная жила. Грызуны никогда не будут оборудовать свои норки в местах с высокой грунтовой влажностью. В жаркую погоду испытывающий жажду конь начинает бить копытом там, где близко расположена грунтовая влага.
Собака точно знает, где искать прохладу, а, значит, влагу
Спасающийся от зноя четвероногий друг человека ложится на землю в предварительно выкопанное углубление поблизости от водоносного слоя. Несущиеся куры никогда не будут класть яйца во влажных местах, а вот гуси и утки поступают прямо противоположным образом. Мошкара роится и собирается в столбики там, где вода близко.
Практические методы обнаружения воды
Помимо визуального наблюдения и анализа увиденного, найти воду помогут практические методы обнаружения воды на участке с помощью различных инструментов и приспособлений. Таковыми могут служить стеклянные банки и глиняные горшки, виноградная лоза и алюминиевая проволока, влагопоглощающие материалы (силикагель или красный кирпич и так далее).
Надо сказать, что в настоящее время эти методы применяются все реже. Хотя самостоятельные поиски водоносной жилы очень увлекательны, тут можно представить себя золотоискателем. Куда надежнее и результативнее произвести разведочное бурение в нужном месте. Правда, это требует финансовых затрат.
Самое простое — опросить соседей по участку
Самым простым, но в то же время и наиболее действенным методом поиска места, где лучше всего оборудовать колодец, является опрос соседей по участку.
Те из них, кто уже обзавелся собственным автономным источником водоснабжения, наверняка, проводили изыскания пред тем, как его вырыть. Именно таким должен быть анализ воды на Вашем участке
Они могут оказать действенную помощь, предоставив сведения о проведенных разведывательных работах. Эта информация поможет значительно сэкономить время на поиски водоносного слоя. Если же у соседей по участку колодцев нет, придется искать воду своими силами.
Биолокация с помощью рамки из лозы или алюминия
Расположение водоносного слоя можно определить биолокацией с применением рамки из алюминия или ивовой лозы. Порядок действий рамки из алюминия следующий:
два сорокасантиметровых отрезка проволоки изгибаются под прямым углом, как на фото и помещаются в полую трубку таким образом, чтобы они могли в ней свободно вращаться;
развернув концы проволок в разные стороны и взяв трубки в руки, начинаем движение по участку;
в том месте, где концы проволоки сойдутся, располагается водоносный слой;
контрольное прохождение участка совершается в перпендикулярном направлении.
Биолокация на практике
Манипуляции при использовании рамки из ивовой лозы похожи. Этот метод называется лозоходство и заключается в следующем:
с ивы срезается ветка с развилкой величиной приблизительно сто пятьдесят градусов;
лоза тщательно высушивается;
при прохождении участка лоза берется в руки таким образом, чтобы ствол был направлен вверх;
в том месте, где он опустится вниз, находится вода.
Опытный лозоход свое дело знает
Самое надежное — провести разведывательное бурение
Самый надежный метод обнаружения воды на участке – проведение на нем разведывательного бурения.
Используя обычный бур, проходят несколько метров породы до столкновения с горизонтом залегания воды. Прежде, чем приступать к рытью колодца, нужно отправить ее пробу на анализ для определения наличия в ее составе вредных примесей. Компактная буровая установка для частного применения
Народный метод — расставляем горшки и банки
Народный метод поиска воды на участке осуществляется с помощью стеклянных банок и глиняных горшков. С вечера по всему участку кверху дном расставляются обычные стеклянные банки для консервирования или горшки. Утром они внимательно рассматриваются. Емкости, на дне которых собралось наибольшее количество сконденсированной влаги, обозначат место расположения водяной жилы.
Примерно так нужно расставлять горшки и банки
Метод поиска воды измерением массы гигроскопичных материалов
В одинаковые глиняные горшки помещается влагопоглощающий материал, например, обычная поваренная соль. Горшки с солью взвешиваются и закапываются в землю равномерно по всему участку. Затем они выкапываются и вновь взвешиваются. Те из них, которые получили наибольшую прибавку в весе, покажут место нахождения воды.
Применение барометра и других приборов — это серьезно
Такой прибор как барометр, которым можно измерить величину атмосферного давления, позволит определить глубину залегания водяной жилы в том случае, если поблизости от участка располагается река, озеро или другой водоем и, таким образом, поможет ответить на вопрос: как найти воду для колодца?
Атмосферное давление измеряется на участке и на берегу водоема. Затем следует вспомнить из школьного курса физики, что один миллиметр ртутного столба соответствует перепаду высоты в тринадцать метров и сравнить показания измерений. Если разница составила половину миллиметра ртутного столба, значит водоносный слой располагается на глубине 13/2=7,5 метров.
Надеемся, что изложенная информация поможет найти на Вашем участке кристально чистую воду. Нижеследующий ролик излагает авторитетное мнение гидролога по данному вопросу.
Поделитесь с друьями!
Как найти воду на участке для скважины самому: эффективные методы поиска
Обустройство автономного источника воды на приусадебном участке – одна из важнейших задач для частного застройщика. Его наличие в загородном доме комплексно решает потребности семьи в питьевой и технической воде. Поскольку водоносные горизонты распределены в недрах земли неравномерно, а глубина залегания может колебаться, поиск воды на участке для скважины небольших размеров становится затруднительным. Технические и народные способы помогут с большой вероятностью определить расположение источника, его характер и глубину.
Какие водоносные пласты годятся для бурения скважин на воду?
Водоносные слои, на которые ставят водозабор, представлены тремя основными видами:
Верховодка и почвенные воды.
Грунтовые воды .
Межпластовые песчаные горизонты.
Межпластовые артезианские водоупорные слои из известняковых или других водоупорных пород (базальта, гранита).
Верховодка находится на глубинах от 2 до 5 метров, накапливается в результате проникновения в почву талых и дождевых вод. Объем влаги, химический состав зависят от сезонного колебания осадков. Водоносный слой подвержен загрязнению продуктами сельскохозяйственной деятельности, промышленными выбросами, которые вымываются с поверхности почвы. Для извлечения такой воды достаточно колодца шахтного типа. Для питьевых целей такая вода не годится.
Грунтовые воды, залегающие в песчаном слое на глубине от 7 до 30 метров, более чистые и в меньшей степени зависят от сезонных колебаний осадков. Чем глубже находится пласт, тем чище в нем вода. В качестве источника используют шахтный или Абиссинский колодцы.
Межпластовые песчаные и артезианские горизонты можно найти на глубинах от 30 и более метров. Проходя длинный путь фильтрации, через различные породы земли, вода очищается и становится пригодной не только для бытовых и технических целей, но и для питья. Объем и химический состав таких ресурсов практически постоянен. Для их извлечения используют скважины.
Как определить наличие воды на участке?
Рамки, лозы и другие альтернативные методы могут пригодиться только для поиска верховодки. Их можно использовать в качестве косвенного ориентира расположения межпластовых вод. Верным же способом поиска воды на участке под будущую скважину является разведочное бурение. Благодаря ему определяют глубину залегания водоноса, качество влаги и примерный дебет источника.
На этапе тестового бурения при поиске водоносного слоя берут пробы воды для лабораторного исследования. Первичный анализ дает полную картину по микробиологическому и химическому составу.
Для песчаного горизонта оценить качество можно только после суточной прокачки скважины.
Для артезианского слоя пробы берут через 20 дней работы водозабора.
Это связано с тем, что в процессе бурения используются привезенные объемы воды и ясная картина проявится только после длительной прокачки.
Для определения местоположения подходящих водоносных горизонтов используют следующие методы:
Метод бурения параметрической скважины.
Метод сейсмической разведки.
Метод электрического зондирования толщи земли.
Бурение параметрических или разведочных скважин
Работы выполняются с исследовательской целью. Главная задача пробного поиска найти толстый водоносный слой, который залегает в толще земной коры, и определить его основные характеристики. С помощью параметрических скважин собираются гидрологические показатели, позволяющие определить место локации оптимальной точки водозабора. Бурить скважину на песок при условии хорошего попадания легче и дешевле.
Перед тем, как искать воду методом разведочного бурения, необходимо ознакомиться с общими гидрологическими данными местности, которые подскажут оптимальный вид скважины. Изучение специальной документации поможет оценить характер геологических разрезов в регионе, подсказать ожидаемую глубину залегания водоносного слоя. Такие данные легко найти, если речь идет о плотно населенных землях.
На равнине глубина залегания водоноса примерно одинаковая. Прикинуть примерную глубину можно исходя из того, насколько заглублены скважины на соседних участках.
После соответствующих предварительных замеров и работы с гидрологическими данными, определяют предполагаемый участок для параметрического бурения. При удачном стечении обстоятельств и опыте бурильщиков параметрическая скважина вполне может превратиться в стационарную точку водозабора.
Основные способы бурения
Способ колонкового бурения используют для поиска сильно заглубленных водоносных слоев (до 100 и более метров). При углублении вращающейся колонковой трубы с керном подается промывающая жидкость. Мощная струя вымывает вскрытый по кольцу грунт, выбрасывая его на поверхность. В самой трубе остается керн (порода в цилиндрической форме). При прохождении водоупорной кровли, в целях предотвращения заиливания горизонта вместо промывочной жидкости используют сжатый воздух.
Колонковый способ имеет свои преимущества:
Высокая производительность.
Возможность внедрятся на глубину 100 метров и более.
Легкое прохождение твердых пород.
К главным недостаткам данного способа можно отнести:
Привлечение дополнительного оборудования (помпа, компрессор)
Высокую вероятность заиливания водоносного пласта продуктами промывки при его вскрытии.
Шнековое бурение скважины применяют при поиске водоносных слоев на меньшей глубине. Главная особенность данного способа, это одновременное удаление разрабатываемой породы из шахты путем ее подъема по реборде вращающегося шнека. Сам шнек представляет собой стальной стержень, по всей длине которого расположена спиралевидная реборда. На конце снаряда находится долото. Ввинчиваясь в породу долото, разрушает ее, а лопасти реборды поднимают грунт на поверхность.
Для того чтобы стенки скважины не осыпались, после проходки 1…2 метров в ее ствол помещают обсадную трубу, постепенно наращивая по мере углубления в грунт.
К основным преимуществам данного способа относят:
Невысокую стоимость.
Быстрое погружение.
Не требуется промывка ствола.
Нет необходимости поднимать шнек для очистки.
Из недостатков можно отметить:
Непригодность для разработки сыпучих и скальных пород.
Неглубокое погружение.
Для рыхлых грунтов глубина шнекового бурения составляет не более 30 м.
Для грунтов средней плотности глубина бурения составляет до 20 м.
Ударно-канатный способ применяется на твердых породах. Привязанный на стальной трос ударный снаряд, закрепленный на мачтоподобной конструкции, постепенно разбивает слои скальных пластов, создавая разведочное отверстие.
Ручное бурение садовым буром. Выполняется самостоятельно, подходит для глубин 15-20 м. Постепенно проходя слои почвы, исследуется грунт на уровень влажности.
Все эти способы используются как для разведки, так и для создания самой скважины. Выбор способа зависит от геологических факторов и бюджета проекта.
Метод сейсмической разведки
Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.
В зависимости от структуры и материала слоев земной коры волны по-разному проходят сквозь них, возвращаясь затухающими отраженными сигналами, по свойствам и силе которых судят о породах представляющих эти слои, о пустотах и наличии водоносных слоев, о скоплении вод между прочными водоупорными пластами. Учитывают не только силу возвращенного колебания, но и время, за которое волна приходит обратно.
Вода и порода отражают звуковые волны не одинаково, поэтому, зная разницу этих показателей можно судить о том, где и как глубоко расположены водоносные слои.
Тестирование осуществляется в нескольких точках участка, все показатели вносятся в компьютер и обрабатываются специальной программой для выяснения места присутствия водоноса.
Сравнивают полученные данные, собранные в местах со сходной геологией, непосредственно поблизости от водоемов, с данными, собранными на предполагаемом участке бурения. Либо выясняют стандарт сейсмосигнала, характерный для большинства точек конкретного места и по отклонению от этого стандарта выявляют предполагаемый участок залегания водоносного слоя. Артезианские воды дают высокий сейсмический фон, в разы превышающий стандартный.
Метод электрического зондирования
Метод позволяет с помощью приборов зафиксировать наличие воды по показателям удельного сопротивления слоев земли. Используется специальная зондирующая аппаратура.
Используется для поиска воды на глубинах от десяти до сотни метров.
В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.
Их последовательно разводят в стороны. При этом фиксируют данные, по которым измеряют удельное сопротивление, выясняют разность потенциалов, таким образом, последовательно выявляя показатели на разных уровнях земной коры.
Сопротивление меняется от того, насколько высок уровень влажности и каков состав слоев пород. Это методика электрозондирования, с ее помощью выясняют наличие и глубину залегания воды.
Так электроразведка выясняет недоступную сейсмоспектральному методу информацию, будучи менее затратным способом поиска.
Недостаток метода в том, что если местность поиска обогащена ископаемыми металлами или находится в близости к железнодорожным путям, то зондирование станет невозможным.
Как самостоятельно найти воду на дачном участке?
Самостоятельное исследование возможно только когда дело касается скважин на песке. Для артезианского водозабора требуется более серьезный подход.
Изучение рельефа местности
На водоносный слой проецируются те же особенности рельефа, которые мы встречаем на поверхности. Самому найти воду на участке можно на пологих прямых низинах, у подножий склонов, в местах рядом с водоемами или с расположенными по соседству колодцами и скважинами.
С помощью барометра
Если недалеко находится водоем или соседский колодец, узнать наличии ресурса на своем участке поможет барометр анероид. Чем ближе вода, тем больше будет атмосферное давление в данном месте. Последовательность поиска следующая:
Замеряется давление рядом с колодцем или озером.
Делаются замеры в месте предполагаемого водозабора.
Рассчитывается коэффициент разницы данных.
Полученная цифра является мерой глубины залегания водоноса. Одно деление шкалы идет за метр глубины.
Метод годится только в случаях, когда речь идет о горизонтально лежащих водоносных слоях. В гористых районах нужны поправки с учетом возможного наклона потоков воды.
Приборы, измеряющие расстояние до водоносного слоя могут дать только ориентировочную информацию, точные полноценные данные предоставляет лишь разведочное бурение.
Как найти воду на участке народными способами
Наличие собственного источника воды на участке – большое преимущество. Во-первых, вы не будете так сильно зависеть от городской коммунальной службы и в случае поломок у вас всегда есть запасной вариант. Во-вторых, в сезон полива гораздо выгодней использовать бесплатную воду из-под земли, чем городскую. Способы как найти воду на участке и воспользоваться всеми преимуществами читайте ниже.
Вода повсюду?
Мало знающему городскому жителю может показаться, что достаточно просто пробурить скважину в любом месте участка и у него уже будет готовый колодец! К сожалению, это не так.
Уровень грунтовых вод на участке может оказаться недостаточным для колодца или скважины. Возможно, у вас получится использовать только «верховодку» — скопление осадков и талой воды на расстоянии 2-5 метров от поверхности. Такой источник не подойдет для всего года и может применяться только в технических целях.
Чтобы найти не просто воду, а такую, которая подойдет для всех ваших нужд, потребуется провести предварительный поиск воды для скважины.
Как определить уровень грунтовых вод перед строительством? Обратите внимание на растения и скважины поблизости.
Знаки природы
Вы знаете как найти воду на участке своими силами? Нашим предкам в этом помогали знания о природе и наблюдения за нею.
Растения
Какие растения на вашем участке покажут, что рядом есть вода? Это:
верба, ольха или клен с уклоном на одну сторону;
дикая смородина;
таволга;
лесной камыш, тростник;
солодка голая;
щавель;
осока, крапива;
лапчатка гусиная, хвощ;
ежевика;
мать-и-мачеха;
брусника;
багульник;
черемуха;
крушина;
толокнянка;
лох;
рогоза;
полынь метельчатая, песчаная;
чий блестящий. st]
Насекомые
Большое количество мошек и комаров указывается на близость грунтовых вод. Водянистый грунт необходим им для размножения.
Будьте внимательны! На этом участке не должно быть крысиных и муравьиных нор!
Домашние животные
Поведение собак и кошек может служить еще одним индикатором близости воды. Собаки обычно стараются обходить подобные зоны, а вот кошки, наоборот, чувствуют себя на них просто отлично! Однако, в жаркую погоду собаки тоже стараются находиться поближе к водянистому грунту, поэтому это еще одно важное наблюдение в поиске воды.
Лошадь в засушливую погоду найдет близкий к поверхности источник воды и будет бить копытом по этому месту.
Домашние птицы тоже могут подсказать вам близость воды: гуси стараются нестись именно в таких местах, тогда как курицы их избегают.
Туман и другие народные приметы
Как найти воду на участке своими наблюдениями и народной мудростью? Присмотритесь вечером к поверхности земли. Стелящийся плотный туман в одном и том же определенном месте подсказывает о близости воды. Утром там вы найдете большее количество росы, чем на других участках. Наблюдения желательно проводить хотя бы неделю-две.
Совет! Не тратьте силы и время на поиск воды в холмистой местности. На холмах ее не бывает или ее уровень залегания окажется очень глубоким.
Если вам кажется, что вы нашли водоносный слой, тогда проверить это можно с помощью горшка или банки. Переверните их и оставьте до утра. Если ваши подозрения верны, тогда они запотеют.
Еще одна верная примета близости грунтовых вод – быстрое намокание пучка соли. Это произойдет даже в засушливую погоду.
Дедовские способы поиска воды: лозоходство
Дедовский способ, который показал свою высокую эффективность за долгие века, — это лозоходство или исследование с помощью рамки.
Попробовать применить этот метод может каждый, но быстрый поиск воды на участке с высокой точностью доступен только опытным специалистам. Проверить собственную чувствительность можно с помощью лозы, моста и ручья под ним. Если вы почувствуете колебания перед мостом, тогда у вас высокая чувствительность. Некоторые ощущают колебаний над самим ручьем, другие – вовсе не замечают ничего необычного.
Раньше для поиска воды с помощью лозы использовали ветки различных деревьев (ивы, яблони, бузины, вишни, орешника, рябины), расщепленные под углом в 150. Ее держат за «рога» и там, где они указывают вниз, предположительно есть вода.
Сейчас в лозоходстве принято использовать 2 алюминиевых проволоки в форме буквы Г для обеих рук. Малый конец равен ширине ладони лозоходца, а длинный – 40 см. Малую часть алюминиевой проволоки необходимо будет вставить в полые деревянные трубки, которые вы будете крепко держать руками. Алюминиевая трубка должна свободно в ней двигаться. Там, где проволоки или концы расщепленной лозы скрестятся, есть вода. К сожалению, в некоторых географических широтах эффективность этого метода около 50%, в остальных – 80-90%. Учитывая малые затраты, это очень привлекательный способ поиска. Желательно использовать несколько экспертных мнений перед бурением. Если они расходятся, тогда это может указывать на отсутствие воды на участке.
Современные методы поиска воды
Человек совершенствует абсолютно все! Такой вопрос, как найти воду для скважины на вашем участке не мог быть обойдет вниманием в связи со своей важностью. Методом поиска с самой высокой эффективностью является разведочное бурение скважин. Также используются влагопоглотители и исследования рельефа.
Разведочное бурение
Бурение шурфов и скважин на глубине до 10 метров с помощью обычного садового бура покажет не только наличие или отсутствие воды, но и глубину ее залегания, наличие плавунов, качество и количество притока, толщину грунта. К сожалению, метод не слишком результативный. В среднем на 4 скважины лишь 1 оказывается с водой.
Влагопоглотители
Современные гранулированные влагопоглотители – отличный способ дешевого поиска грунтовых вод. Сначала силикагель или другое средство тщательно высушивают в духовом шкафу, потом помещают в глиняную или покрытую глазурью посуду. После измерения и фиксации веса вещества, обматывают плотной тканью и закапывают на глубину 50 см. Через сутки нужно достать емкость и взвесить влагопоглотитель. Чем тяжелей он стал, тем вероятней, что рядом находятся грунтовые воды.
Этот метод нельзя использовать в дождливое время, чтобы влага от дождя не влияла на исследования. Эффективность метода около 65%.
Исследование рельефа местности
Поиск воды на участке для бурения скважины можно производить с помощью исследования рельефа. В основе метода знания о залегании грунтовых вод: они сосредотачиваются в низменностях и впадинах. Возвышенности могут скрывать воду только на большой глубине.
Эффективность метода всего лишь около 40%.
Можно сделать вывод, что современные методы поиска воды ненамного эффективней, чем в древности, с помощью лозы и наблюдений. На каком методе остановиться – решать вам.
Как найти ВОДУ на сайте | Своими руками
Старый колодец, который у меня есть — много-много лет.
Говорят, его выкопали еще в 40-х годах прошлого века. Деревенская легенда гласит, что глубина 18 м, и даже в самую сильную засуху в этом колодце всегда была вода.
I, однако, измерил только 9,5 м. Воду после пятилетнего застоя, когда колодец никто не использовал, откачали. И колодец ожил.
Местным мастерам не удалось почистить и заменить гнилые деревянные венцы, но фирма попросила деньги, сопоставимые с копанием нового колодца.И я решил построить новый колодец.
Где искать мастеров по рытью колодца?
Интернет есть, но я пользовался местной районной газетой. Рекламы много, но потом оказалось: вся куча рекламы принадлежит только двум командам. Цены такие же. Как выбрать?
Откройте уши — земля полна слухов. В соседней деревне кто-то копал колодец.
Я пошел туда. Хозяин Михаил радостно показал и рассказал: кто копает, сколько, как и что, как выбрать место, куда положить землю-глину, как принести кольца, когда пошла вода…
Главное — дал положительный отзыв о мастерах.
Звонил мастерам в воскресенье. В понедельник утром принесли кольца — штук 10, с замками, как положено. По количеству ориентирован на соседние скважины. После обеда пришла бригада. Бригадир попросил указать место, где копать. А потом сам напомнил металлический каркас и подтвердил: да, вода там, а глубина около девяти метров.
Где вода, расскажи растениям
Кстати, если вы не доверяете такому способу поиска воды, посмотрите на растения.Места, где земля богата яркой и сочной зеленью, где всегда немного влажно, указывают на близость воды.
Растения-индикаторы: гусь гусиный, болиголов, наперстянка, мачеха, щавель конский, камыш, осока. Их присутствие указывает на близкий водоносный горизонт.
Яблони и черешня плохо растут в местах, близких к грунтовым водам. А вот дуб, ольха, ива, крапива и папоротник наоборот прекрасно себя чувствуют во влажном месте.
Если ольха, клен, ива, береза - все согнуто в одну сторону, это знак того, что рядом есть столб воды.В местах с высоким стоянием воды могут расти одиночные дубы. Обычно они растут на пересечении водяных жилок.
Раньше в поисках места для колодца человек опирался на старинные приметы: лошади и собаки, чувствуя жажду, роют землю там, где чувствуют воду. Собака никогда не будет лежать над водяными венами, а кошка — наоборот.
Курица не садится нести яйца в месте с высокой водой, а гуси несут яйца на пересечении водяных жил.
Местные старики рассказали, как искали воду в Тверской губернии. На ночь клали узел из обезжиренной шерсти и накрывали горшком или сковородой. В том месте, где была вода, промокла шерсть.
Подробнее о том, как найти воду на сайте, можно прочитать здесь
Колодец можно выкопать в любой момент. Но в каждом сезоне есть свои недостатки.
Зимой, например, сложно из-за того, что земля промерзает.Весной много талой воды. Летом сухо и водяная жила слишком глубокая. Лучше всего осенью — можно точнее определить местонахождение водоносного горизонта.
Мой колодец «родился» в конце сентября, всего за три с половиной дня. Первые три мастера с помощью лопат, ковшей и ручных лебедок вынимали землю. На глубине 8,5 метров ушла вода. Начали опускать кольца — девять колец были в земле, десятое — наверху. Чистая вода дошла до пятого кольца.Говорят, это отличный результат.
Вокруг колодца была глина, хорошо ее выкопать. Через год-два глина осядет, и для правильной фильтрации воды и удобного подхода к колодцу можно будет сформировать настоящий глиняный замок.
Кольца, работа, крышка на колодец — все обошлось мне в 55 тысяч рублей. Пользуюсь уже год, поливаю всегда — не менее 4,5 колец, даже в жаркую погоду и при активном поливе.
Смотрите также: Абиссинский колодец своими руками
Ранее так считалось
Где густая трава и над ней летает, там и колодец можно выкопать.
Где твердая глина, там и вода.
На песчаной почве вырастет колодец. Воды не будет.
Хорошо переваривается там, где растет матрас.
Колодец роется ближе к воде — воды будет много.
Если на глубине одного метра земля влажная, можно выкопать колодец.
Где туман над рассветами — там колодец рыть.
Если набрать много воды из колодца, воды будет много, если не хватит, она высохнет.
Автор: С. АЛЕХИН. Тверская
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Колодец вместо колодца на даче (+ чертеж) Колодец на даче — чертежи Когда …
Мини-колодец своими руками (+ фото)
Мини-колодец своими руками на сайте…
Защита колодца от грязной воды и мягкой шторки.
Как уберечь колодец от удара …
Как найти место для колодца
Копаем колодец: где лучше? Обустройство колодца …
Вода на даче своими руками — самый дешевый способ
Проводим воду в доме отдыха …
Абиссинский колодец своими руками — чертежи, устройство и сборка Как сделать абиссинский колодец Такое устройство…
Очистка и дезинфекция воды в колодце на даче или участке Как продезинфицировать и очистить себя …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как найти воду в дикой природе
Первое, что вам следует сделать, если вы оказались в дикой природе, — это найти источник питьевой воды. Наиболее очевидные источники — ручьи, реки и озера. Животные всегда знают, где находится вода, поэтому ищите следы диких животных или животных. Пышная зеленая растительность также является признаком того, что вода рядом. Рой насекомых может быть проблемой, но они также сигнализируют о том, что источник воды не далеко. Маршруты полета птиц утром или вечером могут указать вам правильное направление.Продолжайте движение, пока не найдете источник воды. Когда вы делаете паузу, чтобы отдохнуть, используйте слух — реки слышны в тихом лесу с большого расстояния. Помните, что вода всегда течет под гору, поэтому низменные участки и долины — хороший выбор.
Если вы обнаружите илистую местность, возможно, там есть грунтовые воды. Выкопайте яму примерно в фут глубиной и один фут в диаметре и ждите. Вы можете быть удивлены, обнаружив, что отверстие вскоре заполнится водой. Эти грунтовые воды будут мутными, но их можно будет очистить, пропустив через ткань, и это поможет вам в краткосрочной перспективе.Важно помнить, что каждый раз, когда вы пьете найденную воду, не очищая ее, вы рискуете.
Дождевая вода в большинстве сельских районов обычно может потребляться без риска заболевания или болезни. Если идет дождь, используйте любые контейнеры, которые попадутся вам в руки, чтобы собрать его. Если у вас есть пончо или вы можете найти пластиковую пленку, расстелите ее и привяжите углы к деревьям на высоте нескольких футов от земли. Найдите емкость и привяжите пончо на склоне с небольшим провисанием, чтобы дождь мог стекать и стекать.Если вы не можете найти емкость, привяжите ее ровно ко всем четырем углам и сделайте еще больше провисания — она будет служить импровизированным мешком для воды. Если дождевая вода на вкус немного отличается, это потому, что в ней отсутствуют определенные минералы, которые содержатся в грунтовых водах или ручьях.
Если вы находитесь рядом со снегом и льдом, растопите его и выпейте воды. Никогда не ешьте его замороженным — это снизит температуру тела и приведет к обезвоживанию. Если есть средства, следует также очистить талый снег и лед.
Сильная роса также может обеспечить питьевую воду. Перед восходом солнца обвяжите голени абсорбирующей тканью и прогуляйтесь по высокой траве. Возможно, вам удастся набрать достаточно воды, чтобы выпить рано утром. Растительность также помогает снабжать вас водой. Фрукты, кокосы, кактусы, виноградная лоза, пальмы и бамбук могут быть хорошими источниками жидкой пищи. Согните верхушку зеленого бамбукового дерева примерно на фут от земли и привяжите ее. Отрежьте несколько дюймов от кончика, поставьте под него емкость и оставьте на ночь.На следующий день у вас должно быть много чистой питьевой воды.
Какими бы тяжелыми ни были ваши обстоятельства, вам никогда не следует пить:
Свежий морской лед бывает молочного или серого цвета, с острыми краями, не ломается и очень соленый. Старый морской лед обычно не содержит соли, и его можно отличить по синему или черному оттенку, закругленным краям и хрупкости. Как и в случае со снегом, вам следует растопить старый морской лед и, в идеале, очистить его, прежде чем пить.
В следующем разделе мы рассмотрим некоторые методы сбора воды.
,
Как найти воду — В поисках воды
Эта страница взята из 10 книг Ричарда Грейвса о Бушкрафте.
Вода связана непосредственно с пищей. Эти двое необходимы для жизни. Подобно тому, как существует проблема поиска пищи в кустах, существует проблема поиска воды, и многие исследователи и жители глубинки погибли, потому что не знали, как и где искать воду в явно засушливых и засушливых регионах.
Эта страница содержит следующие разделы:
Использование животных для поиска воды Как найти воду из овощных источников Другие методы поиска воды Как очистить застоявшуюся воду
Многие различные формы жизни являются определенными индикаторами наличия воды в непосредственной близости. Пчелы должны иметь воду. Каменщик, это большое желто-черное существо, похожее на шершня, требует грязи и воды для туннеля, в котором он хранит паука, которого он парализовал.Голуби и все едоки зерна нуждаются в воде, но мясоеды, такие как ворона, ястребы и орлы, могут обходиться без воды в течение длительного времени.
Зная кое-что о природе насекомых, птиц, животных и рептилий, вы часто можете найти их скрытые запасы драгоценной воды.
Пчелы
Пчелы на местности — верный признак воды. Редко вы найдете улей диких пчел более чем в трех-четырех милях от пресной воды. Пчела пролетает милю за 12 минут.Вы можете быть уверены, что если увидите пчел, вы находитесь недалеко от пресной воды, но вам, вероятно, придется искать дальнейшие признаки, прежде чем вы действительно найдете источник воды.
Муравьи
Многим муравьям нужна вода, и если вы видите устойчивый столб маленьких черных муравьев, карабкающихся по стволу дерева и исчезающих в дыре в промежности, весьма вероятно, что там будет скрытый резервуар с пресной водой.
Это можно доказать, погрузив длинную соломку или тонкую палку в нору, в которую собираются муравьи.Очевидно, что если он влажный, когда вы его вытаскиваете, там есть вода.
Чтобы получить воду, ни в коем случае не рубите дерево. Если отверстие очень маленькое, увеличьте его острием ножа вверху. Сделайте швабру, привязав к палке траву или тряпку. Окуните швабру в воду и выжмите ее в миску.
Другой способ — взять длинную полую соломинку и высосать из резервуара необходимую воду. Эти естественные резервуары деревьев очень распространены в засушливых районах и часто заполняются росой, которая, конденсируясь на верхних ветвях дерева, стекает в промежность и, следовательно, в резервуар внутри дерева.Водохранилища очень распространены среди дубов (казуарин) и многих видов акации.
Мейсон летает
Эти крупные, похожие на шершней существа — верный индикатор воды. Если вы видите постройки каменщика в каком-то районе, вы можете быть уверены, что находитесь в пределах нескольких сотен ярдов [метров] от намокшей земли.
Внимательно осмотритесь, и вы увидите, как каменщик парит, а затем внезапно падает на землю. Если вы осмотрите место, где она приземлилась, вы обнаружите, что почва влажная, и что она занята раскатыванием крошечной крупинки грязи для своего здания.Выкопав несколько дюймов (или максимум пару футов), вы обязательно найдете источник и чистую, свежую питьевую воду.
Птицы — Зяблики
Все зяблики едят зерно и пьют воду. В сухих поясах вы можете увидеть колонию зябликов и можете быть уверены, что находитесь рядом с водой, возможно, это скрытый источник или постоянная вода.
Птицы — Дикие голуби
Дикие голуби — надежный индикатор воды. Поедая зерно и семена, они проводят день на равнинах, кормясь, а затем, с приближением сумерек, направляются к водопою, напиваются досыта и медленно улетают обратно к своим местам гнездования.
Их манера полета подсказывает опытному бушмену направление их водоснабжения. Если они летят низко и быстро, они летят к воде, но если они летят с дерева на дерево и медленно, они возвращаются из питья. Обеспокоенные водой, они уязвимы для хищных птиц. Тогда очевидно, что направление воды можно определить, наблюдая за манерой полета голубей.
Птицы — едоки зерна
,
Биолокация и водная охота: методы поиска подземных вод?
На главную »Общая геология» Биолокация
Биолокация как метод поиска подземных вод
Многие люди считают, что биолокация — действенный метод поиска подземных вод.
Автор статьи: Хобарт М. Кинг, доктор философии, RPG
Рисунок 1: Человек, использующий лозоискательскую удочку с вилкой в поле. Оператор ходит по полю с удочкой.Когда он проходит через место, которое потенциально может давать воду, лозоискатель будет вращаться в его руках и указывать на землю. Многие лозоходцы предпочитают палки с вилками, сделанные из древесины ивы, персика или гамамелиса. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Моника Вишневска.
Что такое биолокация?
«Биолокация», «водная ведьма», «гадание» и «дудлбэгинг» — все это названия практики обнаружения грунтовых вод, проходя по поверхности участка, держа в руке вилку, пару L-образных стержней и маятник. или другой инструмент, который реагирует, когда человек движется над местом, обеспечивающим приток воды в пробуренную скважину (см. Рисунок 1).
Люди, практикующие биолокацию, считают, что грунтовые воды движутся в подземных пластах, жилах или ручьях, которые должны пересекаться буровым станком для создания адекватного потока воды. Они считают, что места, где присутствует эта вода, окружены силами, которые вызывают реакцию в их инструментах. Вилки, удерживаемые перед лозоискателем, будут отклоняться к земле, пара L-образных стержней, слегка удерживаемых в руках лозоискателя, будет пересекаться друг с другом, а маятник, подвешенный на веревке, будет отклоняться от вертикали, когда лозоискатель перемещается по земле. хорошее расположение.
Почему землевладельцы нанимают лозоходцев?
Бурение скважины на воду может стоить тысячи долларов. Это крупное вложение, которое многие землевладельцы не решаются сделать без профессиональной консультации. Они хотят быть уверены, что скважина пробурена в месте, где она будет давать воду надлежащего количества и качества. Вот почему многие люди нанимают лозоискателей. Они хотят пробурить успешную скважину недалеко от своего дома, где затраты на прокладку линий водоснабжения и электропроводки будут минимальными и где буровая установка может легко управляться.
Рис. 2: Поперечный разрез строительной площадки над осадочными материалами. Синяя линия обозначает подповерхностное расположение уровня грунтовых вод. Скважины, пробуренные по всему району, будут вскрывать одни и те же материалы и с высокой вероятностью будут давать воду.
Что гидрогеологи думают о биолокации?
Хотя некоторые лозоискатели регулярно показывают хорошие результаты, Геологическая служба США сообщает, что большинство геологов и гидрогеологов не одобряют практику лозоходства [1].Национальная ассоциация подземных вод в заявлении о позиции «решительно выступает против использования водных ведьм для определения местонахождения подземных вод на том основании, что контролируемые экспериментальные данные ясно указывают на то, что этот метод полностью лишен научной ценности» [2].
Рисунок 3: Рисунок из De Re Metallica , Георгиус Агрикола, опубликованный в 1556 году. На нем показаны два рабочих, использующих лозоискательские стержни для обнаружения подземных рудных минералов. Хотя Агрикола использовал эту иллюстрацию в своей книге и сообщил, что биолокационная удочка использовалась для поиска полезных ископаемых, он отверг эту практику и вместо этого рекомендовал рыть траншею [5].
Природа подземных вод
Большая часть пресных подземных вод находится в поровых пространствах осадочных пород и отложений. Он имеет способность течь в боковом направлении через эти поровые пространства и устанавливать «уровень грунтовых вод», который обычно бывает горизонтальным или слегка наклонным (см. Рисунок 2). Если землевладелец хочет, чтобы скважина была пробурена в пределах ста футов или около того от строительной площадки, почти любое выбранное место будет иметь аналогичный потенциал для подачи воды в колодец. Зачем? Потому что под этой небольшой территорией обычно присутствуют одни и те же типы камней.
Поиск и бурение скважин с хорошим водоснабжением может быть затруднено в областях, подстилаемых магматическими породами, такими как гранит и базальт. Эти породы не содержат пор, через которые может течь вода. Вместо этого вода должна проходить через очень узкие трещины в породе. Колодец должен пересекать достаточно этих крошечных трещин, чтобы производить полезное количество воды. Пробурить успешные скважины на некоторых участках, подстилаемых толстым кавернозным известняком, может быть очень сложно. В этих областях скважины, которые не пересекают трещину или каверну, могут не давать обильной воды.
Что касается этих изверженных и известняковых участков, геологи и гидрогеологи считают, что у лозоискателя или лозоискателя нет никакой научной основы для выбора места, где пробуренная скважина будет пересекать подземные трещины или небольшие пещеры.
Другие типы биолокации: Биолокация не ограничивается поиском воды. Многие лозоискатели считают, что те же методы можно использовать для обнаружения нефти, минеральных отложений, подземных коммуникаций, септиков, могил, потерянных драгоценностей и других объектов.Некоторые считают, что могут держать свои инструменты над картой, чтобы находить объекты под землей в местах, находящихся за тысячи миль от них. Правообладатель иллюстрации iStockphoto / Noppadol_Anaporn.
Решайте сами: Марти Кейн, член Американского общества лозоходцев, опубликовал на YouTube видео под названием «Как найти воду с помощью лозоходства». В этом видео она демонстрирует использование L-образных стержней и маятника для поиска воды.Она также объясняет несколько методов биолокации «на месте» и «на расстоянии», чтобы найти источники чистой питьевой воды.
Как гидрогеологи определяют местонахождение воды?
Самые успешные скважины на воду бурятся без консультации гидрогеолога. Местные буровые компании часто имеют опыт бурения сотен или тысяч скважин в тех районах, где они работают. Благодаря этому опыту они узнали, в каких частях своей зоны обслуживания обычно встречаются скважины с достаточным количеством качественной воды.Они также знают районы, где найти достаточное водоснабжение может быть непросто.
Если гидрогеолог вызван для определения подходящей площадки для бурения, он или она начнет с изучения геологической карты. На этих картах показаны типы скал под землей землевладельца и направление их падения. Они также предоставляют информацию о различных типах горных пород, существующих в этом районе. Известно, что некоторые типы камней являются хорошими производителями воды, в то время как другие не удерживают или не дают полезной воды.
Падение скальных пород и топография области могут быть изучены, чтобы определить направление потока грунтовых вод, потенциальные области подпитки воды, источники и точки сброса. Иногда можно определить глубину залегания непроницаемых горных пород, которая может служить нижним пределом для бурения. Вся эта информация позволяет гидрогеологу разработать трехмерную модель собственности, которая может определять места, которые являются многообещающими или теми, которых следует избегать.
Гидрогеолог также будет искать информацию о предыдущих скважинах, пробуренных в этом районе. Большинство бурильщиков хранят данные о типах вскрытых пород и количестве воды, произведенной для каждой пробуренной ими скважины. Эта информация очень полезна при определении вероятности успешного бурения на соседнем участке.
Гидрогеологи часто изучают аэрофотоснимки, устанавливая колодец в сложной местности. Аэрофотоснимки часто показывают линейные особенности, которые могут указывать на наличие зон трещиноватости в коренных породах.На этих территориях часто бывает много воды в колодцы.
Используя информацию, описанную в вышеупомянутых исследованиях, гидрогеологи основывают свои рекомендации на 1) характеристиках земли; 2) характеристики горных пород под площадкой; 3) результаты предыдущего бурения; и 4) известные принципы движения грунтовых вод. Они считают, что этот тип информации более полезен для определения местоположения колодца, чем то, как палка, проволока или маятник реагируют на неизвестную силу [3] [4].
Выводы
Многие успешные скважины пробуриваются без участия лозоискателя или гидрогеолога.Бурильщик часто имеет большой опыт в области бурения и знает, дают ли породы в этой области полезное количество воды.
Если необходимы или предпочтительны профессиональные консультации, решение должен принять собственник. Если проект стоимостью в тысячи долларов будет основан на научной информации о скалах под участком, их водоотдачах и известных принципах течения грунтовых вод; или должно быть основано на раздвоенной палке и необъяснимой силе?
Найдите другие темы по геологии.com:
Породы: Галереи фотографий вулканических, осадочных и метаморфических пород с описаниями.
Минералы: Информация о рудных минералах, драгоценных камнях и породообразующих минералах.
Вулканы: Статьи о вулканах, вулканических опасностях и извержениях в прошлом и настоящем.
Драгоценные камни: Цветные изображения и статьи об алмазах и цветных камнях.
Общая геология: Статьи о гейзерах, маарах, дельтах, перекатах, соляных куполах, воде и многом другом!
Всем, кто хочет улучшить состояние здоровья, обязательно поможет инфракрасная сауна. Польза и вред кабины описаны достаточно давно. Предлагаем ознакомиться с особенностями и преимуществами инфракрасного излучения, а также с показаниями для посещения сауны данного вида.
Инфракрасная сауна поможет улучшить состояние здоровья
Содержание статьи
Инфракрасная сауна: что это такое и принцип работы
Стремясь вести здоровый образ жизни, многие узнают об ИК-сауне и ее пользе. Для начала стоит разобраться, что это такое инфракрасная сауна. Это специальное компактное устройство, внутреннее пространство которого отделено экологически чистой древесиной, а внутрь стен и лавок вмонтированы керамические излучатели.
Принцип работы такой кабины основан на использовании инфракрасного излучения. В активном режиме излучатель выделяет безопасные волны, способные глубоко проникать внутрь тела, обеспечивая его равномерный медленный прогрев. В условия максимального разогрева происходит усиленное потоотделение, улучшается кровоток и детоксикация организма.
Главным отличием кабины от традиционной бани является температурный режим. В первом случае не превышается отметка в 55 градусов, во втором – может достигать 110 градусов. На прогрев воздуха направляется всего 20% вырабатываемой энергии, а в обычных парных – до 85%.
Тело прогревается равномерно
Схема устройства ИК-сауны
В состав инфракрасной сауны входит короб, внутренняя отделка, лавки, несколько нагревательных элементов, и стеклянная дверь. Работает от электрической сети. Размеры инфракрасной сауны продиктованы параметрами человека, находящего в сидячем положении. При расчете внутреннего пространства добавляют немного площади, чтобы обеспечить комфортное пребывание в замкнутом коробе. Оптимальным считается внутренний размер 80×80 см при внешнем – 95×95 см.
Нагреватели размещают в разных частях кабины, чтобы обеспечить максимальный охват тела. Два ИК-нагревателя, имеющие высоту, равную внутренней высоте кабины, закрепляют в передних углах. Один крепится под лавкой. Два находятся на уровне грудной клетки за спиной сидящего.
Инфракрасные излучатели располагаются за спиной
Благодаря особому конструктивному исполнению удается создать особый микроклимат внутри кабины практически без температурных колебаний по длине и высоте. Для этого стены, пол и потолок отделываются необработанной натуральной древесиной. Используемые нагревательные элементы обладают высокой мощностью. Они позволяют нагреть поверхность до +230÷280°С, что не всегда возможно в банях другого типа. В результате тепловая энергия проникает глубже внутрь организма, обеспечивая прогрев более глубоких слоев кожи.
За счет использования инфракрасного излучения прогреваются окружающие предметы, а не воздух, степень его прогрева является не принципиальной. Находящиеся внутри кабины могут нагреваться до +35÷50°С. Влажность воздуха на протяжении сеанса меняется. Первоначально она 40%, а потом повышается до 60%. Большинство кабин выполняется одноместными. Однако производители предлагают модели, рассчитанные на 2÷5 посетителей. В этом случае монтируется больше нагревателей, количество которых выбирается с учетом оптимальных показателей.
Кабина, в которой могут комфортно разместиться три человека
Виды ИК-излучателей
В зависимости характеристик излучаемых волн инфракрасные излучатели принято делить на устройства, у которых длина волны:
короткая (менее 2,6 мкм). Температура нагревателя выше +800 градусов;
средняя (2,6÷51 мкм). Возможно изменение температуры нагревателя в пределах +320÷620 градусов;
длинная (51÷200 мкм). Температура нагревателя менее +320 градусов.
Внимание! Самыми безопасными и комфортными для человека являются длинные волны. Они глубоко проникают в организм и прогревают все тело.
Коротковолновые излучатели устанавливаются в инфракрасные кабинки небольшого размера. Могут быть напольными, стеновыми и потолочными.
Основные элементы ИК-излучателей изготавливают из современных термостойких и долговечных материалов:
керамики;
стали. Выбирается нержавеющий сплав либо поверхность подвергается хромированию или цинкованию;
инколя — сплава, состоящего из никеля, железа и хрома;
кварцевого стекла.
Фото инфракрасных саун позволят составить собственное мнение о внешнем виде подобных конструкций:
Инфракрасная сауна: польза и вред для организма
Особые характеристики инфракрасного излучения способствую тому, что польза от сауны намного больше, чем вред. Польза обусловлена:
выведением избытка жидкости и продуктов метаболизма с нормализацией уровня водного баланса;
антибактериальным воздействием, помогающим справиться с простудой;
улучшением кровоснабжения;
повышением иммунитета;
повышением количества кислорода и полезных микроэлементов в клетках;
нормализацией метаболизма;
снижением болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
снижением уровня холестерина;
улучшением работы почек.
Несмотря на очевидную пользу, инфракрасное излучение способно навредить организму. Стоит заранее познакомиться с показаниями и противопоказаниями для посещения ИК-сауны.
ИК-сауна помогает повысить иммунитет
Если вас заинтересовала инфракрасная сауна, отзывы реальных потребителей помогут оценить целесообразность ее посещения:
Myts, Беларусь: Инфракрасная сауна — Мой результат после 10 посещений приятно удивил! Пошаговый рассказ о том, как это было.
Достоинства: Очищение организма, улучшение состояния кожи, улучшение самочувствия, невысокая стоимость и доступность процедуры, эффективность в борьбе с целлюлитом
Недостатки: Не обнаружено
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_887122.html
Neo, Россия: Инфракрасная сауна — Переносится значительно легче традиционной…
Достоинства: переносится легче традиционной, полезна при лишнем весе, целлюлите, не дорогая процедура.
Недостатки: имеет противопоказания
Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_43794.html
Инфракрасная кабина: показания и противопоказания
Инфракрасное излучение показано во многих случаях. Помогает избавиться от физического и эмоционального переутомления. Оно показано, если:
есть расстройства нервной системы. Наблюдается ухудшение памяти и внимания. Часто меняется настроение. Мучает бессонница;
плохое кровообращение;
ревматизм или мучают мышечные боли;
частые простудные заболевания;
кожные заболевания;
проблемы с ЖКТ;
избыточный вес;
синдром менопаузы;
была перенесена операция, травма и ряд болезней.
Любая инфракрасная кабина имеет показания и противопоказания. К последним чаще всего относятся:
острая стадия заболевания, сопровождаемая повышенным уровнем температуры;
онкологические заболевания;
туберкулез;
кровотечения;
сахарный диабет;
артрит;
алкоголизм;
менструация;
лактация;
доброкачественные образования в матке. Тепловое воздействие может спровоцировать увеличение миомы или полипов;
гинекологические заболевания;
серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой;
протекание гнойно-воспалительных процессов;
истощение организма.
До похода в сауну стоит убедиться в отсутствии противопоказаний
Преимущества и недостатки ИК-сауны
Находясь внутри инфракрасной сауны, можно быстро прогреться до заданной температуры. Преимущество таких тепловых процедур заключается в:
хорошей переносимости. Благодаря невысоким температурным режимам большинство людей не испытывают физического дискомфорта;
небольшой продолжительности процедур;
возможности проведения сеанса в любое время;
удобстве использования и мобильности. Некоторые монтируют инфракрасную сауну своими руками у себя дома. Возможна установка в квартире, так как для ее размещения требуется мало места.
Недостатки ИК-сауны могу проявиться, если нарушить правила выполнения процедур.
Продолжительность процедур следует контролировать
Чем полезна инфракрасная сауна
Количество поклонников ИК-сауны постоянно увеличивается. Излучение оказывает положительное воздействие на организм. Польза от посещения сеансов становится заметна иногда практически сразу. Предлагаем более конкретно разобраться с тем, чем полезна инфракрасная сауна.
Польза ИК-сауны заслуживает особого внимания
Лечебные эффекты ИК-сауны
Инфракрасное излучение способно оказать лечебное воздействие на организм. Польза от сауны заключается в:
устранении болевых ощущений в мышцах и спине, возникающих во время менструального цикла;
исцелении ряда хронических заболеваний лор-органов и уха;
улучшении характеристик стенок сосудов, которые становятся более эластичными и прочными;
избавлении от головной боли;
благотворном воздействии на нервную систему. Польза ИК сауны заключается в снятии стресса, бессонницы, раздражительности;
снижении уровня холестерина. Польза будет заметна при постоянном посещении. Дополнительно нормализуетсяартериальноедавление;
профилактике большого перечня заболеваний. При постоянном посещении уменьшится риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой.
Инфракрасное излучение оказывает лечебное воздействие
Косметические эффекты ИК-сауны
Постоянное посещение инфракрасной кабинки благотворно влияет на внешний вид кожи. Повышенное потоотделение способствует выводу вредных веществ и токсинов из организма. Создается эффект обновления кожи, после которого она выглядит более красивой, упругой и отдохнувшей.
Если на поверхности кожных покровов имеются угри, дерматиты, перхоть, прыщи, или человек страдает псориазом – посещение ИК-сауны принесет ощутимую пользу. Уже после нескольких сеансов будет ощутимый результат.
ИК-излучение активно воздействует на кожу
Эффекты для похудения
С помощью инфракрасного излучения можно избавиться от избыточного веса. Данным эффектом достаточно часто пользуются профессиональные спортсмены, для которых важно, чтобы их масса тела не выходила за установленные пределы. Посетив инфракрасную сауну можно без вреда для здоровья постепенно убрать избыточные килограммы. За один сеанс тратиться около 800 ккал.
Сауна поможет стать стройнее
Негативные воздействия ИК-сауны
Мнение о негативном воздействии инфракрасного излучения на организм человека можно назвать ошибочным. Используемые нагревательные элементы излучают волны, характеристики которых приятны человеку. Нанести вред здоровью можно лишь в том случае, если отправиться в парную, имея определенные противопоказания, либо не соблюдая правила посещения. Наиболее распространенной ошибкой можно назвать увеличение продолжительности процедуры.
Продолжительность сеанса следует ограничивать
Показания и противопоказания к посещению ИК-сауны
После тепловых процедур можно добиться желаемого физического и эмоционального расслабления. Глубокий прогрев тела способен оказать лечебное воздействие на организм человека, а потому для посещения ИК-кабин существует ряд медицинских показаний. Однако есть определенные ограничения и требования, которые следует узнать до посещения сауны.
Для посещения есть показания и противопоказания
Основные правила безопасности при посещении ИК-сауны
Чтобы предотвратить возможные негативные последствия, при посещении ИК-сауны следует придерживаться следующих правил:
находиться в сидячем положении, чтобы обеспечить равномерный прогрев всего тела;
нагревательные элементы должны располагаться на расстоянии 10÷15 см;
своевременно удалять потовые выделения, которые снижают эффект воздействия ИК-излучения на кожу;
не превышать рекомендованное время длительности процедуры (30 минут), непрерывно находясь внутри кабины;
пользоваться средствами для ухода за кожей, очищая кожу от образовавшихся загрязнений и косметических средств. Маслами и кремами можно пользоваться после окончания процедуры;
принимать процедуры преимущественно в вечернее время до 8 сеансов в месяц, если требуется лечебный эффект, и утром, если хочется получить заряд бодрости;
употреблять достаточной количество жидкости, выпивая стакан воды или сока за 10÷15 мин до начала сеанса.
Жидкости должно быть достаточно
Нюансы посещения детьми
Инфракрасные сауны дети должны посещать только в сопровождении взрослых. Это прекрасная возможность укрепить иммунную систему и оздоровить организм.
Внимание! До посещения кабинки следует посетить врача и убедиться в отсутствии противопоказаний.
К основным правилам посещения ИК-кабин детьми следует отнести:
длительность сеанса четверть часа;
мощность теплового потока максимум 60%;
обязательно наличие головного убора для исключения перегрева ребенка.
Дети в сауне должны быть со взрослыми
Нюансы посещения беременными
Беременность некоторые врачи воспринимают как важное противопоказание для посещения инфракрасной сауны. В то же время тепловые процедуры для женщины, вынашивающей ребенка, считались нормальными издавна. Чтобы избежать негативных последствий, стоит учитывать общее состояние женщины, и как она относится к тепловым процедурам.
Совет! Не стоит увлекаться ИК-сауной в первый триместр беременности: существует вероятность возникновения кровотечения.
Беременным женщинам стоит проконсультироваться с врачом
Где купить инфракрасную сауну и сколько она стоит
Узнав о пользе ИК-саун, многие решают приобрести кабину для своей семьи. Предлагаем познакомиться со средними ценами на инфракрасные сауны, прежде чем отдать предпочтение конкретной модели:
Таким образом, если хочется улучшить состояние здоровья, стоит купить инфракрасную сауну. Такая кабина не займет много места, а польза от ее посещения обязательно оправдает затраты на приобретение и установку.
Видео: преимущества и недостатки инфракрасной сауны
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
что это такое, как пользоваться?
Всем известна поговорка про суслика, которого никто не видит, а он все равно есть. Примерно тоже самое можно сказать и об инфракрасных лучах, невидимых невооруженному человеческому глазу. Их, вроде бы и нет, а тепло от них ощущается, еще и как. На этом удивительном принципе построена ик сауна. О ней, наш сегодняшний рассказ.
Немного теории
Хорошо известный любому человеку с самого раннего детства солнечный свет, на самом деле достаточно сложное физическое явление, состоящее из совокупности электромагнитного излучения различной типологии и микроволнового радиоизлучения. Хорошо понять его природу хотя бы на примитивном уровне можно выставив на солнечную сторону подоконника стеклянный предмет, по своей геометрической форме близкий к призме.
На ближайшей плоскостной поверхности мы увидим различные цвета, расположенные в строго определенной последовательности. Если возможности проводить физические опыты нет, а желание есть, нужно дождаться летней грозы на закате дня и посмотреть на небо. Там обязательно появится радуга, чередование полос которой будет также строго последовательно. Крайней будет красная. Световые волны этого диапазона самые длинные, поэтому красный свет, а вернее его источник видно далеко в самых неблагоприятных условиях.
Инфракрасный цвет невидим, и его диапазон расположен между видимым красным и микроволновым радиоизлучением. Именно инфракрасные волны несут тепловую нагрузку, ведь солнечные лучи в немалой степени состоят из них. Ввиду особенностей длины они обладают высокой проникающей способностью, достаточно сказать, что излучение, которое генерируют инфракрасные сауны способно проникать в толщу человеческого тела на глубину порядка 35 — 38 мм, в то время как обычная сауна в номинальном режиме способна прогреть тело на 4 — 6 мм, в зависимости от присущего ей теплового режима.
Важно! Тепловая нагрузка присущая инфракрасному излучению, может варьироваться в широких диапазонах. Общее правило такое, чем короче волна, тем тепловая нагрузка интенсивнее.
Если все так легко, то тогда может быть не нужна никакая инфракрасная баня, достаточно лучистой терапии на солнечной стороне крыши и делов то? Однако, все что легко, не все так просто. Во — первых, климат у нас не тот, что на Сицилии или Маврикии и солнечных дней еще дождаться надо. А во вторых солнечный свет включает в себя рентгеновские лучи, ультрафиолетовые, альфа, бета, гамма — частицы, влияние которых на человеческий организм не так позитивно.
Сауна инфракрасная работает в режиме теплового излучения, ведь нагретый, до определенной температуры элемент сам становится источником инфракрасной лучистой энергии, воспринимаемая рецепторами человеческого организма, как живительное тепло. При этом излучение это «чистое», лишенное сопутствующих в естественном солнечном спектре «жестких» лучей, о которых мы упоминали выше.
Все ли так безоблачно? Давайте разбираться.
От чего что зависит
Нормальное прохождение процедуры в таком весомом инструменте банного быта, как портативная инфракрасная сауна зависит от многих условий, а именно:
Длины и качества волнового излучения генератора сауны.
Продолжительность воздействия волн на организм человека и кожные покровы, в частности.
Общую переносимость такого воздействия, обусловленную сугубо индивидуальными физиологическими особенностями организма.
Чтобы было понятнее относительно понятия «качества» волны, которую генерируют инфракрасные бани, приводим следующую таблицу:
Название волнового излучения
Длина волны
Гамма лучи
менее 10 в — 5 степени мкм
Х — лучи
от 10 в −5 степени до 0,2 мкм
Излучение ультрафиолетовое
0,2 — 0,4 мкм
Лучи видимого спектра
0,4 — 0,75 мкм
Инфракрасное излучение
0,75 — 1000 мкм
Микроволны
1 — 1000 мм
Радиоволны
1 м — 10 км
Как мы видим из таблицы, инфракрасное излучение имеет достаточно широкий диапазон длины волн, поэтому нас интересует его длинноволновая часть, поскольку естественное излучение тепла находится именно в этом диапазоне, а именно от 6 до 20 мкм. Следовательно, наиболее близким и естественным относительно физиологии человеческого тела будет генерация волны источником, которые излучают инфракрасные сауны для дома, длиной порядка 8 — 15 мкм.
Словечко от Бывалого! Что касается продолжительности сеанса. В этом вопросе необходимо придерживаться следующего правила. Общая продолжительность нахождения в кабинке, которая включена в систему — инфракрасная сауна портативная, не должна превышать 25 — 30 мин. Люди с рядом хронических заболеваний, в отношении которых нет прямого запрета на проведение таких процедур, должны сократить сеанс до 12 — 15 мин. В целом. Правильным решением будет составить сеанс так чтобы он состоял из нескольких краткосрочных заходов, нежели из одного, но длительного.
Особенности терапевтического воздействия сауны такого типа
Попробуем разобраться — инфракрасная сауна что это, с сугубо медицинской точки зрения. Терапевтическая практика и ряд зарубежных клинических исследований говорят о следующих позитивных моментах:
Восстановление функциональных способностей организма после тяжелых физических нагрузок. Интернет эксперты различной степени учености через каждого первого заявляют о какой то мифической способности, которой обладает инфракрасная сауна кабина по расщеплению и выведению молочной кислоты. Не будем тиражировать копипастные глупости, а скажем, что способность восстановления функционала лежит в провоцировании усиления кровообращения, в том числе и мышечного и как следствие усиленное насыщение мышечного массива кислородом, с одновременным ускоренным выведением продуктов обмена и углекислоты. Первыми поняли инфракрасная сауна что это такое и на что она способна, специалисты спортивной медицины из Германии, которые внедрили портативные комплексы восстановления на базах сборной по плаванию, академической гребле и легкой атлетике. Подобное решение, благодаря коллегам из ГДР, пытались внедрить и у нас, однако советская промышленность не смогла выпустить работоспособные ик — генераторы, поэтому приходилось довольствоваться прелестями классической конвекционной сауны;
На процессах ускорения метаболизма и кровообращения основана способность, которую проявляет домашняя инфракрасная сауна по лечению ушибов, поверхностных порезов, переломов, в том числе застарелых, растяжению и надрыву связок. Опять же, стоит развеять еще один интернет миф, о чудодейственной способности этого девайса сращивать разорванные связки. Увы, чудес не бывает, сие под силу исключительно высококлассному хирургу, с отменной операбельной практикой именно в этом узкоспециализированном направлении;
Борьба с лишним весом, на которую способна душевая кабина с инфракрасной сауной, основана на активной потере воды организмом при потоотделении. Да килограммы уйдут, однако они быстро вернуться, если пациент уповает исключительно на живительную силу инфракрасного света. Кроме этого, мы не даром упомянули о душевой кабине. Продукты метаболизма и соли, содержащиеся в поте необходимо активно и тщательно смывать;
Повышение иммунитета. Шведские исследования подтверждают этот пункт. Авторы заявляют, что 20 минутный сеанс, который обеспечивает инфракрасная мини сауна, периодичностью 1 раз в неделю и 4 раза в месяц, снижает риск возникновения респираторных простудных заболеваний в течении календарного года на 7 — 8 %. Достаточно неплохо;
Общий глубокий прогрев индуцирует умеренный болеутоляющий эффект. В принципе, все верно и британцы в свое время, патентовали приборы для локального прогрева определенных зон на теле человека, посредством инфракрасного источника небольших размеров;
Позитивное влияние на общее состояние кожных покровов: эластичность, тонус, количество подкожного жира. Кроме этого, можно отметить снижение склонности к проявлению угревых высыпаний, отеков конечностей;
Инфракрасная кабина сауна в какой то мере может поспособствовать укреплению сердечно сосудистой системы и тонуса магистральных и периферийных сосудов целом.
Говорить об укреплении нервной системы, лечении психических заболеваний и дисфункции психологического плана мы не будем. Достоверных данных и подтвержденной авторитетными источниками информации на сей счет нет. В любом случае, как и любая другая баня, инфракрасная домашняя сауна сможет оказать мощное позитивное воздействие на нервную систему, помогая преодолевать пиковые психологические и психоэмоциональные нагрузки значительно легче. По крайней мере, душевая кабина с ик сауной — верный путь обрести крепкий здоровый сон и избавиться от пустых назойливых мыслей.
Перечень противопоказаний
Не стоит думать, что баня инфракрасная соткана из исключительных достоинств, и ее посещение хотя бы 1 раз в неделю, как по мановению волшебной палочки, системно оздоровит организм. Более того, существует ряд противопоказаний, при которых тепловые нагрузки такого рода запрещены самым очевидным образом:
Температура тела выше 37,8 градусов Цельсия, не исключая, острых простудных заболеваний;
Заболевание легких, связанные с активностью туберкулезной палочки. Особенно это актуально при открытой форе этого коварного заболевания;
Некоторые, особенно, атипичные формы сахарного диабета;
Кровотечения, в том числе менструального характера;
Стадии обострения хронических заболеваний с выраженной клинической картиной;
Наличие злокачественных образований;
Гнойные процессы, независимо от их этимологии.
В любом случае, прежде чем окунуться в приятный мир ласкового тепла, который готова подарить мини инфракрасная сауна, проконсультируйтесь с грамотным специалистом из области медицины. Будет, ну никак не лишним.
Критерии выбора и особенности эксплуатации
Инфракрасная сауна в квартире или в загородном доме способна одарить пользователя мягким приятным теплом, не повышая в жилище номинальную влажность и комфортный температурный режим, чего, скажем прямо, трудно ожидать от классической бани. Очень деликатное встраивание во внутренний жилой объем и минимум неудобств — вот коренное отличие сауны от инфракрасной сауны, где последняя, очень выигрышно утверждается.
Несколько слов о критериях подбора в свете вопроса, инфракрасная сауна что такое и как не прогадать с покупкой.
Итак, еще раз о концепции этого технологичного предмета, типа мини сауна инфракрасная. Это небольших габаритов герметичная деревянная капсула — кабинка, оснащенная всеми необходимыми аксессуарами для комфортного принятия тепловых процедур и оборудованная излучателем волн инфракрасного диапазона, наиболее близких по своей физической природе к естественному тепловому фону человеческого организма. Фасадная часть может оснащаться стеклянными дверьми и вставками из закаленного травмобезопасного термоустойчивого тепла.
Особенностью теплового излучения является их способности транспортировать энергию по воздуху, не нагревая сам носитель, то есть внутреннюю воздушную среду. На пути действия волн нагревается лишь тело человека, но не атмосфера кабинки. Очень полезное качество для тех, кто физиологически не переносит суровые в отношении температурного режима и влажности условия традиционной бани. В целом, температура воздушной среды, которую обеспечивает сауна инфракрасная портативная домашняя, не превышает 50 градусов Цельсия.
На что стоит обратить внимание при подборе необходимого предмета из широкой линейки, в которой представлены инфракрасные кабины сауны:
Геометрические размеры кабины, определяющие площадь полезного внутреннего пространства. Одноместные кабины имеют размеры 1000×1000×1850 мм, где первая цифра ширина, вторая — глубина, третья — высота. Двухместные изделия уже объемнее: 1300×1200×1900. В принципе это предельный габарит, который встанет в условиях близкого к стандартному санузла или балкона. Трехместная модель имеет размеры 1500×1500×1950 и в условиях квартиры разместиться только в крупногабаритных новостроях. В принципе, трех и четырехместные кабинки это уже привилегия загородных домов и дач. Все что имеет вместимость более 4 человек, скорее коммерческий продукт, удел которого спортивные залы, оздоровительные центры, санатории, гостиницы. Душевые кабины с инфракрасной сауной, это своеобразный компромисс между классическим средством гигиены и оздоровительным комплексом, причем нужно отдавать отчет, что универсальность часто требует принесения в жертву практичности использования и долговечности эксплуатации;
Дизайн, форма, материал внутреннего оформления. Здесь вариантов море. Угловые, прямоугольные, шестиугольные в проекции кабины уместно впишутся в любой интерьер. Внутренняя отделка выполняется из европейского или североамериканского кедра, канадского хемлока, липы и сосны. Канадский хемлок и кедр имеют отличные потребительские качества, но их цена не всегда приятная для среднестатистического потребителя. Хорошей альтернативой выступают изделия из европейского кедра, однако и он в последнее время не радует динамикой цены. Липа — разумный компромисс между ценой и качеством, при стандартном наборе основных потребительских качеств. Замыкает список ранжирования сосна и ель. Это достаточно долговечные материалы, успешно переносящие тепловое воздействие, однако сырье должно иметь минимум смоляных карманов, но это уже скорее зона ответственности производителя, нежели потребителя;
Тип инфракрасного обогревателя. Одна из ключевых позиций в конструкции кабинки и контексте вопроса, как пользоваться инфракрасной сауной долго и без проблем. Остановимся на них подробнее.
Нагреватель — сердце инфракрасной кабинки
Что такое инфракрасная сауна с правильно подобранным и самое главное, качественным и безопасным нагревателем. Это быстрый выход на рабочий режим, эффективный и безопасный прогрев тела, без проявления побочных эффектов термического происхождения, высокая энергоэффективность и долговечность. По типу конструкции они бывают следующими:
Керамические, состоящие из минеральной трубки с волновым генератором, отражателя из полированного алюминия, и противоожогового ограждения. Пик их излучения находится в пределах 4,75 мкм, а коэффициент эмиссии не превышает 90 %.
Инкаллоевые — изготовлены из коррозионно-стойкого долговечного хромо-никелево-железистого сплава. Им присуща высокая теплоотдача, поэтому ограждение безопасности в этом варианте также актуально. Пик излучения продвинут до 6,5 мкм, а коэффициент эмиссии дл 98 %.
Карбоновые. Полимерные излучатели, имеющие небольшую теплоотдачу, поэтому безопасные в плане бытового травматизма и пожарной опасности. Что такое ик сауна, оснащенная карбоновыми лампами — это пик излучения 8,7 мкм и 98 % коэффициента эмиссии.
Инфракрасная фольга — нагреватель мягкого пленочного типа. Укладывается по всему периметру стен кабинки и отлично обогревает весь объем. Технические показатели близки или сопоставимы с нагревателями карбонового типа.
Стоит ли отдавать предпочтение такому типу бани
Рассматриваем ситуацию в канве вопроса, ик сауна что это такое, на фоне иных традиционных бань. Она компактна и мобильна, легко устанавливается в пределах городской квартиры. Монтаж несложен и не требует согласования с надзорными органами пожарной безопасности. Такие модули быстро прогреваются и выходят на рабочий режим, время ожидания редко превышает 12 — 15 минут.
Температура внутри не превышает 50 градусов Цельсия, что импонирует многим любителям деликатных термальных процедур. Энергоэффективность ее высока. Количество электроэнергии, необходимой для ее полноценной работы, колеблется в пределах 1,5 — 3,5 кВт, что обеспечивается стандартными предохранительными устройствами, мощностью токовой отсечки 16 А. Если перечисленное вас впечатляет, тот этот тип бани именно для вас.
Правила пользования и эксплуатации
В этом разделе отвечаем на вопрос, инфракрасная сауна, как правильно посещать. Правила просты и объективны:
Воздерживаемся от процедур сразу после принятия пищи. Пусть пройдет 1,5, а лучше 2 часа.
Положение в кабинке — свободная поза с поддержанием ровной спины, опущенными ногами и вытянутыми вниз руками. Если необходимо полное расслабление и позволяют габариты, то ложимся и расслабляемся на полке.
Сеанс — не более 30 минут.
Компенсация потери жидкости организмом за счет чистой воды, комнатной температуры, негазированной минералки или теплого зеленого чая.
После принятия процедуры — обязательный теплый душ.
Важно! Для долгосрочной и безопасной эксплуатации кабинки такого типа должны устанавливаться в сухом, хорошо вентилируемом месте, на ровной и прочной основе. Розетки электропитания должны соответствовать номиналу ее мощности. Если изделие устанавливается в нише, то ее параметры должны превышать размеры кабинки на 50 — 80 мм по ширине на 50 — 60 мм по глубине и на 250 — 300 мм по высоте. Воздушные зазоры между боковыми гранями и стенами обеспечивают необходимый уровень безопасного использования.
Заключение
Подводя итоги, хочется отметить наиболее принципиальные моменты. Надеемся, что изложенный материал осветил основные принципиальные моменты в рассмотрении вопроса, ик сауна что это. Изделия данного типа подкупают потребителя простотой конструкции, легкостью и оперативностью монтажа и включения с быстрой готовностью к использованию. Позитивных моментов в повседневной эксплуатации в условиях квартиры или жилого дома, также немало. Серьезным препятствием в деле приобретения этой полезной вещи на данный момент времени может выступать только цена. Хорошие качественные изделия именитых производителей стоят немало, а дешевой альтернативой неизвестного происхождения лучше не пользоваться. Ведь инфракрасные лучи, они невидимые, и этим коварны.
Инфракрасная сауна показания и противопоказания
Инфракрасная сауна: показания и противопоказания. Свойства и воздействие инфракрасной сауны на организм. Польза инфракрасной сауны
Инфракрасная сауна
Инфракрасная сауна (ИК-сауна) представляет собой специальное помещение или кабину, в которых установлены инфракрасные излучатели. Кабины обычно изготавливаются из натурального дерева. При нагревании этот материал начинает выделять полезные фитонциды. Фитонциды представляют собой биологически активные вещества, которые образуются в растениях. Они способны убивать или подавлять рост и развитие болезнетворных бактерий, микроскопических грибов и простейших.
В инфракрасной сауне не происходит нагрева воздуха. Но она производит высокий проникающий эффект. Нормальной температурой для инфракрасной кабины можно назвать 38-45 градусов. Тело человека при этом равномерно и глубоко прогревается изнутри. Нужно отметить, что это не дает большой нагрузки на сердце, что очень важно. Человек в ней начинает очень интенсивно потеть. Таким образом, происходит вывод шлаков и очищение всего организма.
Люди еще с древних времен начали применять инфракрасную теплотерапию.
Инфракрасные волны являются естественными волнами, которые выделяет любой теплый объект. Они безопасны для здоровья человека и представляют собой способ передачи тепловой энергии от одного объекта к другому.
Инфракрасные кабины оборудованы точно сконструированными излучателями. Эти волны способны проникать в тело человека на глубину до 4 см.
Очень удобно, что сеанс не отнимает много времени. Инфракрасные сауны могут использоваться людьми разного возраста. Кроме того, ИК — кабина имеет небольшие габариты, что облегчает ее размещение в квартире.
Противопоказания инфракрасной сауны
Доброкачественные или злокачественные опухоли, а также подозрение на их наличие.
Общий атеросклероз, сопровождающийся органическим поражением соматических органов.
Наличие склонности к профузным кровотечениям.
Лабильная форма сахарного диабета, при которой наблюдается периодический или стойкий ацидоз.
Посттромбофлебитический синдром, продолжающийся менее 3 месяцев, опасность возникновения эмболии.
Стойкая АГ с давлением, превышающим 200 мм ртутного столба и органическими изменениями внутренних органов.
При любых других заболеваниях перед использованием инфракрасной сауны необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Особенно это касается подтвержденных заболеваний сердца.
Если человек без ухудшения самочувствия выдерживает часовую прогулку или 20-30 минут ритмичной ходьбы пешком, то все в порядке, посещение ИК — сауны ему точно разрешено.
Иногда воздействие инфракрасной сауны может даже заменять длительные прогулки, которые необходимы для тренировки и поддержания сердца в отличной форме. Такая необходимость возникает, например, при болезнях опорно-двигательного аппарата.
Свойства и воздействие инфракрасной сауны на организм
Инфракрасные волны прогревают ткани, органы, мышцы, кости и суставы человека. Они также ускоряют поток крови и лимфы. За счет этого усиливается метаболический обмен в мускулах, улучшается питание мышц и происходит резкое усиление снабжение тканей всего организма кислородом. Это способствует повышению иммунитета и профилактике различных заболеваний. Организм очищается от шлаков и токсинов. Поры кожи открываются, что улучшает ее состояние.
Доказана высокая эффективность инфракрасной сауны в борьбе с усталостью. Достаточно часто ее используют просто для расслабления. Она помогает избавиться от головной боли и снимает мышечное напряжение.
Инфракрасная энергия оказывает на организм человека терапевтическое воздействие, дает заряд энергии и бодрости. Происходит стимуляция обменных процессов, улучшается общее состояние.
Во время сеанса в крови происходит увеличение содержания гемоглобина и эритроцитов, которые снабжают наши органы кислородом.
Посещение инфракрасной сауны позволяет усилить способность организма бороться с размножением вирусов. Регулярные сеансы помогают эффективно бороться с болезнями, при этом сокращается время выздоровления.
Обладают инфракрасные волны и обезболивающим эффектом. Тепло способно уменьшать болевые ощущения не только у нервных корешков, но и в близлежащих тканях.
Важно отметить и психологическое воздействие инфракрасной сауны. Тепло усиливает производство эндорфинов, которые принято называть «гормонами счастья». Оказывается благотворное влияние на психологическое состояние человека. Эффективно снимается напряжение, человек испытывает удовольствие от посещения инфракрасной сауны.
Польза инфракрасной сауны. Показания к инфракрасной сауне
Инфракрасная сауна показана при нарушениях сердечно-сосудистой деятельности, расстройствах нервной, иммунной, мочеполовой систем. Улучшение кровообращения способствует нормализации давления. Происходит улучшение памяти и мозговой деятельности. Нейтрализуется влияние токсичных выбросов и электромагнитных полей.
Японские врачи доказали эффективность этого излучения в лечении артритов, мышечных спазм, нарушений пищеварения, ожирения, заболеваний уха, а также сколиоза, синдрома менопаузы, бессонницы, спаек, ревматизмов и бурситов.
Показана инфракрасная сауна для восстановления после различных видов травм. Китайские медики отмечают положительные результаты при лечении последствий инфаркта. Инфракрасная сауна ускоряет выздоровление при воспалительных процессах. Ускоряется выздоровление при бронхитах, пневмонии, простуде, насморке. Инфракрасные лучи являются единственным антидотом от солнечных ожогов. Ускоряется регенерация кожи, происходит ее омоложение. Излечиваются такие заболевания кожи, как: угри, крапивница, псориаз, экземы. Наблюдается заживление рубцов. Инфракрасное излучение широко используется в косметологии.
Автор: Верещагина Софья Статья защищена законом об авторских и смежных правах. При использовании и перепечатке материала активная ссылка на женский сайт inmoment.ru обязательна!
Процедура в инфракрасной сауне: польза и показания. Побочные эффекты от инфракрасной сауны, вред для здоровья
Классически парилки уже давно успели отойти на задний план, уступив лидирующую позицию по популярности современным и результативным инфракрасным саунам.
ИК кабины станут настоящей находкой, особенно для представительниц прекрасной половины, так как помогут обрести стройное тело, оздоровить и омолодить организм.
Сущность и особенности инфракрасной сауны – польза процедур
Инфракрасное излучение относится к такой разновидности светового потока, которая способна отдавать тепло предметам. При этом подобное излучение невозможно уловить при помощи зрения, но человеческое тело ощущать его будет. Любой нагретый предмет, в том числе и тело человека, способен высвобождать тепло в окружающую среду. Это вполне стандартные и безвредные источники тепла.
ИК излучение не включает в себя остальные разновидности излучений, носящих вредный и опасный характер, в том числе ультрафиолет, рентген. Тепло будет передаваться волновым способом.
Процедура принятия ИК сауны – это не что иное, как глубокое прогревание всех поверхностей и тканей человеческого организма. Естественная проницаемость волн – до 4 см в глубинные слои организма, при этом прогревающий эффект и целебное воздействие касается костей, суставов, мышц, внутренних органов и тканей. После такой процедуры нормализуются обменные процессы, циркуляция крови в организме, и как следствие улучшается подпитка органов и тканей, укрепляется иммунная система.
Лечебное воздействие инфракрасной сауны: польза и эффективность
Результатом принятия ИК процедур в специальных конструкциях может стать комплексное целебное воздействие на организм:
1. При регулярных процедурах можно снизить уровень вредного холестерина в организме, что положительным образом скажется на работе сердечно-сосудистой системы и приводит в норму кровяное давление.
2. Стенки сосудов становятся более прочными, упругими и гибкими.
3. Происходит укрепление иммунной системы, организм обретает способность естественными силами противостоять заражению простудными инфекциями, гриппом, распространению бактерий и вирусов. В процессе увеличения температуры тела до 38,5° все присутствующие болезнетворные микроорганизмы погибают подобно как при обыкновенной реакции тела на заболевание.
4. Повышается сила отделения пота, тем самым облегчая функционирование почек. Расширяются сосуды, улучшается общее кровообращение.
5. ИК сауна позволяет избавиться от хронических болезней носа, ушей и горла.
6. Благодаря процедуре проходят суставные боли, мышечные, головные, спинные, менструальные,
7. Стимулирует активное заживление ран, различных травм, повреждений, даже переломов способствует быстрому устранению гематом.
8. Благоприятное тепло положительным образом воздействует на состояние нервной системы, устраняя стрессы, снимая усталость, раздражения, нервозность, решая проблемы с отсутствием сна.
9. Определённые группы исследователей настаивают на том утверждении, что ИК излучения способны подавлять рост опухолей.
ИК сауну можно назвать профилактическим средством множества недугов и отличным оздоровлением для всего организма.
Правила посещения инфракрасной сауны с пользой
Чтобы получить от процедуры принятия инфракрасного тепла максимум пользы и исключить возможные негативные последствия, следует соблюдать несколько простых правил:
1. Максимальная длительность процедур составляет 20-35 минут, превышать указанное количество не рекомендуется.
2. Очищать кожу нужно обязательно перед сеансом, избавляя её полностью от любых косметических средств. После процедуры кожа будет нуждаться в питании и увлажнении.
3. Идеальное время принятия инфракрасной сауны – вечер. Если на это же время запланированы физические нагрузки или тренировка, то проводить процедуру следует после их завершения.
4. Отправляться в сауну не стоит сразу после плотного обеда, а также на пустой желудок. Перед посещением оптимальным вариантом будет за 15-20 минут выпить смузи или фрэш, а по завершении съесть диетический салат.
5. Правильная поза для принятия тепла – ровная спина и опущенные вдоль тела руки.
6. В день проведения процедуры нужно пить много зелёного чая или сока. Во время самого сеанса разрешается пить, но в небольших количествах.
7. При себе для похода в сауну нужно иметь полотенце.
Если процедуры инфракрасного прогревания планируются для избавления от лишнего веса, то достаточно будет посещать сеансы 1 раз в неделю. На процедуры можно ходить вместе с друзьями или родственниками, чтобы проводить время не только с пользой, но и в приятной компании.
Косметический эффект инфракрасной сауны: польза для всего организма
Во время потоотделения организм тратит значительную часть своей энергии, поэтому так результативно сжигаются набранные за день калории. За 1 сеанс можно потратить примерно столько же калорий, как и вовремя 10 км забега. Поэтому при использовании ИК сауны в сочетании с правильным питанием позволяется эффективно устранять лишний вес.
Процедуры ИК излучений дают и замечательный косметический эффект, который заключается в раскрытии пор и глубоком очищении поверхности кожи от пыли, загрязнений и омертвевших клеток. Улучшенное кровообращение обеспечивает усиление притока крови к коже. тем самым увеличивая поступление полезных веществ. Поверхность кожи становится более упругой, эластичной, гладкой, выглядит заметно моложе.
При регулярном посещении инфракрасных саун можно решить некоторые кожные проблемы :
• угревая сыпь, прыщи;
• в некоторых случаях псориаз;
• обретают более эстетичный внешний вид, часто даже рассасываются шрамы и рубцы.
Проникая глубоко в ткани, инфракрасные лучи в сочетании с физическими тренировками и правильным питанием помогают в ускоренном режиме бороться с целлюлитом.
Инфракрасная сауна: вред и противопоказания процедуры
Так как воздействие на организм инфракрасное тепло оказывает немалое, а тепловые процедуры всегда имели ряд противопоказаний, то следует некоторым категориям людей ограничить себя в подобных процедурах. Не следует посещать сауну:
• в момент обострений простудных заболеваний, особенно в случаях высокой температуры, вызванной инфекцией;
• в период менструаций – дополнительное тепло может спровоцировать усиление кровотока;
• при наличии склонности к кровотечениям, носящим профузный характер;
• при непереносимости организмом высоких температур;
• с заболеванием сахарный диабет, при котором периодически возникает или является стойким ацидоз;
• с заболеванием туберкулёз;
• при истощении организма – кахексии;
• в момент обострения гнойных процессов и воспалений в организме;
• при артритах;
• при хронической форме алкоголизма;
• в период беременности;
• в послеоперационные периоды;
• при наличии сердечных заболеваний и болезней сосудов, например, сердечной недостаточности, атеросклерозе, стенокардии.
При соблюдении правил и учёт всех противопоказаний ИК сауна не наносит вреда организму.
Иногда для похудения недостаточно просто соблюдать диету и заниматься спортом, и в таких случаях стоит воспользоваться дополнительными методами: например, посещать инфракрасную сауну, которая действует намного эффективнее, чем обычная баня.
Ключевым отличием инфракрасной сауны от обычной является то, что она в первую очередь прогревает тело человека, и только потом – воздух, а простая действует с точностью до наоборот: в ней сначала нагревается воздух, и только потом высокие температуры начинают воздействовать на организм человека.
По этой причине и глубина проникновения тепла, издаваемого инфракрасными лучами, значительно больше – соответственно, и пот выделяется в наибольшем количестве.
Похудение с помощью инфракрасной сауны: как это происходит
Во время сеанса инфракрасные лучи проникают в тело достаточно глубоко – на 3-4 см, вследствие чего прогреваются мышцы и суставы, ускоряется метаболизм и кровообращение, усиливается потоотделение. За счет этого организм очищается от токсинов и шлаков, а вес начинает снижаться быстрее, т.к. активируется обмен веществ.
Таким образом, посещение инфракрасной сауны – это отличный способ не только оздоровления, но и похудения, потому как этот процесс напрямую зависит от скорости метаболизма: чем он быстрее, тем интенсивнее сжигаются жировые клетки.
Инфракрасная сауна для похудения: польза или вред
Говоря о положительных качествах ИК-сауны, стоит выделить следующее:
Перестают беспокоить боли в суставах и при менструациях;
Излечиваются кожные заболевания: дерматиты, псориаз, угри и прыщи, экзема.
Проверьте, какой у вас % жира в организме, ИМТ и другие важные параметры
Узнай самые интересные факты биографии Первой Леди Америки — фото до и после пластики, кем была Мелания Трамп в молодости, до знакомства с Дональдом Трампом
Негативный эффект от такой сауны можно получить только при наличии противопоказаний к ее посещению, а в остальных случаях она влияет на организм только благоприятно.
Плюсы и минусы
Стоит отметить, что процедуры можно проводить не только в салоне, но и дома, если приобрести домашнюю инфракрасную сауну для похудения. В целом, достоинства и недостатки такого метода выглядят так:
Получается снизить вес, приложив к этому минимум усилий;
Для похудения стоит придерживаться диеты, иначе эффект может быть незначительным;
Помимо коррекции веса, посещение ИК-сауны приносит пользу и для здоровья.
Зная, помогает ли инфракрасная сауна похудеть и как она действует на организм, многие девушки предпочитают использовать ее в качестве вспомогательного варианта, но чтобы быстрее убрать лишний вес, рекомендуется правильно питаться и заниматься спортом.
Сколько можно сбросить с помощью инфракрасной сауны
Показания и противопоказания
Существует несколько проблем, от которых можно с легкостью избавиться при помощи ИК-сауны:
Ожирение, замедленный обмен веществ;
Целлюлит;
Низкая эластичность стенок сосудов;
Болезни мочеполовой системы;
Низкий иммунитет;
Плохой цвет лица;
Растяжение связок и мышц.
Когда противопоказано посещать сауну:
Во время простуды и при наличии инфекционных заболеваний;
При высокой температуре тела;
В период беременности или менструаций;
При онкологии или доброкачественных образованиях;
При гипертонии;
При воспалениях суставов или травмах.
Правила посещения инфракрасной сауны
Чтобы добиться максимального эффекта, рекомендуется соблюдать простые правила:
Посещать кабинку 1-2 раза в неделю;
Перед сеансом выпивать стакан воды, чтобы компенсировать потерю влаги во время его проведения;
На одну процедуру должно уходить около 40 минут, но начинающим следует урезать время вдвое;
Не рекомендуется пить лимонад или любую другую газированную воду;
Для максимального раскрытия пор следует перед процедурой принимать душ;
Кремы, масла и другие косметические средства нельзя наносить непосредственно во время нахождения в сауне: ими стоит пользоваться после завершения сеанса;
Желательно брать с собой полотенце, чтобы во время посещения кабинки вытирать пот.
Не стоит ожидать моментального эффекта от сауны, ведь для похудения требуется время. В большинстве случаев при соблюдении диеты и хотя бы минимальных физических нагрузках за месяц любительницам попариться удается скинуть до 7 кг, но здесь все зависит от особенностей организма человека и от его питания.
Отзывы наших читательниц
«Мы с мужем решили установить кабинку дома, благо площадь позволяет. Ни разу не пожалели о том, что потратили на нее немало денег: его наконец-то перестала беспокоить простуда (болел с завидной регулярностью), ну а я неплохо похудела, особенно в районе живота»
«У меня нет возможности купить ИК-сауну и поставить ее в квартире, но я регулярно посещаю ее в СПА-салоне. Эффект просто потрясающий: уже через 5 процедур слегка подтянулась обвисшая после родов кожа на животе, да и пару сантиметров все-таки ушли, причем особой диеты я не придерживалась»
Екатерина, 30 лет:
«Никогда бы не подумала, что сауна помогает так сильно похудеть, но факт остается фактом: если раньше при соблюдении диеты за месяц уходило максимум 3 кг, то сейчас я с легкостью сбрасываю и по 5-6 кг, не утруждая себя нагрузками».
Польза инфракрасной сауны за счет интенсивного прогрева тела человека (ик-волны проникают в кожу до 5-8 см) известна многим. Благодаря глубокому проникновению в мышцы, ткани, кости и суставы инфракрасные волны благотворно влияют на общее состояние организма, ускоряя все обменные процессы, выводя лишнюю жидкость, снабжая ткани кислородом.
Такое воздействие инфракрасного прогрева на организм способствует повышению иммунитета и профилактике некоторых заболеваний.
По словам специалистов, сухое тепло в ик-кабинах имеет лечебное воздействие при регулярном посещении, а также заряжает энергией, бодростью; способствует улучшению общего состояния здоровья, поднимая иммунитет. Кроме того, при правильно установленном температурном режиме посещение инфракрасной кабины практически не имеет ограничений, даже детям и людям пожилого возраста показано тепловое воздействие ик-волн, т.к. здесь нет интенсивного скачка температуры, соответственно, переносимость такой сауны доступна практически каждому.
Полезное действие инфракрасной сауны на организм
По словам специалистов тепловая ИК-энергия оказывает на человеческий организм лечебное воздействие, заряжает бодростью и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Инфракрасная кабина: показания к применению
Проблемы целлюлита, лишнего веса (замедленный обмен веществ).
Частые вирусные инфекции, бронхиты.
Лор-заболевания.
Укрепление иммунитета.
Детоксикация организма, отравления.
Нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
Заболевания почек.
Нервно-психологические перенапряжение (постоянные психозы и расстройства).
Заболевания сердечно-сосудистой системы.
Основное отличие инфракрасных саун от классических бань заключается в прогреве тела человека, а не воздуха инфракрасным излучением. Воздух при этом не нагревается, происходит прогревание мышц, суставов, костей и других тканей в организме. За счет данного свойства достигается лечебный эффект при системном посещении сауны.
Инфракрасная кабина: противопоказания
ИК-волны, проникая очень глубоко в ткани, их прогревают, соответственно повышается температура тела, но всегда нужно помнить, что прогрев тела иногда вреден для человека из-за присутствия некоторых заболеваний.
К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции. Любые болезни в период обострения, а также хронические формы являются противопоказаниями к посещению инфракрасной кабины.
Также при любом серьезном недомогании в момент принятия процедуры, сеанс должен быть немедленно прекращен и без замедления нужно обратиться к лечащему врачу! А также помните, что при любых сомнениях использования ик-сауны необходимо консультация специалиста!
При приобретении ик-кабины домой заранее нужно изучить противопоказания и понять для себя, насколько данное изделие будет полезно Вам и вашей семье. Если нет противопоказаний, то смело обращайтесь в производственную компанию и оставляйте заказ!
Также напоминаем, что компания Дары Кедра всегда открыта к сотрудничеству и расширению дилерской сети! Уже более 200 фитнес-центров, салонов красоты, санаториев по всей России пользуются и успешно развивают свой бизнес с помощью саун компании «Дары Кедра»!
Отзывы о нас на Флампе
Какая сауна полезнее инфракрасная или обычная? — dolgo-jv.ru
Часто можно встретить утверждение, что инфракрасная сауна полезнее, чем обычная сауна, в которой используется тепло от печи.
Это утверждение является мифом и не подкрепляется какими-либо убедительными доказательствами.
Как правило, в пользу инфракрасной сауны приводится два аргумента:
1. Инфракрасная сауна оказывает более сильное детоксикационное действие. 2. Более низкая температура инфракрасной сауны является более комфортной, что дает возможность более длительного пребывания в ней, а, следовательно, оказывает больший эффект.
Что касается первого утверждения, то пот может содержать некоторые токсины и различные химические вещества, но на самом деле детоксикация- не главная его роль.
Органами, ответственными за детоксикацию нашего организма, являются почки и печень. Они хорошо справляются со своими функциями и поэтому поту не требуется выполнять эту работу.
Таким образом, потоотделение не связано с детоксикацией.
Пот может содержать очень малые дозы свинца, меди и других металлов. Но если пот содержит опасно высокие концентрации тяжелых металлов, то, скорее всего, лучше посетить врача, чем сауну.
Второе утверждение — что более низкая температура инфракрасной сауны делает её более эффективной, чем обычная сауна — не имеет научного обоснования, а о комфортности пребывания в той или иной сауне можно говорить только исходя из личных предпочтений.
Различные типы бань пользуются популярностью у многих народов мира уже не одну сотню лет.
Обычно в них поддерживается температура 70º-90ºC.
Стандартная практика посещения бани состоит в том, чтобы париться течение 10-20 минут, затем сделать перерыв (либо окунуться в холодную воду), а затем снова вернуться в парную, повторяя цикл несколько раз.
Финские ученые, изучавшие влияние сауны на здоровье, обнаружили её положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, кровяное давление, респираторные заболевания и даже слабоумие!
Их самое большое исследование было основано на когорте 2315 мужчин среднего возраста, с 20-летним периодом наблюдения.
Средняя температура в сауне была 77ºC.
Наилучшие показатели наблюдались у участников, которые использовали сауну 4 и более раз в неделю.
Хотя точные механизмы положительного влияния сауны на состояние здоровья до сих пор не до конца понятны, исследование делает вывод, что повышенная частота посещений сауны связана с уменьшением риска внезапной сердечной смерти, развития ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин.
Излучение инфракрасной сауны проникает более глубоко, чем горячий воздух в обычной сауне и сопоставимо с физической нагрузкой, аналогичной ходьбе в среднем темпе.
Таким образом, домашняя инфракрасная сауна может быть особенно полезна для тех, кто вынужден вести сидячий образ жизни в силу различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистых или дыхательных проблем.
http://www.cfp.ca/content/55/7/691.long
Инфракрасная технология не нова, но инфракрасная сауна приобрела популярность только в последние десятилетия.
Температура воздуха в ней — 40º-60ºC. В инфракрасной сауне нагревается не воздух, а тело.
Проникающий характер инфракрасного тепла (на 3-4 см) дает обильное потоотделение, но более низкая температура воздуха в инфракрасной сауне по сравнению с обычной, дает более низкую частоту сердечных сокращений.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26180741
Сеансы в инфракрасной сауне могут длиться около 30-45 минут. Поэтому многие считают её более комфортной и безопасной.
Однако, традиционная сауна предполагает несколько заходов в парную, поэтому общее время сессии часто оказывается больше 45 минут. А более высокая температура в обычных саунах позволяет быстрее достичь эффекта.
Положительные результаты последних финских исследований включают многих людей, банные сеансы которых обычно длятся всего 10-20 минут.
Инфракрасная сауна менее социальная и более интимная. Кабины инфракрасных саун индивидуального пользования обычно рассчитаны на 1-2 человек, что также для многих имеет важное значение.
Имеется много свидетельств того, что сауна может вызывать глубокие физиологические эффекты.
Интенсивное кратковременное тепловое воздействие повышает температуру кожи и температуру тела и активирует терморегуляторные пути через гипоталамус и центральную нервную систему, что приводит к активации вегетативной нервной системы.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28053227
Активация симпатической нервной системы, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой гормональной оси и ренин-ангиотензин-альдостероновой системы приводит к сердечно-сосудистым эффектам с повышением частоты сердечных сокращений, кожного кровотока, сердечного выброса и потоотделения.
Образующийся пот испаряется с поверхности кожи и вызывает охлаждение, что способствует температурному гомеостазу.
По сути, саунотерапия использует терморегуляторный признак гомеотермии — физиологическую способность млекопитающих и птиц поддерживать относительно постоянную внутреннюю температуру тела с минимальным отклонением от нормы.
В настоящее время неясно, вызывают ли паровые бани такой же уровень физиологической реакции, как сухие сауны, поскольку более высокая влажность приводит к конденсации воды на коже и уменьшению испарения пота.
Что касается сухих саун, согласно имеющимся данным, обе сауны — и инфракрасная и обычная одинаково полезны.
Пробуйте разные и слушайте свое тело. Возможно, вам понравится мягкое тепло и спокойная приватная обстановка инфракрасной сауны, а может быть, вы предпочтете обычную жаркую финскую сауну в компании друзей.
В любом случае, после любой сауны вы будете чувствовать себя гораздо лучше. С любой сауной лучше, чем без сауны.
Рекомендую также прочесть:
Сенолитики — препараты для уничтожения старых (сенесцентных) клеток Питание при гастрите и язвенной болезни Профилактика и лечение тромбоза глубоких вен Препараты Лития для здоровья и долголетия Пить много воды вредно Глюкозамин против старения кожи Для чего нужен Таурин?
Инфракрасная сауна в квартире
Рубрика: Инфракрасные сауны
Опубликовано 08.01.2019 ·
Комментарии: 12
·
На чтение: 11 мин
·
Просмотры:
448
Одноместная угловая кедровая ИК сауна с керамическими излучателями
Привет!
Посмотрел на термометр за окном (-18°С! ёлы-палы! не люблю холод!) и быстро-быстро пошел в ик-сауну.
А уже там, расслабляясь и потея, осознал, что пора написать статью для тех, у кого инфракрасная сауна в квартире:
ещё не появилась (как выбрать)
уже есть (как рационально её применять, сохранять, ухаживать).
Рассказать есть о чем, поверьте. Кое-что в интернете не найдете. Только здесь.
Во-первых, потому, что произвожу ик-сауны с 2014 года.
Во-вторых, потому, что с того же года сам дома активно ей пользуюсь.
В-третьих, потому что постоянно ищу, нахожу и изучаю всю доступную литературу по инфракрасным саунам и их применению. Как в онлайне, так и в офлайне.
Приступим…
А вообще, что лучше – инфракрасная сауна или фитобочка ?
Уже видел этот мой коллажик на другом сайте. Ладно, не жалко ))
Главная разница в том, что ик-сауна – это сухое тепло, а фитобочка – влажное.
Разным людям, в зависимости от конституции тела, подходит разный тип тепла.
Поэтому ваша задача становится двухступенчатой:
Определить какое тепло подходит каждому члену семьи
Путем подсчета «голосов» и других обстоятельств решить, что брать.
Как определить, какое тепло кому подходит
Тут три пути:
Через специальный тест-опросник определяете комбинацию дош (что такое, читайте далее) и смОтрите, какое тепло подходит/полезно при такой комбинации.
Субъективно потестировать. То есть погреться и в фитобочке, и в ик-сауне. Несколько раз. Прислушиваясь к ощущениям. И то, что нравится – скорее всего ваше.
Применить оба варианта – тест и по ощущениям.
Как провести «голосование» в рамках семьи, ЧТО покупать
Тут большинством голосов не обойдешься, конечно. Демократия «работает» только в теории, а в жизни что-то не очень.
Ну, например, какой голос может быть у младенцев?
Хотя, возможно, с этим я погорячился…
А у подростков? Нет, у них то он ещё какой, вот только с умом и жизненным опытом печалька.
Или что решат родители, если обоим подходит влажное тепло, а ребенку сухое?
Или если в семье есть особо остро нуждающийся по состоянию здоровью в определенном типе тепла? Даже если он один «против всех»?
Вобщем «семейный силовой блок» должен принять авторитарное решение, основываясь на здравом смысле, совести и человеколюбии.
О как! Высоким штилем заговорил. 🙂
Подробности, где взять тест, какой комбинации дош какое тепло соответствует и другие советы по выбору, я рассказал в статье Что лучше – фитобочка или инфракрасная сауна? Сухое тепло или влажное тепло?
Будем считать, что вы всё внимательно прочли, обдумали и решили, что инфракрасная сауна – это то, что нужно. Тогда
Выбор инфракрасной сауны в квартиру
Ик-сауна должна быть сделана из кедра или из чего-то другого?
Думаю, что все искусственные и полуискусственные материалы отпадают. В инфракрасной сауне всё это прилично нагревается. Пусть не так горячо, как в финской сауне, но достаточно, чтобы случились приличные неприличные эманации формальдегидов и прочей химии.
Что касается изготовления инфракрасной сауны из массива, то конкуренцию целебным, эстетическим, запаховым свойствам кедра ни одна другая порода не составит.
Так что это даже не вопрос. Нужно покупать ик-сауну из кедра.
Одноместная или двухместная?
Угловая двухместная кедровая инфракрасная сауна с карбоновыми излучателями
Чувствуете? Про трехместную (и более) даже не заикаюсь. 🙂
В квартиру имеет смысл выбирать между одноместной и двухместной. В принципе, в некоторых случаях и трехместная была бы то, что нужно. Но тут остро возникают вопросы А) места и Б) цены.
Преимущества одноместной перед двухместной: дешевле, меньше занимаемая площадь.
Преимущества двухместной перед одноместной: возможность разместить больше гималайской соли (о ней подробнее далее), психологический комфорт от общения.
Что имеется в виду под «психологический комфорт от общения»?
Всё это очень индивидуально для каждой семьи, но от этого не теряет важности. Скорее наоборот.
Например, жена жалуется, что вы постоянно на работе и мало общения. Приходите домой, а там тоже не до разговоров – домашние дела «накрывают» или сил на общение не остается. Отдохнуть бы.
А тут – опа! – ик-сауна. Сели вдвоем. Качественный прогрев в среднем полчаса занимает. Вот вам и время. Сидите, общаетесь. Порой даже помолчать вместе полезно для укрепления отношений. 🙂
Повторюсь – всё это индивидуально для каждой семьи. Если обстановка, как в песне у Высоцкого: «Тут (на работе) так накувыркаешься… Придешь домой – там ты сидишь» — то лучше остановиться на одноместной.
Вобщем, тут нужно хорошенько всё взвесить.
По крайней мере, я дал вам пищу для размышлений. 😉
Угловая или прямоугольная?
У угловой вот такая форма в горизонтальном сечении —
Красными метками обозначены места установки нагревателей
Видите? Её удобно поставить в угол. Это самый компактный вариант.
Но дело не только в площади. Часто само помещение и его «начинка» такая, что диктуют свои требования к конфигурации ик-сауны.
Мы делали и с горизонтальными выемками, и с несимметричными стенками. И даже с вертикальными выемками, чтобы обогнуть колонну —
Ой, это финская сауна. Но не суть. Та же ситуация может быть и с ик-сауной.
Совет такой – посмотрите своим орлиным взором на место(места) предполагаемой установки инфракрасной сауны в квартире. Мысленно представьте её. Может оказаться, что наилучшим решением будет именно прямоугольная.
Двухместная кедровая инфракрасная сауна c керамическими нагревателями
Она хорошо вписывается, когда нужно поставить ик-сауну не в угол.
Или подойдет какой-то другой вариант. Мы делаем почти всё, что придумает заказчик. Так что с этим проблем никаких.
С керамическими или карбоновыми нагревателями?
На эту тему производители нагревателей затеяли в интернете невероятный срач обмен мнениями. Так как я не произвожу нагреватели, то спокойно делаю ик-сауны и с керамическими, и с карбоновыми нагревателями.
Но, было дело, сам всерьез озадачился, когда встал вопрос – что же выбрать для себя? 🙂
Стал разбираться.
Сначала определил очевидные плюсы и минусы:
Инфракрасная сауна с карбоновыми нагревателями дешевле, но в ней практически нет места для установки гималайской соли (о ней далее).
ИК-сауна с керамическими нагревателями дороже, но в ней довольно места для установки гималайской соли.
Вот, кажется, и все бросающиеся в глаза различия.
Ну что делать? Провел вначале исследование теоретических выкладок разных компаний. Когда понял, что теорией сыт не будешь – поставил рядышком, прямо в цехе, две кабины с разными нагревателями.
Вооружился секундомером, термометром и в один день прогрелся в одной.
А затем, на следующий день (для чистоты эксперимента) — в другой.
Все показатели – время, пульс, субъективные ощущения – поминутно фиксировал и записывал.
Результаты обобщил и выложил в таблицы.
Всё это – и теорию, и практику вопроса, таблицы – смотрите/читайте в статье Карбоновые или керамические нагреватели? Какие лучше?
Спойлер: Домой себе я поставил инфракрасную сауну с керамическими нагревателями.
С гималайской солью или без?
Розовая гималайская соль — каменная соль (галит) из месторождения в области Пенджаб в Пакистане. Её добывают в соляной шахте в Хевре в предгорьях Соляного хребта на Индо-Гангской равнине. Шахта расположена на расстоянии 310 км от Гималаев.
Выглядит она вот так
Состав гималайской соли — 95-98 % NaCl, 2-4 % полигатита (водного сульфата калия, кальция и магния), 0,01 % фтора, 0,01 % йода, многочисленные микроэлементы в небольших количествах.
NaCl – это то же, что и поваренная соль.
Соль ставят в инфракрасные сауны для создания в них эффекта соляной пещеры. Выглядит это вот так:
Панели гималайской соли в инфракрасной сауне
Соль сама по себе как бы «пылит». То есть от нее отрываются ионы.
Ион — электрически заряженная неэлементарная частица (атом, молекула, свободный радикал), получаемая в процессе ионизации. Имеет положительный или отрицательный заряд, кратный заряду электрона
То есть это мельчайшие частички соли.
Процесс образования и отрыва ионов усиливается при нагреве. Что и происходит в инфракрасной сауне.
Ионы соли свободно «висят» в воздухе кабины и вы их вдыхаете.
Они свободно минуют бронхи и «садятся» на альвеолы легких.
Альвеола (лат. alveolus — ячейка, углубление, пузырёк) — структура в форме пузырька, открывающегося в просвет респираторных бронхиол, составляющих респираторные отделы в лёгком. Альвеолы участвуют в акте дыхания, осуществляя газообмен с лёгочными капиллярами.
Соль начинает «вытягивать» из альвеол плазму крови и происходит:
А) очищение альвеолы от грязи,
Б) восстановление/раскрытие нерабочих альвеол.
В результате улучшается усвоение легкими кислорода, повышается желание активной деятельности, улучшается сон, проходят головные боли и дневная сонливость, проходят хронические легочные заболевания, улучшается настроение, проходят хронические мышечные боли.
Подробнее о биохимии этих процессов я рассказал в статье Инфракрасная сауна: польза и вред, как часто можно посещать. Советы профессионала
С цветотерапией или без?
Посмотрите в моей статье Что такое цветотерапия в инфракрасной сауне. Надувательство. Как выбрать нормальную:
о том как отличить настоящую цветотерапию от фейковой;
о лечебных программах настоящей цветотерапии;
о том какую пользу принесет вам инфракрасная сауна с настоящей цветотерапией.
Со встроенной аудиосистемой или без?
Аудиосистема Pioneer MVH-180UBG
Конечно, мы ставим в ик-сауны только брендовые аудиосистемы. Например, Pioneer MVH-S100UBG.
Колонки ставим Pioneer TS-G1733i или аналоги этого же производителя. Эта трехполосная акустика воспроизводит глубокие, эффектные басы и естественный звук на высоких частотах.
Никакого китайского нонейма.
Нужна ли премиальная аудиосистема в инфракрасной сауне в квартире?
Наверное да, если вы приверженец всего самого-самого. В том числе звука.
Конечно, приятно откинуться на кедровое ограждение, расслабиться от целебного тепла и слушать любимую мелодию в великолепном качестве.
Но если вы не перфекционист или не заядлый меломан, то вполне можно слушать что-то через наушники. Со своего смартфона. Или даже смотреть с него видео. Ютюб или кино.
Как быть со сборкой?
Ну да, инфракрасная сауна приходит в разобранном виде, в жесткой упаковке.
Если Вам претит держать в руках шуроповерт, то мы пришлем к вам своего сборщика. Он будет из вашего города (или неподалеку), так что сборка будет стоить разумную сумму. Сколько конкретно, смотрите здесь, в любой карточке ик-сауны на нашем сайте. Например —
Но если у вас мужские руки, есть отвертка или шуруповерт, пара свободных часов времени и не боитесь простых задач, то запросто можете собрать сами.
К инфракрасной сауне прилагается инструкция по сборке на бумаге, а также видео сборки в реальном времени с пояснениями прямо на экране.
НЕ собрать или собрать НЕ правильно у вас просто не получится. 🙂
Советы по применению инфракрасной сауны
Время и периодичность
Если у вас нормальное здоровье, нет серьезных проблем, то принципы общие:
Начинаете с 5-10 минут. 2-3 раза в неделю.
Постепенно, с каждым разом увеличиваете время. Добавляйте по 1-2 минуты. ИК-сауна ваша, торопиться вам некуда.
Если почувствуете дискомфорт – это организм дает сигнал прекратить процедуру. «Говорит», что ему достаточно.
В дальнейшем придерживайтесь этого времени неделю-две. Потом снова попробуйте увеличить продолжительность. Главный критерий – это ваше субъективное самочувствие.
Таким образом, доведите время пребывания до 30 минут. Если получится. Дольше быть в ик-сауне не рационально для профилактического применения.
Если вы хотите провести дезинтоксикационную программу с длительным, более 30 минут, пребыванием в ик-сауне – заручитесь инструкциями, контролем врача и медицинской поддержкой. Но это уже специальные режимы.
Если у вас определенные проблемы со здоровьем, то пользуйтесь «Методиками применения инфракрасных саун при различных патологических состояниях». Там детально описано, как применять ик-сауну в том или ином конкретном случае.
Методики стОят денег, но если приобрести инфракрасную сауну на сайте fitosauna.ru, то вы автоматически полУчите их бесплатно.
Регулировка мощности и температуры
Пульт управления инфракрасной сауной с карбоновыми нагревателями
В инфракрасных саунах с карбоновыми излучателями интенсивность нагрева регулируется термодатчиком. То есть задается нужная температура на приборе управления и автоматика ее поддерживает. Термодатчик установлен под напольным трапиком, под нагревателем, поэтому его показания отличаются от температуры воздуха в объеме кабины.
То есть его показания в этом смысле относительные.
Это не проблема. Ставьте сразу 50°С и далее применяйте ик-сауну как описано выше. Если субъективно покажется, что жара недостаточно, также вместе с продолжительностью процедуры увеличивайте и температуру. По 1°С за раз. Но не выше 60°С.
Пульт управления керамическими нагревателями инфракрасной сауны
В инфракрасных саунах с керамическими излучателями интенсивность нагрева регулируются по принципу увеличения мощности нагрева и не завязана напрямую на температуру. Это нормально, так как температура воздуха в кабине не является определяющим показателем в ик-саунах. Главное – это прямое инфракрасное излучение. Устанавливайте мощность излучателей 80% от номинального и не меняйте в дальнейшем. Как правило, этого достаточно.
Если стало душно
Маленькие (вплоть до 3местных) инфракрасные кабины не оборудуются вентиляционными отверстиями. Если стало душно – откройте на пару секунд и снова закройте дверь. Воздух сменится и дышать станет легче. Не стоит беспокоиться, что при этом субъективно в кабине стало прохладнее. Поток излучения от нагревателей при этом не изменился, а весь смысл, вся польза ик-саун состоит именно в этом потоке. Именно лучи проникают в тело и прогревают его. В этом вы убедитесь сами, когда с вас потоками будет стекать пот, несмотря на проветривание кабины.
Защита от пота
Кстати, про пот. Как я уже сказал, стекает его немало. У некоторых людей – очень много. Буквально лужами.
Не здОрово, если он попадет на древесину. Остаются такие не симпатичные желтые пятна. А то и запах.
Поэтому обложитесь полотенцами или разовыми пеленками, или специальными ковриками (можно приобрести у нас) с кедровым наполнителем. Пусть они впитывают пот.
Уход за инфракрасной сауной в квартире
Если в семье нет больных заразными кожными заболеваниями, то ничего специально делать не нужно. Ну, там, если в обычном порядке загрязнилась чем-то, то вытрите или вымойте. И достаточно.
Вроде про всё рассказал. Ничего не забыл.
Выбрать инфракрасную сауну в квартиру лучше тут —
и вот почему:
Инфракрасная сауна: показания к применению
Польза инфракрасной сауны за счет интенсивного прогрева тела человека (ик-волны проникают в кожу до 5-8 см) известна многим. Благодаря глубокому проникновению в мышцы, ткани, кости и суставы инфракрасные волны благотворно влияют на общее состояние организма, ускоряя все обменные процессы, выводя лишнюю жидкость, снабжая ткани кислородом.
Такое воздействие инфракрасного прогрева на организм способствует повышению иммунитета и профилактике некоторых заболеваний.
По словам специалистов, сухое тепло в ик-кабинах имеет лечебное воздействие при регулярном посещении, а также заряжает энергией, бодростью; способствует улучшению общего состояния здоровья, поднимая иммунитет. Кроме того, при правильно установленном температурном режиме посещение инфракрасной кабины практически не имеет ограничений, даже детям и людям пожилого возраста показано тепловое воздействие ик-волн, т.к. здесь нет интенсивного скачка температуры, соответственно, переносимость такой сауны доступна практически каждому.
Полезное действие инфракрасной сауны на организм
По словам специалистов тепловая ИК-энергия оказывает на человеческий организм лечебное воздействие, заряжает бодростью и способствует улучшению общего состояния здоровья.
Инфракрасная кабина: показания к применению
Проблемы целлюлита, лишнего веса (замедленный обмен веществ).
Частые вирусные инфекции, бронхиты.
Лор-заболевания.
Укрепление иммунитета.
Детоксикация организма, отравления.
Нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
Заболевания почек.
Нервно-психологические перенапряжение (постоянные психозы и расстройства).
Заболевания сердечно-сосудистой системы.
Основное отличие инфракрасных саун от классических бань заключается в прогреве тела человека, а не воздуха инфракрасным излучением. Воздух при этом не нагревается, происходит прогревание мышц, суставов, костей и других тканей в организме. За счет данного свойства достигается лечебный эффект при системном посещении сауны.
Инфракрасная кабина: противопоказания
ИК-волны, проникая очень глубоко в ткани, их прогревают, соответственно повышается температура тела, но всегда нужно помнить, что прогрев тела иногда вреден для человека из-за присутствия некоторых заболеваний.
К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции. Любые болезни в период обострения, а также хронические формы являются противопоказаниями к посещению инфракрасной кабины.
Также при любом серьезном недомогании в момент принятия процедуры, сеанс должен быть немедленно прекращен и без замедления нужно обратиться к лечащему врачу! А также помните, что при любых сомнениях использования ик-сауны необходимо консультация специалиста!
При приобретении ик-кабины домой заранее нужно изучить противопоказания и понять для себя, насколько данное изделие будет полезно Вам и вашей семье. Если нет противопоказаний, то смело обращайтесь в производственную компанию и оставляйте заказ!
Также напоминаем, что компания Дары Кедра всегда открыта к сотрудничеству и расширению дилерской сети! Уже более 200 фитнес-центров, салонов красоты, санаториев по всей России пользуются и успешно развивают свой бизнес с помощью саун компании «Дары Кедра»!
Sauna — der perfekte Ort für ein schnelles Abenteuer der Lust. In der Sauna ist man ohnehin schon nackt, was wiederum die Lust des Gegenübers steigert. Сауна Geschichten приносит Mann und Frau so richtig auf Hochtouren, da man sich jegliches Sex Abenteuer ausdenken und in Gedanken erleben kann. Brüste, Penisse und Vaginas — ein Paradies für jeden Sex Liebhaber. Der Fantasie sind bei Sauna Abenteuer keinerlei Grenzen gesetzt.Und der Vorteil — человек schwitzt dort sowieso schon.
Veröffentlicht am 08.08.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Wieder einmal beruflich unterwegs im Grossraum Köln. Mit dabei meine Ausstattung: Minirock sehr kurz, Plateau-Sandalen, halterlose Strümpfe, Mini BH. In einer Gay-Sauna wurden auch ab und zu bi-Leute zugelassen, dieses Mal sogar mit Ankündigung, dass man es gerne sehen würde, wenn einige sich bei Gb “s vergnügen wollen, ob als Ficker oder als Fickschnitlte … Олен.Mein […]
Fetische dieser Sexgeschichte: би, групповуха, гей, сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 04.05.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Die Sauna Ich liebe die Sauna. Die Hitze und der Dampf giveen mich nicht nur zum Schwitzen, sondern machen mich aus irgendeinem geheimnisvollen Grund auch ziemlich geil. Vor einiger Zeit befand ich mich auf einer Geschäftsreise, hatte abends im Hotel etwas Langeweile und war innerlich ziemlich unruhig.Курс на 21.00 Uhr bekam ich die Idee, doch den Бассейн с отелями […]
Fetische dieser Sexgeschichte: сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 29.03.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Als ich mir vornahm в сауне zu gehen hätte ich nie gedacht das es so erregend sein kann. Ich zog meine Klamotten langsam nach einander in der Kabine aus, wo all Frauen mich sofort anstarrten und tuschelten. Ich könnte mir denken was sie redeten.«Was hat die denn für große brüste und so einen gewaltigen Hintern. „Mich störte […]
Fetische dieser Sexgeschichte: abenteuer, сауна
Sexgeschichte weiterlesen! Veröffentlicht am 25.02.2020 in der Kategorie Erotikgeschichten
Neulich in der Sauna Als es noch richtig Winter war bin ich Mal wieder anderswo zum Saunen gegangen. Dort ist eine richtige Sauna-Landschaft mit verschiedenen Kabinen, Ruheräumen, Dampfbad — eben alles was dazu gehört. Es war schon etwas später und nicht mehr so viel Betrieb.Deshalb dachte ich beim ersten Gang, dass ich allein in der Kabine bin. Война ich […]
Fetische dieser Sexgeschichte: сауна
Sexgeschichte weiterlesen! ,
Сауны рядом со мной — предложения сауны поблизости
Вот что наши клиенты сказали о сауне на Groupon:
★★★★ 24.02.2019
«Это было интересно! Я не обязательно знаю, сделаю ли я это более одного раза, но это определенно классный (без каламбура) опыт! Вы сидите в морозилке четыре минуты, а затем можете выбрать пять минут. после этого в инфракрасной сауне. Это было действительно быстро, но я рада, что попробовала! »- Анна Р.
★★★★ 2019-03-07
«Студия новая, красивая, чистая.Я бы хотел, чтобы они находились на Южном пляже. Использование Groupon для 3 сеансов сауны в дальней инфракрасной сауне продолжительностью 1 час. Сауна не работала, разогревалась в течение отведенного мной времени … вместо этого потребовалось 20 минут часового сеанса, чтобы достичь оптимального уровня нагрева. В комнате есть камера, поэтому мне было неудобно раздеваться перед нижним бельем. Принесите собственное полотенце .. »- Тереза Дж.
★★★★★ 20.04.2018
«Мне очень понравилось это место! Они устраивают мероприятия, посвященные продуктам, и проводят винные вечера, чтобы продемонстрировать новейшие и лучшие средства ухода за кожей.Это больше, чем просто центр для загара! Наконец, предоставленное обслуживание клиентов было 11 из 10. Мне очень понравилось мое посещение этого места, и я не могу дождаться, чтобы вернуться … »- КРИСТИНА Б.
★★★★★ 17.01.2019
«Отличное место для тренировок для всех. Это безопасное место, чтобы вернуться к тренировкам, когда это было давно, или для тех, кто не имеет опыта / знаний о фитнесе. Я говорю безопасно, потому что атмосфера кажется очень личной и Комфортно. Разнообразные классы и замечательные учителя.. »- Николь Э.
★ ★ ★ ★ ★ 2019-03-04
«Это был безумно удивительный опыт, отличные лечебные свойства, я не хотел делать это в одиночку, поэтому, если вы нервничаете по поводу этого, идите с другом или на свидание, возьмите члена семьи, который нуждается в исцелении. Я обязательно сделаю это снова, полностью того стоит свидание, чтобы сделать это вместе. Очень понравилось все место. Мы спустились в 115-е. Здесь может похолодать. На ресницах моей невесты буквально образовывались кристаллы »- Рене А.
★★★★★ 2018-08-01
«Оса — один из самых невероятных людей, которых я когда-либо встречал! Я купил Groupon для инфракрасной связи, что невероятно — я чувствовал себя обновленным в течение нескольких недель.Есть красивый отдельный душ, чтобы вы могли принять душ после. Я купил пакет процедур с гидротерапией толстой кишки, и я был очень доволен своими результатами. Они буквально изменили мою жизнь, и Оса заставляет тебя чувствовать себя ТАК комфортно … »- Данесса Э.
Как выбрать клей для ПВХ труб и особенности склеивания по инструкции
Автор Петр Андреевич На чтение 6 мин. Просмотров 251 Обновлено
На смену металлическим и керамическим трубам пришли ПВХ аналоги. Они более лёгкие, прочные, устойчивы к коррозии и не вступают в реакцию с агрессивными веществами. Для стыковки ПВХ труб понадобится специальный клей для полимерных соединений.
Способы склеивания ПВХ трубопровода
Существует два способа склеивания трубы из ПВХ:
горячий;
холодный способ.
Соединение горячим методом происходит исключительно после нагревания, используется паяльный аппарат. Можно воспользоваться не только профессиональным оборудованием, но и маленький прибор может прочно скрепить звенья и обеспечить герметичность. Даже если шов сделан некачественно, то продукт обеспечить отличное сцепление, так как нагревание шва при склеивании происходит при 260 градусах.
Метод холодного крепления применяется с использованием универсального или специализированного клея, который эффективно скрепляет элементы водоснабжения. При монтаже смесь наносится на поверхность изделия, и детали держатся вместе некоторое время в неподвижном состоянии.
Важно перед склейкой обработать концы изделия: почистить от грязи, помыть и обезжирить. При нахождении пыли и лишних частичек в местах склейки, соединение может стать не таким крепким и надёжным.
Достоинства использования «холодной сварки»
Звенья соединяются между собой либо механическим способом, либо сваркой или при помощи специального клея. Метод сварки самый востребованный, но для него нужен специальный аппарат, который очень дорогой или же вызывать мастера, что тоже стоит денег. Клеевой способ соединения менее распространен, но очень эффективный. Часто применяют «холодный способ сварки». Швы выходят надёжными и прочными, ничем не уступают другим методам соединения.
Существует единственный минус такого способа: состав предназначен для склейки поливинилхлоридных труб только холодного водоснабжения, он может раствориться или просто потерять своё сцепляющие свойства при воздействии на него высоких температур.
Преимущества соединения при помощи клеевой композиции:
трубопровод сохраняет гладкость изнутри, нет шероховатости и различных повреждений, что помогает избежать засоров в будущем;
нет рисков протечки;
компоненты сцепляются на молекулярном уровне;
швы абсолютно герметичны, протекать могут в случае воздействия горячих температур;
практически нет трудозатрат денежных затрат, склейка происходит за пять минут;
не нужны дополнительные инструменты для работы;
достаточно простой метод, который может выполнить не профессионал;
нет необходимости покупать сварочный аппарат.
Обзор лучших марок
Клей, использующийся для ПВХ труб водоснабжения, состоит из тетрагидрофурана. Самые известные и популярные марки-производители:
TANGIT производится в Германии. Сцепление всех пластиковых звеньев, благодаря такому клею, долговечное и очень прочное, к тому же он прост в использовании. В комплект входит кисточка, продукт имеет сертификат качества, который позволяет применять его в ХВС, использующиеся для подачи питьевой воды.
МАРС производится в России, в его составе синтетическая смола и органический растворитель. Клей очень надёжно герметизирует место стыковки.
В список популярных марок входят: Феникс и Винилит.
Рекомендации производителей
Все ответственные марки производителей клея всегда оставляют на банке рекомендации по его применению. Основные из них:
нельзя оставлять банку открытой даже на несколько минут, так как продукт засыхает, максимальное время на которое можно оставить его незакрытым: 7 минут;
в жару продукт станет непригодным для использования уже через минутку, так как он испаряется при высокой температуре, а при низкой – становится вязким и плотным;
внимательно читать инструкцию на тюбике каждой марки, так как некоторые двухкомпонентные смеси надо перемешать, если это сделать неправильно, то скрепляющие свойства будут утеряны;
для прочного крепления элементов надо обезжирить поверхности специальным растворителем той же фирмы, что и смесь;
клеевую композицию лучше покупать средней вязкости, его легко наносить, он не растекается на поверхности;
следует покупать бесцветный клей, так как он незаметен на изделиях любого цвета.
Нюансы выбора подходящего вида клея
При покупке продукта важно разбираться не только в его характеристиках, но и в следующих важных моментах:
Место крепления. Условия работы могут сильно различаться, например, по назначению трубы из поливинилхлорида, её загрязнённости и температуре воды, которая будет по ней проходит. Возможно, для некоторых зон крепления понадобится различные клеевые композиции;
Давление жидкости. Обычно производители указывают на упаковке давление, которое может выдерживать данный продукт, причём чем выше этот показатель, тем больше стоимость товара.
Нагрузки. Звенья могут смещаться из-за механических воздействий. Исключить такие проблемы, можно выбрав клей для ПВХ трубы высокой стоимости и от проверенного производителя.
Температура. Надо обязательно читать на упаковке для какого типа водоснабжения подходит, так как некоторые смеси используются для ХВС, но не герметизируют канализационный трубопровод, там другой температурный режим.
Читать состав клея. В большинстве смесях есть ядовитые летучие вещества, поэтому аллергикам не стоит самим проводить монтаж, а поручить это дело специалистам.
Подробный мастер-класс по монтажу трубопровода методом «холодной сварки»
При монтаже ПВХ труб надо следовать определённой пошаговой инструкции:
Перед началом работы следует убедиться, что в комнате температурах в диапазоне от 5 до 30 градусов и постоянная циркуляция воздуха.
Приготовить соответствующие инструменты: маркер, линейка, труборез, электролобзик, наждачная бумага, обезжиривающий растворитель, кисточка из натуральной щетины, сам клеевой состав.
Подготовить рабочую поверхность. Необходимо очистить детали, помыть их и обезжирить. Если трубопровод будет грязный, то клей сцепит только верхушку и образует плёночку, контакт с трубой будет ненадёжный и поверхностный, то приведёт к протечке.
Провести разметку. Перед началом работы подготовить проект и схему склеивания трубопровода. После размечают и замеряют детали.
Разрезать отрезки требуемой длины при помощи ножниц-труборезов или лобзика. Следить, чтобы места срезов были ровными и гладкими. Зачистить их при помощи наждачки.
Склеить элементы системы водоснабжения, используя специальный монтажный пистолет, равномерно распределяя клеевой состав по поверхности и не оставляя зазоров и пустых зон. Если пистолета нет, то вполне подойдёт обычная малярная кисточка.
Звенья с силой держать вместе около 30 секунд, смесь за это время станет вязким и плотным. Лучше оставить звенья, соединёнными вместе на сутки.
При протечке клея за пределы поверхности, его надо обязательно зачистить. Идеально убрать его сразу влажной салфеткой или тряпочкой, пока он не застыл.
Сцепление происходит за сутки, поэтому до этого времени скреплённые звенья трогать нельзя, иначе можно все сместить. Как только временной период будет пройден, обязательно проверить систему и осмотреть места стыков на наличие протечек.
Вывод и полезное видео
Использование клея или по-другому «холодной сварки» обеспечивает отличное крепление деталей трубопровода, как канализационной, так и водопроводной системы. Применяется в многоэтажных и частых домах, очень прост в работе и не требует профессиональных навыков.
ПолезноБесполезно
Клей для полиэтилена — какой лучше и как применяется
Полиэтилен неприхотливый и недорогой материал, потому активно применяется в быту и в некоторых случаях является незаменимым. Иногда возникают ситуации, при которых необходимо склеить материал, например, при возведении теплицы. Не все составы в таком случае эффективны, потребуется применить специальный клей для полиэтилена, который имеет превосходные адгезионные свойства.
Технические характеристики полиэтилена
Полиэтиленовая пленка применяется в качестве утеплителя, упаковочного материала, электроизолятора. Она может надежно защитить от влаги и поглощает нейтроны, являющиеся разновидностью радиоактивного излучения. Вспененный полиэтилен, который иначе называется изолон или полифол, применяется для утепления жилища — им оклеивают стены.
Вопрос, чем склеить полиэтилен, возникает довольно часто. Обычный состав для этих целей не подойдет, поскольку материал обладает химической инертностью. Необходим специальный клей для полиэтилена.
Склеивание полиэтилена представляет собой процесс на электрической и химической основе. Клеящий состав должен хорошо прилипать к поверхности пленки, а после затвердевания надежно сцеплять поверхности между собой.
Существует два способа прочно приклеить полиэтилен:
Сварка высокой температурой (утюгом).
Использование клеящих составов.
Виды клея и их производители
Подавляющее большинство клеевых составов практически не прилипают к полиэтилену, просто выдавливаясь из участка соприкосновения поверхностей. Но все же существуют материалы, которые могут справиться и с такой сложной задачей.
Наиболее популярными видами клея, которые могут быть использованы для полиэтилена, являются:
БФ-2, БФ-4;
двухкомпонентный акрилатный;
эпоксидный.
Бутиральфенольный клей (сокращенно БФ) выпускается в России, производитель — ЗАО «Петрохим» в городе Санкт-Петербурге. Клей представляет собой вязкую, густую жидкость бурого или красновато-коричневого цвета, не подвергается гниению и коррозии.
БФ-2 подойдет для склеивания металла, пластмассы, изделий из керамики и дерева, применяется при реставрационных работах. Клей нельзя использовать для посуды, так как в его составе содержатся токсичные альдегиды и фенол. БФ-2 — универсальный, химически инертный и влагостойкий.
БФ-4 по химической стойкости практически не отличается от БФ-2, но сфера применения его немного другая. БФ-4 обычно используется для склеивания эластичных материалов, которые подвергаются вибрации и сгибам. Например, кожа, древесина, оргстекло, текстолит, металлы и сплавы.
Двухкомпонентный акрилатный клей V-Strong GELIAHAO 302отличается повышенной прочностью, он прозрачный и не очень быстро твердеет (за 4 минуты), что позволяет не слишком торопиться при работе. Превосходно склеивает металл и оргстекло.
Эпоксидный клей «Контакт» прозрачный выпускается ООО «РОСЭЛ», г. Санкт-Петербург на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Применяется для ремонта изделий из стекловолокна, фарфора, дерева, фаянса, стекла, металла и различных сплавов. Состав превосходно заполняет собой трещины, пустоты и зазоры, восстанавливает форму и объем предметов. Шов характеризуется устойчивостью к бензину, маслу, воде.
Какой лучше
Среди всех составов, которым под силу склеить полиэтиленовую пленку, лидирующие позиции занимает клей Weicon Easy-Mix PE-PP, предназначенный специально для материалов со слабой адгезией. Это акрилатный клей с наполнителем. В его составе имеются очень маленькие стеклянные шарики, не позволяющие составу выскользнуть из места склейки, они формируют зазор оптимальной толщины.
Для вспененного полиэтилена отлично подойдет клей линейки KLEYBERG 152-1 благодаря уникальному составу и широкому спектру использования.
Применение
Перед использованием состава Weicon Easy-Mix PE-PP хорошенько обезжирьте и просушите поверхности. Наносить клей можно исключительно из смесителя, который прилагается в упаковке. Максимальная механическая прочность шва для полиэтилена наступает через 4 или 5 часов. Оптимальной для работы является температура воздуха от +21 до +23˚ С.
Совет В жидком состоянии годность клея составляет не дольше трех минут, поэтому состыкуйте поверхности сразу после нанесения состава.
Эпоксидный клей не предназначен для склеивания полиэтиленовых поверхностей, но фенолформальдегидная смола, входящая в его состав, обладает отличной адгезией к такому материалу.
Применение эпоксидного клея:
Потрите склеиваемые участки наждачной бумагой, обезжирьте и просушите.
Обработайте поверхности хромовым ангидридом (раствор концентрации15—20 %) или бихроматом калия (20—30 %). Работать с ними нужно предельно осторожно, так как эти вещества очень едкие и являются опасными канцерогенами.
После обработки просушите поверхности.
В соответствии с инструкцией на упаковке приготовьте эпоксидный клей.
Нанесите клеевой состав на обе поверхности тончайшим слоем и сразу же их состыкуйте.
Оставьте на несколько часов, а лучше на целые сутки при температуре от +30 до +45˚ С, чтобы шов окончательно застыл.
Совет Хромовый ангидрид и бихромат калия можно заменить крепким раствором марганцовки, который также представляет собой сильный окислитель. Он не менее эффективен, но при этом более безопасен, хотя также может оставить химический ожог.
Полезные советы
Рекомендации специалистов помогут качественно, прочно и надежно склеить полиэтилен, благодаря чему изделия послужат еще долгое время:
Если предъявляются очень высокие требования к прочности формируемого шва, то оптимальный способ склеивания полиэтилена — сварка. Шов будет прочным, если не допускать его резкого остывания.
Перед использованием акрилатного клея с наполнителем механическая подготовка поверхности не требуется. За исключением обезжиривания и очистки, которые проводятся перед склеиванием любых поверхностей.
Выдержка шва, образованного после склеивания пленки акрилатным клеем должна производиться при температуре от +15 до +70˚ С в течение 4—5 часов.
С эпоксидным клеем сложно работать, кроме того, прочность соединения получается не очень хорошей.
Совет Можно вывести свой рецепт клея для полиэтилена, добавив в акрилатный клей немного измельченного мела либо цемента. Состав может получиться качественным и при этом недорогим.
Оптимальным вариантом склеивания полиэтилена является сварка, так как в результате получается прочный, надежный шов. Применять клеевые составы целесообразно не всегда, это объясняется тем, что полиэтилен является химически инертным материалом со слабыми адгезионными свойствами.
чем приклеить в домашних условиях к металлу, бетону, между собой.
Полиэтилен проявляет инертность к большинству веществ. Это положительная его характеристика, но не для момента, если надо его приклеить к поверхности. Покупать надо специальный клей для полиэтилена, только он справиться с поставленной задачей. Многие пользуются универсальными клеевыми составами, но он не обеспечат полноценной сцепливаемости.
Полиэтилен и его свойства
Полиэтилен представляет собой органическое соединение. Термопластичный полимер этилена – множество тонких листов, необходимых в обиходе.
Выпускается в трех вариантах плотности: низкая, средняя, высокая. Плотность влияет на свойства продукта. Например, при низкой плотности он хорошо растягивается и эластичен, а при высокой — расположен к растрескиванию.
Основные свойства:
Чем толще слой материала, тем ниже прозрачность.
При температуре -60 – -269 градусов происходит кристаллизация, которая приведет к растрескиванию.
Не впитывает воду, даже не смачивается ей.
Без нагрева не растворяется в органических растворителях.
Если температура превышает 80 градусов, то происходит сначала набухание, потом растворение в углеводородах ароматических.
Проявляет устойчивость ко многим веществам при нормальных температурах.
При температуре свыше 60 градусов поддается разрушению серной, азотной кислотой.
Хромовая смесь способствует окислению поверхности полиэтилена, в результате чего происходит смачивание водой, клеевой массой.
Виды клея и их производители
Первоначально были придуманы двухкомпонентные составы. Они шли с праймером, который наносился тонким слоем, давая основ перед нанесением клеевого вещества (в основном цианокрилатного состава). То есть праймер служит своего рода растворителем поверхности для создания прочного шва.
Читайте также: Правила выбора клея для гипсокартона.
Отрицательная сторона применения таких клеевых масс – токсичность. Праймер при взаимодействии с полимерами выделяет опасные для организма вещества. Дома такие соединения использовать небезопасно.
Клей нового образца производится из метакрилата. Это тоже двухкомпонентная масса, но без вредного праймера.
Производители:
Easy-Mix PE-PP от Weicon вместо праймера используются очень мелкие шарики из стекла, которые распределяются по полиэтилену тем самым увеличивая смачиваемость, сцепливаемость. Токсические соединения отсутствуют, поэтому средство применимо в бытовых условиях. Перед нанесением необязательно очищать плоскость, только от сильных загрязнений. Пастообразное средство готово к применению, дозирование и смешивание происходит одновременно, ошибки в соотношении не произойдет.
БФ-2 обладает вязкой консистенцией красно-коричневого оттенка. Обладает влагостойкими, инертными, универсальными свойствами. В состав входят токсические альдегиды, фенол.
V-Strong GELIAHAO 302 – двухкомпонентное вещество, произведенное на акрилате. Обеспечивает повышенную прочность шва. Консистенция прозрачная, отвердевание наступает через 4 минуты, так что достаточно времени для корректировки.
Чем клеить вспененный полиэтилен
Вспененный полимер — это разновидность полиэтилена, который получился путем введения газовой углеводородной смеси в его структуру. При этом получается полимер с пористой структурой, отличающийся гибкостью, практичностью. Производится в форме листа, жгута, рулона.
Читайте также: Выбор столярного клея: разновидности, производители, советы, инструкция по изготовлению в домашних условиях.
Для утепления помещения используется вспененный материал с нанесенным фольгированным слоем.
Клей для вспененного полимера:
88 Люкс образует прочный, влаго-, морозостойкий шов. Готов к применению, не содержит токсических соединений. Допустимо обрабатывать большие площади, так как липкость сохраняется надолго. Полное застывание, формирования шва наступает через сутки.
Наирит 1 (88 П-1). Производится на основе хлоропренового каучука. Шов получается прочным, эластичным. Готов к применению, легко наносится.
Также используются для приклеивания: Поролон-2, 88-Металл. Так как выбор клеевых средств для вспененного пенополиэтилена высок, надо придерживаться критериям при покупке:
Эксплуатационная температура должна быть приближена к использованному утеплителю.
Высокая сцепливаемость должна обеспечиваться на протяжении всего использования материала.
Для внутреннего приклеивания используется масса без токсических соединений.
Для наружного приклеивания применяется клеевое средство, которое выдерживает изменение погоды.
Как склеить в домашних условиях
Если возникла необходимость склеить полиэтилен в домашних условиях, то надо воспользоваться средствами ИЗ. Процесс склеивания зависит от того, к какой основе крепится пленка.
Интересное видео по теме:
Между собой
Полиэтиленовая пленка между собой приклеится БФ-2. Но перед работой надо провести подготовку:
Поверхность тщательно очищается от загрязнений, пылевых отложений, обезжиривается.
пленка аккуратно натягивается, постепенно наносится на металлическую плоскость, прокатывается.
К бетону
Наклеить утеплитель к бетону несложно, главное выполнить правила:
бетонная поверхность очищается, выравнивается, грунтуется;
клей наносится на сторону утеплителя, где нет фольги;
подождать минуту пока клей пропитается;
наложить полотно, прижать;
края дополнительно промазываются, фиксируются;
дождаться полного просыхания.
Чем склеить пленку (клеенку)
Чем склеить полиэтилен? Есть пару вариантов ответа:
Сварка утюгом. Это достаточно простой метод, но требует аккуратности, тонкости мастерства. Для этого нагревается утюг, до какой температуры, это зависит от толщины материала. Края клеенки складываются внахлест, затем ребром или носиком утюга проводятся по шву. Задерживаться на месте не более одной секунды, так как произойдет пропаливание. Прочность проверяется путем натягивания двух кусков клеенки.
Сварка открытым огнем. Для этого метода понадобятся огнестойкие бруски, между которыми проводится фиксация двух краев пленки. Открытым пламенем от спички или газовой горелки происходит расплавление краев. При этом образовывается плотный валик, препятствующий расхождению материала.
Рекомендуем видео по теме:
Несколько советов по работе с материалом
При проведении работ по склеиванию надо придерживаться советов мастеров:
Если требуется максимальная прочность соединения, то используется только метод сварки. При этом остывание сварочного шва должно происходить постепенно.
Очищение и обезжиривание проводится при любом методе соединения.
Если использовался акрилатный клей, то выдержка соединения должна проводиться при температуре 15–70 градусов на протяжении 5 часов.
Эпоксидный клей не дает нужного соединения, работать с ним сложнее.
Нетрудно сделать клей самостоятельно. Для этого в акрилатный клей добавляется измельченный мел или цемент.
Читайте также: Особенности выбора клея для керамической плитки: советы.
В заключение
Клеевые массы для полиэтилена токсичны, применяются с особой осторожностью. Для каждого случая приклеивания рассматривается индивидуальный метод соединения. При этом очистка и обезжиривание проводится всегда.
Вопрос раскрыт? Выбрали метод соединения полиэтилена? Оставьте комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.
что выбрать для вспененного и клеенки
Полиэтилен известный каждому материал, в быту его обычно используют для создания парников, как гидроизоляцию. Но при работе с ним часто возникает потребность склеивания, а вот чем можно приклеить полиэтилен не многие знают. Материал сложно склеивать, поэтому для решения данной проблемы созданы специальные средства. О том, чем возможно заклеить полиэтилен будет рассказано далее.
Клей для полиэтилена — какой лучше всего подойдет в домашних условиях
Чтобы приклеивать детали из полиэтилена, разработаны специальные клеевые составы. Использование клеев для склеивания полиэтилена обладает несколькими преимуществами:
Не повреждает материал;
Равномерное распределение давления;
Возможность соединения разных деталей;
Фиксация отдельных зон может происходить моментально.
При этом полиэтилен и полипропилен сложно-склеиваемые материалы, с получением надежно фиксации в домашних условиях может справиться только качественный клей для пленки. Выбирать средство нужно тщательно.
Чтобы приклеивать детали из полиэтилена, разработаны специальные клеевые составы.
Свойства и особенности полиэтилена
Прежде, чем склеить полиэтилен, нужно разобраться в его особенностях. Полиэтиленовые изделия создают отличную защиту от проникновения влаги, электрозащиту, а также поглощают радиоактивное воздействие. Проявляют высочайшую стойкость к химическим компонентам, по этой причине склейка полиэтилена сложный процесс.
Процесс приклеивания включает не только химические реакции, при этом происходит притягивание веществ друг к другу за счет разности их зарядов. Чем же склеить полиэтилен между собой, когда у него есть подобные свойства? Химики смогли найти средства, которые помогают произвести данное действие. Клей для полиэтиленовой пленки, канистр, труб из пластика отличается особыми свойствами, позволяющими создавать скрепление материала.
Полиэтиленовые изделия создают отличную защиту от проникновения влаги, электрозащиту, а также поглощают радиоактивное воздействие.
Обзор эффективных марок и разновидностей для склеивания полиэтилена
Первым делом при разработке средств, чем можно будет клеить полиэтилен, стали использовать двухкомпонентные составы, в основе которых использовался праймер. Его необходимо наносить на поверхность материала тонким слоем, а затем уже наносится клеевой раствор. Так праймер производит растворение основания, а затем происходит соединение.
Подобные средства отличаются токсичностью, поэтому на сегодняшний день популярнее использование иных средств. Основой в них является метилакрилат, безопасный компонент.
Эффективными средствами для приклеивания данного материала являются:
Easy-Mix PE-PP в составе присутствуют мельчайшие стеклянные шарики, распределяющиеся по поверхности, чтобы создать высокое свойство адгезии. Нетоксичный клей, не требует проведения тщательной очистки предметов перед использованием. Продается в готовом виде, выглядит как паста;
Нетоксичный клей, не требует проведения тщательной очистки предметов перед использованием.
БФ-2 представляет собой вязкое вещество красно-коричневого цвета. Выделяется инертностью, универсальностью, водостойкостью. Присутствуют токсичные компоненты;
V-Strong GELIAHAO 302 двухкомпонентный состав, основой служит акрилат. Создает высокопрочный шов, бесцветный по структуре. Схватывание занимает четыре минуты, что позволяет корректировать положения приклеиваемых частей;
Создает высокопрочный шов, бесцветный по структуре.
БФ-4, отличается от БФ-2 областью применения. Используется для материалов обладающих эластичностью, это текстолит, кожа, сплавы, Подходит и для дерева и металла.
Используется для материалов обладающих эластичностью, это текстолит, кожа, сплавы.
Чем клеить вспененный полиэтилен
Этот материал отличается своей пористостью, применяется для изоляции от тепла, воды и испарений. Низкая стоимость и легкость работы сделали его востребованным при строительных работах. Подходящим веществом, чем можно клеить вспененный полиэтилен является двухкомпонентные растворы. В основе клея должен быть метил акрилат, отличающийся отличным показателями сцепляемости.
Прежде, чем склеить вспененный полиэтилен между собой, следует провести пескоструйную чистку поверхности предмета. Можно воздействовать на него физически, например огнем, либо химическими веществами, таким как фтор.
Этот материал отличается своей пористостью, применяется для изоляции от тепла, воды и испарений.
Применение акрилатного клея с наполнителем
Данная методика выбирается для работы с материалами, отличающимися плохой сцепляемостью. Жидкости сложно сцепить с полиэтиленовым материалом. Используются клеи с мельчайшими стеклянными шариками, которые удерживают жидкости в одной зоне. Так получают необходимую зону для приклеивания, после отвердевания получают намертво закрепленные части. До того, как склеить клеенку между собой ее обезжиривают и сушат.
Клеевой состав наноситься специальным смесителем. Схватывание происходит за 2-3 минуты.
Данная методика выбирается для работы с материалами, отличающимися плохой сцепляемостью.
Как клеить эпоксидным клеем
Предварительно поверхность обезжиривается, нанесение клея для ПНД возможно только на сухую поверхность. Проводят обработку обоих предметов специальными веществами, безопаснее выбирать сильно концентрированную марганцовку. После этого этапа вновь дожидаются просыхания изделий. Готовится эпоксидка, согласно инструкции производителя. Клей наносится на оба предмета, и они прижимаются друг к другу. Закрепить в данном положении. При условии, что температура будет варьироваться от +30 до +45 градусов, для завершения полимеризации потребуется несколько часов. При комнатной температуре 24 часа.
Во время работы нужно надевать защитную одежду и перчатки, желательно надевать и респиратор, в помещение должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Чтобы смола не попала в глаза, используются защитные очки.
Во время работы нужно надевать защитную одежду и перчатки, желательно надевать и респиратор.
Альтернативные методы
Для соединения деталей можно применить и другие методы. Утюг, подходящий вариант, чем возможно склеить полиэтиленовую пленку между собой. Выполняют следующие этапы:
Путем проб выбирается подходящая температура нагревания.
Пленочные части накладываются друг на друга, чтобы не произошло приклеивание к подошве утюга, используют бумагу.
Проводят по бумаге прибором.
Чтобы бумага не прилипла к подошве, ее просто смачивают влажной салфеткой.
Утюг, подходящий вариант, чем возможно склеить полиэтиленовую пленку между собой.
Паяльник, удобнее использовать специальную насадку. Либо жалом используют пруток из алюминия, площадь касания — 2-миллиметра. Процесс включает:
Обезжиривание предмета.
Закрепление листов.
Прибором проводят по стыковой части.
Если требуется запаять большую поверхность, то жалом должно использоваться пластина из металла, подходит алюминий и медь.
Паяльник, удобнее использовать специальную насадку.
Место, где будет свариваться изделие, выпускают на край на 4-5 миллиметров.
По этой части проходятся пламенем.
Получают шов в форме валика.
Поместив пламя вдоль шва, производят приклеивание.
Клей для полиэтилена это надежный метод скрепления полиэтиленовых деталей. Сам материал обладает особыми свойствами, которые не позволяют скреплять его обычным клеевыми растворами, приклеивание его сложный процесс, поэтому выбор должен делаться в пользу качественной продукции. Клеить специальными растворами различные предметы легко, но важно помнить о мерах безопасности при работе с токсичными веществами, человек должен обезопасить себя, надев защитную одежду и перчатки.
Видео: Как склеить пленку для теплицы
Клей для полипропиленовых труб: особенности использования
Содержание статьи
Полипропиленовые трубы лидируют в рейтинге спроса у профессиональных бригад и мастеров-самоучек, проводящих замену коммуникаций в собственной ванной. В их пользу говорит не только цена, но и простота монтажа. Для сборки систем применяется не только термическая пайка, но и клей для полипропиленовых труб, который не требует серьезных навыков и применения специального оборудования. Клеевая сборка и ремонт делают замену трубопровода или системы отопления максимально бюджетной.
Техника монтажа труб при помощи клея
Клей для пластиковых труб
Кажущаяся простота работ не должна вводить в заблуждение: монтаж водопровода или системы отопления — ответственный процесс. Клееные трубы для воды не менее прочны, чем паяные при условии соблюдения техники проведения работ. Клей для пластиковых труб монолитно соединяет узлы и не допускает протечек на срок до 30 лет.
Характеристика состава клея
Клей для пропиленовых труб по составу близок к самому пластику. В его основе поливинилхлорид. Остальные добавки влияют на состав незначительно:
бутадиенстирольный каучук обеспечивает гибкость узла, ценную для водопроводов с горячей средой;
присадка повышает плотность и прочность, важную при работе над системой с большим давлением или риском гидроударов;
метакрилат дает устойчивость к перепадам температур.
Составы продаются в готовой форме и виде компонентов для смешивания. Рецепт подготовки и пропорции для смешивания указаны в инструкции. Перед тем как склеить полипропиленовые трубы, внимательно прочитайте информацию на упаковке. Раньше использовали дихлорэтан, теперь этот состав и узлы, рассчитанные на это химическое соединение, вымещены из продажи более надежными и долговечными марками. Хорошие отзывы собрали бренды Гриффон, Тангит и Гебсопласт. Универсальный клей для труб герметично соединяет:
поливинилхлорид;
поликарбонаты;
полиамид;
акрилонитрил-бутадиона стирол;
полиметил метакрилат.
Склейка труб
Этапы склейки ПП-трубы
Порядок работы:
Элементы водопровода размечаются и нарезаются ножницами для пластика или труборезом.
Для контроля узлы выкладываются вдоль стены.
Торцы труб выравниваются и зашифровываются: заусенцы ограничат доступ клеевому составу и снизят герметичность.
Обратите внимание! Температура в помещении для работ не должна быть ниже 5 градусов тепла и выше 35.
Торцы труб зачищаются, с толстостенных и армированных снимается фаска.
Торцы, раструб изнутри, если применяется этот тип соединения, и поверхности фитинга обезжириваются.
Клей наносится пистолетом и разравнивается кистью с натуральным ворсом: нейлон может раствориться в составе.
После указанного в инструкции интервала выдержки узлы плотно с усилием соединяются.
Через 24 часа возможен тестовый пуск носителя по собранному водопроводу.
Аварийный ремонт водопровода и труб отопления
Установка герметика в пистолет
Причину протечки можно искать в неправильной сборке узлов или безграмотном подборе составляющих системы. Сказываются изношенность и условия эксплуатации. При любых причинах течь надо устранять срочно: давление воды будет расширять трещину, усугубляя проблему. Одно из достоинств пластиковых труб — возможность экстренного ремонта подручными средствами. Для устранения течи на металлических аналогах минимум понадобится болгарка и пресс-клещи для медных труб, чтобы вырезать поврежденный участок и при помощи фитингов или резьбового соединения установить новый. Вопрос, чем заклеить пластиковую трубу, решается проще: подойдет даже имеющийся в хозяйстве эпоксидный клей. У мастеров, работающих с сантехническим оборудованием профессионально, имеются и специальные ремкомплекты, включающие клей для ПНД труб, герметизирующую ленту или силиконовый гель. Устранение маленькой течи проводится поэтапно:
Система отключается от водоснабжения и сушится. Попытки замотать находящуюся под давлением трубу не приведут к успеху: кромки трещины не сойдутся герметично, а вода не даст полноценно схватиться клею.
Спиртовым или ацетоновым составом участок обезжиривается и очищается от грязи. Легкая зачистка шкуркой даст необходимую для плотной сцепки шероховатость.
Для заклейки подойдет любая техника, но способ укрепления накладываемой по спирали герметизирующей ленты сантехники называют более прочным и долговечным.
Силиконовый гель справится только с трубами, не предназначенными для сильного внутреннего давления сред, и временного ремонта небольших трещин.
При выборе герметика необходимо проверить тип: нейтральный подходит для всех видов сред, кислотный не выдержит аналогичные растворы. Выбирая, чем заклеить трубу отопления или водопровод, отдавайте предпочтение тому типу герметика, который устраивает вас по цене, каждый справится со своей задачей.
На трубу состав наносится монтажным пистолетом и разравнивается. Кромки трещины, которая заклеивается, должны быть максимально разведены, чтобы состав проник на внутреннюю поверхность. На этом этапе мастеру требуется помощь ассистента, вышибающего участок трубы.
Склейка полипропиленовых труб происходит от 12 часов до суток, пускать воду можно только по истечении этого срока. Тестовый пуск делается плавным и постепенным, чтобы гидроудар не повредил шов.
Эпоксидный двусоставный клей для ПП труб используется также, но перед нанесением компоненты смешиваются по инструкции.
Видео: как клеить ПВХ трубы и фитинги
Выбирая, чем заклеить полипропиленовую трубу, требуется внимательно изучить инструкцию: простой пометки о склейке пластика недостаточно. Состав должен быть рассчитан на работу с сантехникой. В сложных случаях требуется консультация мастера.
Понравилась статья? Поделитесь ей:
виды, правила выбора и применения
Новые материалы для изготовления труб требуют новых технологий монтажа продукции, и клей, который применяется для соединения таких материалов, обеспечивает не меньшую надежность соединения чем сварочные работы.
С помощью клея могут монтироваться полипропиленовые, полиэтиленовые и металлопластиковые трубы. Клеевое соединение считается довольно популярным способом монтажа пластиковых труб из поливинилхлорида — наиболее популярного материала для канализационных систем.
Принцип действия клеевых составов для труб ПВХ
ПВХ благодаря высокой кольцевой жесткости, гладкостью стенок и способностью переносить высокотемпературные нагрузки считается довольно прочным трубным материалом. Простота монтажа — еще одно из его преимуществ.
В результате процесса склеивания клеевой состав надежно сцепляет между собой детали путем реакции разложения трубного материала поливинилхлорида под действием растворителей.
В состав клея производители добавляют различные компоненты, которые позволяют контролировать время склеивания и вязкость соединения, а также увеличивают адгезивные свойства.
Когда клей затвердевает по мере испарения растворителей, полимерные молекулы поливинилхлорида сцепляются между собой, образуя герметичное соединение.
Важным нюансом является выбор клея, поскольку не каждый состав одинаково подходит для ПВХ труб различной жесткости. Так одна и та же марка клея не подходит для труб из ПВХ и труб ХПВХ (изготовленных из хлорированного полимера).
Виды клея для труб ПВХ
В зависимости от принципа действия клеевого состава клей для труб ПВХ подразделяется на две группы:
для горячего клеевого соединения,
для холодного клеевого соединения.
В первом случае соединение происходит после предварительного нагревания. Для монтажа при этом требуется специальный паяльный аппарат, не обязательно профессиональный, даже небольшой прибор способен обеспечить герметичное соединение благодаря действию клеевого состава, который наносится в соответствии с инструкцией.
Обратите внимание! Даже не очень качественный шов благодаря клею создает прочное и герметичное сцепление. Но важным условием для эффективного соединение является температурный режим. Нагревание не должно быть меньше 260°С.
Холодное клеевое соединение получило название холодная сварка. Для этого метода применяются универсальные или специальные клеевые составы, которые отличаются между собой тем, что первые применяются для всех видов изделий из ПВХ, не только труб, а вторые изготовлены специально для монтажа трубопроводов.
Холодная сварка осуществляется раструбным способом: после нанесения клея на поверхность трубы детали соединяются и удерживаются некоторое время в неподвижном состоянии.
Это важно! При таком способе одним из ключевых этапов является предварительная обработка концов соединяемых элементов: их необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Если в месте сцепления останутся посторонние частицы, прочность соединения значительно снижается.
Как выбрать клей
При выборе клея стоит обратить внимание характеристике состава и его предназначение для горячего либо холодного способа клеевого соединения.
Время схватывания обычно зависит не только от способа, но и от температуры окружающей среды. Так, высокая t воздуха (свыше 40°С) снижает время сцепления до одной минуты, тогда как при комнатной t процесс занимает не менее 4 мин.
При горячем способе клей высыхает в течение получаса, а затвердение длится два с половиной часа, полный цикл процесса полимеризации занимает не менее суток.
Различные виды клея требуются для составов с разной степенью жесткости (мягких, жестких и гофрированных), при этом производители выделяют продукцию для мягких основ, т.е для водонапорных трубных изделий и труб гофрированных, и твердых, которые представлены различными фитингами и сифонами.
Производители
Лучше выбирать продукцию проверенных производителей, которые зарекомендовали себя на рынке. Например, германская фирма «Tangit», продукция которой сертифицирована и может применяться для соединения труб для питьевой воды. Клей этого производителя прост и удобен в использовании, каждая упаковка укомплектована кистью для нанесения.
Марки «Марс», «Феникс» и «Винилит» также отличаются качеством продукции, которая обладает повышенной клейкостью состава, который создает прочное соединение.
Правила монтажа ПВХ труб с помощью клея
Перед монтажом важно уделить внимание подготовке элементов и материалов для соединения. Если в комплект с клеевым составом не входит инструмент для нанесения клея, нужно подобрать для этой цели удобную кисть с натуральной щетиной.
Нарезать трубы лучше, используя труборез, чтобы концы элементов были максимально гладкими без заусениц. В крайнем случае, можно использовать для нарезки пилу с мелкими зубчиками. Дополнительно края зачищаются наждачной бумагой — это позволит получить лучшее сцепление и герметичное соединение.
Перед склеиванием рекомендуется собрать конструкцию без применения клея для проведения примерки, отмечая места соединения и глубину захода элементов. После такой примерки подготовить все элементы на предмет зачистки и обезжиривания поверхности. Для этого лучше использовать растворители того же производителя.
Хорошо перемешанный клей нанести на фитинги и трубы в продольном направлении кистью, соединить детали в соответствии с отметками и удерживать их не менее 15 секунд неподвижно.
Избыток клеевого состава можно удалить салфеткой.
Это важно! Только что склеенные элементы не рекомендуется перемещать, двигать и переносить в течение промежутка времени, который составляет от 5 минут до четверти часа, проверять прочность соединение, заполняя трубы водой под давлением, можно только спустя сутки.
Hdpe Pipe Glue — Купить клей для ламинированных ПВХ, клей для пластиковых труб из ПВХ на Alibaba.com
Описание продукта
Описание:
Клей для ПВХ труб представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Подходит для крепления и монтажа пластикового трубопровода ПВХ
, плит ПВХ и других поливинилхлоридных материалов в строительстве и отделке.
Заявление
1.Подходит для материала PVC, UPVC
2. Для крепления пластикового трубопровода PVC, плиты PVC и других поливинилхлоридных материалов в здании и
отделочных полях.
Характеристика
1.Быстрая сушка
2.Экологически чистая, абсолютно безопасная для питья
CCK SOLUTION- Верх лидер отрасли в области производства клея, получивший хорошую репутацию во всем мире, включая Южную Америку, Италию, Испанию, Англию, Африку ica, Юго-Восток. Каждый адгезивный продукт CCK SOLUTION разработан для обеспечения максимальной производительности для конкретного проекта.Эта направленность на конкретный проект, наряду с надежным качеством и передовыми инновациями с квалификацией ISO9001: 2000, международная система качества CCK, придерживающаяся принципа «Целостность, инновации, сотрудничество, беспроигрышный вариант». Идея управления « Сервис на месте» Политика качества, направленная на предоставление клиентам качественных продуктов и отличное обслуживание , работает вместе для создания «Надежного и ценного» бренда. Надеемся на искреннее сотрудничество, взаимовыгодное и беспроигрышное сотрудничество новых и старых клиентов .,
Тел .: 008618857637166 (WhatsApp) Адрес: Западный город Тайчжоу, Китай
,
Пластиковая прокладка трубы HDPE / поддержка трубы HDPE / зажим
трубы HDPE
Все виды опорных блоков для труб из полиэтилена высокой плотности доступны у нас
Описание продукции:
Лист полиэтилена также называется листом полиэтилена. Лист полиэтилена высокой плотности доступен в различных вариантах гибкости и других свойствах в зависимости от в процессе производства, причем материалы с высокой плотностью являются наиболее жесткими. Полиэтилен может быть получен различными способами обработки термопластов, и он особенно полезен там, где требуются влагостойкость и низкая стоимость.
Характеристики
Хорошая обрабатываемость
Антиоксидант
Хорошая ударопрочность
Хорошая ударная вязкость
Приемлемая при контакте с пищевыми продуктами
Антиоксидант
Хорошая жесткость
Кабель без такового 943 опора
Опора трубы
Опора машины
Опора крана
Опора погрузчика
Описание компании:
Shandong Ningjin Xinxing Chemical Co., Ltd является одним из крупнейших и наиболее профессиональных производителей высокопроизводительных изделий из конструкционного пластика, в особенности производящих изделия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и полиэтилена высокой плотности, с хорошо оборудованными испытательными центрами и мощными техническими силами. С широким ассортиментом, хорошим качеством, разумными ценами и стильным дизайном, наши продукты широко используются в судоходстве, электроэнергетике, шахте, пищевой промышленности, химическом машиностроении, текстильной, коксохимической, бумажной и других отраслях промышленности. Наши продукты широко признаны и пользуются доверием пользователей и могут удовлетворять постоянно меняющиеся экономические и социальные потребности.Мы приветствуем новых и старых клиентов из всех слоев общества, которые хотят связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!
Наш стандартный размер:
5050X1320X (10-200) MM
3050x1550x (10-200) MM
4750X1210X (10-200) MM
2500X1320X (10-200) MM
1500X1500X (10-200) MM
2000X1000X (10-200) MM
1000X1000X (10-200) MM
Заказчик OEM Sevrice предоставляется! Различные чертежи заказчика доступны у нас.
,
ПЭ труб завод ПЭД пластиковых труб машина для производства
Завод по производству полиэтиленовых труб Машина для производства пластиковых труб из ПЭНД
Описание Завод по производству труб из полиэтилена Машина для производства пластиковых труб из ПЭНД :
Эту линию для экструзии полиэтиленовых труб можно использовать для производства газовых и водопроводных труб большого диаметра, которые обладают превосходной жесткостью и гибкостью , термостойкость, устойчивость к старению, высокая механическая прочность, устойчивость к растрескиванию под воздействием окружающей среды, сопротивление деформации ползучести, тепловая связь и т. д.
Таким образом, данная линия по производству газовых и водопроводных труб является предпочтительным вариантом для системы воздуховодов между городом и его пригородом.
Трубы из ПНД большого диаметра начинают играть очень важную роль в системах городского водоснабжения и газоснабжения.
Технологический поток PE Трубный завод Машина для производства пластиковых труб из HDPE :
Сырье + маточные смеси → смешивание → вакуумная подача → сухость материала → одношнековый экструдер → корзиночная форма для совместной экструзии → калибратор → распылительный вакуумный калибровочный резервуар → резервуар для охлаждающей воды для распыления → тяговая лента → одношнековый экструдер для клея → намоточная машина → формовка намоточного ролика → водоохладитель → резак → трубная стойка → проверка и упаковка готовой продукции
Технические параметры завода по производству труб из полиэтилена HDPE Plastic трубопрокатный станок :
Модель
Диаметр винта мм)
L / D
Диапазон труб мм
03 Машина мощность двигателя кВт
Общая мощность кВт
900 06 длина линии м
HDPE-63
65 мм
33: 1
16-63 9400003
00050005
80
24
HDPE-110
65 мм
75
03
05
03
55
110
30
HDPE-160
75 мм
03
90-160
90
150
32
HDPE-250
75 мм
33: 1 54
110-250
110-250
000
200
42
ПНД-315
90 мм 54
9000-3 9006
9000-3 900
160
240
44
HDPE-400
90 мм
03
200-400
185
300
50
ПНД-500
120 мм
33: 1
005 006 280
350
56
HDPE-630
120 мм
5
5 -630
280
480
56
HDPE-800
5 900
5 900
400-800
315
550
72
Фотографии Завод полиэтиленовых труб HDPE Станок для производства пластиковых труб :
9006
000500050005
Упаковка и доставка
Мы упакуем в стандартной комплектации для морских перевозок или по вашему запросу.Любезно поделитесь своими идеями, мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.
Наши услуги
1. Доступны услуги инженеров за рубежом (установка, ввод в эксплуатацию и обучение)
2. Гарантия 12 месяцев. Бесплатные запасные части будут предложены, если они будут демонтированы при нормальной эксплуатации
Сертификат
.
Hdpe трубы 110 мм, OD 110 полиэтиленовых труб Hdpe Poly
Труба из полиэтилена высокой плотности (HDPE) изготовлена из полиэтилена высокой плотности в качестве основного сырья с добавлением небольшого количества антиоксидантов, поглотителей УФ-излучения и пигментов.
Характеристики:
1. Материал: высококачественный полиэтилен 100
2. Номинальный диаметр: от 16 мм до 1400 мм
3 Давление: 0,6–1,6 МПа
4. Соединение: муфта, стыковая сварка, электросварка соединение, фланцевое соединение
5.Область применения: водоснабжение, транспортировка промышленных жидкостей и очистка сточных вод
Свойства:
1. Удельный вес, г / см3, 20 (C): 0,941-0,965
2. Продольная реверсия,% (110 (C)) : <= 3
3. Время индукции окисления, мин (200 (C)):> = 20
4. Скорость расширения в перерыве. %:> = 350
5. Испытание на гидравлическое давление:
1) 20 (C), напряжение в кольце 12,4 МПа, 100 ч: без сбоев.
3) 80 (C), напряжение обруча составляет 5,0 МПа, 1000 ч: без сбоев.
Соединение:
Преимущества:
1. Нетоксичный: никакие добавки тяжелых металлов не будут покрыты грязью или заражены бактериями.
2. Устойчивость к коррозии: стойкость к химическим веществам или электронно-химической коррозии
3. Низкие затраты на установку: легкий вес и простота установки могут снизить затраты на установку на 50% по сравнению с системой металлических трубопроводов.
4.Более высокая пропускная способность: гладкие внутренние стенки приводят к меньшей потере давления и большему объему, чем у металлических труб
5. Долговечность: более 50 лет при правильном использовании
6. Переработка и экологичность
Приложения:
1. Городское водоснабжение
2. Коммерческое и жилищное водоснабжение
3. Транспортировка промышленных жидкостей
4. Очистка сточных вод.
Инспекция:
Для всех видов продукции регулярно проводятся взрывные испытания на герметичность, испытание на скорость продольной усадки, быстрое испытание на сопротивление растрескиванию под напряжением, испытание на растяжение и испытание индекса расплава, чтобы обеспечить полное качество продукции соответствующие стандарты от сырья до готовой продукции.
Примечания:
Качество
У нас есть собственный бренд и широкий ассортимент, отвечающий внутреннему и внешнему спросу
может comstumize в соответствии с вашими требованиями.
Отличные материалы и дизайн доступны по конкурентоспособной цене.
Заказ
Любые заказы от нашего Бога будут приветствоваться.
Доставка
EXW, если вы хотите отправить другим способом, пожалуйста, сообщите нам. FOB или CIF, мы имеем номинирована профессиональный грузовой форвардер доступная схема доставки будет разработан для вас.
Упаковка
Фитинги HDPE: полиэтиленовый тканый мешок или по вашему запросу.
Труба HDPE: полиэтиленовый тканый мешок и полиэтиленовая пленка или по вашему запросу.
Оплата
Вы можете заплатить нам через T / T, Western Union, L / C
Небольшие пробные заказы и небольшие заказы: Полная оплата должна быть произведена до того, как мы отправим ваш заказ ,
Большой заказ: 30% T / T, 70% T / T при получении изображений доставки и отгрузочной накладной.
Гарантия качества
Мы гарантируем высокое качество и хорошее обслуживание.
Если вас интересует какой-либо продукт, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Вам будет предоставлен бесплатный образец.
Наши основные продукты:
FAQ:
Если вы заинтересованы в нашем продукте, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время и добро пожаловать на наш завод!
Нужна ли пароизоляция под холодную крышу: Ответ экспертов
Под холодную крышу пароизоляцию делать не нужно. В этой статье мы подробно рассмотрим почему в этом нет необходимости.
Почему пароизоляция не нужна для холодной крыши
Холодная кровля представляет собой стропильную систему, на которую укладывают гидроизоляционный материал. Он будет препятствовать попаданию влаги в подкровельное пространство и защитит стропильную систему от преждевременного разрушения. Затем монтируется контробрешетка для обеспечения естественной вентиляции: воздушный поток попадает под крышу и удаляет излишнюю влагу. Обычно применяется брусок 50*50 мм.
Далее устанавливается обрешетка и непосредственно — сама кровля. Главная особенность такой крыши — это отсутствие утеплителя, наличие выходов для вентиляции под коньком и на скатах.
Так как существенных перепадов температур в кровельном «пироге» не происходит, то точка росы будет смещена к утеплителю последнего этажа (теплый воздух будет конденсироваться в утеплителе перед чердаком), поэтому пароизоляция в холодной крыше не нужна, но она понадобится перед утеплителем на последнем этаже, перед чердаком.
Нужна ли гидроизоляция холодной крыши
Да, обязательно нужна. Какой бы идеальной крыша ни была, никто не застрахован от попадания воды в микротрещину или минимальный зазор. От такого зазора в будущем могут быть большие неприятности, особенно если доступ к внутренней поверхности скрыт: что-то где-то подкапывает, а где — неясно. Гидроизоляция в таких случаях нужна, даже если нет утеплителя.
Если кровля металлическая, то гидроизоляция защитит от преждевременной коррозии. Так как теплопроводность металла выше, чем у шифера, ондулина или битумной черепицы, то и конденсат будет образовываться чаще.
Укладка гидроизоляционной пленки осуществляется с небольшим провисанием (около 20-25 мм), чтобы конденсат свободно стекал на карнизную планку, а с нее — в водосточный лоток. Также несущая конструкция крыши в таком случае будет защищена, а для эффективного испарения влаги предусматривают вентиляционный зазор.
Пленки Ондутис для гидроизоляции холодной крыши
Гидроизоляционные пленки Ондутис D (RV) предназначены для проведения гидроизоляции холодной кровли.
Пленка представляет собой ткань серого цвета с добавлением защитного слоя и UV-стабилизатора. Такая пленка используется для гидроизоляции в холодных или утепленных крышах с покрытием из металла. Она задерживает влагу и защищает подкровельное пространство от пагубного воздействия конденсата и холодного воздуха на внутренней стороне кровли.
Ондутис Смарт D (RV) выпускается с нанесенной клейкой лентой на основание, что упрощает монтаж и надежно изолирует стыки и нахлесты.
Заключение
Если устанавливать пароизоляцию в холодных крышах совсем не обязательно, то качественная гидроизоляция — это залог долгой и надежной службы всей кровли.
24 голоса
, пожалуйста, оцените статью:
Нужна ли пароизоляция под холодную крышу
На сегодняшний день этим вопросом задаются все больше и больше застройщиков. Дело в том, что холодная кровельная система позволяет возвести жилое здание на сравнительно небольшие деньги, когда утепленная крыше требует колоссальных затрат как в финансовом плане, так в плане сил и времени. Поняв, что такая система в некотором смысле лучше, многие застройщики задались вопросом, а нужна ли пароизоляция под холодную крышу?
Многие застройщики, желающие сэкономить некоторую часть денег на строительстве, стремятся приобрести самые дешевые материалы, но при этом, чтобы качество всего здания не сильно от этого страдало. Такое возможно, если в качестве стропильной системы использовать примитивные два ската, в качестве покрытия профнастил, а крышу сделать холодной.
Конструктивные особенности такой кровли можно перечислить на пальцах, так как здесь нет необходимости укладывать теплоизоляционный материал, пароизоляционный слой и другие составляющие, часто встречающиеся на утепленных крышах. Если вы все сомневаетесь в экономии, то можно с уверенностью сказать, что холодный вариант будет по стоимости на 50-60% меньше, утепленной конструкции. Помимо всего, работы можно проводить самостоятельно, следовательно, экономия увеличится еще больше.
Пирог холодной кровли, в большинстве случаев, включает в себя следующие продукты:
Стоит отметить, что все металлические поверхности обладают одной схожей особенностью, они собирают конденсат. Гидроизоляция, входящая в состав кровельного пирога с холодной крышей исправит данную проблему и защитит помещение от поступающей влаги как снаружи, так и изнутри. Многие застройщики при строительстве утепленной кровли советуют своим знакомым не укладывать пароизоляционный слой, если те будут строить здание с холодным типом крыши. Они думают, что холод уберет конденсат, который виден на металлических изделиях, но сильно ошибаются.
Конденсат появляется за счет разности температур между кровельным помещением и внешней средой. Естественно, когда мансарда не отапливается и ничем не утеплена, то разница будет небольшая, но все же она является достаточной, дабы спровоцировать выделение влаги из воздуха. Как видите конденсат будет образовываться независимо от типа кровли, следовательно, на поставленный вопрос в начале пункта можно ответить однозначно: да, нужна.
В качестве примера можно привести хозяйственные постройки, хозяева которых, не сильно заботятся об их сроке службы. В таких строениях кровельный пирог является самым примитивным и даже нарушает строительные нормы и правила. Чаще всего кровельный пирог состоит из стропил, разряженной обрешетки и кровельного покрытия. Все слои пароизоляции и гидроизоляции были попросту выкинуты. Несмотря на этот факт, данная постройка может простоять значительно долгий период, а может и наоборот, развалиться уже через пару лет. Здесь уже как повезет, но зачем рисковать, если можно сделать все качественным образом?
На жилых зданиях позволить рисковать нельзя, так как от этого может зависеть чья-нибудь жизнь. Я не преувеличиваю, ведь если конденсат будет воздействовать на стропильную систему и другие элементы кровли длительное время, то он их попросту разрушит, что может привести к падению всего кровельного пирога.
ВАЖНО: Если в начале строительства вы решили возводить холодную кровлю, но в дальнейшем через некоторый период будете ее утеплять, то в качестве гидроизоляционного продукта целесообразнее всего стелить микроперфорированную пленку. Ее свойства практически ничем не отличаются, а вот по ценнику она намного ниже мембран.
Если вы укладываете микроперфорированный продукт, то такой слой будет блокировать доступ влаге извне, но при этом водяной пар может без проблем проходить этот участок. Можно сказать, что укладка пароизоляционных продуктов на кровельных скатах в данном случае необязательна. После проникновения пара внутрь, он оказывается промеж гидроизоляционным материалом и металлическим покрытием, откуда он удаляется естественной вентиляцией.
ВАЖНО: Когда используется плотная гидроизоляционная пленка, задерживающая водяной пар, это приводит к значительному повышению влажности воздуха и, как правило, сырости в помещении.
При повышенной влажности воздуха начинаются процессы конденсации, таким образом влага скапливается на обратной стороне пленки проникает во все материалы кровли. В связи с данным фактом, для строительства холодной крыши не рекомендуется использовать такие материалы как: полиэтилен и полипропилен, рубероид, а также пергамин.
Вентиляционная система холодных крыш довольно проста. Чтобы ее создать, оставляются зазоры, которые, как правило, находятся вдоль карнизного свеса. Воздушные массы проходят через них, собирают весь увлажненный воздух и удаляют его через холодный треугольник, находящийся в коньковой части крыши.
Контробрешетка является конструкцией для обеспечения дополнительной вентиляции. Чаще всего ее можно встретить на сложных кровельных системах, где в качестве покрытия используются продукты с высокой степенью гидроизоляции, например, металл, битумная черепица и прочие. Зазор, который создается при помощи установки контрообрешетки позволяет свежему воздуху просушивать кровельный пирог с обеих сторон, поэтому конструкции с таким пирогом служат значительно дольше остальных.
В первую очередь стоит отметить, что хозяйственные постройки существенно отличаются от жилых зданий как своим строением, так и объемом. Подавляющее большинство застройщиков старается сэкономить на строительстве второстепенных сооружений, поэтому вопрос об гидроизоляции актуален как никогда. Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, давайте разберемся с покрытием. На сегодняшний день профнастил является одним из самых дешевых материалов, поэтому я буду рассказывать о зданиях, покрытых именно им.
Производители разных стран стремятся произвести на свет такую продукцию, дабы ей начал пользоваться весь мир. Если вы любитель профнастила, то на сегодняшний день, таковым материалом является лист металла с антиконденсатным покрытием.
По своему внешнему виду он практически не отличается от своих аналогов. Изнутри нанесен синтетический состав, он походит на войлок. Благодаря большому количеству пор, этот материал способен задерживать в квадратном метре до 1 литра воды. После того, как поверхность напиталась влагой, в дело вступает вентиляция и если она выполнена по всем правилам и нормам, то процесс осушки не займет много времени.
Благодаря укладке такого «хитрого» покрытия убирается необходимость укладки пароизоляционного и гидроизоляционного слоя, но при этом стоит понимать, что вес такого покрытия будет изменяться в зависимости от погодных условий. Совершая необходимые расчеты очень важно учесть эти параметры и использовать их в расчетах. Стоит отметить, что готовая кровля будет гораздо дешевле, ведь в ней не будет практически пол кровельного пирога.
Итак, исходя из информации, полученной выше, вы поняли, что гидроизоляционный материал укладывается независимо от типа крыши и функционального назначения постройки. Впрочем, при желании сэкономить вы можете использовать кровельные покрытия с антиконденсатной прослойкой, но далеко не все люди любят металлические покрытия, поэтому я сейчас расскажу, общий принцип укладки гидроизоляции.
ВАЖНО: Перед устройством обрешетки очень важно обработать ее элементы специальными защитными растворами, которые повысят степень возгорания древесины и обезопасят ее от гниения.
Большинство застройщиков стремятся перекрыть как можно большую длину одной полосой профлиста. Это оправдано тем, что таким образом получается меньшее количество стыков, следовательно, гидроизоляционные качества всей крыши значительно возрастают. Произвести все работы можно самостоятельно, но для повышения эффективности лучше пригласить 1-2 напарников.
Холодная кровля из профнастила: устройство и технология
Дом с холодным чердаком — далеко не редкость в современном строительстве. Такое решение особенно актуально для хозяйственных построек, а также дач. Часто холодная крыша из профнастила делается и в жилых домах, когда основной площади дома достаточно для его владельца и нет необходимости делать мансарду.
Устройство холодной кровли из профлиста
Устройство холодной кровли целесообразно, в первую очередь, по экономическим причинам. Во-первых, вы экономите на материалах, во-вторых, изолируя большое по площади подкровельное пространство от остального дома, не тратитесь на его обогрев. И, в-третьих, выполнить монтаж холодной крыши намного проще, чем укладывать полноценный кровельный пирог.
Тому, как правильно сделать холодную кровлю из профнастила, и посвящена эта статья.
Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме
Конструкция холодной кровли очень проста. На скатах не нужен ни утеплитель, ни пароизоляция, ни, тем более, финишная отделка. Естественно, что экономия в этом случае весьма существенная, учитывая, что именно цена теплоизоляции и отделки составляет 50-60% от стоимости всей крыши. Кроме того, за счет простоты конструкции холодная крыша из профнастила своими руками укладывается без особых проблем.
Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:
Стропила;
Гидроизоляционная пленка или мембрана;
Контробрешетка;
Обрешетка;
Профнастил.
Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?
Гидроизоляция холодной кровли защитит помещение от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металлического кровельного покрытия. Поскольку конденсат выделяется на металлических поверхностях при перепаде температур, существует распространенное заблуждение, что его не будет в случае, когда монтируется неутепленная кровля из профнастила.
Естественно, подобное мнение не соответствует действительности, поскольку, несмотря на то, что подкровельное помещение не утеплено и не отапливается, температура внутри все равно будет отличаться от температуры снаружи, и часто достаточно значительно. Поэтому ответ на вопрос: «Будет ли конденсат на профнастиле, если крыша холодная?» — однозначный: «Да, будет».
В связи с этим становится очевидным, нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши. Следствием ее отсутствия станет то, что конденсат будет попадать на перекрытие, повышая влажность в чердачном помещении. Это приведет, в лучшем случае, к ускоренной порче деревянных конструкций, а в худшем — еще и к катастрофическому снижению теплоизолирующих свойств утеплителя, если он незащищен.
Монтирование гидроизоляционной пленки с провисанием
Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.
Если вы не собираетесь в будущем производить утепление холодной крыши, то в качестве гидроизоляции можно использовать микроперфорированную пленку, которая стоит намного дешевле специальных мембран. Однако монтировать ее необходимо с обязательным провисанием на 20-30 мм для того, чтобы влага стекала в пространство между стропилами, а не увлажняла их, просачиваясь благодаря капиллярному эффекту.
Пароизоляция и вентиляция холодной кровли
Поскольку микроперфорированные пленки препятствуют проникновению влаги с внешней стороны, но не мешают проходить водяному пару, пароизоляция холодного чердака на скатах кровли не требуется. Водяной пар, пройдя через пленку, оказывается между слоем гидроизоляции и профнастилом, откуда удаляется воздушным потоком.
Если гидроизоляционная пленка для холодной кровли будет задерживать водяной пар, это приведет к излишней увлажненности помещения и, как следствию, сырости. Кроме того, при повышении влажности пар будет конденсироваться уже на пленке с внутренней стороны. Поэтому обычные полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, а также устаревшие материалы вроде рубероида или пергамина, для гидроизоляции холодной кровли не подходят.
Вентиляция холодной кровли из профнастила через конек
Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.
Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.
Вентиляция холодного чердака осуществляется с помощью обычных слуховых окон, которые должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить прохождение потока воздуха при проветривании через все помещение. В случае если размеры подкровельного помещения большие, вентиляция холодного чердака в частном доме может быть улучшена с помощью классической приточно-вытяжной схемы.
Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем
В том случае, если холодная кровля из профлиста — это временный вариант, и в дальнейшем вы планируете ее утепление для создания полноценного жилого помещения, микроперфорированную пленку в качестве гидроизоляции применять не следует. Дело в том, что вплотную к ней нельзя монтировать утеплитель — если это сделать, пленка потеряет все свои гидроизолирующие свойства и начнет пропускать воду.
Эту пленку нужно заменить нетканой паропропускающей мембраной. В частности, для этих целей отлично подойдут те типы мембран Tyvek или Dorken, которые можно укладывать непосредственно на утеплитель. Они, конечно, стоят дороже, однако их использование уменьшит толщину кровельного пирога на 80-90 мм. Если же в качестве гидроизоляции холодной кровли из профнастила у вас уже используется микроперфорированная пленка, вы должны обеспечить зазор минимум в 50 мм между ее нижней точкой с учетом провисания и термоизоляцией.
Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.
Холодная крыша из профнастила в хозяйственных помещениях
Для сараев, бытовок и других хозяйственных помещений устройство холодной крыши из профлиста — оптимальный вариант. В этом случае рекомендуется использовать специальный профнастил с антиконденсатным покрытием.
Профнастил, покрытый с внутренней стороны антикондесатным покрытием
Такой профилированный лист с обратной стороны покрыт специальным синтетическим составом, который по структуре похож на войлок. За счет большого количества небольших воздушных полостей, этот материал может удерживать достаточно большое количество влаги — до 1 литра на м2. Таким образом, при повышении влажности антиконденсатное покрытие вбирает в себя воду, которая затем испаряется под действием вентиляции холодной кровли.
Благодаря использованию профлиста с антиконденсатным покрытием конструкция холодной крыши становится значительно проще и дешевле, поскольку не нужна ни гидроизоляция, ни контробрешетка. Кроме того, такой материал незаменим для беседок, веранд, навесов и других открытых конструкций, поскольку гидроизоляция в них в принципе не используется, а конденсат появляется не хуже, чем в холодном чердаке.
Монтаж холодной кровли из профнастила
Холодная крыша дома из профлиста укладывается просто и легко может быть смонтирована своими руками без привлечения специалистов.
Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.
Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье .
Далее выполняется непосредственный монтаж холодной кровли из профнастила. Если ширина скатов крыши меньше максимально возможной длины листа профнастила, то его укладывают вообще без поперечных стыков, что позволяет улучшить герметичность покрытия. Боковые стыки делаются в 1-2 волны, в зависимости от уклона кровли и марки профилированного листа. Подробнее о монтаже холодной кровли из профнастила читайте здесь .
Технология холодной кровли достаточно проста, поэтому ее монтаж выполняется достаточно быстро. Однако все деревянные составляющие крыши необходимо заранее обработать специальными составами, которые будут препятствовать их гниению, а также поражению плесенью и грибком.
Как утеплить холодную крышу?
Часто устройство холодного чердака — это всего лишь промежуточный этап. Большинство холодных кровель со временем утепляют с целью увеличить жилое пространство дома. Сделать это просто, поскольку нет необходимости переделывать пирог холодной крыши — он, фактически, представляет собой верхнюю часть пирога утепленной кровли.
Для того чтобы сделать из холодного чердака мансарду нужно просто добавить слой утеплителя и финишную отделку. Если в качестве гидроизоляции вы, как и мы рекомендовали, использовали гидроизоляционную паропроницаемую мембрану, а не микроперфорированную пленку, то материал для теплоизоляции укладывается вплотную между стропилами. Затем выполняется внутренняя обрешетка с брусками нужной толщины, между которыми монтируется второй слой утеплителя. На них также можно закрепить финишную отделку — деревянные доски или гипсокартон.
Утепление холодного чердака с помощью напыления пенополиуретана
При утеплении холодного чердака не нужен слой пароизоляции, поскольку водяной пар изнутри помещения будет проходить сквозь утеплитель и выходить из кровельного пирога через мембрану гидроизоляции в подкровельное пространство. Поэтому перед тем, как утеплить холодную крышу, не забудьте обработать все внутренние деревянные конструкции составами, препятствующими гниению.
Кроме указанного способа, утепление холодного чердака крыши может быть выполнено и с помощью напыления пенополиуретана. Это — один из самых быстрых и простых вариантов, к тому же этот утеплитель считается одним из лучших, существующих на рынке. Он пожаробезопасен, обладает великолепными теплоизолирующими свойствами, долговечен, устойчив к воздействию кислот и щелочей, не подвержен гниению.
Кроме того, утепление холодной кровли из профнастила с помощью пенополиуретана позволяет создать сплошной слой теплоизоляции, в котором не только будут отсутствовать щели, но и будут закрыты стропила. Единственный недостаток этого способа — это стоимость. Также вы не сможете выполнить эту работу самостоятельно, поскольку она требует дорогостоящего оборудования.
Рекомендуемые статьи
Утепление перекрытий чердака Утепление чердачного перекрытия: советы, схемы, материалы. Подробные пошаговые инструкции, как утеплить чердачное перекрытие и по деревянным балкам, и по железобетонной плите.
Гидроизоляция под кровлю из профнастила Нужно сделать гидроизоляцию под профнастил? Узнайте, как ее сделать быстро и надежно! Читайте в статье о материалах для гидроизоляции крыши под профнастил, об их особенностях и способах применения.
Как крепить профилированный лист на крыше Узнайте, как правильно крепить профилированный лист на крыше и что нужно сделать для того, чтобы Ваша кровля прослужила Вам долгие годы и не подверглась раньше времени коррозии и разрушению.
Сайт oprofnastile.ru — актуальная и полезная информация о профнастиле, его монтаже и использовании, советы профессионалов и пошаговые инструкции для Вас.
Все текстовые материалы, размещенные на сайте, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО защищены согласно действующему законодательству, на что имеются все необходимые документы, в том числе договора.
Тем не менее, если вы хотите поделиться каким-либо материалом со своими читателями, вы можете перепечатать его. При этом вы обязаны снабдить статью незащищенной от индексирования гиперссылкой на страницу данного сайта, откуда был скопирован материал. На одном ресурсе можно разместить не более 5 статей, скопированных с данного сайта.
В каких случаях оправдан монтаж гидроизоляции под профнастил
Кровельные профилированные металлические листы — один из наиболее распространённых кровельных материалов. Популярность профнастила обусловлена демократичной ценой, лёгкостью монтажа, небольшим весом. Однако, наряду с очевидными достоинствами, этот материал обладает не менее заметными недостатками. Один из них — повышенное конденсатообразование. При определённых условиях на стальных листах, как снаружи, так и изнутри, выпадает обильная роса. Из-за этого временами под крышей буквально моросит небольшой дождичек. Деревянные конструкции и утеплитель приходится защищать от выпадающего конденсата. Авторы некоторых статей, размещённых в интернете, утверждают, что под стальными листами должен располагаться гидроизоляционный слой и даже позволяют себе давать советы по выбору материала. Однако, на самом деле, гидроизоляция под профнастил не нужна, а иногда и противопоказана.
Содержание
Следует понимать: отнюдь не все материалы, предназначенные для защиты от влаги, являются гидроизоляционными.
Абсолютно водонепроницаема, выдерживает довольно большой водяной напор (сплошной поток воды), весьма прочна и стойка перед атмосферными воздействиями, ультрафиолетовым излучением, что позволяет применять её в открытом виде. Гидроизоляцию устраивают при возведении гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов зданий, плоских кровель. К гидроизоляционным материалам относят битумную и битумно-полимерную рулонную изоляцию, мастики, полимерные мембраны, специальные цементно-полимерные проникающие составы, плиты из бентонитовых глин.
При устройстве плоской крыши гидроизоляционный слой одновременно может служить покрытием кровли
Как следует из названия, не пропускает водяные пары. С этой задачей справляются и рулонные гидроизоляционные материалы, и полимерные мембраны, но они неудобны для использования в лёгких стеновых и кровельных конструкциях. Гораздо проще крепить на каркас тонкие и лёгкие армированные полиэтиленовые пароизоляционные плёнки. Да и стоят они намного дешевле. Пароизоляция тоже является водонепроницаемой и способна защитить от дождя. Но она не обладает достаточной механической прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что не позволяет применять пароизоляцию в открытом виде, а только лишь под защитой кровельного покрытия, обшивки стен.
Для устройства крыш предназначены главным образом армированные полиэтиленовые и полипропиленовые пароизоляционные плёнки. Смонтированные стропильные конструкции в тёплое время года допускается на пару-тройку месяцев оставить без покрытия, под защитой одной лишь пароизоляции. Она убережёт древесину от осадков. Но не дольше, стойкость плёнки к ультрафиолету ограничена, снеговую нагрузку она также может не выдержать
Ветровлагоизоляция для кровли способна защитить волокнистый утеплитель от продувания ветром, до определённой степени задерживает жидкую воду, но при этом свободно пропускает водяные пары. Из-за таких избирательных свойств пропускания влаги ветровлагоизоляционные плёнки называют ещё диффузионными мембранами. Они могут быть изготовлены из полимерных волокон (нетканый холст) либо перфорированной плёнки, есть и комбинированные варианты.
Благодаря наличию пор диффузионная, ветровлагозащитная, мембрана пропускает водяные пары. Но размер этих пор настолько маленький, что капли воды, попавшие на поверхность, не проникают через плёнку. Сила поверхностного натяжения не даёт этого сделать. Однако, если смачивать мембрану длительное время и обильно, она рано или поздно промокнет, «даст течь». Ветровлагозащита не годится в качестве защиты от сильного дождя, сразу после её монтажа крышу следует накрывать кровельным покрытием
Понятно: если плёнка подкровельная — значит, она размещается непосредственно под кровельным покрытием. Одна из основных её функций — защита стропильной системы и утеплителя (если он есть) от конденсата, который может обильно выпадать на профилированных металлических листах. С ней справится любой из перечисленных выше изоляционных материалов: гидро(паро)изоляция, диффузионная мембрана (ветроизоляция). Однако это не все задачи, которые призвана решать подкровельная плёнка. Что именно от неё требуется и как правильно выбрать подкровельную плёнку (мембрану), напрямую зависит от типа кровли. Рассмотрим два типа крыш: холодную чердачную и тёплую мансардную.
В последнее время появилась тенденция пароизоляцию именовать подкровельной плёнкой, а ветровлагоизоляцию — подкровельной мембраной. Это не совсем верное применение терминов, но так уж сложилось. Главное — в различии физических свойств этих материалов
Важно знать: к сожалению, в интернете полно путаницы на эту тему, свою лепту вносят и несведущие продавцы стройматериалов, неграмотные строители. Нередко ветровлагоизоляцию и пароизоляцию называют гидроизоляцией. Это неправильно, нужно понимать, что это не одно и то же, материалы обладают различными физическими свойствами, предназначены для разных типов крыш.
Утеплять чердачную крышу ни к чему, а проветривать её можно, устроив отверстия в фронтонных стенах либо подшивке.
В нашем случае принципиальное различие между холодным чердаком и мансардной (совмещённой) крышей в том, как они проветриваются, каким путём выводится излишняя влага из древесины и утеплителя
Таким образом, влага изнутри чердака удаляется благодаря хорошей внутренней вентиляции, нужно лишь защитить конструкции от конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия. Возможен монтаж гидроизоляции под профнастил. Некогда так и делали, раскатывали рубероид под волнистыми асбоцементными листами (шифером). Теоретически, можно использовать старый линолеум, листы пластика, жести и прочий ненужный хлам, не пропускающий воду. Однако специальная пароизоляционная плёнка прослужит дольше, крепить её проще, стоит она весьма недорого. Можно использовать и диффузионную мембрану, но большого смысла в этом нет: обойдётся она дороже, а её свойства пропускать водяной пар окажутся невостребованы.
Конструкция крыши холодного чердака должна включать в себя пароизоляционную плёнку
Важно знать: для холодной чердачной крыши лучшая подкровельная плёнка — пароизоляционная, но подойдёт любой тип влагоотводящего материала
Мансардную крышу приходится утеплять, а утеплитель и деревянные конструкции имеют свойства впитывать влагу из воздуха. Проветривать их снизу, со стороны помещений, не получится, воздух там более влажный, чем на улице. Наоборот, изнутри крышу нужно защитить от влаги, закрыв стропила пароизоляционной плёнкой. Единственная возможность не дать дереву и минвате отсыреть — обеспечить их вентиляцию снаружи, обязательно оставив между кровельным покрытием и подкровельной плёнкой вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см. Гидро(паро)изоляция не обеспечит выход водяных паров, поэтому для мансардных кровель используют только паропроницаемую ветровлагоизоляцию (диффузионную мембрану).
Правильная конструкция мансардной крыши и стен каркасного дома. Изнутри конструкцию должна ограждать пароизоляция, снаружи ветровлагозащита. Но никак не наоборот!
Важно знать: единственно подходящий вариант подкровельной плёнки (мембраны) для стандартной конструкции мансардной кровли — диффузионная мембрана.
Существует вариант исполнения совмещённой (мансардной) кровли, при котором в качестве подкровельной плёнки используется паронепроницаемая гидро или пароизоляция. Но в этом случае необходимо обеспечить эффективную вентиляцию пространства как над плёнкой, так и под ней, суммарная высота вентзазоров достигнет 10 см. Такое решение эффективно, но усложняет конструкцию и применяется нечасто. Обратите внимание, что подкровельная плёнка (4) ближе к свесу выведена поверх стального фартука (15), а тот — в желоб водосточной системы. Так нужно делать всегда, это обеспечить стекание конденсата за пределы конструкции кровли
В заключение скажем, что от того, насколько верно будет подобрана конструкция крыши и выбраны материалы для её монтажа, зависит не только комфорт проживания в доме, но и долговечность строения. Если вы не обладаете достаточными знаниями в области строительства, не имеете времени либо желания вникать в тонкости современных технологий, лучшим решением будет поручить выполнение ответственных работ опытным профессионалам.
Рекомендуем похожие статьи
Гидроизоляционные и диффузионные полимерные мембраны: правильный выбор и монтаж
Парогидроизоляция Изоспан: технические характеристики и особенности применения
Гидроизоляция и пароизоляция ЮТАФОЛ: применение и технические характеристики
Правила грамотного монтажа гидроизоляции под профнастил
какую выбрать и как класть на чердачное перекрытие
Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.
Значение пароизоляции в строительстве дома
Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.
Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака
Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.
На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.
Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.
Зачем делать пароизоляцию на чердаке
Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.
Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.
Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.
Как защитить чердачное перекрытие от влаги
Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.
Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.
Результат воздействия воды на элементы перекрытия
Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.
На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:
гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.
Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли
Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.
Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.
Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии
Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.
На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.
Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции
Возможность утепления холодного чердака в перспективе
Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).
С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.
Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.
Особенности создания пароизоляционного барьера
При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.
Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.
Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.
Общий порядок укладки пароизоляции таков:
сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.
А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):
Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.
Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).
Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.
Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке
Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.
Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.
Порядок и советы по установке паробарьера
Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.
Важное правило:не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.
Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.
Воздушный зазор между утеплителем обязателен
При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).
Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака
Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов
Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.
В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.
Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.
Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.
Виды современной пароизоляции
Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.
Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.
Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции
Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.
Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака
Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.
Мембрана — самый современный вид пароизоляции
Виды мембран:
Крафт-бумага:
фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.
Фольгированная стеклоткань
Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.
Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.
Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.
Жидкая гидро-пароизоляция
Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.
Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции
Материал
Вес, г/м2
Паропроницаемость за 24 часа, г/м2
Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин
240
79,2
—
Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм
120
3,2
—
Изорок Фойл ВБ
90
5,5
150/110
Изоспан В
70
0,14
128/104
Икопан, Монафлекс классик
110
0,22
285/260
Икопал, Элефант Скин
200
0,2
460/410
Никобар 85
85
0,8
300/200
Ондутис Р70
105
0,7
375/275
Тайвек
100
4,9
550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ
96
0,98
600/450
Юта Стандарт
118
1,1
230/300
Типы пароизолянтов
Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:
Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.
Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.
Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.
Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.
Наглядная картина применения в конструкциях различных типов изоляционных материалов
Правила укладки пароизоляции
Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.
Различаем стороны пароизоляции
Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.
Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.
Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.
Различные стороны плёнок
Как крепить?
Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.
Варианты крепления плёнки
Как определить напуск мембраны?
На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:
на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
в коньке — 18 см;
в ендове — 25 см;
на прочих элементах — 10−5 см.
Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно
Нужен ли воздушный зазор у мембраны?
Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.
Необходимо ли обрабатывать стыки?
Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.
Проклейка стыков пароизоляции
Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия
Обзор основных производителей пароизоляции
На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:
Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.
В тройку лидеров не вошли:
Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
«Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.
Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной
Подводим итоги
Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.
выбираем пароизоляцию для плоской, мансардной, холодной кровли,
При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.
Для этого стоит придерживаться инструкций при проведении строительных работ.
Также достаточно внимания необходимо уделить утеплению крыши, в частности грамотному обеспечению всех видов изоляции.
Как выбрать пароизоляцию для крыши и не ошибиться? Для начала ознакомимся с видами пароизоляционных материалов.
Содержание статьи
Что такое пароизоляция?
В жилых помещения всегда присутствуют водяной пар, который циркулирует внутри него. И согласно законам физики он поднимается вместе с теплым воздухом. Со временем проникнет в подкровельное пространство, где его начнет впитывать утеплитель.
ВАЖНО!
С наступлением холодов вся влага, подвергшаяся конденсации, образует ледяную корку. А при наступлении весны весь лед тает, а образовавшаяся влага вымывает внутреннее наполнение кровельной конструкции. Это приведет к его разрушению и потере основных свойств: при небольшом увлажнении утеплителя потеря тепла значительно увеличивается.
Чтобы избежать этих последствий, необходимо установить пароизоляцию, которая должна присутствовать в любом кровельном пироге. Некоторые считают, что отделка чердака облицовкой, которая препятствует попаданию влаги, исключает негативные последствия. Но рекомендуется всегда использовать специальное покрытие, которое размещают между потолком и утеплителем.
Какую пароизоляцию выбрать для кровли?
Существуют следующие виды пароизоляции для крыши:
окрасочная;
оклеечная.
Окрасочная
Применяет чаще для высотных домов, мягких кровель из рубероида, железных кровельных листов, где не используется утеплитель. Хорошо подходит данная пароизоляция для плоской кровли. Основная сложность в использовании смесей такого рода — это подготовка поверхности перед нанесением. Для данного вида изоляции применяются такие составы как:
горячий битум;
битумно-кукерсольная мастика;
лак на основе хлоркаучука или поливинилхлорида.
Оклеечная (мембранная)
Данный вид более популярен, особенно в индивидуальном строительстве. Материалы для такого рода изоляции выпускаются в рулонах и это дает некоторые преимущества:
упрощение укладки;
обеспечение герметичного соединения при нахлесте;
сокращение числа швов.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Оклеечную изоляцию укладывают в один слой, если влажность в помещении ниже 75%, иначе добавляют еще один дополнительный.
Виды оклеечных пароизоляционных материалов
Гидроизоляционные. Предотвращают проникновение пара в утеплитель. Обладают специальной перфорацией, которая позволяет парам проникать наружу. Монтируется с некоторым зазором от кровельного покрытия, что способствует циркуляции воздуха между наружным и подкровельным пространством. Обладает однонаправленной проницаемостью пара, сохраняет теплоизоляцию сухой. Про гидроизоляционные материалы можно прочитать здесь.
Антиконденсатные. Снабжены специальным ворсистым слоем, который находится на их внутренней поверхности. Он задерживает влагу и исключает попадание на теплоизоляцию. Влага быстро выветривается благодаря циркуляции воздуха в зазоре. Данный вид изоляции должен укладываться адсорбирующим слоем к внутренней части помещения. Крепится с помощью контробрешетки.
Паронепроницаемые. Обеспечивают непроницаемой защитой внутреннюю сторону утеплителя кровли. Иногда имеют прослойку алюминиевой фольги, которая способна отражать обратно внутрь часть лучистой энергии. Укладывается с вентиляционным зазором к утеплителю. Обеспечивает хорошую защиту от влаги, сохраняя при этом тепло.
Мембраны. Являются современным пароизоляционными материалами, которые способны препятствовать выходу влаги, пропуская при этом воздух. При использовании мембран обеспечение воздушного зазора зачастую не обязательно. Этот материал для пароизоляции кровли обрел большую популярность в наши дни.
Нужна ли пароизоляция под холодную крышу?
Особое устройство таких кровель не требует укладку двух слоев: теплоизоляционного и пароизоляционного. Это экономит средства и строительные ресурсы. Водяной пар, который проходит через пленку, оказывается между гидроизоляцией и профнастилом, откуда его удаляет поток воздуха.
Поэтому главной задачей при установке холодной крыши является обеспечение хорошей вентиляции, которая обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки.
Устройство холодной кровли
Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши? Нет, не нужна, главное позаботиться о хорошей вентиляции.
Пароизоляция для мансардной крыши
Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.
В первую очередь необходимо провести герметизацию и изоляцию различных элементов конструкции. Пароизоляция укладывается на утеплитель и закрепляется, методом, который соответствует материалу поверхности. Про утепление мансардной крыши можно прочитать здесь.
Закрепление к бетону, кирпичу и металлическим поверхностям выполняется с помощью двусторонней клейкой ленты, укладывается с 10 см нахлестом. А к дереву крепится гвоздями либо скобами степлера.
ОСТОРОЖНО!
Пароизоляционная пленка должна монтироваться без провиса, с небольшим натягом.
Фольгированную пленку устанавливают отражающим слоем внутрь помещения, чтобы тепловая энергия оставалась внутри здания. Между теплоизоляционной и пароизоляционной частью обеспечивается зазор для вентиляции, а также для создания теплого воздушного барьера.
Подробная схема устройства кровельного пирога мансардной крыши
Стыки пленки проклеиваются скотчем из материала с близким коэффициентом теплового расширения. Примыкания фольги к стене лучше прижать планками с нанесенным под них герметиком.
Пароизоляция под профнастил или металлочерепицу
Металлочерепица является теплопроводным покрытием, поэтому с наступлением холодов конденсат наносит ей непоправимый вред. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить крышу грамотной пароизоляцией и гидроизоляцией. Перед выбором следует решить, что является важнее: цена или эффективность? Давайте рассмотрим, какая пароизоляция лучше для кровли из металлочерепицы:
Дешевый вариант – пергамин и полиэтилен
Пергамин сможет долго прослужить, при этом он обладает достаточной гибкостью и низкой стоимостью. Однако большая масса, неприятный запах при нагревании и затруднения при установке делают его не самым лучшим вариантом.
Полиэтилен хорошо удерживает пар и защищает теплоизоляционный слой от влаги. Он дешевый, но при этом полиэтилен очень легко повредить. Его сложно монтировать самостоятельно. Из-за значительной массы установить пленку стандартным методом к профнастилу тяжело. Поэтому монтаж происходит к внутренней части облицовки с помощью степлера. Пленку монтируют в два слоя.
Армированная пленка, фольга, мембраны
В отношении цены так же является приемлемым вариантом. Армированная пленка состоит из нескольких слоев с армирующей сеткой из ткани, которая добавляет прочности. Небольшой вес и жесткость позволяют установить такую изоляцию самостоятельно. Крепится с помощью самоклеящихся лент. Существенный недостаток — это отсутствие антиконденсатной прослойки, что может негативно сказаться на утеплителе.
Схема устройства кровли из металлочерепицы
Какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу? Одним из лучших вариантов является фольга. Она обладает низкой теплоницаемостью, что позволяет сохранить тепло в помещении, небольшой массой и достаточной прочностью. Большим минусом этого материала является склонность к образованию коррозии.
Полезное видео
Предлагаем вам ознакомиться с видео о свойствах пароизоляции:
Заключение
Проникающая способность пара порой недооценивается, что приводит к быстрому выходу из строя теплоизоляции. Поэтому необходимо ответственно подойти к вопросу пароизоляции и учесть все нюансы при выборе материалов и проведении работ. Это обеспечит долгий срок службы будущей постройки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
нужна ли гидроизоляция холодной кровли, можно ли крыть без неё под профлист
Содержание:
Комфортное проживание в доме невозможно без качественно обустроенной крыши. Для того, чтобы сократить потери тепла в холодные месяцы года и создать благоприятный микроклимат для людей, пребывающих в доме, используют разные материалы, в том числе профнастил.
Благодаря многослойному кровельному пирогу, содержащему слой теплоизоляции, нагретый воздух в условиях холодной погоды не покидает помещения. Монтаж пароизоляции под профнастил на крышу способствует поддержанию низкой теплопроводности.
Зачем нужна пароизоляция под профнастил
Многие домовладельцы интересуются, можно ли крыть крышу профнастилом без гидроизоляции, и зачем она нужна.
Пароизоляционный слой в этом случае обустраивают для достижения определенных целей:
Для защиты утеплителя от проникновения влажных испарений. Дело в том, что в результате его намокания происходит повышение теплопроводности. Кроме этого, проникновение влаги приводит к разрушению материала.
Для недопущения скопления жидкости в теплоизоляционном слое и направления паров воды наружу.
В воздухе жилых строений всегда присутствуют водяные пары. Они частично удаляются из помещений вентиляционной системой, а остальные остаются. Насыщенный парами теплый воздух устремляется к потолочным перекрытиям, где охлаждается, а появившаяся влага проникает в кровельные материалы.
Утеплитель имеет пористую структуру и поэтому впитывает влажные испарения. В процессе намокания увеличивается теплопроводность материала, и он хуже удерживает тепло в доме. Для недопущения проникновения влаги в пористую структуру утеплителя монтируют пароизоляцию под профнастил.
Пленку для обустройства пароизоляционного слоя размещают со стороны помещений, чтобы защитить материал для теплоизоляции и элементы кровельной конструкции от проникновения паров.
Особенности выбора материала для пароизоляции
Давайте поразмышляем, какую пароизоляцию выбрать для крыши, чтобы и ее эффективность была на должном уровне, и стоимость была доступной. На рынке стройматериалов представлен большой ассортимент специальных пленок для мансардных и холодных крыш, используемых для устройства пароизоляционного слоя.
Чтобы принять правильное решение относительно того, нужна ли пароизоляция под профнастил, необходимо владеть информацией относительно ряда факторов:
стоимость;
эффективность использования;
целесообразность.
Прежде чем, приобретать материалы под профильный настил, необходимо разобраться с финансовой стороной строительства. Если определяющим моментом является цена, тогда выбирают экономичную продукцию.
Что касается эффективности, то пленки для пароизоляции отличаются эксплуатационными характеристиками и с ними следует ознакомиться заранее.
При подборе материала учитывают особенности конкретного помещения. Для отапливаемого здания лучшим приобретением станет фольгированная пленка, а вот для холодной кровли из профнастила будет достаточно недорогого пергамина. Когда возводят крышу на строении, которое посещают изредка, потребуется пароизоляция из полипропилена или обычной полиэтиленовой пленки.
Пароизоляционная продукция для крыши
Чтобы уложить под профнастил или другое кровельное покрытие слой пароизоляции, применяют пленки.
На строительном рынке представлены следующие наиболее популярные их виды:
Пленка из полиэтилена. Этот недорогой бытовой материал давно нашел применение в качестве пароизоляции. Он задерживает пар, идущий от жилых помещений. Полиэтилен дешевле мембран и усиленных пленок. У него имеется большой минус – недостаточная прочность, поскольку его можно легко повредить при монтаже. Чтобы изоляция получилась надежной, пленку раскладывают в два слоя. Ее прикрепляют специальным степлером к внутренней обрешетке, соблюдая шаг 1,0 –1,5 метра. В случае повреждения материала необходимо сделать заплатку. Для этого место прокола заклеивают строительным скотчем. Также следует зафиксировать стыки.
Из полиэтилена армированная. Она стоит недорого, но имеет хорошее качество. Изготавливают ее из нескольких слоев полиэтилена и для прочности укрепляют полипропиленовой сеткой. Несмотря на малый вес, такая пленка достаточно прочная и ее труднее повредить в процессе крепления. За счет армирования материал более жесткий. Пленку закрепляют при помощи специальной ленты. Выбор данного материала можно назвать оптимальным сочетанием доступной цены и хорошего качества.
Пергамин. Его применяют для создания пароизоляции давно. Он является надежной защитой от влаги, отличается прочностью, имеет длительный срок службы, но, к сожалению, у него большой вес. Несмотря на дешевизну, пергамин не рекомендуется использовать в жилых помещениях. В случае нагревания материал начинает издавать неприятный запах, а после укладки профнастила, его температура повышается часто. По вышеописанной причине пергамин используют, когда ответ на вопрос нужна ли гидроизоляция под профнастил холодной крыши нежилого чердака, положительный. Его удобно применять для укладки гидроизоляции поверх обрешетки.
Пленка полипропиленовая. Является прочным материалом для пароизоляции, укладываемой под профлисты. Его производят аналогично полиэтиленовой многослойной пленке, но он имеет рельефный слой. На пленках с гладкой поверхностью скапливается конденсат, потом он собирается в капли и они время от времени падают на пол. Пленку с шершавой поверхностью выпускают на основе целлюлозы и вискозы. Она способна впитывать влагу и эта особенность препятствует образованию капель. Далее при условии понижения влажности воздуха собравшийся конденсат испаряется. Монтируют пленку антиконденсатной поверхностью к помещению. Для правильности выполнения монтажных работ надо изучить инструкцию от производителя продукции. Этот вид пленки является одним из лучших вариантов устройства пароизоляции под профлист.
Фольгированная. По своей сути она является разновидностью полиэтиленовой или полипропиленовой продукции. У нее имеется не только армирующая сетка, но и тонкий слой алюминия, который отражает инфракрасные лучи и помогает сохранить тепло. В результате использования фольгированной пленки потери тепла понижаются на более чем 10%. Стоимость такого изолятора выше по сравнению с другими видами пароизоляционных материалов, но ее монтаж позволяет сэкономить на расходах на отопление. Необходимо также знать, какой стороной крепить пароизоляцию правильно. Укладывают фольгированную пленку алюминиевым покрытием в сторону помещения. Между нею и отделкой стен следует оставлять зазор величиной примерно 5 сантиметров. Также должен быть небольшой промежуток до утеплителя. Чтобы зафиксировать пленку пользуются самоклеящейся лентой, а стыки прикрывают алюминиевым скотчем и тогда пароизоляционный слой получается герметичным.
Гидроизоляция холодных кровель — нужна ли
Пространство под крышей холодного типа не отапливается, но при этом температура внутри всегда отличается от наружной. По этой причине снизу профилированных листов собирается конденсат. Поэтому ответ на вопрос: «Когда строится холодная крыша нужна ли гидроизоляция?» однозначен. Конечно, нужна. Правильно уложенная гидроизоляция на крышу под профнастил исключит попадание влаги в подкровельное пространство.
Этот слой не допустит попадания влажных испарений на деревянные элементы стропильной системы и другие детали кровельной конструкции. Гидроизоляцию укладывают поверх стропил и потом закрепляют контробрешеткой. Далее монтируют обрешетку и профлист.
Когда гидроизоляционный слой не препятствует выходу пара наружу, тогда пароизоляцию для холодной кровли обустраивать не нужно. Поднявшись вверх, водяные пары попадают сквозь пленку под профнастил и в том месте высыхают по причине перемещения потоков воздуха. В данном случае рубероид, полипропилен, пергамин и полиэтилен не подходят. Для холодной крыши специалисты рекомендуют использовать нетканую паропропускающую мембрану.
Устройство пароизоляции
Нужна ли пароизоляция для холодной крыши? Нет, поскольку ее обустраивают только для теплых кровель, чтобы в утеплитель не попала влага.
Полотнища слоя пароизоляции укладывают с нахлестом примерно 15 сантиметров. Для выбранного вида пленки подбирают соединительную ленту. Планки небольшого размера для нее могут быть деревянными или металлическими.
какую выбрать и для чего она нужна
Чердачное помещение представляет собой, по сути, еще один этаж. Его можно использовать для различных целей — от создания жилой мансарды, до оборудования мастерской, кабинета, хозяйственного помещения. Единственным условием для этого станет обогрев и утепление кровли. Важным условием для нормальной работы теплоизолятора станет отсечка материала от влажного внутреннего воздуха. Рассмотрим, что такое пароизоляция для крыши, зачем она нужна и какую выбрать.
Что такое пароизоляция?
Пароизоляция — это сплошной герметичный слой отсечки теплоизолятора от внутреннего воздуха жилых помещений. Она является одним из компонентов т.н. пирога утепления — многослойной защиты конструкций крыши изнутри от воздействия низких температур и влаги. Воздух в жилых помещениях насыщен парами влаги. При соприкосновении с холодными поверхностями пар конденсируется и оседает в виде капель воды. Если позволить теплому воздуху контактировать с холодным кровельным покрытием, поверхность постоянно будет мокнуть. Вода начнет впитываться в стропила, металлические крепежные детали станут ржаветь. В конце концов все материалы разрушатся и потребуют дорогостоящей замены.
Установка теплоизоляции позволяет отсечь теплый воздух от кровли. Однако, большинство утеплителей имеют рыхлую, волокнистую структуру. Они впитывают влагу, мокнут и теряют свои рабочие качества. Для защиты теплоизолятора от контактов с влажным воздухом устанавливают пароизоляцию.
Важно! Получить ожидаемый эффект от установки отсечки можно только полностью разобравшись в физической сути процессов, происходящих в пироге утепления кровли. Самая лучшая пароизоляция для кровли не поможет решить проблему, если на стадии монтажа допущены грубые ошибки.
Разберемся с терминами
Среди слоев кровельного пирога различают паро- и гидроизоляцию. Многие пользователи и даже начинающие строители путают их между собой. Чаще всего люди считают, что это термины, которые звучат по-разному, но обозначают одно и то же. Между тем, непонимание, для чего нужна пароизоляция кровли, может привести к нежелательным последствиям. Бытует множество опасных заблуждений, которые часто приводят к необходимости разбирать и переделывать всю крышу.
Для чего нужна пароизоляция для теплой кровли, уже рассматривалось выше. Это слой отсечки, абсолютно непроницаемый для воды в любом виде — ни в жидком, ни в газообразном. Гидроизоляция для кровли выполняет свои, отдельные задачи. Она препятствует проникновению в теплоизолятор влаги в жидком виде. Это слой защиты от протечек, дождевой или талой воды, попадающей в подкровельное пространство.
Основная особенность гидроизоляции состоит в избирательном способе функционирования. Она не пропускает воду, но проницаема для водяного пара. Эта особенность определяет отличие гидро- от пароизоляции.
Иногда к подобным материалам относят ветрозащитные пленки. Они похожи внешне, что заставляет неподготовленных людей объединять эти материалы в одну группу. Это тоже ошибочный подход, так как ветрозащита сама по себе не имеет отношения к отсечке от влаги.
Существуют универсальные, многофункциональные покрытия. Они способны выполнять разные функции — пропускать пар, но отсекать воду, препятствовать появлению конденсата и т.п. Большинство из них следует относить к группе гидроизоляционных материалов.
Что такое паропроницаемость?
Паропроницаемость — это свойство материала пропускать водяной пар. Для изоляционных пленок, использующихся в качестве паро- или гидроизоляции, это важный показатель, который говорит о возможности использовать данный материал для решения тех или иных задач. Этот показатель входит в состав технических характеристик изоляторов. Выражается в мг/м2 (по другим источникам — мг/( м·ч·Па), показывает, какое количество влаги (пара) квадратный метр материала пропускает в течение часа.
Важно! Для использования в качестве пароизоляции необходимо выбирать материалы с минимальным показателем паропроницаемости. В идеале, он должен быть равен 0. Чем выше значение, тем меньше подходит материал для отсечки пара, но может применяться в качестве гидроизоляции.
Когда необходима пароизоляция?
Вопрос о необходимости установки пароизоляции интересует всех владельцев частных домов. Проблема в непонимании физической сути процессов, происходящих на участке стыка кровли и теплоизоляции. Пароизоляция для крыши дома необходима в следующих случаях:
чердак жилой (отапливаемый). Это наиболее веский аргумент в пользу установки барьера;
теплоизолятор проницаемый, способный впитывать водный пар и влагу в жидком виде. Это все виды минваты, эковаты, прочих рыхлых или волокнистых видов утеплителей;
иногда монтаж пароизоляции полезен и при использовании непроницаемых разновидностей теплоизоляции (пенопласт, пеноплекс и т.п.). Если есть щели, зазоры и прочие отверстия в утеплителе, понадобится отсечка.
Нередко возникают споры, нужна ли пароизоляция для холодной крыши. Чаще всего в подобных ситуациях обходятся гидроизоляцией, которую укладывают между стропилами и кровельным покрытием. Для холодной кровли важнее обеспечить защиту чердака от протечек снаружи. Опасности появления конденсата в данном случае нет, однако, обеспечить вентиляцию чердака необходимо в любом случае.
Обязательно необходима пароизоляция для плоской кровли. Как правило, дома подобного типа не имеют чердака, поэтому перекрытие оказывается на границе двух режимов температуры и влажности. Если установлено кровельное покрытие из металла (профнастил, металлочерепица), то проблема некоторым образом решается за счет вентилируемого зазора между перекрытием и кровлей. Однако, для мягкой кровли, которую укладывают непосредственно на поверхность, наличие пароизоляции является обязательным условием. Это актуально не только для плоской, но и для скатной крыши.
Последствия отказа от пароизляции
Непонимание важности пароизоляции для кровли нередко приводит к попыткам сэкономить или ускорить процесс строительства. Многие пользователи полагают, что материал можно установить потом, если возникнет такая необходимость. Другие владельцы слишком полагаются на вентиляцию. Они уверены, что усиленный воздухообмен чердачного помещения поможет выводить влажный воздух и решит все проблемы. Однако, на практике, отсутствие парозащиты сказывается одним и тем же образом. Появляется конденсат, намокает теплоизолятор, гниют стропила.
Самая большая опасность состоит в том, что процесс протекает достаточно плавно. Владелец наблюдает за состоянием чердака неделю, и делает выводы о нормальном состоянии пирога утепления. Устанавливается обшивка, помещение отделывают и вводят в эксплуатацию. Это лишает пользователя возможности контролировать состояние материалов, скрытых за обшивкой. Когда разрушительные процессы становятся явными, проблема приобретает уже критический характер. Обычно требуется капитальный ремонт или полная замена стропил, кровли, прочих опорных элементов крыши.
Основные критерии выбора
Вопрос, как правильно выбрать материал для отсечки влаги, волнует многих пользователей. Это ответственная задача, требующая учета множества факторов. Критериями выбора являются:
тип утеплителя;
тип крыши;
объем и конфигурация помещения;
особенности конструкции стропильной системы.
В первую очередь необходимо различать, какой именно материал нужен — гидро- или пароизоляция. Поскольку термины постоянно путают и смешивают разные виды изоляции между собой, необходимо сразу уяснить себе основное правило: для установки со стороны чердака используются только непроницаемые виды пароизоляции. Мембраны или материалы с ограниченной проницаемостью ставят только между кровлей и теплоизолятором. В любом случае, паропроницаемость внутреннего слоя должна превышать этот показатель для наружного. Иначе никакого смысла в монтаже всего кровельного пирога не будет.
Если теплоизолятор непроницаем для влаги, то пароизоляция становится не нужна. Наиболее ярким примером подобного материала является жидкий пенополиуретан. Он наносится напылением, образуя сплошной герметичный слой защиты от утечки тепловой энергии. Параллельно с этим, он обеспечивает надежную отсечку от водяного пара, что отменяет необходимость монтажа отдельного защитного слоя.
Форма пароизоляции
Пароизоляция для мансардной крыши реализуется в разных формах. Защитный слой может быть образован из разных материалов. Основным требованием к ним является непроницаемость для пара и совместимость с материалом основания. Здесь имеется в виду физическая возможность нанесения или укладки изолятора на поверхность утеплителя.
Наиболее распространенный материал, используемый для пароизоляции кровли, представлен различными пленками из полиэтилена или полипропилена. Иногда к ним ошибочно причисляют другие разновидности изоляторов, которые не относятся к группе пароизоляции. Рассмотрим их внимательнее:
Окрасочная
Это жидкие (или вязкие) материалы, которые наносят методом налива, распыления, кистями или валиками. Чаще всего, они используются в качестве гидроизолирующего слоя под укладку мягкой кровли на плоских крышах. Поскольку эти виды изоляции наносят снаружи, рассматривать их как пароизоляцию не следует.
Оклеечная или мембранная
Эти материалы, в зависимости от их свойств, могут быть отнесены как к пароизоляторам, так и к гидроизоляции. Критерием оценки является показатель паропроницаемости — если она стремится к нулю — это пароизоляция, а более высокие значения определяют отсечку от жидкой влаги. В группу входят различные пленки, мембраны и прочие рулонные материалы.
Внимание! Все мембраны являются гидроизоляторами. Они пропускают пар, но задерживают влагу.
Как зависит выбор от способа применения?
Тип материала напрямую зависит от способа его применения. Точнее, от его положения в составе кровельного пирога. Часто у пользователей возникают вопросы — какую пароизоляцию выбрать для кровли под металлочерепицу, или под иное покрытие. Этот подход неверен сам по себе. Необходимо в качестве критерия выбора рассматривать не тип кровли, а порядок укладки изолятора. Рассмотрим возможные варианты:
Укладка пароизоляции снаружи кровельного пирога
Это самая распространенная ошибка. Снаружи кровельного пирога укладывают только гидроизоляционные материалы, непроницаемые для воды, но свободно выпускающие пар. Поэтому правильным ответом на вопрос — какая пароизоляция лучше для кровли, будет — никакая. Только гидроизоляция.
Пароизоляция изнутри
В данной ситуации необходимо выбирать полностью непроницаемые виды отсечки. Подойдут полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, другие материалы с нулевой паропроницаемостью. Важно обеспечить значительную разницу между внутренним и наружным (подкровельным) слоями изоляции, чтобы выход пара был возможен только в подкровельное пространство.
Виды пароизоляции и их особенности
Существует большое количество изоляционных материалов, предназначенных для работы в разных условиях и для решения определенных задач. Решая, как выбрать пароизоляцию для крыши, необходимо четко представлять себе особенности и свойства разных материалов. Необходимо учитывать, что некоторые из предлагаемых видов отсечки рассчитаны на эксплуатацию в определенных условиях. Они требуют правильного монтажа с соблюдением всех правил и технологических условий. Рассмотрим наиболее распространенные виды:
Бюджетные варианты
Недорогие виды изоляции являются наиболее популярными среди пользователей. Популярные материалы:
Кровельный пергамин
Это самый дешевый из всех известных изоляторов. Он используется очень давно. Состоит из картона, пропитанного битумом. Эксплуатационные качества материала заметно отстают от более современных образцов, а его популярность в былые времена объясняется полным отсутствием альтернативы. Сегодня пергамин используют только для укладки во вспомогательных или хозяйственных постройках.
Полиэтиленовые паробарьеры
Пленки из полиэтилена способны обеспечить качественную отсечку водяного пара и вполне подходят для установки изнутри чердачных помещений. Особенностью полиэтилена является чувствительность к низким температурам и ультрафиолетовым лучам, поэтому необходимо обеспечить полную защиту пленки от этих факторов. Кроме того, при монтаже есть риск повреждения полотна, необходима аккуратность и осторожность.
Антиконденсатные пленки
Это полиэтиленовые или полипропиленовые рулонные виды пароизоляции, с одной стороны имеющие дополнительный ворсистый слой. При появлении на поверхности конденсата, ворс препятствует соединению в капли и стеканию вниз. Влага остается на месте и быстрее испаряется. Термин «антиконденсатная» в данном случае является не более, чем маркетинговым ходом, поскольку материал не препятствует оседанию пара, а лишь не позволяет ему создавать потеки и лужи.
Мембраны
Мембраны — это современные гидроизоляционные материалы, способные пропускать пар, но задерживающие жидкую влагу. Они являются оптимальным видом изоляции для установки снаружи кровельного пирога. Часто встречающийся термин «парогидроизоляционные мембраны» несколько некорректен, поскольку защиту от пара эти пленки не обеспечивают. Различаются по степени проницаемости и наличию дополнительных функций. Первые образцы были приняты пользователями с большой долей критики из-за слабых эксплуатационных качеств. Однако, современные виды мембран показывают отличные результаты и полностью соответствуют заявлениям производителей.
Фольгированные полимеры
Пленки со слоем фольги способны одновременно выполнять две функции:
пароизоляция. Как правило, эти материалы обладают полной непроницаемостью для водяного пара;
энергосберегающие качества. Фольга отражает в помещение инфракрасные лучи, что позволяет экономить тепловую энергию. Соответственно, снижаются расходы на отопление.
Судя по отзывам пользователей, от установки подобных материалов есть вполне ощутимый эффект. Есть одно- и двухслойные материалы, где фольга установлена с одной или с обеих сторон. При монтаже следует обращать одностороннюю пленку фольгой внутрь помещения (не к теплоизолятору), иначе она не сможет отражать ИК лучи.
Выбор лент для соединения полотен
При монтаже пленки используется два вида соединительной ленты:
двухсторонний скотч. Он используется для фиксации полос материала на опорных конструкциях (стенах, мауэрлатах и прочих элементах стропильной системы), а также удерживает края пленки, уложенной внахлест;
специальная широкая липкая лента, которую устанавливают поверх соединения краев полосы.
Необходимо использовать только специальные виды соединительной ленты. В продаже есть множество образцов от известных производителей. Попытки сэкономить и обойтись обычным скотчем всегда приводят к печальным последствиям.
Популярные бренды
Производителей пароизоляции и сопутствующих материалов очень много. На рынке есть масса предложений от известных фирм или различных компаний из стран Юго-Восточной Азии. Качество продукции этих компаний не всегда соответствует заявлениям производителей. Кроме того, есть много откровенных подделок, когда под маркой известных брендов предлагается дешевый и некачественный материал. В группу риска входит вся продукция наиболее известных фирм. Если при покупке показалась необоснованно низкой цена, или возникли другие сомнения в подлинности материала, не следует стесняться попросить показать сертификаты. Если продукция настоящая, никаких проблем с этим не возникает. Если же продавец затрудняется предоставить сертификаты, от покупки лучше отказаться и поискать в другом месте.
Пленки Delta
Скотч с основой из вспененного полиуретана. Клейкий слой состоит из акрилатного состава, обладающего высокой адгезией к бетону, кирпичу, штукатурке, древесине, полимерам и прочим материалам. Есть модели с алюминиевым напылением, предназначенные для соединения одноименной металлизированной пленки. Все разновидности ленты отличаются прочностью, долговечностью, Способностью сохранять свои рабочие качества в течение всего срока службы.
Пароизоляция Изоспан
Компания выпускает 4 вида изоляционных и сопутствующих материалов:
гидро-ветрозащитные мембраны;
пароизоляционные пленки;
пароизоляция с отражающими свойствами;
соединительные ленты.
Пленки Изоспан изготавливается из полипропилена. Они не реагируют на ультрафиолетовое излучение, не меняют своих качеств под действием низких температур. Обеспечивают полноценную отсечку от водяного пара.
Пленки Изолтекс
Под брендом Изолтекс выпускается большое количество изоляционных материалов, в том числе полипропиленовая пароизоляция. Есть виды с отражающими способностями, с антиконденсатным покрытием, и обычная пленка. Все они отличаются долговечностью, прочностью, экологической чистотой. Монтаж материала не представляет сложности и выполняется обычным способом.
Пароизоляция Ютафол Н96 Сильвер
Полиэтиленовая армированная пленка, предназначенная для внутренней установки на теплоизолятор. Направление укладки не имеет значения, можно развернуть полотно любой стороной внутрь или наружу. Крепление производится степлером или гвоздями с плоскими шляпками. Продается в рулонах по 75 м2, используется для монтажа на плоские, скатные кровли или стены.
Пароизоляция Изовек
Полиэтиленовая пленка с антиконденсатным слоем. Производитель предлагает несколько разновидностей материала, отличающихся разной плотностью. Пленка обладает высокими эксплуатационными качествами, длительным сроком службы. От аналогов отличается меньшей стоимостью, что увеличивает спрос среди пользователей.
Пароизоляционные пленки Ондутис
Это обширная группа изоляционных материалов с разными возможностями. Пароизоляция Ондутис представлена обычными и отражающими материалами, предназначенными для использования в отапливаемых жилых помещениях. Пленка показывает высокие рабочие качества, отличается прочностью и долговечностью.
Рекомендуем посмотреть видео о пароизоляции для кровли
Поделиться:
Гидроизоляция холодной крыши: когда нужна + обоснование
Любой кровельный материал не идеален. Даже в основном своем качестве — защите от влаги. И в тех случаях, когда крыша покрыта безупречно, и нет протечек во время дождя или таяния снега, остается еще конденсат на внутренней стороне кровли.
Для предохранения стропильной системы и чердака холодной крыши от конденсата укладывают гидроизоляцию в составе кровельного пирога. А то, что она защищает еще и от «мелких» протечек — это бонус в виде запаса по времени, чтобы устранить негерметичность кровли.
В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?
Кровельных материалов существует не так уж и много. Если рассматривать только наиболее популярные, список сократится до нескольких видов. И в зависимости от особенностей самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция нужна не всегда.
Кровельное покрытие из металла бывает листовым и штучным. Листовые материалы — это металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля. Штучное покрытие — кровельная шашка и кровельная чешуя.
Независимо от размера элемента и технологии укладки, «послойное» устройство пирога холодной крыши у всех одинаковое:
стропила;
гидроизоляция;
контробрешетка для обеспечения обязательного вентиляционного зазора;
обрешетка;
кровля.
Наличие гидроизоляции и вентиляционного зазора подкровельного пространства обязательно и для отапливаемых домов круглогодичного проживания, и для неотапливаемых дач или хозяйственных построек.
У любого кровельного металла высокая теплопроводность и низкая теплоемкость. При суточном снижении температуры крыша остывает гораздо быстрее, чем воздух внутри чердака. И конденсат изнутри на металлической кровле будет появляться практически ежедневно, даже летом.
Зимой, если здание отапливаемое, воздух на чердаке будет еще теплее — любая теплоизоляция перекрытия не абсолютна. Так же как и любая пароизоляция не обеспечивает полную защиту от проникновения паров теплого воздуха в чердак из помещения. А есть еще дымоходы и вентиляционные каналы, которые также служат источником тепла.
Гидроизоляция защищает чердак и стропильную систему. А чтобы не мокла контробрешетка и обрешетка, в подкровельном пространстве обязательно должен быть вентиляционный зазор.
Шифер и ондулин
Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.
Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.
В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.
У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.
Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.
Черепица
Есть несколько видов кровельного материала, где присутствует этот термин:
Битумная черепица. Гидроизоляция предусмотрена на уровне технологии монтажа от производителя. Это подкладочный ковер, который служит одновременно и дополнительным фиксирующим элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается между собой при нагревании крыши от солнца.
Композитная черепица. Это своего рода металлическая черепица с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитного и декоративного слоя. Как и для любой металлической кровли под нее надо укладывать гидроизоляцию.
Керамическая и цементно-песчаная черепица. Отличаются между собой составом, формой, технологией изготовления. Но несмотря на это, монтаж проходит по общим принципам. И производители этих видов кровли при описании технологии монтажа также оговаривают наличие гидроизоляции.
Какие гидроизоляционные материалы можно использовать
Есть три типа современных материалов:
Супердиффузионные мембраны. Отличаются хорошими гидроизоляционными свойствами и высокой паропроницаемостью. В холодных крышах применяют редко из-за высокой стоимости и избыточных «дышащих» свойств. Основное назначение — защита утепленной крыши. На неутепленных крышах укладывают, если есть планы по ее дальнейшему утеплению и переоборудованию в мансарду или эксплуатируемый чердак.
Диффузионные мембраны. Хорошие гидроизоляционные свойства и средние показатели паропроницаемости. Оптимальный выбор для шифера, ондулина, керамической и цементно-песчаной черепицы.
Гидропароизоляционные пленки с антиконденсатной поверхностью. Это универсальный материал, который отличается высокими гидроизоляционными свойствами и ограниченной паропроницаемостью. Такие материалы можно использовать и как пароизоляцию. Рекомендованы в качестве гидроизоляции для холодной крыши с металлической кровлей. Блокируют большую часть паров воды в теплом воздухе, которые затем выветривается за счет карнизных и коньковых продухов вентиляции чердака и через слуховое окно.
Как правильно укладывать пленку
Гидроизоляционную пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Крепление проводят к стропилам. Между стропил пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивают уплотнительную ленту, а затем прибивают брусок контробрешетки.
Если необходимо нарастить полотно по длине, то место стыка должно приходится на стропильную ногу. Наращивание делают также с перехлестом на 15 см.
Супердиффузионную пленку на коньке укладывают без разрыва. При монтаже остальных видов гидроизоляционных материалов в области конька надо оставлять «разрыв» около 5 см с каждой стороны.
Можно ли использовать рубероид?
Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли по сплошному перекрытию.
В технологической карте компании ТехноНиколь по монтажу битумных рулонных материалов указано, что крепление рубероида к основанию происходит с помощью мастик или наплавлением.
Механический крепеж при больших углах уклона крыши применяется в качестве дополнительной «точечной» фиксации для предупреждения сползания битумной гидроизоляции в жаркую погоду. И это ограничивает сферу использования рубероида на скатных крышах.
На тех крышах, где углы уклона большие и по технология укладки кровли сплошная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически не выгодно, даже при том, что рубероид стоит дешевле гидроизоляционных пленок. А только механический крепеж по рядной обрешетке не обеспечивает достаточную надежность фиксации из-за невысокой прочности рубероида на разрыв.
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, сконструированная из
высокопрочных полипропиленовых слоев фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости
Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / м2 до 250 г / м2
Выберите понравившийся
0
43
0
0
9001 3
Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости. 2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях. 3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены. 4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах. 5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране спанбонд
Certification2
4
03
03 934 Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству пароизоляции для кровли, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество пароизоляции кровельных покрытий марки KangDa в настоящее время является лидером в Китае и в мире.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
,
барьер пара / гидроизоляция дышащая мембрана для кровли или обруча дома
Экспортер и производитель
Водонепроницаемая и воздухопроницаемая мембрана
для кровельного покрытия и стенового покрытия
Пожалуйста, отправьте inuqiry прямо на мою электронную почту:
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, изготовленная из
высокопрочных полипропиленовых слоя фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости
Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / кв.м до 250 г / кв.м
Выберите понравившийся товар
0
43
0
0
Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости. 2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях. 3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены. 4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах. 5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране из спанбонда
Сертификация2
4
03
03
Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству воздухопроницаемых мембран, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество воздухопроницаемых мембран бренда KangDa сейчас находится на вершине Китая и мира.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
Связаться с Джесси
,
Лучшие продукты Влагостойкая пароизоляционная мембрана для крыши
Описание продукта
Тестовых единиц на единицу
Индекс
Спецификация
1.5mX50m
09 Толщина
09
Крыса с паропроницаемостью
≥500 г / м 2 . 24h
Водонепроницаемость
Водяной столб 500-2000 мм, 2 часа, непроницаемый
Максимальное натяжение (продольное)
≥127N / 50 мм
Максимальное растяжение (поперечное)
≥110N / 50 мм
Удлинение при разрыве (продольное)
≥93%
Удлинение при разрыве (поперечное)
≥89%
Функция изоляции водяного пара: защита слоя теплоизоляции и строительных конструкций ture
от воздействия влаги из теплой внутренней среды, эффективно контролирует теплопроводность
и повышает энергоэффективность здания.
Предотвращение конденсации: это эффективно для предотвращения конденсации, размножения плесени и повреждения
термического КПД, вызванного накоплением водяного пара в изоляционном слое. Снижение риска
плесени и повреждения строительных конструкций.
Профиль компании
PANZHU FIBER ™ предоставляет высококачественные продукты и услуги клиентам в стране и за рубежом. Основная продукция
— это решения для ограждающих конструкций, в том числе водонепроницаемые воздухопроницаемые мембраны, мембраны из алюминиевой фольги, изоляционные пленки
и все виды облицовки, изделия из ПТФЭ, широкое семейство прокладок и различные упаковочные изделия.
Мы также предоставляем услуги OME, производя специальную продукцию в соответствии с вашими требованиями.
FAQ
В: Доступны ли образцы всей продукции вашей компании? A: Да, свяжитесь с нами, чтобы получить образцы. Q: Вы на заводе или в торговой компании? A: Мы являемся производителем с независимой экспортной компанией. Штаб-квартира Fan Fei находится по адресу
в Пекине. Две производственные базы и центр исследований и разработок расположены в городе Люгэчжуан,
уезд Дачэн, город Ланфан, провинция Хэбэй, Китай. Q: Могу ли я посетить вашу компанию, чтобы проверить завод? A: Да, мы с нетерпением ждем вашего визита в нашу компанию и на фабрики. У нас также есть офисы в
Шэньяне, провинция Ляонин, и в Ланфане, провинция Хэбэй. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами и обсудить с нами дела
лицом к лицу. Q3: как насчет времени доставки? A: через 7-10 дней после предоплаты. В: Могу ли я иметь собственный логотип и дизайн? A. Да, услуги OEM и ODM доступны. Мы можем изготовить продукцию в соответствии с вашими особыми требованиями
и напечатать на них собственный логотип. Q: Что такое MOQ? A: MOQ всех мембран — 50 м2 или 1 рулон; MOQ других изделий являются 5кг. Q: Могу ли я иметь трейлерный заказ? A: Да, свяжитесь с нами, чтобы обсудить детали. Q: Какие способы оплаты вы можете предложить? A: T / T 30% заранее, баланс по сравнению с копией B / L, Western Union, L / C, Paypal и т. Д. Q: Что такое экспортный порт отправки? A: Тяньцзинь, материк, Китай / Далянь, материк, Китай Q: Когда я могу с вами связаться? A: 7 * 24-часовой сервис доступен, и мы ответим на ваше письмо в течение 1 часа.
.
Подложка, проницаемая для водяного пара (m100)
Экспортер и производитель
Гидроизоляция и пароизоляция кровли
для кровельной подложки и стеновой обертки
Пожалуйста, отправьте inuqiry прямо на мою электронную почту:
Трехслойная дышащая полностью водонепроницаемая мембрана, сконструированная из
высокопрочных полипропиленовых слоев фильерного производства в сочетании с микропористой полипропиленовой пленкой.
Внешний слой образует функциональную водонепроницаемую поверхность; средний слой — это воздухопроницаемая водонепроницаемая мембрана
, а внутренний слой защищает мембрану от истирания и повреждений, а также
, придавая дополнительную прочность. Такая структура позволяет ткани пропускать пары влаги,
, оставаясь при этом полностью водонепроницаемой. Мы можем предоставить различные цвета на верхней поверхности, напечатанные
с логотипом клиента и линиями подголовника.
Применение
Дышащая кровельная подстилка, расположенная непосредственно над изоляционным слоем в теплой скатной крыше
или на холодной скатной крыше (вентилируемой или невентилируемой) ,Дышащий
кровельный материал Подложка для использования под черепицей и крышей, над открытыми стропилами или на
полностью облицованных панелями основаниях . Дыхательная мембрана для деревянного каркаса стен.
Характеристики:
Водонепроницаемость и высокая воздухопроницаемость
Влагопроницаемость и воздухонепроницаемость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению в течение 6 месяцев
—
для строительства скатной кровли
Изготовлен из высокопрочных слоев полипропилена, скрученных методом фильерного производства
Более высокий уровень водонепроницаемости
Сертификат: ISO9001: CE 2000 ICC-ES,
Вес от 70 г / м2 до 250 г / м2
Выберите понравившийся
0
43
0
0
9001 3
Характеристики дышащей мембраны
1 /, Отличные характеристики при водонепроницаемости. 2 /, Легкий и тонкий, противоскользящий, с хорошей гибкостью при низких температурах, подходит для строительства в различных условиях. 3 /, Повышение водонепроницаемости здания, защита конструкции от вторжения ветра и дождя, защита конструкционных материалов и оборудования внутри крыши и стены. 4 /, Высокая прочность на разрыв и относительное удлинение, высокая гибкость при низких температурах. 5 /, Используется для конструкции крыши для наклонной крыши стенового занавеса, профилированного стального листа, стальной (деревянной) конструкции, кирпичной кладки и так далее.
СТРУКТУРА : ткань PP + дышащая пленка PP + ткань PP.
Функции
[ Muti-Benifits, которые вы можете получить от нашей дышащей мембраны ]
изоляция кровли / стены от неблагоприятного воздействия факторов окружающей среды, которые могут проникнуть через внешнее покрытие.(дождь, снег, пыль)
2. Дышащая мембрана обеспечивает ветрозащитную защиту крыши / стены (предотвращает потерю тепла из изоляционных слоев, вызванную циркуляцией воздуха).
3. Микроперфорация проникает наружу, пар проникает наружу. обеспечить сухость изоляционного слоя (правильно работает только сухая изоляция)
4. Полная гидроизоляция, мембрана предотвращает проникновение воды из-за конденсации или утечки в покрытие.
5. Устойчив к механическим повреждениям (растяжению и разрыву)
6.Стабилизирован, соответствует стандартам ЕС, устойчив к УФ-излучению и избыточным температурам.
7. Не распространяет огонь.
8. Безопасен для окружающей среды и подлежит вторичной переработке.
Шелковая печать
Продвинутая печать на полипропиленовой дышащей мембране спанбонд
Certification2
4
03
03 934 Вопрос: Что такое количество загрузки?
См .:
Вопрос: Доступна ли упаковка на поддоне?
Да, указанное выше количество загрузки для свободной загрузки, количество загрузки поддона будет меньше.
Вопрос: Имеется ли логотип клиента?
Да, но цена будет другой.
Вопрос: что такое время выполнения заказа?
15-20 дней для без логотипа
25-30 дней для с логотипом
Вопрос: Как насчет образца?
Для мелких деталей доступен бесплатный образец, рулонный образец должен быть доставлен на фрахт.
Информация о компании
Nantong Kangda занимается кровельными мембранами с 2004 года, и после десяти лет развития мы исследовали многие виды композитных мембран для удовлетворения разнообразного рыночного спроса.
Nantong KangDa, первая в Китае фабрика по производству пароизоляции для кровли, хорошо известна как китайским, так и европейским клиентам. У нас есть передовые технологии и оборудование из Италии. Качество пароизоляции кровельных покрытий марки KangDa в настоящее время является лидером в Китае и в мире.
Теперь наши мембраны экспортируются во многие страны, такие как Канада, США, Великобритания и большинство стран Южной Европы. Стабильное качество — это ключ к удержанию наших клиентов на долгие годы, а постоянные инновации — это наше оружие, чтобы оставаться на вершине рынка. У нас есть группа отличных руководителей высшего звена для контроля затрат, высокотехнологичный персонал, занимающийся исследованиями и разработками, и квалифицированные рабочие для обеспечения качества продукции, поэтому в нашем продукте можно объединить конкурентоспособные цены и высокое качество.
Курятники для кур несушек своими руками — как построить и обустроить внутри
Любое домашнее животное нуждается в хорошо обустроенном доме. Сельскохозяйственный скот и птицы не являются исключением. При создании жилища необходимо учитывать особенности его будущих жильцов. Внимательное отношение к мелочам на этапе строительства значительно повысит их продуктивные способности. Среди кур условия содержания преимущественно важны для несушек и наседок. Жилище для несушек не сильно отличается от привычных курятников. Однако эти особенности позволяют создать птицам комфортные условия, чтобы нестись. Для таких целей не обязательно создавать новое строение. Можно самостоятельно при помощи подручных средств оборудовать обычный сарай с учетом потребностей кур-несушек.
Особенности курятников для несушек
Жилище для кур следует обустраивать с учетом их направленности и породных особенностей. При разведении несушек основные требования к их жилищу — наличие хорошего загона для выгула, заранее подготовленные гнезда сделанные своими руками и достаточное освещение. Такие условия объясняются прямой зависимостью продуктивности от уровня подвижности птицы. Чтобы яйценоскость была высокой, курам требуется просторное место для прогулок.
Правильно оборудованные гнезда значительно облегчают процесс яйцесбора, а продолжительность светового дня влияет на количество снесенных яиц.
Несушкам не подходит клеточное содержание, так как они стремительно набирают массу, но их яйценоскость значительно снижается. Для такой направленности подойдет небольшой курятник с обширным выгулом.
Внутренняя планировка
Перед началом любых строительных работ нужно тщательно продумать все особенности постройки. Особенно это касается внутреннего содержания сарая. Курятник для несушек обязательно должен содержать:
Ракушки позволяют курам поддерживать нужный уровень кальция в организме, что особенно важно для яичных пород. Зольные ванны помогают птицам самостоятельно бороться с эктопаразитами. Это наиболее простой, малобюджетный, но при этом эффективный способ. Про ракушку для кур-несушек читайте тут.
Освещение
Для повышенной продуктивности несушкам необходим длинный световой день — не менее 15 часов. Поддерживать этот показатель на протяжении всего года позволяет искусственное освещение внутри курятника. Для этих целей можно использовать люминесцентные и инфракрасные лампы, а также лампы накаливания.
Кормушки и поилки
Их можно приобрести в магазине, но самые простые варианты можно изготовить из дерева, пластика или стали. Также существует классификация кормушек и поилок по типу:
лотковые;
желобковые;
бункерные (автоматические).
Их количество должно быть достаточным, чтобы у птиц не возникало толкотни и драк. Хорошие конструкции имеют загнутые внутрь бортики, что предотвращает разбрасывание еды.
Кормушки и поилки своими руками.
Кормушки и поилки должны располагаться в хорошо освещенном месте, иначе птицам будет трудно их найти.
Насесты и гнезда
Для этого можно использовать деревянные или пластиковые ящики, плетеные корзины или ведра. Также легко соорудить гнездо из досок, фанеры или других подручных материалов. Птицы непривередливы в этом плане, но следует заранее позаботиться о хорошей подстилке в домике, используя сено или солому. Вдобавок необходимо высчитать нужное количество гнезд с расчётом 4-5 птиц на одно место.
Курам требуется отдых, для чего в курятнике следует установить хорошие насесты. Насест можно изготовить из деревянного обработанного бруса с закругленными краями. В зависимости от количества птиц в курятнике устанавливается один или несколько насестов вдоль стены.
Гнезда желательно располагать таким образом, чтобы птицы не видели друг друга, а также подальше от входа.
Любое оборудование в курятнике требуется хорошо обрабатывать, чтобы избежать шероховатостей, острых углов и других элементов, способных нанести вред птице.
Вентиляция
Особое внимание следует уделить вентиляции помещения, где будут содержаться птицы. Тип вентиляции подбирается в зависимости от размеров помещения и количества птиц. Для небольшого курятника подойдёт приточно-вытяжная вентиляция. Если же его площадь имеет большие размеры, необходимо установить принудительную вентиляцию с использованием вентилятора.
Хорошо подобранная вентиляционная система позволит устранить неприятный запах экскрементов, регулировать температурный режим и влажность внутри курятника.
Конструкционные особенности
При самостоятельном изготовлении курятника для кур-несушек обязательно учесть следующие требования для строения:
Отсутствие сырости и сквозняков в постройке. Курятник обязательно должен быть сухим, теплым и исключать возникновение сквозняков. В противном случае птицы будут часто болеть, что негативно скажется на продуктивности разведения.
Крепкие и теплосберегающие стены. В регионах с холодными зимами стены дополнительно утепляются специальными материалами (органическая вата, глина).
Безопасные строительные материалы. Куры любят все клевать, что касается и их жилища. Поэтому все материалы, используемые для постройки курятника, должны быть безопасными для птиц, даже если они их съедят.
Фундамент или постамент. Возвышение позволит защитить жилище птиц от грызунов.
Окна без щелей. В противном случае в курятник будет задувать ветер, а куры смогут добраться до утепляющего материала.
Теплый и практичный пол. Дополнительно на пол помещается известь, а наверх подстилка из опилок, стружки, соломы или сена толщиной 5-10 см. Ее необходимо периодически менять.
Комфорт курятника в дальнейшем воздастся яйценоскостью.
Если содержание несушек круглогодичное, курятник обязательно оборудуется подходящей системой отопления.
Материалы для постройки
При самостоятельной постройке курятника для несушек в качестве строительных материалов можно использовать большинство подручных средств. Для пола подойдет бетон, земля, дерево, асфальт или глина. В качестве материала стен используются шлакоблоки, дерево, кирпич или камень. Сохранить тепло стенам поможет песок, глина, гравий или органическая вата. В качестве насестов можно использовать брус, предварительно обработав его. Птичьи гнезда делаются из любых подручных средств. Главное, чтобы они были безопасны для кур. Про готовые курятники читайте здесь.
Всю постройку желательно обработать известью перед началом использования, а также помещать ее под подстилку.
Пошаговая инструкция возведения
Перед началом постройки курятника для несушек требуется рассчитать параметры строения в зависимости от количества птиц, которое будет содержаться в нем. Строительство значительно облегчается, если предварительно нарисовать план с учетом всех параметров. Чтобы не отвлекаться во время стройки, сэкономить время и средства, следует точно продумать и подготовить все необходимые строительные материалы. Как построить курятник на даче на летний период расскажет эта ссылка.
Помещения
Первоначально производятся расчеты и рисуется чертеж/план будущего курятника. Далее производится разметка участка в соответствии с планом.
В углах копаются ямы, с глубиной не меньше 1,5 метров, в которые впоследствии устанавливаются опорные столбы (деревянные, металлические) с учетом высоты будущего сарая. Нижнюю часть столбов необходимо обернуть гидроизоляционным материалом и дополнительно обработать машинным маслом, чтобы предотвратить процесс гниения. Столбы можно изготавливать из бетона, но процесс их заливки болеем длительный и дорогостоящий.
После изготовления фундамента, на столбы укладываются первые брусья, которые создают каркас пола. При этом стена, на которой будет устанавливаться дверь и лаз, должна быть выше противоположной. Это позволит создать уклон крыши для хорошего стока воды.
К основанию курятника прибиваются вертикальные направляющие брусья для стен, а затем горизонтальные для пола и потолка. При этом следует сразу маркировать места отверстия для окон, двери и лаза. Все крепится между собой при помощи гвоздей, которые не должны выходить за пределы материала.
После создания каркаса строения из выбранных стройматериалов укладывается пол, крепятся потолок и стены. Внутренняя часть стен обшивается утеплителем и защитным слоем.
Вся постройка проверяется, а имеющиеся щели заделываются при помощи гидроизоляционной пены.
После этого крепится крыша, которая должна быть односкатной или двускатной, с дополнительным настилом для защиты от осадков. В установленном месте располагается вентиляция.
На отмеченных местах в стенах располагаются окна и дверь. Все щели заделываются при помощи пены.
примерны подсчеты постройки будущего курятниа.
Вольера
Вольер для выгула может быть частью постройки, либо отдельно стоящим сооружением. Про курятник из поддонов своими руками расскажет эта статья.
Часть курятника
После завершения строительства сарая, напротив входа располагается вольер для выгула. На вид это конструкция из металлического или деревянного каркаса, между странами которого расположена защитная сетка. Отверстия сетки должны быть как можно меньше, чтобы птицы не могли пролезть в них.
В зависимости от плана основного строения крыша сарая может продолжаться над вольером. В этом случае необходимо установить опорные балки по сторонам, для ее поддержания.
Конструкция крепится к основному строению таким образом, чтобы птицы не могли выбраться за ее пределы. То есть лаз для птиц открывается внутрь вольера.
Вольер может иметь бетонный пол, которой защитит конструкцию от посягательств грызунов и хищников. В этом случае основание вольера изготавливается в то же время, что и основание сарая. Более бюджетные варианты не имеют пола, а располагаются прямо на земле.
Северная часть вольера должна быть глухой, а южная — быть открытой солнцу.
Отдельное сооружение
Такая конструкция также изготавливается из металлического или деревянного каркаса, с перетянутой сеткой в качестве стен. Форма и размеры могут быть любыми в зависимости от пожеланий птицевода. В большинстве случаев такие конструкции напоминают шалаш или перевернутый ящик.
Данные вольеры не имеют крыши, но их преимущество в мобильности. При необходимости их можно переместить на любой участок.
Особенности летнего курятника
Летний сарай для несушек имеет некоторые отличия от строений для круглогодичного содержания. Такие постройки в большинстве регионов не требуют утепления, а их стены изготавливаются из тонкой фанеры или вагонки. В более теплых местах постройки могут не иметь окон, что способствует естественной вентиляции. Летние курятники не требуют отопления, но им необходима хорошая вентиляционная система. Это нужно, так как в теплое время года температура внутри помещения быстро увеличивается, что может негативно сказаться на продуктивности птиц и здоровье, вплоть до гибели из-за перегрева. Про обогрев курятника зимой расскажет этот материал.
Видео
В данном видео можно увидеть как строится курятник для несушек своими руками.
Выводы
Курятник для птиц-несушек можно изготовить собственноручно из подручных материалов, что значительно снизит затраты на их содержание и уход.
Все строительные материалы, используемые при изготовлении основного помещения и вольера, должны быть безопасными для кур, так как они имеют склонность все клевать.
Хорошо изготовленный и оборудованный курятник способствует продуктивности несушек.
Для круглогодичного поддержания стабильной яйценоскости в сарае необходимо установить искусственное освещение. Читайте про красные лампы.
Помещение должно быть хорошо защищено от сырости и сквозняков, иначе птицы будут болеть, что негативно скажется на продуктивности их содержания.
Курятник своими руками: чертежи (100+ фото)
Когда у вас появилось желание и есть минимальный опыт в содержании кур и вы задумываетесь о том, как построить курятник своими руками, то мы расскажем вам как построить зимний курятник на 10 куриц.
Небольшой размер и теплоизоляция курятника позволят птицам обогреть помещение теплом своих тел. При этом постройка такого курятника вполне под силу каждому домохозяину! Этот проект не займет чересчур много времени и не потребует наличия дорогостоящих инструментов.
Покажем общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятник
Прикидываем площадь и размеры постройки
При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.
Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе
Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.
Какой высоты делать курятник
При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.
Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет
Без перекрытия
При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.
Внутри тоже перекрытия может не быть
Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).
С чердаком
Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.
С перекрытием утеплять придется меньше
Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.
На столбах
Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.
Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур
В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.
Материал для строительства курятника
Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.
Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).
Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника
Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.
Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).
Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.
Чертежи и проекты
Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.
Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка
Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.
Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.
Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур
На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.
Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой
Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.
Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.
Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие
Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.
Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент
Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.
Даже небольшой курятник лучше поставить на основание
Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.
Подготовка участка под фундамент
Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.
Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой
Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.
Столбчатый фундамент
Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.
В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.
Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники
После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.
Ленточный фундамент для курятника
Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.
Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.
Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов
Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.
Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.
Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.
Утепление и пароизоляция
Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.
Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник
Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата
Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.
Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.
Пример каркаса для курятника
При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.
Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).
Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом
Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):
внутренняя обшивка;
пароизоляция;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
наружная обшивка.
Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.
Пенопласт и пенополистирол
При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».
Пенополистирол тоже используют для утепления курятника
Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.
Вентиляция
Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.
Вентиляция очень важна
Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.
Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.
Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.
Оптимальные размеры
Содержание статьи
Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.
Есть некоторые общие рекомендации, которых надо придерживаться при создании проекта курятника
Прикидываем площадь и размеры постройки
При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.
Красивый курятник на 10-20 кур можно не прятать на заднем дворе
Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.
Какой высоты делать курятник
При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.
Высота зависит от того, будете вы внутрь заходить для обслуживания, или нет
Без перекрытия
При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.
Внутри тоже перекрытия может не быть
Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).
С чердаком
Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.
С перекрытием утеплять придется меньше
Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.
На столбах
Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.
Чем не вариант мини-курятника на 5-6 кур
В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.
Материал для строительства курятника
Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.
Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).
Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника
Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.
Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).
Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.
Чертежи и проекты
Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.
Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка
Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.
Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.
Чертеж с размерами курятника на 10-15 кур
На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.
Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой
Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.
Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.
Необычная форма. Получается площадь пола большая, а расходы совсем небольшие
Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.
Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент
Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.
Даже небольшой курятник лучше поставить на основание
Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.
Подготовка участка под фундамент
Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.
Можно использовать и камни. Важно только снять плодородный слой
Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.
Столбчатый фундамент
Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.
В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.
Вот на таких блоках обычно и ставят деревянный и каркасные курятники
После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.
Ленточный фундамент для курятника
Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, арболита, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.
Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.
Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов
Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.
Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.
Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.
Утепление и пароизоляция
Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.
Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник
Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата
Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.
Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.
Пример каркаса для курятника
При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из строительного степлера.
Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).
Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом
Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):
внутренняя обшивка;
пароизоляция;
утеплитель;
вентиляционный зазор;
гидроизоляция;
наружная обшивка.
Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.
Пенопласт и пенополистирол
При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».
Пенополистирол тоже используют для утепления курятника
Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.
Вентиляция
Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.
Вентиляция очень важна
Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.
Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.
пошаговая инструкция по возведению своими руками, чертежи и размеры
Содержание кур – достаточно трудный процесс. Одна из проблем, с которой всегда сталкиваются птицеводы, – это выбор места. Построить подходящий курятник нужно не только для зимы, летом птицам тоже требуется удобное жилище. Поэтому, если вы просто поселите их в сарае, то вряд ли добьетесь хорошей яйценоскости. Важно учесть освещение, температурный режим, вентиляцию.
Основные требования к курятнику
Требования к птичнику напрямую зависят от того, будете ли вы содержать там бройлеров или несушек, а также от времени года. Также есть несколько общих правил:
Постройка должна служить надежной защитой от хищников и мелких грызунов.
Куры легко простужаются, поэтому не допускайте сквозняков.
Также необходима вентиляция – духота негативно влияет на птиц.
Не забудьте про освещение. Куры – дневные птицы, в темном помещении они снижают активность, плохо набирают вес и несутся.
Расстояние до жилых домов – минимум 3 метра.
Важно обеспечить курам покой и тишину.
Летний курятник
В летние варианты курятников чаще всего заселяют бройлеров. Для мясояичных пород размер птичника обычно определяется из расчета 3 курицы на 1 квадратный метр. В случае разведения несушек это число увеличивается до 4 птиц. Саму постройку нужно соорудить на возвышенности, чтобы ее не затапливала вода во время дождей.
Зимняя конструкция
При помощи правильно построенного помещения для содержания кур можно получать свежие яйца круглый год. Однако зимой птицы нуждаются в соответствующем обогреве, им нужно больше света. Важен тамбур, благодаря которому в курятник будет попадать меньше холодного воздуха, когда туда входит человек.
Зимний курятник должен также располагаться на достаточно высоком месте, чтобы уберечь от талой воды.
Чертежи и проекты
Курятник нельзя делать слишком тесным – необходимо, чтобы куры могли там свободно передвигаться. Это повысит их яйценоскость. Обычно строят из расчета 2-3 птицы на 1 квадратный метр. Также на участке рядом с постройкой нужно оборудовать площадку для выгула, укрытую сеткой-рабицей. Также важна защита от ветра, прямого солнечного света и дождя. Идеально расположение такой площадки и выхода на нее с южной стороны.
Также нужно придерживаться следующих правил для курятника на 10 кур:
максимум 4 гнезда;
кормушки – вдоль стены, напротив насестов;
курятник должен быть построен так, чтобы его можно было легко чистить и насыпать корм;
пол гладкий, но не скользкий;
поилка и кормушка – на высоте минимум 50 миллиметров;
насест пристраивается на высоте 60 сантиметров;
площадь окон не должна быть больше 10 % от площади пола;
наличие трапа снаружи.
Также, согласно строительным нормам, курятник должен располагаться на расстоянии минимум 4 метра от границы территории. Лаз из курятника делают с западной или восточной стороны, а окна – с южной, чтобы дать больше света. Чаще всего делают каркасный птичник, как самый экономичный и легкий для строительства.
Подходящие стройматериалы
Для курятника подходят разные материалы, но чаще всего используют пеноблоки, кирпич и дерево. Они имеют следующие плюсы и минусы:
Пеноблоки удобны для строительства и надежны, но обычно дорогие.
Более экономный вариант – птичник из кирпича, но необходимо дополнительное утепление.
Курятник из дерева хорошо вписывается в сельскую местность, удобен и экологичен. Требует соблюдения пожарной безопасности.
Часто постройки для кур делают из разных подручных материалов, для экономии.
Как правильно построить птичник своими руками
Строительство даже небольшого курятника состоит из нескольких этапов. Пошаговая инструкция включает проектирование, возведение фундамента, стен, кровли, настила, дальше добавляются внутренние элементы и утепление. Это не самое простое дело, и нужно четко следовать схеме.
Постройка фундамента
Фундамент бывает трех типов:
ленточный;
свайный;
столбчатый.
Выбор вида зависит от размера курятника, так как он влияет на вес, и от стабильности почвы. Если она нестабильна, имеет смысл построить ленточный, но в других случаях он будет слишком дорогим.
Чаще всего применяют столбчатый. Его строительство состоит из следующих стадий:
разметка места и размещение по углам колышков;
затем снимите слой почвы толщиной 20-30 сантиметров;
сделайте ямки под столбы, глубина – полметра;
выкопайте столбы, скрепите цементом камни и кирпичи;
после схватывания раствора через несколько дней покройте столбы битумом;
в пространство между столбами насыпьте щебенки или гравия;
закрепите на столбах нижние опорные балки.
Столбы обычно располагаются через каждые метр-полтора по периметру курятника.
Пол курятника
Для бройлеров пол обычно делают легким, а вот куры-несушки, которые содержатся и зимой, требуют утепления. Но, в любом случае, конструкция должна состоять из двух слоев. Строить пол нужно следующим образом:
На готовую опорную раму положите балки.
Следующий слой сделайте из досок.
Поместите сверху утеплитель, например, минеральную вату.
Последними уложите чистовые доски пола.
Строительство стен
Главное, что нужно учесть при строительстве стен, – они должны быть такой толщины, чтобы сохранять тепло. Материал выбирайте, ориентируясь на каркас. Если он достаточно крепкий, ленточный или плитный, то можно взять шлакоблок, кирпич или пеноблок. Но в этом случае потребуется дополнительное утепление.
На столбчатый каркас обычно настраивают легкие стены из дерева. Сначала с четырех сторон крепят несущие балки, затем сверху – горизонтальные брусья. Снаружи курятник обшивают досками с учетом входа и окон.
Популярно строительство стен из самана. Для этого из глины и соломы лепят кирпичи, из которых и выкладывают стены. Этот материал хорошо сохраняет тепло, он экологичен. Однако его придется долго шлифовать.
Как утеплить курятник
Самым экономным и удобным вариантом будет утепление птичника минеральной ватой. Ее укладывают после того, как будет готова внешняя обшивка:
Между следующим слоем обшивки оставьте пространство около 15 сантиметров (по ширине бруса).
Уложите два слоя ваты между несущими балками, закрепите скобами или строительными жгутами.
Сверху уложите экранирующий рулон или фольгу.
Дальше нужно обшить стены внутренними досками, их ширина – минимум 12 сантиметров.
Вентиляция
Летом для вентиляции обычно открывают двери, но зимой этот процесс должен строго регулироваться. Без вентиляции в курятнике скапливаются вредные испарения аммиака от помета кур, могут гнить стены. Духота также вредит курам.
Обычно вентиляция бывает двух типов:
естественная – на противоположных стенах делают отверстия с дверцами;
принудительная – в отверстия вделывают вентиляторы, которые тоже можно полностью закрыть.
Освещение
Для лучшей яйценоскости нужно обеспечить длительный световой день для кур – 16-18 часов. Для правильного освещения, в первую очередь, необходимы окна на южной и юго-восточной сторонах курятника. Также установите лампу в 30-40 ватт, обязательно с плафоном. Она должна освещать кормушки, насесты, поилки, но ни в коем случае – не гнезда.
Дополнительный обогрев
Комфортная температура для кур составляет 15 градусов тепла, зимой – минимум 10 градусов. Поэтому искусственный обогрев обязателен. Чаще всего используют электрические конвекторы. Они потребляют мало энергии, не опасны в эксплуатации. Обычно ставят два конвектора. Один работает постоянно, таймер другого можно настроить на работу ночью.
Внутреннее обустройство курятника
В самом птичнике необходимо также разместить следующие элементы:
гнезда – в дальней части помещения, для спокойствия птиц;
насесты – их сечение не должно превышать 25 миллиметров, чтобы куры могли удобно обхватывать их лапами;
кормушка;
поилка;
посуда с просеянной золой для купания и избавления от паразитов (иногда добавляют песок).
Особенности курятников в погребе
Птичник можно оборудовать и в погребе, если нет возможности сделать утепленный курятник. Содержание кур там мало отличается от других способов. Но есть несколько нюансов:
Придется оборудовать подстилку из опилок или сена, которую нужно менять раз в неделю или чаще.
Важно освещение, чтобы создать курам правильный световой день.
Стены утеплите рулонным теплоизолятором, его толщина не должна быть меньше 5 сантиметров.
Необходимо проветривать подвал, также оборудуйте вентиляцию при помощи продухов.
Если учесть все эти особенности, то можно построить удобный, теплый курятник. В подходящих условиях птицы будут нестись круглый год.
Необходимо соответствующее помещение и для бройлеров, даже если вы собираетесь выращивать их только летом.
110 фото и пошаговые инструкции по постройке
Многие люди, в том числе проживающие в садах и даже на дачах хотят заняться или занимаются разведением кур и прочей домашней птицы на своих участках. Разведение кур даже в небольших количествах позволяет иметь всегда свежие яйца, а если поголовье достаточно большое то и свежее куриное мясо, не напичканное всякой химией.
Затраты на кур совсем не большие, достаточно построить курятник, закупить корма, цыплят и можно смело приступать к выращиванию и при желании разведении кур.
Содержимое обзора:
Выбор места для курятника и некоторые особенности его размещения
Перед тем как пытаться построить курятник своими руками нужно для него выбрать место. Традиционно курятники возводят на хорошо освещенном и сухом месте. Желательно чтобы место под будущий курятник находилось на небольшой возвышенности, это позволит дождевой воде достаточно быстро стекать с территории курятника.
Важно сориентировать само помещение курятника, длинные стены помещения должны быть вытянуты с востока на запад, дверца в курятник должна находится в восточной стене, а окна, если они предусмотрены конструкцией на южной стене сооружения.
Вольер для кур также желательно строить с южной стороны курятника. Так как куры любят длинный световой день, и при длительном световом дне несутся гораздо лучше.
Желательно рядом с курятником не возводить никаких хозяйственных построек, детских площадок и т. д. Так как птица пугливая и при каком-либо испуге куры могут перестать нестись и вообще начать себя плохо чувствовать.
Чтобы цыплятам и курицам было комфортно находиться в курятнике необходимо человеку, выращивающему кур учесть площадь для проживания и выгула одной курицы.
В большинстве своем случаев на одну курицу нужно прогулочной зоны 1 м кв., а на насесте непосредственно в курятнике нужно пространство на одну курицу зимой – 20 см.
Строительство курятника
Курятник на даче своими руками вполне реально построить, особенно если количество особей не превышает 20 кур. А если поголовье птицы гораздо больше и планируется их содержания круглогодично, то в этом случае стоит продумать о строительстве птичника, в котором можно содержать птиц не только в летний период, но и зимой.
Перед строительством помещения для кур необходимо сделать фундамент, сначала роется небольшой котлован глубиной 30 – 35 см, который засыпается песком и гравием, этот слой нужно утрамбовать, потом делается опалубка, и вся конструкция заливается бетоном.
Если делается основательный курятник, то нужно сделать сетку каркас из арматуры. После того как бетон застынет можно приступать непосредственно к возведению самого курятника.
Если же планируется содержание и разведение кур только в теплое время года, то такой основательный фундамент строить не обязательно. В этом случае можно использовать кирпичные столбики, на которые будет ставиться вся основная конструкция.
Но при таком фундаменте обязательно нужно делать ограждение по всей площади курятника из железа или шифера. При этом желательно листы данного материала немного заглубить в землю.
Это позволит предотвратить проникновение диких животных в курятник, которые любят полакомиться яйцами и куриным мясом.
Обычно в качестве строительного материала для стен для небольшого по размерам курятника выбирают бурс размерами 100х150 мм., такой бурс легко обрабатывать и с нм справиться даже человек, не обладающий особыми строительными навыками.
Из бруса делается каркас основа стен. На каркас нашиваются доски, с одной и с другой стороны, а между ними закладывается утеплитель, опилки, мелкая стружка или какие-либо искусственные материалы.
После возведения стен устанавливаются стропила из этого же бруса, на брус делается обрешетка из досок и сверху курятник закрывают крышей из рубероида, металла или шифера.
Желательно (и обязательно выполнить теплоизоляцию крыши, если птичник эксплуатируется зимой) выполнить утепление потолка и крыши птичника.
С южной стороны курятника обязательно следует сделать прогулочную зону для кур прогулочную зону. Основание ее опять-таки составляет брус, на который натягивается металлическая сетка типа рабицы.
В случае затруднения строительства данного помещения для кур можно всегда посмотреть, как люди строят курятники разного вида. Для этого есть многочисленные видео курятник своими руками на разных ресурсах интернета.
Летний курятник
Если речь идет о строительстве, только лишь летнего курятника выполненного своими руками то каких-либо глобальных строительных работ затевать не стоит. Летний курятник возводиться из дерева или же плит ДСП, крыша подобного курятника может быть закрыта сотовым поликарбонатом.
Если человек проживает в самых южных регионах России, то в некоторых случаях допускается строительство длинного курятника практически отрытого типа. Такой курятник представляет собой прямоугольный каркас, на который натянута металлическая сетка.
Часть такого каркаса полностью сделана из дерева и внутри этой части как паз находятся насесты для кур. С одной стороны таких вольеров курятников изнутри прикреплены кормушки для птицы, а с другой поилки.
Как таковой пол в таких курятниках сетках отсутствует, но при желании такую конструкцию легко перемещать с места на место.
Внутреннее обустройство курятника
Независимо от того какой курятник выстроен на участке зимний курятник своими руками или летний внутри него необходимо создать оптимальные условия для куриц.
Внутри курятника обязательно следует устанавливать насесты, насесты делаются из тонкого бруса, у которого с помощью рубанка скругляются углы. Насесты устанавливаются внутри курятника из расчета, чтобы на каждую курицу приходилось по 25 – 30 см.
Также следует внутри курятника установить кормушку, которая должна быть оборудована перегородками с тем, чтобы птицы не разбрасывали корм по всему птичнику.
Также устанавливают поилки, при этом желательно их установить так с тем, чтобы внутри курятника было сухо. Для этого используются специальные ниппельные конструкции препятствующие разбрызгиванию воды.
Следует предусмотреть внутри курятника и освещение, особенно в осеннее-зимний период. Для этого внутри помещения для птиц устанавливается светильник закрытого типа.
Обязательно следует предусмотреть и обустройство вентиляции, ее можно сделать из ПВХ труб один конец приточной трубы должен находиться практически у самого пола (не доходя до него 15-20 см.) А нижний край вытяжной трубы должен находится практически под самым потолком.
В случае затруднения строительства помещения для птиц самостоятельно всегда на многочисленных ресурсах и в книгах можно отыскать фото курятника построенного своими руками.
Во всем мире существует огромное количество всевозможных конструкций летних курятников построенных своими руками, а также зимних.
Каждый начинающий птичник строит данное сооружение исходя их совета знакомых, друзей, родственников. И только лишь потом при необходимости обращается к помощи профессионалов.
Фото курятников своими руками
Также рекомендуем просмотреть:
Как сделать курятник на 10 или 15 кур своими руками с фото, чертежами и видео
Заниматься разведением кур можно даже на маленьком загородном участке. Затраты при этом будут совсем небольшим. А всё потому, что построить курятник на 10 кур можно своими руками, взяв за основу уже готовый чертёж.
Общее устройство курятников и их виды
Все курятники состоят из двух основных зон: для ночного пребывания и дневного выгула. Исходя из этого, птичники можно условно классифицировать следующим образом:
Курятник с зоной свободного выгула. Домик для кур стоит отдельно, а птицы могут свободно перемещаться по территории участка. Такой курятник имеет один недостаток — сложно контролировать кур, которые могут портить клумбы. При этом куриный помёт будет рассредоточен по всему участку.
Комбинированный курятник. Это оптимальный вариант для полноценного содержания птицы. Главное при этом подобрать правильные размеры постройки и площадки для выгула.
Курятник закрытого типа. Как правило, это переделанные под содержание птиц теплицы. Требуют постоянной уборки. Хорошо зарекомендовали себя в качестве летнего дома для кур.
Клетки. Если размеры участка не позволяют установить полноценный курятник, на стене сарая или дома можно оборудовать навесные клетки для содержания кур. Их располагают на небольшой высоте, в несколько рядов друг над другом. Зона выгула при этом либо оставляется свободной, либо обустраивается небольшой вольер. Такие птичьи домики хорошо зарекомендовали себя при выращивании кур мясных пород.
Мобильные курятники. Чаще всего это летние домики небольшого размера, которые можно переносить или перевозить при помощи установленных внизу колёсиков. Они рассчитаны на 5–10 кур. Выполняются из лёгкого материала.
Фотогалерея: курятники разных видов
Внутреннее обустройство курятника
Курятник необходимо оборудовать насестом, поилкой, кормушкой и гнездом. От того, насколько правильно и удобно будет оборудован домик, зависит состояние здоровья птиц и их яйценоскость.
Насест представляет собой жёрдочки диаметром 5–7 см. Их устанавливают на высоте 40–60 см от пола. Длина жёрдочки берётся из расчёта 20–25 см на голову. Насестов может быть несколько, устанавливать их можно разными способами.
Устанавливать насесты можно разными способами
Гнёзда для птиц располагают в наиболее затемнённых местах, как правило, напротив насеста. Их можно делать из дерева, корзин, пластмассовых ящиков.
Гнёзда для кур располагаются в тёмном месте
Очень важно проводить своевременную уборку помёта, поскольку он выделяет аммиак и может спровоцировать заболевание кур. Облегчить этот процесс поможет подстилка из соломы, которую нужно периодически менять. Но если курятник небольших размеров, пол можно сделать из сварочной сетки и специального алюминиевого поддона.
Для исключения заболеваний стены внутри курятника предварительно обработайте известью.
И в курятнике, и на выгуле обязательно должны быть кормушки и поилки. Их следует устанавливать таким образом, чтобы птицы не переворачивали содержимое, и их легко можно было пополнять. Кормушки можно ставить бункерного типа. Поилки лучше выбирать капельные. В них не скапливается мусор и не застаивается вода.
Важно, чтобы в курятнике было окно. Его размер составляет не менее 1/4 площади пола. Зимой включают дополнительное освещение, искусственно продлевая продолжительность светового дня до 15–17 часов. Это позволяет курам нести яйца в течение года.
Зона выгула для разных пород кур будет отличаться размером. Если птиц растят с целью получения мяса (породы лангшан, кохинхин, плимутрок, брама, бройлер) их необходимо содержать в условиях, ограничивающих перемещение. Зона выгула при этом должна быть минимальной.
Для кур-несушек (породы ленорка, гамбургская, андалузская, русская белая) зона выгула должна быть достаточно просторной, чтобы куры не зажирели и не перестали нестись.
Зона выгула кур должна быть закрыта со всех сторон сеткой
Сколько и какой материал нужен
Конечно, при наличии определённых навыков можно построить курятник из кирпича. Но это трудоёмко и дорого. Как альтернатива, можно использовать железобетонные блоки. Но и это удовольствие не из дешёвых, которое требует дополнительного утепления.
Лучший материал для строительства курятника — дерево. Как правило, используются остатки после строительства дома: ДВП, ДСП, ОСБ-плиты, брус, доска. Можно построить курятник и из камыша, если он растёт в вашей местности. При строительстве не следует использовать материалы и краску с резким запахом.
Для утепления зимнего курятника можно выбирать любой теплоизоляционный материал. Идеально подойдёт пенопласт, минеральная вата. Но утеплять нужно так, чтоб меду стыками основных материалов не было щелей, а птицы не смогли добраться до утеплителя и выклевать его.
Крыша покрывается шифером, рубероидом, поликарбонатом. Для летних курятников не рекомендуется использовать металлопрофиль, поскольку он очень сильно нагревается.
Вольер для птиц, как правило, огораживают сеткой-рабицей или арматурной сеткой, но можно использовать и пластиковую садовую.
Навес изготавливается из материала, способного защитить от дождя. Это может быть поликарбонат, армированная плёнка, линолеум.
Фотогалерея: курятники с разными видами крыш
Курятник из плит ОСБ можно обшить панелями ПВХ
Деревянный курятник с соломенной крышей выглядит очень необычно
Курятник с односкатной крышей можно увидеть очень часто
Чертежи разных конструкций с указанием размеров
Летний курятник представляет собой самую простую и дешёвую конструкцию. Для её изготовления не потребуется большое количество материала, наличие каких-либо особенных навыков и умений. В большинстве случаев летние курятники строят без фундамента, предусматривая дополнительную защиту от крыс и других хищников.
При желании в летний курятник можно переделать старый парник. При этом сам домик может быть небольшим, а зона для выгула просторной. Гнёзда для птиц можно оборудовать сбоку курятника, в отдельном отсеке.
Курятник с односкатной крышей может быть любых размеров
Для того чтобы птица не перегревалась на солнце, вольер оснащают навесом.
Летний курятникдолжен быть снабжён вольером с навесом
Зимний курятник отличается от летнего большими размерами и утеплёнными стенами. Для таких домиков обязательно делают фундамент и устанавливают дополнительный тамбур, чтобы лучше сохранять тепло в помещении. В зимних курятниках дополнительно проводится освещение, устанавливается вентиляция и оборудуется огороженная зона для выгула.
Размер конструкции рассчитывается исходя из достаточной площади на одну птицу (трём курам нужен 1 м2 площади). Как показывает практика, лучше строить более свободный курятник, поскольку в дальнейшем может увеличиться поголовье, и птице будет тесно.
Зимний курятник должен быть с тамбуром
Мобильный курятник можно легко перемещать, а значит размеры его будут минимальными. В нём предусмотрена возможность кормления и ухода за птицей без присутствия человека внутри. Как правило, рассчитаны они на небольшое количество птиц (от 3 до 10 шт.). Каркас делается из брусков, а основные элементы (дверки, крыша) — из ОСБ-плит, ДВП, горбыля и других подручных материалов.
Мобильный курятник рассчитан всего на несколько курочек
Фотогалерея: схемы-проекты разных вариантов конструкций
Схема должна быть максимально подробной
Даже небольшой курятник должен быть высоким
На схеме нужно указать все размеры и используемые материалы
Пошаговая инструкция по изготовлению летнего дома для кур на даче
Поэтапная инструкция поможет легко сделать курятник своими руками.
Выбор места для постройки
Выбор места важен только в том случае, если вы не делаете передвижной курятник. В остальном рекомендуется придерживаться следующих правил:
курятник прямоугольной формы следует строить в направлении с востока на запад;
окна курятника должны выходить на южную или восточную сторону, чтобы было максимальное освещение в течение всего дня, желательно, чтобы и лаз для птиц был с той же стороны;
располагать курятник рекомендуется вдали от шумных мест, в глубине дворика, ведь стрессовые ситуации негативно сказываются на яйценоскости;
выбирать можно возвышенное место, чтобы под домиком не застаивалась вода, поскольку птицы плохо переносят сырость в помещении, а куриный помёт, попав в воду, может привести к распространению инфекции;
выбранное место должно быть защищено от ветра, потому что куры плохо переносят сквозняк.
Закладка фундамента
Для постройки летнего курятника обычно используется столбчатый фундамент. Для этого нужно выполнить следующие действия:
С помощью колышков и шнура намечаются границы будущей постройки.
Лопатой снимается верхний слой почвы (до 20 см).
По углам выкапываются ямы шириной 50 см и глубиной 70 см. В прямоугольном курятнике дополнительно по длинной стороне устанавливаются столбики через 0,8—1м.
Отбивается верёвкой необходимый уровень опор над землёй (20—25 см).
Засыпается на дно ям слой гравия (около 10 см).
Вместе с раствором цемента, укладывается первые два кирпича, следующие два ставятся перпендикулярно.
Выгоняется кладка до нужного уровня.
Оставляется раствор для застывания минимум на 7 дней.
Когда раствор полностью застынет, столбы обрабатываются битумом или специальной мастикой. Вся площадь, где была снята земля, заполняется гравием. Он выполняет функцию дренажа.
Столбчатый фундамент для курятниканужен в том случае, если строится зимний вариант
Как построить каркас своими руками
После того как фундамент построен, можно приступать к строительству каркаса:
Столбики фундамента изолируются слоем рубероида, соединяются между собой концы бруса.
Лаги для пола укладываются на ребро с промежутками в 50 см. Заделываются обрезками бруса.
Углы второго и третьего венца соединяются по типу «шип-паз».
Уклы венца нужно соединять по системе «шип-паз»
Уплотняются места стыков с помощью льноджутового волокна. Если древесина для постройки птичника влажная, для скрепления венцов используйте нагели из дерева. Они защитят постройку от перекашивания в дальнейшем.
Нагели устанавливаются в шахматном порядке
Выгоняются стены до нужной высоты. После этого закрепляются потолочные балки, стропила и накрываются кровлей.
Зашивается потолок доской.
После этого кладётся пол, для чего нужно набить доски на лаги.
Завершающие наружные работы
После того как готов каркас, можно приступить к обустройству курятника. В первую очередь намечается и прорезается окно. Делать его нужно с восточной или южной стороны. Прорезается и лаз для кур. Его можно делать в виде дверцы, открывающейся наружу или специальной задвижки.
Для высоко расположенного входа в курятник потребуется трап
Дверь в курятник должна открываться наружу, чтобы не придавить птиц, которые могут находиться рядом с ней.
Двери в курятнике должны открываться наружу
Если лаз расположен высоко, потребуется сделать дополнительные трапы, чтобы птица легко могла попасть на улицу. В таком случае он должен находиться рядом с насестом на одном уровне с ним.
Особое внимание следует обратить на то, что в курятники любят наведываться различные хищники — хорёк, лиса, крысы. Поэтому нужно следить за отсутствием щелей. По всему периметру вольера лучше вкопать в землю полосу металла или шифера, выше уровня земли на 30 см.
Как строить мини-домик для куриц: поэтапная инструкция
Для изготовления такого курятника потребуется мало материала. Его основание не более 1х1,5 м, а высота всего 1,2 м. Рассчитан он на 3–4 несушки. В нём можно содержать цыплят, если трап поставить под меньшим углом наклона.
Мини-курятникидеально подходит для дачи
Поскольку для такого курятника не требуется фундамент, все работы можно проводить прямо на месте:
Из бруса при помощи саморезов и шуруповёрта собираются каркасы для нижнего короба. Сразу же строительным степлером крепится к ним сетку.
Соединяются они и между собой, после чего к ним крепятся две поперечины.
Изготавливаются верхние каркасы. К одному из них крепится оконная рама, чтобы можно было открыть курятник сверху и поставить корм и воду. Строительным степлером к ним прикрепляется сетка.
Отгораживается отсек для будущего «домика», для чего набиваются доски нужного размера для пола.
Оформляются остальные три стенки «домика», прорезается лаз и устанавливается трап.
Устанавливаются готовые боковые каркасы на верхний короб, скрепляются между собой. Торцы закрываются сеткой.
Оформляется коньковая часть, для чего нужно прикрепить сверху три продольные доски. В свободном торце крепится поперечина для усиления жёсткости конструкции.
В «домике» устанавливается дверца, оформляется гнездо и насест. Устанавливаем шпингалеты.
Видео: строительство мини-курятника
Особенности строительства каркасного зимнего курятника своими руками
Зимний вариант представляет собой более сложную конструкцию. В нём обязательно должен быть фундамент или очень хорошо утеплённый пол, дополнительное освещение, система вентиляции, пристроен тамбур. Желательно установить внутри термометр. В том случае, если в курятнике будут находиться цыплята, нужно продумать дополнительный обогрев.
Многие считают, что зимний курятник можно оборудовать в обычном сарае, утеплив его. Но это не совсем верно, поскольку для содержания птицы используется примерно треть площади, а обогревать нужно всё помещение. Именно поэтому лучше построить компактный зимний курятник.
Зимний курятникдолжен быть с вольером, поскольку его можно использовать и летом
Заранее нужно подумать и об утеплении стен. Но помните, что за счёт толщины изоляционного материала уменьшается внутренняя площадь.
Утепление стен, пола и двери можно выполнить пенопластом
В качестве утеплителя можно использовать пенопласт, минеральную вату. Главное, тщательно закрыть материал фанерой или досками.
Вентиляционная труба должна располагаться в верхней части курятника. В сильные морозы её можно закрывать ветошью, чтобы холодный воздух не попадал внутрь домика для куриц.
Видео: удобный зимний курятник
Как сделать мобильный домик для куриц
Мобильный — значит быстро и легко перемещаемый. Для изготовления таких курятников используются только лёгкие материалы, например, фанера, ОСБ-плита, тонкие доски. Чтобы упростить перемещение таких курятников, используют специальные ручки или колёсики. Их легко приделать, если изначально предусмотреть это в конструкции при составлении схемы.
Такие конструкции рассчитаны на 5–10 птиц. В течение летнего периода по мере необходимости домик может «кочевать» по всему участку.
Фотогалерея: передвижные курятники
Маленькие колёса позволяют переезжать с места на место
Колёса по центру и ручки сзади курятника позволят легко передвинуть конструкцию
Использовать можно и небольшие велосипедные колёса
Курятник на несколько несушек можно легко переносить
Видео: мобильный курятник на участке
Спроектировав и построив курятник самостоятельно, в нём можно предусмотреть все нюансы содержания птицы, получить максимальный результат и удовольствие от дальнейшего использования.
45 фото, проекты и планировка
Небольшой птичник на 5 кур может быть построен для семьи, которая желает круглый год обеспечивать себя свежими домашними яйцами. На одного человека в этом случае нужно держать 1-2 птицы, поэтому 5 штук вполне достаточно для небольшого хозяйства.
Перед тем, как приступить к строительству, нужно составить чертёж курятника на 5 кур. Тогда сделать его своими руками будет несложно.
Небольшой курятник, удобный для птицы Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Как выглядит небольшой курятник
Первый этап, с которого начинается разведение домашней птицы, — это строительства удобного курятника, в котором птицам будет тепло и сухо. Для него нужно обеспечить место, в котором куры смогут свободно гулять.
Компактный курятник легко переносить с места на место при смене времени года.
Маленький птичник имеет целый ряд достоинств:
для его строительства не требуется вложения больших сумм, так как используется минимальное количество материалов;
конструкцию легко утеплить в холодное время года, а значит, свежие яйца на столе будут присутствовать постоянно;
для отопления будет достаточно одной лампы накаливания или даже тепла от самих кур.
Недостатков нет, если не считать ограниченное пространство для новой птицы. Но тут уже стоит заранее рассчитать свои потребности и предусмотреть возможность модернизации строения.
Треугольный курятник стоит особняком. Он удобен тем, что стены и кровля – это одни и те же поверхности.
Оптимальная площадь и расположение курятника
Для птицеводства разработаны свои санитарные нормы, согласно которым на одном квадратном метре может размещаться до трёх несушек.
Читайте на нашем сайте: оптимальный размер гнезда для кур несушек.
Строением должно быть удобно пользоваться (учитывается засыпка корма, способ сбора яиц, уборка внутреннего пространства), птица в нём должна чувствовать себя комфортно (необходима прогулочная зона, насесты, место для яйцекладки).
Для пяти кур достаточно будет площади в два квадрата Вернуться к оглавлению
Чертёж курятника на 5 кур
Если сама конструкция не оснащена местом для выгула, то его обязательно нужно сделать. Для этого достаточно огородить и накрыть небольшой участок земли.
Кровля должна быть частично полноценной, а частично из металлической сетки, чтобы птица могла понежиться под лучами солнца. Солнечные ванны помогают избавляться от паразитов и вредных микроорганизмов. Не помешает на этой территории сделать небольшой песчаный участок.
Курятники с местом для выгула имеют и другое важное преимущество. В тёплое время года птица будет сама себе добывать подножный корм, что немного сократит расходы на её содержание.
Место для конструкции нужно выбирать с умом. Оно не должно находиться под прямыми лучами солнца целый день. По сторонам оно должно быть защищено от ветра, иначе птица может заболеть.
Если пространства на участке не хватает, в качестве альтернативы можно организовать место для выгула под курятником. То есть внутренние помещения будут располагаться на втором уровне.
Хороший курятник будет закрыт прочной сеткой со всех сторон, что обеспечит нормальное проветривание и защиту птицы от нападения хищных животных.
Вернуться к оглавлению
Проектирование и строительство курятника
Курятник на 5 кур будет выглядеть, как небольшой домик.
Одноэтажный курятник
Важные моменты
Если планировать сооружение своими силами, то при проектировании следует учесть следующие моменты:
Необходимо использовать качественные материалы для строительства, которые смогут обеспечить сохранность тепла зимой и прохладу летом. Идеальное решение – дерево, которое при правильной обработке легко переносит внешние негативные воздействия, красиво выглядит, безвредное.
Капитальные конструкции оснащаются надёжным фундаментом. Для небольшой стационарной постройки хватит свай или столбов.
Курятник из дерева – это каркасная конструкция. Он имеет внешнюю обшивку, может дополняться внутренней. Устанавливать её есть смысл, если будет утепление. В качестве материала используют фанеру или листы ОСБ.
Для утепления лучше применять минеральную вату, которая закрывается снаружи гидрозащитой. Также хорош пенополистирол, но только экструдированный. В прессовом легко заведутся грызуны.
Ограждение делают из оцинкованной металлической сетки, которая монтируют на прочный деревянный каркас.
Яйценоскость домашней птицы напрямую зависит от режима светового дня. Внутри курятника над кормушкой должна быть люминесцентная или светодиодная лампа мощностью 7-8 Вт. Если курятник плохо утеплён, то зимой стоит использовать лампу накаливания на 40-50 Вт. Она отдаёт в пространство много тепловой энергии, которой будет достаточно для обогрева внутреннего пространства.
Если стенки курятника дополнительно утеплены, то будет достаточно тепла, выделяемого телами птицы.
Стоит позаботиться о вентиляции. Лишняя влага должна постоянно испаряться и выводиться наружу. Для этих целей монтируют окно, площадь которого не должна быть меньше 10% общей площади стен. Это обеспечит достаточное проветривание и проникновение внутрь солнечного света.
Минус проветривания через окно в том, что его нельзя использовать зимой, так как есть риск выстудить курятник. Поэтому стоит предусмотреть вытяжное отверстие — трубу небольшого диаметра в верхней части курятника над насестами/гнёздами. Внизу под ней нужно сделать продух для притока воздуха. Пусть это будет отдельная регулируемая задвижка с противоположной стороны от вытяжки. Воздух попадает внутрь и через дверь, но она не всегда будет открытой.
Основные детали курятника
Планировка курятника
Стандартный курятник включает в себя следующие части:
Выход в зону выгула, оснащённый запирающейся дверцей и трапом для удобного подъёма птицы. На трапе набивают перекладины для зацепа когтями.
Насест — жёрдочка, на которой куры будут спать. Возможна установка двух насестов в два уровня.
Мобильная кормушка. Зимой её ставят внутрь курятника, а летом выносят на улицу. Сделать её можно из куска пластиковой канализационной трубы с вырезанными отверстиями. Подойдут любые другие самодельные решения.
Переносная самодельная кормушка
Дверца для доступа в курятник, через которую человек сможет добираться внутрь для уборки, добавления корма, отлова птицы.
Дверца в зону для выгула.
В конструкции предусматривают отдельный отсек для несушек. В нём оборудуют мягкие гнёзда для яйцекладки. Крышу отсека монтируют на шарнирах, что позволяет её приподнимать и аккуратно доставать яйца, не тревожа лишний раз птицу. Также отсюда можно с удобством менять подстилку.
Для быстрой и удобной очистки курятника под полом монтируют выдвижной поддон, в который осыпается куриный помёт через отверстия под насестом. Основную часть пола покрывают опилками, которые время от времени меняют на новые.
Своевременная очистка курятника от отходов жизнедеятельности крайне важна. В чистом и сухом помещении куры будут меньше болеть, там лучше сохраняется тепло.
Любой из представленных курятников можно построить своими руками, поэтому обратить внимание стоит на многоярусные домики. Они сложнее конструкционно, зато экономят много места на участке при тех же функциях и производительности.
Габариты курятника на 5 кур
Средний размер такого птичника составляет 1,5-2 метра в длину и 0,5-1 метр в ширину. Высота – 0,6-1,5 метра. Конструкцию можно подкорректировать под особенности своего участка и доработать для большего удобства использования.
Процесс строительства курятника
После составления плана необходимо нарисовать чертёж курятника с размером каждой детали. Это поможет с высокой точностью рассчитать количество материалов.
В зависимости от того, строится зимний курятник или летний, будут меняться материалы и рабочие процессы.
Свайный фундамент небольшого курятника
Зимний птичник на 5 кур лучше сделать стационарным, установленным на надёжном фундаменте. На фото показан свайный фундамент. Строители явно подходят к делу с большой практичностью. На самом деле конструкция получится очень лёгкой. Такое основание будет излишним.
Некоторые заливают ещё более прочный ленточный бетонный фундамент. Хотя оптимальным решением будет столбчатое основание.
Складывается он из любых блоков или кирпича, которые незначительно заглубляются в грунт. Сверху крепится нижняя обвязка, служащая основанием для остальной части конструкции.
Столбчатый фундамент под птичник
Такого основания вполне достаточно, чтобы конструкцию не снесло порывами сильного ветра. Если участок в месте монтажа ровный, то можно обойтись без фундамента.
Достаточно немного приподнять дерево на подставках и закрепить конструкцию проволокой к забитым в землю кольям.
Столбчатый фундамент для курятника
Пошаговая инструкция:
По углам и каждые полметра в промежутках копают углубление под блоки. Лучше использовать бетонные, так как они лучше переносят воздействие влаги.
На дно насыпают слой песка толщиной 10 см, который нужно хорошо утрамбовать.
Затем дно выстилают слоем гидроизоляционного материала. Подойдет рубероид или плотная полиэтиленовая пленка. Этот этап можно пропустить, но лишняя защита не помешает.
Расставляют блоки, которые в идеале должны быть установлены в один уровень. Если на участке большой перепад высот, можно в самых низких точках использовать по два и более блоков или корректировать высоту глубиной погружения фундамента в грунт.
Сверху на блоки укладывают гидроизоляцию, а потом доску или брус нижней обвязки. Для массы курятника будет вполне достаточно бруса сечением 50*50 см. Обвязку закольцовывают по периметру. Соединить элементы можно стальными уголками или в полдерева и аналогичными столярными приёмами.
Угловое соединение в полдерева
На обвязку набивают металлическую сетку, которую опускают вглубь траншеи и загибают наружу. Нужна она для защиты от подкопов, которые могут проделать хищники.
Далее начинается строительство надземной части сооружения. Порядок действий будет зависеть от выбранного типа конструкции, но основной принцип остаётся без изменений.
Каркас курятника до обшивки
Монтаж двухъярусного курятника
Инструкция строительства простого курятника с двумя ярусами:
Сначала монтируют вертикальные стойки по углам птичника и вольера, откосам дверцы, в середине длинных промежутков. Детали отрезают с небольшим запасом длины и подравнивают уже после окончательной установки. При планировании длины нужно учесть форму кровли и начертить схему монтажа.
Стойки нужно закрепить на металлические оцинкованные уголки с двух сторон. Они надёжно держат и не будут коррозировать при попадании воды. Саморезы также используют оцинкованные.
Чем точнее запилены торцы бруса, тем прочнее и ровнее получится конструкция. Поэтому лучше всего применять торцевую пилу или стусло. Подойдёт электрический лобзик, но с ним высокой точности не будет.
Торцевая пила
Затем делают нижнюю обвязку помещения курятника. Эти перекладины крепят в торец к угловому брусу на удобной высоте. Достаточно 25-30 см. Крепёж используют тот же или в стойках вырезают пазы нужной формы. Положение каждого бруса выверяют строго по горизонтальному уровню.
Аналогичным способом устанавливают верхнюю обвязку. Её нужно прокинуть по всему периметру курятника и всем стенам помещения. Эти части могут быть отдельными или связанными друг с другом.
Затем монтируют стойки и перекладины внутри стенок. Они формируют границы окон и дверей.
С одной из сторон (чаще боковой) прикручивают конструкцию для места под кладку яиц. Строят её по точно такому же принципу, после чего на уголки и саморезы привязывают к основным стойкам.
На угловые стойки с боков накручивают два отрезка рейки, которые дадут опору для внутренней обшивки и пароизоляционной плёнки. В самых широких пролётах следует установить укосины, которые значительно укрепят конструкцию.
Утепление курятника
Промежутки внутри каркаса, которые будут зашиты, заполняются утеплителем. На фото использован экструдированный пенополистирол, но подойдет и базальтовая вата. Разница будет в том, что минеральный утеплитель придется дополнительно закрыть пароизоляцией. Если этого не сделать, он будет мокнуть.
Если утепляться приходится минватой, необходимо, чтобы её слой был несколько тоньше бруса, в который она укладывается. Требуется это для вентиляционного зазора, без которого пар будет оставаться внутри. А намокший утеплитель теряет свои изоляционные свойства.
Монтируется гидро-пароизоляция внутри и снаружи курятника. При креплении на внешние стороны стены сверху и снизу оставляют продух в полсантиметра для нормального движения воздуха. Изнутри всё закрывают герметично, так как проветривание будет происходить по предусмотренным в конструкции вентканалам. При сборке стен не стоит забывать о приточном окошке.
Собирают каркас крыши, который утепляют так же, как стены.
Стропильная система крыши курятника
До того момента, как будет установлена крыша, нужно каркас обшить изнутри фанерным листом, иначе потом туда будет очень сложно добраться. Кровля изнутри подшиваться не будет, с весом утеплителя вполне справляется пароизоляционная плёнка.
Дальше проводят внешнюю отделку и монтаж кровли. Выбор материала полностью за хозяином. Можно установить хоть металлочерепицу, хотя предпочтение стоит отдать мягкой кровле (рубероиду и аналогам, от которых будет меньше шума во время дождя и града).
Чтобы курятник был энергоэффективным, нужно поставить в окна двойной стеклопакет. Стоить это будет недорого, если используется самодельная деревянная рама.
Вольер для выгула обшивают металлической сеткой.
Подшивают пол и при необходимости монтируют лоток под него. Строение этого узла стоит продумать заранее.
Строительство летнего курятника отличаться будет тем, что в нём отсутствует утепление и внутренняя обшивка. Если планируется со временем утеплить конструкцию, стоит предусмотреть возможность оперативного снятия крыши без её полного разбора, чтобы получить доступ внутрь.
Узнайте из статьи на нашем сайте: как построить птичник для бройлеров.
Вернуться к оглавлению
Видео: пошаговая инструкция сборки небольшого курятника
Смотрите в видео пошаговую инструкцию изготовления небольшого курятника до 5 кур.
Вернуться к оглавлению
Заключение
При наличии инструмента и материалов строительство мини-курятника не отнимет много времени и сил. Если всё сделано правильно, птица останется здоровой и будет регулярно приносить яйца.
Как построить (практически) бесплатный курятник за 8 простых шагов
Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Вы играете с идеей завести цыплят? Вам приходится ждать их получения из-за расходов на курятник?
Я был там.
Есть действительно классные курятники.
Единственная проблема в том, что многие из них идут по довольно высокой цене.
Мы вложили очень мало денег в наш первый курятник, и это показало. Это длилось недолго. Мы также совершили ошибку, использовав плохую планировку и сделали неправильный выбор материалов.
Итак, когда мы решили построить новый, мы были ошеломлены, когда построили функциональный бесплатный курятник практически без денег.
Верно, я сказал , что это практически бесплатно!
Мы постарались сделать лучший выбор материалов в этом цикле и знали дизайн, который нам нужен, чтобы сделать наш курятник полностью функциональным.
Вот материалы, которые вам понадобятся:
Поддоны
Древесный лом
Петли
Защелка для двери
Куриная проволока
Материалы для крыши (Мы использовали старую металлическую крышу, которая была предварительно собрана. )
Материалы для скворечников и насестов (мы использовали древесный лом и плиты.)
Вот инструменты, которые вам понадобятся:
Вот как мы его построили:
1. Начните поиск поддонов и Древесный лом
Если вы еще не слышали, поддоны — лучший бесплатный строительный материал.Из них можно сделать массу аккуратных проектов поддонов.
В данном случае вы будете строить курятник.
В большинстве случаев поддоны можно найти бесплатно, посетив местные предприятия. На самом деле вы экономите деньги владельца бизнеса, забирая их, так что им не придется никому платить за их получение.
Вам нужно будет определить размер курятника, который вы собираетесь построить, чтобы вы знали, сколько поддонов вам нужно собрать.
Чтобы сделать из него курятник, вам нужно будет сложить поддоны высотой в две стопки.Так что имейте это в виду во время сбора поддонов.
Мы использовали 2 × 4, которые были у нас из старых проектов.
Если вам нужно их купить, это не слишком дорого, но, надеюсь, у вас там где-то на усадьбе будут лежать.
Не знаю, как вы, но я предпочитаю бесплатные дешевым.
Отличное место для поиска старых древесных отходов — это сайты вроде Freecycle.com.
Вот еще несколько идей, где можно найти необходимый древесный лом для этого проекта.
2. Заложить землю
В зависимости от того, сколько у вас 2х4, будет зависеть, насколько большим будет периметр курятника.
Вы просто хотите создать прямоугольную форму.
Подойдут любые размеры. Просто используйте те материалы, которые у вас есть.
Мы использовали аккумуляторные электроинструменты и винты, чтобы скрутить 2 × 4 вместе.
Убедитесь, что вас устраивают размеры курятника, прежде чем двигаться дальше, потому что это подскажет вам, насколько большой у вас будет курятник.
Всегда лучше брать больше, потому что в итоге у вас всегда будет больше цыплят, чем вы изначально думали.
3. Используйте эти поддоны
Теперь вам нужно начать строительство стенок поддонов.
Начните с первого ряда поддонов. Вкрутите их в деревянный периметр.
Будет проще, если у вас будут поддоны примерно одинакового размера.
В противном случае вам, возможно, придется вернуться к старым древесным отходам и сделать лоскутное одеяло.
После того, как вы построите первый слой стены, добавьте второй поддон поверх первого ряда поддонов.
Это сделает его достаточно высоким, чтобы вы могли пройти в курятник. Вы добавляете этот второй ярус, прикручивая второй ряд поддонов к первому ряду.
Если у вас нет шурупов и электроинструмента, можно также использовать молоток и гвозди.
Просто используйте любые инструменты, которые у вас есть.
4. Эксплуатация: Держите Хенни Пенни в сухом состоянии
Здесь вы можете проявить по-настоящему творческий подход.
Ваши куры должны оставаться сухими. Это единственная квалификация для подходящей крыши.
У нас была старая металлическая крыша от обвалившейся старой постройки.
Мы вырезали его по размеру нашего курятника и просто наделили сверху. Затем прикрутили крышу к поддонам, чтобы она держалась на месте.
Если у вас нет старой металлической крыши, вы можете положить поддоны сверху и накрыть их старыми пакетами для корма, пластиком, брезентом или листами металла.
В принципе, любые материалы, которые у вас есть под рукой, будут работать.
Помните, цыплят не волнует, как выглядит их курятник.
Они заботятся о нем, защищая их от ветра, дождя и не быть переполненными.
5. Закройте входную дверь
Даже вашим цыплятам нужна входная дверь.
Есть много способов дать им один. Вы всегда можете купить им дверь или даже найти подержанную дверь и подогнать ее под свой бесплатный курятник.
Мы (опять же) использовали старые куски дерева из другого проекта, чтобы обрамить дверь.
Все, что вам нужно сделать, это прикрутить кусок дерева к верхней части деревянного периметра, который вы положили на шаге 2.
Прикрутите кусок дерева к крыше, чтобы соединить две стенки поддона. Затем добавьте два дополнительных бруска по обе стороны от стенок поддона. Затем из дерева сделайте дверную коробку посередине.
Заполнить зазоры в дверной коробке проволочной сеткой.
Тогда вы можете построить дверь курятника, если у вас есть лишние дрова.
Мы обрамили дверь излишками дерева, которые остались, а затем использовали проволочную сетку, чтобы заполнить ее середину. Затем вы просто добавляете к двери ручку с подходящей защелкой и несколькими петлями.
Наконец, ставим дверь на петли.
Теперь у вас есть полностью функциональный кооператив.
6. Добавьте декор
Для того, чтобы бесплатный курятник был полностью функциональным, вашим цыплятам необходимо:
Скворечники, чтобы отложить прекрасные яйца
Петухи, чтобы дать отдых своим уставшим перьям
Дополнительная дверь в их бег или птичий двор (в нашем случае)
Мы построили собственные скворечники.
У нас было больше обрезков древесины, которые мы использовали, построив платформу для ящиков, а затем построили несколько сторон, чтобы разделить каждый отдельный скворечник.
Также можно просто прикрутить молочные ящики к стене или купить скворечники.
Мы разместили насесты в задней части курятника, чтобы цыплята не спали в боксах. Заметьте, я сказал попробовать , потому что наши куры просто любят свои скворечники по какой-то причине.
У нас есть лесопилка по дороге от нашего дома, где мы можем получить плиты бесплатно круглый год.
Что и говорить, мы много чего строим из плит.
У нас остались небольшие полосы от некоторых плит, которые мы использовали ранее, и мы использовали их в качестве решетки для ночлега.Все, что вам нужно сделать, это разрезать их по ширине вашего бесплатного курятника, а затем просверлить их в поддоны.
Вы можете использовать любой древесный лом, который у вас есть.
Мы не выпускаем наших кур на полностью свободный выгул.
У них есть куриный двор, пристроенный к их курятнику, поэтому нам пришлось добавить куриную дверь, чтобы они могли входить и выходить из своего двора и в курятник.
Все, что вы делаете, — это вырезаете достаточно большое место, чтобы они могли входить и выходить с помощью Sawzall. Все очень просто. Если у вас нет Sawzall, то обычная ручная пила должна делать то же самое.
Если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная защита, вы всегда можете сделать маленькую дверцу (опять же, из обрезков дерева), которую можно открывать и закрывать на ночь.
В нашем районе нет большой популяции хищников, поэтому нам никогда не приходилось добавлять такую дверь.
7. ADT для ваших цыплят
Вашим цыплятам может потребоваться дополнительная безопасность, если хищники представляют собой огромную угрозу в вашем районе. Наши куры на самом деле находятся на огороженной части нашего двора.
Мы сделали это для дополнительной защиты.
Мы по-прежнему добавили проволочную сетку внутри нашего бесплатного курятника, а также положили плиты по периметру за пределами курятника в качестве дополнительного усиления.
Это обеспечивает защиту с помощью надлежащей вентиляции.
Если вы заметили, что в вашем курятнике может быть слишком много сквозняков, вы можете использовать старые пакеты для корма или брезент, чтобы остановить дождь или ветер. Вы также можете сделать лоскутное одеяло со старыми кусками древесины, чтобы заблокировать слишком большие отверстия в поддонах.
Если на вашей территории много хищников, вы всегда можете добавить проволочную сетку под землю для хищников, которые могут попытаться проложить себе путь.
По большей части, до тех пор, пока вы не оставляете больших ям, и вы защищаете свою стаю от копающих существ, а также защелки, защищающие малышей от енотов, с ними все должно быть в порядке.
8. Место для кур и уборки
Даже бесплатному курятнику нужен пол.
Также есть много разных вариантов.
Мульча — отличный вариант для пола курятника. Причина в том, что вы можете получить его бесплатно в местных компаниях по обслуживанию деревьев.
Опять же, это экономит им деньги, поэтому они обычно более чем рады помочь.
Помогает снизить запах в курятнике, в то время как куры также превращают его в компост, царапая его.
Другой вариант — использовать заклепку, чтобы заполнить дно курятника. Он гладкий, поэтому не повредит куриные лапки, но его также легко чистить. Когда вы войдете, чтобы очистить, просто опрыскайте камень из шланга для воды.
Это обновление, которое я надеюсь внести в наш курятник в ближайшем будущем.
Можно также положить фанеру и линолеум в курятник. Его также легко очистить с помощью водяного шланга.
Это можно купить, но вы также можете найти их бесплатно на таких сайтах, как Craig’s List.
Очень часто, когда люди проводят реконструкцию, они выкладывают свои отходы в Интернет, чтобы кто-то пришел бесплатно, чтобы им не приходилось платить за их снятие.
Этот бесплатный курятник был построен бесплатно с использованием всех наших подручных материалов.
Это скорее руководство, которое побудит вас увидеть, какие бесплатные материалы вы можете собрать, чтобы построить кооператив за очень небольшие деньги (и, надеюсь, бесплатно!)
Была ли эта статья полезной?
Да Нет ×
Мы ценим ваши полезные отзывы!
Ваш ответ будет использован для улучшения нашего содержания. Чем больше отзывов вы дадите нам, тем лучше будут наши страницы.
Следуйте за нами в социальных сетях:
Facebook Pinterest.
Как приготовить куриное яйцо?
Большинство владельцев домашних кур согласятся, что единственная лучшая часть содержания цыплят — это каждое утро спускаться в курятник для сбора яиц.
Обычно у меня есть от 8 до 10 свежих теплых яиц , которые ждут меня каждое утро, и семья любит есть их на завтрак!
Но что делать, если куры не откладывают яиц? Как заставить кур начать откладывать яйца?
К сожалению, не может «заставить» цыплят откладывать яйца, однако есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы побудить их начать откладывать яйца.
Независимо от того, не начали ли ваши куры еще кладки или перестали откладывать яйца, следуйте инструкциям ниже, чтобы они откладывали яйца раньше, чем позже!
Важность питания
Лучший корм для несушек
Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм с органическим слоем
С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья.
Этот корм является органическим и не содержит ГМО.
Это, безусловно, один из любимых кормов для несушек моих кур.
Узнать цену на Amazon
Если ваши курицы не соблюдают диетические требования, они не будут откладывать для вас яйца.
Вашей курице необходимо около 20 граммов белка, чтобы отложить яйцо. Помимо белка, цыплятам необходимы: кальций, фосфор, витамин D, жир и вода.
Фактически, вода — это единственное наиболее важное питание , в котором они нуждаются, и даже несколько часов без воды могут заставить их перестать откладывать яйца на несколько недель.В среднем цыплята выпивают примерно в три раза больше воды по весу, чем едят.
Если какие-либо из этих требований к питанию не соблюдаются, скорее всего, ваши куры не будут откладывать яйца.
Хотя это может показаться ошеломляющим и пугающим, обеспечить ваших цыплят правильным питанием относительно просто.
Все, что вам нужно сделать, это накормить цыплят коммерческим кормом , одобренным .
Скорее всего, если вы читаете это, ваши цыплята достигли «яйцекладочного» возраста, поэтому вы должны кормить их гранулами несушек.Гранулы Layers специально разработаны для обеспечения цыплят нужным количеством белка и кальция, чтобы они откладывали много яиц с толстой прочной скорлупой.
Кормление цыплят зерном
Примечание. Если ваши цыплята еще не начали кладку, вы должны кормить их кормами для производителей или проявителей. Начинайте кормить их гранулами-несушками в возрасте 20 недель или когда они откладывают первое яйцо, если это происходит до 20 недель.
Курицы на подворье, которые чаще всего не получают необходимого питания, — это те, которые не используются в коммерческих кормах .
Хотя некоторые люди думают, что кормление цыплят коммерческими кормами отнимает удовольствие, я предпочитаю кормить их коммерческими кормами, чтобы убедиться, что они получают свое основное питание, а затем я кормлю их отходами и закусками для небольшого разнообразия.
Вы видели 9 самых любимых закусок моих цыплят?
ЛУЧШИЙ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ КУРИЦЫ-СВОБОДКИ
Сушеные мучные черви с высоким содержанием белка без ГМО
Закуска с высоким содержанием белка, которая способствует откладке яиц.
Мучные черви содержат необходимые питательные вещества для поддержания здоровья кур.
Поставляется в легко закрывающемся пакете, который помогает сохранить свежесть лакомства.
Узнать цену на Amazon
Ваши куры несушки?
К сожалению, если ваши куры не подходящего возраста, вы можете кормить их сколь угодно большим количеством белка, но они все равно не собираются откладывать яйца за вас.
Ваши куры либо слишком стары, либо слишком молоды; в обоих случаях они не будут откладывать яйца за вас.
Молодых кур или «молодок» , как правило, они начинают откладывать яйца в возрасте 18-20 недель , и их первый сезон яйцекладки будет наилучшим. Попытки поощрить молодку к откладыванию яиц до 18-недельного возраста бесполезны, потому что их тела еще недостаточно развиты, чтобы откладывать яйца.
Когда курице исполняется около 4 лет, количество откладываемых яиц начинает значительно снижаться, и вы обнаружите, что они больше не откладывают столько яиц.
Уменьшение откладки яиц цыплят с течением времени
Если ваши куры не находятся между этими волшебными временными рамками от 20 недель до 3 лет, то, к сожалению, вы ничего не можете сделать, кроме как позволить природе идти своим чередом и одарить их любовью и привязанностью!
Проблемы со скворечниками
ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
Маленький гигантский одиночный пластиковый скворечник с окунем
Качественные материалы — пластмассы высокой плотности
Легко чистится
Включает окуня
Узнать цену на Amazon
Итак, вы проверили свои скворечники, и в них нет яиц, поэтому вы предполагаете, что ваши куры еще не отложили яиц.
В большинстве случаев это предположение верно, однако иногда у вас могут возникнуть проблемы с вашими скворечниками, и ваши куры лежат где-то в другом месте (в курятнике или на улице во время бега).
Основная проблема, с которой вы столкнетесь, — это просто нехватка скворечников для ваших цыплят.
Вот быстрый контрольный список, чтобы убедиться, что ваши скворечники подходят:
Один скворечник на каждые четыре цыпленка.
Скворечники должны располагаться на высоте не менее 18 дюймов над полом.
Они также должны быть не менее 12 дюймов в ширину, чтобы у кур было достаточно места, чтобы там лечь.
Еще одна распространенная проблема со скворечниками — паразиты.
Если вы недостаточно часто меняете подстилку в скворечниках, вы привлечете паразитов.
Эти паразиты будут кусать и кусать ваших цыплят, пока они откладывают яйца, и это может быть очень неприятно для ваших кур. Если это происходит, ваши куры обычно находят другое место, чтобы отложить яйца.
Я меняю солому в скворечниках один раз в неделю летом и часто два раза в неделю зимой, когда солома становится мокрой и грязной.
Достаточно ли дневного света?
Если вы хотите, чтобы цыплята откладывали яйца, очень важно, чтобы они получали достаточно дневного света.
Для откладывания яиц цыплятам нужно много естественного дневного света — не менее 14 часов в день, а еще лучше — 16 часов. Вот почему кур на батарейках ежедневно подвергается воздействию искусственного света более 17 часов.
Однако я бы никогда не использовал искусственное освещение, чтобы заставить моих девочек откладывать яйца.
В результате этой парадигмы дневного света это означает, что зимой ваши куры, естественно, откладывают меньше яиц.
Куры откладывают больше яиц весной и летом, потому что их потомство будет иметь больше шансов на выживание. Поскольку цыплятам будет сложно выжить в холодную зимнюю погоду, куры, естественно, склонны откладывать меньше яиц зимой.
Я обычно храню много яиц летом, когда они хорошо откладываются, поэтому у меня есть запас на всю зиму. Однако, если вы не можете или не делали этого, но все же хотите, чтобы куры откладывали яйца, ваш единственный выход — установить в их курятнике искусственное освещение, чтобы им было достаточно дневного света.
Линия
Если ваша курица линяет, она определенно не будет откладывать яйца.
Для тех из вас, кто не знает, линька — это когда курица теряет свои перья и отращивает новые.Сначала они потеряют перья на шее и спине; Затем это распространяется на их рулевые перья и грудину.
Курица обычно линяет к концу сезона, осенью. Обычно это связано с дневным светом, поэтому осенью вы можете ожидать, что ваши цыплята начнут линять, когда количество дневного света начнет уменьшаться.
В среднем линька длится около 8 недель. Если у вас молодой здоровый цыпленок, то эта линька будет короче — около 6 недель.А если у вас более взрослый цыпленок, линька может длиться до 12 недель.
Причина, по которой цыплята не кладут яйца во время линьки, заключается в том, что им не хватает белка.
Курице требуется около 20 граммов белка, чтобы отложить яйцо. Однако курице также нужно много белка для роста перьев; перья примерно на 80% состоят из белка. Таким образом, ваша курица имеет достаточно белка только для откладывания яиц или линьки, но у нее недостаточно белка, чтобы сделать и то и другое одновременно.
Высокий уровень стресса
Любая курица с высоким уровнем стресса не откладывает яиц.Есть четыре основных фактора, которые могут значительно повысить уровень стресса кур: хищники, линька, изменение динамики стада и, наконец, скопление.
Хищники
Многие вещи могут повысить уровень стресса цыплят, но самое страшное — это нападение хищников на ваших цыплят.
Если вы следовали нашим советам о том, как остановить нападение хищников на ваших цыплят, ваши куры будут в безопасности, но просто опыта попытки нападения более чем достаточно, чтобы ваши куры не откладывали яйца.
Лиса, преследующая цыплят
После нападения ваши куры должны снова начать кладку в течение нескольких дней.
Линия
Высокий уровень стресса также может привести к линьке цыплят. И, как мы обсуждали выше, пока курица линяет, она не откладывает яиц . Это потому, что им нужен белок в своем теле, чтобы выращивать перья, а не делать яйца.
Как только ваша курица закончит линьку, она снова начнет откладывать яйца.
New Flock Dynamics
Добавление или удаление птиц из вашего стада изменит динамику стада и вызовет у цыплят сильный стресс и беспокойство в течение нескольких недель.
Даже если вы правильно введете новых цыплят в существующее стадо, скорее всего, ваши девочки все равно будут отвлекаться от новых цыплят и уйдут на несколько дней в кладку.
После того, как вы введете новых цыплят, через несколько дней ваши девочки снова должны будут откладывать яйца.
Размер курятника
Если у вас есть курятник, который слишком мал для ваших цыплят, это может нарушить их кладку яиц.
Стресс у цыплят вызывает не столько теснота, сколько скопление людей усиливает нежелательное поведение, такое как клевание ногами и издевательства.
Все это, в свою очередь, повышает уровень стресса у цыплят, что в свою очередь не позволяет им откладывать яйца.
Ваши куры едят яйца?
Если ваши куры откладывали тонну яиц, а скворечники внезапно опустели, возможно, они начали есть свои яйца.
Сначала исключите другие причины, но если вы ломаете себе голову над причиной исчезновения яиц, это может быть потому, что они съели их, прежде чем вы сможете их вернуть.
Если это так, увеличьте потребление кальция, чтобы предотвратить повреждение скорлупы, и купите пустышку для скворечников. Обычно это керамика или фарфор, и после нескольких клювов куры расстраиваются и перестают пытаться.
Куры обычно начинают есть яйца, если случайно раскололи одно. Любопытство берет верх над ними, и они проверяют вкус собственных яиц. Обычно они возвращаются, чтобы получить больше в следующий раз, когда откладывают… возможно, поэтому ваши яйца внезапно исчезли.
Эти пустышки также могут побудить кур начать откладывать яйца, если они еще этого не сделали. Использование поддельного яйца может вызвать у курицы естественный инстинкт откладывания яиц. Кроме того, размещение яйца там, где вы хотите, чтобы курица несла, может помочь им изучить все тонкости хорошего скворечника.
Заключение
Вот и все: к сожалению, вы не можете заставить кур откладывать яйца.
Однако, если вы выполните действия, описанные в этой статье, вы можете создать среду, в которой ваши куры с большой вероятностью откладывают за вас много яиц!
Главный вывод: когда куры перестают откладывать яйца, это их способ сказать вам, что что-то не так.Это может быть их диета, инфекция, паразиты или недостаток дневного света. Твоя работа, как курильщика на заднем дворе, — исследовать и снова радовать их!
Сообщите нам ниже, что вы делаете, когда куры перестают откладывать яйца…
,
Когда моя курица начнет откладывать яйца?
Волнение от покупки цыплят обычно превосходит только появление того первого яйца!
Пока вы ухаживаете за ними, как за цыплятами, есть много над чем подумать и сделать. Только когда они станут неуклюжими «подростками», поедающими нас из дома и дома, наши мысли обращаются к вопросу — когда они будут лежать?
Вы осторожно провели их через стадию брудера, они оперлись примерно к 12 неделям и были переведены в кооператив для взрослых — и что теперь?
Удивительно, но некоторые куры могут подождать, пока перейдут в «производственный режим» яйца .
В зависимости от того, какие породы у вас есть, определится, как скоро они откладываются, и вам нужно будет сделать множество небольших шагов, прежде чем ваша курица начнет кладку, поэтому давайте рассмотрим каждый шаг за шагом:
Корм для несушек
Поилки для кур
Лучшие скворечники
Корм для несушек
Лучший корм для несушек
Корм для царапин и клюшек — Натуральный корм для органических слоев
С высоким содержанием белка, чтобы помочь цыплятам отрастить перья.
Этот корм является органическим и не содержит ГМО.
Это, безусловно, один из любимых кормов для кур-несушек.
Узнать цену на Amazon
Питание может иметь огромное влияние на оборудование для откладывания яиц.
Если вы хотите, чтобы куры откладывали яйца, очень важно поддерживать хорошее питание в течение первых недель жизни птиц.
Сокращение внимания с добавками может привести к другим проблемам, помимо задержки яйценоскости, многие из которых связаны с ростом.Столь же вредно для них слишком много лакомств, жирные куры вредны для здоровья и не будут такими продуктивными, как вам хотелось бы.
Вы должны кормить цыплят стартовым кормом в течение первых 6 недель жизни. Закваска для цыплят содержит 20-22% белка для быстрого развития перьев и костей.
Молодым молодкам требуется немного меньше протеина, 14-16% в период от 6 до 20 недель или до тех пор, пока птица не начнет кладку.
Несушки
старше 20 недель и требуют 15-18% протеина в корме.
Любые незначительные изменения в их белке могут привести к задержке начала яйцекладки. Важно следить за тем, чтобы корм, который вы покупаете, был свежим, поскольку многие витамины со временем теряют свою эффективность. Эта цена на 4 пакета корма может оказаться не такой уж большой, если это старый корм.
Важность воды
Лучшая стандартная поилка для кур
Колодцы с двойными оцинкованными стенками
Изготовлен из оцинкованной стали, что делает его очень прочным и устойчивым к коррозии.
Heavy Duty значительно затрудняет переворачивание
Стальная конструкция, совместимая с основанием нагревателя
Узнать цену на Amazon
Чистая, пресная вода, — необходимость, о которой часто забывают.Цыплята могут выпить удивительное количество воды для своего размера, но основная проблема с цыплятами заключается в том, что они почти непрерывно загрязняют воду!
Между тем, как соскребать подстилку в поилку и какать в ней, необходимо постоянно контролировать качество воды и часто менять. Вы можете купить пластиковые подставки, которые помогут сохранить корм и воду более свежими, или даже можете сделать свою собственную подставку из проволоки.
Немного приподнимите поилку, но вам все равно придется часто менять воду.Когда они станут больше, это станет меньшей проблемой, так как вы сможете подвесить поилки и кормушки выше.
Если вы поклонник поилок сосков, то хорошая новость в том, что их можно использовать с суточными цыплятами. Все, что вам нужно сделать, это показать им, как и где, и они быстро научатся этому.
В качестве меры предосторожности я бы все равно поставил небольшую регулярную поилку на пару дней, чтобы обеспечить адекватную гидратацию.
Кладка разных пород начинается в разном возрасте
Какая порода цыплят вы выбрали, также будет иметь значение.
Генетически некоторые из новых пород, такие как Золотые Кометы, были выведены специально для откладывания большого количества яиц. Они могут начать закладку уже в 16 недель! Обратной стороной этого является то, что они обычно живут не дольше трех лет, а производство падает на второй год.
Rhode Island Reds, Delawares ’и Barred Rock также рано откладывать — обычно около 18-20 недель. Это хорошие, проверенные несушки, которые могут откладывать до четвертого или пятого года, хотя и не постоянно.
Род-Айленд Красный Петух
Однако есть некоторые породы, в основном более крупные и тяжелые птицы, которым может потребоваться до 28 недель, прежде чем они откроют яйцо.
Болезни могут задержать откладывание яиц
Заражение паразитами, такими как вши, клещи и черви, может вызвать задержку яйценоскости.
Регулярные и практические проверки здоровья ваших птиц следует проводить ежемесячно, а при подозрении на проблему — чаще. Если вы считаете, что у вас возникла проблема, вы можете сдать образец фекалий ветеринару для проверки на гельминтов.
Некоторые болезни, такие как оспа птиц, кокцидиоз и инфекционный бронхит, могут значительно повлиять на птицу. Если они заболеют еще молодкой, возможно, они будут плохо нести до конца своих дней.
Если вы купили своих птиц у надежного источника, это действительно не должно быть проблемой для вас, за исключением постоянной возможности кокцидиоза.
Не только болезнь останавливает / задерживает их кладку, но и дневной свет.
В какое время года они подходят к месту яйцекладки? Количество доступного дневного света повлияет на то, как быстро они начнут закладывать .Если молодка готова к яйцеклетке в декабре, она может не произвести яйца до тех пор, пока дни не начнут удлиняться.
Доступ к скворечникам
ЛУЧШИЙ ЯЩИК ДЛЯ КУРИЦ
Roll Out Nesting Box от RentACoop
Удобный скворечник с идеальной конструкцией, удобный для использования.
Конструкция с безопасным раскладыванием для предотвращения поедания и поломки яиц.
Съемные подушечки для гнезд, что упрощает их чистку.
Узнать цену на Amazon
В предыдущей статье мы говорили о стрессе у кур. Молодых кур, которые отчаянно хотят отложить для вас яйцо, могут держать подальше от гнезд более взрослые куры!
Простое средство от этого — сделать временные ящики для новых девочек.
Из таких вещей, как старая деревянная коробка, картонная коробка, переноска для кошек с соломой / материалом для гнезд, можно сделать очень красивые импровизированные скворечники.
Как только молодки научатся, все немного расслабится. На своем стаде я заметил, что как только молодка начинает регулярную кладку, динамика стада немного меняется. Куры постарше немного более восприимчивы к несушкам.
Если вы думаете, что у вас должно быть больше яиц, чем вы можете найти, осмотрите окрестности на предмет возможных мест для гнездования. Известно, что куры находят странные места для лежания! Контейнеры для компоста, под кустами, даже на редко используемых полках!
Когда начнут закладывать?
Итак, отвечая на исходный вопрос, в целом большинство пород начнет кладку через 16-20 недель.Если они не начнутся так скоро, не отчаивайтесь! Есть некоторые свидетельства того, что куры, которые начинают нести позже, живут дольше и ведут более продуктивную жизнь.
Никогда и никогда не пытайтесь заставить своих кур кладиться раньше, чем они предназначены. Это приведет к разного рода репродуктивным проблемам, таким как выпадение ствола, что может сделать курицу склонной к болезням.
У меня есть несколько бантам Mille Fleur D’Uccle, потому что они такие очаровательные. Первое яйцо появилось через полгода! Прошел еще месяц и появилось второе яйцо!
Естественно, я предполагал, что это будут бедные спорадические слои.За последние два-три месяца четыре маленькие особи производили по 3-4 яйца в день.
Какова мораль этой истории? Никогда не предполагайте, что курица сразу перейдет в режим полноценного производства.
Поддельные яйца
Если ваши цыплята еще не начали кладку и они уже давно достигли стадии зрелости, это может быть связано с болезнью. Но если вы исключили все остальное, попробуйте подтолкнуть кур несколькими поддельными яйцами.
Обычно это керамические яйца, которые можно найти в магазинах или в Интернете.
Все, что вам нужно сделать, это поместить их в скворечник и позволить цыплятам провести расследование. Молодняк, которого не держат со старшими курами, может отложить немного больше времени, но если вы укажете им дорогу, это может побудить их начать кладку. Это может быть немного странно или даже немного уу-уу, но некоторые клянутся этим.
Так что, возможно, стоит попробовать.
Кроме того, если вы не видели яиц, а куры должны были нести яйца довольно долгое время, возможно, ваши дамы ели свои яйца.Керамические яйца — также отличный способ удержать цыплят от употребления яиц.
Они клюют яйца самозванца и, в конце концов, сдаются, когда не могут разбить скорлупу поддельных яиц.
Сводка
Порода цыплят, которая у вас есть, в конечном итоге определит, когда она будет лежать — с этим ничего не поделать.
Как мы видели, другие факторы могут повлиять на здоровье и развитие цыплят и привести к задержке яйценоскости. Мы, как хранители стада, должны убедиться, что сделали все, что в наших силах, для сохранения и укрепления здоровья нашего стада.
Большинство кур начинают кладку в возрасте 20 недель, но некоторым требуется больше времени — ключ к этому — Терпение! И много всего! Ожидание может быть тяжелым, особенно если вы не знаете, когда появится первое яйцо, но оно того стоит.
У вас есть истории, которыми можно поделиться? Сколько лет было вашим цыплятам, когда они начали откладывать яйца?
Прочтите 7 вещей, которые нужно подготовить до прибытия цыплят
,
Все, что вам нужно знать
Связывание яиц — серьезная проблема, которая может привести к гибели курицы.
Тем не менее, во многих случаях при правильном вмешательстве и уходе куры могут продолжать жить хорошей и долгой жизнью, давая вам много питательных яиц!
Курица, связанная с яйцом, имеет очень уникальные симптомы, которые можно легко обнаружить, если знать, на что обращать внимание.
Сегодня мы подробно рассмотрим эту чрезвычайную ситуацию и дадим вам несколько советов и методов лечения, которые помогут вашей курице справиться с кризисом.
Что такое связывание яиц / связывание яиц?
Связанное с яйцом звучит мягко, не так ли? На самом деле это настоящая чрезвычайная ситуация для вашей курицы, и без вашего вмешательства у нее могут развиться осложнения и в конечном итоге она может умереть.
«Связанное яйцо» означает, что у нее где-то в яйцеводе застряло яйцо. Обычное место между маткой и клоакой. Иногда это видно даже из клоаки / вентиляционного отверстия.
Когда яйцо готово к прохождению, клоака закрывает отверстие кишечника, чтобы яйца не были покрыты фекалиями.Если курица не сможет покакать в течение двадцати четырех — сорока восьми часов, она, скорее всего, умрет.
Другие эффекты, наблюдаемые при связывании яиц, — это пролапс вентиляционного отверстия, когда выходное отверстие выходит из заднего конца, и, в тяжелых нелеченых случаях, перитонит яичного желтка, который может быстро убить курицу от инфекции.
Что вызывает связывание яиц у цыплят?
Связывание яиц происходит по разным причинам. Некоторые из них управляемы, другие — нет.
Прохождение крупных яиц или яиц необычной формы.Яйцевод может растягиваться только до тех пор, пока большое или деформированное яйцо может застрять.
Неисправность в репродуктивной системе. Некоторые куры склонны к проблемам и довольно регулярно откладывают необычные или пергаментные яйца — генетические проблемы.
Яйца с двойным желтком. Они крупнее обычного яйца и могут вызвать проблемы.
Недоедание — неправильное питание с низким содержанием необходимых витаминов, минералов и белка.
Сидячий образ жизни или ожирение — мышцы становятся слабыми из-за отсутствия активности или избыточного веса.
Преждевременная несушка — куры, которых принуждают к яйцекладке до того, как они полностью разовьются, часто развивают вязку.
Куры пожилого возраста — слабая мускулатура и малоподвижность.
Удержание яйца — при недостаточном количестве гнездовых ящиков курица иногда «задерживает» свое яйцо.
Основная инфекция репродуктивного тракта.
Сильное заражение внутренними паразитами.
Как вы уже можете видеть, некоторые из них легко предотвратить с помощью правильного питания и внимания к здоровью и благополучию ваших кур.
Признаки связанного с яйцом
Как узнать, что курица связана яйцом? На самом деле, иногда нет. Как известно, куры скрывают любые болезни и проблемы. Если она сама сможет передать яйцо, вы можете даже не осознавать, что у нее возникла проблема.
Общие симптомы, на которые следует обратить внимание, включают:
Снижение аппетита и питья.
Вялый, сидящий без дела, взъерошенный.
«выглядит больным», в депрессии.
Шаткие крылья.
Ходит как пингвин — периодически перестает ходить и пытается приседать.
Напряжение в животе — видно, как клоака (вентиляционное отверстие) пытается что-то изгнать.
Накачивание хвостом — ее хвост будет качаться вверх и вниз, пытаясь вытолкнуть яйцо.
Первые три группы симптомов, вероятно, применимы к любой курице, которая чем-либо болеет. Обычно они сидят одни в тихом месте. Перья распушатся, и она может закрыть глаза, как будто она вздремнет. Эти знаки всегда заслуживают внимания.
Наиболее очевидными контрольными признаками являются походка пингвина и покачивание хвостом.Как только вы их увидите, вы поймете, что возникла проблема с завариванием.
Однако имейте в виду, что эти показатели также можно увидеть у цыплят, страдающих запором!
Лечение: что вы делаете для курицы, связанной с яйцом?
Во-первых, она связана яйцом?
Используя латексную перчатку и немного KY, очень осторожно введите палец в вентиляционное отверстие. Отодвиньте палец примерно на два дюйма назад — вы должны почувствовать яйцо. Если вы не чувствуете яйца — она не связана с яйцом.
Приготовьте теплую водяную баню с английской солью (1 стакан ES / 1 галлон воды). Он должен быть достаточно глубоким, чтобы курица могла сесть на глубину от трех до четырех дюймов.
Перед тем, как погрузить ее в ванну, дайте ей немного кальция.
Human Tums или обычные таблетки кальция отлично подойдут. Обязательно присыпайте его порошком или разламывайте на очень мелкие кусочки, чтобы курица могла его проглотить. Кальций улучшает силу сокращений и помогает изгнать яйцеклетку.
Осторожно опустите курицу в воду.Она может немного бороться, но обычно через пару минут они успокаиваются — я думаю, им это нравится!
Ей нужно будет посидеть в ванне пятнадцать-двадцать минут. Когда вы вынимаете ее из дома, вытрите ее полотенцем, чтобы она высохла — фен поможет вам, если она терпит шум.
Прежде чем делать что-либо еще, поместите курицу в тихое, темное и теплое место. Цель состоит в том, чтобы позволить ей отложить яйцо без какого-либо серьезного вмешательства с вашей стороны или ветеринара.
Нанесите на вентиляционное отверстие немного KY, вазелина или даже немного растительного масла. Некоторые люди будут пытаться массировать живот, чтобы помочь с изгнанием яйцеклеток, другие говорят не делать этого. Я делаю массаж минут десять или около того — главное — быть очень нежным.
Сделайте массаж спереди назад, чтобы попытаться стимулировать сокращение яйцевода. Помните, что у нее застряло яйцо, и его можно разбить грубым обращением, а это не то, чего вы действительно хотите.
После «салонного лечения» поместите ее в затемненный ящик с водой и едой для питья.Если ее вентиляционная зона опухла, нанесите немного Препарата Н, это поможет уменьшить отек.
Возможно, вам придется повторить эту процедуру три или четыре раза в течение следующих нескольких часов, чтобы попытаться продвинуть яйцо.
Если, несмотря на все ваши усилия, яйцеклетка не проходит, возможности лечения сужаются.
Если вы можете себе это позволить, обратитесь за помощью к ветеринарному врачу. В противном случае можно удалить яйцо самостоятельно.Это , а не без опасности для вашей курицы. Этот курс действий следует использовать как «последнее средство». Мы не советуем вам делать это, если у вас нет другого выбора.
Если вы видите яйцо в вентиляционном отверстии, осторожно проделайте в нем отверстие достаточно большого размера, чтобы можно было высосать его содержимое с помощью шприца (пожалуйста, без иглы!). Как только вы вытащите содержимое, осторожно потяните за оболочку, пытаясь вывести ее целиком, но если она треснет, убедитесь, что у вас есть все части.
Если вы не видите яйцо, но чувствуете его, попробуйте хорошо смазать вентиляционное отверстие и клоаку и попробуйте ручные манипуляции. Иногда яйцо шевелится, иногда разбивается.
Если он сломается, вам придется вручную удалить всю оболочку. Любые кусочки скорлупы, оставшиеся внутри, порежут яйцевод и сотрутся внутри, оставив курицу широко открытой для инфекции.
Если вы успешно удалили яйцо, поместите ее в ящик на несколько часов, пока не убедитесь, что она хорошо ест и пьет.Также проверьте ее вентиляционную зону на предмет пролапса или чрезмерного покраснения — если она выглядит красной и болезненной, держите ее подальше от стада.
Если яйцеклетка внутри нее треснула, вам, возможно, придется дать ей антибиотики, чтобы предотвратить инфекцию — для этого нужен ветеринар.
До недавнего времени здесь, в США, многие антибиотики животного происхождения продавались без рецепта. Эта практика была наконец прекращена, отчасти из-за роста числа микробов, устойчивых к антибиотикам. Антибиотик должен соответствовать причине, поэтому, пожалуйста, не занимайтесь самолечением курицы без разрешения ветеринара.
Теплая водяная баня расслабляет курицу и ее мышцы. Это может привести к «расшатыванию» яйцевода и облегчить перемещение яйца.
Считается, что
английская соль также ослабляет мышцы, окружающие связанное яйцо, что может помочь курице в естественной способности изгнать яйцо.
Кальций помогает при схватках, а сочетание кальция с теплой солевой ванной создает идеальные условия для того, чтобы курица могла самостоятельно передать яйцо.
Как предотвратить связывание яиц
Как мы видели в списке причин выше, некоторые из причин связывания яиц поддаются лечению.Мы кратко рассмотрим те, которые можно предотвратить.
Преждевременная кладка
Ваша курица, естественно, определит, когда она начнет нести. Не включайте дополнительное освещение для молодых молодок, надеясь, что они откладывают раньше.
Диета
Коммерческий корм для птицы смешивается очень тщательно. Если у вас нет знаний, чтобы сделать свой собственный корм, включающий все питательные вещества, покупайте уже готовый. Всегда устанавливайте отдельную кормушку для кальция, чтобы куры могли регулировать, сколько кальция они потребляют.
Не добавляйте кальций в корм, его нужно раздавать, так как слишком много кальция для несушки может вызвать проблемы.
Во время стресса, сильной жары, долгих зим я даю им растворимые витамины / электролиты один раз в неделю с водой.
Ящики для гнезд
Убедитесь, что у ваших дам достаточно ящиков для гнезд. Одного ящика на каждые три-четыре курицы должно хватить. Если у вас есть доминирующая курица, охраняющая ящики, постройте или купите пару дополнительных ящиков для гнезд и поставьте их в темном, тихом месте и убедитесь, что молодые курицы знают о них.
Сидячие куры / куры с ожирением
Если ваши куры страдают ожирением, их нужно побуждать делать небольшие упражнения. Зажигательная игра в капустный тезербол, погоня за замороженной (или свежей) черникой, брошенной во двор, заставит их двигаться! Старайтесь давать полезные лакомые кусочки, избегайте угощений и человеческих остатков.
Куры старшего возраста
Мало что можно сделать со старостью, и, как правило, куры более старшего возраста кладут нечасто, если вообще кладут, но внимательно следите за их здоровьем.
Заражение
Серьезное заражение червями может вызвать множество проблем. Если вы подозреваете перегрузку червями, отнесите образец в ветеринарный кабинет — это должно быть относительно недорого.
Лечите глистов по мере необходимости и лечите все стадо. Убрать птичий двор и почистить курятник — тоже хорошая идея, так как они действительно клюют какашку.
Сводка
Связывание яиц на самом деле не является обычным явлением, хотя наблюдается больше случаев, возможно, частично из-за того, что куры на заднем дворе живут дольше, чем их промышленные сестры…
От себя лично, я не добавляю света, чтобы побудить их лежать, веря, что курица сделает это, когда она будет хороша и готова.Зима — пора отдыха и восстановления, так что если полежат — отлично, если нет — ну ладно.
Это сугубо личный выбор, если вы решили добавить света зимой, помните о возможности таких проблем, как связывание яиц.
Мы надеемся, что вам никогда не придется сталкиваться с этой проблемой, но если она возникнет сейчас, вы знаете, как с ней справиться … Удачи!
Сообщите нам в комментариях ниже, как вы управляете связыванием яиц…
Прочтите египетский фаюми: откладывание яиц, задумчивость и темперамент
Разметка и выемка грунта.
Каменные изделия фиксируются на раствор, а пластиковые – с помощью входящих в комплект их поставки клиньев.
Схематическое изображение бетонного основания.
Пошаговый процесс укладки ФЭМ.
Цементно-песчаное основание.
Укладка тротуарной плитки: фото процесса.
После окончания укладки, на поверхность насыпается небольшое количество цементно-песчаной смеси, которая затем прометается щеткой, чтобы заполнить швы.
Исходя из принципа работы, проходные выключатели света правильнее было бы называть переключателями. Внешне они выглядят практически так же, как обычные выключатели. Основные различия между ними заключаются в их системе контактов.
Многие домашние мастеры, планирующие задействование новую систему управления освещением «Умный дом», задаются вопросом: диммер — что это такое и как его использовать? Данное устройство используется для настройки яркости осветительных приборов.
Перед инсталляцией современных вариантов домашнего освещения желательно убедиться в исправности источников света. Для этого необходимо знать, как проверить светодиоды мультиметром и осуществить их точное тестирование.
который специально и ставится, чтобы шума не было. А может, когда делалась установка сливного бачка и подключение унитаза, Вам его не поставили, так что в этом случае устранить проблему не составит труда. Нужно просто купить шланг и установить его на шар кран, а если он с него слетел, то поставить обратно.
Теперь рассмотрим, почему данный узел может гудеть.
или с нижним подводом, то принцип тот же самый — сработалась резинка, могла попасть окалина, и она не плотно перекрывает выходное отверстие (см. устройство бачка).
Также, из-за этих неисправностей жидкость может постоянно течь в бак. Самый простой способ — купить новый и поменять. А можно и попробовать сделать ремонт.
Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена группой Management Study Guide Content .В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого. 
Обложив чугунную печь кирпичным экраном, получаем мягкое тепло, как от каменной печи
Под чугунную печи с кирпичным экраном или в облицовке нужен фундамент
Производителей в России не так и много
Строение печи Жар Птица от Сварожич
Так выглядят чугунные печи Сварожич Жар Птица в разных вариантах
Технические характеристики печей Сварожич Жар Птица (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Экранирование топки шамотным кирпичом
Строение печи Славянка от Сварожич
Технические характеристики печей Сварожич Славянка (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Технические характеристики чугунных печей для бани Калита (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
Строение чугунных печей для бани Калита
Строение печей с чугунной топкой Сударушка
Это разные варианты печей для бани Сударушка
Технические характеристики банных печей Сударушка с чугунной топкой (чтобы увеличить размер таблицы щелкните по картинке правой клавишей мыши)
В моделях Сударушка МК и Руса есть открытые и закрытые каменки
Печь сударушка в разрезе
Из-за компактности, печь отапливает помещение с размерами не больше 18 кубических метров
Печь Сударушка-М
Как выглядит печь Сударушка К
Поиск…
Популярные поисковые запросы
Лучшее прямо сейчас
Лучшие индукционные диапазоны 
обзор
Эта духовка отлично подходит для пекарей — в ней можно жарить на воздухе.
бытовая техника
Метод поиска основан на «простукивании» энергетическим устройством земной коры посредством воздействия звуковых волн и улавливании ответных колебаний с помощью сейсмочувствительного прибора.
В почву забивают четыре трубы-электрода длиной до полутора метров. Две из них являются создающими поле электрического напряжения, а две другие выполняющими роль тестирующих устройств.
К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции.
Инфракрасная сауна с карбоновыми нагревателями дешевле, но в ней практически нет места для установки гималайской соли (о ней далее).
К примеру, при свежих травмах и ушибах не рекомендуется греть пораженные места, так как данная процедура может привести к осложнениям, прогрев скажется не на заживлении ран, а, наоборот, на росте бактерий, быстром распространении инфекции.
При планировании проекта своего дома всегда хочется, чтобы он был теплым и уютным.
как:
Чаще всего применяются такие материалы, как: пергамин, рубероид и фольгированные изоляции. Также достаточно эффективными являются современные мембраны, которые зарекомендовали себя в этом секторе и отлично подходят для пароизоляции мягкой кровли.
