Месяц: Август 2020

Печи с парогенератором для бани: Печи для бани с парогенератором: устройство, принцип работы

Электрокаменка с парогенератором для сауны: электрические печи для бани с парообразователем

Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Электрические » Электрокаменка с парогенератором: что это и где ее применять

Русская баня «по-быстрому» – так должна была бы звучать реклама электрокаменки с парогенератором. В самом деле, какой смысл в сауне генерировать большие объемы пара, если классическая финская баня – суховоздушная, то есть количество пара даже после поддач не должно быть больше 15%.

Однако не стоит торопиться с выводами, давайте посмотрим, действительно ли электрическая печь с парогенератором способна создать кондиции русской бани. И все ли парогенераторы, что можно встретить в продаже, годятся для подобных целей.

Электрокаменка с парогенератором для сауны – получим русскую баню или нет?

Для начала нам придется обратиться к тем условиям, которые принято называть классической русской баней. Это поможет определиться какие печи подходят для русской бани. Если говорить чисто о физических параметрах, то температура в такой бане не должна быть выше 65 градусов, а влажность хороша в районе 55%.

Но есть у русской бани специфические требования к качеству пара и тепла. Пар нужен исключительно легкий, невидимый глазу, который получается только в том случае, если вода нагревается выше температуры кипения. А получается это либо при нагреве камней до 400 градусов и выше, либо при нагреве с помощью электричества.

К сведению! Парогенератор действительно в состоянии создать легкий пар, причем буквально за считанные минуты.

Что же касается тепла, то оптимальным в русской бане будет мягкое ИК-излучение (ИК – инфракрасное). А оно получается в результате медленного нагрева кирпича или камня, окружающего топку.

Электрокаменка с парогенератором для сауны Harvia

Подобного рода электрические печки встречаются в продаже, они облицованы камнем так же, как дровяные собратья, но в большинстве случаев попадаются либо модели с металлическим конвекционным корпусом, либо с кожухом-сеткой, которая наполняется камнями. Это тоже разновидность конвекционного корпуса – воздух активно перемещается между нагретыми камнями в кожухе, его температура повышается и он поднимается вверх.

Понятно, что металлический корпус (о металлических печах здесь) не способствует выработке мягкого ИК-излучения, хотя наибольший жар все-таки будет исходить от камней в открытой каменке, потому что именно между ними находятся ТЭНы или ленточные нагреватели. Это происходит потому, что у электропечей обычно сильная конвекция, они активно подсасывают холодный воздух снизу, нагревают его и отдают в пространство. Именно поэтому воздух в парилке нагревается так быстро (о печах для парной в отдельной статье).

Но русская баня требует полностью регулируемой конвекции, что означает ее прекращение в нужный момент, когда под потолком образуется так называемый «паровой пирог». Вот тут и заложено главное противоречие: электрические печи создавались для саун, где конвекция является неотъемлемой частью создания правильных кондиций финской бани. В подавляющем большинстве случаев у печей, которые вы можете купить, не будет механизмов для регулировки конвекции.

ВЫВОД! Другими словами, печку можно настроить на нужную температуру, можно включить парогенератор, но попариться так, как положено, с «паровым пирогом» не выйдет, если только у вас не печка-«термос» или что-то вроде.

Где же применяются все эти многочисленные печи с парогенераторами, которые можно встретить в модельных рядах практически всех крупных компаний, занимающихся производством банных печей? Ответ простой: между классической русской и финской банями есть множество промежуточных состояний, которые не вполне соответствуют эталонным кондициям, но могут вполне устраивать парильщиков.

На заметку! Главное, чтобы при проектировании вентиляции в бане/сауне была заложена возможность регулировки воздухообмена – для этого нужны всего лишь закрывающиеся по желанию дверки, заслонки или шиберы. Только в этом случае вы действительно можете варьировать режимы русской и финской бани.

В связи со всем вышесказанным не хотелось бы быть голословными, поэтому мы поинтересовались тем, что говорят об электрокаменках с парогенераторами для сауны на банных форумах (там отзывы выглядят менее подозрительно).

Электрокаменка с парогенератором: отзывы

Ну, взять, к примеру, обсуждение на ФорумХаусе (https://www.forumhouse.ru/threads/248998/page-2), где пользователь gvipenza купил электропечь производства финской компании «Харвия» Senator Combi на 9 кВт. Ему самому все понравилось, он сообщает, что печь нагрела его парилку (объем 9.2 куба) до 100 градусов за 40 минут, а парился он при температуре 80 градусов и с влажностью 35%.

В ответ пользователь pn2 указал на то, что описанные параметры далеки от русской бани, но «эрзац-парение уже возможно». Другими словами, мнение банных профи непреклонно: все, что не кирпичная печь и закрытая каменка (!печам с закрытой каменкой посвящена отдельная статья), то «эрзац». Вы можете соглашаться с этим или нет, но доля правды в таком мнении имеется.

Какие бывают электрические печи для бани с парогенератором?

Начнем с того, что парогенератор – это отдельное устройство, которое может быть встроенным в банную печь, а может устанавливаться самостоятельно.

Помимо конфигурации важным различием между отдельными видами генераторов пара будет способ нагрева воды. С этой целью могут использоваться:

  • обычные ТЭНы;
  • электроды;
  • индукция.

Нагревательные элементы расположены внутри бака с водой, от которого отходит паропровод. Также в любой модели парообразователя имеются приспособления для заливки воды, подсоединения датчиков, насосы и др. детали.

Если речь идет об электрических печах для бани с парогенератором, то вероятнее всего, что нагрев будет производиться такими же ТЭНами, что и в самой печи нагревают камни.

Электропечь для бани с парогенератором встроенным

Сложившейся практикой стало обозначение электропечи с парогенератором словом Combi. Разумеется, не все производители его придерживаются, но если в модельных рядах есть модели с такой приставкой в названии, то можно быть уверенным, что речь идет именно о встроенном парообразователе.

Конструктивно такая печь имеет единый корпус с генератором пара, который располагается сбоку корпуса, иногда по обеим сторонам.

Электропечь для бани с встроенным парогенератором

Пульт позволяет задать нужную влажность, за достижением которой следят датчики. Пользователю нужно лишь заранее наполнить бак водой. Есть модели, которые сообщат о том, что вода в баке заканчивается, в других надо проверять самому.

Приведем примеры моделей разных фирм:

Harvia
SAWO
TYLO
EOS
  • Fonda Duo 800 St
  • Corona S60 Vapor
  • Herkules XL S50 Vapor
«Теплодар»
  • SteamCartridge (отдельный)
  • SteamCity (отдельный)
«Политех»
  • «Кристина» с испарителем ЭНУ (от 12И до 18И)

Нужна ли дополнительная изоляция парилки, если электрокаменка с парогенератором

Это далеко не праздный вопрос, если вы собираетесь устанавливать такую каменку в квартире. Сауна сама по себе довольно сухая баня, а вот если начать пользоваться парообразователем, то влажность в парилке будет намного выше.

Для того, чтобы из-за пользования баней не возникало проблем с сыростью и тем, что ей обычно сопутствует, например, появление грибка на стенах, нужно заранее позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. На нашем сайте найдутся материалы о том, как правильно изолировать помещение от влаги. Другим важным фактором борьбы с влажностью является правильное устройство вентиляции – о нем мы тоже неоднократно писали.

Даже если баня представляет собой отдельное строение во дворе, его необходимо хорошенько просушивать после процедур. Помимо вентиляции и гидроизоляции оставляйте на некоторое время печку включенной, чтобы она напоследок подсушила стены. Во избежание образования конденсата на стенах, сначала прогревайте баню всухую, лишь затем включайте парообразователь.

Видео в тему

О продукции “Теплодара”, в частности, об электрическом парообразователе этой фирмы:

+++

Таким образом,мы выяснили, что выбор электрокаменок с парообразователями довольно большой, надо только уточнять при покупке, будет ли пар обычным или мелкодисперсным (финские часто выдают только первый). Последнее особенно важно, если вы хотите создать атмосферу русской бани.

Где купить

Приобрести электрокаменку с парогенератором или другие виды печей для бани возможно у сотрудников компаний-поставщиков, которые представлены в отдельном разделе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Электрическая печь для бани с парогенератором

Страстью русского человека к бане никого не удивишь. Обзавестись собственной парной хотят многие. В мире современных технологий осуществить мечту просто. Создать правильную температуру и влажность поможет электрическая печь для бани с парогенератором. Электрические модели справляются со своей задачей в разных парных: домашних саунах, стационарных банях, помещениях, расположенных в жилых и промышленных зданиях.

Устройство электропечи с парогенератором для бани

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

Конструкция электропечи для бани предельно проста. Воссоздать ее может человек с базовыми техническими или инженерными навыками. В магазинах продаются детали и сборные комплекты для таких печей. Единственная сложность заключается в сборке и установке парогенератора. Система подачи пара должна выдавать облако определенной температуры и влажности.

Заводские модели электропечей оснащены встроенной системой подачи пара. Они позволяют использовать прибор в классической русской бане и финской сауне. Важным элементом отопительной системы в бане является подача свежего разогретого воздуха в парилку. Процесс подачи необходим для решения проблемы недостатка кислорода. Обедненный воздух провоцирует головные боли, плохое самочувствие, потерю сознания.

Основными узлами парогенератора являются:

  • бак с водой;
  • устройство теплогенерации;
  • плоскость для образования пара;
  • устройство подачи пара и тепла;
  • система управления и регулирования температуры, интенсивности подачи пара.

Нельзя заниматься установкой парогенератора в баню, не имея базовых знаний.

Принцип работы электропечи с парогенератором

Принцип работы прибора отличается простотой и надежностью. В печи нет сложных деталей, требующих технических знаний и навыков. Устройство прибора позволяет поддерживать температуру на заданном уровне.

Этапы работы:

  1. Залить воду. В зависимости от системы подачи это происходит автоматически или подается с помощью электрического насоса. Автономная система подачи воды удобна в использовании, но усложняет установку отопительного оборудования.
  2. Вода попадает на раскаленную до 650 градусов поверхность и испаряется.
  3. Пар выходит в помещение через отдельные полости.

В электрических моделях роль нагревательного элемента выполняют ТЭНы. Дровяные печи с парогенератором для бани в качестве топлива используют древесину. Установка этих моделей требует дополнительного внимания к пожарной безопасности.

Плюсы и минусы электропечей с парогенераторами

Банная печь с парогенератором обеспечивает помещение парной легким паровым облаком заданной температуры и влажности. Важно правильно выбрать качественную модель.

Все модели уважаемых производителей обладают определенными особенностями.

  1. Стильный внешний вид. Печь выполняет свои практические функции, и является деталью интерьера одновременно.
  2. Компактные размеры. Для установки не нужно сооружать тяжелое основание.
  3. Парогенераторы бесшумные в работе.
  4. Легко устанавливать, обслуживать, не нужен дорогостоящий сервис.
  5. Заводские модели оснащены дополнительной системой безопасности.
  6. Большой выбор моделей.

Недостатки у электрических печей с парогенератором тоже имеются. Все они зависимы от работы электросети. Электричество стоит дороже, чем газ или дрова.

Обзор моделей

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент печей с парогенератором. Популярным брендом в этой области является финская компания Harvia и шведская компания Tylo. Стоит рассмотреть подробно модели популярных производителей: качество, технические характеристики, эксплуатационные особенности.

Harvia Delta Combi D-29 SE – многофункциональная установка со встроенным парогенератором. Конструкция не предусматривает использование камней. Управляется модель дистанционно. С помощью пульта и широкого спектра настроек можно создать эффект русской бани, сухой сауны, хамама. Изготовлена каменка из нержавеющей стали. Монтируется на стену подвесным способом.

Размер: 400х640х360, мощность: 5 кВт, стоимость: от 800$.

Harvia Topclass combi KV50SE. Экономичная каменка, разработанная для домашних саун. Монтируется на стену. Имеет несколько настроек подачи пара. Управляется дистанционно. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Дополнительно модель парогенератора для бани оснащена резервуарами для эфирных масел и ароматических жидкостей.

Harvia trendi Kip stainless 4,5: модель эконом класса, предназначенная для обогрева домашних саун. Конструкция крепится на стену с помощью винтов. Крепежи идут в комплекте к каменке. Модель оборудована термостатом и таймером. Регулировки размещены в нижней части конструкции. Особенностью модели является возможность переместить панель регулировок в боковой торец печи.

Для этой модели идеально подойдут камни диаметром 4-8 см.

Внимание! Нельзя использовать легкие пористые камни одинакового размера. Это приведет к перегреву и поломке оборудования.

Модель KIP 4,5 подходит для небольших саун размером 3-6 кубических м. Разогревается парная до установленной температуры за час.

Размер печи: 410х280х600, мощность: 4,5 кВт, средняя стоимость: 250$ – 300$.

Электропечь Tylo Compact пользуется популярностью для обустройства саун в городских квартирах. Быстро отапливает помещение, общим объемом до 5 кубических м. Модель дает сухой пар. Покрыта защитным слоем Termosafe. Работает в режиме энергосбережения, снижая расходы на электричество. Панель регулировок находится на корпусе.

Размер: 170х310х400, мощность: 2 кВт, средняя стоимость: 300$ — 450$.

Harvia Club Combi K15GS разработана для больших помещений. Объем прибора позволяет вместить 60 кг камней, отопить парную размером до 24 кубических м. Стильный лаконичный дизайн модели не требует дополнительного декорирования. Не подходит для парных меньше 14 м кубических.

Размер: 730х500х900, мощность: 20 кВт, стоимость: от 1500$.

Harvia Delta D36 – компактная мощная модель, разработана для небольших саун до 4,5 м. Треугольная конструкция дает возможность установить агрегат в угол. Монтируется печь с помощью кронштейна (он входит в комплект). Панель управления находится на корпусе прибора.

Мощность: 3,6 кВт, размер: 340х200х635, стоимость: от 450$.

Harvia Legend P016 предназначена для помещений от 16 м. Это крупный агрегат, благодаря конструкции, способен подавать качественный пар даже при низких температурах. Каменку устанавливают в центре помещения. Управление носит выносной характер. Конструкция для камней открытого типа. Вместимость до 220 кг.

Мощность: 16,5 кВт, размер: 600х600х830, стоимость: от 1800$.

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

Требования к установке и контроль безопасности

Монтаж электропечи в бане требует соблюдения правил безопасности. Лучше доверить эту работу квалифицированному мастеру по установке электрооборудования. В этом случае не будет сомнений в правильности проведения монтажных работ. Срок службы прибора увеличится в несколько раз. Но те, кто решили выполнить работу самостоятельно, должны учесть следующие правила установки:

  1. Обязательным является наличие контура заземления.
  2. Электропечи для сауны с парогенератором оснастить устройством аварийного отключения. Оно активизируется при коротких замыканиях в электросети или при достижении критических температур. Перед установкой следует убедиться, что модель имеет такую функцию.
  3. Подключение прибора возможно только с помощью термостойкого и влагостойкого кабеля. Шнур должен выдерживать высокие перепады температур и влажность. Располагать его целесообразно у двери. Провод не будет мешать установке полок и вспомогательного оборудования.

Внимание! Заземление должно быть стационарным, а не нулевым проводом подстанции.

Рекомендации по эксплуатации

Эксплуатировать электропечь с парогенератором в бане рекомендуется в соответствии с рекомендациями производителя. Чтобы оборудование прослужило долго, соблюдайте следующие правила:

  1. Мощность выбранного нагревательного оборудования должна соответствовать размеру помещения. Если установить мощный прибор в малогабаритной парилке, устройство перегреется и выйдет из строя. Если выбрать для просторной сауны прибор мощностью 2 кВт, помещение не прогреется до желаемой температуры.
  2. Не рекомендуется использовать два парогенератора в одном помещении.
  3. Для регионов, где наблюдаются перебои с электроэнергией, рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения и систему аварийного питания. Это убережет устройство от поломок.
  4. Важно контролировать наличие воды в баке. Некоторые модели оснащены звуковым сигналом. Он дает знать, когда уровень воды падает до минимальной отметки.
  5. Приборы, предусматривающие наличие камней, требуют правильной выкладки этих элементов. Они должны полностью закрыть нагревательный элемент. Это делается для предотвращения попадания влаги на ТЭН. Плотно укладывать камни нельзя. Должны оставаться зазоры, для свободной циркуляции воздуха.

Выполнение простых правил позволит электропечи служить долгие годы.

Заключение

Электрическая печь для бани с парогенератором – недорогой прибор, создающий комфортные условия в парной. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать подходящее оборудование для небольшой парилки в квартире, стационарной бани, турецкого хамама, сухой финской сауны. При соблюдении рекомендаций производителя по пользованию прибором, техника может служить более 10 лет без поломок. Отдать предпочтение электропечи с парогенератором – значит сделать выбор в пользу качественного и полезного времяпровождения.

Отправить комментарий

Парогенератор для бани своими руками: выбор и как работает

Фото 196Паровой генератор позволяет создать в бане приятную и комфортную атмосферу, наполнив помещение сырым, легким паром. На микроклимат внутри помещения влияет качество, плотность воздушных влажных частиц. Правильно работающее устройство может одних посетителей перенести в традиционную русскую баню, других отправить в турецкий хамам.

Устройство

Паровой генератор по типу «классика» оснащен нагревательным элементом, питающимся электричеством. По принципу работы напоминает электрический чайник.

Если прибор эксплуатировать вместе с печью, то образовавшийся пар дополнительно покрывает камни. Срок эксплуатации печи увеличивается, электроэнергия экономится. При отсутствии обогревательного оборудования парогенератор функционирует, как самостоятельное устройство.

Большинство агрегатов оснащено:

  • датчиком безопасности;
  • баком для набора воды;
  • устройством, отвечающим за подготовку воды к использованию;
  • парообразователем;
  • насосом;
  • тюнером, предназначенным для управления.

Разновидности

Фото 197Модели парогенераторов различаются по способу заливки воды внутрь оборудования. Одни модели наполняются вручную, другие автоматически. Если выбирать второй вариант, необходимо позаботиться о подключении парогенератора к водопроводной системе. Большая часть промышленных моделей оснащена системой температурного контроля, работающей в автоматическом режиме.

Зависимо от применения выделяют такие типы устройств:

  1. Промышленные, которые часто устанавливаются в общественных банных заведениях: банях, саунах.
  2. Бытовые. Мощность агрегатов ниже в сравнении с предыдущим типом. Применяются для личного использования.

Нагрев воды осуществляется разными способами:

  1. Электродным. Набранная вода достигает требуемой температуры под действием электротока. Заряженные частицы движутся по электродам.
  2. ТЭНовым. Внутри конструкции установлены специальные трубчатые электронагреватели, которые обеспечивают нагрев жидкости до нужной температуры.
  3. Индукционным. По принципу работу напоминают микроволновку. Вода нагревается от индуктора.

Принцип работы

Принцип работы всех парогенераторов практически одинаковый. После подключения устройства к электросети вода набирается во встроенный бак. При полном заполнении емкости начинает работать встроенная система нагрева. Когда температура воды достигает 100°C начинает образовывается пар, который постепенно заполняет помещение.

Вода испаряется, ее уровень постепенно снижается. Для пополнения и поддержания запаса жидкости в системе открывается электромагнитный клапан, который позволяет водяным потокам восполнить недостаток жидкости.

Если парилка имеет большие габариты, следует устанавливать несколько устройств. Подключение агрегатов осуществляется параллельно, управление проводится с одной панели.

Парогенераторные установки размещаются различными способами. В хамаме монтируют в специально отведенном помещении, скрывая от посторонних глаз. Пар перед тем как попасть в паровой отсек проходит длинный путь по трубам под управлением с пульта. При помощи тюнера осуществляется выбор температурного режима, уровня влажности, кроме того, регулируется освещение, контролируется функциональность вентиляционной системы.

Некоторые модели электропечей оснащены встроенным парогенератором, который устанавливается непосредственно в паровом отделении парилки.

Фото 198

Электропечь с встроенным парогенератором

Преимущества и недостатки

В традиционной банной печи невозможно полностью сохранить образовавшийся пар. Значительная часть улетучивается через трубу. Парогенераторы представляют собой закрытую систему, которая не позволяет легким частицам выветриваться.

Устанавливать увесистую банную печку сложно. Изначально требуется подготовить прочный фундамент, затем обеспечить хорошую тягу, правильно сконструировав дымоход. О пожарной безопасности при установке печи забывать ни в коем случае нельзя. Парогенератор же достаточно повесить на стену, или установить в углу помещения. Сложность может возникнуть при знакомстве с пультом управления, но при тщательном изучении проблем не бывает.

Парогенератор не нужно постоянно мыть специальными моющими средствами для стен, полок, пола парового отделения.

Плюсы устройств:

  1. Автоматическое управление.
  2. Не возникает температурных скачков. Поддерживается одинаковая влажность воздуха.
  3. Процесс парообразования не прекращается до полного отключения от электросети.
  4. Мощность не превышает 12 кВт.
  5. Небольшие габариты позволяют устанавливать парогенератор непосредственно в паровом отделении.
  6. Не требуется запасаться дровами. Не придется выискивать место для хранения топлива.
  7. Не нужно обеспечивать подключение к газовой магистрали.

Минусы устройств:

  1. Некоторые модели часто ломаются. Приходится регулярно обращаться в сервисный центр для выявления и устранения неисправности.
  2. Электросеть должна работать без перебоев, что практически невозможно. Для предотвращения вредных скачков электрической энергии требуется дополнительная установка стабилизатора напряжения.
  3. У таких устройств высокая стоимость.

Польза

Фото 199Отдых в парилке способствует:

  • очищению кожных покровов от невидимой грязи;
  • выведению токсинов, шлаков из организма;
  • оздоровлению волос, ногтей;
  • улучшению работы дыхательной, нервной системы.

Изготовление своими руками

Ничего мифического в создании парообразователя нет. При наличии опыта в сборке электротехники изготовить парогенератор в баню можно и своими руками. Изготовление парогенератора из газового баллона:

  1. Убедиться, что внутри емкости не осталось газа. Снять латунный клапан.
  2. Используя моющее средство, тщательно промыть резервуар, чтобы убрать оставшийся запах содержимого.
  3. После высыхания баллона, монтируются ТЭНы.
  4. Рассчитать мощность ТЭНов, учитывая, что 3 кВт затрачивается на десятилитровый объем воды.
  5. С верхней стороны емкости установить четыре трубки, в каждой из которых создается резьба для подсоединения дополнительных деталей.
  6. Контроль жидкостного уровня проводится при помощи шарового крана, который следует установить в верхнем отсеке баллона. От верха емкости отступить 100 мм, поставить отметку. В указанном месте приварить трубку, оснащенную запорной арматурой.
  7. Снятый латунный клапан распилить на две одинаковые части. Удалить стержень, расположенный в верхней части конструкции, просверлить отверстие с резьбой диаметром 15 мм.
  8. Накрутить шаровой кран, который отвечает за пароотбор.
  9. Для контроля температуры нагрева воды, давления внутри агрегата устанавливаются манометры.

Парогенератор для бани — агрегат с небольшими габаритами, эффект от его использования значительный. Пары подаются непосредственно в паровое отделение, что удобно, да и выгода ощутима.

Печь с парогенератором для бани

Страстью народа к посещению парилки уже давно воспользовалось множество различных фирм, специализирующихся на производстве самых разных систем для обустройства бани, начиная от простых аксессуаров и материалов для отделки, и заканчивая готовыми комплектами для постройки «сделай сам». В ассортименте оборудования для бань стоит обратить внимание на печь с парогенератором для бани. Это устройство можно по праву назвать сердцем современной домашней бани. Если стационарный вариант бани можно накалить каменкой на чугунной или стальной печке, то в условиях квартиры без парогенератора баня в принципе невозможна.

Устройство парогенератора для бани

Конструкция парогенератора не отличается особой сложностью, сделать парогенератор для бани вполне по силам грамотному слесарю-механику, знакомому с ремонтом электрических нагревателей. Но настроить и заставить печь с парогенератором надежно работать намного сложнее, прежде всего, необходимо точно знать, как и какой пар устройство будет выдавать в парилку. Парогенератор можно условно сравнить с кипящей кастрюлей на печи, но чуть более совершенной и сложной в управлении.

Основные узлы парогенератора:

  • Емкость с водой;
  • Теплогенерирующее устройство;
  • Поверхность для образования пара в печи;
  • Система подачи пара и тепла в парилку;
  • Блок контроля и управления процессами нагрева.

Важно! Парогенератор нужен только для насыщения помещения парилки разогретым водяным паром.

В современных банях парогенератор используется как самостоятельное устройство, так и в комбинации с печью. При правильном выборе модели парогенератора одно парное помещение бани можно использовать и в режиме русской бани, и в качестве раскаленной сауны.

В большинстве описаний парогенератора для бани зачастую отсутствует столь важное устройство, как печь для подогрева воздуха в парилке. Можно пробовать попариться без притока в парилку свежего и разогретого воздуха, но, кроме головной боли от недостатка кислорода, вы больше ничего не почувствуете.

Если обратиться к описанию наиболее удачных конструкций парогенераторов для бани, можно увидеть, что везде работа парогенератора связана с подачей дополнительного тепла от печи в помещение бани. Это важно для нормального прогрева и вентиляции парилки средних размеров.

Особенности работы печи с парогенератором в бане

Современные конструкции парогенераторов основаны на точном управлении процессом приготовления пара, контроле над температурой в печи, и наддувом его в парилку. Зачастую в специализированных печках каменках вмонтировано устройство парогенератора, помогающее получать дополнительное количество пара необходимой температуры и плотности. Почему?

Работа парогенератора в печке бани и в домашней сауне

Потому что создать нужную по температуре и влажности атмосферу в парилке не так просто, как может показаться. Стоит вылить на раскаленные камни печи чуть больше воды, чем следовало, или вода оказалась недостаточно горячей, и парилка заполняется клубами тяжелого холодного пара. В этом случае большая часть воды попадает в атмосферу парилки в виде мельчайших капелек, они легко поглощают тепло и остужают воздух.

Если печь каменку перегреть и подлить кипятка, в парилке воцарится настоящий жар. Но страшно не это. В таких условиях резко снижается содержание кислорода в воздухе, и кроме дискомфорта от перегрева, возможно головокружение или даже потеря сознания. Поэтому управление температурой и влажностью с помощью печи каменки требует навыка и твердой руки.

Парогенератор позволяет в паре с печью держать необходимый градус и влажность пара. Мало того, ведущие изготовители малогабаритных парогенераторов с печкой для бани много усилий прилагают, чтобы сделать процесс парогенерации максимально управляемым. Поэтому продукция таких компаний, как «Harvia», «Tylo» и «Helo», пользуется признанным уважением и спросом.

В малогабаритных парных, например, в условиях квартирной бани, фирменный парогенератор можно использовать без дополнительного обогрева печью. Связано это с маленькой тепловой инерцией малоразмерной парилки и хорошим качеством пара. Для любителей более сухого и горячего варианта обычно предлагается дополнительное комплектование парилки электротепловентилятором.

Установка и оборудование парогенератора и печи в бане

Любые конструкции парогенераторов с электрической печкой устанавливаются вне парилки, обычно в сухом и прохладном помещении квартиры или бани. Для работы такой системы потребуется отдельная проводка с сечением жил провода не менее 2 мм,2 и бак с расходной водой. Потребляемая мощность электрической печки парогенератора для домашней сауны составит 2-3 кВт. Для парных в 15 м3 используются печи с потреблением энергии в 10-12 кВт/ч.

Для подвода горячего пара и воздуха в помещение парилки бани используется окно, которое располагается обязательно на удалении не менее 1 м от сидений или лавок. Чаще всего окно находится на высоте 25-30 см над уровнем пола. Это позволяет подогревать стены и пол. Основное количество тепла передается в воздух на уровне 1-1,2 м от пола.

Ресурс устройства зависит от варианта исполнения печи и долговечности металлических или керамических поверхностей, с которых происходит испарение. Как только на поверхности испарителя печи образуется налет или осадок, ресурс всей нагревающей конструкции резко снижается, металл начинает перегреваться и может прогореть.

Во многих случаях фирмы, занимающиеся установкой бань и монтажом парогенераторов, предлагают подключить к электрической печи водопроводную магистраль. Это удобно и безопасно. Но только при одном условии – если установлен очистной фильтр воды с ионообменной мембраной. Такой фильтр дает практически дистиллированную воду. Остальные варианты очистки воды, как правило, неэффективны.

Как изготовить самодельный парогенератор для бани своими руками

Если у вас возникло желание построить собственными руками печь и парогенератор для домашней парилки, проще всего сделать его из небольшого баллона для сжатого газа или воздуха. Можно использовать емкость для сжиженного газа, главное – это прочность стенок и бездефектность баллона.

Сборка конструкции выполняется в следующем порядке:

  1. В баллоне выворачивается вентиль, тщательно очищается и вымывается внутренняя поверхность;
  2. В корпус баллона необходимо вмонтировать ТЭН, примерно на 2 кВт, для печи можно использовать нагреватель из витой нихромовой спирали, продетой с керамическими вставками в трубе из нержавейки. Лучшим вариантом будет нагреватель от медицинского дистиллятора;
  3. Нагреватель печи необходимо будет врезать в корпус баллона. Чаще всего места вывода трубы – нержавейки обваривают углекислотным полуавтоматом;
  4. В верхней части баллона необходимо приварить штуцер с шаровым полудюймовым краном, для горячей воды. Кран устанавливают на высоте в 0,75 полной высоты баллона для контроля уровня залитой воды;
  5. В верхней части баллона на резьбовую посадку снятого вентиля необходимо накрутить Г-образное колено из медицинской нержавейки или легированной никелем стали, в котором, собственно, и будет перегреваться пар из баллона. На металлической поверхности колена необходимо намотать последовательно два слоя стеклоткани. Поверх первого слоя наматываем нихромовую проволоку, диметром 0,2-0,3 мм, и подключаем обмотку к ЛАТРу. Поверх нихрома укладываем второй слой стеклоткани толщиной не менее 1 см, закрываем намотанную часть лентой из негорючего термостойкого материала;
  6. При подключении к ЛАТРу выставляем на приборе минимальное напряжение 12-18В. После прогрева колена включаем подогрев воды в баллоне. С появлением пара повышаем на ЛАТРе напряжение так, чтобы выходящий из баллона пар становился невидим. Температура перегретого пара на выходе из печи парогенератора составит ориентировочно 100-120оС.

Важно! Любой самодельный парогенератор может вызвать сильные ожоги, поэтому необходимо быть крайне осторожным в обращении, и перед практическим использованием печи парогенератора в бане она должна пройти испытание и наработку не менее 3-4 часов безотказного функционирования.

Для более эффективной работы поверхность баллона можно покрыть теплоизоляцией из минерального волокна. Г-образное колено, в котором происходит перегрев пара, нагревается до 200-250оС, поэтому для его теплоизоляции можно использовать теплостойкие материалы, например, из базальтового волокна.

Заключение

Не стоит пробовать строить парогенератор, основанный на эффекте кипения воды при пропускании тока через емкость с водой. Такая конструкция печи проще и обладает эффектом саморегулирования, но для ее постройки нужен опыт и точный расчет поверхности электродов. Кроме того, при 12В конструкция парогенератора оказывается слабой для работы в бане, а при высоком напряжении схема становится крайне опасной из-за высокой вероятности поражения электрическим током. Можно выбрать более простой парогенератор для бани, в изготовлении своими руками, на одном из видео, которые в избытке предлагают несколько каналов.

Покупать печь с парогенератором или без?

У печи с парогенератором более гибкий функционал, потому что она может работать в сухом режиме и в режиме влажной сауны. Вы получаете возможность создать в своей парилке два типа климата:

Это особенно актуально если сауну будут посещать люди разные по возрасту и состоянию здоровья. Кроме того, климат мягкой сауны близок к климату русской бани и для нас гораздо более привычен. Недостаток у печи с парогенератором один — выше стоимость. 

Если предполагается использовать парилку в коммерческих целях, то можно рассмотреть систему Tylarium или другие способы создания мягкой сауны, читайте об этом нашу отдельную статью. 

Печи с активным парогенератором

Назовем его активным, потому что в баке расположен отдельный нагревательный элемент. К печам для частного использования с активным парогенератором относятся: печи Tylo серии Combi и печь Lang WK 45.

К печам с активным парогенератором для общественного использования относятся печи Lang VapoTherm.

Печи с пассивным парогенератором

В 2018 году компания Helo представила технологию BWT. Это резервуар с водой, размещенный между тэнами. Собственных ТЭНов в нем нет и испарение происходит от жара тэнов печи, поэтому он называется пассивным. В отличие от парогенератора печи Sense Combi Elite, его нельзя включить и выключить, зато такое решение гораздо дешевле.

Пассивный парогенератор входит в комплект печей для частного использования Helo: Roxx, Himalaya, Piccolo, Ringo Black, Fonda, Havanna.

В качестве опции, пассивный парогенератор можно установить в каменки для общественного использования Helo: Laava и Magma.

Распространенное заблуждение

Некоторые считают, что купив печь с парогенератором убивают двух зайцев, и такой агрегат может работать в режиме хамама или паровой бани. Увы, печи с парогенератором для этого не приспособлены. Их парообразования для этого недостаточно. Чтобы построить хамам, нужен полноценный парогенератор, тщательно продуманный проект, включающий основное и техническое помещение, а также специальные материалы для постройки. Соединить в одном помещении хамам и сауну физически невозможно.

Читайте также:

Как сделать влажную сауну

Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани

5 медицинских причин посещать сауну чаще

Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

Сауна в жизни финнов

Этапы строительства сауны

Управление сауной

Как часто можно посещать сауну

Сауна-кабина в квартире

Печь для общественной бани

В чем ходят в сауну, баню и хамам

Как выбрать камни для бани и сауны

Электрическая или дровяная печь, что выбрать?

Как выбрать электрическую печь для сауны

Какими дровами топить баню?

Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?

Алкоголь и баня

Как правильно использовать сауну

Система вентиляции в сауне

Оздоровительный эффект русской бани

Породы древесины для сауны

Оборудование для русской бани

Электропроводка в сауне

Сауна для похудения

как выбрать лучший или как сделать самому

Парогенераторы для бань еще называют парообразователями. Главная их цель – превратить любую комнату в полноценную банную парилку, наполненную сырым или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парной или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани – это как раз то небольшое устройство, что подает пары прямо в парилку. И это и удобно, и выгодно! Не верите? Давайте рассмотрим этот вопрос более пристально.

Зачем русской бане парогенератор?

Итак, для чего в бане пар? Ведь это не только приятная процедура, а еще и:

  • Очищение тела от невидимой глазу грязи.
  • Избавление организма от всевозможных токсинов и шлаков.
  • Оздоровление и исцеление кожи и волос.
  • Полезное воздействие на легкие и горло.

Русская баня как раз и славится своим паром – насыщенным и легким. Благодаря ему в парилке нет необходимости применять синтетические моющие средства – неспроста ведь паровые швабры моют не хуже «мистеров мускулов». Но дело в том, что большая часть получаемого через печь пара в прямом смысле улетает в трубу, тогда как генераторы пара – это закрытые системы с высоким давлением. На самом деле они просты по своей конструкции, а потому многие русские умельцы сооружают в своих банях собственноручные парогенераторы, работающие по тому же принципу.

Установка массивной банной печи, выпускающей хороший пар – дело хлопотное. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил противопожарной безопасности… Проблем хватает, одним словом. Тогда как парогенератор повесили – и всего делов, нужно только разобраться с пультом.

Давайте подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь их результат работы остается только в парилке, и не вылетает в трубу. Это – максимум пользы. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что никак не пройдет с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с выносным пультом – и вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен дать даже более легкий пар, чем воды на раскаленных камнях.

Как работает парогенераторКак работает парогенератор

Что собой представляет это устройство?

Главная и единственная задача любого парогенератора – превратить залитую в резервуар воду в пар. А вот способов, как это сделать, есть несколько:

  1. Электродный, когда ток протекает от электрода к электроду через воду, и та хорошо нагревается.
  2. При помощи ТЭНов – специальных нагревателей с разной мощностью.
  3. Индукционный – по типу того, как нагревается кружка в воды в СВЧ-печи.

У пара разной консистенции – разная температура и влажность. Так, для бани такое устройство способно выдать от 35°С до 95°С, что легко задать через пульт управления. Так вы может в одной и той же парной создавать атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.

И абсолютно каждый парогенератор – для турецкой бани, и для русской – имеет одинаковую схему строения:

  • бак для воды;
  • блок подготовки воды;
  • насос для движения воды;
  • насос для движения пара;
  • парообразователь;
  • блок управления;
  • датчики безопасности.

На внешней стороне приобретения вы заметите патрубок для подключения к системе водоснабжения, сливной кран, соединительные выходы паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройство. Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара – по вашему желанию можно даже установить определенные временные интервалы работы парогенератора.

Редактировать запись ‹ Строй-Баня — WordPress.htmРедактировать запись ‹ Строй-Баня — WordPress.htm

Промышленные модели — обзор производителей

А теперь разберемся немного в брендах. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели – из нержавейки, а финские еще и снабжены устройствами для самоочищения.

Некоторые модели отечественных промышленных печей для бани также оборудованы дополнительными парогенераторами – целой системой металлических пластин, наваренных на корпус. Они быстро разогреваются в процессе растопки печи до 65°С, и при соприкосновении с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, что получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи – здесь кипящая вода еще и сталкивается волнами, скатываясь с одной пластины на другую, отчего пар становится еще более горячим и легким. И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Сахара. У него получается очень легкий пар даже при уже теплых камнях.

А самые эргономичные парогенераторы выпускает фирма HELLO – лидер рынка. Эти модели есть самой разной мощности, с множеством дополнительных функций – ароматизации пара, очистки воды перед нагревом, цифровые системы управления и многое другое.

Наиболее надежными считаются шведские парогенераторы фирмы Tylo, высоконадежные и неприхотливые в эксплуатации. Самыми же качественный на сегодняшний день считаются изделия фирмы Harvia, естественно.

Модельный ряд парогенераторов для баньМодельный ряд парогенераторов для бань

Плюсы и минусы установки таких агрегатов

Если же говорить в общем, то вот основные преимущества современных парогенераторов для бань:

  • Полная автоматизация управления.
  • Организация постоянного перманентного процесса образования пара без каких-либо скачков температуры и влажности воздуха.
  • Мощность всего 3-12 кВт.
  • Печь дополнительно не нужна – достаточно поставить электрокаменку или организовать скрытое отопление.
  • Компактные размеры, стильный дизайн.
  • Управление парогенератором с помощью электронной системы – даже через современный телефон.

Но не радуют обывателей такие недостатки промышленных парогенераторов:

  • Нередкие поломки достаточно дорого оборудования.
  • Необходимость в мощном электрическом вводе.
  • Зависимость от перебоев в работе электросети.
  • Высокая стоимость.

Что касается парогенераторов, имеющих функцию ароматизации пара – это особо ценное приобретение. Достаточно просто капнуть несколько капель эфирного масла в специальное отверстие, и пар станет не только приятным, но еще и целебным.

Установка парогенератора в банюУстановка парогенератора в баню

Как выбрать качественный парообразователь?

Давайте в первую очередь разберемся: что такое эффективность парогенератора? Это количество пара, которое он производит за час, его мощность и расчет на помещение парилки. И сами парогенераторы бывают разными. Так, для частных бань и саун их выпускают мощностью 4-12 кВт, а вот для общественных парных куда мощнее – даже для напряжения в 380 Вольт.

Так, для небольшой парилки в 5-6 кубических метров вполне хватит парогенератора с мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом в 10-12 куб.м параметры уже нужны в пределах 8-10 кВт. Для больших же парных около 18 кубометров подойдет только парогенератор с мощностью не менее 12 кВт.

Еще современные парогенераторы бывают автономными и автоматическими по способу подключения. В первые воду заливать нужно вам, а вторые сами подключены к системе водоснабжения. Казалось бы, чем плох второй вариант, и зачем тогда первый? Дело в том, что в наших трубах столько примесей, что накипи не избежать, а потому порой лучше не полениться и самостоятельно залить чистую приобретенную или вытащенную из колодца воду.

Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа

Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!

Парогенератор в печи – проще простого!

Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
  • Шаг 2. Установите паровые пушки.
  • Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции.
  • Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.

Вот как это выглядит на фото:

Парогенератор своими рукамиПарогенератор своими руками

Полноценный парогенератор – из подручных средств

Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:

  • Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
  • Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
  • Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
  • Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
  • Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
  • Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
  • Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
  • Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
  • Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
  • Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
  • Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.

И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться. В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию.

Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.

3.5KW 220V Ванная комната Парогенератор Сауна Паровая печь Khan с контроллером 3 | |

Параметр:
1. Входное напряжение: 220 В
2. Мощность: 3,5 кВт
3. Область применения: В пределах 3 м³
4. Размер: 350 * 180 * 240 мм
5. Вес: 8 кг
6. мощность этого элемента 3,5 кВт, область применения 3 м³

Характеристики контроллера CC-330:
1.Цифровой дисплей с регулировкой света,
2. Диапазон регулировки температуры: 25-55 ° C
3. Диапазон настройки времени : 0,5-12 часов. Функция таймера времени с использованием режима обратного отсчета
4. Светодиодный цифровой дисплей в режиме реального времени температуры и времени, также имеет автоматическую защиту от сухости, безопасность и другие функции давления в резервуаре 3㎡.
5. Переключатель: первое нажатие для запуска, второе нажатие для закрытия. При активации на дисплее отображается время и температура, например, температура парной ниже установленной температуры, светится индикатор нагрева.Напротив, загорится индикатор изоляции.

В комплекте:
1 x 3,5 кВт для ванной парогенератор
1 x цифровой контроллер пара
1 x
1 x Линия датчика температуры

,

Oceanic Stauna Heater парогенератор в сочетании с нагревателем для сауны под управлением контроллера, позволяющий наслаждаться как сауной, так и паром | парогенератор | парогенератор для сауны парогенераторы пар

Обогреватель Oceanic Stauna — Обогреватель для сауны в сочетании с парогенератором под управлением, позволяет использовать как сауну, так и пар Наша традиционная каменка Oceanic объединяет в себе парогенератор и нагреватель для сауны с контроллером, который позволяет выполнять ряд следующих настроек:

Sauna — традиционная ванна с сухим воздухом с температурой от 75 до 100 ° C — на нее можно пролить воду. скалы для кратковременных всплесков влажности — традиция насчитывает более 2000 лет.

Tepidarium — горячая паровая баня с температурой от 55 до 65 ° C, пароварка работает 80% времени — обеспечивает превосходное и бодрящее ощущение горячего пара.

Sanarium — мягкий пар с температурой от 48 до 55 ° C, пароварка работает около 90% времени, обеспечивая более мягкое и нежное воздействие, снимающее боль или снимающее напряжение в напряженный день.

Caldarium — 100% приготовление на пару — температура до 48C. Пароварка также работает непрерывно — добавьте измельченные травы или несколько капель эфирного масла в пароварку для ароматерапии в соответствии с вашим настроением.

Капните немного ароматизирующего масла в бойлер парогенератора, чтобы создать идеальную ароматическую ванну для сауны

Специальное водостойкое покрытие — для того, чтобы справиться с различными условиями и высоким уровнем влажности, на которые наносится барьерная пропитка. все внутренние поверхности потолка стен кабины и скамейки, чтобы вода не впитывалась.

Модели обогревателей Stauna

4.5 кВт Stauna

Модель Мощность нагревателя (кВт) Мощность мини-пара (кВт) Максимальная температура (℃) Общая мощность (кВт) Работа пароварки (%)
Сауна 4,5 0 100 4,5 0
Caldarium 3 1 65 4.5 80
Санариум 3 1 56 4,5 90
Тепидарий 3 1 48 4,5 100

6 кВт Stauna (если требуется 6 кВт, свяжитесь с нами перед размещением заказа)

Модель Мощность нагревателя (кВт) Мощность мини-пара (кВт) Макс. Температура (℃) Общая мощность (кВт) ) Работа пароварки (%)
Сауна 6 0 100 6 0
Калдарий 4 1 65 5 80
Санариум 4 1 56 5 90
Тепидарий 4 1 48 5 100

Сертификаты

Информация о компании

Ukcn Leisure Equipment (Shenzhen) Limited имеет 8-летний опыт работы в маркетинге в области производства саун и паровой продукции. на многих рынках.Все наши электротехнические изделия являются надежными и инновационными продуктами, которые были протестированы NEMKO в Великобритании. Наши продукты популярны во многих странах, и у нас есть единственные агенты в более чем 6 странах, включая Великобританию, Францию, Испанию, Сингапур и так далее. Мы также производим OEM для Aqua, немецкой Fintec и некоторых других известных брендов.


Свяжитесь с Сильвией для получения более подробной информации об обогревателе Oceanic Sauna, комбинируемом с парогенератором

Whatsapp / Mobile: +86 15989309615

Тел .: +86 007584737791

Skype: syvia

.wang.uk

www.szukcn.com

,

Promotion Ecnomic 10.5KW380 415V 50HZ Самая эффективная электрическая парогенератор для сауны HOME SPA Паровая баня / горячие продажи | паровая баня | Парогенератор spasteam

17
17
Парогенератор с лучшей рентабельностью

** Жилой / коммерческий тип — слив вручную **

1) Функции:

Управление работает с парогенератором для поддержания идеального уровня пара и температуры в помещении при минимальном потреблении энергии, что обеспечивает мягкую и комфортную среду.

3 варианта мощности — 9 кВт, термостатический контроль в душе, бак из нержавеющей стали, элементы длительного срока службы, автоматическая подача воды, двойная защита от низкого уровня воды, клапан сброса давления. Имеется блок контроля температуры.

2) Характеристика:

1. Заводское производство

2.двухлетняя гарантия

3. Модель: ST-30/45/60/80/90/105/120/150/180

4. Мощность: 3,0-18 кВт

5. Материал: Изготовлен из алюминия, цинка и нержавеющей стали. сталь, и т.д..

6. Используется в: Сауна, семья, гостиница, общежитие, парная

7.Функция: влажный пар, автоматическая защита при недостатке воды, самодренаж.

8. Метод управления: С отдельной панелью управления

3) Параметры:

03 Принять OEM

Название позиции

Паровая баня 220 / 380В электрический парогенератор

Модель

Мощность (кВт) Напряжение Применимое пространство (кубический метр)
ST-45 4.5 220/380 В 3-5
ST-60 6.0 220/380 В 5-7
ST-80 8 220 / 380 В 7-9
ST-90 9 220/380 В 9 0005 8-10
ST-105 10.5 380-415 11-13
Цвет Белый
Использование Душевая кабина / Сауна парная
Гарантия 24 месяца
Доставка 3-15 рабочих дней, в зависимости от вашего заказа

Парогенератор, панель управления, стандартный кабель управления 5 м (8-10 м по запросу), датчик температуры, паровая головка, впускной клапан, выпускной клапан, автоматический насос, паровая баня, сауна, можно пользоваться после установки с помощью подготовленной вами паровой трубы.

Alpha целевая промышленность для плавания и торговля — это компания, предназначенная для интеграции оборудования , развивающаяся на основе передовых технологий, отличное и быстрое обслуживание.

У нас есть наш настоящий завод в Шэньчжэне, наши основные продукты включают сауны и паровые , оборудование для бассейнов , и СПА и ванна . Большинство наших продуктов имеют сертификат CE , а наши парогенераторы и каменки для сауны являются горячими продуктами в течение многих лет и получают большое достижение от Европы , к северу от Америки и Ближнего Востока и т. Д. .

Качество — это наша жизнь, удовлетворенность клиентов — это наше стремление, и мы верим, что нас ждет блестящее будущее после наших настойчивых усилий и поддержки с вашей стороны.

Мы отправим посылку ЧЕРЕЗ DHL , FEDEX , UPS , TNT , Aramex (Ближний Восток)


с быстрой доставкой и высокой гарантией безопасности.

1. Мы не несем ответственности за невозможность доставки по адресу. Мы оставляем за собой право снова взимать плату за доставку за возвращенные товары из-за неправильного адреса.

2.Мы отправим посылку в течение 3-5 рабочих дней после получения оплаты.

3. Срок доставки от завода до указанного покупателем адреса составляет от 4 до 7 дней.

4. По запросу DHL или UPS взимается дополнительная плата в размере 30 долларов США за дальний район.Конкретная сумма будет сообщена после получения экспресс-ответа.

Мы принимаем Escrow , Visa , Master card , TT , Western Union и т. Д. .

* Если вас не устраивают ваши товары, верните их в оригинальной упаковке со всеми прикрепленными бирками в течение 14 дней .Товар должен быть возвращен с оплатой перевозки. Стоимость покупки будет возвращена тем же способом, что и оплата. Почтовая оплата и упаковка не возвращаются.

* Если ваш товар неисправен или мы отправили вам что-то отличное от того, что вы заказывали, верните его нам в течение 14 дней , и мы вернем вам деньги или заменим его. Включая почтовые расходы и упаковку.

1.Если машина не может работать должным образом, пожалуйста, не оставляйте нам отрицательных или каких-либо 1 или 2 оценок, прежде чем связаться с нами, потому что большая часть проблемы иногда возникала из-за неправильной установки. Мы покажем вам, как войти в паровую баню. И если мы подтвердим, что проблема была нашей ответственностью, мы отправим запасные части бесплатно независимо от стоимости, а также стоимости доставки.

2.Если вы удовлетворены нашим сервисом, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с 5 звездами. Ваше признание сделает нас более уверенными в развитии бизнеса и улучшит качество обслуживания.

Удовлетворенность клиентов — это наша никогда не останавливающаяся сделка после продажи, поэтому, если у вас есть проблемы Проблема, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам следующим способом.

Тел .: 86 + 13242430588; 86 + 15728672121

Skype: kitty19860328

Или свяжитесь с нами через «Задайте вопрос».

,

Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380 415v / 50 60HZ | |

Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ

Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / WhatsApp / Skype: + 86-18819504406
QQ: 3159649956 WeChat: 18819504406
KEYA Оборудование для саун и бассейнов CO., ООО

Адрес: R701-A, здание Shihong, 2095 Bixin Road (около станции метро Nanlian), район Longgang, Шэньчжэнь, Китай

Веб-сайт: HTTP: //www.szcoasts.com

https://szcoasts.en.alibaba.com

vcbc.png

ksa80-

Описание продукта

1.парогенератор с различной мощностью, 3KW до 24 кВт, с 220/38.

2. Используется для паровой душевой, влажной сауны.

3. Температуру, рабочее время и даже свет в парилке можно регулировать цифровым способом.

4. Автоматическая система водоснабжения, защита от избыточного давления и перегрева, а также автоматическая дренажная система.

5. Функции подогрева и самодиагностики сегментов делают нагреватель энергоэффективным и простым в эксплуатации.

6. С адаптером переменного тока, датчиком уровня воды, предохранительным клапаном и т. Д.

7. Материал: алюминий-цинк ИЛИ нержавеющая сталь и т. Д.

8. подходит для семейного и коммерческого использования.

О нашей автоматической дренажной системе:

Минеральные отложения являются основной проблемой, влияющей на производительность парогенератора и срок службы нагревательных элементов. Номера разрешимые частицы в воде могут быть удалены путем добавления фильтра к отверстию для воды парогенератора, но решены масштабные минералы растворяются при высокой температуре, а затем осадок слоев породы, как отложения внутри емкости для воды и на поверхность нагревательных элементов, когда вода остывает ,В результате масштабного накопления воды, она может засорить трубы, влияющие тепловыделение элементов и в конечном итоге привести к их повреждению. Таким образом, мытье и очистка парогенератора после использования является чрезвычайно важным для жесткой акватории или сверхпрочного коммерческого использования. С нашей уникальной системой сливы MOTORTM автоматической, внутренний бак промывает и осушенный тщательно с помощью мощного насоса 8 кг, чтобы исключить минеральное строение вверх, что может значительно продлить срок службы нагревательных элементов и парогенератор, а также.

Парогенератор данной серии оборудован цифровой панелью управления КС-150.

QQ20180411095809_

455

Введение:

1. НОВАЯ паронепроницаемая сенсорная панель управления KS150, может быть установлена ​​внутри парилки для облегчения работы. (Доступен в черном и белом цвете)

2. Уникальная конструкция датчика уровня воды для мощного энергоблока значительно повысила стабильность и срок службы датчика уровня воды, что продлило срок службы парогенератора.

3.Уникальная функция ступенчатого нагрева. Специальная функция сделает подачу пара непрерывной и стабильной, а также сделает устройство энергосберегающим и прослужит дольше.

4. Мощная автоматическая дренажная система с кнопкой ручного слива. Мощная автоматическая дренажная система может быстро освежить воду внутри резервуара для воды, чтобы сохранить воду чистой, уменьшить накопление минералов и, таким образом, продлить срок службы нагревательных элементов.

5. Водонепроницаемый разъем для управляющего провода и датчика температуры.

6. Используйте нагревательные элементы, сертифицированные UL.

7. Сертификат CE.

Информация о компании

Keya Sauna Swimming Pool Equipment Co., Ltd. — специализированное предприятие по разработке и производству изделий для саун и бассейнов, которому принадлежат цеха площадью 15 000 квадратных метров, уровень озеленения которых превышает 60%. Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т. Д., С 1997 года Компания обучает ряд высококлассных специалистов по НИОКР, контролю качества и управлению производством. Опираясь на опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST». KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.

Keya CO.прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электротехнической продукции», Европейский союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукция была продана в более чем 50 стран и регионов.

Качество является основой выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «качество во-первых, репутация во-первых, улучшение и инновации, качество сборки», прилагаем усилия для создания мирового качества сауны!

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Q1.Сколько мне нужно заплатить за налог?

A. Моя дорогая, мы уже оплачиваем стоимость доставки и таможенную пошлину с нашей стороны, но сколько налогов вам нужно заплатить

Это зависит от политики вашей страны, налоговые сборы в разных странах отличаются.

Q2.Какую экспресс-доставку вы используете для доставки?

A. Мы обычно используем самый быстрый DHL через 3 дня, когда вы его заказываете, иногда мы меняем другой экспресс, если цена DHL поднимется или возникнет проблема с таможенным оформлением, но не волнуйтесь, мы выберем самый быстрый экспресс, такой как FedEx, UPS, TNT, доставка время 3-5дней.

Больше требований, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо

c5 Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50- 60 Гц Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZCE 7KW / 380-415v / 50-60HZ Домашний паровой турбогенератор для продажа с CE 7KW / 380-415v / 50-60HZ Домашний подержанный паровой турбогенератор на продажу с

.

Каменка для бани своими руками кирпичная: Каменка для бани своими руками

виды, инструкция по изготовлению, порядовка

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника.  В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Виды

к содержанию ↑

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

к содержанию ↑

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

к содержанию ↑

Подготовительные работы

к содержанию ↑

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

к содержанию ↑

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

  • нужно выкопать углубление для установки опалубки.
  • дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
  • Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
  • Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
  • После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.
к содержанию ↑

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

  • для наружной кладки
  • для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

к содержанию ↑

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

к содержанию ↑

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

к содержанию ↑

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
  • На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
  • Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
  • После этого приступают к кладке топки.
  • В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
  • Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
  • Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
  • Продолжается укладывание внешнего кирпича.
  • Дверки топки перекрываются.
  • Устанавливается перегородка для дымохода.
  • Монтируется бак для воды.
  • На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
  • Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
  • Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

к содержанию ↑

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Каменка для бани своими руками: пошаговая инструкция

В нашей стране редко можно встретить человека, «прохладно» относящегося к бане. Поэтому при постройке дома или дачи, на участке нередко первой возводится именно баня. Разберемся, как может быть построена каменка для бани своими руками. Ведь многие предпочитают именно традиционные печи, хотя сейчас может быть приобретена и электрическая каменка.

Каменка для бани своими руками

Полезные свойства пара

Невозможно представить настоящую русскую баню без пара. Пар расширяет поры кожи, выводит из организма вредные токсины. Кожа становится более эластичной и упругой.

Жар расширяет кровеносные сосуды, стимулируя обмен веществ. Мозг человека освобождается от психического и эмоционального напряжения, приводя весь организм в умиротворенное состояние.

Жар парной является прекрасным лекарством от болезни суставов. Не зря наши предки любили походы в баню, нещадно хлеща себя там вениками, а чтобы получить пар, потребуется каменка для бани. Разберемся, как выбрать каменку для бани или сделать ее своими руками. Чаще всего, используется традиционная дровяная печь, хотя может быть установлена и электрическая.

Виды каменок

Печки-каменки как раз и предназначены для получения пара. Если есть люди, думающие, что каменка – это просто каменная печь, но это не совсем так.

Название каменка пошло от устройства данной печи. По сути, каменка для бани – это емкость, заполненная камнями. При работе печи они нагреваются, а от попавшей на них воды образуется пар.

Обычно, как и все печи, каменка для бани выкладывается из кирпича. Но, в принципе каменку для бани можно сделать и из металла. Плюсами готовых конструкций из металла служит скорость по их установке. Надо просто выбрать и купить печь, после чего установить в требуемом месте бани.

Еще одним важным фактором, почему многие предпочитают каменку из металла, являются сравнительно небольшие габариты и отсутствие необходимости устраивать фундамент под печь.

Требования к печам-каменкам

Порой к такому важному устройству, как каменка для бани, предъявляют повышенные и даже противоречивые требования. Все хотят, чтобы каменная печь занимала как можно меньше места в бане. Еще одним пожеланием является невысокая цена, быстрый прогрев и экономичный расход топлива.

Прежде всего, нужно решить, какое топлива будет использовать каменная печь для бани. Может быть использована электрическая печь или печь на дровах. Печи на дровах для отопления дома или дачи – не самый рациональный выбор, а вот дровяные печи для бани – прекрасный выбор. Во-первых, печи на дровах – это экономичный вариант. Во-вторых, дровяная печь не только дает жар, но создает в парилке специфический аромат.

А вот электрическая печь для бани, хотя и вполне удобна, но не особо экономична. Поэтому электрическая печь устанавливается, если нет возможности поставить печь на дровах.

Впрочем, и электрическая печь имеет преимущества, поскольку не нужно будет заботиться о наличии запаса дров. Кроме того, электрическая каменка компактна и подойдет для маленькой бани. Самым же важным преимуществом является то, что электрическая печь не требует устройства дымохода.

Каменки из металла: преимущества и недостатки

Что же лучше? Традиционная кирпичная каменка или печь из металла? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, нужно будет искать лучший вариант для конкретной бани, построенной на приусадебной участке дома или дачи. Но несколько советов, которые помогут выбрать тот или иной вариант печи, мы вам дадим.

В первую очередь рассмотрим все преимущества и недостатки печей из металла.

Основные достоинства:

  • Компактные размеры.
  • Довольно небольшой вес. Как правило, вес таких печей начинается от 50 кг.
  • Быстрый прогрев. Пользоваться каменкой можно уже через 1 час.
  • Многофункциональность.
  • Богатство разнообразного дизайна

К недостаткам можно отнести:

  • Неравномерное распределение тепла.
  • Пожароопасность.
  • Быстрое остывание.
  • Печи данного типа подходят для небольших помещения, не более 25 м³, поэтому если на участке у дома или дачи планируется сделать просторную баню с бассейном, то лучше выбрать другой вариант печи.

Кирпичная каменка

Стоит заметить, что многие ценители русской бани считают, что каменная печь для бани – это лучший вариант. В чем же преимущества кирпичной печки перед своими металлическими собратьями?

Основные достоинства:

  • Мягкий и равномерный прогрев парильного помещения.
  • Длительное сохранение тепла.
  • Идеальная пожаробезопасность.
  • Возможность прогрева помещения большой площади, более 25 м³.
  • Простота эксплуатации.
  • Высокая надежность и долговечность.

Как и любая другая, кирпичная печь-каменка не лишена недостатков:

  • Большой вес.
  • Требует обязательной установки фундамента.
  • Занимает большую площадь.
  • Длительный прогрев, от 3 до 5 часов.
  • Неудобство очистки после эксплуатации.

Если вы решили установить в  бане на приусадебном участке дома или дачи кирпичную каменку, мы поможем вам соорудить ее максимально выгодной и удобной.

Конечно, сооружение подобного типа предполагает наличие соответствующих строительных навыков. Но если мастер принимал участие в строительстве дома или дачи, то каменка для бани своими руками вполне может быть сделана.

Емкость для воды

Перед как сделать печь-каменку своими руками мы советуем вам определиться с размером емкости для подогрева воды. Для этого вы приблизительно должны представлять, сколько жильцов будет проживать  дома и планируется ли приглашать в баню гостей. Расчет производится исходя из 8-10 литров горячей воды на одного человека.

Емкость для подогрева воды

Емкость для воды лучше использовать открытую. Испарение при работе будет небольшое, зато вы получите ряд преимуществ:

  1. Свободный доступ при заполнении

    Емкость для подогрева воды

  2. Возможность обслуживания внутренней части.
  3. При работе печи на стенках емкости будет образовываться накипь. Открытый доступ позволит свободно чистить и просушивать внутреннюю поверхность.
  4. В зимнее время это позволит полностью удалять остатки воды, предохраняя ее от замерзания.

    Емкость для подогрева воды

Для емкости прекрасно подойдет котел соответствующих размеров, продающийся в специализированных магазинах. При желании емкость можно сварить индивидуально.

Емкость для подогрева воды

Наш совет: при изготовлении дна используйте утолщенную сталь.

Строим каменку

Приступим к сооружению кирпичной печи-каменки своими руками.

Фундамент

Строительство дома начинают с возведения фундамента. Аналогично поступают и при установке печи в бане. Обычно вес самой печи превышает 500 кг, фундамент должен быть соответствующий. В бане используется большое количество воды. Неправильно устроенный фундамент скоро просядет и из-за промерзания зимой может разрушиться.

Размечаем на земле участок, соответствующий размерам нашего фундамента, и углубляемся в землю не менее чем на 0,5 м. Размер фундамента должен быть больше размера печи ровно на полкирпича.

При этом фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самой бани. Минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 50 мм. Впоследствии зазор заполним сухим песком.

Раствор фундамента

Дно котлована обязательно выравниваем и утрамбовываем. Для печи отлично подойдет бутобетонный или полностью бетонный фундамент. Если грунт сухой, для фундамента можно использовать кирпичную кладку на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Пропорции раствора:

  • Известковый — гашеная известь 1 часть, просеянный песок 2 части
  • Цементный — цемент 1 часть, просеянный песок 3 части
  • Известковоцементный — цемент 1 часть, известь гашеная 6 частей, песок просеянный в зависимости от жирности извести и марки цемента

Приготовленный раствор заливаем в выкопанный котлован и оставляем сушиться в течение 5 дней. После чего поверхность покрываем слоем цементного раствора и тщательно выравниваем с помощью строительного уровня и рейки.

Гидроизоляция

Кладка кирпича

  1. После двух недель просушки можно приступать к кладке кирпича. Но вначале производим гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Поверхность фундамента покрываем равномерно в два слоя.
  2. Для этого отрезаем полотно рубероида такой длины, чтобы его края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Отрезанную полосу аналогичной длины укладываем параллельно первой. При этом одна полоса должна лежать с напуском на другую не менее 100 мм. Так покрываем весь фундамент.
  3. Второй слой укладывается так же, как и первый, но с перпендикулярным расположением полос относительно нижнего слоя.
  4. Иногда для скрепления полос рубероида используют специальную мастику или расплавленный битум. В нашем случае ничего этого делать не надо. Первый слой каменки состоит из сплошного слоя кирпичей и прекрасно фиксирует гидроизоляцию.

Кладка

Кирпич для кладки

Для кладки печи используется обыкновенный кирпич. Не допускается использование силикатного, пустотелого и дырчатого, такой кирпич годится для возведения стен дома, а вот для печи нужен другой материал. Для кладки топливника и футеровки мы советуем вам использовать жаростойкие и тугоплавкие кирпичи (см. Футеровка печи).

Перед кладкой обязательно опустите кирпичи в емкость с водой на 2-3 минуты. Этим вы воспрепятствуете обезвоживанию раствора кладки и, как следствие, его плохой сцепляемости (все о растворах см. Кладка каминов).

Раствор кладки

Пропорции раствора для кладки печи-каменки:

  • Глина 1 часть
  • Песок 1 часть. Если глина сильно жирная, песка потребуется 2 части.
Кладка швов

Особое внимание стоит обратить на швы. В отличие от обычных стенных швов, швы печи-каменки должны быть совершенно герметичными. Этим вы исключите малейшее попадание угарных газов внутрь помещения.

Раствор кладется полным слоем на всю ширину кирпича. При этом необходимо добиваться минимальной толщины шва. Для обычного кирпича это расстояние не должно быть более 5 мм, для жаропрочного — не более 3 мм.

Конечно, очень трудно добиться такой точности, тем более если ваш опыт в кладке небольшой. Пойдем на маленькую хитрость:

  1. Перед началом работы изготовим две направляющие. Изготовить их можно из металлического прута соответствующего диаметра. Для этого подойдут два сварочных электрода, если с них предварительно отбить изоляцию.
  2. Перед тем как уложить очередной кирпич, укладываем по обе стороны предыдущего слоя направляющие. После того как мы прижмем кирпич к брускам, у нас образуется идеальный шов. Теперь направляющие можно спокойно вытащить.
  3. Укладывать направляющие надо с таким расчетом, чтобы они оказались по краям кирпича. Раствор от следующего кирпича прекрасно заполнит образованную ими пустоту. Внимательно следите за ее заполнением.
Кладка. Тонкости перевязки

Укладка каждого ряда начинается только тогда, когда полностью завершён предыдущий ряд. Мы вам рекомендуем предварительно подогнать кирпичи каждого ряда «на сухую» и только после этого класть их на раствор. С помощью строительного угольника проверяем правильность углов.

При кладке печи-каменки обязательно строгое соблюдение перевязки кирпичной кладки. Еще одним важным элементом является использование жаропрочного кирпича.

Строго-настрого запрещается использование в одном ряду жаропрочных и обычных кирпичей. У них совершенно разное расширение при нагревании. При такой перевязке неизбежны трещины в швах и последующая утечка угарного газа.

Установка фурнитуры

Вся печная фурнитура (заслонки, петли, емкость для воды, решетки и т. д.) устанавливаются сразу вместе с кладкой. Рамки дверцы, перед установкой, необходимо обмотать по периметру асбестовым шнуром. Он послужит компенсатором при расширении металла от нагрева и предотвратит образование трещин.

Дымовые каналы

Дымообороты должны быть уложены особенно аккуратно. Сразу удаляйте излишки раствора со швов внутри. Впоследствии отвалившиеся куски будут препятствовать нормальной работе всей печи.

Печь-каменка с прямоугольной емкостью

Приводим схему печи с прямоугольной емкостью открытого типа:

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Этап 22

Этап 23

Этап 24

Этап 25

 

Каменная засыпка

Каменка для сауны своими руками предполагает использование каменной засыпки. Про нее хочется сказать особо. Камни должны хорошо прогреваться и потом быстро отдавать тепло, выдерживать высокую температуру и не трескаться от воды.

Хорошо подходят для этого камни вулканического происхождения: андезит, гранит, базальт.

Если таких камней не нашлось, можно использовать кремнистые невулканические породы. Собирают их обычно по берегам рек и озер. Они прошли хорошую закалку водой и солнцем за многие годы. Размер камней должен быть не менее 10 см в диаметре.

Укладывать их надо следующим образом. Сначала укладываются более крупные образцы, следом идут более мелкие. Маленькая хитрость: для большего эффекта используйте вперемешку с камнями небольшие, чугунные чушки.

Со временем камни начнут растрескиваться. Раз в год переберите засыпку и избавьтесь от мелких осколков. Мы вам советуем всегда иметь небольшой запас камней.

Заменителем камней могут послужить битые фарфоровые или керамические изделия. Обычно у них небольшой размер, поэтому мы рекомендуем использовать их в самом верхнем слое засыпки.

С легким паром!

Используя данные рекомендации, печка-каменка своими руками доставит вам и вашим близким незабываемые ощущения и настоящую радость.

Каменка для бани из кирпича своими руками

Каменка представляет собой печь, главная задача которой сводится не только к выработке тепла, но еще и достаточного количества пара. Свое название она получила благодаря специфическому устройству, а именно емкости с камнями, которая является основной функциональной составляющей отопительной конструкции.

Каменка для бани из кирпича должна быть компактной, но вместе с тем производительной, безопасной и в меру «прожорливой». Она может быть с топкой из комнаты отдыха или же с топкой в самой парной. Выбирая проект печи, учитывайте размер помещения: в бане, как правило, устанавливают лишь один источник тепла, и его должно хватить, чтобы обогреть и парилку, и моечную, и комнату отдыха.

Кирпич или металл: кто кого

Каменка может быть сложена из кирпича или сварена из металлических листов. Кроме того, есть немало проектов, в которых эти два материала работают заодно.

От выбора материала зависит такая важная характеристика печи, как теплоемкость.

Если вы собираетесь варить печь или делать ее из готовой металлической бочки, такая каменка будет очень быстро нагреваться, но вот тепло держать она будет слабо. К тому же тепло будет распределяться неравномерно. Но если семья у вас небольшая и подолгу париться никто не любит, то это неплохой вариант. Также учитывайте, что металлические конструкции подходят для обогрева бани площадью не более 25 м2.

С кирпичными сооружениями дело обстоит в точности наоборот. Топить его нужно гораздо дольше (от 3 до 5 часов). Но зато кирпич прекрасно сохраняет тепловую энергию, равномерно распределяя ее по помещению. В такой бане можно будет с комфортом обмыться даже на следующий день.

Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Как уже упоминалось, часто встречаются и комбинированные каменки. Вариантов таких печей довольно много, например…

  • Кирпичная каменка, заключенная в укрепляющий металлокаркас из уголка;
  • Каменки с кирпичными стенами, в которые вмонтированы металлические топки, колы, дверцы топки и другие элементы;
  • Каменки с кирпичным дымоходом и металлическими вьюшками и/ или дымоотводными трубами.
  • Металлическая печка, в которой топка обкладывается кирпичом изнутри и снаружи для увеличения теплоемкости. Причем наружная футеровка может быть съемной, что позволяет сократить период топки.

Если каменка изготавливается из металла, необходимо приобрести кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, в противном случае он быстро прогорит. Если печь строится из кирпича, материал должен иметь равномерный красный окрас и быть тугоплавким. Для топливных рядов используется шамотный или гжельский материал с высокими огнеупорными свойствами.

Емкость для воды: потому что без воды – и не туды, и не сюды

Емкость для горячей воды – важный атрибут каменки. Рекомендуем заранее определиться с ее объемом, учитывая, что на одного человека необходимо примерно 8-10 литров кипятка.

Рекомендуем остановить выбор на открытых емкостях для подогрева воды. С одной стороны, вам придется иметь дело с испарением во время кипения воды. Но оно будет несущественным. Но зато в ваших руках будут такие преимущества, как:

  1. свободный доступ к баку для его заполнения;
  2. возможность без лишних проблем обслуживать внутреннюю часть бака;
  3. возможность полностью удалить воду в зимнее время, предотвращая ее замерзание.

Если вы планируете варить котел самостоятельно, а не приобретать готовый в магазине, рекомендуем для дна использовать утолщенную сталь.

О камнях для каменки

Каменная засыпка для печи должна быстро прогреваться, хорошо отдавать тепловую энергию, не трескаться от воды и спокойно выдерживать высокие температуры, а также температурные перепады. Всеми этими свойствами и способностями обладают гранитные, андезитные и базальтовые камни. Но если таких в вашем распоряжении нет, можно обойтись и кремнистыми породами невулканического происхождения.

Найти подходящие камни можно по берегам водоемов. Это место поиска хорошо уже тем, что материал, привезенный отсюда, уже прошел «крещение» водой и солнцем в течение многих лет.

Размер подходящих трофеев не должен быть меньше 10 см в диаметре. Причем при укладке сначала размещают самые крупные образцы в самом низу, а затем те, что помельче. Вперемешку с камнями можно использовать чугунные чушки.

Рекомендуем набрать камней больше, чем нужно для печи. Со временем порода начинает трескаться, а так у вас будет запас для замены. Перебирать засыпку и удалять мелкие осколки мы советуем хотя бы раз в год.

Топливо для каменки

Классическая каменка – это печь на дровах. Однако вполне можно обустроить отопительное сооружение, которое будет работать на газу, жидком топливе. Кроме того, можно приобрести готовые печки, работающие на электроэнергии.

Обратите внимание, что конструкции, функционирующие на газу или жидком топливе, имеют сложную конструкцию. А это значит, построить такое сооружение будет сложно, особенно новичку в печном деле. Обязательное условие для их сооружения – наличие устройств, которые будут регулировать подачу топлива и защищать конструкцию от перегрева.

Газифицированные печи – это обязательно модели заводского производства. Они оснащены регулятором расхода топлива, регулятором температуры в парной, температурным реле для отключения нагрева при достижении определенной температуры.

С печками на дровах (реже угле) все проще. Их не так сложно соорудить, и они сами по себе являются более безопасными. Кроме того, дрова в экологическом и экономическом смысле являются самым выгодным видом топлива.

Проще некуда: самая простая каменка для небольшой баньки

Если площадь вашей баньки не превышает 9 м2, предлагаем вам сложить простейшую каменку с размерами 102х62 см. Она кладется без шамотного ядра из обычного огнеупорного кирпича. Материал недорогой, поэтому конструкция получается весьма бюджетной.

Она, конечно, имеет свои «минусы». Например, то, что котел выводится в предбанник, что создает определенный дискомфорт. А также стоит помнить, что вам придется ремонтировать топку примерно раз в 1-2 года из-за того, что делается она из обычного кирпича. Но миниатюрные габариты печи, возможность мыться в бане во время топки, а также уже упомянутая дешевизна, позволяют закрыть глаза на все недостатки.

Порядовку для такой печи найти несложно. Ориентируйтесь на проекты, в которых основание печи представляет собой прямоугольник 4х2.5 кирпича.

Советы для тех, кто берется за печное дело впервые

  • Сделайте подробный чертеж каменки с указанием всех размеров. Причем это важно сделать вне зависимости от того, из чего вы планируете делать печь – из металла или кирпича.
  • Под кирпичную печь обязательно обустраивается бетонный или бутобетонный фундамент-монолит. Фундамент-основание из кирпича с использованием известковой или цементной смеси допускается делать только в случае, если вмещающие его грунты являются сухими.
  • Фундамент должен выступать за контур самой печи минимум на 5 см с каждой из сторон.
  • Когда верх фундамента сровняется с линией пола, выровняйте его с помощью цементной смеси, а затем уложите слой гидроизоляции, например, из рубероида, в два слоя.
  • Выкладывайте каменку не сегментами, а рядами, соблюдая порядовку и перевязку швов. Причем толщина швов не должна превышать 3 мм.
  • Не допускается перевязывать кирпичи разного типа в смежных рядах.
  • Колосники устанавливают на высоте 1 кирпича.
  • Дровяная топка может иметь разные размеры, однако оптимальными габаритами ее отверстия считаются следующие: 25 см в высоту, 35 см в ширину и от 40 до 60 см в длину.
  • Труба в банной каменке, как правило, делается насадной. Обязательно оставьте зазор около 10 см между кирпичной трубой и любыми элементами перекрытия кровли из дерева. А места прохождения металлической или асбестоцементной трубы через кровлю покройте расположенные рядом элементы пропитанным глиняным раствором войлоком.
  • Пол из дерева защищается асбестовым картоном и листовой кровельной сталью.

Также обязательно посмотрите видео- и фото-материалы на нашем сайте. Это поможет вам получить представление о процессе кладки и о некоторых нюансах.

закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео

Содержание:

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

печка каменка для бани своими руками

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

  • продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
  • пожарная безопасность;
  • равномерный прогрев окружающего пространства;
  • возможность обогревать большое по площади помещение;
  • в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
  • простота эксплуатации;
  • камни и продукты горения между собой не контактируют.

каменка в баню своими руками

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

  • значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
  • потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

  • быстрый прогрев;
  • незначительный вес;
  • компактные размеры.

закрытая каменка для бани своими руками

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

  • неравномерность прогрева помещения;
  • пожароопасность;
  • быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

печка каменка для бани

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

  1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
  2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
  3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

кирпичная каменка для бани

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
  2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
  3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
  4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
  5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
  6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
  7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
  8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

  1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
  2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
  3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
  4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
  5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

печи каменки для бани своими руками

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

  1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
  2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

каменка из кирпича для бани

Сваи изготавливают в такой последовательности:

  1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
  2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
  3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
  4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
  5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

как сделать каменку в бане

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

как сделать каменку для бани своими руками

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

  • стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
  • угольник размером 60×40 сантиметров;
  • отвес;
  • молоток-кирка;
  • кельма;
  • болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

размер каменки для бани

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

кирпичная печь каменка для бани своими руками

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

размер каменки для бани

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

как сделать каменку для бани своими руками

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

  • глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
  • известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
  • песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

  • малиновый кварцит;
  • жадеит;
  • талькохлорит;
  • габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

как сделать каменку в бане

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.

разновидности конструкции, порядовка, пошаговое обустройство

Баня — один из элементов русской культуры. Часто уже на этапе строительства загородного дома его владельцы принимаются за постройку бани. Несмотря на то что сейчас в продаже имеется немало готовых электрических печных конструкций, настоящая печь-каменка для бани с ней никак не сравнится. Сделать ее можно самостоятельно, но нужно иметь для этого определенные навыки.

каменкаМожно сделать подобную печь собственноручно

Разновидности конструкции

Свое название такие печки получили из-за того, что они представляют собой емкость, заполненную камнями. Камни нагреваются во время работы печи, а когда на них попадает вода, образуется пар.

Печь-каменка для бани своими руками сооружается из кирпичей, однако многие предпочитают экономить время и приобретать готовые металлические конструкции. Их нужно ставить в выбранном месте в бане, они относительно невелики и не требуют установки фундамента.

Характерные особенности изделий из кирпича

Кирпичная конструкция для бани считается хорошим решением. Она обладает рядом несомненных преимуществ. В их числе:

  • выработанное тепло долго сохраняется;
  • обеспечивается пожарная безопасность;
  • пространство бани прогревается равномерно;
  • возможен прогрев бани с большой площадью;
  • печка проста в использовании;
  • продукты горения и камни никак не соприкасаются друг с другом.

В этом видео вы узнаете, как сделать печь-каменку:

Но каменка для бани из кирпича имеет и свои минусы: ее нужно заранее прогреть, а также могут возникнуть трудности в обустройстве фундамента. Кроме того, важно грамотно выбрать место для ее размещения.

Правила расположения в бане

Кирпичную банную печку нужно ставить таким образом, чтобы она могла обогревать все помещение. Тепло должно распространяться на парилку, мойку и предбанник. Передняя часть вместе с дверцей для топочной и с зольником должна выходить в предбанник. Еще нужно, чтобы она не подходила к стене вплотную.

Если планируется, что ее площадь будет составлять до 2 квадратных метров, то можно обустроить специальную нишу. Благодаря ей можно избежать потери тепла, поскольку топка будет выполняться в парной, но топка чаще всего располагается отдельно.

каменка1Не забываем устанавливать бак в нужно место

До начала сооружения печки нужно определиться с тем, какого объема будет бак для подогрева воды: этот показатель зависит от того, насколько часто владельцы и гости будут пользоваться баней. Примерный расчет — 1 л горячей воды на человека. Емкость лучше брать открытого типа. Будут допускаться испарения, но ее удобно наполнять, такой бак при необходимости без труда очищается от накипи и просушивается, а зимой легко полностью убирать воду, чтобы она в нем не замерзала.

Обустройство фундамента

Чтобы печка могла прослужить как можно дольше, под нее нужно изготовить надежный фундамент. Если планируется возвести сооружение более 700 кг, то фундамент под баню и под печь должен быть разным, при этом им следует находиться на расстоянии. Также фундамент под каменку для бани из кирпича нужно возводить на глубине, которая располагается ниже уровня промерзания грунта.

печь_каменкаСледуем поэтапно производство фундамента

Алгоритм производства фундамента для каменки следующий:

  1. Выкапывается котлован до 700 мм в глубину, причем по периметру он должен быть примерно на треть больше, чтобы можно было поставить опалубку, а зазор засыпать песком.
  2. На дне делается песчаная подушка толщиной 150 мм, потом песок для уплотнения заливается водой. По мере впитывания влаги он осядет, и нужно будет его досыпать, чтобы требуемая толщина оставалась прежней.
  3. После полного впитывания воды поверх песка выкладывают каменный слой или слой битого кирпича, затем утрамбовывают. Если между камнями имеются зазоры, то их плотно заполняют песком с водой. Этот слой должен составлять до 250 мм.
  4. Если песок не оседает, можно выложить слой щебня, а затем утрамбовать.
  5. Изготавливается опалубка из досок толщиной в 40 мм, ее крепко закрепляют в яме и ставят арматурный каркас. Между ним и стенками опалубки должно оставаться расстояние в 50 мм.
  6. Следующий слой — это деревянный брус или стальная арматура, которые нужно утрамбовать. Верхний слой доводят до краев опалубки, а стяжка должна быть ровной. Залитый жидкий бетон оставляют на несколько дней.
  7. Когда слой отвердевает, опалубку снимают, а бетон сверху покрывают 2 слоями плавленого гудрона и засыпают пустоту между стенками грунтом и песком на основе бетона.

В этом видео вы узнаете, как класть печь для бани:

По окончании такую площадку нужно накрыть полиэтиленом и оставить на неделю. Только после этого можно класть кирпичи.

Кирпичи и их кладка

Кирпичи для печки нужно выбирать качественные и хорошо обожженные, с идеальными гранями и без видимых дефектов. Чтобы сделать каменку в баню своими руками, лучше брать огнеупорные керамические кирпичи одинаковых размеров.

Для топливной зоны лучше брать шамотный кирпич желтого или других светлых оттенков, который способен выдерживать высокую температурную нагрузку. Но для самой кладки он не подойдет, поскольку шамот быстро остывает.

Чтобы выложить шамотные кирпичи, нужно использовать раствор на основе шамотной огнеупорной белой глины или приобрести специальный состав для этой цели. Но на всю печку он не подойдет, потому что кладка со временем может разрушиться.

Для наружной кладки подойдет состав на основе глины и кварцевого песка. Состав следует предварительно просеять через сетку, чтобы в раствор не попадали крупные частицы. Глину лучше всего брать с карьера глубиной от 2 м и глубже. Затем ее размачивают в воде и перетирают через сито дважды: сначала сквозь крупные, а потом через мелкие ячейки.

Чтобы понять, как сделать каменку в банной печи своими руками и как сложить кирпичи, нужно определиться, какой будет каменка — открытой или закрытой. Первый вариант проще.

Если речь идет о небольшой каменке, то ее будет достаточно для обогрева парилки с баком. Сам бак должен быть расположен отдельно, вода при этом подогревается в нем посредством открытого сифона. В бак вваривают трубу, размещенную над огнем. Когда вода в ней закипает, она поднимается в бак, а вместо нее поступает холодная. При возведении закрытой печки место для камней выкладывать нужно из шамотного кирпича. Процесс ее сооружения очень сложный и требует определенных навыков.

При кладке нужно уделить внимание швам: они должны быть герметичными, чтобы внутрь не попадал угарный газ. Раствор нужно растягивать на всю ширину кирпича, толщина шва должна быть малой (для обычных — до 5 мм, для жаропрочных — до 3 мм). Чтобы этого достичь, рекомендуется учесть следующее:

  • перед работой можно сделать две металлические направляющие с нужным диаметром;
  • перед кладкой кирпича по обе стороны предыдущего слоя кладутся направляющие, после его прижатия к брускам образуется закрытый шов, после чего они убираются;
  •  класть их следует так, чтобы они находились по краям кирпича, а раствор от следующего заполнит пустое место, которое они образовали.

Каждый последующий ряд кирпичей нужно укладывать только тогда, когда предыдущий полностью выложен. Рекомендуется сначала подогнать кирпичи рядами по размеру, а только потом уже класть их на раствор. Обязательно нужно проверять углы с помощью угольника. Категорически запрещено класть в одном ряду обычные кирпичи с жаропрочными, поскольку при нагревании они имеют разное расширение, что может в будущем привести к образованию шовных трещин и утечке газа.

Когда кладка завершена, ее нужно просушить в течение 10 дней. Не допускаются сквозняки. Только спустя это время можно первый раз протопить печку.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

Главная страница » Печи для бани » Секреты печников: кирпичная печь для бани – варианты с закрытой каменкой, с баком для воды

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное – 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме – камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом – в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы – это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте – низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки – ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом – уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва – это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам – 28 см, а поддувальная – двум рядам – 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы – он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше – то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором – он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

 

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный – на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши – раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок – он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак – на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Печное Дело > Для бани > Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

Какая же русская баня без печки, без пара? Вся суть банной процедуры сводится к получению полезного обжигающего пара. Возведение печи-каменки позволяет получать необходимое количество пара, прогревать парное помещение до высоких температур.

Раскаленные камни печи-каменки способны накапливать и отдавать тепло в окружающий воздух, а вода, попадающая на них, превращается в целебный оздоровительный пар.

Разновидности

Чтобы получить пар достаточно выполнить простое действие – плескануть воды на раскаленные камни, находящиеся в специальной нише, каменке. При этом не только образуется пар, но и повышается температура в парном помещении, создается особый микроклимат.

Существует 2 вида печей, в зависимости от исполнения каменки:

  • с открытой формой. Такая конструкция подходит для обогрева небольшой бани. Помещение, в этом случае, быстро прогревается, но вот, если облить печь водой, то она быстро начнет остывать. В печи с открытым типом каменки камни размещаются над топливной камерой.
  • Закрытого типа каменка для бани более распространенный вариант. В такой модели для каменки предусматривается наличие дверки. В процессе топки дверца каменки закрыта, если ее приоткрыть, то можно ускорить прогревание парного помещения. Печной агрегат с закрытой каменкой начинают топить задолго до банной процедуры, потому что понадобится не менее двух часов на прогревание бани. Зато тепло в закрытой каменке может сохраняться 2 дня.

Достоинства печи с закрытой каменкой

Каждую модель печи с закрытым вариантом каменки, выполненную из разных материалов, любого производителя отличают следующие свойства :

  • исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее дверца, находится не в парной комнате. Таким

Чертеж печи с закрытой каменкой

образом, в парилке присутствует аромат травяных настоев, веника, а не специфические запахи.

  • Равномерное прогревание всего печного сооружения. создание оптимальных условий для получения легкого пара. В парной образуется приятный микроклимат для комфортного нахождения в ней.
  • Если сравнивать открытый и закрытый тип каменки с позиции безопасного использования, то выявляются преимущества последней формы. В этом случае исключается возможность обжигания паром при обливании камней водой. К тому же топливная камера, расположенная в смежном помещении, обеспечивает безопасность при проведении банной процедуры .
  • Поддержание температуры на заданном уровне в течение длительного времени. даже после прекращения процесса топки. Это достигается за счет медленного остывания закрытой каменки.
  • Правила создания успешной кладки

    Эффективная работа печи во многом зависит от того, насколько была соблюдена технология возведения кладки. На последнюю же влияние оказывает качество кирпичей, способ укладки, рабочий связующий раствор и степень влажности кирпича. Итогом правильно выполненной кладки станет цельная конструкция. Неудовлетворительным результатом считается кладка, выполненная без перевязки швов, разделенная вертикальными линиями швов.

    При возведении кладки должно выполняться важное требование – исключение выхода образующихся при горении газов наружу. Кстати, попадание воздуха внутрь печного сооружения тоже не приветствуется.

    Сделать кладку красивой, прочной поможет тщательный подбор, подгон материала: кирпичи раскалывают, обтесывают. До начала работы кирпич нужно вымочить в воде. опустив его в емкость на 10 секунд, после чего можно укладывать в ряд на слой глины.

    Мастера советуют намазывать раствор руками, кельму применять только при выполнении внешней кладки. Процесс установки кирпича состоит в следующем:

    • в одну руку взять кирпич, второй – захватить глины и нанести тонким слоем на кирпич, разровнять поверхность.
    • Затем кирпич уложить на определенное место.
    • Нажимая на кирпич, сделать движения вперед, назад.
    • Двумя руками убрать лишний раствор по обе стороны кладки.
    • С последующим кирпичом повторить предыдущие действия, но при этом нанести раствор еще и на торец кирпича, которым он будет прижиматься к первому.

    Существует и другой способ установки кирпича:

    • нанести раствор на место укладки, разровнять рукою.
    • Взять подготовленный кирпич и смазать торец раствором.
    • Поставить кирпич на свое место в ряду, прижать к соседним элементам. При этом выполняются скользящие движения рукой.

    Важный момент: не забывайте вымачивать кирпич, иначе он начнет забирать влагу из рабочей смеси. Тогда раствор обезвоживается, быстро становится густым. А это сильно мешает удалению его излишков, приводит к образованию некрасивых толстых швов.

    Печь из кирпича с закрытым типом каменки, дополненная баком под горячую воду

    Такая модель — оптимальный вариант для частной бани большой по площади. Она рассчитана на поочередное проведение банных процедур нескольких семей.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8— экран; 9— колосниковая решетка; 10— дверка топки; 11 — дверка поддувала.

    Количество необходимых камней для печки подсчитываютпо формуле . на 1 куб. м парного помещения потребуется около 30 кг булыжников. Получается, для парной, объем которой 10 куб. м, понадобится не меньше 300 кг камней. Этот подсчет действует для печи из кирпича с периодическим циклом работы. Если же модель базируется на постоянном поддержании процесса горения, то масса камней уменьшается почти в 2 раза. Это объясняется тем, что процесс горения дров поддерживает тепло камней.

    Рассмотрим вариант надежного, теплоемкого сооружения – кирпичной печи с каменкой закрытого типа. Для изготовления корпуса печи берется кусок от металлической трубы, полученный путем разрезания вдоль. Параметры трубы следующие: диаметр равен 40 см, длина – 60 см. Печная конструкция дополнена резервуаром для получения горячей воды, размещенным в боковой части сооружения.

    Листы из стали навариваются на трубу. Сталь толщиною не меньше 5 мм. Эти листы выполняют опорную функцию при закладывании куска трубы внутрь печной кладки. Для обеспечения герметичности корпуса к торцу трубы с обеих сторон привариваются листы из металла. В месте примыкания дымохода к печному корпусу наваривается экран, выполненный из металла. Он будет предотвращать выход горячего воздуха через дымовую трубу.

    С боковой стороны в печь с закрытой каменкой монтируется резервуар под горячую воду. Его параметры — 50 х 37 х 35 см, вместимость – 45 л. Для изготовления бака можно взять сталь толщиною от 5 до 10 мм, но обязательно сторону, соприкасающуюся с топкой выполнить из 10 мм стального листа.

    Внутри печи для русской бани с закрытой каменкой сбоку монтируют трубу для дымохода, снабженную круглой заслонкой. Эта труба одним концом устанавливается на металлический бак, в кирпичной же кладке она фиксируется с помощью проволочных хомутов.

    Вверху печной конструкции располагается каменка для бани, в которой размещают камни весом до 200 кг. Для каменки вверху предусматривается наличие крышки из оцинкованной жести. Ее можно приоткрывать, выпуская пар. Сбоку печи выполняется проем 20х25 см, в него плескается вода на камни для образования пара.

    Предложенная модель печного оборудования универсальна: она может функционировать в режиме непрерывной топки, а также и периодического действия. Когда печь с закрытой каменкой работает в условиях постоянной закладки дров, то масса камней уменьшается вдвое.

    Пошаговая инструкция создания печи

    В работе потребуются следующие материалы:

    • кирпич, 210 штук;
    • глина, песок;
    • прут арматурный для колосников, толщиною 30 мм, 2.5 метра;
    • дверцы для топочной камеры, поддувала, 2 штуки;
    • металлическая труба, диаметром 150 мм, 120 см;
    • асбестоцементная труба, диаметром от 80 до 130 мм, 250 см;
    • водогазопроводная труба, диаметром от 300 до 400 мм, 50 см;
    • стальные листы, толщиною от 5 до 10 мм, 100 см;
    • оцинкованная жесть, 1 мм, 1 кв. м.

    Весь процесс работы разобьем на последовательные шаги:

    1. Берем 1.5 м трубы, диаметр 50 см и делим ее на 2 отрезка: 60 см пойдет на обустройства водогрейного бака, а 90 см – для топочной камеры и каменки.
    2. Подготавливаем все металлические детали для печного сооружения, соблюдая их толщину не менее 10 мм.
    3. Приступаем к созданию корпуса для печной конструкции. Внизу, в трубе, прорезаем проем. Это будет поддувало. Над ним вваривается стальная круглая пластина, толщина материала 12 мм.
    4. Из металлического прута выполняем колосники в виде решетки и прикрепляем ее внутри корпуса над поддувалом.
    5. Оформляем проем для топочной камеры. Отрезанный металлический кусок пригодится для дверки. Привариваем петли и крючки на корпусе, делаем задвижку.
    6. Каменка для бани выполняется из отрезка трубы, приваренного над топкой. Длина каменки больше 35 см, высота не меньше 10 см. Задняя часть на трубе заваривается, спереди создается дверка.
    7. В каменке выполняем решетку из прутьев, на которой размещаем крупные округлые камни.
    8. Поверх печной конструкции создается муфта из стальной шины, толщиной 5 мм, шириной больше 5 см. Одну сторону муфты привариваем к печному корпусу, вторую задействуем при монтаже бака.
    9. Устанавливаем бак, в нем будет нагреваться вода. Берем круг из стали, толщиною не меньше 8 мм, выполняем в нем 15 см отверстие для дымовой трубы. После чего привариваем этот круг на торец бака. На дно бака привариваем нижнюю часть трубы – это поможет избежать попадания воды в топочную камеру.
    10. Верхнюю часть водяного бака накрываем стальным полукругом и привариваем трубу к его отверстию. Таким образом, сверху у бака остается проем, через который будем заполнять его водой. Дополнительно выполняем крышку с ручкой для накрывания бака.
    11. Отступая 35 см от стенок бака, привариваем стальную площадку, которая соединит кирпичную трубу с задвижкой и выход на улицу. С другой стороны ввариваем кран для заполнения бака водой.

    Правила монтажа

    Следующие моменты касаются установки печи для бани с закрытой каменкой:

    1. При планировании конструкции, нужно чтобы дверка для топочной камеры смотрела в сторону выхода, а дверца от каменки – в другую сторону.
    2. Установка печи из металла требует возведения бетонного основания . высотою до 30 см. На этот фундамент после укладываются 2 кирпичных ряда, скрепляющихся раствором из глины.
    3. Монтаж металлического печного сооружения должен осуществляться на предварительно подготовленную площадку . размером 70х70 см, высота которой 20 см.
    4. В кирпичной кладке печи делаем 12 см утолщение там, откуда будет выводиться печная труба.
    5. Все находящиеся поблизости деревянные элементы, поверхности следует заизолировать теплоизоляционным материалом . Подойдет асбест, войлок или картон. Потом нанести сверху слой глины. Трубу, находящуюся между потолком и крышей, обрабатываем штукатуркой, а сверху еще и известковым раствором.
    6. Кладку для трубы . выведенную на крышу, нужно сделать в высоту не меньше 50 см.
    7. Создание кирпичного кожуха . кладки вокруг металлической печной конструкции, в несколько раз увеличивает пожарную безопасность. Особенно это актуально для бань, построенных из дерева.

    Заключение

    Как видите, процесс возведения кладки, создания и установки печного оборудования может быть осуществлен собственными силами. При этом требуется минимальный опыт в строительстве, владение сварочным аппаратом. Соблюдение технологии возведения позволит получить отличный результат – печь для бани с закрытой каменкой, не уступающую по характеристикам заводскому аналогу.

    Печь для русской бани с закрытой каменкой

    Особенности металлических каменок закрытого типа

    На современном рынке обогревательных систем для бани представлен большой ассортимент печей каменок. изготовляемых из листового металла или чугуна. Свою популярность такие устройства получили из-за простоты установки, использования и сравнительно небольшой стоимости. Такие банные печи с закрытой каменкой являются комбинацией надёжности, проверенной временем и современных технологий, которые воплощены в конструкции для сауны или бани. Но вне зависимости от того, будет это металлическое устройство или чугунное изделие, все они имеют схожую конструкцию.

    1. Топливная камера. в которой происходит непосредственное горение дров или другого топлива, используемого, для работы печи. Топливник оснащается колосниковой решёткой, через которую поступает воздух в камеру сгорания, а также через неё зола попадает в зольниковую камеру.
    2. Для изготовления топочной камеры используются толстостенные листы металла, которые смогут выдержать очень высокие температурные параметры, не прогорая на протяжении многих лет. Качество стали имеет большую важность, так как печь-каменка используется не регулярно и частые перепады температур попросту неизбежны, что сказывается на сроке службы устройства.
    3. Металлическая печь-каменка с закрытой топкой устанавливается непосредственно в парной, а вот в зависимости от модели протапливать её можно из предбанника или другого отведённого для этого помещения. В первую очередь это удобно при подготовке русской бани непосредственно к парению. Плюс ко всему в парной не будет скапливаться грязь от дров и зола при чистке зольниковой камеры.
    4. Некоторые современные модели оснащаются топочными дверцами. обустроенными огнеупорным стеклом, через которое можно следить за процессом горения топлива, что очень удобно.
    5. Металлические печи-каменки оснащаются выдвижным ящиком для сбора золы с зольниковой камеры. Такое конструктивное дополнение позволяет быстро убрать отходы, образуемые в процессе горения не рассыпая золы по помещению парной или предбанника.
    6. В верхней части печного устройства обустроен отсек для камней, нагрев которых происходит непосредственно пламенем, которое обволакивает их со всех сторон, максимально отдавая своё тепло.
    7. Труба отвода отработанных газов состоит из нескольких сегментов из стали. Благодаря такой конструктивной особенности можно собирать любые конфигурации в зависимости от места установки каменки в русской бане, чтобы угарный газ беспрепятственно выводился наружу.

    Кирпичные печи для бани с закрытой каменкой

    Такая печь возводится из красного огнеупорного кирпича. При этом устройства с закрытой каменкой имеют толстые стенки, особенно в районе топочной камеры. Топка банной печи выкладывается толщиной в целый кирпич. Все остальные конструкции в зависимости от их особенностей возводятся с толщиной стенок вполовину или четвёртую часть кирпича.

    Для протопки кирпичных печей каменок используют дрова, пеллеты или торф. В некоторых моделях есть возможность использовать древесный уголь. Из-за использования быстро прогорающего топлива такое печное устройство имеет периодический принцип действия. Проще говоря, для того чтобы попариться в русской бане с кирпичной печкой, каменка которой имеет закрытую конструкцию, нужно предварительно протопить её пока парилка не прогреется до комфортной температуры. В сравнении с металлической каменкой её кирпичный аналог обладает целым рядом преимуществ:

    • Камни в кирпичной печи способны длительное время удерживать тепло. После прогрева камней до оптимальных температурных показателей они остаются горячими более 8 часов.
    • Кирпичная печка для русской бани с каменкой закрытого типа обладает высокой пожаробезопасностью.
    • Печь из кирпича способна удерживать тепло в парной, после того как банные процедуры были окончены на протяжении суток.
    • Использование печи из кирпича даёт возможность прогревать как помещение парной, так и предбанника даже больших размеров.

    Относительно прогрева больших объёмов – это как достоинство, так и недостаток печи. В первую очередь, это обусловлено тем, что прогрев печи может происходить до очень высоких температур, до 800 градусов. При таких температурах находиться в маленькой парной может быть очень некомфортно.

    Закрытая каменка кирпичной печи для русской бани позволяет ещё больше увеличить время на протяжении, которого будет удерживаться тепло без необходимости подбрасывать дрова в топку. Такая конструкция подразумевает размещение камней внутри устройства, причём в большем количестве, чем у открытой каменки.

    Именно благодаря закрытому устройству каменки достигается высокая и устойчивая температура в парной русской бани. Если рассматривать цену кирпичной печи, то она намного дороже металлического или чугунного аналога и зависит от стоимости услуг профессионального печника. Хотя можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно, однако в такой ситуации гарантировать безопасность посетителей парной очень сложно.

    Особенности камней для русской бани

    Для создания мягкого и приятного пара необходимо правильно подобрать камни, которые способны выдержать высокие температуры, не растрескиваясь при резких её перепадах. Качественные камни для каменки должны быть тёмных оттенков и размерами в человеческий кулак. Чаще всего используют речной булыжник. отшлифованный водой. Форма камней должна быть закруглённой, что позволяет беспрепятственно выходить отработанным газам наружу.

    Некоторые современные печные устройства с закрытой каменкой помимо выработки пара могут подогревать воду, для чего обустраиваются специальным резервуаром, который встраивается либо непосредственно в печь или монтируется на дымоходной трубе. Это очень удобно ведь горячая вода в русской бане пригодится всегда.

    Преимущества печи с закрытой каменкой

    Вне зависимости, какая печь для русской бани используется – металлическая, чугунная или кирпичная, все они благодаря каменке закрытого типа обладают рядом преимуществ перед открытыми моделями:

    • Благодаря тому, что большинство печей с закрытой каменкой имеют выносную конструкцию топки, то исключается возможность попадания газов, образуемых, в процессе горения в помещение, где отдыхают люди. Это позволяет отдыхающим наслаждать ароматами запаренного веника, а не дымом из печного устройства.
    • Благодаря большому объёму камней происходит равномерный прогрев и образуется лёгкий и мягкий пар, насыщенный влагой из мельчайших капель, которые помогают легче выносить высокие температуры в парной.
    • Печь с закрытой каменкой для русской бани намного безопасней в процессе эксплуатации по сравнению с устройством открытого типа. Это в первую очередь обусловлено тем, что при добавлении воды на камни полностью исключена возможность получить ожоги, так как камера сгорания находится в предбаннике.
    • Протопив печное устройство с закрытой каменкой, особенно если это кирпичная конструкция, можно надолго забыть о необходимости подбрасывать дрова в топку. Такой эффект достигается благодаря тому, что в закрытой каменке камни остывают намного дольше, чем в открытом аналоге.

    Банные печи с закрытым типом каменки можно купить в магазине, если это чугунные или стальные изделия или возвести самостоятельно из огнеупорного кирпича. Однако готовая конструкция намного удобнее тем, что сразу после её покупки при условии, если в бане есть дымоход, можно приступать к её использованию по прямому назначению.

    • Автор: Леонид Григорьевич Чернухин

    Схемы пошаговой кладки печи для бани с закрытой и открытой каменкой и с баком для воды

    Строительство бани не входит в список дел, которые в обязательном порядке должен выполнить каждый мужчина в своей жизни, но является одним из тех факторов, которыми принято гордиться в мужской среде. Главный атрибут парилки – печь-каменка, от ее качества будет зависеть эффективность всей бани. Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани.

    Виды банных печей и особенности их конструкции

    Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.

    В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло.

    Схема закрытой каменки

    Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод.

    Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней. Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака.

    Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки.

    Порядовые схемы кладки банных печей

    Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см. Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме.

    Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом

    Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров.

    Подробная схема устройства банной печи

    Для строительства необходимы такие материалы и детали:

    • 230 штук жаростойкого красного кирпича;
    • топочная дверка 25*21 см;
    • поддувальная дверка 13*14 см;
    • колосниковая решетка 30*20 см;
    • задвижки: 13*13 и 7*13 см;
    • водяной бак 50*23*35 см;
    • перекрытие из чугуна или стали 59*35 см;
    • 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см;
    • предтопочный лист 50*70 см.

    Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги. При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота.

    Порядовка банной печи с баком для воды

    Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни.

    Упрощенная банная печь с открытой каменкой

    Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.

    Футеровка топки не предусмотрена, поэтому для строительства следует выбирать высококачественный керамический кирпич марки М150 и выше и стараться делать максимально тонкие швы. На рисунке показано два варианта этой печи: с водяным баком вверху и выносной емкостью. Во втором варианте нагрев воды происходит при помощи трубы, проходящей через топку.

    Схема простейшей банной печи с открытой каменкой

    Порядовка кладки упрощенной каменки

    Печное мастерство приходит с годами, поэтому ждать высоких результатов в первый раз не стоит. Если нужна долговечная эффективная печь для капитальной бани, лучше обратиться к профессиональному мастеру, а опыта набираться на более простых садовых конструкциях.

    Видео: порядовка банной печи

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Источники: http://pechnoedelo.com/dlya-bani/pech-s-zakrytoy-kamenkoy-svoimi-rukami.html, http://kotel.guru/pechi/dlya-bani/pech-dlya-russkoy-bani-s-zakrytoy-kamenkoy.html, http://teploguru.ru/pechi/sxemy-poshagovoj-kladki-pechi-dlya-bani.html

    15KW Diy электрическая печь для сауны печь для сауны | |

    15KW Diy электрическая каменка для сауны печь для сауны

    Мощность: 15KW
    Напряжение: 220-240 / 380-415V
    Частота: 50 Гц-60 Гц
    Вместимость: 10-15CBM
    Использование: банный центр / салон красоты
    Гарантия: 2 года
    Размер продукта: 485 * 180 * 240MM
    Размер посылки 520 * 410 * 690 мм
    вес: 24KG
    Деловой режим: Завод напрямую
    Характеристики Авто-выключение Автоматическое выключение
    Настройки времени 30мин-12hour
    Установка температуры 50 ~ 110 ℃
    Панель управления с сенсорным экраном Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
    Дополнительный контроллер Контроллер сенсорного экрана DO-AT86 30m-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана ДО-135М 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T1 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T2 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T3 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана CON4 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃


    Attn: Бетти Чжан

    Электронная почта: betty @ diooist.com

    WhatsApp: + 86-13267009058

    .

    CE Сертифицированный комплект для самостоятельной сауны Нагреватель для сауны Цены на печь-бочку

    1. Как долго нагреватель для сауны нагревается до температуры сауны?
    Если теплоизоляция стен и потолка сауны дает хороший эффект, то требуется менее 1 часа, чтобы достичь температуры сауны. Мы рекомендуем закрыть форточку и дверь во время обогрева.

    2. Может ли электрокаменка поразить электрическим током?
    Каменка для сауны должна быть дополнена выключателем защиты от утечки тока перед подачей электроэнергии.Большему количеству людей следует проверить напряжение выключателя и розетки, чтобы убедиться, что электричество может позволить себе нагреватель сауны. (примечание: электрокаменка и розетка должны иметь хорошее заземление).

    3. Как часто нам следует посещать сауну?
    Это зависит от вас, чаще всего три раза в неделю, обычно вы можете расслабиться после целого дня тяжелой работы.

    4. Как долго следует находиться в сауне?
    Пока вы чувствуете себя хорошо, но следует остановиться до того, как почувствуете себя плохо и снизите температуру.

    5. Какие факторы следует учитывать при выборе мощности каменки для сауны?
    Стены и потолок сауны должны иметь хорошую теплоизоляцию, особенно если помещение будет отапливаться с помощью электронагревателя. Стеновые материалы сауны, такие как бетон, бревна, стекло, плитка, кирпич, стеклоблоки и т. Д., Требуют относительно мощного обогревателя и достаточно длительного времени для нагрева. Чем больше объем сауны, тем больше должна быть мощность каменки, чтобы нагреть комнату достаточно хорошо, чтобы принять сауну.При обращении к дилеру каменки вы должны заранее знать, из какого материала сделаны стены в вашей сауне, а также вместимость / внутреннюю площадь сауны. Кондиционер в сауне должен быть устроен таким образом, чтобы не терять тепло, выделяемое каменкой. Было проведено много исследований по правильной системе кондиционирования воздуха для саун, и в течение многих лет она применялась на этапах планирования и внедрения вентиляции сауны в любом новом строительстве. Брошюра производителя, которую можно получить у продавца нагревателя, дает дальнейшие подробные инструкции, касающиеся выбора мощности нагревателя.

    6 Где я могу узнать о безопасных расстояниях, действующих для моей электрокаменки?

    Подробная информация о безопасных расстояниях от боковых стен, ограждений обогревателя и т. Д. Приведена в действующих инструкциях по установке и эксплуатации для каждого продукта.

    7 Какой водой можно заливать камни для сауны?
    Используйте воду только в домашних условиях, нельзя использовать воду в бассейне или СПА, в которой есть баллон с хлором, потому что это вызовет коррозию вашей печи.

    8 Каковы ваши условия оплаты?
    Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.

    .

    18KW CE сертифицированный diy комплект для сауны цены на печь для сауны бочка | |

    18KW CE сертифицированный комплект для сауны diy

    Мощность: 18KW
    Напряжение: 220-240 / 380-415V
    Частота: 50 Гц-60 Гц
    Вместимость: 18-25CBM
    Использование: банный центр / салон красоты
    Гарантия: 1 год
    Размер продукта: 520 * 410 * 690 мм
    Размер посылки 560 * 460 * 715mm
    вес: 24KG
    Деловой режим: Завод напрямую
    Характеристики Авто-выключение Автоматическое выключение
    Настройки времени 30мин-12hour
    Установка температуры 50 ~ 110 ℃
    Панель управления с сенсорным экраном Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
    Дополнительный контроллер Контроллер сенсорного экрана DO-AT86 30m-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана ДО-135М 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T1 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T2 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T3 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана CON4 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃

    Attn: Бетти Чжан

    Электронная почта: betty @ diooist.com

    WhatsApp: + 86-13267009058

    ,

    CE Сертифицированный комплект для сауны Diy 110v Цены на печь-бочонок с нагревателем для сауны

    Почему стоит выбрать Steamtec?

    Почему выбирают нагреватель для сауны TOLO?

    — Полностью нержавеющая сталь

    — 5 лет гарантии

    1) Наше отличие:

    Каменка для сауны не требует слишком сложных технологий, самая большая разница между Tolo и другими заключается в материалах, мы производим нагреватели для саун по:

    — Корпус из нержавеющей стали: антикоррозийный, мы предлагаем 5-летнюю гарантию.

    — Внутренний держатель камня из нержавеющей стали: прочный, значительно продлевает срок службы.

    (большинство из них используют оцинкованную или оцинкованную пластину)

    — Нагревательные элементы Incolly # 840, лучшие на рынке.

    (в то время как большинство из них используют ss304)

    2) Tolo наименьшего размера 4,5 кВт Может удерживать камень более 90 кг

    3) Размер нагревателя для сауны:

    Наша каменка для сауны имеет 3 размера и мощность от 3 до 36 кВт, может удовлетворить ваши потребности как для домашнего, так и для коммерческого использования.

    21KW-36KW 10,5KW-18KW 3KW-9KW

    758 * 498 * 728 мм 558 * 498 * 728 мм 403 * 267 * 581 мм

    9902

    9000 плита)

    Мощность

    (кВт)

    Напряжение

    (В)

    Ток

    (A)

    Фаза

    (N ~)

    Объем (м³)

    Проволока

    (мм2)

    Объем камня

    (кг)

    Тип управления TOLO-A30

    3.0

    220 14 1 2 ~ 4 3 * 4 ~ 12,5 Внутренний / внешний TOLO-A40 4,0 220/380 21/7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / внешний TOLO-A45 5,0 220/380 21/7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12.5 Внутри / снаружи TOLO-A60 6.0 220/380 27/9 1/3 5 ~ 9 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний TOLO-A80 8,0 220/380 36/12 1/3 8 ~ 12 3 * 10/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний TOLO-A90 9,0 220/380 41/14 1/3 9 ~ 13 3 * 10/5 * 2.5 ~ 12,5 Внутри / снаружи

    Большая мощность:

    Модель

    (цилиндрическая печь)

    Мощность

    (кВт)

    Напряжение (В)

    Ток

    (A)

    Фаза

    (N ~)

    Объем

    (м³)

    Проволока

    (мм2)

    Объем камня

    (кг)

    Тип управления
    TOLO-C105

    10.5

    380 16 3 9 ~ 15 5 * 4 ~ 30 Внешний
    TOLO-C120 12,0 380 18 3 10 ~ 18 5 * 4 ~ 30 снаружи
    TOLO-C150 15,0 380 23 3 13 ~ 23 5 * 6 ~ 30 снаружи
    ТОЛО-C180 18.0 380 27 3 17 ~ 29 5 * 6 ~ 40 Внешний
    TOLO-C210 21,0 380 32 3 26 ~ 38 5 * 10 ~ 40 снаружи
    TOLO-C250 25,0 380 38 3 34 ~ 48 5 * 10 ~ 40 снаружи

    4) 3 способа управления:

    TOLO — ПЕРВЫЕ В КИТАЕ, кто производит сенсорную панель на каменке для сауны.

    —Встроенный: 1 ~ 60 минут, подходит для использования в жилых помещениях

    — Наружная кнопка нажатия: может быть непрерывной

    — Внешняя сенсорная панель: может быть непрерывной

    Контакты

    Наш завод находится недалеко от Гуанчжоу-Кантонской ярмарки, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.

    Контактное лицо: Селия Чжан

    Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

    Skype: sales03tolosauna.com

    www.saunasteamgenerator.com

    .

    Нужно ли выкапывать луковичные ирисы на зиму: посадка и уход в открытом грунте, нужно ли выкапывать на зиму

    посадка и уход в открытом грунте. Как посадить луковицы весной? Как они выглядят и как размножаются? Нужно ли выкапывать луковицы на зиму?

    Ирисы луковичного типа зацветают довольно рано и уже весной готовы разнообразить собой цветочный пейзаж на клумбах. Утонченные и изящные цветы способны разнообразить ландшафт любого участка, внести в него насыщенные краски.

    Ирисы – довольно обширная группа многолетников, сортов и разновидностей их множество. Они отличаются высотой – от самых низкорослых до великанов, формой, размером и строением цветка. Цветовая гамма их также чрезвычайно разнообразна.

    Основная часть группы данных растений являются корнесобственными, но есть среди них и несколько представителей луковичного вида.

    Описание

    Луковичные ирисы выглядят довольно эффектно, как и все представители этой группы растений. Сортов и разновидностей их очень много, они растут на участках по всей стране. Цветы имеют оригинальный окрас и изысканную форму. Строение всех ирисов имеет сходные характеристики:

    • 3 лепестка с внешней стороны отгибаются в стороны;

    • 3 лепестка с внутренней стороны устремлены вверх;

    • высота стебля зависит от сорта;

    • листья длинные, растут вверх и закрывают почти всю длину стебля;

    • корень заменяет луковица, слегка вытянутая по форме;

    • луковица окружена зачаточными листками;

    • цветовая гамма цветов разнообразна и зависит от сортовой принадлежности: есть белоснежный, желтый, синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и другие ирисы;

    • все оттенки могут быть представлены в разной интенсивности и разных комбинациях.

    Разновидности

    Ирисы бывают чрезвычайно разнообразны, однако луковичные классифицируют на три отдельных рода.

    Иридодиктиум

    Название этот род получил благодаря комбинации греческих слов «радуга» и «сетка», описывающих красоту и сложный окрас цветка с сетчатым слоем сверху. В рамках этого рода насчитывается 11 сортовых ирисов, в естественной среде они растут в горной местности. Это Западный Урал, Средняя Азия, Кавказ, Балканы. В средней полосе России они растут очень хорошо, благодаря горной закалке их считают довольно неприхотливыми и жизнестойкими.

    Цветы этого рода низкорослые, средняя высота цветка – около 15 см. Листва у этих небольших растений узковатая и плотная, имеет жесткую структуру и появляется одновременно с завязью бутонов. Цветок на растении обычно один. Размер соцветия – от 5 до 7 см. Иридодиктиум очень эффектный и красивый, почти экзотический вид цветов. Окрас всех его сортов очень нетривиален, аромат у них ярко выраженный. Цветут эти ирисы в середине весны в течение нескольких недель. Время их произрастания при правильном уходе на одном месте – до 5 лет.

    Юнона

    Представителей сортов этого рода насчитывается несколько больше – около 40. В естественных условиях ирисы Юнона встречаются в Средиземноморье, Африке, Азии, на Кавказе. Назвали этот красивый цветок в честь богини Юноны, которая считалась у римлян покровительницей женского пола. Высота представителей этого рода может быть различной и колеблется от 10 см до полуметра. Листва многорядная, окаймляет ствол растения, на верхушке которого из листвы формируется бутон. Количество соцветий может быть разным, максимально на одном стебле растет до 10 цветков.

    Цветовая гамма чаще всего представлена разными оттенками сирени, пурпура, желтого и белоснежного. Некоторые сорта очень приятно пахнут. Время цветения не продолжается более 21 дня. Время произрастания на одном месте – до 5 лет при должном уходе.

    Ксифиум

    Это самый малочисленный род из всех ирисовых, в него включены всего 6 разновидностей. Чаще всего представителей этой группы можно встретить на побережье Средиземного моря, в его северной и западной частях. Средняя полоса страны для этой группы не комфортна, поэтому на зиму луковицы необходимо выкапывать. Названию род обязан мечевидной форме листьев. Они узковатые, продолговатые, вытягиваются вверх.

    Цветы в сравнении с другими ирисами простоватые, лаконичной формы, но довольно большие – до 10 см в окружности. Высота ксифиумов варьируется от 30 до 80 см в зависимости от сортовой принадлежности. Расцветка их чаще всего монохромная или двухцветная: белоснежная, голубая, желтая, фиолетовая.

    Среди ксифиумов наиболее популярны следующие разновидности:

    • «Профессор Блаау» – гибридный представитель, цветет долго, лепестки очень большие, в окружности цветок около 11 см;

    • «Мистик Бьюти» – этот сорт зацветает в начале лета, высотой побег достигает 55 см, на каждом стебле вырастает по 2 цветка, лепестки широковатые, окружность цветка – до 6 см;

    • «Симфония» – голландский ирис, весьма распространенный в нашей стране, зацветает весной, вырастает до полуметра, цветки с широковатыми лепестками, после окончания цветения вянут и сохнут очень быстро.

    Как посадить?

    Посадка луковичных ирисов в открытый грунт имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учитывать. Весна и осень – время, когда можно сажать эти цветы. Подготовка участка – очень важное мероприятие. Прежде всего, необходимо подобрать место, на которое попадает достаточно прямых солнечных лучей. Лучше, если там не будет сквозняка и грунтовых вод. Если воды близко, следует приподнять клумбу.

    Почва для ирисов подходит плодородная, влаго- и воздухопроницаемая, легкая, уровень кислотности которой невысок.

    Садоводы рекомендуют соблюдать следующие правила при высаживании ирисов:

    • участок посадки следует вскопать и удобрить органикой (свежий навоз не подходит), затем проделать углубления одинаковой глубины – около 10-11 см;

    • на дно каждой лунки вводится песок;

    • луковица располагается примерно на 5-сантиметровой глубине, сверху также присыпается песком;

    • между растениями необходимо оставлять расстояние в пределах 7-10 см;

    • выкладка лунок сопровождается аккуратным и легким вдавливанием;

    • затем сверху насыпается почва и осуществляется полив;

    • растения лучше мульчировать после высаживания, используя компост или торф;

    • если высаживаются проросшие луковки, можно сформировать траншею вместо лунок (глубиной до 18 см), тогда можно будет без риска повреждения корней расположить будущие ирисы.

    Сразу после посадки необходимо осуществлять регулярный уход за цветами. Они хоть и не отличаются прихотливостью, требуют определенной заботы. Сразу после посадки нужно проверить уровень влажности грунта. Если погода не сухая, а по утрам бывает роса, необходимо воздержаться от полива. В том случае, если вы высадили ирисы рядом с другими растениями, которым необходима влага, укройте место посадки пленкой.Для того чтобы ирисы росли и развивались здоровыми и цвели пышно, надо ухаживать за ними весной, летом и осенью.

    Как ухаживать?

    Уход за ирисами не слишком сложен и под силу даже начинающему садоводу. Однако чтобы вырастить красивые цветы, нужно регулярно осуществлять ряд мероприятий.

    Увлажнение

    Полив луковичной группе ирисов нужен умеренный, они не должны заливаться водой. Увеличивают количество влаги только в период засухи, жары, а также когда бутоны только формируются. Когда ирисы перестают цвести, их не поливают. После каждого увлажнения необходимо прорыхлять землю так, чтобы корка сверху не образовывалась. Если этого не делать, корневая система культуры будет страдать от недостатка питательных элементов и воздуха.

    Подкармливание

    Выращивание ирисов обязательно включает в себя периодическое внесение удобрений. За сезон подкормки проводят несколько раз:

    • как только снег сходит, нужно первый раз удобрить почву азотными удобрениями с фосфором и калием;

    • за неделю до цветения также проводят минеральную подкормку, а когда бутоны уже завязались, ирисы удобряют калием и фосфором с добавлением азота;

    • по окончании цветения удобряют почву только фосфорно-калиевой смесью.

    Заканчивают подкормки в начале осени. Очень важно обеспечить цветы большим количеством фосфора и калия, так как именно эти элементы способствуют почкованию ирисов.

    Обрезка

    Как только цветок начинает сохнуть, его максимально аккуратно срезают. Нельзя повреждать нераскрывшиеся бутоны. Когда период цветения далеко позади, то есть осенью, проводят подрезку листвы. Если не удалить засохшие соцветия и листики, они могут привести к различного рода заболеваниям инфекционного типа. Кроме того, они забирают часть полезных питательных веществ у здоровой части растения. Обрезка листвы производится полукругом, чтобы влага не оставалась на листве. Длину стебля следует оставлять около 14 см от земли. Ботву сжигают.

    По весне укрытие с растений можно снимать, не дожидаясь полного оттаивания земли, сразу после схода снега.

    Хранение луковиц

    Вопрос, как хранить луковицы и нужно ли их выкапывать на зиму, очень важен. Ответ на него зависит прежде всего от регионального фактора. В южных районах ирисы остаются в земле, в регионах с большим количеством снежных осадков в зимний период и с не слишком низкими температурами, достаточно мульчировать почву около растения и прикрывать его хвойными ветвями. Если же зима малоснежная, слишком холодная, необходимо выкапывать луковицы, так как риск перемерзания их слишком велик.

    Алгоритм действий:

    • выкапывание проводят через месяц после того, как цветение закончилось;

    • луковицы чистят от почвы, моют под краном;

    • после этого необходимо просушить луковки, для этого в течение месяца нужно, чтобы они пролежали в теплом помещении, где не менее +25, но не более +35 градусов;

    • влажность воздуха при этом должна варьироваться в пределах от 60 до 80%;

    • последняя неделя высушивания проходит при снижении температуры до +17 градусов;

    • высушенные луковки выкладывают в сосуд, вводят туда же песок, опилки, торф и хранят в темноте и прохладе;

    • выбирайте сосуд с отверстиями для вентиляции.

    По весне необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха достигнет не менее +11 градусов, после чего можно приступать к высадке. Предварительно луковицы готовят к посадке, то есть обеззараживают. Для этого их опускают в раствор марганцовки либо специальные препараты на 20-25 минут. После этого луковицы следует очень качественно просушить.

    Способы размножения

    Ирисы луковичного типа после каждого сезона формируют новые гнезда луковок. Именно так они размножаются. В летний период корни выкапывают и разделяют на части. Те, что покрупнее, высушивают как следует и хранят до осени в прохладе и темноте. Луковки поменьше высаживаются сразу в почву. Период активного размножения приходится на первые 2-3 сезона произрастания. Молодые луковки зацветут примерно через 2 или 3 года.

    Болезни и вредители

    Если ирис здоров, то на нем формируется много свежей и крепкой листвы, если растение повреждено, листков не вырастает больше 5 штук. Ирисы подстерегают следующие опасности:

    • по весне их может повредить бабочка совка, бороться с которой можно, обрабатывая цветы «Гранозаном»;

    • «Карбофос» спасет растение от трипсов;

    • если вы заметили повреждение листвы сверлильщиками, следует удалить все поврежденные листья и провести обработку любым инсектицидом;

    • также опасны слизни, и чтобы спасти от них цветы, нужно удобрять почву фосфатами.

    Среди заболеваний данного растения часто встречаются:

    Заболевшие растения нужно обработать одним из специальных средств согласно инструкции:

    Очень важны профилактические мероприятия от вредителей, которые проводятся 2 раза в месяц. По достижении растений 11-сантиметровой высоты проводят первую обработку «Карбофосом».

    Еще важные профилактические действия:

    • обработка луковиц перед высаживанием;

    • своевременное рыхление, прополка;

    • качественный полив и регулярность подкормки.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Сочетание желтых ирисов с любыми синими цветами всегда выглядит очень эффектно.

    Роскошно смотрится соединение разных сортов ирисов на одной клумбе.

    Данное растение прекрасно выглядит в компании с любыми цветами и кустарниками.

    Ирисы отлично подходят не только для клумб, но и при высадке вдоль дорожек.

    Цветы органично вписываются в композицию, окружая стволы деревьев.

    О том, как правильно сажать луковичный ирис, смотрите в следующем видео.

    Уход за ирисами осенью, или Как подготовить ирисы к предстоящей зиме

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Луковичные ирисы: все о правильной посадке и уходе

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    что дальше с ними делать, подготовка к зиме

    Ирисы отцвели: что дальше с ними делать, чтобы подготовить к зиме

    Ирисы отцветают рано, уже в начале лета они перестают привлекать наше внимание, и мы переключаемся на другие культуры и уход за ними. Между тем именно после цветения наступает период, когда мы можем повлиять на качество цветения ирисов в будущем году.

    Удаление цветоносов

    После цветения у ирисов завязываются коробочки с семенами. Куст все соки направляет на их рост и вызревание, при этом корень не развивается. К концу сезона, вместо того чтобы набраться сил, растение истощается, в следующем году цветение будет скудным. Если вам не нужны семена, то обязательно удалите цветонос сразу после того, как на нём пожухнет последний бутон.

    Ирисы отцвели

    Удалите цветоносы сразу после усыхания бутонов

    По поводу способа удаления есть два мнения:

    1. Надо выламывать, наклонив цветочную стрелку к земле. Она с хрустом и легко отходит.
    2. Лучше отрезать секатором, оставив пенёк высотой 1–2 см.

    Оба варианта успешно практикуют опытные ирисоводы и минусов своего способа не видят. А чтобы раны не загнили и быстрее подсохли, обрезку рекомендуют делать в сухую и желательно ветреную погоду.

    Прополка и прореживание

    Сорняки, как известно, создают тень, в их зарослях не проветривается почва, туда не проникают лучи солнца, создаётся повышенная влажность. В таких условиях хорошо развиваются грибковые заболевания, в частности гнили. Сочный корень ириса к ним сильно предрасположен. Поэтому обязательно удаляйте сорняки.

    После прополки рассмотрите сам куст. У ирисов сильно разрастающийся корень, за один сезон он может дать 4 и более деток. Молодые розетки теснят друг друга, конкурируют за питание. В итоге на цветение сил остаётся мало: чем запущеннее куст, тем меньше на нём бутонов.

    Если кусты ваших ирисов слишком густые, вооружитесь секатором или ножом и обрежьте у самой земли или выломайте слабые отпрыски, оставьте только крупные без жёлтых пятен на листьях. Если и после этого куст остаётся густым, то проредите и сильные побеги так, чтобы они стояли, не касались друг друга.

    Видео: прореживание ирисов после цветения

    За луковичными ирисами уход после цветения совсем иной, примерно такой же, как за тюльпанами. Только для выкопки луковиц не ждут полного пожелтения листьев, а приступают к ней в момент, когда только начинают подсыхать кончики листьев. В этой фазе ирисы выкапывают, высушивают их луковицы и хранят в тёплом помещении. Снова высаживают на клумбу в конце августа.

    Борьба с болезнями

    Корень ириса расположен поверхностно, внимательно осмотрите его, особенно в местах старых срезов и ран. Под засохшими чешуйками могут обнаружиться подгнившие участки. Острым ножом обрежьте их до здорового места и обработайте раны зелёнкой.

    Гниль корневища ириса

    Под сухими чешуйками могут скрываться гнилые участки

    После осмотра корневища уделите внимание листьям. Пятна на них и усохшие кончики среди лета являются признаками болезней. Срежьте поражённые листья или побеги целиком у самой земли.

    Болезни ирисов

    Такие листья нужно обрезать у самой земли и удалить с участка

    Даже если на клумбе всё благополучно, вы не обнаружили признаков гнилей и других грибковых заболеваний, то всё равно для профилактики опрыскайте кусты любым фунгицидом: Скором (2 мл на 10 л), Хорусом (2 г на 5–6 л), ХОМом (40 г на 10 л) и др. Он как минимум обеззаразит свежие раны, оставшиеся после удаления цветоносов, и не даст поселиться и развиться в них болезнетворным грибкам.

    Подкормки и поливы

    Следующим шагом будет рыхление почвы и внесение подкормки. Во второй половине лета ирисам нужны фосфорно-калийные удобрения. Из водорастворимых хорошо подходит монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды. Ведро расходуйте на 1 м2 клумбы. Что касается поливов, то ирисы — засухоустойчивые растения, в орошении нуждаются только жарким и засушливым летом.

    Обрезка листьев

    В этом вопросе мнения опять расходятся. Одни садоводы считают, что листья нужно укорачивать сразу после цветения, другие — осенью, третьи относятся к ирисам, как к сорнякам, вообще не обрезают, и те прекрасно цветут каждый год. Если прислушаться к мнению эксперта, то правильнее поступают третьи.

    Вы же не обрываете летом листья у деревьев? Почему? Правильно, фотосинтез, хлорофилл. Все растения через листву получают солнечную энергию. Веер ириса летом мы обрезаем, когда размножаем и пересаживаем цветок. Так как корневая система нарушается и уменьшается — для баланса и уменьшаем веер листьев, всё равно, если не обрезать, кончики будут подсыхать. Если растение не пересаживалось — листья не обрезают. Можно обрезать листья ириса только перед самыми морозами и то не обязательно, а ранней весной собрать уже сухие листья.

    О. Киценко, ирисовод

    Газета «САДОВОД» №3, 2012г.

    Обрезка ириса веером

    Такой срез под углом называют веером, делается он, чтобы капли влаги на ранах не задерживались, а быстро стекали вниз

    Пересадка и деление старых ирисов

    Ирисы на одном месте хорошо себя чувствуют 4–5 лет, а потом стареют и перестают цвести. Кроме того, с годами земля под ними истощается, накапливаются болезни, нужно пересаживать. Лучшее время для этого наступает спустя 2–4 недели после цветения, но не позже конца августа — начала сентября. Саженцы должны успеть прижиться до холодов, тогда они зацветут будущей весной.

    Этапы деления куста и посадки:

    1. Выкопайте старый куст.
    2. Укоротите листья на треть их высоты. Это уменьшит испарение, травмированному корню будет легче восстановиться, он быстрее начнёт питать надземную часть.
    3. Разделите (разрежьте, разломите) куст на делёнки, каждая должна иметь кусок корня и 1–3 розетки (побега).Деление куста ириса

      На корневище ириса есть тонкие перемычки, по ним и разламывают или разрезают на делёнки

    4. Посадите делёнки на расстоянии 25–50 см друг от друга, в зависимости от их размера. Глубина заделки такая же, как и на предыдущем месте. Почва должна быть заправлена перегноем (6 кг/м2) и древесной золой (200 г/м2).
    Пересадка ирисов

    Всё сделали правильно: куст поделили, листья укоротили, посадили по схеме

    Такой способ посадки подходит для ирисов с плотными кустами (сибирского, щетинистого, злаководного и др.), а сорта из группы бородатых (садовых, гибридных, карликовых) сразу в землю не высаживают. После деления их срезы сначала подсушивают на солнце минимум 2 часа, а потом сажают.

    Интересно, что выкопанные и поделённые корневища бородатых ирисов можно хранить несколько дней на открытом воздухе, без прикопки, а в тени или проветриваемом сарае — до двух недель.

    Видео: деление и посадка бородатого ириса

    Укрытие на зиму

    Неприхотливые ирисы, типа сибирских или щетинистых, вообще никак не укрывают. Они прекрасно переносят морозы под снегом. Если же у вас дорогой голландский гибрид или теплолюбивый луковичный сорт, то после прихода первых ещё несильных, но постоянных холодов, когда земля начинает схватываться корочкой, присыпьте корневища ирисов или место посадки луковичных древесным углём из мангала или печи для профилактики гнилей, а сверху уложите слой земли, торфа или опилок толщиной 2–3 см.

    Дополнительно можно набросать хвороста или елового лапника. Некоторые садоводы кладут сверху кусок шифера, рубероида или ставят крышку от торта. Цель таких манипуляций — предотвратить попадание на сочные корни и луковицы влаги, которой бывает с избытком осенью и зимой, во время оттепелей. Весной, когда земля оттает, укрытия снимите.

    После цветения нужно сохранить силы ириса и направить их на развитие корневища и закладку новых цветочных почек. Здоровый и мощный корень в будущем году разовьёт такой же сильный куст. Он нарастит красивые без пятен болезней листья и расцветёт многочисленными роскошными бутонами.

    Марина Волкова Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами) Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Что делать с ирисами после цветения – обрезка и уход

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    посадка и уход в открытом грунте, описание лучших сортов

    Среди садовых цветов выбирают ирисы за их многоцветность, неприхотливость. Декоративные растения бывают разной высоты и сроков цветения. Различают корневищные и луковичные виды цветка. Посадка и уход луковичных ирисов в открытом грунте не представляют особого труда. Выращивание цветов доступно и начинающему садоводу.

    Описание и отличительные особенности растения

    Луковичные ирисы отличаются от корневищных не намного. Похожи виды растения:

    • длинными мечевидными листьями, выходящими из-под земли;
    • соцветиями из лепестков, поднимающихся вертикально и спускающихся плавно;
    • яркой раскраской.

    У луковичных ирисов отсутствует бородка в соцветиях, а высота стебля не достигает более 50-60 сантиметров.

    Популярные сорта

    Среди луковичных ирисов представлены больше всего голландские сорта. Но селекцией декоративного растения занимаются и в других странах Европы.

    Иридодиктиум

    Относится сорт к сетчатым ирисам. У цветка небольшие луковички в 2 сантиметра. Сверху они покрыты тонкими чешуйками, скрывающими мясистую серединку. Цветоносы иридодиктиума развиваются до 8 сантиметров. Цветение сортовой культуры начинается в апреле-мае и продолжается 15 дней. Эти нежные цветы, лиловые, голубые, белые, внешне напоминают крокусы.

    Юнона

    Жемчужного вида соцветия ириса выглядят аристократично. В высоту растение бывает от 20 до 40 сантиметров. Вокруг стебля расположены серповидные листья в несколько ярусов. Одиночный цветонос появляется на стебле в апреле-мае. В нем распускается до 3-5 цветков. Раннецветущие многолетники очень привередливы к температуре воздуха, не переносят холод. На зиму их следует укрывать.

    Голландский

    За голландскими ирисами труднее всего ухаживать. Но ценят вид декоративного растения за яркость и многообразие расцветки лепестков. Встречаются сорта двухцветного типа с плавными переходами тонов. Луковицы бутылочного вида высаживают в грунт весной, чтобы получить растения с заостренными на концах листьями и яркими одиночными цветами.

    Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру. При установлении погоды с минус 10 градусами цветы погибают. Многие дачники используют голландские ирисы как однолетники, не храня луковицы. Ведь так хочется каждое лето любоваться красотой цветов, которая просто завораживает.

    Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру. Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру.

    Профессор Блау

    Получен гибрид путем скрещивания голландских видов культуры. Получился сорт с:

    • длительным цветением;
    • крупными соцветиями, диаметр которых 10 сантиметров;
    • декоративными лепестками насыщенного голубого цвета;
    • неприхотливостью в уходе.

    Хорошо сохраняются ирисы в срезке. Их используют в рабатках, на клумбах.

    Мистик Бьюти

    Голландские ирисы, или ксифиумы, представлены мистической красотой этого сорта цветка. Высота стебля растения — около 50-60 сантиметров. На цветоносе образуется 2 бутона. Когда в начале лета они раскрываются, то радуют смешением голубого, фиолетового и золотистого. Внутри лепестки однотонные с крапинами и штрихами, а наружные — желтые. Аромат ирисов чувствуется на расстоянии.

    Симфония

    Издалека ирисы этого сорта похожи на присевшую отдохнуть бабочку. Сочетание белоснежных и желтых с оранжевым лепестков, приятный аромат которых разливается вокруг, украсит любой уголок сада. Относится гибрид к среднерослым типам растения.

    Как подготовить луковицы к посадке

    Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине. Можно использовать и свой посадочный материал. Его следует проверить на качество. Нельзя высаживать в грунт поврежденные луковицы или с гнилью. Следует заранее замочить луковички ирисов в стимуляторе роста. Для обеззараживания посадочного материала применяют растворы перманганата калия или противогрибковых препаратов. После обработки в течение 30 минут следует просушить луковицы.

    Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине. Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине.

    Выбор и подготовка участка

    Луковичные сорта ирисов нужно высаживать на участках:

    • хорошо освещенных, а лучше немного затененных;
    • с питательным и рыхлым грунтом;
    • нейтральных по кислотности;
    • где грунтовые воды залегают глубоко.

    Когда почва под ирисы песчаная, то можно внести перегной. В тяжелый грунт — древесную золу, песок. Нейтрализовать кислотность почвы советуют измельченной яичной скорлупой, известью.

    В какие сроки нужно сажать

    Считают опытные цветоводы, что посадка ирисов пройдет успешнее осенью. Лучше всего приживаются цветы при температуре в +15 градусов. Для выгонки советуют проводить посадку в начале февраля. Тогда к весне получат нежные букеты.

    Весенняя посадка растений не запрещена, но цветение начнется позже обычных сроков.

    Схема посадки

    Землю перед посадкой луковиц перекапывают, рыхлят. Лучше всего бедные почвы удобрить азотистыми комплексами. Лунки делают небольшие. Глубина закапывания луковиц ириса зависит от величины посадочного материала. Крупные помещают на глубину в 6-7 сантиметров, мелкие — 3-4. Верхнюю часть корневой системы следует оставлять над поверхностью земли, не заглублять. Располагать луковицы можно рядом друг с другом. Если посадки одиночные, то расстояние между цветами должно быть в 10 сантиметров.

    Правила последующего ухода

    Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода. Процедуры должны быть направлены на то, чтобы обеспечить растения достаточным питанием, влагой. Необходимо убирать регулярно отцветшие ирисы, чтобы удлинить время цветения культуры.

    Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода. Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода.

    Полив

    Увлажнять грунт на участке, где растут ирисы, надо умеренно. Слишком много влаги приведет к загниванию луковиц, болезням. В засушливые периоды поливают водой 1-2 раза в неделю, во время дождей — по мере необходимости.

    Рыхление

    Взрыхлять почву около цветов следует постоянно после дождей. Это позволит сделать землю проницаемой для влаги и воздуха.

    Удаление сорняков

    Засоренность посадок цветов приведет к быстрому опаданию лепестков. Сорные травы становятся источником болезней культуры. Вредители от сорняков переходят на ирисы, повреждая их. Удаление сорняков производят вручную, чтобы не повредить корневую систему цветов.

    Удобрение почвы

    Начинают подкормку растений весной, как только стает снег. Подкармливают минеральными комплексами. Через 3 года можно внести в грунт смесь из удобрений, содержащих фосфор, калий, азот. Перед бутонизацией проливают грядки раствором древесной золы. После увядания цветов подкормка должна состоять из одинакового количества суперфосфата и калийной соли.

    Проведенная трижды за сезон подкормка ирисов позволит растениям лучше развиваться, быть крепкими, легко переносить заморозки.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Заболевшие растения распознают по пятнам на листьях, увяданию, маленькому количеству бутонов. С грибковыми инфекциями можно справиться путем применения фунгицидных растворов. Обрабатывать от болезней растения следует трижды с интервалом в 7-10 дней. Из препаратов эффективными будут «Фундазол», «Фитоспорин-М», «Квадрис».

    Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу. Поврежденные участки срезают острым ножом, а луковицы промывают в концентрированном растворе марганцовки. Хорошо справляются с бактериями солнечные лучи.

    Надо разгрести землю вокруг стебля и оставить под влиянием ультрафиолета на несколько дней.

    Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу. Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу.

    Нападают на листья ирисов гусеницы бабочки-совки. Прожорливые личинки могут оставить растения без листьев и цветоносов. Помогает спасти ирисы от бабочек препарат «Гранозан». Трипсы скапливаются в пазухах листьев, нанося огромный вред декоративной культуре. С ними борются с помощью обработки «Карбофосом». В дождливое лето одолевают посадки цветов слизни. Чтобы уберечь от них, следует присыпать грунт в междурядьях суперфосфатом или древесной золой.

    Правила хранения луковиц

    Не все цветоводы выкапывают луковицы ирисов после того, как они отцвели. Но лучше всего провести процедуру, чтобы убрать поврежденные и больные экземпляры.

    Советуют выкапывать луковицы в середине июня-июле. Затем посадочный материал просушивают, освободив от комочков земли.

    Хранение луковиц предполагает:

    • сухое помещение;
    • температуру воздуха 20-25 градусов тепла;
    • влажность в 50-60%;
    • хорошую вентиляцию.

    Выкапывание луковиц поможет сохранить растения, защитить их от болезней.

    Дополнительные советы и рекомендации

    На зиму ирисы лучше укрывать, особенно голландские гибриды. Для этого используют лапник, опавшую листву, солому. Луковицы ирисов пересаживают каждые 3-6 лет. После пересадки луковицам надо прижиться на новом месте. Поэтому лучше пересадить ирисы в августе после того, как они отцвели. Для профилактики болезней нужно выкапывать луковички ежегодно. Также надо проводить дезинфекцию материала перед посадкой.

    Чтобы защитить ирисы от вредителей, мышей, советуют высаживать луковицы в специальные корзины, погруженные в землю. Цветы используют для декора балконов, лоджий. Можно ставить корзины с ирисами в офисах, квартирах. Сочетаются декоративные растения с подснежниками, колокольчиками, низкими папоротниками. Контрастируют ирисы прекрасно с плющом бледно-зеленого цвета, хвойниками. Их высаживают рядом с однолетниками оранжевого и желтого окраса. Для срезки можно выращивать ирисы в теплицах.

    Какой у вас НОС? Эксперт раскрывает 10 основных форм

    Герцогиня Кембриджская вызвала бум косметической хирургии, поскольку рекордное количество женщин и мужчин стремятся воспроизвести ее «идеальный нос».

    Сообщается, что в прошлом году число операций по ринопластике увеличилось на 15%, поскольку все больше пациентов ложатся под нож, чтобы выглядеть как их любимые звезды.

    Самая популярная форма носа, которую запрашивают пациенты, — это герцогиня, названная в честь герцогини Кембриджской.

    Нос с прямыми краями, он подходит обоим полам, и, с его поворотом кончика носа на 106 градусов, он математически почти идеален (самые красивые носы между 104-108 градусами).

    A straight-edged nose, A straight-edged nose,

    Нос с прямыми краями, «нос герцогини» подходит обоим полам и, с его вращением кончика носа на 106 градусов, по словам косметического хирурга Harley Street д-ра Де Сильвы. за ней следуют Скарлетт Йоханссон, певица Рианна, Анджелиа Джоли и Дженнифер Лопес.

    Косметический хирург на Харли-стрит доктор Джулиан Де Сильва сказал, что герцогиня вдохновила многих женщин улучшить свою внешность с помощью косметической хирургии.

    Он сказал: «Кейт — одна из самых красивых женщин в мире, но и мужчины, и женщины хотят копировать ее нос.

    «Это определяет ее красоту и является одной из причин, почему ринопластика никогда не была такой популярной.

    «Это самая распространенная пластическая процедура лица, но она также и самая сложная.

    «Это сложное сочетание технических деталей и артистизма, поскольку у каждого пациента разные черты лица, которые влияют на хороший результат, такие как пол, возраст, форма лица, ожидания и представление пациента о красоте.

    «Пациент может отчаянно жаждать носа, как Кейт, но мне, возможно, придется сообщить, что конечный результат не будет соответствовать их лицу.

    «Обычно мы можем пойти на компромисс. «Большинство пациентов, которых я вижу, ищут естественного внешнего вида, в котором они хотят выглядеть как они сами, только лучше и где невозможно сказать, что они перенесли операцию.’

    Доктор Де Сильва из Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Хаммерсмите, Западный Лондон, после голосования по Brexit увеличил количество процедур на 25%.

    Он сказал: «Мы заняты больше, чем когда-либо. Харли-стрит — это международный центр хирургии, и все больше пациентов приезжают на лечение из-за границы из-за обесценивания фунта стерлингов ».

    Герцогиня

    Этот тип носа считается красивым и ярким.

    Нос с прямыми краями, подходит для обоих полов и считается хирургами идеальным носом.

    Люди с таким носом считаются супер креативными и очень спонтанными.

    The most popular nose shape requested by patients is the Duchess - named after the Duchess of Cambridge The most popular nose shape requested by patients is the Duchess - named after the Duchess of Cambridge

    Самая популярная форма носа, которую запрашивают пациенты, — это герцогиня, названная в честь герцогини Кембриджской

    Доктор Де Сильва говорит: Это золотой стандарт носа, и меня чаще всего просят воспроизвести.

    Может быть, это идеальный нос, и его нельзя улучшить. Кейт очень везучая женщина.

    ГРЕЧЕСКИЙ НОС

    Опять же, совершенно прямой, но на конце меньше пуговицы, чем у герцогини.

    Часто встречается на моделях.

    Д-р Де Силва говорит: Здесь поразительной особенностью является длинный и элегантный мост.

    Это еще одна форма носа, которую пациенты просят меня скопировать — и почему бы и нет. У него потрясающая форма носа ».

    The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains

    Греческий нос совершенно прямой, но на конце меньше пуговицы, чем у герцогини, объясняет доктор Де Сильва.

    РИМСКИЙ НОС

    Он характеризуется выделенной переносицей, которая может быть изогнутой или изогнутой, а также наклонный наконечник — отлично подходит для мужчин, не очень хорошо для женщин.

    Доктор Де Силва говорит: Слегка приподнятая переносица может быть привлекательной и придать характер мужскому носу.

    Однако такой внешний вид менее лестен для женского лица и является частой причиной, по которой женщины хотят пройти ринопластику.

    Этим пациентам требуется уход, чтобы после ринопластики их меньший нос дышал так же хорошо, как и раньше.

    Я использую комбинацию трансплантата и выпрямления перегородки, чтобы обеспечить дыхание, а также улучшить внешний вид после операции

    The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains Tom Cruise Tom Cruise

    У Райана Гослинга и Тома Круза классический римский нос с увеличенной переносицей

    THE AQUILINE

    Это классическая форма, но слегка увеличенные ноздри.

    Нос с прямым профилем и правильной пропорцией кончика, не слишком маленький и не слишком большой.

    Доктор Де Силва говорит: Пациенты мужского пола часто просят об этом как желаемый результат.

    Ключевым моментом в мужской ринопластике является избегание характеристик, которые могут сделать внешний вид пациента женственным, включая изогнутую переносицу, маленький нос-пуговицу и слишком много выступающих ноздрей.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    Аквалин, изображенный здесь Дэниелом Рэдклиффом, — еще одна желанная форма, которую часто просят пациенты.

    НОС С БУЛЬБОЗОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

    Это нос с расширенным кончиком носа, часто непропорциональным лицу человека.

    Д-р Де Сильва говорит: Очень частой причиной, по которой пациенты обращаются за ринопластикой, является сужение и усиление кончика носа.

    Анджелина Джоли родилась с выпуклым носом, но с тех пор ей сделали операцию, чтобы привести его в соответствие со своим лицом — это отличный результат.

    При ринопластике требуется осторожность, чтобы сохранить естественную анатомию носа человека, чтобы операция длилась до конца жизни.

    В прошлом слишком сильная форма носа у пациента приводила к слабости, которая могла потребовать повторной ринопластики спустя годы.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    «Анджелина Джоли родилась с выпуклым носом, но с тех пор ей сделали операцию, чтобы привести его в соответствие со своим лицом», — говорит доктор Де Сильва.

    Приблизительно половина всех клиентов, которых я вижу, — пациенты на повторных сеансах.

    DROOPY NASAL STRIP

    С огромными ноздрями и кончиком, который еще больше опускается, когда пациент улыбается, это не до смеха.

    Доктор Де Сильва говорит: Принц Филипп был красивым мужчиной в расцвете сил, но у него был обвисший кончик, и это одна из самых частых причин для ринопластики.

    Часто, когда человек улыбается, его нос еще больше опускается.

    Ринопластика может остановить это погружение носа, смягчив специальную мышцу, которая погружает ваш нос, когда вы улыбаетесь.

    Поднятие кончика носа требует от хирурга особой осторожности, так как чрезмерное поднятие носа может привести к получению очень нелестного носа в форме копилки.

    Меньше значит больше при поднятии носа — для обеспечения элегантного и естественного внешнего вида.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    Большие ноздри и кончик, который еще больше опускается, когда пациент улыбается, объясняет, откуда он получил свое название.Доктор Де Сильва говорит, что принц Филипп и певица Барбра Стрейзанд — оба примера.

    ПОВОРОТНЫЙ НОС

    Его особенность выделения — вмятина в середине моста и выступающий кончик.

    Доктор Де Сильва говорит: Это углубление переносицы внутрь называется в медицинской терминологии надкончиком — это классический нос более женственного вида, часто имеющий пологий наклон.

    Хотя эта впадина на мосту считается привлекательной, слишком большая часть провала может иметь «симпатичный» вид, который некоторым пациентам не нравится и который стремятся изменить.

    Часто мужчины с этим типом носа обращаются за ринопластикой, чтобы сделать переносицу более прямой и более мужественной.

    Carey Mulligan is an example of the upturned nose, the facial plastic surgeon says Carey Mulligan is an example of the upturned nose, the facial plastic surgeon says

    Кэри Маллиган — пример вздернутого носа, говорит лицевой пластический хирург.

    НУБИЙСКИЙ

    Длинный нос с широким основанием.

    Доктор Де Сильва говорит: Это обычная форма для этнических пациентов с широкими ноздрями.

    Пациенты часто просят сузить нос — это требует осторожности, чтобы скрыть шрамы в естественных складках под носом и избежать чрезмерного сужения носа, поскольку это может выглядеть неестественно.

    .

    Алан Титчмарш о смене растений в вашем саду

    S MAG

    Увлеченные садовники постоянно меняют растения

    Независимо от того, насколько хорошо вы планируете свой сад или насколько тщательно вы группируете растения, вы всегда найдете то, что нужно переместить.

    Это случается со всеми нами. Увлеченные садоводы постоянно меняют растения. Иногда они переросли свое пространство или не очень хорошо себя чувствуют в определенном месте. Возможно, они просто не очень хорошо смотрятся со своими соседями, и вы заметите гораздо лучшее место в другом месте, но перемещение растений не совсем похоже на перестановку украшений на каминной полке.Вам нужны правильное время и техника.

    Любое растение, которое пробыло в земле всего год или около того, будет очень легко двигаться, так как его корни не успели выйти слишком далеко от своего первоначального корневого комка. Таким образом, вы можете безопасно выкопать новые деревья, кустарники, вечнозеленые растения и многолетние растения — даже такие вещи, как магнолии и фонтанная трава, которые традиционно не любят перемещать, — и перенести их на новое место.

    Лучшее время для этого — в течение следующих трех-четырех недель, в начале вегетационного периода, когда любое небольшое повреждение корня быстро заживет.

    Розы традиционно плохо пересаживаются [S MAG]

    Декоративные травы, многолетники и каменистые растения также могут перемещаться весной, и даже хорошо укоренившиеся экземпляры обычно хорошо передвигаются, поскольку у них нет большой корневой системы. первое место.

    Но нет смысла пересаживать большие старые многолетники и травы как таковые; разделите их в первую очередь.

    Вы можете выкопать их — и сделайте это сейчас. Просто выбросьте старый непродуктивный центр и заново засаживите здоровые молодые кусочки с краев.

    Некоторые каменные растения производят своих собственных «щенков», и в этом случае вам нужно только отделить частично укоренившиеся отростки или розетки, затем вырастить их в горшок, пока из них не появятся новые сильные растения, и вместо этого пересадить их.

    Но отложите перемещение цветущих весной каменных растений до тех пор, пока они не закончат цветение, иначе вы пропустите выставку в этом году.

    То же самое и с бородатыми ирисами, которые лучше всего развиваются примерно через шесть недель после окончания цветения — это также лучшее время для их разделения.

    Магнолии терпят смену [S MAG]

    Хорошо прижившиеся древесные растения немного отличаются. Вечнозеленые и хвойные растения лучше всего передвигаются в апреле или сентябре. Листопадные виды лучше всего передвигаются зимой, когда они потеряли листья.

    В обоих случаях неплохо сначала немного подрезать верхушки. Помимо улучшения формы, это означает, что у растения меньше площади поверхности, на которой растение теряет воду, что дает поврежденным корням время на восстановление после пересадки.

    Вы также можете перемещать альпинистов, когда они не слишком большие или старые, но стоит действительно сильно сократить их, скажем, на пару футов.

    Это облегчает им раскопки, и на новом месте они будут стрелять из базы, вместо того, чтобы иметь путаницу длинных стеблей, которые все равно отмирают.

    Старайтесь не перемещать привитые растения, так как вы не можете не повредить корни, что вызовет рост смелых почек, порождающих заросли побегов. И розы тоже плохо пересаживаются.

    Через несколько лет в земле у них образуется большой толстый древесный закрепляющий корень, который отламывается, когда вы его выкопаете.Если они выживают, они просто сосут как сумасшедшие. Розы — одни из самых дешевых кустов, поэтому соглашайтесь на новые. Потому что они того стоят.

    Выкорчевывание растений при переезде на

    Когда вы переезжаете из дома, вы не можете грабить свой старый сад, как бы вы ни соблазнялись. Но если у вас есть несколько ценных растений, без которых вы действительно не можете жить, выкопайте их, посадите в горшок и уберите с территории, прежде чем вы даже приведете агентов для осмотра.

    В противном случае сообщите потенциальным покупателям, что вы возьмете их с собой.Но сад идет вместе с домом — и половина удовольствия от переезда заключается в создании совершенно нового ландшафта на новом месте, так зачем все равно пытаться воссоздать старый сад снова?

    .

    Forager 100% Руководство по достижениям — Как разблокировать все трофеи / достижения

    ..
    Трофеи / достижения Как разблокировать
    Экстраверт Поговорите с каждым NPC
    Дилиджент Завершите все квесты NPC
    Друид-помощник Помогите друиду. Вы получите это задание в травяном биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    2 факеложука в бутылках, 30 саженцев дерева, 1 яйцо динозавра

    Помощник принцессы Помогите принцессе.Вам будет дано это задание в биоме пустыни, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    40x Цветок, 2x Королевская одежда

    Помощник волшебника Помогите мастеру. Это задание вы получите в Огненном Биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    20x Пеплоцвет, 20x Зеленый пигмент, 200x Кристалл

    Помощник гоблинов Помогите гоблину. Вам будет дана эта задача в биоме кладбища, где вам нужно будет потратить 100 костей, чтобы выполнить задачу и получить достижение.
    Помощник феи Помогите Королеве фей. Это задание вы получите в Травяном биоме только в ночное время, когда вам нужно будет потратить 1000 монет.
    Помощник инженера Помогите инженеру в огненном биоме.
    Призрачный помощник Помогите призраку. Это задание вы получите в Зимнем Биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    2x Рога демона, 1x Капала

    Помощник пожилым людям Помогите старику.Вы получите это задание в пустынном биоме, где вам нужно будет потратить Золотое яйцо, случайное выпадение из курицы
    Fox Helper Помогите лисе. Вам будет дано это задание в Зимнем Биоме, где вам нужно будет потратить 500 Poop, случайный выпад с живых животных.
    Мастер-собиратель Завершите музейный набор собирательства. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Ягода / Цветок / Хлопок / Цитрусовые / Фрукты кактуса / Паслен / Лаванда / Пеплецвет, 1x Свиток друидов

    Мастер-шахтер Соберите музейный Горный узелок.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Камень / Уголь / Железная руда / Золотая руда / Кристалл, 5x Изумруд / Топаз / Рубин / Аметист, 1x Свиток шахтера

    Мастер-строитель Завершите набор зданий музея. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Кирпич / Сталь / Кожа / Стекло, 5x Пластик / Электроника / Стекловолокно, 1x Свиток Строителя

    Мастер-фермер Завершите музейный фермерский набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x свекла / пшеница / хлопок / яйцо / молоко в бутылках / острый перец / тыква, 1x золотое яйцо.

    Мастер-повар Завершите музейный кулинарный набор. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Хлеб / Суши / Фруктовый салат / Суп / Шашлык / Мороженое / Печенье / Пицца / Сэндвич

    Мастер алхимии Завершите музейный алхимический набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Лечебное зелье, 1x Громовой удар / Жидкая удача / Зелье мудрости / Мандрагора / Наслаждение Аны / Коктейль Кровавой ярости / Зубр дракона / Жадная смесь / Свиток волшебника

    Мастер-ловец Соберите набор музейных ловушек. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Факеложок в бутылке (все биомы ночью) / Жук в бутылке (биом пустыни) / Бабочка в бутылке (Зимний биом) / Бабочка смерти в бутылке (биом огня) / Фея в бутылке (биом травы)

    Мастер-археолог Соберите музейный археологический набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    1x Ископаемое (копание биома травы) / сфинкс (копание биома пустыни) / Капала (копание биома кладбища) / замороженная реликвия (копание зимнего биома) / яйцо динозавра (копание биома огня) / якорь (биом травы ловушки рыбы) / затонувший анк (Биом пустыни для рыбной ловушки) / Рыба Скелтон (Биом кладбища рыбной ловушки) / Замороженный кальмар (Зимний биом рыбной ловушки) / (Огненный биом рыбной ловушки)

    Куратор Соберите все музейные наборы.
    Умелый Изучите все навыки. Вам нужно будет достичь 65-го уровня. Подробнее о * навыках собирателя * в нашем отдельном руководстве.
    Империалистический Купите каждую землю.
    Мастер сокровищ Откройте все большие сундуки с сокровищами. Соберите все 49 больших сундуков с сокровищами в квестах, подземельях, биомах и галактических головоломках.
    Сборщик инструментов Соберите все инструменты и оружие.Создавайте все инструменты и оружие, а также улучшайте их до самого высокого уровня.
    Сборщик принадлежностей Соберите все аксессуары. Создавайте все аксессуары и улучшайте их, включая рюкзак, кошелек, перчатки, ботинки, книгу, амулет
    Коллектор уплотнений Соберите каждую печать. Их можно получить в Graveyard / Winter / Fire / Desert Dungeon и Galaxy Tower. Кроме того, вам также нужно будет собрать все музейные наборы для печатей.
    Коллекционер артефактов Соберите все артефакты. Восемь из них можно получить из Большого сундука, а остальные можно получить из квеста Феи-матери, квеста Друида на дереве, квеста принцессы пустыни и квеста гоблина.
    Завершитель Достичь каждого подвига. 100% завершение подтверждено!
    .

    IELTS Speaking Part 1 Band 8 Пример ответа на тему Погода — Luyện thi онлайн

    Погода

    — thời tiết là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking . Chúng ta có nhiều thứ để nói về thời tiết lắm. Và cũng có những câu trả lời riêng cho mỗi phần này. Хай cùng khám phá một số câu trả lời, bài mẫu và từ vựng dưới đây nhé.

    I. IELTS Speaking Part 1 пример темы Погода

    1.Какая погода в вашей стране?

    Это зависит от того, в какой части страны вы имеете в виду. В настоящее время я живу на севере, я бы сказал, что погода немного комфортная, потому что здесь все четыре сезона, но иногда погода также может быть довольно экстремальной, особенно летом, когда температура может достигать 40 градусов по Цельсию из-за ужасающие сильные волны тепла охватывают город.

    2.Какой сезон тебе нравится больше всего?

    Я большой поклонник лета. Я считаю, что лето — лучшее время года, потому что летом все спортивные или физические нагрузки находятся на максимальном уровне, потому что вы потеете, и ваше тело выводит токсины, так что это действительно полезно для вас, это как освежает, хотя время от времени у меня могут появиться серьезные кожные жалобы, такие как сыпь или аллергия.

    3. Делаете ли вы разные вещи в разную погоду?

    Да, конечно.Я имею в виду, что летом делаю много упражнений. Но когда дело доходит до зимы, когда погода мрачная, небо кажется таким серым и унылым, а из-за плотного облачного покрова я чувствую себя таким утомительным и совершенно не продуктивным

    4. Вы бы предпочли жить в месте с одинаковой погодой круглый год или в месте с четырьмя временами года?

    Должен сказать, что мне повезло, что у меня есть четыре сезона, чтобы наслаждаться, хотя резкое различие между сезонами на Севере постепенно исчезает.Мне как-то скучно, если у нас только один сезон в году, как в южной части Вьетнама, погода жаркая круглый год и только два сезона — сезон дождей и сухой сезон.

    5. Как вы думаете, погода важнее для людей, занимающихся спортом?

    Абсолютно да, особенно это касается людей, занимающихся спортом на открытом воздухе. Например, это существенно влияет на спортивные результаты спортсменов. Высокая температура может вызвать различные тепловые заболевания, такие как тепловые судороги и тепловой удар, а очень низкие температуры могут привести к переохлаждению.

    6. Какая сегодня погода?

    Что ж, я думаю, что сегодня прекрасный день, хотя сегодня утром прошел небольшой дождь. Когда я вышел из дома, погода, казалось, улучшилась, и я надеюсь, что так будет и дальше до конца дня.

    7. Какая погода вам нравится больше всего?

    Знаете, я вообще-то не люблю какую-то определенную погоду. Я думаю, что в каждом сезоне есть своя неповторимая красота, и мы должны наслаждаться ею. Например, не многим нравится морозная погода зимой, но я считаю это прекрасным поводом для меня собраться и продемонстрировать свою одежду.

    8. Какой климат в вашей стране?

    Вьетнам — это тропическая страна, поэтому климат здесь довольно жаркий и влажный. Больше всего меня расстраивает то, что погода становится все более непредсказуемой. По утрам может идти дождь из собак и кошек, а днем ​​внезапно уходит.

    9. Влияет ли погода на жизнь людей в вашей стране?

    Я считаю, что погода всегда влияет на нас во всех отношениях. Я уверен, что в пасмурный день всем быстро надоест или надоест то, что они делают.Напротив, солнечные дни заставляют нас чувствовать себя живыми и бодрыми.

    10. Меняются ли люди летом?

    В летние месяцы может быть душно, поэтому я думаю, что это окажет определенное влияние на темперамент людей. Все становятся менее терпеливыми, чем обычно, и часто расстраиваются и легко расстраиваются из-за каких-то пустяков.

    Xem thêm bài mẫu Часть 1 theo chủ đề hay khác: Tuyển tập bài mẫu IELTS Speaking Part 1

    TỪ VỰNG HỮU ÍCH:

    Зависит от: phụ thuộc vào

    Экстрим: Vô cùng

    Достичь: Đạt đến

    Волна тепла: 1 khoảng thời gian mà thời tiết nóng hơn bình thường

    Аллергия: Dị ứng

    Холодный: Lạnh lẽo

    Знак отличия: Sự khác biệt

    Судорога: Chuột rút

    Осветление: sáng sủa lên

    Любите: thích cái gì

    Пакет: mặc nhiều quần áo

    Unpredictable (прил.): Khó lường

    Собаки и кошки дождя: mưa trút nước

    Очистить: quang đãng

    Мрачный (прил.): Mù mịt

    Upbeat (прил.): Vui vẻ

    Sweltering (прил.): Nóng nực

    Темперамент (сущ): tính khí

    II.Câu trả lời mẫu tham khảo khác

    1. Какая погода в вашей стране?

    Погода в моей стране довольно хорошая. У нас мягкий климат, поэтому летом никогда не бывает жарко, а зимой не бывает морозов.

    2. Какая сегодня погода?

    Сейчас у нас жара, поэтому температура действительно высокая. Я избегаю солнца и хожу по делам в конце дня.

    3.Погода влияет на ваше настроение?

    Да … Холодные, хмурые дни портят мне настроение. Люблю лето, когда тепло и солнечно.

    4. Любишь дождливые дни?

    Да, конечно! Я люблю, когда идет дождь … Я люблю всю свежесть вокруг, прохладный ветерок после сильного дождя. Это замечательно!

    5. Какое ваше любимое время года?

    Ну, кажется, весна … Погода очень приятная, и приятно видеть, как все оживает и цветет.

    6. Любишь зиму?

    Нет, не совсем … Зима для меня самое депрессивное время года, потому что там, где я живу, зимой очень холодно. Кроме того, дни короткие, и вы не можете много заниматься на свежем воздухе.

    7. Есть ли в вашей стране часть страны, где мало дождей?

    Зимой в моей стране довольно часто идут дожди. Это небольшое место, поэтому дождь обычно бывает во всех частях острова.

    8. Можете ли вы вспомнить когда-нибудь, когда в вашем родном городе шел особенно сильный дождь?

    Да, несколько лет назад дождь был настолько сильным, что многие районы были полностью затоплены, берега реки вышли из строя. Многие машины были потеряны, и людей пришлось спасать из домов.

    9. Влияет ли дождь на работу транспорта в вашем городе?

    Да, иногда, в зависимости от силы дождя и от наводнения.Некоторые дороги, возможно, придется закрыть из-за наводнения, поэтому будут введены в действие отводы.

    10. Любишь солнечный свет? Зачем?

    Да, верю! Солнечный свет может порадовать вас, а когда вы просыпаетесь в ясный день, он может дать вам положительную энергию.

    11. Чем вы любите заниматься на солнышке / в солнечный день?

    В зависимости от того, насколько жарко, я люблю гулять с собакой в ​​парке, но если жарко, то люблю ходить на пляж и купаться, чтобы остыть.

    12. Любите гулять по выходным в солнечные дни?

    Совершенно верно! если жарко и солнце не светит, я люблю гулять с собакой или сидеть на улице, чтобы попить кофе в городе. Однако если температура действительно высокая, то я предпочитаю оставаться в помещении, чтобы защитить себя от солнца.

    13. Какая погода (обычно) в вашем городе?

    В городе, где я вырос, обычно низкие температуры, как на севере Англии.Даже в летние месяцы температура достигает 16-24 градусов. Очень много дождей и много пасмурных дней.

    14. Какая у вас любимая погода? (Почему?)

    Я предпочитаю теплые дни с температурой около 24/25 градусов с чистым голубым небом и солнцем. Это хорошо для прогулки с собакой и для удовольствия от прогулки на свежем воздухе, но при этом не будет слишком неудобно.

    15. Любишь снег? (Почему?)

    Обожаю снег! Есть что-то увлекательное в сильном снегопаде, когда небо полно, и вам нужно носить много слоев одежды.Мне он нравится, потому что он такой красивый, и гулять и играть в нем очень весело.

    16. Смотришь прогноз погоды?

    Я не слежу за прогнозами по телевизору, но проверяю погодное приложение на телефоне, чтобы видеть температуру каждый день и проверять влажность.

    17. Влияет ли погода на то, что вы делаете?

    Да, планы меняются в зависимости от погоды, например, если будет сильный ливень, я не смогу выгуливать собаку или ходить по магазинам в городе.

    Нгуан: подъем, подъем

    IELTS Speaking Part 2:

    Опишите вашу любимую погоду. Вы должны сказать:

    Какая погода

    Почему тебе это нравится

    Где можно увидеть такие погодные условия.

    Образец:

    Это может показаться странным, но моя любимая погода — это пасмурная, ветреная и моросящая погода, которая заставляет меня чувствовать себя спокойно и расслабленно… Мне нравится такая погода, особенно ночью, потому что я слышу, как падают маленькие капли дождя, и вижу росу на окне, и это помогает мне спать … Это очень приятно … Еще я люблю туманную погоду … Это очень романтично и дает мне ощущение, будто я попал в старый черно-белый фильм. Однако я не люблю сильные дожди и ливни. И я ненавижу, когда температура опускается ниже нуля, мне слишком холодно. Наверное, та погода, которая мне нравится, обычна для Великобритании … Но в моем родном городе такая погода очень редка.Обычно у нас бывают сухие и солнечные дни, а иногда и дождливая погода.

    Từ vựng hữu ích:

    Мягкий климат: Khí hậu ôn hòa

    До кипения: Rất nóng

    Морозный холод: Rất lạnh

    Мрачные дни: Нгай Ам Ам, Нху Май Сен

    Ветерок: Gió nhẹ

    Сильный дождь: Mưa nặng hạt

    Моросящий дождь: Mưa phùn

    Туманная погода: Thời tiết sương mù

    Ливни: Mưa rất nặng hạt

    Trên đây là một số câu trả lời và bài mẫu Выступление на IELTS Часть 1, тема Погода, các bạn tham khảo và ng dụng trả lời cho bài viết của mình nhé!

    Tham khảo thêm tài liệu hay khác:

    Xem thêm các bài học khác cùng IELTS Fighter nhé!

    c biệt là podcast trọn bộ từ vựng siêu hay từ Ms.Quỳnh nhé:

    .

    Газонная смесь: Газонные смеси — Товары для ландшафтного дизайна

    Газонные смеси — Товары для ландшафтного дизайна

     Наиболее выровненные, однородные и красивые газоны получаются при посеве одного вида, и даже сорта растений. Такой газон имеет ровный цвет, который не нарушается при подсевах и ремонтах. Казалось бы, единственная задача в этом случае – правильно выбрать злак для газона в соответствии с его назначением (партерный, обыкновенный, луговой) и условиями произрастания (для сухих участков, для влажных мест, для тени), но именно эта задача оказывается трудно выполнимой.  

     

    На Земле произрастает более 8 тысяч видов злаковых трав, из них лишь несколько видов пригодно для создания газонов, но ни один не соответствует всем требованиям, предъявляемым к газонным травам. Потому для посева чаще используются газонные смеси, включающие 7-9 и более видов и сортов газонных трав. Основной ассортимент трав приведен в таблице, наглядно показывающей все достоинства и недостатки каждого вида:

     

    Вид злака

    Достоинства

    Недостатки

    1. Наиболее часто используемые виды

    Овсяница овечья
    (Festuca ovina)

    Имеет тонкий жесткий сизоватый лист, засухоустойчива, растет на любой почве, кроме глинистой, образует плотный густой травостой, выдерживает низкое скашивание

     

    Овсяница красная
    (Festuca rubra)

    Узкий жестковатый лист, плотный травостой, быстрое отрастание, терпимость к временному дефициту влаги

     

    Овсяница тонколистная
    (Festuca tenuifolia)

    Очень узкие листья, бархатный ковер

    Медленный рост

    Полевица тонкая
    (Agrostis tenuis)

    Засухоустойчива, растет на любых почвах

    Медленный рост

    Мятлик луговой
    (Poa pratensis)

    Засухоустойчив, хорошо растет на песчаных и каменистых почвах

    Не выносит частой низкой стрижки

    Райграс пастбищный
    (Lolium pratense)

    Растет на любых почвах, в том числе тяжелых

    Не любит частую стрижку, недостаточно зимостоек

    2. Виды ограниченного использования

    Овсяница разнолистная
    (Festuca heterorhylla)

    Имеет тонкие свеже-зеленые листья, терпима к затенению

    Медленный рост после посева

    Овсяница камышовая
    (Festuca arundinaceae)

    Сильное кущение, устойчивость к вытаптыванию

    Торчащий жесткий некрасивый лист, чрезмерно быстрое отрастание

    Полевица белая
    (Agrostis gigantheum)

    Красивые широкие сизо-зеленые листья, устойчивость к переувлажнению и кислым почвам

    Плохая конкурентоспособность, недостаточная зимостойкость

    Полевица собачья
    (Agrostis canina)

    Очень высокая декоративность, устойчивость к вытаптыванию и скашиванию, терпимость к низким участкам

    Медленное развитие после посева, непрочная дернина, короткий период вегетации

    Полевица побегоносная
    (Agrostis stolonifera)

    Темная, сочная зелень, устойчивость к переувлажнению, низкому скашиванию

    Короткий период вегетации, агрессивность по отношению к другим травам, недостаточная засухоустойчивость

    Гребенник обыкновенный
    (Cynosurus cristatum)

    Устойчивость к вытаптыванию, низкому скашиванию

    Слабая корневая система, плохая конкурентоспособность

    Тимофеевка луговая
    (Pheum pratense)

    Растет на тяжелых влажных почвах, высоко морозостойка

    Медленное развитие после посева, малая конкурентоспособность

    Тимофеевка колонковая
    (Pheum nodosum)

    Высоко морозостойка, яркая зелень сохраняется зимой

    Медленное развитие после посева, неустойчивость к засухе

    Мятлик лесной
    (Poa nemoralis)

    Самый теневыносливый вид, образует красивый бархатный ковер

    Неустойчив к вытаптыванию, не любит низкого и частого скашивания, влаголюбив

    Мятлик сплющенный
    (Poa compressa)

    Засухоустойчив, жаростоек, не выгорает на солнце

    Медленно развитие после посева

    Мятлик обыкновенный
    (Poa trivialis)

    Очень неприхотлив, зимостоек, устойчив к затенению, переувлажнению, засухе

    Некрасивый жесткий лист, мелкая корневая система, неустойчивость к вытаптыванию

    Мятлик низкий
    (Poa supina)

    Высокая скорость роста, прочность дернины, терпимость к вытаптыванию, затенению

    Агрессивность

    Мятлик узколистный
    (Poa angustifolia)

    Тонкий плотный узкий лист, устойчивость к вытаптыванию, засухоустойчивость

    Медленное развитие после посева, медленное смыкание, потребность в  щелочных почвах

     

    3. Виды, используемые для засева больших пустующих площадей (откосов, бывших свалок, стройплощадок, неудобий) – овсяница луговая, ежа сборная, райграс высокий, кострец безостый, белоус торчащий, житняк гребневидный, главоносец седоватый, луговик дернистый, тонконог красивый.

     

    При подборе газонных трав учитывают характер роста растений и строение корневой системы:

     

    Высокие (до 150 см) пригодны только для газонов с редкими покосами. Разрастаются слабо, формируют множество цветоносных побегов, не выносят вытаптывания и низкого скашивания. При срезке ниже 5 см теряют практически все листья и отрастание замедляется, растительный покров формируется слабым.

     

    Низкие больше подходят для закладки газонов. Образуют сетчатую поверхностную корневую систему, множество вегетативных побегов с сильным кущением. По форме роста различают

    • Раскидистые – образуют ровный, но неплотный покров.

    • Групповые – хорошо кустятся, полегают и укореняются, но образуют недостаточно плотный и неровный покров.

    • Плотногрупповые — растут отдельными дернинами, практически не разрастаются, создают плотный покров, но затрудняют скашивание.

     

    В состав хороших газонных смесей входят только сортовые травы, для нас важно еще их северное происхождение.

     

    Газонная смесь «Коттедж» предназначена для лужаек  и игровых зон. Образует яркий, плотный покров. Включает:

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 2 сорта,

    Полевица тонкая – 2 сорта.

     

    Газонная смесь «Старый парк» предназначена для полутени. Образует сочный, темно-зеленый ковер.

    Райграс многолетний – 1 сорт,

     Мятлик луговой – 1 сорт,

    Овсяница красная – 4 сорта,

    Полевица тонкая – 1 сорт.

     

    Газонная смесь «Спорт-Универсал» предназначена для всех видов спортивных полей. Отличается использованием низкого, плотного, эластичного дерна, устойчивого к вытаптыванию и низкому частому скашиванию (1-2 раза в неделю, в зависимости от назначения). Существуют специализированные смеси для занятий отдельными видами спорта, с разным травяным составом. Самые сложные смеси – для гольф-полей, имеющих зоны с различными требованиями. Имеют высокую потребность в удобрениях из-за частого скашивания.

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 7 сортов.

     

    Газонная смесь для партерных газонов предназначена для получения декоративного бархатного ковра, включает самые красивые травы с тонкими листьями:

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 7 сортов,

    Полевица тонкая – 2 сорта.

     

    Газонная смесь «Универсал» — самая подходящая для садоводов-любителей. Этот газон неприхотлив в уходе, быстро формирует корневую систему, пригоден для посева на протяжении всего сезона. В ее состав входят:

    Райграс многолетний,

    Мятлик луговой,

    Овсяница красная,

    Полевица побегоносная.

     

    Газонная смесь «Шоссе» — для придорожных склонов, разделительных полос и других экстремальных зон. Уход ограничивается 1-2-кратным скашиванием за сезон, очень маленьким количеством вносимых удобрений.

    Райграс многолетний – 1 сорт,

    Мятлик луговой – 1 сорт,

    Овсяница красная – 1 сорт.

     

    В продаже также встречается аэродромная газонная смесь, включающая низкие травы с сильной корневой системой и некоторые высокие злаки:

    Мятлик луговой,

    Пырей ползучий,

    Овсяницу красную,

    Ежу сборную,

    Овсяницу тростниковую.

    Эта смесь подходит для самых экстремальных зон с большой нагрузкой – не только аэродромов, но и автомобильных стоянок, насыпей, откосов, почв, поверженных эрозии, загрязненных промышленными отходами.

     

     В состав некоторых газонных смесей входит клевер ползучий, но для партерных и спортивных газонов он неприемлем. Включение клевера позволяет не только получить более плотный, устойчивый к вытаптыванию, травостой, но и обогатить почву азотом за счет азотфиксирующих бактерий, живущих в симбиозе с бобовыми растениями. Возможен и чистый клеверный газон. Существенным недостатком клеверных газонов является высокая скорость расселения клевера за пределами газона.

     

    Газонная смесь «Мавританский газон» состоит из разнотравья и может включать более 40 красивоцветущих, пряных и ароматных растений – тысячелистник сортовой, куколь, укроп, аквилегию, календулу, тмин, цикорий, чину, вику, кориандр, гречиху, гипсофилу, лен, мальву, маттиолу, нигеллу, мак, фацелию, пиретрум, горчицу, валериану, сочевичник, фиалку трехцветную, купальницу европейскую, живучку ползучую, люпин, синюху голубую, душицу, веронику длиннолистную, тимьян ползучий, коровяк, вербейник монетчатый и другие виды. Подходит для участков с разным качеством почв и водным режимом. Цветение мавританского газона при правильном подборе трав продолжается все лето. Уход минимален, скашивание требуется один раз за сезон, в конце августа. Но если быть справедливыми, то это скорее альтернатива настоящему газону.

    Как выбрать газонную смесь, какие газоны и травы лучше, видео

    Подскажите, как выбрать газонную смесь? У нас частный дом, в этом году выложили двор тротуарной плиткой. Перед домом специально оставили место для газона, но не успели засадить — начались морозы. Жена говорит, что оно и к лучшему, есть время подумать над тем, что лучше посадить. Какие травы больше всего подойдут и на что обращать внимание при выборе?

    как выбрать газонную смесьУхоженный газон – мечта любого владельца частного участка. Но иногда он так и остается мечтой, когда на следующий год после посадки вместо сплошного ровного ковра виднеются «остатки роскоши» и голые проплешины. Причину такого явления долго искать не надо, ведь главной ошибкой чаще всего является неподходящая травяная смесь. Далеко не все растения способны не то, что расти, но и просто выжить в русском климате. Чтобы ваш газон долгое время был красивым, важно знать, как выбрать газонную смесь. Подготовить участок и засадить его – еще не самое основное. Гораздо важнее подобрать растения, которые акклиматизированы к местным условиям. Кроме того, чтобы газон не доставил вместо удовольствия головную боль в отношении частой стрижки, нужно подобрать соответствующие культуры. Сегодня мы расскажем, на что нужно обратить внимание при покупке.

    Как выбрать газонную смесь: критерии выбора

    семенаСразу стоит принять во внимание, что выбирать лучше среди отечественных производителей. Импортные смеси, конечно же, качественные и хорошие, однако они ориентированы на своего покупателя. В таких составах могут быть растения, которые не приспособлены к нашему климату и после первой же зимовки они погибнут.

    Кроме того, важно учитывать еще некоторые моменты. Давайте остановимся на них подробнее.

    Предназначение газона

    газонБудете отдыхать на засеянном участке, и устраивать игры с детьми? Остановите свой выбор на травах, устойчивых к вытаптыванию:

    1. Смесь для спортивного газона. Одна из самых «неубиваемых» лужаек, выдержит не одну вечеринку. Ее недостатком является цена и потребность в регулярном скашивании.
    2. Универсальная смесь. Более доступная ценовая категория трав, тоже устойчивых к «износу».

    Если же зеленая лужайка будет служить только декоративным элементом для любования, организуйте партерный газон из узколистных злаков. Они создают нежный и пышный ковер. Правда, стоят немало и нуждаются в частом уходе (стрижке).

    Более доступный вариант – смесь для луговых газонов. Она состоит из злаков и цветов, многолетников и однолетних растений (последних должно быть немного). Цветущий зеленый ковер выглядит красиво, а стричь его достаточно дважды за сезон.

    Характеристика растений, входящий в состав

    трава для газонаКак уже отмечалось, нужно выбирать многолетние травосмеси, выносливые и устойчивые к местному климату. Кроме того, растения должны:

    • отличаться равномерной всхожестью и насыщенным цветом;
    • хорошо переносить стрижку;
    • быстро отрастать после нее;
    • иметь развитую корневую систему;
    • размножаться вегетативно.

    При наличии у трав таких характеристик вполне возможно вырастить газон, который будет радовать не один сезон.

    Лучшие растения для «русского» газона

    В наших условиях лучше всего ведут себя такие культуры, семена которых включают в газонные смеси:

    1. Полевица. Остается насыщенно-зеленой до самого снега, создавая плотный ковер. Растет в любых условиях, но довольно медленно. Впрочем, это можно считать ее преимуществом, ведь часто стричь не придется.полевица
    2. Овсяница луговая. Одна из самых быстрорастущих культур всего за два месяца создаст плотное покрытие. «Проживет» такой газон 4 сезона, после чего требует обновления.газон из овсяницы
    3. Мятлик луговой. Стойкий к морозам и засухе, дает ранние дружные всходы даже на бедной почве.газон из мятлика

    Видео о том, как определится с травой для газона

    как выбрать лучшую + примеры с названиями

    Бывает, что при правильном уходе газон все же не радует своей густотой, местами вымерзает за зиму и требует частых подсевов. Все это – последствия неправильно выбранной травяной смеси. При покупке мы обычно обращаем внимание только на информацию, для какого типа газона предназначена смесь (спортивного, партерного и пр.). Травы, входящие в состав, нас интересуют меньше, тем более что их названия обычному покупателю скажут мало. А ведь эта информация более важна, нежели остальные, потому что в нашу страну много смесей ввозится из Европы. Там климат мягче, и критерии подбора газонных трав не такие жесткие. Но в нашем суровом климате европейский газон часто вымерзает, потому что в его состав входят не морозостойкие травы. Чтобы избежать подобных проблем, трава для газона должна отбираться по степени приспособленности к климату и почвам вашей местности. Разберем это подробнее.

    Любая декоративная трава для газона должна быть многолетником, потому что лужайка создается не на один год, и каждой весной засеивать площадку по-новому не имеет смысла. Из всех существующих видов растений наиболее приспособлены к условиям газона злаковые. Но не все, а лишь те, которые соответствуют следующим требованиям:

    1. Устойчивы к вымерзанию.
    2. Декоративны внешне (сочных зеленых цветов, с равномерным прорастанием побегов, с одинаковой густотой покрова и пр.).
    3. Развивают прочную корневую систему, которая не разрушается в результате движения, способна расти на уплотненных почвах и пр.
    4. После скашивания быстро наращивают покров и хорошо отзываются на минеральные удобрения.
    5. Способность размножаться вегетативно, ведь с помощью семян на газоне не размножиться.

    Если проанализировать все предлагаемые в смесях растения по пяти перечисленным критериям, то из всего разнообразия останется только три названия травы для газона, идеально отвечающие условиям российской погоды. Это полевица тонкая, овсяница красная и мятлик луговой. Все они входят в группу коротко-корневищных злаковых и имеют схожие свойства.

    Эти растения не боятся контрастов температур, особенно при заморозках ранней весной или поздней осенью. Их корневая система выдерживает сильные морозы и формирует настолько плотный дерн, что через него пробиться сорнякам просто нереально. На 1 кв.м. развивается около 30 тыс. побегов. Травы выдерживают частые укосы, имеют высокую скорость вегетативного размножения, поэтому при надлежащем уходе газон будет служить без подсевов десятилетиями.

    Овсяница красная

    Овсяница красная растет достаточно медленно, поэтому на первый год посадки газон будет смотреться скудно, но на следующий сезон растение создает густой ровный покров

    Мятлик луговой

    Мятлик луговой не стоит покупать в чистом виде, потому что он медленно наращивает корневую систему. Лучше взять смесь, где он является главным компонентом

    Полевица тонкая

    Полевица тонкая славится не только своей зимостойкостью и неприхотливостью, но и насыщенным густо-зеленым цветом, который придает газону богатый вид

    При изучении составов смесей в магазинах, выбирайте для себя те, в составе которых наибольший процент именно этих злаков. Иногда названия компонентов написаны на упаковке по-латыни. Запоминайте, как звучат эти три травы на латинском языке:

    • Полевица тонкая обозначается как Agrostis tenuis;
    • Мятлик луговой – это Poa pratensis;
    • Овсяница красная переводится как Festuca rubra.

    Кроме трех злаков, в смесях могут встречаться и иные растения, подходящие для климата наших широт. У всех их будет хорошая устойчивость к морозам и нетребовательность к уходу. Но есть отдельные минусы, не позволяющие считать эти травы лучшими для газона. И если вы найдете их названия в составе смеси, то помните, что они не должны быть основным компонентом, но могут использоваться как дополнение.

    Перечислим  виды трав, часто используемые в смесях для газона:

    • Полевица побегоносная. Лучшее качество – очень быстрый рост. Минус – дает горизонтальные побеги, которые выделяются светлой окраской на фоне темно-зеленого газона. От этого лужайка приобретает неоднородный цвет. Такое качество неуместно на партерных газонах, хотя для зоны отдыха не столь и важно.
    • Иные виды мятлика. Кроме лугового, который мы описали ранее, в смесях бывают узколистный, обыкновенный и сплюснутый виды мятлика. Они отличаются слабой долговечностью, т.е. через 5-7 лет требуют пересева, и декоративные свойства ниже (травинки слишком жесткие и с сизым оттенком).
    Полевица побегоносная

    Светло-зеленая окраска горизонтальных побегов полевицы побегоносной контрастирует с расцветкой основной газонной травы, поэтому злак не подходит для партерных газонов

    Встречаются отдельные виды низкорослых трав для газона, которые приспособлены к конкретным условиям произрастания. Их нельзя назвать универсальными, но для отдельных мест участка рекомендуется высаживать именно их.

    Так, у мятлика дубравного высокая способность произрастать в полутени. Т.е. под садовыми деревьями и в местах возле построек, где свет попадает редко, это растение избавит лужайку от проплешин и бледного покрова. Правда, вы должны учитывать, что мятлик дубравный не может формировать плотную корневую систему, поэтому не выносит движения и частого скашивания.

    Болотный мятлик спасет ситуацию на лужайках с повышенной влажностью, где не проводился дренаж. Он формирует красивый зеленый покров и развивает мощные корни, но живет недолго и требует частого подсевания. Его можно комбинировать с полевицей белой, которая тоже неплохо растет на влажной почве. Но ее декоративные свойства ниже, чем у мятлика, и срок жизни – около 8 лет.

    Для партерных газонов, по которым ходить вообще не планируется, можно использовать полевицу собачью. Это одна из наиболее шикарных внешне трав, потому что имеет изумрудный цвет и нежные, тонкие травинки. Такой газон еще называют «бархатным», потому что издали он смотрится как дорогая ткань. Но при всех внешних достоинствах, растение весьма капризно. Оно живет около 5 лет, имеет слабые корни, растет медленно и абсолютно не устойчиво к вытаптыванию.

    Если вам важно, чтобы газон смотрелся эстетично уже через месяц-два, то подберите смесь, в составе которой есть овсяница луговая. Это самый быстроразвивающийся злак, который сомкнет свои стебли уже через 2 месяца. Его можно использовать в чистом виде для временного газона, которому суждено расти на одном месте 4 года, потому что дольше злак не живет. К тому же, у овсяницы луговой слабые корни, боящиеся вытаптывания. Зато в составе смеси этот злак может весьма пригодиться, как дополнение к основной траве. К примеру, мятлик луговой отрастает медленно, и пока он войдет в полную силу, пустые места с успехом закроют стебли овсяницы луговой.

    Овсяница луговая

    Овсяница луговая спасет хозяев, когда надо срочно сделать лужайку декоративной, потому что уже через 2 месяца травинки образуют сплошной густой ковер

    Ваш газон будет густым уже в первое лето, правда, немного разношерстным. У овсяницы луговой широкие стебли и светлая окраска, что на фоне узких темно-зеленых травинок мятлика будет смотреться контрастно. На следующий год, когда основная трава пойдет в бурный рост, она просто выдавит этот злак и займет его  место.

    А еще можно вырастить неприхотливый газон из ирландского мха, об этом читайте: https://diz-cafe.com/rastenija/mshanka-shilovidnaya.html

    В европейских смесях встречаются травы, которых следует избегать при посадке на газонах, потому что они рассчитаны на мягкий климат. К примеру, райграс многолетний обладает прекрасным ростом, декоративностью и густым покровом, но после первой зимы ваш газон заметно «полысеет», хотя в Европе такие лужайки успешно зеленеют около 8 лет.

    Райграс многолетний

    Райграс многолетний (пастбищный) способен удивлять только на первый год после посадки. Суровая зима ему не по силам

    Часто встречается, как дополнительный компонент смеси, мятлик однолетний. Его особенность – неприхотливость в уходе и быстрый рост. Но этот злак размножается семенами, так что при постоянных укосах на следующий год он никак не сможет дать потомства и освободит землю для прорастания сорняков.

    Еще «две подружки» – щучка дернистая и овсяница овечья – хороши всеми свойствами, кроме одного: они со временем образуют кочки, и постепенно ваш газон превратится в поле зеленых холмиков.

    Чтобы вам проще было ориентироваться, читая составы газонных смесей,  и лучше понимать, какую траву для газона предлагает производитель, мы собрали названия описанных в статье трав на латинском языке. Запоминайте их и ищите на упаковках:

    Таблица растений

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    многолетняя, которую не надо стричь и косить, названия растений и готовых смесей, их характеристики

    Аккуратный и красивый газон, не требующий стрижки, — это мечта многих дачников. Для них сейчас имеются в продаже низкорослые газонные травы, которые стригут всего 1–4 раза в году. Такие растения отлично подойдут тем, кто не может уделять им много времени.

    ПоказатьСкрыть

    Разновидности низкорослых газонных трав

    Для составления низкорослых покрытий площадок используют определённые виды и сорта трав. Они не вырастают высокими и отлично подходят для «ленивого газона». При этом растения хорошо разрастаются, являются многолетниками и беспроблемно размножаются вегетативно. Их можно использовать для различных видов травяного покрытия.

    Полевица побегоносная

    Данная низкорослая многолетняя трава замечательно подходит для обустройства приусадебного участка. Она имеет сочный зелёный окрас, который сохраняется во время всего тёплого периода и не приобретает желтизну. За летнее время один кустик может пустить побеги и покрыть своей зеленью участок более 1 м². Полевица побегоносная образует мягкое природное покрытие, по которому приятно пройтись босиком. Кустики вырастают до 12 см и не нуждаются в скашивании.

    Знаете ли вы? В 2014 году в Госреестре селекционных достижений РФ насчитывалось 48 сортов мятлика лугового. Среди них есть низкорослые варианты, например, Долфин.

    Полевица побегоносная относительно устойчива к вытаптыванию. Более того, ходьба по такой траве способствует её разрастанию, так как побеги прижимаются к грунту и укореняются, но для спортивных нагрузок она не особо подходит. Её часто используют для детских площадок и декоративного газона вокруг клумб.

    Полевица при налаженном поливе и внесении питательных элементов разрастается и в длину. Поэтому может понадобиться стрижка. Так как культура растёт в высоту достаточно медленно, то процедуру укорачивания проводят за весь сезон не больше 4-х раз.

    Данная растительная культура неприхотлива к месту посадки — произрастает на любой почве, нормально переносит солнечные лучи и затенение. Для того, чтобы газон радовал своей сочной зеленью, его нужно регулярно поливать в сухую и жаркую погоду, так как засуха недопустима. Если в зной пропустили полив, и трава засохла, то хорошее увлажнение быстро вернёт ей прежнюю зелень.

    Мятлик луговой

    Мятлик луговой образует мягкий газон, по которому приятно побегать детям и взрослым. Данная растительность устойчива к холоду и засушливой погоде. Она всходит ранней весной, сразу после таяния снега и радует своей зеленью до конца осени. Мятлик луговой сохраняет свой зелёный окрас даже под снежным покровом. Он устойчив к вытаптыванию. Это растение можно смело использовать для спортплощадок.

    Мятлик луговой подвержен мучнистой росе. Поэтому его не нужно садить в тени. Обработка бордоской жидкостью весной для профилактики появления этой грибковой болезни также будет не лишней.

    На второй год возникает необходимость проводить стрижку. Так как травинки идут в рост медленно, то данную процедуру проводят достаточно редко. В местах активного времяпрепровождения растение втаптывается в грунт и рост не особо заметен.

    В период жаркой и засушливой погоды такой газон «засыпает», но при поливе или выпадении осадков он быстро восстанавливает свою сочную зелень. Площадка, засаженная мятликом луговым, будет радовать не один год, не требуя тщательного ухода. В первый год после высадки трава имеет длину не более 10 см, так как в этот период происходит активное развитие корней.

    Низкорослый клевер

    Клевер, пожалуй, менее всех нуждается в скашивании. Данная растительная культура буквально стелится по грунту, не поднимаясь. Шарообразные бутоны, которые появляются во время цветения, придают газону привлекательный вид. Обычно для посадки выбирают белый клевер. Он будет красиво смотреться в качества фона для кустов, цветочных клумб и альпийских горок. Существуют карликовые сорта белого клевера, которым коса и вовсе не нужна.

    Знаете ли вы? Клевер обогащает почву подобно бобовым культурам. На его корнях имеются клубеньки, на которых селятся бактерии, абсорбирующие азот из воздуха.

    Растение имеет крепкие корни, которые подавляют рост сорной травы рядом. Благодаря этому клевер замечательно растёт на склонах. Он быстро разрастается на отведённом участке, создавая сплошное покрытие. Клевер низкорослый цветёт 2 раза в тёплом сезоне — в конце весеннего периода и в начале осени. В уходе растение неприхотливо и не требует постоянного увлажнения, а также внесения удобрений.

    Растение имеет высокую устойчивость к появлению разных болезней и насекомых-вредителей, привлекает пчёл. Оно нормально переносит вытаптывание и по нему приятно пройтись босиком. Минусом является то, что засохшие бутоны впитывают воду после увлажнения, поэтому такое покрытие становится скользким. Клевер быстро растёт и может вытеснить близко растущую к нему растительность.

    Овсяница (простая и волосовидная)

    Этот многолетний злак имеет крепкие, быстро развивающиеся корневища, поэтому образует сплошной зелёный покров. Благодаря этому растение часто используют для обустройства газонов. Овсяница простая (красная) растёт медленно в первый сезон после посадки и не требует скашивания. На второй год она образует густое равномерное покрытие. Тонкие стебли растут вертикально и покрывают весь участок, придавая ему схожесть с пушистым ковром. Данная растительная культура предпочитает лёгкие почвы.

    Такому газону необходим полив в засушливую погоду. Эта трава нормально растёт на открытых для солнца участках и в тени, хорошо устойчива к вытаптыванию. Она стоически выдерживает засуху и не выгорает в сильную жару, переносит скачки температуры.

    Другим видом этой культуры является овсяница волосовидная. Её отличием являются упругие длинные и очень тонкие стебельки. Овсяница волосовидная хорошо растёт на любой почве. Её высаживают вдоль дорог в черте города, так как эта трава устойчива к разным негативным внешним воздействиям (посыпание солевой смесью при гололёде, вытаптыванию).

    Популярные травосмеси, не требующие стрижки

    Существуют готовые смеси для различных типов низкорослых газонов. Некоторые из них пользуются особенным спросом.

    Знаете ли вы? На формирование внешнего вида мавританского газона оказали влияние славяне, попавшие в Испанию к арабам через Крым и Константинополь в качестве рабов и прислуги. Через определённое время они были заняли широкую прослойку населения, поэтому мавританский газон очень похож на цветущую русскую лесостепь.

    Наиболее популярны следующие травосмеси:

    1. «Мавританский газон». Состоит из злаков и цветущих трав. В низкорослой смеси для такого декоративного травяного покрытия помимо рассмотренных ранее трав могут входить чабрец и анис, корсиканская мята. Любой мавританский газон, вне зависимости от высоты трав, косят 1-2 раза в год. Обычно это делают осенью, после отцветания всех трав. Его укорачивают, оставляя 8-10 см.
    2. «Лилипут». Состоит из 4-х низкорослых сортов овсяницы красной и мятлика лугового. Это один из самых неприхотливых газонов для семейного отдыха, который ещё можно редко стричь.
    3. «Спортивная». Семенная смесь из трав, высокоустойчивых к вытаптыванию, в которую входят: низкорослые сорта овсяниц, мятлика лугового и английского райграса. Формируют после прорастания спортивный газон, который можно редко косить. В местах наибольшей нагрузки, например, у ворот футбольного поля, сеют вдвое больше семян, чем рекомендуемая норма.
    4. «Мини Грасс». Очень схож по составу с «Лилипутом», так как тоже состоит из овсяницы красной и мятлика, но доля последнего выше. Поэтому эта смесь лучше переносит засуху, чем другие.

    Правила посадки

    Высевается низкорослый газон точно так же, как и обычный. Следует правильно подобрать сроки для посева газонной смеси и подготовить перед этим участок. Время посевов во многом зависит от климатических особенностей местности. Немаловажным фактором удачного выращивания такого газона будет правильный выбор семян для него.

    Важно! От подзимних посевов следует отказаться, если есть вероятность возврата тепла или в регионах с частыми оттепелями, так как зёрна во время них могут прорасти. Неокрепшие ростки после возврата морозов погибнут.

    Сроки посева

    Наиболее предпочтительными периодами для посева считается весна и осень. Они характеризуются обильными осадками, что хорошо влияет на появление всходов и рост газонной травы. Спортивные и детские площадки предпочитают засевать осенью, в сентябре – октябре, чтобы к следующему сезону уже иметь травяной ковёр. Главным условием осеннего посева является то, чтобы он произошёл за 40 суток до прихода стабильных морозов. Это время нужно траве для хорошего укоренения, необходимого для успешной зимовки. Если эти сроки упущены, то можно провести подзимний сев. Он делается, когда уже наступили минусовые температуры. Семена прорастут уже весной, после таяния снега и наступления тепла.

    Декоративные газоны желательно засевать весной, в апреле – мае, чтобы к концу сезона иметь уже сформированное покрытие. Весенние посевы также предпочтительны и для регионов с ранними суровыми зимами. В некоторых областях успевают вырастить газон в дождливый период июня или августа.

    Подготовка и удобрение участка

    Ещё до посева площадку расчищают, перекапывают и выравнивают. При перекопке вносят перегной, убирают корни сорняков и мусор. При этом стараются избавиться от сорняков, используя гербициды (например, «Раундап», «Граунд») или другие методы. Поборники экологически чистых методов могут просто срезать 2,5 см дернины лопатой. При необходимости, в почву вносят песок или известкуют. В некоторых случаях на плотных грунтах делают дренажный слой толщиной более 5 см из крупнозернистого песка или гравия.

    Важно! Чтобы газон взошёл равномерно, его сеют сначала вдоль, а потом поперёк. Для равномерности распределения семян их смешивают с песком, а площадку делят на квадраты. Затем на каждый участок отмеряют и высевают норму посевного материала.

    Выравнивания земли под газон граблями не всегда бывает достаточно, и грунт сверху ровняют специальным катком или подручными средствами (газовым баллоном, бочкой). Чтобы почва после всех этих процедур осела, ей дают время около 1–1,5 месяца постоять под паром. Перед самим посевом или во время него также вносят минеральные удобрения для газона, весной — азотсодержащие, осенью — калиево-фосфорные.

    Выбор семян

    Посевной материал выбирают исходя из типа газона.

    1. Декоративный. Это может быть мавританский газон или партерный вариант, английская лужайка. Для создания равномерной сочной зелени декоративного фона, по которому не будут часто топтаться, хорошо использовать полевицу или смеси с нею. Если решено выращивать мавританский газон, то следует проследить, чтобы в смеси находились не только газонные злаки, но и неприхотливые травы, цветущие в разное время.
    2. Спортивный. Это должны быть низкорослые травы, устойчивые к вытаптыванию.
    3. Детская площадка. Для неё подходят различные варианты трав, но одним из наиболее популярных считаются смеси с клевером. Это растение создаёт благоприятный микроклимат и пышную подушку.

    Предпочтение лучше отдать отечественному семенному материалу, так как он более адаптирован под наши условия и доступен по цене.

    Следует также учитывать расположение газона по отношению к солнцу. Большинство газонных трав плохо переносит затенение. Нормально растёт в полутени полевица побегоносная и овсяница. Если травяное покрытие делают только на один год, то можно использовать ещё плевел многолетний. Он отлично переносит затенённость, механические нагрузки и вытаптывание, но не перенесёт температуры ниже -18°С. Любому газону в сутки нужны хотя бы несколько часов солнечного света.

    Важно! Во время таяния снега следует проследить, чтобы на газоне не скапливались лужи. Места скопления воды следует протыкать вилами, чтобы жидкость уходила. В этот период также нежелательно ходить по газону, так как это может вызвать загнивание травы.

    Особенности ухода

    Главной особенностью низкорослого газона является то, что его нужно очень редко подстригать. Это делают всего 3-4 раза за сезон, по мере отрастания. Последняя стрижка осуществляется осенью (в сентябре или октябре). Как и любой газон, он будет нуждаться в частых поливах, которые можно пропустить в период дождей. При этом следует использовать рассекатели или метод дождевания. В жаркую, солнечную погоду его поливают утром и вечером. Первое время молодую поросль придётся полоть, удаляя сорняки. Далее газонная трава сама вытеснит их. В проплешины надо будет подсевать семена.

    Лучше всего покупать специализированные удобрения для газонов.

    Чтобы газон был более густым, рекомендуют использовать минудобрения. Весной вносят азотсодержащие вещества, а в конце лета или осенью — калиево-фосфорные. Если трава начинает утрачивать свою яркость, то можно сделать ещё одну подкормку. В то же время для низкорослых трав азот нужно строго нормировать и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать бурный рост.

    Весной следует сделать уборку граблями мусора и провести аэрацию почвы. Для этого землю прокалывают вилами.

    Для выращивания низкорослого газона можно использовать различные травы для определённых типов площадок. Существуют низкорослые сорта газонных трав. Уход за ними практически тот же, что и за стандартными растительными миксами, только стрижка делается гораздо реже. Интересным ленивым вариантом является мавританский газон, схожий с лужайкой полевых цветов, который можно косить всего один раз в году.

    Выбор травы для газона – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

    2Назначение газона: декоративный, спортивный или универсальный?

    В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы: 

    1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые. 
    2. Газоны декоративные, по которым редко ходят. 
    3. Газоны спортивные, стойкие. 
    4. Газоны луговые, кормовые, цветочные. 
    Желательно отдать предпочтение траве от известных производителей. В этом случае семена соответствующим образом протестированы и приспособлены к определённому применению. Обратите внимание на срок годности, семена не должны быть старше двух лет.

    Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница овечья
    3. Райграс английский
    4. Мятлик луговой

    Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:

    1. Овсяница красная
    2. Полевица благородная
    3. Овсяница овечья

    Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси обычно состоят из следующих трав:

    1. Райграс английский
    2. Овсяница красная
    3. Мятлик луговой
    4. Полевица собачья

    В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики, ромашки. 

    Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

    3Условия эксплуатации газона? (Влажность, кислотность почвы, тень или солнце)

    Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница нитевидная
    3. Полевица раскидистая
    4. Полевица собачья

    Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:

    1. Полевица благородная
    2. Полевица горная
    3. Овсяница красная
    4. Овсяница овечья

    Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избе- гать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия. 

    При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения кислотности следует выполнить известкование почвы.

    4Рекомендации

    1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких со- ртов лучше принимаются на любой почве. 
    2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест, вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую. 
    3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%. 
    4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2. 
    5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил. 
    6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

    Состав травосмесей | Из чего состоят травосмеси | состав газонной травосмеси | газон лилипут какой состав

    Сегодня на российском рынке представлена масса различных травосмесей. Очень часто покупатель ориентируется именно на ее название : «Спорт», «Лилипут», «Теневая». Однако чтобы получить именно тот газон, который вы действительно хотите, нужно в первую очередь обращать внимание на то, из каких видов трав состоит газонная смесь. Бывали случаи, когда некоторые производители делали смесь из самых дешевых, даже однолетних семян и называли ее «суперспортивной» ради привлечения покупателей.

    Давайте посмотрим какие основные виды трав применяются в различных газонных смесях.

    Практически все компоненты газонов — это растения семейства злаковые (Poaceae). К этому семейству относится масса представителей — тут и зерновые культуры (рожь, пшеница) и кормовые травы (сорго, суданская трава). Собственно, газонные сорта трав были выведены из обычных луговых растений, часто один и тот же вид используется как на газонах, так и на сенокосах и пасибищах.

    Существует много классификаций злаковых трав — по типу кущения, корневой системы, хозяйственной ценности. Мы рассмотрим их в ключе «пригодности» для различных типов газонов. К «классическим» газонным видам трав относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевицы тонкая и побегоносная и райграс пастбищный (многолетний).

    Мятлик луговой (Poa Pratensis) — многолетний плотнокустовой низовой злак. Листовая пластинка узкая. Формирует очень плотную на разрыв дернину, устойчив к вытаптыванию. Цвет — насыщенно-зеленый. Скорость отрастания после стрижки не очень высокая. Предпочитает светлые участки, растет как на песчаных так и на глинистых почвах, переносит небольшое подтопление. Исходя из этих факторов, мятлик луговой основной компонент карликовых газонов (которые также называют газонами для ленивых, газонами лилипут), а также травосмесей для создания спортивных площадок и футбольных полей. Оптимальное содержание мятлика в таких травосмесях должно быть не ниже 50%. Мятлик достаточно зимостоек, основные сорта, районированные для России: Лимузине, Маркус, Эвора, Собра, Балин, Лимерик, Цептор, Лимаги.

    фото овсяницы краснойОвсяница красная — фото

    Овсяница красная (Festuca Rubra) — многолетний низовой злак с узкими изумрудно-зелеными листьями. Средние темпы роста, предпочтение — песчаные почвы. Овсяница красная формирует мощную корневую систему (до 20 см), а также сеть корневищ, за счет которых отрастают новые побеги. Максимально развивается на второй год после посева. Отличительными особенностями этой культуры являются ее теневыносливость (до 70% затенения участка) и засухоустойчивость. Но эта культура не переносит застоя воды на участке. Незаменимый компонент теневыносливых и засухоустойчивых газонных смесей (не менее 40-60% в составе). Районированные для России сорта: Райдер, Бореаль, Максима, Гондолин

    Полевица, пожалуй, одна из самых высокодекоративных, но в тоже время «капризных» газонных трав. Это очень невысокие растения с изящной, мягкой листвой. Хорошо растет на переувлажненных почвах, в том числе на пойменных территориях. Выдерживает крайне низкую (до 1-2 см) стрижку, и часто применяется на «парадных» газонах и гольф-полях. Однако у этой культуры есть свои недостатки: она неустойчива к грибковым заболеваниям, не очень хорошо зимует. Лучшим вариантом является полевица тонкая. Более «раскрученная» в России полевица побегоносная очень агрессивная культура, которая может вытеснять остальные газонные травы, в то же время сохраняя подверженность заболеваниям. Словом, за газоном с полевицей нужен глаз да глаз.

    Райграс пастбищный (Lolium Perenne) — универсальный газонный компонент. Из-за обилия сортов его можно применять как в декоративных, так и в луговых и городских газонах. Райграс дает очень быстрые, дружные всходы (уже на 6-ой день после посева), крайне устойчив к вытаптыванию и истиранию, быстро отрастает после стрижек. Листовые пластинки узкие (не более 4 мм), насыщенно-зеленого цвета. Однако в России с ее континентальным климатом райграс очень плохо зимует и часто выпадает из травостоя на 2-3 год. Поэтому его оптимально использовать в смесях, подвергающихся высоким нагрузкам, частым стрижкам (например, футбольные поля), и при этом имея возможность периодического ремонта и подсева существующего газона. Самые известные сорта райграса пастбищного: зарубежные: Либронко, Калибра, Капри, Эскваэр; отечественные — ВИК-66, Моршанский-1

    Теперь поговорим о травах, которые массово используются в городском и придорожном озеленении, а также в случаях, когда нужно создать просто «зеленый луг» без намеков на декоративность.

    Фото тимофеевки луговойТимофеевка луговая — фото

    Тимофеевка луговая (Phleum Pratense) — рыхлокустовой верховой злак. Листовые пластинки широкие, светло-зеленые. Всходы на 4-6 день после посева. Соцветие — колос. После скашивания отрастает очень быстро. Холодостойка. Плохо переносит затенение. Широко применяется в создании городских газонов на солнечных участках. Самые распространенные сорта: Ленинградская-204, ВИК-85, Комтал

    Ежа сборная (Dactylus Glomerata) — рыхлокустовой злак. Листовая пластинка широкая, жесткая. Всходы на 10-12 день после посева. Формирует неплохую дернину и может использоваться как в городских газонах и зеленых полосах вдоль обочин дорог, так и при озеленении откосов и склонов. Один из самых распространенных сортов — ВИК-61. Кострец безостый (Bromopsis inermis) — верховой корневищный злак. Крайне низкая декоративность, широкие жесткие листья, но при этом мощная корневищная система и повышенная зимостойкость. Применяется в почвозащитных и рекультивационных травосмесях, для укрепления крутых откосов. Наиболее распространенный сорт: СИБНИИСХОЗ 189

    Зная эти основные характеристики газонных трав, вы смело можете ориентироваться в описаниях смесей на этикетках. Как видим, в настоящем карликовом газоне обязательно должно присутствовать не менее 50% мятлика лугового, теневыносливые и зимостойкие декоративные газонные смеси не обойдутся без овсяницы красной, спортивный газон — это чаще всего мятлик, овсяница и райграс пастбищный. Если в смеси присутствует большое количество тимофеевки и ежи — то это вариант для городского или придорожного озеленения. Плотного низкого газона из таких семян вы не получите. но можете смело использовать подобную смесь для создания «дикого» луга или просто задернения территории.

    Выбор травы для газона – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Нижнем Новгороде

    2Назначение газона: декоративный, спортивный или универсальный?

    В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы: 

    1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые. 
    2. Газоны декоративные, по которым редко ходят. 
    3. Газоны спортивные, стойкие. 
    4. Газоны луговые, кормовые, цветочные. 
    Желательно отдать предпочтение траве от известных производителей. В этом случае семена соответствующим образом протестированы и приспособлены к определённому применению. Обратите внимание на срок годности, семена не должны быть старше двух лет.

    Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница овечья
    3. Райграс английский
    4. Мятлик луговой

    Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:

    1. Овсяница красная
    2. Полевица благородная
    3. Овсяница овечья

    Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси обычно состоят из следующих трав:

    1. Райграс английский
    2. Овсяница красная
    3. Мятлик луговой
    4. Полевица собачья

    В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики, ромашки. 

    Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

    3Условия эксплуатации газона? (Влажность, кислотность почвы, тень или солнце)

    Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница нитевидная
    3. Полевица раскидистая
    4. Полевица собачья

    Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:

    1. Полевица благородная
    2. Полевица горная
    3. Овсяница красная
    4. Овсяница овечья

    Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избе- гать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия. 

    При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения кислотности следует выполнить известкование почвы.

    4Рекомендации

    1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких со- ртов лучше принимаются на любой почве. 
    2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест, вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую. 
    3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%. 
    4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2. 
    5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил. 
    6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

    масляная смесь для старых газонокосилок | Home Guides

    Выбор правильного соотношения масла и бензина в двухтактном двигателе обеспечивает смазку внутренних деталей, предотвращая повреждение двигателя. Если у вас есть газонокосилка, оснащенная двигателем серии D-400, произведенным с конца 1970-х по 1983 год, Lawn-Boy рекомендует соотношение бензина и масла 16: 1, чтобы двигатель оставался смазанным. Поскольку соотношение масла и топлива может варьироваться в зависимости от года выпуска машины, предотвращайте недо- или чрезмерное перемешивание, проверяя правильное соотношение в руководстве пользователя.Также помните, что бензин легко воспламеняется. Предотвратите возгорание, выключив двигатель газонокосилки перед смешиванием топлива, и никогда не смешивайте газ вблизи открытого огня.

    Используйте правильное октановое число

    Чтобы газонокосилка работала наилучшим образом, необходимо использовать бензин правильного сорта и масло для двухтактных двигателей. Lawn-Boy рекомендует использовать неэтилированный газ с октановым числом 86 в своих двигателях серии D-400. Производитель предостерегает от использования бензина, содержащего этанол или метанол, и не использовать автомобильное масло.Во избежание сильного запуска двигателей всегда используйте свежий бензин — газ не старше 30 дней. Несвежий газ может вызвать засорение топливопровода.

    Соотношение смешивания

    Если вы потеряли руководство к двигателю газонокосилки, еще одно место, где вы можете найти правильное соотношение смеси масла и газа, находится на кожухе двигателя — внешней части двигателя. Поищите небольшую табличку с нанесенным на нее соотношением компонентов смеси, или она может быть выбита прямо на двигателе. Если вы не можете найти соотношение на двигателе, Lawn-Boy рекомендует смешать 8 унций любого двухтактного двигателя, отличного от марки Lawn-Boy, с 1 галлоном бензина для своих двигателей серии D-400, выпускаемых с конца 1970-х по 1983 год. ,Убедитесь, что масло высокого качества для двухтактных двигателей. Для меньшей партии смешайте 4 унции масла для двухтактных двигателей с 1/2 галлона бензина.

    Как смешивать

    Для обеспечения надлежащей смазки двигателя масло и бензин необходимо тщательно перемешать перед заливкой в ​​топливный бак. Неполное смешивание масла и газа может привести к недостаточной смазке и повреждению двигателя. Чтобы правильно смешать топливо, отмерьте рекомендованное количество масла для двухтактных двигателей в пластиковый контейнер для газа, одобренный Министерством транспорта, затем добавьте рекомендованное количество бензина.Закройте емкость крышкой и аккуратно перемешайте газ и масло. Не трясите контейнер слишком сильно.

    Признаки неправильного соотношения масла

    Если вы не добавили правильное количество масла для двухтактных двигателей в бензин, ваш двигатель сообщит вам об этом. Недостаточное количество масла вызывает задиры или канавки на поршнях, и если в конечном итоге не устранить их, двигатель заклинивает и не подлежит ремонту. Добавление слишком большого количества масла приводит к тому, что из выхлопной трубы вырывается синий дым и брызги масла. Слишком много масла не так вредно, как его недостаток, но если вы заметили его признаки, слейте топливо из топливного бака в контейнер, одобренный DOT, и снова смешайте масло и газ в правильном соотношении.

    .

    Секретный рецепт тоника для лужайки от садовника поля для гольфа


    Мудрый выбор хлеба

    Я всегда в поисках советов и читов по садоводству, потому что я ужасно занимаюсь садоводством. Моя местная новостная станция выпускает этот выпуск каждый год, и он всегда творил чудеса для моего газона.А поскольку я живу в засушливом климате Колорадо, в наши дни это еще более полезно. (См. Также: 7 способов улучшить жизнь вашей газонокосилки)

    Рецепт был дан Тимом Хеффроном, бывшим садовником на поле для гольфа. Все, что вам нужно, — это пять обычных домашних ингредиентов и 10-галлонный распылитель на конце шланга. Этот рецепт можно немного изменить для менее сухого климата, но для таких регионов, как Колорадо, он творит чудеса. И это чертовски дешевле и эффективнее, чем смеси, купленные в магазине.

    Вам понадобится:

    • Одна полная банка обычного напитка (без диетической газировки)
    • Одна полная банка пива (без светлого пива) 12 унций
    • 1/2 стакана жидкого средства для мытья посуды (НЕ используйте антибактериальные средства для мытья посуды)
    • 1/2 стакана бытового аммиака
    • 1/2 стакана жидкости для полоскания рта (любой марки)

    Направление:

    ОБНОВЛЕНИЕ
    Недавно я получил несколько электронных писем с вопросами о распылителе на конце шланга на 10 галлонов и о том, нужно ли добавить 10 галлонов воды в раствор.
    Распылитель на конце шланга емкостью 10 галлонов на самом деле довольно мал, его достаточно, чтобы вместить неразбавленный раствор. Вы наполняете распылитель на конце шланга, присоединяете его к шлангу и включаете воду. Раствор смешивается с водой по мере того, как он распыляется, автоматически разбавляя его, и должно дать вам достаточно для 10 галлонов разбавленной смеси. Надеюсь, это поможет.

    Вот и все! Просто, легко, дешево и очень-очень эффективно. Но я уже знаю, о чем вы спрашиваете. Как это работает? Ну, Хеффрон объясняет науку, лежащую в основе домашнего тоника:

    Жидкое мыло — увлажняющий агент, помогающий формуле проникать в корни.

    Аммиак способствует росту и окрашивает ваш газон в зеленый цвет.

    Ополаскиватель для рта делает то, о чем вы даже не подозревали. Он убивает насекомых и личинок.

    ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ используйте в смеси антибактериальную жидкость для мытья посуды, так как она убьет важные микробы на газоне и в почве, которые помогают «переваривать» солому.

    Говорит Тим,

    «Это существенно нарушает их циклы воспроизводства и не позволяет им попадать на ваш газон, делает его намного лучше и оставляет его мятно-свежим», — смеется Хеффрон.А поскольку он наносится из шлангового опрыскивателя, это прямой выстрел в ваш дерн. «Когда у вас мало воды и мы находим ограничения на полив, это еще один способ обеспечить ваш газон питательными веществами и сохранить его рост».

    Итак, вот оно. Моя лужайка здесь, в Колорадо, уже начинает пробуждаться от зимней спячки, и скоро палящее солнце превратит новые зеленые наросты соседей в коричневую сухую солому. Но с моим верным тоником мой газон будет зеленее, чем кровь вулканца.

    Понравилась статья? Приколи это!

    ,

    Руководство по борьбе с грибком на газонах

    После того, как вы определили, какой тип грибка или болезни присутствует, пора приступить к лечению. Лучше всего обработать больной газон, как только вы заметите проблему, поскольку некоторые болезни могут распространиться и убить весь газон.

    Тип заболевания или грибка, который у вас есть, определит лучший вариант лечения. В некоторых случаях проблема зависит от погоды или сезона (например, снежная плесень, которая появляется после таяния снега или красная болезнь газонов ), и она исчезнет сама по себе при изменении погоды.Другие проблемы, такие как сказочное кольцо, мучнистая роса или головня, требуют немедленного решения, так как они могут убить растения или нанести необратимый вред газону.

    Чтобы решить вашу проблему, сначала определите, можно ли ее устранить, изменив вашу практику. Например, о мучнистой росе можно позаботиться, промыв растения и избавившись от листьев или других ближайших остатков, которые вызывают ее распространение. Избегайте чрезмерного полива, позволяя траве расти немного дольше между стрижками и не вносить излишки удобрений, также может помочь решить проблему.

    Однако в большинстве случаев вам также необходимо использовать противогрибковое средство, чтобы убить споры и болезни на траве. Выберите противогрибковое средство, подходящее для вашего вида травы и грибка, который она имеет; в противном случае вы рискуете убить и здоровую траву. Фунгицид не будет способствовать возобновлению роста, и вам может потребоваться повторно засеять больное место, но он убьет грибок, который повреждает траву, так что новая трава может вырасти, а другие ваши усилия по поддержанию здоровья газона будут эффективными.Имейте в виду, что в некоторых случаях, например, с кольцом феи, фунгицид не подействует, и вам придется выкопать весь пораженный участок и начать все сначала.

    Некоторые домовладельцы предпочитают лечить болезни газонов органическими средствами, а не фунгицидами. Если у вас небольшие участки грибка, можно использовать такие средства, как масло нима, кукурузная мука или растворы пищевой соды. Однако, прежде чем выбрать органический подход, проведите свое исследование и осознайте потенциальные недостатки. В некоторых случаях домашние средства могут только усугубить проблему или вызвать новые, неожиданные проблемы.

    ,

    направлений смешивания для 2 4-х мерных убийц сорняков | Домашняя страница Руководства

    Одри Линн Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Более 1000 гербицидов, продаваемых в США, содержат пестицид 2,4-D или 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту. Используемый с 1940-х годов 2,4-D был ингредиентом печально известного гербицида Agent Orange, который использовался во время войны во Вьетнаме. Другой ингредиент, диоксин, вызвал запрет на Agent Orange. Современные формулы, использующие 2,4-D в качестве основного ингредиента, могут быть смешаны с другими химическими веществами, такими как дикамба, или с ингредиентами, которые помогают 2,4-D цепляться за сорняки, что делает продукт более эффективным.Эти гербициды используются для уничтожения сотен видов сорняков на лужайках и дворах, но практически не токсичны для пчел. Хотя 2,4-Д доступен в готовой к использованию форме, он также доступен в виде жидкого концентрата, который перед использованием необходимо смешать с водой.

    Смеси для ранцевых или насосных опрыскивателей

    Смешайте 2,5 унции жидкого концентрата с 1 галлоном воды для обработки до 400 квадратных футов лужайки или двора. Вы можете удвоить это, смешав 5 унций концентрата в 2 галлонах воды, чтобы обработать 800 квадратных футов.Смесь 7,5 унций в 3 галлонах воды обработает 1 200 квадратных футов газона. Равномерное нанесение гербицида на траву должно обеспечить достаточное покрытие. Гербициду не нужно поливать траву до тех пор, пока она не растекается по почве.

    Смеси для распылителей на конце шланга

    Многоцелевые распылители, которые прикрепляются к концу вашего садового шланга, должны вмещать 6,5 унций гербицида на 1000 квадратных футов газона или до 16 унций гербицида в резервуаре.Установите шкалу так, чтобы дозировать 2,5 унции гербицида на галлон воды, и не добавляйте воду в резервуар. Распылитель автоматически разбавит концентрат должным образом по мере прохождения через него воды из садового шланга. Это должно обработать около 2500 квадратных футов двора или лужайки. Умножьте длину на ширину вашего газона, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, если ваш газон более или менее квадратный или прямоугольный.

    Средства для обработки пятен

    Для обработки небольших участков или отдельных сорняков с помощью ручного распылителя или распылителя можно смешать 1.5 столовых ложек концентрата на полгаллона воды и при необходимости наполните бутылку.

    Когда проводить опрыскивание

    Хотя время повторного нанесения зависит от производителя, в целом гербицид можно опрыскивать один раз весной и один раз осенью. Лучшее время для применения гербицидов на основе 2,4-D — это когда сорняки маленькие и активно растут, обычно ранней весной. Опрыскивание лучше всего проводить в безветренные дни, когда температура ниже 90 градусов по Фаренгейту, через два дня после последнего кошения.Перед опрыскиванием новых газонов следует подождать примерно шесть недель после посева или четыре недели после внесения дерна, ветки или закупорки. Подождите два дня после опрыскивания 2,4-Д, чтобы косить траву.

    Советы и предупреждения

    Не все виды трав переносят гербицид 2,4-D, и продукт не следует использовать на цветущих декоративных или пищевых культурах. Учитывая множество гербицидов, содержащих 2,4-D, лучшим источником конкретных инструкций по смешиванию и применению является этикетка продукта.Убедитесь, что ваши растения или травы указаны на этикетке как безопасные для опрыскивания. В целях безопасности не подпускайте домашних животных и детей к месту, пока гербицид не высохнет. Храните все гербициды в их оригинальных контейнерах, а пустые контейнеры выбрасывайте в мусор или утилизируйте их, если это разрешено в вашем районе. Обязательно следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению продукта, а также мойте руки после использования. Не наносите средство возле водоемов, а если вы используете формулу для пыли, обязательно наденьте респиратор.

    .

    Декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне: Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Выбор декоративных злаков велик, существует более 200 различных видов. Выступают как солитеры или могут дополнять другие растения. Они украшают рокарии и альпийские горки, эффектно смотрятся у водоемов, обрамляют края клумб. В осеннюю и зимнюю пору сад не будет пустовать. Неприхотливые метелки растут до заморозков и даже сухими сохраняют декоративность. Придадут особенный шарм и деревенскому домику, и домику в стиле шале, и даче, выполненной в современном стиле.

    Овсяница голубая

    Овсяница голубая

    Один из среднерослых, весьма декоративных зла­ков, невольно притягива­ющих взгляд своей воз­душностью. Листья голу­боватого оттенка, узкие, жесткие, 35-40 см, об­разуют полусферичес­кий плотный кустик уже на второй год после по­сева семенами.

    Эффектна в каменис­том саду, в рокарии, аль­пинарии, как бордюрное растение, может служить подбивкой к хвойникам одиночными посадками, повторяющимися груп­пками, при этом вполне самостоятельное растение, которое и в одиночных посадках не заскучает.

    Овсяница голубая неприхотлива, морозо­стойка. Ее без проблем можно пересаживать на

    протяжении всего вегета­ционного периода. После цветения цветоносы рекомендуется удалить, а кустик вычесать тяпкой-трехрожкой.

    Это многолетник, высеивается семенами весной или под зиму. Спокойно себя чувствует без укрытия, очень сильно и быстро разрастается, поэтому раз в 2 года дерновинки голубой овсяницы  следует делить для обновления растения.

    Кортадерия (Cortaderia)

    Кортадерия (Cortaderia)

    Кортадерия (Cortaderia), известная также как пампасная трава, образует яркий раскидистый куст с пушистыми соцветиями на концах. Это злаковое растение очень высокорослое. При благоприятных условиях вырастает аж до 3 м, но и низкорослые ее виды не менее хороши. Главное условие прекрасного цветения — много солнца.

     

    Перистощетинник мохнатый

    Перистощетинник мохнатый

    Перистощетинник мохнатый

    Вот и еще один перистощетинник, совершенно не похожий на своего американского собрата, но не менее красивый. Этот многолетник  разрастается сильно и быстро, так что стоит его чем-то ограничить. Высота его может варьироваться от 30 до 60 см. Листья тонкие и плоские, а метелки колосовидные (до 10 см). Золотистые колоски окружены перисто-волосистыми щетинками, отчего он и кажется «мохнатым».

    Мискантус — Miscanthus sinensis Zebrina

    Мискантус — Miscanthus sinensis Zebrina

    Мискантус 

    Мискантус образует пышные высокие кусты высотой до 2 м. Длинные листья скрывают в своих пазухах игривые золотые, золотисто-розовые или серебристые метельчатые соцветия.

    Мискантус — Miscanthus sinensis «Zebrina». Очень интересная декоративная форма с поперечными золотистыми полосами на листьях.

     

    Ковыль

    Ковыль

    Ковыль

    Ковыль как степная трава любим многими, его с радостью сажают в миксбордеры или разбивая цветочные композиции. Особенно необычно в посадках выглядит нежный ковыль красивейший (Stipa pulcherrima).

    Необычное опушение с расстояния смотрится как серебристые хрустальные ниточки, окутывающие растение. Вырастает высотой не более 80 см, а длинные тонкие ости достигают в длину 50 см.

    Ковыль «Фейерверк»

    Ковыль «Фейерверк»

    Эффектный многолетний злак 50-90 см высотой. Впечатляет раскраской листьев, которая, как у хамелеона, меняется в течение сезона. Темно-зеленые в мае-июне, кожистые листья к августу окрашиваются в золотой, розовый, оранжевый, красный и коричневый тона. Ажурные зеленовато-пурпурные колоски с июня по сентябрь образуют над кустом легкий живописный «туман». Создан для роли солиста, настолько он красив и необычен. Он идеально подходит для объемных садовых вазонов, центра приподнятой клумбы, альпийской горки. Одиночное растение или небольшие группы хорошо смотрятся на фоне газона. Соцветия используются в срезке для живых и сухих цветочных композиций.

    Вейник  коротковолосистый (Calamagrostis  brachytricha)

    Вейник коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha)

    Вейник  коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha)

    Получившему прозвище лисий хвост, – исключительно декоративное злаковое растение до 1.5 м в высоту. Прекрасно переносит заморозки.

     

     

    Бор развесистый (Milium effusum)

    Бор развесистый (Milium effusum)

    Бор развесистый (Milium effusum)  

    Может использоваться для посадок в тенистых садах для создания второго плана в сочетании с другими многолетними красивоцветущими растениями. Предпочитает затенённые участки и влажную почву.

    Семена пригодны для употребления в пищу.

     

    Бутелуа стройная

    Бутелуа стройная

    Бутелуа стройная

    Другие названия москитный злак, бизонья трава, пастбищная трава — изящное декоративное растение. Оно наиболее эффектно в большой массе или в больших группах, особенно на контрастном фоне: чистая черная земля или гравий темных тонов.

    Название связано с положением колосков, которые висят по одну сторону стебля, хотя расположены по разные стороны. Растет в высоту всего лишь от 10 до 40 см. В процессе роста меняет окрас  от  ярко-красного до буро-коричневого тона, а осенью приобретает соломенно-желтый цвет.

    Предпочитает светлые солнечные места. Для наибольшей декоративности растение необходимо периодически скашивать.

    Луговик дернистый (Deschampsia caespitosa)

    Луговик дернистый (Deschampsia caespitosa)

    Луговик дернистый (Deschampsia  caespitosa)

    По народному его называют “щучка”. Удивительно декоративное садовое растение, представленное огромным количеством сортов, различающихся длиной листьев, высотой стеблей и оттенками колосков.

    Лучшее место для щучки — миксбордер, край газона или опушка, где она будет очень эффектно смотреться на фоне кустарников или в сочетании с широколистными растениями. Возможно использование в саду в стиле природного ландшафта или в рокарии в сочетании с крупными валунами. Используется как акцент, солитер на газоне, великолепна в массе, когда формирует огромные широкие облака из цветков, изменяющих свой цвет в зависимости от сезона. Эффектна щучка на фоне темной земли, различных видов мульчи: коры, гравия, скорлупы кедровых орешков. Не забывайте, что она дает самосев, и есть вероятность, что из гравия придется выковыривать проросшие молодые растения.

    Перловник высокий (сибирский)

    Перловник высокий (сибирский)

    Перловник высокий (сибирский)

    Образует куртины из зеленых листьев с тонкими стеблями с односторонними кистеобразными метельчатыми соцветиями с блестящими пониклыми колосками. Колоски часто имеют фиолетовый цвет.   Растение довольно морозоустойчиво при условии хорошей водонепроницаемости почвы.

     

     

    Двукисточник тростниковый

    Двукисточник тростниковый

    Двукисточник тростниковый

    Другое название канареечник тростниковый – отличается очень декоративными пестрыми листьями с зелеными полосами на белом фоне.

     

     

    Спартина гребенчатая

    Спартина гребенчатая

    Спартина гребенчатая

    Высокое быстроразрастающееся растение. Цветет в августе прямыми негнущимися метелками.

     

     

     

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Многолетники 40—150 см высотой, обычно образующие довольно рыхлые дерновины, с короткими ползучими корневищами.

    Группы молиний исключительно красиво смотрятся в натургарденах, возле деревьев или кустарников. Как акцентные растения очень декоративны в невысоких миксбордерах, возле газонов или в вересковых садах.

    Хаконехлоя, или хаконехлоа (Hakonechloa)

    Хаконехлоя, или хаконехлоа (Hakonechloa)

    Хаконехлоя

    Или хаконехлоа (Hakonechloa). Растение является самым изящным представителем из семейства злаков и заслуживает особенное места в каждом тенистом уголке сада. В роду Хаконехлоя лишь один вид.

    Высота куста около 40 см. Разрастается довольно медленно и отличительным способом: плотный кустик выпускает отростки, которые, растут в одном направлении, формируя интересный каскад. Отличается хаконехлоя большая зеленой листвой, напоминающая бамбук, которая осенью становится розовым оттенком.

    Любит теплое, защищенное от  ветров  место. При хорошей влажности почвы, можно выращивать и на солнечном месте.

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Или пухоцвет, абсолютный гигант мира декоративных трав. Высокая декоративная трава — лучшее украшение осеннего и зимнего пейзажа. Пухоцвет может достигать в высоту 3-3,5 метров. В конце лета серебристые метелки, вырывающиеся ввысь из основания серо-зеленых листьев, достигают именно таких внушительных высот. Эриантус, с его высокими, тонкими стеблями и пушистыми метелками, добавляет легкое очарование резкому зимнему пейзажу.

    Житняк понтийский (Agropyron ponticum)

    Житняк понтийский (Agropyron ponticum)

    Житняк понтийский  (Agropyron ponticum)

    Многолетний плотнодернистый злак с серо-голубой жесткой листвой. «Голубизна» листвы зависит от интенсивности освещения. Длинна листьев прикорневой розетки — около 5-7 см. Диаметр розетки 10-12 см. Листва розетки зимующая. Высота куртинки в период цветения до 40 см. (в зависимости от плодородия почвы). Колосок светло-зелёного цвета в отличие от листвы. Стебли соцветий довольно жесткие и не разваливаются (хорошо держат форму). Зелёная окраска колоска сохраняется до начала августа, далее колосок желтеет. Требует хорошо дреннированных почв с нейтральной или щелочной реакцией. С возрастом центр куртинки выпадает и растение требует деления. Размножается делением куста или семенами. В условиях северо-запада морозоустойчив (укрытия на зиму не требует), но есть вероятность зимнего выпада от переувлажнения. Декоративна розетка ранней весной в период отрастания листьев и во второй половине лета в период повторного отрастания листьев после цветения. Во время цветения житняк декоративен за счёт колосков. Подходит для оформления альпийских горок и гравийных садов.

    Пушица

    Пушица

    Пушица

    Многие виды используются в ландшафтном дизайне при оформлении водоёмов. Пушицы в период плодоношения (около 1.5 месяца) очень декоративны благодаря чисто-белым или ярко-рыжим пуховкам. Пригодны для выращивания по краям водоемов, в особенности Пушица широколистная.

    Великолепные растения для оформления рокариев, вересковых садиков и берегов водоемов, где их следует высаживать группами или массивами. Отцветающие соцветия пушицы нередко используют в срезке для составления живых и сухих цветочных композиций.

    Болотница болотная

    Болотница болотная

    Болотница болотная

    Имеет темно-зеленые, довольно толстые стебли высотой 10-50 см. Многолетнее растение с многочисленными нитевидными стеблями высотой от 5 до 50 см, на концах которых расположены крошечные соцветия-шишечки. Листья на растениях отсутствуют или редуцированы до едва заметных чешуи. Местоположение: светолюбивы и очень влаголюбивы. Предпочитают слабокислую почву. Высаживают прямо в грунт на солнечном заболоченном берегу или в небольшие контейнеры, которые можно погрузить до 10 см под воду.

    При выращивании в контейнерах нуждаются в ежемесячной подкормке комплексными удобрениями. На зиму контейнеры с болотницей свисающей убирают в светлое прохладное помещение. Болотницы являются прекрасным украшением небольших водоемов и ручьев. Холодостойкие виды можно высаживать на низких, хорошо увлажненных берегах или на мелководье. Более теплолюбивые виды выращивают в контейнерах.

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Серовато-голубоватая листва образует аккуратную прямую кочку высотой 60-120 см. Форма изменяется от строго прямой в начале роста до свободной арковидной во взрослом состоянии. Летний цвет листвы разный: некоторые растения ярко-зеленые, другие сизые или слегка голубоватые, часто с заметным пурпурным оттенком. Осенью цвет растения изменяется от желто-коричневого до медно-апельсинового.   Цветки – удлиненные колоски, располагающиеся в верхней части стебля – незаметны, пока не высохнут, тогда они становятся серебристыми и особенно привлекательными при освещении осенним или зимним солнцем. Они хороши всю зиму, даже когда выпадает снег.   

    Морозостоек. Для успешного выращивания этого злака требуется полное солнце и хороший дренаж. Переносит даже  чрезвычайно сухие почвы, растет как на кислых, так и на щелочных, но, конечно, не возражает против плодородных и хорошего увлажнения. Размножается семенами или делением весной.

    Сорговник колеблющийся

    Сорговник колеблющийся

    Сорговник колеблющийся

    Или индейская лесная трава, высокая трава прерий — Sorghastrum nutans. Индейская трава изначально использовалась как высококачественный фураж, и было получено несколько культиваров для этих целей, но среди них оказались достаточно декоративные. Метелки хороши в срезке.

    Дает обильный самосев. Благодаря этому используется для восстановления прерий и создания природных садов. В небольших садах сорговник неприятен из-за самосева. Требуются ежегодные усилия, чтобы убрать однолетние всходы, это лучше делать поздно осенью или в начале весны.   

    Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris)

    Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris)

    Травянистый многолетник, формирующий побеги, 60-90 см высотой и 30-60 см шириной. Темно-зеленые, глянцевые, тонкие, как иголки, жесткие листья. Цветки розоватые, осенью превращают растение в розовое или пурпурное облако. Поздней осенью это облако становится светло-коричневатым. Один из самых красивых травянистых многолетников. Зимостойкость средняя — до (-18). В южных регионах зимует без укрытия, в условиях северо-запада с укрытием.

    Осока «Красный петух»

    Осока «Красный петух»

    Многолетник. Высота до 60 см. Богатые, медно-бронзовые, тонкие листья образуются на кустике осоки «Красный петух» — одной из самых популярных серий декоративных трав. Хохлатая и прямостоячая форма в начале роста, со временем переходящая в более пониклую. Линейные листья скручиваться по мере взросления, кончики тонкие, изящно прогибаются на ветру.

    Осока "Туманы Амазонки" (Carex albula Amazon Mist)

    Осока «Туманы Амазонки» (Carex albula Amazon Mist)

    Многолетник. Высота 25-30 см. Пышный куст, поникающий. Листва серебристо-зеленого с верхней стороны и зеленого цвета с нижней, слегка закручивается. Великолепное предложение для подпорных стенок, миксбордеров и композиций в контейнерах.

     

     

    Зимует в южных районах, в северных используется как кадочное, или однолетнее растение.

    Погонатерум просовидный

    Погонатерум просовидный

    Погонатерум просовидный

    На этом месте многие могут удивиться, ведь считается, что погонатерум просовидный (Pogonatherum paniceum) — домашнее растение, часто его даже называют «комнатный бамбук» или «комнатный тростник». Но на самом деле это злак, относится он к семейству мятликовых и используется для посадки в кадки и большие емкости. На лето горшками с погонатерумом вполне можно украсить просторы сада, а в местности потеплее — и оставить перезимовать в грунте.

    В наших широтах его можно культивировать на юге России, хотя лето 2014 года было жарким и в средней полосе. При таком температурном режиме погонатерум хорошо себя чувствует не только днем, но и ночью. 

    Сетария итальянская

    Сетария итальянская

    Одна из разновидностей сетарии (Setaria italica) — это известная многим чумиза, которая выращивается в некоторых регионах как кормовое растение. Но далеко не все знают о том, что оно еще и весьма декоративно. У чумизы крупные желтоватые или зеленые поникающие метелки, которые великолепно смотрятся в ансамбле растений и соло.

    Вторая разновидность сетарии известна у нас как могар, или щетинник, она обладает коричневатыми метелками поменьше, растущими прямо. 

    Кусты сетарии крупные, порой даже выше 1 м. Этот декоративный злак любит тепло и плодородные почвы. Устойчив к засухе, но полив любит не меньше солнца и плодородия. Растение снискало любовь дизайнеров сухих букетов, так как прекрасно сохнет и не рассыпается. Да и в срезке с другими растениями будет смотреться не менее оригинально.

    Ячмень гривастый

    ячмень гривастый (Hordeum jubatum)

    ячмень гривастый (Hordeum jubatum)

    Про ячмень гривастый (Hordeum jubatum) говорят, что он величав и игрив. На мой взгляд, он более чем самодостаточен в мире не только злаков, но и многих декоративных растений. Это многолетник, но чаще его возделывают как однолетник из-за свойства вымерзать в зиму. Этот декоративный злак образует плотные кустики до 50 см высотой с россыпью побегов, на которых располагаются соцветия-колоски с очень длинными остями.

    В пору цветения ости розово-фиолетовые, а когда подсыхают, становятся белыми. При хороших условиях ячмень гривастый не только не вымерзнет, но и даст прекрасный самосев. 

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый образует кусты до 1,5 м, в зависимости от подвида. На длинных стеблях располагаются яркие соцветия, напоминающие фейерверк. Очень эффектно это растение в сочетании с вечнозелеными елями или соснами.

     

    Пеннисетум сизый, или декоративное просо

    Пеннисетум сизый, или декоративное просо

    Еще один красавец из семейства пеннисетумов — пеннисетум сизый, он же перистощетинник американский, он же африканское просо. Декоративный вид имеет прямую плотную метелку и листья коричнево-фиолетового или сизого цвета. Африканское просо теплолюбиво, но хорошо переносит понижение температур. Использовать можно как в миксбордерах, так и в групповых посадках. Очень красив в срезке, причем высохшее растение прекрасно сохраняет форму и цвет. 

    Зайцехвост

    Зайцехвост

    Этот милый злак поистине оправдывает свое название: его маленькие пушистые соцветия действительно похожи на хвостик зайки. Зайцехвост, он же лагурус яйцевидный (Lagurus ovatus), может достигать в высоту чуть более 50 см, сами колосовидные соцветия длиной около 3-4 см.

    Любим многими садоводами не только за нарядность, но еще и за высокие декоративные качества в сухих композициях. Это растение может расти в полутени, что делает возможным его посадку в местах, где другие декоративные злаки расти не смогут.

    Сорго декоративное

    Сорго декоративное

    Сорго декоративное

    Очень оригинальное однолетнее злаковое имеет соцветия в виде необычного темно-коричневого рыхлого колоса с круглыми зернами. Листья сорго широкие, темно-зеленые, их размет также придает некоторую необычность растению

    Используется как в групповых посадках, так и одиночно, в виде фона и для эффектных зимних композиций. Сорго нормально переносит холода и не требовательно к почве.

     

    Овсец живородящий

    Овсец живородящий

    Овсец живородящий 

    Часто овсец живородящий (Helictotrichon sempervirens) путают с овсяницей голубой. С толку сбивает цвет и чем-то похожая форма, но кочки овсеца много выше и более раскидистые. Такой злак не только прекрасно обрамляет клумбы, но и отлично сочетается со всевозможными камнями.

     

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium)

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium)

    Хасмантиум широколистный

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium), или дикий овес, или плоскоколосник, несмотря на кажущуюся простоту, очень оригинально смотрится со многими растениями и в одиночных посадках. Соцветия и колоски этого злака сплюснуты и располагаются в одной плоскости. Они свисают со стебля, как диковинные кованые пластинки-сережки.

    При хорошей влажности и достаточном количестве солнечного света вырастает около 1,2 м высоты. Цвести начинает осенью, в сентябре — октябре.

    Императа цилиндрическая

    Императа цилиндрическая

    Императа цилиндрическая

    Яркость этого злака не оставит равнодушным даже самого придирчивого садовода. Листья у императы цилиндрической (Imperata cylindrica) тонкие, с ярко-красными кончиками. К осени достигает пика своей декоративности и полностью окрашивается в багряные тона. 

     

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Наиболее декоративный вид рода, издавна культивируемый в Западной Европе в качестве бордюрного или газонного растения, но особенно пригоден для сухих букетов. Наибольшей декоративности достигает при полном солнце.

    Озимый однолетник, обычно сильно разветвленный от основания, 20-60 см высотой.

     

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Многолетние, но в России часто отмирающие на зиму растения 5 — 20 см высотой, со стелющимися и укореняющимися в узлах надземными побегами, несущими весьма многочисленные листья с очень узкими, вдоль сложенными пластинками.

    Культивируется в США и во многих других странах как газонное растение. В России обычно не цветет. Перспективное декоративное растение для юга России.

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Растение с красивыми серебристыми метелками и приятным запахом вследствие присутствия кумарина. Заслуживает выращивания для сухих букетов в умеренных зонах. Предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы.

    Растения 20-50 см выcотой, образующие рыхлые дерновины, с короткими ползучими корневищами.

     

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    В высоту отрастает от 40 до 180 см в зависимости от формы. Образует дерновники. Стебли прямые, в узлах мохнатые, листья темно-зеленые, плотные, плоские. Соцветие колосовидное, длиной 7-15 см. Растет в тенистых местах. Используется как почвопокровное растение в ландшафтных композициях. Размножается семенами.

     

    Иовлевы слёзы (Coix lacryma-jobi)

    Иовлевы слёзы (Coix lacryma-jobi)

    Многолетник, но у нас выращивается, как однолетняя декоративная трава. Образует компактный кустик высотой 50–60 см. 

    Идеально месторасположение для этого растения — солнечное, почвы плодородные и хорошо дренированные. Удачнее всего бусенник смотрится в групповых посадках или в качестве бордюрного растения.

     

    Декоративные травы можно подобрать на любой вкус, для садов любых стилей и для любого места расположения. Игра различной высотой, разными соцветиями и оттенками побуждает к новым идеям по оформлению сада. Подушкообразные, нависающие или растущие травы — при желании можно найти необходимый вид и сорт любой формы. Декоративные злаки на удивление являются растениями достаточно выносливыми и легкими в уходе. Они хорошо растут даже в той среде, где другие растения ввиду суровых условий просто не могут существовать.

    фото и названия сортов, идеи композиций в саду

    злаки в ландшафтном дизайнеОформление ландшафта декоративными злаковыми растениями – один из простейших способов создания нежного и, в то же время, выразительного и яркого дизайна садового участка.

    Такие сорта растительности могут служить как главными элементами среди всего разнообразия зелени, так и играть роль фона для цветов и прочих растений с более насыщенной цветовой гаммой.

    В любом случае, для природных комбинаций они подойдут прекрасно, поэтому давайте рассмотрим подходящие варианты злаков в ландшафтном дизайне и узнаем, как их можно сочетать друг с другом.

    Разнообразие злаковых растений

    Все декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне делятся на однолетники и многолетники.

    злаки в ландшафтном дизайне фото

    Если первый тип растений через год придется заменить, то многолетние злаковые травы для сада сохранят свой привлекательный внешний вид даже после завершения холодного сезона и на следующий год будут выглядеть так же выразительно, как и раньше.

    Злаки могут отличаться не только по продолжительности роста, но и по высоте, стойкости к перепадам температур, светолюбивости и прочим характеристикам. Обратите внимание, что большинство из них не отличаются насыщенной цветовой гаммой и привлекают внимание за счет формы листьев.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 2

    Чтобы сформировать изысканный сад или растительный уголок на дачном участке, вы можете изучить фото и названия злаков в саду, но будет лучше, если вы сразу определитесь, как сочетать растения разной высоты на одной территории, чтобы создать гармоничную композицию.

    Все декоративные злаковые для сада делятся на три вида в зависимости от своих параметров:

    • низкорослые злаки могут вырасти до 15-40 сантиметров. Зачастую их используют для бордюрного декора, а также для создания внешних границ тропинок и дорог в саду. Но можно задействовать злаковые небольшой высоты и для отдельных цветников, а также альпинариев, рокариев и других декоративных зон, где допускается сочетание разных сортов растений;
    • злаковые средней высоты могут достигать размеров от 40 до 90 сантиметров. Они притягивают внимание к растительным и цветочным зонам, формирующимся из нескольких ярусов. Также эту группу можно задействовать для создания отдельных «островков» из злаков на садовом участке или посадить в миксбордерах, чтобы колосья и метелки дали эффект непрерывного цветения в этих зонах;
    • высокорослые сорта превышают 90 сантиметров в высоту. Их используют для создания фоновых композиций в цветниках, состоящих из нескольких уровней растений. Также с помощью высоких злаков вы можете создавать своеобразные живые ширмы, чтобы оградить цветники от посторонних.

    Несмотря на разный внешний вид, злаковые растения любой группы могут стать полезными при оформлении садов на дачах, поэтому мы расскажем вам о каждой категории и предложим несколько сортов, которые можно использовать для преображения ландшафтного дизайна.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 3

    Низкорослые злаки для садового участка

    Если для украшения садовой зоны вам нужны почвопокровные и невысокие культуры, выбирайте низкорослые злаковые растения для сада. Например, вам подойдет овсяница — сизая или голубая, которая сформирует небольшие пышные кочки с узкой листвой. Этот сорт необходимо выращивать на хорошо освещаемой территории с плодородной почвой с качественным дренажем.

    При чрезмерной влажности климата такие злаки могут погибнуть. Раз в два-три года овсяницу следует делить.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 4

    Совет: скомбинируйте этот сорт с карпатским колокольчиком, хостой, манжеткой, гейхерой, ясколкой войлочной или другими растениями для создания изящного растительного декора на участке.

    Также вам может подойти ячмень гривастый. Он переносит холод и чувствует себя благоприятно на солнце, но рекомендуем своевременно поливать растение, поскольку при чрезмерной засухе ячмень может потерять свою привлекательность.

    Отличным решением станет выращивание этого сорта рядом с многолетними растениями, которые отцветают весной и образуют пустоты. Ячмень гривастый замаскирует эти недостатки за счет пушистых гривообразных соцветий.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 5

    Для декорирования участка с помощью низких злаковых сортов вы можете выбрать голубую сеслерию, сизую келерию, заячий хвостик, ламаркию золотистую или изящный тонконог. Эти растения в сочетании с другими создадут нежную и умиротворяющую обстановку, поэтому подойдут для обустройства растительных уголков в зонах отдыха на свежем воздухе.

    Среднерослые злаковые растения

    Один из самых красивых среднерослых злаковых в саду – ковыль. Эти злаки произрастают в степных зонах, а на даче вы можете задействовать их для оформления каменистых горок и групповых цветников.

    Ковыль относится к многолетним растениям и благоприятно реагирует на засушливые условия, а вот от скоплений влаги его лучше защитить, поэтому выбирайте места подальше от грунтовых вод или обеспечьте хороший дренаж для сырых территорий.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 6

    Следующий подходящий сорт – геликтотрихон, или овсец вечнозеленый. Эти растения необходимо выращивать на солнце, выбирая сухое место без источников влаги. Причем, при пересадке растение может погибнуть, поэтому крайне важно сразу ответственно подойти к вопросу выбора месторасположения такого зеленого уголка.

    Овсец можно комбинировать с хвойниками, барбарисами разных цветов или с мелколуковичными растениями, которые рано начинают цвести. Если обеспечить нужные условия для роста геликтотрихона, вам участок преобразится и раскрасится в нежный серебристо-голубой цвет.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 7

    Подойдет для декоративного оформления сада и колосняк песчаный. Для него характерно наличие острой узкой листвы сизо-зеленоватого оттенка с восковым налетом. Растение выдерживает морозы и неприхотливо в уходе, способно хорошо расти как во влажной, так и в слегка засушливой среде.

    Также вы можете посадить колосняк в полутени, а вот в зонах, где тень поддерживается постоянно, он может поблекнуть.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 8

    Другие подходящие декоративные злаки для сада, достигающие средней высоты: перистощетинник, луговик (см. фото), райграс высокий или французский, овес. Эти растения можно скомбинировать с маками, васильками, ромашками либо другими яркими цветами полевого типа.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 9

    Высокорослые сорта

    Наиболее привлекательны в ландшафтном дизайне злаковые растения большой высоты. Они будут играть роль выразительного акцента — как при выращивании на заднем плане цветника, так и при посадке в центре композиции.

    Один из примеров злакового растения высокорослого типа, который можно использовать для создания акцентов в саду – пеннисетум. Например, вы можете выбрать для сада пеннисетум сизый — однолетник, имеющий колосья темно-бордового оттенка и бронзово-красную листву.

    Еще один подходящий вариант – пеннисетум мохнатый с метелками пурпурной расцветки. Чтобы обеспечить таким растениям хороший рост, выбирайте места с прямым освещением и слабокислой дренажной почвой без избыточной влаги.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 10

    Подчеркнуть красоту сада с помощью высоких холмовидных кочек вы сможете, если остановитесь на мискантусе сахароцветковом. Это растение имеет привлекательное цветение в конце летнего сезона и начале осени. Посадите мискантус на солнце с почвой, имеющей хорошее увлажнение.

    Совет: чтобы обеспечить своевременное и полное развитие таким сортам, поливайте их теплой водой с температурой около сорока пяти градусов, а также обрабатывайте почву удобрениями аммиачного типа.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 11

    Можно посадить в саду высокий филярис, который представляет собой пышный тростниковидный куст. Это растение неприхотливо к уходу, но имеет агрессивное воздействие на соседствующие сорта. Лучше выращивать филярис во влажной почве, но и в засушливой и неплодородной среде он без проблем разрастется.

    Рекомендуем сочетать этот сорт с хостами, пионами или сибирскими ирисами.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 12

    Украсит ваш участок и вейник остроцветковый. Это быстрорастущее растение можно посадить даже в засушливой среде, причем, неважно, будет ли ему обеспечено достаточно солнечного света. Одна из отличительных особенностей такого сорта – возможность роста на глинистых тяжелых почвах.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 13

    Многолетник, прекрасно дополняющий цветник или вечнозеленый участок – прутьевидное просо. Соцветия этого сорта с наступлением осени окрашиваются в яркие розоватые оттенки, дополняя природную цветовую гамму садовой зоны. Желательно выращивать прутьевидное просо в теплом и хорошо освещенном месте.

    По соседству вы можете посадить весенние луковичные сорта, а также астры, котовник или лилии.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 14

    Какие еще растения вам подойдут? Среди высоких злаковых сортов, используемых для украшения сада и любого другого уголка на даче, распространены сорта перловника, двукистночника, голубой молинии. Если грамотно подобрать сорта для преображения садового ландшафта, вы сможете насытить его разноцветными природными оттенками и сделать еще более выразительным на общем фоне.

    Рекомендации для изысканного сочетания растений

    Несмотря на то что большинство декоративных трав и злаков для сада являются неприхотливыми растениями, все же, лучше уделить внимание выбору оптимального места для обеспечения благоприятной среды, способствующей их развитию и цветению. Учитывайте и отношение сортов к влаге. Например, вблизи от водных источников можно посадить такие травы:

    • невысокую голубоглазку с привлекательным фиолетовым цветением;
    • болотницу – низкорослый травянистый сорт с пышными нитевидными стеблями и мелкими шишечками;
    • злаки в ландшафтном дизайне фото 15

    • мискантус сахароцветковый, о котором мы уже говорили – высокое травянистое растение с выразительными колосками.

    На сухих почвах вы можете посадить луковичный райграс, имеющий небольшую высоту и вид пышного зелено-сизого кустика, зайцехвост или лагурус с мягкими вытянутыми цветками (представлен на фото), а также фалярис, гривастый ячмень или ковыль.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 16

    Если взглянуть на фото злаковых в ландшафтном дизайне, то вы увидите, что наиболее выразительно такие растения смотрятся при соседстве с травянистыми сортами. Можно оформить такой участок с помощью газонной травы, неприхотливой к уходу и прекрасно дополняющей любые природные композиции.

    Совет: для удобства вы можете использовать газоны в рулонах, которые позволят быстро застелить травой выбранную территорию и подчеркнуть нужную форму участка.

    Среди множества вариантов газонных трав рекомендуем обратить внимание на голубую сеслерию. Этот стойкий к низким температурам сорт переживет зиму и даже в холодный сезон будет подчеркивать красоту участка, поскольку сохранит свою яркую зелень и свежий вид. Причем, вы можете посадить эту траву как на солнце, так и в затененной местности.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 17

    Также вам подойдет искусственная трава, имитирующая газон, но являющаяся еще более неприхотливой к уходу, поскольку поливать, подстригать или удобрять ее не придется. В течение десяти-пятнадцати лет вы сможете смело забыть о необходимости озеленения выбранной территории. Такая трава популярна на клумбах и цветниках, в каменных садах и альпинариях, а также отлично сочетается с приведенными примерами злаковых растений.

    Мы показали вам названия и фото злаковых растений для сада, а также рассказали, как злаки вместе с травянистыми сортами могут преобразить ландшафтный дизайн. Осталось только определиться с наиболее привлекательными вариантами растительности, спланировать, как скомбинировать друг с другом злаки разных размеров – и вы можете смело воплощать свои идеи в жизнь, чтобы как можно скорее насладиться привлекательным видом дачного участка.

    Видео

    Декоративные злаки для средней полосы – эти растения точно не вымерзнут зимой!

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    ковыль, камыш и другие, преимущества и недостатки, виды и сорта злаков

    Декоративные злаки имеют особенность вписываться в любой дизайн. Благодаря им можно создавать по истине уникальные и оригинальные композиции. А по красоте и привлекательности они не уступают пышным цветам или хвойным растениям. Для того, чтобы сделать на своём садовом участке необычное оформление декоративными злаками, необходимо знать их виды, описание и особенности оформления.

    ПоказатьСкрыть

    Преимущества и недостатки злаков в ландшафтном дизайне

    Злаки — это оригинальный вариант для использования в ландшафтном дизайне.

    • Кроме простоты в уходе и внешней привлекательности, есть ещё ряд преимуществ:
    • они неприхотливы к условиям обитания — могут легко выдерживать жару, солнце, холод, засуху;
    • их можно высаживать на клумбах возле водоёмов;
    • сохраняют декоративность и летом и зимой;
    • хорошо сочетаются с другими культурами;
    • не нуждаются в посильном уходе;
    • устойчивы к болезням и вредителям.
    • Как у любых растений, у злаков также есть недостатки, к которым можно отнести:
    • из-за сильного переувлажнения корни растения могут гнить;
    • у некоторых культур корневая система быстро развивается и агрессивно себя ведёт по отношению к другим растениям.

    Злаковые растения в ландшафтном дизайне, виды и сорта

    Существует огромное количество культур, которые применяют в ландшафтном дизайне. Все декоративные злаковые можно поделить на две группы: многолетники и однолетники. Выбор той или иной группы зависит от преследуемой цели в стилизации сада. Однолетники хороши своими пышными соцветиями, а многолетники ценят за необычную листву, которая может радовать глаз продолжительное время. Также есть низкорослые сорта — небольшие растения высотой до 50 см. Подходят для украшения каменистых садов, бордюр и клумб.

    Знаете ли вы? Злаки светлых цветов, отражают лучи солнца, спасая себя и соседние растения от перегрева.

    К ним можно отнести:

    • бусенник;
    • ячмень гривастый;
    • заячий хвост.

    Высота среднерослых культур достигает 1 м. Подходят для стилизации многоярусных цветников. Красиво сочетаются с полевыми цветами. В эту группу входят:

    • ковыль;
    • овёс;
    • фалярис канарский.

    Высокорослые — растения высотой от 1 м и выше. Их используют для создания основы в многоуровневых клумбах. К ним можно отнести:

    • перловник;
    • пеннисетум.

    Засухоустойчивые злаки

    Если местность для преображения достаточно засушливая, лучше всего использовать культуры, которые не переносят влагу:

    • овсяница — подходит для садоводов, которых привлекают растения необычных видов. Её форма довольно пышная с листьями, похожими на иголки. Даже в холодное время года злак не теряют свою красоту;
    • колосняк — другое название волоснец. С этим растением нужно быть осторожным, ведь его корневая система быстро разрастается и уничтожает всё, что посажено рядом. Но это вполне эффективно в борьбе с сорняками;
    • вейник остроцветковый — красивая трава, которая украшает придомовую территорию, клумбы, палисадник.

    Растения для влажных участков и водоёмов

    Злаковые культуры можно использовать не только как украшение сада, но и для оформления водоёмов, озёр. Самые популярные злаки для влажной местности — аир, тростник, рогоз, осока. Этот список пополняет и манник большой — многолетний травянистый злак. Он достигает в длину 2 м. На его толстых прямых стеблях расположены метёлки длиной около 25 см. Неприхотлив в уходе.

    Важно! Чтобы некоторые сорта декоративных культур не препятствовали росту других растений, их ограждают перегородками.

    Сочетается с такими культурами:

    • камыш;
    • ирис водяной;
    • ситник;
    • калужница болотная.

    Теневыносливые злаки

    Некоторые декоративные культуры отлично растут и в тенистой местности. Среди них:

    • повислая осока;
    • щучка дернистая;
    • ожика.

    Для их выращивания подходит влажная почва с большим содержанием гумуса. Сажать теневыносливые злаки лучше вдали от прямого солнечного света, под фруктовыми или хвойными деревьями. Хорошо сочетаются с крупнолистными многолетниками.

    Самые эффектные многолетние злаки для сада

    Главным условием оформления ландшафта растениями является их неприхотливость в содержании, ведь мало кто хочет тратить каждый день огромное количество времени на уход за садом.

    Для украшения участков самыми лёгкими в выращивании злаками считаются:

    1. Овсяница сизая — наиболее популярна среди низкорослых культур. Это пушистое растение с голубоватыми листьями, похожими на иголки, хорошо переносит морозы и дожди. Красиво смотрится зимой под присыпанным снегом.
    2. Лисохвост альпийский — имеет узкие листья золотого цвета. Его соцветия похожи на пушистые колоски. Морозоустойчивый.
    3. Келерия сизая — многолетний злак, предпочитающий сухую местность, поэтому при посадке для него следует сделать дренаж, чтобы не допустить переувлажнения грунтовыми водами. Неприхотлив в уходе, хорошо переносит морозы.

    Высокие злаки для сада

    Крупные злаковые растения чаще всего используются в композициях с хвойными деревьями. В оформлении сада их также сочетают с георгинами, пионами, клевером. Но некоторые культуры отличаются особым окрасом и подобрать для них компанию бывает довольно сложно. Например, тёмная листва офиопогона видна только на белом фоне, а ситник рядом с цветами теряется. Для особой эффектности композиции можно дополнить камнями.

    Важно! Вся информация о выращивании и требованиях к грунту указывается на упаковке с семенами, поэтому перед тем, как высаживать злаковые культуры, необходимо внимательно ознакомиться с описанием.

    Чаще всего для сада выбирают такие высокие злаки:

    • бородач Жерара;
    • молния голубая;
    • спартина гребенчатая.

    Популярные злаки для дизайна

    Декоративные травы используют не только для стилизации клумб. Благодаря им можно создавать целые массовые композиции. Ландшафтные дизайнеры продуманно выбирают растения для того или иного стиля. Чтобы сделать долговечную и шикарную композицию, необходимо учитывать тип почвы на участке, особенности злаков, их сочетание и комбинацию с другими растениями.

    Миксбордеры

    Злаки добавляют объём и динамику любым композициям. Для больших миксбордеров нужно выбирать пышные злаковые культуры. Для этой цели хорошо подходят:

    • мискантус;
    • колосняк песчаный;
    • молния голубая;
    • вейник остроцветковый.

    Знаете ли вы? При оформлении композиции нужно брать во внимание цвета, высоту и пышность растений. Высокие культуры должны находиться за низкорастущими.

    С ними сочетаются:

    • декоративный лук;
    • шалфей;
    • пионы;
    • эхинацея.

    Розарии

    В оформлении современного розария нужно учитывать, что в этом стиле злаки хорошо подчёркивают элегантность роз.

    Отличным вариантом станут:

    • овсец;
    • ячмень гривастый;
    • овсяница метельчатая.

    Со злаками хорошо смотрятся парковые розы. Возле них можно высадить низкие травы — сеслерию голубую, осоку.

    Стиль минимализма

    Благодаря некоторым видам злаковых культур можно оформить сад в стиле минимализма, с чёткими линиями и объёмом. Хорошим элементом для этого станет мискантус. Если впереди него разместить лилейник гибридный, то композиция будет объемной и состоящей из двух уровней. Чтобы сделать прямоугольную клумбу, можно взять за основу вейник остроцветковый и высадить его в шахматном порядке вместе с шалфеем. Получится красивая и насыщенная композиция.

    Рокарии

    Злаки вносят ноту лёгкости, а зимой создают дополнительный объём. Травы эффектно дополняют камни, создавая мягкие переходы. Чтобы сделать акцент на клумбе, можно использовать овсец живородящий. Для украшения каменистых клумб не используют яркие растения, но, например, императрицу цилиндрическую высаживают для создания контраста.

    Натуральный (природный) стиль

    Декоративные травы — лучший вариант для создания сада в природном стиле, ведь они легко могут придать вашему участку вид леса или луга. Чтобы сделать подобное оформление можно использовать вейник, просо, щучку дернистую, осоку. В натуральном стиле нужно придерживаться заполняющих растений, с большими цветками. Это может быть эхинацея, шалфей, клевер.

    Как правильно подбирать злаки

    Злаковым растениям нужна большая площадь. К выбору соседних культур нужно подходить не менее тщательно. Необходимо ограничивать агрессивность некоторых видов, иначе они не дадут развиваться соседним растениям. Злаковые травы хорошо уживаются с хвойными деревьями, поэтому их часто можно заметить в совместном сочетании во многих стилях. Овсец живородящий и овсяница голубая хорошо сочетаются с цветами красных оттенков. Эти травы лучше всего высаживать возле домов в тени от деревьев.

    По сравнению с другими декоративными культурами, злаки не нуждаются в особом уходе, а значит, на них не нужно тратить много времени. Они дополняют уникальные ландшафтные композиции, создают объём и подчёркивают шарм других растений. К тому же, долголетние виды могут радовать своей красотой продолжительное время, не требуя к себе особого внимания.

    Декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне

    Злаки, или декоративные травы, любимы многими садоводами и ландшафтными дизайнерами, так как при помощи этих растений можно озеленить большие пространства в саду, передать атмосферу природного стиля и наслаждаться их красотой даже в зимний период. Как создать злаковый сад, и каким сортам отдать предпочтение, читайте в статье.

    В садоводстве используется примерно 300 различных сортов злаковых трав, которые различаются по высоте (от 15 см до 2–3 м), окраске (белые, желтые, золотистые, зеленые, красные, сизые) и по форме (мягкие и жесткие, хорошо держащие форму).

    Какую функцию выполняют злаки в саду?

    1. При помощи злаков можно в буквальном смысле оживить пространство, придать ему динамику и даже звук. Лёгкие, воздушные травинки визуально создадут волнение сада и заставят его «танцевать» под настроение ветра. Изящные колосья, словно перешёптываясь друг с другом, позволят нам прислушаться к голосу трав, расслабиться и окунуться в лоно природы.

    2. Злаки – прекрасные партнёры для многих садовых растений. Очень хорошо сочетаются с розами, разбавляя их величественность своими воздушными формами. Также замечательно дополняют хвойные растения, лилейники и лилии, ромашки, папоротники, тысячелистник и другие растения.

    3. Злаки декоративны в любое время года. Весной некоторые сорта подарят зелёные островки на фоне цветущих луковичных. Летом буйная зелень разрастающихся злаков создаст необходимый уют, а иногда и ширму от посторонних глаз. Цветение колосьев придаст интересные формы и привлечет к себе внимание. А осенью, когда окраска злаков меняет свой цвет на тёплые тона, они становятся фаворитами сада до самых морозов. Зимой травинки покрываются инеем, превращая растения в застывшие скульптуры, стойко охраняющие спящий сад до весны.

    4. Некоторые злаки – лагурус, трясунка, тростник – применяются во флористике в качестве сухоцветов для составления цветочных композиций и панно.

    Советы по выращиванию

    Злаковый сад называют садом малого ухода, потому что он не требует особых забот. Однако, как и при выращивании любых растений, здесь есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

    Место посадки. Выбирая злаки для своего сада, выясните, в каких условиях они произрастают у себя на родине. Выбирайте те растения, которые подходят вам по температурным условиям и климату.

    Выбирайте те растения, которые подходят вам по температурным условиям и климату.

    Холодносезонные злаки: хаконехлоя, бор развесистый, канареечник, вейник остроцветковый и луговик дернистый. Это те злаки, которые появляются с наступлением весны при температуре +12 ˚С. Они быстро вырастают, а свою декоративность раскрывают в середине лета и сохраняют до самых холодов. В жару могут приостанавливаться в росте до осени, а когда температура вновь снижается до комфортных пределов (+20 ˚С), у этих злаков начинается второй период активного роста.

    Теплосезонные злаки: мискантус, императа, просо и молиния.Отличаются тем, что отрастают во второй половине лета, когда температура воздуха достигает +25 ˚С. Часто злаки считают растениями августовской поры, так как они обильно цветут в августе-сентябре, а впоследствии некоторые из них остаются украшать зимний сад.

    Почва. Большинство злаковых любят рыхлую, водо- и воздухопроницаемую почву. Излишний застой влаги чаще всего вызывает загнивание корешков. Участок может быть на солнце или в полутени. Но однозначно дать совет по почве не получится, так как всё зависит от конкретного растения.

    Злаки для влажных мест: осока лисья, рогоз узколистный, просо виргинское, мискантус, тростник, аир злаковидный, вейник коротковолосистый, щучка дернистая, манник большой, ситник расходящийся, фалярис тростниковый.

    Злаки для сухих мест: овсяница сизая, бутелуа изящная, споробол воздушный, бородач метельчатый, полевичка видная, вейник остроцветковый Карл Форстер, вейник остроцветковый Овердам, императа цилиндрическая Ред Барон, колосняк песчаный.

    Важно! Большинство злаков имеет свойство сильно разрастаться, заполняя собой всё пространство. Если перед растением не стоит изначально такой задачи, их активный рост необходимо сдерживать. Сделать это можно, высаживая особо агрессивные сорта в пластиковые контейнеры, или же ограничивать их разрастание бордюрными полосами из пластика или шифера.

    Большинство злаков имеет свойство сильно разрастаться, заполняя собой всё пространство.

    Обрезка. Если отцветшие колоски смотрятся уже не нарядно, их убирают. В некоторых случаях – скашивают растение целиком, после оно отрастёт вновь. Полную обрезку засохших трав желательно делать весной после зимовки.

    Зимовка. Злаки боятся резких перепадов температур. Для этого на зиму некоторые сорта требуют укрытия, которые могут быть в виде деревянных брёвен или веток. В таком случае первые морозы дерево возьмёт на себя и даст возможность корневой системе постепенно «войти в спячку».

    Злаки боятся резких перепадов температур. Для этого на зиму некоторые сорта требуют укрытия, которые могут быть в виде деревянных брёвен или веток.

    Самые популярные злаки для сада  

    Молиния

    Полукустовой крупный многолетний злак от 1 до 2,4 м высотой родом из влажных лугов и сырых лесов. Цветёт в июле-августе узкими соцветиями-метёлками. В течение сезона растение способно менять цвет от зелёного до золотистого, в роду имеются вариегатные сорта. Род содержит три вида. Наиболее декоративна Молиния голубая (Molinia caerulea).

    Это прекрасное украшение осеннего и зимнего сада. Как акцентное растение очень эффектно в невысоких миксбордерах, возле газонов или в вересковых садах. Вырастает до 2 м и очень долго сохраняет декоративность. Осенью приобретает жёлтую окраску.

    Сорт Poul Petersen. Невысокий, до 60 см, злак, создаёт природный луг, эффектно сочетающийся со стрижеными изгородями. Может выступать как почвопокровное растение. Холодостойкий, выдерживает полутень.

    Сорт Fontane. До 2 м высотой, с сизыми листьями, которые поздней осенью меняют окраску на жёлто-оранжевую.

    Мискантус

    Все мискантусы любят плодородные почвы, так как на родине они растут в долинах рек. Это довольно крупное (0,8–2 м высотой) многолетнее растение с широкими и жёсткими листовыми пластинами (1,8 см). Один из самых популярных в садоводстве декоративных злаков, имеет разнообразные сорта и формы, а также приспособлен к различным условиям возделывания и способам применения в садовом дизайне.

    Мискантус гигантский. Гибрид сахороцветкового и китайского, образует расходящуюся кочку и не расползается. В высоту вырастает до 3 м и в наших условиях практически не цветёт.

    Мискантус сахароцветковый. Теплорастущий злак, отрастает поздно. Считается растением-агрессором из-за способности сильно разрастаться.

    Мискантус китайский (китайский камыш). Самый популярный вид, имеет как низкие сорта (1,2 м), так и гигантские. Характерным свойством китайских мискантусов является белая жилка по центру листа.

    Сорт Morning Light. Лист узкий, 5–7 мм шириной, имеется как центральная белая полоска, так и миллиметровые полоски по краю листьев, вариегатность не поперечная, а продольная.

    Сорт Punktchen. Злак с прямостоячими стеблями, высотой в 1,5 м, цветы собраны в веерообразные метелки. Красноватые и зеленые узкие ремневидные листья имеют желтые поперечные полоски.

    Овсяница

    Овсяниц свыше 150 видов – это луговое и лесное растение распространено почти во всех внетропических зонах земного шара, а также в высокогорьях тропической зоны. Многолетнее растение 0,2–1,4 м высотой, с ползучими корневищами. Листовые пластинки – от довольно широких линейных до очень узких.

    Овсяница аметистовая. Одна из крупных овсяниц с серо-голубыми листьями. Холоднорастущее и вечнозеленое растение, молодая листва отрастает рано. Достигает 60 см высотой, образуя округлую кочку. Листья тонкие сине-зелёного или серо-голубого цвета. Цветёт в июне, соцветия имеют вид зеленовато-фиолетовых метёлок. Растёт на солнечных местах.

    Сорт Superba. Самый лучший и интересный сорт овсяницы. Листья интенсивного серебристо-голубого цвета до 30 см длиной. Колоски пшеничного цвета сохраняют декоративность около 3 недель.

    Овсяница метельчатая. Образует невысокие кочки, идеальна для маленьких площадей и бордюров. Требуется гумусно-песчаная почва и дренаж.

    Сорт Pic Carli. Низкое многолетнее растение 15 см в высоту. Отличается изящными светло-зелеными листьями. Очень красиво смотрится как в рокариях, так и в контейнерах. Овсяница выглядит, как объемная зеленая кочка или колючий ежик. Растение очень живучее, поэтому идеально подойдет для любого садовода.

    Овсяница сизая привлекает внимание тонкими игольчатыми листьями голубовато-серебристого оттенка. Округлые плотные кустики, высотой до 60 см, напоминающие морских ежей, используют в садовом дизайне для оформления границ газона, в альпинариях и как почвопокровные растения.

    Щучка дернистая (луговик)

    Растение влажных и заболоченных лугов, лесов, берегов болот и других водоемов.Побеги высотой 20–70 см, с изящными раскидистыми метелками длиной 8–25 см и блестящими мелкими колосками зеленого, желтоватого, бледно-фиолетового цветов, становящимися по мере созревания соломенно-золотистыми.

    Сорт Bronzeschleier. Один из самых роскошных злаков высотой до 1,7 м и шириной 0,75 м. Метелки меняют свой цвет от зеленого до бронзово-коричневого, сохраняя декоративность до весны. Сама кочка невысокая, 30–40 см высотой, а колоски до 1,7 м высотой, цветет необыкновенно обильно и пышно. Зацветает очень рано, при этом колоски держатся все лето до зимы и их срезают уже только следующей весной. Растение применяется как солитер и в природном саду, и в регулярном.

    Вейник остроцветковый

    Природный гибрид вейника наземного и тростникового, растет в сухих местах, в хвойных и смешанных лесах, на осушенных болотах. Высотой 1,5 м и выше, метелка до 15–20 см длиной. Зацветает уже в июле – значительно раньше других злаков. Многочисленные узкие и длинные метелки соцветий образуют густой золотистый веер, сохраняющий декоративность всю зиму.

    Сорт Karl Foester. Уже в конце июня – начале июля начинают появляются цветочные стебли. На солнце стебли с высокой длинной пирамидальной метелкой розоватой окраски могут вырасти до 2 м.

    Сорт Overdam. 1,5 м высотой, очень подвижный, отлично подойдёт для малых садов. Вариегатная листва, середина зелёная, а края цвета слоновой кости.

    Просо прутьевидное

    Теплорастущее растение высотой от 1,2 до 2 м. Сорта с зеленой листвой в конце июля – начале августа начинают приобретать красноватую окраску различных оттенков. Сорта с серо-зеленой и серо-голубой листвой к осени приобретают желтую окраску. Не требует плодородных почв, выдерживает заливы водой, можно посадить на берегу водоема.

    Сорт Heavy Metal. До 2 метров высотой, цветет необыкновенно красивыми ажурными метелками. Особое очарование и загадочность приобретает в зимнее время, когда его колоски покрывается инеем.

    Сорт Warrior. Очень характерные темно-бордовые яркие колоски.

    Перистощетинник листохвостый (пеннисетум)

    Образует низкорослый компактный куст 50 см высотой. Зацветает в начале августа и держится до морозов. Красивая куртина с крупным колосом пшеничного цвета. После отцветания изменяет цвет на фиолетовый.

    Сорт Hameln. Самый зимостойкий сорт, средний по высоте, до 1 м. Зелёные листья осенью становятся золотисто-жёлтыми. Пышные цилиндрические цветочные колоски похожи на лисий хвост. Цвет колосков в августе тёмно-пурпурный. Предпочтительно солнечное место, к почве нетребователен.  

    Сеслерия голубая

    Холодорастущее вечнозелёное растение с серо-голубыми листьями. Образует невысокую кочку 20–30 см. Начинает отрастать очень рано и уже в конце мая – начале июня зацветает маленькими светлыми пушистыми колосками, слегка возвышающимися над листьями. Прекрасно сочетается со всеми растениями. Можно высаживать в качестве почвопокровника, по которому можно ходить. Во время обрезки можно просто скосить зелёную массу, которая очень быстро нарастает опять.

    Овсец вечнозелёный

    Декоративная трава с синим отливом, наиболее высокая – до 50 см. Соцветия серо-зеленые, в узких мягких метелках на прямом, до 150 см, стебле. Цветет в июле. Почву предпочитает от сухой до умеренно сухой, рыхлую, с малым содержанием питательных веществ. Не переносит сырых и тяжелых почв. В тени и на богатой питательными веществами почве растение зеленеет.

    Сорт Saphirsprudel. Листья яркие серо-голубые. Образует великолепный фонтан из блестящих серебристых колосков.

    Ковыль перистый

    Произрастает в субтропиках и умеренной зоне. Цветет в конце весны – начале лета. Растение от 30 до 80 см высотой. В садах используется в небольших группах на солнечных, сухих местах. Предпочитает хорошо дренированные, рыхлые, некислые почвы. Не переносит переувлажнения. Хорош для создания массивов, чрезвычайно декоративен в одиночных посадках. Используется также для сухих букетов во флористике.

    Злаки в ландшафте сада

    Злаки прекрасно смотрятся в просторных пейзажных композициях, особенно в садах, имитирующих природный луг, а также в контейнерных садах. При умелом подборе сортов, учитывая их место произрастания и характеристику роста, декоративные травы можно использовать как на больших пространствах, так и в малых садах.

    Гигантские злаки хорошо смотрятся в качестве солитёров, живых изгородей, экранов или акцентов в сборных миксбордерах.

    Малые формы злаков дополнят цветущие растения, послужат почвопокровниками, оформят приствольный круг дерева, прибрежную линию водоёма (если растение пригодно для влажных мест), бордюры.

    Ещё раз обращу внимание на то, что, если растение по характеру роста агрессивное, его разрастание можно ограничивать бордюрной лентой или посадкой в контейнер.

    Если растение по характеру роста агрессивное, его разрастание можно ограничивать бордюрной лентой или посадкой в контейнер.

    Сочетая между собой растения, принимайте во внимание окраску, высоту и фактуру. При этом учитывайте тот факт, что многие из злаковых трав в течение сезона меняют свою окраску несколько раз.

    Схемы посадки цветника со злаками

    A) Посконник пурпурный; B) Мальва многолетняя Салют; C) Вейник остроцветковый Карл Форстер; D) Котовник Фассена; E) Rudbeckia fulgida Чёрноглазая Сюзанна; F) Седум Autumn Joy; G) Пампасная трава CortaderiaselloanaPumila

    A) Мискантус китайский Gracillimus; B) Вейник остроцветковый Карл Форстер; C) Мискантус китайский Zebrinus; D) Шалфей; E) Седум Autumn Joy; F) Мискантус китайский Hameln; G) Золотарник Golden Fleece; H) Хризантема китайская; I) Овсяница голубая; J) Седум FrostyMorn; K) Астра Purple Dome; L) Календула; M) Чистец византийский Тема злаков настолько обширна, что сложно её раскрыть в рамках одной статьи. Обязательно вернёмся к рассмотрению отдельных видов и сортов этой культуры в следующий раз. Надеюсь, что, ознакомившись с малой частью злаковых растений, вы с лёгкостью сможете создать желаемое пространство в своём саду. Удачи!  В статье использованы фото — Rasa Laurinavičienė

    Источник

    многолетняя и злаки для клумбы в ландшафтном дизайне сада

    Как это ни странно звучит, но часто эффектным и стильным участок становится не благодаря дорогостоящим цветущим растениям, а правильно организованным клумбам с насыщенной зеленью. Почему это так? Как правильно выбрать декоративную травку для своего участка?

    декоративная трава

    В ландшафтном дизайне нельзя обойтись без декоративной травы, культивированные виды которой насчитывают сотни сортов.

    Особенности растений

    Декоративными растениями называют те, которые служат только для украшения участка. Обычно, внешне подобные культуры выглядят достаточно просто, однако встречаются и весьма эффектные варианты. Декоративные растения быстро растут и неприхотливы в уходе, что является бесспорным достоинством.

    декоративная трава фото

    Помимо стандартных зеленых ковров для лужаек, она используется для украшения цветочных клуб, бордюров, альпийских горок и рокариев.

    Эта разновидность растений легко «уживается» с разными культурными видами и вместе они способны украсить практически любой газон. Не случайно простенькие травы очень эффектно дополняют смешанные газоны или миксбордеры. А в некоторых случаях траву с высокими светлыми колосками высаживают таким образом, чтобы она защищала от палящих солнечных лучей более нежные культуры.

    Разновидности декоративных трав

    К декоративным травам относят семейства злаковых, осоковых, рогозовых и ситниковых. В общем, насчитывается более 10 000 разновидностей этих растений, среди которых пшеница, просо, бамбук и большое количество многолетних трав. Главным образом ландшафтные дизайнеры ценят эти растения за воздушные метелки-соцветия и стройность побегов. Вроде бы ничего особенного, но если это правильно «обыграть», самая обычная клумба «зазвучит» по-новому.

    декоративная трава фото идеи

    Многообразное семейство декоративных трав позволяет составлять многоуровневые и многоцветные композиции.

    Декоративные злаки и культуры делят на две большие группы:

    • Однолетние;
    • Многолетние.

    Представители обеих групп одинаково интересны. Однолетники часто отличаются необычными соцветиями. С их помощью легко украсить любой уголок сада. Зато многолетние травы для сада отличаются разноцветной листвой, которая, в «дуэте» с классической зеленью смотрится особенно привлекательно. Кроме этого, многолетники снискали всеобщую популярность благодаря неприхотливости и простоте ухода: высадив однажды, вы сможете долгие годы наслаждаться красивым видом. Нужно лишь слегка корректировать границы посадок. Тем более, что со временем многолетки выглядят только лучше.

    декоративная трава на участке

    Они неприхотливы, растут быстро, не капризны при комбинировании с другими видами растений.

    А для создания красивых ландшафтов используется другая классификация. Декоративные травы для сада делят на:

    • Низкие;
    • Среднерослые;
    • Высокорослые.

    Низкорослыми называют культуры, максимальная высота которых не превышает 50 см, их еще называют почвопокрывными, так как они красиво стелются по земле, покрывая поверхность. Такие виды незаменимы для рокариев, альпийских горок, а также для ковровых цветников и групп из камней. Украшением любого загородного участка станут дорожки, вдоль которых высажены низкорослые декоративные культуры. А когда низкая трава «обнимает» группы камней, создается впечатление, что вы находитесь не на дачном участке, а в волшебном лесу, настолько эффектно это зрелище.

    декоративная трава низкорослая

    Их сезонные преображения из травяного ковра в оригинальные соцветия, а затем в заснеженные волны радуют глаз в течение всего года.

    Среднерослые культуры в высоту не превышают одного метра. Их активно «эксплуатируют» для создания многоярусных цветников. Самыми красивыми считаются ковыли. В умеренных объемах они украсят даже альпийскую горку. Также востребован овес, фалярис канарский и перистощетинник.

    декоративная трава среднерослая

    Живописные композиции на фото, состоящие целиком из декоративных трав, заставляют по-новому оценить этот вид растений для творческих экспериментов.

    Высокорослые травы превышают один метр в высоту, и часто служат основой для создания эффектных многоярусных цветников. Опытные дизайнеры создают красивые ширмы и экраны, используя высоту растений. Самый распространенный высокорослый «представитель» – это пеннисетум. Он родом из Африки, растет достаточно быстро и со временем превращается в заросли шаровидной формы. На конце стебля формируется красивый колосок, покрытый густыми волосками. Под собственным весом стебель томно склоняется, что только придает изысканности ландшафту. Листья у этого растения, в зависимости от разновидности, могут быть и бронзово-бордовыми, и серо-зелеными.

    декоративная трава высокорослая

    Они выступают на первый план, поражая оригинальной природной энергией и буйством красок.

    Высокорослые растения не только хорошие «солисты», но и достойно поддерживают компанию. Один из беспроигрышных вариантов тандема – это хвойные культуры и высокорослые декоративные травы. Создается ощущение чего-то постоянного и надежного.

    Лучшие сорта декоративных трав

    Речь пойдет о часто используемых декоративных травах. Но это вовсе не означает, что вам не стоит экспериментировать на собственном участке с другими культурами. В конечном итоге, выбор растений зависит только от ваших предпочтений.

    декоративная трава в саду

    Интересный эффект получается на смешанных цветочно-злаковых клумбах.

    • Келерия сизая. Яркий представитель многолетних злаковых. Размножается семенами и делением куста. Хорошо растет на песчаных почвах и в сухих местах. Очень «капризна» при грунтовых водах, поэтому при посадке обеспечьте дренаж. Используется и в качестве декора альпийской горки, и в качестве самостоятельного украшения участка.
    калерия сизая

    Келерия сизая – небольшой злак, хорошо растущий на сухих солнечных местах.

    • Лисохвост альпийский. Вероятно, свое необычное название растение получило за характерный окрас листьев – золотисто-бурый. Весной «просыпается» раньше всех, но зацветает только к середине лета. Кустик компактный,  «не покушается» на территорию соседей. Хорошо переносит зимние холода.
    лисохвост

    Лисохвост альпийский — это многолетнее невысокое арктическое растение высотой до 20 см.

    • Овсяница сизая. Ее любят за необычный цвет листьев – зелено-голубоватый. Внешне представляет собой кочку в высоту до 20 см. Очень эффектна в окружении камней. Хорошо переносит дожди и заморозки. Припорошенная снегом, становится эффектным украшением клумбы или газона.
    овсяница сизая

    Овсяница сизая представляет собой компактные, сферической формы, низкорослые кустики.

    • Императа цилиндрическая. Салатово-зеленые листья с красными кончиками – это отличительный знак культуры. Создается впечатление, что куст в  языках пламени. В высоту достигает 50 см. Требователен к свету. Эффектно смотрится вблизи водоема или на каменистой клумбе.
    императа цилиндрическая

    Императа цилиндрическая – это один из видов целого рода злаковых, который повсеместно применяют в декоративном садоводстве.

    • Мискантус китайский. В высоту достигает 1,5 м. Лист узкий с белыми полосками по краю. Внешне напоминает фонтан из ниспадающих листьев. Зацветает в конце лета. Соцветия представляют собой красные метелки, которые со временем становятся приятного коричневого цвета. Растение хорошо себя чувствует на любой почве. Единственное о чем садоводам нужно позаботиться – это о защите мискантуса от заморозков.
    мискантус китайский

    Мискантус китайский – неприхотливый декоративный многолетник.

    • Колосняк. Часто эту культуру высаживают в качестве декоративного акцента на газонной траве. Но он неплохо смотрится и на каменистых горках, и в качестве бордюрного растения. На клумбах эффектно соседствует с лилиями. Растение хорошо держит форму, но разрастается стремительно.  Самый лучший способ контролировать это растение – это окружить его шифером, или высаживать в емкостях без дна. В естественных условиях колосняк растет в степи, так что грунтовые воды и обилие влаги для него губительно.
    колосняк в саду

    Колосняк – многолетний злак, который украшает палисадник красивыми, перистыми кустиками.

    • Просо декоративное. Удивительное по красоте растение легко узнать по широким листьям фиолетово-коричневого цвета. Пока растение молодое, листочки зеленые с фиолетовой каймой, а со временем фиолетовый цвет «растекается» по всему листу. Взрослое растение немного похоже на камыш с коричневым соцветием. Декоративный внешний вид растение сохраняет до заморозков, радуя глаз.
    просо декоративное

    Его ценят как за воздушные метелки, так и за яркую осеннюю окраску листвы.

    Декоративные травы на участке способны сотворить чудо. Даже если сами по себе они кажутся простоватыми, в «компании» с другими растениями создают уникальные ансамбли. А многообразие имеющихся вариантов позволит выбрать культуру подходящую для вашего ландшафта и по размерам, и по внешним данным.

    декоративная трава для сада

    Декоративные травы на участке могут стать изысканным украшением зеленых газонов.

    ВИДЕО: Популярные декоративные травы и злаки для сада.

    50 вариантов оформления сада с декоративными травами:

    декоративная трава для сада

    Декоративные травы и злаки: Фото, названия ☘️Ландшафтный дизайн

    Пушистое растение станет украшением сада

    Создание красивого ландшафта рядом с домом – задача не из простых. Среди огромного количества различных видов растений выбрать лучшие сорта не так просто. Для этого нужно знать правила ухода, как совместить разные цветы и предполагать результат. Если подойти к этому вопросу с особым вниманием, результат не заставит себя долго ждать, а созерцание плодов своего труда подарит немало счастливых мгновений.

    Содержание:

    Эффектные метелки создают неповторимую композицию

    Применение в ландшафте

    Мода на естественную природную красоту не обошла стороной и ландшафтный дизайн. Желание проводить в саду большую часть времени, пытаясь вырастить капризные экзотические растения, присуще далеко не каждому.

    Однако иметь прекрасный сад, напоминающий волшебную поляну в лесу, возможно даже при минимальных затратах сил и времени. Тем более что декоративные травы и злаки неприхотливы не только в уходе – они непритязательны к почве. Такие особенности делают эти растения едва ли не самыми привлекательными, оставляя позади всех конкурентов.

    Один из самых распространенных видов применения – это украшение цветочной клумбы. Соседство декоративной травы с цветами давно используется для оформления садов и букетов. Такое сочетание позволяет воссоздать естественную среду обитания, сделав клумбу более разнообразной.

    Совет! Не менее эффектно трава и злаки смотрятся рядом с водоемами. Живописный берег пруда в миниатюре способен украсить любой участок, превратив дачу в удивительное место для отдыха.

    Тихий дачный пруд с уютным оформлением

    Для любителей альпинария декоративные злаки также являются идеальным решением. Яркий контраст разноцветной травы на фоне камней, выложенных в несколько уровней, – это настоящее произведение искусства.

    Совет! Если же не хочется ограничивать себя в посадке исключительно альпийских растений, можно обратить внимание на рокарий.

    Отличительной особенностью декоративных трав является их стойкость к неблагоприятным погодным условиям. Грамотное сочетание высоких и низких растений позволит создать шикарную композицию из нескольких уровней.

    Эксклюзивное оформление альпийской горки своими руками

    Совет! Декоративные травы и злаки отлично смотрятся в любом месте: рядом с клумбой, забором или бордюрами. Различный выбор растений позволяет подобрать оптимальный вариант в соответствии с климатическими условиями и сложностью ухода.

    Дорожка к дому устлана злаковыми растениями

    Виды растений и злаков

    Злаки, как и все прочие растения, имеют свои особенности, с которыми необходимо ознакомиться, прежде чем приступать к высадке. Они бывают однолетними и многолетними, теплолюбивыми и морозостойкими, низкорослыми, высокорослыми и средними.

    После знакомства с внешним видом растения необходимо изучить все его стороны, чтобы выращивание было продуктивным. К тому же эти особенности являются своего рода рекомендацией, которая позволяет составить правильную композицию.

    Совет! Низкорослые сорта подходят для оформления ковровых цветников или украшения бордюров. А высокие виды, составляющие живую изгородь, напротив, могут скрыть от глаз неприглядный забор.

    Обустройство придомовой территории в минималистичном стиле

    Рассмотрим самые популярные виды:

    Вид растенияФото
    Ковыль – эффектный многолетник, напоминающий тонкие серебряные нити, колышущиеся на ветру. Знаком многим из нас в качестве степной травы, имеет множество интересных сортов.
    Овсяница голубая – среднерослый декоративный злак с ярким и запоминающимся внешним видом. Узкие листья голубого оттенка образуют полусферический куст и мгновенно обращают на себя внимание. Неприхотливое и морозостойкое растение отлично уживается с хвойными сортами, легко переносит зиму без укрытия.
    Молиния – взрослое растение просто невероятно смотрится на закате, красиво подсвеченное заходящими лучами солнца. Злак представляет собой высокий плотный куст с небольшими цветами.
    Мискантус – используется практически во всех ландшафтных композициях. Особенно впечатляюще выглядит мискантус сахароцветковый, имеющий пушистые соцветия. Высокий рост, бело-серебристые цветы и неприхотливость сделали этот вид одним из самых популярных.
    Щучка дернистая – многолетнее растение, которое отлично растет как на солнце, так и в тени. Прекрасно смотрится в композиции с цветами, не требует особого ухода. Отлично себя чувствует при низких температурах, поэтому начинает разрастаться ранней весной, довольно живучее и эффектное.

    Не менее интересны в ландшафтном дизайне глицерия, бор развесистый, гривастый ячмень и декоративное просо. Каждое растение отличается эффектным внешним видом и может украсить клумбу как в сочетании с различными цветами, так и самостоятельно.

    Совет! Для неопытных садоводов лучше начинать оформление участка с самых неприхотливых однолетних растений, не требующих особых навыков, знаний и сложного ухода.

    Креативный подход к декору домашнего сада

    Советы по оформлению

    Основные правила композиции злаковых схожи с оформлением цветочной клумбы. Все растения, расположенные в непосредственной близости друг от друга, должны иметь аналогичные требования по выращиванию.

    Важно! При комбинировании необходимо учитывать цветовую гамму, высоту и раскидистость растений. Чтобы цветы не закрывали друг друга, более высокие сорта должны располагаться за низкорастущими видами.

    Клумба со злаковыми растениями – это живописная композиция, не требующая ярких декоративных элементов. Поэтому для украшения лучше использовать камни различной формы и размеров. Для небольшого участка лучше подойдут низкорослые растения, так как высокие способны затенить сад, оставив цветы без солнца.

    Высокий мискантус рекомендуется садить у изгороди, дабы не закрывать цветам солнце

    Начало работ по оформлению клумбы необходимо проводить ранней весной, перековав почву и расчистив ее от сорняков. Неприхотливые злаки не требуют удобрений, поэтому после подготовки можно переходить к разметке почвы, используя песок.

    На заметку! Многие сорта декоративной травы отличаются тем, что быстро разрастаются и мешают расти другим растениям, поэтому такие сорта должны быть ограничены с помощью вкопанных перегородок.

    Ландшафтный дизайн в стиле модерн

    Совет! Если планируете украсить беседку, высокий забор или стену, декоративные злаки можно совместить с вьющимися растениями. Для этого отлично подойдут плющ, дикий виноград или хмель.

    Небольшая возвышенность или склон – хорошее место для обустройства рокария

    Садовый и ландшафтный дизайн | Британника

    Аспекты ландшафтной архитектуры

    Садовый и ландшафтный дизайн — важная часть, но далеко не вся работа ландшафтной архитектуры. Ландшафтная архитектура, определяемая как «искусство обустройства земли и объектов на ней для использования и удовольствия человека», также включает планирование участков, земельное планирование, генеральное планирование, городской дизайн и экологическое планирование. Планирование участка включает планы конкретных застроек, в которых показано точное расположение зданий, дорог, инженерных сетей, элементов ландшафта, топографии, водных объектов и растительности.Земельное планирование предназначено для крупномасштабных застроек, включающих разделение на несколько или множество участков, включая анализ земли и ландшафта, технико-экономические обоснования экономических, социальных, политических, технических и экологических ограничений, а также подробные планы участков по мере необходимости. Генеральное планирование предназначено для землепользования, сохранения и развития в еще более крупных масштабах, включая комплексные области или единицы ландшафтной топографии или комплексные системы, такие как открытое пространство, парк отдыха, водоснабжение и дренаж, транспорт или коммунальные услуги.Городской дизайн — это планирование и проектирование открытых пространств урбанизированных территорий; он включает в себя работу с архитекторами по строительным схемам, инженерами по схемам движения и инженерных сетей, графическими и промышленными дизайнерами по уличной мебели, знакам и освещению, планировщиками по общему землепользованию и обращению, экономистами по экономической целесообразности и социологами по социальной осуществимости, потребности и желания. Экологическое планирование предназначено для природных или урбанизированных регионов или значительных территорий в них, в которых влияние развития на земли и природные системы, их способность осуществлять и поддерживать развитие или их потребности в сохранении и сохранении тщательно анализируются и рассматриваются как ограничения для городских проектирование и генеральное, земельное и земельное планирование.В рамках всестороннего обследования, изучения, анализа, планирования и проектирования непрерывной среды, садовый и ландшафтный дизайн представляет собой окончательную, детальную, точную, интенсивную переработку и реализацию всех предыдущих планов.

    Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодня

    В идеале, все эти этапы планирования и проектирования следуют друг за другом в непрерывном последовательном процессе, но это случается редко.Различные уровни планирования и дизайна выполняются разными людьми в разное время; часто более комплексные этапы не выполняются вообще или выполняются слишком упрощенно. Поэтому мудрый садовник или ландшафтный архитектор всегда начинает с тщательного анализа условий, окружающих проект.

    Садовый и ландшафтный дизайн занимается обработкой участков земли, не покрытых зданиями, когда эти участки считаются важными для визуального восприятия, с утилитарной функцией или без нее.Как правило, эти земельные участки делятся на четыре типа: участки, тесно связанные с отдельными зданиями, например передние дворы, боковые дворы и задние дворы, или более обширные участки; здания вокруг и между группами зданий, такими как университетские городки, общественные и культурные центры, торговые и промышленные комплексы; те, которые граничат и параллельны транспортным и инженерным коридорам, таким как бульвары, автострады, водные пути, сервитуты; и парково-рекреационные зоны и системы открытого типа. Эти территории могут быть любого размера, от небольших городских дворов и пригородных садов до многих тысяч акров региональных, государственных или национальных парков.Хотя обычно они задуманы как зеленые насаждения на естественной почве, они могут включать также детские площадки, городские площади, крытые торговые центры, сады на крышах и террасы, которые могут быть почти полностью сформированы за счет строительства и мощения.

    Таким образом, в садовом и ландшафтном дизайне используется широкий спектр натуральных и обработанных материалов, способных выдерживать особые местные климатические условия участка. Эти материалы включают землю, камни, воду и растения, существующие на участке или привезенные сюда; и строительные материалы, такие как бетон, камень, кирпич, дерево, плитка, металл и стекло.

    .

    Бесплатный курс дизайна сада

      Переключить навигацию
      меню
      • О НАС
        • Свяжитесь с нами
        • Персонал
        • О школе
        • История ACS
        • Наши филиалы
        • Пресс-релизы
        • Профессиональные и промышленные организации
        • Опубликованные статьи
        • Признание
        • Рассказы студентов Решения для обучения и развития
        • Часто задаваемые вопросы
        • Отзывы
      • КУРСЫ
        • Поисковые курсы
        • Специальные предложения
        • Садоводство
          • Зерновые культуры
          • Садоводство
          • 000 9000 9000 7000 9000 7000 7000 70005 Общие садоводство
          • Питомник и разведение
          • Пермакультура и d Самодостаточность
          • Разновидности растений
          • Деревья
          • Дерн
        • Сельское хозяйство
        • Бизнес и менеджмент
        • Строительство и проектирование
        • Экотуризм и приключенческая деятельность
        • Образование
        • Наука об окружающей среде и дикой природе
        • Здоровье, фитнес и отдых
        • Гостиничный бизнес и туризм
        • Информационные технологии
        • Уход за домашними животными
        • Фотография
        • Практические занятия и семинары
        • Профессиональное садоводство
        • Психология
        • Исследования
        • Научная работа
          • Зачем учиться с ACS?
          • Как зарегистрироваться
          • Взносы
          • Внести платеж
          • Австралийская регистрационная форма
          • Международная регистрационная форма
          • Проблемное обучение
          • Система онлайн-обучения
          • Политика ACS в отношении плагиата
          • Разработайте свой собственный курс Методы обучения
          • Признание для предварительного обучения
          • Образцы заметок и экзаменов
          • Положения и условия
          • Изменение регистрации
          • Запрос счета-фактуры
        • СТУДЕНТЫ
          • Вход в комнату для студентов
          • Библиотека ресурсов для студентов
          • /
          • Свяжитесь с нами
        • БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
          • Бесплатная бизнес-консультация
          • Interacti ve Career Advice
          • Бесплатные консультации по курсу
          • Бесплатное руководство
          • Часто задавайте вопросы
        .

        ландшафтных планов — узнайте о ландшафтном дизайне, планировании и планировке

        Что такое ландшафтный дизайн или ландшафтный план?

        Ландшафтный дизайн подобен плану открытой территории. Как и план этажа, ландшафтный дизайн создает визуальное представление участка с использованием масштабированных размеров. Пейзажные планы включают природные элементы, такие как цветы, деревья и трава, а также искусственные элементы, такие как мебель для газонов, фонтаны и навесы. Ландшафтный дизайн также может включать в себя накладки для полива и освещения.

        Ландшафтный дизайн в первую очередь используется для планировки открытой территории, будь то план личного сада для вашего дома или коммерческий план для бизнеса или общественной зоны. Они также полезны в качестве справки при необходимости новой установки или ремонта или при планировании мероприятия на открытом воздухе.

        Создание ландшафтного плана также может помочь в процессе принятия решения по выбору материалов. Это также дает владельцу собственности и ландшафтному подрядчику лучшие инструменты для оценки затрат, помогая обеспечить выполнение проекта в рамках бюджетных ограничений.

        Как разработать ландшафтный план

        • Создайте контур. Ландшафтный план начинается с общего обзора территории проекта. Это ваш основной план, к которому вы можете постепенно добавлять элементы. Определитесь с площадью, которая будет изображена на схеме. Это может быть затруднительно из-за открытого характера внешней территории, но ландшафтный дизайн должен иллюстрировать только ту территорию, которая подлежит озеленению. Начните с рисования границ области. Это может быть край сада, конец двора, забор или любой другой участок, за пределами которого ландшафтный план больше не актуален.Landscape design template
        • Добавить существующие функции. Добавьте любые камни, водные пути, здания, столбы, склоны и т. Д., Которые нельзя или не будут перемещать в процессе ландшафтного дизайна. Обязательно используйте для них правильные символы и цвета. В конце концов, это помощь в воображении местности, когда она будет завершена. Вы также можете отметить север на своем дизайне, чтобы понять, как солнце и тени могут изменить ландшафт. Brick landscape design
        • При необходимости создать почвопокровное покрытие. Залейте участок соответствующим типом или типами почвопокровного покрова (например, травой или асфальтом), который будет установлен. Применяйте текстуры для более точного изображения этих областей. Color landscape design
        • Добавить новые элементы ландшафтного дизайна. Добавьте растения, такие как кусты, деревья и цветы, и нарисуйте дорожки и лестницы. Добавьте любую садовую мебель, бассейны, навесы, беседки, здания и фонтаны, которые вы планируете установить. Completed landscape design

        Прочтите наше подробное руководство по дизайну ландшафта и планированию ландшафтных проектов.

        Шаблоны ландшафтных планов

        Лучший способ понять ландшафтное планирование — это рассмотреть несколько примеров и шаблонов ландшафтных планов и дизайнов.

        Щелкните любой из этих ландшафтных планов, включенных в SmartDraw, и отредактируйте их:

        Просмотрите всю коллекцию примеров и шаблонов ландшафтных планов SmartDraw

        ,

      Фото отделка бани из бревна фото: Отделка бани внутри — 70 фото уютных решений для отдыха

      Отделка бани. Фото — СрубОК

      Отделка бани – это важный этап строительства бани из бревна. Скорее даже правильная отделка бани является более важным этапом, чем сборка бревна. Именно от отделки зависит тот уют, который создаёт баня. Мы собрали для вас фото отделки бани, проекты которых кажутся интересными.

      СрубОКТакую отделку мы можем предложить вам по разумным ценам. Компания «СрубОК» занимается комплексной отделкой бани как снаружи, так и внутри. Мы делаем все работы по отделке: отделка стен и потолка, отделка пола, душевой комнаты, строительство лавочек в парилке и моечной, установку и обустройство печи в бане.

      Если баня отделана правильно, в ней удобно не только мыться, но и приятно просто проводить время, попивая квас или прохладное пиво.

      Отделка бани

      Фото примера реализации идеальной отделки парилки в бане. Нравится? Нам тоже нравится делать такие проекты!

      Внутренняя отделка бани фото

      Отделка русской бани

      Парилка

      Парилка – самая важная часть русской бани. Именно для того, чтобы была возможность «пропарить свои косточки», многие и строят баню. Парилка спасает во время простуды, лечит некоторые хронические заболеваний, позволяет телу избавится от вредных веществ через пот, наконец, позволяет стать «новым человеком».

      отделка парилки в бане

      Особенности парилки в бане:

      • В помещении пар постоянно находится в воздухе, в различной плотности.
      • Стенки и полки могут нагреваться до высоких температур, не говоря уже про камни – они каждый раз раскалены.
      • В помещении очень высокий уровень влажности.

      Это всё надо учитывать во время отделки парилки в бане.

      Условия в парной для отделочных материалов, можно сказать, экстремальные. Именно поэтому важно очень внимательно относится к выбору дерева для отделки, а также к качеству этого самого дерева. Современный ассортимент отделочных материалов позволяет не просто ограничиваться каким-то выбором, а выбирать варианты с разным дизайном и уровнем надёжности. Мы рекомендуем обратить внимание на обшивочную доску. Это материал с высокой влагостойкостью, теплоёмкостью, устойчивостью к плесени и грибку, устойчивы к разрушению, приятным внешним видом, приятным запахом.

      Душевая и моечная

      Душевая в бане используется реже, да и условия для материалов более бережные в этой части помещения. Но тем не менее, лучше задуматься об этом и выбирать для отделки душевой в бане хорошие качественные и приятные на ощупь материалы. Мы рекомендуем выбирать деревянную вагонку для отделки стен, для полов можно выбирать обычную обработанную доску.

      Моечное помещение часто включает в себя душ для смыва пены и пота, для охлаждения тела после парилки.

      Сам душ может представлять собой как душевую кабину, так и более простые решения.

      отделка душевой в бане

      Установка печи в бане

      Оптимальный вариант печи в бане — это металлические готовые печи. Они продаются со всеми необходимыми элементами и чаще всего в этих магазинах продаются даже специальные камни для парилки.

      Очень важно, чтобы установкой печи в бане занимались профессионалы. Это позволит не только избежать неприятностей вроде перестройки печи, но и сделает её использование безопасным. Стоит ли говорить, что неправильная установка печи может стать причиной пожара, а значит и несчастного случая. Настоятельно рекомендуем доверить эту работу профессионалу! Не стоит экономить на своей безопасности и безопасности своих близких.

      Выбрать модель печи не составляет труда: ориентируйтесь по разрешённым габаритам, необходимой теплоотдаче, требованию с горючему.

      Отделка бани своими руками

      Можно ли сделать отделку бани своими руками без обращения в компании? Конечно, можно. Единственный вопрос — это качество отделки бани. Если вы имеете достаточный опыт в выборе материалов, подготовки их для отделки и самой работы, то сможете достойно выполнить всю работу. Если же такого опыта нет, то лучше доверить эту работу опытной бригаде отделочников.

      Компания «СрубОК» занимается строительством срубов домов, бань и отделкой бань, как внешней, так и внутренней. 

      Цены на строительство сруба и отделку

      срубы домов и бань в Смоленске

      С нами ваш деревянный дом или баня будут радовать глаз десятки лет!

      Наши контакты

      Отделка бревенчатой бани от компании 100срубов

      Традиционная баня собирается из бревна оцилиндрованного или рубленого естественной влажности, поэтому каждому срубу бани необходим период усадки, когда влажность бревна уменьшается. Бревно и чашки изменяют свою геометрию, влага выходит с поверхности бревна, также происходит образование трещин на поверхности древесины. Необходимо и важно начать отделку бани после усадки, чтобы сухие материалы отделки не впитывали влагу, выходящую из бревна. Процесс усадки бревна иногда зависит от сезона сборки, но обычно длится около года.

      Процесс внутренней отделки бани — отделки парной (парилки), моечной, комнаты отдыха сухими отделочными материалами — можно разделить на следующие этапы:

      • отделку бани начинают работы с обработки сруба, стропил, обрешетки и балок биопрепаратами от плесени и грибка и препаратами огнебио.
      • далее следует ввнешняя покраска сруба бани.
      • внутренние работы в банях — устройство полов с утеплением. Сегодня не принято лить воду на пол, поэтому укладываем в комнате отдыха и даже моечной ламинат или доску пола, паро-гидроизоляцию и утеплитель, в парной доску шпунтованную сосну с утеплителем, в моечной может быть плитка. Доска пола лиственница хорошо показывает себя на открытых террасах при высокой влажности воздуха. В закрытых помещениях достаточно доски пола хвойных пород, сосны. Доска пола обычно покрывается лаком.
      • Хорошим вариантом и правильным решением отопления и поддержания ненулевой температуры в бане являются инфракрасные теплые полы под плитку или ламинат.
      • потолок при отделке бани внутри обычно подшивается имитацией бруса с утеплением 200 мм и пароизоляцией по стропилам. По периметру потолка монтируется раскладка. В местах, где встречаются бревно и имитация бруса либо устанавливаются так называемые декоративные элементы — чайки, либо раскладки со врезкой имитации в бревно.
      • проемы бани: здесь обязательно должна быть окосячка, и только потом установка окон и дверей. Окосячка позволяет сформировать независимый от усадки каркас проема. Двери в парную и моечную рекомендуем устанавливать из стекла. Стекло по своим свойствам при изменении условий — нагревании и изменении влажности — не изменяет свою геометрию, соответственно такая дверь не рассыхается. Отделка проема обычно производится сухой строганой доской шириной 200мм, из нее изготавливают наличники и доборы.
      • покраска внутри сруба бани стен, потолка, наличников. Красим маслами либо красками для деревянных поверхностей, в парной используют масла либо специальные составы для сауны.
      • подшив свесов кровли. Свесы подшиваются обычно либо имитацией бруса с последующей покраской, либо софитами, пластиковыми или металлическими.
      • каркасные перегородки бань. Некоторые перегородки внутри сруба проектируются каркасными и выполняются при отделке. Устройство таких перегородок имеет свои особенности, они должны быть независимыми, чтобы не препятствовать движению и усадке бревна. Обычно это перегородки между парной и моечной, что оправданно: парная изнутри обычно  обшивается имитацией бруса, а моечная может облицовываться панелями либо керамической плиткой. Многие работы заказчики могут выполнить своими руками, но устройство каркасных перегородок лучше доверить профессионалам.
      • предбанник или моечная: здесь устанавливаются душевая и санузел. Стены моечной могут быть облицованы плиткой с установкой независимого каркаса, потому как монтаж плитки в деревянном срубе всегда имеет свои особенности.
      • парная: для вентиляции устанавливается небольшое окно. Отделка стен сауны — обшивка вагонкой липа, осина с устройством фольги с утеплителем, оклейкой швов. Где то в половина наших заказчиков обшивает стены парной для защиты, половина не обшивает. Монтаж вагонки для отделки парилки производится обычно из лиственных пород дерева, например, липы или осины, с направляющими. Полки или так называемые полоки устанавливаются буквой Г. В парной дополнительно может быть выполнена установка  светильников, солевых ламп, стен из солевых кирпичей. Выбор материалов сейчас очень большой — возможно использовать абаш, кедр в полоки на выбор: абаш не становится горячим при нагревании, а кедр полезен при различных аллергиях, является лучшим природным натуральным антисептиком и при нагревании выделяет в атмосферу фитонциды и приятный запах и аромат. Сосну или ель неприменяют для обшивки стен парной, потому как эти породы выделяют смолу при нагревании.
      • установка печи в банях с соблюдением всех требований безопасности, отделка портала печи.  Обычно в парные рекомендуют ставить печи с режимом русская парная (создает при использовании влажный пар и средние температуры, это тип закрытая заменка и много камня в корзине, в основном такие печи выпускаются русскими производителями) или режимом сауна (сухой пар и очень высокие температуры, их выпускают в основном финские, европейские производители или российские по лицензии). Предлагаем подбирать печи с красивыми панорамными стеклами, их можно использовать и как камин. Печи обязательно комплектуются всеми материалами, расходными. 
      • полезная информация и совет: мощность дровяной печи для парной бани подбирается следующим образом: объем помещения умножается на коэффициент 1,5

      допустим размер парной 2х2,5м, следовательно периметр 9м * умножаем на высоту 2,1м * коэффициент  1,5 = 28.35 м3: для такой парной желательно выбрать печь объемом 25-30 м3

      • работы по электрике, сантехнике. Электрика при отделке бане может быть скрытой, открытой и ретро.

      Отделка бани с компанией 100срубов: еще больше фото

      Русская парная! Сколько позитивных ассоциаций вызывает эта фраза! Это и традиции, и полноценный отдых, и простые народные процедуры, и польза для здоровья и отличная компания. Именно поэтому все больше людей решается на возведение такого сооружения у себя на участках.

      Ниже представлены популярные печи с режимами русский пар и сауна:

      Строительство из оцилиндрованного бруса индивидуальных и типовых — наша ежедневная работа. Срубы являются самыми экологически чистыми среди множества других. В них тепло зимой и прохладно летом. Легко дышится и хорошо спится. Строим все — дома для дачи, двухэтажные, коттеджи, зимние и летние. Все работы 100срубов вы видите в фотоальбомах.

      БАНИ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО БРЕВНА — НАША ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА

       Уже многие жители Москвы, области, страны смогли купить и стать счастливыми владельцами новых банек для небольшой и многочисленной семьи. Благодаря опытным мастерам-строителям, которые работают в команде с архитекторами, оформителями, мечта о собственном загородном жилье или бане становится реальностью. Строительство и отделка — наша ежедневная работа, и мы делаем ее качественно, с удовольствием и в срок. Компания 100срубов: отделка бани Москва и Московская область. Предлагаем услуги по отделке в срубовых домах и  банях. Вы можете приобрести бани и заказать услуги по отделке бани ежедневно, мы работаем полную неделю, Отрада, всегда на связи. Спрашивайте скидку!

      Отделка парилки в бане внутри — фото, материалы

      Главная страница » Как построить баню » Парная » Как сделать парилку » Внутренняя отделка парилки и мойки: чем отделать, какие есть варианты, примеры с фото

      Полок в бане, сделанный своими руками из дереваОтделка – завершающий этап строительства. Неверно в нее включать работы по утеплению. Вот когда дело доходит до облицовки полов, стен, потолков, установки дверей и окон, покраски поверхностей, то это и можно называть отделкой. Нужно как-то определяться с терминами, если мы хотим взаимопонимания.

      В настоящей статье речь пойдет в основном об отделке внутри парилки, но также будет частично затронута отделка моечной. Если на сайте имеются тематические статьи, раскрывающие тот или иной вопрос по сабжу, – читайте, там наверняка найдется полезная информация, а для вашего удобства мы сделали ссылки.

      Оформление парной

      Если речь идет о финишных вариантах отделки парилки в бане, то стоило бы как-то их расклассифицировать и рассказать о них с разных точек зрения. То есть можно говорить отдельно о полах, стенах, потолке, дверях и окнах, а можно – о материалах. Вот это все мы и постараемся охватить ниже.

      Пол

      Полок в бане, сделанный своими руками из дереваВ парном помещении пол бывает в трех вариантах исполнения:

      • дерево;
      • плитка;
      • бетон.

      Последний вариант вообще не предназначен для того, чтобы ступать по нему босыми ногами, но в резиновых шлепанцах или по трапикам люди ходят и по такому полу. Мы же упоминаем его здесь только для полноты картины. Хотя, если его покрасить чем-нибудь водостойким… В общем, как бы то ни было, есть три рабочих варианта устройства полов в парилке. Деревянный пол может быть проливным или сухим, об особенностях того и другого варианта можно прочитать здесь.

      Мы не будем касаться того, как сделать тот или иной пол, нас интересует только то, что он собой представляет и как выглядит в итоге.

      Проливной деревянный пол – это доски, закрепленные на лагах без стыковки. Зазор между соседними досками составляет до 1 см.

      Сухой пол, наоборот, представляет собой очень плотно состыкованные доски, чаще всего шпунтованные.

      Тот и другой пол после завершения монтажных работ можно окрасить либо акриловым лаком, либо пропиткой для полов в сауне. Это сделает половицы водоотталкивающими, а сам пол – более долговечным.

      Плитка тоже полноправно присутствует в парилке, потому что никто не хочет менять полы раз в 5-7 лет, как это положено с проливным вариантом, да и сухой пол тоже может испортиться – это все-таки дерево, а оно с водой не особо дружит (кроме таких пород, как лиственница).

      ВАЖНО! Основной аргумент против плиточного пола – то, что на нем можно поскользнуться. Но в продаже достаточно плиток, которые имеют шероховатую поверхность, исключающую скольжение.

      Бетон… Если стяжка сделана из качественного бетона, то вода ему не будет вредить очень долго. Но и выглядеть он будет так, будто отделку парилки в бане оставили на полдороги. Для придания какой-то законченности мы бы советовали покрасить его краской для бетонных бассейнов – все как-то симпатичнее будет.

      краска для бетонных бассейнов Гидростоун

      краска для бетонных бассейнов Гидростоун

      Чем отделать стены и потолок

      Мы не зря объединили стены и потолок в одну категорию – обычно они делаются из одного и того же материала.

      Если по поводу полов еще была какая-то вариативность в выборе материала для отделки их в парилке, то для стен и потолка в стандартной бане только один материал – дерево. И это правильно. Во-первых, традиция, во-вторых, полезно, в-третьих, – приятно и красиво.

      А в целом оформление парилки в бане, если говорить о стенах и потолке, сводится к выбору вагонки. Правда, некоторые оставляют незашитыми ничем стены из бруса или сруба, но это если брус или бревна достаточно толстые или зимы умеренно морозные, по причине чего в парной не холодно.

      Зато видов вагонки достаточно много, чтобы тем, кто не желает стандартный вариант, было из чего выбрать.

      ВНИМАНИЕ! Для начала уточним, что имитация бруса и блокхаус (имитация сруба) – это тоже разновидности вагонки. Ведь под этим словом понимается, в сущности, просто профилированная доска, а уж профилей у нее может быть много разных.

      вагонка

      евро и не-евро

      В первую очередь варьируется конструкция соединения шип-паз. На различиях между ними построены такие виды вагонок, как стандартная (по советскому ГОСТу), евровагонка, «американка».

      Во вторую очередь они могут различаться профилем лицевой стороны планки. Наличие и отсутствие фасок, мера скругления, разнообразные выступы и впадины и создают все разнообразие поверхностей, отделанных этими досками.

      Также стоит принимать во внимание наличие или отсутствие вентиляционных канавок на обратной стороне ламеля. В советском стандарте их не было, но они нужны, и они есть у евровагонки.

      СОВЕТ! Тем, кто хочет творчески подойти к внутренней отделке парилки в бане, можно порекомендовать сочетать несколько разных профилей, например, гладкий с фаской или без фаски и какой-нибудь из резных профилей.

      Более полно о видах вагонки и способах обшивки можно прочитать в этой статье.

      Конечно, есть еще отделка вокруг печки в парилке бани, и ее делают, в частности, из плитки – керамической или натурального камня. Но об этом расскажем в отдельной главке ниже.

      Двери и окна

      Двери для бани в магазинеПо дверям и окнам самое главное касается не столько дизайна, сколько правильного выбора древесины.

      Ведь пластиковую дверь в парилку не поставишь, разве что стеклянную, которые делаются для сауны, конечно (то есть со здоровой щелью под дверью, нужной для вентиляции сауны). Но если коробку подпилить, то можно поставить стеклянную дверь и в русской бане. И у вас не будет проблем с закрыванием дверей.

      А вот если дверь все-таки из дерева, то повышенная влажность будет на нее влиять прежде всего изменением объема древесины, то есть она будет менять габариты дверей. И они периодически будут не влезать в проем.

      Вот во избежание подобных проблем нужно выбирать дерево, которое меньше всего деформируется под действием влаги. И оно очень доступное – это обычная липа. Из нее, кстати, стоит делать не только двери, но и полки, а кто-то и вагонку липовую предпочтет. О свойствах древесины будет сказано чуть ниже.

      КСТАТИ! Двери разные бывают, мы вам советуем брать щитовую дверь из массива липы, а вот каркасные и филенчатые в парной будут не к месту.

      Что касается окон, они, если и есть, то маленькие. Рамы к ним можно поставить деревянные, если получится удачно совместить стеклопакет с несколькими камерами и раму из нужного дерева. Обычно же берут то, что есть у производителя.

      Деревянные окна банные в продаже

      ВАЖНО! Пластик в парилку мы рекомендовать не будем – ПВХ все-таки и перепады температур не любит, коробится от них, и состав у него вариативный, то есть может выделять что угодно из того, что в нем есть. Да и горит неплохо, если без спецдобавок.

      Что же касается покрытия для дверей и окон… Из безопасных составов только акриловый лак да пропитки для стен. (Кстати, выше сказано не было, но именно эти покрытия можно использовать для стен и потолка.)

      Отделываем внутри парной

      Так как постройки бывают из разных материалов, владельцев интересует, есть ли какая-то разница в том, чем отделать парилку в бане, скажем, из кирпича или пенобетона. В принципе, различий нет даже на уровне устройства утеплительного пирога, а уж финишная отделка тем более не зависит от того, из чего возведены стены вашей бани.

      Тем не менее, варианты все же существуют.

      Внутренняя отделка в бане из бруса или сруба

      Брус или бревно – материал, который сам по себе обладает отличными декоративными качествами, поэтому смысла прятать его под обшивкой нет, если только в вашей местности не арктический холод, то есть, если толщины бревна или бруса хватает на то, чтобы держать тепло.

      бревенчатые, необшитые стены бани

      В этом случае главной заботой хозяина будет утепление стыков межвенцовыми утеплителями между бревнами или брусьями, их герметизация (о которой поговорим отдельно). Помимо этого к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стен от разнообразных напастей (огня, воды, насекомых, грибов и бактерий) и выявление декоративных свойств древесины – то и другое делается с помощью пропиток.

      НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком на нижних венцах и пропиткой для стен в целом, которая будет защищать их от воды.

      Хорошо зашкуренное бревно имеет красивый «муаровый» узор, который можно сделать более видимым с помощью лака или пропитки. На нашем сайте parilochka.com есть статья, где рассказывается о допустимых для обработки парной лакокрасочных материалах.

      Отделка вагонкой в бане из газобетона, пенобетона, кирпича, каркаса

      Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в заголовке материалов в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой. Это самый простой способ сделать интерьер «деревянным». К тому же, вагонка – удобный и доступный материал, а различие профилей предоставляет владельцу свободу выбора согласно своим вкусам.

      Бани, построенные не из дерева, принято утеплять. В данной статье мы не станем описывать теплоизоляционный пирог – прочитать о нем можно в этой статье на нашем сайте. Однако проспойлерим: способы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.д. одинаковы. А вагонка – это завершающий этап этой отделки.

      Крепится вагонка на контробрешетку. Есть несколько способов ее незаметного крепления. Раньше это чаще всего делалось финишными гвоздиками через паз, но это труд тяжелый, особенно если сравнить с современным способом крепления на скобы или гвозди с помощью пневмопистолета через кляймеры. Как вариант – можно крепить на саморезы.

      ВАЖНО! Кляймеры не заменяют крепление гвоздями или скобами, они лишь упрощают его. Приятное и удобное дополнение.

      Посмотрите ролик, в котором наглядно демонстрируется способ крепления вагонки с помощью кляймеров:

      По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать еще вот что: есть два варианта крепления – вертикальный и горизонтальный. Соответственно, контробрешетка должна идти в перпендикулярном направлении.

      Так как мы говорим о помещении влажном и жарком, то стоит заметить, что вертикальное крепление вагонки не является оптимальным. Каждый отдельный ламель при таком расположении оказывается увлажнен неравномерно, что приводит к напряжениям внутри древесины. В дальнейшем она может потрескаться.

      В то же время горизонтальное крепление делает увлажнение ламелей более равномерным. Главное – не забывать при креплении, что паз должен быть сверху, а шип входить в него снизу. Тогда вода не будет затекать в замок.

      Помимо сказанного у описанных видов монтажа вагонки есть еще такая особенность: вертикальное крепление визуально делает помещение более высоким, а горизонтальное – более низким.

      Варианты для мойки и парилки: материалы

      Кратко пройдемся по материалам, годным для отделки в бане мойки и парилки.

      Древесина

      bania-parilka-s-vagonkoi

      На фото: отделка парилки бани деревом (вагонкой)

      Для отделки парилки настоятельно рекомендуется использовать древесину лиственных пород, таких, к примеру, как липа, осина, ольха. Эти породы годятся для стен и потолка, отделки дверей и окон.

      Для пола можно использовать более стойкие породы, например, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в них смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, поэтому ограничений нет.

      Однако стоит сказать, что у липы и осины невысокие показатели сопротивления гниению и биозаражению (например, грибами). Поэтому рекомендуем все-таки дополнительно защищать поверхности из этой древесины пропитками и лаками.

      В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В этом случае стоит рекомендовать как раз хвойные – они более стойкие к действию воды.

      Камень

      Вариант, чем отделать парилку в бане – это каменная плитка. Конечно, речь идет только о частичной отделке, к примеру, возле печки (об этом ниже).

      Какие породы камня лучше всего подходят для отделки стен в парной? Вы удивитесь, но здесь практически нет ограничений – главное, чтобы это не была каменная соль, к примеру. А ведь розовая гималайская соль часто используется в качестве украшения интерьера. Конечно, она не растворится так же быстро, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

      Стена за печкой, конечно, нагревается, но камни вполне способны вынести такие температуры без ущерба для себя. Но ситуация изменится, если вы решите тем же камнем обложить печку. Там температуры несколько иные. И ориентироваться стоит хотя бы на те камни, в обкладе из которых продаются готовые печки, например, талькомагнезит.

      Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой или булыжниками, которые монтируются на раствор выпуклой стороной вверх. Получается довольно симпатичный декор. Как видите, даже уличные булыганы могут пригодиться.

      камни портала внутри парной

      На фото: внутренняя отделка парилки бани камнями вокруг печки

      В мойке камень использовать можно, но так поступают редко, потому что проще и дешевле покрыть стены и пол готовой керамической плиткой.

      Плитка

      Плитка в парной используется либо на полу, либо на стене за печкой. Что касается пола, то тут лучше всего себя ведет плитка шероховатая, например, метлахская. Ее вообще можно рекомендовать для влажных помещений. А вот все разновидности гладкой глазурованной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

      В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стен… тут, в общем, вам виднее, насколько трезвые посетители будут мыться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя лишние возможности получить травму.

      lavka-v-moechnoi-bani

      На фото: отделка душевой комнаты бани внутри плиткой

      Герметик

      Отдельного упоминания стоит такой отделочный материал, как герметик для парилки в бане.

      Герметики в парной могут использоваться только в двух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке стыков между бревнами, а также в заделке трещин в самих бревнах, и второй вариант – это заделка стыков, например, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

      В первом случае можно порекомендовать специальные герметики для дерева, которые обладают определенной эластичностью, потому что дерево склонно постоянно менять объем под действием влаги. Кроме того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева хорошо выдерживают температуры парилки (назовите цифры, при которых привыкли париться).

      Нам попадался отчет одного владельца бани, в котором он хвалил герметик для дерева Perma-Chink, который им использовался для швов и Check Mate для заделки трещин. Однако мы не можем с уверенностью сказать, что это был не рекламный материал.

      Что же касается герметика для теплоизолятора, то тут надо брать силиконовый без примесей, например Ottoseal S 73.

      Отделка вокруг печки

      Пространство вокруг печи нуждается в особой отделке по той причине, что близость раскаленной печки к горючему материалу стен (той же вагонке) может привести к возгоранию.

      lavka-v-moechnoi-bani

      Огнеупорная плита для отделки стен при установке печи для бани

      Поэтому на стену обычно кладется теплоизолирующий материал, например, минерит или суперизол (крепление на керамических втулках желательно). Для отражения тепла можно прикрепить лист нержавейки.

      Плитка у печи

      Если стены не из дерева, можно их защитить с помощью термостойкой плитки. Так как плитка используется для обкладки печей и каминов, в продаже можно найти множество разновидностей, из которых подходящую подберет для вас продавец.

      Конечно, плитка для печей более чем годна и для отделки стен, но она может оказаться дороже, поэтому стоит замерить температуру нагрева предмета, находящегося на том же расстоянии, что будет отделять вашу печку от стенки.

      ВНИМАНИЕ! Глазурованная плитка не пригодится и здесь тоже, потому что стекло не выдерживает высоких температур. Если брать плитку, то только матовую.

      И еще одно – нужно принять в расчет то, что в банях на приусадебном участке зимой при долгом неиспользовании температура может быть и минусовой.

      Некоторые виды плитки не предназначены для резкого изменения температур при растапливании бани – этот вопрос тоже стоит уточнить с продавцом. Если неправильно подобрать плитку, она будет осыпаться.

      Фото

      parilka-s-malen`kim-okoshkom

      Отделка парилки бани

      polki-naprotiv-drug-druga

      Внутренняя отделка парилки и моечной вместе

      пластиковое окно в парилке

      Отделка парилки по типу сауны внутри

      starinnaia bania

      Отделка бани и парилки под старину

      ***
      У нас много других интересных и информативных материалов, посвященных самым разным вопросам, связанным с баней. Рекомендуем воспользоваться картой сайта для поиска интересующего материала.

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Google+

      Одноклассники

      Pinterest

      E-mail

      Баня из бревна: Фото — Плюсы бревенчатой бани

      Баня из бревна — это не только дань многовековой традиции. Оцилиндрованные бревна – долговечный натуральный материал, способный оздоровить, взбодрить и успокоить нервы одновременно. Диаметр бревна может быть от обычных 18-28 см, до элитных размеров – 32 см и больше. Гладкая ровная поверхность обеспечивает прочное сцепление и безопасность при эксплуатации.

      Плюсы бревенчатой бани

      Постройка из оцилиндрованного бревна обладает такими важными качествами, как природный воздухообмен, что позволяет экономить на вентиляции, и экологичность – разогретое дерево не выделяет токсинов. Низкая теплопроводность позволяет использовать строение при любых температурах. Грамотно возведенный сруб бани, не буде иметь сквозняков (материал цельный) и прослужит очень долго.

      Также деревянную баню легче и дешевле построить (декоративная отделка не требуется), чем, к примеру, кирпичную или бетонную. Она имеет презентабельный вид и снаружи и внутри. Если использовать бревна с финскими, а не лунными пазами, теплопотери будут минимальны, а конопатка вообще не понадобится.

      Проекты бревенчатых бань

      В первую очередь определяется место под застройку и ее размеры. Самостоятельную баню во дворе располагают на самом солнечном и возвышенном участке. Баню-пристройку делают с южной стороны дома. Классический проект бани: комната отдыха (она же раздевалка), моечная и парилка. Если габариты строения позволяют, можно добавить террасу, бассейн, душевую и санузел.

      Размеры могут быть любыми: на двух человек достаточно 15 м2. Минимальные параметры для одного человека: 1,5 м2 – в моечной, 1 м2 – в парной и 2 м2 – в комнате отдыха. Для комфортного времяпрепровождения все же лучше исходить из расчетов 5, 3 и 8 м2 соответственно. Если пространство ограничено используют проекты для зданий 6х4 м или 6 на 6 м. Схемы ниже.

      При достаточном месте выбирают постройки 9,5х12 м и больше. Здесь уже можно организовать полноценную гостиную, коридор, выделить место под топочную, санузел и небольшой бассейн. Такая баня из бревна на фото далее.

      План застройки полностью зависит от финансовой возможности.

      На террасе удобно организовать место под барбекю, а если сделать ее закрытой, посидеть после водных процедур легко получится в любое время года.

      Если бюджет позволяет некоторые предпочитают возводить дом-баню. Хорошо, если она будет двухэтажная. Строительство, конечно, обойдется недешево и займет много времени, но зато это будет функциональное жилье с дополнительными «бонусами». В проект можно включить несколько спален и санузел на втором этаже, бильярдную, кабинет, детскую, добавить балкон.

      На первом, оборудовать кухню, гостиную, все необходимые банные помещения и небольшой бассейн. Террасу использовать как игровую или дополнительную комнату отдыха. Разработать проект можно самостоятельно или заказать, выбрав из фото готовых построек в интернете.

      О чем еще не стоит забывать, так это о самом материале – бревне. Лучше выбирать лиственные породы для бани (липа, тополь, осина, дуб). Но если нужно сэкономить из дорогих материалов, комнаты, не контактирующие с горячим парным воздухом, можно построить из хвойных недорогих пород.

      Сруб делают в лапу (крепление шипами по длине, бревна не выступают) или чашу (концы бревна за пределами стены снаружи).

      Фундамент под сруб может быть винтовым или ленточным. Дверной проем в само сооружение делают немного меньше стандартных параметров – до 180 см, при пороге 20 см и ширине двери 80 см. Важно! Дверь должна открываться только наружу и располагаться с южной стороны бани. А вот окна делают с запада, так к вечером в помещение будет попадать больше света.

      Здание из оцилиндрованного бревна обрабатывают антисептиками. Чтобы уберечь баню от атмосферных осадков, свесы крыши делают широкими, как показано на фотографии.

      Внутренняя отделка потребует дополнительного деревянного каркаса, шаров минеральной ваты и фольгированной бумаги на потолке. Для полов в моечной можно использовать керамоплитку или бетонную стяжку с деревянной решеткой. В парилке стены оббить деревянной вагонкой. Комнату отдыха лучше оставить в натуральном деревенском стиле вскрыв стены обмазочной гидроизоляцией и лаком.

      Чтобы сделать пребывание в настоящем деревянном срубе наиболее полезным, необходимо избегать использования пластика, нетермостойких материалов и таких, которые могут испарять токсины. Все клеи, лаки и прочие обработки должны иметь специальную маркировку. Категорически не рекомендуется применять линолеум для полов и синтетическую вагонку.

      Читайте также: Проекты бань из бревна — Фото, Бани под ключ до 100 тысяч

      Бани под ключ фото. Отделка парилки бани фото. Бани под ключ из бревна

      Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

      Содержание

      Суть понятия «бани под ключ»

      Бани под ключ фото

      Было время, когда ни одно русское подворье не обходилось без такого сооружения, как баня. Хорошенько попариться любили все, и простые крестьяне, и бояре, и цари. В первую очередь, посещение бани было традицией и способом укрепить свое здоровье и только потом средством очищения тела. Анализируя ситуацию на сегодняшний день, мало что изменилось. Бани не стали менее популярными и мало кто отказывается от возможности соорудить на своем участке уютный домик.

      Самыми популярными считаются бани, сложенные из бревен или брусьев. Все просто, они надежны, экологичны и эстетичны. Преимущества деревянных материалов в том, что они хорошо впитывают влагу, держат тепло, а главное умеют «дышать», пропуская пар и воздух. Существует множество вариантов бани под ключ из бревна.

      Что это значит?

       Отделка парилки бани фото

      Строительство под ключ требует огромное количество навыков, специальных знаний, а главное точного соблюдения соответствующих технологий. Здание под ключ означает выполнение, строительной компанией всех работ, начиная от создания проекта и заканчивая вводом в эксплуатацию. Таким образом, по составленному с учетом пожелания заказчика проекту, выполняется сооружение сруба, затем прокладка внутренних коммуникаций, отделка комнат и передача заказчику в пользование. Если не учитывать технологию строительства, то один из важнейших аспектов, это знание русских традиций, которым нужно следовать, чтобы в дальнейшем получать только позитивные эмоции от результата. Именно поэтому, имеет смысл поручать строительство только профессионалам. В данном случае это наша компания. Мы предлагаем бани под ключ фото, где все желающие могут увидеть плоды наших совместных трудов. Взглянув на здания, сразу чувствуется уровень профессионализма, с которым была выполнена работа. В каждый проект мы вкладываем душу, и это чувствует каждый заказчик.

      Поскольку выполнение строительных работ под ключ подразумевает все основные и промежуточные процессы, то сюда же можно отнести и отделку. От ее качества зависит не только вид и атмосфера, но и долговечность. Особого подхода требует отделка парилки, которая выполняется после окончания основного строительства.

      Основное

       Бани под ключ из бревна

      Понимая насколько это важный процесс, нужно относиться к данной процедуре максимально серьезно. Отделка заключается в следующем:

      • выбор материала;
      • утепление и отделка потолка, пола и стен;
      • установка полок и лавок;
      • устройство предбанника.

      От материала много чего зависит. Для каждого помещения следует выбирать определенный вид древесины. Вы можете убедиться в этом, написав в поисковике «отделка парилки бани фото». Итак, хотя сосна и является самым экономным вариантом, но все же, не стоит ее использовать, поскольку при воздействии больших температур она выделяет смолы, что делает нахождение в парной невозможным. Самым лучшим вариантом является липа. Тут уж можно быть уверенными, что посетители не обожгутся, потому что липа не перегревается и к тому же не теряет цвет.

      Отличным заменителем липы является осина, цена которой гораздо меньше. Также осина выигрывает у липы большим сроком службы.

      Категорически запрещено использование в банях из сруба древесных плит и линолеума. Все дело в быстрой порче, пожароопасности и токсичности при воздействии высоких температур. Но это правило распространяется только на места концентрации высоких температур и влажности. Допускается отделка бани вагонкой, представленной в виде обшивочной панели.

      Отделка включает в себя много деталей, в которые обычному человеку внедряться совсем не нужно. Для этого есть строительные компании, готовые продемонстрировать свои строительные способности и предоставить каждому заказчику баню под ключ.

      Легкого вам пара!

      Статьи по теме

      Отделка бани внутри и снаружи своими руками: 200+Фото Интерьеров

      Русская баня имеет три основные цели – оздоровить тело, отдохнуть душой, окунуться в атмосферу дружеского общения.

      Содержание:

      Не каждое сооружение сможет соответствовать необходимым критериям, но поговорить о комфортном и практичном интерьере бани стоит. Конечно, помещение должно быть удобным, функциональным и при этом стильным. Интерьер, выполненный в русской манере, является классикой.

      Красивый интерьер внутри

      Фактически все обеспечены такими привычными атрибутами как веники, шляпы, ведра, банды. Только придерживаясь целостности общего стиля, компетентно выбирая необходимые аксессуары, вы можете сделать свою сауну уникальной, а ее интерьер особенным.

      Дизайн зависит от выбора материала

      Интерьер помещения

      Нет более подходящего места, где можно было бы одновременно расслабиться после напряженной рабочей недели, напитаться гармонией, очистить свое тело, чем сауна или баня, что по духу ближе русскому духу.

      Для многих посещение ее являются традицией, которую поддерживает ни одно поколение, и часто прививается в семьях с самого раннего детства, поэтому не удивительно желание наших соотечественников иметь собственную баню на заднем дворе.

      Отличное место для релакса

      Обстановка внутри должна дарить гармонию, спокойствие. Такая атмосфера достигается сочетанием всех частей интерьера. Не стоит думать, что тип русских бань – это, стандартная парилка с плитой, однотипными полками. Дизайнерский интерьер всегда отличается оригинальными деталями, декором, только реализуя индивидуальный проект, вы сможете получить стильное помещение для пара, отдыха.

      Стильное помещение своими руками

      Качество, продуманная отделка и сопутствующие аксессуары – три кита внутреннего содержания, которые никогда не доставят вам неудобства. Для получения информации о том, как оборудовать интерьер, расскажу вам сегодня. Эти идеи могут быть использованы как дома, для собственных нужд, так для бизнеса.

      Продуманная отделка — залог успеха

      вернуться к меню ↑

      Что такое баня?

      Проведу небольшой экскурс в историю. Русская баня изначально представляла собой отдельно стоящее низкое строение, только с одной комнатой. Внутри все было бедным, строгим. В предбаннике только скамейки да крючки для одежды, банд, веников. Постройка использовалась лишь в свойстве паровой комнаты, а дальше, вы могли окунаться и остывать в реке, прорубе или сугробе. Как вам такая перспектива?

      Упрощенные варианты русских бань

      Современные бани – это строение, состоящее из нескольких комнат, каждая поддерживает собственный функционал. Существуют различные макеты, отдельные предлагают крупномасштабное строительство, иногда даже в перспективе двух этажей.

      Строение из нескольких комнат

      Но чаще, обустраиваются более привычные, средние одноэтажные с тремя помещениями:

      1. Парилка.
      2. Душевая (иногда, она же прачечная).
      3. Гардеробная или, как ее еще называют, комната отдыха.

      Комната отдыха или гардеробная

      Внутри каждой из комнат вы можете сформировать свой собственный, эксклюзивный стиль, хотя, важно поддерживать гармоничное сочетание в интерьере всей бани.

      вернуться к меню ↑

      Русский стиль

      Обязательное правило любой гармоничной структуры – снаружи, внутри необходимо придерживаться единой стилистики. Бани в русском стиле, в основном, возводят из деревянных бревен, а потому даже современная постройка, внешне смотрится так же, как у наших прадедов – строение, из необработанной древесины, размером 4×6 метрам, с высотой, примерно, 3,5 метров.

      Выдерживаем единый стиль

      Чтобы считаться оригинальным русским стилем, обратите внимание на такие элементы, как:

      • многоярусные полки;
      • большой стол из дерева со скамьями вокруг;
      • действующий камин;
      • огромная кадка с водой, деревянные ковши и ведра;
      • печь-нагреватель из красного кирпича;
      • деревянные доски пола, веники из разных пород дерева, полотенца и листы.

      Дух русского стиля

      Подобных мелких и не очень деталей может быть много, но для них есть одна общая черта – все элементы дизайна русской бани, имеют природное происхождение, состоят из натуральных материалов.

      Исключительно натуральные материалы

      Опасно использовать синтетический или пластиковый материал, при нагревании такие полки могут выделять токсичные вещества, провоцировать ожоги, отравление.

      В душевой комнате, раздевалке используйте материалы дерево, доски, натуральный текстиль, керамика. Все это создаст уютную атмосферу, а вещи, сделанные вручную, добавят теплоту, душевность.

      Единство уюта и отдыха

      вернуться к меню ↑

      Материалы для дизайна

      После того, как конструкция и изоляция комплекса готова, наступает время для остальных видов отделки. Отделочные работы предполагают определенных правил, имеющих значительные особенности, если сравнивать с выполнением отделки в иных зданиях.

      Дизайн по-фински

      Безупречное внутреннее содержание дает не только внешнее удобство, но и оказывает воздействие на здоровье посетителей. Стилистика и практичность должны сочетаться, и это зависит от применяемых материалов, которые должны соответствовать следующими характеристикам:

      • долговечность;
      • крепость;
      • экологическая чистота;
      • накапливание и удержание тепла;
      • низкая теплопроводность;
      • устойчивость к изменениям температуры;
      • совместимость с высокой влажностью.

      Экологическая чистота

      Традиционный материал, полностью отвечающий перечисленным требованиям для обустройства,  конечно, дерево. Кроме того, эстетика древесины приятна по текстуре, имеет тонкий, здоровый аромат, смотрится органично и естественно.

      Интерьер, где преобладает натуральный материал, красиво по себе. От него исходит приятное тепло,  безмятежность, что образовывает атмосферу покоя. Парные могут быть изготовлены с использованием одного или нескольких пород, видов древесных материалов.

      В парной допускается использование нескольких видов дерева

      Разумеется, интерьер современной бани часто соседствует с другими материалами. Разорванные бревна, футеровка или кирпичная кладка прекрасно сосуществуют с каменной, кирпичной или черепичной кладкой. Сочетание различных текстур особым образом распределяет каждую из комнат бани.

      Сочетание различных текстур

      Однако вы должны знать, что для внутренних отделочных работ не применяются лакокрасочные материалы. Такое покрытие при нагревании становится источником токсичных веществ, потому что они не способны выдерживать существенного изменения температуры.

      вернуться к меню ↑

      Обустройство парной

      Паровая комната, безусловно, важнейшее из помещений, а в русской, парилка вообще является основной. Чаще всего он состоит из сгоревшего красного кирпича, но вы можете использовать иные материалы, даже керамику. Повышенный температурный режим, влажность в помещении диктуют конкретные правила, чтобы безошибочно подобрать материал.

      Декорируем и обустраиваем

      Для парной подходят исключительно лиственные породы дерева, способные на протяжении многих лет сохранять свои качества (ольха, липа, осина). Полы делают как деревянные, так с применением плитки. При возможности, предпочтение стоит отдать плитки, так как деревянный пол потихоньку будет ухудшаться.

      Используем плитку на пол

      Дизайн паровой рекомендует выполнять минималистский тон, потому что текстура дерева сама по себе прекрасное украшение. В парилке вы можете использовать окно, которое идеально разбавляет интерьер и пригодится для проветривания.

      Парная с окном внутри

      На плите лежат естественные валуны, накапливающие, удерживающие тепло. Вода, заливающая горячие камни, провоцируют образование влажных паров, без которого вся суть парной будет утрачена. Площадь комнаты, ее высота должны быть небольшими, чтобы достигать прогрева быстро и равномерно. Рядом с печью следует установить контейнер для воды.

      Еще одним атрибутом паровой комнаты является полки. Устанавливают их в углах или около стен. При возможности, полки размещаются в несколько ярусов. Принято считать, что проще всего выдерживать горячий пар внизу, и не каждый может задержаться на верхнем ярусе. В конце концов, именно под потолком, скапливается основная масса горячего воздуха, и там очень тяжело дышать, но в этом главная польза процедуры.

      Полки — атрибут каждой бани

      Если размеры невелики, то сделать полки вы можете узкими, с закруглением. Строгие острые углы будут забирать полезную площадь. Лучшим материалом при подготовке полок для ванны предпочитают липу, лиственницу, что вполне оправданно с позиций практичного подхода – доски этих видов дерева устойчивы к влаге, гнили, поэтому изделия из них можно эксплуатировать больше десятка лет.

      Лучший материал для полок — липа

      Наиболее доступный вид древесины – сосна, которая, увы, совсем не годится для обустройства стеллажей, ее нельзя применять в парной, так как при нагревании она выделяет смолу, способную загореться, вызвать ожог.

      вернуться к меню ↑

      Душевая комната

      Душевая – это новшество, присущее современной бане, демонстрируют, как можно уединиться от чужих глаз. Облицовывать комнату предпочтительнее плиткой, добавляя в дизайн красочные элементы, такие как мозаика и витражное стекло. Особое требование к покрытию пола, оно должно иметь грубую фактуру. Ассортимент оборудования для помывочной достаточно велик. Допускается установка душа, джакузи, бассейна.

      Установка душевой кабинки

      Если возводить по образцу своих предков, то более гармонично будут выглядеть огромные кадки, наполненные водой, установленные сверху. Естественно, высота такого доморощенного душа должна превышать рост взрослого человека. Чтобы получить «душ», необходимо потянуть за веревочку, после этого бодрящий водопад вам обеспечен.

      Огромные кадки, наполненные водой

      Хорошо, если в душевой комнате будут оборудованы полки и шкафчики, для хранения чистых полотенец, войлочные шляпы, простыни, веники и прочая атрибутика, без которой парная – не парная.

      Стены внутри душа могут быть окрашены или выполнены из дерева, но в этом случае функциональной будет плитка. Керамика на стене предотвратит появление грибка и плесени, а кроме того, ее легко держать в чистоте и дезинфицировать.

      Керамика на стене и на полу

      вернуться к меню ↑

      Комната отдыха

      Гардеробная – первая комната, которую видит человек, когда входит в баню. Это самый просторный номер, который может удивить посетителя своей оригинальностью, часто в гардеробной есть окно. В отличие от парной и душа, создание дизайнерских лаунджей, могут быть расширены, что позволит порадовать гостей необычайным подходом.

      Комната, где есть все необходимое

      Это внутреннее помещение необходимо для отдыха, чтобы сделать комфортным перерыв между «сеансами пара». В зале часто размещают стол, чтобы было удобно выпить травяного чаю, помните, что горячие напитки в бане противопоказаны. В комнате лишние диваны, кресла или скамейки.

      Стол для душевных чаепитий

      Если в комнате ожидания повышенная влажность, лучше установить мебель из дерева. Тканые диваны и кресла со временем «подхватят» плесень и грибок.

      Дизайн и нюансы комнаты для отдыха в бане зависят от предпочтений владельцев. Это своеобразное помещение, имеющее многофункциональное назначение. Нынешние бани часто имеют входной вестибюль, мини-кухню, туалет, бассейн.

      Бассейн для бань

      Немаловажным элементом и неизменной составляющей комнаты отдыхав бане являются блюда. Стоит уделить внимание оригинальным чашкам и тарелкам с традиционными народными нотками в орнаменте. Для украшения стола в бане пригодиться народный любимец – красочный русский самовар.

      Народный любимец — самовар

      Акценты отделки гардеробной в бане, ставят на древесину мягких пород, например, сосну или нордическую ель. Разнообразить древесные элементы можно камнем, кирпичом, плиткой или пластиком. Модернистские ноты в более редкой для наших мест стилистике, как восточная, английская, дополнит соответствующая мебель, зеркала, картины, люстры, ткани и прочие аксессуарные тонкости.

      Банные принадлежности

      Гостиная в бане может рассматриваться как гостевая спальня, если она оборудована полными кроватями и оборудована постельными принадлежностями, тапочками и халатами.

      Дизайн бани

      Новые идеи оформления

      8
      Общий Балл

      Баня — лучшее место для отдыха после тяжелого рабочего дня. Обустройте место так, чтобы было комфортно вам и вашим гостям.

      Долговечность

      10

      Экологическая чистота

      10

      Дороговизна материалов

      8

      Плюсы

      • Долговечность
      • Экологичность
      • Удержание тепла

      Минусы

      • Цена материалов
      • Не частое использование

      Добавить свой отзыв

      .

      сайдинг, блок-хаус, имитация бруса, вагонка и другие материалы для обшивки своими руками

      Бревенчатая или брусовая баня имеет привлекательный фасад, не требующий дополнительной декоративной отделки. А вот строения из шлаковых блоков, кирпича и ОСП-панелей нуждаются в наружной защите и эстетическом облагораживании фасада.

      Отделочных материалов на строительном рынке представлено огромное количество, но выбрать подходящий вариант начинающему мастеру достаточно сложно. Чем обшить баню снаружи, чтобы получить функциональную и привлекательную постройку?

      Содержание статьи

      Материалы для наружной отделки бани

      Наружная отделка бани проводится совместно с теплоизоляцией фасада. Чтобы сэкономить полезную площадь постройки, утепляющий материал рекомендуется устанавливать с внешней стороны конструкции. Лучший вариант – фасад вентилируемого типа, который обеспечит надежную защиту от проникновения влаги и холода.

      Для утепленного фасада используются следующие декоративные материалы:

      • деревянная или пластиковая вагонка;
      • металлический и виниловый сайдинг;
      • блок-хаус;
      • панели под имитацию бруса;
      • декоративная штукатурка;
      • профнастил.

      Традиционным материалом для внешней отделки бани является древесина, однако все более востребованными становятся металл и пластик. Подобные материалы отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, долговечностью, инертностью к негативным факторам и эстетичностью.

      Обшивка бани сайдингом

      Сайдинг – декоративные панели стандартного размера: ширина – 22 см, длина – 125 см. Материал бывает металлическим и виниловым, имеет больше 10 цветовых решений.

      Чтобы обшить сайдингом баню из бруса, предварительно необходимо установить профильный каркас или деревянную обрешетку на саморезы. Все работы по монтажу можно выполнить самостоятельно. Поверхность стен тщательно обрабатывается антисептическими составами, чтобы предотвратить образование плесени и вредоносных микроорганизмов.

      Сайдинг устанавливается в горизонтальном положении с отступом в 20 см от фундамента строения.

      Обшивка бани сайдингом обладает следующими преимуществами:

      • защита фасада от атмосферных осадков;
      • устойчивость к температурным перепадам и выцветанию;
      • инертность к деформациям и механическим повреждениям;
      • пожарная безопасность;
      • отсутствие токсичных элементов;
      • хорошая воздухопропускная способность;
      • низкий уровень влагопоглощения;
      • доступность монтажа.

      Впрочем, имеются у материала некоторые недостатки:

      • высокая стоимость отдельных фиксирующих элементов конструкции;
      • появление деформаций и люфта при нарушении технологии монтажа;
      • необходимость создания ровной поверхности для фиксации панелей.

      Облицовка бани имитационным деревом под брус

      Имитация бруса – разновидность вагонки, которая применяется для облицовки фасадов. Размеры доски: толщина – 1 см, ширина – от 10 до 16 см.

      Отличительной характеристикой материала является наличие центральной ложбинки для снятия напряжения в древесине, что способствует продлению срока службы отделки.

      Имитационное дерево изготавливается из различных пород, но лучшей считается хвойная древесина.

      К главным достоинствам отделочного материала относят:

      • экологическую безопасность;
      • доступный и быстрый монтаж;
      • устойчивость к воздействию агрессивных веществ и повреждениям;
      • эстетичность;
      • разнообразие типоразмеров – по ширине, длине и толщине;
      • высокие теплоизоляционные характеристики;
      • длительный срок службы.

      Но даже такой практичный материал не лишен существенных недостатков:

      • необходимость периодической обработки антисептиками и антипиренами;
      • восприимчивость к возгоранию и гниению;
      • возможность деформации при недостаточной сушке или использовании некачественного сырья для изготовления.

      Сруб бани обшивается в горизонтальном направлении шипом наружу. Подобное крепление устойчиво к деформации и проникновению влаги. Материал монтируют на ровную поверхность с использованием деревянной или металлической обрешетки. Перед окрашиванием имитационное дерево тщательно шлифуется наждачной бумагой мелкой зернистости.

      Обшивка бани блок-хаусом

      Это разновидность имитационного дерева, внешняя сторона которого округлена. Заводская технология просушки панелей блок-хауса обеспечивает стандартную влажность на уровне 12 %.

      Достоинства блок-хауса для наружной облицовки:

      • экологичность и натуральность;
      • привлекательный внешний вид;
      • доступная стоимость;
      • простой и легкий монтаж;
      • удобные размеры.

      Отрицательных сторон у подобного покрытия практически нет. В некоторых случаях они связаны с нарушением технологии монтажа или низким качеством древесины, которая использовалась для его производства.

      Панели устанавливаются на предварительно подготовленный деревянный каркас на минимальном расстоянии друг от друга в 65 см. Фиксация выполняется от фундамента к кровле на саморезы. Готовое покрытие шлифуется, обрабатывается защитными лаками или красками.

      Отделка бани деревянной вагонкой

      Традиционный материал для наружной отделки – деревянная вагонка. Подобный фасад имеет эстетичный и современный внешний вид, хорошо сочетается с любым архитектурным стилем.

      Отделка бани снаружи деревянной вагонкой обладает следующими преимуществами:

      • экологической безопасностью;
      • долговечностью;
      • высокой шумо- и теплоизоляцией;
      • низкой теплопроводностью;
      • доступностью монтажа.

      Перед декоративной отделкой наружные стены бани обрабатываются антипиренами и антисептиками, в состав которых не входят опасные компоненты.

      Последовательность обшивки деревянной вагонкой предусматривает предварительную подготовку каркаса из тонких деревянных реек. Обрешетка фиксируется к бане строго по уровню, чтобы предотвратить возможную деформацию отделочного материала. Первыми монтируются крайние доски, затем заполняется центральная часть.

      Обрешетка монтируется на саморезы или гвозди. Дополнительно каждая рейка конструкции обрабатывается антисептическим составом для защиты от гниения. Зазоры между рейками заполняются деревянными вставками или клиньями.

      На готовую обрешетку монтируются планки деревянной вагонки, при этом первая деталь устанавливается горизонтально строго по уровню. Внизу вагонка фиксируется на гвозди или саморезы, а в центре – скрытым креплением.

      В завершение правильно обшитый сруб бани можно обработать лаком или красящим составом нужного оттенка.

      Обшивка бани пластиковыми панелями

      Чтобы быстро и дешево обтянуть каркасную баню, можно использовать декоративные пластиковые панели. Пластиковый фасад имеет привлекательный внешний вид, а по эксплуатационным характеристикам не уступает сайдингу.

      Пластиковые панели обладают следующими преимуществами:

      • невысокая стоимость;
      • широкий выбор цветовых решений;
      • устойчивость к коррозии и гниению;
      • низкая гигроскопичность;
      • отсутствие необходимости в дополнительной обработке антисептиками;
      • морозостойкость;
      • практичность и износостойкость;
      • доступный и легкий монтаж;
      • простое обслуживание.

      Несмотря на положительные стороны, подобный материал не лишен недостатков:

      • низкая воздухопропускная способность;
      • восприимчивость к механическим повреждениям, деформациям и выцветанию;
      • высокая воспламеняемость.

      Пластиковые панели монтируются на предварительно установленный реечный каркас. Перед началом работ поверхность бани тщательно обрабатывается составами для защиты от возгорания и гниения.

      Отделка бани теплой штукатуркой

      Альтернативный вариант отделки фасада бани – теплая штукатурка, которая представляет собой раствор на основе цемента, керамзитной крошки, перлитового песка, порошковой пемзы и гранулированного пенопласта.

      Фасадная штукатурка обладает массой преимуществ:

      • высокие звуко- и теплоизоляционные характеристики;
      • хорошая адгезия с любым типом основания;
      • монтаж без использования арматурной сетки. Исключения составляют деформированные участки фасада;
      • устойчивость к гниению, горению, образованию плесени, заражению насекомыми и другими вредителями;
      • не требует предварительного выравнивания поверхности.

      К недостаткам материала относится следующее:

      • внушительный вес;
      • высокая стоимость;
      • ограничение по толщине декоративного слоя – допустимая толщина не более 5 см;
      • необходимость финишной грунтовки и покраски;
      • необходимость усиления фундамента строения.

      Штукатурка наносится на очищенную поверхность ручным или машинным способом. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

      Декоративное оформление фронтона

      Чем лучше обшить фронтон бани? Ответ на этот вопрос зависит от того, какой материал использовался для его изготовления и отделки фасада здания.

      • Деревянный фронтон обшивается любым материалом с предварительной гидроизоляцией поверхности.
      • Бетонный и кирпичный фронтон не имеет никаких ограничений, единственное требование – выравнивание поверхности и установка обрешетки под обшивку.

      Облицовка фронтона выполняется следующими материалами:

      • профлистом;
      • сайдингом;
      • битумной черепицей;
      • блок-хаусом;
      • лепниной.

      Крепление отделочного материала к фронтону выполняется на подготовленную поверхность, на деревянную обрешетку или алюминиевые стойки.

      Чтобы принять решение о том, каким материалом обшить фасад бани, важно учитывать не только свои финансовые и технические возможности, но и конструктивные особенности строения. При этом все работы по монтажу облицовки можно выполнить самостоятельно, главное – соблюдать основные правила и рекомендации.

      определение фотообработки по The Free Dictionary

      Photo Finale предоставляет фотокиоски, веб-сайты для заказа фотографий, сайты профессиональных галерей для пробных отпечатков и пользовательские приложения для iPhone и Android для розничных продавцов фотообработки по всему миру. До этого она занимала различные должности в компании Eastman Kodak, включая корпоративного исполнительного вице-президента и президента Film, Photofinishing and Entertainment Group и подразделение по производству дисплеев и компонентов. Розничные продавцы фото могут использовать свое существующее оборудование для фотообработки Kodak, чтобы предложить потребителям удобство заказа фотографий в Интернете и получения их в тот же день в магазине.«Речь идет не только о фотографиях, которые представляют собой плоский бизнес», — говорит Алекс Лифф, менеджер по маркетингу продукции HP по всему миру для решений для фотообработки. «Kodachrome является культовым продуктом и свидетельствует о давнем и неизменном лидерстве Kodak в области технологий обработки изображений», — сказала Мэри Джейн Хеллвар, президент Kodak’s Film, Photofinishing and Entertainment Group, в опубликованном заявлении. Финская компания по оптовой фотообработке Eirikuva Digital Image Oyj Ab, принадлежащая шведскому инвестору Amago Capital AB, заявила в понедельник (11 августа), что продолжает реорганизацию операций и развивать свою лабораторию цифровой фотообработки.«Фотография на любом уровне — это рассказывать историю, будь то экскурсия в классе, детский день рождения или семейный отдых», — говорит Мэри Джейн Хелляр, президент группы по съемкам, фотообработке и развлечениям и исполнительный вице-президент Kodak. «Мы надеемся, что еще больше людей решат попробовать эту услугу бесплатно в среду», — сказал генеральный менеджер по товарам для фотообработки Walgreens Джон Сагру. В Noritsu есть традиция инноваций, поскольку мы были пионерами одночасового процесса фотообработки, когда впервые в отрасли начал.В период с 2004 по 2005 год операторы беспроводной связи, туристические агентства и услуги фотообработки испытали наибольший рост производительности. Сообщается, что онлайн-решение будет предоставлено LifePics, а Qualex завершит оптовые услуги фотообработки для Pamida. ,

      6 сайтов для быстрого поиска местоположения по фотографии

      Все, кого вы знаете, используют свои смартфоны, чтобы запечатлеть удивительные, забавные, красивые и глупые моменты своей жизни. Хотя существует множество способов сохранить эти фотографии в облаке, большинству из нас сложно запомнить, где были сделаны некоторые из них.

      Раньше я прибегал к созданию папок, где каждая папка называлась чем-то вроде «место-год». Это никогда не сокращалось, пока я не начал добавлять геотеги к своим фотографиям. Так было лучше, пока я не понял, что не умею читать данные EXIF ​​моих старых фотографий.Что это такое?

      Формат EXIF ​​используется для хранения важных данных, таких как дата и время фотографии, ISO, выдержка, баланс белого и модель камеры. Это важные ценности для фотографов. Эта функция есть в большинстве смартфонов, фотоаппаратов и зеркалок.

      Итак, мы все разобрались. Мы сохраняем данные о местоположении для каждой фотографии, которую делаем, но есть еще одна проблема. Как получить доступ к этим данным? Вот 6 сайтов, которые помогут вам найти данные EXIF ​​для любого изображения, которое вы хотите.

      Обратите внимание, что этот метод также будет работать со старыми фотографиями, которые вы сделали камерой, но не можете запомнить местоположение.

      1. Поиск картинок Google

      Это может работать, а может и не работать, но все же стоит попробовать. Поиск картинок Google довольно мощный. Поэтому, когда вы загружаете изображение, перетаскивая его в строку поиска, Google пытается угадать местоположение.

      Поскольку большинство из нас уже используют Google ежедневно, это самый быстрый способ легко найти местоположение по фотографиям. Но он также наименее точен, поэтому мы обсудим и другие решения.

      Посетите Поиск картинок Google

      2.Photo Location

      Photo Location — это простой на вид сайт, который поможет вам быстро найти местоположение фотографии. Просто перетащите изображение в область загрузки. Если данные EXIF ​​содержат местоположение, вы увидите данные о широте и долготе вместе с почтовым адресом.

      Ниже адрес места на изображении будет нанесен на карту Google. Что еще можно сделать? Вы также можете добавить сведения о местоположении из данных EXIF ​​на изображение и поделиться ими непосредственно с сайтами социальных сетей.

      Это действительно здорово, а также полезно, потому что в следующий раз, когда вы откроете это изображение, вам не понадобится инструмент, который сообщал бы вам, где была нажата фотография. Он будет напечатан на нем.

      Если вы считаете, что данные о местоположении не совсем точны, вы можете отредактировать их перед загрузкой или отправкой изображения.

      Посещение местоположения фотографии

      3. Metapicz

      Хотя в разделе «Местоположение фотографии» можно найти только данные о местоположении изображения, это не единственная информация, которая хранится в EXIF.Хотите знать, что еще там скрывается. Вы можете быть удивлены. Metapicz извлечет все данные, которые сможет найти, для просмотра.

      Под столбцом «Камера и местоположение» вы увидите столбцы EXIF ​​и XMP, в которых вы увидите больше данных, чем вы можете обработать, если вы не профессиональный фотограф. Он знает, что я использовал Snapseed для редактирования изображения, вспышка была установлена ​​на автоматический режим, ISO, диафрагму, объектив, фокусное расстояние и многое другое. Судя по всему, я сидел на высоте 20 метров над уровнем моря!

      Metapicz — это классный и простой в использовании сайт.

      Посетите Metapicz

      4. Pic2Map

      Еще один сайт, где вы можете найти данные о местоположении любой фотографии из EXIF. Pic2Map работает так же, как и другие сайты, которые мы видели ранее. Вы можете перетащить изображение или выбрать расположение файла для загрузки изображения. Как только вы это сделаете, он покажет вам местоположение и адрес фотографии вместе с интерактивной картой.

      Как и Metapicz, Pic2Map также собирает дополнительные данные с фотографии, такие как марка и модель устройства, чувствительность ISO, фокусное расстояние, выдержка, информация GPS и так далее.Прокрутите немного ниже, чтобы найти всю эту полезную информацию.

      Pic2Map идет дальше и также показывает множество других изображений из близлежащих областей. Я видел изображения из городов в радиусе 600 км. Все связанные фотографии носили художественный характер, как будто разработчики хотели освежить мои воспоминания.

      Посетите Pic2Map

      5. Где находится Picture

      Большинство сайтов, которые я использовал, чтобы найти свой домашний адрес, были простыми в плане дизайна, за исключением, возможно, Pic2Map.У Where is the Picture красивый интерфейс с множеством знаменитых картинок в карусели.

      Как только вы выберете свое изображение в области загрузки, сайт сделает это за вас. Функциональности перетаскивания нет. Удивительно, но они обратили внимание на дизайн домашней страницы.

      Если вам нужны дополнительные сведения из банка данных EXIF, просто нажмите синюю кнопку с надписью «Прочитать информацию об изображении» в верхней части карты. Откроется всплывающее окно со всей информацией, такой как GPS, IFD0, сведения о файлах и данные EXIF, такие как скорость, экспозиция и т. Д.

      Посетите Где изображение

      6. Используйте браузеры

      Если вы фотограф, который постоянно загружает изображения на различные сайты, вам следует выбрать расширение для браузера.

      Если вы используете Firefox, используйте надстройку EXIF ​​Viewer. Просто установите его, как любой другой аддон в Firefox. Чтобы использовать надстройку, загрузите изображение либо на такой сайт, как Flickr, либо просто откройте новую вкладку и перетащите изображение туда. Теперь щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите EXIF ​​Viewer.

      Если вы используете Chrome, установите расширение EXIF ​​Viewer, как любое другое расширение из магазина Chrome. Теперь, когда вы наводите курсор на изображение, независимо от того, где вы находитесь, вы увидите данные EXIF ​​поверх изображения.

      Если на изображении указаны координаты GPS, вы увидите красную ссылку GPS. Нажмите на нее, чтобы открыть карты Google с нанесенным на них местоположением. Расширение Chrome также работало с результатами поиска Google Image.

      Проследить свою жизнь назад

      Моим родителям не так повезло.В те времена смартфонов даже не существовало, и им приходилось полагаться на традиционные камеры, чтобы запечатлеть воспоминания. В нашем распоряжении так много технологий. Сбор и хранение важных данных не должно быть трудным, если вы знаете правильные инструменты для работы.

      Далее: не хотите, чтобы данные геолокации и EXIF ​​отображались на каждом изображении, которое вы сделали на устройстве Android и iOS? Вот способ удалить эту информацию со снимков вашего смартфона.


      Вышеупомянутая статья может содержать партнерские ссылки, которые помогают поддерживать Guiding Tech.Однако это не влияет на нашу редакционную честность. Содержание остается объективным и достоверным.

      .

      15 жанров фотографии, которыми стоит заниматься как профессиональный фотограф

      Какой вид фотографии мне лучше освоить? Это, вероятно, самое сложное решение, которое нужно принять, когда вы начинаете свою карьеру в фотографии. Когда вы думаете обо всех различных объектах, которые нужно запечатлеть, и о различных способах создания изображения, область фотографии действительно динамична и разнообразна. В фотографии каждый найдет что-то для себя, и виды фотографической работы не менее увлекательны.


      Мы собрали 15 самых популярных жанров фотографии. Конечно, этот список не исчерпывающий, поскольку в нашей отрасли много профессий, сделанных в различных нишах. Кроме того, есть много профессий, не связанных напрямую с фотографией, для завершения которых требуются хорошие фотографические навыки. В современном мире, связанном с социальными сетями, многие сотрудники фотографируют и делятся своим опытом в рамках своей работы.

      Мы также включили примеры лучших веб-сайтов-портфолио, созданных на Pixpa для каждого типа фотографии.

      Создайте сайт своего фотографического портфолио на Pixpa за считанные минуты. Кодирования не требуется. Воспользуйтесь бесплатной пробной версией.

      Вот 15 жанров фотографии, которыми вы можете заниматься как профессиональный фотограф:

      # 1 — Свадебная фотография

      Первый вид работы фотографа связан с свадьбами и мероприятиями. Многие люди проводят всю свою жизнь и платят за профессиональную фотографию только один раз, но почти каждый нанимает фотографа для своей свадьбы.

      Chelsea Cara Photography

      Работа свадебного фотографа связана с увлекательным сочетанием портретной съемки и фотосъемки событий в самых разных условиях и группах. Свадебная фотография — это довольно интенсивный процесс, в котором есть элемент, чтобы получить лучший снимок, который вы можете сделать с первой попытки, и не получить второго шанса в некоторых ситуациях. Свадебные фотографы должны быстро встать на ноги, передвигаться во время приема и церемонии, и в их работе есть существенные компоненты продаж и обслуживания клиентов.Они также должны быть адаптируемыми, готовыми к съемке на открытом воздухе в солнечный день и в помещении для тускло освещенных приемов и танцев. Пары будут ожидать указаний от фотографа для создания снимков и настроек, поэтому фотограф должен быть уверен в себе и хорошо общаться с женихом и невестой.

      Великие свадебные фотографы — это те, кто любит свою работу. Многие начинающие фотографы начинают снимать свадьбы, потому что, как они говорят, «там деньги». Но такой образ мышления в конечном итоге приведет к разочаровывающей бизнес-модели, если фотограф не в своей работе.

      # 2 — Событийная фотография

      Точно так же и событийная фотография — это динамичный и динамичный способ заработать на камере. Будь то корпоративные мероприятия или дикие и сумасшедшие рок-концерты, фотографы с мероприятий работают в самых разных условиях. Стили событийной фотографии часто включают сочетание фотожурналистической документальной работы и портретной съемки. Некоторые организации используют фотографии с мероприятий в рекламных целях, а другие — в качестве сувениров или подарков на память.

      # 3 — Портретная фотография

      Фотография Фрэнка Лангевега

      Портретная фотография — один из наиболее распространенных типов фотографов, о которых мы думаем, когда рассматриваем варианты карьеры.Виды фотографии, которые можно включить в портреты, поражают. Розничные покупатели ищут фотографов-портретистов на всех этапах жизни: для беременных и новорожденных, школьных фотографий, фотографий для пожилых людей и общих семейных фотографий. Корпоративные портреты также обычно необходимы, поскольку сотрудники обновляют свои фотографии для веб-сайтов и рекламных материалов. Более того, честолюбивые и профессиональные модели постоянно нуждаются в обновленных портфолио с каталогом текущих снимков, чтобы продавать себя для агентств и вакансий.

      Портретная фотография — отличное место для старта карьеры фотографа. Создание отличного портфолио из качественных снимков может привести к росту бизнеса. Часто это может привести к увеличению объема работы для семей и свадеб, поскольку молва творит свое чудо. Это также может привести к выступлениям на модных и продуктовых фотографиях.

      # 4 — Фотография продукта

      Autografyja

      Скорее, чем работа в рекламе, фотография продукта — это большая специализация. Подумайте обо всех товарах, которые вы недавно купили: все нужно сфотографировать.Фотографии используются для онлайн-каталогов и печатных каталогов, а также для этикеток и упаковки. Большая часть продуктовой фотографии делается в студии, с тщательным контролем фона, теней и освещения. Аренда студии может быть довольно дорогой, поэтому подумайте о создании домашней фотостудии с ограниченным бюджетом.

      Фотография продукта охватывает множество областей. Фуд-фотография — это специализированная ниша, и рестораны должны рекламировать свои блюда и создавать свои меню. Ювелирные изделия — еще один излюбленный вид фотографии товаров, поскольку для этого требуется идеальный баланс света и подготовки.В то время как при съемке некоторых продуктов могут быть задействованы модели, часто вы будете работать в одиночку в студии, делая натюрморты небольших объектов.

      # 5 — Художественная фотография

      Бен Ливне Вайцман

      Из всех видов фотографии здесь нет правил. Фотографы изобразительного искусства создают искусство. Они выставляют свои работы в галереях и на художественных выставках и, как правило, продают готовый печатный продукт в рамке своим клиентам. Фотография изобразительного искусства может относиться к любому предмету, но художники-пейзажисты и портретисты, вероятно, являются наиболее распространенными.Изображения изобразительного искусства отражают эмоциональные реакции и общение с аудиторией.

      # 6 — Модная фотография

      Харриет Эстер Мунтян

      Фэшн-фотография — одна из самых гламурных и трудных для фотографов профессий. Модные фотографы работают в дизайнерских районах Нью-Йорка, Парижа и Милана, от снимков с обложек ведущих журналов мод до документирования последних стилей и тенденций на подиуме. Съемки подиумов требуют элемента документальной фотографии, а постановочные съемки на месте требуют работы с моделью один на один.

      Съемки каталогов и журналов также могут производиться на выезде, от тропических пляжей до метро. В этом стиле гламурной фотографии внешний вид фотографий решает все. Освещение должно быть идеальным. Это работа, которая также ориентирована на модель, поэтому большую часть времени фотографы тратят на позирование и руководство моделями и сценами, чтобы получить желаемый вид из публикации.

      Fashion-фотосессии — это командная работа, которую делает группа людей. Фотограф — всего лишь одна шестеренка в колесе.Стилисты, специалисты по гардеробу, визажисты, арт-директора и другие составляют команду, которая держит съемку в нужном русле и творит чудеса.

      # 7 — Архитектурная фотография

      Клементина Рой

      В то время как для многих съемка зданий является забавным хобби, многие профессиональные фотографы делают на этом карьеру. Эти фотографы, нанятые архитектурными агентствами или работающие в качестве фрилансеров, запечатлевают сущность зданий от начала до завершения. Захваченные детали включают экстерьер и интерьер, а также тонкие детали, которые делают дизайн здания уникальным.Архитектурная фотография требует некоторых специальных методов и оборудования, чтобы свести к минимуму искажения и проблемы с перспективой, которые становятся очевидными при многих прямых углах здания.

      Подразделение — фотография недвижимости. Риэлторам всегда нужны отличные фотографии, особенно на сегодняшнем рынке, когда многие клиенты просматривают множество объектов недвижимости в Интернете, прежде чем решиться на них. Качественные архитектурные фотографии сложно получить правильно, и риэлторы будут платить за профессиональные фотографии, особенно на рынке дорогих товаров.

      # 8 — Туристическая фотография

      Вы любите путешествовать? Хотели бы вы получить за это деньги? А кто нет? Фотография в путешествии позволяет вам делать это, развлекаясь камерой в динамических настройках. Фотография путешествий сочетает в себе множество разных видов фотографии. В одной поездке вы можете сосредоточиться на людях и образе жизни, присутствующих в месте, а также запечатлеть пейзажи и мир природы, в котором оно находится. Также могут быть включены макро-детали и фотография дикой природы.Будь то пляжи Бали или ледяные поля Антарктики, работа туристического фотографа — доставить свою аудиторию в это место, не покидая дома.

      # 9 — Рекламная фотография или фотография образа жизни

      Куда бы мы ни пошли, нас окружают фотографии. Фотография на рекламных щитах, уличных знаках, в журнальной рекламе, даже в наших карманах на наших смартфонах. Увлекательная фотография движет миром рекламы, и фотография никогда не была более востребованной, чем сейчас.

      Рекламная фотография может включать в себя широкий спектр предметов, например уличную фотографию, фотографию стиля жизни, фотографию моды или фотографию продукта. Рекламные фотографы могут работать как фрилансеры, продавая изображения от проекта к проекту, или могут работать напрямую в крупных рекламных агентствах. В любом случае, это динамическое поле, где вы можете снимать рекламную кампанию в один день и снимать интернет-рекламу на следующий день, всегда с новой темой.

      # 10 — Фотожурналистика

      Али Каве

      Будь то в зонах боевых действий, политических митингах, стихийных бедствиях или общественных мероприятиях, фотожурналисты освещают самые свежие новости.Газеты, журналы и интернет-издания нуждаются в неподвижных фотографиях, чтобы рассказать свои истории. Фотожурналистика — это один из документальных видов фотографии, и цель фотожурналиста — запечатлеть события по мере их развития. Хотя могут быть и портреты, большая часть работы сделана откровенно и максимально ненавязчиво. Фотографии рассказывают о событиях, происходящих во всем мире.

      # 11 — Фотографии домашних животных

      Если ваш идеальный объект съемки — пушистый друг, то фотография домашних животных может быть для вас.Это растущий сектор, который по условиям работы и стилям очень похож на портретную живопись; только вашим предметам могут потребоваться угощения, когда они хороши. Если вы любите животных, то лучшей работы фотографа нет. Фотосъемка домашних животных включает в себя забавное сочетание студийных сессий и съемок на природе. Благодаря подключению к местным детским садам для домашних животных и выставкам собак вы можете довольно быстро построить свой бизнес. Отличный способ начать — это посвятить свое время местному фунту, фотографируя животных и помогая им найти их вечный дом.

      # 12 — Спортивная фотография

      Пауль Раатс

      Если вы любите спорт, то стать спортивным фотографом — отличное занятие. Со стороны спортивные фотографы используют быстрые камеры и длинные объективы, чтобы увеличивать масштаб изображения и делать лучшие снимки. Фотографии попадают в рекламные материалы для команд, в рекламе и маркетинге, а также в средствах массовой информации в Интернете и в печати.

      # 13 — Аэрофотосъемка

      Даниэль Эспириту Санто

      Растущая область фотографии, рожденная современными технологиями, — это аэрофотосъемка.Несомненно, аэрофотоснимки существуют столько же, сколько существуют пилотируемые полеты и камеры. Но сегодня беспилотные летательные аппараты, также называемые дронами, делают антенны доступными для всех фотографов. В США и большинстве стран пилоты коммерческих дронов должны иметь лицензию. Процесс относительно прост и обычно требует только письменного экзамена. Сейчас аэрофотосъемка используется для всего: от архитектурной фотографии и съемки недвижимости до свадеб и мероприятий. Уникальная перспектива, которую дают дроны, непревзойденна в плане уникальности и красоты.

      # 14 — Научная или специальная фотография

      Многие области полагаются на отличную фотографию для публикаций, учебных материалов и ведения документации. Многие научно-исследовательские компании нанимают фотографов для документирования новых находок и открытий.

      Многие другие отрасли используют фотографии для проведения опросов и исследований. Например, во Флориде регулярно проводятся воздушные исследования дикой природы для изучения численности ламантинов и птиц, обитающих в отдаленных районах. Многие страховые компании полагаются на фотографов для осмотра домов и зданий, отправляя свои фотографии в компанию для документирования повреждений или состояния.

      Это лишь несколько примеров из специализированных областей, в которых фотография регулярно используется. С открытыми глазами и ушами работающие фотографы могут найти замечательную работу, работая с правительствами и частными компаниями по всему миру.

      # 15 — Стоковая Фотография

      Если все эти виды работы вам нравятся, вы могли бы стать отличным стоковым фотографом. Фондовые фотографы продают права на использование своих изображений через каталоги. Они могут работать фрилансером, но чаще всего фотографы позволяют агентствам заниматься своими продажами.Продажа стоковых изображений обычно не приносит много денег за использование, но цель успешного стокового фотографа — иметь обширный каталог изображений, которые часто продаются. В результате, как только фотографии загружены и проданы, они являются источником постоянного пассивного дохода.

      Преимущество продажи стоковых фотографий в том, что вы можете продавать любые изображения. Эти изображения используются крупными рекламными агентствами и небольшими веб-сайтами. Любите ли вы снимать закаты, людей, детей, домашних животных или диких животных, вы, вероятно, сможете продавать свои изображения как стоковые.После того, как фотографии сделаны, уходит много времени на каталогизацию и составление ключевых слов, чтобы клиенты могли их найти.

      Заключение

      Практически невозможно составить список всех видов фотографии, на которых можно заработать деньги. Для вашей фотографической карьеры может быть сложно выбрать, какой путь выбрать. Многие фотографы пробуют разные пути в своей карьере, пока не найдут тот, который им больше всего подходит. Самые успешные фотографы работают в своей нише, в чем они специализируются, чем другие.Возможности безграничны, и найти свою нишу — половина удовольствия. Итак, какими видами фотографии вы бы хотели овладеть?

      Понравился этот пост? Поделись им сейчас.

      ,

      ФОТО ОТДЕЛКА | Определение

      в кембриджском словаре английского языка ФОТО ОТДЕЛКА | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,

      Как установить твердотопливный котел отопления своими руками: Установка твердотопливного котла – монтаж ТТ-котла своими руками

      монтаж, как правильно установить в частном доме своими руками, схема установки системы, требования

      Содержание:

      Все бытовые отопительные котлы, которые работают на твердом топливе, отличаются существенным весом и большими размерами, поэтому они всегда устанавливаются на полу. Однако данное оборудование можно монтировать самостоятельно без оформления специальных разрешительных документов. Единственное условие – позаботиться о безопасности и удобстве эксплуатации твердотопливного котла. О том, как выполнять установку твердотопливных котлов отопления в частном доме и подключать их к общей системе и пойдет речь далее в материале.

      монтаж твердотопливного котла

      Последовательность монтажа

      Промышленность выпускает несколько разновидностей твердотопливных котлов – пеллетные, прямого горения и пиролизные.

      Тем не менее, установка твердотопливного котла любого типа выполняется по одинаковой методике:

      1. Сначала определяют место, где будет размещен котел.
      2. Далее выполняют предварительную подготовку помещения.
      3. Оборудуют приточно-вытяжную вентиляцию.
      4. Монтируют выбранный котел на твердом топливе и выкладывают дымоход.
      5. Подключают к общей отопительной системе и проверяют его работоспособность пробным запуском.

      установка котла твердотопливного котла

      Обратите внимание, что некоторые модели котлов на дровах или угле нуждаются в дополнительном питании от электросети. Такую возможность необходимо предусмотреть на этапе подготовки.

      Грамотное выполнение подготовительных работ перед установкой твердотопливного котла в доме имеет большое значение. Если проигнорировать один из этапов подготовки, в процессе эксплуатации котла вы неминуемо столкнетесь со сложностями. Тогда все недочеты устранять придется в текущем режиме прямо посреди отопительного сезона. Рассмотрим каждый из перечисленных пунктов более подробно.

      Расположение котла

      Нормативная база, которая бы регламентировала монтаж твердотопливного котла в частном доме, до сих пор не разработана. Тем не менее, основные требования к размещению такого оборудования можно почерпнуть в СНиП «Отопление и вентиляция» и СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные дома» (для РФ), а также ряда других отдельных актов.

      Стоит отметить, что часто упоминаемый в интернете СНиП «Котельные установки» не рассчитан на бытовые приборы невысокой мощности – его требования распространяются на оборудование с мощностью более 360 кВт, а правила установки газового оборудования слишком жесткие.

      как правильно установить твердотопливный котел

      Исходя из анализа доступной нормативной базы, которая относится к порядку размещения отопительных приборов на дровах, можно выделить следующие советы, как установить твердотопливный котел в доме:

      1. Любой вид твердого топлива, будь то дрова, уголь или пеллеты, создает большое количество пыли. Кроме того, во время работы котла в помещение может попадать различное количество дыма. В связи с этим не рекомендуется устанавливать твердотопливный котел внутри жилых комнат дома. Хотя нормативная база напрямую и не запрещает установку котла твердотопливного котла на территории кухни, коридора или других комнат, за исключением спальни.
      2. Оптимальным вариантом размещения котла на твердом топливе будет оборудованная отдельная или пристроенная к общему дому котельная. Можно также остановиться на технических помещениях в самом доме, подвале, гараже или коридоре с хорошей вентиляцией.
      3. Отопительное оборудование должно быть расположено как можно ближе к внешней стенке, чтобы облегчить работы по выкладке дымохода, не создавать слишком длинный горизонтальный участок или не выводить трубу сквозь перекрытие.
      4. Любой твердотопливный котел нуждается в периодической очистке теплообменника и техническом обслуживании. Поэтому необходимо обеспечить свободный доступ к нему. Для этого спереди оставляют не менее 1 м пространства, а сзади и по бокам – примерно по 60 см, но не менее 25 см.
      5. Запрещено подключение газохода твердотопливного котла к кирпичным вентиляционным ходам внутри стен.

      установка твердотопливных котлов отопления в частном доме

      Обратите внимание, что перед покупкой твердотопливного котла желательно соотнести его габариты с размерами технического помещения, где планируется его установка. Кроме того, стоит заранее продумать расположение теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

      В небольших по размеру котельных можно разместить отопительное оборудование достаточно близко к стенке, но только необслуживаемой стороной. При этом зазор может составлять не менее 10 см, а сзади должен остаться отступ не менее 25 см.

      Как подготовить помещение

      Подготовительные работы перед установкой твердотопливного котла своими руками включают несколько направлений:

      • подготовка надежной основы и заливка бетонного фундамента, если это необходимо;
      • выполнение вентиляционных отверстий и зазора для дымохода в стене;
      • изоляция легковоспламеняющегося пола и стен от возгорания с помощью листов металла, минерита, базальтового картона или асбестоцемента.

      В котельной должна быть проведена линия электропитания. Она понадобится для подключения циркуляционного насоса и, возможно, автоматики самого котла.

      как установить твердотопливный котел в доме

      Избавляться от деревянных элементов на стенах и полу не нужно. Если расстояние от твердотопливного котла до стены из дерева составляет менее 38 см, обшивку изолируют одним из указанных выше материалов. Такой же листовой материал необходимо разместить на полу внизу и в передней части котла так, чтобы он выступал на 80 см. Это защитит помещение от углей, вылетающих из открытой дверцы топки.

      Рекомендации по устройству фундамента будут такими:

      1. Твердотопливные котлы с небольшой мощностью и весом до 200 кг можно устанавливать на цементную стяжку. Как правило, с такой нагрузкой она справляется.
      2. При массе до 300 кг монтаж твердотопливного котла осуществляют на армированную железобетонную стяжку с толщиной в 10-12 см. При массе более 300 кг потребуется отдельная фундаментная плита.
      3. Теплогенераторы, работающие на пеллетах, с подающим шнеком и электродвигателем нуждаются в особом типе фундамента, поскольку оказывают вибрационную нагрузку.

      установка твердотопливного котла своими руками

      Обратите внимание, что небольшой котел на твердом топливе можно устанавливать даже на деревянный пол. Однако место его размещение придется усилить лагами из брусьев сечением от 100×50 мм.

      Если схема установки твердотопливного котла в частном доме предполагает наличие теплоаккумулятора и других тяжелых элементов, не нужно заливать отдельный фундамент под каждым из них. В данном случае делают единую бетонную стяжку толщиной 12 см, армированную прутьями, сечением 8-14 мм. Из арматуры делают сетку с ячейкой 20×20 см, которую кладут поверх подушки из хорошо утрамбованного гравия.

      Как правильно установить приточно-вытяжную вентиляцию

      Есть несколько объективных причин, по которым вентиляция в котельном помещении необходима:

      • подача в котел достаточного количества кислорода для поддержания процесса горения;
      • вывод за пределы помещения угарных газов, случайным образом попавших в помещение из топки;
      • компенсация использованного в процессе горения количества воздуха.

      Обратите внимание, что для сгорания 1 кг дров понадобится 4,6 м3 воздуха, а сжигание угля требует порядка 8-9 м3, исходя из качества топлива.

      монтаж твердотопливного котла своими руками

      Приведем несколько советов по обустройству вентиляционной системы:

      1. Отверстия для притока и оттока воздуха должны быть расположены в разных сторонах котельной. Приточное отверстие делают в нижней части стены как можно ближе к теплогенератору, а вытяжное – под потолком.
      2. Если котел оборудован дымососом или нагнетающим вентилятором, вытяжку рядом с ним располагать не стоит (прочитайте: «Как выбрать дымосос для твердотопливного котла – виды, различия»). В противном случае произойдет переворот тяги, и вытяжное отверстие станет приточным.
      3. Если дверь из жилого дома выходит в топочную, то в полотне желательно встроить решетку приточного отверстия. Поступающий в котел теплый воздух улучшит процесс сгорания топлива.
      4. Размер вытяжного отверстия должен быть меньше приточного, поскольку большая часть поступающего воздуха вступает в термохимическую реакцию и выходит наружу по дымоходу в виде CO2.

      Рассчитать необходимый размер вытяжки можно, если мощность котла умножить на 8 – получим площадь отверстия в см2.

      Установка дымохода и котла

      Собственно, установка твердотопливного котла в доме не является каким-то сверхсложным процессом. Достаточно всего лишь разместить оборудование на подготовленной основе и выставить его горизонтально по уровню с помощью регулируемых ножек, либо специальных подкладок. Патрубок для дымохода совместить с отверстием в стенке можно с помощью поворота колен.

      Стоит отметить, что при монтаже дымохода для твердотопливного котла лучше всего использовать утепленные сэндвич трубы – они помогут избежать скопления конденсата на стенках дымохода. Как вариант, утепление труб можно выполнить самостоятельно из базальтовой ваты.

      монтаж системы отопления с твердотопливным котлом

      Быстрее и легче всего будет собрать приставной внешний дымоход. Он состоит из вертикальной закрепленной трубы, которая соединяется с патрубком котла посредством тройника. Если дом деревянный, то монтаж дымовой трубы в местах прохождения сквозь стену или перекрытия должен выполняться с соблюдением техники пожарной безопасности.

      Методика установки дымохода такова:

      1. В перегородке вырезают квадратное отверстие, по размеру превосходящее сечение трубы дымохода на 38 см с каждой стороны. Так, при сечении канала трубы в 100 мм и толщине утепляющего слоя в 5 см размер отверстия будет равен 100+380×2=860 мм.
      2. Монтируют в проем оцинкованный короб – это будет проходной узел.
      3. Сквозь короб пропускают сэндвич трубу, а пустоты заполняют базальтовой ватой.
      4. Фиксируют внешнюю крышку узла.

      В домах, сложенных из кирпича и пеноблока, дымовую трубу монтируют в стальную гильзу с уплотнителем.

      твердотопливный котел установка в доме

      Во время монтажа системы отопления с твердотопливным котлом необходимо соблюдать ряд требований к дымоходным каналам:

      • минимальная высота дымохода (от колосниковой решетки до козырька) – 5 метров, причем в ней может быть не более трех поворотов;
      • стыковку отдельных секций трубы производят так, чтобы осадки стекали снаружи трубы, а скопившийся конденсат – внутри;
      • горизонтальный отрезок дымохода следует устанавливать со слабым уклоном в сторону котла;
      • внизу дымохода должен быть предусмотрен сборник для конденсата и ревизионный люк;
      • кровельный карниз можно обойти, если установить на дымоходе два колена с уклоном по 30º;
      • крепление трубы кронштейнами нужно производить так, чтобы они не приходились на стыки секций;
      • сверху на дымовую трубу монтируют флюгер или конусовидный колпак.

      Обратите внимание, что оголовок дымохода должен находиться выше зоны ветрового подпора крыши данного или соседнего дома, чтобы тяга была устойчивой.

      Подключение твердотопливного котла к системе

      После того, как монтаж твердотопливного котла своими руками будет завершен, а дымовая труба займет свое место, можно переходить непосредственно к подключению оборудования к общей системе. Главное, о чем следует помнить – в работающий котел, особенно если в нем чугунный теплообменник, не должна подаваться холодная вода. В противном случае, из-за перепада температур на стенках топки образуется липкий конденсат, который смешается с сажей. Он будет снижать эффективность котла, а отчистить его достаточно сложно.

      В связи с этим, требования к установке твердотопливного котла предусматривают типовую схему обвязки с байпасом и трехходовым клапаном. Его выставляют на фиксированную температуру в 50-55º, так что теплоноситель будет двигаться по малому кругу до тех пор, пока его температура не достигнет нужных показателей, после чего клапан начнет его постепенно разбавлять холодным потоком из отопительного контура.

      установка твердотопливного котла в доме

      Стоит отметить, что при обвязке пеллетных котлов особое внимание нужно уделить подключению горелки и автоматики. Нередко изделия европейских брендов оборудованы автоматическими системами пожаротушения, подключенными к центральному водопроводу. Поэтому, чтобы разобраться, как правильно установить твердотопливный котел пеллетного типа, стоит проконсультироваться с представителем фирмы производителя.

      Для подключения котла понадобится также установка расширительного бачка, запорной арматуры и циркуляционного насоса. После этого контур заполняют водой и нагнетают в нем давление в 1 Бар. По завершении работ для проверки работоспособности выполняют пробный запуск системы.

      Выводы

      Итак, сам по себе процесс монтажа твердотопливного котла не представляет сложностей, не требует предварительных согласований и не имеет жестких ограничений. Тем не менее, в процессе работы придется учесть много тонкостей, да и труд это нелегкий. Если вы не уверены в своих навыках, отдельные работы, например, обвязку, можно перепоручить профессионалам.


      Установка и подключение твердотопливного котла в частном доме

      Главное достоинство котлов на твёрдом топливе – энергетическая автономия, ведь для их эксплуатации используется недорогое сырьё: дрова, торф, опилки, уголь и т.п. Владельцы частных жилищ или небольших предприятий, устанавливая данное оборудование, сокращают затраты на отопление и ГВС.

      Учитывая, что такие котлы можно сделать своими руками, то экономический эффект очевиден. А при использовании котлов длительного горения достигается высокая автономность работы. Учитывая требования по размещению, установке и подсоединению твердотопливного котла, можно выполнить эти процедуры самостоятельно.

      Источник фото: dmir.ru

      Они, естественно, будут другими по сравнению с установкой газового и электрического оборудования. Понадобится оборудование специального помещения с площадкой, а также правильная обвязка твердотопливного котла.

      СодержаниеПоказать

      Требования к установке твердотопливных котлов

      1. Твердотопливные установки необходимо размещать в сухом помещении. В зависимости от размера оборудования определяются параметры котельной. В среднем допускается площадь строения 7 кв.м. Кроме того, нужно место, где будет храниться топливо, защищенное от воздействия атмосферы.
      2. Стены помещения нужно покрыть штукатуркой толщиной до 3 см или асбестом и листовым железом (до 8 мм). Если потолок котельной незащищён от огня, то расстояние между ним и верхней частью котла должно составлять от 120 см.
      3. Оборудование нужно размещать на горизонтальном огнеупорном помосте толщиной около 7 см. Деревянное покрытие допускается только с наличием кирпичной кладки и стальным листом 3-4 мм или цементной стяжки толщиной до 5 см. Со стороны топочной камеры должна быть обустроена зона безопасности (до 40 см).
      4. При установке твердотопливного котла в деревянном доме нужно уделить особое внимание защите деревянных конструкций. Помещение котельной нужно покрыть кирпичной кладкой.

      Требования по установке котлов на твёрдом топливе чётко регламентируются Нормами Пожарной Безопасности (НПБ) и Строительными нормами и правилами (СНиП). Нужно строго следовать этим нормативным документам, так как от этого зависит эффективность работы и безопасность при эксплуатации.

      Установка твердотопливного котла в частном доме

      Прежде чем понять, как установить твердотопливный котёл, необходимо определиться с местом. Учитывая специфику данной площадки необходимо обустроить основание.

      Источник фото: rotor.com.ua

      На данный момент нет чётких правил, которые регулируют весь процесс установки котла на твёрдом топливе. Строительные нормы и правила регламентируют работу котельных установок с мощностью более 0,36 МВт.
      Твердотопливный котёл необходимо ставить за пределами жилого дома. Идеальным местом является автономная котельная.

      На тот случай, если нельзя выделить отдельное помещение, можно использовать следующие места:

      • на кухне;
      • в коридоре с хорошей вентиляцией;
      • в подвале;
      • в гараже.

      Согласно нормам твердотопливный котёл необходимо устанавливать близко к наружным стенам. Если расстояние до стены большое, то потребуется длинный горизонтальный дымоход. Также следует учесть, каким образом будет производиться очистка теплообменника.

      Важно обеспечить пространство для полноценной его очистки. Рекомендуется оставить свободным не менее 1 м перед котлом и 0,6 м с других сторон. Строго запрещено подсоединять газовый ход к кирпичному ходу вентиляции, который проложен внутри стен.

      Стоит учесть и расположение крупной мебели, интерьер и дизайн помещения. Для частного дома наиболее подходит использование котлов длительного горения, поскольку в условиях отсутствия специального персонала важно добиться максимальной автономности работы оборудования.

      Фундамент под котел

      Для любого вида твердотопливного котла обязательно следует сделать фундамент, ведь оборудование имеет внушительную массу и габариты. Без специального монтажа и при отсутствии опоры продавится основание пола.

      Прежде, чем ставить котёл, необходимо предварительно сделать бетонный фундамент:

      1. Пробиваются отверстия в стенах под сброс дыма и систему вентиляции.
      2. Защищаются несгораемыми листами конструкции, которые склонны к воспламенению.
      3. Подключается помещение к электропитанию, обеспечивая освещением в ночное время и работу циркуляционных насосов и автоматики.

      Если котёл имеет массу меньше 200 кг, то разрешено делать цементную стяжку. Небольшие котлы на твёрдом топливе можно установить на пол, но потребуется заранее усилить место с помощью дополнительных лагов. Они формируются на основе бруса размером не менее 10х5 см. Если устанавливается несколько агрегатов с большим весом, то делается бетонная стяжка слоем 120 мм, её уплотняют стержнями из стали («промышленный» пол).

      Источник фото: stroikabudet.ru

      Если масса котла свыше 300 кг, то нужно установить обособленную плиту. Стоит помнить, что пеллетные котлы в процессе эксплуатации оказывают вибрационное воздействие на фундамент, поэтому его нужно строить по специальным рекомендациям.

      Монтаж дымохода

      Вентиляция удаляет только дым, который попал в помещение. А нормальная работа котла, удаление компонентов газообразного топлива и приток свежего воздуха обеспечивается установкой дымохода. В связи с этим необходимо уделить должное внимание при его проектировании.
      Для того чтоб исключить возможные проблемы при эксплуатации, необходимо брать трубы с утеплением. Как вариант их замены, можно использовать обычные трубы с базальтовым волокном. Простым устройством вытяжной системы является дымоход, установленный за пределами помещения приставным способом.

      Труба присоединяется очень просто вертикально к стене, для этого лишь нужно верно произвести расчёты диаметра и сделать аккуратно проём в стене. Связать дымоход с трубой нужно с помощью тройника. Для повышения безопасности конструкции в деревянных домах необходимо в нужной перегородке вырезать отверстие квадратной формы.

      Источник фото: liveinternet.ru

      Важно, чтобы было свободное расстояние на 0,38 м больше протягиваемой трубы. Узловой вывод нужно формировать из стали с цинковым покрытием. Образовавшиеся пустоты закрывают базальтовой ватой. Последний этап – это прикрепление внешней крышки короба.
      При прохождении дымоудаляющих конструкций сквозь бетонные или кирпичные стены в местах укладываются металлические гильзы во избежание прямого контакта дымохода с несущими конструкциями.

      Запрещено проектировать более 4-х поворотов и дымоходы, высота которых составляет более 5 м.

      Стыковку необходимо выполнить таким образом, чтобы образовавшийся конденсат стекал по внутренней поверхности трубы, а капли дождя и тающий снег тёк по внешней стенке. Все горизонтальные элементы нужно установить с небольшим уклоном к котлу.

      Внизу требуется оборудовать люк для ревизии и накопитель конденсата. Избежать вторжения в карниз кровли можно, сделав обход трубой при помощи двух колен, соединяемых под углом в 30°.
      Головная часть дымового канала закрывается колпаком. Высоту головной части определяют в зависимости от дальности трубы от конька. При этом нельзя размещать оголовок в области ветрового напора.
      Если система дымоудаления неполноценно справляется со своей задачей, то потребуется установка дымососа – оборудования принудительного удаления отработанных газов.

      Установка мембранного бака

      По типу размещения расширительные мембранные баки могут быть настенными и напольными.

      При установке мембранного бака необходимо:

      • располагать бак в котельной, недалеко от котла;
      • обеспечить свободный доступ к аппарату для обслуживания;
      • если используется настенный бак, то нужно учесть высоту, чтобы можно было достать до элементов обвязки;
      • подводящая труба крепится отдельно, чтобы не нагружать своим весом мембранный бак;
      • подводку нельзя прокладывать поперек прохода;
      • нельзя размещать у стены, нужно наличие возможности осмотра со всех сторон.

      Вентиляция

      Для устойчивой работы котла нужен постоянный приток воздуха, что обеспечивает приточно-вытяжная вентиляция. Приточная должна иметь канал 30 на 30 см, расположенный внизу стены, а вытяжной канал размером 40 на 40 см, выполняется в 40 см от потолка.

      Схема вентиляции. Источник фото: etotdom.com

      Если не хватает тяги, то котёл не показывает требуемой мощности, а при её избытке процесс сгорания топлива идёт некорректно и неэкономно. В данном случае полезной будет установка регулятора тяги на твердотопливный котёл. Это устройство снабжает камеру сгорания кислородом в нужный момент.

      Главные функции вентиляции:

      • удаление продуктов горения наружу;
      • обеспечение правильного горения топлива;
      • восполнение расходуемого кислорода.

      Для обеспечения нужного воздушного режима важно рассчитать характеристики вентиляционного оборудования, учитывая параметры котельной, оборудования и возможностей дымоудаления. Приточный вентилятор устанавливается у пола, а вытяжная у потолка, в близости от котла.

      Подключение твердотопливного котла к системе отопления

      Правильный монтаж котла это не всё, что потребуется. Имеет важное значение подключение остальных элементов системы отопления. На подаче устанавливается защитная группа, а затем тройник, ведущий в байпас. Датчик переключается при температуре на обрате 55˚С. Это необходимо для того, чтобы избежать появление конденсата.
      Подключить твердотопливный котёл к системе отопления с естественной циркуляцией достаточно просто. Подача и обратный трубопровод подключаются к соответствующим выходам котла.

      Схема подключения. Источник фото: sxtmns2.appspot.com

      Также нужно установить защитную группу: клапан сброса, воздухоотводчик, манометр. Такие системы предусматривают наличие расширительного бака. Трубопроводы монтируются с уклоном для хорошего самотёка. Этот вид системы отопления позволяет быть независимым от электроснабжения, но в случае отсутствия энергозависимых систем автоматики.
      Системы с принудительной циркуляцией характеризуются наличием байпаса и трёхходового клапана. Это помогает избежать образование конденсата в топке или трещин чугунных секций при попадании воды низкой температуры.

      Вышеупомянутые устройства обеспечивают подмес горячей воды в обратный трубопровод, чтобы обеспечить необходимую температуру на входе котла. В таких системах часто используются резервуары для подготовки горячей воды, такие как бойлеры косвенного нагрева.

      В них расположен змеевик, по которому протекает нагретая котлом вода. В системе контуры водонагревателя и отопления располагаются параллельно. Это делается для того, чтобы обеспечить нагрев воды для ГВС при помощи теплоносителя с максимальной температурой.
      В случае когда нет возможности регулирования интенсивности выработки тепла используется буферная ёмкость, которую часто называют теплоаккумулятором. Его подключают к котлу для того, чтобы в пиковые режимы работы избыточное тепло направлялось на подогрев воды, а затем накопленная энергия расходовалась в целях горячего водоснабжения или отопления.

      Закрытая система отопления

      Подключение котла на твёрдом топливе в закрытые системы запрещается рядом законодательств, но она возможна и характеризуется повышенными требованиями к применяемому оборудованию.

      Котёл должен иметь соответствующие прочностные характеристики и пройти необходимые испытания. Считается, что единственный способ – это использование двух контуров. Один должен быть открытым, в котором будет присутствовать расширительный бак, а второй, включающий радиаторное отопление и мембранный бак, уже будет закрытым.

      В таком случае на подающем трубопроводе обязательно наличие устройств, предохраняющих котёл от воды с температурой выше 100°С. Также важно наличие автоматики, регулирующей интенсивность горения топлива, путём ограничения подачи воздуха.

      Открытая

      Этот вид систем наиболее характерен для твердотопливного оборудования. Это обусловлено высокой безопасностью, так как при резком увеличении температуры расширительный бак устраняет избыточную воду и давление и контуры продолжают дальше работать.

      К достоинствам открытой системы отопления можно отнести:

      • энергонезависимость;
      • экономичность. Не требуется дополнительное оборудование для обеспечения циркуляции.

      Недостатком выступает особенность монтажа:

      • трубы должны иметь уклон, а элементы обвязки котла должны располагаться на определённом уровне;
      • система открыта для доступа воздуха, что влечёт за собой коррозию;
      • теплоноситель испаряется и поэтому потребуется его восполнение;
      • меньшая эффективность отопления за счёт медленной естественной циркуляции.

      Монтаж твердотопливного котла в частном доме своими руками

      После того как сделан выбор в пользу котельной установки на твердом топливе, встает вопрос ее монтажа и подключения к системе отопления. Операция несколько трудоемкая, но осуществить монтаж твердотопливного котла в частном доме можно самостоятельно. Нужно только подобрать схему обвязки и подключения применительно к конкретным условиям и правильно установить котел на своем месте.

      Установка твердотопливного котла в частном доме

      Общие указания по монтажу

      Перед покупкой отопительного агрегата надо определить место его установки. Для этого предназначена топочная, но зачастую в ней недостаточно свободного пространства, поскольку его занимает существующий газовый или другой отопитель. Тогда установка твердотопливного котла в частном доме может быть выполнена за стеной помещения топочной, в пристройке. Ставится каркас из металлоконструкций и обшивается сэндвич – панелями или профилированным листом с утеплителем. Вариант удобен для тех, кто собирается топить углем, внутри дома не будет грязи.

      Все недорогие твердотопливные котлы для дома малой мощности допускается ставить прямо на черновую стяжку пола. Они имеют малый вес и не оказывают на основание вибрационных нагрузок, поскольку не оборудованы вентилятором или шнековым конвейером для подачи пеллет. Для агрегатов мощностью свыше 50 кВт рекомендуется устроить бетонный фундамент, который должен опираться на грунт и утрамбованную подсыпку из щебня. Фундамент выполняется на 80—100 мм выше уровня стяжки, при этом он не должен быть с ней связан. Устройства основания также требуют котлы длительного горения, в которых имеется механизм подъема-опускания тяжелого груза.

      Проектами на частные дома обычно предусматривается устройство дымоходной шахты в толще стены с выходом трубы сквозь кровлю. Если шахта отсутствует либо занята существующим газовым отопителем, понадобится произвести монтаж дымохода для твердотопливного котла. Для этого лучше использовать металлические двустенные дымоходы с утеплителем. Они легкие, собираются из секций нужной длины и легко крепятся к стене дома. Для поворотов и ответвлений изготавливаются такие же двустенные тройники и отводы. Способы монтажа дымоходов при наличии вытяжной шахты и без нее можно увидеть на рисунке.

      Монтаж дымохода

      В помещении топочной обязательно наличие естественной вытяжной вентиляции. Когда производится установка котлов отопления в частном доме, вытяжка предусматривается через шахту в стене. Шахта параллельна дымоходной, только меньшего сечения. При ее отсутствии в наружную стену ставится переточная решетка, она должна располагаться под потолком помещения. Роль вытяжки состоит в следующем:

      • В топочной создается разрежение, в результате чего туда подсасывается приточный воздух из других помещений и используется для горения. Котельные установки мощностью 50 кВт и выше требуют организации отдельной приточной вентиляции.
      • Удаление продуктов горения, случайно попавших в помещение.

      Ориентировочная компоновка оборудования и схема монтажа твердотопливного котла отопления представлена на рисунке.

      Схема монтажа твердотопливного котла

      Часто в котельных загородных домов отсутствует выход канализации. Это не совсем правильно, так как иногда требуется опорожнить систему или водяную рубашку котла. В этот же сток направляют сброс предохранительного клапана.

      Порядок монтажных работ

      Для выполнения работы предлагается следующая инструкция по монтажу твердотопливных котлов:

      1. Изделие освободить от заводской упаковки.
      2. Если в помещении топочной мало места, то сборку изделия лучше произвести на улице. Установить все дверцы и ящик зольника, а также остальные элементы, поставляемые отдельно. Вентилятор и приборы автоматики ставить не нужно, это делается после монтажа котла.
      3. Переместить агрегат в помещение и установить на фундаменте или полу таким образом, чтобы патрубок выхода газов находился на одной оси с трубой дымохода. В домашних условиях монтаж твердотопливного котла своими руками нужно выполнять с помощником, вес оборудования редко бывает меньше 50 кг.
      4. Зафиксировать котел на фундаменте или стяжке так, чтобы не было перекосов.
      5. Присоединить дымоход, установить вентилятор с блоком управления и группу безопасности.
      6. Подключить котел к системе отопления по выбранной схеме.

      Работа котла в самотечной системе отопления

      Самая простая схема установки твердотопливного котла предусматривает подключение к самотечной системе отопления.

      Схема установки твердотопливного котла

      Здесь подающий и обратный трубопроводы подключены напрямую к выходным патрубкам отопительной установки. На выходе из котла монтируют группу безопасности, которая включает в себя воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Между коллектором группы безопасности и выходом из агрегата не должно стоять никакой запорной арматуры. Расширительный бак ставят выше системы отопления. В одноэтажном доме логично бак поставить в топочной, в двухэтажном – на чердаке.

      Приведенная схема монтажа твердотопливного котла изображена условно, такая система работает лучше, если агрегат находится ниже уровня батарей отопления. Иногда с этой целью в стяжке пола выполняют специальное углубление для установки отопителя. Главное достоинство такой системы – автономная работа, не зависящая от подачи электроэнергии. К ней хорошо подходят классические твердотопливные котлы нижнего горения без комплекта автоматики и нагнетателя.

      Схемы с принудительной циркуляцией

      В системе отопления с циркуляционным насосом возможны перепады температуры после отключения электроэнергии. Это опасно для чугунных камер сгорания, поэтому схема обвязки должна включать первичный контур циркуляции с трехходовым клапаном, как показано на рисунке.

      Схемы с принудительной циркуляцией

      Клапан регулирует температуру воды в обратном трубопроводе, благодаря этому холодная вода не попадет в котел, а будет постепенно подмешиваться к теплоносителю, циркулирующему по малому кругу. Для настройки системы в схеме задействован балансировочный вентиль.

      В последние годы для подачи ГВС популярность приобрели аппараты, нагревающие воду от теплоносителя, циркулирующего в системе обогрева. Для небольших коттеджей, имеющих несколько веток радиаторного отопления, подойдет следующая схема подключения твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева:

      Схема обвязки котла и бойлера

      Здесь бойлер включен параллельно с ветками отопления сразу после первичного контура циркуляции. Это обеспечивает отбор теплоносителя с высокой температурой для нагрева воды на ГВС. На выходе из нагревателя установлен проходной термостатический клапан, не позволяющий теплоносителю свободно протекать через теплообменник бойлера. Устройство открывается, когда температура воды снизится до определенного значения, что бывает только при использовании ГВС.

      Для больших домов с несколькими котлами на разных видах топлива, в которых для отопления применяются радиаторы, теплые полы и стеновые панели, принимается более сложная схема обвязки котла и бойлера косвенного нагрева:

      Схема подключения газового и твердотопливного котла

      В этом случае правильная установка твердотопливного котла своими руками заключается в его подключении к теплоаккумулятору совместно с электрическим нагревателем. Каждый источник тепла снабжен своим циркуляционным насосом, который управляется контроллером котла, вода в первичном контуре движется только по необходимости. Бойлер и каждый из остальных потребителей также имеют свой насос. Они могут работать постоянно, но чаще насосами управляет электронный блок, контролирующий климат и потребление горячей воды в доме.

      Заключение

      Учитывая стоимость монтажа твердотопливного котла, имеет смысл это сделать собственноручно. Ведь данное мероприятие не отличается повышенной сложностью и часто не требует сварочных работ. Возможно, для выяснения всех нюансов и выбора схемы надо посоветоваться со специалистом, а потом уже приступить к монтажу.

      Как установить твердотопливный котел отопления своими руками

      Твердотопливный котел – энергонезависимый источник обогрева дома. С его помощью можно обеспечить комфортную температуру в помещении, главное правильно рассчитать необходимую мощность агрегата в зависимости от площади дома и в соответствии с этим выбрать оборудование.

      Монтаж прибора не требует специальных знаний и инструментов, поэтому справиться с такой задачей, как установить твердотопливный котел отопления своими руками, может даже не имеющий технических навыков человек. Тем более что эта процедура не требует сложного согласования.

      Необходимо только ответственно подойти к каждому этапу установки и соблюсти их правильную очередность.

      Как установить твердотопливный котел отопления своими руками

      Твердотопливный котел способен отопить дом большой площади.

      Всего выделяют 7 основных этапов монтажа, первый из них – подготовка основания. Площадка должна быть абсолютно твердой и ровной. Оптимально монтировать бытовые котлы на бетонную стяжку толщиной от 70 мм, а возможные зазоры между дном прибора и основания необходимо убрать с помощью термостойкого герметика.

      Следующие этапы:

      • Оборудование системы по отводу продуктов горения.
      • Установка котла.
      • Проектирование и монтаж труб отопительной системы.
      • Встраивание устройств систем по обеспечению безопасности, расширительного бака.
      • Обвязка.
      • Проверка системы отопления.

      Выбор помещения и устройство площадки-основания для котла

      Помещение для твердотопливного котла.

      Следует заранее придумать, где вы будете устанавливать твердотопливный котел.

      Перед тем, как установить твердотопливный котел отопления своими руками, необходимо оборудовать специальное, хорошо вентилируемое помещение для прибора. Жилые помещения – кухня, ванная или гостиная – для этой цели не подходят, поскольку работа генератора тепла сопровождается выбросом вредных для организма продуктов горения.

      К котельному помещению предъявляются определенные требования для установки газового котла:

      • Устанавливать твердотопливный котел отопления необходимо на расстоянии от 50 см и более.
      • От стен помещения до топочной дверцы требуется расстояние от 1 метра.
      • В котельной комнате нельзя хранить легковоспламеняющиеся предметы.
      • Располагать вентиляционные каналы нужно строго на определенном расстоянии: от пола не выше 50 см и от потолка не ниже 40 см.

      Площадку-основание, на которую будет установлен котел, дополнительно необходимо защитить посредством стальной пластины или асбестом. Также необходимо предусмотреть защиту от горения для места под загрузочной дверцей. Сюда укладывается металлический лист размерами 500*700 мм.

      Дымоход – важный элемент системы обогрева

      Чтобы понять, как установить твердотопливный котел отопления своими руками и избежать проникновения в жилое помещение топочных газов, необходимо тщательно изучить устройство системы отвода продуктов горения. Конфигурацию дымохода – его длину и диаметрнужно подбирать исходя из рекомендаций производителя генератора тепла. Дымовая труба должна соответствовать следующим требованиям:

      • Обеспечивать хорошую тягу.
      • Отводить дым и газы из топочной камеры.

      Выводить дымоход необходимо на улицу. Все стыки нужно обработать термостойким герметиком. В современном дымоходе обязательно предусмотрены отверстия, чтобы очищать трубу от сажи, а также сборник конденсата.

      Система трубопроводов – особенности монтажа

      Перед установкой твердотопливного котла отопления своими руками нужно рассчитать параметры трубопроводов – их протяженность, диаметр, необходимые уклоны и общее число радиаторов. Важно, чтобы вход обратки в котел располагался ниже батарей отопления – это необходимо для обеспечения нормальной естественной циркуляции теплоносителя.

      Схема обвязки твердотопливного котла отопления

      Схема обвязки твердотопливного котла отопления

      При установке твердотопливного котла рекомендуется оборудование комбинированной системы отопления – способной работать с принудительной и естественной циркуляцией. Это необходимо для обеспечения безопасности: при отключении энергии котел, работающий на твердом топливе, нельзя моментально остановить. Если вода продолжит нагреваться без принудительной циркуляции, она закипит, что чревато поломкой всего устройства. Поэтому в естественную систему отопления нужно дополнительно включить «байпас». Это специальное устройство для переключения режимов циркуляции.

      Клапан безопасности – для отвода избыточного давления

      Некоторые бюджетные модели твердотопливных котлов, которые можно установить своими руками, не оборудованы встроенными теплообменниками. Поэтому нужно обязательно подключить клапан безопасности. Он необходим для:

      • отвода избыточного давления;
      • поддержки температуры в топке на уровне 110 градусов;
      • поддержки температуры теплоносителя на уровне 95 градусов.

      Проверка системы отопления – завершающий этап

      После того, как установка твердотопливного котла отопления своими руками завершена, нужно проверить правильность каждого соединения и подключения. Для этого сначала стоит провести визуальный осмотр на предмет целостности, а затем запустить в систему холодную воду. При обнаружении течей их необходимо устранить.

      Принцип работы твердотопливного котла отопления.

      Принцип работы твердотопливного котла отопления.

      При функционировании системы под давлением ее проверяют в работе, отслеживая показания манометров в течение 15 минут. Последним испытанием считается проверка оборудования в условиях использования. На этом этапе контролируются все ключевые аспекты:

      • Работа твердотопливного котла.
      • Циркуляция теплоносителя.
      • Работа предохранительных приборов.
      • Значение температуры от обратного контура.
      • Равномерность прогрева всех помещений.

      Твердотопливный котел – оптимальный вариант для обогрева дома

      Современные твердотопливные котлы, установку которых можно произвести своими руками, помогают решить проблему отопления загородного дома. При грамотном подходе к подбору и монтажу каждого элемента отопительной системы можно исключить проблемы в работе техники и обеспечить комфортное проживание в помещении.

      Монтаж твердотопливного котла своими руками. Схема правильной установки.

      Монтаж твердотопливного котла

      При установке твердотопливного котла есть определённые правила, необходимые для безопасной и долговечной работы. В этой статье постараемся разобрать основные аспекты, чтобы установка твердотопливного котла отопления своими руками была для Вас простой и понятной задачей. Где и как правильно установить котёл на твёрдом топливе, об этом наша статья. На сегодняшний день климатические условия(которые, кстати, меняются с каждым годом) в наших широтах просто требуют установки котла в доме и полноценной системы отопления. Конечно, это ответственное дело, в котором если не делать всё своими руками, то хотя бы необходимо понимать в общих чертах процесс, чтобы избежать проблем в будущем. От правильности установки котла зависит насколько долго и как надежно будет работать ваша система отопления с твердотопливным котлом. Возможно, позже Вам необходимо будет добавить дополнительное оборудование(например твердотопливынй бойлер), а значит нужно продумать запас площади вокруг котла. Также, если говорить про запас места, необходимо продумать место для разводки труб отопления от котла. Осуществить такой монтаж труб отопления своими руками вполне реально, главное заранее всё продумать и расчитать. Но об этом подробно ниже.


      Для вашего удобства статья разбита на подразделы:

      1. Нормативы и требования к месту для установки котла
      2. Что понадобится для монтажа твердотопливного котла своими руками
      3. Порядок или схема монтажа твердотопливного котла
      4. Требования к дымоходу
      5. Первый запуск котла

      Требования к месту установки котла и нормативы для установки твердотопливного котла отопления.

      Во-первых необходимо разобраться с котельной. Должка быть хорошая вентиляция в котельной, необходимая для правильного процесса горения. Пол должен быть бетонным не тоньше 5см.

      Монтаж отопительного котла в первую очередь заключается в правильном выборе места для котельной и котла. Недостатки твердотопливных котлов в основном заключаются именно в необходимости установки котла в месте, где много площади и по периметру котла имеется достаточно места для вентиляции поверхностей. Конечно и правильное оборудование, которое нужно для установки системы тоже играет немаловажную роль. Такое оборудование, если оно профессиональное, то стоит больших денег, а потому лучше доверить установку грамотным фирмам. Хотя, конечно, всё зависит от масштабов вашей отопительной системы. Как бы там ни было необходимо будет выполнить следующие монтажные работы:

      • Размещение в котельной отопительного котла
      • Прокладка трубопровода по дому
      • Обвязка
      • Запуск котла

      Можете посмотреть подробное видео «как правильно установить твердотопливный котёл«:

      Теперь касательно нормативов и требований к подключению котла и системы в целом, ведь насколько хорошо будут выполнены данные рекомендации зависит насколько надёжно и долго проработает ваша система без вмешательства извне. 

      Если речь идёт о подключении всей системы, то оно должно быть выполнено с учётом всех нормативов, чтобы не дай Бог где чего не прорвало и не принесло в будущем Вам серьёзного ущерба. Рассмотрим основные требования для безопасности работы котельного оборудования:

      • Площадь помещения котельной должна быть не меньше 7м²
      • Котельная должна быть оборудована приточной вентиляцией. Сечение канала вентиляции должно быть от 80 миллиметров из расчёта на 1 кВт мощности твердотопливного котла.
      • Нормативное безопасное расстояние от оборудования до стен должно быть от полуметра.
      • Пол должен быть вымощен из негорючих строительных материалов, список которых вы можете найти на страничках нашего сайта. Перед топкой, как в печи должен быть расположен лист негорючего материала, например металла.
      • Диаметр дымохода из расчёта дымового отвода котла, однако отдельно о требованиях к дымоходу, вы можете почитать ниже.
      • Многие показатели не являются аксиомой и расчитываются исходя из документации приложенной к котлу.
      • Пожаробезопасность превыше всего. Как подключение к электросети, так и подвод воды должен осуществляться в соответствии с нормативами пожаробезопасности.
      • КПД вашего сердца отопительной системы, котла, напрямую зависит от правильности выбора и установки типа дымохода.

       Конечно лучше обратиться за помощью с установкой к профессионалам, но если всё-таки решили самостоятельно установить твердотопливный котёл, то нужно понимать, что на гарантийные обязательства со стороны производителя можно не расчитывать. В зависимости от габаритов и мощности, объёма топочной части, котёл может быть разгружен либо вручную, либо с помощью мобильного крана. В таком случае лучше позаботиться об установке до полного завершения строительства, чтобы не было проблем с дверными проёмами, крышей. Вообще отдельного слова заслуживает расчет мощности твердотопливного котла отопления, так как это достаточно сложная процедура, которую также должен проводить монтажник-специалист. Также если не знаете какой выбрать твердотопливный котёл, наш сайт поможем Вам с выбором.

      Что потребуется для установки твердотопливного котла?

      Итак: как установить твердотопливный котёл, что потребуется для монтажа? Здесь хотелось бы сразу отметить, что грамотное создание системы отопления — это долгая и скурпулёзная задача, для реализации которой нужен опыт и специальный инструмент. Будь то котёл на дровах длительного горения или какой другой тип. Потому заниматься этим самостоятельно, крайне не рекомендуется. Перед монтажом системы необходимо произвести расчёты параметров котельной, исходя из особенностей принципа работы котла, продумать уклоны. Потом сделать разводку труб с теплоносителем и спайку соединительных элементов, не говоря о мембранных расширительных баках для отопления, бойлерах и прочем. Для всего этого нужно специальное оборудование, специальный паяльник для пластиковых труб, или сварочный аппарат, ножницы для труб и многое другое.

      Порядок монтажа твердотопливного котла

      Порядок проведения работ происходит по следующей схеме:

      • Подготовка к монтажу, подготовка помещений и котельной. Как сделать котельную, можете почитать на соответствующей страничке нашего сайта. Готовится обязательно бетонная площадка под котёл, хотя есть и ряд других требований, опять таки, читайте в статье.
      • Монтаж системы. Установка котла на место.
      • Обвязка. Самый сложный этап. Подключение коммуникаций: труба, которая будет подавать воду в систему, обратка, подача и обратка на обогрев воды, если котёл двухконтурный, завязка в систему дополнительного оборудования, например расширительного бака.
      • Обустройство дымохода. Об этом подробнее ниже.
      • Запуск оборудования

      Образцовая схема монтажа твердотопливного котла, в видео:

      Если вы всё же решили самостоятельно заняться монтажом твердотопливного котла, своими руками, то вот несколько рекомендаций специалистов, которые Вам возможно помогут. Факторы, которые необходимо учитывать:

      • КПД зависит от качества топлива и полноты его прогорания.
      • Направление ветра и мощность также влияют на работу оборудования, потому позаботьтесь о правильном расположении и длине дымохода.
      • Позаботьтесь о хорошей термоизоляции дома, чем хуже теплоизоляция, тем чаще котлу придётся перезапускаться, так как автоматика будет постоянно включаться, работая на поддержание необходимой температуры в доме, а это влияет на срок службы котла.
      • Учитывайте что особенности конструкции дымохода могут как позитивно так и негативно повлиять на работу котла.
      • Диаметр труб в отоплении также влияют на надёжность — чем больше диаметр, тем меньше вероятность перегрева.

      Требования к дымоходу:

      • Дымоход должен быть без поворотов, но всё же если они есть, то не должны быть крутыми.
      • Подключение к котлу, да и по всей длине, дымоход, все составляющие трубы должны быть загерметизированы, либо специальной термоустойчивой лентой, либо герметиком.
      • Дымоход должен быть прочным, его конструкция должна быть расчитана на вес трубы с запасом.
      • Сечение трубы в дымоходе должно соответствовать сечению на выходе котла.

      Дополнительную информацию по поводу устройства дымохода, вы можете найти на соответствующей страничке нашего сайта.

      После монтажа твердотопливного котла нужно:

      • Подтянуть все соединения, проверить их герметичность.
      • Промыть и проверить работу гидросистемы котла.
      • Настроить систему автоматической безопасности, если таковая имеется.
      • Если монтаж осуществляла организация, необходимо заполнить соответствующие документы.

      Первый запуск твердотопливного котла:

      • Ознакомьтесь с инструкцией к котлу, разберитесь с назначением органов управления.
      • Система отопления должна быть заполнена водой и герметично подсоединена к котлу.
      • Убрать мусор вокруг котла, который возможно остался после монтажа.
      • Все дверцы для очистки котла должны быть закрыты.
      • Только после полного остывания котла после первого запуска, можно устранить выявленные неисправности.

       

      Данная статья содержит лишь базовые принципы и понятия в монтаже(установке) твердотопливных котлов. Безусловно, наилучший вариант для пользователя — чтобы установкой занималась специализированная организация. В таком случае у Вас будет гарантия на изделие и уверенность в правильной работе системы. Качественно установленный агрегат отопления создаст необходимый уровень комфорта в вашем доме! Для правильного монтажа необходимо выполнить ряд требований. Конечно и от выбора котла тоже многое зависит. Самый первый фактор в выборе котла — это мощность, потом время автономной работы, а потом уже всё остальное. Именно эти два базовых отличия котлов обеспечат Вас уютом в доме. При чём далеко не всегда высокая мощность агрегата означает высокое потребление топлива и повышенные расходы на содержание.

       

      Установка твердотопливного котла своими руками: 3 шага

      Твердотопливные котлы востребованы за счет независимого или почти автономного функционирования. Покупать такую вариацию рационально, когда наблюдаются сбои с подачей газа. Ресурсы для таких установок заготавливаются впрок, а сделать это можно даже летом. Поэтому у пользователей возникает вопрос «как установить твердотопливные котлы отопления самостоятельно?», особенно это актуально для жителей загородных или частных владений.

      Твердотопливные котлы

      Такие работы отличаются трудоемкостью, но осуществить монтаж своими руками можно, если учитывать установленные требования и нормы. Требуется подбор схемы разводки, подключение в соответствии с конкретными условиями, нужно знать, как установить твердотопливные котлы лучше согласно этому.

      Подобная оснастка монтируется только в напольном виде, что обусловлено приличными габаритами и весом. Но в этом есть преимущество, учитывая отсутствие необходимости подготовки разрешений на монтаж. Главное – соблюдение элементарных правил безопасности и обеспечение удобства обслуживания.  

      Как правильно установить твердотопливные котлы зависит и от типа оборудования. Агрегаты разделяются на:

      1. Пиролизные. Функционирование заключается в расходе топлива и летучих веществ по отдельности, поэтому оборудование называется еще газогенераторным. Прежде чем запустить пиролизный котел, нужно проверить дымоход на наличие тяги и работоспособность коммуникации.

      Твердотопливные пиролизные котлы

      2. Пеллетные. Такая оснастка отличается автономностью и длительной эксплуатацией. Котлы стабильно поддерживают заданный показатель. Главный плюс в том, что оснастка функционирует и без помощи человека. Единственное – необходимо заправить емкость топливом полностью. При выборе такого варианта нужно знать, как настроить пеллетный котел правильно.

      Твердотопливные пеллетные котлы

      3. Длительного горения. Такие модификации ценятся за высокую эффективность и длительную работу на одной закладке энергоресурсов. Чаще всего применяются древесные материалы.

      Твердотопливные котлы длительного горения

      Поэтому о том, как подключить ТТ котел, дальше.

      Мы также писали «Выбираем твердотопливный котел – на что обратить внимание? 7 критериев удачной покупки».

      Общие правила при подготовке к монтажу



      Первое перед установкой – разобраться с котельной. В помещении, где осуществляется монтаж, обязательно должен быть хороший уровень вентиляции. Поверхность, на которой устанавливается оборудование, выполняется из бетона. Оптимальная толщина составляет минимум 5 см.

      Перед тем, как установить твердотопливный котел на даче или в доме, нужно разобраться с местом для котельной и самой оснастки. Минус такого оборудования заключается в том, что требуется пространство для вентилирования поверхностей. 

      Качество работы определяется и правильно подобранными инструментами для установки котлов. Для профессионального оборудования свойственна дороговизна, а разовое приобретение неоправданно, поэтому рациональнее воспользоваться услугами специализированных работников. Но, если все-таки интересно, как самостоятельно установить твердотопливный котел, то выполняются такие действия:

      • подготавливается котельное помещение;
      • размещается агрегат на объекте;
      • прокладываются трубные конструкции по помещению;
      • выполняется обвязка;
      • запускается агрегат и коммуникация.

      Схема обвязки твердотопливного котла

      Выполнение установленных стандартов и прописанных нормативов определяет качество работы отопительного оборудования в дальнейшем. Это также гарантирует безопасность функционирования оснастки и жизни людей, проживающих в обители. Перед тем, как установить твердотопливный котел для квартиры или дачи, например Макситерм LUX 22 или Roda BF-04, нужно учесть ряд требований и нормативов. Это:

      1. Выбирается котельная, площадь которой превышает 7 м2, а в помещении установлена приточная вентиляционная система. Для сечения канала параметр равен минимум 80 мм при расчете на 1000 Вт оборудования.
      2. Между котлом и стеной нормативно безопасное расстояние составляет от 0.5 м.
      3. Для обустройства пола применяются строительные материалы, устойчивые к возгоранию. Еще и перед топкой располагается лист (он может быть металлическим).
      4. Дымоход обязательно не содержит поворотов, при их наличии они должны быть крутыми. Составляющие трубы обязательно подвергаются герметизации с помощью специальной термоустойчивой ленты или средства. Показатель сечения устанавливается исходя из сечения на выходе оснастки. Выбранной моделью определяется и КПД оборудования.

      Также рекомендуем «ТОП-7 популярных газовых отопительных котлов до 250 квадратных метров»

      Размещение твердотопливного котла в помещении

      Обязательно учитываются нормы пожаробезопасности и при подключении к электросети, и во время подвода воды. Перед тем, как установить твердотопливный котел своими руками, нужно разобраться и с вопросом наличия котельной. 

      Такое помещение обязательно, учитывая, что для моделей, работающих на дровах, торфяном сырье, пеллетах, отходах деревообработки и сельского хозяйства в виде брикетов, требуется периодическая закладка ресурсов, а производить подобные работы в обычном месте не очень удобно. Вентиляция нужна, чтобы обеспечить агрегату необходимое количество воздуха на горение, вывода из комнаты дымовых газов и компенсирования удаленного кислорода таким же притоком.

      Рекомендуем также «Выбор отопительного котла: твердотопливный, электрический или газовый? 3 главных критерия».

      Что необходимо знать и сделать перед самим монтажом



      Какие инструменты нужно иметь в наличии перед тем, как подключить твердотопливный котел отопления своими руками? Изначально следует обзавестись специальной одеждой и приборами:

      1. сваркой и маской для нее;
      2. угловой шлифмашинкой, которая режет по металлу;
      3. комплектом разнокалиберных ключей;
      4. строительным уровнем и угольником;
      5. отверткой с комплектом различных насадок;
      6. сантиметром и карандашом;
      7. пистолетом для герметизирующего средства.

      Инструменты для монтажа твердотопливного котла

      Перед монтажом также проводятся расчеты параметров котельной. Для этого учитываются особенности принципа работы выбранного агрегата. Перед тем, как установить котел на твердом топливе, также осуществляется проектирование теплообменных конструкций и спайка комплектующих, выполняющих роль соединителей. Для подключения оборудования к коммуникации требуется приобрести:

      • запорные краны с подвижной деталью в форме шара, муфту;
      • соединители и отводы из стали;
      • трубы из металла;
      • герметизирующие средства для термозащиты;
      • сантехническую подмотку;               
      • трубу, имеющую шиберную задвижку, для отвода дыма.             

      Главное при выполнении работ – следовать инструкции, которую предоставляет завод-изготовитель.  

      Также будет интересно «ТОП-6 дровяных котлов для частного дома до 200 кв.м.».

      Как установить твердотопливный котел длительного горения, например, Atmos D20? Такие установки также нуждаются в обустройстве опоры. Если мощность агрегата превышает 50000 Вт, то выполняется покрытие из бетона, опирающееся на почву и спрессованная щебневая подложка. Располагаться он должен выше уровня стяжки на 8-10 см. Но одновременно нельзя связывать эти две основы. Установить твердотопливные котлы длительного горения, как и другие виды, несложно при учете норм и требований. Если работы выполняются в частных домах, то предусматривается обустройство дымоходной шахты в поверхности стены с выходом через крышу.

      Atmos D20

      Как правильно подключить пиролизный котел и пеллетное оборудование, к примеру, Calgoni SOLARO-05 A/C и РЕТРА-3M РЕТРА 4М? В этом случае выполняется подключение трубных конструкций, запорных комплектующих. Также устанавливается группа безопасности, емкость для приема воды при ее тепловом расширении, насос для циркуляции жидкости, клапан трехходового типа. После монтажа требуется проверка системы.

      Calgoni SOLARO-05 A/C и РЕТРА-3M РЕТРА 4М

      Как установить котел на дровах, например, VIADRUS ULK U 22 L 5 SEC? Порядок действий и требования в этом случае идентичны первым двум. В конце настраивается автоматика и вводится оборудование в эксплуатацию. Вот и вся инструкция того, как правильно подключить котел на дровах и другие виды агрегатов.

      VIADRUS ULK U 22 L 5 SEC

      Рекомендуем “На что обратить внимание при выборе электрического котла: 3 критерия для покупки”.

      Алгоритм выполнения работ при установке



      Независимо от типа вариации, алгоритм осуществления такого процесса остается одинаковым. Как установить твердотопливный котел в каркасном доме и других объектах:

      1. Изначально выполняется подготовка. Выбирается помещение, рассчитываются характеристики объекта, выполняющего роль котельной. Обязательно подготавливается площадка из бетона под отопительное оборудование. Но в ряде случаев возникает вопрос «как установить твердотопливный котел на деревянный пол?». Выполнение таких работ допускается только в том случае, если предварительно прокладывается между поверхностью и оснасткой огнезащитный слой.
      2. Проводится монтаж коммуникации. Агрегат, к примеру Донтерм ДТМ КОТ-13Т или Hi-Therm Pegas 4, устанавливается на место работы.
      3. Выполняется обвязка. Эта стадия наиболее сложная и трудоемкая. Осуществляется подключение коммуникаций: трубопроводов, подающих и возвращающих воду в систему,  обратки на обогрев воды, если выбрана двухконтурная модель. Далее делается завязка для дополнительного оснащения. Это может быть компенсационный резервуар.
      4. Устанавливается трубная конструкция для вывода продуктов сгорания.
      5. Запускается оснастка в систему.  

      Вот и весь алгоритм того, как устанавливается твердотопливный котел в частном доме. Изначально модель осматривается визуально, выполняется тестовый запуск на открытом воздухе. Требования СНиП указывают на то, что необходимо проведение гидравлических испытаний коммуникации для того, чтобы установить твердотопливный котел в квартире или доме. Для этого требуется подключение воды, открывая краны и клапаны. После поднимается давление коммуникации с помощью регулировочного вентиля. Оптимальный показатель 1.3 Атм. Проверяется агрегат на наличие свищей, особенно в тех местах, где располагаются сварные и резьбовые соединения.

      Схема как установить твердотопливный котел в доме, например Termodinamik AC35S EKY/S 25, представлена ниже.

      Читайте также “Установка и подключение газового котла — 2 важные ступени”

      Схема установки твердотопливного котла

      Порядок действий для всех типов отопительного оборудования этой категории одинаковый, что упрощает процесс монтажа. В текст включены основополагающие принципы установки оснастки, работающей на твердых топливных ресурсах. Наиболее рационально для пользователя – монтаж оборудования специалистами.

      Смотрите видео «Как подключить твердотопливный котел».

      Монтаж твердотопливного котла в частном доме своими руками

      Рекомендации по эффективной эксплуатации

      В процессе эксплуатации котла, потребляющего твердые виды топлива, в его топке остаются шлаковые отложения. По мере накопления их необходимо периодически удалять. Кроме того, для поддержания энергоэффективности такого котла, следует периодически предпринимать определенные действия.

      Во-первых, время от времени стенки котла необходимо очищать от скопившегося пепла и нагара. Из-за миллиметрового слоя нагара на стенках энергоэффективность твердотопливного котла уменьшается на 3%. Чистить его необходимо не реже чем раз в семь дней. При этом котел должен быть отключен, а его стенки остывшими.

      Во-вторых, по мере забивания решетки колосников пеплом, котел тоже постепенно будет терять свою энергетическую мощность. Если такое явление было замечено, устранить его можно довольно просто – слегка пошевелив содержимое топки.

      Современные модели твердотопливных котлов оснащены специальным рычагом для переворачивания углей, к тому же в случае надобности он поможет сбросить угли.

      В-третьих, с целью улучшения обращения воды по тепловому контуру котла можно задействовать циркуляционный насос. Это позволит в значительной степени повысить энергоэффективность теплового агрегата, поскольку перемещение носителя тепла по системе будет происходить гораздо быстрее, и возвращаться в котел он будет с более высокой температурой.

      А это означает, что для его повторного подогрева будет уходить меньше тепловой энергии, следовательно, энергоэффективность такого котла будет заметно больше.


      Циркуляционный насос можно расположить перед входом в котел в трубе обратной подачи воды

      В-четвертых, стоит контролировать состояние тяги в дымовыводящем канале. А чтобы она поддерживалась в оптимальном состоянии, дымоход необходимо прочищать не реже чем раз в год. Отрезки дымоходного канала, пролегающие через помещения без обогрева, необходимо утеплить.

      Это нужно сделать для предотвращения образования конденсационных паров. Они, в свою очередь, вредны тем, что скапливаясь, мешают нормальному высвобождению продуктов горения.

      Дымоход

      Любой котельное оборудование, в котором тепловая энергия производится путем сжигания топлива, должно быть оснащено дымоотводом. Как правило, дымовая шахта закладывается еще на этапе проектирования здания. Если стационарный дымоход в топочной не предусмотрен, то его следует смонтировать самостоятельно. Чаще всего для этого применяются сендвич-модули из нержавеющей стали, которые представляют собой двустенные, утепленные отрезки дымохода, которые легко собираются в единую конструкцию. 

      На рисунке показано три варианта обустройства дымохода для ТТ котельной установки.

      Основные требования к дымоходу:

      • Сечение дымоотводящей трубы должно быть постоянным на всем протяжении. Для бытовых моделей это 150 – 200 мм2.
      • Не допускаются изгибы и наклоны дымохода. В случае крайней необходимости допускается смещение не более, чем на 1 м с уклоном участка не более, чем на 30°.
      • Стыка секций (сендвич-модулей) не должны проходить внутри перекрытия.
      • Высота дымохода должна обеспечивать разряжение в котле не менее 10 Па.

      Дымоход – важный элемент системы обогрева

      Чтобы понять, как установить твердотопливный котел отопления своими руками и избежать проникновения в жилое помещение топочных газов, необходимо тщательно изучить устройство системы отвода продуктов горения. Конфигурацию дымохода – его длину и диаметр – нужно подбирать исходя из рекомендаций производителя генератора тепла. Дымовая труба должна соответствовать следующим требованиям:

      • Обеспечивать хорошую тягу.
      • Отводить дым и газы из топочной камеры.

      Выводить дымоход необходимо на улицу. Все стыки нужно обработать термостойким герметиком. В современном дымоходе обязательно предусмотрены отверстия, чтобы очищать трубу от сажи, а также сборник конденсата.

      Система трубопроводов – особенности монтажа

      Перед установкой твердотопливного котла отопления своими руками нужно рассчитать параметры трубопроводов – и

      Установка твердотопливного отопления

      Whakauruhia he ahi tahu wahie

      Твердотопливные обогреватели сжигают древесину, уголь, древесные гранулы или аналогичные материалы.

      Содержание страницы

      Что нужно сделать при установке твердотопливного отопления

      Если вы хотите установить, заменить или переместить любое пожароопасное устройство (новое или бывшее в употреблении), вам потребуется разрешение на строительство.

      Если у вас нет согласия на строительство, у вас могут возникнуть проблемы со страховкой на случай пожара.

      Для установки твердотопливного отопления не требуется согласие ресурса.

      Если вы устанавливаете дровяную горелку или камин в помещении, прибор должен соответствовать обоим:

      Производитель твердотопливного отопительного прибора может посоветовать вам, какие приборы соответствуют этим нормам и стандартам.

      Наш совет

      Если вы просто обслуживаете свое текущее устройство, включая замену огнеупорных кирпичей или дымохода, разрешение на строительство не требуется.

      Утвержденные твердотопливные отопительные приборы

      Все твердотопливные отопительные приборы должны пройти испытания и продемонстрировать соответствие нормам выбросов и эффективности NES.

      Использование дровяных горелок, установленных после 1 сентября 2005 г. (на территории менее 2 га), не соответствующих этому стандарту, является незаконным.

      Список разрешенных устройств доступен на сайте Министерства окружающей среды.

      Установка твердотопливного отопительного прибора

      Если установка выполняется не утвержденным советом автором заявления производителя, вам необходимо заказать осмотр твердотопливного прибора, чтобы показать, что работа соответствует разрешительной документации.

      Если вы используете автора заявления производителя для установки вашего твердотопливного отопления, помимо подачи заявки на разрешение на строительство, вам также необходимо:

      • заполнить договор, чтобы предоставить заявление производителя, и
      • представить производителя заявление к нам после завершения установки.

      Установка уличного камина

      Вы можете установить уличный камин без согласия здания, хотя вам все равно может потребоваться согласие ресурса.

      Для установки гидробэка всегда требуется разрешение на строительство.

      Если вы устанавливаете гидробэк, вам необходимо:

      • подать заявление на получение разрешения на строительство.
      • показать детали установки и трубопроводов на ваших планах.

      Вам необходимо записаться на осмотр твердотопливного прибора, чтобы убедиться, что установка соответствует разрешительной документации.

      Несмотря на то, что мы проверяем установку, вы должны убедиться, что ее проводят:

      • сертифицированный сантехник или
      • зарегистрированный или имеющий лицензию сантехник под наблюдением сертифицированного сантехника.

      Плата за согласие на отопление твердым топливом

      Чтение таблицы пошлин.
      Сервис Плата
      Фиксированная плата за отопительный прибор на твердом топливе (не возвращается, без дополнительных сборов), установленный утвержденным установщиком с заявлением производителя $ 280
      Фиксированная плата за отопительный прибор на твердом топливе (не возвращается, без дополнительных сборов) устанавливается лицом, не являющимся утвержденным установщиком, и включает в себя один сбор за инспекцию (стоимость инспекционной деятельности)

      Фиксированная плата в размере 280 долларов США плюс депозит за инспекцию в размере 170 долларов США

      Solid Топливный отопительный прибор с Wetback включает фиксированную плату (не возвращается, без дополнительных сборов) и один депозит за техосмотр (стоимость инспекционных мероприятий)

      Фиксированная плата в размере 280 долларов плюс депозит за инспекцию в размере 170 долларов

      Установщик должен быть внесен в реестр авторов заявлений производителя.

      Как подать заявку на разрешение на установку твердотопливного отопления

      Утвержденные установщики могут подать заявку на получение разрешения на строительство от вашего имени. Вам нужно будет предоставить утвержденному установщику письменные полномочия действовать от вашего имени.

      Онлайн

      Загрузите заполненный контрольный список AC1016 Lodgement: Твердотопливный отопительный прибор вместе с онлайн-заявкой.

      Вам нужно будет войти в систему, чтобы заполнить онлайн-заявку и оплатить с помощью Visa, MasterCard или Account2Account (банковский перевод).

      Подать заявку на отопление твердым топливом

      Мы принимаем только онлайн-заявки на эту услугу. Если вы не можете подать заявку в цифровом виде, посетите один из наших сервисных центров, чтобы получить помощь в подаче онлайн-заявки.

      Позвоните нам по телефону 09 301 0101, чтобы поговорить с нашей службой поддержки строительства и планирования, если у вас есть вопросы по вашему заявлению.

      Дополнительный контент

      Что будет дальше

      Мы обрабатываем заявки на отопление на твердом топливе в 20 рабочих дней .

      Мы сообщим вам решение по электронной почте.

      Связанные темы

      Похоже, в вашем браузере не включен JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript и попробуйте еще раз.

      Похоже, в вашем браузере не включен JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript и попробуйте еще раз.

      Насколько полезна информация на этой странице?

      да нет

      Чтобы обратиться за помощью или сообщить о проблеме с нашими услугами или оборудованием, свяжитесь с нами.

      Расскажите, как мы можем улучшить информацию на этой странице. (по желанию) ,Стоимость замены котла

      — Руководство по закупке 2020 г.

      Домашние котельные обогреватели

      Для обеспечения вашего дома теплом используется множество методов, одним из самых надежных является бойлерный обогреватель. Основная задача котла — нагревать воду с помощью природного газа, масла, электричества или сжигания твердого топлива, такого как древесина, уголь и древесные гранулы в качестве источника топлива. После нагрева вода распределяется с помощью электрического насоса для передачи тепла различным типам домашних радиаторов отопления, установленных по всему дому для обеспечения подогретой воды.

      Какие бывают типы бытовых отопительных котлов?

      Есть три распространенных типа бойлеров-нагревателей, включая газовые котлы, электрические котлы и масляные котлы. Каждый котел вырабатывает горячую воду или пар, используя свой индивидуальный источник топлива, и каждый подходит для конкретного случая использования в зависимости от потребностей вашего дома в отоплении, о которых вы можете прочитать ниже.

      Газовые котлы

      Ряд домовладельцев решили установить новый газовый котел для отопления своих домов.Котлы также могут использовать другие ресурсы, такие как пропан или бутан, для удовлетворения своих потребностей в отоплении, охлаждении и горячей воде. Котлы, работающие на природном газе, являются одними из наиболее часто устанавливаемых домашних отопительных приборов и довольно доступны по цене. Средняя стоимость установки нового газового котла может составлять от 3 875 до 8 000 долларов в зависимости от необходимого размера и других факторов стоимости замены, специфичных для текущей системы отопления вашего дома.

      Если вы не уверены, какой котел отопления для дома лучше всего подходит для вашего дома, вам следует поговорить с профессиональным местным установщиком котлов и радиаторов, прежде чем принимать решение об установке.

      Плюсы газовых котлов

      • Обеспечивает равномерную постоянную температуру в помещении.
      • Клиенты, подключенные к магистральной газовой линии, могут платить ежемесячно, что устраняет необходимость в больших резервуарах для хранения на своей собственности.
      • Дома без удобной магистральной газовой магистрали могут использовать подземный или надземный резервуар для хранения газа.
      • Экологически чистый газ вызывает гораздо меньший парниковый эффект по сравнению с системами котлов на жидком и твердом топливе.
      • При горении природный газ почти не выделяет запаха.

      Минусы газовых котлов

      • Как и в случае с нефтью, цены на природный газ могут колебаться в течение года, что затрудняет планирование и составление бюджета.
      • Системы природного газа требуют ежегодной очистки и обслуживания.

      Электрокотлы

      Установка электрического котла в вашем доме предлагает более экологичную альтернативу газовым или жидким котлам. Стоимость установки электрического котла может варьироваться от 1000 до 5880 долларов.Их, как правило, дешевле заменить, чем газовый котел, и немного безопаснее, поскольку с электрическими котлами отсутствует риск утечки газа.

      Плюсы электрокотлов

      • Повышенная энергоэффективность. Котел может обеспечить потребности вашего дома как в отоплении, так и в горячей воде.
      • Поскольку для них не требуется дымоход или дымоход, электрический котел работает с КПД примерно 99%.

      Минусы электрокотлов

      • Перебои в подаче электроэнергии из-за выхода из строя линий электропередач в результате ненастной погоды или стихийных бедствий приводят к отключению электричества в вашем доме.В зимние месяцы это означает, что в вашем доме не будет горячей воды и отопления.
      • В зависимости от того, как и какой источник используется — нефть, уголь, гидроэлектростанция или атомная энергия — для производства электроэнергии, ее производство может быть столь же вредным для окружающей среды, как газовые и мазутные котлы.

      Масляные котлы

      Нефть — одно из проверенных временем ископаемых видов топлива, на которых была построена эта страна, и от которых она все еще зависит. Установка масляного котла обычна для домов, в которых нет доступа к газовой линии для установки газового котла.Установка нового масляного котла может стоить от 3800 до 7500 долларов. Там, где ресурсы ограничены, они могут стать отличной альтернативой установке обычного газового котла.

      Плюсы масляных котлов

      • Современные жидкотопливные котлы большой мощности занимают меньше места из-за своих компактных размеров.
      • Нефть хранится на территории в резервуарах для хранения, расположенных в доме или за его пределами.
      • В нормальных условиях имеется достаточный запас топлива, обеспечивающий экономичное топливо для отопления дома и горячего водоснабжения.
      • Техническое обслуживание и очистка котельной системы обычно требуется только один раз в год.
      • Подача топлива и периодические регулировки требуются два раза в год или по мере необходимости.

      Минусы масляных котлов

      • При сжигании нефти в качестве источника топлива в атмосферу выделяется углекислый газ, способствуя парниковому эффекту.
      • Цена колеблется из-за спроса, предложения, ограничений по переработке и мировых событий.

      Котлы паровые

      Установка парового котла будет состоять из установки стального или чугунного контейнера, который будет преобразовывать воду в пар для отопления дома.Обычно они сочетаются с другими домашними отопительными приборами, такими как радиаторы, размещенные по всему дому для обогрева воздуха.

      Для работы парового котла не требуется электрический насос, поэтому при установке парового котла вам не придется увеличивать счета за электроэнергию. Замена парового котла стоит от 3500 до 8000 долларов.

      Котлы на твердом топливе

      Древесина, уголь и древесные гранулы считаются твердым топливом и могут сжигаться для получения тепла для твердотопливных котлов.Эти типы котлов являются наименее распространенным типом котлов, устанавливаемых в домах, которые могут быть полезны для определенных нужд домашнего отопления.

      Плюсы твердого топлива

      • Твердое топливо дает мягкий нагрев с удовлетворительным уровнем мощности.
      • Деревянные гранулы хранятся в резервуаре и по автоматической конвейерной ленте подаются в котел. Их резервуары для хранения могут вместить до годового запаса пеллет.
      • Деревянные бревна — это обильный и недорогой источник природного топлива.

      Минусы твердого топлива

      • Твердое топливо, особенно уголь, горит грязно и оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
      • Древесина и уголь требуют больших площадей для хранения, чем древесные гранулы, газ и нефть.


      Как работают котлы?

      Котел является неотъемлемой частью системы центрального отопления вашего дома. Вы активируете котел, установив термостат на желаемую температуру. Клапан открывается, позволяя газу — природному, пропану или бутану — поступать в камеру сгорания, где он воспламеняется пилотной лампой или электронной системой зажигания.

      Форсунки направляют газовое пламя и тепло на теплообменник, соединенный с участком водопровода. Тепло передается водяной трубе через теплообменник, где оно нагревается примерно до 140 градусов по Фаренгейту. Отсюда вода проходит по рядам труб, которые идут к радиаторам, стратегически расположенным по всему дому, и обратно.

      Электрический насос, подключенный к водопроводным трубам, обеспечивает необходимое давление и циркуляцию для распределения воды по трубам и радиаторной системе.Когда вода достигает каждого радиатора, она излучает тепло через радиатор, равномерно и равномерно нагревая воздух в вашем доме. Затем вода возвращается в котел по возвратной трубе, где она повторно нагревается и снова циркулирует по системе. Поскольку это непрерывный процесс, котел должен продолжать работать, чтобы поддерживать требуемую температуру воды.

      Рекомендации по обслуживанию нагревателя котла

      Техническое обслуживание и ремонт котла имеют решающее значение для обеспечения эффективной работы вашей системы отопления и предотвращения серьезных поломок.Хотя настоятельно рекомендуется нанять лицензированного и застрахованного подрядчика по отоплению и кондиционированию воздуха для обслуживания и ремонта вашего котла, домовладелец может сделать несколько вещей перед зимним сезоном, чтобы сэкономить несколько долларов.

      • Проверьте вентиляционные трубы и дымоход, если ваш котел работает на газе, масле или твердом топливе.
      • Убедитесь, что в трубах нет препятствий, таких как птичьи гнезда, листья и другой мусор, которые могут препятствовать выходу выхлопных газов из котла и дома.
      • Обратите внимание на видимые признаки износа выхлопных труб, такие как ржавчина, трещины или отверстия, и убедитесь, что они имеют соответствующую опору.
      • У старых циркуляционных насосов могут быть отверстия для масла, в то время как новые насосы являются самосмазывающимися, что позволяет смазывать насос и двигатель.
      • Убедитесь, что все детекторы угарного газа и дыма находятся в рабочем состоянии и при необходимости замените.
      • Запустите систему и выполните тестовый запуск, чтобы убедиться, что она работает правильно.
      • Запланируйте регулярное техническое обслуживание у подрядчика по отоплению и кондиционированию воздуха.

      Теперь, когда вы понимаете, как работает котельная, вы можете безопасно и спокойно эксплуатировать ее в зимние месяцы. Вы также должны понимать важность регулярного обслуживания, ремонта и регулировок, необходимых для работы системы, чтобы она работала с максимальной производительностью и энергоэффективностью.

      .

      Как работают ракетные двигатели | HowStuffWorks

      «Сила» ракетного двигателя называется его тягой . Тяга измеряется в фунтах тяги в США и в Ньютонах по метрической системе (4,45 Ньютона тяги равны 1 фунту тяги). Фунт тяги — это сила тяги, необходимая для удержания объекта весом в 1 фунт в неподвижном состоянии против силы тяжести на Земле. Итак, на Земле ускорение свободного падения составляет 32 фута в секунду в секунду (21 миль в час в секунду).Если бы вы плыли в космосе с сумкой для бейсбольных мячей и отбрасывали бы один бейсбольный мяч в секунду на скорости 21 миль в час, ваши бейсбольные мячи генерировали бы тягу, эквивалентную 1 фунту. Если бы вы вместо этого бросали бейсбольные мячи со скоростью 42 миль в час, вы бы генерировали 2 фунта тяги. Если вы бросите их со скоростью 2100 миль в час (возможно, стреляя в них из какого-нибудь бейсбольного ружья), вы создадите тягу в 100 фунтов и так далее.

      Одна из забавных проблем ракет заключается в том, что объекты, которые двигатель хочет бросить, на самом деле что-то весят, и ракета должна нести этот вес.Допустим, вы хотите создать тягу в 100 фунтов в течение часа, бросая по одному бейсбольному мячу каждую секунду со скоростью 2100 миль в час. Это означает, что вы должны начать с 3600 бейсбольных мячей весом 1 фунт (в часе 3600 секунд) или 3600 фунтов бейсбольных мячей. Поскольку вы весите всего 100 фунтов в скафандре, вы можете видеть, что вес вашего «топлива» превосходит вес полезного груза (вас). Фактически, топливо весит в 36 раз больше, чем полезная нагрузка. И это очень часто. Вот почему вам нужна огромная ракета, чтобы прямо сейчас отправить крошечного человека в космос — нужно нести много топлива.

      Вы можете очень ясно увидеть уравнение веса на космическом шаттле. Если вы когда-нибудь видели запуск космического челнока, то знаете, что он состоит из трех частей:

      • Орбитальный аппарат
      • Большой внешний бак
      • Два твердотопливных ускорителя (SRB)

      Орбитальный аппарат без патронов весит 165 000 фунтов. Внешний бак пустой весит 78 100 фунтов. Два твердотопливных ракетных ускорителя весят по 185 000 фунтов каждый.Но тогда вам нужно залить топливо. Каждый SRB содержит 1,1 миллиона фунтов топлива. Внешний бак вмещает 143 000 галлонов жидкого кислорода (1 359 000 фунтов) и 383 000 галлонов жидкого водорода (226 000 фунтов). Весь аппарат — шаттл, внешний бак, кожухи твердотопливного ускорителя и все топливо — имеет общий вес 4,4 миллиона фунтов на старте. 4,4 миллиона фунтов для выхода на орбиту 165 000 фунтов — довольно большая разница! Честно говоря, орбитальный аппарат также может нести полезную нагрузку весом 65 000 фунтов (размером до 15 x 60 футов), но это все еще большая разница.Топливо весит почти в 20 раз больше, чем орбитальный аппарат [источник: Руководство оператора космического челнока].

      Все это топливо выбрасывается из задней части космического шаттла со скоростью примерно 6000 миль в час (типичная скорость выхлопа химических ракет колеблется от 5000 до 10 000 миль в час). SRB горят около двух минут и при старте генерируют около 3,3 миллиона фунтов тяги каждый (2,65 миллиона фунтов в среднем за время горения). Три главных двигателя (которые используют топливо во внешнем баке) работают около восьми минут, создавая тягу по 375 000 фунтов каждый во время горения.

      В следующем разделе мы рассмотрим конкретную топливную смесь в твердотопливных ракетах.

      ,

      Можно ли утилизировать газовый котел и отапливать дом от земли в саду?

      Газ Wonderfuel, напевал рекламу British Gas 1980-х. Как меняются времена. По мере приближения к 2020-м годам британские домохозяйства сталкиваются с попытками правительства переключить их с «чудо-топлива» на что-то более экологичное.

      В значительном заявлении в среду канцлер Филип Хаммонд заявил, что хочет прекратить установку газовых котлов для воды и центрального отопления в новых домах с 2025 года, чтобы сократить выбросы парниковых газов и углерода.

      Хотя Хаммонд ничего не сказал о существующих домах, он намекнул на другие предложения, которые могут означать начало конца газового центрального отопления.

      Green options: The Mail on Sunday assesses the alternatives you can turn to Green options: The Mail on Sunday assesses the alternatives you can turn to

      Зеленые варианты: The Mail on Sunday оценивает альтернативы, которые вы можете обратиться к

      . Некоторые муниципальные советы, такие как Ислингтон в Лондоне, уже разрабатывают централизованные системы, в которых для многих объектов тепло, а не газ отправляется по трубам с высокой изоляцией.

      Но большинству людей придется заменить свой существующий котел на новый «зеленый» дизайн, если они хотят отказаться от газа.

      Неясно, могут ли какие-либо альтернативы, такие как тепловые насосы и печи на биомассе, конкурировать с утверждением, сделанным в старой рекламе, о том, что газ продается «по непревзойденной цене».

      Хотя многие экологически чистые виды топлива обещают более низкие годовые счета за электроэнергию, финансовая экономия может исчезнуть за счет затрат на установку и обслуживание. И хотя есть стимулы в виде субсидий, они, наоборот, сокращаются — точно так же, как правительство хочет, чтобы мы все делали больше для спасения планеты.

      The Mail on Sunday оценивает альтернативы, к которым вы можете обратиться:

      Вариант 1: КОПАТЬ ГЛУБОКО ДЛЯ ТЕПЛА

      Земля за пределами вашего дома может показаться не теплой, но она может заменить ваш газовый котел в качестве источника энергии для обогрева. твой дом.

      Чтобы использовать тепло земли, вам понадобится так называемый земной тепловой насос.

      Это означает рытье траншей глубиной 4 фута и укладку труб, содержащих жидкость. Масштаб трубопроводной сети будет зависеть от размера вашего дома и сада.

      Жидкость в трубах нагревается за счет подземного грунта, где температура обычно составляет от 6 до 12 градусов по Цельсию в течение года, даже когда температура воздуха ниже нуля.

      Heath pumps: The scale of the pipe network will depend on the size of your home and garden Heath pumps: The scale of the pipe network will depend on the size of your home and garden

      Насосы для здоровья: Масштаб сети трубопроводов будет зависеть от размера вашего дома и сада.

      Эта жидкость поступает в тепловой насос, который использует умную технологию для нагрева воды для дома. Что особенно важно, устройство выжимает энергию из очень большого количества прохладной жидкости и использует ее для нагрева гораздо меньшего количества воды.

      Это делается с помощью процесса, называемого сжатием. Затем горячая вода подается в бак и вокруг труб и радиаторов дома.

      Установка геотермального теплового насоса требует серьезных земляных работ и является дорогостоящим проектом, стоимость которого составляет от 10 000 до 20 000 фунтов стерлингов. Домовладельцы могут сэкономить 300 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.

      Существует также субсидия для стимулирования использования возобновляемых источников тепла в размере в среднем 2500 фунтов стерлингов в год в течение первых семи лет. Сумма рассчитывается исходя из того, сколько энергии производится.Нет никаких гарантий, что схема не будет закрыта или сокращена.

      Meredith Annex из энергетической исследовательской компании BloombergNEF говорит, что геотермальный тепловой насос эффективен, но большинство домовладельцев не смогут позволить себе установку.

      Она добавляет: «Такой насос также требует много места, поэтому он, вероятно, подходит только для людей, живущих в сельской местности.

      «Но люди, покупающие новую застройку, могут извлечь выгоду из того, что строитель уже установил ее».

      Вариант 2: ВТЯНИЕ НА ВНЕШНЕМ ВОЗДУХЕ

      В тепловых насосах с воздушным источником тепло из внешнего воздуха забирается через специальный вентилятор сбоку от дома.Работает как холодильник наоборот. В то время как холодильник рассеивает тепло из системы труб в задней части для охлаждения, тепловой насос с воздушным источником поглощает тепло извне для его обогрева.

      Тепловую энергию из воздуха можно получать даже при температуре до минус 15 ° C. Используя те же методы, что и в случае с тепловым насосом с грунтовым источником, если можно использовать достаточно этой энергии, его можно использовать для нагрева воды для дома.

      Тепло большого количества воздуха при низкой температуре поглощается жидкостью.Это передается через компрессор, работающий от электричества, и полученное тепло передается в систему горячего водоснабжения в доме.

      Вентилятор напоминает кондиционер, и его установка занимает день. Но вам также потребуются специальные радиаторы или трубы подземного отопления, которые могут довести общий счет до 8000 фунтов стерлингов. Лучше всего он работает в хорошо изолированных домах. Домовладельцы должны экономить 200 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.

      Вы также можете иметь право на льготный грант на возобновляемое отопление в размере около 1200 фунтов стерлингов в год в течение первых семи лет.Опять же, это основано на использовании энергии, и на него не следует полагаться как на безотказный способ вернуть ваши деньги.

      Используйте онлайн-калькулятор Министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, чтобы рассчитать размер возможного гранта. Перейдите на www.gov.uk/renewable-heat-incentive-calculator.

      Вариант 3: ТЕПЛО ИЗ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ

      Тепловой насос с водяным источником работает по тому же принципу, что и наземные и воздушные тепловые насосы. Он забирает большое количество тепла низкого уровня из любого источника воды рядом с домом и преобразует его в гораздо меньшие количества горячей воды.

      С помощью компрессора, работающего от электричества, температура повышается и передается в воду, достаточно горячую для труб вокруг радиаторов, в полы с подогревом и даже иногда в систему горячего водоснабжения для кранов.

      Water source heat pumps: The price and convenience depend on whether you have a nearby water source, such as a river or lake Water source heat pumps: The price and convenience depend on whether you have a nearby water source, such as a river or lake

      Тепловые насосы с водным источником: цена и удобство зависят от того, есть ли у вас поблизости источник воды, например река или озеро

      Цена и удобство зависят от того, есть ли у вас поблизости источник воды, например река или озеро.Ориентировочная стоимость установки составляет 6000 фунтов стерлингов. Те, у кого есть доступ к близлежащему озеру, обнаружат, что могут сэкономить 500 фунтов стерлингов в год на счетах за отопление.

      Хотя это один из самых эффективных тепловых насосов-источников по такой цене, он не подходит для большинства домов из-за нехватки доступной воды.

      Как и в случае с другими насосами, домовладельцы могут воспользоваться субсидией для стимулирования использования возобновляемых источников тепла, составляющей в среднем 1000 фунтов стерлингов в год в течение первых семи лет.

      Вариант 4: СОЛНЕЧНОЕ Сияние В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

      На вашей крыше установлены панели, содержащие фотоэлектрические элементы, преобразующие дневной свет в электричество.Солнечные батареи не требуют солнечного света для работы и могут работать в пасмурные дни. Чтобы получить значительную экономию, вам может потребоваться 300 квадратных футов пространства для панелей, установленных на крыше. В идеале она должна быть обращена на юг для захвата лучей.

      Получить команду инженеров для установки панелей — несложная задача. Но для установки восьми потребуется около 8000 фунтов стерлингов. Преимущество в том, что нет необходимости адаптировать систему отопления вашего дома.

      Некогда щедрые субсидии на установку солнечных панелей в домах были прекращены в последние годы — «зеленый тариф» в размере около 300 фунтов стерлингов в год на производство электроэнергии, возвращаемой в Национальную энергосистему, отменяется в конце этот месяц.Тем не менее, даже без гранта комиссии могут сэкономить 400 фунтов стерлингов в год.

      Вариант 5: БИОМАССА ПОДДЕРЖИВАЕТ ПОЖАРЫ В ДОМЕ

      Биомасса позволяет домовладельцам использовать все виды органических материалов для выработки тепла. Древесину, траву, зерновые культуры или даже навоз можно превратить в гранулы, которые сжигают для создания тепла в доме.

      Бытовой котел на пеллетах с автоматическим питанием стоит от 8000 до 15000 фунтов стерлингов, включая установку, дымоход (или облицовку существующего дымохода), который должен соответствовать строгим нормам, и склад пеллет.Версия журнала, загружаемая вручную, немного дешевле.

      Для домов с большим количеством складских помещений можно купить пеллеты оптом примерно по 255 фунтов стерлингов за тонну. Небольшому дому может потребоваться всего три тонны в год. Бревна могут быть дешевле, но крупнее. Потребуется место и в помещении, поскольку котлы на биомассе больше обычных устройств.

      Этот комплект имеет право на получение государственных субсидий, если топливо закупается у официального поставщика.

      Переход на биомассу от газового котла без конденсации может сэкономить 90 фунтов стерлингов в год по счетам, согласно

      .

      Лобелия сорта: характеристики сортов «Хрустальный дворец», «Император Вильям» и «Сапфир», особенности кустовой и плетистой лобелии

      характеристики сортов «Хрустальный дворец», «Император Вильям» и «Сапфир», особенности кустовой и плетистой лобелии

      Сегодня декоративные растения выращивают повсеместно. Любители часто украшают свои загородные дома кустарниками, травами и красивыми цветами. Без преувеличения универсальным растением является лобелия. Разные ее виды можно видеть в садах на клумбах, в подвесных кашпо и даже аквариумах.

      Виды

      Лобелия – многолетнее растение, которое чаще всего культивируется как однолетнее. Природная среда обитания – влажные и каменистые места Южной Африки. Видов лобелии насчитывается порядка 400. Самыми известными можно считать следующие.

      • Кардинальская (пурпурная, кровяно-красная) лобелия – аквариумное растение с листьями салатового цвета. Название вид получил благодаря пурпурному оттенку нижней стороны листьев. Основная ценность аквариумных, или кардинальских, лобелий заключается в их ярко-алых цветках, которые располагаются на поверхности воды и придают аквариуму некую эстетику. Несмотря на пышные цветы, основание развито очень слабо, состоит всего из нескольких маленьких листьев. Расположение листвы – спиралеобразное.

      Широкое распространение пурпурная лобелия получила при оформлении аквариумов в голландском стиле, высаживают ее на заднем фоне и по бокам емкости.

      • Лобелия ежевидная имеет и другие названия – садовая, эринус, бордюрная, синяя. Основное преимущество данного вида – это быстрое распускание цветов и украшение сада до поздней осени. Мелкие ярко-синие соцветия образуют пышную шапку. Любители чаще всего выращивают данный вид на газонах, альпийских горках и вдоль тропинок. Неплохо смотрятся цветы также в подвесных корзинках и в сочетании с другими видами культур.
      • Лобелия Дортмана считается наиболее редким видом, он занесен в Красную книгу. Из-за повсеместного осушения болот и озер в природе сейчас его нечасто можно встретить, растение разводят в ботанических садах. Водный цветок неравнодушен к илистым, песчаным почвам, в этом он похож на кардинальский вид. Растут эти лобелии обычно группами, по одному встречаются гораздо реже.

      В садах выращивают в основном лобелию ежевидную (эринус), причем выглядеть она может по-разному. Существует несколько ее форм.

      • Ампельная лобелия отращивает плети до 35 см длиной. При посадке в подвесных горшках, балконных ящиках она будет эффектно свисать вниз, образуя каскад цветов. Поэтому такую форму иногда называют каскадной.
      • Плетистая лобелия схожа с ампельной в том, что стебли вырастают до 30-35 см. Длинные побеги позволяют использовать ее как почвопокровное растение.
      • Лобелия может образовывать кусты с прямостоячими стеблями. В зависимости от размеров выделяют 3 кустовые формы. Карликовая имеет высоту побегов всего до 12 см. Компактная немного выше – до 15 см. Самые высокие стебли у прямостоячей формы, они могут вырастать до 80 см.

      Лучшие сорта с описанием

      Селекционерами выведено множество сортов ежевидной лобелии. Кроме цветков всевозможных оттенков синего, среди них можно найти белые. Иногда в описании заявляется красный цвет, но чистых его оттенков пока не удалось достигнуть ни в одном сорте. Это скорее будут темно-малиновые тона или близкие к фиолетовым. Представляем самые популярные сорта.

      • Лобелия «Хрустальный дворец» – однолетнее растение. Его тонкие стебли с густой листвой начинают разветвляться у самого основания. Кусты имеют достаточно компактные размеры. Листья у этого сорта с бронзовым оттенком, а соцветия – цвета морской волны. Для него подойдет любой грунт, где присутствует большое количество гумуса. Хорошо растет данный сорт в тени и на солнце.

      В конце лета растения подрезаются, вносятся подкормки, разрыхляется и обильно поливается почва, после чего следует еще более пышное цветение.

      • «Кембридж» – низкорослый сорт со светло-голубыми цветами небольших размеров. Стебли растения часто густо ветвятся, пышное цветение приходится с середины лета до заморозков. Для увеличения продолжительности этого периода рекомендуется избавляться от отцветших стеблей. Цветение начинается через 2,5 месяца после посева рассады.
      • Лобелия «Белая леди» – многолетнее низкорослое растение (до 13 см), имеет цветки не более 2 см в диаметре. Однако данный сорт прекрасен обильным и продолжительным цветением.
      • Сорт «Сапфир» цветет пышным ковром мелких цветов, лучше выращивать как ампельный. Любому саду придаст определенный шарм и утонченность. Сорт подойдет для выращивания как в домашних условиях, так и в открытой земле. Пышное цветение продолжается с раннего лета и до наступления заморозков. Холода средней полосы России эта лобелия может не перенести, поэтому уличные растения в горшках необходимо будет забрать в дом.
      • «Жемчужная нить» – сорт с изящными цветками, имеет шаровидные кусты и сильноразветвленные стебли. Характеризуется длительным и обильным цветением в течение всего лета. Но для этого необходимо регулярно проводить подкормки и обильный полив кустов.
      • Сорт «Голубой бриз» с плотными кустами растет в высоту до 12 см. Цветы бывают темно-синими с белыми серединками, появляются с начала лета до середины осени. Растения отлично себя чувствуют на солнечных участках с плодородными почвами.
      • Сорт «Император Вильям» очень известен среди садовников благодаря неприхотливости и прекрасному сочетанию с другими садовыми растениями. Эта лобелия может расти на суглинистой почве. Цветки небольшие насыщенно-василькового оттенка диаметром не более 2 см. Сорт отличается тонкими побегами с сильным разветвлением от основания, листья располагаются поочередно, густо украшают стебель.

      Цветение приходится на начало лета и продолжается до наступления первых заморозков.

      • «Розамунда» – однолетний ампельный сорт. Стебли достигают высоты 15 см, образуют плотные кусты. Хорошо растут на подвесных конструкциях и в балконных ящиках. Декоративность растений остается неизменной в течение целого лета.
      • «Красный вулкан» – многолетний сорт. Растения формируют кусты, достигающие высоты 80 см, с жесткими стеблями, не нуждающимися в подвязке. Сорт прекрасно растет в субтропической и умеренной климатических зонах. При выращивании в домашних условиях наиболее оптимальный температурный режим составляет +20 градусов.
      • «Фонтан» – многолетний ампельный сорт, отличается холодостойкостью. Имеет каскадные кусты с побегами длиной до 25 см. Выращивается на балконах и террасах.
      • Сорт «Голубая вспышка» выращивается на бордюрах и террасах. Это обильноцветущая сильно разветвленная лобелия высотой не более 15 см. Синие небольшие соцветия прекрасно сочетаются с другими садовыми растениями. В открытом грунте рекомендуется выращивать данный сорт при оформлении альпинариев и «цветочных ручьев», а также вдоль бордюров и ковровых посадок.

      Основные правила ухода

      Лобелия относится к светолюбивым растениям, поэтому рекомендуется ее сажать на солнечной территории. Растение хорошо развивается на удобренной земле, но при этом цветет мало. Данный факт нужно учитывать при подготовке почвы для выращивания.

      На рассаду семена высеивают уже в конце зимы, но небольшое опоздание проблем не создаст, так как лобелия цветет примерно через 2,5 месяца после посева. Для этого можно использовать торфяные таблетки или приобрести специальные почвосмеси для цветущих растений. Подготовленный осенью субстрат из садовой земли можно хранить на балконе, при посеве весной нет необходимости его пропаривать. Грунт должен быть максимально рыхлым.

      Семена лобелии очень мелкие, поэтому их лучше смешивать с песком. Можно приобрести гранулированные, тогда из каждой единицы материала вырастет 3-5 растений. Засыпать семена землей не нужно, достаточно выложить их на слегка уплотненную поверхность.

      Первые ростки начинают появляться через неделю. В этот период крайне важно не переувлажнить почву. Примерно через месяц после посева проводится пикировка. Для этого понадобится специальная палочка, которой подцепляют стебель растения, аккуратно вытаскивают из субстрата и переносят в отдельные небольшие стаканы.

      В конце весны рассаду необходимо пересадить в открытый грунт. Растение может прекрасно выдержать холод до -1 градуса. На квадратный метр участка достаточно будет до 10 кустиков.

      Теперь можно в течение всего лета наслаждаться прекрасными цветами лобелии.

      В августе рекомендуется внести подкормки в виде минеральных удобрений и разрыхлить почву. Через некоторое время можно ожидать повторное еще более обильное цветение растения, которое может продолжаться до наступления заморозков.

      Лобелия отзывчива к различным подкормкам, поэтому рекомендуется их проводить 2 раза за сезон. Первый раз удобрять следует через полмесяца после пересадки в открытый грунт. Оптимальная пропорция: 1 часть минерального удобрения к 10 частям крапивного настоя или раствора коровяка. Горшечные растения подкармливают чаще, примерно 1 раз в неделю, но в небольших дозах.

      Лобелии требуется регулярный полив, ни в коем случае нельзя допускать пересыхания почвы.

      Красивые примеры

      Кардинальская лобелия придает любому аквариуму живость и оригинальность. Светло-зеленая листва способна краснеть при высоком уровне освещенности.

      • Сорт «Сапфир» чаще всего используется для выращивания на пригородных участках. Это неприхотливое растение редко поражается грибковыми заболеваниями, в то же время кусты постоянно усыпаны красивыми цветами.
      • Лобелия Дортмана растет на берегу рек и озер. Растение с изящными цветками охраняется государством.
      • Сорт «Голубая вспышка» имеет соцветия в форме шаров с изящными мелкими насыщенно-голубыми цветками. Прекрасно смотрится при выращивании как в одиночку, так и в сочетании с другими садовыми культурами.

      Советы по выращиванию лобелии — в следующем видео.

      Виды и популярные сорта лобелии

      ЛобелияЛобелия

      Лобелия

      Лобелия, как будто пушистое синее облако, которое спустилось на вашу клумбу из сказки — так мы привыкли видеть лобелию. На самом деле этот цветок включает множество видов:  и травянистые многолетники, и даже кустарники, с цветами не только синих тонов, но и розовыми, белыми, малиновыми, и других привлекательных оттенков.

      Виды и сорта лобелии

      Род Лобелия (Lobelia) включает более 300 видов, такое многообразие представлено растениями разной формы и размера ‒ от низкорослых, высотой до 5 см до очень крупных, достигающих 8 м и более. Как посадить и вырастить лобелию? А также многие ответы на вопросы об уходе за этим цветком, читайте в статье «Лобелия».

      Ниже рассмотрены некоторые интересные виды, пригодные для выращивания в умеренном климате.

      Лобелия ежевидная (Lobelia erinus)

      Травянистое растение с гибкими побегами, покрытыми продолговато-округлыми листочками с зазубренным краем – самый распространенный, хорошо знакомый садовый вид. Небольшие цветки диаметром до 2 см сидят в пазухах листьев. Семена мелкие, коричневые или черные, вызревают в коробочках. Сорта многочисленны, чаще в синих и белых тонах, обильное цветение припадает на июнь—сентябрь. В зависимости от габитуса и высоты сорта выделяют формы:

      • колоновидную – высотой до 25 см;
      • компактную – округлые кустики высотой до 15 см;
      • стелющуюся – с побегами длиной 30–35 см.
      Кристалл Паллас (Kristall Pallas)
      Кристалл Паллас (Kristall Pallas)Кристалл Паллас (Kristall Pallas)

      Кристалл Паллас (Kristall Pallas)

      Популярнейший компактный сорт с фиолетово-синими цветками. Высота кустика – около 15 см, листья густо-зеленые, с легким красноватым оттенком. Отлично выглядит в контейнерных посадках, на клумбах и как бордюрное растение, а при размещении через каждые 15 см можно сформировать сплошные цветущие бордюры.

      Уайт Леди (White Lady)
      Уайт Леди (White Lady)Уайт Леди (White Lady)

      Уайт Леди (White Lady)

      Белоснежные маленькие цветы щедро покрывают густоветвистые побеги с нежно-зелеными листьями, напоминая спустившихся на куст легких мотыльков. Высота округлого компактного растения – около 12 см. Изысканный устойчивый сорт великолепно выглядит возле лилейников с их длинными утонченными листьями и оригинальными фактурными цветками.

      Сапфир (Sapphire)
      Сапфир (Sapphire)Сапфир (Sapphire)

      Сапфир (Sapphire)

      Стелющаяся яркая форма отлично подходит для посадки в вазы, на альпийские горки, и как почвопокровное растение. Побеги длиной 30–35 см, ветвистые, крепкие, покрыты светло-зелеными листьями и голубыми цветами с ярким белым глазком. Один из лучших ампельных сортов.

      Регата Роуз (Reggata Rose)
      Регата Роуз (Reggata Rose)Регата Роуз (Reggata Rose)

      Регата Роуз (Reggata Rose)

      Ампельный сорт, похож на Сапфир, но с розово-малиновыми цветками, отмеченными белым пятнышком. Нарядное растение с гибкими побегами длиной до 35 см и темно-зелеными листьями замечательно выглядит в подвесных кашпо у крыльца и при высадке в балконные ящики, отлично сочетаясь с петуниями и белыми крупноцветными бархатцами.

      Кроме того, в однолетней культуре выращиваются и другие, менее распространенные, но также очень интересные разновидности.

      Лобелия Ричарда (Lobelia Richardii)

      Лобелия Ричарда (Lobelia Richardii)Лобелия Ричарда (Lobelia Richardii)

      Лобелия Ричарда (Lobelia Richardii)

      Ампельный гибрид выращивается как однолетник, характерен длинными жесткими побегами длиной до 30 см. Хорошо удается как почвопокровное растение, подходит для подвесных кашпо лучше многих однолетних разновидностей – крепкие стебли не склонны перетираться о край вазона и не ломаются под порывами ветра и дождем. Будучи гибридом, размножается черенками. Сортов немного, преобладают голубые, белые и лавандовые оттенки.

      Лобелия сильная (Lobelia valida)

      Лобелия сильная (Lobelia valida)Лобелия сильная (Lobelia valida)

      Лобелия сильная (Lobelia valida)

      Прямостоячее растение поднимается на высоту до 40 см, жесткие побеги образуют колоновидный или раскидистый кустик. Побеги и листья сочного зеленого цвета, цветки довольно крупные – до 2,5 см в диаметре, сиреневые или розово-пурпурные с выразительным белым глазком. Выращивается из семян через рассаду, не зимует в грунте.

      Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

      Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

      Лобелия тончайшая (Lobelia tenuior)

      Васильковые, сиреневые или нежно-розовые цветки диаметром до 2 см покрывают аккуратные кустики высотой 25–30 см. Растение изящное, цветет обильно, хорошо смотрится на клумбах и в миксбордерах. Будучи высаженным в кашпо, выглядит очаровательно, со своими яркими цветочками, рассыпанными на утонченных побегах. Выращивается как однолетник, через рассаду.

      Очень красив распространенный сорт Блу Вингс (Blue Wings) с длинными гибкими побегами, густо покрытыми ярко-голубыми цветами.

      Лобелия прекрасная (Lobelia х speciosa)

      Комплимент Дип Ред (Compliment Deep Red)Комплимент Дип Ред (Compliment Deep Red)

      Комплимент Дип Ред (Compliment Deep Red)

      При получении этого удивительного гибрида селекционерам удалось не только добиться потрясающего внешнего вида, но и хорошей морозостойкости. Эта особенность позволяет выращивать растение в многолетней культуре, но некоторые красивые сорта отлично растут и как устойчивые однолетники.

      Куст высокий – 50–80 см, с крупными изысканными цветками диаметром до 3 см – ярко-красной, шарлаховой, малиновой или лиловой окраски. Стебли крепкие, прямостоячие, листья крупные, вытянутые. Побеги и листья могут быть темно-пурпурного или насыщенного зеленого цвета.

      Комплимент Дип Ред (Compliment Deep Red) ‒ бархатистые, темно-красные цветки полыхают на фоне зеленых стеблей и продолговатых зеленых листьев. Роскошный сорт по-настоящему эффектен на следующий год после посадки.

      Ниже рассмотрены интересные виды, выращиваемые преимущественно в многолетней культуре.

      Лобелия блестящая (Lobelia fulgens W.)

      Куин Виктория (Queen Victoria)Куин Виктория (Queen Victoria)

      Куин Виктория (Queen Victoria)

      Давно полюбившееся цветоводам декоративное растение характерно стройными побегами высотой 60–70 см, узкими листьями и крупными цветами красных тонов, собранными в кисти. Выращивается через рассаду, зимует в мягкие зимы под хорошим укрытием, маточники можно оставлять на зимовку в подвалах, холодных непромерзаемых верандах.

      Куин Виктория (Queen Victoria) – эффектный гибрид высотой до 150 см, с темно-пурпурными листьями и шарлаховыми цветками в высоких эффектных соцветиях.

      Рашн Принцесс (Russian Princess) – густой куст формируют побеги высотой 60–80 см, покрытые бронзовыми листьями с пурпурным отливом и малиново-красными душистыми цветами диаметром до 3 см. Замечательно выглядит рядом с изящными сибирскими ирисами.

      Лобелия пурпурная (Lobelia cardinalis)

      Руби Слипперз (Ruby Slippers)Руби Слипперз (Ruby Slippers)

      Руби Слипперз (Ruby Slippers)

      Высота крепких побегов – до 1 м, соцветия колосовидные или султановидные, с алыми цветками оригинальной формы. Стебли крепкие, листья продолговатые, изумрудно-зеленые. Выращивается как многолетник, отлично переносит увлажнение, растет на мелководье, очень хорошо смотрится в группах у водоемов.

      Руби Слипперз (Ruby Slippers) – наиболее известный сорт с утонченными шелковистыми цветками розово-малинового цвета.

      Видео о сортах и выращивании лобелии

      Такое многообразие видов лобелии никого не оставит равнодушным! Посадите несколько сортов у себя в саду, красота лобелии покорит вас!

      Виды и сорта лобелии — краткое описание, особенности, фото, видео

      виды и сорта лобелии для садаВсе виды и сорта лобелии, которые имеются в природе, по-своему прекрасны. При правильном уходе, растение образует форму облака, состоящего их мелких цветов ярких оттенков. Прекрасно оно смотрится как в подвесных горшках, так и в напольных емкостях. В обычных наземных клумбах можно сочетать различные сорта и оттенки растений или комбинировать лобелию с другими декоративными культурами.

      Виды и сорта лобелии

      ампельная лобелияЭто многолетнее растение способно круглогодично цвести только в очень теплых странах и в тропиках. В наших климатических условиях приходится высевать лобелию на рассаду и высаживать на грядки каждый год.

      Лобелия Дортмана

      Лобелия сорт ДортманаРедкий сорт, который находится на грани исчезновения. Произрастает на берегах небольших водоемов, любит расти на мелководье, где уровень воды не выше 10 см. Бутоны в распущенном виде по форме напоминают колокольчики. Они могут быть как белоснежными, так и голубого цвета.

      Лобелия Вулкан Ред

      Лобелия сорт Вулкан РедУдивительный многолетник, который представляет собой огромный куст, достигающий метра высотой. Растение усыпано большими яркими цветами диаметром около 3 см. Данный вид довольно неплохо переносит низкие температуры. В южных регионах его вообще не укрывают на зиму. В северных областях рекомендуется соорудить лобелии хорошую защиту от морозов. Также выращивают данный вид цветка, как однолетнее растение.

      Лобелия Скарлет Принцесса

      Лобелия Скарлет ПринцессаДанный сорт очень ценится флористами за свои уникальные декоративные свойства. Практически все лето растение радует цветами насыщено-красного оттенка. Каждый бутон расположен на длинном цветоносе. Цветы имеют необычную форму и выигрышно смотрятся между листвой темно-изумрудного оттенка. Рассаду этой разновидности лобелии необходимо высаживать на грядки, которые хорошо освещаются солнечными лучами, поскольку в притемненных местах цветок не будет таким ярким и приостановится в росте.

      Лобелию Скарлет высаживают как одиночный экземпляр, так и используют для создания композиций.

      Лобелия Огненная, она же Блестящая

      лобелия сорт БлестящаяНазывается так из-за необычного цвета листвы. В зависимости от времени года, пластины меняют свой окрас от зеленого до бордового. Длинна каждого ланцетовидного листика колеблется в пределах 7-11 см.

      Родиной цветка являются земли Мексики. Впервые данный сорт был описан еще в далеком 1890 году. Высота взрослого кустика не превышает 70 см в высоту. Чтобы цветок имел привлекательный внешний вид, нужно соблюдать некоторые правила посадки. Перед тем как приступить к данной процедуре, следует помнить, что расстояние между отдельными экземплярами лобелии должно быть не менее 20 см.

      Семена для рассады начинают высевать в самом начале зимы, а на открытые грядки растения перемещают в первом месяце лета.

      Лобелия Кристалл Палас

      Лобелия Кристалл ПаласНе менее популярной является лобелия кристалл палас. Этот цветок легко узнать по сильно ветвистым стеблям, отчего куст больше напоминает шар. Он аккуратный, компактный, не превышает 20-24 см. Цветочки оттенка индиго достигают 1,5 см в диаметре. Они распускаются с приходом лета и продолжают свое пышное цветение до начала сентября. Чтобы продлить этот завораживающий процесс, с куста необходимо вовремя удалять все засохшие бутоны.

      Описание лобелии Император Вилли, Голубые глаза

      лобелия Император ВиллиЭто сорт, который имеет высокие декоративные свойства. Взрослое растение имеет шарообразный, довольно компактной формой кустик. Вырастает всего на 15 см в высоту. Цветочки красивые, около 3 см в диаметре. В распущенном виде бутоны приобретают синий оттенок. Они имеют короткие цветоножки и практически «сидят» в пазухах листочков. Стебли растения тонкие, хорошо ветвятся.

      Император Вилли цветет продолжительное время: с первых летних дней и до самых заморозков. Первые бутоны появляются уже через 2,5 месяца после того, как были посеяны семена. Эту разновидность цветка используют при оформлении бордюров, цветников, применяют в групповых цветочных композициях.

      Сорт лобелии Голубые глазаСорт лобелии Голубые глаза — является самым ранним. Бутоны распускаются на 2 и даже 3 недели раньше других. Небольшой шарик усыпан цветочками диаметром не более 2 см. Его часто используют для бордюров, окаймления грядок, а также в качестве ковровой посадки.

      Другие виды растения

      Есть еще интересные виды лобелии, используемые в оформлении открытых веранд, беседок.

      Лобелия Голубой Фонтан

      Лобелия Голубой ФонтанДанный сорт лучше высаживать в подвесные горшки. Лобелия Голубой Фонтан является многолетником, но часто выращивают ее как однолетний цветок. Побеги растения эффектно свисают с корзины на 30 см вниз. Листва имеет светло-зеленый тон. Цветение длится до первой недели сентября.

      Лобелия карликовая пурпурная

      Лобелия карликовая пурпурнаяLobelia cardinalis «Small form» – редкий сорт с длинными стеблями. Данный сорт часто используют для оформления домашних водоемов. Отличается лобелия карликовая светло-зеленой листвой. Цветочки пурпурные, средних размеров.

      Лобелия Хрустальный Дворец

      Лобелия Хрустальный ДворецДанный сорт прекрасно подходит для выращивания в комнатных условиях. Взрослый куст представлен в форме аккуратного шарика.

      Относится лобелия Хрустальный Дворец к группе однолетних растений. Благодаря своему необычному виду, ее часто используют для оформления рабатки, бордюров, цветников. Бутоны насыщено-синего оттенка.

      Посадку молодых растений рекомендуется проводить в торфяные таблетки, они обеспечат быстрый рост и насытят цветок всеми необходимыми компонентами. Посев зерен производят в марте. При появлении первых листиков проводят пикировку.

      Из-за большого количества цветочков, листву лобелии хрустальный дворец практически не видно.

      Лобелия белая

      лобелия белаяКуст усыпанный белоснежными цветочками размером около 2 см. Растение шаровидной формы. Куст вырастает максимум до 15 см высотой. Бутоны размещены в пазухах листьев, имеют маленькую цветоножку, обильно покрывают все растение.

      Такие белые шары выгодно смотрятся при оформлении бордюров. С момента посева до цветения растению требуется около 80 дней. Белую лобелию выращивают по такой же схеме, как и другие разновидности.

      В самом начале весны семечки высевают на глубину не более 2 мм. Верхний слой почвы обильно опрыскивают водой комнатной температуры. После формирования первых листьев, рассаду пикируют. Высаживать цветочки на грядки стоит через неделю после проведенной процедуры. Для быстрого укоренения, рекомендуется добавить в почву небольшое количество перегноя.

      Лобелия ежевидная

      Лобелия ежевиднаяЕжевидную лобелию часто называют садовой или эринус. Бутоны распускаются рано, а цветение продолжается до первого осеннего месяца. Цветочки приобретают разный оттенок: белоснежный, розовый, красный, малиновый, голубой, темно-синий.

      Рассада довольно капризная, поэтому разводить данный сорт мало кто берется. При правильном уходе, кустики красиво смотрятся не только вдоль бордюров, но и на альпийских горках. Ими также украшают балконы, выращивают в подвесных корзинках, ящиках.

      Существует множество отечественных и зарубежных сортов лобелии, но наиболее популярные из них, это:

      1. Каскад Микст. Это микс из ампельных сортов с длинными до 30 см побегами, свисающими вниз. Цветы имеют светло-розовый, белоснежный, голубой, фиолетовый оттенок.лобелия Каскад Микст
      2. Кайзер Вильгельм. Бутоны этого сорта имеют цвет индиго. Они вырастают не более 1,5 см в диаметре. Куст по форме похож на шар, он компактный, до 12 см высотой.лобелия Кайзер Вильгельм
      3. Сапфир. Еще одна разновидность с яркими синими цветами, украшенными белой точкой на нижней губе. У растения длинные побеги до 35 см.лобелия сапфир
      4. Мисс Клибран. Цветок формирует небольшие кусты, не превышающие по росту 10-12 см, укрытые небесно-голубыми цветами.Мисс Клибран
      5. Нитка жемчуга. Куст данного сорта имеет небольшие размеры с цветами различных оттенков. Взрослое растение напоминает мягкую круглую подушку.лобелия нитка жемчуга
      6. Розамунда. Невысокий сорт до 12 см высотой. Цветочки небольшие, малинового окраса.лобелия розамунда
      7. Шнеебаль. Куст может достигать от 12 до 15 см в высоту. Бутоны белые, мелкие. Диаметр цветов не превышает 1,5 см. Сорт отличается очень ветвистыми стеблями.белоснежная лобелия
      8. Уайт Леди. Лобелия Белая леди отличается белоснежными цветами до 1,5 см в диаметре. Куст очень густой, сильно ветвится, достигает порядка 15 см в высоту.лобелия белая леди
      9. Блауэр Эдельштейн. Это сорт с цветами василькового оттенка. Куст вырастает не выше 16-18 см. Диаметр распустившихся бутонов обычно составляет около 1,5 см.

      Лобелия прекрасная и синяя

      Синяя или Lobelia siphiliticaСиняя или Lobelia siphilitica. Этот многолетний цветок, который имеет голубые или пурпурные соцветия, напоминающие колоски. Куст не очень раскидистый, скорее прямостоячий, довольно высокий.

      Ранее считалось, что лобелия способна лечит сифилис и другие сложные болезни.

      Это не самый декоративный сорт лобелии, поэтому и не такой востребованный. Зато на его основе было выведено множество гибридов. После скрещивания этого сорта с блестящей и пурпурной лобелией получился всеми любимый вид под названием Комплимент.

      лобелия прекраснаяЛобелия прекрасная. Это многолетний цветок, который разрастаясь формирует красивые, высокие кусты, высотой около метра. Цветы – большие, яркие, в диаметре вырастают до 3 см. На южных территориях растение выращивают как многолетнюю культуру.

      Лобелия кустовая — видео

      20 сортов с описанием, посадка и уход в открытом грунте

      Выращивание многолетней лобелии широко практикуется садоводами из стран бывшего СССР. Это травянистое растение, напоминающее во время цветня шар из ярких, красивейших и нежных соцветий различных тонов, зависимо от сорта. В саду создается сказочная атмосфера природной благодати. Чтобы успешно вырастить культуру, следует ознакомиться со всеми ее особенностями.

      Описание

      Лобелия относится к семейству Колокольчиковых, это однолетнее и многолетнее травянистое растение. Его период жизни зависит от почвы, условий выращивания и ухода. Куст невысокий, растет до 25 см ввысь. Корневище мочковатое, шаровидное, с тонкими и ветвящимися стеблями. Кустик полностью укрыт мелкой зеленой листвой, густо локализованными мелкими соцветиями.

      В пазухах мелких листиков распускается по 1 цветку. Их окрас яркий, они бывают синего, белого, розоватого, фиолетового, пурпурного, нежно-голубоватого цвета. Период цветня приходится на начало июня, длится по сентябрь. Лобелия цветет пышно, нарядно, поскольку все бутоны распускаются одновременно. После цветня на месте цветков появляется плод – семенная коробочка с большим количеством мелких, невесомых семян. Их всхожесть сберегается в течение 3 лет.

      Сорта

      Существует масса разновидностей лобелии, ниже представлено их детальное описание. Схема посадки и уход за ними требуется одинаковый, разница заключается лишь во внешнем виде, размерах кустиков.

      Прекрасная

      Лобелия отличается крупным размером куста до 90 см ввысь. Цветки большие, насыщенные, до 3 см диаметром. Разновидность стойко переносит морозы, ее можно выращивать даже на Севере.

      красивые цветы красивые цветы

      Красная

      Красная лобелия или «блестящая», славится огненно-красными соцветиями, иногда и красноватой листвой. Сорт используют садоводы для создания эффектных садовых композиций и клумб. Разновидность менее морозостойкая чем Прекрасная, поэтому кусты требуют укрытия на зиму. Они вырастают до 80 см ввысь.

      Пурпурная

      Пурпурная лобелия обладает прямостоячими стеблями, куст растет до 1 метра ввысь. Разновидность широко выращивают у прудов, водоемов, на каменистых побережьях и даже в воде. Цветки собраны в колос, пурпурного окраса.

      Герарди

      Сорт морозостойкий, без укрытия способен перезимовать даже в условиях Севера. Соцветия насыщенные, пурпурно-фиолетовые. По форме напоминают колосовидные соцветия.

      цветы в горшкуцветы в горшку

      Ласточкино гнездо

      Лобелия отличается синими или фиолетовыми цветками, колосовидными соцветиями. Сорт успешно применяется для создания цветочных композиций, его высаживают в подвесные кашпо, вазоны.

      Сифилитика

      Вид представляет собой кусты до 1 метра ввысь. Цветки темно-синие или фиолетовые, густо расположенные на кустике. Ранее сорт считался лечебным, его использовали больные венерическими патологиями. По мере развития медицины суждение оказалось ложным.

      Дортман

      Лобелия Дортман – это наиболее редкий вид, занесенный в Красную книгу. Соцветия разных тонов, мелких размеров. Окрас цветков нежно-белый с розоватым подтоном. В природе они растут на песчаных берегах водоемов. лобелии в горшку лобелии в горшку

      Сапфир

      Лобелия Сапфир представляет собой ампельное растение, в условиях суровых российских зим, считается однолетником. Его стебель не держится самостоятельно, а нуждается в опорной конструкции или высадке цветка в кашпо. Растение широко используют для украшения приусадебных участков, садовых дорожек, беседок, садовых домиков. Куст растет до 20 см ввысь, укрыт яркими листьями. Цветки сине-фиолетовые, колосовидной формы.

      Каскад

      Каскадная лобелия является однолетником, куст вырастает до 25 см ввысь. Листья пышные, тонкие стебли, цветки белого окраса. Их диаметр составляет 1 см, они расположены в углублении листиков.

      Когда лобелия цветет, она становится похожей на белоснежный водопад, спадающий вниз тонкими ветвями.

      Император Вилли

      Кусты вырастают до 10 см ввысь, шарообразной формы с плотно цветущей кущей. Стебли тонкие, хрупкие, ветвистые. Листья продолговатые, мелкие, темно-зеленого оттенка. Они густо насажены на стебли, за счет чего кустик кажется густым. Соцветия мелких размеров, двугубые, василькового оттенка. Их диаметр составляет 2 см. Сорт славится длительным цветением, которое приходится на начало июня и завершается в конце сентября.

      Розамунда

      Кусты вырастают до 15 см в высоту, побеги разложистые. Листья светло-зеленые, крупные, стебель прочный. Соцветия красноватые со светлым основанием посередине. Их диаметр равняется около 2 см. Многолетник образует с виду густой, каскадный куст.

      многолетний лобелии многолетний лобелии

      Красный вулкан

      Лобелия вырастает до 80 см ввысь. Многолетник разветвленный, с прочными стеблями, не нуждающимися в подвязке. Цветок огненно-красный, соцветия плотные. Листья бронзовые и оранжевые. Это наиболее экзотичный сорт лобелии.

      Эринус

      Кустик мелких размеров, до 15 см ввысь, укрыт мелкими цветками разнообразных окрасов. Они могут быть голубоватыми, розоватыми, белыми. Вариегата славится хрупкими стеблями, тонкими, мелкими листиками изумрудного окраса.

      Хрустальный дворец

      Кустарник шаровидной формы, цветки насыщенно-синие, диаметром до 2 см. Они закрывают стебли, листьев почти не видно. Кусты вырастают до 30 см в высоту.

      разноцветные цветы разноцветные цветы

      Белая леди

      Растение достигает 15 см в высоту, стебли укрыты мелкими белыми цветками по 2 см диаметром. Бутоны компактные, находятся в пазухах листьев. Во время цветения кустовая лобелия похожа на белый ковер.

      Жемчужная нить

      Кустики вырастают до 10 см в высоту, листья зеленые, ланцетные. Цветки встречаются различного окраса, цветень выпадает на июнь-конец сентября.

      Маркиза

      Ампельная лобелия Маркиза отличается каскадной формой кустарника, ее побеги свисающие. Соцветия насыщенно-красные, диаметром до 2 см. Цветет культура все лето.

      цветы на балконе цветы на балконе

      Ривьера

      Однолетнее растение славится яркими, мелкими цветочками различного окраса. При цветении, листьев почти не видно. Стебли прямостоячие, кусты растут до 13 см в высоту. Это раннецветущий сорт.

      Кембридж блю айс

      Лобелия представляет собой плотный, густой кустик, высотой до 12 см. Соцветия насыщенно-белые, напоминают при цветне пушистое облачко. Листья изумрудного окраса, плотные.

      Регата

      Растение отличается темно-зеленым листиками, стеблем, рост составляет около 20 см. Цветки бывают разнообразными: белыми, васильковыми, лавандовыми. Соцветия формируется много, во время цветения, куст выглядит густо укрытым цветками.

      цветы в саду цветы в саду

      Голубой фонтан

      Плетистая лобелия с ниспадающими побегами, вырастает до 35 см ввысь. Цветки лиловые с малиновым оттенком. Стебли и листья насыщенно-зеленые, прочные.

      Размножение

      Лобелию разводят семенами, черенками и делением куста. Каждый из способов предполагает определенную схему, отличается временем высадки в открытый грунт.

      Выращивание семян на рассаду

      Семена лобелии мелких размеров, при высеве их в почву необходимо смешивать с песком. После посадки их не утрамбовывают, а поливают опрыскиванием, чтобы семена не смыло. Высевать их можно с специально подготовленный контейнер, на дно которых выкладывают дренажный слой. Чтобы всхожесть была высокой, семена не присыпать землей. Будущей рассаде необходимо создать тепличные условия, определив в освещаемое место. Всходы должны развиться уже через 7 дней. Можно воспользоваться торфяными таблетками. Чтобы посадить мелкие семена лобелии, используют зубочистку. Когда появятся первые листики — проводят пикировку.

      цветы высокие цветы высокие

      Сроки

      Для получения рассадного материала семена высаживают в феврале. Ранняя высадка требует подсветки всходов фитолампой, так как природного освещения зимой недостаточно. Если посадка семян состоится в начале весны, цветение произойдет в июне.

      Садоводы советуют заниматься подготовкой рассады с марта. От всходов до начала цветня следует отсчитать 3 месяца.

      Пикировка

      Когда всходы прорастут до 3 см ввысь, у них образуются первые листики, проводят пикировку. Перемещают на новое место рассаду по 3-4 штуки, чтобы не повредить корневище. Опытные дачники используют для этого десертную ложку. При уходе за молодыми растениями, их следует увлажнять регулярно, не допуская застоя влаги.

      цветы лобелии цветы лобелии

      За 2 недели до посадочных работ саженцы следует закалять, приучая к улице. Емкости с всходами выносят на 2 часа на открытый воздух, с каждым днем, увеличивая количество пребывания. Перед посадкой в открытый грунт, они должны находиться на улице целый день.

      Черенкование и деление куста

      Для черенкования требуется взрослый куст, который выкапывают с осени. Вместе с земляным комом, его пересаживают на зимовку в просторную тару для содержания в помещении. Когда в нижней части молодого растения появятся корешки, его можно считать готовым к высадке в открытый грунт. Черенки ростом в 5 см прищипывают.

      Деление материнского растения проводят с помощью лопаты или острого секатора.

      Потребуется еще пакет или ящик. Растение перед выкопкой следует полить. Чтобы сохранить корневища, кустики выкапывают, захватывая большую часть корневой системы. Землю стряхивать не стоит, чтобы не травмировать их. Вместе с почвенным комом, лобелию помещают в ящик или пакетик. После, уносят в помещение, с температурой от 0 градусов. Обычно это балкон, лоджия, погреб или кладовка. Перед отправлением растения на хранение, срезаются все побеги, оставляют не более 7 см. Цветок требует регулярного увлажнения.

      Посадка в открытый грунт

      Высаживать лобелию в открытую почву следует после стабилизации температуры воздуха, когда она стабильно держится от 10 градусов тепла. Важно соблюдать сроки, правильно выбрать место. Подготовка земли проводится за пару дней до посадочных работ. Между кустами должна быть дистанция 10-15 см. Высадка проводится методом перевалки, высаживается содержимое стаканчиков.

      луговые цветы луговые цветы

      Сроки

      В первых числах мая, проводят посадочные работы в открытый грунт. На Севере лучше высаживать лобелию во второй половине месяца. Саженцы боятся ночных заморозков, могут их не пережить.

      Выбор места

      Садоводы рекомендуют посадить лобелию на солнечном участке с рыхлым грунтом, супесью или суглинком. Предварительно нужно внести в почву азотные вещества, процедура стимулирует буйный, красивый цветень. Злоупотреблять составом не стоит, это навредит растению.

      Можно высаживать цветы в кашпо, вертикальные клумбы, горшки или просто на огороде.

      Схема посадки

      Если высадить лобелию на дистанции 10-15 см друг от друга, образуется сплошной ковер. При посадке через 25 см получатся отдельные кустики.

      клумба с цветами клумба с цветами

      Уход

      Ухаживать за лобелией просто, необходимо лишь своевременно ее увлажнять, рыхлить грунт, подпитывать растение, прищипывать кустики.

      Полив

      Почву необходимо всегда удерживать в увлажненном состоянии, особенно в жару. Под один куст уходит примерно 1.5 ведра воды. Лить жидкость под корневище, она должна быть теплой, не ледяной. В засушливые период, орошения проводят 2 раза в день. Когда периодически льют дожди, полив проводят 3 раза в неделю.

      Подкормка

      Подкормки положительно влияют на лобелию, их следует вносить через 2 недели после высадки растения на постоянное место. Отдавать предпочтение органике, с расчетом 1:10 коровяка и настой крапивы. Приведенной смесью удобряют кусты еще раз в августе, после срезки.

      тонкоус лобелии тонкоус лобелии

      Подготовка к зиме

      На зиму укрывать лобелию не нужно, кусты обрезают под корневище, засыпают мульчей из листьев. В регионах, где преобладают суровые зимы, кусты переживают их в горшочке, который находится в помещении по типу теплицы или подвала.

      Трудности при уходе

      Лобелия обладает сильным иммунитетом к болезням и вредным жукам, но при переувлажнении почвы возможно загнивание. Иногда кусты подвергаются мучнистой росе, черной ножке, ржавчине, гнили и плесени.

      лобелии из семян .лобелии из семян .

      Чтобы предотвратить заражение, важно соблюдать умеренность орошения, не переувлажнять землю. Уничтожают грибки путем удаления побегов, кусты обрабатывают фунгицидами.

      Еще лобелию атакуют вирусные болезни по типу мозаики. Они крайне опасны, передаются через зараженную землю или воду.

      Спасти больной куст невозможно, его выкапывают и сжигают. К первым симптомам вируса относят появления на листиках желтых, бурых пятен с угловатыми краями. Среди жуков порой нападают на цветок тля, слизни, паутинные клещи.

      вид у реки вид у реки

      1. Тлю уничтожают опрыскиванием раствором хозяйственного мыла.
      2. Слизни и улитки выводятся хлоркой. Вокруг лобелии расставляют емкости с этим веществом.
      3. Паутинные клещи можно удалить применением настойки чеснока или табака. Если нетрадиционные методы не помогли, прибегают к химическим акарицидным средствам.

      Неопытные садоводы еще сталкиваются с переувлажнением почвы. Это чревато загниванием корневища, гибелью цветка.

      Как украшение участка

      Яркие кустики широко используются для декора сада. Их можно комбинировать с низкорослыми многолетниками по типу ибериса, алиссума, виолы, гвоздики. Лобелия шикарно смотрится на зеленом газоне, среди камней рокария.

      виды и сорта необыкновенного цветка (описание и фото)

      Лобелия Лобелияпрекрасное садовое растение с пышным облаком из мелких цветов. Сад украшен их нежным цветением с мая по сентябрь. Лобелия прекрасно смотрится как в подвесных горшках и вазонах, так и в наземных посадках в клумбах. При устройстве клумбы можно использовать и сочетать между собой различные сорта и расцветки лобелии или оттенять нежную красоту лобелии другими декоративными цветами. Лобелиямноголетнее растение, но растет и цветет круглогодично только в тропиках и в странах с очень теплым климатом. В наших широтах лобелию высевают каждый год и выращивают в основном через рассаду. Рассаду всевозможных сортов лобелии можно приобрести в садовых центрах.


      ПоказатьСкрыть

      Знаете ли вы? Если садоводу наконец-то попалась лобелия многолетняя желанного сорта, то в северных областях ее можно сохранить от вымерзания выкопкой и хранением корневища в подвале до весны.

      Лобелия Если садовод приобрел семена понравившегося сорта лобелии, рассаду цветов можно вырастить собственноручно. Семена у лобелии мельче макового зернышка. Для раннего и обильного цветения их высевают в начале февраля. Так как семена мелкие, их просто рассыпают по поверхности грунта и спрыскивают водой. Емкость с высеянными семенами накрывают стеклом. Через месяц после всходов тонкая рассада лобелии пикируется по отдельным горшочкам. В дальнейшем ей нужен только своевременный полив и хорошее освещение, и в конце мая ваши лобелии зацветут. На улицу лобелии высаживают в начале мая.

      Для эффектного вида клумбы, на которой растет лобелия, рекомендуется подбирать виды и сорта растения так, чтобы в цветении они подчеркивали и дополняли друг друга. Сорта с высокими кустами лучше смотрятся на заднем фоне цветочной композиции на клумбе, а карликовые сорта виднее при посадке на бордюре. Сорт с темно-фиолетовыми цветами лучше оттенит соседние кустики с голубым или белоснежным цветением.

      Знаете ли вы? Комбинируя цвета растений, можно добиться эффектного цветения вашей клумбы в течение всего лета.

      Лобелия эринус (длинночерешковая)

      Лобелия садовая или бордюрная, синяя, ежевичная – все эти названия относятся к лобелии эринус. Родиной этого цветка является Южная Африка. Лучшие декоративные сорта лобелии – именно сорта вида лобелия эринус. Лобелия этого вида – это многолетник, с травянистым кустом шаровидной формы и густой зеленой листвой. Кустики невысокие, максимальная высота растения – 20-25 см. Листья мелкие, узкие и вытянутые, со слегка зазубренными краями.Лобелия эринус (длинночерешковая)

      Этому виду свойственны мелкие цветочки, двугубые, обильно усыпающие кустик. Цветы располагаются на короткой цветоножке. Цветение начинается через два или два с половиной месяца после посева. Выращивается как однолетник. Окрас цветов колеблется всеми оттенками голубого, синего, фиолетового и белого.

      Садовая лобелия эринус бывает пяти видов:

      • Pendula – лобелия эринус ампельного сорта, растение со свисающими длинными стеблями. Длина покрытых цветами стеблей достигает 35 см. Данный вид используют для высадки в горшки и для балконного озеленения;
      • Erecta – прямостоящая, кустик в форме колонны, высота растения 20-25 см;
      • Compacta – компактная, вид, формирующий низенький кустик. Хорошо облиственный, с высотой куста 10-15 см;
      • Diffusa – раскидистая, образует маленький до 15 см куст. Стебли на кустике длинные, с массой мелких цветов, раскидистые, иногда достигают 30-35 см в длину;
      • Pumila – карликовая, лобелия этого сорта имеет высоту кустиков до 12 см, самый низкорослый вид лобелии.

      Благодаря ведущейся селекционной работе садоводы имеют огромный выбор сортов лобелии эринус.

      Кустовые сорта лобелии эринус:

      Сорт Crystal Palace (Хрустальный дворец) – обильно цветущий сорт, на кустике более 60-80 одновременно распущенных мелких цветов. Цветы насыщенно-фиолетовые.Сорт Crystal Palace (Хрустальный дворец)

      Сорт Emperor William (Император Вилли) – карликовый кустик, не выше 10 см в высоту. Окраска цветов – синяя. Хорошо смотрится в бордюрных посадках.Сорт Emperor William (Император Вилли)

      Сорт Мисc Клибран – широко раскидистый кустик, цветущая площадь растения в диаметре занимает до 30 см. Эта лобелия высотой до 15 см, и цветы этого сорта с нарядной окраской – ярко-фиолетовые лепестки цветов и белая серединка.Сорт Мисc Клибран

      Сорт Cambridge Blue (Кембридж Блю) – кустик растения низенький, пышный, веточки длиной до 10 см. Цветет бледно-фиолетовыми с голубым оттенком небольшими цветами.Сорт Cambridge Blue (Кембридж Блю)

      Сорт White Palace (Белый дворец) – кустик-букет, высотой от корня до шапочки до 12 см, цветы снежно-белые, воздушные, 1-2 см в диаметре.Сорт White Palace (Белый дворец)

      Сорта лобелии ампельной с названиями:

      Сорт Sapphire (Сапфир) – цветок с пышными, свисающими стеблями. Длина стеблей до 35 см. Цветет мелкими, синими с белыми пятнами на лепестках, цветами.Сорт Sapphire (Сапфир)

      Сорт Fountain Blue (Голубой фонтан) – на кустике 6-8 стеблей. Длина побегов до 30 см. Побеги ниспадают пушистым, цветущим синим фонтаном. Цветки голубые с белоснежным пятнышком.Сорт Fountain Blue (Голубой фонтан)

      Сорт Red cascade (Красный каскад) – кустик с хорошо развитыми, крепкими побегами (до 35 см длиной) и обильным цветением. Несмотря на название, сорт цветет лиловыми цветами с добавкой чуть розового. Лобелия этого сорта часто продается с описанием цветения красными цветами. Но это преувеличение, красной лобелии селекционеры пока не получили.Сорт Red cascade (Красный каскад)

      Описание сортов лобелии кардинальской (пурпурная)

      Лобелия кардинальская или пурпурная(Lobelia cardinalis) – многолетний, зимостойкий сорт лобелии. Растения этого вида формируют высокие кусты с не поникающими стеблями. Высота кустов достигает метра. Цветы мелкие, алые, собранные в высокие цветоносы в форме колоса. Этот вид лобелии – отменный «водохлеб», поэтому нуждается в обильных поливах.Лобелия кардинальская или пурпурная(Lobelia cardinalis)

      Его можно высаживать в низинах и заболоченных зонах садового участка. Будучи высаженной по берегу пруда, кардинальская лобелия бурно разрастается, занимая со временем не только прибрежную территорию, но и мелководье. При высадке у пруда цветение лобелии кардинальской будет пышнее. Сорт практически не вымерзает.

      Лобелия сверкающая

      Лобелия блестящая (Lobelia fulgens) имеет второе название лобелия огненная. Растение многолетнее, но нуждается в хорошем укрытии в зимние месяцы. Цветы красные, диаметр цветка – 2,5 см. Высокорослое растение с кустом от 70 см до 1,5 метра. Окраска листьев определяется сортом и может варьироваться от зеленого до красного. Самый эффектный сорт лобелии блестящей – это красноцветковый сорт Королева Виктория, который достигает полутора метров в высоту и имеет пурпурные листья.Лобелия сверкающая

      Лобелия синяя (Lobelia siphilitica)

      Лобелия сифилитика или лобелия синяя (Lobelia siphilitica) – растение многолетнее. Синие или фиолетовые цветы этого вида лобелий собраны на соцветии в форме колоска. Куст высокий, прямостоящий, не раскидистый. Сорт привезен из Америки. Название растению дано ошибочно в пору, когда этот вид лобелии был завезен в Европу.Лобелия синяя

      Люди верили, что этот цветок излечивает сифилис. Заблуждение со временем развеялось, а название осталось. Особой декоративностью вид не отличается, поэтому не получил особого распространения. Но послужил основой для выведения гибридных форм лобелии. Итогом скрещивания синей, пурпурной и блестящей лобелий стал известный сорт Комплимент.

      Лобелия Дортманна

      Лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna) – почти исчезнувшее растение, занесенное в Красную книгу. В дикой природе селится по берегам водоемов и на мелководье на глубине 60-80 см. Когда стебельки растения перерастают черту водного покрова, лобелия зацветает. Цветы лобелии Дортманна белые или голубые, форма цветка – колокольчатая.Лобелия Дортманна

      Знаете ли вы? Лобелия Дортманна укрепляет своими корнями дно водоемов и является хорошим медоносом.

      Лобелия прекрасная

      Лобелия прекрасная (Lobelia speciosa) – красивейший многолетник. Высокий красивый куст. Высота лобелии данного вида – до метра, с крупными цветами (до 3 см в диаметре) яркой окраски. Растение относительно зимостойкое, в южных областях зимует без укрытия, в холодном климате выращивается как однолетник или зимует под плотным укрытием.Лобелия прекрасная

      Важно! Если лобелию прекрасную на зиму укрыть агроволокном и полиэтиленом, она не вымерзнет.

      Лобелияпрекрасный цветок с невесомым ажурным цветением. При удачном подборе сортов и комбинировании цветовой гаммы можно создать волшебный сад, цветение которого будет удивлять и радовать все лето.

      Была ли эта статья полезна?

      Спасибо за Ваше мнение!

      Напишите в комментариях, на какие вопросы Вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

      Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

      Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

      Да

      Нет

      85 раз уже
      помогла


      Лобелия (70 фото) — виды, уход и выращивание

      Лобелия (70 фото): виды и особенности ухода

      Садовая лобелия изумляет свой простотой и нежностью, благодаря которым она покорила сердца тысяч цветоводов. Плотные кусты обрамляют бордюры или свешиваются с кашпо настоящими водопадами. А мимо балкона, украшенного лобелией, пройти попросту невозможно! Рассказываем, как добиться такого эффекта!

      Общая информация

      Внешне лобелия напоминает что-то между маленькими фиалками и незабудками. В природе это обычный многолетник, но в наших широтах ее выращивают в садах, как декоративное однолетнее растение. Большинство сортов очень низкорослые, с ветвящимися стеблями, густой листвой и почти сплошным покровом мелких цветов.

      Лобелия редко вырастает выше 20 см, а диаметр цветов при этом – не больше 2 см. В природе встречаются прямостоящие стебли высотой 75-90 см, распространенные у водоемов. Кустарники обычно шаровидные или стелющиеся – и те, и те используют для озеленения участков. У каждого цветка своя тонкая и почти невесомая цветоножка.

      Общая информация - Лобелия

      Виды лобелии

      Большинство сортов лобелии похожи между собой, благодаря чему они хорошо смотрятся вместе в одной композиции. Кроме синих и голубых цветов иногда встречаются виды с белыми, фиолетовыми или розовыми. Селекционеры вывели декоративные гибриды с двухцветными лепестками.

      Лобелия Герарди

      Очень популярный высокий многолетник, который часто встречается на дачах на влажной почве. Высокие стебли вырастают до полутора метров и густо покрыты колосками соцветий все лето и осень. Лобелия Герарда легко переносит суровые зимы с морозами до -25 – -30 градусов.

      Лобелия Герарди - Виды лобелии

      Кардинальская лобелия

      Ее же называют пурпурной и кровавой за яркий и насыщенный оттенок цветов. Высокие побеги вытягиваются до 90 см и растут крупными группами. Алые цветы собраны в соцветия-колоски и лучше всего смотрятся соло, потому что слишком выбиваются на фоне более нейтральных композиций.

      Кардинальская лобелия - Виды лобелии

      Синяя лобелия

      Яркий и насыщенный синий оттенок с фиолетовым отливом особенно ценится в садовом озеленении. Крупные упругие соцветия напоминают колоски, поэтому подходят даже для букетов. У этого сорта не такая сильная корневая система, но зато он легко переносит снежные зимы.

      Синяя лобелия - Виды лобелии

      Сидячелистная лобелия

      Дальневосточный и сибирский сорт любит повышенную влажность и болотистую местность. Метровый травянистый многолетник усыпан длинными тонкими листьями до 7 см в длину. Редкие простые цветы собраны в однобокие кисти.

      Сидячелистная лобелия - Виды лобелии

      Огненная лобелия

      Еще один красивый красный сорт прозвали лобелией блестящей. Декоративные подвиды примечательны не только алыми цветами, но и бордовыми листьями. Зимует такая лобелия только в холодных оранжереях, зато в сезон станет настоящей достопримечательностью сада.

      Огненная лобелия - Виды лобелии

      Лобелия Дортмана

      Это редкий вид, который почти невозможно случайно встретить, так как он занесен в Красную книгу. Произрастает лобелия Дортмана в прибрежных зонах прямо у воды. Под водой на глубине 60-80 см и находится прикорневая розетка, из которой тянутся стебли и цветоносы.

      Лобелия Дортмана - Виды лобелии

      Уход за лобелией

      Лобелия запредельно неприхотлива в наших широтах, так что подходит начинающим садоводам. Она не требует сложного ухода или слишком интенсивного удобрения.

      Температура

      Семена лобелии проращивают при температуре от 20 градусов, или хотя бы от 18. Взрослым цветам вполне подходят уличные условия начиная примерно с конца мая. Перед высадкой в открытый грунт дай рассаде время акклиматизироваться и сначала почаще оставляй ее на открытом балконе или на крыльце.

      Температура - Уход за лобелией

      Освещение

      Лобелии обязательно нужно солнечное или как минимум полузатененное место. Она хорошо чувствует себя практически в любых условиях во дворе и не боится палящих лучей. Это одно из самых универсальных растений на открытых клумбах и в теневых цветниках.

      Освещение - Уход за лобелией

      Полив

      Следи, чтобы лобелия не пересыхала, потому что восстановить ее потом будет тяжело. Поливай ее по мере высыхания субстрата и обязательно наращивай частоту знойным летом.

      Полив - Уход за лобелией

      Почва

      Возьми классическую листовую смесь с дерном и торфом, добавь в нее немного компоста и песка. Периодически рыхли землю, чтобы она пропускала воздух, а вода не застаивалась. При посадке оставляй расстояние в 10-20 см между кустами, в зависимости от сорта.

      Почва - Уход за лобелией

      Удобрения и подкормка

      Лобелию не нужно подкармливать слишком часто – достаточно нескольких раз в сезон. Используй комплексные удобрения с фосфором, кальцием и азотом. Не переусердствуй с добавками, иначе куст начнет активно наращивать листья, а вот цвести будет скудно.

      Удобрения и подкормка - Уход за лобелией

      Пересадка и размножение

      У лобелии очень мелкие семена, так что вырастить ее с нуля очень сложно. Оптимальное время для посева – февраль-март, по мере увеличения светового дня. Чтобы равномерно распределить семена, смешай их с песком или сначала присыпь грунт снегом. Проще пользоваться специальными гранулами, которые легче рассыпать по грунту.

      Лобелия всходит под пленкой или стеклом при температуре выше 22 градусов. Саженцы нужно постоянно проветривать и аккуратно поливать, чтобы земля не пересыхала. Маленькие всходы пикируй очень осторожно, ложечкой и по нескольку штук.

      Гибридные и ампельные сорта размножаются черенками – это быстрее и проще. В одну подвесную корзину высаживай 2-4 растения, в зависимости от ее размера. Если хочешь сохранить лобелию на зиму, аккуратно пересади ее с земляным комом в горшок и переставь до весны в прохладное помещение.

      Пересадка и размножение - Уход за лобелией

      Обрезка

      Чтобы добиться повторного цветения, лобелии нужна профилактическая обрезка летом. Если растение слабеет и хуже цветет, удали все сухие побеги, а слишком длинные укороти до 5-7 см. Буквально через неделю куст придет в нормальное состояние и вскоре снова зацветет.

      Обрезка - Уход за лобелией

      Борьба с вредителями и болезнями

      Молодую рассаду лобелии чаще всего губит черная ножка, когда прикорневая шейка темнеет и отмирает. Из-за переизбытка влаги появляются бурые пятна с пылеобразным налетом – серая гниль. В этих случаях нужно удалить поврежденные растения, обработать остальные фунгицидами и скорректировать уход.

      Если на листьях появляются светлые пятна – это трипсы, которые питаются мякотью растения. А дырки на пластинах – верный признак того, что в сад заглянули слизни. В этом случае нужны не только инсектициды, но и механическая очистка.

      Борьба с вредителями и болезнями - Лобелия

      Лобелия – фото

      Лобелии одинаково хороши в ковровых клумбах и небольших домашних вазонах. Чтобы продемонстрировать это наглядно, мы подготовили для тебя специальную фотоподборку!

      Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото Лобелия – фото

      Видео: Как вырастить рассаду лобелии?

      описание растения, выращивание из семян, правильный уход, сорта «Сапфир» и «Маркиза», «Красный каскад» и «Ниагара», «Розамунда» и «Фонтан», отзывы

      Для того чтобы клумба выглядела гармонично и аккуратно, нужно высаживать на ней не только огромные яркие цветы, но и что-то более милое и аккуратное. В качестве примера такого растения можно упомянуть нежные лобелии. Отдельно нужно отметить ампельную лобелию, которая считается настоящим «декоративным инструментом» в руках дизайнеров.

      Описание

      Лобелия относится она к семейству колокольчиковых и имеет много разновидностей. Некоторые из них используются даже в народной медицине. Однако в домашних условиях выращивают только несколько видов, среди которых достаточно популярной является ампельная лобелия. Она считается многолетним растением, однако, чаще всего возраст такого растения не превышает один год. Ведь лобелия довольно плохо переносит зимние холода и может просто погибнуть.

      Это растение имеет очень тонкие побеги, густо усеянные небольшими листьями продолговатой формы. Они могут вырастать до полуметра в длину, однако, когда они достигают 15–20 сантиметров, то сразу же клонятся к земле.

      Цветочки у лобелии также достаточно маленькие — до двух сантиметров в диаметре. Они «разбросаны» по всему стеблю и имеют неправильную форму. Когда начинается период цветения, растение представляет собой огромный шар. К тому же цветы у неё довольно разнообразные по окрасу, но самыми популярными среди них считаются все оттенки синего: от нежно-голубого до тёмно-синего. Однако можно встретить и белые, и сиреневые, и малиновые, и даже напоминающие собой триколор.

      Кроме ампельной лобелии, существует ещё и каскадная. Некоторые садоводы не понимают, чем они отличаются, ведь оба сорта используются для украшения беседок, балконов, а также цветников, и имеют длинные стебли. Однако стебли ампельной лобелии, в отличие от каскадной, растут только вниз. Тогда, как у каскадной разновидности могут разрастаться в разные стороны, образовывая целые шары, состоящие из пышных соцветий.

      Сорта

      Стоит отметить несколько самых распространённых сортов ампельной лобелии, которые считаются наиболее популярными среди большинства людей и представляют собой смесь красок. К ним можно отнести такие, как «Белая леди», «Голубой бисер» или «Розамунда» и много других, не менее красивых сортов ампельной лобелии.

      • «Маркиза». Этот сорт лобелии отличается каскадной формой, а также достаточно плотной кроной. Стебли у куста хорошо разветвлённые, их длина доходит до 40 сантиметров. На нём густо растут небольшие блестящие листья. Цветение пышное и длится с конца мая до первых заморозков. Однако это растение требует обязательной прищипки, чтобы получилась красивая крона.
      • «Ниагара». Куст отличается компактностью и в то же время длинными и свисающими побегами, длина которых доходит до 35 сантиметров. По всей их длине густо расположены небольшие зелёные листья с продолговатой формой. Цветы этой лобелии небольшие и имеют фиолетовый окрас. Кроме этого, данный сорт отличается хорошей всхожестью семян.
      • «Сапфир». Этот сорт — самый распространённый среди всех ампельных лобелий. Ведь он отличается красивым нежно-голубым оттенком цветов, за что его часто сравнивают с облаком. Серединка цветка совершенно белая, а листики имеют продолговатую форму и зелёный окрас с немного лиловым оттенком. Стебли «Сапфира» вырастают до 30 сантиметров в длину, при этом образуют красивый и компактный куст.

      Цветение этой лобелии длится долго, а после обрезания засохших соцветий сразу же начинается вторая волна, которая продолжается до самой зимы.

      • «Фонтан». Этот сорт отличается довольно компактным кустом, на котором размещено до 9 побегов. Их длина равна 35 сантиметров. Цветение длится достаточно долго, до появления морозов, к тому же имеет красивый голубой окрас.
      • «Красный каскад». Хотя это растение и имеет такое название, его окрас ближе к малиновому. У куста прекрасно развиты побеги, длина которых доходит до 40 сантиметров.
      • «Белая леди». Среди этих красавиц стоит отметить данный сорт лобелии, которая отличается компактным шаровидным кустом с высотой до 15 сантиметров. Её нежные белые цветы покрывают практически все стебли. Когда наступает пик цветения, от растения невозможно отвести глаза.
      • «Розамунда». Это не слишком большое растение — до 15 сантиметров в высоту — отличается красивыми красными цветами с небольшим белым пятнышком посредине. Они расположены на коротких стеблях. Цветение продолжается практически до морозов.

      Особенности выращивания из семян

      Такое красивое растение можно вырастить из семян. Однако этот процесс довольно трудный и длинный, ведь он требует не только посадки, но также и последующего ухода после всходов.

      Подготовка грунта и посев

      Для начала необходимо приобрести семена, а затем позаботиться о субстрате. Его можно купить в любом цветочном магазине или же сделать самостоятельно. Для этого надо смешать 1 часть песка, 1 часть лиственного перегноя, 1 часть дерновой земли и керамзит, используемый для дренажа. Грунт надо заготовить заранее, ещё осенью, затем его надо оставить в помещении, которое не отапливается, чтобы он промёрз. Однако, перед посевом его всё-таки надо прокалить в духовом шкафу, чтобы продезинфицировать.

      Далее, субстрат надо поместить в ёмкости, лучше, чтобы они были сделаны из пластика, а затем хорошо увлажнить. После этого можно высеять семена. Так как они довольно мелкие, то для того, чтобы немного облегчить работу, их можно смешать с песком.

      Высевать семена нужно или в конце февраля, или в начале марта. На самое дно надо выложить тонкий слой дренажа, а затем приготовленный грунт. Слой не должен превышать шести сантиметров. Присыпать семена не надо, достаточно будет их только заглубить. После этого необходимо накрыть стеклом или же плёнкой и поставить в тёплое место. При этом необходимо, чтобы температура была в пределах +22–25 градусов.

      Ежедневно нужно открывать плёнку или стекло и проветривать ёмкость с сеянцами в течение получаса. Кроме этого, обязательно надо протереть собравшийся конденсат. Также можно использовать торфяные таблетки, что значительно облегчит их пересадку в отдельные вазоны или открытый грунт.

      Пикировка

      Всходы должны появиться уже через одну неделю, однако, стекло поднимать сразу не стоит. Делать это можно только тогда, когда они подрастут до трёх сантиметров. Кроме этого, обязательно нужно снизить температуру до +20 градусов. Через один месяц можно приступать к пикированию саженцев. Делать это можно при помощи небольшой лопатки, к тому же достаточно аккуратно, чтобы не повредить молодые стебельки.

      Пикировать рассаду лучше всего в отдельные горшочки или в торфяные стаканчики. Следующее пикирование делается в конце мая или начале июня, прямо в открытый грунт. Между отдельными кустами обязательно должно быть расстояние хотя бы в 20 сантиметров. В отдельную лунку необходимо высадить приблизительно по шесть саженцев, чтобы куст получился более декоративным. Когда ростки лобелии подрастут на 3–4 сантиметра, их верхушки надо сразу же прищепить, чтобы куст в будущем получился более декоративным. В дальнейшем делать это нужно каждые 2–3 недели.

      Освещение и закалка

      При выращивании сеянцев необходимо обеспечить им хорошее освещение, чтобы впоследствии рассада не потянулась и не стала тонкой. Высаживать растения надо в такие места, где есть полутень и солнечные лучи не попадают прямо на них. Кроме этого, надо по возможности закалить их. Для этого надо постепенно снижать температуру, а затем на некоторое время выносить на свежий воздух.

      Постепенно время закалки надо увеличивать, вплоть до того момента, когда их можно будет оставить на ночь. Только потом можно будет высадить растения в открытый грунт или подвесить в вазонах на открытом воздухе. Однако, надо помнить о том, что лобелии боятся сквозняков.

      Полив

      Ухаживая за лобелией, очень важно соблюдать определённые правила при поливе. Так, молодые саженцы надо поливать только при помощи распылителя, обязательно с мелкой сеточкой. Кроме этого, не стоит слишком усердствовать, чтобы земля не была слишком влажной. В противном случае может появиться такое заболевание, как грибок, и могут погибнуть все сеянцы.

      Однако и пересушивать грунт не нужно, ведь семена могут совсем не прорасти.

      Полив надо проводить ежедневно, к тому же делать это надо дважды, особенно если долгое время нет дождей. Использовать лучше всего дождевую воду. Однако можно использовать и простую воду из крана, но её надо обязательно отстоять. Полив проводится очень аккуратно, так, чтобы не оголились корешки. После полива обязательно нужно взрыхлить землю. Однако, следите, чтобы грунт не превратился в «болото», иначе может возникнуть вероятность появления грибковых заболеваний.

      Подкормка

      Удобрять ампельную лобелию надо один раз в месяц, используя для этого специальные комплексные подкормки для цветов. Это позволит любоваться пышным цветением на протяжении длительного периода. Однако слишком усердствовать с ними не стоит. Например, если слишком увлечься азотными удобрениями, то это даже может приостановить появление новых цветков.

      Обрезка и размножение

      Лобелия отличается от большинства цветов компактностью, а также обильным цветением. Добиться всего этого можно благодаря правильной и своевременной обрезке. Проводить её надо после того, как пройдёт первая волна цветения. Делать это надо довольно острым ножом, срезая на растении даже побеги с небольшим количеством цветов. Жалеть их не нужно: чем большей будет обрезка, тем больше появится новых побегов, которые в скором времени дадут много цветов.

      Однако при следующей обрезке удалять надо только те побеги, которые были ослаблены или немного повреждены. Кроме этого, обязательно нужно прищипывать верхушки у всех появившихся стеблей, чтобы появились боковые побеги.

      Третья обрезка проводится в начале августа. В этом случае надо опять обрезать растение сильно, чтобы оно могло цвести до самых заморозков. Проведение этих обрезок позволит лобелии цвести практически весь сезон. Если же было принято решение собрать семена, то обрезать его не нужно. Срезать стебли нужно вместе с семенными коробочками, а затем положить в ёмкость. Через определённый период они сами высыплются наружу. Их нужно отвеять и хранить до посева.

      Конечно же, размножать лобелию можно не только при помощи семян, но и черенками или путём деления куста. Такие варианты позволят сохранить полностью все свойства, которые есть у материнского растения.

      Болезни и вредители

      Лобелия может подвергаться различным заболеваниям, которые способны привести даже к гибели растения.

      • Чёрная ножка. Если эта болезнь будет замечена на первых стадиях, то растение ещё можно спасти. Для этого нужно удалить все повреждённые участки и на некоторое время прекратить полив. После этого необходимо присыпать землю вокруг растения песком, который надо перед этим хорошо прокалить. Затем надо полить землю раствором, сделанным из марганца.
      • Мучнистая роса. В результате этого заболевания на листьях могут появиться небольшие пятна, которые со временем становятся всё больше, в итоге листва полностью опадает. Для борьбы можно использовать любые фунгициды, но перед этим обязательно нужно срезать заражённые листики.

      Кроме этого, лобелия может заболеть от резких перепадов температур, а листья приобретут красный или фиолетовый оттенок. Чтобы этого не случилось, те растения, которые высажены в открытый грунт, обязательно нужно укрыть, а лобелии в вазонах надо занести в помещение. Помимо этого, растение может подвергаться нападению некоторых вредителей, например, щитовки или мучнистого червеца.

      В этом случае обработку, кроме химических препаратов, можно сделать при помощи обычного хозяйственного мыла, из которого надо сделать раствор.

      Отзывы цветоводов

      Многие, кто попробовал выращивать лобелию дома при помощи семян, были довольны, ведь в итоге получили большое количество красивых и сильных саженцев. С их помощью они декорировали свой дом. Однако у некоторых из них не было даже возможности полюбоваться цветением, так как растения погибли до первого пикирования.

      Подводя итог, можно сказать, что выращивать ампельную лобелию можно даже неопытным садоводам. Однако позитивного результата можно будет добиться, только следуя определённым правилам.

      О том, как правильно ухаживать за лобелией ампельной, смотрите в следующем видео.

      Руководство по уходу за растениями лобелии и сорта

      Руководство по уходу за растениями лобелии и сорта

      , примечание стороны, это один из моих обязательных аксессуаров для оконных коробок, бордюров и подвесных корзин… я думал положить немного в контейнер с баклажанами, думаю, они будут отлично смотреться вместе. Предупреждение, это растение ядовито…

      Обзор

      Семейство хорошо выращиваемых видов различных цветов, размеров и сезонных моделей роста, лобелия предлагает что-то для каждого садовода.От высоких шипов с ярко-красными цветками до висящих, низко расположенных ярко-синих бутонов, лобелия также бывает белого, розового и фиолетового оттенков цветов. Независимо от того, выбираете ли вы многолетний вид, такой как Lobelia cardinalis или L. siphilitica, или однолетний вид L. erinus, требования к выращиванию мало различаются.

      Участок

      Все лобелии, однолетние или многолетние, предпочитают полутень. Выбирая участок, убедитесь, что на нем будет хотя бы полутень в течение большей части дня и он будет защищен от сильнейшего полуденного солнца для достижения наилучших результатов.

      Почва

      Большинству грядок лобелии необходимы дополнительные органические вещества, такие как компостные листья или навоз, для улучшения дренажа и добавления питательных веществ. Перед посадкой внесите в почву до 3 дюймов органического вещества на глубину до 8 дюймов.

      Вода

      Поддерживайте влажность почвы, чтобы увеличить размер и здоровье растений лобелии, а также стимулировать цветение. По мнению экспертов по расширению кооперации Университета Клемсона, для однолетних растений требуется до 1,5 дюйма воды в неделю. Многолетние растения следует поливать реже и глубже, чтобы способствовать укоренению в последующие сезоны.Между поливами дайте верхнему слою почвы полностью высохнуть.

      Удобрение

      Сбалансированное удобрение 10-10-10 следует внести и тщательно смешать с почвой из расчета 1 фунт на 100 квадратных футов во время подготовки грядки. Дополнительные удобрения могут применяться в жидкой форме для улучшения годового роста или цветения по мере необходимости.

      Зимний уход

      Обеспечьте покрытие из органической мульчи, например, компостом сосновой хвои, вокруг многолетних растений по мере приближения осени для защиты корневой системы на зиму.Многолетние виды лобелии можно обрезать до уровня чуть выше уровня земли после прекращения цветения.

      Инструкции

      примечание здесь Лобелия легко запускается из семян …….

        • 1

          Покупайте весной здоровые зеленые растения без признаков увядания или болезней. Растения должны быть коренастыми, с большим количеством листьев. На самом деле это плюс, если на них нет цветов, так что они направляют свою раннюю энергию на развитие корней, а не на цветение.

        • 2

          Сажайте саженцы лобелии весной, за неделю или две до последних заморозков в вашем сезоне, в месте, где они попадут на солнце или в очень светлую тень. Они ценят небольшой полуденный оттенок.

        • 3

          Добавьте немного компоста в посадочную почву. Лобелия любит богатые почвы с высоким содержанием органических веществ.

        • 4

          Защипните кончики растений лобелии, чтобы стимулировать разветвление и более полные растения с большим количеством цветов.

        • 5

          Поддерживайте равномерно влажную почву.При выращивании в контейнере неплохо добавить в почву кристаллы полимера, которые помогут ей удерживать воду.

        • 6

          Вырвите и выбросьте растения, если осенью их убьет сильный мороз.

        • Советы и предупреждения

          • Когда из-за летней жары или влажности лобелия перестает цвести, просто стригите растения пополам. Пока почва остается влажной, они снова зацветут, когда наступит более прохладная погода.
          • Не допускайте засыхания лобелии.Им нужно много влаги, и они легко умирают без постоянной воды.




          ******************

          См. Также ……

          База данных местных растений ~ Большая синяя лобелия полевой цветок

          Лобелия Л.

          Лобелия ~ Руководство по выращиванию Cornell

          Многолетние и однолетние лобелии привлекают бабочек и колибри

          Lobelia erinus ~ Научитесь расти

          только некоторые виды лобелии ~ Щелкните здесь, чтобы узнать больше

          Избранные виды


          Нравится:

          Нравится Загрузка…

          Связанные

          Эта запись была опубликована 18 мая 2013 г. автором carinaragno. Он был помещен в разделы цветы, общая информация о садоводстве, руководства по уходу за растениями, посадка вашего сада / культур, выбор участка, небольшие советы, создание сада, уход за своим садом и был отмечен цветами, как сделать, лобелия, руководство по уходу , сорта, дикие и гибриды.

      .

      Как вырастить лобелию и кардинал

      Лобелии, вероятно, наиболее известны как однолетнее летнее растение для подстилки, незаменимое для окантовки бордюров и для украшения контейнеров и подвесных корзин. Но есть и великолепные многолетние травянистые лобелии.

      Lobelia erinus — однолетник, цветущий массой в течение всего лета и вплоть до осени до первых сильных заморозков. Есть два типа: прямые, кустистые и с более длинными, висящими стеблями, что делает их идеальными для подвешивания корзин и краев контейнеров.

      Самая известная многолетняя лобелия — это Lobelia cardinalis , обычно называемый кардинальным цветком или болотным шалфеем, который дает высокие колючки алых красных цветов летом и осенью. Не менее восхитительный вид, Lobelia tupa , дает одновременно темные и ярко-красные цветы на высоких шипах.


      Как вырастить лобелию

      Выращивание
      Постельное белье лобелия

      Однолетние лобелии подстилки растут как на открытом солнце, так и в полутени.Слегка затененное место или место под прямыми солнечными лучами обеспечат обильное цветение растений в течение длительного времени, особенно в очень жаркое лето.

      Им нужна хорошая плодородная, надежно влажная почва, которая летом не пересыхает. Поэтому закапывайте много объемных органических веществ, таких как компост, чтобы улучшить удержание влаги, особенно на свободно дренируемых почвах.

      Лобелия многолетняя

      Lobelia cardinalis можно выращивать на солнце или, желательно, в полутени.Ему нужна хорошая плодородная почва, которая летом остается влажной и не пересыхает.

      Lobelia tupa нуждается в защищенном от солнца месте и на хорошей плодородной, хорошо дренированной почве.

      Сорта лобелии
      Постельное белье лобелия
      • Cambridge Blue Компактная лобелия с ясными небесно-голубыми цветками.
      • Crystal Palace Компактная лобелия с темно-синими цветками.
      • Цвет Cascade Висячая лобелия с цветами в оттенках синего, пурпурного, красного и белого.
      • Mrs Clibran Улучшенная кустистая, замыкающая лобелия с ярко-синими белоглазыми цветками.
      • Сапфир Компактная лобелия с фиолетово-синими цветками с белым глазком.
      • Белый каскад Висячая лобелия с белоснежными цветками.
      Лобелия многолетняя
      • Lobelia cardinalis Bees ’Flame Свекло-красная листва. Яркие алые цветы.
      • Lobelia cardinalis Черный трюфель Фиолетово-черная листва с пурпурно-красными бликами.Алые красные цветы летом.
      • Lobelia cardinalis Queen Victoria Темно-бордовая листва. Яркие алые цветы летом и осенью.
      • Lobelia tupa Темные, ярко-красные цветы летом и осенью.
      Лобелия посевная
      Постельное белье лобелия

      Сейте семена лобелии с конца зимы до середины весны в лотки или горшки с хорошим компостом для посева семян. Поместите в культиватор при температуре 18–24 ° C (65–75 ° F) или закройте его в полиэтиленовый пакет и храните в тепле.

      Когда саженцы становятся достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, пересадите их в лотки для клеток или небольшие горшки группами до 6 саженцев и продолжайте выращивать в более прохладных условиях. Когда вырастет и исчезнет весь риск заморозков, закалите молодые растения, акклиматизируя их к условиям открытого грунта на 7-10 дней.

      Лобелия тупа

      Сейте семена в феврале или марте в горшках или лотках для семян при температуре 21-25 ° C (70-75F). Прорастание может занять до 1 месяца.

      Когда саженцы станут достаточно большими, чтобы их можно было обрабатывать, пересаживайте по отдельности в 7.Горшки 5-9 см (3-3,5 дюйма). Постепенно закаливайте растения перед посадкой после всех опасений заморозков.

      Посадка лобелии
      Постельное белье лобелия

      Высаживать клумбы следует в конце мая — начале июня, опасаясь заморозков. Если у вас есть теплица или другое защищенное место для выращивания, вы можете раньше высаживать контейнеры и подвесные корзины, чтобы растения могли расти и цвести раньше, прежде чем высаживать на улицу в начале лета.

      Сажайте растения на расстоянии 10-15 см (4-6 дюймов) друг от друга.

      Лобелия многолетняя

      Многолетние растения лобелии можно сажать в любое время года — при условии, что почва не промерзла и не заболочена — хотя осенью или ранней весной они приживаются быстрее.

      Выкопайте участок посадки, используя много органических веществ, таких как компост, опалубка или хорошо перепревший навоз. Это особенно важно для Lobelia cardinalis , так как ему нужна влажная / влажная почва. Выкопайте яму хорошего размера, достаточно большую, чтобы легко разместить корневой ком.

      Поместите корневой ком в посадочную яму и отрегулируйте глубину посадки так, чтобы он был посажен на ту же глубину, что и изначально, и верхняя часть корневого кома находилась на уровне поверхности почвы.

      Добавьте больше органических веществ в выкопанную почву и засыпьте посадочную яму. Хорошо полейте, нанесите гранулированный корм на почву вокруг растения и добавьте мульчу глубиной 5-7,5 см (2-3 дюйма) из хорошо перепревшего садового компоста или крошки коры вокруг корневой зоны.

      Предлагаемые места посадки и типы садов

      Цветочные бордюры и клумбы, террасы, контейнеры, городские и дворовые сады, дачные и неформальные сады, болотные сады.


      Как ухаживать за лобелией

      Постельное белье лобелия

      Поливайте растения всякий раз, когда необходимо, чтобы почва или компост оставались влажными, так как это продлит цветение.

      Подкармливайте сбалансированным жидким кормом для растений каждые 2 недели весной и в начале лета, а затем переходите на корм с высоким содержанием калия каждые две недели.

      Мертвые и срезанные растения после цветения.

      Лобелия многолетняя

      Вода Lobelia cardinalis растений, если необходимо, чтобы почва или компост оставались влажными или влажными.

      Каждую весну подкармливайте зерновыми растениями.

      Обрежьте старые цветочные стебли после цветения и старую листву осенью. Lobelia tupa может нуждаться в защите зимой. Осенью используйте мульчу из коры или соломы, чтобы защитить крону.

      Lobelia cardinalis — это недолговечный многолетник, поэтому делите его весной каждые 2 года, чтобы поддерживать его рост.

      Сезон цветения Лето, Осень
      Сезон (сезоны) листвы Весна, Лето, Осень, Зима
      Солнечный свет Полутень, Полное солнце
      Тип почвы Мел, глина, суглинистый, песчаный
      pH почвы нейтральный
      Влажность почвы Влажный, но хорошо дренированный, Плохо дренированный
      Максимальная высота До 1.5 м (5 футов) в зависимости от сорта
      Максимальный спред До 60 см (2 фута) в зависимости от сорта
      Время достижения максимальной высоты 4-6 месяцев
      ,

      Лобелия | Характеристики, растения и применение в медицине

      Lobelia , общее научное название типичного рода семейства Lobeliaceae. Это относится примерно к 250 видам растений, произрастающих почти во всех умеренных и более теплых регионах мира, за исключением Центральной и Восточной Европы и Западной Азии. Это однолетние или многолетние травы или кустарники, реже кустарниковые, хотя «древесные» лобелии, встречающиеся на больших высотах в горах тропической Африки, представляют собой замечательные древовидные формы. Lobelia dortmanna (водная лобелия) встречается на всей территории северной умеренной зоны. L. urens (acrid lobelia) локально встречается на влажных пастбищах в Англии и Западной Европе.

      Род отличается от Campanula неправильным венчиком и полностью сросшимися пыльниками, а также чрезмерной едкостью молочного сока. Самым ранним описанным и изображенным видом является североамериканский L. cardinalis (кардинальный цветок) под названием Trachelium americanum sive cardinalis planta , «богатый малиновый цветок кардинала».Английский ботаник Джон Паркинсон (1629 г.) сказал: «Это растение растет не раньше, чем в Канаде, где расположена французская плантация в Америке». Это уроженец восточной части Соединенных Штатов. Этот и несколько других видов культивируются как декоративные садовые растения. Среди этой группы выделяется карликовый синий L. erinus из Южной Африки, который с его многочисленными разновидностями образует знакомую подстилку. Растение, часто используемое в качестве окантовки. L. splendens и L. fulgens , произрастающие от одного до двух футов в высоту, из Техаса и Мексики, имеют алые цветы. L. tupa , чилийское многолетнее растение от шести до восьми футов высотой, имеет красноватые или алые цветы. L. tenuior с синими цветками является австралийским и выращивается в теплице, а L. georgiana из Северной Америки, а также L. siphilitica и его гибриды также имеют синие цветы. Гибриды, полученные путем скрещивания L. cardinalis , L. fulgens , L. splendens и L. siphilitica , составляют прекрасную группу довольно выносливых и эффектных садовых растений.

      Вид L. inflata , индийский табак Северной Америки, использовался в медицине — вся трава, высушенная и цветущая, использовалась в качестве отхаркивающего средства, но теперь она считается ядовитой. Вид получил свое название от характерных надутых капсул. Он несколько раздражает ноздри и обладает жгучим едким вкусом. Главный компонент — летучий жидкий алкалоид лобелин. Лобелин обладает острым запахом табака и очень опасен при проглатывании.Случаи отравления со смертельным исходом не редкость, даже если проглочены всего несколько листьев или капсул и их семян. Более легкие проявления включают рвоту, тошноту, кому или судороги.

      Индийский табак ( Lobelia inflata ) Уильям Д. Гриффин .

      Garden Lobelia, Lobelia erinus — Как выращивать и уход

      Красивое растение Lobelia erinus очень подходит для заполнения пробелов в клумбах. Более того, этот колокольчик сияет завораживающим синим цветком. Великолепные цветы неутомимо раскрываются все лето и заполняют некоторые уголки, которые иначе остались бы голыми. Вы должны знать, что все части растения Lobelia erinus ядовиты для человека и животных.

      Профиль завода

      • семейство растений: колокольчик / колокольчатые
      • род: Lobelia
      • видов: Lobelia erinus
      • банальных названий: лобелия окантовочная, лобелия садовая, лобелия висячая
      • происхождение: Африка
      • Низкорослое прямостоячие
      • высота: до 20 см
      • Цветение
      • с конца мая до второй половины сентября
      • синие сияющие цветы, неутомимое цветение
      • синий пятилопастный венчик и зигоморфный с трехлопастной нижней губой
      • образует двудольчатую капсулу
      • с небольшим количеством пыльцы

      Низкорослая Lobelia erinus в естественной среде обитания достигает высоты до одного метра.В наших линиях широты он достигает максимальной высоты 20 см. По этой причине голубое растение подходит для клумбы, цветочного ящика или цветочного ведра. Между тюльпанами и кустами он раскрывает красоту своего садового сезона. Lobelia erinus любит солнечные места и не должна расти в тени или полностью закрыта другими растениями. Прекрасная Lobelia erinus погибает, как только наступают морозы, и не нуждается в заботе для перезимовки.

      ,

      Химический анкер для газобетона: Химический анкер для газобетона: виды, как пользоваться

      Химический анкер для газобетона: виды, как пользоваться


      С проблемой крепления различных предметов к газобетону встречаются в промышленном производстве и домашнем хозяйстве при выполнении ремонта. Решить ее поможет использование химических анкеров для газобетона.

      Сферы применения анкера

      Газобетон используется для строительства жилых помещений. Он недорогой, сберегает тепло внутри дома. Впоследствии к стенам крепят полочки, картины, мебель, технику. Газобетон отличается особой хрупкостью по сравнению с другими строительными материалами. Его пористый состав не позволяет использовать в качестве крепежа дюбеля и стандартные дюбель-шурупы.

      При больших нагрузках газобетон крошится, и они могут вывалиться из стены вместе с навешенными на них предметами. Установка специального анкера в блоки из газобетона позволяет создать прочное соединение, повесить на стену не только картину, но и мебель или телевизор.

      Анкера бывают:

      Химические и механические анкера

      Химические и механические анкера — схема

      • механические, из металла, защищенного от коррозии, или имеющие пластиковый дюбель;
      • химические, с применением клеящего состава.

      Механические анкеры выдерживают большие нагрузки в вертикальном и горизонтальном направлении. Их монтируют в отверстие, высверленное в стене. Внутри распорная часть анкера для пеноблока расклинивается и удерживается в таком состоянии. Закручивают саморез или болт, продвижение которого ограничено закрепительной манжетой. Затягивают их до специальной метки, чтобы не повредить лицевую часть блока.

      Безопасно можно закручивать такие анкеры только в газоблоки плотностью 1200 кг/м3. Легкие навешиваемые предметы можно крепить таким образом в плиты плотностью 600 кг/м3. Если показатель неизвестен, лучше не рисковать и использовать более надежные крепления.

      Применение химического устройства

      Сферы применения химического анкера

      Сферы применения химического анкера

      Для установки очень тяжелых предметов (шкафов, телевизора, бытовой техники) не подходят даже механические анкера для газобетона. В таких случаях используют устройства, которые после окончательной установки превращаются в монолит с блоком. Это химические анкера. По принципу установки и действия они похожи на механические, но дополнительно используются укрепляющие составы.

      Обеспечить эффект монолитности позволяет применение клеящих смолянистых составов. Ими наполняют высверленное отверстие и погружают внутрь жесткий металлический стержень (шпильку), с резьбой или без нее, с антикоррозийным покрытием. Дают застыть. Впоследствии анкерный крепеж нельзя будет вынуть из стены, не повредив ее. Поэтому регулировать положение шпильки можно только до того момента, пока средство не затвердеет.

      Виды химических анкеров

      Применяются такие виды химических анкеров для пеноблоков:

      • полиэстеровый;
      • эпоксидный;
      • эпокси-акрилатный;
      • винилэстеровый.

      Они отличаются видом смол, входящих в их состав, и сферой применения.

      Полиэстеровые используют для постройки ограждений, укладки инженерных сетей и светопрозрачных конструкций. Можно устанавливать в помещении и на улице. Шпильки используют только с резьбой. Раствор схватывается от 2 минут до получаса, затвердевает полностью от 25 минут до 3 часов.

      Химическией анкер - характеристика

      Химический анкер — характеристика

      Эпоксидные применяют для бетона С20–25 и выше в стенах, дорожных ограждениях, балках, при монтаже технологического оборудования, арматурных выпусков. Их можно использовать для внутренних и наружных работ, при повышенной влажности и под водой. Допускается работа с гладкими винтами. Не содержит вредного для организма человека стирола. Средство схватывается от 7 минут до 3 часов, высыхает полностью за 7–48 часов.

      Эпоксиакриловый состав, кроме перечисленных свойств, устойчив к пожару в течение 2 часов. За это время конструкция не повредится огнем. Схватывается от 2 до 24 минут, становится твердым от 15 мин. до 3 часов.

      Винилэстеровый состав применяют в морозную погоду, до -5°C, и при высокой влажности. Поэтому его часто используют для выполнения фасадных работ. Не содержит стирола. Может применяться внутри помещений. Схватывается от 2 мин. до получаса, твердеет от 15 мин. до суток.

      Резьбовые шпильки имеют диаметр 5–30 мм, длину до 38 см. Они должны иметь:

      • цинковое покрытие;
      • отметку глубины крепления;
      • наконечник, помогающий перемешивать клеевой раствор.
      Правила монтажа резьбовой шпильки

      Правила монтажа резьбовой шпильки

      Чтобы работать со шпильками было удобней, покрывают их защитным слоем. Можно использовать для сквозного крепежа.

      Методы установки химического анкера

      Процесс установки химического анкера для газобетона:

      Порядок установки химического анкера

      Порядок установки химического анкера

      • сверлят в газоблоке отверстия диаметром на пару миллиметров больше, чем диаметр металлической шпильки;
      • погружают в них анкерные гильзы или очищают отверстие, полностью удаляют пыль, выдувая ими выметая ее;
      • заполняют просверленные отверстия клеящим составом;
      • вкручиваются в конструкцию металлические анкеры с резьбой для лучшего сцепления с клеящим составом;
      • оставляют на несколько суток для полного затвердевания.

      Каждый из этапов имеет особенности. Для высверливания отверстия под химический анкер для газобетона не используют перфоратора и ударной дрели, которые могут повредить пеноблок. Применяют коловорот или безударную дрель. Дырка должна расширяться вглубь от основания и иметь конусовидную форму. Если ее поверхность неровная, сцепление будет качественнее, чем при гладкой. Крошки удаляют насосом или щеткой.

      Клеевые вещества вводят в дырку двумя способами:

      • Инъекционным, при котором состав вводится из картриджа специальным пистолетом. Облегчает процесс введения вещества центрирующая втулка. Заполняют ¾ объема.
      • Капсульный, при котором помещают внутрь отверстия стеклянную капсулу с веществом, разбивают ее шпилькой из металла или выпускают определенный объем с помощью дозатора.
      Пример анкеровки с использованием анкерной гильзы и без нее

      Пример анкеровки с использованием анкерной гильзы и без нее

      Не дожидаясь, когда смолянистое вещество схватится, ввинчивают химический анкер с резьбой, которая делает конструкцию крепче. Следят, чтобы он шел по центру и строго горизонтально/ вертикально. Вытирают лишний клей. Для некоторых видов клея допустимо применение безвинтовых шпилек. Время его застывания зависит от:

      • вида средства;
      • температуры и влажности воздуха;
      • рекомендаций производителя.

      Не навешивают на анкер никаких тяжелых предметов до того, как состав полностью затвердеет.

      Алгоритм работ по установке химических анкеров

      Преимущества и недостатки метода

      Применение химического анкера имеет ряд преимуществ:

      • стенки высверленного отверстия не подвергаются давлению металлического стержня, от клеящего состава становятся более крепкими;
      • конструкция не разрушается при изменении температуры;
      • блок устойчив к повышенной влажности, может использоваться под водой;
      • выдерживает большие нагрузки;
      • можно проводить монтаж на краю отверстия;
      • корректируется до остывания смолы;
      • срок использования — больше 50 лет.

      Достоинства химических анкеров

      Недостатки применения химического анкера для газобетона:

      • качественное крепление получается только при точном соблюдении технологии;
      • стоимость материалов выше, чем при других методах;
      • время от начала работ до полного их завершения и закрепления анкера намного дольше, чем при использовании механического;
      • конструкция, изготовленная с применением технологии, не разбирается.
      Фирмы-производители и их ассортимент химических анкеров

      Фирмы-производители и их ассортимент химических анкеров

      Сделать это можно, спилив болгаркой и зашпаклевав. Установка химического анкера в газобетон позволяет создать прочное соединение, повесить на стену мебель, бойлер или телевизор.

      Видео по теме: Как установить химический анкер в газобетон


      Как установить химический анкер в газобетон: технология ?

      Прочность и надежность узлов соединения несущей стены и каркасного профиля зависит от правильного выбора крепежных элементов. Решающим фактором в выборе является материал основания.

      Выбор анкера связан с пористостью основания. Керамический кирпич – это плотный строительный материал. В него можно забить простой анкер, риск срыва крепления минимальный.

      Газобетон – это легкий и пористый строительный материал. Простой анкер не удержится в теле бетона, его просто вырвет под тяжестью навесного фасада.

      Что такое химический анкер для газобетона

      Что из себя представляют анкера для газобетона

      Для строительства зданий малой этажности все чаще применяется газобетон, а точнее пеноблок. Материал легкий и пористый, нуждается в защите от действия внешних факторов. Для отделки домов из газобетона применяется навесной вентилируемый фасад, основой которого являются несущие профили. Для крепления профиля на пеноблок используются анкера.

      Анкер – это крепежный элемент цилиндрической формы, состоящий из распорной части и внутреннего стержня.

      • Распорная часть – фиксирует тело анкера в пористой структуре газобетона. Способ крепления может быть механический или химический;
      • Стержень – соединяет распорную часть и профиль.

      Диаметр крепёжного элемента 8-30 мм. Длина зависит от типа основания, массы подвесной системы и толщины стены. Обычно составляет 40-300 мм.

      Что такое химический анкер для газобетона

      Виды анкеров по способу крепления

      Методика закрепления в несущем основании зависит от его прочности, а также срока и условий эксплуатации. Выделяют два вида:

      1. Механический анкер для газобетона.
      2. Химический анкер для газобетона.

      Механический анкер

      Распространённый крепежный элемент. Фиксация стержня в пористом основании достигается расклиниванием распорной части анкера в теле газобетона. Стержень надёжно фиксируется, удерживая несущий профиль.

      У механических анкеров есть ряд достоинств, которые позволяют им конкурировать на рынке крепежных систем для подвесных фасадов:

      • Простота установки. Для фиксации элемента надо просверлить отверстие диаметром немного меньше, чем размер анкера. Затем он вкручивается до отказа в основание;
      • Высокая скорость монтажа. Благодаря простому креплению фиксация профилей на стен не займёт много времени;
      • Механические крепежные элементы воспринимают и распределяют нагрузку от подвесной системы равномерно по всей площади фасада. Таким образом, минимизируется вероятность срыва элементов;
      • Монтаж подвесной системы можно продолжать сразу после установки анкеров.

      В зависимости от конструкции анкер можно вбивать в стену молотком или закручивать с помощью ключа или отвёртки с крестовым наконечником.

      Что такое химический анкер для газобетона

      Для изготовления фасадных анкерных дюбелей используется качественная нержавеющая сталь. Несмотря на применения стойкого и прочного металла они могут окисляться.

      Для фиксации в пористых структурах часто используются механические анкера на гибких связях. На их стержень нанесено напыление из песка, которое гарантирует более прочное соединение.

      Для фиксации профилей в пеноблок часто используется анкер с распором в форме крыльев бабочки. Они надёжно фиксируют элемент в пористом основании.

      Химический анкер

      Химические анкерные болты – это крепежи для сложных, тяжёлых фасадных систем. Они используются реже, чем механические. Он создаёт монолитный узел соединения стены и профиля. Он проникает в структуру стены, обеспечивая надёжное и долговечное соединение. Поэтому он часто применяется для установки каркасов подвесных фасадных систем в домах из газобетона.

      Это необычный крепежный элемент. Вместо стальной распорной части используется жидкое вещество, которым заполняется отверстие в стене. В него вставляется шпилька.

      Что такое химический анкер для газобетона

      В качестве заполнителя для клеевых анкеров используется несколько видов смол. Для каждого вида характерны свои условия эксплуатации и способ нанесения:

      • Эпоксидная;
      • Полиэстровая;
      • Винилэстеровая;
      • Эпоксиакрилатная.
      Эпоксидная смола

      Химические анкерные болты на основе эпоксидной смолы применяются для монтажа на прочные основания, например бетоны марки С25 и выше.

      Они одинаково эффективно удерживают подвесные конструкции, как на бетонных стенах, так и на железобетонных балках перекрытия. Часто применяются для крепления различного оборудования. У эпоксидных анкерных болтов есть ряд неоспоримых преимуществ:

      1. Монтаж строительных элементов во влажных условиях или под водой.
      2. С их помощью можно проводить монтаж, как снаружи, так и изнутри помещения.
      3. В крепежном отверстии минимизируются локальные напряжения. Не появляются микротрещины в местах анкерного соединения.
      4. Эпоксидная смола не содержит стирол.
      5. Можно использовать для фиксации как резьбовых, так и гладких шпилек. Это свойство часто используется для фиксации арматурных стержней.

      Установка химических анкеров на основе эпоксидной смолы зависит от температуры воздуха. Время первичного схватывания 10-180 минут, а срок полного твердения 10-48 часов. Нагружать конструкцию можно через 24 часа.

      Полиэстровая смола

      Что такое химический анкер для газобетонаШироко применяются для крепления элементов подвесного фасада на газобетон, для монтажа светопрозрачных фасадов, а также инженерных и коммуникационных сетей. В качестве стержня используются только металлические резьбовые шпильки.

      Для получения более прочного соединения рекомендуется пользоваться для сверления отверстий коническими свёрлами. Полиэстровая смола не содержит стирола, поэтому её можно применять для монтажа подвесных элементов внутри здания.

      Химический анкер на основе полиэстровой смолы характеризуется практически моментальным твердением. Он схватывается через 5-25 минут, а через 3 часа его можно нагружать.

      Винилэстеровая смола

      Фасадный дюбель для газобетона на основе винилэстеровой смолы рекомендуется использовать во влажной среде. В ней можно закреплять гладкие и резьбовые шпильки. В составе смолы нет стирола, поэтому ее можно использовать для фиксации элементов снаружи и внутри здания. Состав равномерно располагается в отверстие, не создает дополнительных локальных напряжений.

      Время схватывания и полного высыхания зависит от температуры воздуха. Набор первичной прочности наступает через 5-30 минут. Приступать к нагружению анкерного соединения можно через 24 часа.

      Эпоксиакрилатная смола

      Химический анкер на основе эпоксиакрилатной смолы применяется практически во всех областях строительного производства. Кроме прочности и долговечности клеевое соединение соответствует современным нормам по пожарной безопасности. Предел огнестойкости R120.

      Анкер допускается монтировать при температуре воздуха не ниже -5°С. Это расширяет временной диапазон его применения. Состав полностью схватывается за 3 часа. Нагружать конструкцию можно через сутки после установки химического анкера.

      Шпильки для химических анкеров

      В зависимости от типа основания и веса подвесной конструкции диаметр стержня может составлять 5-30 мм, а длина 10-380 мм. Шпильки бывают двух видов:

      • Заводского производства. Резьбовые шпильки с качественным покрытием из цинка толщиной 5 мм. На каждом крепежном элементе указывается отметка о максимальном уровне заглубления. Наконечник специальной формы разработан для качественного ввинчивания шпильки в химический состав. Резьбовые крепежные элементы используются как для сквозного, так и для тупикового крепления в стену;
      • Отрезки от арматуры. Используется гладкая или рифленая арматура.

      Кроме непосредственно газобетонных оснований химический анкер можно использовать для пустотелого кирпича. Принцип работы и применяемые крепежные элементы не меняются.

      Плюсы и минусы химического анкера

      К несомненным плюсам относится:

      • Герметичность соединения. Жидкий состав заполняет все полости отверстия, предотвращая попадание воды;
      • Монтаж можно выполнить своими руками. К химическим анкерам прилагается подробная инструкция по эксплуатации;
      • Большая часть клеевых анкеров не содержит стирол. Они безопасны для организма человека. Их можно использовать для фиксации элементов внутри здания;
      • Кроме резьбовых шпилек заводского производства на клеевую основу можно устанавливать простую гладкую или рифленую арматуру;
      • Узлы соединения профиля со стеной выдерживают максимальные нагрузки. На них можно монтировать тяжелые конструкции;
      • Некоторые виды клеевых крепежных элементов можно устанавливать под водой;
      • Средний срок службы составляет 50 лет.

      К несомненным минусам относится:

      • Цена за единицу. Она намного выше, чем за единицу механического анкера.
      • После распечатывания упаковки надо быстро использовать весь клей. В противном случае он приходит в негодность.
      • Гарантийный срок хранения не превышает один год.
      • Продолжительность набора прочности зависит от температуры окружающего воздуха, может составлять несколько суток.
      • При отрицательных температурах клей замерзает, не набирая проектной прочности.

      Способы крепления

      Выделяется несколько основных способов установки химических анкеров:

      1. Стеклянная ампула. Продается в готовом виде вместе с резьбовой шпилькой. Ампула вставляется в просверленное отверстие. Затем вкручивается шпилька.
      2. Туба. Химический анкер продается в специальном пластиковом контейнере под пистолет для клея. Внутри тубы химические реагенты разделены. После выдавливание в отверстие они смешиваются.

      Применение химического анкера для крепления в газобетон позволяет решить главную проблему – вырывание анкеров. Клеевой состав полностью заполняет отверстие, надёжно зажимая шпильку.

      Его можно использовать для крепления подвесных конструкций на стены из пустотелого или ослабленного керамического кирпича.

      Похожие статьи

      Химический анкер для газобетона, Установка химического анкера в газобетоне

      Химический анкер для газобетона обеспечивает более надежное крепление благодаря адгезионным и когезионным силам, а проще говоря – благодаря молекулярному сцеплению клеевого состава химического анкера и газобетонным блоком. Химические анкера применяют не только для газобетона, пенобетона и других видов ячеистых бетонов, но и для всех видов щелевого и пустотного кирпича, дерева, натуральных и искусственных каменных материалов, бетона на легких заполнителях. Прочность соединений, получаемых посредством химических анкеров, значительно превосходит аналогичные характеристики для обычных распорных анкерных болтов. Испытания на усилия вырыва из пено- и газобетона показывают превышение нагрузки в 2-2,5 раза, причем увеличивается не только разрывная прочность анкера, но и устойчивость к динамическим и вибрационным нагрузкам.

      Химический анкер для газобетона 5866

      По видам и конструкциям химические анкера для газобетона являются крепежными элементами, содержащими:

      • Специальные клеевые составы;
      • Металлические резьбовые втулки;
      • Шпильки с наружной нарезкой или обычные арматурные стержни периодического профиля.

      Стальные детали химических анкеров изготавливают в зависимости от исполнения по нагрузке, из нержавеющей стали или оцинкованной. Анкерные крепления могут отличаться в зависимости от назначения. Особенности применения химических анкеров для газобетона те же, что и для других материалов: тяжелого бетона, кирпичной кладки и так далее: в засверленное отверстие нагнетают клеевой состав, затем происходит твердение и полимеризация, и в итоге получается исключительно прочное и надежное соединение без местных растягивающих усилий. В пористых строительных материалах, таких как газобетон и пенобетон, жидкие клеевые массы проникают и заполняют все поры и полости структуры, связываясь с материалом основы и химически, и физически. После полимеризации формируется надежное крепление металлических элементов – болтов, шпилек, арматурных стержней и других деталей, с основой. Анкерам химического типа сегодня не названа альтернатива, особенно если требуется надежно закрепить тяжелые и габаритные предметы на стене или перегородке из пористого или пустотелого материала, поэтому и растет популярность химических анкеров для частного строительства и ремонта.

      Химический анкер для газобетона 5867

      Клеевые составы внутри отверстий не расширяются при твердении и полимеризации, и не приводят к появлению расклинивающего и распирающего местного усилия, поэтому применимы химические крепления на любых блоках и конструкциях из газобетона и пенобетона, даже при минимальных поперечных сечениях, скрепляемых или основных элементов. Соединения отличает высокая надежность, что подтверждается фактами использования химических крепежей для устройства козырьков в пористых бетонах. В тяжелых бетонах химические анкеры применяют при монтаже мостовых сооружений, а в строительстве домов – для балконных конструкций и других ответственных элементов.

      Установка химического анкера в газобетоне

      Принцип работы химического анкера в газо- и пенобетоне – адгезия компонентов клеящего состава к пористым поверхностям. На каждые 10 см глубины отверстия предельная нагрузка повышается на 150-200 кг, причем вне зависимости от диаметров резьбовых элементов анкера – шпилек и болтов. Чтобы еще более усилить несущую способность анкерного крепежа, для газобетона и пенобетона применяют конический тип отверстий – это дает возможность нагружать локальную точку крепления значительно – от 0,50 до 0,65 тн. Сверлят конические отверстия специализированными бурами, имеющими хвостовики. Если не нужно нагружать анкер так экстремально, то вполне обходятся и работой обычным сверлом, с простыми цилиндрическими отверстиями. Но зачистка от пыли обязательна в любом случае, причем требует применения оборудование – специального продувочного насоса или другого источника сжатого воздуха. Применяют и компрессоры для продувки, но должен быть установлен маслоотделитель.

      После продувки и очистки отверстия в газобетоне полость заполняется клеевым составом посредством ампулы или туба-картриджа, затем устанавливается шпилька, которая должна быть строго перпендикулярна к поверхности блока. После проверки положения шпильки (болта, арматуры) иногда фиксируют анкерный элемент с помощью стальных клиньев. Применив в качестве анкерного элемента нержавеющие шпильки, получают крепеж, долговечность которого сравнима со сроками эксплуатации основного сооружения.

      Химический анкер для газобетона 5865

      Кратко о правилах монтажа химического анкера в газобетон:

      • Засверленный шпур должен превышать в диаметре анкерный болт или шпильку, как минимум на 2 мм в поперечном сечении; сверление в пористых материалах невысокой прочности проводят безударными способами (дрелью без перфоратора). Обычно для сверления применяют дополнительный кондуктор, обеспечивающий точную перпендикулярность шпура относительно поверхностей перегородок или стен; для устройства внутреннего конуса шпура применяют сверло с хвостовиком или качающиеся кондукторы, при этом важно, что входное отверстие сохраняет нужный диаметр. Специальные сверла с качающимся кондуктором позволяют делать шпуры формы усеченных конусов с углами вершины до 20 град. Такой шпур переносит часть усилия с анкерного заполнения на основу – стену или блок, в результате крепеж становится надежнее. Это особенно важно для анкеровки в материалах стен невысокой прочности, таких как пористые бетоны. Еще один вид буров для газобетона – полый бур – способствует облегченной зачистке шпура от частиц бетонной пыли;
      • Продувка от строительной пыли обязательна, еще лучше очистка ершом с водой и последующей просушкой, после чего шпур еще раз продувают. Промывка требуется для материалов с закрыто-ячеистой структурой, к которым относится и автоклавный газобетон. Применяют специальные водные растворы с поверхностно-активными веществами (ПАВ), а образующуюся при промывке пену убирают из шпура продувкой сжатым воздухом. Чем чище пористая структура, и нет забитости пылью, тем сильнее будет проникновение клеевой массы и сцепление, и в итоге прочность крепежа;
      • После подготовки отверстия почти все виды химических анкеров следует монтировать незамедлительно;
      • Далее вставляют в шпур капсулу с клеевым составом и отвердителем, или эти компоненты дозированно выдавливают из туба-картриджа, возможно применение строительного шприца-дозатора. По расходу клея: его объем должен слегка превысить аналогичный объем шпура;
      • В шпур вставляют крепежную деталь, и оставляют для твердения. Если все сделано по инструкции производителя, то после полной полимеризации вырвать металлический анкер из пористого бетона можно только с куском данного материала или конструкции.
      Химический анкер для газобетона 5862
      Некоторые нюансы применения химических анкеров для газобетона

      В домашнем применении удобны картриджи, состоящие из двух отсеков – с клеевой массой и отвердителем. Соединение происходит в направляющем конусе при инжекции смеси в отверстие. Можно использовать и обычные строительные шприцы-пистолеты. Рынок предлагает универсальный вид картриджей, так и специальные – для вклеек металлических элементов в бетонное основание. такие анкеры получили название инъекционных. Особенно популярны универсальные виды анкеров и тубы-картриджи, поскольку не нужно считать потребность в ампулах для заполнений конусовидных отверстий, имеющих расширение вглубь пористого газобетона. Такие отверстия предусматривают для выполнения крепления под значительные нагрузки, часто под тяжелую навесную мебель в газобетонную стену.

      Химический состав анкеров для бетонных оснований включает ингибитор коррозии и раскислитель, что необходимо при креплении стальной арматуры в бетоне. Кроме того, консистенция составов для бетонов обычно более густая.

      Химический анкер для газобетона 5863

      Применение картриджей для устройства анкера в газобетоне выгодно экономически и удобно, но имеет серьезный минус – контролировать заполнение шпуров-отверстий сложно. В пористых и пустотных (кирпич, керамоблок) основаниях происходит стекание густой массы под собственным весом. Этот недостаток минимизируют применением сетчатых втулок – одновременно сокращая расход клеевой массы и добиваясь равномерности распределения клея в просверленном отверстии. Сетчатых втулок имеется в продаже в ассортименте, и возможно нарезать втулки по месту из стальных сеток-втулок. Размеры втулок подбирают в зависимости от габаритов отверстий. Сетчатая втулка устанавливается в отверстие до заполнения клеевой массой, и улучшает равномерность распределения состава в пористом материале.

      Химический анкер для газобетона 5864

      Анкер для газобетона: особенности выбора

      Испытания прочности анкера, установленного в ячеистый бетон

      Испытания прочности анкера, установленного в ячеистый бетон

      Ячеистые бетоны все больше входят в наш быт, заменяя многие блочные материалы при малоэтажном частном  и массовом строительстве. Причин тому много, начиная от приемлемой стоимости, и заканчивая отличными теплоизоляционными свойствами.

      Однако у этого материала есть один существенный недостаток – он хрупок, и не в состоянии справляться, со сколь-нибудь серьезными нагрузками. Относится это в первую очередь к блокам с малой плотностью, которые и используются для утепления.

      По этой банальной причине  многие озадачиваются вопросом, как установить навесную технику на такие стены. Сегодня мы разберем механический и химический анкер для газобетона – посмотрим на их разновидности и основные свойства.

      Содержание статьи

      Типы анкеров

      Химический анкер для газобетона после вырывания

      Химический анкер для газобетона после вырывания

      Главная причина, по которой не подходят стандартные анкера, например, дюбель-шурупы – это слабая равномерная раскрываемость распорного элемента. Газобетон достаточно легко крошится при нагрузках и внутреннем давлении, из-за чего крепление такого дюбеля может ослабнуть, и навешенная техника, а тем более мебель может обрушиться.

      Это же касается и дюбель-гвоздей, забиваемых пневматическим пистолетом – они вообще не имеют распираемой части, и держатся только за счет прочности материала, в который забиты.

      Разные размеры пор внутри блока

      Разные размеры пор внутри блока

      Как уже говорилось, блоки бывают различной плотности. Посмотрите на фото выше, чтобы увидеть это наглядно. Вариант Д600 выглядит явно прочнее, хотя это не самый плотный блок – самая прочная марка обладает плотностью 1200 кг/м3. В такие конструкции можно закручивать и стандартный крепеж, будучи уверенным, что он будет держаться надежно.

      Совет! Отсюда сделаем первый вывод – чтобы определиться с типом анкера для газобетона предварительно узнайте его марку. Если данных нет, то лучше перестраховаться, взяв один из вариантов, которые мы сегодня рассмотрим. Конечно их цена будет выше, но оно того стоит.

      Механические анкера для ячеистого бетона

      Анкерные болты для газобетона Hilti HPD

      Анкерные болты для газобетона Hilti HPD

      Механические анкеры для ячеистых бетонов часто называют бабочками, в виду визуального сходства расклиненного распорного элемента с этим насекомым.

      Изготавливаются они металлическими, как тот, что показан выше, или имеют дюбель из пластика.

      Как вы могли убедиться, просмотрев фото подборку, ассортимент механических анкеров достаточно велик, и это, мы еще не показали всего многообразия.

      • Каждая из представленных моделей обладает определенной устойчивостью к вертикальным и горизонтальным нагрузкам, что обязательно нужно учитывать при подборе крепежа. Подобную информацию можно попытаться получить в магазине, заглянув в спецификацию, но по опыту знаем, что сделать это практически нереально в российских условиях. Поэтому, узнав массу навешиваемого груза, поищите нужные данные в интернете.
      • Все анкера под пеноблоки отлично расклиниваются внутри этих изделий. Однако многие из таких конструкций могут повредить несущую лицевую часть блока при перетягивании. По этой причине производитель оснащает их специальной манжетой, каймой или меткой, которые позволяют ограничить затягивание.
      • Все показанные модели могут успешно применяться для любых пористых материалов.
      • Для крепления дверей и оконных рам применяются специальные модели анкеров, называемые рамными.
      Рамные анкера для газобетона

      Рамные анкера для газобетона

      • Если вам требуется установить какие-нибудь легкие конструкции, например, крепеж для воздуховодов, труб, различных декоративных стальных элементов, можно применять анкерные шурупы типа HUS-H.
      Hilti HUS3-H6 – самонарезной анкер

      Hilti HUS3-H6 – самонарезной анкер

      Установка данных элементов интуитивно понятна:

      • Сначала в нужном месте высверливается отверстие;
      • В него, согласно типу, завинчивается или забивается дюбель;
      • Закручивается винтовой элемент (гайка, саморез, болт).

      Вот и вся процедура. Однако нужно помнить, что механические анкера не могут применяться под очень тяжелые грузы.

      Химические анкера

      Для этих целей служат химические анкера, которые после окончания монтажа становятся практически одним целым с блоком.

      Смонтированный химический анкер в газобетон

      Смонтированный химический анкер в газобетон

      Принцип работы такого анкера  мало чем отличается от механического, если не считать другой способ установки и свойства применяемого материала.

      Плюсы

      В качестве распорного элемента такого анкера выступает клеевой состав, которым заполняется монтажное отверстие. Внутрь устанавливается металлическая винтовая деталь, к которой можно крепиться снаружи. Подобное решение также подходит для любых пористых материалов.

      Вот его преимущества и недостатки:

      • Стенки высверленной гильзы не испытывают давления, и даже, наоборот, укрепляются клеевым составом. Если вы помните, то на фото с вырванным анкером вокруг клея остался прочно налипший бетон.
      • Монтажное отверстие получается полностью герметичным.
      • Приятная стоимость решения
      Минусы

      К минусам же можно отнести:

      1. Достаточно продолжительное время застывания (до 48 часов) до момента, когда крепежом можно начинать пользоваться.
      2. Неразборность соединения – клей вместе с сердцевиной застывает намертво. Единственный способ аккуратно извлечь выступающую часть – срезать ее болгаркой и зашпаклевать отверстие.

      Именно последняя особенность заставляет прибегать к помощи такого решения, только при навесе особо тяжелых предметов (мебель, телевизоры и прочее). Кстати, в них можно погружать и куски арматуры для создания прочных связок с основанием.

      Монтаж химического анкера

      Монтаж химического анкера

      Виды заполнения

      Масса, которой заполняются монтажные отверстия, может иметь разный химический состав.

      Обычно она бывает:

      • Эпоксидной;
      • Эпоксиакрилатной;
      • Винилэстеровой;
      • Полиэстеровой.

      Продаются подобные составы в тюбиках, либо капсулах.

      От состава смеси зависит много факторов, некоторые из которых сейчас и озвучим:

      Винилэстеровые смолы прекрасно подходят для фиксации тяжелых изделий, эксплуатирующихся при отрицательных температурах. Они прекрасно себя чувствуют при монтаже во влажных условиях, поэтому активно применяются на улице. В их составе отсутствует стирол, воздействие которого на человеческий организм считается вредным.

      Эпоксидные смолы также очень популярны среди строителей, ведь они способны выдерживать самые большие и тяжелые предметы, например: различные защитные экраны, технологическое оборудование разного назначения, прочее. Монтируют такие анкера на газобетонные блоки, начиная с марки С20.

      Состоят они из двух компонентов, которые смешиваются в определенной пропорции, после чего начинают активно твердеть.

      • Эпоксидные химические анкера могут монтироваться в условиях высокой влажности и даже под водой;
      • Как и прочие составы, они не создают внутреннего напряжения в конструкции из пенобетона;
      • Подходят как для наружного, так и внутреннего применения из-за отсутствия стирола;
      • Прочности сцепки хватает даже для применения гладких крепежных элементов.
      • Он обладает очень высоким классом огнестойкости – R120, что означает, что при воздействии на состав открытого пламени, он будет в состоянии 120 минут не менять своих основных физических свойств.

      Важно! Полиэстеровые составы также пригодны для использования внутри помещения и на улице. Они безвредны для здоровья человека, а также являются одними из самых быстросохнущих.

      Скорость застывания химического анкера зависит, прежде всего, от его химического состава (может разниться от 15 минут до 48 часов) и окружающих условий (влажность, температура). Инструкция на упаковке подскажет вам точные сроки последующего монтажа навесных конструкций.

      Схема монтажа химического анкера в пенобетон

      Схема монтажа химического анкера в пенобетон

      Нюансы установки

      Теперь давайте разберемся, как своими руками смонтировать химический анкер.

      Способов существует два, не считая вариант с металлической гильзой, который подходит для пустотелых кирпичей.

      • Первым делом высверливаем строго перпендикулярное отверстие под монтаж анкера.

      Совет! Не рекомендуется сверлить с ударом, чтобы не нарушить целостность внутренней структуры гильзы.

      • Затем при помощи ершика, маленькой щеточки или обычной медицинской груши (клизмы) извлекаем изнутри весь оставшийся мусор и пыль.
      • Где-то на 3/4 заполняем отверстие инъекционным раствором – больше не нужно, так как его выдавит наружу при установке стержня.
      • Ввинчиваем в клей крепежный элемент, следя за его центровкой и уровнем. Останавливаемся по достижении метки на резьбе. Излишки смеси аккуратно удаляем.
      • Раствор остается сохнуть на время, указанное производителем состава.
      • По высыхании на резьбовой крепежный элемент можно навешивать грузы и фиксировать их гайкой.
      Усиленное соединение

      Усиленное соединение

      Следующий метод технически не сильно отличается, но позволяет создать более прочное соединение – он подходит для более пористых материалов.

      Для его реализации вам понадобится металлический ограничитель для сверла, чтобы не разрушить кромку блока.

      • Высверливаем отверстие, предварительно установив ограничитель;
      • Как только достигается нужная глубина, дрелью начинают делать круговые движения, чтобы создать внутри расширяющуюся полость, как на картинке выше.
      • В остальном монтаж аналогичен – вычищаем отверстие от пыли, заполняем его отвердительной смесью, вставляем крепежный стержень, ждем высыхания.


      Как видите, анкеровка газобетонных блоков не такое уж и сложное занятие, а учитывая мягкость этого материала и легкость, с которой он сверлится, работа, зачастую, выполняется еще легче и быстрее, чем классическими дюбель-шурупами на бетоне. Для более подробного знакомства с химическим анкером советуем ознакомиться с видео в этой статье.

      Анкер химический для газобетона, как пользоваться

      Инновационный химический анкер для газобетона является очень надежным и долговечным способом монтажа. Такая крепежная конструкция позволяет прикрепить на стену из хрупкого пористого бетона тяжеловесные изделия. Единственный недостаток химических растворов — это их высокая цена.

      Принцип крепления

      Газобетон имеет пористую и очень хрупкую структуру. При монтировании тяжелой мебели и сантехники к стенам из такого материала, он может не выдержать нагрузки и растрескаться. Поэтому для ячеистых блоков применяются специальные анкера для газобетона. Они надежно крепятся в стене, имеют достаточную точку опоры и способны выдержать большие нагрузки. Такие специальные крепежные приспособления могут быть механические либо химические.

      Анкера для газобетона

       

      Последние представляют собой своеобразную ампулу, в которой находится специальное клеящее вещество. Оно состоит из разнообразных синтетических смол. Такая суспензия проникает в бетон через просверленное отверстие, застывает, создает с бетоном монолит и надежно фиксирует крепежный шуруп в стене. Подобный своеобразный дюбель из клея является более эффективным, чем металлический или пластиковый. Поэтому химические анкеры способны выдержать большие нагрузки, чем механические.

      Химический крепеж для пористого бетона состоит из: стального оцинкованного стержня с резьбой, стальной резьбовой шпильки, клеящей смеси на основе смолы, дополнительных втулок. Резьбовая шпилька навинчивается на стержень и препятствует его проваливанию в стену. Она позволяет выдержать ударные нагрузки. Также в комплект качественных химических анкеров входит дозатор с отметкой, который позволяет отмерить нужное количество клея и измерить глубину его проникновения. Чем глубже клеящая смола проникнет в газобетон, тем прочнее будет анкерное крепление.

      Варианты химического состава клеящих элементов

      Существует великое множество разнообразных химических анкеров для пористого бетона. Все они могут отличаться использованием разных видов смолы и способами введения клеящего состава. Связующие вещества отличаются своим назначением: некоторые используются для влажных помещений, другие предназначены для выдерживания динамических ударных нагрузок. Цена и производители у таких изделий тоже разные. Химические анкеры могут быть выполнены из таких смол:

      • винилэстеровой;
      • полиэстеровой;
      • эпоксидной;
      • эпоксиакрилатной.

      Винилэстеровая смола способна выдержать значительные перепады температур. Поэтому ее рекомендуется использовать для фасадных крепежей. Такая конструкция требует наличия специальных шпилек. Подобное сочетание делает возможным применение винилэстера даже в очень влажных условиях. Фиксация подобным клеем не создает в газобетоне дополнительных напряжений и не разрушает его. Винилэстеровое соединение не имеет запаха и исключает в своем составе стирол, что делает его безопасным для людей. Данное вещество полностью затвердевает через 24 часа после активации в отверстии.

      Химический анкер

      Полиэстеровый клей отличается быстрым высыханием — затвердевание наступает уже через 3 часа после нанесения. Подобное вещество требует использования специальных шпилек с резьбой. К тому же, отверстие для впрыскивания полиэстерового клея должно быть шероховатым и конусообразным, расширяющимся вглубь стены. Применяется полиэстер для монтажа фасадных элементов и инженерных конструкций.

      Эпоксидная смола применяется для прочных марок газобетонов. Такой химический состав способен выдержать большие нагрузки, повышенную влажность окружающей среды. Эпоксидный элемент способен надежно фиксировать даже гладкую арматуру без насечек. Подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Высыхание такого клея может длиться от 7 часов до 2 суток — все зависит от марки производителя и окружающих условий.

      Эпоксиакрилатная смесь включает в себя все достоинства других клеящих веществ. Поэтому она широко употребляется в различных обстоятельствах. Эпоксиакрилат способен перенести большие перепады температуры: он выдерживает мороз до -5°С и остается жаростойким после 2 часов воздействия огня. Затвердевает такое вещество через 24 часа после применения.

      Плюсы и минусы использования

      Химическая анкеровка — это довольно новый способ крепления и еще не все желающие успели с ним ознакомиться. Главными достоинствами такого метода монтажа являются:

      • устойчивость к перепаду температур;
      • переносимость повышенной влажности;
      • способность выдерживать большие нагрузки;
      • длительность использования;
      • подходит для различных ячеистых строительных материалов.

      Недостатки от использования химических анкеров следующие:

      • довольно высокая стоимость по сравнению с другими крепежными изделиями;
      • несоблюдение строгой технологии монтирования не даст результата;
      • дополнительные затраты на оборудование, без которого монтаж невозможен.

      Клеящая смола химического анкера заполняет все пустоты в бетоне и надежно скрепляет металлический стержень со стеной. Это позволяет равномерно распределить нагрузку на ячеистый материал и не перегрузить его. Химическое крепление всегда можно откорректировать, пока смола не застыла. Химические анкеры отличаются тем, что при их помощи можно производить монтаж на самом краю отверстия в бетоне, не снижая крепежных характеристик. Химические крепления надежно служат более чем 50 лет и подходят для применения в очень влажных условиях и даже под водой.

      Способы крепления химических анкеров

      Чтобы закрепить анкер в стене, для него нужно подготовить специальное отверстие. Так как газобетон является хрупким материалом, то для высверливания отверстия ни в коем случае нельзя использовать перфоратор или ударную электрическую дрель. Лучше воспользоваться коловоротом или ручной безударной дрелью. Сверлом нужно высверлить такую конусообразную дыру, которая бы имела расширение, идущее от края вглубь. Поверхность дыры не должна быть гладкой: чем больше шероховатостей, тем лучше сцепление с анкером и тем надежнее крепление.

      Способ крепления анкера

      Просверленное отверстие нужно тщательно очистить от крошек бетона, пыли и другого строительного мусора. Для этого можно воспользоваться щеткой или продуть насосом. В готовую дыру заливается клеящий состав. По технологиям внедрения клеевого вещества в отверстие химические крепежи подразделяются на 2 типа:

      1. Инъекционный — смола продается в специальном картридже. Она вводится в просверленное отверстие при помощи особого пистолета. Перед внедрением клея, по желанию, можно в основание отверстия поместить дополнительную центрирующую втулку, облегчающую впрыскивание смолы.
      2. Капсульный — клей выпускается в виде стеклянной капсулы. Такая ампула помещается в подготовленное отверстие, разбивается металлической шпилькой, а содержимое капсулы вытекает и затвердевает.
      Установка химического анкера

      После вливания химического раствора в отверстие вкручивается резьбовой анкер. Потом созданный крепеж не трогают и оставляют до полного высыхания. Время затвердения материала зависит от его химическогосостава, от условий окружающей среды и от рекомендаций производителя.

      Химический анкер для газобетона — АлтайСтройМаш

      химический анкер для газобетонаМонтаж навесной мебели, декора, техники или отделочных материалов на стены из газобетонных блоков выполняют с помощью механических или химических анкеров для газобетона. Отличительная особенность ячеистых бетонов в их хрупкости. Это требует соблюдения правил при анкеровке, чтобы избежать разрушения строительной конструкции и появления трещин в стенах из газоблоков.

      Виды анкеров

      Выбор метода крепежа зависит от плотности газобетонных блоков и веса навесной конструкции. Пластиковые дюбеля для газоблоков не подходят. Такое крепление основано на силе трения и зависит от плотности прилегания пластика к газобетону. Под действием нагрузки гнездо под дюбель обсыпается, что увеличивает его диаметр и снижает силу трения.

      Среди подходящих видов анкеров механического типа выделяют спиральные шурупы с высоким гребнем и «бабочки» – анкерные болты с распираемой внутри газоблока конструкцией. Такие крепления подходят для монтажа легкого утеплителя и металлических профилей для отделки гипсокартоном стен из газобетона.

      химический анкер для газобетонаПодобные методы крепежа работают на упор, а не на трение, благодаря чему обладают повышенной надежностью. Однако и такой способ механического крепления не всегда приемлем ввиду большой нагрузки на крепеж или низкой плотности ячеистого бетона.

      Наилучшим вариантом для анкерования стен из газоблоков является химический анкер для газобетона. Принцип действия основан на заполнении просверленного в газоблоке анкерного гнезда клеевой массой, в которую вкручивается крепежный болт.

      Благодаря плотному сопряжению болта и газобетонного блока посредством клея обеспечивается равномерное распределение нагрузки по всей площади контакта. Это исключает появление точечных зон перегрузки и не приводит к обсыпанию газобетона.

      Химические анкеры для газобетона требуют высокой квалификации монтажников, и сам процесс трудоемкий. Поэтому используют анкерные крепления на основе клеящих масс только в исключительных случаях, когда вес монтируемой конструкции слишком велик или условия эксплуатации не позволяют применять механические аналоги. Одним из таких примеров является монтаж вентилируемых фасадов в домах из газоблоков.

      Разновидности и особенности химических анкеров для газобетона

      Химические анкеры разделяются на две группы по способу монтажа: капсульные и наполняемы, а также на четыре типа по виду клеящей смолы.

      • Винилэстеровая. Сочетается с резьбовыми и гладкими шпильками. Возможен крепеж во влажной выемке в газоблоке. В состав не входит стирол, что делает клей экологически безопасным. Время застывания – 24 ч.
      • Эпоксидная. Используется в химических анкерах для газобетонов класса прочности B25 и выше. Применяется для крепления балок и технологического оснащения. Допускается эксплуатация во влажной среде. Подходит для наружных и внутренних работ. Время отвердевания – 7-48 ч.
      • Полиэстеровая. Применяется при монтаже ограждений и элементов фасада, а также при закладке инженерных коммуникаций. Полиэстер совместим только с резьбовыми шпильками. Затвердевает в течение трех часов.
      • Эпоксиакрилатная. Универсальный химический анкер для газобетона, который характеризуется всеми перечисленными выше преимуществами. Огнестойкость клея позволяет выдерживать до двух часов воздействие огня. Работа возможна даже при температуре -5°С. Застывает в течение суток.

      химический анкер для газобетонаПоследовательность и правила установки химического анкера в газобетон

      Смонтировать клеевой анкерный крепеж можно и своими руками. Для этого опишем основные этапы и правила установки химического анкера в газобетон.

      1. Сверление отверстия строго перпендикулярно.
      2. Вычищение ершиком пыли.
      3. Заполнение гнезда на ¾ клеем.
      4. Ввинчивание в клеевую массу болта с удалением излишков клея.
      5. Высыхание в течение указанного производителем времени.

      После окончательного отвердения крепеж готов к эксплуатации. Для чрезмерно тяжелых грузов круговыми движениями сверла создается конусообразное гнездо с узкой частью на выходе.

      Массовое использование газобетонных блоков в строительстве домов и производственных зданий повысило спрос на высокорентабельное оборудование для производства неавтоклавного газобетона среди представителей малого и среднего бизнеса России, Узбекистана, Казахстана и других стран СНГ.

      химические и пластиковые изделия для газоблока

      Известно, что газобетон – это достаточно легкий стройматериал и к тому же пористый. Легкость и пористость считаются основными и самыми главными достоинствами. Но все же данная структура обладает и своими недостатками – например, в таком блоке совершенно не будет держаться саморез, невозможно даже закрепить гвоздь. Поэтому для решения вопроса с крепежом в газобетон нужно забить анкер.

      Особенности

      Анкерный крепеж составляют две главных детали.

      • Распорная часть, то есть та, что после монтирования меняет собственную геометрию, обеспечивая, таким образом, сильную фиксацию анкера прямо в толщу материала с пористой структурой. Если говорить о химических анкерах, то часть, находящаяся в не твердом состоянии, а жидком, легко просачивается внутрь пор, способствуя достаточно надежной фиксации.
      • Стержень внутри, то есть та часть, что фиксируют в самой распорной части.

      У распорной детали есть кайма и манжет, благодаря которым крепление не сможет провалиться в высверленные отверстия. Конструкция по длине своей бывает различной – начиная с 40 мм и заканчивая 300 мм. По диаметру же обычно не больше 30.

      Разновидности

      Анкера, которые используются для газобетона, по методике крепления разделяют на несколько отдельных типов:

      • химические;
      • механические.

      Каждая из разновидностей имеет свои преимущества и недостатки, а также способы крепежа. Стоит отдельно остановиться на особенностях обоих типов.

      Химические

      По принципу фиксации каждый химический элемент основан на следующем, в такой пористый материал, как пенобетон или газобетон проникает связующий тип вещества, далее это вещество застывает и образует при застывании монолитное соединение. Данная система применяется нечасто, и все же без нее просто не обойтись, когда анкерам необходимо выдержать достаточно большую нагрузку. Одна капсула содержит полимеры с органическими смолами.

      Рассмотрим, как провести грамотный монтаж.

      • Для начала в пористом газобетонном стройматериале просверливают отверстие. Задействовать в этой работе лучше обыкновенную дрель.
      • Ампулы вставляют в заранее просверленные отверстия, где содержатся специализированные химические составы.
      • Необходимо разбить ампулы, а затем вставить в это же отверстие стержень из металла.
      • Теперь остается дождаться момента застывания связующего элемента. Обычно на это выделяют несколько часов, а иногда и сутки.

      Данная система обладает собственными достоинствами:

      • возможность выдержать колоссальную нагрузку;
      • под анкер совершенно не проникает сырость и влага;
      • в месте крепления не возникнет мостиков холода;
      • соединение получается герметичным.

      Если перечислять недостатки данной конструкции, то отнести сюда можно невозможное осуществление демонтажа анкеров. Также стоит отметить, что подобная продукция достаточно дорога по сравнению с другими видами креплений.

      Massa-Henke и HILTI – самые известные производства по выпуску химических крепежей. У изделий мировых изготовителей цена соответственно больше, зато здесь можно оставаться полностью уверенным в том, что качества монтажной системы останется на уровне.

      Эпоксидные

      Химические анкерные болты, созданные на основе эпоксидной смолы, используются во время монтажа на прочнейшую основу или основание, к примеру, на бетон. Эти болты со схожим эффектом могут удержать подвесные конструкции, которые прикреплены к бетонным поверхностям и не только, также болты отлично удерживают подвесную конструкцию, прикрепленную на балке перекрытия из железобетона. Нередко применяют эти изделия для крепления разнообразного оборудования.

      Эпоксидный тип анкерных болтов обладает своими достоинствами.

      • Осуществлять монтаж данных элементов возможно даже в воде либо при существовании влаги.
      • Установку при помощи данных болтов можно производить внутри помещения или изнутри.
      • В отверстии крепления локальный тип напряжения минимизируется, поэтому трещин в зоне анкерного соединения нет.
      • В смоле не содержится стирола.
      • Изделия используют как для закрепления гладких шпилек, так и для резьбовых. Данное свойство постоянно применяется при монтировании арматурного стержня.

      На монтирование анкеров, изготовленных на «эпоксидке», также будет влиять воздух, вернее, его температура. Первое схватывание происходит в течение 10 минут, а далее время может затянуться до 180 минут. Полное затвердевание происходит через 10-48 часов. Только по истечении 24 часов конструкции могут нагружаться.

      Полиэстровые

      Такой тип достаточно обширно применяют для фиксации различных деталей подвесного фасада на газобетонную основу, также используют для монтирования светопрозрачного фасада, коммуникационной сети и инженерной. В виде стержня используют лишь шпильки резьбового типа, они могут быть металлическими или пластиковыми.

      Чтобы получить ещё более прочное соединение, рекомендуют применять при сверлении отверстия специальное сверло конической формы. В полиэстровых смолах совершенно не содержится стирол, соответственно, такие смолы можно с уверенностью использовать для фиксирования подвесных деталей, расположенных в здании.

      Механические

      Достичь надежной фиксации при установке механических анкеров помогает распорка крепежных элементов, которая крепко удерживает тело анкера внутри пористого стройматериала. Обычно состоит такой крепеж из специальной трубочки, которую вставляют в отверстия. Она меняет собственную геометрическую форму в итоге вкручивания или в момент забивания внутреннего стержня.

      Среди достоинств данного крепежа:

      • анкера устанавливаются в твердь газобетона достаточно просто;
      • много времени на монтирование системы не уходит;
      • вся нагрузка в дальнейшем будет распределяться равномерно;
      • после монтирования анкера к выполнению установки навесных элементов можно переходить сразу же;
      • крепежная система всегда может быть демонтирована, когда появляется необходимость.

      Несложно выполнять и установку стержней:

      • для начала высверливают отверстие необходимого диаметра;
      • далее вставляют трубочку внутрь готового отверстия;
      • по завершении работ, нужно самостоятельно установить распорный вид стержня, то есть тот, что в любой момент можно и вкрутить, и забить.

      Большинство крупных производителей, к примеру, HPD, HILTI или же Fisher GB, утверждают, что поставляют изделия с гарантированным качеством. Обычно такой тип анкеров изготавливают из достаточно прочных материалов – нержавеющей стали. И все равно эти изделия могут подвергаться окислению, а это, пожалуй, самый основной недостаток.

      Если при возведении домов, которые строят из газоблока, необходимо использовать анкера, то есть гибкие связи. Отечественные компании-производители занимаются изготовлением данных крепежей.

      Изготавливаются анкера из базальтопластикового стержня. Песчаное напыление на анкере позволяет добиться наилучшего сцепления с цементом. Кроме этого, гибкая связь, создаваемая из стального материала (нержавейки), выпускается немецкой компанией Bever.

      К распространенному виду крепежей, которые применяются при работе с газобетоном, относят также анкер-бабочку. Фиксация данного изделия осуществляется при помощи сегментов-лепестков, они крепко фиксируются на газобетонном пористом стройматериале. Данный тип изделия поставляется производителем MUPRO.

      Выводы

      Несмотря на существующее мнение, по утверждению которого на пористом бетоне нельзя ничего зафиксировать, применение анкеров способно обеспечить действительно надежное монтирование. При этом химические системы крепежа могут выдержать довольно большие нагрузки. Вот только покупать изделия следует все же у проверенного производителя, который дает гарантию на всю свою продукцию.

      Далее смотрите обзор анкера для газобетона Fischer FPX – I.

      Химические анкеры для газобетона

      Современные темпы строительных работ и высокие требования к теплоизоляции зданий и сооружений требуют применения пенобетона * — высокоэффективного теплоизоляционного материала, доступного и технологичного.

      Безопасность и долговечность фасадной системы гарантируется как крепежными, так и фундаментными (стеновыми) характеристиками. Самыми массивными элементами закладных стен, применяемыми в настоящее время в зданиях из монолитного железобетона, являются малогабаритные блоки из газобетона различных марок.Чаще всего используются предметы классов B0,5-B2,5. В то же время ЦНИИСК, НИИЖБ и ЛенЗНИИЭП в своих «Рекомендациях по применению пенобетонных элементов» (1992) призывают использовать для самонесущих стен пеноблоки не ниже марки В2,5.

      Это должно обеспечить долговечность и эксплуатационную надежность наружных стен на срок не менее 50 лет. В настоящее время на строительном рынке России наблюдается определенный дефицит высокопроизводительного пенобетона (В2,5 и выше).Широкое применение пенобетона ниже класса В2,5 для самонесущих стен резко снижает надежность как самих стен, так и фасадных систем. Действительно высокоэффективный пенобетон широко используется в качестве основы для крепления навесных вентилируемых стен (КВВ).

      Поскольку такие конструкции становятся все более востребованными, вопрос надежности крепления фасада к пенобетонным стенам становится актуальным. Следовательно, ключевым моментом является разумный выбор крепления фасада.Химические анкеры (ХА) используются для крепления к пенобетонным элементам, так как металлические упорные анкеры могут вызвать разрушение стены. Bolt.Ru предлагает промышленные химические анкеры от известной французской компании Spit, подразделения транснациональной корпорации ITW.

      Российские клиенты до сих пор практически не знают о таких продуктах. Для выбора наиболее подходящего состава изделий Spit для крепления фасада к пенобетонным стенам в ЦНИИСК были проведены тестовые исследования на сопротивление рывку.

      Полную версию вы можете скачать здесь

      Текст канд.Тех. Наук, Александр Петров (Bolt.Ru)., АРКАДИЙ Грановский, канд. Тех. Наук, Киселев Дмитрий (Кучеренко ЦНИИСК)

      ,

      Химический анкерный бетон для дорожно-строительных проектов

      Бетон с химическим анкером для строительства дорог

      Описание продукта

      9001 5

      Мин.Заказ (MOQ)

      Название продукта

      Полиэстер со стирольным химическим анкером

      Номер модели

      GU-100

      Материалы

      Полиэстер

      Тип

      Строительный клей

      Размер

      150 мл, 235 мл, 280 мл, 300 мл, 310 мл, 345 мл, 360 мл 380 мл, 410 мл

      Соотношение смешивания

      10: 1

      Фирменное наименование

      Хорошее использование или индивидуальная этикетка, частная этикетка, OEM

      Приложения

      Крепеж общего и тяжелого назначения по эксплуатации

      Цвет смешивания

      серый

      Срок годности

      12 месяцев

      Картридж

      бок о бок или коаксиальный, два компонента

      Сертификат

      ISO, SGS, AIT, REACH

      Effect

      Склеивание и загрузка в тяжелых условиях

      Деталь упаковки

      один картридж с одним смесителем за мешок

      Сведения о доставке

      морским / воздушным транспортом в соответствии с требованиями заказчика

      Срок поставки

      В зависимости от количества заказа

      Экспорт в

      все страны

      нет MOQ (предложение большого количества заказа)

      Условия оплаты

      T / T

      Индивидуальный заказ

      Индивидуальный заказ принимается

      Возможность поставки

      300000 шт. / Месяц

      Время выборки

      7 дней

      Место происхождения

      Гаосюн, Тайвань

      Другое продукты

      Эпоксидный акрилат, винилэфир, чистый эпоксид

      Принадлежность

      смеситель, пистолет для уплотнения, нейлоновая втулка, воздушный насос, щетка

      Характеристики

      9 0023

      1) Высокая прочность для строительных площадок

      2) Экономичный выбор

      3) Анкеровка без расширения обеспечивает малые межосевые и краевые расстояния

      4) Хорошее отверждение и перемешивание

      5) Без усадки

      6) Подходит для бетона, пенобетона, кирпича, камня, особняка, блока, плиты, силикатного кирпича, пустотелого кирпича, перфорированной плиты

      Почему выбирают хорошее использование Химические якоря?

      ♦ 20 лет опыта OEM ( индивидуальная этикетка ) и экспорт по всему миру.Агентское соглашение в некоторых странах и дистрибьюторы по всему миру.

      ♦ Все сделано в Тайване, гарантия качества.

      ♦ Конкурентоспособная цена за высокое качество

      ♦ Постоянное улучшение качества и поддержка клиентов

      ♦ Соответствие REACH

      ♦ Сертификат CE и ICC в процессе

      Приложения

      Заявка:
      Стальные дюбеля, лестницы, поручни, фасад, звуковые барьеры, трубопроводы, навесы, стальные кронштейны, консоли, мостовые балки

      Увеличьте прочность соединения

      Анкер, болты, резьбовой стержень, резьбовой болт, арматура, шпилька, Железный стержень, арматурные стержни, штифты для фасадов


      Информация о компании

      О нас

      Good Use Hardware Co., Ltd в качестве глобального завода OEM химических анкеров на 20 лет . Мы создаем частные торговые марки для международных брендов по всему миру. Химический анкер — это своего рода система крепления для увеличения прочности сцепления анкера, болта, арматуры, которая более прочная, чем механические крепления. В основном используется для общего крепления, усиления конструкций, восстановления и предотвращения обрушения. Чтобы контролировать качество и предлагать конкурентоспособную цену, мы также производим пустой картридж и реакционную смолу для собственного использования.Мы будем вашим надежным партнером, с которым вы сможете сотрудничать на долгие годы. Мы искренне ждем вашего запроса.

      ♦ Мы производим химические анкеры из различных материалов и размеров для удовлетворения разнообразных потребностей рынка.

      Материалы

      Размеры

      GU-100 Полиэстер со стиролом

      150 мл, 235 мл, 280 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл ( )

      GU-500 Чистая эпоксидная смола

      400 мл (3: 1), 650 мл (1: 1)

      GU-600 Эпоксидный акрилат со стиролом

      150 мл, 235 мл, 280 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл (10: 1)

      GU-2000 Не содержит стирола на основе винилэстера

      150 мл, 235 мл, 280 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл (10: 1)

      Введение в нашу компанию, пожалуйста, выполните поиск.

      https://www.youtube.com/watch?v=KeMb-hpUrHY https://www.youtube.com/watch?v=KeMb-hpUrHY

      Хотите узнать о нас больше? посетите веб-сайт компании

      www.gooduse.com.tw

      Exhibitions

      Информация о предстоящих выставках, пожалуйста, проверьте здесь.

      Предстоящие выставки, которые мы собираемся посетить. Мы ждем вас в гости.

      ♦ Ваши отзывы помогут нам улучшить наши продукты.

      Технические данные

      Бетон с химическим анкерным креплением для дорожно-строительных объектов

      ♦ Таблица времени отверждения

      Температура (C) Время гелеобразования Время полного отверждения
      0 ~ 5 8 ч.
      5 ~ 10 40 мин. 7 ч.
      10 ~ 20 30 мин. 6 ч.
      20 ~ 30 8 мин. 3 ч.
      30 ~ 40 3 мин. 2 ч.

      Испытания на прочность при транспортировке следует провести через 24 часа.

      ♦ Таблица прочности при транспортировке

      Давление

      Прочность на разрушение

      (кгс / кН)

      003 Безопасность

      003 Безопасность KN)

      Рабочий стандарт

      (мм)

      Прочность бетона

      4000 psi

      280 кг / см2

      280 кг / см2

      280 кг / см2

      Диаметр отверстия

      Глубина отверстия

      Арматура No. # 3 (Dia10) 3,070 26,4 870 8,8 13 90
      # 4 (Dia13) 4,920 49,7 1,640 16,6 16120
      # 5 (Dia16) 6,860 68,7 2,267 22,9 20 145
      # 6 (Dia19) 7,708 77.9 2569 25,9 25 170
      # 7 (Dia22) 9,440 95,4 3,146 31,8 28 200
      # 8 (Dia25) 13,620 256,1 8,450 85,4 32 225
      # 9 (Dia29) 20,340 264,8 8,740 88.3 37 250
      # 10 (Dia32) 26,620 383,8 12,666 127,9 40 290

      Примечания: 1. Прочность бетона fc ‘: 280 кг / см2 (4,000psi)

      2. Прочность арматуры: # 3 ~ # 5 fy: 2 800 кгс / см2, # 6 ~ # 11 fy: 4200 кгс / см2

      ♦ Таблица расхода

      Размер анкера

      Диаметр отверстия

      (мм)

      Глубина отверстия

      (мм)

      ng

      150ML

      235ML

      2 80ML

      345ML

      36 0ML

      380ML

      400ML

      650ML

      M8 10 80 30 55 57 95 78 128
      M10 12 90 17 36 38 56 58 63 65 71
      M12 14 110 11 22 24 34 35 38 20 34
      M16 18 125 5 11 13 17 17 19 11 17
      M20 24 170 2 5 7 7 8 8 6 8
      M24 28 210 1 3 5 4 5 5 3 5
      M30 35 270 0 1 3 2 2 2 1 2
      M36 40 330 0 1 2 1 1 2 1 1

      Примечание: при непрерывной установке без перерывов или смены форсунок.Предоставляется в качестве руководства и будет варьироваться в зависимости от температуры.

      Паспорт безопасности и TDS или более подробную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону .

      Установка

      ♦ Пожалуйста, посетите наш канал Youtube для получения инструкций по установке, видео тестирования, экскурсии по компании.

      http://www.youtube.com/channel/UCrBEeHF8JrmpMf4UViE5RYw

      Упаковка и доставка

      Химический анкер-бетон для строительства дорог

      04 Один картридж с одним миксером в полиэтиленовом пакете. Или один картридж с двумя миксерами в полиэтиленовом пакете.

      2. 20 комплектов в коробке.

      3. Этикетка надлежащего использования или отсутствие этикетки.

      4. EXP Дата на верхней части картриджа.

      Индивидуальная упаковка, Свяжитесь с нами.

      Доставка:

      1. Доставка осуществляется морем, воздухом или курьерской службой.

      2. Курьерская экспресс-доставка включает GDA, DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, SF и т. Д.

      ♦ Сообщите нам свое требование, мы постараемся сэкономить ваш бюджет и уложиться в срок. Свяжитесь с нами сейчас, нажав здесь!

      Прочая продукция

      Бетон с химическим анкером для строительства дорог

      ,

      не анкер стеклянной капсулы эпоксидной смолы токсической смолы химический для бетона

      Химический анкер с эпоксидной стеклянной капсулой из нетоксичной смолы для бетона

      Описание продукта

      9001 5
      Название продукта Химический анкер без винилэфирного эфира стирола
      Номер модели GU-2000-235ml
      Материалы Vinylester
      Тип Строительный клей
      Размер 150 мл, 235 мл, 300 мл, 310 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл, 410 мл
      Фирменное наименование Хорошее использование или индивидуальная этикетка, частная этикетка , OEM
      Применения Общие крепления и тяжелая конструкция
      Цвет смешивания серый
      Срок годности 18 месяцев
      Пропорции смешивания 10: 1
      Картридж рядом или соосно, два компонента
      Сертификат ISO, SGS, AIT, REACH
      Effect Склеивание и загрузка в тяжелых условиях
      Детали упаковки один картридж с одним миксером на мешок
      Детали доставки морским путем / воздух в соответствии с требованиями заказчика
      Срок поставки В зависимости от количества заказа
      Экспорт в во все страны
      Мин.Заказ (MOQ) нет MOQ (предложение большого количества заказа)
      Условия оплаты T / T
      Индивидуальный заказ Принимаются индивидуальные заказы
      Возможности поставки 300000 шт / месяц
      Время образца 7 дней
      Место происхождения Гаосюн, Тайвань
      Другие продукты Полиэстер, эпоксидный акрилат, чистый эпоксид
      Принадлежность смеситель, пистолет для уплотнения, нейлон рукав, воздушный насос, щетка

      Применения

      Места применения:
      Стальные дюбеля, лестницы, поручни, фасад, звуковые барьеры, трубопроводы, навесы, стальные кронштейны, консоли, мосты Балки, Туннель, Строительные материалы, Армирование конструкций, Расширение колонн, Армирование мостов.
      Повышение прочности сцепления
      Анкер, болты, резьбовой стержень, резьбовой болт, арматура, шпилька, железный стержень, арматурные стержни, фасадные шпильки, перила, фасадные шпильки, стены, фермы, балки и колонны, строительные леса

      Подходящие материалы:
      • Пенобетон
      • Мрамор
      • Камень
      • Камень
      • Пустотелый кирпич
      • Полнотелый кирпич
      • Полноблок
      • Грунтовая кладка
      • Плита
      • Силикатный кирпич
      • Перфорированная плита

      Информация о компании

      О нас

      Good Use Hardware Co., Ltd в качестве глобального завода OEM химических анкеров на 20 лет . Мы создаем частные торговые марки для международных брендов по всему миру. Химический анкер — это своего рода система крепления для увеличения прочности сцепления анкера, болта, арматуры, которая более прочная, чем механические крепления. В основном используется для общего крепления, усиления конструкций, восстановления и предотвращения обрушения. Чтобы контролировать качество и предлагать конкурентоспособную цену, мы также производим пустой картридж и реакционную смолу для собственного использования.Мы будем вашим надежным партнером, с которым вы сможете сотрудничать на долгие годы. Мы искренне ждем вашего запроса.

      ♦ Мы производим химические анкеры из различных материалов и размеров для удовлетворения разнообразных потребностей рынка.

      Материалы

      Размеры

      GU-100 Полиэстер со стиролом

      150 мл, 235 мл, 345 90 мл, 360 мл, 3800005

      GU-500 Чистая эпоксидная смола

      400 мл (3: 1), 650 мл (1: 1)

      Эпоксидный акрилат GU-600 со стиролом

      150 мл, 235 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл (10: 1)

      GU-2000 Не содержит винилэфирного стирола

      150 мл, 235 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл (10: 1)

      GU-800 Полиэстер без стирола

      150 мл, 235 мл, 345 мл, 360 мл, 380 мл (10: 1)

      Описание нашей компании, пожалуйста, найдите.

      https://www.youtube.com/watch?v=KeMb-hpUrHY https://www.youtube.com/watch?v=KeMb-hpUrHY

      Хотите узнать о нас больше? посетите веб-сайт компании.

      www.gooduse.com.tw

      Выставки

      Предстоящие выставки, которые мы собираемся посетить. Мы ждем вас в гости. Пожалуйста, проверьте здесь.

      ♦ Ваши отзывы помогут нам улучшить наши продукты.

      Технические характеристики

      Химический анкер с эпоксидной стеклянной капсулой из нетоксичной смолы для бетона

      ◊ Время отверждения Таблица

      G
      Температура (C) Время полного отверждения
      0 ~ 5 4 ч.
      5 ~ 10 16 мин. 3 ч.
      10 ~ 20 12 мин. 2 ч.
      20 ~ 30 8 мин. 60 мин.
      30 ~ 40 3 мин. 30 мин.

      Испытания на прочность при транспортировке следует провести через 24 часа.


      ◊ Таблица прочности при транспортировке

      11

      11 9000

      02 / см2

      Давление

      Прочность на разрушение при транспортировке

      (кгс / кН)

      9000N )

      Рабочий стандарт

      (мм)

      Прочность бетона

      4000 фунт / кв. дюйм

      280 кг / см2

      Диаметр отверстия

      Глубина отверстия

      # 3 (Диаметр 10) 3,540 35,8 1,180 11,9 13 90
      # 4 (Диаметр 13) 5,480 55,4 1827 18,5 16 120
      # 5 (Dia16) 9,060 91,5 3,020 30,5 20 145
      # 6 (Dia19) 14,150 142.9 4717 47,6 25 170
      # 7 (Dia22) 18,630 188,2 6210 62,7 28 200
      8 (Dia25) 23,195 234,3 7,732 78,1 32 225
      # 9 (Dia29) 25,340 256.0 8,447 85,3 37 250
      # 10 (Dia32) 32,120 324,4 10,707 108,1 40 290
      : 1. Прочность бетона fc ‘: 280 кг / см2 (4,000psi)

      2. Прочность арматуры: # 3 ~ # 5 fy: 2800 кгс / см2, # 6 ~ # 11 fy: 4200 кгс / см2

      ◊ График расхода

      Размер анкера

      Диаметр отверстия

      (мм)

      Глубина отверстия

      0003

      000

      Количество фиксаторов

      150ML

      235ML

      280ML

      345ML 900 04

      360ML

      380ML

      400ML

      650ML

      M8 10
      M8 10 85 87 95 78 128
      M10 12 90 17 36 38 56 58 63 65 71
      M12 14 110 11 22 24 34 35 38 20 34
      M16 18 125 5 11 13 17 17 19 11 17
      M20 9 0012 24 170 2 5 7 7 8 8 6 8
      M24 28 210 1 3 5 4 5 5 3 5
      M30 35 270 0 1 3 2 2 2 1 2
      M36 40 330 0 1 2 1 1 2 1 1

      Примечание: при непрерывной установке без перерывов и сопел меняется.Предоставляется в качестве руководства и будет зависеть от температуры.

      Паспорт безопасности и TDS или более подробная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами.

      Установка


      1. Просверлите отверстия правильного размера и глубины в бетоне / кирпиче / камне / каменной кладке.

      2. Выдуйте пыль.

      3. Очистите отверстие щеткой.

      4. Выдуйте оставшуюся пыль.

      5. Нанесите клей снизу.

      6. Вставьте шпильку / болт / анкер / арматуру / резьбовые стержни в отверстие.

      7. Подождите несколько минут. Сталь и бетон соединятся очень прочно.

      ♦ Пожалуйста, посетите наш канал Youtube для получения инструкций по установке.

      http://www.youtube.com/channel/UCrBEeHF8JrmpMf4UViE5RYw

      Упаковка и доставка

      Химический анкер с эпоксидной стеклянной капсулой из нетоксичной смолы для бетона

      1. Упаковка с одним миксером в полиэтиленовом пакете.Или один картридж с двумя миксерами в полиэтиленовом пакете.

      2. 20 комплектов в коробке.

      3. Ярлык надлежащего использования или отсутствие ярлыка.

      4. Дата EXP на верхней части картриджа.

      Индивидуальная упаковка, Свяжитесь с нами.

      Стандартная упаковка / набор Шт / упаковку Размер коробки (см) Коробка / поддон Паллеты / 20’FCL Паллеты FCL
      150 мл + 1 смеситель + 1 поршень 20 31.5 × 24,2 × 28,3 70 9 20
      235 мл + 1 смеситель 20 31,5 × 24,2 × 26 60 9 20
      345 мл + 1 смеситель 20 36,1 × 24,8 × 27,3 60 9 20
      360 мл + 1 смеситель 20 36,1 × 24,8 × 27,3 60 9 20
      380 мл + 1 смеситель 20 36.4 × 29,7 × 24,8 45 9 20
      400 мл + 1 смеситель 20 40 × 24,8 × 28 50 9 20
      650 мл + 1 смеситель 10 31,5 × 24,2 × 28 70 9 20

      ♦ Доставка :

      1. Доставка может быть организована морем, воздухом, курьерской службой.

      2. Курьерская экспресс-доставка включает GDA, DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, SF и т. Д.

      ♦ Сообщите нам свое требование, мы постараемся сэкономить ваш бюджет и уложиться в срок. Свяжитесь с нами сейчас, нажав здесь!

      ,

      ПЕРИОДИЧНЫЙ БЕТОН И ЕГО СВОЙСТВА

      Ячеистый бетон получают путем введения воздуха или газа в суспензию, состоящую из портландцемента или извести и мелко измельченного кремнистого наполнителя, так что, когда смесь схватывается и затвердевает, образуется однородная ячеистая структура. Хотя это и называется газобетон, на самом деле это не бетон в правильном смысле этого слова. Как описано выше, это смесь воды, цемента и мелко измельченного песка. Газобетон еще называют газобетоном, пенобетоном, ячеистым бетоном.В настоящее время в Индии есть несколько заводов по производству пенобетона.

      Распространенным продуктом из пенобетона в Индии является Siporex.

      Производство газобетона

      Есть несколько способов производства газобетона.

      (a) За счет образования газа в результате химической реакции в массе в жидком или пластическом состоянии.

      (b) Путем смешивания предварительно сформированной стабильной пены с суспензией.

      (c) За счет использования мелкодисперсного металлического порошка (обычно порошка алюминия) с суспензией и его реакции с гидроксидом кальция, высвобождающимся в процессе гидратации, с выделением большого количества газообразного водорода.Этот газообразный водород, когда он содержится в суспензии, дает ячеистую структуру.

      Порошок цинка также может быть добавлен вместо алюминиевого порошка. Вместо металлического порошка также использовались перекись водорода и отбеливающий порошок. Но в настоящее время эта практика широко не применяется.

      Во втором методе предварительно сформированная устойчивая пена смешивается с цементной и измельченной песчаной суспензией, создавая ячеистую структуру, когда она затвердевает и затвердевает. В качестве незначительной модификации некоторые пенообразующие вещества также смешиваются и тщательно взбиваются или взбиваются (таким же образом, как и при приготовлении пены с яичным белком) для получения эффекта пены в бетоне.Точно так же можно использовать воздухововлекающий агент в большом количестве и тщательно перемешать, чтобы ввести в бетон ячеистую пористую структуру. Однако этот метод не может использоваться для уменьшения плотности бетона сверх определенной точки, и поэтому использование воздухововлечения нечасто практикуется для изготовления пенобетона.

      Метод газификации — один из наиболее широко применяемых методов с использованием алюминиевого порошка или другого подобного материала. Этот метод применяется при крупномасштабном производстве газобетона на заводе, где весь процесс механизирован, а продукт подвергается отверждению паром под высоким давлением, т.е.е., другими словами, продукты автоклавированы. Такие изделия не будут иметь потери прочности или нестабильности размеров.

      Практика использования предварительно сформованной пены с суспензией ограничивается мелкосерийным производством и работой на месте, где допускается небольшое изменение размерной стабильности. Но преимущество в том, что этим методом можно добиться любой желаемой плотности на месте.

      Свойства газобетона

      Использование пенобетона стало популярным не только из-за низкой плотности, но и из-за других свойств, в первую очередь теплоизоляционных.Газобетон изготавливается в диапазоне плотности от 300 кг / м3 до примерно 800 кг / м3. Классы с более низкой плотностью используются для целей изоляции, в то время как классы со средней плотностью используются для изготовления строительных блоков или несущих стен, а классы с более высокой плотностью используются в производстве сборных конструктивных элементов в сочетании со стальной арматурой.

      ,

      Электрический теплый пол под ламинат какой лучше: Какой теплый пол лучше выбрать под ламинат: Топ рейтинг теплых полов

      Какой теплый пол лучше выбрать под ламинат: Топ рейтинг теплых полов

      При обустройстве системы обогрева пола в жилых помещениях используются три варианта: водяной контур, электрический кабель, инфракрасные пластины. Лучший теплый пол под ламинат обладает номинальными температурными характеристиками, не вызывает вредных испарений, неприятных запахов формальдегида. Какой теплый пол выбрать под ламинат, какой фирме отдать предпочтение, станет понятно после изучения физических свойств конкретного напольного покрытия и ознакомления с техническими характеристиками различных систем по обогреву пола. В этом нам поможет обзор лучших предложений, основанный на положительных отзывах пользователей.

      Виды теплого пола под ламинат

      В зависимости от выбранной марки напольного покрытия, архитектурных особенностей помещения, требований проекта и прочих важных факторов теплый пол разделяется на две категории:

      1. Водяной подогрев.
      2. Электрический.

      систем по обогреву пола

      В современных условиях среди строителей и хозяев частных строений наибольшей популярностью пользуются электрические системы подогрева. Это объясняется универсальностью, компактностью, доступностью по цене оборудования, работающего от электричества. Такие полы в свою очередь классифицируются на:

      • Кабельный теплый пол (цельный кабель укладывается змейкой на специальную сетку, вся конструкция заполняется бетоном, толщина слоя около 30 мм).
      • Инфракрасный (термопленка).
      • Матовый (тонкие провода на капроновой сетке в виде единого мата).
      • Аморфный (металлическая лента).

      Лучшие инфракрасные теплые полы под ламинат

      Caleo Platinum

      Южнокорейский инфракрасный теплый пол Caleo Platinum относится к категории энергосберегающих устройств пятого поколения. Пленочные секции идеально подходят для укладки под паркетные доски, ламинат, линолеум, ковролин и т. п. В комплект поставки CALEO PLATINUM входят: рулон термопленки, изоляция поливинилхлоридная (ПВХ), битумная, зажимы, соединительные провода, инструкция по укладке. Высокотехнологичный теплый пол с регулируемой мощностью.

      Caleo Platinum

      Плюсы:

      • Эффективный обогрев помещения.
      • Энергосбережение (в сравнении с кабельным теплым полом потребление электричества снижается почти в шесть раз).
      • Высокая прочность (выдерживает нагрузки от тяжелой мебели).
      • Система работает без перегрева.
      • Базовая сетка изготовлена из материалов с включением серебра.
      • Гарантийное обслуживание в течение 15 лет.
      • Функция саморегуляции мощности.
      • Простая укладка без использования клеевых составов.

      Минусы:

      • Низкая устойчивость против горения.
      • Дорогой пол.

      ReXva

      Саморегулируемый инфракрасный теплый пол южнокорейской компании ReXva поступает в торговую сеть в виде нагревательной пленки в комплекте с терморегулятором, гофрированной трубкой для защиты выносного термодатчика. Уникальность конструкции состоит в самостоятельном автоматическом снижении температуры пола на участках возможного локального перегрева (например, ковры, мебель, сброшенная подушка и прочие предметы, затрудняющие теплоотдачу). При изготовлении инфракрасной пленки ReXva используются передовые разработки и современные нанотехнологии.

      ReXva

      Плюсы:

      • Грамотное соотношение цена-качество.
      • Снижение выходной мощности почти на 30% в зоне перегрева.
      • Экономичность.
      • Способствует увеличению срока службы ламината.
      • Долговечность.
      • Герметичное ламинирование поверхностей.
      • Повышенная электроизоляция.
      • Противопожарные свойства.
      • Водонепроницаемость.
      • Повышенная защита от электрических пробоев.
      • Универсальность (адаптирован под различные напольные покрытия, в том числе линолеум, ламинат, плитка, ковролин, паркет, дерево и пр.).
      • Гарантия – 15 лет.

      Минусы:

      • Поверхность пола усиленно притягивает пыль.Конец формы

      Heat Plus

      Отопительное оборудование теплый пол Heat Plus поступает из Южной Кореи. В состав инфракрасной пленки входят гибкие карбоновые полосы шириной 1 м, взаимно соединенные при помощи шинами из медных сплавов. Устройство излучает длинноволновые ИК лучи, не представляющие опасности для окружающей среды и организма человека. Чтобы нагреть один метр квадратный до 50°С, потребуется 40 – 70 Ватт мощности.

      Heat Plus

      Плюсы:

      • Универсальность (пленку можно стелить не только на пол, но также монтировать на стены, потолок и пр.).
      • Быстрая установка, материал укладывается без клеевой основы, цементной стяжки.
      • Высокое качество изготовления, эффективность обогрева.
      • Уровень теплоотдачи – 98%.
      • Долговечность.
      • Устойчивость к износу.
      • Можно использовать без теплорегулятора.
      • Не страшны перепады напряжения в электрической сети.

      Минусы:

      • Высокая стоимость.

      Monocrystall ЭНП

      В отличие от предыдущих моделей в состав пленки Monocrystall не входят соединения серебра. В качестве прослойки между нагревательным элементом и медной шиной используется специальная углеродная паста. В полимерную пленку впаяны графитовые полосы, по которым проходит ток. «Монокристалл» выпускается шириной 30 – 60 см, различают модели: сплошная, линейная, перфорированная.

      Monocrystall ЭНП

      Плюсы:

      • Невысокая цена.
      • Легкость укладки, простое подключение к стандартной электросети в 220В.
      • Обеспечение нагрева пленки до температуры +50С.
      • Универсальное применение (под линолеум, плитку, ламинат и др.).
      • Гарантия – 15 лет.

      Минусы:

      Hi Heat

      Южнокорейский теплый пол Hi Heat пленочный инфракрасный отличается сравнительно невысокой стоимостью на фоне отличного качества. При укладке такой системы вам не понадобится поднимать уровень напольного покрытия, т. к. толщина ИК пленки очень мала, не превышает 0,4 мм. Пленка «Хай Хит» выпускается в двух вариантах: сплошная, состоящая из полос.

      Hi Heat

      Плюсы:

      • Экономный вариант.
      • Эффективность, мягкость нагрева.
      • Безопасность эксплуатации.
      • Высокая степень защиты от самовоспламенения, электрических пробоев.
      • Сравнительно малое потребление электроэнергии (0,04 кВт/метр квадратный).
      • Длительный срок службы.
      • Универсальность.
      • Простота укладки без стяжки.

      Минусы:

      • Недостатков не замечено.

      Лучшие электрические теплые полы под ламинат

      Теплолюкс двужильный кабель

      Секция нагревательная двужильная ТЛОЭ марки «Теплолюкс» мощностью 800 Вт. В ее состав входит нагревательный кабель БНО. Нагревательные отдельные секции на выходе и входе имеют холодные концы с соединительными и концевыми муфтами крепления, расположенными на одной стороне, что очень удобно при монтажных работах. Фиксация секций теплого пола производится при помощи специальных монтажных лент.

      Теплолюкс двужильный кабель

      Плюсы:

      • Простота раскладки.
      • Удобство подключения к терморегулятору.
      • Подача питания с одной стороны.
      • Комфортность управления подогревом.
      • Универсальность (подходит для укладки под ламинат, кафель, плитку и пр.).
      • Широкая комплектация: гофрированная трубка защитная для термодатчика, нагревательная секция, лента монтажная, подробная инструкция по установке теплого пола, обучающий CD.
      • Гарантия – 25 лет.

      Минусы:

      • Для комфортного обогрева потребуется приобретать дорогостоящие автоматические приборы со сложными настройками.

      Nexans Millimat

      Теплый пол Nexans Millimat чаще всего используется для нагрева существующего напольного покрытия. Тонкие листы с нагревательным двужильным кабелем оснащены высокотемпературной изоляцией из тефлона. Устройство представляет собой пластичную тонкую сетку из стекловолокна, в которую вплетен 2-х жильный кабель, размещенный в алюминиевой трубке. Все это зафиксировано при помощи клейкой основы. Каждая секция оснащена отдельным соединительным проводом из высококачественной меди, длина провода равна 2,5 метра. Управление настройками теплого пола производится при помощи терморегулятора. Мощность Millimat 150 – 1800 ватт/кв. м.

      Nexans Millimat

      Плюсы:

      • Удобство монтажа, возможность укладки прямо под покрытие, установленное ранее.
      • В продажу поступают комплекты, готовые к монтажу и быстрому подключению.
      • Максимальная температура внешнего контура достигает +65°С.
      • Длительная гарантия – не менее 20 лет.
      • Многократное использование с другими напольными покрытиями.

      Минусы:

      • Недостатки не замечены.

      Ensto

      Нагревательные маты изготовлены в Эстонии. Теплый пол Ensto отлично подходят для помещений с различными показателями влажности. Данное оборудование совместимо с полами любого качества: бетон, кафель, камень, под напольные покрытия типа паркет, ламинат маты Ensto укладываются на идеально ровную стяжку. Каждая упаковка состоит из нагревательного мата, клейкой ленты алюминиевой, гофрированной трубки, предназначенной для температурного датчика.

      Ensto

      Плюсы:

      • Обеспечение комфортного теплого пола.
      • Адекватная стоимость.
      • Легкость укладки.
      • Простота эксплуатации.
      • Долговечность пользования.
      • Безопасность.
      • Универсальность применения.

      Минусы:

      • Существуют ограничения по температуре окружающей среды во время монтажа – не ниже +5 градусов.

      Veria Quickmat

      Двужильный нагревательный элемент мат Veria Quickmat изготовлен в Польше. Секции теплого пола предназначены для установки под напольные покрытия. Мощность мата – 150 ватт на один метр квадратный, толщина – 3 мм. В состав элемента входит 2-х жильный экранированный кабель диаметром 2,5 мм, тефлоновая изоляция (наружная, внутренняя), рассчитанная на высокие температуры. Основа под кабель – сетка-самоклейка из синтетических материалов имеет выводы в виде холодных соединительных проводов. Каждая секция теплого пола рассчитана на максимальный нагрев до рабочей температуры +120 градусов.

      Veria Quickmat

      Плюсы:

      • Удобная легкая укладка.
      • Тонкий слой.
      • Качественная изоляция проводов.
      • Комфортное пребывание в помещении с таким обогревом пола.
      • Надежность устройства.
      • Длительный срок эксплуатации.
      • Гарантия от производителя – 10 лет.

      Минусы:

      Hemstedt DH/150

      Двухжильный теплый пол фирмы Hemstedt изготовлен в Германии. Нагревательные маты Hemstedt DH/150 толщиной 3,5 мм относятся к изделиям премиум класса. Конструкцией предусмотрены безмуфтовые соединения, изоляция кабельных жил из качественного тефлона. Управление программами теплого пола осуществляется при помощи специального теплорегулятора iReg T8.

      Hemstedt DH

      Плюсы:

      • Тонкий нагревательный элемент.
      • Высокая эффективность нагрева.
      • Возможность установки без поднятия уровня пола.
      • Отсутствие необходимости в обустройстве добавочной теплоизоляции.
      • Терморегулятор с сенсорным экраном.
      • Светодиодная подсветка, диагностика системы.
      • Надежная защита от случайного вмешательства детей.
      • Гарантия – не менее 20 лет.

      Минусы:

      • Высокая стоимость.

      Какой теплый пол под ламинат лучше выбрать

      Принимая решение по поводу покупки теплого пола под ламинат, необходимо уделить внимание следующим факторам:

      1. Технические характеристики и эксплуатационные свойства досок ламината, до какой температуры можно нагревать напольное покрытие, чтобы не вызвать выделения вредных веществ.
      2. Наличие теплорегулятора.
      3. Насколько сложно укладывается выбранный материал.
      4. Какова его эффективность.
      5. В какой стране производится данный теплый пол.
      6. Уровень безопасности эксплуатации.
      7. Показатель теплоотдачи.
      8. Стоимость выбранной модели.

      Какой теплый пол под ламинат лучше всего подходит для вашей квартиры, вы сможете понять после сравнения характеристик материалов различных брендов и внимательного изучения отзывов пользователей.

      Какой выбрать электрический пол лучше под ламинат

      Автор Марат Григорьевич На чтение 7 мин. Просмотров 19

      Ламинат используется практически в каждом доме в качестве напольного покрытия. Пол нуждается в дополнительном отоплении, особенно в суровых климатических условиях. Не всегда теплоизоляция ламината позволяет обеспечить помещение должным количеством тепла. В таких случаях лучше всего подключить теплый электрический пол. Рассмотрим, какой он бывает и как его выбрать правильно.

      Типы электрических теплых полов под ламинат

      Типы электрических теплых полов под ламинатТипы электрических теплых полов под ламинат

      Теплый пол работает либо от электричества, либо от нагрева воды. В данном случае мы разберем подробнее электрические источники подогрева пола. К ним не нужно приобретать дополнительное оборудование, поскольку питание происходит от электрической сети. Различают следующие виды такого оборудования:

      • кабельные;
      • пленочные;
      • матовые;
      • инфракрасные;
      • из аморфных металлических лент и т.д.

      Нужно изучить характеристики каждого вида, чтобы не ошибиться с выбором нагревательных элементов.

      Инфракрасный теплый пол под ламинат

      Такой тип автоматически поддерживает температуру поверхности и самостоятельно ее регулирует. Устройства разделяются на три подвида:

      • пленочные;
      • карбоновые сплошные;
      • карбоновые стержневые.

      Преимуществами данного вида являются легкость монтажа, экологичность материала, доступность цены и автоматический контроль нагрева.

      В состав пленочного вида входит специальная термопленка, которая оснащена углеродными нагревательными элементами. Этот вариант самый известный на рынке строительных материалов, он востребован из-за экономичности расхода. В отличие от других типов энергии на его обслуживание уходит мало.

      Сплошные карбоновые материалы для отопления пола тоже расходуют мало электричества за счет карбоновых вставках в матах. Укладывать такое оборудование легко, потому что не требуется проведения бетонной стяжки. Монтаж ламината должен производиться только плавающим способом, иначе есть риск попадания влаги под панели.

      Стержневой карбоновый теплый пол так назвали, потому что он представляет собой несколько стержней, соединенных параллельно. Их фигура соединения напоминает своеобразную сетку. Такой тип очень долговечный, потому что при выходе из строя одного стержня все остальные продолжают работу. В остальных же случаях потребуется замена напольного покрытия вместе с отоплением полностью.

      Кабельный теплый пол под ламинат

      Этот тип укладывают по всему периметру помещения в виде змейки или улитки при помощи единого кабеля. Затем всю установленную конструкцию заливают бетонной стяжкой и ждут полного затвердения. Это необходимо, чтобы спрятать все провода и сверху настелить ламинат.

      Преимущества:

      • бюджетный вариант;
      • долгий срок эксплуатации;
      • можно положить сверху напольное покрытие;
      • подогревает пол по всему периметру комнаты.

      Недостатки:

      • необходимо заземлить приборы перед монтажом;
      • помещение долго нагревается;
      • самостоятельно вряд ли удастся установить конструкцию;
      • большой расход электроэнергии.

      Матовый теплый пол под ламинат

      Конструкция представляет собой мат из сетки, на котором закреплен кабель, проводящий тепло. Применяется в тех помещениях, в которых нельзя использовать слишком толстую бетонную стяжку.

      Этот тип отлично подходит для тех комнат, где нужно минимально поднять уровень пола. Ламинатное покрытие будет так же легко установить на поверхность бетонной стяжки. Процесс монтажа не отличается от предыдущего.

      Аморфный металлический теплый пол под ламинат

      В состав данной категории входят аморфные металлические сплавы, которые обеспечивают стойкость тепла и быстрый нагрев пола. Такой тип подходит в качестве основы для монтажа любого напольного покрытия, не только панелей ламината. Оборудование обладает следующими преимуществами:

      • устойчивость к влаге;
      • гибкость материала;
      • высокая теплопроводность;
      • защита от электромагнитного излучения;
      • значительные показатели коэффициента полезного действия, моментальное распределение тепла по всей поверхности.

      Цена на такой материал высокая, но показатели производительности больше всех остальных типов.

      Технические требования к ламинату

      Технические требования к ламинатуТехнические требования к ламинату

      Нельзя приобрести ламинатное покрытие, которое не соответствует условиям монтажа теплого пола. Есть определенные характеристики и требования к панелям перед их установкой на обогревательные элементы. В этот перечень входит:

      • высокая теплопроводность материала. Это поможет быстро передавать тепло и транслировать его на поверхность, если теплопроводность будет маленькая, то каким бы мощным не был пол – результат не ощутится;
      • толщина панелей до 9 мм, не больше. Через толстые панели тепло не сможет эффективно проходить;
      • стойкость к высоким температурам. Если материал не будет приспособлен к нагреву, то он может вздуться и испортиться при первых месяцах эксплуатации;
      • только замковое соединение ламелей. Панели на клеевой основе могут деформироваться из-за интенсивного нагрева, так как клей не позволит им двигаться и перемещаться;
      • отсутствие пропускаемости формальдегида. Во время нагревания пола происходит выделение вредного вещества из состава панелей – формальдегида. Оно не должно проходить наружу, иначе легкие человека могут сильно пострадать от ядовитых веществ.

      Все эти требования необходимо соблюдать при выборе и покупке ламината. Если ошибиться, можно не только испортить материал, но и пожалеть о зря потраченных средствах.

      Проблема выделения вредных веществ

      Проблема выделения вредных веществПроблема выделения вредных веществ

      По физическим и химическим законам во время нагрева ламинатного покрытия происходит выделение ядовитых веществ. Это объясняется воздействием температуры на структуру панелей. Поэтому очень важно учитывать этот фактор при покупке ламината.

      Покрытие не должно содержать в своем составе формальдегид, пары которого смертельно опасны для легких каждого человека. Поэтому нужно обращать внимание на наличие значка «HCHO» на упаковке с ламинатом. Если его нет, то и материал можно спокойно укладывать на теплый пол без опасений.

      Какой электрический пол лучше под ламинат

      Производители предлагают много вариантов электрических теплых полов, но не все из них обладают нужными характеристиками. Рассмотрим самые основные и востребованные модели на рынке строительных материалов. Лучше всего использовать матовые теплые полы

      Теплолюкс двужильный кабель

      Теплолюкс двужильный кабельТеплолюкс двужильный кабель

      Относится к типу матовых теплоносителей мощностью 800 Вт. Состоит из нескольких секций, которые крепятся между собой на специальные монтажные ленты. Монтаж оборудования можно произвести самостоятельно.

      Преимущества:

      • легко управлять степенью подогрева;
      • срок службы по гарантии – до 25 лет;
      • легко подключается к главной электросистеме;
      • в комплекте идет много полезных дополнительных элементов.

      Недостатки:

      • чтобы обогрев осуществлялся в должной мере, необходим дополнительный источник электроэнергии.

      Nexans Millimat

      Nexans MillimatNexans Millimat

      Также относится к матовому теплому полу. Вся конструкция состоит из нескольких секций. В каждой из них на сетчатой поверхности размещен кабель в змеиной раскладке. Скрепляются детали с помощью клейкой основы. Общая мощность составляет 1800 Вт.

      Преимущества:

      • Можно не раз использовать с другими напольными покрытиями;
      • высокая скорость нагрева поверхности;
      • легкий монтаж и быстрая сборка;
      • устройство полностью автоматизировано.

      Недостатки у данного оборудования не выявлены. Подходит для любых покрытий и помещений, а также отличается очень бюджетной стоимостью.

      Ensto

      EnstoEnsto

      Эстонский производитель позаботился о тех, кто хотел бы установить теплый пол во влажное помещение. Оборудование может устанавливаться не только под ламинат, но и под кафель, бетон, кирпич и другие материалы. В состав пола входит мат, на который крепится кабель, гофрированная трубка и алюминиевая лента. Гофрированная трубка нужна для функционирования температурного датчика.

      Преимущества:

      • легко устанавливается;
      • дешево стоит;
      • не доставляет хлопот во время пользования;
      • равномерно нагревает поверхность и защищает от ожогов.

      Недостатки:

      • монтаж можно производить только при температуре выше +5 градусов по Цельсию.

      Veria Quickmat

      Veria QuickmatVeria Quickmat

      Данное оборудование произведено в Польше. Кабель в этом устройстве также двухжильный, как и в предыдущих вариантах. На 1 квадратный метр приходится 150 Вт, что очень эффективно прогревает помещение. Также в составе присутствует тефлоновая изоляция, которая позволяет поддерживать высокие температуры. Оборудование может нагреваться до 120 градусов.

      Преимущества:

      • хорошая изоляция проводов, что гарантирует защиту от замыканий;
      • эксплуатируется на протяжении 30 лет;
      • укладывается тонким слоем, подходит для помещений, где не требуется сильное поднятие уровня пола;
      • легко укладывается.

      Недостатки;

      • высокая стоимость на рынке материалов.

      Заключение

      Таким образом, перед тем как устанавливать теплый пол под ламинатное покрытие, необходимо учесть ряд очень важных нюансов. К ним относятся не только технические характеристики оборудования, но и структура укладываемого сверху ламината – она должна соответствовать установленным требованиям. Чтобы пол долго эксплуатировался и не нуждался в замене, а панели не вздувались от воздействия тепла, нужно со всей ответственностью подойти к решению этого вопроса.

      Полезно1Бесполезно

      какой лучше выбрать и можно ли его класть

      Наверх Перепланировки
      • Каталог домов
      Рассылка С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Pinterest Дизайн и декор
      • Квартира
      • Спальня
      • Кухня
      • Столовая
      • Гостиная
      • Ванная комната, санузел
      • Прихожая
      • Детская
      • Мансарда
      • Маленькие комнаты
      • Рабочее место
      • Гардеробная
      • Библиотека
      • Декорирование
      • Мебель
      • Аксессуары
      • Загородный дом
      • Ландшафт
      • Системы хранения
      • Коридор
      • Уборка
      Строительство и ремонт
      • Фундамент
      • Кровля
      • Стены

      Теплый пол под ламинат — какой лучше положить + проведение работ

      Теплый пол под ламинат: выбираем какой лучше положить + пример проведения работ

      Благодаря современным материалам популярные долгое время деревянные полы с успехом вытесняются ламинированными покрытиями. Они имеют внешний вид древесины, но намного дешевле. Однако какими бы они не были качественными, греть без отопительной системы не будут. Укладка теплого пола – одни из вариантов создания комфортной температуры в помещении. Тем более что такой способ отопления намного эффективнее радиаторного. Человек чувствует себя уютнее, когда температура пола немного больше чем температура воздуха на уровне головы. Остается выбрать какой теплый пол под ламинат лучше положить.

      Какую систему лучше ложить под ламинат?

      Существует три разновидности теплого пола:

      • водяной;
      • электрический кабельный;
      • электрический инфракрасный.

      Все они имеют общие преимущества:

      • равномерное распределение тепла;
      • эффективность системы;
      • эстетичность, так как нагревательные элементы скрыты от глаз и не портят интерьер комнат;
      • отсутствует циркуляция пыли как при радиаторном отоплении.

      Давайте познакомимся с каждым из них поближе.

      Водяной теплый пол

      Такое устройство теплого пола состоит из нескольких слоев. Первый из них – гидроизоляционное покрытие, укладывается на основание. На этом этапе осуществляется прокладка демпферной ленты по периметру помещения.

      Вторым слоем идет теплоизоляция. На него выкладывается греющая труба малого сечения. После чего идет несущий слой, в качестве которого наиболее часто используется бетонная стяжка, реже — материалы на основе гипсоволокна. Поверх этих слоев кладут напольное покрытие. Обогрев происходит за счет теплой воды циркулирующей по трубам. В зависимости от вида перекрытия толщина водяных теплых полов составляет 5-15 см.

      Устройство водяного теплого пола под ламинат

      Из-за толщины водяного теплого пола уменьшается высота потолка

      Преимущества:

      • безопасность;
      • надежность;
      • независимость от электроснабжения (при условии естественной циркуляции теплоносителя).

      Недостатки:

      • сложность монтажа;
      • необходимость заливки труб бетонной стяжкой;
      • уменьшает высоту помещения;
      • сложность ремонта (в случае утечки теплоносителя).

      Вам может быть полезна статья о том, какие трубы выбрать для монтажа теплого водяного пола: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/truby-dlya-vodyanogo-teplogo-pola.html.

      Электрический кабель

      Основной элемент электрического теплого пола – это кабель. Обогрев помещения происходит за счет того, что он преобразовывает электрическую энергию в тепло.  Для электрического теплого пола применяют двужильный и одножильный кабели. В первом варианте две жилы: питающая и нагревательная. Для жилых помещений лучше использовать двужильный кабель, так как он имеет меньшее электромагнитное излучение. Кроме того его легче укладывать. Однако из-за возможности нарушения контакта кабеля, существует вероятность его перегрева.

      Электрический теплый пол под ламинат

      Для равномерной раскладки обогревающего кабеля применяют монтажную ленту

      Во избежание такой ситуации для теплых полов применяют саморегулирующийся кабель. Если на каком-то участке происходит перегрев, то в этом месте увеличивается сопротивление кабеля, что препятствует повышению температуры. Начинают монтаж такой системы с подготовки поверхности. Перед укладкой кабеля очищают поверхность пола, при необходимости выравнивают и покрывают теплоизоляционным материалом. Сверху делают тонкую стяжку (0,2-0,3 см) с применением армирующей сетки и дают ей высохнуть не менее двух дней. Затем прикрепляют монтажную ленту.

      Электрический теплый пол под ламинат

      Использование электрических матов облегчает укладку теплого пола на основе греющего кабеля

      Определившись с местоположением терморегулятора, производят укладку нагревательного кабеля с учетом рекомендаций производителя. После закрепления датчика и терморегулятора проводят тестирование системы. Убедившись в ее работоспособности, производят заливку стяжки (3-10 см). Укладывать ламинат на теплый пол можно будет дней через 30, когда стяжка обретет необходимую прочность. Также, укладка тёплого пола может производиться с применением нагревательных матов. Их монтаж немного легче, так как кабель закреплен при помощи сетки.

      Преимущества:

      • надежность;
      • долговечность, срок службы более 20 лет;
      • легкость монтажа и обслуживания;
      • возможность контроля оптимальной температуры в помещении.

      Недостатки:

      • слабое электромагнитное излучение;
      • дороговизна энергоносителя.

      Электрический тёплый можно использовать не только в комнатах, но и на лоджии. Нужно лишь соблюдать все правила монтажа. Более подробно об этом читайте в нашей статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/teplyj-pol-na-balkone.html.

      Инфракрасная пленка

      Самая последняя разработка в области теплых полов – инфракрасная пленка. Ее укладывают на теплоотражающий материал, а сверху покрывают полиэтиленом. После чего можно сразу же укладывать финишное покрытие.

      Преимущества:

      • надежность и долговечность;
      • легкость монтажа;
      • не нужно производить заливку стяжки;
      • после монтажа теплых полов можно сразу приступать к укладке ламината;
      • благодаря небольшой толщине пленки и отсутствию стяжки, уменьшение высоты потолков незначительно;
      • более экономичное использование электроэнергии в сравнении с нагревательным кабелем;

      Недостатки:

      • высокая стоимость;
      • невозможность применения во влажных помещениях;
      • чтобы не повредить пленку в процессе монтажа, требуется ровное основание.

      На чем лучше остановить выбор?

      При выборе теплого пола необходимо учитывать характеристики ламината. В его составе присутствуют формальдегиды, которые при нагревании ламината более 26°C выделяются в атмосферу. Они способны нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому, выбирая ламинат для укладки на теплый пол, обратите внимание на сопроводительную документацию. В ней должно указываться разрешено ли монтировать теплый пол, и какой именно, под данное напольное покрытие. Помимо этого нагревание ламината свыше 27°C ведет к его разрушению. Анализируя все эти данные можно отметить, что инфракрасный теплый пол  – наиболее удачное решение под ламинат.

      Этапы монтажа инфракрасного теплого пола

      Необходимое оборудование

      Перед приобретением требуемого оборудования следует рассчитать количество отражающего материала и термопленки. Отражающая подложка берется на всю площадь помещения. Количество инфракрасной пленки рассчитывается с учетом того, что ее нельзя укладывать под мебель. Поэтому учитывается только свободное пространство. Какие материалы и инструменты вам могут понадобиться:

      • комплект теплого пола;
      • терморегулятор;
      • температурный сенсор;
      • термоотражающая подложка;
      • защитная пленка;
      • инструменты: ножницы, отвертка, пассатижи, нож, скотч.

      Подготовка основания для укладки пленки

      Учтите, что установка теплого пола под ламинат осуществляется только на ровную поверхность. Основание перед монтажом теплого пола должно быть чистым и сухим. На всю поверхность пола укладывают термоотражающий материал с плотной прослойкой.

      В качестве теплоотражателя для инфракрасных полов нельзя использовать материалы на основе алюминиевой фольги

      Между собой его закрепляют скотчем. После укладки подложки определяют местоположение терморегулятора. Если используется встраиваемый прибор, для него и подводящих проводов делают штробу.

      Укладка теплоотражающей подложки для тёплого пола под ламинат

      Теплоотражающий материал укладывается на всю площадь помещения

      Монтаж термо-полос и подключение к сети

      Чтобы уложить пленочный теплый пол необходимо разрезать его на полосы. При ширине пленки 0,5 м длина полосы не должна превышать 13 м, при 0,8 м – 10 м и при 1 м – 7 м.

      Чтобы минимизировать количество разрезов и точек подключения, термо-полосы лучше укладывать по длине помещения

      Укладывать термо-полосы следует на расстоянии не менее 1 см друг от друга и 5 см от стен. При этом медная полоса должна оказаться снизу.

      Чтобы уменьшить длину подключаемых проводов, располагайте полосы контактами к стене, на которой будет размещен терморегулятор. Накладывать термопленки одна на другую нельзя!

      Все неиспользуемые разрезы шины необходимо закрыть битумной изоляцией. Подключение полос осуществляют параллельно. Поэтому, расположив провода по одной стороне, их можно спрятать под плинтусом.

      Укладка пленочного тёплого пола под ламинат

      Чтобы во время монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить скотчем к подложке

      Для присоединения контактного зажима один его конец вставляют в полость между серебряной полосой и пленкой, а второй закрепляют поверх медной полосы и зажимают пассатижами. Так поступают со всеми контактами.

      Крепление контакта на пленочный теплый пол под ламинат

      Один конец контактного зажима вставляется в пространство между пленкой и серебряной полосой, второй – поверх медной полоски

      Чтобы в процессе монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить к подложке при помощи строительного скотча.

      Оголенные провода вставляют в контактные зажимы и фиксируют при помощи пассатижей. Места подключения изолируют.

      Крепление проводов на пленочный теплый пол под ламинат

      Провода вставляют в контактные зажимы и надежно фиксируют при помощи пассатижей

      Датчик температуры закрепляют на черной полосе нагревательной пленки снизу, при помощи битумной изоляции.

      Крепление датчика температуры на пленочный теплый пол под ламинат

      Датчик температуры накладывают на черную полосу снизу пленки и закрепляют битумной изоляцией

      Чтобы поверхность для укладки ламината была максимально ровной, под проводами, датчиком и контактными зажимами делают вырезы в теплоотражающей подложке. Чтобы провода не сдвигались, их закрепляют скотчем.

      Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат

      Для проводов и контактных зажимов делают вырезы в теплоотражающей подложке. Это поможет сделать поверхность для укладки ламината максимально ровной

      Затем монтируют терморегулятор и подключают к нему провода. Уложив систему, проводят ее проверку. После чего укладывают сверху защитный материал и финишное напольное покрытие.

      Системы мощностью более 2 кВт, следует подключать через отдельный автомат!

      Установить тёплый пол также можно под плитку. О правилах и этапах монтажа читайте в нашем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/teplyj-pol-pod-plitku.html.

      Рассмотрев три варианта теплых полов, вы можете выбрать наиболее подходящий из них. Учтите только, что поверхность ламината не должна нагреваться свыше 25°C. Но даже этого достаточно чтобы в помещении было уютно и тепло.

      Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

      Какой теплый пол под ламинат лучше выбрать

      В помещении с установленной системой центрального отопления воздух нагревается от батареи и поднимается к потолку. Самый холодный воздух располагается внизу, возле пола, поэтому в первую очередь дискомфорт ощущают ноги. Для более комфортного тепла в помещении можно сделать установку теплого пола. Это является необходимостью в семьях с малыми детьми, они получат возможность ползать и ходить босыми по теплому полу, и это не приведет к простудным заболеваниям. Существует несколько видов подогревающих основ. Какой теплый пол выбрать под ламинат, а также плюсы и минусы отдельных систем разберем ниже.

      к оглавлению ↑

      Какие бывают теплые полы под ламинат

      Это один из популярных способов обогрева квартиры и дома за городом. Процесс такого обогрева: воздух, нагретый от пола, согласно конвекции поднимается вверх, а остывающий — опускается к полу и вновь обогревается.

      Т.е. в районе пола воздух теплый, а возле потолка воздух остывает, в результате дышать легко, и ногам тепло.

      Преимущества теплого пола:

      • позволяет достичь максимально комфортной температуры в помещении;
      • можно использовать для обогрева квартир в городе и коттеджей.

      Существует две разновидности подогреваемых полов.

      1. Водяные
      2. Электрические
      к оглавлению ↑

      Водяные теплые полы

      Данный вид пола монтируют в домах с установленным отопительным котлом.

      Обогрев помещения выполняется при помощи монтируемой под полом системы трубопровода, по которому протекает горячая вода. Такая сеть трубопровода подключается к центральной отопительной системе. Преимущество водяного пола — это малые траты при его эксплуатации.

      Недостатки:

      • невозможность регулирования температуры обогрева в случае подключения к основной теплосети. Эту проблему можно решить, подключая водяной пол к личному котлу, и тогда возможно регулирование температуры нагревания;
      • такую систему обогрева нельзя применять в многоквартирных домах, т.к. в случае повреждения трубопровода существует опасность затопления нижних этажей.

      Рекомендуется монтировать теплый водяной пол лишь на первых этажах либо в отдельном доме с личной отопительной системой.

      Процесс нагревания водяного пола медленный и равномерный, это позволяет его использовать со многими напольными покрытиями, в том числе, с ламинированным. После монтажа на металлопластиковый трубопровод наливается бетонная стяжка. После высыхания, выравнивания поверхности укладывается подложка под ламинированное покрытие. С теплым полом можно использовать подложку из пенополиэтилена.

      Подложку можно укладывать при помощи скотча. Сверху подложки выполняется укладка ламината на теплый водяной пол.

      Какую бы систему вы ни выбрали, нужно помнить, что не любой ламинат подойдет, а только со знаком «возможность укладки на теплый пол» в маркировке материала.

      В обязательном порядке посмотрите маркировку ламинированного покрытия.

      Примеры маркировки для теплого пола

      При использовании водяного теплого пола под ламинатом старайтесь не допускать перепады температур, чтобы не было деформации покрытия. Повышать температуру нагрева следует плавно, медленно до достижения нужного значения. Температура теплого пола для ламината не должна превышать значение 27 градусов.

      Подведем итоги: водяной теплый пол под ламинат несомненно создаст комфортность и тепло в помещении. Однако стоит учитывать нюансы при его формировании.

      к оглавлению ↑

      Электрические полы

      Их возможно устанавливать в многоэтажных домах, их монтаж достаточно прост и не слишком трудоемкий.

      Электрический теплый пол максимально удобен при использовании. Возможна регулировка температуры нагрева, применяя терморегулятор, наличие режима экономного расхода электроэнергии.

      Недостатки:

      • быстрый нагрев электрического пола, это сможет вызвать деформацию ламинированного покрытия;
      • финансовые затраты за использование электричества.

      Электрические теплые полы бывают:

      • кабельные;
      • пленочные;
      к оглавлению ↑

      Кабельный

      Бывает двух видов:

      • нагревательные секции;
      • маты.

      Различаются они в основном по способу установки. Кабельный тепловой пол покрывается сверху толстым слоем стяжки. Принцип работы такой системы: на основание пола укладывается кабель, по которому через термостат проходит электрический ток, при этом нагревается кабель и весь пол.

      1. Секции укладывают на заранее выровненное основание. Распределяют кабельный пол только на площадь обогрева, минуя места расположения техники, предметов мебели.
      2. Выравнивать поверхность можно при помощи наливного пола. По окончании их высыхания на ровную поверхность раскладывают теплоизоляцию, сверху на нее укладывают монтажную ленту, далее укладывается тепловой кабель.
      3. Далее определяется участок для крепления терморегулятора, следует соединить с ним выходы кабеля. Кабель либо укладывается в короб на стене или углубляется в стене до соединения с терморегулятором.
      4. Кабельный пол покрывается цементной стяжкой и только после полного высыхания укладывается чистовое покрытие (керамическая плитка на плиточный клей или ламинированные панели на подложку).

      Специальные тонкие нагревательные маты

      Разновидность электрических полов. Подходят для использования в квартирах и домах за городом.

      В их основе применен тонкий кабель и мультислойный материал, защищающий ламинат от повреждений из-за близкого расположения нагревательного элемента.

      Devidry — система, которую выпускает Devi (Дания). Мощность его порядка 100 Вт, это значит, что его можно укладывать под ламинированный пол.

      Thermomat — это еще одна разновидность тонких матов от фирмы Thermo. Может применяться для настила под ламинированное покрытие.

      В его конструкции — двухжильный кабель, укрыт в армированную фольгу для равномерности нагрева. Для его укладки применяется сухой способ, т.е. без стяжки. Может применяться как в сухих, так и во влажных помещениях.

      к оглавлению ↑

       Пленочный пол (инфракрасный, ИК)

      Еще один вид электрического пола, роль нагревательного элемента выполняет пленка. Выпускается в виде рулона, содержащего прямоугольные секции.

      Это самый популярный теплый пол без стяжки под ламинат.

      Внутри тонкой термопленки расположены нагревательные элементы. Монтаж выполняется буквально за  два-три часа, способ укладки — сухой, т.е. стяжка не применяется. В эксплуатации экономичнее кабельного теплого пола.

      На термопленку нанесены линии разрезания (с шагом 20 см), это помогает укладывать пленку в помещениях совершенно любых форм. Такой пол не обязательно укладывать во время ремонта, возможно в любое удобное время, для этого достаточно снять ламинированный пол и выполнить не слишком трудоемкий монтаж пленочного пола с последующей укладкой ламината.
      Очень хорошо укладывать под ламинированный пол, под линолеум. Не рекомендуется использовать с полом из плитки.

      Рекомендация: значение температуры обогрева не выставлять выше +27 °C, это максимальная температура теплого пола для ламината, иначе возникает риск деформации ламинированного покрытия.

      Вывод

      Итак, мы рассмотрели несколько разновидностей теплых полов.

      1. Водяной обогрев экономичнее, однако не везде можно его применять.
      2. Кабельные полы — отличное соотношение цены и качества.
      3. Инфракрасный пол легче монтировать, он почти не уменьшает высоты помещения, но довольно дорогой.

      Отталкиваясь от приведенных плюсов и минусов, вы сможете выбрать теплый пол под ламинат, который лучше всего подойдет для вашего случая.

      В статье «Теплые электрические полы под ламинат» мы рассмотрим подробнее этот наиболее популярный вид теплого пола, расскажем про способы монтажа.

      Похожие записи

      Теплый пол под ламинат — какой лучше, как выбрать и установить?

      О деревянном поле в доме многие мечтают, ведь мало что может сравниться с ним. Он красивый натуральный и теплый. Но уже несколько лет прекрасной альтернативой дереву стал ламинат. Он очень эффектно выглядит и стоит гораздо дешевле. Единственной проблемой ламината является то, что он не греет. Именно поэтому так важно сочетать укладку ламината и систему «теплый пол». Ведь пол должен быть теплым, особенно если нет других источников обогрева. Укладывая теплый пол под ламинат своими руками, нужно обладать определенными знаниями, в противном случае придется полностью все делать заново.

      Выбор ламината для теплого пола

      Далеко не каждый тип ламината предусматривает монтаж на теплые полы. Прежде чем купить материал и начать укладывать его своими руками, необходимо точно знать, какой ламинат лучше выбрать. А для этого есть определенные характеристики:

      1. Хорошая прочность и толщина досок 8-10 мм;
      2. На маркировке должно быть указано, что этот ламинат предназначен для укладки на теплый пол;
      3. Значок Н2О говорит о том, что ламинат подходит для систем водяного напольного обогрева;
      4. В обязательном порядке необходимо оценить термическое сопротивление ламината. Его величину можно найти в паспорте;
      5. Также на маркировке указана максимальная температура для обогрева данного напольного покрытия. Она должна быть не ниже 25 °C;
      6. Возможность уложить ламинат как с использованием клея для укладки, так и с помощью замков. Но специалисты для монтажа все-таки рекомендуют выбрать вариант с клеем.

      У нас небольшое видео по теме:

      Водяной теплый пол

      Он представляет собой слоеный пирог. Первый слой считается гидроизоляционным, он стелется на основание пола. С помощью демпферной ленты устраняется возможность расширений стяжки пирога теплого пола. Класть ленту необходимо по всему периметру помещения. Следом за гидроизоляцией можно стелить теплоизоляционный слой и только потом делать стяжку. Поверх конструкции осуществляется монтаж напольного покрытия.

      Пирог водяного теплого пола: выровненная черновая стяжка, гидроизоляция, пенополистирол, трубы на монтажной ленте, стяжка цементная, напольное покрытие

      Обогрев возникает от циркуляции теплой воды, которая протекает по трубам. Толщина водяного теплого пола обычно составляет от 5 до 15 см, что и является недостатком такой системы подогрева пола, так как уменьшается высота потолка. Также к минусам можно отнести сложный монтаж и проблематичный ремонт в доме в случае выхода системы из строя. Из достоинств можно назвать надежность, безопасность и экономичность.

      Электрический кабель

      В случае электрического теплого пола подогрев заключается в том, что электрический кабель превращает электроэнергию в тепло. Здесь можно использовать как одножильный, так и двужильный кабели. В квартире и частном доме рекомендуется монтаж двужильного кабеля, тем более его легче устанавливать и потребление электроэнергии ниже, чем при использовании одножильного кабеля. Но в этом случае есть вероятность выхода из строя системы при повреждении участка кабеля или локальный перегрев. Именно поэтому лучше воспользоваться саморегулирующим кабелем, который сам контролирует температуру по всей длине кабеля. Если на каком-то участке температура превышает норму, то в этом месте сразу увеличивается сопротивление, тем самым снижается температура до нужного уровня.

      Мокрый и сухой способ укладки кабеля под ламинат

      Прежде чем начинать монтаж электрического кабельного пола своими руками, необходимо тщательно подготовить поверхность. Пол очищается и, если нужно, выравнивается. После выравнивания пола нужно положить теплоизоляцию и сделать выравнивающую стяжку с использованием армирующей сетки. После полного высыхания выравнивающего слоя фиксируется монтажная лента и укладывается электрический кабель. Поле того как была произведена установка терморегулятора и датчика, кабельный пол в обязательном порядке проверяется на работоспособность. Потом можно приступать к заливке стяжки. После ее высыхания, примерно через месяц можно укладывать ламинат.

      Наиболее простой вариант сделать электрический теплый пол в доме – нагревательный мат. В этом случае монтаж сильно упрощается, так как кабель уже закреплен на сетке и заливка стяжки не требуется. Достоинства этого вида электрического теплого пола:

      • Долговечность. Минимум такой пол может прослужить 20 лет;
      • Надежность;
      • Простой монтаж;
      • Возможность регулировки нужной температуры пола.

      Наглядная видео-инструкция по монтажу матов:

      К недостаткам такого варианта теплого пола можно отнести только незначительное электромагнитное излучение и затраты на электроэнергию.

      Инфракрасная пленка

      Инфракрасный пленочный теплый пол является последней удачной разработкой в сфере обогрева полов. Инфракрасная пленка стелется на теплоотражающую основу. Сразу после этого можно приступать к монтажу финишного покрытия.

      Пленочный теплый пол имеет массу плюсов:

      1. Долговечность;
      2. Надежность;
      3. Легкость установки;
      4. Отсутствие дополнительных ремонтных действий, таких, как заливка стяжки;
      5. Высокая скорость монтажа. Стелить ламинат можно сразу после укладки пленочного теплого пола;
      6. Так как толщина пленочного теплого пола незначительная, на высоту потолков она не повлияет;
      7. Щадящее потребление электроэнергии.

      Есть и отрицательные стороны пленочного варианта полов с подогревом:

      Монтаж инфракрасного теплого пола

      Пирог пленочного теплого пола

      Сложно сделать выбор, какой вариант теплого пола все же лучше выбрать. Но если проанализировать все за и против, лучшим вариантом можно считать инфракрасный теплый пол.

      Перед монтажом пленочного инфракрасного теплого пола нужно рассчитать, сколько термопленки и отражающей подложки потребуется. Площадь подложки соответствует площади пола в доме, для которого будет производиться обогрев, а термопленки нужно меньше, так как под мебель ее класть нельзя.

      Из материалов и инструментов нужны будут:

      1. Терморегулятор;
      2. Температурный датчик;
      3. Комплект теплого пола;
      4. Термоотражающая подложка;
      5. Защитная пленка;
      6. Отвертка;
      7. Пассатижи;
      8. Ножницы;
      9. Скотч;
      10. Нож.

      Основание для установки теплого пола тщательно очищается и высушивается. Затем кладется термоизоляционный материал. Очень важно, чтобы в его составе не было алюминиевой фольги, поскольку для инфракрасных полов алюминий недопустим. Части пленки фиксируются между собой с помощью скотча. После этого определяется место, где будет находиться терморегулятор.

      Пленочный пол сначала режется на полосы необходимого размера. Чтобы минимизировать обрезки, лучше совершать укладку по длине помещения в доме. Полосы не должны быть плотно прижаты. Лучше выдержать расстояние между ними в 10 мм, а расстояние от полос до стены – около 50 мм. Не стоит забывать, что медная полоса должна быть снизу.

      Расположение контактов у стены, на которой будет зафиксирован терморегулятор, позволит уменьшить длину проводов для подключения. Подключение полос происходит параллельно, благодаря чему провода можно спрятать под плинтусом.

      Рассмотрев все варианты обогрева полов, оценив сложность их монтажа, то, сколько они стоят, и другие особенности, можно сделать вывод, что больше подходит для конкретного помещения в доме. Если планируется монтаж своими руками, то необходимо придерживаться советов профессионалов и соблюдать инструкцию. Добавляйте ваши комментарии и мнения!

      Материалы По Теме:

      Теплый пол в доме. Какой лучше выбрать под плитку или ламинат?

      Наличие теплого пола повышает уровень эффективности системы отопления, поднимает комфорт и уют во время проживания на должный уровень. При этом современные системы теплого пола по-разному работают с облицовочным материалом напольной поверхности, по-разному расходуют энергию.

      Содержание этой статьи


      Именно поэтому нужно разобраться в вопросе о том, как выбрать теплый пол, ориентируясь на напольное покрытие и тип нагревательных элементов.

      теплый пол

      По данной теме есть похожая статья — Как правильно сделать теплый пол в бане своими руками?

      Теплый пол под ламинат

      Благодаря современным способам обработки дерева мы имеем возможность укладывать ламинат. Это современный материал, обладающий превосходными свойствами эстетики, рассчитанный на большие нагрузки. Под ламинатом располагают теплый пол, который может быть на электрической и водной основе.

      теплый пол под ламинат

      Целесообразность использования электрического теплого пола под ламинат

      Электрический теплый пол представляет собой кабель, который нагревается и преобразует электрическую энергию в тепловую. Он, как и труба, заливается в стяжку, которая может быть от 3 до 7 см включительно.

      Кабель может быть одножильным и двужильным, причем второй вариант считается предпочтительным. Благодаря использованию кабеля теплый пол можно положить не только в доме, но и в квартире, что совершенно безопасно с точки зрения эксплуатации.

      iconОсобенностью эксплуатации электрического теплого пола можно считать равномерность прогрева, эксплуатацию до 20 и более лет, простоту монтажа и отсутствие обслуживания.

      Современные системы предполагают установку датчиков температуры нагревательного контура, что позволяет индивидуально настраивать уровень комфорта.

      Внимание! Электрический теплый пол предполагает потребление большого количества энергии. Поэтому перед выбором исходите из стоимости электрической энергии за 1 кВт/час.

      теплый пол укладка

      Целесообразность использования водяного теплого пола под ламинат

      Водяной теплый пол — это труба, которая уложена специальным образом по периметру пола. Труба может быть диаметром 16 и 20 мм, что определяется индивидуальным проектными требованиями.

      Среди используемых схем укладки выделяют улитку и змейку, где первый вариант предпочтительнее для равномерного нагрева, а второй используются для зонирования помещений, позволяя одни части обогревать больше, другие меньше.

      Такие системы распределения тепла укладывают под ламинат. При этом величина стяжки в отличие от предыдущего варианта равняется значению от 7 до 10 см, что определяет больший прогрев стяжки, но и большую инертность.

      iconВодяной теплый пол под ламинат целесообразно использовать в гостиных комнатах, спальнях, в кабинете.

      В отличие от керамической плитки, ламинат менее инертен, что позволяет ему сразу пропускать тепло в помещение, не задерживаясь на поверхности напольного покрытия.

      Именно поэтому теплые полы на водной основе с использованием ламината предполагают меньший комфорт на поверхности напольного покрытия, но равномерное распределение тепла по помещению.

      Внимание! Чтобы пол нагревался равномерно и не было холодных участков, при использовании 16-го диаметра трубы рекомендуют, чтобы расстояние между трубой было не более 15-17 см.

      Какой электрический теплый пол лучше? Видео:

      Какой лучше выбрать теплый пол под плитку и керамогранит?

      Плитка и керамогранит используются в качестве напольных поверхностей. Эти материалы зарекомендовали себя как высокоэстетичные, нескользкие, хорошо моющиеся и, самое главное, инертные, что позволяет использовать их с системами теплого пола.

      Считается, что керамогранит и плитка лучше других накапливают тепло и отдают его на поверхность, что несравнимо приятно при эксплуатации систем теплого пола в зимнее время.

      iconВ летнее время тоже не придется ходить в тапках, поскольку температура поверхности пола будет равна температуре воздуха в помещении.

      Если мы рассмотрим вопрос укладки теплого пола в квартире, то под керамогранит и плитку лучше всего положить электрическую систему. Здесь проще всего разместить кабель и залить его небольшим слоем стяжки, поскольку пол не потрескается, не просядет, и вам не придется подрезать двери, поскольку высота поверхности не вырастет.

      К основной особенности электрического пола здесь относится то, что он быстро нагревается. Поэтому его не нужно поддерживать в течение всего дня, достаточно будет включить за пару часов до приема душа.

      Внимание! Размещение электрического пола в квартире для ванной и туалета безопасно, поскольку вы не затопите соседей.

      Инфракрасный теплый пол под линолеум

      Линолеум используется не реже других отделочных материалов. С его помощью за небольшие деньги можно покрыть большую площадь помещения.

      Под него укладывается инфракрасный теплый пол. Он представляет собой специальные маты, которые раскатывают по всему периметру, объединяют в блоки и обогревают площадь поверхности.

      Преимуществом использования инфракрасного теплого пола является то, что его не нужно заливать стяжкой. Он укладывается поверх уже действующей стяжки и занимает минимальный промежуток, не отнимает высоту от пола до потолка.

      Исходя из того, что линолеум представляет собой бюджетный вариант напольного покрытия, то, используя инфракрасный пол, вы также сможете сэкономить, поскольку работу реально выполнить своими руками.

      Маты раскатывают, проклеивают, выполняют электрическое подключение и выводят все провода в соединительную колодку. Колодку и провода можно заложить в стене, что добавит эстетики в помещении.

      Внимание! Преимуществом инфракрасного отопления можно назвать возможность проникать через плотные слои линолеума и обогревать помещение в целом.

      iconХодить по такому полу будет приятно, а его температуру можно легко регулировать при помощи комнатного термостата.

      На случай ремонта линолеум можно всегда снять, заменить маты и собрать все в обратной последовательности.

      Всё про теплый пол. Видео:

      Теплый пол в доме

      Теплый пол в доме — это неотъемлемая часть современного отопления. В доме можно использовать совершенно разные конфигурации, поскольку дом строится с нуля, и вы сами, как хозяин, не зависите от соседей снизу и сверху.

      Поэтому для дома используют либо водные системы, либо инфракрасные, электрические и другие конфигурации. Основным преимуществом использования теплых полов в доме является равномерность обогрева.

      iconТо есть если при использовании радиаторов обогрев идет только со стороны окна и защищает именно от холода с улицы, то при теплых полах равномерно обогревается все помещение.

      Например, можно сказать, что с теплым полом внизу мы видим температуру 24-29 °C, которая равномерно поднимается вверх и уже у потолка составляет 20 °C. В случае с радиаторами нижняя часть помещения остается холодной, когда в верхней части температура может достигать до 30 °C.

      теплый пол в доме

      Водяной теплый пол под стяжку

      Все больше людей отдают предпочтение теплому полу на основе воды. При этом «пирог» теплого пола выглядит следующим образом:

      1. Плотная основа с утрамбованным грунтом. Поверх этого грунта обязательно необходимо засыпать подушку из песка.

      2. Гидроизоляция. Она будет выполнять функцию отталкивания сырости от черновой стяжки. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или специальные виды пленок.

      3. Черновая стяжка. Ее задача заключается в том, чтобы сдерживать нагрузку. Черновая стяжка заливается бетоном марки не ниже М 150 и обязательно включает в себя армирование при помощи строительной арматуры либо сетки с ячейкой 100 на 100 мм.

      iconИменно на этом этапе происходит выравнивание будущего пола, поскольку отклонение высоты по всему периметру дома не должно превышать 3 см.

      4. Утеплитель. Кладут экструдированный пенопласт, который отличается высокой плотностью, что позволяет ему удерживать тепло и отталкивать его вверх. Для центральной части России расчетная толщина утеплителя должна быть не меньше 5 см.

      пирог пола

      5. Отражающая пленка. Под отражающей пленкой понимается специальный материал с фольгой. Армированная фольга будет отталкивать тепло вверх, что повысит коэффициент полезного действия.

      6. Труба. Часто останавливаются на схеме «Улитка». Эта схема представляет собой такое расположение трубы, когда материал закручивается по спирали и возвращается обратно в оставленном расстоянии между трубами.

      Таким образом условная «обратка» находится между двух теплых труб, расстояние между которыми должно быть не более 30 см.

      Поэтому вода на котел будет приходить теплой, что снизит затраты на потребление ресурсов, поскольку котлу нужно будет просто подогревать воду, но не нагревать ее заново. В выбранной схеме равномерность нагрева пола обеспечена.

      7. Чистовая стяжка и отделка. Величина стяжки должна быть не менее 7 см. Сегодня актуально заливать полусухую смесь, что облегчает работу и увеличивает ровность пола.

      Поверх чистовой стяжки укладывают облицовочный материал, куда относятся керамогранит, ламинат, линолеум и другие поверхности.

      черновая стяжка

      Внимание! Специалисты рекомендуют обустраивать теплые полы под стяжку. Стяжка позволяет закрыть мостики холода на местах примыкания стен и фундамента, что дополнительно повысит теплоизоляционные свойства конструкции.

      iconТеплые полы на водной основе в деревянном доме позволят избежать монтажа батарей, что дополнительно сэкономит деньги и повысит эстетику вашего строения.

      Теплый пол на деревянный пол

      Теперь давайте рассмотрим аналогичное устройство теплого пола, только на деревянной основе. С этим мы можем столкнуться в каркасных домах. Пирог пола выглядит следующим образом:

      1. На плотную основу, заранее протромбованную, поверх которой лежит гидроизоляция, укладывают деревянные лаги. Это брусы, размер которых может быть индивидуальным, но зачастую используются лаги 100 на 100 мм.

      Между брусами закладывают утеплитель, который представляет собой пенопласт. Рекомендовано закладывать утеплитель в несколько слоев, чтобы перекрывать стыки каждого ряда. Если засыпают керамзит, то, чтобы он держал тепло, его величина должна быть не менее 25 см.

      2. Поверх лаг и утеплителя кладут листы влагостойкого ДСП. Им застилают весь пол так, чтобы можно было беспрепятственно ходить.

      Затем кладут обрешетку, в роли которой выступает обрезная доска 100 или 150 мм в ширину.

      Какие трубы лучше выбрать для системы водоснабжения? — здесь больше полезной информации.

      iconДоску следует укладывать таким образом, чтобы между двумя соседними досками было расстояние для укладки трубы.

      3. В оставленное расстояние закладывают отражающую пленку. Ее крепят на скобы. Далее прокладывают трубу, загибают и подводят к коллектору теплого пола.

      Поверх обрешетки уже укладывают облицовочный материал, в роли которого выступает либо деревянный пол, либо ламинат и другие поверхности.

      Электрический теплый пол для балкона

      Выбирая теплый пол для балкона, лучше всего остановиться на электрической разновидности. Этому способствуют следующие достоинства подобных систем:

      • Электрические маты не требуют заливать высокую стяжку, что не потребует менять балконные двери, уменьшая их по высоте.
      • Не нужен коллектор. Достаточно вывести на балкон электрическую проводку, подключить маты к системе электропотребления и можно наслаждаться комфортом, регулируя систему вплоть до 1 градуса нагрева поверхности.
      • Работу можно выполнить своими руками, используя в качестве материала отделки ламинат, паркет и другие поверхности.

      В заключение

      Подводя итоги, стоит еще раз отметить, что теплый пол может быть установлен как в квартире, так и на территории частного дома.

      iconС его помощью обустраивают как огромные площади поверхностей, так и выполняют зонирование, чтобы поднять уровень комфорта в помещении.

      Теплый пол может быть разным. Он может быть на водной основе, на электричестве, иметь инфракрасный принцип действия. Он подбирается индивидуально под разные цели и задачи, но всегда претерпевает расчет, строгое соблюдение проектной документации, отсутствие технологических нарушений.

      Его использование предполагает существенную экономию денежных средств в сравнении с использованием радиаторов.

      Какой пол для теплого пола лучше всего?

      Основное различие между различными материалами для полов и их пригодность для использования с системой заключается в теплопроводности материала, означающем, насколько быстро и эффективно выделяемое тепло передается на поверхность пола. Лучшее напольное покрытие для теплого пола — это пол с хорошей проводимостью, поскольку он быстрее нагревается, дает больше тепла и более эффективен в эксплуатации. Однако это не означает, что материалы с меньшей электропроводностью нельзя использовать для теплого пола.

      Floor Types compatible with underfloor heating

      Лучшим напольным покрытием для полов с подогревом является плитка и камень. Однако подходящую систему лучистого отопления можно найти практически для любой отделки пола. Подходящие полы включают:

      • Плитка, камень и полированная стяжка
      • Полы из дерева и инженерной древесины
      • Ламинированные полы
      • Виниловые полы
      • Ковровые покрытия
      • Резиновые полы

      Независимо от того, ремонтируете ли вы или выбираете пол Для новостройки в этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о различных покрытиях для теплого пола.

      ВИДЫ ПОЛОВ

      Теплый пол можно использовать под любым полом. Единственная разница между тем, какую отделку пола использовать с системой подпольного покрытия, — это теплопроводность материала.

      ПЛИТКА, КАМЕНЬ И ПОЛИРОВАННАЯ СТЯЖКА

      Лучшим напольным покрытием для полов с подогревом является плитка и камень . Плитка и камень обладают высокой теплопроводностью, а это означает, что тепло от трубы или провода теплого пола быстро передается на поверхность пола.Плитка и камень также хорошо сохраняют тепло, что делает систему эффективной. Благодаря отличным тепловым свойствам плитка и камень идеально подходят для использования с полом с подогревом в помещениях с высокими потерями тепла, таких как зимние сады. Их можно нагреть до до 29 ° C, и более, обеспечивая высокую тепловую мощность до 200 Вт / м².

      Толщина плитки и камня мало влияет на тепловую мощность, но немного увеличивает время нагрева, поэтому рекомендуется придерживаться максимальной толщины 20 мм, если вы ищете высокочувствительную систему.

      tile stone and polished screed flooring for underfloor heating

      Плиточные и каменные полы обладают высокой проводимостью, что делает их лучшим напольным покрытием для полов с подогревом.

      Керамическая и каменная плитка
      • Лучший материал для полов с подогревом
      • Отличные теплопередающие свойства и тонкий профиль
      • Легко поддерживать в чистоте
      Полированный бетон
      • Высокая проводимость, обеспечивающая быстрое время нагрева
      • Подходит для использования с электрическими и водяными полами с подогревом
      Сланец и каменная плита
      • Естественно высокая проводимость и отлично подходит для полов с подогревом
      • Износостойкая отделка пола, идеально подходящая для мест с высокой пешеходной нагрузкой
      Мрамор
      • Хорошая теплопроводность, но медленнее нагревается
      Советы по монтажу: теплый пол с плиткой и камнем
      • При укладке теплого пола с плиткой необходимо использовать качественный двухкомпонентный клей для гибкой плитки.
      • При установке на бетонный черный пол всегда используйте изоляцию.

      ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

      Различные типы деревянных полов обладают разными тепловыми свойствами, поэтому существуют различия в их пригодности для использования с системой теплых полов. Чем плотнее и тоньше половые доски, тем лучше они проводят тепло и, как правило, более подходят для использования с теплыми полами.

      Инженерная древесина — лучший тип деревянных полов для использования с системой подогрева пола, так как она хорошо работает при изменении температуры пола.Можно использовать и другие деревянные полы, но с более мягкой и менее плотной древесиной следует обратить внимание на толщину половиц, чтобы половые доски не действовали как изолятор, блокирующий тепло. Как правило, для деревянных полов температура поверхности пола не должна превышать 27 ° C .

      Обогрев пола изменяет влажность древесины, поэтому следует выбирать деревянные полы, которые могут адаптироваться к изменениям температуры пола без изменения внешнего вида пола.Древесина, высушенная в печи, лучше всего подходит для полов с подогревом, но всегда уточняйте у производителя напольных покрытий, подходят ли они для использования с подогревом.

      wood flooring for underfloor heating

      Полы с подогревом можно использовать с разными типами деревянных полов, но следует обращать внимание на толщину половиц, чтобы они не действовали как изолятор, блокирующий тепло.

      Конструкционная древесина

      Лучшее деревянное покрытие для полов с подогревом. Он хорошо справляется с изменяющейся температурой пола и приспосабливается к изменяющемуся содержанию влаги.

      Твердая древесина твердых пород

      Склонен к изменениям влажности и температуры, которые могут привести к образованию щелей, коробов и венцов.Следует проявлять осторожность при рассмотрении возможности использования с подогревом пола, чтобы обеспечить совместимость и достаточно высокую тепловую мощность — всегда уточняйте у производителя, пригодность для использования с подогревом пола

      Мягкая древесина

      Подходит для использования с подогревом пола, но следует обратить внимание на толщина полов, обеспечивающая достаточно высокую теплоотдачу

      Паркетный пол

      Предлагается либо из массивной древесины, либо из конструкционной древесины, и большинство типов подходят для использования с полом с подогревом

      Бамбук

      Подобно конструкционному дереву в строительстве и является хороший проводник тепла, хорошо подходит для полов с подогревом.

      Советы по установке: теплый пол с деревянным полом.

      Древесина — это натуральный материал, на который влияет влажность окружающей среды.Вот почему так важно обеспечить правильную влажность деревянного пола во время укладки и правильный цикл нагрева при установке теплого пола

      Инженерная древесина может укладываться непосредственно на теплый пол с плавающим полом или системой реек / сочленений. Доски толщиной менее 20 мм следует поддерживать и фиксировать, чтобы обеспечить подходящую структурную поддержку. При укладке досок поверх стяжки рекомендуется использовать подложки с низким тогом.

      ЛАМИНАТНЫЙ ПОЛ

      Этот синтетический пол имитирует дерево и обеспечивает покрытие пола, устойчивое к пятнам и царапинам.Легко укладывать и экономичное решение. Большинство ламинатов подходят для полов с подогревом, но перед установкой системы рекомендуется проконсультироваться с производителем напольного покрытия.

      ВИНИЛОВЫЕ ПОЛЫ

      Виниловые полы можно безопасно использовать с полами с подогревом. Винил быстро нагревается и остывает. Виниловые полы подлежат ограничению температуры верхнего этажа, обычно 27 ° C, что ограничивает тепловую мощность, поэтому их не рекомендуется использовать в помещениях с высокими потерями тепла, таких как старые зимние сады.

      РЕЗИНОВЫЕ ПОЛЫ

      Резина может использоваться для полов с подогревом. Полы из твердой резины обычно обладают высокой проводимостью, поэтому они быстро нагреваются и обеспечивают высокую теплоотдачу. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы убедиться в пригодности для использования с полом с подогревом.

      КОВРОВЫЕ ПОЛЫ

      Ковер подходит для использования с полами с подогревом при условии, что материал ковра или подкладки не действует как изолятор, блокирующий тепло. Общая сумма всех материалов, включая любые нижние и верхние слои, не должна превышать 2.5 tog , чтобы система обеспечивала достаточную тепловую мощность.
      carpet flooring for underfloor heating
      Ламинат и ковровое покрытие подходят для использования с подогревом пола, но вы должны убедиться, что общее количество всех материалов не превышает 2,5 тг, чтобы система могла обеспечить достаточную тепловую мощность.

      ВРЕМЯ НАГРЕВА РАЗНЫХ ПОЛОВ

      Выбор материала напольного покрытия влияет на время нагрева, поскольку каждый материал имеет разную тепловую массу и проводимость. Чем ниже тепловая масса и выше проводимость, тем быстрее тепло от трубы или провода теплого пола передается на поверхность пола.Однако это также означает, что материалы с низкой тепловой массой охлаждаются быстрее, чем материалы с высокой тепловой массой. Отзывчивость системы может быть улучшена путем использования изоляционных плит , способствующих передаче тепла к отделке пола.

      comparative heat-up times graph of different flooring materials for underfloor heating

      ВЛИЯНИЕ НАПОЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА ОТВОД ТЕПЛА

      Выбор напольного покрытия влияет на максимальную тепловую мощность системы , поскольку некоторые виды отделки пола имеют верхнее ограничение температуры, ограничивающее максимальную тепловую мощность. Тепловая мощность системы зависит от общей площади обогреваемого пола, а также температуры воздуха и пола. На тепловую мощность влияет любой из этих трех факторов. Как правило, проще всего изменить отделку пола, так как размер комнаты и комфортная температура воздуха уже в значительной степени установлены.

      Важно следить за тем, чтобы тепловая мощность пола превышала тепловые потери помещения. Как показано на приведенном ниже графике, разница в температуре пола в два градуса существенно влияет на тепловую мощность.Итак, если выбранный вами пол можно нагреть только до 27 ° C, и это не дает вам необходимой тепловой мощности, вы можете получить выгоду от перехода на отделку пола, которая может быть нагрета до 29 ° C, чтобы дать больше тепла. Кроме того, вы можете рассмотреть возможность добавления дополнительного отопления, чтобы ваша система отопления соответствовала вашим ожиданиям.

      heat output and floor temperature chart for underfloor heating

      Максимальная тепловая мощность напрямую связана с температурой пола. График показывает максимальную тепловую мощность системы теплого пола, когда заданная температура в помещении составляет 21 ° C, а отапливаемая площадь составляет 10 м².

      Если вы хотите получить пол с подогревом, взгляните на наш ассортимент продукции для теплого пола , чтобы найти систему, подходящую для выбранной вами отделки пола, или запросите бесплатное предложение здесь .

      .

      Полы с подогревом — влажные по сравнению с электрическими полами с подогревом

      Should I install wet or dry underfloor heating?

      Теплый пол — ответ на комфорт и экономию?

      Полы с подогревом могут быть отличным способом обогрева вашего дома — они хорошо выглядят, экономят место, обычно дешевле в эксплуатации и не вызывают уродливых радиаторов! Однако одно решение, которое вам нужно сделать, — это выбрать влажную или сухую систему. Другими словами, вы хотите систему электрического теплого пола или систему с водопроводом и трубами?

      Не существует универсального ответа.Итак, давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы каждого типа отопления:

      Влажные системы — Плюсы

        • Чрезвычайно эффективен в эксплуатации и работает при низких температурах.
        • Идеально подходит для использования с тепловыми насосами для достижения невероятной эффективности.

      Влажные системы — Минусы

        • Первоначальные затраты очень высоки
        • Экономия по сравнению с радиаторами не делает его рентабельным.
        • Трубы труднодоступны, если есть какие-либо проблемы.

      Электросистемы — Плюсы

        • Относительно недорого в установке
        • Нет трубопроводов — простой монтаж.
        • Легко устанавливается на верхних этажах

      Электрические системы — против

        • Очень дорого в эксплуатации
        • Размещение мебели и тяжелых предметов необходимо производить осторожно.

      Итак, как видите, у каждого метода теплого пола есть свои плюсы и минусы, и зачастую это не просто выбор.

      Underfloor heating or radiators?

      Стоимость теплых полов

      Это будет немного зависеть от типа вашего пола — твердого или подвесного, но можно с уверенностью сказать, что мокрая система намного дороже. Обычно мы видим расценки на установку системы влажных полов около 100 фунтов стерлингов за квадратный метр. Это действительно может быть больше, чем, скажем, 50 квадратных метров собственности!

      Underfloor_heating_pipes

      Теплый пол перед укладкой стяжки.

      Электрические полы с подогревом стоят намного меньше, причем некоторые системы стоят всего 20 фунтов за квадратный метр.Так что для некоторых это очень привлекательный вариант. Однако эксплуатационные расходы, вероятно, будут намного выше, поскольку стоимость электроэнергии на единицу намного выше, чем стоимость газа или теплового насоса.

      Следует ли нам мокрый или сухой теплый пол?

      Это действительно зависит от ваших обстоятельств. Если у вас дешевое электричество, солнечная или ветровая система, то в качестве альтернативы могут быть конкурентоспособными электрические теплые полы. Это, безусловно, дешево в установке. Если вы подключены к газовой сети или можете использовать тепловой насос, то влажные полы с подогревом — явный победитель, особенно с точки зрения долгосрочной окупаемости.

      Электрическое отопление все еще может быть полезно в качестве дополнительной системы отопления, например, для поддержания теплого пола в ванной комнате, но на самом деле его не следует использовать в качестве основной системы отопления, если вы не попадаете в довольно специфическую категорию.

      ,

      6 Плюсы и минусы теплого пола, о котором вы не знали

      Подогрев полов, также называемый лучистым отоплением, — это роскошная домашняя особенность и популярная тенденция в новом жилье, а также при ремонте, ориентированном на чистоту, комфорт и дизайн. вел живую. Хотя нельзя отрицать, что теплый пол — это самый удобный способ согреть пальцы ног, стоит ли это дополнительных затрат и хлопот? Или для обогрева дома лучше использовать традиционные радиаторы? В этом сообщении блога обсуждаются преимущества и недостатки теплого пола.Начнем с плюсов, а потом перейдем к минусам.

      Коротко о плюсах и минусах:

      (+) Энергоэффективное отопление (+) Легкость работы (+) Больше места и свобода дизайна (+) Работает со всеми напольными покрытиями (+) Безопасность и комфорт (+) Простота установки

      (-) Стоимость установки (-) Время установки (-) Высота пола Проблема

      Living room with underfloor heating blog

      Плюсы напольного отопления

      1. Энергоэффективное отопление

      Существует два типа лучистого отопления , электрические и водяные системы на базе .Оба обеспечивают обогрев помещения от пола вверх, обеспечивая постоянное и эффективное тепло. В системах горячего водоснабжения горячая вода проходит по трубам для создания тепла, тогда как электрические полы с подогревом нагревают проводку под полом для выработки тепла.

      Традиционные радиаторы необходимо нагреть до высокой температуры (от 65 до 75 градусов Цельсия), чтобы эффективно обогреть комнату, тогда как напольное отопление должно работать только при температуре 29 градусов Цельсия или меньше, в зависимости от пола. отделка, чтобы согреть комнату, тем самым потребляя меньше энергии и значительно снижая счета за электроэнергию.

      underfloor heating energy efficiency

      Кроме того, радиаторы нагревают ближайший к ним воздух в первую очередь, поэтому помещения, обогреваемые радиаторами, склонны к «холодным точкам», что означает, что воздух кажется холодным в середине комнаты и очень горячим рядом с радиаторы. Обычно это приводит к открытию окна над радиатором, чтобы подать свежий воздух, и вот мы снова, позволяя всей энергии, потраченной на обогрев дома, ускользать из окна. Лучистое тепло обеспечивает теплом от пола вверх по всей комнате без каких-либо холодных пятен или духоты в обогреваемой зоне.

      Подводя итог, в отличие от традиционных радиаторов, из-за которых в комнате иногда может быть холодно и слишком жарко в другое время, пол с подогревом не перегревается — вместо этого он достигает желаемой температуры, установленной вами с помощью настенного термостата.

      Лучистое тепло обеспечивает среднюю экономию в размере 15% на счетах за отопление благодаря эффективному способу обогрева дома

      2. Легкость в эксплуатации

      После установки теплый пол практически не требует обслуживания и имеет срок службы гарантия полного спокойствия.Контроллеры нагрева Warmup гарантируют, что ваш нагрев будет работать наиболее эффективно либо автоматически с помощью термостата Smart WiFi, либо, если вы хотите, с помощью программируемого термостата, который можно запрограммировать на включение нагрева в определенное время, что дает вам возможность выключить его в ночное время.

      zoned heating control

      3. Больше места и свобода дизайна

      Благодаря полам с подогревом вы можете наслаждаться всей комнатой без радиаторов на стенах.Даже самые современные радиаторы занимают место на стене, поэтому представьте, какую свободу дизайна вы имеете с полами с подогревом — вы можете украсить стены по своему желанию, чтобы действительно заявить о себе или просто добиться минималистского вида, независимо от вашего стиля, и бесплатно от необходимости планировать радиаторы.

      interior design without radiators

      4. Работает со всеми напольными покрытиями

      Подогрев полов дает вам свободу спроектировать свой дом по своему желанию, максимально используя пространство стен и пола.И вы по-прежнему можете выбрать тип пола, который вам нужен, поскольку пол с подогревом хорошо сочетается с ламинатом, деревом, плиткой, камнем, ковром и т. Д.

      Floor Types compatible with underfloor heating

      5. Безопасность и комфорт

      Если у вас пол с подогревом, вам больше не нужно беспокоиться об острых краях или горячих поверхностях радиаторов, когда в доме находятся молодые члены семьи. Система обогрева надежно убрана в сторону и не будет слишком горячей на ощупь.

      Лучистое тепло также намного лучше влияет на качество воздуха в помещении, поскольку оно сохраняет воздух свежим и богатым кислородом.С другой стороны, высокие температуры, вызванные радиаторами, усиливают дискомфорт и снижают уровень кислорода. Тепловая циркуляция от воздуха, поднимающегося к потолку, а затем обратно, заставляет всю пыль двигаться по кругу, чего не произойдет с системой подогрева пола.

      improve air quality and less dust with underfloor heating

      6. Простота установки

      Полы с подогревом легко установить, особенно если вы сделаете их частью проекта строительства или ремонта. Например, решение StickyMat от Warmup может быть установлено как самостоятельный проект, поскольку его просто уложить с заранее разнесенными электрическими проводами, которые легко прикрепляются к сетке, и их можно развернуть на месте.Кроме того, есть даже дополнительное удобство уборки, так как поддерживать чистоту в комнатах проще без укромных уголков радиаторов.

      Минусы напольного отопления

      1. Стоимость установки

      При оценке стоимости установки безопасный диапазон оценки стоимости составляет от 75 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр в зависимости от типа системы, которую вы выбираете. для вашего дома. Помимо установки, вам все равно потребуется вызвать квалифицированного электрика для подключения системы к источнику питания, это может занять несколько часов и может стоить от 150 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от того, кого вы выберете и где вы живете.

      Таким образом, минимальные затраты — это затраты на электрика, а общие затраты на рабочую силу для электрической системы — от 375 фунтов стерлингов в зависимости от требуемого уровня профессиональной работы.

      Водные системы обычно устанавливаются на этапе строительства и включаются в проект строительства или реконструкции, как правило, по стоимости в два или три раза превышающей стоимость установки электрической системы.

      2. Время укладки

      Поскольку вам обычно необходимо нанести самовыравнивающую смесь поверх системы электрического теплого пола, вы должны учитывать время, необходимое для полного высыхания напольного покрытия. поставить на место — это обычно день-два.Установка водяного теплого пола занимает больше времени, хотя обычно это не имеет большого значения, поскольку его обычно устанавливают в рамках более крупного проекта здания или ремонта, а установка обычно завершается в течение недели.

      Warmup heating mats installation

      3. Высота пола Проблема

      Ориентировочно системы подогрева пола увеличивают высоту пола в помещении в среднем на несколько сантиметров, в зависимости от выбранной вами системы. Кроме того, вы можете разместить теплоизоляционные плиты под нагревательным оборудованием, чтобы максимизировать потенциал энергоэффективности, гарантируя, что все тепло идет вверх, а не вниз.Изоляционные плиты увеличивают высоту еще немного, примерно на дюйм.

      Однако, если потеря высоты в комнате является для вас проблемой, тогда система подогрева пола StickyMat electric от Warmup может быть идеальной — поскольку она имеет очень тонкие кабели, прикрепленные к сетке, в результате этого она не будет значительно поднять высоту пола.

      Резюме: стоит ли это теплые полы?

      Полы с подогревом — это простой и энергоэффективный способ согреть ваш дом и сохранить ощущение комфорта.Хотя стоимость установки лучистого отопления выше, чем стоимость установки традиционных радиаторов, существует различных вариантов , соответствующих вашему бюджету, и стоит помнить, что теплый пол обеспечивает значительную экономию средств на счетах за электроэнергию в долгосрочной перспективе.

      При ремонте ванной комнаты особенно стоит подумать о теплом полу. Вы значительно сэкономите на трудозатратах, если пол все равно будет поднимать и менять.Комфорт и экономия затрат на использование системы на счетах за отопление принесут вам выгоду в долгосрочной перспективе.

      > СМЕТЬ ваш теплый пол ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ЗДЕСЬ

      > ПРОСМОТРЕТЬ теплый пол с подогревом АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

      .

      Средняя стоимость теплых полов в 2020 году

      Хотите узнать, сколько стоит теплый пол? В этой статье мы разбиваем цены на установку теплых полов в любой комнате дома и по квадратным метрам. Это позволяет любому домовладельцу быстро и легко понять, прежде чем нанять торговца.

      Средняя стоимость теплых полов:

      Выполнение этого типа работы обычно занимает 1-2 дня.

      £ 800

      Сколько стоит теплый пол?

      Полы с подогревом становятся популярной альтернативой обычным радиаторам, особенно при ремонте роскошных ванных комнат, но также популярны во многих новостройках в качестве основного источника центрального отопления.

      Система «теплый пол» может быть установлена ​​практически под любым полом, включая камень, дерево, плитку и даже ковры. Существует два различных типа полов с подогревом: электрический (сухая система) и водяной (влажная система).

      Электрические теплые полы

      Электрические системы дешевле, так как их проще установить и их даже можно выполнить как самостоятельный проект, в то время как установка влажной системы требует гораздо больше усилий, поэтому обычно используется для новостроек или как часть более крупного проекта реконструкции.Но электрические системы, безусловно, лучший выбор для модернизации существующих объектов.

      Водяной (влажный) теплый пол

      Если вы планируете установить «мокрый» пол, который будет подключен к вашей системе центрального отопления, вам потребуется найти надежного и компетентного местного сантехника.

      MyJobQuote.co.uk может помочь с бесплатной услугой, которая сопоставляет вакансии, размещенные домовладельцами, с местными торговцами. Все, что вам нужно сделать, это указать свою работу, используя простую и короткую онлайн-форму, затем вы можете расслабиться, и до трех местных торговцев свяжутся с вами, чтобы дать совет и организовать домашние визиты, чтобы затем они могли предоставить письменные расценки.

      Типовые цены на теплый пол

      Описание работы Продолжительность Стоимость материалов Стоимость рабочей силы
      Ванная комната Напольные электрические коврики с подогревом под ковер с термостатом и таймером 1,5 суток £ 450 £ 350
      Бетонный пол на кухне с деревянным ламинатом, подходящие для теплых полов 2 дня £ 500 £ 300
      Установите влажную систему на кухне с изоляцией и подключите все трубы к существующей системе центрального отопления 3 дня £ 300 £ 900
      Типовой трехквартирный двухквартирный дом с теплыми полами с подогревом и установка при модернизации 2 недели £ 2100 £ 5600

      Теплый пол на что стоит обратить внимание

      Влажные системы подходят только для новостройки или капитального ремонта, так как они требуют обширных трубопроводов по всему дому, которые должны быть снова подключены к вашей системе центрального отопления.

      Необходимо убрать все этажи, а трудозатраты будут очень дорогими. Но при установке в новостройке затраты на установку намного меньше. Эксплуатационные расходы на электрические полы с подогревом выше, чем с системами водяного теплого пола, но их гораздо дешевле модернизировать, и они по-прежнему нагревают пол, создавая ощущение роскоши, но они не так хороши для обогрева всей комнаты, особенно если большая комната, но обычно подходят для небольших комнат, таких как ванная.

      Если у вас старый дом с большими комнатами, который уже имеет тенденцию к холоду в зимние месяцы, то электрические полы с подогревом могут не производить достаточно тепла, чтобы сделать комнаты комфортными. Системы водяного теплого пола имеют гораздо большую мощность, поскольку они подключены к существующим котлам, поэтому они могут полностью заменить радиаторы и при этом обогреть комнаты до комфортного уровня.

      Готовы получить цену за свою работу?

      Сделай сам

      Системы влажных полов с подогревом не подходят для самостоятельного использования.Для их установки, как минимум, потребуется помощь сантехника или теплотехника. С системой, которая подключена к вашему основному котлу, просто не стоит менять ее и делать это самостоятельно, поэтому всегда консультируйтесь с местным инженером-теплотехником или компанией по теплоснабжению, чтобы дать вам совет, прежде чем браться за эту работу.

      Обследование, проведенное профессионалом, поможет вам выбрать лучшую систему теплого пола и убедиться, что ваш котел может поддерживать дополнительную систему отопления.А вот электрические теплые полы своими руками с использованием тепловых матов намного проще и дешевле в установке.

      Вам все равно понадобится электрик, чтобы подключить питание к вашей системе отопления, но для типичной ванной комнаты общая стоимость электрического теплого пола, сделанного своими руками, может быть менее 500 фунтов стерлингов. Для тех, кто очень уверен в своих силах, есть также комплекты для влажного теплого пола своими руками.

      Эти полные комплекты включают насос, клапаны, термостаты и трубопровод для обогрева около 20 квадратных метров. Если вы выполнили большую часть работы своими руками и просто наняли сантехника или инженера-теплотехника для выполнения важных задач, у вас может быть система влажных полов с подогревом в вашей ванной комнате менее чем за 1000 фунтов стерлингов.

      Контрольный список для теплого пола

      • Полы с подогревом могут быть одним из наиболее экономичных способов обогрева вашего дома
      • Электрические коврики для теплого пола легко установить своими руками
      • Полы с подогревом могут стать компактной альтернативой радиаторам
      • Теплый пол нагревается дольше, чем обычные радиаторы

      Часто задаваемые вопросы

      Как работает электрический теплый пол?

      В системах электрического теплого пола используется сеть проводов, проложенных в коврике, который укладывается под поверхностью пола.Они согревают пол, но не так хорошо нагревают комнату, поэтому их лучше устанавливать в небольших помещениях и они популярны в ванных комнатах.

      Как работает влажный теплый пол?

      Системы водяного теплого пола гораздо сложнее установить, поэтому они лучше всего подходят для больших домов, поскольку они очень хорошо обогревают помещения. Они используют сеть труб для подачи горячей воды из котла, которая затем излучает тепло через пол в пространство комнаты. Эти системы влажных полов намного более эффективны, чем электрические системы полов, и даже могут быть более эффективными, чем обычные радиаторы.

      Какие недостатки у полов с подогревом?

      Полы с подогревом нагреваются дольше, чем радиаторы, и в некоторых случаях они не смогут обогреть комнату с комфортом, а это значит, что вам все равно понадобятся радиаторы. Кроме того, установка полов с подогревом может быть дорогостоящей при модернизации.

      Можно ли использовать теплые полы для отопления всего дома?

      Да, фактически, это дало бы ряд преимуществ, включая снижение энергопотребления и увеличение жилой площади без радиаторов.Во многих случаях системы влажных полов можно использовать в качестве основного источника тепла, если сами комнаты хорошо изолированы. Чтобы определить необходимое количество тепла, необходимо произвести расчет теплопотерь, и это обычно выполняет архитектор или инженер-теплотехник.

      Стоит ли эксплуатировать теплый пол дешевле, чем радиаторы?

      Да, возможно, теплый пол в некоторых установках оказался на 25% дешевле в эксплуатации, чем радиаторы с конденсационным котлом.Но каждая установка индивидуальна, поэтому при выборе системы теплого пола лучше всегда проводить профессиональное обследование.

      Могу ли я самостоятельно полностью установить электрические теплые полы?

      Нет, в то время как большая часть установки теплого пола может быть выполнена компетентным энтузиастом DIY, термостаты и другая проводка требуют электромонтажных работ, которые должны выполняться электриком.

      Последнее обновление MyJobQuote 9 июня 2020 г.,