Месяц: Август 2020

Печи с парогенератором для бани: Печи для бани с парогенератором: устройство, принцип работы

Электрокаменка с парогенератором для сауны: электрические печи для бани с парообразователем

Главная страница » Печи для бани » Виды банных печей » Электрические » Электрокаменка с парогенератором: что это и где ее применять

Русская баня «по-быстрому» – так должна была бы звучать реклама электрокаменки с парогенератором. В самом деле, какой смысл в сауне генерировать большие объемы пара, если классическая финская баня – суховоздушная, то есть количество пара даже после поддач не должно быть больше 15%.

Однако не стоит торопиться с выводами, давайте посмотрим, действительно ли электрическая печь с парогенератором способна создать кондиции русской бани. И все ли парогенераторы, что можно встретить в продаже, годятся для подобных целей.

Электрокаменка с парогенератором для сауны – получим русскую баню или нет?

Для начала нам придется обратиться к тем условиям, которые принято называть классической русской баней. Это поможет определиться какие печи подходят для русской бани. Если говорить чисто о физических параметрах, то температура в такой бане не должна быть выше 65 градусов, а влажность хороша в районе 55%.

Но есть у русской бани специфические требования к качеству пара и тепла. Пар нужен исключительно легкий, невидимый глазу, который получается только в том случае, если вода нагревается выше температуры кипения. А получается это либо при нагреве камней до 400 градусов и выше, либо при нагреве с помощью электричества.

К сведению! Парогенератор действительно в состоянии создать легкий пар, причем буквально за считанные минуты.

Что же касается тепла, то оптимальным в русской бане будет мягкое ИК-излучение (ИК – инфракрасное). А оно получается в результате медленного нагрева кирпича или камня, окружающего топку.

Электрокаменка с парогенератором для сауны Harvia

Подобного рода электрические печки встречаются в продаже, они облицованы камнем так же, как дровяные собратья, но в большинстве случаев попадаются либо модели с металлическим конвекционным корпусом, либо с кожухом-сеткой, которая наполняется камнями. Это тоже разновидность конвекционного корпуса – воздух активно перемещается между нагретыми камнями в кожухе, его температура повышается и он поднимается вверх.

Понятно, что металлический корпус (о металлических печах здесь) не способствует выработке мягкого ИК-излучения, хотя наибольший жар все-таки будет исходить от камней в открытой каменке, потому что именно между ними находятся ТЭНы или ленточные нагреватели. Это происходит потому, что у электропечей обычно сильная конвекция, они активно подсасывают холодный воздух снизу, нагревают его и отдают в пространство. Именно поэтому воздух в парилке нагревается так быстро (о печах для парной в отдельной статье).

Но русская баня требует полностью регулируемой конвекции, что означает ее прекращение в нужный момент, когда под потолком образуется так называемый «паровой пирог». Вот тут и заложено главное противоречие: электрические печи создавались для саун, где конвекция является неотъемлемой частью создания правильных кондиций финской бани. В подавляющем большинстве случаев у печей, которые вы можете купить, не будет механизмов для регулировки конвекции.

ВЫВОД! Другими словами, печку можно настроить на нужную температуру, можно включить парогенератор, но попариться так, как положено, с «паровым пирогом» не выйдет, если только у вас не печка-«термос» или что-то вроде.

Где же применяются все эти многочисленные печи с парогенераторами, которые можно встретить в модельных рядах практически всех крупных компаний, занимающихся производством банных печей? Ответ простой: между классической русской и финской банями есть множество промежуточных состояний, которые не вполне соответствуют эталонным кондициям, но могут вполне устраивать парильщиков.

На заметку! Главное, чтобы при проектировании вентиляции в бане/сауне была заложена возможность регулировки воздухообмена – для этого нужны всего лишь закрывающиеся по желанию дверки, заслонки или шиберы. Только в этом случае вы действительно можете варьировать режимы русской и финской бани.

В связи со всем вышесказанным не хотелось бы быть голословными, поэтому мы поинтересовались тем, что говорят об электрокаменках с парогенераторами для сауны на банных форумах (там отзывы выглядят менее подозрительно).

Электрокаменка с парогенератором: отзывы

Ну, взять, к примеру, обсуждение на ФорумХаусе (https://www.forumhouse.ru/threads/248998/page-2), где пользователь gvipenza купил электропечь производства финской компании «Харвия» Senator Combi на 9 кВт. Ему самому все понравилось, он сообщает, что печь нагрела его парилку (объем 9.2 куба) до 100 градусов за 40 минут, а парился он при температуре 80 градусов и с влажностью 35%.

В ответ пользователь pn2 указал на то, что описанные параметры далеки от русской бани, но «эрзац-парение уже возможно». Другими словами, мнение банных профи непреклонно: все, что не кирпичная печь и закрытая каменка (!печам с закрытой каменкой посвящена отдельная статья), то «эрзац». Вы можете соглашаться с этим или нет, но доля правды в таком мнении имеется.

Какие бывают электрические печи для бани с парогенератором?

Начнем с того, что парогенератор – это отдельное устройство, которое может быть встроенным в банную печь, а может устанавливаться самостоятельно.

Помимо конфигурации важным различием между отдельными видами генераторов пара будет способ нагрева воды. С этой целью могут использоваться:

  • обычные ТЭНы;
  • электроды;
  • индукция.

Нагревательные элементы расположены внутри бака с водой, от которого отходит паропровод. Также в любой модели парообразователя имеются приспособления для заливки воды, подсоединения датчиков, насосы и др. детали.

Если речь идет об электрических печах для бани с парогенератором, то вероятнее всего, что нагрев будет производиться такими же ТЭНами, что и в самой печи нагревают камни.

Электропечь для бани с парогенератором встроенным

Сложившейся практикой стало обозначение электропечи с парогенератором словом Combi. Разумеется, не все производители его придерживаются, но если в модельных рядах есть модели с такой приставкой в названии, то можно быть уверенным, что речь идет именно о встроенном парообразователе.

Конструктивно такая печь имеет единый корпус с генератором пара, который располагается сбоку корпуса, иногда по обеим сторонам.

Электропечь для бани с встроенным парогенератором

Пульт позволяет задать нужную влажность, за достижением которой следят датчики. Пользователю нужно лишь заранее наполнить бак водой. Есть модели, которые сообщат о том, что вода в баке заканчивается, в других надо проверять самому.

Приведем примеры моделей разных фирм:

Harvia
SAWO
TYLO
EOS
  • Fonda Duo 800 St
  • Corona S60 Vapor
  • Herkules XL S50 Vapor
«Теплодар»
  • SteamCartridge (отдельный)
  • SteamCity (отдельный)
«Политех»
  • «Кристина» с испарителем ЭНУ (от 12И до 18И)

Нужна ли дополнительная изоляция парилки, если электрокаменка с парогенератором

Это далеко не праздный вопрос, если вы собираетесь устанавливать такую каменку в квартире. Сауна сама по себе довольно сухая баня, а вот если начать пользоваться парообразователем, то влажность в парилке будет намного выше.

Для того, чтобы из-за пользования баней не возникало проблем с сыростью и тем, что ей обычно сопутствует, например, появление грибка на стенах, нужно заранее позаботиться о качественной гидроизоляции помещения. На нашем сайте найдутся материалы о том, как правильно изолировать помещение от влаги. Другим важным фактором борьбы с влажностью является правильное устройство вентиляции – о нем мы тоже неоднократно писали.

Даже если баня представляет собой отдельное строение во дворе, его необходимо хорошенько просушивать после процедур. Помимо вентиляции и гидроизоляции оставляйте на некоторое время печку включенной, чтобы она напоследок подсушила стены. Во избежание образования конденсата на стенах, сначала прогревайте баню всухую, лишь затем включайте парообразователь.

Видео в тему

О продукции “Теплодара”, в частности, об электрическом парообразователе этой фирмы:

+++

Таким образом,мы выяснили, что выбор электрокаменок с парообразователями довольно большой, надо только уточнять при покупке, будет ли пар обычным или мелкодисперсным (финские часто выдают только первый). Последнее особенно важно, если вы хотите создать атмосферу русской бани.

Где купить

Приобрести электрокаменку с парогенератором или другие виды печей для бани возможно у сотрудников компаний-поставщиков, которые представлены в отдельном разделе.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Электрическая печь для бани с парогенератором

Страстью русского человека к бане никого не удивишь. Обзавестись собственной парной хотят многие. В мире современных технологий осуществить мечту просто. Создать правильную температуру и влажность поможет электрическая печь для бани с парогенератором. Электрические модели справляются со своей задачей в разных парных: домашних саунах, стационарных банях, помещениях, расположенных в жилых и промышленных зданиях.

Устройство электропечи с парогенератором для бани

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

Конструкция электропечи для бани предельно проста. Воссоздать ее может человек с базовыми техническими или инженерными навыками. В магазинах продаются детали и сборные комплекты для таких печей. Единственная сложность заключается в сборке и установке парогенератора. Система подачи пара должна выдавать облако определенной температуры и влажности.

Заводские модели электропечей оснащены встроенной системой подачи пара. Они позволяют использовать прибор в классической русской бане и финской сауне. Важным элементом отопительной системы в бане является подача свежего разогретого воздуха в парилку. Процесс подачи необходим для решения проблемы недостатка кислорода. Обедненный воздух провоцирует головные боли, плохое самочувствие, потерю сознания.

Основными узлами парогенератора являются:

  • бак с водой;
  • устройство теплогенерации;
  • плоскость для образования пара;
  • устройство подачи пара и тепла;
  • система управления и регулирования температуры, интенсивности подачи пара.

Нельзя заниматься установкой парогенератора в баню, не имея базовых знаний.

Принцип работы электропечи с парогенератором

Принцип работы прибора отличается простотой и надежностью. В печи нет сложных деталей, требующих технических знаний и навыков. Устройство прибора позволяет поддерживать температуру на заданном уровне.

Этапы работы:

  1. Залить воду. В зависимости от системы подачи это происходит автоматически или подается с помощью электрического насоса. Автономная система подачи воды удобна в использовании, но усложняет установку отопительного оборудования.
  2. Вода попадает на раскаленную до 650 градусов поверхность и испаряется.
  3. Пар выходит в помещение через отдельные полости.

В электрических моделях роль нагревательного элемента выполняют ТЭНы. Дровяные печи с парогенератором для бани в качестве топлива используют древесину. Установка этих моделей требует дополнительного внимания к пожарной безопасности.

Плюсы и минусы электропечей с парогенераторами

Банная печь с парогенератором обеспечивает помещение парной легким паровым облаком заданной температуры и влажности. Важно правильно выбрать качественную модель.

Все модели уважаемых производителей обладают определенными особенностями.

  1. Стильный внешний вид. Печь выполняет свои практические функции, и является деталью интерьера одновременно.
  2. Компактные размеры. Для установки не нужно сооружать тяжелое основание.
  3. Парогенераторы бесшумные в работе.
  4. Легко устанавливать, обслуживать, не нужен дорогостоящий сервис.
  5. Заводские модели оснащены дополнительной системой безопасности.
  6. Большой выбор моделей.

Недостатки у электрических печей с парогенератором тоже имеются. Все они зависимы от работы электросети. Электричество стоит дороже, чем газ или дрова.

Обзор моделей

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

На рынке строительных материалов представлен широкий ассортимент печей с парогенератором. Популярным брендом в этой области является финская компания Harvia и шведская компания Tylo. Стоит рассмотреть подробно модели популярных производителей: качество, технические характеристики, эксплуатационные особенности.

Harvia Delta Combi D-29 SE – многофункциональная установка со встроенным парогенератором. Конструкция не предусматривает использование камней. Управляется модель дистанционно. С помощью пульта и широкого спектра настроек можно создать эффект русской бани, сухой сауны, хамама. Изготовлена каменка из нержавеющей стали. Монтируется на стену подвесным способом.

Размер: 400х640х360, мощность: 5 кВт, стоимость: от 800$.

Harvia Topclass combi KV50SE. Экономичная каменка, разработанная для домашних саун. Монтируется на стену. Имеет несколько настроек подачи пара. Управляется дистанционно. Корпус изготовлен из нержавеющей стали. Дополнительно модель парогенератора для бани оснащена резервуарами для эфирных масел и ароматических жидкостей.

Harvia trendi Kip stainless 4,5: модель эконом класса, предназначенная для обогрева домашних саун. Конструкция крепится на стену с помощью винтов. Крепежи идут в комплекте к каменке. Модель оборудована термостатом и таймером. Регулировки размещены в нижней части конструкции. Особенностью модели является возможность переместить панель регулировок в боковой торец печи.

Для этой модели идеально подойдут камни диаметром 4-8 см.

Внимание! Нельзя использовать легкие пористые камни одинакового размера. Это приведет к перегреву и поломке оборудования.

Модель KIP 4,5 подходит для небольших саун размером 3-6 кубических м. Разогревается парная до установленной температуры за час.

Размер печи: 410х280х600, мощность: 4,5 кВт, средняя стоимость: 250$ – 300$.

Электропечь Tylo Compact пользуется популярностью для обустройства саун в городских квартирах. Быстро отапливает помещение, общим объемом до 5 кубических м. Модель дает сухой пар. Покрыта защитным слоем Termosafe. Работает в режиме энергосбережения, снижая расходы на электричество. Панель регулировок находится на корпусе.

Размер: 170х310х400, мощность: 2 кВт, средняя стоимость: 300$ — 450$.

Harvia Club Combi K15GS разработана для больших помещений. Объем прибора позволяет вместить 60 кг камней, отопить парную размером до 24 кубических м. Стильный лаконичный дизайн модели не требует дополнительного декорирования. Не подходит для парных меньше 14 м кубических.

Размер: 730х500х900, мощность: 20 кВт, стоимость: от 1500$.

Harvia Delta D36 – компактная мощная модель, разработана для небольших саун до 4,5 м. Треугольная конструкция дает возможность установить агрегат в угол. Монтируется печь с помощью кронштейна (он входит в комплект). Панель управления находится на корпусе прибора.

Мощность: 3,6 кВт, размер: 340х200х635, стоимость: от 450$.

Harvia Legend P016 предназначена для помещений от 16 м. Это крупный агрегат, благодаря конструкции, способен подавать качественный пар даже при низких температурах. Каменку устанавливают в центре помещения. Управление носит выносной характер. Конструкция для камней открытого типа. Вместимость до 220 кг.

Мощность: 16,5 кВт, размер: 600х600х830, стоимость: от 1800$.

Электропечь для бани с парогенераторомЭлектропечь для бани с парогенератором

Требования к установке и контроль безопасности

Монтаж электропечи в бане требует соблюдения правил безопасности. Лучше доверить эту работу квалифицированному мастеру по установке электрооборудования. В этом случае не будет сомнений в правильности проведения монтажных работ. Срок службы прибора увеличится в несколько раз. Но те, кто решили выполнить работу самостоятельно, должны учесть следующие правила установки:

  1. Обязательным является наличие контура заземления.
  2. Электропечи для сауны с парогенератором оснастить устройством аварийного отключения. Оно активизируется при коротких замыканиях в электросети или при достижении критических температур. Перед установкой следует убедиться, что модель имеет такую функцию.
  3. Подключение прибора возможно только с помощью термостойкого и влагостойкого кабеля. Шнур должен выдерживать высокие перепады температур и влажность. Располагать его целесообразно у двери. Провод не будет мешать установке полок и вспомогательного оборудования.

Внимание! Заземление должно быть стационарным, а не нулевым проводом подстанции.

Рекомендации по эксплуатации

Эксплуатировать электропечь с парогенератором в бане рекомендуется в соответствии с рекомендациями производителя. Чтобы оборудование прослужило долго, соблюдайте следующие правила:

  1. Мощность выбранного нагревательного оборудования должна соответствовать размеру помещения. Если установить мощный прибор в малогабаритной парилке, устройство перегреется и выйдет из строя. Если выбрать для просторной сауны прибор мощностью 2 кВт, помещение не прогреется до желаемой температуры.
  2. Не рекомендуется использовать два парогенератора в одном помещении.
  3. Для регионов, где наблюдаются перебои с электроэнергией, рекомендуется устанавливать стабилизатор напряжения и систему аварийного питания. Это убережет устройство от поломок.
  4. Важно контролировать наличие воды в баке. Некоторые модели оснащены звуковым сигналом. Он дает знать, когда уровень воды падает до минимальной отметки.
  5. Приборы, предусматривающие наличие камней, требуют правильной выкладки этих элементов. Они должны полностью закрыть нагревательный элемент. Это делается для предотвращения попадания влаги на ТЭН. Плотно укладывать камни нельзя. Должны оставаться зазоры, для свободной циркуляции воздуха.

Выполнение простых правил позволит электропечи служить долгие годы.

Заключение

Электрическая печь для бани с парогенератором – недорогой прибор, создающий комфортные условия в парной. Широкий ассортимент моделей позволяет подобрать подходящее оборудование для небольшой парилки в квартире, стационарной бани, турецкого хамама, сухой финской сауны. При соблюдении рекомендаций производителя по пользованию прибором, техника может служить более 10 лет без поломок. Отдать предпочтение электропечи с парогенератором – значит сделать выбор в пользу качественного и полезного времяпровождения.

Отправить комментарий

Парогенератор для бани своими руками: выбор и как работает

Фото 196Паровой генератор позволяет создать в бане приятную и комфортную атмосферу, наполнив помещение сырым, легким паром. На микроклимат внутри помещения влияет качество, плотность воздушных влажных частиц. Правильно работающее устройство может одних посетителей перенести в традиционную русскую баню, других отправить в турецкий хамам.

Устройство

Паровой генератор по типу «классика» оснащен нагревательным элементом, питающимся электричеством. По принципу работы напоминает электрический чайник.

Если прибор эксплуатировать вместе с печью, то образовавшийся пар дополнительно покрывает камни. Срок эксплуатации печи увеличивается, электроэнергия экономится. При отсутствии обогревательного оборудования парогенератор функционирует, как самостоятельное устройство.

Большинство агрегатов оснащено:

  • датчиком безопасности;
  • баком для набора воды;
  • устройством, отвечающим за подготовку воды к использованию;
  • парообразователем;
  • насосом;
  • тюнером, предназначенным для управления.

Разновидности

Фото 197Модели парогенераторов различаются по способу заливки воды внутрь оборудования. Одни модели наполняются вручную, другие автоматически. Если выбирать второй вариант, необходимо позаботиться о подключении парогенератора к водопроводной системе. Большая часть промышленных моделей оснащена системой температурного контроля, работающей в автоматическом режиме.

Зависимо от применения выделяют такие типы устройств:

  1. Промышленные, которые часто устанавливаются в общественных банных заведениях: банях, саунах.
  2. Бытовые. Мощность агрегатов ниже в сравнении с предыдущим типом. Применяются для личного использования.

Нагрев воды осуществляется разными способами:

  1. Электродным. Набранная вода достигает требуемой температуры под действием электротока. Заряженные частицы движутся по электродам.
  2. ТЭНовым. Внутри конструкции установлены специальные трубчатые электронагреватели, которые обеспечивают нагрев жидкости до нужной температуры.
  3. Индукционным. По принципу работу напоминают микроволновку. Вода нагревается от индуктора.

Принцип работы

Принцип работы всех парогенераторов практически одинаковый. После подключения устройства к электросети вода набирается во встроенный бак. При полном заполнении емкости начинает работать встроенная система нагрева. Когда температура воды достигает 100°C начинает образовывается пар, который постепенно заполняет помещение.

Вода испаряется, ее уровень постепенно снижается. Для пополнения и поддержания запаса жидкости в системе открывается электромагнитный клапан, который позволяет водяным потокам восполнить недостаток жидкости.

Если парилка имеет большие габариты, следует устанавливать несколько устройств. Подключение агрегатов осуществляется параллельно, управление проводится с одной панели.

Парогенераторные установки размещаются различными способами. В хамаме монтируют в специально отведенном помещении, скрывая от посторонних глаз. Пар перед тем как попасть в паровой отсек проходит длинный путь по трубам под управлением с пульта. При помощи тюнера осуществляется выбор температурного режима, уровня влажности, кроме того, регулируется освещение, контролируется функциональность вентиляционной системы.

Некоторые модели электропечей оснащены встроенным парогенератором, который устанавливается непосредственно в паровом отделении парилки.

Фото 198

Электропечь с встроенным парогенератором

Преимущества и недостатки

В традиционной банной печи невозможно полностью сохранить образовавшийся пар. Значительная часть улетучивается через трубу. Парогенераторы представляют собой закрытую систему, которая не позволяет легким частицам выветриваться.

Устанавливать увесистую банную печку сложно. Изначально требуется подготовить прочный фундамент, затем обеспечить хорошую тягу, правильно сконструировав дымоход. О пожарной безопасности при установке печи забывать ни в коем случае нельзя. Парогенератор же достаточно повесить на стену, или установить в углу помещения. Сложность может возникнуть при знакомстве с пультом управления, но при тщательном изучении проблем не бывает.

Парогенератор не нужно постоянно мыть специальными моющими средствами для стен, полок, пола парового отделения.

Плюсы устройств:

  1. Автоматическое управление.
  2. Не возникает температурных скачков. Поддерживается одинаковая влажность воздуха.
  3. Процесс парообразования не прекращается до полного отключения от электросети.
  4. Мощность не превышает 12 кВт.
  5. Небольшие габариты позволяют устанавливать парогенератор непосредственно в паровом отделении.
  6. Не требуется запасаться дровами. Не придется выискивать место для хранения топлива.
  7. Не нужно обеспечивать подключение к газовой магистрали.

Минусы устройств:

  1. Некоторые модели часто ломаются. Приходится регулярно обращаться в сервисный центр для выявления и устранения неисправности.
  2. Электросеть должна работать без перебоев, что практически невозможно. Для предотвращения вредных скачков электрической энергии требуется дополнительная установка стабилизатора напряжения.
  3. У таких устройств высокая стоимость.

Польза

Фото 199Отдых в парилке способствует:

  • очищению кожных покровов от невидимой грязи;
  • выведению токсинов, шлаков из организма;
  • оздоровлению волос, ногтей;
  • улучшению работы дыхательной, нервной системы.

Изготовление своими руками

Ничего мифического в создании парообразователя нет. При наличии опыта в сборке электротехники изготовить парогенератор в баню можно и своими руками. Изготовление парогенератора из газового баллона:

  1. Убедиться, что внутри емкости не осталось газа. Снять латунный клапан.
  2. Используя моющее средство, тщательно промыть резервуар, чтобы убрать оставшийся запах содержимого.
  3. После высыхания баллона, монтируются ТЭНы.
  4. Рассчитать мощность ТЭНов, учитывая, что 3 кВт затрачивается на десятилитровый объем воды.
  5. С верхней стороны емкости установить четыре трубки, в каждой из которых создается резьба для подсоединения дополнительных деталей.
  6. Контроль жидкостного уровня проводится при помощи шарового крана, который следует установить в верхнем отсеке баллона. От верха емкости отступить 100 мм, поставить отметку. В указанном месте приварить трубку, оснащенную запорной арматурой.
  7. Снятый латунный клапан распилить на две одинаковые части. Удалить стержень, расположенный в верхней части конструкции, просверлить отверстие с резьбой диаметром 15 мм.
  8. Накрутить шаровой кран, который отвечает за пароотбор.
  9. Для контроля температуры нагрева воды, давления внутри агрегата устанавливаются манометры.

Парогенератор для бани — агрегат с небольшими габаритами, эффект от его использования значительный. Пары подаются непосредственно в паровое отделение, что удобно, да и выгода ощутима.

Печь с парогенератором для бани

Страстью народа к посещению парилки уже давно воспользовалось множество различных фирм, специализирующихся на производстве самых разных систем для обустройства бани, начиная от простых аксессуаров и материалов для отделки, и заканчивая готовыми комплектами для постройки «сделай сам». В ассортименте оборудования для бань стоит обратить внимание на печь с парогенератором для бани. Это устройство можно по праву назвать сердцем современной домашней бани. Если стационарный вариант бани можно накалить каменкой на чугунной или стальной печке, то в условиях квартиры без парогенератора баня в принципе невозможна.

Устройство парогенератора для бани

Конструкция парогенератора не отличается особой сложностью, сделать парогенератор для бани вполне по силам грамотному слесарю-механику, знакомому с ремонтом электрических нагревателей. Но настроить и заставить печь с парогенератором надежно работать намного сложнее, прежде всего, необходимо точно знать, как и какой пар устройство будет выдавать в парилку. Парогенератор можно условно сравнить с кипящей кастрюлей на печи, но чуть более совершенной и сложной в управлении.

Основные узлы парогенератора:

  • Емкость с водой;
  • Теплогенерирующее устройство;
  • Поверхность для образования пара в печи;
  • Система подачи пара и тепла в парилку;
  • Блок контроля и управления процессами нагрева.

Важно! Парогенератор нужен только для насыщения помещения парилки разогретым водяным паром.

В современных банях парогенератор используется как самостоятельное устройство, так и в комбинации с печью. При правильном выборе модели парогенератора одно парное помещение бани можно использовать и в режиме русской бани, и в качестве раскаленной сауны.

В большинстве описаний парогенератора для бани зачастую отсутствует столь важное устройство, как печь для подогрева воздуха в парилке. Можно пробовать попариться без притока в парилку свежего и разогретого воздуха, но, кроме головной боли от недостатка кислорода, вы больше ничего не почувствуете.

Если обратиться к описанию наиболее удачных конструкций парогенераторов для бани, можно увидеть, что везде работа парогенератора связана с подачей дополнительного тепла от печи в помещение бани. Это важно для нормального прогрева и вентиляции парилки средних размеров.

Особенности работы печи с парогенератором в бане

Современные конструкции парогенераторов основаны на точном управлении процессом приготовления пара, контроле над температурой в печи, и наддувом его в парилку. Зачастую в специализированных печках каменках вмонтировано устройство парогенератора, помогающее получать дополнительное количество пара необходимой температуры и плотности. Почему?

Работа парогенератора в печке бани и в домашней сауне

Потому что создать нужную по температуре и влажности атмосферу в парилке не так просто, как может показаться. Стоит вылить на раскаленные камни печи чуть больше воды, чем следовало, или вода оказалась недостаточно горячей, и парилка заполняется клубами тяжелого холодного пара. В этом случае большая часть воды попадает в атмосферу парилки в виде мельчайших капелек, они легко поглощают тепло и остужают воздух.

Если печь каменку перегреть и подлить кипятка, в парилке воцарится настоящий жар. Но страшно не это. В таких условиях резко снижается содержание кислорода в воздухе, и кроме дискомфорта от перегрева, возможно головокружение или даже потеря сознания. Поэтому управление температурой и влажностью с помощью печи каменки требует навыка и твердой руки.

Парогенератор позволяет в паре с печью держать необходимый градус и влажность пара. Мало того, ведущие изготовители малогабаритных парогенераторов с печкой для бани много усилий прилагают, чтобы сделать процесс парогенерации максимально управляемым. Поэтому продукция таких компаний, как «Harvia», «Tylo» и «Helo», пользуется признанным уважением и спросом.

В малогабаритных парных, например, в условиях квартирной бани, фирменный парогенератор можно использовать без дополнительного обогрева печью. Связано это с маленькой тепловой инерцией малоразмерной парилки и хорошим качеством пара. Для любителей более сухого и горячего варианта обычно предлагается дополнительное комплектование парилки электротепловентилятором.

Установка и оборудование парогенератора и печи в бане

Любые конструкции парогенераторов с электрической печкой устанавливаются вне парилки, обычно в сухом и прохладном помещении квартиры или бани. Для работы такой системы потребуется отдельная проводка с сечением жил провода не менее 2 мм,2 и бак с расходной водой. Потребляемая мощность электрической печки парогенератора для домашней сауны составит 2-3 кВт. Для парных в 15 м3 используются печи с потреблением энергии в 10-12 кВт/ч.

Для подвода горячего пара и воздуха в помещение парилки бани используется окно, которое располагается обязательно на удалении не менее 1 м от сидений или лавок. Чаще всего окно находится на высоте 25-30 см над уровнем пола. Это позволяет подогревать стены и пол. Основное количество тепла передается в воздух на уровне 1-1,2 м от пола.

Ресурс устройства зависит от варианта исполнения печи и долговечности металлических или керамических поверхностей, с которых происходит испарение. Как только на поверхности испарителя печи образуется налет или осадок, ресурс всей нагревающей конструкции резко снижается, металл начинает перегреваться и может прогореть.

Во многих случаях фирмы, занимающиеся установкой бань и монтажом парогенераторов, предлагают подключить к электрической печи водопроводную магистраль. Это удобно и безопасно. Но только при одном условии – если установлен очистной фильтр воды с ионообменной мембраной. Такой фильтр дает практически дистиллированную воду. Остальные варианты очистки воды, как правило, неэффективны.

Как изготовить самодельный парогенератор для бани своими руками

Если у вас возникло желание построить собственными руками печь и парогенератор для домашней парилки, проще всего сделать его из небольшого баллона для сжатого газа или воздуха. Можно использовать емкость для сжиженного газа, главное – это прочность стенок и бездефектность баллона.

Сборка конструкции выполняется в следующем порядке:

  1. В баллоне выворачивается вентиль, тщательно очищается и вымывается внутренняя поверхность;
  2. В корпус баллона необходимо вмонтировать ТЭН, примерно на 2 кВт, для печи можно использовать нагреватель из витой нихромовой спирали, продетой с керамическими вставками в трубе из нержавейки. Лучшим вариантом будет нагреватель от медицинского дистиллятора;
  3. Нагреватель печи необходимо будет врезать в корпус баллона. Чаще всего места вывода трубы – нержавейки обваривают углекислотным полуавтоматом;
  4. В верхней части баллона необходимо приварить штуцер с шаровым полудюймовым краном, для горячей воды. Кран устанавливают на высоте в 0,75 полной высоты баллона для контроля уровня залитой воды;
  5. В верхней части баллона на резьбовую посадку снятого вентиля необходимо накрутить Г-образное колено из медицинской нержавейки или легированной никелем стали, в котором, собственно, и будет перегреваться пар из баллона. На металлической поверхности колена необходимо намотать последовательно два слоя стеклоткани. Поверх первого слоя наматываем нихромовую проволоку, диметром 0,2-0,3 мм, и подключаем обмотку к ЛАТРу. Поверх нихрома укладываем второй слой стеклоткани толщиной не менее 1 см, закрываем намотанную часть лентой из негорючего термостойкого материала;
  6. При подключении к ЛАТРу выставляем на приборе минимальное напряжение 12-18В. После прогрева колена включаем подогрев воды в баллоне. С появлением пара повышаем на ЛАТРе напряжение так, чтобы выходящий из баллона пар становился невидим. Температура перегретого пара на выходе из печи парогенератора составит ориентировочно 100-120оС.

Важно! Любой самодельный парогенератор может вызвать сильные ожоги, поэтому необходимо быть крайне осторожным в обращении, и перед практическим использованием печи парогенератора в бане она должна пройти испытание и наработку не менее 3-4 часов безотказного функционирования.

Для более эффективной работы поверхность баллона можно покрыть теплоизоляцией из минерального волокна. Г-образное колено, в котором происходит перегрев пара, нагревается до 200-250оС, поэтому для его теплоизоляции можно использовать теплостойкие материалы, например, из базальтового волокна.

Заключение

Не стоит пробовать строить парогенератор, основанный на эффекте кипения воды при пропускании тока через емкость с водой. Такая конструкция печи проще и обладает эффектом саморегулирования, но для ее постройки нужен опыт и точный расчет поверхности электродов. Кроме того, при 12В конструкция парогенератора оказывается слабой для работы в бане, а при высоком напряжении схема становится крайне опасной из-за высокой вероятности поражения электрическим током. Можно выбрать более простой парогенератор для бани, в изготовлении своими руками, на одном из видео, которые в избытке предлагают несколько каналов.

Покупать печь с парогенератором или без?

У печи с парогенератором более гибкий функционал, потому что она может работать в сухом режиме и в режиме влажной сауны. Вы получаете возможность создать в своей парилке два типа климата:

Это особенно актуально если сауну будут посещать люди разные по возрасту и состоянию здоровья. Кроме того, климат мягкой сауны близок к климату русской бани и для нас гораздо более привычен. Недостаток у печи с парогенератором один — выше стоимость. 

Если предполагается использовать парилку в коммерческих целях, то можно рассмотреть систему Tylarium или другие способы создания мягкой сауны, читайте об этом нашу отдельную статью. 

Печи с активным парогенератором

Назовем его активным, потому что в баке расположен отдельный нагревательный элемент. К печам для частного использования с активным парогенератором относятся: печи Tylo серии Combi и печь Lang WK 45.

К печам с активным парогенератором для общественного использования относятся печи Lang VapoTherm.

Печи с пассивным парогенератором

В 2018 году компания Helo представила технологию BWT. Это резервуар с водой, размещенный между тэнами. Собственных ТЭНов в нем нет и испарение происходит от жара тэнов печи, поэтому он называется пассивным. В отличие от парогенератора печи Sense Combi Elite, его нельзя включить и выключить, зато такое решение гораздо дешевле.

Пассивный парогенератор входит в комплект печей для частного использования Helo: Roxx, Himalaya, Piccolo, Ringo Black, Fonda, Havanna.

В качестве опции, пассивный парогенератор можно установить в каменки для общественного использования Helo: Laava и Magma.

Распространенное заблуждение

Некоторые считают, что купив печь с парогенератором убивают двух зайцев, и такой агрегат может работать в режиме хамама или паровой бани. Увы, печи с парогенератором для этого не приспособлены. Их парообразования для этого недостаточно. Чтобы построить хамам, нужен полноценный парогенератор, тщательно продуманный проект, включающий основное и техническое помещение, а также специальные материалы для постройки. Соединить в одном помещении хамам и сауну физически невозможно.

Читайте также:

Как сделать влажную сауну

Выбираем освещение Cariitti для сауны и бани

5 медицинских причин посещать сауну чаще

Баня, сауна, хамам, терма. Сходства и различия.

Сауна в жизни финнов

Этапы строительства сауны

Управление сауной

Как часто можно посещать сауну

Сауна-кабина в квартире

Печь для общественной бани

В чем ходят в сауну, баню и хамам

Как выбрать камни для бани и сауны

Электрическая или дровяная печь, что выбрать?

Как выбрать электрическую печь для сауны

Какими дровами топить баню?

Мужчина и женщина в бане, вместе или раздельно?

Алкоголь и баня

Как правильно использовать сауну

Система вентиляции в сауне

Оздоровительный эффект русской бани

Породы древесины для сауны

Оборудование для русской бани

Электропроводка в сауне

Сауна для похудения

как выбрать лучший или как сделать самому

Парогенераторы для бань еще называют парообразователями. Главная их цель – превратить любую комнату в полноценную банную парилку, наполненную сырым или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парной или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани – это как раз то небольшое устройство, что подает пары прямо в парилку. И это и удобно, и выгодно! Не верите? Давайте рассмотрим этот вопрос более пристально.

Зачем русской бане парогенератор?

Итак, для чего в бане пар? Ведь это не только приятная процедура, а еще и:

  • Очищение тела от невидимой глазу грязи.
  • Избавление организма от всевозможных токсинов и шлаков.
  • Оздоровление и исцеление кожи и волос.
  • Полезное воздействие на легкие и горло.

Русская баня как раз и славится своим паром – насыщенным и легким. Благодаря ему в парилке нет необходимости применять синтетические моющие средства – неспроста ведь паровые швабры моют не хуже «мистеров мускулов». Но дело в том, что большая часть получаемого через печь пара в прямом смысле улетает в трубу, тогда как генераторы пара – это закрытые системы с высоким давлением. На самом деле они просты по своей конструкции, а потому многие русские умельцы сооружают в своих банях собственноручные парогенераторы, работающие по тому же принципу.

Установка массивной банной печи, выпускающей хороший пар – дело хлопотное. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил противопожарной безопасности… Проблем хватает, одним словом. Тогда как парогенератор повесили – и всего делов, нужно только разобраться с пультом.

Давайте подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь их результат работы остается только в парилке, и не вылетает в трубу. Это – максимум пользы. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что никак не пройдет с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с выносным пультом – и вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен дать даже более легкий пар, чем воды на раскаленных камнях.

Как работает парогенераторКак работает парогенератор

Что собой представляет это устройство?

Главная и единственная задача любого парогенератора – превратить залитую в резервуар воду в пар. А вот способов, как это сделать, есть несколько:

  1. Электродный, когда ток протекает от электрода к электроду через воду, и та хорошо нагревается.
  2. При помощи ТЭНов – специальных нагревателей с разной мощностью.
  3. Индукционный – по типу того, как нагревается кружка в воды в СВЧ-печи.

У пара разной консистенции – разная температура и влажность. Так, для бани такое устройство способно выдать от 35°С до 95°С, что легко задать через пульт управления. Так вы может в одной и той же парной создавать атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.

И абсолютно каждый парогенератор – для турецкой бани, и для русской – имеет одинаковую схему строения:

  • бак для воды;
  • блок подготовки воды;
  • насос для движения воды;
  • насос для движения пара;
  • парообразователь;
  • блок управления;
  • датчики безопасности.

На внешней стороне приобретения вы заметите патрубок для подключения к системе водоснабжения, сливной кран, соединительные выходы паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройство. Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара – по вашему желанию можно даже установить определенные временные интервалы работы парогенератора.

Редактировать запись ‹ Строй-Баня — WordPress.htmРедактировать запись ‹ Строй-Баня — WordPress.htm

Промышленные модели — обзор производителей

А теперь разберемся немного в брендах. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели – из нержавейки, а финские еще и снабжены устройствами для самоочищения.

Некоторые модели отечественных промышленных печей для бани также оборудованы дополнительными парогенераторами – целой системой металлических пластин, наваренных на корпус. Они быстро разогреваются в процессе растопки печи до 65°С, и при соприкосновении с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, что получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи – здесь кипящая вода еще и сталкивается волнами, скатываясь с одной пластины на другую, отчего пар становится еще более горячим и легким. И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Сахара. У него получается очень легкий пар даже при уже теплых камнях.

А самые эргономичные парогенераторы выпускает фирма HELLO – лидер рынка. Эти модели есть самой разной мощности, с множеством дополнительных функций – ароматизации пара, очистки воды перед нагревом, цифровые системы управления и многое другое.

Наиболее надежными считаются шведские парогенераторы фирмы Tylo, высоконадежные и неприхотливые в эксплуатации. Самыми же качественный на сегодняшний день считаются изделия фирмы Harvia, естественно.

Модельный ряд парогенераторов для баньМодельный ряд парогенераторов для бань

Плюсы и минусы установки таких агрегатов

Если же говорить в общем, то вот основные преимущества современных парогенераторов для бань:

  • Полная автоматизация управления.
  • Организация постоянного перманентного процесса образования пара без каких-либо скачков температуры и влажности воздуха.
  • Мощность всего 3-12 кВт.
  • Печь дополнительно не нужна – достаточно поставить электрокаменку или организовать скрытое отопление.
  • Компактные размеры, стильный дизайн.
  • Управление парогенератором с помощью электронной системы – даже через современный телефон.

Но не радуют обывателей такие недостатки промышленных парогенераторов:

  • Нередкие поломки достаточно дорого оборудования.
  • Необходимость в мощном электрическом вводе.
  • Зависимость от перебоев в работе электросети.
  • Высокая стоимость.

Что касается парогенераторов, имеющих функцию ароматизации пара – это особо ценное приобретение. Достаточно просто капнуть несколько капель эфирного масла в специальное отверстие, и пар станет не только приятным, но еще и целебным.

Установка парогенератора в банюУстановка парогенератора в баню

Как выбрать качественный парообразователь?

Давайте в первую очередь разберемся: что такое эффективность парогенератора? Это количество пара, которое он производит за час, его мощность и расчет на помещение парилки. И сами парогенераторы бывают разными. Так, для частных бань и саун их выпускают мощностью 4-12 кВт, а вот для общественных парных куда мощнее – даже для напряжения в 380 Вольт.

Так, для небольшой парилки в 5-6 кубических метров вполне хватит парогенератора с мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом в 10-12 куб.м параметры уже нужны в пределах 8-10 кВт. Для больших же парных около 18 кубометров подойдет только парогенератор с мощностью не менее 12 кВт.

Еще современные парогенераторы бывают автономными и автоматическими по способу подключения. В первые воду заливать нужно вам, а вторые сами подключены к системе водоснабжения. Казалось бы, чем плох второй вариант, и зачем тогда первый? Дело в том, что в наших трубах столько примесей, что накипи не избежать, а потому порой лучше не полениться и самостоятельно залить чистую приобретенную или вытащенную из колодца воду.

Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа

Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!

Парогенератор в печи – проще простого!

Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
  • Шаг 2. Установите паровые пушки.
  • Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции.
  • Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.

Вот как это выглядит на фото:

Парогенератор своими рукамиПарогенератор своими руками

Полноценный парогенератор – из подручных средств

Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:

  • Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
  • Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
  • Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
  • Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
  • Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
  • Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
  • Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
  • Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
  • Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
  • Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
  • Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.

И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться. В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию.

Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.

3.5KW 220V Ванная комната Парогенератор Сауна Паровая печь Khan с контроллером 3 | |

Параметр:
1. Входное напряжение: 220 В
2. Мощность: 3,5 кВт
3. Область применения: В пределах 3 м³
4. Размер: 350 * 180 * 240 мм
5. Вес: 8 кг
6. мощность этого элемента 3,5 кВт, область применения 3 м³

Характеристики контроллера CC-330:
1.Цифровой дисплей с регулировкой света,
2. Диапазон регулировки температуры: 25-55 ° C
3. Диапазон настройки времени : 0,5-12 часов. Функция таймера времени с использованием режима обратного отсчета
4. Светодиодный цифровой дисплей в режиме реального времени температуры и времени, также имеет автоматическую защиту от сухости, безопасность и другие функции давления в резервуаре 3㎡.
5. Переключатель: первое нажатие для запуска, второе нажатие для закрытия. При активации на дисплее отображается время и температура, например, температура парной ниже установленной температуры, светится индикатор нагрева.Напротив, загорится индикатор изоляции.

В комплекте:
1 x 3,5 кВт для ванной парогенератор
1 x цифровой контроллер пара
1 x
1 x Линия датчика температуры

,

Oceanic Stauna Heater парогенератор в сочетании с нагревателем для сауны под управлением контроллера, позволяющий наслаждаться как сауной, так и паром | парогенератор | парогенератор для сауны парогенераторы пар

Обогреватель Oceanic Stauna — Обогреватель для сауны в сочетании с парогенератором под управлением, позволяет использовать как сауну, так и пар Наша традиционная каменка Oceanic объединяет в себе парогенератор и нагреватель для сауны с контроллером, который позволяет выполнять ряд следующих настроек:

Sauna — традиционная ванна с сухим воздухом с температурой от 75 до 100 ° C — на нее можно пролить воду. скалы для кратковременных всплесков влажности — традиция насчитывает более 2000 лет.

Tepidarium — горячая паровая баня с температурой от 55 до 65 ° C, пароварка работает 80% времени — обеспечивает превосходное и бодрящее ощущение горячего пара.

Sanarium — мягкий пар с температурой от 48 до 55 ° C, пароварка работает около 90% времени, обеспечивая более мягкое и нежное воздействие, снимающее боль или снимающее напряжение в напряженный день.

Caldarium — 100% приготовление на пару — температура до 48C. Пароварка также работает непрерывно — добавьте измельченные травы или несколько капель эфирного масла в пароварку для ароматерапии в соответствии с вашим настроением.

Капните немного ароматизирующего масла в бойлер парогенератора, чтобы создать идеальную ароматическую ванну для сауны

Специальное водостойкое покрытие — для того, чтобы справиться с различными условиями и высоким уровнем влажности, на которые наносится барьерная пропитка. все внутренние поверхности потолка стен кабины и скамейки, чтобы вода не впитывалась.

Модели обогревателей Stauna

4.5 кВт Stauna

Модель Мощность нагревателя (кВт) Мощность мини-пара (кВт) Максимальная температура (℃) Общая мощность (кВт) Работа пароварки (%)
Сауна 4,5 0 100 4,5 0
Caldarium 3 1 65 4.5 80
Санариум 3 1 56 4,5 90
Тепидарий 3 1 48 4,5 100

6 кВт Stauna (если требуется 6 кВт, свяжитесь с нами перед размещением заказа)

Модель Мощность нагревателя (кВт) Мощность мини-пара (кВт) Макс. Температура (℃) Общая мощность (кВт) ) Работа пароварки (%)
Сауна 6 0 100 6 0
Калдарий 4 1 65 5 80
Санариум 4 1 56 5 90
Тепидарий 4 1 48 5 100

Сертификаты

Информация о компании

Ukcn Leisure Equipment (Shenzhen) Limited имеет 8-летний опыт работы в маркетинге в области производства саун и паровой продукции. на многих рынках.Все наши электротехнические изделия являются надежными и инновационными продуктами, которые были протестированы NEMKO в Великобритании. Наши продукты популярны во многих странах, и у нас есть единственные агенты в более чем 6 странах, включая Великобританию, Францию, Испанию, Сингапур и так далее. Мы также производим OEM для Aqua, немецкой Fintec и некоторых других известных брендов.


Свяжитесь с Сильвией для получения более подробной информации об обогревателе Oceanic Sauna, комбинируемом с парогенератором

Whatsapp / Mobile: +86 15989309615

Тел .: +86 007584737791

Skype: syvia

.wang.uk

www.szukcn.com

,

Promotion Ecnomic 10.5KW380 415V 50HZ Самая эффективная электрическая парогенератор для сауны HOME SPA Паровая баня / горячие продажи | паровая баня | Парогенератор spasteam

17
17
Парогенератор с лучшей рентабельностью

** Жилой / коммерческий тип — слив вручную **

1) Функции:

Управление работает с парогенератором для поддержания идеального уровня пара и температуры в помещении при минимальном потреблении энергии, что обеспечивает мягкую и комфортную среду.

3 варианта мощности — 9 кВт, термостатический контроль в душе, бак из нержавеющей стали, элементы длительного срока службы, автоматическая подача воды, двойная защита от низкого уровня воды, клапан сброса давления. Имеется блок контроля температуры.

2) Характеристика:

1. Заводское производство

2.двухлетняя гарантия

3. Модель: ST-30/45/60/80/90/105/120/150/180

4. Мощность: 3,0-18 кВт

5. Материал: Изготовлен из алюминия, цинка и нержавеющей стали. сталь, и т.д..

6. Используется в: Сауна, семья, гостиница, общежитие, парная

7.Функция: влажный пар, автоматическая защита при недостатке воды, самодренаж.

8. Метод управления: С отдельной панелью управления

3) Параметры:

03 Принять OEM

Название позиции

Паровая баня 220 / 380В электрический парогенератор

Модель

Мощность (кВт) Напряжение Применимое пространство (кубический метр)
ST-45 4.5 220/380 В 3-5
ST-60 6.0 220/380 В 5-7
ST-80 8 220 / 380 В 7-9
ST-90 9 220/380 В 9 0005 8-10
ST-105 10.5 380-415 11-13
Цвет Белый
Использование Душевая кабина / Сауна парная
Гарантия 24 месяца
Доставка 3-15 рабочих дней, в зависимости от вашего заказа

Парогенератор, панель управления, стандартный кабель управления 5 м (8-10 м по запросу), датчик температуры, паровая головка, впускной клапан, выпускной клапан, автоматический насос, паровая баня, сауна, можно пользоваться после установки с помощью подготовленной вами паровой трубы.

Alpha целевая промышленность для плавания и торговля — это компания, предназначенная для интеграции оборудования , развивающаяся на основе передовых технологий, отличное и быстрое обслуживание.

У нас есть наш настоящий завод в Шэньчжэне, наши основные продукты включают сауны и паровые , оборудование для бассейнов , и СПА и ванна . Большинство наших продуктов имеют сертификат CE , а наши парогенераторы и каменки для сауны являются горячими продуктами в течение многих лет и получают большое достижение от Европы , к северу от Америки и Ближнего Востока и т. Д. .

Качество — это наша жизнь, удовлетворенность клиентов — это наше стремление, и мы верим, что нас ждет блестящее будущее после наших настойчивых усилий и поддержки с вашей стороны.

Мы отправим посылку ЧЕРЕЗ DHL , FEDEX , UPS , TNT , Aramex (Ближний Восток)


с быстрой доставкой и высокой гарантией безопасности.

1. Мы не несем ответственности за невозможность доставки по адресу. Мы оставляем за собой право снова взимать плату за доставку за возвращенные товары из-за неправильного адреса.

2.Мы отправим посылку в течение 3-5 рабочих дней после получения оплаты.

3. Срок доставки от завода до указанного покупателем адреса составляет от 4 до 7 дней.

4. По запросу DHL или UPS взимается дополнительная плата в размере 30 долларов США за дальний район.Конкретная сумма будет сообщена после получения экспресс-ответа.

Мы принимаем Escrow , Visa , Master card , TT , Western Union и т. Д. .

* Если вас не устраивают ваши товары, верните их в оригинальной упаковке со всеми прикрепленными бирками в течение 14 дней .Товар должен быть возвращен с оплатой перевозки. Стоимость покупки будет возвращена тем же способом, что и оплата. Почтовая оплата и упаковка не возвращаются.

* Если ваш товар неисправен или мы отправили вам что-то отличное от того, что вы заказывали, верните его нам в течение 14 дней , и мы вернем вам деньги или заменим его. Включая почтовые расходы и упаковку.

1.Если машина не может работать должным образом, пожалуйста, не оставляйте нам отрицательных или каких-либо 1 или 2 оценок, прежде чем связаться с нами, потому что большая часть проблемы иногда возникала из-за неправильной установки. Мы покажем вам, как войти в паровую баню. И если мы подтвердим, что проблема была нашей ответственностью, мы отправим запасные части бесплатно независимо от стоимости, а также стоимости доставки.

2.Если вы удовлетворены нашим сервисом, пожалуйста, оставьте нам положительный отзыв с 5 звездами. Ваше признание сделает нас более уверенными в развитии бизнеса и улучшит качество обслуживания.

Удовлетворенность клиентов — это наша никогда не останавливающаяся сделка после продажи, поэтому, если у вас есть проблемы Проблема, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам следующим способом.

Тел .: 86 + 13242430588; 86 + 15728672121

Skype: kitty19860328

Или свяжитесь с нами через «Задайте вопрос».

,

Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380 415v / 50 60HZ | |

Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ

Контактное лицо: Vici -KEYA
Мобильный телефон / WhatsApp / Skype: + 86-18819504406
QQ: 3159649956 WeChat: 18819504406
KEYA Оборудование для саун и бассейнов CO., ООО

Адрес: R701-A, здание Shihong, 2095 Bixin Road (около станции метро Nanlian), район Longgang, Шэньчжэнь, Китай

Веб-сайт: HTTP: //www.szcoasts.com

https://szcoasts.en.alibaba.com

vcbc.png

ksa80-

Описание продукта

1.парогенератор с различной мощностью, 3KW до 24 кВт, с 220/38.

2. Используется для паровой душевой, влажной сауны.

3. Температуру, рабочее время и даже свет в парилке можно регулировать цифровым способом.

4. Автоматическая система водоснабжения, защита от избыточного давления и перегрева, а также автоматическая дренажная система.

5. Функции подогрева и самодиагностики сегментов делают нагреватель энергоэффективным и простым в эксплуатации.

6. С адаптером переменного тока, датчиком уровня воды, предохранительным клапаном и т. Д.

7. Материал: алюминий-цинк ИЛИ нержавеющая сталь и т. Д.

8. подходит для семейного и коммерческого использования.

О нашей автоматической дренажной системе:

Минеральные отложения являются основной проблемой, влияющей на производительность парогенератора и срок службы нагревательных элементов. Номера разрешимые частицы в воде могут быть удалены путем добавления фильтра к отверстию для воды парогенератора, но решены масштабные минералы растворяются при высокой температуре, а затем осадок слоев породы, как отложения внутри емкости для воды и на поверхность нагревательных элементов, когда вода остывает ,В результате масштабного накопления воды, она может засорить трубы, влияющие тепловыделение элементов и в конечном итоге привести к их повреждению. Таким образом, мытье и очистка парогенератора после использования является чрезвычайно важным для жесткой акватории или сверхпрочного коммерческого использования. С нашей уникальной системой сливы MOTORTM автоматической, внутренний бак промывает и осушенный тщательно с помощью мощного насоса 8 кг, чтобы исключить минеральное строение вверх, что может значительно продлить срок службы нагревательных элементов и парогенератор, а также.

Парогенератор данной серии оборудован цифровой панелью управления КС-150.

QQ20180411095809_

455

Введение:

1. НОВАЯ паронепроницаемая сенсорная панель управления KS150, может быть установлена ​​внутри парилки для облегчения работы. (Доступен в черном и белом цвете)

2. Уникальная конструкция датчика уровня воды для мощного энергоблока значительно повысила стабильность и срок службы датчика уровня воды, что продлило срок службы парогенератора.

3.Уникальная функция ступенчатого нагрева. Специальная функция сделает подачу пара непрерывной и стабильной, а также сделает устройство энергосберегающим и прослужит дольше.

4. Мощная автоматическая дренажная система с кнопкой ручного слива. Мощная автоматическая дренажная система может быстро освежить воду внутри резервуара для воды, чтобы сохранить воду чистой, уменьшить накопление минералов и, таким образом, продлить срок службы нагревательных элементов.

5. Водонепроницаемый разъем для управляющего провода и датчика температуры.

6. Используйте нагревательные элементы, сертифицированные UL.

7. Сертификат CE.

Информация о компании

Keya Sauna Swimming Pool Equipment Co., Ltd. — специализированное предприятие по разработке и производству изделий для саун и бассейнов, которому принадлежат цеха площадью 15 000 квадратных метров, уровень озеленения которых превышает 60%. Основными продуктами являются: парогенератор, паровая баня, печь для сауны, сауна, сауна в дальнем инфракрасном диапазоне, аксессуары для сауны, водяные насосы, песочный фильтр, нагреватель для спа, теплообменник и т. Д., С 1997 года Компания обучает ряд высококлассных специалистов по НИОКР, контролю качества и управлению производством. Опираясь на опыт, компания создала известные бренды «COASTS, STEAMIST, AMAZON, HEIRVA, SMILIST». KEYA всегда была впереди в индустрии саун, особенно в последние годы, она разработала и произвела многофункциональные роскошные парогенераторы и печи для сауны, их технология и качество достигли международного передового уровня.

Keya CO.прошла сертификацию системы менеджмента качества ISO9001-2008, основные продукты прошли Китайское импортно-экспортное карантинное бюро «Подтверждение испытаний типа электротехнической продукции», Европейский союз CE, Корея KETI, экологическая сертификация CTI, продукция была продана в более чем 50 стран и регионов.

Качество является основой выживания и развития предприятий, мы будем придерживаться принципов «качество во-первых, репутация во-первых, улучшение и инновации, качество сборки», прилагаем усилия для создания мирового качества сауны!

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Q1.Сколько мне нужно заплатить за налог?

A. Моя дорогая, мы уже оплачиваем стоимость доставки и таможенную пошлину с нашей стороны, но сколько налогов вам нужно заплатить

Это зависит от политики вашей страны, налоговые сборы в разных странах отличаются.

Q2.Какую экспресс-доставку вы используете для доставки?

A. Мы обычно используем самый быстрый DHL через 3 дня, когда вы его заказываете, иногда мы меняем другой экспресс, если цена DHL поднимется или возникнет проблема с таможенным оформлением, но не волнуйтесь, мы выберем самый быстрый экспресс, такой как FedEx, UPS, TNT, доставка время 3-5дней.

Больше требований, просто ЗАПРОСИТЕ или посетите нас. Спасибо

c5 Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50- 60 Гц Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZ Парогенератор для сауны коммерческого использования для турецкой бани 8KW / 380-415v / 50-60HZCE 7KW / 380-415v / 50-60HZ Домашний паровой турбогенератор для продажа с CE 7KW / 380-415v / 50-60HZ Домашний подержанный паровой турбогенератор на продажу с

.

Каменка для бани своими руками кирпичная: Каменка для бани своими руками

виды, инструкция по изготовлению, порядовка

Для достижения большого количества парообразования и создания особого микроклимата в банях используют печь-каменку. Способность поддерживать нужную температуру в помещении сделали ее наиболее востребованным элементом банного интерьера.

Печь-каменка – это прибор для нагрева помещения, который состоит из кирпичной основы и некоторых металлических элементов: колосника, дверок топки и зольника.  В топке сжигаются дрова с помощью воздуха, который поступает из поддувала.

Они выделяют тепло и нагревают камни, которые расположены над топкой. За счет увлажнения каменки водой происходит выделение пара и воздух нагревается. Углекислый газ при правильной конструкции устройства отводится через дымоход. А все присутствующие в бане наслаждаются ароматом дерева и паром от раскаленных камней.

Виды

к содержанию ↑

Открытые каменки

Для бань с маленькой площадью допустимо использование открытых каменок. Это отделения для камней, которые находятся наружу и лежат горкой. Их располагают над топкой. Довольно часто для камней делается специальная крышка, которую поднимают только для подачи воды.

Такая деталь помогает удержать тепло от камней после выработки необходимого количества пара. Камни находятся в открытом пространстве, что обеспечивает максимально быстрый набор нужной температуры.

Схема открытой печи-каменки из кирпича:

к содержанию ↑

Закрытая каменка

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой оборудована окошком для подачи воды на поверхность камней. Для более быстрого нагрева помещения дверцу можно открыть.

Одним из минусов такого устройства является то, что его нужно растапливать длительное время. Но отсюда вытекает и главное достоинство: тепло остается в печи очень долго. Поэтому печи закрытого типа имеют большую популярность у мастеров и владельцев бань.

Схема закрытой печи-каменки из кирпича:

к содержанию ↑

Подготовительные работы

к содержанию ↑

Выбор бака для воды

Одной из главных составляющих обогревательного устройства является бак или емкость для воды. Объём бака следует выбрать еще до начала всех строительных работ.

Он зависит от количества людей и посещения бани: чем больше желающих попариться, тем больший объём бака нужно использовать. На одного человека обычно расходуется один литр воды.

В качестве бака лучше всего использовать открытый резервуар. Такую емкость будет удобнее заполнять водой. В процессе эксплуатации на баке может появиться накипь. Ее легче устранить, если емкость будет открытой.

Если вы не пользуетесь баней в зимнее время, всю жидкость из емкости лучше удалить. Так вы препятствуете замерзанию воды и порчи или деформации самого бака.

к содержанию ↑

Фундамент будущей печи

Одной из наиболее важных составляющих любой печи является ее фундамент. Кирпичная печь с закрытой каменкой для русской бани изготовленная своими руками должна находиться на качественном основании.

Следует делать глубин фундамента ниже уровня промерзания грунта в среднем на полметра. Площадь фундамента должна быть больше печи на несколько сантиметров по периметру.

Этапы построения фундамента:

  • нужно выкопать углубление для установки опалубки.
  • дно засыпать песком (примерно 15 см) и залить его водой для уплотнения. На поверхность укладываются мелкие камни, после чего они утрамбовываются.
  • Опалубка делается из досок. Внутренний размер опалубки должен быть идентичным размеру фундамента. Для построения важно использовать уровень.
  • Опалубка закрепляется в котловане, а внутрь вставляется прочная арматура.
  • После этого остается только забетонировать площадь и оставить на несколько дней. Деревянный каркас снимается, а щели между землей и бетоном засыпаются песком или гравием. Конструкция накрывается пленкой и оставляется примерно на семь дней.
к содержанию ↑

Какой кирпич использовать?

Уместно использовать в бане керамический огнеупорный кирпич. Он имеет красный окрас и отличается прочностью и стойкостью к высоким температурам.

Как выбрать качественный кирпич? Прежде чем закупать целую партию кирпича удадитесь в его качестве. Для этого приобретите несколько кирпичей и разбейте их. Если у вас останутся несколько больших кусков – это отличный материал.

Если же он рассыпается на мелкие детали – это плохой материал.  Важен не сам размер кирпича, а одинаковые параметры каждого отдельного прямоугольника.

Есть еще один вид кирпича, который используют только в топливной зоне печи. Он имеет название шамотный. Такой материал отличается стойкостью к нагреванию. Шамотный имеет больший, по сравнению с другими, размер.  Но его можно легко подпилить и сделать нужного размера.

к содержанию ↑

Приготовление раствора

Печка-каменка для бани своими руками делается с помощью двух видов раствора:

  • для наружной кладки
  • для топки и дымохода.

Первый делается достаточно легко. Основное внимание в этом процессе следует уделить составляющим: песку и глине. Перед приготовлением песок просеивают.

Он должен быть мелким и однородным. А глину лучше всего выбрать ту, которая перезимовала на открытой местности. Ее также следует перетереть через сито, предварительно намочив водой.

Пропорции компонентов могут быть различными. Это зависит от того, насколько качественная глина используется. Но обычно это соотношение равно 1 к 2 (1 части глины и 2 песка), воды должно быть примерно 1/4 часть от количества глины.

Чтобы укрепить шамотный кирпич (для кладки топки) используют раствор из термостойкой глины (она имеет белый цвет). При воздействии высоких температур он плотно сжимается и образовывает надежную защиту от жара. Все растворы нужно вымешивать постепенно до консистенции жидкой сметаны.

к содержанию ↑

Инструменты

Для построения каменки не требуется особых инструментов. Нужны лишь уровень, мастерок, емкость для замешивания раствора. Они есть в каждого хозяина, поэтому не придётся тратить средства на рабочий инвентарь. Если выбранная вами кладка требует обрезки кирпича, воспользуйтесь болгаркой и молотком.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению с порядовками

Изготовить печь из кирпича для бани с закрытой или открытой каменкой несложно. Нужно выбрать материал и узнать весь процесс работы.

к содержанию ↑

Кладка пеки-каменки открытого типа

Когда бетонная основа полностью готова можно приступать к дальнейшим работам. Ниже представлены основные строительные работы по кладке печи каменка для бани своими руками из кирпича и схема действий.

Порядовка кирпичной печи для бани своими руками с открытой каменкой можно увидеть на фото ниже:

Фото-инструкция кладки открытой печи-каменки для бани:

к содержанию ↑

Порядовка закрытой печи-каменки для бани

Описание кладки закрытой печи-каменки для бани:

  • Первый ряд должен быть идеально ровным. Далее по его кирпичам с помощью отвеса проверяется вертикаль стенок.
  • Изготовливается зольник. Он нужен для отходов, которые остаются в процессе горения топлива.
  • На уровне третьего ряда выполняется крепление поддувала с помощью стальной полоски. Обычно он регулирует процесс горения: если открыть задвижку пламя начинает гореть интенсивнее.
  • Поверх пятого ряда укладываются стальные уголки для колосника.
  • После этого приступают к кладке топки.
  • В шестом ряду топка выкладывается шамотным кирпичом. Высота топки обычно составляет 25 см, а ширина немного больше – 30. Поверх укладывается решетка колосника.
  • Далее площадь топки постепенно расширяется. Внешняя кладка огнеупорным кирпичом суживается.
  • Нужно создать отверстия для вторичной подачи воздуха. Для этого боковые кирпичи вырезаются зубцами.
  • Продолжается укладывание внешнего кирпича.
  • Дверки топки перекрываются.
  • Устанавливается перегородка для дымохода.
  • Монтируется бак для воды.
  • На уровне пятнадцатого ряда топку сверху закрывают плитой из прочного материала, на который будут укладываться камни.
  • Осуществляется кладка отсека куда будут укладываться камни, оно должно быть довольно большого размера.
  • Дымоотвод выкладывают из шамотного кирпича и постепенно сужают к верху. Устанавливается заслонка. Дымоход можно установить через крышу или стену. Для этого в местах его прохождения нужно положить слой теплоизоляции. Дымовая труба в процессе эксплуатации может запылиться осадками от топлива. Для предотвращения этого можно сделать жестяную защиту в виде колпака.

После установки необходимо хорошо просушить устройство. Все дверцы нужно открыть и в таком состоянии оставить изделие проветриваться на несколько дней, а лучше на неделю.

Нельзя сразу пользоваться тепловым устройством в полной мере. Необходимо убрать всю влагу. Для этого несколько дней протопите печь небольшими поленьями по несколько минут. Если на заслонке не будет оставаться влажных капель – прибор готов к эксплуатации.

к содержанию ↑

Вывод

Для обогрева банного помещения очень часто используют печи-каменки, сделанные своими руками. Оны надёжны, экономичны и очень красивы. Существует два вида печей-каменок.

Печь для бани с открытой каменкой нагревает помещение быстро, но устройство с закрытой каменкой удерживает тепло намного дольше. Поэтому, если вы имеете достаточно большое помещение для бани, лучше отдать предпочтение второму типу. Сделать подобную печь не очень сложно. Достаточно запастись временем, нужными материалами и инструментами.

В литературе или интернете можно найти огромное количество порядовых схем кирпичной банной печи с закрытой каменкой. Они помогут вам создать красивое и удобное в использовании устройство для обогрева бани.

Каменка для бани своими руками: пошаговая инструкция

В нашей стране редко можно встретить человека, «прохладно» относящегося к бане. Поэтому при постройке дома или дачи, на участке нередко первой возводится именно баня. Разберемся, как может быть построена каменка для бани своими руками. Ведь многие предпочитают именно традиционные печи, хотя сейчас может быть приобретена и электрическая каменка.

Каменка для бани своими руками

Полезные свойства пара

Невозможно представить настоящую русскую баню без пара. Пар расширяет поры кожи, выводит из организма вредные токсины. Кожа становится более эластичной и упругой.

Жар расширяет кровеносные сосуды, стимулируя обмен веществ. Мозг человека освобождается от психического и эмоционального напряжения, приводя весь организм в умиротворенное состояние.

Жар парной является прекрасным лекарством от болезни суставов. Не зря наши предки любили походы в баню, нещадно хлеща себя там вениками, а чтобы получить пар, потребуется каменка для бани. Разберемся, как выбрать каменку для бани или сделать ее своими руками. Чаще всего, используется традиционная дровяная печь, хотя может быть установлена и электрическая.

Виды каменок

Печки-каменки как раз и предназначены для получения пара. Если есть люди, думающие, что каменка – это просто каменная печь, но это не совсем так.

Название каменка пошло от устройства данной печи. По сути, каменка для бани – это емкость, заполненная камнями. При работе печи они нагреваются, а от попавшей на них воды образуется пар.

Обычно, как и все печи, каменка для бани выкладывается из кирпича. Но, в принципе каменку для бани можно сделать и из металла. Плюсами готовых конструкций из металла служит скорость по их установке. Надо просто выбрать и купить печь, после чего установить в требуемом месте бани.

Еще одним важным фактором, почему многие предпочитают каменку из металла, являются сравнительно небольшие габариты и отсутствие необходимости устраивать фундамент под печь.

Требования к печам-каменкам

Порой к такому важному устройству, как каменка для бани, предъявляют повышенные и даже противоречивые требования. Все хотят, чтобы каменная печь занимала как можно меньше места в бане. Еще одним пожеланием является невысокая цена, быстрый прогрев и экономичный расход топлива.

Прежде всего, нужно решить, какое топлива будет использовать каменная печь для бани. Может быть использована электрическая печь или печь на дровах. Печи на дровах для отопления дома или дачи – не самый рациональный выбор, а вот дровяные печи для бани – прекрасный выбор. Во-первых, печи на дровах – это экономичный вариант. Во-вторых, дровяная печь не только дает жар, но создает в парилке специфический аромат.

А вот электрическая печь для бани, хотя и вполне удобна, но не особо экономична. Поэтому электрическая печь устанавливается, если нет возможности поставить печь на дровах.

Впрочем, и электрическая печь имеет преимущества, поскольку не нужно будет заботиться о наличии запаса дров. Кроме того, электрическая каменка компактна и подойдет для маленькой бани. Самым же важным преимуществом является то, что электрическая печь не требует устройства дымохода.

Каменки из металла: преимущества и недостатки

Что же лучше? Традиционная кирпичная каменка или печь из металла? Однозначно на этот вопрос ответить невозможно, нужно будет искать лучший вариант для конкретной бани, построенной на приусадебной участке дома или дачи. Но несколько советов, которые помогут выбрать тот или иной вариант печи, мы вам дадим.

В первую очередь рассмотрим все преимущества и недостатки печей из металла.

Основные достоинства:

  • Компактные размеры.
  • Довольно небольшой вес. Как правило, вес таких печей начинается от 50 кг.
  • Быстрый прогрев. Пользоваться каменкой можно уже через 1 час.
  • Многофункциональность.
  • Богатство разнообразного дизайна

К недостаткам можно отнести:

  • Неравномерное распределение тепла.
  • Пожароопасность.
  • Быстрое остывание.
  • Печи данного типа подходят для небольших помещения, не более 25 м³, поэтому если на участке у дома или дачи планируется сделать просторную баню с бассейном, то лучше выбрать другой вариант печи.

Кирпичная каменка

Стоит заметить, что многие ценители русской бани считают, что каменная печь для бани – это лучший вариант. В чем же преимущества кирпичной печки перед своими металлическими собратьями?

Основные достоинства:

  • Мягкий и равномерный прогрев парильного помещения.
  • Длительное сохранение тепла.
  • Идеальная пожаробезопасность.
  • Возможность прогрева помещения большой площади, более 25 м³.
  • Простота эксплуатации.
  • Высокая надежность и долговечность.

Как и любая другая, кирпичная печь-каменка не лишена недостатков:

  • Большой вес.
  • Требует обязательной установки фундамента.
  • Занимает большую площадь.
  • Длительный прогрев, от 3 до 5 часов.
  • Неудобство очистки после эксплуатации.

Если вы решили установить в  бане на приусадебном участке дома или дачи кирпичную каменку, мы поможем вам соорудить ее максимально выгодной и удобной.

Конечно, сооружение подобного типа предполагает наличие соответствующих строительных навыков. Но если мастер принимал участие в строительстве дома или дачи, то каменка для бани своими руками вполне может быть сделана.

Емкость для воды

Перед как сделать печь-каменку своими руками мы советуем вам определиться с размером емкости для подогрева воды. Для этого вы приблизительно должны представлять, сколько жильцов будет проживать  дома и планируется ли приглашать в баню гостей. Расчет производится исходя из 8-10 литров горячей воды на одного человека.

Емкость для подогрева воды

Емкость для воды лучше использовать открытую. Испарение при работе будет небольшое, зато вы получите ряд преимуществ:

  1. Свободный доступ при заполнении

    Емкость для подогрева воды

  2. Возможность обслуживания внутренней части.
  3. При работе печи на стенках емкости будет образовываться накипь. Открытый доступ позволит свободно чистить и просушивать внутреннюю поверхность.
  4. В зимнее время это позволит полностью удалять остатки воды, предохраняя ее от замерзания.

    Емкость для подогрева воды

Для емкости прекрасно подойдет котел соответствующих размеров, продающийся в специализированных магазинах. При желании емкость можно сварить индивидуально.

Емкость для подогрева воды

Наш совет: при изготовлении дна используйте утолщенную сталь.

Строим каменку

Приступим к сооружению кирпичной печи-каменки своими руками.

Фундамент

Строительство дома начинают с возведения фундамента. Аналогично поступают и при установке печи в бане. Обычно вес самой печи превышает 500 кг, фундамент должен быть соответствующий. В бане используется большое количество воды. Неправильно устроенный фундамент скоро просядет и из-за промерзания зимой может разрушиться.

Размечаем на земле участок, соответствующий размерам нашего фундамента, и углубляемся в землю не менее чем на 0,5 м. Размер фундамента должен быть больше размера печи ровно на полкирпича.

При этом фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самой бани. Минимальное расстояние между ними должно составлять не менее 50 мм. Впоследствии зазор заполним сухим песком.

Раствор фундамента

Дно котлована обязательно выравниваем и утрамбовываем. Для печи отлично подойдет бутобетонный или полностью бетонный фундамент. Если грунт сухой, для фундамента можно использовать кирпичную кладку на известково-цементном, цементном или известковом растворе.

Пропорции раствора:

  • Известковый — гашеная известь 1 часть, просеянный песок 2 части
  • Цементный — цемент 1 часть, просеянный песок 3 части
  • Известковоцементный — цемент 1 часть, известь гашеная 6 частей, песок просеянный в зависимости от жирности извести и марки цемента

Приготовленный раствор заливаем в выкопанный котлован и оставляем сушиться в течение 5 дней. После чего поверхность покрываем слоем цементного раствора и тщательно выравниваем с помощью строительного уровня и рейки.

Гидроизоляция

Кладка кирпича

  1. После двух недель просушки можно приступать к кладке кирпича. Но вначале производим гидроизоляцию фундамента. Для этого подойдет обычный рубероид. Поверхность фундамента покрываем равномерно в два слоя.
  2. Для этого отрезаем полотно рубероида такой длины, чтобы его края выступали за пределы фундамента на 50 мм. Отрезанную полосу аналогичной длины укладываем параллельно первой. При этом одна полоса должна лежать с напуском на другую не менее 100 мм. Так покрываем весь фундамент.
  3. Второй слой укладывается так же, как и первый, но с перпендикулярным расположением полос относительно нижнего слоя.
  4. Иногда для скрепления полос рубероида используют специальную мастику или расплавленный битум. В нашем случае ничего этого делать не надо. Первый слой каменки состоит из сплошного слоя кирпичей и прекрасно фиксирует гидроизоляцию.

Кладка

Кирпич для кладки

Для кладки печи используется обыкновенный кирпич. Не допускается использование силикатного, пустотелого и дырчатого, такой кирпич годится для возведения стен дома, а вот для печи нужен другой материал. Для кладки топливника и футеровки мы советуем вам использовать жаростойкие и тугоплавкие кирпичи (см. Футеровка печи).

Перед кладкой обязательно опустите кирпичи в емкость с водой на 2-3 минуты. Этим вы воспрепятствуете обезвоживанию раствора кладки и, как следствие, его плохой сцепляемости (все о растворах см. Кладка каминов).

Раствор кладки

Пропорции раствора для кладки печи-каменки:

  • Глина 1 часть
  • Песок 1 часть. Если глина сильно жирная, песка потребуется 2 части.
Кладка швов

Особое внимание стоит обратить на швы. В отличие от обычных стенных швов, швы печи-каменки должны быть совершенно герметичными. Этим вы исключите малейшее попадание угарных газов внутрь помещения.

Раствор кладется полным слоем на всю ширину кирпича. При этом необходимо добиваться минимальной толщины шва. Для обычного кирпича это расстояние не должно быть более 5 мм, для жаропрочного — не более 3 мм.

Конечно, очень трудно добиться такой точности, тем более если ваш опыт в кладке небольшой. Пойдем на маленькую хитрость:

  1. Перед началом работы изготовим две направляющие. Изготовить их можно из металлического прута соответствующего диаметра. Для этого подойдут два сварочных электрода, если с них предварительно отбить изоляцию.
  2. Перед тем как уложить очередной кирпич, укладываем по обе стороны предыдущего слоя направляющие. После того как мы прижмем кирпич к брускам, у нас образуется идеальный шов. Теперь направляющие можно спокойно вытащить.
  3. Укладывать направляющие надо с таким расчетом, чтобы они оказались по краям кирпича. Раствор от следующего кирпича прекрасно заполнит образованную ими пустоту. Внимательно следите за ее заполнением.
Кладка. Тонкости перевязки

Укладка каждого ряда начинается только тогда, когда полностью завершён предыдущий ряд. Мы вам рекомендуем предварительно подогнать кирпичи каждого ряда «на сухую» и только после этого класть их на раствор. С помощью строительного угольника проверяем правильность углов.

При кладке печи-каменки обязательно строгое соблюдение перевязки кирпичной кладки. Еще одним важным элементом является использование жаропрочного кирпича.

Строго-настрого запрещается использование в одном ряду жаропрочных и обычных кирпичей. У них совершенно разное расширение при нагревании. При такой перевязке неизбежны трещины в швах и последующая утечка угарного газа.

Установка фурнитуры

Вся печная фурнитура (заслонки, петли, емкость для воды, решетки и т. д.) устанавливаются сразу вместе с кладкой. Рамки дверцы, перед установкой, необходимо обмотать по периметру асбестовым шнуром. Он послужит компенсатором при расширении металла от нагрева и предотвратит образование трещин.

Дымовые каналы

Дымообороты должны быть уложены особенно аккуратно. Сразу удаляйте излишки раствора со швов внутри. Впоследствии отвалившиеся куски будут препятствовать нормальной работе всей печи.

Печь-каменка с прямоугольной емкостью

Приводим схему печи с прямоугольной емкостью открытого типа:

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Этап 8

Этап 9

Этап 10

Этап 11

Этап 12

Этап 13

Этап 14

Этап 15

Этап 16

Этап 17

Этап 18

Этап 19

Этап 20

Этап 21

Этап 22

Этап 23

Этап 24

Этап 25

 

Каменная засыпка

Каменка для сауны своими руками предполагает использование каменной засыпки. Про нее хочется сказать особо. Камни должны хорошо прогреваться и потом быстро отдавать тепло, выдерживать высокую температуру и не трескаться от воды.

Хорошо подходят для этого камни вулканического происхождения: андезит, гранит, базальт.

Если таких камней не нашлось, можно использовать кремнистые невулканические породы. Собирают их обычно по берегам рек и озер. Они прошли хорошую закалку водой и солнцем за многие годы. Размер камней должен быть не менее 10 см в диаметре.

Укладывать их надо следующим образом. Сначала укладываются более крупные образцы, следом идут более мелкие. Маленькая хитрость: для большего эффекта используйте вперемешку с камнями небольшие, чугунные чушки.

Со временем камни начнут растрескиваться. Раз в год переберите засыпку и избавьтесь от мелких осколков. Мы вам советуем всегда иметь небольшой запас камней.

Заменителем камней могут послужить битые фарфоровые или керамические изделия. Обычно у них небольшой размер, поэтому мы рекомендуем использовать их в самом верхнем слое засыпки.

С легким паром!

Используя данные рекомендации, печка-каменка своими руками доставит вам и вашим близким незабываемые ощущения и настоящую радость.

Каменка для бани из кирпича своими руками

Каменка представляет собой печь, главная задача которой сводится не только к выработке тепла, но еще и достаточного количества пара. Свое название она получила благодаря специфическому устройству, а именно емкости с камнями, которая является основной функциональной составляющей отопительной конструкции.

Каменка для бани из кирпича должна быть компактной, но вместе с тем производительной, безопасной и в меру «прожорливой». Она может быть с топкой из комнаты отдыха или же с топкой в самой парной. Выбирая проект печи, учитывайте размер помещения: в бане, как правило, устанавливают лишь один источник тепла, и его должно хватить, чтобы обогреть и парилку, и моечную, и комнату отдыха.

Кирпич или металл: кто кого

Каменка может быть сложена из кирпича или сварена из металлических листов. Кроме того, есть немало проектов, в которых эти два материала работают заодно.

От выбора материала зависит такая важная характеристика печи, как теплоемкость.

Если вы собираетесь варить печь или делать ее из готовой металлической бочки, такая каменка будет очень быстро нагреваться, но вот тепло держать она будет слабо. К тому же тепло будет распределяться неравномерно. Но если семья у вас небольшая и подолгу париться никто не любит, то это неплохой вариант. Также учитывайте, что металлические конструкции подходят для обогрева бани площадью не более 25 м2.

С кирпичными сооружениями дело обстоит в точности наоборот. Топить его нужно гораздо дольше (от 3 до 5 часов). Но зато кирпич прекрасно сохраняет тепловую энергию, равномерно распределяя ее по помещению. В такой бане можно будет с комфортом обмыться даже на следующий день.

Среди других «плюсов» металлических сооружений можно отметить то, что такую печь можно даже не делать своими руками, а купить в готовом виде. Кроме того, привлекают небольшие габариты и вес конструкции, а также возможность не обустраивать для нее фундамент. Но стоит помнить, что пожаробезопасность у металлического сооружения ниже, чем у кирпичного.

Как уже упоминалось, часто встречаются и комбинированные каменки. Вариантов таких печей довольно много, например…

  • Кирпичная каменка, заключенная в укрепляющий металлокаркас из уголка;
  • Каменки с кирпичными стенами, в которые вмонтированы металлические топки, колы, дверцы топки и другие элементы;
  • Каменки с кирпичным дымоходом и металлическими вьюшками и/ или дымоотводными трубами.
  • Металлическая печка, в которой топка обкладывается кирпичом изнутри и снаружи для увеличения теплоемкости. Причем наружная футеровка может быть съемной, что позволяет сократить период топки.

Если каменка изготавливается из металла, необходимо приобрести кровельный металлопрокат толщиной 4-5 мм, в противном случае он быстро прогорит. Если печь строится из кирпича, материал должен иметь равномерный красный окрас и быть тугоплавким. Для топливных рядов используется шамотный или гжельский материал с высокими огнеупорными свойствами.

Емкость для воды: потому что без воды – и не туды, и не сюды

Емкость для горячей воды – важный атрибут каменки. Рекомендуем заранее определиться с ее объемом, учитывая, что на одного человека необходимо примерно 8-10 литров кипятка.

Рекомендуем остановить выбор на открытых емкостях для подогрева воды. С одной стороны, вам придется иметь дело с испарением во время кипения воды. Но оно будет несущественным. Но зато в ваших руках будут такие преимущества, как:

  1. свободный доступ к баку для его заполнения;
  2. возможность без лишних проблем обслуживать внутреннюю часть бака;
  3. возможность полностью удалить воду в зимнее время, предотвращая ее замерзание.

Если вы планируете варить котел самостоятельно, а не приобретать готовый в магазине, рекомендуем для дна использовать утолщенную сталь.

О камнях для каменки

Каменная засыпка для печи должна быстро прогреваться, хорошо отдавать тепловую энергию, не трескаться от воды и спокойно выдерживать высокие температуры, а также температурные перепады. Всеми этими свойствами и способностями обладают гранитные, андезитные и базальтовые камни. Но если таких в вашем распоряжении нет, можно обойтись и кремнистыми породами невулканического происхождения.

Найти подходящие камни можно по берегам водоемов. Это место поиска хорошо уже тем, что материал, привезенный отсюда, уже прошел «крещение» водой и солнцем в течение многих лет.

Размер подходящих трофеев не должен быть меньше 10 см в диаметре. Причем при укладке сначала размещают самые крупные образцы в самом низу, а затем те, что помельче. Вперемешку с камнями можно использовать чугунные чушки.

Рекомендуем набрать камней больше, чем нужно для печи. Со временем порода начинает трескаться, а так у вас будет запас для замены. Перебирать засыпку и удалять мелкие осколки мы советуем хотя бы раз в год.

Топливо для каменки

Классическая каменка – это печь на дровах. Однако вполне можно обустроить отопительное сооружение, которое будет работать на газу, жидком топливе. Кроме того, можно приобрести готовые печки, работающие на электроэнергии.

Обратите внимание, что конструкции, функционирующие на газу или жидком топливе, имеют сложную конструкцию. А это значит, построить такое сооружение будет сложно, особенно новичку в печном деле. Обязательное условие для их сооружения – наличие устройств, которые будут регулировать подачу топлива и защищать конструкцию от перегрева.

Газифицированные печи – это обязательно модели заводского производства. Они оснащены регулятором расхода топлива, регулятором температуры в парной, температурным реле для отключения нагрева при достижении определенной температуры.

С печками на дровах (реже угле) все проще. Их не так сложно соорудить, и они сами по себе являются более безопасными. Кроме того, дрова в экологическом и экономическом смысле являются самым выгодным видом топлива.

Проще некуда: самая простая каменка для небольшой баньки

Если площадь вашей баньки не превышает 9 м2, предлагаем вам сложить простейшую каменку с размерами 102х62 см. Она кладется без шамотного ядра из обычного огнеупорного кирпича. Материал недорогой, поэтому конструкция получается весьма бюджетной.

Она, конечно, имеет свои «минусы». Например, то, что котел выводится в предбанник, что создает определенный дискомфорт. А также стоит помнить, что вам придется ремонтировать топку примерно раз в 1-2 года из-за того, что делается она из обычного кирпича. Но миниатюрные габариты печи, возможность мыться в бане во время топки, а также уже упомянутая дешевизна, позволяют закрыть глаза на все недостатки.

Порядовку для такой печи найти несложно. Ориентируйтесь на проекты, в которых основание печи представляет собой прямоугольник 4х2.5 кирпича.

Советы для тех, кто берется за печное дело впервые

  • Сделайте подробный чертеж каменки с указанием всех размеров. Причем это важно сделать вне зависимости от того, из чего вы планируете делать печь – из металла или кирпича.
  • Под кирпичную печь обязательно обустраивается бетонный или бутобетонный фундамент-монолит. Фундамент-основание из кирпича с использованием известковой или цементной смеси допускается делать только в случае, если вмещающие его грунты являются сухими.
  • Фундамент должен выступать за контур самой печи минимум на 5 см с каждой из сторон.
  • Когда верх фундамента сровняется с линией пола, выровняйте его с помощью цементной смеси, а затем уложите слой гидроизоляции, например, из рубероида, в два слоя.
  • Выкладывайте каменку не сегментами, а рядами, соблюдая порядовку и перевязку швов. Причем толщина швов не должна превышать 3 мм.
  • Не допускается перевязывать кирпичи разного типа в смежных рядах.
  • Колосники устанавливают на высоте 1 кирпича.
  • Дровяная топка может иметь разные размеры, однако оптимальными габаритами ее отверстия считаются следующие: 25 см в высоту, 35 см в ширину и от 40 до 60 см в длину.
  • Труба в банной каменке, как правило, делается насадной. Обязательно оставьте зазор около 10 см между кирпичной трубой и любыми элементами перекрытия кровли из дерева. А места прохождения металлической или асбестоцементной трубы через кровлю покройте расположенные рядом элементы пропитанным глиняным раствором войлоком.
  • Пол из дерева защищается асбестовым картоном и листовой кровельной сталью.

Также обязательно посмотрите видео- и фото-материалы на нашем сайте. Это поможет вам получить представление о процессе кладки и о некоторых нюансах.

закрытая печка своими руками, кирпичная, металлическая, как сделать из кирпича, размер, фото и видео

Содержание:

Вне зависимости, из каких материалов возведена баня, основным ее элементом считается печка. Благодаря горячему воздуху, идущему от нее, в парилке создается высокая температура и подогревается вода для принятия процедур. Одним из вариантов отопительного агрегата является печка каменка для бани, сделать которую можно своими руками.

печка каменка для бани своими руками

Преимущества и недостатки кирпичных печей

Для парной печки изготавливают из разных материалов. Но у конструкции, сложенной из кирпичей, имеется большая закрытая каменка — для бани это идеальное решение, поскольку по качеству получаемого от нее пара ей нет равных.

Достоинства таких печей следующие:

  • продолжительное сохранение выработанной тепловой энергии;
  • пожарная безопасность;
  • равномерный прогрев окружающего пространства;
  • возможность обогревать большое по площади помещение;
  • в процессе принятия процедур нет необходимости добавлять топливо;
  • простота эксплуатации;
  • камни и продукты горения между собой не контактируют.

каменка в баню своими руками

Изображенная на фото печка каменка для бани имеет и недостатки:

  • значительный вес конструкции и по этой причине необходимость создания под нее фундамента;
  • потребность в предварительном прогреве банной постройки.

Печку, выложенную из кирпичей, располагают так, чтобы она обогревала все помещения. Переднюю ее часть с дверцей для топочной и зольником выводят в предбанник. Место расположения агрегата определяют в процессе проектирования бани, не забывая о необходимости соблюдать расстояние от печки до стен и обустроить прочное основание.

Плюсы и минусы металлических каменок

Стальной нагревательный агрегат для бани можно сварить самостоятельно. Над топкой такой конструкции помещают емкость для камней. Подобный вариант обойдется дешевле, чем печка из кирпичей. Для изготовления металлических каменок использовать чугун нельзя, поскольку от попадания на него воды образуются трещины.

Из плюсов стальной отопительной конструкции следует отметить:

  • быстрый прогрев;
  • незначительный вес;
  • компактные размеры.

закрытая каменка для бани своими руками

При выборе металлической каменки нужно помнить о ее недостатках:

  • неравномерность прогрева помещения;
  • пожароопасность;
  • быстрое остывание в случае прекращения горения.

Место расположения печи-каменки

При проектировании строения размер каменки для бани выбирают в зависимости от площади парной. Если ее параметры не превысят двух квадратных метров, то ее можно поместить в нишу в стене, благодаря чему минимизируется потеря тепловой энергии, так как топить ее придется со стороны парной. Но, как правило, такую конструкцию располагают так, чтобы ее топка находилась в соседней комнате.

Размещается кирпичная печь каменка для бани своими руками таким образом, чтобы тепловая энергия, идущая от нее, распространялась одновременно в парилку, помоечную и предбанник. В результате появляется возможность обустроить общий дымоход, имеющий три самостоятельных дымоходных канала: для камина, нагревательного котла и каменки.

Объем емкости для воды

Прежде, чем сделать печку, нужно определиться с литражом бака, предназначенного для подогрева воды. На одного посетителя парной должен приходиться один литр горячей жидкости.

печка каменка для бани

Лучшим вариантом будет открытая емкость, поскольку ее будет удобно наполнять и ухаживать за внутренней поверхностью. Чтобы зимой вода в баке не замерзала, ее следует полностью удалять.

Основание под кирпичную каменку

Чтобы каменка в баню своими руками прослужила продолжительное время, необходимо создать под нее надежный фундамент с учетом некоторых нюансов:

  1. Основание под банную постройку и печку делают разным, когда вес отопительной конструкции превышает 700 килограммов, соблюдая между ними расстояние не менее 50 сантиметров.
  2. Глубина фундамента должна превышать уровень промерзания грунта примерно на 70 сантиметров.
  3. Размер основания делают больше параметров печки на полкирпича с каждой стороны.

кирпичная каменка для бани

Процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Сначала копают котлован, размер которого по периметру делают шире на 10-15 сантиметров, что позволит установить без проблем опалубку. Образовавшийся зазор засыпают гравием или песком.
  2. На дне ямы делают песчаную подушку высотой 15 сантиметров, которую для уплотнения поливают водой. Жидкость будет впитываться, а песок, соответственно, оседать и поэтому его придется подсыпать до требуемого параметра.
  3. Поверх укладывают битый кирпич или камни и этот слой тоже утрамбовывают. В имеющиеся между ними зазоры насыпают песок. Его поливают водой. Нужно, чтобы песок максимально плотно заполнил все щели. Толщина данного слоя должна составить 25 сантиметров.
  4. После завершения оседания песка приступают к засыпке щебня, который также следует тщательно утрамбовать.
  5. На данном этапе приступают к строительству опалубки из 40-миллиметровых досок. Необходимо, чтобы ее внутренний диаметр соответствовал параметру фундамента. Верх опалубки устанавливают согласно уровню. Ее надежно закрепляют в яме и монтируют каркас из арматуры. Между ним и стенками опалубки оставляют 50-миллиметровый зазор.
  6. Затем приступают к бетонированию, используя для трамбовки кусок стальной арматуры. Уровень бетонного раствора доводят до края опалубки. В итоге у стяжки должна быть ровная поверхность. В результате проделанной работы опалубка будет находиться на одном уровне с черновым полом банной постройки. Залитый раствор схватится через несколько дней.
  7. После того, как бетон приобретет требуемую крепость, опалубку снимают. Сверху его покрывают в два слоя гудроном, который предварительно расплавляют. Пространство между стяжкой и стенками грунта нужно засыпать либо песком, либо гравием.
  8. В завершение бетонную поверхность накрывают пленкой из полиэтилена и ожидают 7 дней, после чего приступают к выкладке кирпичей.

Укладка бутобетонного фундамента

Печка каменка для бани своими руками может быть сооружена на другом виде фундамента, который создают следующим образом:

  1. Роют котлован с учетом величины промерзания грунта. Его нужно делать шире относительно периметра и глубины на 10-15 сантиметров. Фундамент бутобетонный закладывают при условии, что стенки ямы не осыпаются и не проступили грунтовые воды.
  2. На дно высыпают щебень высотой 15 сантиметров и утрамбовывают, делая горизонтальную площадку.
  3. Дальше строят опалубку, внешне представляющую ящик, не имеющий дна. Изнутри ее покрывают гидроизоляционным слоем из рубероида или используют горячий битум, после чего ее погружают в котлован.
  4. На дно помещают слой камней диаметром не более 15 сантиметров, а в промежутки между ними высыпают щебень.
  5. Поверх заливают раствор из портландцемента и песка (в пропорции 1:3), напоминающий по составу густую сметану.

печи каменки для бани своими руками

Дальнейшие действия зависят от выбранного варианта:

  1. Первый ряд камней заливают раствором и оставляют на 24 часа. Также поступают со вторым слоем камней и ожидают сутки. Действуют аналогично и дальше, пока не будет достигнут нужный уровень.
  2. При небольшом объеме основания заливку делают за один раз.

Уровень бутобетонного фундамента делают на 6-7 сантиметров ниже чистового пола. Поверхность стяжки проверяют уровнем и накрывают пленкой. Через примерно одну неделю приступают к кладке.

Основание под печь из железобетонных плит

Существует другой способ, как можно сделать фундамент, если обустраиваются печи каменки для бани своими руками. В основание закладывают 150-миллиметровую ж/б плиту, имеющую снизу армированный слой. Надежность печной конструкции будет тем выше, чем больше площадь плиты.

Когда почва на местности влажная глинистая (суглинистая), то для предотвращения сезонного колебания фундамента нужно под ж/б основание заложить несколько свай, чтобы у плиты была опора.

каменка из кирпича для бани

Сваи изготавливают в такой последовательности:

  1. При помощи садового бура диаметром 20 сантиметров делают яму цилиндрической формы глубиной один метр.
  2. На дно ямы высыпают щебень слоем в 15 сантиметров и трамбуют.
  3. Потом из рубероида сворачивают подобие трубки, которая станет опалубкой. Ее опускают в яму.
  4. До уровня монтажа плиты заливают раствор.
  5. Через 10 дней на готовые сваи помещают ж/б изделие.

Важным моментом, на который надо обратить внимание, является необходимость сделать гидроизоляцию по верхнему обрезу, чтобы не допустить проникновения влаги из грунта в кирпичную кладку печки.

Для этого на смонтированной плите расстилают рубероид внахлест в два слоя, промазывая его горячим битумом. Гидроизоляция должна заходить за пределы основы на 5 сантиметров. Второй ее слой располагают перпендикулярно относительно первого.

Выбор кирпича для печи

Сооружаться кирпичная каменка для бани должна из качественного материала. Кирпич выбирают хорошо обожженный, не имеющий сколов и трещин, с ровными гранями.

Убедиться в его качестве можно легко. Если кирпич при падении разваливается на несколько кусков, то он подходит для кладки. Когда он рассыпается на маленькие части, то материал для печи-каменки не годится. Наилучшим выбором для кладки принято считать печной кирпич (керамический огнеупорный), имеющий размер 125×250×65 миллиметров. Читайте также: «Как построить печь из кирпича для бани – от теории до практики».

как сделать каменку в бане

Как правило, опытные каменщики сначала укладывают его на сухую с соблюдением зазоров для швов. Это позволяет избежать серьезных просчетов при создании печи. Обычно отдают предпочтение красному керамическому кирпичу.

Для обустройства топливной зоны задействуют шамотные изделия Ш5, которые производят белого, светло-розового или желтоватого цвета. Этот кирпич способен выдержать достаточно высокую температуру. Он может отличаться по своим размерам, но в большинстве печных конструкций топку из него не связывают с кладкой основной части корпуса.

При этом из шамотного кирпича отопительный агрегат не выкладывают, поскольку он не способен аккумулировать тепло и быстро становится холодным.

Приготовление раствора

Перед тем, как класть шамотный кирпич, готовят состав из шамотной огнеупорной глины, имеющей белый цвет. Также можно купить уже готовую смесь, предназначенную для работы с шамотом.

Но такой раствор не подходит для кладки печной конструкции. Дело в том, что при нагреве до более 700°С он спекается в монолитную структуру, а значит быстро начнет растрескиваться и осыпаться.

Когда сооружается каменка из кирпича для бани, для наружной кладки применяют раствор, в состав которого входит кварцевый песок, желательно карьерной добычи, и глина в пропорции 5 к 1. Предварительно песок просеивают сквозь сетку, имеющую ячейки 2–2,5 миллиметра.

как сделать каменку для бани своими руками

Глина должна быть добыта в карьере на глубине не менее двух метров. Чтобы убедиться в качестве, надо замочить в воде 200 граммов глины на сутки. Затем из нее катают колобок и оставляют сушиться под укрытием на открытом воздухе. Через 2 дня его нужно уронить на каменную плиту с 170-сантиметровой высоты. Чтобы глина подошла по качеству, колобок должен при ударе об поверхность развалиться на несколько крупных кусков. Читайте также: «Какую сделать печь для бани своими руками – виды и способы изготовления».

Глину замачивают в воде до получения пастообразного состояния, после чего протирают через сито с крупными ячейками, а затем с мелкими.

Подготовка инструмента

Чтобы выложить печь-каменку, нужно подготовить набор необходимых инструментов, в который входят:

  • стальной уровень длиной 60–90 сантиметров;
  • угольник размером 60×40 сантиметров;
  • отвес;
  • молоток-кирка;
  • кельма;
  • болгарка плюс отрезной диск по камню.

Также потребуются защитные очки.

Технология кладки каменки

Процесс отличается сложностью и трудоемкостью. Нужно знать и понимать, как сделать каменку для бани своими руками, поскольку здесь имеется немало нюансов. В качестве примера в статье рассказывается о создании небольшой открытого типа печи размером 102×62 сантиметра.

Такая каменка в состоянии обогреть парную с баком, расположенным отдельно. Чтобы подогреть воду, используют систему открытого сифона. Она подразумевает, что в бак под незначительным углом наклона вваривают трубу, запаяную на конце. Располагают ее в топке. После закипания воды в трубе она направляется в емкость, а ее место занимает холодная жидкость.

размер каменки для бани

Реализовать решение выложить закрытую печь — каменку непросто. При этом нужно учитывать множество важных моментов. Закрытая каменка для бани своими руками отличается тем, что емкость для камней в ней нужно выкладывать из шамотного кирпича.

После завершения кладки на просушку необходимо отвести не менее 10 дней. В это время в помещении быть не может сквозняков. По истечении этого срока разрешается протопить печь впервые.

Особенности устройства топки и зольника

Важным моментом является правильный расчет габаритов топочного отделения. При этом учитывают наличие коллектора для нагрева воды и вид топлива, которое планируется использовать для обогрева постройки.

Глубина топки, как правило, равна 80 сантиметрам, из которых 25 отводят для системы нагрева воды, а 55 – стандартная длина дров. Другие ее габариты: высота –35 сантиметров, а ширина –40 сантиметров. При таких параметрах топки в нее поместится около 8 – 10 поленьев.

кирпичная печь каменка для бани своими руками

Зольник плюс поддон и поддувало нужны для сбора продуктов горения. Благодаря им, также обеспечивается приток воздуха в топку, поступающий внутрь посредством колосниковой решетки.

Интенсивность горения топлива регулируют при помощи задвижки или поддона. Когда требуется быстро прогреть парную, тогда поддон выдвигают почти полностью на определенное время. После того, как дрова разгораются, его задвигают на место (прочитайте также: «Какими дровами топить баню – выбор и заготовка дров, советы по топке»).

Обустройство системы дымоотведения

В первую очередь перед тем, как приступить к постройке дымохода, следует определиться с его типом, который может быть наружным или внутренним.

Между печью-каменкой и ее аналогами имеется существенное отличие: для аккумуляции в ней тепловой энергии используют натуральные камни, встречающиеся в природе. Первый отрезок дымохода прокладывают через зону с камнями. Иногда трубу помещают внутри бака с водой.

Собирают дымоход, используя керамические блоки или сэндвич-трубы и в обязательном порядке утепляют. Его нижнюю часть до самого потолка делают стальным. В месте прохождения трубы сквозь потолочное перекрытие устанавливают шибер.

размер каменки для бани

У сэндвич-труб насчитывается две стенки, между которыми располагается теплоизоляция. Их устанавливают на промежутке от потолка до зонтика, расположенного на кровле.

Чтобы утеплить дымоход, выложенный из кирпичей, применяют базальтовые маты, которые обматывают вокруг труб и фиксируют проволокой. В обязательном порядке на крайней точке системы дымоотведения монтируют грибок (зонтик). Этот элемент защищает трубу от атмосферных осадков.

Отделка печной конструкции

В большинстве случаев каменка для бани не подвергается отделке. Печь из красных кирпичей выкладывают под расшивку, а имеющиеся на ней неровности шлифуют. Для усиления цвета конструкции ее поверхность обрабатывают раствором соляной или серной кислоты (прочитайте: «Отделка печи в бане – выбор материала для декоративной облицовки»).

При желании печь-каменку штукатурят или отделывают ее поверхность кафельной плиткой. Слой нанесенной штукатурки должен составлять около 15 миллиметров.

как сделать каменку для бани своими руками

Для этого можно приготовить один из составов в следующей пропорции:

  • глина, асбест, песок – 1:0,2:2;
  • известь, песок, асбест и гипс – 2:0,2:2;
  • песок, глина, цемент, асбест – 3:1:1:0,2.

Перед нанесением штукатурки печку необходимо протопить. После этого поверхность смачивают и наносят первый из слоев. После того, как он схватится, штукатурят повторно. В завершении поверхность стенок затирают, чтобы она стала ровной и выглядела аккуратно. В конце работы делают побелку.

Процесс ввода в эксплуатацию

Недостаточно знать, как сделать каменку в бане, необходимо еще правильно ввести ее в эксплуатацию. До того, как растопить печку, ей дают хорошо высохнуть. Для этого держат открытыми дверки, поддувало и вьюшки на протяжении 7 дней, чтобы каменка быстрее просохла. Когда конструкция не дымит при растопке, это означает, что у нее хорошая тяга.

Главное не спешить с первой растопкой. Дело в том, что в кладке при недостаточной произведенной просушке могут появиться трещины.

Камни для банной кирпичной печи

Для использования качественных камней в парной их подвергают санитарно-геологической экспертизе. Подобрать конкретный вид можно из таких вариантов:

  • малиновый кварцит;
  • жадеит;
  • талькохлорит;
  • габбро-диабаз.

Лучшим выбором для парилок принято считать морские камни, но подобное мнение ошибочно. Они недостаточно прочны и поэтому быстро разрушаются. Практика показала, что речные камни выдерживают высокие температуры лучше.

как сделать каменку в бане

Важно не только выбрать их тип, но также и форму и размер. На степень прогрева и выделения пара влияет количество камней.

Как ясно из статьи, процесс возведения печки-каменки сложен, и к нему нужно подходить ответственно.

разновидности конструкции, порядовка, пошаговое обустройство

Баня — один из элементов русской культуры. Часто уже на этапе строительства загородного дома его владельцы принимаются за постройку бани. Несмотря на то что сейчас в продаже имеется немало готовых электрических печных конструкций, настоящая печь-каменка для бани с ней никак не сравнится. Сделать ее можно самостоятельно, но нужно иметь для этого определенные навыки.

каменкаМожно сделать подобную печь собственноручно

Разновидности конструкции

Свое название такие печки получили из-за того, что они представляют собой емкость, заполненную камнями. Камни нагреваются во время работы печи, а когда на них попадает вода, образуется пар.

Печь-каменка для бани своими руками сооружается из кирпичей, однако многие предпочитают экономить время и приобретать готовые металлические конструкции. Их нужно ставить в выбранном месте в бане, они относительно невелики и не требуют установки фундамента.

Характерные особенности изделий из кирпича

Кирпичная конструкция для бани считается хорошим решением. Она обладает рядом несомненных преимуществ. В их числе:

  • выработанное тепло долго сохраняется;
  • обеспечивается пожарная безопасность;
  • пространство бани прогревается равномерно;
  • возможен прогрев бани с большой площадью;
  • печка проста в использовании;
  • продукты горения и камни никак не соприкасаются друг с другом.

В этом видео вы узнаете, как сделать печь-каменку:

Но каменка для бани из кирпича имеет и свои минусы: ее нужно заранее прогреть, а также могут возникнуть трудности в обустройстве фундамента. Кроме того, важно грамотно выбрать место для ее размещения.

Правила расположения в бане

Кирпичную банную печку нужно ставить таким образом, чтобы она могла обогревать все помещение. Тепло должно распространяться на парилку, мойку и предбанник. Передняя часть вместе с дверцей для топочной и с зольником должна выходить в предбанник. Еще нужно, чтобы она не подходила к стене вплотную.

Если планируется, что ее площадь будет составлять до 2 квадратных метров, то можно обустроить специальную нишу. Благодаря ей можно избежать потери тепла, поскольку топка будет выполняться в парной, но топка чаще всего располагается отдельно.

каменка1Не забываем устанавливать бак в нужно место

До начала сооружения печки нужно определиться с тем, какого объема будет бак для подогрева воды: этот показатель зависит от того, насколько часто владельцы и гости будут пользоваться баней. Примерный расчет — 1 л горячей воды на человека. Емкость лучше брать открытого типа. Будут допускаться испарения, но ее удобно наполнять, такой бак при необходимости без труда очищается от накипи и просушивается, а зимой легко полностью убирать воду, чтобы она в нем не замерзала.

Обустройство фундамента

Чтобы печка могла прослужить как можно дольше, под нее нужно изготовить надежный фундамент. Если планируется возвести сооружение более 700 кг, то фундамент под баню и под печь должен быть разным, при этом им следует находиться на расстоянии. Также фундамент под каменку для бани из кирпича нужно возводить на глубине, которая располагается ниже уровня промерзания грунта.

печь_каменкаСледуем поэтапно производство фундамента

Алгоритм производства фундамента для каменки следующий:

  1. Выкапывается котлован до 700 мм в глубину, причем по периметру он должен быть примерно на треть больше, чтобы можно было поставить опалубку, а зазор засыпать песком.
  2. На дне делается песчаная подушка толщиной 150 мм, потом песок для уплотнения заливается водой. По мере впитывания влаги он осядет, и нужно будет его досыпать, чтобы требуемая толщина оставалась прежней.
  3. После полного впитывания воды поверх песка выкладывают каменный слой или слой битого кирпича, затем утрамбовывают. Если между камнями имеются зазоры, то их плотно заполняют песком с водой. Этот слой должен составлять до 250 мм.
  4. Если песок не оседает, можно выложить слой щебня, а затем утрамбовать.
  5. Изготавливается опалубка из досок толщиной в 40 мм, ее крепко закрепляют в яме и ставят арматурный каркас. Между ним и стенками опалубки должно оставаться расстояние в 50 мм.
  6. Следующий слой — это деревянный брус или стальная арматура, которые нужно утрамбовать. Верхний слой доводят до краев опалубки, а стяжка должна быть ровной. Залитый жидкий бетон оставляют на несколько дней.
  7. Когда слой отвердевает, опалубку снимают, а бетон сверху покрывают 2 слоями плавленого гудрона и засыпают пустоту между стенками грунтом и песком на основе бетона.

В этом видео вы узнаете, как класть печь для бани:

По окончании такую площадку нужно накрыть полиэтиленом и оставить на неделю. Только после этого можно класть кирпичи.

Кирпичи и их кладка

Кирпичи для печки нужно выбирать качественные и хорошо обожженные, с идеальными гранями и без видимых дефектов. Чтобы сделать каменку в баню своими руками, лучше брать огнеупорные керамические кирпичи одинаковых размеров.

Для топливной зоны лучше брать шамотный кирпич желтого или других светлых оттенков, который способен выдерживать высокую температурную нагрузку. Но для самой кладки он не подойдет, поскольку шамот быстро остывает.

Чтобы выложить шамотные кирпичи, нужно использовать раствор на основе шамотной огнеупорной белой глины или приобрести специальный состав для этой цели. Но на всю печку он не подойдет, потому что кладка со временем может разрушиться.

Для наружной кладки подойдет состав на основе глины и кварцевого песка. Состав следует предварительно просеять через сетку, чтобы в раствор не попадали крупные частицы. Глину лучше всего брать с карьера глубиной от 2 м и глубже. Затем ее размачивают в воде и перетирают через сито дважды: сначала сквозь крупные, а потом через мелкие ячейки.

Чтобы понять, как сделать каменку в банной печи своими руками и как сложить кирпичи, нужно определиться, какой будет каменка — открытой или закрытой. Первый вариант проще.

Если речь идет о небольшой каменке, то ее будет достаточно для обогрева парилки с баком. Сам бак должен быть расположен отдельно, вода при этом подогревается в нем посредством открытого сифона. В бак вваривают трубу, размещенную над огнем. Когда вода в ней закипает, она поднимается в бак, а вместо нее поступает холодная. При возведении закрытой печки место для камней выкладывать нужно из шамотного кирпича. Процесс ее сооружения очень сложный и требует определенных навыков.

При кладке нужно уделить внимание швам: они должны быть герметичными, чтобы внутрь не попадал угарный газ. Раствор нужно растягивать на всю ширину кирпича, толщина шва должна быть малой (для обычных — до 5 мм, для жаропрочных — до 3 мм). Чтобы этого достичь, рекомендуется учесть следующее:

  • перед работой можно сделать две металлические направляющие с нужным диаметром;
  • перед кладкой кирпича по обе стороны предыдущего слоя кладутся направляющие, после его прижатия к брускам образуется закрытый шов, после чего они убираются;
  •  класть их следует так, чтобы они находились по краям кирпича, а раствор от следующего заполнит пустое место, которое они образовали.

Каждый последующий ряд кирпичей нужно укладывать только тогда, когда предыдущий полностью выложен. Рекомендуется сначала подогнать кирпичи рядами по размеру, а только потом уже класть их на раствор. Обязательно нужно проверять углы с помощью угольника. Категорически запрещено класть в одном ряду обычные кирпичи с жаропрочными, поскольку при нагревании они имеют разное расширение, что может в будущем привести к образованию шовных трещин и утечке газа.

Когда кладка завершена, ее нужно просушить в течение 10 дней. Не допускаются сквозняки. Только спустя это время можно первый раз протопить печку.

Другие элементы печки

Следующий этап работы — возведение топки и зольника. Нужно при этом правильно просчитать размеры топки с учетом разных факторов — топлива для бани, наличия коллектора для нагрева воды и так далее.

Зольник, поддон и поддувало нужны для того, чтобы собирать остатки топлива, еще они способствуют притоку воздуха в топку через колосниковую решетку. Для регулировки интенсивности сгорания дров нужен поддон или задвижка. Если баню нужно прогревать быстро, то поддон нужно отодвинуть, а затем поставить на место.

Обязательный элемент каменки для бани из кирпича — дымоход. Сначала он пересекает резервуар с камнями, а затем идет через емкость с водой для нагрева. Сделать его можно на основе керамических блоков или сендвич-труб, а затем утеплить. Нижняя часть конструкции до потолка делается на основе стали, при прохождении трубы потолка ставится шибер для регулировки тяги и улучшения степени горения.

Если конструкция делается из сендвич-трубы, то на ней есть две стенки, между которыми присутствует теплоизоляция. Трубы можно ставить от потолка и до грибка на кровле. Чтобы утеплить кирпичный дымоход, нужно обязать его базальтовыми матами и зафиксировать их проволокой. На самой конструкции для защиты от осадков ставят грибок или зонт.

Нужна ли отделка

Печь-каменка в обязательной отделке не нуждается. Но цвет кирпича можно дополнительно усилить с помощью раствора соляной или серной кислоты, также печку можно отделать кафельной плиткой или оштукатурить.

Слой штукатурки составляет до 15 мм, для этого на выбор берутся составы на основе песка с асбестом с добавлением глины, цемента, извести и других элементов в разных пропорциях.

Перед отделкой печку нужно протопить, потом первый слой смачивается и наносится на ее поверхность. Когда он схватывается, наносится второй. Стенку нужно затереть, чтобы она была идеально ровной, по окончании ее можно покрасить.

Как выбрать камни

Одна из особенностей печи-каменки в том, что для нее нужно брать специальные камни. Они перед этим должны пройти специальную экспертизу. Наиболее приемлемые варианты — это порфирит, малиновый кварцит и другие.

Многие считают, что для каменки лучше всего выбирать морские камни, но на практике доказано, что речные лучше переносят высокие температуры, а морские быстро разрушаются из-за плохой прочности.

Нужно не только выбрать правильно сам камень, но и подобрать его грамотно по форме и размеру. Оптимальным вариантом будут голыши среднего размера с гладкой структурой. Камней должно быть много, это непосредственно влияет на качество выделения пара и прогрева бани.

Когда печка готова, нельзя торопиться с ее первой растопкой. Если она плохо высохла, кладка может треснуть. Быстрому прогреву способствует открытие дверок. Затем проверяется тяга — в идеале при растопке печка не должна дымить.

Печь-каменку своими руками сделать из кирпичей вполне реально, и для опытных людей это не так и сложно. По сравнению с готовым решением это позволит ощутить настоящий дух русской бани с ее характерными особенностями.

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой, с баком

Главная страница » Печи для бани » Секреты печников: кирпичная печь для бани – варианты с закрытой каменкой, с баком для воды

В сети полно материалов, которые предлагают без какой-либо предварительной планировки, разбора элементов и их связи в системе, именуемой «банной печью», сразу приступить к ее кладке. Это говорит только о том, что люди писавшие крайне далеки от практики, а их советы содержат в себе вперемешку полезную информацию, ересь и умолчание по существенным вопросам.

Мы пойдем другим путем: не касаясь напрямую вопроса о самостоятельной кладке, расскажем то, что знают профессиональные печники о кирпичных каменках для бани.

Печь-каменка из кирпича для бани

Начнем с того, что каменку из кирпича для бани выбирают любители конкретно русской парной, потому что печь заточена под ее кондиции. На нашем сайте много материалов, которые рассказывают о том, что это за кондиции, поэтому сейчас достаточно сказать, что закрытая каменка – это одно из важных условий, работающих в связке:

  • кирпичная кладка;
  • закрытая со всех сторон емкость для камней, размещенная внутри печи;
  • управляемая конвекция (возможность практически полного перекрытия воздушных потоков).

Однако в банях можно встретить и открытые каменки. Это не совсем «по правилам», но такой вариант не является новоделом. Скорее, это отголосок или потомок печей для бани «по-черному».

Основная проблема открытой каменки заключается в том, что она свободно отдает тепло окружающему воздуху, не позволяя регулировать этот процесс. Кроме того, верхний ряд камней никогда не нагревается до температуры получения легкого пара, поэтому «добывать» его в случаях открытых каменок приходится с помощью паровой пушки, подводящей воду к наиболее нагретым камням внизу закладки.

Мы не станем рассматривать вариант, который менее соответствует нашему понятию о русской бане, поэтому сразу перейдем к «правильной печке»:

C закрытой каменкой

Отдельного рассмотрения заслуживает кирпичная печь для бани с закрытой каменкой. Конструкции печей-каменок из кирпича довольно разнообразны, в частности, они могут наследовать у обычных обогревательных печей систему дымооборота, которая позволяет существенно снижать температуру уходящих в трубу дымохода печных газов, аккумулируя тепло в массиве печи.

Однако размещение внутри кирпичной печи-каменки каменной закладки позволяет не менее эффективно отбирать тепло у проходящих сквозь нее или обтекающих ее (в зависимости от конструкции) печных газов.

Таким образом, наиболее простой вариант реализации кирпичной печи для бани с закрытой каменкой – это прямоточная печка без дымооборота. Что не лишено плюсов, потому что избавляет владельца от необходимости более сложной, чем в данном случае, прочистки.

Печка состоит из топки, над которой находится каменная засыпка в проточной каменке, и дымохода. Плотность и масса засыпки таковы, что печные газы теряют не только тепло, но и искры, а в дымоход уходит только дым.

ВАЖНО! Рекомендуется в такую печь класть камней из расчета 15 кг на кубометр парилки, но это минимальное значение. Оптимальное – 40-50 кг. При этом не стоит беспокоиться об объеме – камни тяжелые, у них высокая плотность (1600-1800 кг/куб), поэтому места они много не занимают.

Печники рекомендуют делать верх каменки сводом – в этом случае увеличивается КПД печи.

Также не помешает футеровка. Причем желательно обложить шамотным кирпичом не только топку изнутри, но и каменку. Главное достоинство футеровки – это увеличение срока службы печи.

Другим средством для того же самого служат металлические полосы и уголки, которыми стягивается футеровка, а при желании – и сама печка снаружи.

Что касается выбора формы основания печки, то она может быть квадратной или прямоугольной. Если исходить из геометрии кирпича, то прямоугольная форма будет лучше, потому что тогда не придется резать кирпич. Впрочем, есть и квадратные схемы, где резать почти ничего не приходится.

С поддувалом или без?

Теперь про поддувало. Если возводится кирпичная печь-каменка для бани, нужно ли в ней поддувало? Поясним для начала, что такое поддувало. Это своего рода канал, который подводит воздух под колосниковую решетку, а через нее – в топку, снабжая топливо необходимым для его сгорания кислородом. Для регуляции интенсивности потока воздуха (тяги) используется дверка.

Тяга существует при наличии двух отверстий – внизу печи и наверху дымохода. Поэтому размеры их связаны между собой. Помимо этого есть определенная зависимость между объемом топки и тягой – если тяга будет слишком сильной, дрова будут сгорать быстро и при более высокой температуре.

Ставя у себя печь-каменку из кирпича для бани, вы можете отказаться от поддувала и выложить глухой под. Это не значит, что тяги у вас не будет вовсе. Она будет за счет приоткрытой топочной дверцы. В принципе, печка работать будет, однако размеры топочной дверцы достаточно велики, чтобы можно было тонко регулировать подачу воздуха. КПД печки при этом становится ниже, чем мог быть.

Но и это не единственный аргумент против глухого пода. Большим наказанием для хозяев будет опасность выпадения горящих угольков при открытой дверце, а также необходимость частой работы кочергой, потому что дрова не прогорают до конца никогда. По завершении процесса топки нужно будет еще вытаскивать головешки и тут же тушить их в ведре с водой.

Если же говорить о достаточных размерах колосника и сечения дымоходной трубы, то оба могут быть приблизительно равны площади одного стандартного кирпича. Этого достаточно для нормальной тяги.

Советам по выбору размера печи посвящена отдельная публикация.

Кстати! Тяга будет лучше, если поддувало будет расположено низко. К примеру, его можно начать выкладывать уже со второго ряда.

Печь-каменка из кирпича: как понизить теплопотери

Один из способов снижения теплопотерь при устройстве кирпичной печки заключается в закладке шанцевых каналов в самом низу печи, на уровне поддувала.

Шанцы – это глухие каналы, чье основное предназначение заключается в уменьшении контакта низа печи с полом и подвалом. Воздух внутри шанцев выступает в качестве термоизолятора.

Помимо этого с помощью шанцевых каналов можно улучшить конвекцию воздуха в проблемном месте – низе печки. Забирая часть тепла у кирпичного массива, каналы отдают его помещению. При этом не происходит лишней аккумуляции тепла в глубине печки.

На заметку! Повысить конвекцию можно не только с помощью шанцев, но и с помощью толстой чугунной трубы, проложенной внутри печки – ничем не заполненная труба будет нагреваться и греть воздух, выступая в роли калорифера. Ее концы образуют отверстия с двух сторон печи, а сама она проходит через топку.

Каменка из кирпича для бани: материалы

Понятно, что для возведения печки основными материалами будут кирпич и раствор. Однако помимо этого требуются также еще металлические детали (фурнитура), которые нужно прикупить заранее.

В частности, это будут:

  • дверца топочная;
  • дверца поддувала;
  • дверца каменки;
  • колосниковая решетка;
  • розетки и душники (для шанцев и обогревательной трубы).

Печам, полностью выполненным из металла, в частности чугуна, посвящены отдельные публикации.

Стоит заметить, что в продаже вы найдете герметичные дверцы, но их обычно ставят на печки, у которых топливом – уголь.

Так как размеры стандартного кирпича известны, высота дверец может измеряться кратно высоте одного ряда с учетом шва – это 7 см. Обычная топочная дверка чаще всего делается равной четырем рядам – 28 см, а поддувальная – двум рядам – 14 см. Если поддувальная будет в полтора ряда, у вас появятся ненужные сложности, берите 14-сантиметровую.

Возвращаясь к дверцам. Лучшим материалом для них остается чугун. Дело в том, что сталь при постоянной термической нагрузке «ведет», она теряет форму, и это ведет к необходимости замены вышедших из строя деталей. Чугун в этом плане более стоек.

А вот если выбирать топочную дверцу по конструкционным особенностям, то советуем обратить внимание на модели, у которых имеется дополнительный металлический экран, приваренный с внутренней стороны дверцы – он отвечает за снижение температуры снаружи дверцы.

Дверца топки может быть и остеклена, что модно в наши дни (см. тут про печи-камины). Но в таком случае не забудьте о том, что без той или иной системы самоочистки стекла, она обрекает вас на постоянную борьбу с сажей, которая закрывает обзор. Облагородить печь возможно также с помощью портала.

Что касается водяных баков, то при самостоятельном изготовлении не рекомендуется использовать такие материалы, как черная и оцинкованная сталь. Вместо этого остановите выбор либо на луженой меди, либо на нержавеющей стали.

А что говорят печники о кирпиче? Говорят, что нет в наше время никакой альтернативы красному, полнотельному, изготовленному методом влажного прессования. Разумеется – с правильной геометрией, без изменения цвета, говорящей о неоднородном обжиге. А также звонко, как металл, звучащий при ударе по нему. Недожженность проявляется бледностью цвета, а пережженность можно увидеть только на изломе – там будут участки сине-черного цвета.

Порой можно прочитать, что морозостойкость кирпича важна только для дымоходной трубы. Вовсе нет. Для топки и для трубы нужно брать материал, у которого не менее 30 циклов, а если больше – то и лучше.

Что касается трубы, то с момента, когда она прошла кровлю, ее лучше обкладывать клинкерным кирпичом, но и его надо уметь выбрать. Причина – в повышенной морозостойкости – 70 и более циклов.

Внимание! Клинкерный не подходит для кладки самой печки, потому что у него слабая адгезия с раствором – он не берет воду.

Шамотный кирпич используется только для возведения топливного ядра, что также можно рассматривать как футеровку топки. В описанном нами случае футеровка была сделана и для каменки.

 

Важно! Красный кирпич кладется на обычный раствор из глины и песка, а шамотный – на смесь огнеупорной глины с шамотной крошкой. Труба выше уровня крыши – раствор без глины, цементно-песчаный или цемент, песок, известь.

На одну часть глины берется от 1 до 6 частей песка, но тут все зависит от жирности самой глины, чем больше она крошится при высыхании, тем меньше песка ей надо. Жирная глина не крошится, она трескается. Нормальный раствор не трескается, а если крошится, то только по краю. Обычно для вычисления пропорции делаются пробники с разными долями песка и подсушиваются.

Совет! Если есть возможность, берите карьерный или горный песок – он лучший.

Считают кирпичи просто: по чертежам кладки, а высота одного ряда с раствором – 7 см. При обкладке трубы количество кирпичей в ряду тоже умножается на количество рядов по высоте, плюс 50 штук на распушку (противопожарное расширение) и 70 – на оголовок и выдру. Остается только вычислить количество кубометров, но и это просто: исходим из того, что в одном кубе 420 кирпичиков. При покупке стоит добавить еще 10% сверх от полученного количества.

Кирпичные печи с каменкой и с баком

Бак не является непременным атрибутом банной печки, но для тех, у кого проблемы с горячей водой, он становится весьма актуальным дополнением.

Нужно лишь принимать во внимание следующие вещи: камни в каменке должны прогреваться градусов до 300, чтобы от них можно было получить легкий пар. А вода выше 100 градусов просто не может нагреться. Что это значит? Что если мы поставим бак бок о бок с каменкой, вода будет существенно охлаждать камни и мешать достижению нужной температуры.

И тут у нас возникает два варианта: либо сконструировать печь так, чтобы каменка и бак вовсе не соприкасались, либо позволить сначала нагреться камням, а над ними поставить бак рядом с трубой. Есть еще третий вариант: греть воду с помощью змеевика-теплообменника (печи с теплообменником рассмотрены отдельно), который располагается внутри топки, путем естественной или принудительной конвекции нагревая воду во внешнем баке.

Кирпичная каменка для бани, варианты размещения бака для воды

Понятно, что при боковом расположении бака удобнее его наполнять и опорожнять, если нет сети холодного водоснабжения, то есть вручную, однако делать это придется не раз и не два за время нагрева печи, потому что вода будет закипать быстро.

Тем, кто попытается «решить проблему» тем, что увеличит объем бака, мы должны сказать, что идея не так уж хороша – вода отнимает тепло у печки, и чем ее больше, тем сильнее вы понизите КПД печки. Более того, даже дойдя до температуры кипения, она все равно будет отнимать тепло, потому что внутри температуры куда выше.

Единственное, что можно предложить в данной ситуации – это спроектировать конструкцию печи, в которой бак будет как можно ближе к топочной дверце. Таким образом можно уменьшить немного нагрев.

Если выбирать конструкцию с баком над каменкой, то только при наличии холодного водопровода. Потому что таскать воду наверх замучаешься.

Тем не менее, она действительно хороша с точки зрения повышения КПД – вода будет отнимать тепло у трубы и у верха каменки.

На заметку! Вода может подаваться в бак под давлением, что заставляет позаботиться о двух вещах: понадобится предохранитель (подрывной клапан), который сбрасывает избыток давления, а также нужны будут стяжки внутри бака.

Но если давление возникает только в момент подачи воды в бак, то можете забыть о сказанном выше. Зато вам может понадобиться труба перелива.

Бак не стоит ставить на голый кирпич. Профи советуют взять лист асбеста или базальтового картона и вымочить его в глиняном растворе. Потом кладете вымоченный лист на кирпичи, а поверх ставите бак. Сверху бака – еще такой же лист. На него – фольга и что-нибудь из числа негорючих термоизоляторов – минвата, керамзит, пеностекло…

Кстати! Когда топливное ядро, на которое будет установлен бак, уже выложено, торопиться с его установкой не стоит. Надо подождать пару недель, которые нужны кладке, чтобы высохнуть в достаточной мере. Только после этого можно ставить бак – на асбест или картон, как говорилось выше.

+++

Если приведенной нами информации недостаточно, рекомендуем почитать книгу, написанную печником – Поляков И.С. «Печи, камины, банные каменки, барбекю». Там, помимо практических советов, вы найдете еще и данные о технологии и этапах кладки разных печей.

Также следует помнить, что кирпичные печи не относятся к недорогим решениям для бань. Поэтому, если вы ищете доступные по стоимости агрегаты для бани и сауны, то следует обратить внимание на прочие виды печей, изучение информации о которых позволит сделать вывод, какая каменка лучше.

Где купить

После выбора оптимальной модели печи, возможно приступить к покупке каменки. Приобрести агрегат возможно у сотрудников компаний, которые представлены в разделе «Где купить печи для бань».

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Кирпичная печь для бани с закрытой каменкой

Печное Дело > Для бани > Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

Банная печь с закрытым типом каменки своими руками

Какая же русская баня без печки, без пара? Вся суть банной процедуры сводится к получению полезного обжигающего пара. Возведение печи-каменки позволяет получать необходимое количество пара, прогревать парное помещение до высоких температур.

Раскаленные камни печи-каменки способны накапливать и отдавать тепло в окружающий воздух, а вода, попадающая на них, превращается в целебный оздоровительный пар.

Разновидности

Чтобы получить пар достаточно выполнить простое действие – плескануть воды на раскаленные камни, находящиеся в специальной нише, каменке. При этом не только образуется пар, но и повышается температура в парном помещении, создается особый микроклимат.

Существует 2 вида печей, в зависимости от исполнения каменки:

  • с открытой формой. Такая конструкция подходит для обогрева небольшой бани. Помещение, в этом случае, быстро прогревается, но вот, если облить печь водой, то она быстро начнет остывать. В печи с открытым типом каменки камни размещаются над топливной камерой.
  • Закрытого типа каменка для бани более распространенный вариант. В такой модели для каменки предусматривается наличие дверки. В процессе топки дверца каменки закрыта, если ее приоткрыть, то можно ускорить прогревание парного помещения. Печной агрегат с закрытой каменкой начинают топить задолго до банной процедуры, потому что понадобится не менее двух часов на прогревание бани. Зато тепло в закрытой каменке может сохраняться 2 дня.

Достоинства печи с закрытой каменкой

Каждую модель печи с закрытым вариантом каменки, выполненную из разных материалов, любого производителя отличают следующие свойства :

  • исключение проникновения угарных газов в парилку. Это обеспечивается тем, что топливная камера, как и ее дверца, находится не в парной комнате. Таким

Чертеж печи с закрытой каменкой

образом, в парилке присутствует аромат травяных настоев, веника, а не специфические запахи.

  • Равномерное прогревание всего печного сооружения. создание оптимальных условий для получения легкого пара. В парной образуется приятный микроклимат для комфортного нахождения в ней.
  • Если сравнивать открытый и закрытый тип каменки с позиции безопасного использования, то выявляются преимущества последней формы. В этом случае исключается возможность обжигания паром при обливании камней водой. К тому же топливная камера, расположенная в смежном помещении, обеспечивает безопасность при проведении банной процедуры .
  • Поддержание температуры на заданном уровне в течение длительного времени. даже после прекращения процесса топки. Это достигается за счет медленного остывания закрытой каменки.
  • Правила создания успешной кладки

    Эффективная работа печи во многом зависит от того, насколько была соблюдена технология возведения кладки. На последнюю же влияние оказывает качество кирпичей, способ укладки, рабочий связующий раствор и степень влажности кирпича. Итогом правильно выполненной кладки станет цельная конструкция. Неудовлетворительным результатом считается кладка, выполненная без перевязки швов, разделенная вертикальными линиями швов.

    При возведении кладки должно выполняться важное требование – исключение выхода образующихся при горении газов наружу. Кстати, попадание воздуха внутрь печного сооружения тоже не приветствуется.

    Сделать кладку красивой, прочной поможет тщательный подбор, подгон материала: кирпичи раскалывают, обтесывают. До начала работы кирпич нужно вымочить в воде. опустив его в емкость на 10 секунд, после чего можно укладывать в ряд на слой глины.

    Мастера советуют намазывать раствор руками, кельму применять только при выполнении внешней кладки. Процесс установки кирпича состоит в следующем:

    • в одну руку взять кирпич, второй – захватить глины и нанести тонким слоем на кирпич, разровнять поверхность.
    • Затем кирпич уложить на определенное место.
    • Нажимая на кирпич, сделать движения вперед, назад.
    • Двумя руками убрать лишний раствор по обе стороны кладки.
    • С последующим кирпичом повторить предыдущие действия, но при этом нанести раствор еще и на торец кирпича, которым он будет прижиматься к первому.

    Существует и другой способ установки кирпича:

    • нанести раствор на место укладки, разровнять рукою.
    • Взять подготовленный кирпич и смазать торец раствором.
    • Поставить кирпич на свое место в ряду, прижать к соседним элементам. При этом выполняются скользящие движения рукой.

    Важный момент: не забывайте вымачивать кирпич, иначе он начнет забирать влагу из рабочей смеси. Тогда раствор обезвоживается, быстро становится густым. А это сильно мешает удалению его излишков, приводит к образованию некрасивых толстых швов.

    Печь из кирпича с закрытым типом каменки, дополненная баком под горячую воду

    Такая модель — оптимальный вариант для частной бани большой по площади. Она рассчитана на поочередное проведение банных процедур нескольких семей.

    Кирпичная печь с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды: 1 — водогрейный бак; 2 — печь; 3 — дымовая труба; 4 — камни; 5 — крышка каменки; 6 — отверстие для подачи воды; 7 — металлический свод; 8— экран; 9— колосниковая решетка; 10— дверка топки; 11 — дверка поддувала.

    Количество необходимых камней для печки подсчитываютпо формуле . на 1 куб. м парного помещения потребуется около 30 кг булыжников. Получается, для парной, объем которой 10 куб. м, понадобится не меньше 300 кг камней. Этот подсчет действует для печи из кирпича с периодическим циклом работы. Если же модель базируется на постоянном поддержании процесса горения, то масса камней уменьшается почти в 2 раза. Это объясняется тем, что процесс горения дров поддерживает тепло камней.

    Рассмотрим вариант надежного, теплоемкого сооружения – кирпичной печи с каменкой закрытого типа. Для изготовления корпуса печи берется кусок от металлической трубы, полученный путем разрезания вдоль. Параметры трубы следующие: диаметр равен 40 см, длина – 60 см. Печная конструкция дополнена резервуаром для получения горячей воды, размещенным в боковой части сооружения.

    Листы из стали навариваются на трубу. Сталь толщиною не меньше 5 мм. Эти листы выполняют опорную функцию при закладывании куска трубы внутрь печной кладки. Для обеспечения герметичности корпуса к торцу трубы с обеих сторон привариваются листы из металла. В месте примыкания дымохода к печному корпусу наваривается экран, выполненный из металла. Он будет предотвращать выход горячего воздуха через дымовую трубу.

    С боковой стороны в печь с закрытой каменкой монтируется резервуар под горячую воду. Его параметры — 50 х 37 х 35 см, вместимость – 45 л. Для изготовления бака можно взять сталь толщиною от 5 до 10 мм, но обязательно сторону, соприкасающуюся с топкой выполнить из 10 мм стального листа.

    Внутри печи для русской бани с закрытой каменкой сбоку монтируют трубу для дымохода, снабженную круглой заслонкой. Эта труба одним концом устанавливается на металлический бак, в кирпичной же кладке она фиксируется с помощью проволочных хомутов.

    Вверху печной конструкции располагается каменка для бани, в которой размещают камни весом до 200 кг. Для каменки вверху предусматривается наличие крышки из оцинкованной жести. Ее можно приоткрывать, выпуская пар. Сбоку печи выполняется проем 20х25 см, в него плескается вода на камни для образования пара.

    Предложенная модель печного оборудования универсальна: она может функционировать в режиме непрерывной топки, а также и периодического действия. Когда печь с закрытой каменкой работает в условиях постоянной закладки дров, то масса камней уменьшается вдвое.

    Пошаговая инструкция создания печи

    В работе потребуются следующие материалы:

    • кирпич, 210 штук;
    • глина, песок;
    • прут арматурный для колосников, толщиною 30 мм, 2.5 метра;
    • дверцы для топочной камеры, поддувала, 2 штуки;
    • металлическая труба, диаметром 150 мм, 120 см;
    • асбестоцементная труба, диаметром от 80 до 130 мм, 250 см;
    • водогазопроводная труба, диаметром от 300 до 400 мм, 50 см;
    • стальные листы, толщиною от 5 до 10 мм, 100 см;
    • оцинкованная жесть, 1 мм, 1 кв. м.

    Весь процесс работы разобьем на последовательные шаги:

    1. Берем 1.5 м трубы, диаметр 50 см и делим ее на 2 отрезка: 60 см пойдет на обустройства водогрейного бака, а 90 см – для топочной камеры и каменки.
    2. Подготавливаем все металлические детали для печного сооружения, соблюдая их толщину не менее 10 мм.
    3. Приступаем к созданию корпуса для печной конструкции. Внизу, в трубе, прорезаем проем. Это будет поддувало. Над ним вваривается стальная круглая пластина, толщина материала 12 мм.
    4. Из металлического прута выполняем колосники в виде решетки и прикрепляем ее внутри корпуса над поддувалом.
    5. Оформляем проем для топочной камеры. Отрезанный металлический кусок пригодится для дверки. Привариваем петли и крючки на корпусе, делаем задвижку.
    6. Каменка для бани выполняется из отрезка трубы, приваренного над топкой. Длина каменки больше 35 см, высота не меньше 10 см. Задняя часть на трубе заваривается, спереди создается дверка.
    7. В каменке выполняем решетку из прутьев, на которой размещаем крупные округлые камни.
    8. Поверх печной конструкции создается муфта из стальной шины, толщиной 5 мм, шириной больше 5 см. Одну сторону муфты привариваем к печному корпусу, вторую задействуем при монтаже бака.
    9. Устанавливаем бак, в нем будет нагреваться вода. Берем круг из стали, толщиною не меньше 8 мм, выполняем в нем 15 см отверстие для дымовой трубы. После чего привариваем этот круг на торец бака. На дно бака привариваем нижнюю часть трубы – это поможет избежать попадания воды в топочную камеру.
    10. Верхнюю часть водяного бака накрываем стальным полукругом и привариваем трубу к его отверстию. Таким образом, сверху у бака остается проем, через который будем заполнять его водой. Дополнительно выполняем крышку с ручкой для накрывания бака.
    11. Отступая 35 см от стенок бака, привариваем стальную площадку, которая соединит кирпичную трубу с задвижкой и выход на улицу. С другой стороны ввариваем кран для заполнения бака водой.

    Правила монтажа

    Следующие моменты касаются установки печи для бани с закрытой каменкой:

    1. При планировании конструкции, нужно чтобы дверка для топочной камеры смотрела в сторону выхода, а дверца от каменки – в другую сторону.
    2. Установка печи из металла требует возведения бетонного основания . высотою до 30 см. На этот фундамент после укладываются 2 кирпичных ряда, скрепляющихся раствором из глины.
    3. Монтаж металлического печного сооружения должен осуществляться на предварительно подготовленную площадку . размером 70х70 см, высота которой 20 см.
    4. В кирпичной кладке печи делаем 12 см утолщение там, откуда будет выводиться печная труба.
    5. Все находящиеся поблизости деревянные элементы, поверхности следует заизолировать теплоизоляционным материалом . Подойдет асбест, войлок или картон. Потом нанести сверху слой глины. Трубу, находящуюся между потолком и крышей, обрабатываем штукатуркой, а сверху еще и известковым раствором.
    6. Кладку для трубы . выведенную на крышу, нужно сделать в высоту не меньше 50 см.
    7. Создание кирпичного кожуха . кладки вокруг металлической печной конструкции, в несколько раз увеличивает пожарную безопасность. Особенно это актуально для бань, построенных из дерева.

    Заключение

    Как видите, процесс возведения кладки, создания и установки печного оборудования может быть осуществлен собственными силами. При этом требуется минимальный опыт в строительстве, владение сварочным аппаратом. Соблюдение технологии возведения позволит получить отличный результат – печь для бани с закрытой каменкой, не уступающую по характеристикам заводскому аналогу.

    Печь для русской бани с закрытой каменкой

    Особенности металлических каменок закрытого типа

    На современном рынке обогревательных систем для бани представлен большой ассортимент печей каменок. изготовляемых из листового металла или чугуна. Свою популярность такие устройства получили из-за простоты установки, использования и сравнительно небольшой стоимости. Такие банные печи с закрытой каменкой являются комбинацией надёжности, проверенной временем и современных технологий, которые воплощены в конструкции для сауны или бани. Но вне зависимости от того, будет это металлическое устройство или чугунное изделие, все они имеют схожую конструкцию.

    1. Топливная камера. в которой происходит непосредственное горение дров или другого топлива, используемого, для работы печи. Топливник оснащается колосниковой решёткой, через которую поступает воздух в камеру сгорания, а также через неё зола попадает в зольниковую камеру.
    2. Для изготовления топочной камеры используются толстостенные листы металла, которые смогут выдержать очень высокие температурные параметры, не прогорая на протяжении многих лет. Качество стали имеет большую важность, так как печь-каменка используется не регулярно и частые перепады температур попросту неизбежны, что сказывается на сроке службы устройства.
    3. Металлическая печь-каменка с закрытой топкой устанавливается непосредственно в парной, а вот в зависимости от модели протапливать её можно из предбанника или другого отведённого для этого помещения. В первую очередь это удобно при подготовке русской бани непосредственно к парению. Плюс ко всему в парной не будет скапливаться грязь от дров и зола при чистке зольниковой камеры.
    4. Некоторые современные модели оснащаются топочными дверцами. обустроенными огнеупорным стеклом, через которое можно следить за процессом горения топлива, что очень удобно.
    5. Металлические печи-каменки оснащаются выдвижным ящиком для сбора золы с зольниковой камеры. Такое конструктивное дополнение позволяет быстро убрать отходы, образуемые в процессе горения не рассыпая золы по помещению парной или предбанника.
    6. В верхней части печного устройства обустроен отсек для камней, нагрев которых происходит непосредственно пламенем, которое обволакивает их со всех сторон, максимально отдавая своё тепло.
    7. Труба отвода отработанных газов состоит из нескольких сегментов из стали. Благодаря такой конструктивной особенности можно собирать любые конфигурации в зависимости от места установки каменки в русской бане, чтобы угарный газ беспрепятственно выводился наружу.

    Кирпичные печи для бани с закрытой каменкой

    Такая печь возводится из красного огнеупорного кирпича. При этом устройства с закрытой каменкой имеют толстые стенки, особенно в районе топочной камеры. Топка банной печи выкладывается толщиной в целый кирпич. Все остальные конструкции в зависимости от их особенностей возводятся с толщиной стенок вполовину или четвёртую часть кирпича.

    Для протопки кирпичных печей каменок используют дрова, пеллеты или торф. В некоторых моделях есть возможность использовать древесный уголь. Из-за использования быстро прогорающего топлива такое печное устройство имеет периодический принцип действия. Проще говоря, для того чтобы попариться в русской бане с кирпичной печкой, каменка которой имеет закрытую конструкцию, нужно предварительно протопить её пока парилка не прогреется до комфортной температуры. В сравнении с металлической каменкой её кирпичный аналог обладает целым рядом преимуществ:

    • Камни в кирпичной печи способны длительное время удерживать тепло. После прогрева камней до оптимальных температурных показателей они остаются горячими более 8 часов.
    • Кирпичная печка для русской бани с каменкой закрытого типа обладает высокой пожаробезопасностью.
    • Печь из кирпича способна удерживать тепло в парной, после того как банные процедуры были окончены на протяжении суток.
    • Использование печи из кирпича даёт возможность прогревать как помещение парной, так и предбанника даже больших размеров.

    Относительно прогрева больших объёмов – это как достоинство, так и недостаток печи. В первую очередь, это обусловлено тем, что прогрев печи может происходить до очень высоких температур, до 800 градусов. При таких температурах находиться в маленькой парной может быть очень некомфортно.

    Закрытая каменка кирпичной печи для русской бани позволяет ещё больше увеличить время на протяжении, которого будет удерживаться тепло без необходимости подбрасывать дрова в топку. Такая конструкция подразумевает размещение камней внутри устройства, причём в большем количестве, чем у открытой каменки.

    Именно благодаря закрытому устройству каменки достигается высокая и устойчивая температура в парной русской бани. Если рассматривать цену кирпичной печи, то она намного дороже металлического или чугунного аналога и зависит от стоимости услуг профессионального печника. Хотя можно сэкономить, выполнив работы самостоятельно, однако в такой ситуации гарантировать безопасность посетителей парной очень сложно.

    Особенности камней для русской бани

    Для создания мягкого и приятного пара необходимо правильно подобрать камни, которые способны выдержать высокие температуры, не растрескиваясь при резких её перепадах. Качественные камни для каменки должны быть тёмных оттенков и размерами в человеческий кулак. Чаще всего используют речной булыжник. отшлифованный водой. Форма камней должна быть закруглённой, что позволяет беспрепятственно выходить отработанным газам наружу.

    Некоторые современные печные устройства с закрытой каменкой помимо выработки пара могут подогревать воду, для чего обустраиваются специальным резервуаром, который встраивается либо непосредственно в печь или монтируется на дымоходной трубе. Это очень удобно ведь горячая вода в русской бане пригодится всегда.

    Преимущества печи с закрытой каменкой

    Вне зависимости, какая печь для русской бани используется – металлическая, чугунная или кирпичная, все они благодаря каменке закрытого типа обладают рядом преимуществ перед открытыми моделями:

    • Благодаря тому, что большинство печей с закрытой каменкой имеют выносную конструкцию топки, то исключается возможность попадания газов, образуемых, в процессе горения в помещение, где отдыхают люди. Это позволяет отдыхающим наслаждать ароматами запаренного веника, а не дымом из печного устройства.
    • Благодаря большому объёму камней происходит равномерный прогрев и образуется лёгкий и мягкий пар, насыщенный влагой из мельчайших капель, которые помогают легче выносить высокие температуры в парной.
    • Печь с закрытой каменкой для русской бани намного безопасней в процессе эксплуатации по сравнению с устройством открытого типа. Это в первую очередь обусловлено тем, что при добавлении воды на камни полностью исключена возможность получить ожоги, так как камера сгорания находится в предбаннике.
    • Протопив печное устройство с закрытой каменкой, особенно если это кирпичная конструкция, можно надолго забыть о необходимости подбрасывать дрова в топку. Такой эффект достигается благодаря тому, что в закрытой каменке камни остывают намного дольше, чем в открытом аналоге.

    Банные печи с закрытым типом каменки можно купить в магазине, если это чугунные или стальные изделия или возвести самостоятельно из огнеупорного кирпича. Однако готовая конструкция намного удобнее тем, что сразу после её покупки при условии, если в бане есть дымоход, можно приступать к её использованию по прямому назначению.

    • Автор: Леонид Григорьевич Чернухин

    Схемы пошаговой кладки печи для бани с закрытой и открытой каменкой и с баком для воды

    Строительство бани не входит в список дел, которые в обязательном порядке должен выполнить каждый мужчина в своей жизни, но является одним из тех факторов, которыми принято гордиться в мужской среде. Главный атрибут парилки – печь-каменка, от ее качества будет зависеть эффективность всей бани. Построить каменку проще, чем отопительный очаг в доме. Для начинающих мастеров хорошим подспорьем станет готовая схема, где подробно изображена и описана пошаговая кладка печи для бани.

    Виды банных печей и особенности их конструкции

    Банные очаги бывают двух видов – с открытой и закрытой каменкой. При закрытой форме камни находятся внутри конструкции, а при отрытой они не защищены сверху. Открытая каменка способствует быстрому нагреву помещения и позволяет легко лить на булыжники воду, но быстрее охлаждается и требует постоянной топки.

    В закрытой модификации камни расположены внутри дымооборотных каналов, а подача воды и выход пара осуществляются через специальные дверцы. Построить печь для бани с закрытой каменкой сложнее, эти модели имеют больший размер, но они намного эффективнее и дольше удерживают тепло.

    Схема закрытой каменки

    Кроме того, печное оборудование для бани можно классифицировать по расположению емкости для воды – в некоторых моделях бак является частью конструкции, а в других – бочка размещается отдельно или совсем отсутствует, если в помещении есть водопровод.

    Котел может быть расположен сбоку или над каменкой – в этом случае вода нагревается от дымоходной трубы и снизу от жара, идущего от камней. Преимущество верхнего расположения – медленный нагрев жидкости и отсутствие кипения, приводящего к накипи. Недостаток – неудобство использования за счет высоты расположения бака.

    Тип отдельного расположения выбирают исходя из наличия свободного места. Один из вариантов: чугунную емкость, напоминающую котелок, подвешивают к потолку на прочных тросах. Жидкость в подвешенном котле закипает быстрее, но ее несложно отлить и разбавить холодной водой или вылить полностью и почистить посудину от накипи. Камни в подобной конструкции укладывают сбоку от топки.

    Порядовые схемы кладки банных печей

    Кладка банной печи должна начинаться со строительства прочного фундамента – массивную кирпичную постройку дополнительно утяжеляют камни, поэтому общая масса строения достигает нескольких тонн. Глубина фундамента должна составлять не менее 50 см. Новичкам рекомендуется не спешить и сначала выложить каменку без раствора, четко следуя пошаговой схеме.

    Печь для бани с закрытой каменкой: шаг за шагом

    Эта малогабаритная печь со встроенной топкой подойдёт для относительно небольшой парилки. Особенность компактной модели в нижнем расположении водяного бака, оснащенного краном. Быстрый нагрев воды происходит за счет размещения одной стороны бака в топочной камере. Объем каменки в этой модели составляет 50 литров.

    Подробная схема устройства банной печи

    Для строительства необходимы такие материалы и детали:

    • 230 штук жаростойкого красного кирпича;
    • топочная дверка 25*21 см;
    • поддувальная дверка 13*14 см;
    • колосниковая решетка 30*20 см;
    • задвижки: 13*13 и 7*13 см;
    • водяной бак 50*23*35 см;
    • перекрытие из чугуна или стали 59*35 см;
    • 4 стальных пластины 25*13 см и пластина 38*13 см;
    • предтопочный лист 50*70 см.

    Эта схема кладки печи для бани отличается удлиненной топкой. Конструкция имеет две задвижки – нижнюю необходимо закрывать после достижения устойчивой тяги. При открытой нижней заслонке газы направляются в дымовую трубу, не попадая в нижние каналы дымооборота.

    Порядовка банной печи с баком для воды

    Первый ряд, как обычно, укладывают без раствора. Над вторым рядом монтируют поддувальную дверку. Топочную дверку крепят при помощи оцинкованной проволоки на уровне четвертого ряда, разместив перед этим колосниковую решетку. На этом же этапе устанавливают емкость для воды. На бак укладывают металлический лист толщиной не менее 5 мм так, чтобы закрыть 2/3 поверхности. Топку сверху закрывает прочная чугунная плита, на которую после окончательного высыхания раствора будут уложены камни.

    Упрощенная банная печь с открытой каменкой

    Если схема закрытой печи кажется слишком сложной, то можно начать с простой порядовки открытой каменки. Эта конструкция имеет размеры 102*62 см и справляется с отоплением небольшой парной, площадью не более девяти квадратных метров.

    Футеровка топки не предусмотрена, поэтому для строительства следует выбирать высококачественный керамический кирпич марки М150 и выше и стараться делать максимально тонкие швы. На рисунке показано два варианта этой печи: с водяным баком вверху и выносной емкостью. Во втором варианте нагрев воды происходит при помощи трубы, проходящей через топку.

    Схема простейшей банной печи с открытой каменкой

    Порядовка кладки упрощенной каменки

    Печное мастерство приходит с годами, поэтому ждать высоких результатов в первый раз не стоит. Если нужна долговечная эффективная печь для капитальной бани, лучше обратиться к профессиональному мастеру, а опыта набираться на более простых садовых конструкциях.

    Видео: порядовка банной печи

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    Источники: http://pechnoedelo.com/dlya-bani/pech-s-zakrytoy-kamenkoy-svoimi-rukami.html, http://kotel.guru/pechi/dlya-bani/pech-dlya-russkoy-bani-s-zakrytoy-kamenkoy.html, http://teploguru.ru/pechi/sxemy-poshagovoj-kladki-pechi-dlya-bani.html

    15KW Diy электрическая печь для сауны печь для сауны | |

    15KW Diy электрическая каменка для сауны печь для сауны

    Мощность: 15KW
    Напряжение: 220-240 / 380-415V
    Частота: 50 Гц-60 Гц
    Вместимость: 10-15CBM
    Использование: банный центр / салон красоты
    Гарантия: 2 года
    Размер продукта: 485 * 180 * 240MM
    Размер посылки 520 * 410 * 690 мм
    вес: 24KG
    Деловой режим: Завод напрямую
    Характеристики Авто-выключение Автоматическое выключение
    Настройки времени 30мин-12hour
    Установка температуры 50 ~ 110 ℃
    Панель управления с сенсорным экраном Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
    Дополнительный контроллер Контроллер сенсорного экрана DO-AT86 30m-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана ДО-135М 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T1 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T2 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T3 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана CON4 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃


    Attn: Бетти Чжан

    Электронная почта: betty @ diooist.com

    WhatsApp: + 86-13267009058

    .

    CE Сертифицированный комплект для самостоятельной сауны Нагреватель для сауны Цены на печь-бочку

    1. Как долго нагреватель для сауны нагревается до температуры сауны?
    Если теплоизоляция стен и потолка сауны дает хороший эффект, то требуется менее 1 часа, чтобы достичь температуры сауны. Мы рекомендуем закрыть форточку и дверь во время обогрева.

    2. Может ли электрокаменка поразить электрическим током?
    Каменка для сауны должна быть дополнена выключателем защиты от утечки тока перед подачей электроэнергии.Большему количеству людей следует проверить напряжение выключателя и розетки, чтобы убедиться, что электричество может позволить себе нагреватель сауны. (примечание: электрокаменка и розетка должны иметь хорошее заземление).

    3. Как часто нам следует посещать сауну?
    Это зависит от вас, чаще всего три раза в неделю, обычно вы можете расслабиться после целого дня тяжелой работы.

    4. Как долго следует находиться в сауне?
    Пока вы чувствуете себя хорошо, но следует остановиться до того, как почувствуете себя плохо и снизите температуру.

    5. Какие факторы следует учитывать при выборе мощности каменки для сауны?
    Стены и потолок сауны должны иметь хорошую теплоизоляцию, особенно если помещение будет отапливаться с помощью электронагревателя. Стеновые материалы сауны, такие как бетон, бревна, стекло, плитка, кирпич, стеклоблоки и т. Д., Требуют относительно мощного обогревателя и достаточно длительного времени для нагрева. Чем больше объем сауны, тем больше должна быть мощность каменки, чтобы нагреть комнату достаточно хорошо, чтобы принять сауну.При обращении к дилеру каменки вы должны заранее знать, из какого материала сделаны стены в вашей сауне, а также вместимость / внутреннюю площадь сауны. Кондиционер в сауне должен быть устроен таким образом, чтобы не терять тепло, выделяемое каменкой. Было проведено много исследований по правильной системе кондиционирования воздуха для саун, и в течение многих лет она применялась на этапах планирования и внедрения вентиляции сауны в любом новом строительстве. Брошюра производителя, которую можно получить у продавца нагревателя, дает дальнейшие подробные инструкции, касающиеся выбора мощности нагревателя.

    6 Где я могу узнать о безопасных расстояниях, действующих для моей электрокаменки?

    Подробная информация о безопасных расстояниях от боковых стен, ограждений обогревателя и т. Д. Приведена в действующих инструкциях по установке и эксплуатации для каждого продукта.

    7 Какой водой можно заливать камни для сауны?
    Используйте воду только в домашних условиях, нельзя использовать воду в бассейне или СПА, в которой есть баллон с хлором, потому что это вызовет коррозию вашей печи.

    8 Каковы ваши условия оплаты?
    Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.

    .

    18KW CE сертифицированный diy комплект для сауны цены на печь для сауны бочка | |

    18KW CE сертифицированный комплект для сауны diy

    Мощность: 18KW
    Напряжение: 220-240 / 380-415V
    Частота: 50 Гц-60 Гц
    Вместимость: 18-25CBM
    Использование: банный центр / салон красоты
    Гарантия: 1 год
    Размер продукта: 520 * 410 * 690 мм
    Размер посылки 560 * 460 * 715mm
    вес: 24KG
    Деловой режим: Завод напрямую
    Характеристики Авто-выключение Автоматическое выключение
    Настройки времени 30мин-12hour
    Установка температуры 50 ~ 110 ℃
    Панель управления с сенсорным экраном Контроллер устанавливается вне помещения сауны.
    Дополнительный контроллер Контроллер сенсорного экрана DO-AT86 30m-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана ДО-135М 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T1 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T2 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана DO-135T3 1-12H / 50 ~ 110 ℃
    Контроллер сенсорного экрана CON4 1-12H / 50 ℃ ~ 110 ℃

    Attn: Бетти Чжан

    Электронная почта: betty @ diooist.com

    WhatsApp: + 86-13267009058

    ,

    CE Сертифицированный комплект для сауны Diy 110v Цены на печь-бочонок с нагревателем для сауны

    Почему стоит выбрать Steamtec?

    Почему выбирают нагреватель для сауны TOLO?

    — Полностью нержавеющая сталь

    — 5 лет гарантии

    1) Наше отличие:

    Каменка для сауны не требует слишком сложных технологий, самая большая разница между Tolo и другими заключается в материалах, мы производим нагреватели для саун по:

    — Корпус из нержавеющей стали: антикоррозийный, мы предлагаем 5-летнюю гарантию.

    — Внутренний держатель камня из нержавеющей стали: прочный, значительно продлевает срок службы.

    (большинство из них используют оцинкованную или оцинкованную пластину)

    — Нагревательные элементы Incolly # 840, лучшие на рынке.

    (в то время как большинство из них используют ss304)

    2) Tolo наименьшего размера 4,5 кВт Может удерживать камень более 90 кг

    3) Размер нагревателя для сауны:

    Наша каменка для сауны имеет 3 размера и мощность от 3 до 36 кВт, может удовлетворить ваши потребности как для домашнего, так и для коммерческого использования.

    21KW-36KW 10,5KW-18KW 3KW-9KW

    758 * 498 * 728 мм 558 * 498 * 728 мм 403 * 267 * 581 мм

    9902

    9000 плита)

    Мощность

    (кВт)

    Напряжение

    (В)

    Ток

    (A)

    Фаза

    (N ~)

    Объем (м³)

    Проволока

    (мм2)

    Объем камня

    (кг)

    Тип управления TOLO-A30

    3.0

    220 14 1 2 ~ 4 3 * 4 ~ 12,5 Внутренний / внешний TOLO-A40 4,0 220/380 21/7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / внешний TOLO-A45 5,0 220/380 21/7 1/3 3 ~ 6 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12.5 Внутри / снаружи TOLO-A60 6.0 220/380 27/9 1/3 5 ~ 9 3 * 6/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний TOLO-A80 8,0 220/380 36/12 1/3 8 ~ 12 3 * 10/5 * 2,5 ~ 12,5 Внутренний / Внешний TOLO-A90 9,0 220/380 41/14 1/3 9 ~ 13 3 * 10/5 * 2.5 ~ 12,5 Внутри / снаружи

    Большая мощность:

    Модель

    (цилиндрическая печь)

    Мощность

    (кВт)

    Напряжение (В)

    Ток

    (A)

    Фаза

    (N ~)

    Объем

    (м³)

    Проволока

    (мм2)

    Объем камня

    (кг)

    Тип управления
    TOLO-C105

    10.5

    380 16 3 9 ~ 15 5 * 4 ~ 30 Внешний
    TOLO-C120 12,0 380 18 3 10 ~ 18 5 * 4 ~ 30 снаружи
    TOLO-C150 15,0 380 23 3 13 ~ 23 5 * 6 ~ 30 снаружи
    ТОЛО-C180 18.0 380 27 3 17 ~ 29 5 * 6 ~ 40 Внешний
    TOLO-C210 21,0 380 32 3 26 ~ 38 5 * 10 ~ 40 снаружи
    TOLO-C250 25,0 380 38 3 34 ~ 48 5 * 10 ~ 40 снаружи

    4) 3 способа управления:

    TOLO — ПЕРВЫЕ В КИТАЕ, кто производит сенсорную панель на каменке для сауны.

    —Встроенный: 1 ~ 60 минут, подходит для использования в жилых помещениях

    — Наружная кнопка нажатия: может быть непрерывной

    — Внешняя сенсорная панель: может быть непрерывной

    Контакты

    Наш завод находится недалеко от Гуанчжоу-Кантонской ярмарки, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.

    Контактное лицо: Селия Чжан

    Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500

    Skype: sales03tolosauna.com

    www.saunasteamgenerator.com

    .

    Нужно ли выкапывать луковичные ирисы на зиму: посадка и уход в открытом грунте, нужно ли выкапывать на зиму

    посадка и уход в открытом грунте. Как посадить луковицы весной? Как они выглядят и как размножаются? Нужно ли выкапывать луковицы на зиму?

    Ирисы луковичного типа зацветают довольно рано и уже весной готовы разнообразить собой цветочный пейзаж на клумбах. Утонченные и изящные цветы способны разнообразить ландшафт любого участка, внести в него насыщенные краски.

    Ирисы – довольно обширная группа многолетников, сортов и разновидностей их множество. Они отличаются высотой – от самых низкорослых до великанов, формой, размером и строением цветка. Цветовая гамма их также чрезвычайно разнообразна.

    Основная часть группы данных растений являются корнесобственными, но есть среди них и несколько представителей луковичного вида.

    Описание

    Луковичные ирисы выглядят довольно эффектно, как и все представители этой группы растений. Сортов и разновидностей их очень много, они растут на участках по всей стране. Цветы имеют оригинальный окрас и изысканную форму. Строение всех ирисов имеет сходные характеристики:

    • 3 лепестка с внешней стороны отгибаются в стороны;

    • 3 лепестка с внутренней стороны устремлены вверх;

    • высота стебля зависит от сорта;

    • листья длинные, растут вверх и закрывают почти всю длину стебля;

    • корень заменяет луковица, слегка вытянутая по форме;

    • луковица окружена зачаточными листками;

    • цветовая гамма цветов разнообразна и зависит от сортовой принадлежности: есть белоснежный, желтый, синий, голубой, фиолетовый, сиреневый и другие ирисы;

    • все оттенки могут быть представлены в разной интенсивности и разных комбинациях.

    Разновидности

    Ирисы бывают чрезвычайно разнообразны, однако луковичные классифицируют на три отдельных рода.

    Иридодиктиум

    Название этот род получил благодаря комбинации греческих слов «радуга» и «сетка», описывающих красоту и сложный окрас цветка с сетчатым слоем сверху. В рамках этого рода насчитывается 11 сортовых ирисов, в естественной среде они растут в горной местности. Это Западный Урал, Средняя Азия, Кавказ, Балканы. В средней полосе России они растут очень хорошо, благодаря горной закалке их считают довольно неприхотливыми и жизнестойкими.

    Цветы этого рода низкорослые, средняя высота цветка – около 15 см. Листва у этих небольших растений узковатая и плотная, имеет жесткую структуру и появляется одновременно с завязью бутонов. Цветок на растении обычно один. Размер соцветия – от 5 до 7 см. Иридодиктиум очень эффектный и красивый, почти экзотический вид цветов. Окрас всех его сортов очень нетривиален, аромат у них ярко выраженный. Цветут эти ирисы в середине весны в течение нескольких недель. Время их произрастания при правильном уходе на одном месте – до 5 лет.

    Юнона

    Представителей сортов этого рода насчитывается несколько больше – около 40. В естественных условиях ирисы Юнона встречаются в Средиземноморье, Африке, Азии, на Кавказе. Назвали этот красивый цветок в честь богини Юноны, которая считалась у римлян покровительницей женского пола. Высота представителей этого рода может быть различной и колеблется от 10 см до полуметра. Листва многорядная, окаймляет ствол растения, на верхушке которого из листвы формируется бутон. Количество соцветий может быть разным, максимально на одном стебле растет до 10 цветков.

    Цветовая гамма чаще всего представлена разными оттенками сирени, пурпура, желтого и белоснежного. Некоторые сорта очень приятно пахнут. Время цветения не продолжается более 21 дня. Время произрастания на одном месте – до 5 лет при должном уходе.

    Ксифиум

    Это самый малочисленный род из всех ирисовых, в него включены всего 6 разновидностей. Чаще всего представителей этой группы можно встретить на побережье Средиземного моря, в его северной и западной частях. Средняя полоса страны для этой группы не комфортна, поэтому на зиму луковицы необходимо выкапывать. Названию род обязан мечевидной форме листьев. Они узковатые, продолговатые, вытягиваются вверх.

    Цветы в сравнении с другими ирисами простоватые, лаконичной формы, но довольно большие – до 10 см в окружности. Высота ксифиумов варьируется от 30 до 80 см в зависимости от сортовой принадлежности. Расцветка их чаще всего монохромная или двухцветная: белоснежная, голубая, желтая, фиолетовая.

    Среди ксифиумов наиболее популярны следующие разновидности:

    • «Профессор Блаау» – гибридный представитель, цветет долго, лепестки очень большие, в окружности цветок около 11 см;

    • «Мистик Бьюти» – этот сорт зацветает в начале лета, высотой побег достигает 55 см, на каждом стебле вырастает по 2 цветка, лепестки широковатые, окружность цветка – до 6 см;

    • «Симфония» – голландский ирис, весьма распространенный в нашей стране, зацветает весной, вырастает до полуметра, цветки с широковатыми лепестками, после окончания цветения вянут и сохнут очень быстро.

    Как посадить?

    Посадка луковичных ирисов в открытый грунт имеет свои особенности, которые необходимо изучить и учитывать. Весна и осень – время, когда можно сажать эти цветы. Подготовка участка – очень важное мероприятие. Прежде всего, необходимо подобрать место, на которое попадает достаточно прямых солнечных лучей. Лучше, если там не будет сквозняка и грунтовых вод. Если воды близко, следует приподнять клумбу.

    Почва для ирисов подходит плодородная, влаго- и воздухопроницаемая, легкая, уровень кислотности которой невысок.

    Садоводы рекомендуют соблюдать следующие правила при высаживании ирисов:

    • участок посадки следует вскопать и удобрить органикой (свежий навоз не подходит), затем проделать углубления одинаковой глубины – около 10-11 см;

    • на дно каждой лунки вводится песок;

    • луковица располагается примерно на 5-сантиметровой глубине, сверху также присыпается песком;

    • между растениями необходимо оставлять расстояние в пределах 7-10 см;

    • выкладка лунок сопровождается аккуратным и легким вдавливанием;

    • затем сверху насыпается почва и осуществляется полив;

    • растения лучше мульчировать после высаживания, используя компост или торф;

    • если высаживаются проросшие луковки, можно сформировать траншею вместо лунок (глубиной до 18 см), тогда можно будет без риска повреждения корней расположить будущие ирисы.

    Сразу после посадки необходимо осуществлять регулярный уход за цветами. Они хоть и не отличаются прихотливостью, требуют определенной заботы. Сразу после посадки нужно проверить уровень влажности грунта. Если погода не сухая, а по утрам бывает роса, необходимо воздержаться от полива. В том случае, если вы высадили ирисы рядом с другими растениями, которым необходима влага, укройте место посадки пленкой.Для того чтобы ирисы росли и развивались здоровыми и цвели пышно, надо ухаживать за ними весной, летом и осенью.

    Как ухаживать?

    Уход за ирисами не слишком сложен и под силу даже начинающему садоводу. Однако чтобы вырастить красивые цветы, нужно регулярно осуществлять ряд мероприятий.

    Увлажнение

    Полив луковичной группе ирисов нужен умеренный, они не должны заливаться водой. Увеличивают количество влаги только в период засухи, жары, а также когда бутоны только формируются. Когда ирисы перестают цвести, их не поливают. После каждого увлажнения необходимо прорыхлять землю так, чтобы корка сверху не образовывалась. Если этого не делать, корневая система культуры будет страдать от недостатка питательных элементов и воздуха.

    Подкармливание

    Выращивание ирисов обязательно включает в себя периодическое внесение удобрений. За сезон подкормки проводят несколько раз:

    • как только снег сходит, нужно первый раз удобрить почву азотными удобрениями с фосфором и калием;

    • за неделю до цветения также проводят минеральную подкормку, а когда бутоны уже завязались, ирисы удобряют калием и фосфором с добавлением азота;

    • по окончании цветения удобряют почву только фосфорно-калиевой смесью.

    Заканчивают подкормки в начале осени. Очень важно обеспечить цветы большим количеством фосфора и калия, так как именно эти элементы способствуют почкованию ирисов.

    Обрезка

    Как только цветок начинает сохнуть, его максимально аккуратно срезают. Нельзя повреждать нераскрывшиеся бутоны. Когда период цветения далеко позади, то есть осенью, проводят подрезку листвы. Если не удалить засохшие соцветия и листики, они могут привести к различного рода заболеваниям инфекционного типа. Кроме того, они забирают часть полезных питательных веществ у здоровой части растения. Обрезка листвы производится полукругом, чтобы влага не оставалась на листве. Длину стебля следует оставлять около 14 см от земли. Ботву сжигают.

    По весне укрытие с растений можно снимать, не дожидаясь полного оттаивания земли, сразу после схода снега.

    Хранение луковиц

    Вопрос, как хранить луковицы и нужно ли их выкапывать на зиму, очень важен. Ответ на него зависит прежде всего от регионального фактора. В южных районах ирисы остаются в земле, в регионах с большим количеством снежных осадков в зимний период и с не слишком низкими температурами, достаточно мульчировать почву около растения и прикрывать его хвойными ветвями. Если же зима малоснежная, слишком холодная, необходимо выкапывать луковицы, так как риск перемерзания их слишком велик.

    Алгоритм действий:

    • выкапывание проводят через месяц после того, как цветение закончилось;

    • луковицы чистят от почвы, моют под краном;

    • после этого необходимо просушить луковки, для этого в течение месяца нужно, чтобы они пролежали в теплом помещении, где не менее +25, но не более +35 градусов;

    • влажность воздуха при этом должна варьироваться в пределах от 60 до 80%;

    • последняя неделя высушивания проходит при снижении температуры до +17 градусов;

    • высушенные луковки выкладывают в сосуд, вводят туда же песок, опилки, торф и хранят в темноте и прохладе;

    • выбирайте сосуд с отверстиями для вентиляции.

    По весне необходимо дождаться, когда среднесуточная температура воздуха достигнет не менее +11 градусов, после чего можно приступать к высадке. Предварительно луковицы готовят к посадке, то есть обеззараживают. Для этого их опускают в раствор марганцовки либо специальные препараты на 20-25 минут. После этого луковицы следует очень качественно просушить.

    Способы размножения

    Ирисы луковичного типа после каждого сезона формируют новые гнезда луковок. Именно так они размножаются. В летний период корни выкапывают и разделяют на части. Те, что покрупнее, высушивают как следует и хранят до осени в прохладе и темноте. Луковки поменьше высаживаются сразу в почву. Период активного размножения приходится на первые 2-3 сезона произрастания. Молодые луковки зацветут примерно через 2 или 3 года.

    Болезни и вредители

    Если ирис здоров, то на нем формируется много свежей и крепкой листвы, если растение повреждено, листков не вырастает больше 5 штук. Ирисы подстерегают следующие опасности:

    • по весне их может повредить бабочка совка, бороться с которой можно, обрабатывая цветы «Гранозаном»;

    • «Карбофос» спасет растение от трипсов;

    • если вы заметили повреждение листвы сверлильщиками, следует удалить все поврежденные листья и провести обработку любым инсектицидом;

    • также опасны слизни, и чтобы спасти от них цветы, нужно удобрять почву фосфатами.

    Среди заболеваний данного растения часто встречаются:

    Заболевшие растения нужно обработать одним из специальных средств согласно инструкции:

    Очень важны профилактические мероприятия от вредителей, которые проводятся 2 раза в месяц. По достижении растений 11-сантиметровой высоты проводят первую обработку «Карбофосом».

    Еще важные профилактические действия:

    • обработка луковиц перед высаживанием;

    • своевременное рыхление, прополка;

    • качественный полив и регулярность подкормки.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Сочетание желтых ирисов с любыми синими цветами всегда выглядит очень эффектно.

    Роскошно смотрится соединение разных сортов ирисов на одной клумбе.

    Данное растение прекрасно выглядит в компании с любыми цветами и кустарниками.

    Ирисы отлично подходят не только для клумб, но и при высадке вдоль дорожек.

    Цветы органично вписываются в композицию, окружая стволы деревьев.

    О том, как правильно сажать луковичный ирис, смотрите в следующем видео.

    Уход за ирисами осенью, или Как подготовить ирисы к предстоящей зиме

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    Луковичные ирисы: все о правильной посадке и уходе

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    что дальше с ними делать, подготовка к зиме

    Ирисы отцвели: что дальше с ними делать, чтобы подготовить к зиме

    Ирисы отцветают рано, уже в начале лета они перестают привлекать наше внимание, и мы переключаемся на другие культуры и уход за ними. Между тем именно после цветения наступает период, когда мы можем повлиять на качество цветения ирисов в будущем году.

    Удаление цветоносов

    После цветения у ирисов завязываются коробочки с семенами. Куст все соки направляет на их рост и вызревание, при этом корень не развивается. К концу сезона, вместо того чтобы набраться сил, растение истощается, в следующем году цветение будет скудным. Если вам не нужны семена, то обязательно удалите цветонос сразу после того, как на нём пожухнет последний бутон.

    Ирисы отцвели

    Удалите цветоносы сразу после усыхания бутонов

    По поводу способа удаления есть два мнения:

    1. Надо выламывать, наклонив цветочную стрелку к земле. Она с хрустом и легко отходит.
    2. Лучше отрезать секатором, оставив пенёк высотой 1–2 см.

    Оба варианта успешно практикуют опытные ирисоводы и минусов своего способа не видят. А чтобы раны не загнили и быстрее подсохли, обрезку рекомендуют делать в сухую и желательно ветреную погоду.

    Прополка и прореживание

    Сорняки, как известно, создают тень, в их зарослях не проветривается почва, туда не проникают лучи солнца, создаётся повышенная влажность. В таких условиях хорошо развиваются грибковые заболевания, в частности гнили. Сочный корень ириса к ним сильно предрасположен. Поэтому обязательно удаляйте сорняки.

    После прополки рассмотрите сам куст. У ирисов сильно разрастающийся корень, за один сезон он может дать 4 и более деток. Молодые розетки теснят друг друга, конкурируют за питание. В итоге на цветение сил остаётся мало: чем запущеннее куст, тем меньше на нём бутонов.

    Если кусты ваших ирисов слишком густые, вооружитесь секатором или ножом и обрежьте у самой земли или выломайте слабые отпрыски, оставьте только крупные без жёлтых пятен на листьях. Если и после этого куст остаётся густым, то проредите и сильные побеги так, чтобы они стояли, не касались друг друга.

    Видео: прореживание ирисов после цветения

    За луковичными ирисами уход после цветения совсем иной, примерно такой же, как за тюльпанами. Только для выкопки луковиц не ждут полного пожелтения листьев, а приступают к ней в момент, когда только начинают подсыхать кончики листьев. В этой фазе ирисы выкапывают, высушивают их луковицы и хранят в тёплом помещении. Снова высаживают на клумбу в конце августа.

    Борьба с болезнями

    Корень ириса расположен поверхностно, внимательно осмотрите его, особенно в местах старых срезов и ран. Под засохшими чешуйками могут обнаружиться подгнившие участки. Острым ножом обрежьте их до здорового места и обработайте раны зелёнкой.

    Гниль корневища ириса

    Под сухими чешуйками могут скрываться гнилые участки

    После осмотра корневища уделите внимание листьям. Пятна на них и усохшие кончики среди лета являются признаками болезней. Срежьте поражённые листья или побеги целиком у самой земли.

    Болезни ирисов

    Такие листья нужно обрезать у самой земли и удалить с участка

    Даже если на клумбе всё благополучно, вы не обнаружили признаков гнилей и других грибковых заболеваний, то всё равно для профилактики опрыскайте кусты любым фунгицидом: Скором (2 мл на 10 л), Хорусом (2 г на 5–6 л), ХОМом (40 г на 10 л) и др. Он как минимум обеззаразит свежие раны, оставшиеся после удаления цветоносов, и не даст поселиться и развиться в них болезнетворным грибкам.

    Подкормки и поливы

    Следующим шагом будет рыхление почвы и внесение подкормки. Во второй половине лета ирисам нужны фосфорно-калийные удобрения. Из водорастворимых хорошо подходит монофосфат калия — 10–15 г на 10 л воды. Ведро расходуйте на 1 м2 клумбы. Что касается поливов, то ирисы — засухоустойчивые растения, в орошении нуждаются только жарким и засушливым летом.

    Обрезка листьев

    В этом вопросе мнения опять расходятся. Одни садоводы считают, что листья нужно укорачивать сразу после цветения, другие — осенью, третьи относятся к ирисам, как к сорнякам, вообще не обрезают, и те прекрасно цветут каждый год. Если прислушаться к мнению эксперта, то правильнее поступают третьи.

    Вы же не обрываете летом листья у деревьев? Почему? Правильно, фотосинтез, хлорофилл. Все растения через листву получают солнечную энергию. Веер ириса летом мы обрезаем, когда размножаем и пересаживаем цветок. Так как корневая система нарушается и уменьшается — для баланса и уменьшаем веер листьев, всё равно, если не обрезать, кончики будут подсыхать. Если растение не пересаживалось — листья не обрезают. Можно обрезать листья ириса только перед самыми морозами и то не обязательно, а ранней весной собрать уже сухие листья.

    О. Киценко, ирисовод

    Газета «САДОВОД» №3, 2012г.

    Обрезка ириса веером

    Такой срез под углом называют веером, делается он, чтобы капли влаги на ранах не задерживались, а быстро стекали вниз

    Пересадка и деление старых ирисов

    Ирисы на одном месте хорошо себя чувствуют 4–5 лет, а потом стареют и перестают цвести. Кроме того, с годами земля под ними истощается, накапливаются болезни, нужно пересаживать. Лучшее время для этого наступает спустя 2–4 недели после цветения, но не позже конца августа — начала сентября. Саженцы должны успеть прижиться до холодов, тогда они зацветут будущей весной.

    Этапы деления куста и посадки:

    1. Выкопайте старый куст.
    2. Укоротите листья на треть их высоты. Это уменьшит испарение, травмированному корню будет легче восстановиться, он быстрее начнёт питать надземную часть.
    3. Разделите (разрежьте, разломите) куст на делёнки, каждая должна иметь кусок корня и 1–3 розетки (побега).Деление куста ириса

      На корневище ириса есть тонкие перемычки, по ним и разламывают или разрезают на делёнки

    4. Посадите делёнки на расстоянии 25–50 см друг от друга, в зависимости от их размера. Глубина заделки такая же, как и на предыдущем месте. Почва должна быть заправлена перегноем (6 кг/м2) и древесной золой (200 г/м2).
    Пересадка ирисов

    Всё сделали правильно: куст поделили, листья укоротили, посадили по схеме

    Такой способ посадки подходит для ирисов с плотными кустами (сибирского, щетинистого, злаководного и др.), а сорта из группы бородатых (садовых, гибридных, карликовых) сразу в землю не высаживают. После деления их срезы сначала подсушивают на солнце минимум 2 часа, а потом сажают.

    Интересно, что выкопанные и поделённые корневища бородатых ирисов можно хранить несколько дней на открытом воздухе, без прикопки, а в тени или проветриваемом сарае — до двух недель.

    Видео: деление и посадка бородатого ириса

    Укрытие на зиму

    Неприхотливые ирисы, типа сибирских или щетинистых, вообще никак не укрывают. Они прекрасно переносят морозы под снегом. Если же у вас дорогой голландский гибрид или теплолюбивый луковичный сорт, то после прихода первых ещё несильных, но постоянных холодов, когда земля начинает схватываться корочкой, присыпьте корневища ирисов или место посадки луковичных древесным углём из мангала или печи для профилактики гнилей, а сверху уложите слой земли, торфа или опилок толщиной 2–3 см.

    Дополнительно можно набросать хвороста или елового лапника. Некоторые садоводы кладут сверху кусок шифера, рубероида или ставят крышку от торта. Цель таких манипуляций — предотвратить попадание на сочные корни и луковицы влаги, которой бывает с избытком осенью и зимой, во время оттепелей. Весной, когда земля оттает, укрытия снимите.

    После цветения нужно сохранить силы ириса и направить их на развитие корневища и закладку новых цветочных почек. Здоровый и мощный корень в будущем году разовьёт такой же сильный куст. Он нарастит красивые без пятен болезней листья и расцветёт многочисленными роскошными бутонами.

    Марина Волкова Живу в Сибири. Есть свой дом и свой участок) В статьях делюсь опытом, чему-то учусь сама вместе с вами) Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Что делать с ирисами после цветения – обрезка и уход

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    посадка и уход в открытом грунте, описание лучших сортов

    Среди садовых цветов выбирают ирисы за их многоцветность, неприхотливость. Декоративные растения бывают разной высоты и сроков цветения. Различают корневищные и луковичные виды цветка. Посадка и уход луковичных ирисов в открытом грунте не представляют особого труда. Выращивание цветов доступно и начинающему садоводу.

    Описание и отличительные особенности растения

    Луковичные ирисы отличаются от корневищных не намного. Похожи виды растения:

    • длинными мечевидными листьями, выходящими из-под земли;
    • соцветиями из лепестков, поднимающихся вертикально и спускающихся плавно;
    • яркой раскраской.

    У луковичных ирисов отсутствует бородка в соцветиях, а высота стебля не достигает более 50-60 сантиметров.

    Популярные сорта

    Среди луковичных ирисов представлены больше всего голландские сорта. Но селекцией декоративного растения занимаются и в других странах Европы.

    Иридодиктиум

    Относится сорт к сетчатым ирисам. У цветка небольшие луковички в 2 сантиметра. Сверху они покрыты тонкими чешуйками, скрывающими мясистую серединку. Цветоносы иридодиктиума развиваются до 8 сантиметров. Цветение сортовой культуры начинается в апреле-мае и продолжается 15 дней. Эти нежные цветы, лиловые, голубые, белые, внешне напоминают крокусы.

    Юнона

    Жемчужного вида соцветия ириса выглядят аристократично. В высоту растение бывает от 20 до 40 сантиметров. Вокруг стебля расположены серповидные листья в несколько ярусов. Одиночный цветонос появляется на стебле в апреле-мае. В нем распускается до 3-5 цветков. Раннецветущие многолетники очень привередливы к температуре воздуха, не переносят холод. На зиму их следует укрывать.

    Голландский

    За голландскими ирисами труднее всего ухаживать. Но ценят вид декоративного растения за яркость и многообразие расцветки лепестков. Встречаются сорта двухцветного типа с плавными переходами тонов. Луковицы бутылочного вида высаживают в грунт весной, чтобы получить растения с заостренными на концах листьями и яркими одиночными цветами.

    Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру. При установлении погоды с минус 10 градусами цветы погибают. Многие дачники используют голландские ирисы как однолетники, не храня луковицы. Ведь так хочется каждое лето любоваться красотой цветов, которая просто завораживает.

    Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру. Хрупкие растения совершенно не выносят низкую температуру.

    Профессор Блау

    Получен гибрид путем скрещивания голландских видов культуры. Получился сорт с:

    • длительным цветением;
    • крупными соцветиями, диаметр которых 10 сантиметров;
    • декоративными лепестками насыщенного голубого цвета;
    • неприхотливостью в уходе.

    Хорошо сохраняются ирисы в срезке. Их используют в рабатках, на клумбах.

    Мистик Бьюти

    Голландские ирисы, или ксифиумы, представлены мистической красотой этого сорта цветка. Высота стебля растения — около 50-60 сантиметров. На цветоносе образуется 2 бутона. Когда в начале лета они раскрываются, то радуют смешением голубого, фиолетового и золотистого. Внутри лепестки однотонные с крапинами и штрихами, а наружные — желтые. Аромат ирисов чувствуется на расстоянии.

    Симфония

    Издалека ирисы этого сорта похожи на присевшую отдохнуть бабочку. Сочетание белоснежных и желтых с оранжевым лепестков, приятный аромат которых разливается вокруг, украсит любой уголок сада. Относится гибрид к среднерослым типам растения.

    Как подготовить луковицы к посадке

    Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине. Можно использовать и свой посадочный материал. Его следует проверить на качество. Нельзя высаживать в грунт поврежденные луковицы или с гнилью. Следует заранее замочить луковички ирисов в стимуляторе роста. Для обеззараживания посадочного материала применяют растворы перманганата калия или противогрибковых препаратов. После обработки в течение 30 минут следует просушить луковицы.

    Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине. Луковицы для посадки ирисов приобретают в магазине.

    Выбор и подготовка участка

    Луковичные сорта ирисов нужно высаживать на участках:

    • хорошо освещенных, а лучше немного затененных;
    • с питательным и рыхлым грунтом;
    • нейтральных по кислотности;
    • где грунтовые воды залегают глубоко.

    Когда почва под ирисы песчаная, то можно внести перегной. В тяжелый грунт — древесную золу, песок. Нейтрализовать кислотность почвы советуют измельченной яичной скорлупой, известью.

    В какие сроки нужно сажать

    Считают опытные цветоводы, что посадка ирисов пройдет успешнее осенью. Лучше всего приживаются цветы при температуре в +15 градусов. Для выгонки советуют проводить посадку в начале февраля. Тогда к весне получат нежные букеты.

    Весенняя посадка растений не запрещена, но цветение начнется позже обычных сроков.

    Схема посадки

    Землю перед посадкой луковиц перекапывают, рыхлят. Лучше всего бедные почвы удобрить азотистыми комплексами. Лунки делают небольшие. Глубина закапывания луковиц ириса зависит от величины посадочного материала. Крупные помещают на глубину в 6-7 сантиметров, мелкие — 3-4. Верхнюю часть корневой системы следует оставлять над поверхностью земли, не заглублять. Располагать луковицы можно рядом друг с другом. Если посадки одиночные, то расстояние между цветами должно быть в 10 сантиметров.

    Правила последующего ухода

    Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода. Процедуры должны быть направлены на то, чтобы обеспечить растения достаточным питанием, влагой. Необходимо убирать регулярно отцветшие ирисы, чтобы удлинить время цветения культуры.

    Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода. Цветение ирисов, длительность размещения на одном месте зависит от ухода.

    Полив

    Увлажнять грунт на участке, где растут ирисы, надо умеренно. Слишком много влаги приведет к загниванию луковиц, болезням. В засушливые периоды поливают водой 1-2 раза в неделю, во время дождей — по мере необходимости.

    Рыхление

    Взрыхлять почву около цветов следует постоянно после дождей. Это позволит сделать землю проницаемой для влаги и воздуха.

    Удаление сорняков

    Засоренность посадок цветов приведет к быстрому опаданию лепестков. Сорные травы становятся источником болезней культуры. Вредители от сорняков переходят на ирисы, повреждая их. Удаление сорняков производят вручную, чтобы не повредить корневую систему цветов.

    Удобрение почвы

    Начинают подкормку растений весной, как только стает снег. Подкармливают минеральными комплексами. Через 3 года можно внести в грунт смесь из удобрений, содержащих фосфор, калий, азот. Перед бутонизацией проливают грядки раствором древесной золы. После увядания цветов подкормка должна состоять из одинакового количества суперфосфата и калийной соли.

    Проведенная трижды за сезон подкормка ирисов позволит растениям лучше развиваться, быть крепкими, легко переносить заморозки.

    Борьба с болезнями и вредителями

    Заболевшие растения распознают по пятнам на листьях, увяданию, маленькому количеству бутонов. С грибковыми инфекциями можно справиться путем применения фунгицидных растворов. Обрабатывать от болезней растения следует трижды с интервалом в 7-10 дней. Из препаратов эффективными будут «Фундазол», «Фитоспорин-М», «Квадрис».

    Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу. Поврежденные участки срезают острым ножом, а луковицы промывают в концентрированном растворе марганцовки. Хорошо справляются с бактериями солнечные лучи.

    Надо разгрести землю вокруг стебля и оставить под влиянием ультрафиолета на несколько дней.

    Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу. Если бактерии поразили корневую систему ирисов, то лучше выкопать растение и обследовать луковицу.

    Нападают на листья ирисов гусеницы бабочки-совки. Прожорливые личинки могут оставить растения без листьев и цветоносов. Помогает спасти ирисы от бабочек препарат «Гранозан». Трипсы скапливаются в пазухах листьев, нанося огромный вред декоративной культуре. С ними борются с помощью обработки «Карбофосом». В дождливое лето одолевают посадки цветов слизни. Чтобы уберечь от них, следует присыпать грунт в междурядьях суперфосфатом или древесной золой.

    Правила хранения луковиц

    Не все цветоводы выкапывают луковицы ирисов после того, как они отцвели. Но лучше всего провести процедуру, чтобы убрать поврежденные и больные экземпляры.

    Советуют выкапывать луковицы в середине июня-июле. Затем посадочный материал просушивают, освободив от комочков земли.

    Хранение луковиц предполагает:

    • сухое помещение;
    • температуру воздуха 20-25 градусов тепла;
    • влажность в 50-60%;
    • хорошую вентиляцию.

    Выкапывание луковиц поможет сохранить растения, защитить их от болезней.

    Дополнительные советы и рекомендации

    На зиму ирисы лучше укрывать, особенно голландские гибриды. Для этого используют лапник, опавшую листву, солому. Луковицы ирисов пересаживают каждые 3-6 лет. После пересадки луковицам надо прижиться на новом месте. Поэтому лучше пересадить ирисы в августе после того, как они отцвели. Для профилактики болезней нужно выкапывать луковички ежегодно. Также надо проводить дезинфекцию материала перед посадкой.

    Чтобы защитить ирисы от вредителей, мышей, советуют высаживать луковицы в специальные корзины, погруженные в землю. Цветы используют для декора балконов, лоджий. Можно ставить корзины с ирисами в офисах, квартирах. Сочетаются декоративные растения с подснежниками, колокольчиками, низкими папоротниками. Контрастируют ирисы прекрасно с плющом бледно-зеленого цвета, хвойниками. Их высаживают рядом с однолетниками оранжевого и желтого окраса. Для срезки можно выращивать ирисы в теплицах.

    Какой у вас НОС? Эксперт раскрывает 10 основных форм

    Герцогиня Кембриджская вызвала бум косметической хирургии, поскольку рекордное количество женщин и мужчин стремятся воспроизвести ее «идеальный нос».

    Сообщается, что в прошлом году число операций по ринопластике увеличилось на 15%, поскольку все больше пациентов ложатся под нож, чтобы выглядеть как их любимые звезды.

    Самая популярная форма носа, которую запрашивают пациенты, — это герцогиня, названная в честь герцогини Кембриджской.

    Нос с прямыми краями, он подходит обоим полам, и, с его поворотом кончика носа на 106 градусов, он математически почти идеален (самые красивые носы между 104-108 градусами).

    A straight-edged nose, A straight-edged nose,

    Нос с прямыми краями, «нос герцогини» подходит обоим полам и, с его вращением кончика носа на 106 градусов, по словам косметического хирурга Harley Street д-ра Де Сильвы. за ней следуют Скарлетт Йоханссон, певица Рианна, Анджелиа Джоли и Дженнифер Лопес.

    Косметический хирург на Харли-стрит доктор Джулиан Де Сильва сказал, что герцогиня вдохновила многих женщин улучшить свою внешность с помощью косметической хирургии.

    Он сказал: «Кейт — одна из самых красивых женщин в мире, но и мужчины, и женщины хотят копировать ее нос.

    «Это определяет ее красоту и является одной из причин, почему ринопластика никогда не была такой популярной.

    «Это самая распространенная пластическая процедура лица, но она также и самая сложная.

    «Это сложное сочетание технических деталей и артистизма, поскольку у каждого пациента разные черты лица, которые влияют на хороший результат, такие как пол, возраст, форма лица, ожидания и представление пациента о красоте.

    «Пациент может отчаянно жаждать носа, как Кейт, но мне, возможно, придется сообщить, что конечный результат не будет соответствовать их лицу.

    «Обычно мы можем пойти на компромисс. «Большинство пациентов, которых я вижу, ищут естественного внешнего вида, в котором они хотят выглядеть как они сами, только лучше и где невозможно сказать, что они перенесли операцию.’

    Доктор Де Сильва из Центра современной косметической и пластической хирургии лица в Хаммерсмите, Западный Лондон, после голосования по Brexit увеличил количество процедур на 25%.

    Он сказал: «Мы заняты больше, чем когда-либо. Харли-стрит — это международный центр хирургии, и все больше пациентов приезжают на лечение из-за границы из-за обесценивания фунта стерлингов ».

    Герцогиня

    Этот тип носа считается красивым и ярким.

    Нос с прямыми краями, подходит для обоих полов и считается хирургами идеальным носом.

    Люди с таким носом считаются супер креативными и очень спонтанными.

    The most popular nose shape requested by patients is the Duchess - named after the Duchess of Cambridge The most popular nose shape requested by patients is the Duchess - named after the Duchess of Cambridge

    Самая популярная форма носа, которую запрашивают пациенты, — это герцогиня, названная в честь герцогини Кембриджской

    Доктор Де Сильва говорит: Это золотой стандарт носа, и меня чаще всего просят воспроизвести.

    Может быть, это идеальный нос, и его нельзя улучшить. Кейт очень везучая женщина.

    ГРЕЧЕСКИЙ НОС

    Опять же, совершенно прямой, но на конце меньше пуговицы, чем у герцогини.

    Часто встречается на моделях.

    Д-р Де Силва говорит: Здесь поразительной особенностью является длинный и элегантный мост.

    Это еще одна форма носа, которую пациенты просят меня скопировать — и почему бы и нет. У него потрясающая форма носа ».

    The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains

    Греческий нос совершенно прямой, но на конце меньше пуговицы, чем у герцогини, объясняет доктор Де Сильва.

    РИМСКИЙ НОС

    Он характеризуется выделенной переносицей, которая может быть изогнутой или изогнутой, а также наклонный наконечник — отлично подходит для мужчин, не очень хорошо для женщин.

    Доктор Де Силва говорит: Слегка приподнятая переносица может быть привлекательной и придать характер мужскому носу.

    Однако такой внешний вид менее лестен для женского лица и является частой причиной, по которой женщины хотят пройти ринопластику.

    Этим пациентам требуется уход, чтобы после ринопластики их меньший нос дышал так же хорошо, как и раньше.

    Я использую комбинацию трансплантата и выпрямления перегородки, чтобы обеспечить дыхание, а также улучшить внешний вид после операции

    The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains The Greek nose is perfectly straight but has less of a button at the end than a Duchess, Dr De Silva explains Tom Cruise Tom Cruise

    У Райана Гослинга и Тома Круза классический римский нос с увеличенной переносицей

    THE AQUILINE

    Это классическая форма, но слегка увеличенные ноздри.

    Нос с прямым профилем и правильной пропорцией кончика, не слишком маленький и не слишком большой.

    Доктор Де Силва говорит: Пациенты мужского пола часто просят об этом как желаемый результат.

    Ключевым моментом в мужской ринопластике является избегание характеристик, которые могут сделать внешний вид пациента женственным, включая изогнутую переносицу, маленький нос-пуговицу и слишком много выступающих ноздрей.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    Аквалин, изображенный здесь Дэниелом Рэдклиффом, — еще одна желанная форма, которую часто просят пациенты.

    НОС С БУЛЬБОЗОЙНЫМ НАКОНЕЧНИКОМ

    Это нос с расширенным кончиком носа, часто непропорциональным лицу человека.

    Д-р Де Сильва говорит: Очень частой причиной, по которой пациенты обращаются за ринопластикой, является сужение и усиление кончика носа.

    Анджелина Джоли родилась с выпуклым носом, но с тех пор ей сделали операцию, чтобы привести его в соответствие со своим лицом — это отличный результат.

    При ринопластике требуется осторожность, чтобы сохранить естественную анатомию носа человека, чтобы операция длилась до конца жизни.

    В прошлом слишком сильная форма носа у пациента приводила к слабости, которая могла потребовать повторной ринопластики спустя годы.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    «Анджелина Джоли родилась с выпуклым носом, но с тех пор ей сделали операцию, чтобы привести его в соответствие со своим лицом», — говорит доктор Де Сильва.

    Приблизительно половина всех клиентов, которых я вижу, — пациенты на повторных сеансах.

    DROOPY NASAL STRIP

    С огромными ноздрями и кончиком, который еще больше опускается, когда пациент улыбается, это не до смеха.

    Доктор Де Сильва говорит: Принц Филипп был красивым мужчиной в расцвете сил, но у него был обвисший кончик, и это одна из самых частых причин для ринопластики.

    Часто, когда человек улыбается, его нос еще больше опускается.

    Ринопластика может остановить это погружение носа, смягчив специальную мышцу, которая погружает ваш нос, когда вы улыбаетесь.

    Поднятие кончика носа требует от хирурга особой осторожности, так как чрезмерное поднятие носа может привести к получению очень нелестного носа в форме копилки.

    Меньше значит больше при поднятии носа — для обеспечения элегантного и естественного внешнего вида.

    The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients The aqualine, as sported here by Daniel Radcliffe, is another desirable shape that is often requested by patients

    Большие ноздри и кончик, который еще больше опускается, когда пациент улыбается, объясняет, откуда он получил свое название.Доктор Де Сильва говорит, что принц Филипп и певица Барбра Стрейзанд — оба примера.

    ПОВОРОТНЫЙ НОС

    Его особенность выделения — вмятина в середине моста и выступающий кончик.

    Доктор Де Сильва говорит: Это углубление переносицы внутрь называется в медицинской терминологии надкончиком — это классический нос более женственного вида, часто имеющий пологий наклон.

    Хотя эта впадина на мосту считается привлекательной, слишком большая часть провала может иметь «симпатичный» вид, который некоторым пациентам не нравится и который стремятся изменить.

    Часто мужчины с этим типом носа обращаются за ринопластикой, чтобы сделать переносицу более прямой и более мужественной.

    Carey Mulligan is an example of the upturned nose, the facial plastic surgeon says Carey Mulligan is an example of the upturned nose, the facial plastic surgeon says

    Кэри Маллиган — пример вздернутого носа, говорит лицевой пластический хирург.

    НУБИЙСКИЙ

    Длинный нос с широким основанием.

    Доктор Де Сильва говорит: Это обычная форма для этнических пациентов с широкими ноздрями.

    Пациенты часто просят сузить нос — это требует осторожности, чтобы скрыть шрамы в естественных складках под носом и избежать чрезмерного сужения носа, поскольку это может выглядеть неестественно.

    .

    Алан Титчмарш о смене растений в вашем саду

    S MAG

    Увлеченные садовники постоянно меняют растения

    Независимо от того, насколько хорошо вы планируете свой сад или насколько тщательно вы группируете растения, вы всегда найдете то, что нужно переместить.

    Это случается со всеми нами. Увлеченные садоводы постоянно меняют растения. Иногда они переросли свое пространство или не очень хорошо себя чувствуют в определенном месте. Возможно, они просто не очень хорошо смотрятся со своими соседями, и вы заметите гораздо лучшее место в другом месте, но перемещение растений не совсем похоже на перестановку украшений на каминной полке.Вам нужны правильное время и техника.

    Любое растение, которое пробыло в земле всего год или около того, будет очень легко двигаться, так как его корни не успели выйти слишком далеко от своего первоначального корневого комка. Таким образом, вы можете безопасно выкопать новые деревья, кустарники, вечнозеленые растения и многолетние растения — даже такие вещи, как магнолии и фонтанная трава, которые традиционно не любят перемещать, — и перенести их на новое место.

    Лучшее время для этого — в течение следующих трех-четырех недель, в начале вегетационного периода, когда любое небольшое повреждение корня быстро заживет.

    Розы традиционно плохо пересаживаются [S MAG]

    Декоративные травы, многолетники и каменистые растения также могут перемещаться весной, и даже хорошо укоренившиеся экземпляры обычно хорошо передвигаются, поскольку у них нет большой корневой системы. первое место.

    Но нет смысла пересаживать большие старые многолетники и травы как таковые; разделите их в первую очередь.

    Вы можете выкопать их — и сделайте это сейчас. Просто выбросьте старый непродуктивный центр и заново засаживите здоровые молодые кусочки с краев.

    Некоторые каменные растения производят своих собственных «щенков», и в этом случае вам нужно только отделить частично укоренившиеся отростки или розетки, затем вырастить их в горшок, пока из них не появятся новые сильные растения, и вместо этого пересадить их.

    Но отложите перемещение цветущих весной каменных растений до тех пор, пока они не закончат цветение, иначе вы пропустите выставку в этом году.

    То же самое и с бородатыми ирисами, которые лучше всего развиваются примерно через шесть недель после окончания цветения — это также лучшее время для их разделения.

    Магнолии терпят смену [S MAG]

    Хорошо прижившиеся древесные растения немного отличаются. Вечнозеленые и хвойные растения лучше всего передвигаются в апреле или сентябре. Листопадные виды лучше всего передвигаются зимой, когда они потеряли листья.

    В обоих случаях неплохо сначала немного подрезать верхушки. Помимо улучшения формы, это означает, что у растения меньше площади поверхности, на которой растение теряет воду, что дает поврежденным корням время на восстановление после пересадки.

    Вы также можете перемещать альпинистов, когда они не слишком большие или старые, но стоит действительно сильно сократить их, скажем, на пару футов.

    Это облегчает им раскопки, и на новом месте они будут стрелять из базы, вместо того, чтобы иметь путаницу длинных стеблей, которые все равно отмирают.

    Старайтесь не перемещать привитые растения, так как вы не можете не повредить корни, что вызовет рост смелых почек, порождающих заросли побегов. И розы тоже плохо пересаживаются.

    Через несколько лет в земле у них образуется большой толстый древесный закрепляющий корень, который отламывается, когда вы его выкопаете.Если они выживают, они просто сосут как сумасшедшие. Розы — одни из самых дешевых кустов, поэтому соглашайтесь на новые. Потому что они того стоят.

    Выкорчевывание растений при переезде на

    Когда вы переезжаете из дома, вы не можете грабить свой старый сад, как бы вы ни соблазнялись. Но если у вас есть несколько ценных растений, без которых вы действительно не можете жить, выкопайте их, посадите в горшок и уберите с территории, прежде чем вы даже приведете агентов для осмотра.

    В противном случае сообщите потенциальным покупателям, что вы возьмете их с собой.Но сад идет вместе с домом — и половина удовольствия от переезда заключается в создании совершенно нового ландшафта на новом месте, так зачем все равно пытаться воссоздать старый сад снова?

    .

    Forager 100% Руководство по достижениям — Как разблокировать все трофеи / достижения

    ..
    Трофеи / достижения Как разблокировать
    Экстраверт Поговорите с каждым NPC
    Дилиджент Завершите все квесты NPC
    Друид-помощник Помогите друиду. Вы получите это задание в травяном биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    2 факеложука в бутылках, 30 саженцев дерева, 1 яйцо динозавра

    Помощник принцессы Помогите принцессе.Вам будет дано это задание в биоме пустыни, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    40x Цветок, 2x Королевская одежда

    Помощник волшебника Помогите мастеру. Это задание вы получите в Огненном Биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    20x Пеплоцвет, 20x Зеленый пигмент, 200x Кристалл

    Помощник гоблинов Помогите гоблину. Вам будет дана эта задача в биоме кладбища, где вам нужно будет потратить 100 костей, чтобы выполнить задачу и получить достижение.
    Помощник феи Помогите Королеве фей. Это задание вы получите в Травяном биоме только в ночное время, когда вам нужно будет потратить 1000 монет.
    Помощник инженера Помогите инженеру в огненном биоме.
    Призрачный помощник Помогите призраку. Это задание вы получите в Зимнем Биоме, где вам нужно будет потратить следующие предметы:

    2x Рога демона, 1x Капала

    Помощник пожилым людям Помогите старику.Вы получите это задание в пустынном биоме, где вам нужно будет потратить Золотое яйцо, случайное выпадение из курицы
    Fox Helper Помогите лисе. Вам будет дано это задание в Зимнем Биоме, где вам нужно будет потратить 500 Poop, случайный выпад с живых животных.
    Мастер-собиратель Завершите музейный набор собирательства. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Ягода / Цветок / Хлопок / Цитрусовые / Фрукты кактуса / Паслен / Лаванда / Пеплецвет, 1x Свиток друидов

    Мастер-шахтер Соберите музейный Горный узелок.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Камень / Уголь / Железная руда / Золотая руда / Кристалл, 5x Изумруд / Топаз / Рубин / Аметист, 1x Свиток шахтера

    Мастер-строитель Завершите набор зданий музея. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x Кирпич / Сталь / Кожа / Стекло, 5x Пластик / Электроника / Стекловолокно, 1x Свиток Строителя

    Мастер-фермер Завершите музейный фермерский набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    50x свекла / пшеница / хлопок / яйцо / молоко в бутылках / острый перец / тыква, 1x золотое яйцо.

    Мастер-повар Завершите музейный кулинарный набор. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Хлеб / Суши / Фруктовый салат / Суп / Шашлык / Мороженое / Печенье / Пицца / Сэндвич

    Мастер алхимии Завершите музейный алхимический набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Лечебное зелье, 1x Громовой удар / Жидкая удача / Зелье мудрости / Мандрагора / Наслаждение Аны / Коктейль Кровавой ярости / Зубр дракона / Жадная смесь / Свиток волшебника

    Мастер-ловец Соберите набор музейных ловушек. Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    5x Факеложок в бутылке (все биомы ночью) / Жук в бутылке (биом пустыни) / Бабочка в бутылке (Зимний биом) / Бабочка смерти в бутылке (биом огня) / Фея в бутылке (биом травы)

    Мастер-археолог Соберите музейный археологический набор.Вам нужно будет потратить следующие предметы:

    1x Ископаемое (копание биома травы) / сфинкс (копание биома пустыни) / Капала (копание биома кладбища) / замороженная реликвия (копание зимнего биома) / яйцо динозавра (копание биома огня) / якорь (биом травы ловушки рыбы) / затонувший анк (Биом пустыни для рыбной ловушки) / Рыба Скелтон (Биом кладбища рыбной ловушки) / Замороженный кальмар (Зимний биом рыбной ловушки) / (Огненный биом рыбной ловушки)

    Куратор Соберите все музейные наборы.
    Умелый Изучите все навыки. Вам нужно будет достичь 65-го уровня. Подробнее о * навыках собирателя * в нашем отдельном руководстве.
    Империалистический Купите каждую землю.
    Мастер сокровищ Откройте все большие сундуки с сокровищами. Соберите все 49 больших сундуков с сокровищами в квестах, подземельях, биомах и галактических головоломках.
    Сборщик инструментов Соберите все инструменты и оружие.Создавайте все инструменты и оружие, а также улучшайте их до самого высокого уровня.
    Сборщик принадлежностей Соберите все аксессуары. Создавайте все аксессуары и улучшайте их, включая рюкзак, кошелек, перчатки, ботинки, книгу, амулет
    Коллектор уплотнений Соберите каждую печать. Их можно получить в Graveyard / Winter / Fire / Desert Dungeon и Galaxy Tower. Кроме того, вам также нужно будет собрать все музейные наборы для печатей.
    Коллекционер артефактов Соберите все артефакты. Восемь из них можно получить из Большого сундука, а остальные можно получить из квеста Феи-матери, квеста Друида на дереве, квеста принцессы пустыни и квеста гоблина.
    Завершитель Достичь каждого подвига. 100% завершение подтверждено!
    .

    IELTS Speaking Part 1 Band 8 Пример ответа на тему Погода — Luyện thi онлайн

    Погода

    — thời tiết là một trong những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking . Chúng ta có nhiều thứ để nói về thời tiết lắm. Và cũng có những câu trả lời riêng cho mỗi phần này. Хай cùng khám phá một số câu trả lời, bài mẫu và từ vựng dưới đây nhé.

    I. IELTS Speaking Part 1 пример темы Погода

    1.Какая погода в вашей стране?

    Это зависит от того, в какой части страны вы имеете в виду. В настоящее время я живу на севере, я бы сказал, что погода немного комфортная, потому что здесь все четыре сезона, но иногда погода также может быть довольно экстремальной, особенно летом, когда температура может достигать 40 градусов по Цельсию из-за ужасающие сильные волны тепла охватывают город.

    2.Какой сезон тебе нравится больше всего?

    Я большой поклонник лета. Я считаю, что лето — лучшее время года, потому что летом все спортивные или физические нагрузки находятся на максимальном уровне, потому что вы потеете, и ваше тело выводит токсины, так что это действительно полезно для вас, это как освежает, хотя время от времени у меня могут появиться серьезные кожные жалобы, такие как сыпь или аллергия.

    3. Делаете ли вы разные вещи в разную погоду?

    Да, конечно.Я имею в виду, что летом делаю много упражнений. Но когда дело доходит до зимы, когда погода мрачная, небо кажется таким серым и унылым, а из-за плотного облачного покрова я чувствую себя таким утомительным и совершенно не продуктивным

    4. Вы бы предпочли жить в месте с одинаковой погодой круглый год или в месте с четырьмя временами года?

    Должен сказать, что мне повезло, что у меня есть четыре сезона, чтобы наслаждаться, хотя резкое различие между сезонами на Севере постепенно исчезает.Мне как-то скучно, если у нас только один сезон в году, как в южной части Вьетнама, погода жаркая круглый год и только два сезона — сезон дождей и сухой сезон.

    5. Как вы думаете, погода важнее для людей, занимающихся спортом?

    Абсолютно да, особенно это касается людей, занимающихся спортом на открытом воздухе. Например, это существенно влияет на спортивные результаты спортсменов. Высокая температура может вызвать различные тепловые заболевания, такие как тепловые судороги и тепловой удар, а очень низкие температуры могут привести к переохлаждению.

    6. Какая сегодня погода?

    Что ж, я думаю, что сегодня прекрасный день, хотя сегодня утром прошел небольшой дождь. Когда я вышел из дома, погода, казалось, улучшилась, и я надеюсь, что так будет и дальше до конца дня.

    7. Какая погода вам нравится больше всего?

    Знаете, я вообще-то не люблю какую-то определенную погоду. Я думаю, что в каждом сезоне есть своя неповторимая красота, и мы должны наслаждаться ею. Например, не многим нравится морозная погода зимой, но я считаю это прекрасным поводом для меня собраться и продемонстрировать свою одежду.

    8. Какой климат в вашей стране?

    Вьетнам — это тропическая страна, поэтому климат здесь довольно жаркий и влажный. Больше всего меня расстраивает то, что погода становится все более непредсказуемой. По утрам может идти дождь из собак и кошек, а днем ​​внезапно уходит.

    9. Влияет ли погода на жизнь людей в вашей стране?

    Я считаю, что погода всегда влияет на нас во всех отношениях. Я уверен, что в пасмурный день всем быстро надоест или надоест то, что они делают.Напротив, солнечные дни заставляют нас чувствовать себя живыми и бодрыми.

    10. Меняются ли люди летом?

    В летние месяцы может быть душно, поэтому я думаю, что это окажет определенное влияние на темперамент людей. Все становятся менее терпеливыми, чем обычно, и часто расстраиваются и легко расстраиваются из-за каких-то пустяков.

    Xem thêm bài mẫu Часть 1 theo chủ đề hay khác: Tuyển tập bài mẫu IELTS Speaking Part 1

    TỪ VỰNG HỮU ÍCH:

    Зависит от: phụ thuộc vào

    Экстрим: Vô cùng

    Достичь: Đạt đến

    Волна тепла: 1 khoảng thời gian mà thời tiết nóng hơn bình thường

    Аллергия: Dị ứng

    Холодный: Lạnh lẽo

    Знак отличия: Sự khác biệt

    Судорога: Chuột rút

    Осветление: sáng sủa lên

    Любите: thích cái gì

    Пакет: mặc nhiều quần áo

    Unpredictable (прил.): Khó lường

    Собаки и кошки дождя: mưa trút nước

    Очистить: quang đãng

    Мрачный (прил.): Mù mịt

    Upbeat (прил.): Vui vẻ

    Sweltering (прил.): Nóng nực

    Темперамент (сущ): tính khí

    II.Câu trả lời mẫu tham khảo khác

    1. Какая погода в вашей стране?

    Погода в моей стране довольно хорошая. У нас мягкий климат, поэтому летом никогда не бывает жарко, а зимой не бывает морозов.

    2. Какая сегодня погода?

    Сейчас у нас жара, поэтому температура действительно высокая. Я избегаю солнца и хожу по делам в конце дня.

    3.Погода влияет на ваше настроение?

    Да … Холодные, хмурые дни портят мне настроение. Люблю лето, когда тепло и солнечно.

    4. Любишь дождливые дни?

    Да, конечно! Я люблю, когда идет дождь … Я люблю всю свежесть вокруг, прохладный ветерок после сильного дождя. Это замечательно!

    5. Какое ваше любимое время года?

    Ну, кажется, весна … Погода очень приятная, и приятно видеть, как все оживает и цветет.

    6. Любишь зиму?

    Нет, не совсем … Зима для меня самое депрессивное время года, потому что там, где я живу, зимой очень холодно. Кроме того, дни короткие, и вы не можете много заниматься на свежем воздухе.

    7. Есть ли в вашей стране часть страны, где мало дождей?

    Зимой в моей стране довольно часто идут дожди. Это небольшое место, поэтому дождь обычно бывает во всех частях острова.

    8. Можете ли вы вспомнить когда-нибудь, когда в вашем родном городе шел особенно сильный дождь?

    Да, несколько лет назад дождь был настолько сильным, что многие районы были полностью затоплены, берега реки вышли из строя. Многие машины были потеряны, и людей пришлось спасать из домов.

    9. Влияет ли дождь на работу транспорта в вашем городе?

    Да, иногда, в зависимости от силы дождя и от наводнения.Некоторые дороги, возможно, придется закрыть из-за наводнения, поэтому будут введены в действие отводы.

    10. Любишь солнечный свет? Зачем?

    Да, верю! Солнечный свет может порадовать вас, а когда вы просыпаетесь в ясный день, он может дать вам положительную энергию.

    11. Чем вы любите заниматься на солнышке / в солнечный день?

    В зависимости от того, насколько жарко, я люблю гулять с собакой в ​​парке, но если жарко, то люблю ходить на пляж и купаться, чтобы остыть.

    12. Любите гулять по выходным в солнечные дни?

    Совершенно верно! если жарко и солнце не светит, я люблю гулять с собакой или сидеть на улице, чтобы попить кофе в городе. Однако если температура действительно высокая, то я предпочитаю оставаться в помещении, чтобы защитить себя от солнца.

    13. Какая погода (обычно) в вашем городе?

    В городе, где я вырос, обычно низкие температуры, как на севере Англии.Даже в летние месяцы температура достигает 16-24 градусов. Очень много дождей и много пасмурных дней.

    14. Какая у вас любимая погода? (Почему?)

    Я предпочитаю теплые дни с температурой около 24/25 градусов с чистым голубым небом и солнцем. Это хорошо для прогулки с собакой и для удовольствия от прогулки на свежем воздухе, но при этом не будет слишком неудобно.

    15. Любишь снег? (Почему?)

    Обожаю снег! Есть что-то увлекательное в сильном снегопаде, когда небо полно, и вам нужно носить много слоев одежды.Мне он нравится, потому что он такой красивый, и гулять и играть в нем очень весело.

    16. Смотришь прогноз погоды?

    Я не слежу за прогнозами по телевизору, но проверяю погодное приложение на телефоне, чтобы видеть температуру каждый день и проверять влажность.

    17. Влияет ли погода на то, что вы делаете?

    Да, планы меняются в зависимости от погоды, например, если будет сильный ливень, я не смогу выгуливать собаку или ходить по магазинам в городе.

    Нгуан: подъем, подъем

    IELTS Speaking Part 2:

    Опишите вашу любимую погоду. Вы должны сказать:

    Какая погода

    Почему тебе это нравится

    Где можно увидеть такие погодные условия.

    Образец:

    Это может показаться странным, но моя любимая погода — это пасмурная, ветреная и моросящая погода, которая заставляет меня чувствовать себя спокойно и расслабленно… Мне нравится такая погода, особенно ночью, потому что я слышу, как падают маленькие капли дождя, и вижу росу на окне, и это помогает мне спать … Это очень приятно … Еще я люблю туманную погоду … Это очень романтично и дает мне ощущение, будто я попал в старый черно-белый фильм. Однако я не люблю сильные дожди и ливни. И я ненавижу, когда температура опускается ниже нуля, мне слишком холодно. Наверное, та погода, которая мне нравится, обычна для Великобритании … Но в моем родном городе такая погода очень редка.Обычно у нас бывают сухие и солнечные дни, а иногда и дождливая погода.

    Từ vựng hữu ích:

    Мягкий климат: Khí hậu ôn hòa

    До кипения: Rất nóng

    Морозный холод: Rất lạnh

    Мрачные дни: Нгай Ам Ам, Нху Май Сен

    Ветерок: Gió nhẹ

    Сильный дождь: Mưa nặng hạt

    Моросящий дождь: Mưa phùn

    Туманная погода: Thời tiết sương mù

    Ливни: Mưa rất nặng hạt

    Trên đây là một số câu trả lời và bài mẫu Выступление на IELTS Часть 1, тема Погода, các bạn tham khảo và ng dụng trả lời cho bài viết của mình nhé!

    Tham khảo thêm tài liệu hay khác:

    Xem thêm các bài học khác cùng IELTS Fighter nhé!

    c biệt là podcast trọn bộ từ vựng siêu hay từ Ms.Quỳnh nhé:

    .

    Газонная смесь: Газонные смеси — Товары для ландшафтного дизайна

    Газонные смеси — Товары для ландшафтного дизайна

     Наиболее выровненные, однородные и красивые газоны получаются при посеве одного вида, и даже сорта растений. Такой газон имеет ровный цвет, который не нарушается при подсевах и ремонтах. Казалось бы, единственная задача в этом случае – правильно выбрать злак для газона в соответствии с его назначением (партерный, обыкновенный, луговой) и условиями произрастания (для сухих участков, для влажных мест, для тени), но именно эта задача оказывается трудно выполнимой.  

     

    На Земле произрастает более 8 тысяч видов злаковых трав, из них лишь несколько видов пригодно для создания газонов, но ни один не соответствует всем требованиям, предъявляемым к газонным травам. Потому для посева чаще используются газонные смеси, включающие 7-9 и более видов и сортов газонных трав. Основной ассортимент трав приведен в таблице, наглядно показывающей все достоинства и недостатки каждого вида:

     

    Вид злака

    Достоинства

    Недостатки

    1. Наиболее часто используемые виды

    Овсяница овечья
    (Festuca ovina)

    Имеет тонкий жесткий сизоватый лист, засухоустойчива, растет на любой почве, кроме глинистой, образует плотный густой травостой, выдерживает низкое скашивание

     

    Овсяница красная
    (Festuca rubra)

    Узкий жестковатый лист, плотный травостой, быстрое отрастание, терпимость к временному дефициту влаги

     

    Овсяница тонколистная
    (Festuca tenuifolia)

    Очень узкие листья, бархатный ковер

    Медленный рост

    Полевица тонкая
    (Agrostis tenuis)

    Засухоустойчива, растет на любых почвах

    Медленный рост

    Мятлик луговой
    (Poa pratensis)

    Засухоустойчив, хорошо растет на песчаных и каменистых почвах

    Не выносит частой низкой стрижки

    Райграс пастбищный
    (Lolium pratense)

    Растет на любых почвах, в том числе тяжелых

    Не любит частую стрижку, недостаточно зимостоек

    2. Виды ограниченного использования

    Овсяница разнолистная
    (Festuca heterorhylla)

    Имеет тонкие свеже-зеленые листья, терпима к затенению

    Медленный рост после посева

    Овсяница камышовая
    (Festuca arundinaceae)

    Сильное кущение, устойчивость к вытаптыванию

    Торчащий жесткий некрасивый лист, чрезмерно быстрое отрастание

    Полевица белая
    (Agrostis gigantheum)

    Красивые широкие сизо-зеленые листья, устойчивость к переувлажнению и кислым почвам

    Плохая конкурентоспособность, недостаточная зимостойкость

    Полевица собачья
    (Agrostis canina)

    Очень высокая декоративность, устойчивость к вытаптыванию и скашиванию, терпимость к низким участкам

    Медленное развитие после посева, непрочная дернина, короткий период вегетации

    Полевица побегоносная
    (Agrostis stolonifera)

    Темная, сочная зелень, устойчивость к переувлажнению, низкому скашиванию

    Короткий период вегетации, агрессивность по отношению к другим травам, недостаточная засухоустойчивость

    Гребенник обыкновенный
    (Cynosurus cristatum)

    Устойчивость к вытаптыванию, низкому скашиванию

    Слабая корневая система, плохая конкурентоспособность

    Тимофеевка луговая
    (Pheum pratense)

    Растет на тяжелых влажных почвах, высоко морозостойка

    Медленное развитие после посева, малая конкурентоспособность

    Тимофеевка колонковая
    (Pheum nodosum)

    Высоко морозостойка, яркая зелень сохраняется зимой

    Медленное развитие после посева, неустойчивость к засухе

    Мятлик лесной
    (Poa nemoralis)

    Самый теневыносливый вид, образует красивый бархатный ковер

    Неустойчив к вытаптыванию, не любит низкого и частого скашивания, влаголюбив

    Мятлик сплющенный
    (Poa compressa)

    Засухоустойчив, жаростоек, не выгорает на солнце

    Медленно развитие после посева

    Мятлик обыкновенный
    (Poa trivialis)

    Очень неприхотлив, зимостоек, устойчив к затенению, переувлажнению, засухе

    Некрасивый жесткий лист, мелкая корневая система, неустойчивость к вытаптыванию

    Мятлик низкий
    (Poa supina)

    Высокая скорость роста, прочность дернины, терпимость к вытаптыванию, затенению

    Агрессивность

    Мятлик узколистный
    (Poa angustifolia)

    Тонкий плотный узкий лист, устойчивость к вытаптыванию, засухоустойчивость

    Медленное развитие после посева, медленное смыкание, потребность в  щелочных почвах

     

    3. Виды, используемые для засева больших пустующих площадей (откосов, бывших свалок, стройплощадок, неудобий) – овсяница луговая, ежа сборная, райграс высокий, кострец безостый, белоус торчащий, житняк гребневидный, главоносец седоватый, луговик дернистый, тонконог красивый.

     

    При подборе газонных трав учитывают характер роста растений и строение корневой системы:

     

    Высокие (до 150 см) пригодны только для газонов с редкими покосами. Разрастаются слабо, формируют множество цветоносных побегов, не выносят вытаптывания и низкого скашивания. При срезке ниже 5 см теряют практически все листья и отрастание замедляется, растительный покров формируется слабым.

     

    Низкие больше подходят для закладки газонов. Образуют сетчатую поверхностную корневую систему, множество вегетативных побегов с сильным кущением. По форме роста различают

    • Раскидистые – образуют ровный, но неплотный покров.

    • Групповые – хорошо кустятся, полегают и укореняются, но образуют недостаточно плотный и неровный покров.

    • Плотногрупповые — растут отдельными дернинами, практически не разрастаются, создают плотный покров, но затрудняют скашивание.

     

    В состав хороших газонных смесей входят только сортовые травы, для нас важно еще их северное происхождение.

     

    Газонная смесь «Коттедж» предназначена для лужаек  и игровых зон. Образует яркий, плотный покров. Включает:

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 2 сорта,

    Полевица тонкая – 2 сорта.

     

    Газонная смесь «Старый парк» предназначена для полутени. Образует сочный, темно-зеленый ковер.

    Райграс многолетний – 1 сорт,

     Мятлик луговой – 1 сорт,

    Овсяница красная – 4 сорта,

    Полевица тонкая – 1 сорт.

     

    Газонная смесь «Спорт-Универсал» предназначена для всех видов спортивных полей. Отличается использованием низкого, плотного, эластичного дерна, устойчивого к вытаптыванию и низкому частому скашиванию (1-2 раза в неделю, в зависимости от назначения). Существуют специализированные смеси для занятий отдельными видами спорта, с разным травяным составом. Самые сложные смеси – для гольф-полей, имеющих зоны с различными требованиями. Имеют высокую потребность в удобрениях из-за частого скашивания.

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 7 сортов.

     

    Газонная смесь для партерных газонов предназначена для получения декоративного бархатного ковра, включает самые красивые травы с тонкими листьями:

    Райграс многолетний – 2 сорта,

    Мятлик луговой – 2 сорта,

    Овсяница красная – 7 сортов,

    Полевица тонкая – 2 сорта.

     

    Газонная смесь «Универсал» — самая подходящая для садоводов-любителей. Этот газон неприхотлив в уходе, быстро формирует корневую систему, пригоден для посева на протяжении всего сезона. В ее состав входят:

    Райграс многолетний,

    Мятлик луговой,

    Овсяница красная,

    Полевица побегоносная.

     

    Газонная смесь «Шоссе» — для придорожных склонов, разделительных полос и других экстремальных зон. Уход ограничивается 1-2-кратным скашиванием за сезон, очень маленьким количеством вносимых удобрений.

    Райграс многолетний – 1 сорт,

    Мятлик луговой – 1 сорт,

    Овсяница красная – 1 сорт.

     

    В продаже также встречается аэродромная газонная смесь, включающая низкие травы с сильной корневой системой и некоторые высокие злаки:

    Мятлик луговой,

    Пырей ползучий,

    Овсяницу красную,

    Ежу сборную,

    Овсяницу тростниковую.

    Эта смесь подходит для самых экстремальных зон с большой нагрузкой – не только аэродромов, но и автомобильных стоянок, насыпей, откосов, почв, поверженных эрозии, загрязненных промышленными отходами.

     

     В состав некоторых газонных смесей входит клевер ползучий, но для партерных и спортивных газонов он неприемлем. Включение клевера позволяет не только получить более плотный, устойчивый к вытаптыванию, травостой, но и обогатить почву азотом за счет азотфиксирующих бактерий, живущих в симбиозе с бобовыми растениями. Возможен и чистый клеверный газон. Существенным недостатком клеверных газонов является высокая скорость расселения клевера за пределами газона.

     

    Газонная смесь «Мавританский газон» состоит из разнотравья и может включать более 40 красивоцветущих, пряных и ароматных растений – тысячелистник сортовой, куколь, укроп, аквилегию, календулу, тмин, цикорий, чину, вику, кориандр, гречиху, гипсофилу, лен, мальву, маттиолу, нигеллу, мак, фацелию, пиретрум, горчицу, валериану, сочевичник, фиалку трехцветную, купальницу европейскую, живучку ползучую, люпин, синюху голубую, душицу, веронику длиннолистную, тимьян ползучий, коровяк, вербейник монетчатый и другие виды. Подходит для участков с разным качеством почв и водным режимом. Цветение мавританского газона при правильном подборе трав продолжается все лето. Уход минимален, скашивание требуется один раз за сезон, в конце августа. Но если быть справедливыми, то это скорее альтернатива настоящему газону.

    Как выбрать газонную смесь, какие газоны и травы лучше, видео

    Подскажите, как выбрать газонную смесь? У нас частный дом, в этом году выложили двор тротуарной плиткой. Перед домом специально оставили место для газона, но не успели засадить — начались морозы. Жена говорит, что оно и к лучшему, есть время подумать над тем, что лучше посадить. Какие травы больше всего подойдут и на что обращать внимание при выборе?

    как выбрать газонную смесьУхоженный газон – мечта любого владельца частного участка. Но иногда он так и остается мечтой, когда на следующий год после посадки вместо сплошного ровного ковра виднеются «остатки роскоши» и голые проплешины. Причину такого явления долго искать не надо, ведь главной ошибкой чаще всего является неподходящая травяная смесь. Далеко не все растения способны не то, что расти, но и просто выжить в русском климате. Чтобы ваш газон долгое время был красивым, важно знать, как выбрать газонную смесь. Подготовить участок и засадить его – еще не самое основное. Гораздо важнее подобрать растения, которые акклиматизированы к местным условиям. Кроме того, чтобы газон не доставил вместо удовольствия головную боль в отношении частой стрижки, нужно подобрать соответствующие культуры. Сегодня мы расскажем, на что нужно обратить внимание при покупке.

    Как выбрать газонную смесь: критерии выбора

    семенаСразу стоит принять во внимание, что выбирать лучше среди отечественных производителей. Импортные смеси, конечно же, качественные и хорошие, однако они ориентированы на своего покупателя. В таких составах могут быть растения, которые не приспособлены к нашему климату и после первой же зимовки они погибнут.

    Кроме того, важно учитывать еще некоторые моменты. Давайте остановимся на них подробнее.

    Предназначение газона

    газонБудете отдыхать на засеянном участке, и устраивать игры с детьми? Остановите свой выбор на травах, устойчивых к вытаптыванию:

    1. Смесь для спортивного газона. Одна из самых «неубиваемых» лужаек, выдержит не одну вечеринку. Ее недостатком является цена и потребность в регулярном скашивании.
    2. Универсальная смесь. Более доступная ценовая категория трав, тоже устойчивых к «износу».

    Если же зеленая лужайка будет служить только декоративным элементом для любования, организуйте партерный газон из узколистных злаков. Они создают нежный и пышный ковер. Правда, стоят немало и нуждаются в частом уходе (стрижке).

    Более доступный вариант – смесь для луговых газонов. Она состоит из злаков и цветов, многолетников и однолетних растений (последних должно быть немного). Цветущий зеленый ковер выглядит красиво, а стричь его достаточно дважды за сезон.

    Характеристика растений, входящий в состав

    трава для газонаКак уже отмечалось, нужно выбирать многолетние травосмеси, выносливые и устойчивые к местному климату. Кроме того, растения должны:

    • отличаться равномерной всхожестью и насыщенным цветом;
    • хорошо переносить стрижку;
    • быстро отрастать после нее;
    • иметь развитую корневую систему;
    • размножаться вегетативно.

    При наличии у трав таких характеристик вполне возможно вырастить газон, который будет радовать не один сезон.

    Лучшие растения для «русского» газона

    В наших условиях лучше всего ведут себя такие культуры, семена которых включают в газонные смеси:

    1. Полевица. Остается насыщенно-зеленой до самого снега, создавая плотный ковер. Растет в любых условиях, но довольно медленно. Впрочем, это можно считать ее преимуществом, ведь часто стричь не придется.полевица
    2. Овсяница луговая. Одна из самых быстрорастущих культур всего за два месяца создаст плотное покрытие. «Проживет» такой газон 4 сезона, после чего требует обновления.газон из овсяницы
    3. Мятлик луговой. Стойкий к морозам и засухе, дает ранние дружные всходы даже на бедной почве.газон из мятлика

    Видео о том, как определится с травой для газона

    как выбрать лучшую + примеры с названиями

    Бывает, что при правильном уходе газон все же не радует своей густотой, местами вымерзает за зиму и требует частых подсевов. Все это – последствия неправильно выбранной травяной смеси. При покупке мы обычно обращаем внимание только на информацию, для какого типа газона предназначена смесь (спортивного, партерного и пр.). Травы, входящие в состав, нас интересуют меньше, тем более что их названия обычному покупателю скажут мало. А ведь эта информация более важна, нежели остальные, потому что в нашу страну много смесей ввозится из Европы. Там климат мягче, и критерии подбора газонных трав не такие жесткие. Но в нашем суровом климате европейский газон часто вымерзает, потому что в его состав входят не морозостойкие травы. Чтобы избежать подобных проблем, трава для газона должна отбираться по степени приспособленности к климату и почвам вашей местности. Разберем это подробнее.

    Любая декоративная трава для газона должна быть многолетником, потому что лужайка создается не на один год, и каждой весной засеивать площадку по-новому не имеет смысла. Из всех существующих видов растений наиболее приспособлены к условиям газона злаковые. Но не все, а лишь те, которые соответствуют следующим требованиям:

    1. Устойчивы к вымерзанию.
    2. Декоративны внешне (сочных зеленых цветов, с равномерным прорастанием побегов, с одинаковой густотой покрова и пр.).
    3. Развивают прочную корневую систему, которая не разрушается в результате движения, способна расти на уплотненных почвах и пр.
    4. После скашивания быстро наращивают покров и хорошо отзываются на минеральные удобрения.
    5. Способность размножаться вегетативно, ведь с помощью семян на газоне не размножиться.

    Если проанализировать все предлагаемые в смесях растения по пяти перечисленным критериям, то из всего разнообразия останется только три названия травы для газона, идеально отвечающие условиям российской погоды. Это полевица тонкая, овсяница красная и мятлик луговой. Все они входят в группу коротко-корневищных злаковых и имеют схожие свойства.

    Эти растения не боятся контрастов температур, особенно при заморозках ранней весной или поздней осенью. Их корневая система выдерживает сильные морозы и формирует настолько плотный дерн, что через него пробиться сорнякам просто нереально. На 1 кв.м. развивается около 30 тыс. побегов. Травы выдерживают частые укосы, имеют высокую скорость вегетативного размножения, поэтому при надлежащем уходе газон будет служить без подсевов десятилетиями.

    Овсяница красная

    Овсяница красная растет достаточно медленно, поэтому на первый год посадки газон будет смотреться скудно, но на следующий сезон растение создает густой ровный покров

    Мятлик луговой

    Мятлик луговой не стоит покупать в чистом виде, потому что он медленно наращивает корневую систему. Лучше взять смесь, где он является главным компонентом

    Полевица тонкая

    Полевица тонкая славится не только своей зимостойкостью и неприхотливостью, но и насыщенным густо-зеленым цветом, который придает газону богатый вид

    При изучении составов смесей в магазинах, выбирайте для себя те, в составе которых наибольший процент именно этих злаков. Иногда названия компонентов написаны на упаковке по-латыни. Запоминайте, как звучат эти три травы на латинском языке:

    • Полевица тонкая обозначается как Agrostis tenuis;
    • Мятлик луговой – это Poa pratensis;
    • Овсяница красная переводится как Festuca rubra.

    Кроме трех злаков, в смесях могут встречаться и иные растения, подходящие для климата наших широт. У всех их будет хорошая устойчивость к морозам и нетребовательность к уходу. Но есть отдельные минусы, не позволяющие считать эти травы лучшими для газона. И если вы найдете их названия в составе смеси, то помните, что они не должны быть основным компонентом, но могут использоваться как дополнение.

    Перечислим  виды трав, часто используемые в смесях для газона:

    • Полевица побегоносная. Лучшее качество – очень быстрый рост. Минус – дает горизонтальные побеги, которые выделяются светлой окраской на фоне темно-зеленого газона. От этого лужайка приобретает неоднородный цвет. Такое качество неуместно на партерных газонах, хотя для зоны отдыха не столь и важно.
    • Иные виды мятлика. Кроме лугового, который мы описали ранее, в смесях бывают узколистный, обыкновенный и сплюснутый виды мятлика. Они отличаются слабой долговечностью, т.е. через 5-7 лет требуют пересева, и декоративные свойства ниже (травинки слишком жесткие и с сизым оттенком).
    Полевица побегоносная

    Светло-зеленая окраска горизонтальных побегов полевицы побегоносной контрастирует с расцветкой основной газонной травы, поэтому злак не подходит для партерных газонов

    Встречаются отдельные виды низкорослых трав для газона, которые приспособлены к конкретным условиям произрастания. Их нельзя назвать универсальными, но для отдельных мест участка рекомендуется высаживать именно их.

    Так, у мятлика дубравного высокая способность произрастать в полутени. Т.е. под садовыми деревьями и в местах возле построек, где свет попадает редко, это растение избавит лужайку от проплешин и бледного покрова. Правда, вы должны учитывать, что мятлик дубравный не может формировать плотную корневую систему, поэтому не выносит движения и частого скашивания.

    Болотный мятлик спасет ситуацию на лужайках с повышенной влажностью, где не проводился дренаж. Он формирует красивый зеленый покров и развивает мощные корни, но живет недолго и требует частого подсевания. Его можно комбинировать с полевицей белой, которая тоже неплохо растет на влажной почве. Но ее декоративные свойства ниже, чем у мятлика, и срок жизни – около 8 лет.

    Для партерных газонов, по которым ходить вообще не планируется, можно использовать полевицу собачью. Это одна из наиболее шикарных внешне трав, потому что имеет изумрудный цвет и нежные, тонкие травинки. Такой газон еще называют «бархатным», потому что издали он смотрится как дорогая ткань. Но при всех внешних достоинствах, растение весьма капризно. Оно живет около 5 лет, имеет слабые корни, растет медленно и абсолютно не устойчиво к вытаптыванию.

    Если вам важно, чтобы газон смотрелся эстетично уже через месяц-два, то подберите смесь, в составе которой есть овсяница луговая. Это самый быстроразвивающийся злак, который сомкнет свои стебли уже через 2 месяца. Его можно использовать в чистом виде для временного газона, которому суждено расти на одном месте 4 года, потому что дольше злак не живет. К тому же, у овсяницы луговой слабые корни, боящиеся вытаптывания. Зато в составе смеси этот злак может весьма пригодиться, как дополнение к основной траве. К примеру, мятлик луговой отрастает медленно, и пока он войдет в полную силу, пустые места с успехом закроют стебли овсяницы луговой.

    Овсяница луговая

    Овсяница луговая спасет хозяев, когда надо срочно сделать лужайку декоративной, потому что уже через 2 месяца травинки образуют сплошной густой ковер

    Ваш газон будет густым уже в первое лето, правда, немного разношерстным. У овсяницы луговой широкие стебли и светлая окраска, что на фоне узких темно-зеленых травинок мятлика будет смотреться контрастно. На следующий год, когда основная трава пойдет в бурный рост, она просто выдавит этот злак и займет его  место.

    А еще можно вырастить неприхотливый газон из ирландского мха, об этом читайте: https://diz-cafe.com/rastenija/mshanka-shilovidnaya.html

    В европейских смесях встречаются травы, которых следует избегать при посадке на газонах, потому что они рассчитаны на мягкий климат. К примеру, райграс многолетний обладает прекрасным ростом, декоративностью и густым покровом, но после первой зимы ваш газон заметно «полысеет», хотя в Европе такие лужайки успешно зеленеют около 8 лет.

    Райграс многолетний

    Райграс многолетний (пастбищный) способен удивлять только на первый год после посадки. Суровая зима ему не по силам

    Часто встречается, как дополнительный компонент смеси, мятлик однолетний. Его особенность – неприхотливость в уходе и быстрый рост. Но этот злак размножается семенами, так что при постоянных укосах на следующий год он никак не сможет дать потомства и освободит землю для прорастания сорняков.

    Еще «две подружки» – щучка дернистая и овсяница овечья – хороши всеми свойствами, кроме одного: они со временем образуют кочки, и постепенно ваш газон превратится в поле зеленых холмиков.

    Чтобы вам проще было ориентироваться, читая составы газонных смесей,  и лучше понимать, какую траву для газона предлагает производитель, мы собрали названия описанных в статье трав на латинском языке. Запоминайте их и ищите на упаковках:

    Таблица растений

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    многолетняя, которую не надо стричь и косить, названия растений и готовых смесей, их характеристики

    Аккуратный и красивый газон, не требующий стрижки, — это мечта многих дачников. Для них сейчас имеются в продаже низкорослые газонные травы, которые стригут всего 1–4 раза в году. Такие растения отлично подойдут тем, кто не может уделять им много времени.

    ПоказатьСкрыть

    Разновидности низкорослых газонных трав

    Для составления низкорослых покрытий площадок используют определённые виды и сорта трав. Они не вырастают высокими и отлично подходят для «ленивого газона». При этом растения хорошо разрастаются, являются многолетниками и беспроблемно размножаются вегетативно. Их можно использовать для различных видов травяного покрытия.

    Полевица побегоносная

    Данная низкорослая многолетняя трава замечательно подходит для обустройства приусадебного участка. Она имеет сочный зелёный окрас, который сохраняется во время всего тёплого периода и не приобретает желтизну. За летнее время один кустик может пустить побеги и покрыть своей зеленью участок более 1 м². Полевица побегоносная образует мягкое природное покрытие, по которому приятно пройтись босиком. Кустики вырастают до 12 см и не нуждаются в скашивании.

    Знаете ли вы? В 2014 году в Госреестре селекционных достижений РФ насчитывалось 48 сортов мятлика лугового. Среди них есть низкорослые варианты, например, Долфин.

    Полевица побегоносная относительно устойчива к вытаптыванию. Более того, ходьба по такой траве способствует её разрастанию, так как побеги прижимаются к грунту и укореняются, но для спортивных нагрузок она не особо подходит. Её часто используют для детских площадок и декоративного газона вокруг клумб.

    Полевица при налаженном поливе и внесении питательных элементов разрастается и в длину. Поэтому может понадобиться стрижка. Так как культура растёт в высоту достаточно медленно, то процедуру укорачивания проводят за весь сезон не больше 4-х раз.

    Данная растительная культура неприхотлива к месту посадки — произрастает на любой почве, нормально переносит солнечные лучи и затенение. Для того, чтобы газон радовал своей сочной зеленью, его нужно регулярно поливать в сухую и жаркую погоду, так как засуха недопустима. Если в зной пропустили полив, и трава засохла, то хорошее увлажнение быстро вернёт ей прежнюю зелень.

    Мятлик луговой

    Мятлик луговой образует мягкий газон, по которому приятно побегать детям и взрослым. Данная растительность устойчива к холоду и засушливой погоде. Она всходит ранней весной, сразу после таяния снега и радует своей зеленью до конца осени. Мятлик луговой сохраняет свой зелёный окрас даже под снежным покровом. Он устойчив к вытаптыванию. Это растение можно смело использовать для спортплощадок.

    Мятлик луговой подвержен мучнистой росе. Поэтому его не нужно садить в тени. Обработка бордоской жидкостью весной для профилактики появления этой грибковой болезни также будет не лишней.

    На второй год возникает необходимость проводить стрижку. Так как травинки идут в рост медленно, то данную процедуру проводят достаточно редко. В местах активного времяпрепровождения растение втаптывается в грунт и рост не особо заметен.

    В период жаркой и засушливой погоды такой газон «засыпает», но при поливе или выпадении осадков он быстро восстанавливает свою сочную зелень. Площадка, засаженная мятликом луговым, будет радовать не один год, не требуя тщательного ухода. В первый год после высадки трава имеет длину не более 10 см, так как в этот период происходит активное развитие корней.

    Низкорослый клевер

    Клевер, пожалуй, менее всех нуждается в скашивании. Данная растительная культура буквально стелится по грунту, не поднимаясь. Шарообразные бутоны, которые появляются во время цветения, придают газону привлекательный вид. Обычно для посадки выбирают белый клевер. Он будет красиво смотреться в качества фона для кустов, цветочных клумб и альпийских горок. Существуют карликовые сорта белого клевера, которым коса и вовсе не нужна.

    Знаете ли вы? Клевер обогащает почву подобно бобовым культурам. На его корнях имеются клубеньки, на которых селятся бактерии, абсорбирующие азот из воздуха.

    Растение имеет крепкие корни, которые подавляют рост сорной травы рядом. Благодаря этому клевер замечательно растёт на склонах. Он быстро разрастается на отведённом участке, создавая сплошное покрытие. Клевер низкорослый цветёт 2 раза в тёплом сезоне — в конце весеннего периода и в начале осени. В уходе растение неприхотливо и не требует постоянного увлажнения, а также внесения удобрений.

    Растение имеет высокую устойчивость к появлению разных болезней и насекомых-вредителей, привлекает пчёл. Оно нормально переносит вытаптывание и по нему приятно пройтись босиком. Минусом является то, что засохшие бутоны впитывают воду после увлажнения, поэтому такое покрытие становится скользким. Клевер быстро растёт и может вытеснить близко растущую к нему растительность.

    Овсяница (простая и волосовидная)

    Этот многолетний злак имеет крепкие, быстро развивающиеся корневища, поэтому образует сплошной зелёный покров. Благодаря этому растение часто используют для обустройства газонов. Овсяница простая (красная) растёт медленно в первый сезон после посадки и не требует скашивания. На второй год она образует густое равномерное покрытие. Тонкие стебли растут вертикально и покрывают весь участок, придавая ему схожесть с пушистым ковром. Данная растительная культура предпочитает лёгкие почвы.

    Такому газону необходим полив в засушливую погоду. Эта трава нормально растёт на открытых для солнца участках и в тени, хорошо устойчива к вытаптыванию. Она стоически выдерживает засуху и не выгорает в сильную жару, переносит скачки температуры.

    Другим видом этой культуры является овсяница волосовидная. Её отличием являются упругие длинные и очень тонкие стебельки. Овсяница волосовидная хорошо растёт на любой почве. Её высаживают вдоль дорог в черте города, так как эта трава устойчива к разным негативным внешним воздействиям (посыпание солевой смесью при гололёде, вытаптыванию).

    Популярные травосмеси, не требующие стрижки

    Существуют готовые смеси для различных типов низкорослых газонов. Некоторые из них пользуются особенным спросом.

    Знаете ли вы? На формирование внешнего вида мавританского газона оказали влияние славяне, попавшие в Испанию к арабам через Крым и Константинополь в качестве рабов и прислуги. Через определённое время они были заняли широкую прослойку населения, поэтому мавританский газон очень похож на цветущую русскую лесостепь.

    Наиболее популярны следующие травосмеси:

    1. «Мавританский газон». Состоит из злаков и цветущих трав. В низкорослой смеси для такого декоративного травяного покрытия помимо рассмотренных ранее трав могут входить чабрец и анис, корсиканская мята. Любой мавританский газон, вне зависимости от высоты трав, косят 1-2 раза в год. Обычно это делают осенью, после отцветания всех трав. Его укорачивают, оставляя 8-10 см.
    2. «Лилипут». Состоит из 4-х низкорослых сортов овсяницы красной и мятлика лугового. Это один из самых неприхотливых газонов для семейного отдыха, который ещё можно редко стричь.
    3. «Спортивная». Семенная смесь из трав, высокоустойчивых к вытаптыванию, в которую входят: низкорослые сорта овсяниц, мятлика лугового и английского райграса. Формируют после прорастания спортивный газон, который можно редко косить. В местах наибольшей нагрузки, например, у ворот футбольного поля, сеют вдвое больше семян, чем рекомендуемая норма.
    4. «Мини Грасс». Очень схож по составу с «Лилипутом», так как тоже состоит из овсяницы красной и мятлика, но доля последнего выше. Поэтому эта смесь лучше переносит засуху, чем другие.

    Правила посадки

    Высевается низкорослый газон точно так же, как и обычный. Следует правильно подобрать сроки для посева газонной смеси и подготовить перед этим участок. Время посевов во многом зависит от климатических особенностей местности. Немаловажным фактором удачного выращивания такого газона будет правильный выбор семян для него.

    Важно! От подзимних посевов следует отказаться, если есть вероятность возврата тепла или в регионах с частыми оттепелями, так как зёрна во время них могут прорасти. Неокрепшие ростки после возврата морозов погибнут.

    Сроки посева

    Наиболее предпочтительными периодами для посева считается весна и осень. Они характеризуются обильными осадками, что хорошо влияет на появление всходов и рост газонной травы. Спортивные и детские площадки предпочитают засевать осенью, в сентябре – октябре, чтобы к следующему сезону уже иметь травяной ковёр. Главным условием осеннего посева является то, чтобы он произошёл за 40 суток до прихода стабильных морозов. Это время нужно траве для хорошего укоренения, необходимого для успешной зимовки. Если эти сроки упущены, то можно провести подзимний сев. Он делается, когда уже наступили минусовые температуры. Семена прорастут уже весной, после таяния снега и наступления тепла.

    Декоративные газоны желательно засевать весной, в апреле – мае, чтобы к концу сезона иметь уже сформированное покрытие. Весенние посевы также предпочтительны и для регионов с ранними суровыми зимами. В некоторых областях успевают вырастить газон в дождливый период июня или августа.

    Подготовка и удобрение участка

    Ещё до посева площадку расчищают, перекапывают и выравнивают. При перекопке вносят перегной, убирают корни сорняков и мусор. При этом стараются избавиться от сорняков, используя гербициды (например, «Раундап», «Граунд») или другие методы. Поборники экологически чистых методов могут просто срезать 2,5 см дернины лопатой. При необходимости, в почву вносят песок или известкуют. В некоторых случаях на плотных грунтах делают дренажный слой толщиной более 5 см из крупнозернистого песка или гравия.

    Важно! Чтобы газон взошёл равномерно, его сеют сначала вдоль, а потом поперёк. Для равномерности распределения семян их смешивают с песком, а площадку делят на квадраты. Затем на каждый участок отмеряют и высевают норму посевного материала.

    Выравнивания земли под газон граблями не всегда бывает достаточно, и грунт сверху ровняют специальным катком или подручными средствами (газовым баллоном, бочкой). Чтобы почва после всех этих процедур осела, ей дают время около 1–1,5 месяца постоять под паром. Перед самим посевом или во время него также вносят минеральные удобрения для газона, весной — азотсодержащие, осенью — калиево-фосфорные.

    Выбор семян

    Посевной материал выбирают исходя из типа газона.

    1. Декоративный. Это может быть мавританский газон или партерный вариант, английская лужайка. Для создания равномерной сочной зелени декоративного фона, по которому не будут часто топтаться, хорошо использовать полевицу или смеси с нею. Если решено выращивать мавританский газон, то следует проследить, чтобы в смеси находились не только газонные злаки, но и неприхотливые травы, цветущие в разное время.
    2. Спортивный. Это должны быть низкорослые травы, устойчивые к вытаптыванию.
    3. Детская площадка. Для неё подходят различные варианты трав, но одним из наиболее популярных считаются смеси с клевером. Это растение создаёт благоприятный микроклимат и пышную подушку.

    Предпочтение лучше отдать отечественному семенному материалу, так как он более адаптирован под наши условия и доступен по цене.

    Следует также учитывать расположение газона по отношению к солнцу. Большинство газонных трав плохо переносит затенение. Нормально растёт в полутени полевица побегоносная и овсяница. Если травяное покрытие делают только на один год, то можно использовать ещё плевел многолетний. Он отлично переносит затенённость, механические нагрузки и вытаптывание, но не перенесёт температуры ниже -18°С. Любому газону в сутки нужны хотя бы несколько часов солнечного света.

    Важно! Во время таяния снега следует проследить, чтобы на газоне не скапливались лужи. Места скопления воды следует протыкать вилами, чтобы жидкость уходила. В этот период также нежелательно ходить по газону, так как это может вызвать загнивание травы.

    Особенности ухода

    Главной особенностью низкорослого газона является то, что его нужно очень редко подстригать. Это делают всего 3-4 раза за сезон, по мере отрастания. Последняя стрижка осуществляется осенью (в сентябре или октябре). Как и любой газон, он будет нуждаться в частых поливах, которые можно пропустить в период дождей. При этом следует использовать рассекатели или метод дождевания. В жаркую, солнечную погоду его поливают утром и вечером. Первое время молодую поросль придётся полоть, удаляя сорняки. Далее газонная трава сама вытеснит их. В проплешины надо будет подсевать семена.

    Лучше всего покупать специализированные удобрения для газонов.

    Чтобы газон был более густым, рекомендуют использовать минудобрения. Весной вносят азотсодержащие вещества, а в конце лета или осенью — калиево-фосфорные. Если трава начинает утрачивать свою яркость, то можно сделать ещё одну подкормку. В то же время для низкорослых трав азот нужно строго нормировать и не злоупотреблять им, чтобы не спровоцировать бурный рост.

    Весной следует сделать уборку граблями мусора и провести аэрацию почвы. Для этого землю прокалывают вилами.

    Для выращивания низкорослого газона можно использовать различные травы для определённых типов площадок. Существуют низкорослые сорта газонных трав. Уход за ними практически тот же, что и за стандартными растительными миксами, только стрижка делается гораздо реже. Интересным ленивым вариантом является мавританский газон, схожий с лужайкой полевых цветов, который можно косить всего один раз в году.

    Выбор травы для газона – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Санкт-Петербурге

    2Назначение газона: декоративный, спортивный или универсальный?

    В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы: 

    1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые. 
    2. Газоны декоративные, по которым редко ходят. 
    3. Газоны спортивные, стойкие. 
    4. Газоны луговые, кормовые, цветочные. 
    Желательно отдать предпочтение траве от известных производителей. В этом случае семена соответствующим образом протестированы и приспособлены к определённому применению. Обратите внимание на срок годности, семена не должны быть старше двух лет.

    Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница овечья
    3. Райграс английский
    4. Мятлик луговой

    Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:

    1. Овсяница красная
    2. Полевица благородная
    3. Овсяница овечья

    Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси обычно состоят из следующих трав:

    1. Райграс английский
    2. Овсяница красная
    3. Мятлик луговой
    4. Полевица собачья

    В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики, ромашки. 

    Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

    3Условия эксплуатации газона? (Влажность, кислотность почвы, тень или солнце)

    Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница нитевидная
    3. Полевица раскидистая
    4. Полевица собачья

    Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:

    1. Полевица благородная
    2. Полевица горная
    3. Овсяница красная
    4. Овсяница овечья

    Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избе- гать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия. 

    При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения кислотности следует выполнить известкование почвы.

    4Рекомендации

    1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких со- ртов лучше принимаются на любой почве. 
    2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест, вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую. 
    3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%. 
    4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2. 
    5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил. 
    6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

    Состав травосмесей | Из чего состоят травосмеси | состав газонной травосмеси | газон лилипут какой состав

    Сегодня на российском рынке представлена масса различных травосмесей. Очень часто покупатель ориентируется именно на ее название : «Спорт», «Лилипут», «Теневая». Однако чтобы получить именно тот газон, который вы действительно хотите, нужно в первую очередь обращать внимание на то, из каких видов трав состоит газонная смесь. Бывали случаи, когда некоторые производители делали смесь из самых дешевых, даже однолетних семян и называли ее «суперспортивной» ради привлечения покупателей.

    Давайте посмотрим какие основные виды трав применяются в различных газонных смесях.

    Практически все компоненты газонов — это растения семейства злаковые (Poaceae). К этому семейству относится масса представителей — тут и зерновые культуры (рожь, пшеница) и кормовые травы (сорго, суданская трава). Собственно, газонные сорта трав были выведены из обычных луговых растений, часто один и тот же вид используется как на газонах, так и на сенокосах и пасибищах.

    Существует много классификаций злаковых трав — по типу кущения, корневой системы, хозяйственной ценности. Мы рассмотрим их в ключе «пригодности» для различных типов газонов. К «классическим» газонным видам трав относятся мятлик луговой, овсяница красная, полевицы тонкая и побегоносная и райграс пастбищный (многолетний).

    Мятлик луговой (Poa Pratensis) — многолетний плотнокустовой низовой злак. Листовая пластинка узкая. Формирует очень плотную на разрыв дернину, устойчив к вытаптыванию. Цвет — насыщенно-зеленый. Скорость отрастания после стрижки не очень высокая. Предпочитает светлые участки, растет как на песчаных так и на глинистых почвах, переносит небольшое подтопление. Исходя из этих факторов, мятлик луговой основной компонент карликовых газонов (которые также называют газонами для ленивых, газонами лилипут), а также травосмесей для создания спортивных площадок и футбольных полей. Оптимальное содержание мятлика в таких травосмесях должно быть не ниже 50%. Мятлик достаточно зимостоек, основные сорта, районированные для России: Лимузине, Маркус, Эвора, Собра, Балин, Лимерик, Цептор, Лимаги.

    фото овсяницы краснойОвсяница красная — фото

    Овсяница красная (Festuca Rubra) — многолетний низовой злак с узкими изумрудно-зелеными листьями. Средние темпы роста, предпочтение — песчаные почвы. Овсяница красная формирует мощную корневую систему (до 20 см), а также сеть корневищ, за счет которых отрастают новые побеги. Максимально развивается на второй год после посева. Отличительными особенностями этой культуры являются ее теневыносливость (до 70% затенения участка) и засухоустойчивость. Но эта культура не переносит застоя воды на участке. Незаменимый компонент теневыносливых и засухоустойчивых газонных смесей (не менее 40-60% в составе). Районированные для России сорта: Райдер, Бореаль, Максима, Гондолин

    Полевица, пожалуй, одна из самых высокодекоративных, но в тоже время «капризных» газонных трав. Это очень невысокие растения с изящной, мягкой листвой. Хорошо растет на переувлажненных почвах, в том числе на пойменных территориях. Выдерживает крайне низкую (до 1-2 см) стрижку, и часто применяется на «парадных» газонах и гольф-полях. Однако у этой культуры есть свои недостатки: она неустойчива к грибковым заболеваниям, не очень хорошо зимует. Лучшим вариантом является полевица тонкая. Более «раскрученная» в России полевица побегоносная очень агрессивная культура, которая может вытеснять остальные газонные травы, в то же время сохраняя подверженность заболеваниям. Словом, за газоном с полевицей нужен глаз да глаз.

    Райграс пастбищный (Lolium Perenne) — универсальный газонный компонент. Из-за обилия сортов его можно применять как в декоративных, так и в луговых и городских газонах. Райграс дает очень быстрые, дружные всходы (уже на 6-ой день после посева), крайне устойчив к вытаптыванию и истиранию, быстро отрастает после стрижек. Листовые пластинки узкие (не более 4 мм), насыщенно-зеленого цвета. Однако в России с ее континентальным климатом райграс очень плохо зимует и часто выпадает из травостоя на 2-3 год. Поэтому его оптимально использовать в смесях, подвергающихся высоким нагрузкам, частым стрижкам (например, футбольные поля), и при этом имея возможность периодического ремонта и подсева существующего газона. Самые известные сорта райграса пастбищного: зарубежные: Либронко, Калибра, Капри, Эскваэр; отечественные — ВИК-66, Моршанский-1

    Теперь поговорим о травах, которые массово используются в городском и придорожном озеленении, а также в случаях, когда нужно создать просто «зеленый луг» без намеков на декоративность.

    Фото тимофеевки луговойТимофеевка луговая — фото

    Тимофеевка луговая (Phleum Pratense) — рыхлокустовой верховой злак. Листовые пластинки широкие, светло-зеленые. Всходы на 4-6 день после посева. Соцветие — колос. После скашивания отрастает очень быстро. Холодостойка. Плохо переносит затенение. Широко применяется в создании городских газонов на солнечных участках. Самые распространенные сорта: Ленинградская-204, ВИК-85, Комтал

    Ежа сборная (Dactylus Glomerata) — рыхлокустовой злак. Листовая пластинка широкая, жесткая. Всходы на 10-12 день после посева. Формирует неплохую дернину и может использоваться как в городских газонах и зеленых полосах вдоль обочин дорог, так и при озеленении откосов и склонов. Один из самых распространенных сортов — ВИК-61. Кострец безостый (Bromopsis inermis) — верховой корневищный злак. Крайне низкая декоративность, широкие жесткие листья, но при этом мощная корневищная система и повышенная зимостойкость. Применяется в почвозащитных и рекультивационных травосмесях, для укрепления крутых откосов. Наиболее распространенный сорт: СИБНИИСХОЗ 189

    Зная эти основные характеристики газонных трав, вы смело можете ориентироваться в описаниях смесей на этикетках. Как видим, в настоящем карликовом газоне обязательно должно присутствовать не менее 50% мятлика лугового, теневыносливые и зимостойкие декоративные газонные смеси не обойдутся без овсяницы красной, спортивный газон — это чаще всего мятлик, овсяница и райграс пастбищный. Если в смеси присутствует большое количество тимофеевки и ежи — то это вариант для городского или придорожного озеленения. Плотного низкого газона из таких семян вы не получите. но можете смело использовать подобную смесь для создания «дикого» луга или просто задернения территории.

    Выбор травы для газона – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Нижнем Новгороде

    2Назначение газона: декоративный, спортивный или универсальный?

    В зависимости от целей и задач, смеси трав для газона можно разделить на три основные группы: 

    1. Газоны для отдыха, универсальные, часто используемые. 
    2. Газоны декоративные, по которым редко ходят. 
    3. Газоны спортивные, стойкие. 
    4. Газоны луговые, кормовые, цветочные. 
    Желательно отдать предпочтение траве от известных производителей. В этом случае семена соответствующим образом протестированы и приспособлены к определённому применению. Обратите внимание на срок годности, семена не должны быть старше двух лет.

    Для универсальных газонов, которые планируется использовать регулярно и часто, хорошо зарекомендовали себя смеси на базе следующих трав:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница овечья
    3. Райграс английский
    4. Мятлик луговой

    Для декоративных газонов, по которым ходят редко, подойдут следующие смеси:

    1. Овсяница красная
    2. Полевица благородная
    3. Овсяница овечья

    Для спортивных газонов, для которых необходима стойкость, смеси обычно состоят из следующих трав:

    1. Райграс английский
    2. Овсяница красная
    3. Мятлик луговой
    4. Полевица собачья

    В травяные смеси для цветочных газонов добавляют семена полевых т луговых цветов, таких как васильки, маки, первоцветы, колокольчики, ромашки. 

    Существуют так же специальные смеси трав, предназначенные для обновления газонов, на которых появляются разреженные участки.

    3Условия эксплуатации газона? (Влажность, кислотность почвы, тень или солнце)

    Для газонов, расположенных в тени лучше всего подойдут следующие травы:

    1. Овсяница красная
    2. Овсяница нитевидная
    3. Полевица раскидистая
    4. Полевица собачья

    Для газонов, расположенных в засушливых местах необходимо применять стойкие травы, такие, как:

    1. Полевица благородная
    2. Полевица горная
    3. Овсяница красная
    4. Овсяница овечья

    Важно! В местах, подверженных сильному воздействию солнца следует избе- гать посева райграса английского, так как он плохо переносит сухие условия. 

    При повышенной кислотностью почвы (низкий показатель pH) необходимо сначала подготовить основу, поскольку не существует сортов трав, которые легко переносят почву такого типа. С целью снижения кислотности следует выполнить известкование почвы.

    4Рекомендации

    1. Не выбирайте семена только одного сорта, смеси из нескольких со- ртов лучше принимаются на любой почве. 
    2. При посеве вручную можно в семена добавить песок. Это позволит определить, равномерно ли засеяно поле. Сеять нужно крест-накрест, вначале в одну сторону, затем перпендикулярно в другую. 
    3. Стоит обратить внимание на то, чтобы в составе смеси трав райграса было менее 25%. 
    4. Нормы высева составляют около 3-4 кг семян на 100 м2. 
    5. Большое значение имеет подбор хорошей смеси трав и соответствующая подготовка почвы. Если посев окажется неудачным, для исправления ситуации потребуется много сил. 
    6. Очень важен уход за газоном сразу же после посева и в первый год роста.

    масляная смесь для старых газонокосилок | Home Guides

    Выбор правильного соотношения масла и бензина в двухтактном двигателе обеспечивает смазку внутренних деталей, предотвращая повреждение двигателя. Если у вас есть газонокосилка, оснащенная двигателем серии D-400, произведенным с конца 1970-х по 1983 год, Lawn-Boy рекомендует соотношение бензина и масла 16: 1, чтобы двигатель оставался смазанным. Поскольку соотношение масла и топлива может варьироваться в зависимости от года выпуска машины, предотвращайте недо- или чрезмерное перемешивание, проверяя правильное соотношение в руководстве пользователя.Также помните, что бензин легко воспламеняется. Предотвратите возгорание, выключив двигатель газонокосилки перед смешиванием топлива, и никогда не смешивайте газ вблизи открытого огня.

    Используйте правильное октановое число

    Чтобы газонокосилка работала наилучшим образом, необходимо использовать бензин правильного сорта и масло для двухтактных двигателей. Lawn-Boy рекомендует использовать неэтилированный газ с октановым числом 86 в своих двигателях серии D-400. Производитель предостерегает от использования бензина, содержащего этанол или метанол, и не использовать автомобильное масло.Во избежание сильного запуска двигателей всегда используйте свежий бензин — газ не старше 30 дней. Несвежий газ может вызвать засорение топливопровода.

    Соотношение смешивания

    Если вы потеряли руководство к двигателю газонокосилки, еще одно место, где вы можете найти правильное соотношение смеси масла и газа, находится на кожухе двигателя — внешней части двигателя. Поищите небольшую табличку с нанесенным на нее соотношением компонентов смеси, или она может быть выбита прямо на двигателе. Если вы не можете найти соотношение на двигателе, Lawn-Boy рекомендует смешать 8 унций любого двухтактного двигателя, отличного от марки Lawn-Boy, с 1 галлоном бензина для своих двигателей серии D-400, выпускаемых с конца 1970-х по 1983 год. ,Убедитесь, что масло высокого качества для двухтактных двигателей. Для меньшей партии смешайте 4 унции масла для двухтактных двигателей с 1/2 галлона бензина.

    Как смешивать

    Для обеспечения надлежащей смазки двигателя масло и бензин необходимо тщательно перемешать перед заливкой в ​​топливный бак. Неполное смешивание масла и газа может привести к недостаточной смазке и повреждению двигателя. Чтобы правильно смешать топливо, отмерьте рекомендованное количество масла для двухтактных двигателей в пластиковый контейнер для газа, одобренный Министерством транспорта, затем добавьте рекомендованное количество бензина.Закройте емкость крышкой и аккуратно перемешайте газ и масло. Не трясите контейнер слишком сильно.

    Признаки неправильного соотношения масла

    Если вы не добавили правильное количество масла для двухтактных двигателей в бензин, ваш двигатель сообщит вам об этом. Недостаточное количество масла вызывает задиры или канавки на поршнях, и если в конечном итоге не устранить их, двигатель заклинивает и не подлежит ремонту. Добавление слишком большого количества масла приводит к тому, что из выхлопной трубы вырывается синий дым и брызги масла. Слишком много масла не так вредно, как его недостаток, но если вы заметили его признаки, слейте топливо из топливного бака в контейнер, одобренный DOT, и снова смешайте масло и газ в правильном соотношении.

    .

    Секретный рецепт тоника для лужайки от садовника поля для гольфа


    Мудрый выбор хлеба

    Я всегда в поисках советов и читов по садоводству, потому что я ужасно занимаюсь садоводством. Моя местная новостная станция выпускает этот выпуск каждый год, и он всегда творил чудеса для моего газона.А поскольку я живу в засушливом климате Колорадо, в наши дни это еще более полезно. (См. Также: 7 способов улучшить жизнь вашей газонокосилки)

    Рецепт был дан Тимом Хеффроном, бывшим садовником на поле для гольфа. Все, что вам нужно, — это пять обычных домашних ингредиентов и 10-галлонный распылитель на конце шланга. Этот рецепт можно немного изменить для менее сухого климата, но для таких регионов, как Колорадо, он творит чудеса. И это чертовски дешевле и эффективнее, чем смеси, купленные в магазине.

    Вам понадобится:

    • Одна полная банка обычного напитка (без диетической газировки)
    • Одна полная банка пива (без светлого пива) 12 унций
    • 1/2 стакана жидкого средства для мытья посуды (НЕ используйте антибактериальные средства для мытья посуды)
    • 1/2 стакана бытового аммиака
    • 1/2 стакана жидкости для полоскания рта (любой марки)

    Направление:

    ОБНОВЛЕНИЕ
    Недавно я получил несколько электронных писем с вопросами о распылителе на конце шланга на 10 галлонов и о том, нужно ли добавить 10 галлонов воды в раствор.
    Распылитель на конце шланга емкостью 10 галлонов на самом деле довольно мал, его достаточно, чтобы вместить неразбавленный раствор. Вы наполняете распылитель на конце шланга, присоединяете его к шлангу и включаете воду. Раствор смешивается с водой по мере того, как он распыляется, автоматически разбавляя его, и должно дать вам достаточно для 10 галлонов разбавленной смеси. Надеюсь, это поможет.

    Вот и все! Просто, легко, дешево и очень-очень эффективно. Но я уже знаю, о чем вы спрашиваете. Как это работает? Ну, Хеффрон объясняет науку, лежащую в основе домашнего тоника:

    Жидкое мыло — увлажняющий агент, помогающий формуле проникать в корни.

    Аммиак способствует росту и окрашивает ваш газон в зеленый цвет.

    Ополаскиватель для рта делает то, о чем вы даже не подозревали. Он убивает насекомых и личинок.

    ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ используйте в смеси антибактериальную жидкость для мытья посуды, так как она убьет важные микробы на газоне и в почве, которые помогают «переваривать» солому.

    Говорит Тим,

    «Это существенно нарушает их циклы воспроизводства и не позволяет им попадать на ваш газон, делает его намного лучше и оставляет его мятно-свежим», — смеется Хеффрон.А поскольку он наносится из шлангового опрыскивателя, это прямой выстрел в ваш дерн. «Когда у вас мало воды и мы находим ограничения на полив, это еще один способ обеспечить ваш газон питательными веществами и сохранить его рост».

    Итак, вот оно. Моя лужайка здесь, в Колорадо, уже начинает пробуждаться от зимней спячки, и скоро палящее солнце превратит новые зеленые наросты соседей в коричневую сухую солому. Но с моим верным тоником мой газон будет зеленее, чем кровь вулканца.

    Понравилась статья? Приколи это!

    ,

    Руководство по борьбе с грибком на газонах

    После того, как вы определили, какой тип грибка или болезни присутствует, пора приступить к лечению. Лучше всего обработать больной газон, как только вы заметите проблему, поскольку некоторые болезни могут распространиться и убить весь газон.

    Тип заболевания или грибка, который у вас есть, определит лучший вариант лечения. В некоторых случаях проблема зависит от погоды или сезона (например, снежная плесень, которая появляется после таяния снега или красная болезнь газонов ), и она исчезнет сама по себе при изменении погоды.Другие проблемы, такие как сказочное кольцо, мучнистая роса или головня, требуют немедленного решения, так как они могут убить растения или нанести необратимый вред газону.

    Чтобы решить вашу проблему, сначала определите, можно ли ее устранить, изменив вашу практику. Например, о мучнистой росе можно позаботиться, промыв растения и избавившись от листьев или других ближайших остатков, которые вызывают ее распространение. Избегайте чрезмерного полива, позволяя траве расти немного дольше между стрижками и не вносить излишки удобрений, также может помочь решить проблему.

    Однако в большинстве случаев вам также необходимо использовать противогрибковое средство, чтобы убить споры и болезни на траве. Выберите противогрибковое средство, подходящее для вашего вида травы и грибка, который она имеет; в противном случае вы рискуете убить и здоровую траву. Фунгицид не будет способствовать возобновлению роста, и вам может потребоваться повторно засеять больное место, но он убьет грибок, который повреждает траву, так что новая трава может вырасти, а другие ваши усилия по поддержанию здоровья газона будут эффективными.Имейте в виду, что в некоторых случаях, например, с кольцом феи, фунгицид не подействует, и вам придется выкопать весь пораженный участок и начать все сначала.

    Некоторые домовладельцы предпочитают лечить болезни газонов органическими средствами, а не фунгицидами. Если у вас небольшие участки грибка, можно использовать такие средства, как масло нима, кукурузная мука или растворы пищевой соды. Однако, прежде чем выбрать органический подход, проведите свое исследование и осознайте потенциальные недостатки. В некоторых случаях домашние средства могут только усугубить проблему или вызвать новые, неожиданные проблемы.

    ,

    направлений смешивания для 2 4-х мерных убийц сорняков | Домашняя страница Руководства

    Одри Линн Обновлено 15 декабря 2018 г.

    Более 1000 гербицидов, продаваемых в США, содержат пестицид 2,4-D или 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту. Используемый с 1940-х годов 2,4-D был ингредиентом печально известного гербицида Agent Orange, который использовался во время войны во Вьетнаме. Другой ингредиент, диоксин, вызвал запрет на Agent Orange. Современные формулы, использующие 2,4-D в качестве основного ингредиента, могут быть смешаны с другими химическими веществами, такими как дикамба, или с ингредиентами, которые помогают 2,4-D цепляться за сорняки, что делает продукт более эффективным.Эти гербициды используются для уничтожения сотен видов сорняков на лужайках и дворах, но практически не токсичны для пчел. Хотя 2,4-Д доступен в готовой к использованию форме, он также доступен в виде жидкого концентрата, который перед использованием необходимо смешать с водой.

    Смеси для ранцевых или насосных опрыскивателей

    Смешайте 2,5 унции жидкого концентрата с 1 галлоном воды для обработки до 400 квадратных футов лужайки или двора. Вы можете удвоить это, смешав 5 унций концентрата в 2 галлонах воды, чтобы обработать 800 квадратных футов.Смесь 7,5 унций в 3 галлонах воды обработает 1 200 квадратных футов газона. Равномерное нанесение гербицида на траву должно обеспечить достаточное покрытие. Гербициду не нужно поливать траву до тех пор, пока она не растекается по почве.

    Смеси для распылителей на конце шланга

    Многоцелевые распылители, которые прикрепляются к концу вашего садового шланга, должны вмещать 6,5 унций гербицида на 1000 квадратных футов газона или до 16 унций гербицида в резервуаре.Установите шкалу так, чтобы дозировать 2,5 унции гербицида на галлон воды, и не добавляйте воду в резервуар. Распылитель автоматически разбавит концентрат должным образом по мере прохождения через него воды из садового шланга. Это должно обработать около 2500 квадратных футов двора или лужайки. Умножьте длину на ширину вашего газона, чтобы получить общую площадь в квадратных футах, если ваш газон более или менее квадратный или прямоугольный.

    Средства для обработки пятен

    Для обработки небольших участков или отдельных сорняков с помощью ручного распылителя или распылителя можно смешать 1.5 столовых ложек концентрата на полгаллона воды и при необходимости наполните бутылку.

    Когда проводить опрыскивание

    Хотя время повторного нанесения зависит от производителя, в целом гербицид можно опрыскивать один раз весной и один раз осенью. Лучшее время для применения гербицидов на основе 2,4-D — это когда сорняки маленькие и активно растут, обычно ранней весной. Опрыскивание лучше всего проводить в безветренные дни, когда температура ниже 90 градусов по Фаренгейту, через два дня после последнего кошения.Перед опрыскиванием новых газонов следует подождать примерно шесть недель после посева или четыре недели после внесения дерна, ветки или закупорки. Подождите два дня после опрыскивания 2,4-Д, чтобы косить траву.

    Советы и предупреждения

    Не все виды трав переносят гербицид 2,4-D, и продукт не следует использовать на цветущих декоративных или пищевых культурах. Учитывая множество гербицидов, содержащих 2,4-D, лучшим источником конкретных инструкций по смешиванию и применению является этикетка продукта.Убедитесь, что ваши растения или травы указаны на этикетке как безопасные для опрыскивания. В целях безопасности не подпускайте домашних животных и детей к месту, пока гербицид не высохнет. Храните все гербициды в их оригинальных контейнерах, а пустые контейнеры выбрасывайте в мусор или утилизируйте их, если это разрешено в вашем районе. Обязательно следуйте инструкциям по смешиванию и нанесению продукта, а также мойте руки после использования. Не наносите средство возле водоемов, а если вы используете формулу для пыли, обязательно наденьте респиратор.

    .

    Декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне: Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Декоративные злаки и травы в дизайне сада

    Выбор декоративных злаков велик, существует более 200 различных видов. Выступают как солитеры или могут дополнять другие растения. Они украшают рокарии и альпийские горки, эффектно смотрятся у водоемов, обрамляют края клумб. В осеннюю и зимнюю пору сад не будет пустовать. Неприхотливые метелки растут до заморозков и даже сухими сохраняют декоративность. Придадут особенный шарм и деревенскому домику, и домику в стиле шале, и даче, выполненной в современном стиле.

    Овсяница голубая

    Овсяница голубая

    Один из среднерослых, весьма декоративных зла­ков, невольно притягива­ющих взгляд своей воз­душностью. Листья голу­боватого оттенка, узкие, жесткие, 35-40 см, об­разуют полусферичес­кий плотный кустик уже на второй год после по­сева семенами.

    Эффектна в каменис­том саду, в рокарии, аль­пинарии, как бордюрное растение, может служить подбивкой к хвойникам одиночными посадками, повторяющимися груп­пками, при этом вполне самостоятельное растение, которое и в одиночных посадках не заскучает.

    Овсяница голубая неприхотлива, морозо­стойка. Ее без проблем можно пересаживать на

    протяжении всего вегета­ционного периода. После цветения цветоносы рекомендуется удалить, а кустик вычесать тяпкой-трехрожкой.

    Это многолетник, высеивается семенами весной или под зиму. Спокойно себя чувствует без укрытия, очень сильно и быстро разрастается, поэтому раз в 2 года дерновинки голубой овсяницы  следует делить для обновления растения.

    Кортадерия (Cortaderia)

    Кортадерия (Cortaderia)

    Кортадерия (Cortaderia), известная также как пампасная трава, образует яркий раскидистый куст с пушистыми соцветиями на концах. Это злаковое растение очень высокорослое. При благоприятных условиях вырастает аж до 3 м, но и низкорослые ее виды не менее хороши. Главное условие прекрасного цветения — много солнца.

     

    Перистощетинник мохнатый

    Перистощетинник мохнатый

    Перистощетинник мохнатый

    Вот и еще один перистощетинник, совершенно не похожий на своего американского собрата, но не менее красивый. Этот многолетник  разрастается сильно и быстро, так что стоит его чем-то ограничить. Высота его может варьироваться от 30 до 60 см. Листья тонкие и плоские, а метелки колосовидные (до 10 см). Золотистые колоски окружены перисто-волосистыми щетинками, отчего он и кажется «мохнатым».

    Мискантус — Miscanthus sinensis Zebrina

    Мискантус — Miscanthus sinensis Zebrina

    Мискантус 

    Мискантус образует пышные высокие кусты высотой до 2 м. Длинные листья скрывают в своих пазухах игривые золотые, золотисто-розовые или серебристые метельчатые соцветия.

    Мискантус — Miscanthus sinensis «Zebrina». Очень интересная декоративная форма с поперечными золотистыми полосами на листьях.

     

    Ковыль

    Ковыль

    Ковыль

    Ковыль как степная трава любим многими, его с радостью сажают в миксбордеры или разбивая цветочные композиции. Особенно необычно в посадках выглядит нежный ковыль красивейший (Stipa pulcherrima).

    Необычное опушение с расстояния смотрится как серебристые хрустальные ниточки, окутывающие растение. Вырастает высотой не более 80 см, а длинные тонкие ости достигают в длину 50 см.

    Ковыль «Фейерверк»

    Ковыль «Фейерверк»

    Эффектный многолетний злак 50-90 см высотой. Впечатляет раскраской листьев, которая, как у хамелеона, меняется в течение сезона. Темно-зеленые в мае-июне, кожистые листья к августу окрашиваются в золотой, розовый, оранжевый, красный и коричневый тона. Ажурные зеленовато-пурпурные колоски с июня по сентябрь образуют над кустом легкий живописный «туман». Создан для роли солиста, настолько он красив и необычен. Он идеально подходит для объемных садовых вазонов, центра приподнятой клумбы, альпийской горки. Одиночное растение или небольшие группы хорошо смотрятся на фоне газона. Соцветия используются в срезке для живых и сухих цветочных композиций.

    Вейник  коротковолосистый (Calamagrostis  brachytricha)

    Вейник коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha)

    Вейник  коротковолосистый (Calamagrostis brachytricha)

    Получившему прозвище лисий хвост, – исключительно декоративное злаковое растение до 1.5 м в высоту. Прекрасно переносит заморозки.

     

     

    Бор развесистый (Milium effusum)

    Бор развесистый (Milium effusum)

    Бор развесистый (Milium effusum)  

    Может использоваться для посадок в тенистых садах для создания второго плана в сочетании с другими многолетними красивоцветущими растениями. Предпочитает затенённые участки и влажную почву.

    Семена пригодны для употребления в пищу.

     

    Бутелуа стройная

    Бутелуа стройная

    Бутелуа стройная

    Другие названия москитный злак, бизонья трава, пастбищная трава — изящное декоративное растение. Оно наиболее эффектно в большой массе или в больших группах, особенно на контрастном фоне: чистая черная земля или гравий темных тонов.

    Название связано с положением колосков, которые висят по одну сторону стебля, хотя расположены по разные стороны. Растет в высоту всего лишь от 10 до 40 см. В процессе роста меняет окрас  от  ярко-красного до буро-коричневого тона, а осенью приобретает соломенно-желтый цвет.

    Предпочитает светлые солнечные места. Для наибольшей декоративности растение необходимо периодически скашивать.

    Луговик дернистый (Deschampsia caespitosa)

    Луговик дернистый (Deschampsia caespitosa)

    Луговик дернистый (Deschampsia  caespitosa)

    По народному его называют “щучка”. Удивительно декоративное садовое растение, представленное огромным количеством сортов, различающихся длиной листьев, высотой стеблей и оттенками колосков.

    Лучшее место для щучки — миксбордер, край газона или опушка, где она будет очень эффектно смотреться на фоне кустарников или в сочетании с широколистными растениями. Возможно использование в саду в стиле природного ландшафта или в рокарии в сочетании с крупными валунами. Используется как акцент, солитер на газоне, великолепна в массе, когда формирует огромные широкие облака из цветков, изменяющих свой цвет в зависимости от сезона. Эффектна щучка на фоне темной земли, различных видов мульчи: коры, гравия, скорлупы кедровых орешков. Не забывайте, что она дает самосев, и есть вероятность, что из гравия придется выковыривать проросшие молодые растения.

    Перловник высокий (сибирский)

    Перловник высокий (сибирский)

    Перловник высокий (сибирский)

    Образует куртины из зеленых листьев с тонкими стеблями с односторонними кистеобразными метельчатыми соцветиями с блестящими пониклыми колосками. Колоски часто имеют фиолетовый цвет.   Растение довольно морозоустойчиво при условии хорошей водонепроницаемости почвы.

     

     

    Двукисточник тростниковый

    Двукисточник тростниковый

    Двукисточник тростниковый

    Другое название канареечник тростниковый – отличается очень декоративными пестрыми листьями с зелеными полосами на белом фоне.

     

     

    Спартина гребенчатая

    Спартина гребенчатая

    Спартина гребенчатая

    Высокое быстроразрастающееся растение. Цветет в августе прямыми негнущимися метелками.

     

     

     

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Молиния голубая (Molinia caerulea)

    Многолетники 40—150 см высотой, обычно образующие довольно рыхлые дерновины, с короткими ползучими корневищами.

    Группы молиний исключительно красиво смотрятся в натургарденах, возле деревьев или кустарников. Как акцентные растения очень декоративны в невысоких миксбордерах, возле газонов или в вересковых садах.

    Хаконехлоя, или хаконехлоа (Hakonechloa)

    Хаконехлоя, или хаконехлоа (Hakonechloa)

    Хаконехлоя

    Или хаконехлоа (Hakonechloa). Растение является самым изящным представителем из семейства злаков и заслуживает особенное места в каждом тенистом уголке сада. В роду Хаконехлоя лишь один вид.

    Высота куста около 40 см. Разрастается довольно медленно и отличительным способом: плотный кустик выпускает отростки, которые, растут в одном направлении, формируя интересный каскад. Отличается хаконехлоя большая зеленой листвой, напоминающая бамбук, которая осенью становится розовым оттенком.

    Любит теплое, защищенное от  ветров  место. При хорошей влажности почвы, можно выращивать и на солнечном месте.

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Эриантус равеннский (Erianthus ravennae)

    Или пухоцвет, абсолютный гигант мира декоративных трав. Высокая декоративная трава — лучшее украшение осеннего и зимнего пейзажа. Пухоцвет может достигать в высоту 3-3,5 метров. В конце лета серебристые метелки, вырывающиеся ввысь из основания серо-зеленых листьев, достигают именно таких внушительных высот. Эриантус, с его высокими, тонкими стеблями и пушистыми метелками, добавляет легкое очарование резкому зимнему пейзажу.

    Житняк понтийский (Agropyron ponticum)

    Житняк понтийский (Agropyron ponticum)

    Житняк понтийский  (Agropyron ponticum)

    Многолетний плотнодернистый злак с серо-голубой жесткой листвой. «Голубизна» листвы зависит от интенсивности освещения. Длинна листьев прикорневой розетки — около 5-7 см. Диаметр розетки 10-12 см. Листва розетки зимующая. Высота куртинки в период цветения до 40 см. (в зависимости от плодородия почвы). Колосок светло-зелёного цвета в отличие от листвы. Стебли соцветий довольно жесткие и не разваливаются (хорошо держат форму). Зелёная окраска колоска сохраняется до начала августа, далее колосок желтеет. Требует хорошо дреннированных почв с нейтральной или щелочной реакцией. С возрастом центр куртинки выпадает и растение требует деления. Размножается делением куста или семенами. В условиях северо-запада морозоустойчив (укрытия на зиму не требует), но есть вероятность зимнего выпада от переувлажнения. Декоративна розетка ранней весной в период отрастания листьев и во второй половине лета в период повторного отрастания листьев после цветения. Во время цветения житняк декоративен за счёт колосков. Подходит для оформления альпийских горок и гравийных садов.

    Пушица

    Пушица

    Пушица

    Многие виды используются в ландшафтном дизайне при оформлении водоёмов. Пушицы в период плодоношения (около 1.5 месяца) очень декоративны благодаря чисто-белым или ярко-рыжим пуховкам. Пригодны для выращивания по краям водоемов, в особенности Пушица широколистная.

    Великолепные растения для оформления рокариев, вересковых садиков и берегов водоемов, где их следует высаживать группами или массивами. Отцветающие соцветия пушицы нередко используют в срезке для составления живых и сухих цветочных композиций.

    Болотница болотная

    Болотница болотная

    Болотница болотная

    Имеет темно-зеленые, довольно толстые стебли высотой 10-50 см. Многолетнее растение с многочисленными нитевидными стеблями высотой от 5 до 50 см, на концах которых расположены крошечные соцветия-шишечки. Листья на растениях отсутствуют или редуцированы до едва заметных чешуи. Местоположение: светолюбивы и очень влаголюбивы. Предпочитают слабокислую почву. Высаживают прямо в грунт на солнечном заболоченном берегу или в небольшие контейнеры, которые можно погрузить до 10 см под воду.

    При выращивании в контейнерах нуждаются в ежемесячной подкормке комплексными удобрениями. На зиму контейнеры с болотницей свисающей убирают в светлое прохладное помещение. Болотницы являются прекрасным украшением небольших водоемов и ручьев. Холодостойкие виды можно высаживать на низких, хорошо увлажненных берегах или на мелководье. Более теплолюбивые виды выращивают в контейнерах.

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Схизахириум метельчатый (Schizachyrium scoparium)

    Серовато-голубоватая листва образует аккуратную прямую кочку высотой 60-120 см. Форма изменяется от строго прямой в начале роста до свободной арковидной во взрослом состоянии. Летний цвет листвы разный: некоторые растения ярко-зеленые, другие сизые или слегка голубоватые, часто с заметным пурпурным оттенком. Осенью цвет растения изменяется от желто-коричневого до медно-апельсинового.   Цветки – удлиненные колоски, располагающиеся в верхней части стебля – незаметны, пока не высохнут, тогда они становятся серебристыми и особенно привлекательными при освещении осенним или зимним солнцем. Они хороши всю зиму, даже когда выпадает снег.   

    Морозостоек. Для успешного выращивания этого злака требуется полное солнце и хороший дренаж. Переносит даже  чрезвычайно сухие почвы, растет как на кислых, так и на щелочных, но, конечно, не возражает против плодородных и хорошего увлажнения. Размножается семенами или делением весной.

    Сорговник колеблющийся

    Сорговник колеблющийся

    Сорговник колеблющийся

    Или индейская лесная трава, высокая трава прерий — Sorghastrum nutans. Индейская трава изначально использовалась как высококачественный фураж, и было получено несколько культиваров для этих целей, но среди них оказались достаточно декоративные. Метелки хороши в срезке.

    Дает обильный самосев. Благодаря этому используется для восстановления прерий и создания природных садов. В небольших садах сорговник неприятен из-за самосева. Требуются ежегодные усилия, чтобы убрать однолетние всходы, это лучше делать поздно осенью или в начале весны.   

    Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris)

    Мюленбергия волосовидная (Muhlenbergia capillaris)

    Травянистый многолетник, формирующий побеги, 60-90 см высотой и 30-60 см шириной. Темно-зеленые, глянцевые, тонкие, как иголки, жесткие листья. Цветки розоватые, осенью превращают растение в розовое или пурпурное облако. Поздней осенью это облако становится светло-коричневатым. Один из самых красивых травянистых многолетников. Зимостойкость средняя — до (-18). В южных регионах зимует без укрытия, в условиях северо-запада с укрытием.

    Осока «Красный петух»

    Осока «Красный петух»

    Многолетник. Высота до 60 см. Богатые, медно-бронзовые, тонкие листья образуются на кустике осоки «Красный петух» — одной из самых популярных серий декоративных трав. Хохлатая и прямостоячая форма в начале роста, со временем переходящая в более пониклую. Линейные листья скручиваться по мере взросления, кончики тонкие, изящно прогибаются на ветру.

    Осока "Туманы Амазонки" (Carex albula Amazon Mist)

    Осока «Туманы Амазонки» (Carex albula Amazon Mist)

    Многолетник. Высота 25-30 см. Пышный куст, поникающий. Листва серебристо-зеленого с верхней стороны и зеленого цвета с нижней, слегка закручивается. Великолепное предложение для подпорных стенок, миксбордеров и композиций в контейнерах.

     

     

    Зимует в южных районах, в северных используется как кадочное, или однолетнее растение.

    Погонатерум просовидный

    Погонатерум просовидный

    Погонатерум просовидный

    На этом месте многие могут удивиться, ведь считается, что погонатерум просовидный (Pogonatherum paniceum) — домашнее растение, часто его даже называют «комнатный бамбук» или «комнатный тростник». Но на самом деле это злак, относится он к семейству мятликовых и используется для посадки в кадки и большие емкости. На лето горшками с погонатерумом вполне можно украсить просторы сада, а в местности потеплее — и оставить перезимовать в грунте.

    В наших широтах его можно культивировать на юге России, хотя лето 2014 года было жарким и в средней полосе. При таком температурном режиме погонатерум хорошо себя чувствует не только днем, но и ночью. 

    Сетария итальянская

    Сетария итальянская

    Одна из разновидностей сетарии (Setaria italica) — это известная многим чумиза, которая выращивается в некоторых регионах как кормовое растение. Но далеко не все знают о том, что оно еще и весьма декоративно. У чумизы крупные желтоватые или зеленые поникающие метелки, которые великолепно смотрятся в ансамбле растений и соло.

    Вторая разновидность сетарии известна у нас как могар, или щетинник, она обладает коричневатыми метелками поменьше, растущими прямо. 

    Кусты сетарии крупные, порой даже выше 1 м. Этот декоративный злак любит тепло и плодородные почвы. Устойчив к засухе, но полив любит не меньше солнца и плодородия. Растение снискало любовь дизайнеров сухих букетов, так как прекрасно сохнет и не рассыпается. Да и в срезке с другими растениями будет смотреться не менее оригинально.

    Ячмень гривастый

    ячмень гривастый (Hordeum jubatum)

    ячмень гривастый (Hordeum jubatum)

    Про ячмень гривастый (Hordeum jubatum) говорят, что он величав и игрив. На мой взгляд, он более чем самодостаточен в мире не только злаков, но и многих декоративных растений. Это многолетник, но чаще его возделывают как однолетник из-за свойства вымерзать в зиму. Этот декоративный злак образует плотные кустики до 50 см высотой с россыпью побегов, на которых располагаются соцветия-колоски с очень длинными остями.

    В пору цветения ости розово-фиолетовые, а когда подсыхают, становятся белыми. При хороших условиях ячмень гривастый не только не вымерзнет, но и даст прекрасный самосев. 

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый

    Пеннисетум щетинистый образует кусты до 1,5 м, в зависимости от подвида. На длинных стеблях располагаются яркие соцветия, напоминающие фейерверк. Очень эффектно это растение в сочетании с вечнозелеными елями или соснами.

     

    Пеннисетум сизый, или декоративное просо

    Пеннисетум сизый, или декоративное просо

    Еще один красавец из семейства пеннисетумов — пеннисетум сизый, он же перистощетинник американский, он же африканское просо. Декоративный вид имеет прямую плотную метелку и листья коричнево-фиолетового или сизого цвета. Африканское просо теплолюбиво, но хорошо переносит понижение температур. Использовать можно как в миксбордерах, так и в групповых посадках. Очень красив в срезке, причем высохшее растение прекрасно сохраняет форму и цвет. 

    Зайцехвост

    Зайцехвост

    Этот милый злак поистине оправдывает свое название: его маленькие пушистые соцветия действительно похожи на хвостик зайки. Зайцехвост, он же лагурус яйцевидный (Lagurus ovatus), может достигать в высоту чуть более 50 см, сами колосовидные соцветия длиной около 3-4 см.

    Любим многими садоводами не только за нарядность, но еще и за высокие декоративные качества в сухих композициях. Это растение может расти в полутени, что делает возможным его посадку в местах, где другие декоративные злаки расти не смогут.

    Сорго декоративное

    Сорго декоративное

    Сорго декоративное

    Очень оригинальное однолетнее злаковое имеет соцветия в виде необычного темно-коричневого рыхлого колоса с круглыми зернами. Листья сорго широкие, темно-зеленые, их размет также придает некоторую необычность растению

    Используется как в групповых посадках, так и одиночно, в виде фона и для эффектных зимних композиций. Сорго нормально переносит холода и не требовательно к почве.

     

    Овсец живородящий

    Овсец живородящий

    Овсец живородящий 

    Часто овсец живородящий (Helictotrichon sempervirens) путают с овсяницей голубой. С толку сбивает цвет и чем-то похожая форма, но кочки овсеца много выше и более раскидистые. Такой злак не только прекрасно обрамляет клумбы, но и отлично сочетается со всевозможными камнями.

     

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium)

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium)

    Хасмантиум широколистный

    Хасмантиум широколистный (Chasmanthium latifolium), или дикий овес, или плоскоколосник, несмотря на кажущуюся простоту, очень оригинально смотрится со многими растениями и в одиночных посадках. Соцветия и колоски этого злака сплюснуты и располагаются в одной плоскости. Они свисают со стебля, как диковинные кованые пластинки-сережки.

    При хорошей влажности и достаточном количестве солнечного света вырастает около 1,2 м высоты. Цвести начинает осенью, в сентябре — октябре.

    Императа цилиндрическая

    Императа цилиндрическая

    Императа цилиндрическая

    Яркость этого злака не оставит равнодушным даже самого придирчивого садовода. Листья у императы цилиндрической (Imperata cylindrica) тонкие, с ярко-красными кончиками. К осени достигает пика своей декоративности и полностью окрашивается в багряные тона. 

     

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Трясунка большая (Briza maxima)

    Наиболее декоративный вид рода, издавна культивируемый в Западной Европе в качестве бордюрного или газонного растения, но особенно пригоден для сухих букетов. Наибольшей декоративности достигает при полном солнце.

    Озимый однолетник, обычно сильно разветвленный от основания, 20-60 см высотой.

     

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Зойсия тонколистная (Zoisia tenuifolia)

    Многолетние, но в России часто отмирающие на зиму растения 5 — 20 см высотой, со стелющимися и укореняющимися в узлах надземными побегами, несущими весьма многочисленные листья с очень узкими, вдоль сложенными пластинками.

    Культивируется в США и во многих других странах как газонное растение. В России обычно не цветет. Перспективное декоративное растение для юга России.

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Зубровка южная (Hierochloe australis (Swartz))

    Растение с красивыми серебристыми метелками и приятным запахом вследствие присутствия кумарина. Заслуживает выращивания для сухих букетов в умеренных зонах. Предпочитает легкие песчаные и супесчаные почвы.

    Растения 20-50 см выcотой, образующие рыхлые дерновины, с короткими ползучими корневищами.

     

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    Коротконожка лесная (Brachypodium sylvaticum)

    В высоту отрастает от 40 до 180 см в зависимости от формы. Образует дерновники. Стебли прямые, в узлах мохнатые, листья темно-зеленые, плотные, плоские. Соцветие колосовидное, длиной 7-15 см. Растет в тенистых местах. Используется как почвопокровное растение в ландшафтных композициях. Размножается семенами.

     

    Иовлевы слёзы (Coix lacryma-jobi)

    Иовлевы слёзы (Coix lacryma-jobi)

    Многолетник, но у нас выращивается, как однолетняя декоративная трава. Образует компактный кустик высотой 50–60 см. 

    Идеально месторасположение для этого растения — солнечное, почвы плодородные и хорошо дренированные. Удачнее всего бусенник смотрится в групповых посадках или в качестве бордюрного растения.

     

    Декоративные травы можно подобрать на любой вкус, для садов любых стилей и для любого места расположения. Игра различной высотой, разными соцветиями и оттенками побуждает к новым идеям по оформлению сада. Подушкообразные, нависающие или растущие травы — при желании можно найти необходимый вид и сорт любой формы. Декоративные злаки на удивление являются растениями достаточно выносливыми и легкими в уходе. Они хорошо растут даже в той среде, где другие растения ввиду суровых условий просто не могут существовать.

    фото и названия сортов, идеи композиций в саду

    злаки в ландшафтном дизайнеОформление ландшафта декоративными злаковыми растениями – один из простейших способов создания нежного и, в то же время, выразительного и яркого дизайна садового участка.

    Такие сорта растительности могут служить как главными элементами среди всего разнообразия зелени, так и играть роль фона для цветов и прочих растений с более насыщенной цветовой гаммой.

    В любом случае, для природных комбинаций они подойдут прекрасно, поэтому давайте рассмотрим подходящие варианты злаков в ландшафтном дизайне и узнаем, как их можно сочетать друг с другом.

    Разнообразие злаковых растений

    Все декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне делятся на однолетники и многолетники.

    злаки в ландшафтном дизайне фото

    Если первый тип растений через год придется заменить, то многолетние злаковые травы для сада сохранят свой привлекательный внешний вид даже после завершения холодного сезона и на следующий год будут выглядеть так же выразительно, как и раньше.

    Злаки могут отличаться не только по продолжительности роста, но и по высоте, стойкости к перепадам температур, светолюбивости и прочим характеристикам. Обратите внимание, что большинство из них не отличаются насыщенной цветовой гаммой и привлекают внимание за счет формы листьев.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 2

    Чтобы сформировать изысканный сад или растительный уголок на дачном участке, вы можете изучить фото и названия злаков в саду, но будет лучше, если вы сразу определитесь, как сочетать растения разной высоты на одной территории, чтобы создать гармоничную композицию.

    Все декоративные злаковые для сада делятся на три вида в зависимости от своих параметров:

    • низкорослые злаки могут вырасти до 15-40 сантиметров. Зачастую их используют для бордюрного декора, а также для создания внешних границ тропинок и дорог в саду. Но можно задействовать злаковые небольшой высоты и для отдельных цветников, а также альпинариев, рокариев и других декоративных зон, где допускается сочетание разных сортов растений;
    • злаковые средней высоты могут достигать размеров от 40 до 90 сантиметров. Они притягивают внимание к растительным и цветочным зонам, формирующимся из нескольких ярусов. Также эту группу можно задействовать для создания отдельных «островков» из злаков на садовом участке или посадить в миксбордерах, чтобы колосья и метелки дали эффект непрерывного цветения в этих зонах;
    • высокорослые сорта превышают 90 сантиметров в высоту. Их используют для создания фоновых композиций в цветниках, состоящих из нескольких уровней растений. Также с помощью высоких злаков вы можете создавать своеобразные живые ширмы, чтобы оградить цветники от посторонних.

    Несмотря на разный внешний вид, злаковые растения любой группы могут стать полезными при оформлении садов на дачах, поэтому мы расскажем вам о каждой категории и предложим несколько сортов, которые можно использовать для преображения ландшафтного дизайна.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 3

    Низкорослые злаки для садового участка

    Если для украшения садовой зоны вам нужны почвопокровные и невысокие культуры, выбирайте низкорослые злаковые растения для сада. Например, вам подойдет овсяница — сизая или голубая, которая сформирует небольшие пышные кочки с узкой листвой. Этот сорт необходимо выращивать на хорошо освещаемой территории с плодородной почвой с качественным дренажем.

    При чрезмерной влажности климата такие злаки могут погибнуть. Раз в два-три года овсяницу следует делить.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 4

    Совет: скомбинируйте этот сорт с карпатским колокольчиком, хостой, манжеткой, гейхерой, ясколкой войлочной или другими растениями для создания изящного растительного декора на участке.

    Также вам может подойти ячмень гривастый. Он переносит холод и чувствует себя благоприятно на солнце, но рекомендуем своевременно поливать растение, поскольку при чрезмерной засухе ячмень может потерять свою привлекательность.

    Отличным решением станет выращивание этого сорта рядом с многолетними растениями, которые отцветают весной и образуют пустоты. Ячмень гривастый замаскирует эти недостатки за счет пушистых гривообразных соцветий.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 5

    Для декорирования участка с помощью низких злаковых сортов вы можете выбрать голубую сеслерию, сизую келерию, заячий хвостик, ламаркию золотистую или изящный тонконог. Эти растения в сочетании с другими создадут нежную и умиротворяющую обстановку, поэтому подойдут для обустройства растительных уголков в зонах отдыха на свежем воздухе.

    Среднерослые злаковые растения

    Один из самых красивых среднерослых злаковых в саду – ковыль. Эти злаки произрастают в степных зонах, а на даче вы можете задействовать их для оформления каменистых горок и групповых цветников.

    Ковыль относится к многолетним растениям и благоприятно реагирует на засушливые условия, а вот от скоплений влаги его лучше защитить, поэтому выбирайте места подальше от грунтовых вод или обеспечьте хороший дренаж для сырых территорий.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 6

    Следующий подходящий сорт – геликтотрихон, или овсец вечнозеленый. Эти растения необходимо выращивать на солнце, выбирая сухое место без источников влаги. Причем, при пересадке растение может погибнуть, поэтому крайне важно сразу ответственно подойти к вопросу выбора месторасположения такого зеленого уголка.

    Овсец можно комбинировать с хвойниками, барбарисами разных цветов или с мелколуковичными растениями, которые рано начинают цвести. Если обеспечить нужные условия для роста геликтотрихона, вам участок преобразится и раскрасится в нежный серебристо-голубой цвет.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 7

    Подойдет для декоративного оформления сада и колосняк песчаный. Для него характерно наличие острой узкой листвы сизо-зеленоватого оттенка с восковым налетом. Растение выдерживает морозы и неприхотливо в уходе, способно хорошо расти как во влажной, так и в слегка засушливой среде.

    Также вы можете посадить колосняк в полутени, а вот в зонах, где тень поддерживается постоянно, он может поблекнуть.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 8

    Другие подходящие декоративные злаки для сада, достигающие средней высоты: перистощетинник, луговик (см. фото), райграс высокий или французский, овес. Эти растения можно скомбинировать с маками, васильками, ромашками либо другими яркими цветами полевого типа.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 9

    Высокорослые сорта

    Наиболее привлекательны в ландшафтном дизайне злаковые растения большой высоты. Они будут играть роль выразительного акцента — как при выращивании на заднем плане цветника, так и при посадке в центре композиции.

    Один из примеров злакового растения высокорослого типа, который можно использовать для создания акцентов в саду – пеннисетум. Например, вы можете выбрать для сада пеннисетум сизый — однолетник, имеющий колосья темно-бордового оттенка и бронзово-красную листву.

    Еще один подходящий вариант – пеннисетум мохнатый с метелками пурпурной расцветки. Чтобы обеспечить таким растениям хороший рост, выбирайте места с прямым освещением и слабокислой дренажной почвой без избыточной влаги.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 10

    Подчеркнуть красоту сада с помощью высоких холмовидных кочек вы сможете, если остановитесь на мискантусе сахароцветковом. Это растение имеет привлекательное цветение в конце летнего сезона и начале осени. Посадите мискантус на солнце с почвой, имеющей хорошее увлажнение.

    Совет: чтобы обеспечить своевременное и полное развитие таким сортам, поливайте их теплой водой с температурой около сорока пяти градусов, а также обрабатывайте почву удобрениями аммиачного типа.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 11

    Можно посадить в саду высокий филярис, который представляет собой пышный тростниковидный куст. Это растение неприхотливо к уходу, но имеет агрессивное воздействие на соседствующие сорта. Лучше выращивать филярис во влажной почве, но и в засушливой и неплодородной среде он без проблем разрастется.

    Рекомендуем сочетать этот сорт с хостами, пионами или сибирскими ирисами.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 12

    Украсит ваш участок и вейник остроцветковый. Это быстрорастущее растение можно посадить даже в засушливой среде, причем, неважно, будет ли ему обеспечено достаточно солнечного света. Одна из отличительных особенностей такого сорта – возможность роста на глинистых тяжелых почвах.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 13

    Многолетник, прекрасно дополняющий цветник или вечнозеленый участок – прутьевидное просо. Соцветия этого сорта с наступлением осени окрашиваются в яркие розоватые оттенки, дополняя природную цветовую гамму садовой зоны. Желательно выращивать прутьевидное просо в теплом и хорошо освещенном месте.

    По соседству вы можете посадить весенние луковичные сорта, а также астры, котовник или лилии.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 14

    Какие еще растения вам подойдут? Среди высоких злаковых сортов, используемых для украшения сада и любого другого уголка на даче, распространены сорта перловника, двукистночника, голубой молинии. Если грамотно подобрать сорта для преображения садового ландшафта, вы сможете насытить его разноцветными природными оттенками и сделать еще более выразительным на общем фоне.

    Рекомендации для изысканного сочетания растений

    Несмотря на то что большинство декоративных трав и злаков для сада являются неприхотливыми растениями, все же, лучше уделить внимание выбору оптимального места для обеспечения благоприятной среды, способствующей их развитию и цветению. Учитывайте и отношение сортов к влаге. Например, вблизи от водных источников можно посадить такие травы:

    • невысокую голубоглазку с привлекательным фиолетовым цветением;
    • болотницу – низкорослый травянистый сорт с пышными нитевидными стеблями и мелкими шишечками;
    • злаки в ландшафтном дизайне фото 15

    • мискантус сахароцветковый, о котором мы уже говорили – высокое травянистое растение с выразительными колосками.

    На сухих почвах вы можете посадить луковичный райграс, имеющий небольшую высоту и вид пышного зелено-сизого кустика, зайцехвост или лагурус с мягкими вытянутыми цветками (представлен на фото), а также фалярис, гривастый ячмень или ковыль.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 16

    Если взглянуть на фото злаковых в ландшафтном дизайне, то вы увидите, что наиболее выразительно такие растения смотрятся при соседстве с травянистыми сортами. Можно оформить такой участок с помощью газонной травы, неприхотливой к уходу и прекрасно дополняющей любые природные композиции.

    Совет: для удобства вы можете использовать газоны в рулонах, которые позволят быстро застелить травой выбранную территорию и подчеркнуть нужную форму участка.

    Среди множества вариантов газонных трав рекомендуем обратить внимание на голубую сеслерию. Этот стойкий к низким температурам сорт переживет зиму и даже в холодный сезон будет подчеркивать красоту участка, поскольку сохранит свою яркую зелень и свежий вид. Причем, вы можете посадить эту траву как на солнце, так и в затененной местности.

    злаки в ландшафтном дизайне фото 17

    Также вам подойдет искусственная трава, имитирующая газон, но являющаяся еще более неприхотливой к уходу, поскольку поливать, подстригать или удобрять ее не придется. В течение десяти-пятнадцати лет вы сможете смело забыть о необходимости озеленения выбранной территории. Такая трава популярна на клумбах и цветниках, в каменных садах и альпинариях, а также отлично сочетается с приведенными примерами злаковых растений.

    Мы показали вам названия и фото злаковых растений для сада, а также рассказали, как злаки вместе с травянистыми сортами могут преобразить ландшафтный дизайн. Осталось только определиться с наиболее привлекательными вариантами растительности, спланировать, как скомбинировать друг с другом злаки разных размеров – и вы можете смело воплощать свои идеи в жизнь, чтобы как можно скорее насладиться привлекательным видом дачного участка.

    Видео

    Декоративные злаки для средней полосы – эти растения точно не вымерзнут зимой!

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    ковыль, камыш и другие, преимущества и недостатки, виды и сорта злаков

    Декоративные злаки имеют особенность вписываться в любой дизайн. Благодаря им можно создавать по истине уникальные и оригинальные композиции. А по красоте и привлекательности они не уступают пышным цветам или хвойным растениям. Для того, чтобы сделать на своём садовом участке необычное оформление декоративными злаками, необходимо знать их виды, описание и особенности оформления.

    ПоказатьСкрыть

    Преимущества и недостатки злаков в ландшафтном дизайне

    Злаки — это оригинальный вариант для использования в ландшафтном дизайне.

    • Кроме простоты в уходе и внешней привлекательности, есть ещё ряд преимуществ:
    • они неприхотливы к условиям обитания — могут легко выдерживать жару, солнце, холод, засуху;
    • их можно высаживать на клумбах возле водоёмов;
    • сохраняют декоративность и летом и зимой;
    • хорошо сочетаются с другими культурами;
    • не нуждаются в посильном уходе;
    • устойчивы к болезням и вредителям.
    • Как у любых растений, у злаков также есть недостатки, к которым можно отнести:
    • из-за сильного переувлажнения корни растения могут гнить;
    • у некоторых культур корневая система быстро развивается и агрессивно себя ведёт по отношению к другим растениям.

    Злаковые растения в ландшафтном дизайне, виды и сорта

    Существует огромное количество культур, которые применяют в ландшафтном дизайне. Все декоративные злаковые можно поделить на две группы: многолетники и однолетники. Выбор той или иной группы зависит от преследуемой цели в стилизации сада. Однолетники хороши своими пышными соцветиями, а многолетники ценят за необычную листву, которая может радовать глаз продолжительное время. Также есть низкорослые сорта — небольшие растения высотой до 50 см. Подходят для украшения каменистых садов, бордюр и клумб.

    Знаете ли вы? Злаки светлых цветов, отражают лучи солнца, спасая себя и соседние растения от перегрева.

    К ним можно отнести:

    • бусенник;
    • ячмень гривастый;
    • заячий хвост.

    Высота среднерослых культур достигает 1 м. Подходят для стилизации многоярусных цветников. Красиво сочетаются с полевыми цветами. В эту группу входят:

    • ковыль;
    • овёс;
    • фалярис канарский.

    Высокорослые — растения высотой от 1 м и выше. Их используют для создания основы в многоуровневых клумбах. К ним можно отнести:

    • перловник;
    • пеннисетум.

    Засухоустойчивые злаки

    Если местность для преображения достаточно засушливая, лучше всего использовать культуры, которые не переносят влагу:

    • овсяница — подходит для садоводов, которых привлекают растения необычных видов. Её форма довольно пышная с листьями, похожими на иголки. Даже в холодное время года злак не теряют свою красоту;
    • колосняк — другое название волоснец. С этим растением нужно быть осторожным, ведь его корневая система быстро разрастается и уничтожает всё, что посажено рядом. Но это вполне эффективно в борьбе с сорняками;
    • вейник остроцветковый — красивая трава, которая украшает придомовую территорию, клумбы, палисадник.

    Растения для влажных участков и водоёмов

    Злаковые культуры можно использовать не только как украшение сада, но и для оформления водоёмов, озёр. Самые популярные злаки для влажной местности — аир, тростник, рогоз, осока. Этот список пополняет и манник большой — многолетний травянистый злак. Он достигает в длину 2 м. На его толстых прямых стеблях расположены метёлки длиной около 25 см. Неприхотлив в уходе.

    Важно! Чтобы некоторые сорта декоративных культур не препятствовали росту других растений, их ограждают перегородками.

    Сочетается с такими культурами:

    • камыш;
    • ирис водяной;
    • ситник;
    • калужница болотная.

    Теневыносливые злаки

    Некоторые декоративные культуры отлично растут и в тенистой местности. Среди них:

    • повислая осока;
    • щучка дернистая;
    • ожика.

    Для их выращивания подходит влажная почва с большим содержанием гумуса. Сажать теневыносливые злаки лучше вдали от прямого солнечного света, под фруктовыми или хвойными деревьями. Хорошо сочетаются с крупнолистными многолетниками.

    Самые эффектные многолетние злаки для сада

    Главным условием оформления ландшафта растениями является их неприхотливость в содержании, ведь мало кто хочет тратить каждый день огромное количество времени на уход за садом.

    Для украшения участков самыми лёгкими в выращивании злаками считаются:

    1. Овсяница сизая — наиболее популярна среди низкорослых культур. Это пушистое растение с голубоватыми листьями, похожими на иголки, хорошо переносит морозы и дожди. Красиво смотрится зимой под присыпанным снегом.
    2. Лисохвост альпийский — имеет узкие листья золотого цвета. Его соцветия похожи на пушистые колоски. Морозоустойчивый.
    3. Келерия сизая — многолетний злак, предпочитающий сухую местность, поэтому при посадке для него следует сделать дренаж, чтобы не допустить переувлажнения грунтовыми водами. Неприхотлив в уходе, хорошо переносит морозы.

    Высокие злаки для сада

    Крупные злаковые растения чаще всего используются в композициях с хвойными деревьями. В оформлении сада их также сочетают с георгинами, пионами, клевером. Но некоторые культуры отличаются особым окрасом и подобрать для них компанию бывает довольно сложно. Например, тёмная листва офиопогона видна только на белом фоне, а ситник рядом с цветами теряется. Для особой эффектности композиции можно дополнить камнями.

    Важно! Вся информация о выращивании и требованиях к грунту указывается на упаковке с семенами, поэтому перед тем, как высаживать злаковые культуры, необходимо внимательно ознакомиться с описанием.

    Чаще всего для сада выбирают такие высокие злаки:

    • бородач Жерара;
    • молния голубая;
    • спартина гребенчатая.

    Популярные злаки для дизайна

    Декоративные травы используют не только для стилизации клумб. Благодаря им можно создавать целые массовые композиции. Ландшафтные дизайнеры продуманно выбирают растения для того или иного стиля. Чтобы сделать долговечную и шикарную композицию, необходимо учитывать тип почвы на участке, особенности злаков, их сочетание и комбинацию с другими растениями.

    Миксбордеры

    Злаки добавляют объём и динамику любым композициям. Для больших миксбордеров нужно выбирать пышные злаковые культуры. Для этой цели хорошо подходят:

    • мискантус;
    • колосняк песчаный;
    • молния голубая;
    • вейник остроцветковый.

    Знаете ли вы? При оформлении композиции нужно брать во внимание цвета, высоту и пышность растений. Высокие культуры должны находиться за низкорастущими.

    С ними сочетаются:

    • декоративный лук;
    • шалфей;
    • пионы;
    • эхинацея.

    Розарии

    В оформлении современного розария нужно учитывать, что в этом стиле злаки хорошо подчёркивают элегантность роз.

    Отличным вариантом станут:

    • овсец;
    • ячмень гривастый;
    • овсяница метельчатая.

    Со злаками хорошо смотрятся парковые розы. Возле них можно высадить низкие травы — сеслерию голубую, осоку.

    Стиль минимализма

    Благодаря некоторым видам злаковых культур можно оформить сад в стиле минимализма, с чёткими линиями и объёмом. Хорошим элементом для этого станет мискантус. Если впереди него разместить лилейник гибридный, то композиция будет объемной и состоящей из двух уровней. Чтобы сделать прямоугольную клумбу, можно взять за основу вейник остроцветковый и высадить его в шахматном порядке вместе с шалфеем. Получится красивая и насыщенная композиция.

    Рокарии

    Злаки вносят ноту лёгкости, а зимой создают дополнительный объём. Травы эффектно дополняют камни, создавая мягкие переходы. Чтобы сделать акцент на клумбе, можно использовать овсец живородящий. Для украшения каменистых клумб не используют яркие растения, но, например, императрицу цилиндрическую высаживают для создания контраста.

    Натуральный (природный) стиль

    Декоративные травы — лучший вариант для создания сада в природном стиле, ведь они легко могут придать вашему участку вид леса или луга. Чтобы сделать подобное оформление можно использовать вейник, просо, щучку дернистую, осоку. В натуральном стиле нужно придерживаться заполняющих растений, с большими цветками. Это может быть эхинацея, шалфей, клевер.

    Как правильно подбирать злаки

    Злаковым растениям нужна большая площадь. К выбору соседних культур нужно подходить не менее тщательно. Необходимо ограничивать агрессивность некоторых видов, иначе они не дадут развиваться соседним растениям. Злаковые травы хорошо уживаются с хвойными деревьями, поэтому их часто можно заметить в совместном сочетании во многих стилях. Овсец живородящий и овсяница голубая хорошо сочетаются с цветами красных оттенков. Эти травы лучше всего высаживать возле домов в тени от деревьев.

    По сравнению с другими декоративными культурами, злаки не нуждаются в особом уходе, а значит, на них не нужно тратить много времени. Они дополняют уникальные ландшафтные композиции, создают объём и подчёркивают шарм других растений. К тому же, долголетние виды могут радовать своей красотой продолжительное время, не требуя к себе особого внимания.

    Декоративные злаки и травы в ландшафтном дизайне

    Злаки, или декоративные травы, любимы многими садоводами и ландшафтными дизайнерами, так как при помощи этих растений можно озеленить большие пространства в саду, передать атмосферу природного стиля и наслаждаться их красотой даже в зимний период. Как создать злаковый сад, и каким сортам отдать предпочтение, читайте в статье.

    В садоводстве используется примерно 300 различных сортов злаковых трав, которые различаются по высоте (от 15 см до 2–3 м), окраске (белые, желтые, золотистые, зеленые, красные, сизые) и по форме (мягкие и жесткие, хорошо держащие форму).

    Какую функцию выполняют злаки в саду?

    1. При помощи злаков можно в буквальном смысле оживить пространство, придать ему динамику и даже звук. Лёгкие, воздушные травинки визуально создадут волнение сада и заставят его «танцевать» под настроение ветра. Изящные колосья, словно перешёптываясь друг с другом, позволят нам прислушаться к голосу трав, расслабиться и окунуться в лоно природы.

    2. Злаки – прекрасные партнёры для многих садовых растений. Очень хорошо сочетаются с розами, разбавляя их величественность своими воздушными формами. Также замечательно дополняют хвойные растения, лилейники и лилии, ромашки, папоротники, тысячелистник и другие растения.

    3. Злаки декоративны в любое время года. Весной некоторые сорта подарят зелёные островки на фоне цветущих луковичных. Летом буйная зелень разрастающихся злаков создаст необходимый уют, а иногда и ширму от посторонних глаз. Цветение колосьев придаст интересные формы и привлечет к себе внимание. А осенью, когда окраска злаков меняет свой цвет на тёплые тона, они становятся фаворитами сада до самых морозов. Зимой травинки покрываются инеем, превращая растения в застывшие скульптуры, стойко охраняющие спящий сад до весны.

    4. Некоторые злаки – лагурус, трясунка, тростник – применяются во флористике в качестве сухоцветов для составления цветочных композиций и панно.

    Советы по выращиванию

    Злаковый сад называют садом малого ухода, потому что он не требует особых забот. Однако, как и при выращивании любых растений, здесь есть свои нюансы, о которых мы и поговорим.

    Место посадки. Выбирая злаки для своего сада, выясните, в каких условиях они произрастают у себя на родине. Выбирайте те растения, которые подходят вам по температурным условиям и климату.

    Выбирайте те растения, которые подходят вам по температурным условиям и климату.

    Холодносезонные злаки: хаконехлоя, бор развесистый, канареечник, вейник остроцветковый и луговик дернистый. Это те злаки, которые появляются с наступлением весны при температуре +12 ˚С. Они быстро вырастают, а свою декоративность раскрывают в середине лета и сохраняют до самых холодов. В жару могут приостанавливаться в росте до осени, а когда температура вновь снижается до комфортных пределов (+20 ˚С), у этих злаков начинается второй период активного роста.

    Теплосезонные злаки: мискантус, императа, просо и молиния.Отличаются тем, что отрастают во второй половине лета, когда температура воздуха достигает +25 ˚С. Часто злаки считают растениями августовской поры, так как они обильно цветут в августе-сентябре, а впоследствии некоторые из них остаются украшать зимний сад.

    Почва. Большинство злаковых любят рыхлую, водо- и воздухопроницаемую почву. Излишний застой влаги чаще всего вызывает загнивание корешков. Участок может быть на солнце или в полутени. Но однозначно дать совет по почве не получится, так как всё зависит от конкретного растения.

    Злаки для влажных мест: осока лисья, рогоз узколистный, просо виргинское, мискантус, тростник, аир злаковидный, вейник коротковолосистый, щучка дернистая, манник большой, ситник расходящийся, фалярис тростниковый.

    Злаки для сухих мест: овсяница сизая, бутелуа изящная, споробол воздушный, бородач метельчатый, полевичка видная, вейник остроцветковый Карл Форстер, вейник остроцветковый Овердам, императа цилиндрическая Ред Барон, колосняк песчаный.

    Важно! Большинство злаков имеет свойство сильно разрастаться, заполняя собой всё пространство. Если перед растением не стоит изначально такой задачи, их активный рост необходимо сдерживать. Сделать это можно, высаживая особо агрессивные сорта в пластиковые контейнеры, или же ограничивать их разрастание бордюрными полосами из пластика или шифера.

    Большинство злаков имеет свойство сильно разрастаться, заполняя собой всё пространство.

    Обрезка. Если отцветшие к