Септик для дачи без откачки: ТОП 5 лучших септиков для дачи без откачки: цены, рейтинг 2020

Бюджетные септики для дачи без откачки: монтаж своими руками

Содержание статьи

Разновидности внешней канализации частного дома

Септик представляет собой резервуар или несколько соединенных друг с другом резервуаров, предназначенных для аккумуляции стоков и удаления из них загрязнений. По типу функционирования и, соответственно, устройства все системы по утилизации сточных вод от частного дома можно разделить на 3 категории:

• накопители;
• системы с анаэробной очисткой;
• локальные аэробные станции, обеспечивающие максимальное удаление загрязнений.

Первый вариант наименее удобен, так как требует регулярного вызова ассенизаторской машины, что чаще всего не подходит для дачи и требует значительных финансовых затрат на обслуживание.

Септик-накопитель

Рассмотрим подробнее два оставшихся типа септиков, не требующих вызова ассенизатора.

Обратите внимание! Ни одна внешняя канализация не может обойтись без откачки. Однако в аэробных и анаэробных системах ее нужно проводить реже, а вызывать ассенизатор не обязательно, иногда достаточно сочка и дренажного насоса.

Аэробные системы утилизации стоков

Локальные станции биологической очистки, применяемые систему аэрации (подачи воздуха) – это компактные версии общегородских канализационных очистных сооружений. Их работа делится на несколько ступеней.

1. Первый этап происходит в отстойнике и заключается в осаждении. Крупные тяжелые загрязнения оказываются на дне. Частично очищенная вода по системе перелива поступает на следующий этап.
2. Суть локальных очистных сооружений проявляется на этапе биологической очистки. В таких системах применяют естественный процесс – разложение отходов микроорганизмами активного ила. Максимальной очистки достигают путем чередования анаэробной и аэробной фаз. Для последней в камеру подается аэратором воздух.
3. Завершающим этапом является осаждение активного ила.

Принцип работы септика

Также нередко подобные системы снабжаются уловителями волос.

Септик «Топас С 12»

На выходе получается вода, очищенная примерно на 95%. Ее можно сливать на рельеф или использовать для технических нужд. Именно высокая степень очистки – главное преимущество такой системы.

Обратите внимание! Если вы хотите применять воду после такого септика для ухода за растениями, то рекомендуют капельный полив. Также стоит периодически проверять стоки в лаборатории и/или установить в хвосте очистки ультрафиолетовый обеззараживатель.

УФ обеззараживание стока

Септик с анаэробной очисткой

Устройства обработки стоков без применения аэрации конструктивно просты. Они представляют собой один или два резервуара, соединенных системой переливов и дополненных ступенью почвенной фильтрации. Принцип их действия также прост.

1. Первая камера служит отстойником. Здесь же происходит и процесс бескислородного разложения органики. Если нечистот много, то устанавливается дополнительный резервуар. В нем продолжается процесс осаждение более легких взвесей и анаэробное разложение.
2. Так как без кислорода степень очистки не превышает 60%, сбрасывать стоки на рельеф недопустимо. Для дальнейшей утилизации вода попадает на ступень почвенной фильтрации. Здесь жидкость проходит через фильтрующий слой, где продолжается очистка, и попадает в глубокие слои грунта.

Анаэробный септик

Обратите внимание! Для повышения эффективности обработки хозяйственно-бытовых стоков и уменьшения слоя плотного осадка в первой камере, рекомендуют в канализационную систему добавлять специальные бактериальные препараты.

Бактерии для септиков

Цены на бактерии для септиков

Бактерии для септиков

Какой септик выбрать для дачи?

Чтобы определиться с выбором бюджетного септика для дачи, сравним ЛОС и систему с почвенной фильтрацией.

1. Главное преимущество ЛОС – высокая эффективность. Такую воду можно даже использовать в дальнейшем. Жидкость после простого осаждения и анаэробной обработки применять нельзя и выливать на рельеф тоже.

   Использование воды из ЛОС для полива. Поливать такой водой ягоды и зелень не рекомендуется

2. Очистные сооружения с аэрацией не особо зависят от природных условий и не нуждаются в большой площади. Почвенная фильтрация требует дополнительной территории, прихотлива к грунту и уровню грунтовых вод. При близко расположенной грунтовке сооружение ступени доочистки возможно, но требует дополнительных финансовых и временных затрат.

   Поле фильтрации септика

3. ЛОС – сложная техническая система, которую непросто обустроить самостоятельно из подручных материалов. Поэтому придется покупать готовые дорогие системы, требующие периодического обслуживания специалистом. Оптимальными по соотношению цены качества являются, например, отечественные септики «Танк» от компании «Тритон Пластик» и «Топас» от «Тополь-Эко». Анаэробные септики можно сделать самостоятельно из различных материалов. Но даже готовые сооружения значительно дешевле ЛОС с аэратором, например, «Термит» или «ТОПБИО» от «Тополь-Эко».

   Септик «Танк»

4. Аэробные станции требуют бесперебойной подачи энергии. Анаэробная очистка энергонезависима.

   Септик глубокой очистки

5. Зависимость от кислорода не подходит для непостоянного проживания, потому что при выключенном аэраторе микробы быстро гибнут, а после потребуется время для созревания активного ила.

   Аэратор для септика

   

   Работа аэратора

Исходя из этого небольшого сравнения, можно сделать вывод, что для сезонного проживания наиболее подходящим и бюджетным вариантом являются септики с почвенной доочисткой, если позволяет территория и природные условия. Именно на их монтаже остановимся подробнее.

Цены на септики

Септик

Что необходимо учесть при обустройстве септика без откачки?

Как отмечалось выше, системы с почвенной дофильтрацией имеют несколько ограничений по месту монтажа.

Условие	Описание
Уровень грунтовых вод	Необходимо знать уровень грунтовых вод. Грунтовка должна проходить на глубине не менее 2,5 м. Более высокий УГВ приведет не только к тому, что доочистка не будет проходить и загрязнения попадут в грунтовые воды, но и эти самые воды приведут к подтоплению дома содержимым септика.
Глубина промерзания грунта	Другое важно природное условие – точка промерзания грунта. Трубопровод, идущий от дома к первому резервуару, и его вход в камеру должен находиться ниже уровня отрицательных температур почвы. Если по каким-то причинам не удается заглубить трубу, необходимо позаботиться об ее утеплении.
Виды почв	Для почвенной фильтрации лучше всего подходят песчаные и супесчаные почвы.
Расположение септика	От фундамента дома и других сооружений септик должен находиться на расстоянии не менее 5 м, а от скважины или колодца, если таковые имеются, – не менее 50 м. Нельзя обустраивать внешнюю канализацию ближе 2 м от границы соседского участка.

Обратите внимание! Чрезмерное удаление от жилья внешней канализационной системы не желательно, так как длинный трубопровод больше подвержен засорению. При длине трубы свыше 10 м необходимо оборудовать смотровой колодец через каждые 5 м.

Важно и правильно определить объем камер. По нормативам считают, что на одного человека приходится в сутки 0,2 м³ сточных вод. Более подробно расчет будет дан ниже.

После того, как определились с природными особенностями и прикинули нужный объем, необходимо выбрать строительный материал.

Расчет емкости септика для всей семьи

Какой материал выбрать?

Анаэробные септики без откачки можно приобрести готовые. Например, для четырех человек компания «Термит» предлагает модель «Профи 2.0». Цена на такие устройства ниже, чем на аэробные установки, однако часто превышает итоговую стоимость септика с почвенной фильтрацией, обустроенного самостоятельно.

«Профи 2.0»

Самодельные устройства могут изготовляться из различных материалов.

Наименее удачный вариант – покрышки, кирпич и металлические емкости. Они чаще всего теряют герметичность. Обустройство монолитного бетонного септика – дело очень трудоемкое. Наибольшей же популярностью пользуются бетонные кольца. Именно на монтаже таких септиков остановимся подробнее.

Инструкция по монтажу

Бетонные кольца – традиционный материал, используемый для обустройства наружной канализации.  Рассмотрим простой вариант с фильтрационным колодцем.

Предварительные расчеты

Перед покупкой колец необходимо определиться, сколько их необходимо. Для этого производят расчеты, придерживаясь нескольких правил.

1. Умножают число жильцов на предусмотренный нормативами объем сточных вод на человека (200 дм³). Получившееся значение увеличивают на 15% для учета приезда гостей. Это общий объем емкостей с герметичным дном. Если итоговая величина меньше 1000, то достаточно одного накопителя. В ином случае необходимо 2 герметичных резервуара.

   Бетонное кольцо с глухим дном

2. Так как рассчитано, что сточная вода должна проходить очистку в течение трех дней, то высчитанный в первом пункте объем утраивают.
3. Чтобы посчитать необходимое количество колец, определяются с внутренним объемом одной единицы по формуле V=3,14хhxd²/4, где h и d – это высота и внутренний диаметр железобетонных изделий соответственно. На полученное число делят величину из пункта №2.
4. Учитывают, что у верхнего элемента задействуют в работе только нижнюю треть.

   Размеры железобетонных колец

Получают в итоге количество колец, необходимое для герметичных резервуаров. Для фильтрационного колодца берут обычно столько же элементов, сколько в отстойнике.

Железобетонные кольца

Обратите внимание! От дна септика до входа трубопровода должно быть не менее 0,8 м. Входящая и переливные трубы должны быть смонтированы под уклоном.

Непосредственно монтаж

Рассмотрим обустройство бюджетного септика для дачи без откачки, состоящего из бетонных колец и предназначенного для временного проживания небольшой семьи

Шаг 1. От фундамента дома отмеряют минимум 5 м и при помощи рулетки, жгута и колышков обозначают место копки.

Шаг 2. Выкапывают котлован вручную или, что предпочтительно, при помощи спецтехники. Его размеры должны соответствовать высоте колодцев с учетом монолитной плиты для дна отстойника, если применяется она. Ширина должна быть равна диаметру колец плюс 20-30 см зазора. В длину яма должна уместить 2 изделия из бетона с учетом расстояния между ними в 30-40 см и зазоров.

Котлован

Шаг 3. В подготовленном котловане вручную выравнивают дно, ориентируясь на водяной уровень.

Выравнивание по уровню

Шаг 4. Вниз с применением грузоподъемной техники опускают бетонную плиту, формирующую дно приемного резервуара, и наносят по ее периметру цементный раствор.

Вниз опущена бетонная плита

По краю плиты-дна нанесен раствор

Шаг 5. Укладывают первое кольцо на бетонное основание и дополнительно наносят раствор для устранения зазоров в месте стыка. Постепенно отпускают все элементы, предварительно промазывая края. Завершают плитой перекрытия, снабженной отверстием для люка.

Установка первого кольца и зачеканивание шва раствором

Установка второго кольца и промазывание шва раствором

Плита перекрытия с отверстием для люка или горловины

Шаг 6. Опускают в котлован первое кольцо фильтрационного колодца и выравнивают его.

Первое кольцо фильтрационного колодца

Шаг 7. Засыпают на дно щебень и разравнивают его. Достаточно двух больших мешков.

Засыпка щебня

Шаг 8. Промазывая швы, опускают кольца и плиту перекрытия.

Следующее кольцо фильтрационного колодца

Шаг 9. Проделывают перфоратором в стенках резервуаров отверстия для канализационного трубопровода и перелива.

Видео — Как сделать отверстие под трубу в железобетонном кольце

Шаг 10. Соединяют колодцы переливной трубой. Промазывают стыки раствором для герметичности. Если необходимо утепляют перелив.

Переливная труба

Установка трубы переливной

Шаг 11. Устанавливают горловины. Однако они применяются не во всех случаях.

Установка горловин

Шаг 12. Прокладывают канализационную трубу, соблюдая уклон 2 см на каждый погонный метр, и заводят ее в колодец. Обязательно промазывают стык трубы и при необходимости закрывают трубопровод теплоизолирующим материалом.

Прокладка канализационной трубы с проверкой уклона каждые 2-3 метра

Установка вертикальных ревизионных труб на длинном канализационном трубопроводе

Шаг 13. Производят обратную засыпку колодца и траншеи с канализационной трубой, выходящей из дома.

Бюджетный септик для дачи без откачки готов.

Обратите внимание! Закрывать емкости лучше полимерными люками, так как они меньше весят и не являются привлекательными для сборщиков металлолома.

Немного о фильтрационных полях и высоком УГВ

Высокий уровень грунтовых вод накладывает свои трудности на обустройство канализации.

1. Бетонные кольца использовать уже нельзя. Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает пластик, но он склонен к всплытию и требует якорения.

   Пример якорения септика с анкерами

   Да и обводненный грунт при низких температурах подвержен пучению, из-за этого почва давит на резервуар из пластика. Чтобы защитить септик, обратную засыпку производят песчано-цементной смесью, периодически смачивая ее водой и трамбуя.

   

   Обратная засыпка цементно-песчаной смесью

   Либо можно использовать емкость из металла или в засушливый период возвести монолитный бетонный резервуар, обработав его гидроизоляцией.

   

   Септик бетонный монолитный с гидроизоляцией

2. Колодец с дренажным дном – эффективная, простая и недорогая система почвенной фильтрации. Однако если грунтовые воды хотя бы в период паводка поднимаются высоко, такой вариант доочистки не подходит. В этом случае либо обустраивают поля фильтрации, либо устанавливают на искусственно созданном возвышении инфильтрационные кассеты.

   Инфильтратор для септика

Поля фильтрации представляют собой несколько канализационных труб с перфорацией, уложенных на подушку из песка и гравия. Такая система занимает достаточно большую площадь и трудоемка в обустройстве.

Инфильтрационная кассета – это широкая емкость, у которой вместо дна – фильтрующая подушка. Если грунтовые воды находятся на глубине менее 1 м, то делают отсыпку фильтрующего материала выше, а после устанавливают кассету и накрывают ее грунтом.

Устройство инфильтратора и принцип его действия

При высоком УГВ ступень доочистки зачастую находится выше, чем герметичный резервуар. По этой причине в последний устанавливают погружной насос с поплавочным механизмом. На трубе, отводящей частично очищенные стоки в почвенный фильтр, монтируют обратный клапан.

Высокий уровень грунтовых вод удорожает итоговую стоимость септика, поэтому в таком случае необходимо особо трезво оценить свои силы. Если есть сомнения, то лучше доверить дело профессионалам.

Но вообще наличие инструмента и общих строительных навыков, грамотный подход и соблюдение правил поможет соорудить самостоятельно бюджетный септик на даче без откачки.

Видео – Инструкция по монтажу септика

сравнительный обзор лучших производителей на рынке

Хотя дача считается временным жильем, но пребывание на ней можно сделать таким же комфортным, как и в городской квартире, если обустроить систему водоснабжения и организовать автономный отвод стоков.

Важную роль в обустройстве канализации могут сыграть бюджетные септики для дачи без откачки, отличающиеся доступной стоимостью и автономностью. Но следует помнить, что только качественное изделие позволит получить ожидаемый результат. Поэтому вопрос об изготовителе при выборе септика занимает не последнее место.

Разберемся, какой модели лучше отдать предпочтение. Мы подготовили обзор наиболее популярных септиков разных производителей, обозначили их характеристики и особенности эксплуатации. Сравнительная оценка накопителей поможет определиться с подходящим резервуаром для обустройства канализации на даче.

Содержание статьи:

Особенности септика для дачи

На отечественном рынке представлено большое количество компаний, специализирующихся на выпуске локального очистительного оборудования, предназначенного для дач. Предложений на рынке много и, чтобы сделать правильный выбор, понадобятся определенные знания.

Среди общего ассортимента септиков, подходящих для временного жилья, не так уж и много. Так, оптимальным решением будет приобретение недорогого устройства, не требующего специального или сложного ухода. И к такому оборудованию относятся анаэробные пластиковые многокамерные изделия.

Принцип работы любого септика указанного типа, работающего без откачки, заключается в том, что загрязненные воды проходят через несколько емкостей, соединенных между собой.

При этом в каждой из них происходит переработка отходов с помощью – организмов, которые не требуют воздуха.

Поскольку загородное строительство процветает и люди любят жить в комфорте, то сфера очистительных сооружений процветает. Поэтому у нас в указанном сегменте рынка работает достаточно большое количество производителей. Но не каждый из них выпускает оборудование для дач. Поэтому выбор производителя нужно начинать с определения того, какой септик нужен

Такой процесс не может сравниться по активности, скорости и эффективности с биологическими станциями. Тем не менее он способен справиться с 80-85% загрязнений. И все это без участия человека и без расхода электроэнергии.

Кроме того, такое оборудование стоит в разы меньше, чем современные аэрационные установки.

Обзор производителей септиков

Хотя на российском рынке представлено немало изделий, относящихся к описанному выше бюджетному виду, тем не менее проверенных изготовителей не так уж и много.

К ним относятся производственные компании:

• Росток;
• Тритон Пластик;
• Мультипласт;
• Биофор.

Все перечисленные изготовители имеют свои производственные площади, конструкторские отделы, используют современные технологии, что позволяет изготавливать качественную продукцию.

Место #1 – компания Росток

Одним из востребованных производителей является компания Росток, чьи изделия ценят за достаточную надежность, высокое качество, а также доступную стоимость.

Эта организация бесспорно является одним из лидеров отечественного рынка очистительного оборудования и одним из ее крупнейших игроков. Изготовление септиков и сопутствующих изделий является основной специализацией компании.

Поскольку единственными эффективными бюджетными септиками, изготовляемыми для дач, являются изделия, работающие в автономном режиме, то есть без электричества, то для утилизации стоков используются бактерии, не нуждающиеся в воздухе.

Но особенностью такого способа является невысокая скорость процесса переработки, кроме того, уничтожается только не больше 85-90% загрязнений. Соответственно, потребуется дополнительная очистка, о которой предстоит подумать заранее.

Дачникам придется дополнительно сооружать поля или колодцы фильтрации, использовать инфильтраторы, что является расплатой за доступность. И это придется делать независимо от того, септик какого производителя был приобретен

Основные показатели компании-производителя:

• Присутствие на рынке — 10 лет.
• Место расположения — г. Москва, склад организации находится в Мытищах.
• Количество дилеров — 170. Такое количество представительств свидетельствует о том, что производитель Росток представлен во всех регионах страны.
• Доставка — в любой город России. Если в каком-то населенном пункте отсутствует дилер, то компания все равно сможет организовать поставку нужной модели септика.
• Услуги — комплексные. Поэтому вместе с очистительным оборудованием дачники смогут заказать установку. А также производитель осуществляет гарантийное, послегарантийное обслуживание.

Важно и то, что завод Росток имеет свою службу поддержки, поэтому каждый дачник с 9 до 20 вправе выяснить интересующий его вопрос в телефонном режиме. В том, что консультация будет качественной сомневаться не приходится, так как их проводят квалифицированные специалисты.

Обязательно следует знать о том, что септиков, за которыми не требуется уход, не существует. Поэтому следует быть готовым к тому, что редко, но все-же придется осуществлять откачку скопившегося ила

Существенным преимуществом представленной производственной компании является традиционно большой выбор моделей септиков, всего их десятки.

Но владельцам дач придется выбирать из 3 востребованных вариантов.

К ним относятся следующие :

• Росток Мини — при производительности в 0,3 м³/сутки станет оптимальным решением для дачи, где проживают не более 1-2 человек, но при невысоком потреблении воды количество может быть увеличено до 3-4. Основными преимуществами модели являются компактность при объеме емкости всего 1000 л, доступная стоимость. Что делает септик одним из самых выгодных предложений для любителей загородной жизни в России.
• Росток Дачный — имеет производительность в 0,45 м³/сутки, что делает модель оптимальной для очистки отходов от 2-3 дачников.
• Росток Загородный — с производительностью в 0,88 м³/сутки станет выгодным решением для большой семьи, состоящей из 4-5 человек.

Производитель заявляет о том, что любой из предложенных септиков способен эффективно справляться со своими обязанностями не одно десятилетие. Чему способствует надежная конструкция, не имеющая швов, которые традиционно являются слабым местом пластиковых изделий.

При изготовлении используется полиэтилен – долговечный материал, стабильный при многолетней эксплуатации . Гарантия на продукцию достигает 3 лет.

У компании Росток самый внушительный выбор моделей среди всех конкурентов. Хотя наибольшим спросом пользуется маленькая модель, названная Росток Мини (изображена на фото)

На предприятии действует собственный отдел технического контроля, что положительно сказывается на продукции, поступающие в точки продажи.

Место #2 – предприятие Тритон Пластик

Эта производственная компания является многолетним лидером в сфере изготовления разнообразной пластиковой продукции по чертежам заказчика. То есть септики являются не основным видом деятельности.

Тем не менее укомплектованный квалифицированными инженерами конструкторский отдел и наличие собственного завода позволяют Тритон Пластик входить в число законодателей в сегмента очистительных сооружений.

Компания Тритон Пластик входит в группу лидеров рынка давно и причиной этому производство разных и традиционно надежных септиков. А одними из самых узнаваемых являются модели, относящиеся к линейке с названием Микроб. Несколько из них изображены на фото

Основные показатели производителя:

• Присутствие на рынке — около 2 десятилетий.
• Место расположения — г. Москва, склад организации находится в Мытищах. Кроме того, действуют представительства еще в полутора десятках крупных городов, среди которых Санкт-Петербург, Владимир, Ярославль, Воронеж и ряд других.
• Количество дилеров — в компании не указывают точной цифры, но известно, что в Тритон Пластик ведут активное расширение сети представителей и они есть во многих российских регионах.
• Доставка — в любой город России. Отличная логистика позволит осуществить поставку в кратчайшее время.
• Услуги — комплексные. То есть кроме самого септика можно получить все необходимые сопутствующие услуги, к которым относятся консультации, установка, сервис.

К востребованным относится серия септиков Микроб и серия Танк.

Линейка продуктов, под названием Микроб представлена изделиями емкостью от 450 л до 1800 л, производительность которых позволяет эффективно очищать стоки от разного количества дачников.

К примеру, самая маленькая версия ежесуточно способна перерабатывать 150 л жидкости. Что будет оптимальным решением для одного постоянно проживающего человека или для 2, при условии стабильно небольшого расхода воды.

Самая производительная модель каждые сутки способна справляться с достаточными для большой семьи 800 литрами грязи.

Преимуществом любого Микроба является простота в установке и эксплуатации. Так монтаж не требует специальных знаний и навыков, что поможет прилично сэкономить.

Уход заключается в очистке оборудования от скопившегося за год ила. Обычно такая процедура производится перед консервацией септиков на зиму.

Известность производственной компании Тритон Пластик обеспечила и серия септиков с общим названием Танк. Они обладают хорошими рабочими характеристиками и доступной стоимостью. А также большой ассортимент моделей позволяет выбрать оптимальный вариант без каких-либо компромиссов

Серия представлена на рынке уже почти двадцать лет и все это время они относятся к числу наиболее востребованных в России.

Сам производитель отмечает популярность изделий, относящихся к указанной линейке. Эти септики являются лидерами по продажам. И это никто не оспаривает. Для дач подойдут модели Танк с кодировкой 1; 2; 2,5; 3.

Танк-1 – самая маленькая модель из линейки производителя объемом в 1200 л. Септик способен ежесуточно перерабатывать 600 л стоков. Чего вполне хватит, чтобы обеспечить комфортное проживание трем дачникам.

Производительный Танк-3 каждые сутки справляется с 1200 л загрязнений, при этом его объем составляет 3000 л. Таких показателей достаточно, если на даче проживают даже 5-6 человек.

Компактные септики Тритон Пластик хороши тем, что их можно установить самому. Этому способствуют небольшие габариты и низкий вес

Для изготовления всех разновидностей септиков используются современные, долговечные и стойкие к коррозии, давлению грунтов материалы. К тому же, все емкости являются бесшовными. Поэтому, при правильном уходе, любой комплект оборудования способен без поломок служить десятилетия.

Важной особенностью является и то, что в компании Тритон Пластик нередко проводятся всевозможные акции, причем с значительными скидками (до 50%). Особенно выгодно покупать здесь септики в межсезонье.

Кроме того, в организации действует уникальное предложение, позволяющее приобрести нужный септик по предзаказу.

То есть по окончанию дачного сезона можно внести 30% стоимости и выбранная модель будет храниться на складе компании до следующего летнего сезона. Причем цена септика расти не будет, а это хороший способ защитить свои сбережения от инфляции.

Место #3 – компания Мультипласт

Производственная компания Мультипласт востребована у дачников на протяжении долгого времени. Причиной всему существенный выбор септиков, среди которых наибольшей популярностью пользуется линейка продуктов, выпускаемых под торговой маркой Термит.

Более того эта организация обладает правами на не менее известную пользователям торговую марку – Ergobox. И оба бренда относятся к лидирующей группе производителей в сфере септиков.

Септики, выпускаемые под торговой маркой Термит, отличаются производительностью, компактностью и долговечностью. А также они не требуют регулярного или сложного ухода

Основные показатели организации Мультипласт:

• Присутствие на рынке — 15 лет.
• Место расположения — представительства и склады с продукцией компании расположены в столице, а также еще в нескольких городах. К которым относятся Санкт-Петербург, Череповец (Вологодская обл.). А также офис и склад производителя работает в Краснодарском крае.
• Количество дилеров — 140. Этот факт свидетельствует о том, что партнеры завода-изготовителя присутствуют почти во всех регионах.
• Доставка — в любой город России. Если быть точным, то бесплатной доставка будет в радиусе 30 км от столицы и всех других населенных пунктов, где находятся склады производственной компании. Кроме того, бесплатной является доставка купленного оборудования на участки, расположенные под Ярославлем, Иваново, Ростовом, Рыбинском и рядом других городов. Во все остальные регионы поставки осуществляются с помощью транспортных компаний, к которым относятся Деловые линии, ПЭК. Чтобы заранее узнать стоимость доставки, необходимо оформить заявку на сайте завода-производителя.
• Услуги — комплексные. То есть кроме самого септика можно получить все необходимые сопутствующие услуги, к которым относятся консультации, установка, сервис.

Представленная компания одновременно поставляет на рынок более сотни моделей, но более востребованными у дачников являются изделия, относящиеся к линейке Термит Профи.

Самым доступным решением является модель с индексом 1.2, которая представляет собой полностью энергонезависимый септик, способный переработать отходы от жизнедеятельности 1-2 дачников.

А изделие Термит Профи 2.0 может ежесуточно справляться с переработкой 2 м³ стоков, что станет оптимальным решением для 2-3 проживающих.

Компактные, но производительные септики, относящиеся к линейке Термит профи, способны обеспечить комфорт на любой даче. Особенно востребованными являются изделия начального уровня. К примеру, к ним относится модель Термит 1.2, изображенная на фото. Она бесшовная, а поэтому долговечная, способная справиться с продуктами жизнедеятельности пары человек и недорогая

Если уровень грунтовых вод высокий или на участке грунт, который не совсем подходит для выполнения доочистки, тогда следует обратить внимание на продукты из линейки Термит Трансформер. Так как они легко справляются с перечисленными сложностями.

Примером может быть изделие Термит Трансформер с индексом 1.3 PR, ежесуточно справляющееся с переработкой 500 л всевозможных отходов. Все септики утилизируют не менее 85% стоков.

Особенностью любой модели, представленной производственной компанией, является отсутствие швов, что делает их долговечными и исключает неприятные случайности в виде нарушения герметичности с дальнейшими последствиями.

Это стало возможным благодаря внедрению современных технологий, к которым относится ротационная формировка полиэтилена и вакуумная формовка пластиков.

Все эти новшества позволяют назвать производственную базу компании одной из наиболее современных в стране.

Место #4 – предприятие Биофор

Производитель Биофор является одним из самых молодых на рынке. Хотя эта производственная компания на отечественном рынке септиков появилась относительно недавно, но это никак не сказывается на качестве его септиков.

Современные технологии и квалифицированные специалисты позволили ей стать узнаваемым брендом. И даже больше: продукция компании одна из самых технологичных на рынке.

Продуманная конструкция любого изделия обеспечивает долговечность, простоту в уходе, исключает возможность сминания при давлении грунта. Что положительно сказывается на производительности

Основные характеристики производителя Биофор:

• Присутствие на рынке — 3 года.
• Место расположения — представительства и склады с продукцией компании Биофор расположены в столице, а также Калининграде, Тюмени, Краснодаре, Санкт-Петербурге и еще целом ряде крупных городов.
• Количество дилеров — в организации не указывают точные цифры, но известно, что происходит активное развитие сети. Кроме того, на сегодняшний день партнеры Биофор действуют во многих регионах.
• Доставка — в любой город России. Если в населенном пункте нет представительства самого производителя, ее партнеров, то поставка осуществляет с помощью известных транспортных компаний. Причем в таком случае отгрузка осуществляется со склада в Череповце.
• Услуги — производитель осуществляет только изготовление и продажу септиков. То есть монтаж можно заказать только у дилеров.

Самым доступным, а поэтому наиболее востребованным продуктом компании является септик Биофор Мини 0,9. Так как его 900 литровый объем, эффективные фильтры и комплекс бактерий позволяют ежесуточно справляться с переработкой 350 л стоков.

Чего вполне достаточно для комфортного постоянного проживания 1-2 дачников, а также такой производительности будет вполне достаточно для проживания 3-4 человек, но с условием, что они будут использовать воду экономно.

Важным преимуществом является, то что модель Мини 0,9 относится к категории самых доступных на рынке.

Если производительности описанного септика недостаточно, тогда следует обратить внимание на другие изделия компании. Так как в его линейке представлено очистительное оборудование, способное обеспечить нужный уровень комфорта даже для 6 дачников.

В производственной компании Биофор указывают на то, что их септики относятся к одним из самых надежных и технологичных на рынке России.

Большинство моделей компании Биофор не просто эффективные и могут справляться с переработкой 85% отходов, но и просты в эксплуатации, установке и транспортировке, что помогает дачникам сэкономить немало денег

А достигается такой результат благодаря использованию качественного полиэтилена, изготовленного в Европейском союзе. Который при изготовлении распределяется максимально ровно по всей площади конструкции, в результате толщина стенок не меньше 10 мм.

Что делает септики долговечными и устойчивыми к нагрузкам. С ними помогает справиться и специальная форма корпуса с мощными ребрами жесткости, дно в форме поддона.

Все перечисленное исключает возможность сминания, заиливания с последующим уменьшением полезного объема и производительности. Эффективность переработки стока достигает внушительных на сегодня 85%.

При желании сэкономить, можно сделать септик без откачки своими руками – подробные инструкции по сооружению резервуаров из разных материалов представлены в .

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору подходящего септика:

Размещенный ниже ролик поможет ближе познакомиться с продукцией компании Мультипласт.

На рынке работает достаточное количество производственных компаний, поставляющих качественные септики, функционирующие без частой откачки, что позволяет жить с комфортом на любой даче. Богатый ассортимент позволяет сделать оптимальный выбор, ориентируясь на объем резервуара, качество материала септика и умеренность цены.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства автономной канализации на даче? Расскажите, какую модель септика вы выбрали, каковы нюансы монтажа и обслуживания резервуара. Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Септик своими руками без откачки и запаха: инструктаж по возведению

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Содержание статьи:

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Галерея изображений

Фото из

Септик — очистное сооружение автономной канализации, предназначенное для очистки сточной воды для ее последующего сброса в грунт или в сточную канаву

Включение септика в схему независимой канализации позволяет многократно сократить или вообще отказаться от вызова ассенизаторов

Утилизация преобладающей доли сточной воды, прошедшей переработку в септике, производится с помощью систем грунтовой доочистки: фильтрующих колодцев, инфильтраторов, полей фильтрации, дренажных контуров

Степень очистки сточной массы влияет на выбор способа ее дальнейшей переработки для сброса в грунт или на рельеф. Чем больше камер в септике, тем выше процент очистки

В многокамерных септиках стоки последовательно перетекают из одного отсека в другой, очищаются механическим, химическим и биологическим способом

Для устройства очистного сооружения локальной канализации можно использовать емкости и системы заводского изготовления, бетонные кольца и прямоугольные конструкции, б/у резервуары и прочие подручные средства

Недорогой и вполне реализуемый на практике вариант очистной системы — монолитный септик, для сооружения которого сначала строят опалубку

В качестве резервуаров для устройства камер самодельного септика подходят пластиковые бочки, еврокубы, полимерные емкости

Очистные сооружения автономной канализации

Устройство канализации на загородном участке

Трехкамерный септик и поглотительный колодец

Однокамерный септик на дачном участке

Двухкамерное устройство очистки сточной воды

Очистная установка заводского производства

Монолитный двухкамерный септик

Еврокубы в качестве емкостей для самодельного септика

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена .

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Галерея изображений

Фото из

Фильтрующий канализационный колодец

Касета инфильтраторов на загородном участке

Сооружение поля фильтрации

Сброс очищенной воды в сточную канаву

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей .

Галерея изображений

Фото из

Канализационная станция глубокой очистки

Использование независимо от геологических условий

Дорогостоящая техническая начинка установки

Способ снижения энергозатрат

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
• расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до плодовых деревьев;
• более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из . Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Формирование котлована для установки ж/б колец

Шаг 2: Сборка камеры бетонного септика из колец

Шаг 3: Плдготовка торца бетонного кольца к установке следующего

Шаг 4: Герметизация швов между бетонными кольцами

Шаг 5: Обработка внешней стороны колодцев

Шаг 6: Соединение отсеков бетонного септика

Шаг 7: Заполнение котлована с установленным септиком

Шаг 8: Установка люков с горловинами на камеры септика

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной .

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке .

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с помощью раствора понадобится соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делают отверстия для переливных трубок

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Галерея изображений

Фото из

Для заливки монолитного септика разрабатывается котлован, размеры которого на полметра больше проектных с каждой стороны по периметру

Дно котлована трамбуют и отсыпают песком на 10 — 30 см. Отсыпку увлажняют и тщательно трамбуют до тех пор, пока на поверхности не перестанут отпечатываться следы от обуви

В подготовленном котловане сооружается опалубка из обрезной доски, размеры которой соответствуют проектным параметрам

Перед заливкой бетонного раствора в опалубку устанавливается арматурный каркас из ребристого прутка 8 — 10 мм. В местах прохода труб устанавливаются гильзы. После заливки внутри камер ставят распорки, чтобы твердеющий бетон не деформировал опалубку

Во время отвердевания заливки необходимо периодически увлажнять бетон, надо защищать его от УФ воздействия и от дождя, укрыв полиэтиленом. Через 28 дней опалубку снимают

Для заливки перекрытия септика сооружают основание из доски, на которое настилают полиэтилен в качестве гидроизоляции

Перед заливкой бетонного перекрытия на подготовленное основание укладывают арматурную сетку с размерами ячейки 10 см

Спустя минимум 14 дней после заливки перекрытия его засыпают грунтом, площадку огораживают, чтобы обезопасить детей и животных, участок декорируют

Этап 1: Разработка котлована под монолитный септик

Этап 2: Подготовка дна котлована перед началом работ

Этап 3: Строительство опалубки для заливки стенок септика

Этап 4: Заливка раствора в опалубку с арматурой

Этап 5: Демонтаж опалубки после твердения бетона

Этап 6: Устройство основания для заливки перекрытия

Этап 7: Укладка арматуры перед заливкой перекрытия

Этап 8: Засыпка и обустройство горловин септика

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления .

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить . Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

принцип работы, советы по выбору и установке

Нередко при постройке частного дома люди сталкиваются с проблемой невозможности подключения к централизованным коммуникациям, в том числе и к централизованной канализации. В этом случае приходится строить свою собственную автономную канализационную систему. Она состоит из множества элементов, одним из которых является резервуар для очистки стоков. Они могут иметь вид септика или выгребной ямы. Однако второй вариант является не очень экологичным и издает неприятный запах. Поэтому зачастую хозяева загородных домов отдают предпочтение именно септикам. Стоит заметить, что большинство таких конструкций стоит достаточно дорого. Если вы хотите сэкономить, то можете либо объединиться с соседями, либо приобрести бюджетную модель без откачки.

Содержание статьи

Принцип работы и устройство

Септик позволяет очистить воду из канализации. При этом жидкость выходит достаточно чистой для того, чтобы не загрязнять окружающую среду. Поэтому такой автономный прибор пользуется наибольшей популярностью.

Их можно использовать не только для обустройства загородного дома, но и для дачи. В этом случае используется мини устройство.

Бюджетные септики без откачки позволяют очищать канализационные стоки, не используя услуги ассенизаторов.

Принцип работы септика, который не нужно откачивать:

1. В первом резервуаре происходит отстаивание стоков. Во время этого процесса взвеси, которые имеют плотность большую, чем у воды, опускаются на дно. Далее вода перетекает во второй резервуар. Между резервуарами может стоять фильтр, дополнительно очищающий воду.
2. Во втором резервуаре находится уже более чистая жидкость. Здесь происходит осаждение мелких частиц.
3. В третьем резервуаре происходит окончательная фильтрация воды. Здесь жидкость пропускается через естественный фильтр, который представлен в виде мелкого речного песка и щебня. Через них вода вытекает в грунт.

Также существует двухкамерная конструкция, которую не нужно чистить. Она не имеет среднего резервуара.

Такие сооружения не могут очищать воду на 100%, поэтому необходимо копать скважины и колодцы на достаточном расстоянии от них. Также можно организовать доочистку стоков из таких устройств.

Разновидности систем без откачки и запаха

Септики без очистки лучше не использовать для стоков, идущих из туалета. Так как в этом случае есть вероятность появления неприятного запаха. Поэтому чаще всего их делают для кухни.

Многих интересует то, действительно ли септики без очистки – это реальность. К сожалению, это миф. В любом случае рано или поздно придется очищать такую систему. Под понятием «септик без очистки» имеется в виду, что при его использовании не придется часто пользоваться услугами ассенизаторов. Однако своими руками периодически очищать их все же придется.

Бюджетные модели могут различаться по разным параметрам:

1. Существует септик, не требующий наличия электричества. В таких системах вода очищается не под действием каких-либо процессов, а с помощью обычного отстаивания и фильтрации. Стоки затекают и вытекают из системы самотеком. Электрические устройства имеет в своей конструкции насос. Кстати, в них существует возможность автоматизации процесса очистки.
2. Системы могут быть сделаны из разных материалов. Например, из бетонных колец, полимеров или пластика.
3. Станция по очистки канализационной воды может работать на исключительно механических принципах или иметь в своем составе анаэробные формы бактерий. В этом случае очищение стоков будет более доскональным.

Из каких материалов могут быть изготовлены септики:

1. Из бетонных колец – это наиболее бюджетный вариант из всех возможных. Его достаточно просто сделать своими руками. Однако в этом случае очень важно загреметизировать соединения так, чтобы они не попали в грунт.
2. Полимерные очистительные системы стоят дороже бетонной конструкции. Однако их главным достоинством является полная герметичность и устойчивость к неблагоприятным фактором окружающей среды. Они не боятся мороза и жары, а также перепадов температур. Это очень важно для наших широт. Однако они неустойчивы к механическим повреждениям, так как их стенки имеют недостаточно большую толщину.
3. Пластиковые конструкции достаточно прочные. Они не боятся высоких и низких температур, а также их перепадов. Кроме того, такие изделия могут прослужить более 30 лет. Однако они могут всплыть под воздействием грунтовых вод.

Все описанные варианты считаются бюджетными. Кроме того, каждый из них подходит для наших погодных условий, что особенно важно.

Каким должен быть септик без запаха

Септики для дома и дачи могут быть бюджетными. Вовсе не обязательно переплачивать за известную марку или привлекательный внешний вид. Однако это вовсе не значит, что нужно пренебрегать качеством изделия.

Системы без откачки имеют достаточно небольшие размеры. Кроме того, они не очищают стоки на 100%, поэтому обычно их устанавливают на дачных участков. Здесь нет необходимости постоянной переработки большого количества стоков.

Если вы хотите получить систему, которая прослужит вам долгое время, и на все 100% будет справляться, то необходимо учитывать все нюансы выбора таких изделий. Их не так уж и много.

Какими должны быть бюджетные устройства:

1. Все баки системы должны иметь герметичные стенки, которые не будут позволять стокам впитываться в грунт. Также во всех резервуарах, кроме последнего, должно быть герметичное дно. В последнем должны быть отверстия, которые нужны для слива очищенной воды.
2. Биосептик должен находиться на достаточном расстоянии от дома. Это расстояние не должно быть меньше 5 метров.
3. Первый резервуар устанавливается под небольшим наклоном. Это обеспечит самотечность системы.
4. Учитывайте и уровень залегания грунтовых вод. Он должен располагаться на глубине минимум 2,5 метров.

Также необходимо, чтобы септик не приносил неудобства соседям. Поэтому расстояние между их забором и очистительной системой должно быть не менее двух метров.

Тип грунта и особенности установки

Правила установки септика для разных грунтов:

1. Если на участке глинистая почва, то от использования конструкции из пластика придется отказаться. Дело в том, что пластик пропускает холод, и промерзший глиняный грунт сможет заморозить стоки. Также придется устраивать якорение. Да и коррозии, образовывающиеся в таком грунте, отрицательно будут влиять на материал. В такой почве лучше сделать устройство из бетонных колец.
2. Если система ставится в плывун, то необходимо сделать опалубку. Прежде всего, необходимо выкопать котлован с учетом плывуна и размера септика, который должен выступать над землей на 20 см. В яму помещается заранее сколоченная опалубка, колья которой забиваются кувалдой. Далее производится осадка опалубки.

Эти советы помогут максимально надежно установить систему. Поэтому их нужно выполнять.

Преимущества и недостатки устройства

Септики ЛОС без откачки имеют свои преимущества и недостатки:

1. Такие изделия имеют небольшие габариты. Однако из-за этого они не могут очистить большое количество стоков в короткие сроки.
2. Бюджетные конструкции работают без электричества. Это обеспечивает автономность системы. В них можно добавить антисептик.
3. Устройства без откачки нужно чистить всего пару раз в год. Для этого может использоваться машина или обычный дренажный насос.

Еще одним несомненным достоинством является невысокая цена. Их можно собрать даже своими руками.

Бюджетные септики без откачки можно почистить без помощи ассенизаторов. Однако в виду их низкой очистительной способности рекомендуется их использовать только для обустройства дачи.

Септик для дома и дачи без откачки. Как выбрать или сделать своими руками

Прежде чем приступать к подготовке котлованов под ЛОС, необходимо определиться с объемом баков. В иной ситуации либо станция будет работать с минимальной нагрузкой, либо неизбежны подтопления.

По строительным нормативам 1 человек в день использует ежесуточно до 200 литров воды. Учитываются стоки от унитазов и раковин, стиральных и посудомоечных машин, душевых кабин и ванн. Соответственно, от 5 человек, в день на очистку будет поступать до 1 куб. м. жидкости.

Еще один момент! Вода в камере задерживается на срок до 3 дней. Чтобы избежать переливов, объем приемного резервуара (если в семье 5 человек) делается не менее 3 куб. м. Последующие отсеки могут быть меньшего размера (по 1-1,5 куб. м).

Если в доме постоянно никто не живет, в субботу-воскресенье наведывается 2-3 гостя, можно ограничиться 2-мя камерами.

Дренаж и фильтрационные поля

В камерах вода отстаивается, но не избавляется на 100% от инородных включений. Ей нельзя поливать огороды, ее запрещено сбрасывать в овраги и канавы. Специалисты предлагают для доочистки применять дренажные или фильтрационные системы.

Дренаж размещается в финишном колодце. В нем не должно быть металлического или какого-либо другого дна. Его заменяют слои инертных стройматериалов. Именно на них остаются остатки отходов.

Обратите внимание! Этот метод применим, если УГВ — от 2,5 м. от поверхности.

Если же в яме глубиной 1 метр на дне собирается вода, придется обустраивать фильтрационные поля и устанавливать насос для принудительного сброса стоков. На площади от 10 кв. м. снимается плодородный слой. Дно выстилается гидроизолирующей мембраной и засыпается попеременно песком и щебнем. Фильтрационное поле не должно примыкать к жилому коттеджу и хозяйственным постройкам.

Материалы для строительства септиков без откачки

Промышленные септики изготавливаются из прочных полимеров. Своими руками отстойник можно возвести из;

Каждый материал имеет свои достоинства и недочеты. Кирпич и бетон не эффективны без гидроизоляции. Септики из автопокрышек имеют очень небольшие габариты. Этот вариант рекомендуется выбирать, если недвижимость используется по выходным. Особой популярностью пользуются бетонные кольца. Но их невозможно поднять и установить без крана.

Заключение

Предпочитаете отдыхать на загородной даче? Не довольствуйтесь половинчатым комфортом. Обустройте септик без откачки и наслаждайтесь ароматом цветов, а не канализации.

Септик своими руками без откачки — как его сделать?

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде. 

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

1. Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
2. Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
3. Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года. 

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

1. Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
2. Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
3. Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
4. Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
5. Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
6. Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции. 
7. Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

1. Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
2. Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
3. Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

• жилые здания — 5 м;
• сараи для животных — 10 м;
• заборы и ограды — 1 м;
• колодец для питьевой воды — 15 м;
• плодовые деревья — 3 м;
• огороды и грядки — 2 м;
• дороги общего пользования — 5 м;
• реки и озера — 30 м;
• водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см. 

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

• бетономешалка;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• дрель;
• уровень;
• рулетка;
• ножовка;
• лопаты;
• шпатель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• нож;
• маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

• арматура;
• стальная проволока;
• песок;
• цемент;
• щебень;
• геотекстиль;
• целлофан;
• монтажная пена;
• гвозди;
• саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.   

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

1. Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
2. Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
3. Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
4. После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
5. Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
6. Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
7. Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
2. Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
3. Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
4. Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

Септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи

Для создания современного уровня комфорта на даче или в загородном частном доме необходимо наличие качественной канализационной системы. Она должна выполнять свои функции в полном объеме, без лишних нагрузок на пользователей. Самое простое решение, накопительную емкость, применять нецелесообразно. Ее придется регулярно опорожнять с привлечением специализированных предприятий, предлагающих услуги ассенизаторов.

В этой статье рассказано о том, как сделать септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи. Описание требований к инженерному сооружению дополнено подробными обзорами эффективных технологий. Для сравнения приведены готовые фабричные изделия с техническими характеристиками и ценами. Изложенные ниже сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

Читайте в статье

Качественный септик своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи: основные определения

Единственной альтернативой данному проекту является применение накопительной емкости, поэтому этот вариант надо рассмотреть подробнее. По нормативам при расчете соответствующей системы на одного человека берут 200 литров стоков в сутки. Не сложно вычислить, что для семьи из четырех человек понадобится резервуар объемом не менее 25 000 литров, если опорожнять его ежемесячно. Если приобрести стандартную железнодорожную цистерну (модель 15-150, объем – 73,5 м. куб.), число визитов ассенизаторов можно было бы сократить. Однако надо не забывать об ограниченной грузоподъемности специальной автомобильной техники.

Для предотвращения затруднений при откачке нужно сделать достаточно широкий проезд, рассчитанный на соответствующие нагрузки. В ходе выполнения процедуры придется мириться с шумами, неприятными запахами. Если суммировать все неприятности и реальные затраты не трудно сделать правильный вывод. Дачная канализация без откачки является действительно хорошим вариантом для решения проблем. При правильном проектировании и безошибочной реализации планов можно до 10 лет и более поддерживать автономность системы.

Это схематическое изображения поможет понять принципы действия технологии и особенности установки септика на даче своими руками без откачки. Отходы поступают самотеком из домашней канализации по широкой трубе. В первой емкости твердые и тяжелые фракции оседают на дно. Тут же начинаются в ходе жизнедеятельности микроорганизмов процессы брожения, разлагающие органику.

Несколько ниже уровня жидкости размещают переливную трубу в другую камеру. Тут дна нет. Частично очищенная жидкость через слой гранулированной подсыпки поступает в почву. Там процесс разложения органики завершается.

Далее приведены инструкции о том, как сделать септик без откачки своими руками. На конкретных примерах детально рассмотрены основные способы и методы их улучшения. Необходимо отметить, что конструкция современного уровня при общем объеме 2,5-3 м. куб. способна обрабатывать в сутки до 0,8-1 м. куб. стоков. Этого вполне достаточно для четырех потребителей. Останется даже запас, который пригодится во время визитов гостей.

Типовое устройство и принцип работы септика без откачки

Двухкамерные системы не способны удалить более 60-70% примесей. Этого недостаточно для выпуска жидкости наружу. Такие примеси быстро загрязнят почву на участке. Особенно опасно их проникновение в грунтовые воды. Подобные конструкции не соответствуют действующим санитарно-гигиеническим нормам, поэтому владелец может быть оштрафован.

На практике часто применяют указанную этом рисунке схему септика для частного дома. Своими руками можно установить бетонные или другие емкости нужного объема. Допустим выбор различных комплектующих деталей. Но принцип построения проекта используется единый:

• Большинство относительно твердых фракций задерживается в первой емкости.
• В двух других – задерживаются мельчайшие примеси, продолжаются процессы разложения.
• На последнем этапе применяют большую площадь распределения дренажных стоков.

На завершающей стадии очистки трубы с отверстиями укладывают параллельно на расстоянии не более 1,5 метров одну от другой, под небольшим уклоном. Снизу делают гранулированную подсыпку. На торцах – устанавливают вертикально фановые отводы с козырьками, защищающими от проникновения дождевой влаги.

Эксплуатация энергонезависимого септика для дачи без откачки не вызывает затруднений. При правильной настройке его работы удаление накопленных твердых отходов производится редко. Исключением является сезонное проживание на даче. В этом случае дно в первой емкости очищают осенью, до наступления заморозков.

При проектировании учитывают совместимость с вентиляцией и другими инженерными сетями, точно определяют места установки отдельных частей. Внимательно изучают монтажные и общестроительные процессы.

Онлайн-калькулятор расчета необходимого объема септика исходя из количества проживающих и режима использования воды

Технологии повышения производительности септика для дачи без откачки

Для улучшения эффективности, в системах очистки используют специально подготовленные бактерии. Качественный биофильтр своими руками для септика создают с учетом следующих основных этапов:

• Анаэробные микроорганизмы применяют на первых стадиях обработки жидкости. Они выполняют свои функции без доступа кислорода. Их культивируют в особых условиях.
• Для ускорения и более полного разложения органики в следующую емкость добавляют аэробные бактерии. Для их жизнедеятельности необходимо поступление свежего воздуха.
• На завершающей стадии (в поле фильтрации) полезные функции выполняют микроорганизмы природного происхождения, которые находятся в почве.

Для создания множества воздушных пузырьков используют специальные устройства.

Такие изделия обеспечивают равномерное распределение воздуха. Они не засоряются, сохраняют целостность в течение продолжительного срока службы.

Выбор правильного расположения септика на участке: нормы и ограничения

В следующем перечне уточнено расположение септика на участке (СНиП):

• Соответствие действующим нормативам надо соблюдать при использовании самодельных конструкций и фабричных комплектов.
• Особенно строго контролируют дистанцию до открытых водоемов, источников питьевой воды. Не имеет значения, на чьем именно участке расположен колодец.
• Иногда выбирают наиболее удаленную и низкую точку. Но в таких ситуациях необходимо учитывать близость дорог, соседской территории, возможное затопление в период паводков.
• При оснащении полноценного жилого строения локальной системой очистки стоков следует согласовать с БТИ.
• Герметичные емкости системы допустимо устанавливать ближе к фундаменту. Но нельзя нарушать нормы по отношению к дренажным полям, канавам.
• Допустимо уменьшение расстояния до колодца (минимум – 30 м), если этот источник установлен выше от системы очистки, по направлению естественного тока вод.

Учет важных факторов при подготовке проекта

Выше были отмечены изменения в проекте по строительству фильтрационного поля при высоком уровне грунтовых вод. Однако в этой же ситуации необходимо исключить возможность проникновения неочищенных стоков из основных камер. Их герметичность должна быть безупречной.

Дополнительной проблемой является возможность всплытия полупустого бака. Это предотвращают с помощью жесткого крепления емкости («якорения») к бетонной плите. Такая основа обеспечивает защиту от пучения грунтов в сильные морозы. Однако для исключения повреждений надо установить силовой каркас вдоль стенок котлована. Между ними и камерой оставляют зазоры 15-20 см.

Если септик из пластика монтируют на большом расстоянии от дома, при сливе стоков самотеком придется заглубить конструкцию. Значительные нагрузки создает размещение системы под автомобильным проездом, парковкой. В подобных ситуациях сверху устанавливают железобетонную плиту. Ее края должны быть шире котлована не менее чем на 100 см с каждой стороны.

К сведению! В обратном случае, при небольшом расстоянии от корпуса септика до поверхности, создают специальный слой утепления. Он защитит от промерзания в зимний период.

При наличии глинистых почв, поля фильтрации создают на подушках из песка и почвы. Обязательно устанавливают производительную дренажную систему по контуру, которая предотвратит скопление воды на соответствующей части земельного участка.

Статья по теме:

Септики для дачи: какой лучше. Это станет понятно после комплексного анализа предложений рынка, мнения опытных экспертов и рядовых пользователей. В этой статье собрана информация, которая поможет принять правильное решение.

Приобретение бюджетных септиков для дачи без откачки: обзор предложений рынка

Изучение комплектов (изделий) фабричного производства надо выполнять с учетом следующих сведений:

• Помимо простейших моделей, предлагаются специализированные станции. Некоторые модели обеспечивают очистку до уровня 98-99%. Их можно применять без дополнительных полей фильтрации.
• Для воспроизведения аэробных технологий необходимо подключение к сети 220V. Электрическое питание понадобится для функционирования насосов, датчиков, блоков управления и контроля, осветительных приборов.
• При выборе септика для дачи непостоянного проживания следует учитывать сезонный характер эксплуатации объекта. В этом случае особе внимание уделяют обязательным регламентным процедурам. С помощью специальной техники (эрлифтов) отдельные рабочие операции можно упростить.
• Современные баки создают из разных полимеров. В ходе сравнения проверяют толщину стенок, наличие ребер жесткости. Хорошие показатели прочности и герметичности обеспечивают литые конструкции.

Важно! В следующем разделе приведены различные септики для дачи без откачки. Какой лучше – можно узнать после внимательного изучения понравившегося варианта. Следует изучить официальные рекомендации производителя, наличие в комплектации крышек, удлинителей горловин, других необходимых компонентов.

Цена септиков для частного дома: популярные модели с характеристиками

Фото	Модель	Произво-дительность м. куб./ сутки	Цена	Особенности, отзывы
	ТОПАС-С 5 LONG	1	113800-135300	Это оборудование удобно заказывать в одном пакете с профессиональной установкой. Монтаж выполняется быстро, точно. Оплата – только после финишной проверки. Среди достоинств отмечается безупречное качество и приемлемый уровень цен с учетом функциональных возможностей.
	ТАНК-2	0,8	32200-34500	Долгосрочный выпуск изделий позволил усовершенствовать конструкцию с учетом отзывов потребителей. Владельцы этих септиков отмечают прочность, сравнительно небольшой вес (130 кг). Из недостатков – необходимость оснащения дополнительным оборудованием для воспроизведения технологии аэрации.
	Тритон-Т 1	0,5	24200-26800	В трех емкостях можно организовать эффективную очистку. Отсутствие штатного выхода затрудняет подключение фильтрационного поля. Нет фирменных комплектующих деталей для увеличения высоты горловины.
	Термит Трансформер 2.5 PR	1	49600-58300	Это оборудование пригодно для эксплуатации при высоком уровне грунтовых вод. При необходимости, можно приобрести и установить фабричный комплект для эффективной аэрации. Производитель предлагает бесплатно комплект бактерий для первичной загрузки.
	Юнилос Астра 5	1,2	76500-83200	Комплектная станция очистки локального типа. Даже при большом разовом сбросе (до 240-250 л) проблемы не возникают.
	Тополь 8	1,5	92800-102000	На эту технику установлен официальный гарантийный срок 3 года. Перемещение стоков и удаление отходов осуществляется с применением эрлифтов (4 шт.).
	ЭКОПАН Л-3Д	0,75	86200-88900	Срок службы септиков этого бренда составляет 50 лет и более.
	Лидер-1,5	1,8	125000-128000	Высокий уровень очистки обеспечивается, в частности, четырьмя этапами обработки стоков.

К сведению! Не спешите, если предлагается по броской рекламе купить септик недорого от производителя. Цена часто приводится без доставки, монтажных работ. В некоторых случаях приходится докупать отдельные узлы, детали. Для точности надо проверить совокупные расходы. Пригодится учет официальных гарантийных обязательств и отзывов в ходе сравнительного анализа.

Строительство очистных сооружений для частного дома: конструкции, материалы, технологии

Чтобы выяснить, как сделать септик правильно, надо изучить монтажные методики. Проще всего работать с фабричными изделиями. В сопроводительной документации некоторые производители приводят подробнейшие инструкции. С их помощью любой человек разберется быстро с важными нюансами.

Однако знание принципов работы позволит соорудить правильно септик без электричества и откачки с нужными параметрами. В собственном проекте можно учесть особые требования и предпочтения. При необходимости – будет увеличена прочность стенок. Ширину смотрового люка получится сделать соответствующей определенным физиологическим параметрам. В ходе изучения отдельных технологий надо не забывать о необходимости освоения новых навыков, приобретении специального инструмента и оснастки.

Статья по теме:

Туалет для дачи без запаха и откачки. Сделать эту конструкцию удобной для пользования и очистки – серьезная задача. Обо всех нюансах строительства, особенностях выбора материалов и видах дачных туалетов – в этой статье.

Монтаж септика своими руками из бочек

Сооружение септика из бетонных колец своими руками: схема, описание рабочих операций

Следующее описание упростит разработку собственной конструкции:

Сделать септик из бетонных колец большой глубины не получится без применения специальной строительной техники. С ее сначала вырыли котлован. Далее – привезли и установили последовательно части бетонной конструкции. Торцы колец предварительно промазывают грунтовкой глубокого проникновения, водостойким плиточным клеем. С помощью деревянных распорок обеспечивают точный монтаж. Наружные стенки предварительно обрабатывают битумной смесью для гидроизоляции.

Особенности строительства септиков из монолитного бетона

Быстро и недорого: как сделать септик из еврокубов своими руками без откачек

Работая с этими комплектующими деталями, можно применять такие же решения, как при использовании пластиковых систем очистки заводского производства.

Статья по теме:

Не имеет значения назначение земельного участка – будь это дача, сад или жилой частный дом – природные естественные потребности никто не отменял. Именно поэтому в статье разберемся, как же устроить туалет для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.

Заключение и дополнительные полезные советы

При выборе лучшего проекта для создания септика своими руками без откачки 10 лет для дома и дачи стоит обратить внимание на следующие особенности:

• Качественные фабричные изделия стоят дорого. Но в этом случае можно рассчитывать на точные технические характеристики, долгосрочную эксплуатацию без проблем. Надо положительно оценить хорошую совместимость всех компонентов, профессиональный расчет конструкции.
• Самоделки придется создавать самому, без гарантийных обязательств ответственных исполнителей. Чтобы минимизировать ошибки, используют готовые проекты, советы опытных мастеров.
• Для приобретения металлических емкостей с толстыми стенками придется потратить значительные денежные средства. Сложно защитить такие изделия от коррозии. Особенно подвержены разрушительным процессам окисления сварные швы.
• Пластиковые бочки долговечнее стальных аналогов. Но в том и другом случае необходимо помнить о небольших объемах и относительно низкой прочности.
• Кольца и другие железобетонные изделия сохраняют целостность десятки лет. Но их большой вес создает трудности в процессе монтажа. В процессе использования приходится проверять и восстанавливать герметичность в местах стыков.
• Цельные железобетонные конструкции не пропускают влагу. Но создание таких септиков сопряжено со значительными трудовыми затратами. Выполнения работ зависит от погодных условий.
• «Еврокубы» обладают точными техническими характеристиками. Они прочнее, чем типовые пластиковые бочки. Но при использовании этих заготовок получится создать емкости только определенных размеров.

Для правильных выводов надо оценить в комплексе приведенную информацию. В некоторых случаях совокупные расходы на самодельный септик будут выше, чем при покупке фабричного набора.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

Green Tip: Обслуживание вашего септика без химикатов

Как только вы познакомитесь со мной и темами, о которых я пишу, вы обнаружите, что я приношу вам советы по экологическому образу жизни, которые не только сохраняют окружающую среду, но и экономят ваши деньги. Я большой поклонник «зеленого» во всех смыслах этого слова. Итак, теперь, когда вы знаете, о чем я, я хотел бы помочь вам с вашей септической системой. И поверьте мне, это были тяжелые уроки!

Раз в месяц, возможно, по тому же графику, что и при замене фильтра кондиционера, смывайте содержимое одного 1/4 унций пакета активных сухих дрожжей в унитаз, ближайший к основной магистрали.Дрожжи активируют ферменты и стимулируют «хорошие» бактерии, необходимые вашему септику, чтобы разъедать то, что откладывается в резервуаре. Сухие дрожжи можно найти в отделе выпечки вашего продуктового магазина, на острове муки; обычно находится на верхней полке.

Одна полоска из трех пакетов стоит около 1,99 доллара. Это дает вам три месяца лечения! Таким образом, примерно за 0,66 доллара в месяц вы можете поддерживать свою септическую систему в рабочем состоянии, исключив незапланированные насосы резервуаров.

Рекомендуется откачивать резервуар каждые три года.Я обнаружил это на собственном горьком опыте, никогда не жил в доме с септиком, пока не переехал во Флориду и не купил свой дом! Sheesh! Незнание — это определенно НЕ блаженство!

Сохраняйте чистоту вашей септической магистрали

Еще один совет, которым я хотел бы поделиться, — как сохранить чистоту вашей септической магистрали. Хотя я использую безопасную для заражения туалетную бумагу, моя ванная находится ближе всего к основной линии, и я «вата», а не «папка»!

После того, как я заплатил своему сантехнику 150 долларов в будний вечер, чтобы он очистил мою магистраль после того, как мой туалет и душ продолжили работу, он дал мне этот совет:

1. Раз в месяц (да, наши септические системы требуют нашего внимания хотя бы раз в месяц!) Наполняйте галлоновый кувшин 50% кипятком и 50% белым дистиллированным уксусом.
2. Перед сном вылейте содержимое в унитаз, ближайший к магистрали, и смойте.
3. Снова промойте утром.
4. Горячая вода и уксус устранят засорение и «растопят» жир, который мог попасть в трубы.

(Кстати, если у вас септик, не используйте мусоропровод! Выбрасывайте мясные обрезки в мусорное ведро, а любые овощные — в компостный ящик. И никогда, никогда не выбрасывайте жир в мусорное ведро! Это не биоразлагаемый и забивает основную магистраль!) ​​

Кувшин белого дистиллированного уксуса стоит около 3 долларов.49. Это дает вам два месяца нежной любовной заботы о своей основной линии!

Пожалуйста, примите эти советы близко к сердцу. Я выучил их на собственном горьком опыте, потратив тысячи долларов на омоложение дренажного поля, которое не работает, и замену магистрали. Если бы я получил образование, я бы сэкономил кучу денег! Надеюсь, эти советы убережут вас от тех же ошибок, что и я!

Ваш путеводитель по обслуживанию септиков

Знаете ли вы, что замена среднего септика стоит от 3000 до 7000 долларов? Имея это в виду, правильное обслуживание септической системы абсолютно необходимо для поддержания вашей септической системы в рабочем состоянии. Регулярное обслуживание септической системы не только избавит вас от больших затрат на дорогостоящий ремонт, но и поможет сделать вашу жилую среду здоровой и безопасной. К счастью, обслуживание септических систем — это не ракетостроение.От туалета и душа до мусоропровода и стиральной машины — все, что попадает в канализацию, попадает в септик. Поэтому важно обращать пристальное внимание на то, какие предметы вы выбрасываете в канализацию, а также на эффективность ваших приборов. Для получения дополнительной информации о том, как поддерживать вашу септическую систему, прочтите наше руководство ниже.

Основы септической системы

Что такое септик?

Ваша септическая система содержит септик и дренажное поле.Контейнер для септика расположен под землей и отвечает за удержание твердых частиц и накипи, скопившихся из ваших сточных вод. По данным EPA (Агентство по охране окружающей среды), «более одной пятой семьи в Соединенных Штатах зависит от индивидуальной локальной системы или системы небольшого сообщества для очистки сточных вод». Домохозяйства, использующие систему септических ям, обычно расположены в сельской местности без доступа к общественной городской канализации. Хотя потенциальные покупатели дома могут изначально рассматривать септик как отрицательный фактор, они должны знать, что при надлежащем обслуживании эти септики могут прослужить 30 и более лет.

Что такое дренажное поле?

Как только сточные воды выходят из септика, они попадают в канализацию. Согласно EPA, дренажное поле, являющееся частью септической системы, представляет собой «неглубокую крытую выемку» в почве. Иногда его называют «выщелачивающим полем». Если водосборное поле будет затоплено сточными водами и / или внешней жидкостью, оно может затопиться. Это может привести к дублированию сточных вод.

Почему так важно обслуживание септической системы?

Учитывая, насколько дорого обходится замена септической системы, надлежащее обслуживание — важный шаг к поддержанию здоровья вашей септической системы (и ваших финансов).Чем активнее вы будете ухаживать за своей септической системой и поддерживать ее, тем дольше прослужит эта септическая система. При уходе за септиком цель состоит в том, чтобы предотвратить накопление твердых частиц, а также любое загрязнение грунтовых вод.

Как часто нужно откачивать септическую систему?

Размер вашего домохозяйства, общий объем образовавшихся сточных вод, количество присутствующих твердых частиц и размер резервуара — все это будет определять, как часто вашу септическую систему нужно будет откачивать.Агентство по охране окружающей среды сообщает, что, хотя в среднем септическая система перекачивается каждые три года, системы с «электрическими поплавковыми выключателями, насосами или механическими компонентами следует проверять чаще». Как правило, мы рекомендуем проверять и откачивать вашу септическую систему один раз в год в целях безопасности. Ниже представлена ​​простая четырехэтапная программа технического обслуживания, которая, при тщательном соблюдении, предотвратит образование твердых отложений и обеспечит максимальную эффективность вашей системы в течение многих лет.

4 этапа обслуживания септической системы

• Шаг 1 — Ответственная откачка — В каждом домохозяйстве должен быть установлен регулярный график обслуживания септиков, чтобы предотвратить накопление твердых частиц в их системе.Частота обслуживания варьируется в зависимости от семьи, поэтому не забудьте узнать мнение своего техника о том, как часто необходимо откачивать вашу септическую систему.
• Шаг 2 — Водоструйная очистка под высоким давлением — Во всех септических системах, независимо от того, как они работают, в сливных трубах накапливаются твердые частицы и другой мусор. Присутствие этих твердых частиц забивает трубы, соединяющие септик с водостоком. Поэтому мы рекомендуем проводить водоструйную очистку под высоким давлением каждые пять лет, чтобы удалить и очистить любой мусор, который может помешать вашей системе работать эффективно.
• Шаг 3 — Используйте бактериальную добавку — Владельцы септиков должны использовать живые органические бактерии, которые разрушают присутствие неестественных веществ и твердых веществ, таких как моющие средства и мыло, которые иногда попадают в вашу септическую систему. Если эти обычные бытовые вещества проникают в вашу септическую систему, они убивают естественные бактерии, которые позволяют вашей системе функционировать должным образом. Бактериальные добавки — это недорогой страховой полис, обеспечивающий чистоту и прозрачность ваших труб, отсутствие запаха и правильное функционирование системы.
• Шаг 4 — Установка фильтра для сточных вод — Фильтр, предотвращающий попадание твердых частиц в сливное поле, необходимо очищать или заменять при каждом обслуживании системы. Некоторые старые системы не имеют фильтра. Если в вашей септической системе нет фильтра, сообщите об этом своему технику.

Септическая система Dos

Выполнять регулярное техническое обслуживание

Чтобы ваша септическая система работала эффективно, мы рекомендуем ежегодно проверять вашу септическую систему специалистом по обслуживанию.По данным EPA, бытовые септические системы прокачиваются каждые три-пять лет. Профессионалы должны быть в состоянии сказать вам, как часто нужно откачивать вашу септическую систему. Прокачка септической системы при необходимости предотвратит ее выход из строя.

Поддерживайте свое дренажное поле

Чтобы поддерживать водосливное поле, не сажайте поблизости сады и деревья. Это предотвратит рост корней и их столкновение с септической системой. Вам также следует избегать парковки автомобилей над водостоком.

Ограничьте количество вещей, которые вы выбрасываете на свалку мусора

Чем больше мусора вы выбрасываете в мусоропровод, тем выше вероятность того, что вы повредите свою септическую систему. Чтобы избежать засорения вашей системы, старайтесь не выбрасывать жир после приготовления пищи, кофейную гущу и жиры. Вместо этого выбрасывайте эти предметы в корзину.

Купить бытовую технику

Согласно EPA, эффективное использование воды может улучшить работу вашей септической системы.Это означает, что чем больше воды вы тратите (из-за дырявых туалетов, чрезмерного использования стиральной машины и т. Д.), Тем больше воды попадет в вашу септическую систему. Это может вызвать повреждение и возможное затопление дренажного поля. Самый простой способ предотвратить расход воды — использовать высокоэффективные приборы. Ищите приборы Energy Star, которые потребляют на 50 процентов меньше воды, чем обычные приборы.

Сохранять отчеты о проверках и техобслуживании

Домовладельцы должны сохранять все записи о техническом обслуживании и отчеты о проверках при обслуживании своей септической системы.Инспекции должны включать подробные отчеты о потенциальных или существующих утечках, а также об уровне накипи и возможном ущербе. Если сообщается о повреждении, вам следует нанять опытного ремонтника, чтобы исправить его как можно скорее.

Септическая система: запрещается

Не смывать в унитаз

Во избежание поломки вашей системы не смывайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги. Туалетная бумага предназначена для разрушения и растворения внутри септиков, а другие предметы — нет.Даже предметы, описанные как «смываемые», не следует смывать в унитаз. Согласно EPA, предметы, которые следует избегать смывания в унитазе, включают кулинарный жир или масло, смываемые салфетки, средства женской гигиены, зубную нить, подгузники, окурки, кофейную гущу, бумажные полотенца и наполнитель для кошачьих туалетов — среди многих других предметов, которые нельзя смывать.

Не нанимайте неквалифицированного мастера по ремонту септических систем.

Нужно нанять местного ремонтника? Чтобы найти опытного и сертифицированного специалиста, выполните поиск в базе данных специалистов по обслуживанию Национальной ассоциации по переработке сточных вод.

Не сливайте химикаты в канализацию

Находясь в раковине на кухне или в душе, не сливайте в канализацию химические средства для открывания слива, масло, жир и токсичные жидкости. Это предотвратит повреждение вашей септической системы.

Не сточные воды

Экономия воды — самый простой способ поддерживать эффективную септическую систему. Несколько простых способов избежать траты воды включают в себя приобретение техники Energy Star, ремонт протекающих кранов и ремонт работающих туалетов.

Не размещайте системы отвода дождевой воды рядом с водостоком

Хранение вещей подальше от вашего водосборного поля должно быть главным приоритетом. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что избыток дождевой воды из дренажной системы, такой как водосток с крыши, может привести к накоплению лишней воды возле вашего водосточного поля. В свою очередь, это только замедлит процесс лечения вашей септической системы.

Особенности домашнего хозяйства, влияющие на вашу септическую систему

Многие домовладельцы не знают, что бытовая техника может негативно повлиять на состояние их септической системы.Частое использование домашних приспособлений, таких как гидромассажные ванны, вывоз мусора, стиральные машины, туалеты и насадки для душа, может снизить эффективность вашей септической системы.

• Гидромассажная ванна — Владельцы гидромассажных ванн должны знать, что слив воды сразу может повредить их септическую систему. Согласно Pipeline, «воду в гидромассажной ванне следует вместо этого охладить, а затем слить на газон или ландшафтные участки вашей собственности, вдали от септика, дренажного поля и дома в соответствии с местными правилами.”
• Вывоз мусора — Если в вашем доме есть отдельная септическая система, мы вообще не рекомендуем использовать вывоз мусора. Отказ от использования вывоза мусора резко сократит количество твердых частиц и накипи в септике. Если вы все же используете мусоропровод, вам, скорее всего, придется откачивать свою септическую систему чаще, чем тем, кто не использует эту домашнюю функцию.
• Стиральная машина — EPA сообщает, что средний односемейный дом использует около 70 галлонов на человека в день.Это много воды. К сожалению, чем больше воды использует ваша семья, тем больше будет перегружена ваша септическая система. Когда септическая система перегружена, это увеличивает риск выхода из строя. Чтобы этого не произошло, тем, у кого есть септическая система, следует ограничить количество стирки, которое они стирают за один день. Им также следует выбрать стиральные машины Energy Star, которые потребляют на 45 процентов меньше воды, чем обычные стиральные машины.
• Туалет — Слышите, как работает ваш туалет? По данным EPA, протекающий или негерметичный туалет может тратить до 200 галлонов воды в день.Хлоп. Это не только увеличит ваш счет за коммунальные услуги, но также увеличит количество воды в вашей септической системе. Замена старых туалетов на высокоэффективные — простой способ предотвратить это.
• Насадка для душа — Возможно, пришло время заменить старую насадку для душа на новую, высокоэффективную. Эти насадки для душа помогают ограничить поток воды и уменьшить количество воды, просачивающейся в вашу септическую систему.

Другие советы по обслуживанию септиков

Как узнать, нужно ли прокачивать септическую систему?

По крайней мере, раз в один-три года приглашайте в дом профессионального специалиста по септическим системам для проверки вашего резервуара.Когда прибудет техник, он запишет уровень накипи в резервуаре. Эти уровни должны указывать, когда и как часто вам нужно будет откачивать септическую систему. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что «если верх слоя накипи находится в пределах 12 дюймов от выпускного отверстия, ваш бак необходимо откачать».

Как я узнаю, что моя септическая система выходит из строя?

От вашей септической системы исходит неприятный запах? Страховая компания Allstate утверждает, что это может быть признаком того, что что-то не так. Когда септическая система забита твердыми частицами, она с большей вероятностью выйдет из строя.Ежегодное техническое обслуживание может предотвратить это. Еще одной причиной выхода из строя септической системы могла быть ее особая конструкция и расположение. Если она расположена рядом с «неподходящими почвами, чрезмерными склонами или высокими уровнями грунтовых вод», септическая система может быть затоплена из внешних источников воды, сообщает EPA. Если вы начнете замечать мутные воды вокруг септической системы, это может быть признаком того, что в системе накопилось слишком много жидкости и она работает.

Что мне делать, если моя септическая система не работает?

Меньше всего вам нужно (и кому угодно!), Чтобы сточные воды попадали в дом.Однако такое может случиться, если не поддерживать септическую систему должным образом. Если это произошло, убедитесь, что вы и ваша семья избегаете контакта со сточными водами. По данным EPA, сточные воды в вашем доме могут содержать вредные патогены и вредные бактерии. Вместо того, чтобы пытаться очистить его самостоятельно, позвоните в местный отдел здравоохранения и сообщите им о неисправности вашей септической системы. Вам нужно будет нанять профессиональную бригаду уборщиков, чтобы разобраться с беспорядком. После этого обязательно протрите и продезинфицируйте все вещи, которые попали в контакт со сточными водами.

Почему вода из скважины пенится: Почему вода из скважины пенится

Почему вода пенится? — «Как и Почему»

Вода на Земле служит источником жизни, более того, она является важной составляющей большинства живых организмов. Ей присущи разные свойства, одним из которых считается образование пены. Причин появления мелких пузырьков довольно много, и чтобы определить истинный источник вспенивания, порой, нужно хорошенько подумать.

Вспенивание воды в естественных условиях

Если в воде отсутствуют посторонние вещества, которые способствуют образованию пузырьков, то их появление может провоцироваться только за счет перемещения жидкости. Например, на поверхности реки, где расположены неровные участки, появляется пена. Ее также можно наблюдать при наливании воды в стакан, когда струя из-под крана соприкасается с краем кружки.

Такое вспенивание возникает в естественных условиях и основано исключительно на механических свойствах жидкости. Когда вода находится в движении, ее поверхность не является ровной. Из-за этого небольшие волны накатываются друг на друга, и воздух между ними уходит в жидкость, образуя пузыри, которые сразу поднимаются на поверхность и образуют пену. Установлено, что жесткая вода, где содержится много кальция и магния, пузырится сильнее мягкой.

Интересный факт: морская пена появляется из-за наличия в воде органических микроорганизмов, которые вступают в реакцию с ней и адсорбируются в виде пузырьков.

Другие причины появления пены

Помимо естественных причин, пена может появляться в следующих случаях:

• при наличии в воде мыла и других очистительных средств;
• из-за попадания нефтепродуктов, пузырьки в этом случае обладают разноцветными оттенками;
• если растворить в жидкости твердые вещества, которые увеличивают поверхностное натяжение и мешают воздуху выходить на поверхность;
• жидкость пенится при высокой концентрации углекислого газа – данным веществом газируют минералку;
• пузырьки появляются из-за большого количества водорода.

Стоит понимать, что в большинстве случаев пенящуюся жидкость пить нельзя, поскольку в ней скорее всего содержатся вредные вещества. Если вода из-под крана образует пену при наливании, возможно, водосток засорился.

Причин вспенивания воды существует множество. В большинстве случаев оно появляется из-за перемещения жидкости в пространстве и при наличии определенных веществ в составе, которые провоцируют появление пены.

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Эксперт и постоянный автор научно-популярного журнала: «Как и Почему». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 76533. Издание «Как и почему» kipmu.ru входит в список социально значимых ресурсов РФ.

Почему вода из колодца пенится

Здравствуйте! У нас есть колодец, в котором всегда была чистая вода, но сейчас она стала мутной и пенится. Подскажите, в чём может быть причина и не опасно ли это.

Алёна.

Ответ

Добрый день, Алёна! Снижать качество воды могут различные факторы, включая загрязнения минерального или органического типа. Первые — это разнообразные механические включения и взвеси, а также скопившиеся за длительный период эксплуатации илистые отложения. Ко вторым относятся различные микроорганизмы и нитяные водоросли и – в этом случае вода ещё и неприятно пахнет. Не следует исключать и техногенные факторы – возможно, подземный источник загрязняется химическими стоками какого-либо предприятия, работающего неподалёку.

Вспенивание воды свидетельствует о повышенном содержании органических примесей и мельчайших неорганических взвесей. Кроме того, к появлению пены приводит высокий уровень pH. О причинах неприятностей вы можете точно узнать в лаборатории ближайшей санстанции. Специалисты сделают анализ жидкости и дадут заключение о пригодности воды, а также порекомендуют, что можно сделать для её очистки.

На нашем сайте есть хорошая статья по дезинфекции воды в колодце. Возможно, приведённые в ней советы помогут справиться с возникшими неприятностями. Ознакомиться с ней можно по ссылке: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/dezinfekciya-vody-v-kolodce.html

Почему пенится вода? Как этого избежать и что делать (советы профессионалов)

Бассейны требуют регулярного ухода для того, чтобы поддерживать привлекательный вид воды и обеспечивать её безопасность для купающихся.
Иногда на поверхности воды появляется пена, неприятная и подозрительная. Для того чтобы удалить пенистую слизь, требуется не много усилий, но важно понять, что её вызвало. Это поможет избежать повторного появления проблемы.

Причины вспенивания
Причины могут быть совершенно разными и заключаться как в человеческом факторе, так и в природном.

• Химические вещества, которые вы используете, чтобы защитить бассейн от образования плесени, бактерий и других организмов, могут вступать в реакцию между собой.
• Водоросли содержат вещества, содействующие образованию пены. И в этом случае вспенивание воды предвещает то, что ваш бассейн скоро будет цвести и пахнуть.
• Образованию пены могут способствовать горки, противотоки, фонтаны в бассейне. Альгициды (препараты для борьбы с водорослями) могут давать пену в таких бассейнах, если в их составе специально не предусмотрено пониженное образование пены.
• Иногда причина пены может быть простой – это воздух, который попадает в воду, вероятно, из протекающего шланга, и на поверхности образуется тяжёлая пена.

Как бороться с пеной
Для того чтобы избавиться от пены, следует предпринять следующие шаги:

• С помощью сетки, или даже простым сачком, снимите пену с поверхности воды, чтобы сразу уменьшить её количество. Пену желательно собирать в пластиковый мешок для мусора, а не разбрасывать вокруг бассейна, она может быть ядовитой и нанести вред траве.
• Прекратите использование антибактериальных средств, содержащих химические вещества, вызывающих вспенивание в воде бассейны. Пользуйтесь надёжными и проверенными средствами, такими, как РН+пул Альгицит (Непенящийся)
• Проверьте шланги, подключённые к бассейну и сам бассейн. Если вы видите пузырьки, выходящие из шланга, он протекает, и его нужно отремонтировать или заменить. Чем больше воздуха попадает в бассейн, тем больше воздуха на его поверхности.
• Добавьте средства для дезинфекции и очистки воды, предназначенные для бассейна. Ферменты будут постепенно съедать вещества в воде, предрасполагающие к проблемам вспенивания. Будьте внимательны, препараты для очистки действуют по разным принципам, поэтому всегда читайте инструкции на упаковке.

Если вы всё сделаете правильно, пенообразование значительно уменьшится.

Надо ли сливать воду?
Вполне может быть, что вспенивание произошло из-за остатков зимнего концентрата или из-за осевших на стенках чистящих средств. Или же по причине того, что химическое средство дало сильную реакцию во время борьбы с известковым налётом. В этих случаях способ избавления от пены только один – слить воду из бассейна, почистить его стенки и пол жёсткой щёткой и набрать в чистый бассейн свежую подготовленную воду. Чистить стенки нужно очень тщательно, даже если вы не видите никакого налёта.
Для того чтобы избежать лишней работы, не пользуйтесь при чистке бассейна и при дезинфекции воды средствами обычной бытовой химии, пользуйтесь специальными средствами для бассейнов, например, рекомендуемых pH-Pool.
Но даже в этом случае требуется осторожность и внимательность. Бывает так, что вода пенится просто из-за того, что некоторые “перебарщивают” с хлоркой. По причине того, что не ознакомились с инструкцией. Но даже если так вышло – это беда не великая. Чтобы снизить уровень содержания хлора, слейте немного перехлорированной воды, добавьте свежей воды, или используйте препараты для дехлорирования. Добейтесь концентрации в соответствии с инструкциями на упаковке. Не купайтесь в бассейне до тех пор, пока хлор не вернётся к нормальному уровню.

Нет химии – нет пены
Точно избежать образования пены можно, вооружившись средствами для бесхлорной дезинфекции например, посредством озонирования. Вы можете попробовать обойтись без хлора, если

• бассейн находится внутри помещения
• вы настроены на экологичный бассейн
• в бассейне будут купаться маленькие дети.

У бесхлорных средств есть недостатки – непродолжительность действия и высокая стоимость. Кроме того, они не эффективны против водорослей. Наиболее эффективно бесхлорная дезинфекция действует всё-таки в сочетании с хлором.

Почему из скважины идет вода с пеной. Узнайте, почему в аквариуме пенится вода. Как влияет белый осадок в воде на бытовую технику, одежду, растения

Наверняка многие аквариумисты наблюдали в своих аквариумах образование пены на поверхности воды. Сразу хотим успокоить, обычно ничего страшного в этом нет, но бывают случаи, когда образование пены говорит о наличии некоторых проблем, которые могут привести к гибели всех аквариумных обитателей, поэтому необходимо в кратчайшие сроки найти причины ее возникновения и вовремя локализовать их.

Наиболее частой причиной возникновения пены является высокая производительность фильтра воды, помпы или усиленная аэрация воды. Все эти причины легко исправить, и они практически не представляют угрозы аквариумным обитателям. Если же образование пены сопровождается еще и резким неприятным запахом, то этот момент уже требует пристального к себе внимания.

Одной из причин появления различного запаха является простая оплошность аквариумистов, когда они для подмены воды используют емкости, например, для стирки белья, которые в свою очередь имеют запах чистящих средств, а то и вовсе содержат стиральный порошок, если вы в спешке забыли, как следует их вымыть. В любом случае чистящие средства представляют реальную угрозу жизни растений и рыб. Если причина возникновения пены заключается именно в этом, то необходимо сразу же сделать генеральную уборку в аквариуме полностью сменив в нем воду.

Внести чистящие средства в аквариумную воду можно и различными губками, которыми многие пользуются для мытья стекла. Зачастую ими уже пользовались и наносили на них моющие средства. Чтобы обезопасить себя от такого всегда храните аквариумные принадлежности отдельно от бытовых.

Следующей причиной возникновения пены является содержание различных белковых соединений в воде. В первую очередь с такой проблемой сталкиваются в морских аквариумах. Для борьбы с ней применяют так называемые флотаторы. В пресноводных аквариумах при появлении пены с резким запахом необходимо очень внимательно осмотреть аквариум на предмет наличия в нем мертвых рыб – именно они очень часто являются причиной ее возникновения.

Так же довольно частой причиной возникновения пены являются постоянные перекормы рыб, когда весь корм не съедается ими и начинает закисать. В этом случае необходимо найти такую золотую середину, когда и рыбы будут сыты и корма после их кормления не будет оставаться. Помните, лучше рыб не докормить, чем перекормить.

Белый осадок в воде появляется по причине большого содержания в ней солей железа, магния, кальция, иначе говоря, солей жесткости. Накипь в устройствах для нагрева воды (например, в чайнике), пленка на поверхности чая, белые хлопья – все это показатели чрезмерно жесткой воды. К сожалению, использование такой жидкости в хозяйстве влечет за собой немало неприятных последствий.

Из этой статьи вы узнаете:

Почему вода пенится 🚩 почему пениться вода на озере 🚩 Естественные науки

Проводим анализ воды из скважины своими руками

Скважина на участке намного повышает комфорт при проживании в частном доме. Можно не переживать по поводу отключений воды в централизованном водопроводе, экономить на оплате коммунальных услуг и пить «свою» чистую воду. Вот только чистую ли?

Несомненно, трубы, которые вы проложите на участке от скважины к дому, будут намного чище и безопаснее труб городского или поселкового водопровода. Но вот состав воды в самом водоносном пласте зачастую остается загадкой. Она может содержать примеси естественных, но не слишком полезных веществ – мышьяка, железа, следы просочившихся стоков от ферм и промышленных предприятий, расположившихся неподалеку. Частично обезопасить себя и свою семью можно, установив очищающие фильтры (об очистке воды читайте тут).

Для их правильного выбора необходимо знать состав воды. К сожалению, полный анализ можно провести лишь в специально оборудованной лаборатории, лучше всего при СЭС вашего города или области. Если такой возможности пока нет, некоторые данные можно получить самостоятельно.

Отбираем пробу

Прежде всего, необходимо правильно отобрать пробу воды. Для этого потребуется прозрачная тара емкостью 1-1,5 литра. Подойдут пластиковые бутылки от воды (ни в коем случае не от сладкой, сока или пива!). Воду, находящуюся в скважине или колодце, нужно откачать. В среднем, потребуется слить 2-2,5 литра воды на каждые 10 метров глубины скважины. Затем воду набирают в бутылку.

Лучшее время для анализа воды – ранняя весна, когда растаял снег, или период осенних дождей, в это время все проблемы обостряются.

На глаз

Единственные доступные в домашних или полевых условиях методы – органолептические. Сперва внимательно осмотрите воду.

• Бурый с красным оттенком цвет и обильный осадок, иногда в виде хлопьев, означает, что в воде содержится оксид железа.
• Вода кажется чистой, но при встряхивании становится коричневато-бурой, эта же окраска появляется при нагревании. Это признаки растворенного железа. Наличие в воде железа особенно характерно для песчаных почв.
• Желтовато-коричневый, иногда с красноватым оттенком, цвет при отсутствии осадка свидетельствуют о примесях органических соединений железа.
• Серый цвет воды и черные следы на емкости возникают из-за большого количества марганца в ней.
• Молочно-белый оттенок, исчезающий при отстаивании, может свидетельствовать о растворенных в воде газах, например, метане.

На вкус и запах

Понюхайте пробу воды.

• Резкий запах протухших яиц обусловлен сероводородом. Он может быть продуктом жизнедеятельности колоний бактерий.
• Запахи затхлости, сырой земли, рыбы говорят о присутствии в воде органических соединений. Коричневый или желтый цвет подтверждают это предположение.
• Химические запахи, например, пластика, нефтепродуктов, гуаши (так пахнет фенол), свидетельствуют о том, что воды на вашем участке загрязнены промышленными стоками. Это самый плохой вариант, так как ни избавиться от причины, ни качественно очистить воду не получится.

Если вода не имеет никаких посторонних запахов или примесей, попробуйте небольшой глоток.

• Слегка солоноватый вкус возникает вследствие высокой концентрации минеральных солей NaCl, Na2SO4, MgSO4.
• Металлическое послевкусие говорит о том, что в воде все-таки есть железо, пусть и в небольших количествах, а ее кислотность повышена.
• Щелочной вкус – признак высокого щелочного показателя воды в вашей скважине.

Попробуйте помыть руки с мылом набранной водой. Если оно не пенится, а кожа стала сухой и стянутой, то на вашем участке жесткая вода с большим содержанием солей магния и кальция. Этим часто страдают скважины, пробуренные на глинистых почвах и известняках.

Тесты для домашнего использования

Компании, продающие оборудование для очистки воды и фильтры, предлагают тесты для анализа воды в домашних условиях. Самые важные из них – тест на рН (водородный показатель), Gh (жесткость), на железо, нитраты, нитриты, аммиак. Стоят они недешево и не всегда бывают доступны в глубинке.

В крайнем случае, можно воспользоваться тестами для воды для аквариумов, благо они продаются почти в каждом зоомагазине и стоят недорого. Определяя качество воды при помощи тестов, помните, что различные показатели могут изменяться в зависимости от количества пропущенной воды, времени года и даже суток.

Самостоятельный анализ воды ни в коем случае не может считаться достаточным. При первой же возможности нужно отдать воду из скважины на полноценное лабораторное исследование, как минимум, на 15 показателей. Помимо химического анализа, стоит сделать и бактериологическое исследование. Оно стоит дороже и занимает больше времени, зато вы сможете быть спокойны за здоровье своей семьи.

Основные проблемы с водой и причины, их вызывающие

15 преимуществ питьевой воды и другие факты о воде

Сохранение гидратации имеет решающее значение для здоровья и благополучия, но многие люди не потребляют достаточное количество жидкости каждый день.

Около 60 процентов тела состоит из воды, и около 71 процента поверхности планеты покрыто водой.

Возможно, именно вездесущая природа воды означает, что питье в достаточном количестве каждый день не стоит на первом месте в списках приоритетов многих людей.

Краткие сведения о питьевой воде

• Взрослые люди на 60 процентов состоят из воды, а наша кровь на 90 процентов состоит из воды.
• Не существует общепринятого количества воды, которое необходимо употреблять ежедневно.
• Вода необходима для почек и других функций организма.
• При обезвоживании кожа становится более уязвимой для кожных заболеваний и образования морщин.
• Питьевая вода вместо газированных напитков помогает похудеть.

Для правильного функционирования все клетки и органы тела нуждаются в воде.

Вот несколько причин, по которым нашему телу нужна вода:

1. Она смазывает суставы.

Хрящи в суставах и дисках позвоночника содержат около 80 процентов воды. Длительное обезвоживание может снизить амортизирующую способность суставов, что приведет к боли в суставах.

2. Образует слюну и слизь.

Слюна помогает нам переваривать пищу и сохраняет влажность рта, носа и глаз. Это предотвращает трение и повреждение. Питьевая вода также сохраняет чистоту рта.Употребление вместо сладких напитков также может уменьшить разрушение зубов.

3. Он доставляет кислород по всему телу

Кровь более чем на 90 процентов состоит из воды, и кровь переносит кислород к различным частям тела.

4. Улучшает здоровье и красоту кожи.

При обезвоживании кожа становится более уязвимой для кожных заболеваний и преждевременного образования морщин.

5. Он смягчает мозг, спинной мозг и другие чувствительные ткани.

Обезвоживание может повлиять на структуру и функции мозга.Он также участвует в производстве гормонов и нейротрансмиттеров. Длительное обезвоживание может привести к проблемам с мышлением и рассуждением.

6. Регулирует температуру тела.

Вода, которая хранится в средних слоях кожи, выходит на поверхность кожи в виде пота при нагревании тела. По мере испарения охлаждает тело. В спорте.

Некоторые ученые предположили, что, когда в организме слишком мало воды, запас тепла увеличивается, и человек менее способен переносить тепловую нагрузку.

Наличие большого количества воды в организме может снизить физическое напряжение, если тепловой стресс возникает во время упражнений. Однако необходимы дополнительные исследования этих эффектов.

7, От этого зависит пищеварительная система

Кишечнику необходима вода для нормальной работы. Обезвоживание может привести к проблемам с пищеварением, запорам и повышенной кислотности желудка. Это увеличивает риск изжоги и язвы желудка.

8. Смывает отходы организма.

Вода необходима для процессов потоотделения и удаления мочи и кала.

9. Помогает поддерживать кровяное давление

Недостаток воды может привести к сгущению крови и повышению кровяного давления.

10. Это необходимо дыхательным путям

При обезвоживании дыхательные пути ограничены телом, чтобы минимизировать потерю воды. Это может усугубить астму и аллергию.

11. Обеспечивает доступность минералов и питательных веществ.

Они растворяются в воде, что позволяет им достигать различных частей тела.

12. Предотвращает повреждение почек.

Почки регулируют жидкость в организме. Недостаток воды может привести к образованию камней в почках и другим проблемам.

13. Повышает работоспособность во время физических упражнений.

Некоторые ученые предположили, что потребление большего количества воды может повысить работоспособность во время напряженной деятельности.

Чтобы подтвердить это, необходимы дополнительные исследования, но в одном обзоре было обнаружено, что обезвоживание снижает производительность при занятиях продолжительностью более 30 минут.

14. Потеря веса

Вода также может помочь в похудании, если ее употреблять вместо подслащенных соков и газированных напитков. «Предварительная загрузка» воды перед едой помогает предотвратить переедание, создавая ощущение сытости.

15. Снижает вероятность похмелья.

Во время вечеринок несладкая газированная вода со льдом и лимоном, чередуя с алкогольными напитками, может помочь предотвратить чрезмерное употребление алкоголя.

Вода помогает растворять минералы и питательные вещества, делая их более доступными для организма.Это также помогает удалять отходы.

Эти две функции делают воду жизненно важной для почек.

Каждый день почки фильтруют около 120–150 литров жидкости.

Из них примерно 1-2 литра выводятся из организма в виде мочи, а остальная часть восстанавливается с кровотоком.

Вода необходима для работы почек.

Если почки не функционируют должным образом, продукты жизнедеятельности и избыток жидкости могут накапливаться внутри тела.

Нелеченная хроническая болезнь почек может привести к почечной недостаточности.Органы перестают работать, требуется диализ или трансплантация почки.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — второй по распространенности тип инфекции в организме. На их долю ежегодно приходится около 8,1 миллиона обращений к поставщикам медицинских услуг в США.

Если инфекция распространяется на верхние мочевыводящие пути, включая почки, это может привести к необратимым повреждениям. Внезапные или острые инфекции почек могут быть опасными для жизни, особенно при сепсисе.

Питье большого количества воды — простой способ снизить риск развития ИМП и помочь в лечении уже существующей ИМП.

Камни в почках влияют на работу почек. Если присутствует, может осложнить ИМП. Эти сложные ИМП, как правило, требуют более длительного лечения антибиотиками, обычно продолжительностью от 7 до 14 дней.

Основная причина образования камней в почках — недостаток воды. Люди, сообщающие о них, часто не пьют рекомендованное дневное количество воды. Камни в почках также могут увеличить риск хронического заболевания почек.

В ноябре 2014 года Американский колледж врачей выпустил новые рекомендации для людей, у которых ранее были камни в почках.В рекомендациях говорится, что увеличение потребления жидкости для обеспечения 2 литров мочеиспускания в день может снизить риск рецидива камней как минимум наполовину без каких-либо побочных эффектов.

Обезвоживание происходит, если мы потребляем и теряем больше воды, чем усваивает организм. Это может привести к дисбалансу электролитов в организме. Электролиты, такие как калий, фосфат и натрий, помогают передавать электрические сигналы между клетками. Почки поддерживают стабильный уровень электролитов в организме при правильном функционировании.

Когда почки не могут поддерживать баланс уровней электролитов, эти электрические сигналы смешиваются. Это может привести к судорогам с непроизвольными движениями мышц и потерей сознания.

В тяжелых случаях обезвоживание может привести к почечной недостаточности, что может быть опасным для жизни. Возможные осложнения хронической почечной недостаточности включают анемию, повреждение центральной нервной системы, сердечную недостаточность и ослабленную иммунную систему.

Некоторая часть воды, необходимой организму, поступает из продуктов с высоким содержанием воды, таких как супы, помидоры, апельсины, но большая часть поступает через питьевую воду и другие напитки.

Во время повседневной жизни организм теряет воду, и ее необходимо восполнить. Мы замечаем, что теряем воду из-за таких действий, как потоотделение и мочеиспускание, но вода теряется даже при дыхании.

Питьевая вода, будь то из-под крана или из бутылки, является лучшим источником жидкости для организма.

Молоко и соки также являются хорошими источниками жидкости, но напитки, содержащие алкоголь и кофеин, такие как безалкогольные напитки, кофе и пиво, не идеальны, потому что они часто содержат пустые калории.Питьевая вода вместо газированной воды может помочь с похуданием.

Ранее считалось, что напитки с кофеином обладают мочегонными свойствами, что означает, что они заставляют организм выделять воду. Однако исследования показывают, что потеря жидкости из-за напитков с кофеином минимальна.

Количество воды, необходимое каждый день, варьируется от человека к человеку в зависимости от того, насколько они активны, сколько потеют и так далее.

Не существует фиксированного количества воды, которое необходимо употреблять ежедневно, но есть общее мнение о том, что такое здоровое потребление жидкости.

По данным Национальной академии наук, инженерии и медицины США, среднее рекомендуемое дневное потребление воды как с едой, так и с напитками составляет:

Это будет около 15,5 чашек для мужчин и чуть более 11 чашек для женщин. Однако около 80 процентов этого количества должно поступать из напитков, включая воду, а остальное — из пищи.

Это означает, что:

• Мужчины должны выпивать около 100 унций или 12,5 стакана жидкости
• Женщины должны выпивать около 73 унций или немногим более 9 чашек

Свежие фрукты и овощи и все безалкогольные жидкости учитываются эта рекомендация.

Времена, когда наиболее важно пить много воды, включают:

• при высокой температуре
• при жаркой погоде
• при диарее и рвоте
• при сильном потоотделении, например, из-за к физической активности

Вот некоторые факты о воде:

• У младенцев и детей процент воды выше, чем у взрослых. Когда рождаются дети, они примерно на 78 процентов состоят из воды, но к возрасту 1 год этот показатель падает до 65 процентов.
• В жировой ткани меньше воды, чем в мышечной.
• У мужчин больше воды, чем у женщин, в процентном отношении.

Достаточно ли мы пьем воды?

В исследовании, проведенном Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в 2013 году, были проанализированы данные опроса Национального института рака за 2007 год о пищевых отношениях и поведении.

Из выборки 3397 взрослых исследователи обнаружили:

• 7 процентов взрослых заявили, что не потребляли питьевую воду ежедневно
• 36 процентов взрослых сообщили, что пьют 1-3 чашки питьевой воды в день
• 35 процентов взрослые сообщили, что они пьют 4-7 чашек питьевой воды в день
• 22 процента взрослых сообщили, что они пьют 8 или более чашек в день

Люди с большей вероятностью выпивали менее 4 чашек питьевой воды в день, если они потребляли 1 чашку или меньше фруктов или овощей в день.

В исследовании измерялось только потребление питьевой воды. Жидкость можно получить из других напитков, но лучше всего вода, потому что она не содержит калорий, кофеина и спирта.

Семь процентов респондентов сообщили, что не пьют воду вообще каждый день, а те, кто пил мало воды, также потребляли меньше фруктов и овощей. Это говорит о том, что определенное количество людей рискуют своим здоровьем, не получая достаточного количества жидкости.

Даже если респонденты, сообщившие о низком уровне потребления воды, получали достаточно жидкости, вполне вероятно, что они получали бы ее из источников, которые потенциально могут поставить под угрозу их здоровье другими способами.

«Биологическая потребность в воде может быть удовлетворена с помощью простой воды или продуктов питания и других напитков», — пишут авторы исследования. «Результаты предыдущих эпидемиологических исследований показывают, что потребление воды может быть обратно пропорционально количеству калорийных подслащенных напитков и другой жидкости».

16 причин, почему вода важна для здоровья человека

Часто приходится слышать, что вода необходима для вашего здоровья. Но почему?

Это вещество составляет большую часть веса вашего тела и участвует во многих важных функциях, в том числе:

• вымывании отходов из вашего тела
• регулировании температуры тела
• помощи вашему мозгу

Вы получаете большую часть своего вода из питьевых напитков, но еда также вносит небольшой вклад в ежедневное потребление воды.

Прочтите, чтобы узнать больше о том, как вода может улучшить ваше самочувствие.

Вода — основной компонент слюны. Слюна также содержит небольшое количество электролитов, слизи и ферментов. Он необходим для расщепления твердой пищи и поддержания здоровья вашего рта.

Обычно ваше тело производит достаточно слюны при регулярном потреблении жидкости. Однако выработка слюны может снизиться из-за возраста, приема некоторых лекарств или методов лечения.

Если ваш рот суше, чем обычно, и увеличение потребления воды не помогает, обратитесь к врачу.

Сохранение гидратации имеет решающее значение для поддержания температуры тела. Ваше тело теряет воду из-за пота при физической активности и в жарких условиях.

Пот сохраняет ваше тело прохладным, но температура вашего тела повысится, если вы не восполните потерянную воду. Это потому, что ваше тело теряет электролиты и плазму при обезвоживании.

Если вы потеете больше обычного, обязательно пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания.

Потребление воды помогает смазывать и смягчать суставы, спинной мозг и ткани.Это поможет вам получить удовольствие от физической активности и уменьшить дискомфорт, вызываемый такими заболеваниями, как артрит.

Ваше тело использует воду для потоотделения, мочеиспускания и дефекации.

Пот регулирует температуру тела, когда вы занимаетесь спортом или в тепле. Вам нужна вода, чтобы восполнить потерю жидкости из-за пота.

Вам также необходимо достаточное количество воды в вашем организме, чтобы иметь здоровый стул и избежать запоров.

Ваши почки также важны для фильтрации шлаков при мочеиспускании.Достаточное потребление воды помогает вашим почкам работать более эффективно и помогает предотвратить образование камней в почках.

Очень важно пить много воды во время физической активности. Спортсмены могут потеть до 6-10 процентов веса тела во время физической активности.

Гидратация также влияет на вашу силу, мощь и выносливость.

Вы можете быть более восприимчивыми к эффектам обезвоживания, если занимаетесь тренировками на выносливость или высокоинтенсивными видами спорта, такими как баскетбол.

Негативные эффекты физических упражнений в жару без достаточного количества воды могут включать серьезные заболевания, такие как снижение артериального давления и гипертермия.Сильное обезвоживание может вызвать судороги и даже смерть.

Клетчатка — не единственный способ предотвратить запор. Также важно поддерживать потребление воды, чтобы испражнения содержали достаточно воды.

Если вы не потребляете достаточно воды, магния и клетчатки, у вас может быть больше шансов получить запор.

Если вы уже страдаете запором, вы можете обнаружить, что употребление газированной воды, а также простой воды может облегчить симптомы.

Вопреки мнению некоторых, эксперты утверждают, что употребление воды до, во время и после еды поможет вашему организму легче расщеплять пищу, которую вы едите.Это поможет вам более эффективно переваривать пищу и получать от еды максимум удовольствия.

Исследования показывают, что организм приспосабливается к изменениям консистенции пищи и содержимого желудка, будь то более твердое или более жидкое.

Вода не только способствует расщеплению пищи, но и помогает растворять витамины, минералы и другие питательные вещества из пищи. Затем он доставляет эти витаминные компоненты к остальному телу для использования.

Исследования связали жировые отложения и потерю веса с употреблением воды как у девочек, так и у женщин с избыточным весом.Употребление большего количества воды во время диеты и физических упражнений может просто помочь вам сбросить лишние килограммы.

Вода несет полезные питательные вещества и кислород для всего тела. Ежедневное потребление воды улучшит кровообращение и положительно скажется на вашем здоровье в целом.

Употребление достаточного количества воды может помочь предотвратить определенные заболевания. К ним относятся:

Вода также помогает усваивать важные витамины, минералы и питательные вещества из пищи, что увеличивает ваши шансы на сохранение здоровья.

Питьевая вода может активизировать ваш метаболизм. Повышение метаболизма было связано с положительным влиянием на уровень энергии.

Одно исследование показало, что употребление 500 миллилитров воды увеличивает скорость метаболизма на 30 процентов как у мужчин, так и у женщин. Эти эффекты длились более часа.

Правильная гидратация — ключ к поддержанию идеальной когнитивной формы. Исследования показывают, что недостаток воды может негативно повлиять на вашу концентрацию внимания, бдительность и кратковременную память.

Недостаток воды также может повлиять на ваше настроение. Обезвоживание может привести к усталости и спутанности сознания, а также к беспокойству.

Достаточное количество воды поможет сохранить кожу увлажненной и может способствовать выработке коллагена. Однако одного приема воды недостаточно, чтобы уменьшить эффекты старения. Этот процесс также связан с вашими генами и защитой от солнца в целом.

Обезвоживание — это результат недостатка воды в организме. А поскольку вода необходима для многих функций организма, обезвоживание может быть очень опасным.

Тяжелое обезвоживание может привести к ряду серьезных осложнений, в том числе:

• отек мозга
• почечная недостаточность
• судороги

Убедитесь, что вы пьете достаточно воды, чтобы восполнить потери из-за пота, мочеиспускания и т. Д. испражнения, чтобы избежать обезвоживания.

Внимательное отношение к количеству воды, которую вы пьете каждый день, важно для оптимального здоровья. Большинство людей пьют, когда хотят пить, что помогает регулировать ежедневное потребление воды.

По данным Национальных академий наук, инженерии и медицины, общее потребление воды (из всех напитков и продуктов питания), которое удовлетворяет потребности большинства людей, составляет:

• около 15,5 стаканов воды (125 унций) каждый день для мужчин
• около 11,5 чашек (91 унция) в день для женщин

Люди получают около 20 процентов своего ежедневного потребления воды с пищей. Остальное зависит от питьевой воды и напитков на водной основе. Итак, в идеале мужчины потребляли бы около 100 унций (3.0 литров воды из напитков и около 2,12 литра воды из напитков.

Если вы занимаетесь спортом или живете в более жарком регионе, вам придется увеличить потребление воды, чтобы избежать обезвоживания.

Другие способы оценки гидратации включают вашу жажду и цвет вашей мочи. Чувство жажды указывает на то, что ваше тело не получает достаточного количества жидкости. Темная или окрашенная моча указывает на обезвоживание. Бледная или бесцветная моча обычно указывает на надлежащую гидратацию.

Вода важна почти для каждой части вашего тела. Ежедневное рекомендуемое потребление не только поможет вам поддерживать текущее состояние, но и может даже улучшить ваше общее состояние здоровья.

Вот несколько идей, как убедиться, что вы пьете достаточно:

• Носите с собой бутылку с водой, куда бы вы ни пошли. Таким образом, вы можете пить, когда возникнет необходимость.
• Следите за потреблением. Стремитесь принимать оптимальное количество каждый день, минимум половину вашего веса в унциях.
• Постарайтесь приблизиться к половине рекомендуемой нормы к полудню. Вы всегда можете закончить примерно за час до сна.

Как это влияет на вашу энергию, вес и многое другое

Человеческое тело на 60% состоит из воды.

Обычно рекомендуется выпивать восемь стаканов воды объемом 8 унций (237 мл) в день (правило 8 × 8).

Несмотря на то, что за этим конкретным правилом стоит мало научных данных, очень важно поддерживать водный баланс организма.

Вот 7 доказанных преимуществ употребления большого количества воды для здоровья.

Если вы не будете пить воду, ваша физическая работоспособность может пострадать.

Это особенно важно во время интенсивных упражнений или высокой температуры.

Обезвоживание может иметь заметный эффект, если вы потеряете всего 2% воды, содержащейся в вашем теле. Тем не менее, спортсмены нередко теряют до 6–10% своего веса воды с потом (1, 2).

Это может привести к изменению контроля температуры тела, снижению мотивации и повышенной утомляемости. Это также может затруднить выполнение упражнений как физически, так и морально (3).

Было показано, что оптимальная гидратация предотвращает это и может даже уменьшить окислительный стресс, возникающий во время упражнений высокой интенсивности.Это неудивительно, если учесть, что мышцы примерно на 80% состоят из воды (4, 5).

Если вы интенсивно тренируетесь и склонны к поту, потребление жидкости поможет вам добиться максимальных результатов.

РЕЗЮМЕ

Потеря всего 2% воды в организме может значительно ухудшить вашу физическую работоспособность.

Ваш мозг сильно зависит от вашего состояния гидратации.

Исследования показывают, что даже легкое обезвоживание, такое как потеря 1–3% веса тела, может нарушить многие аспекты функции мозга.

В исследовании с участием молодых женщин исследователи обнаружили, что потеря 1,4% жидкости после упражнений ухудшает настроение и концентрацию. Это также увеличило частоту головных болей (6).

Многие члены той же исследовательской группы провели подобное исследование на молодых людях. Они обнаружили, что потеря жидкости на 1,6% пагубно влияет на рабочую память и усиливает чувство тревоги и усталости (7).

Потеря жидкости 1–3% равна примерно 1,5–4,5 фунта (0,5–2 кг) потери веса тела для человека с весом 150 фунтов (68 кг).Это может легко произойти при обычной повседневной деятельности, не говоря уже о физических упражнениях или сильной жаре.

Многие другие исследования с участием разных субъектов от детей до пожилых людей показали, что легкое обезвоживание может ухудшить настроение, память и работу мозга (8, 9, 10, 11, 12, 13).

РЕЗЮМЕ

Легкое обезвоживание (потеря жидкости на 1–3%) может снизить уровень энергии, ухудшить настроение и привести к значительному снижению памяти и работоспособности мозга.

У некоторых людей обезвоживание может вызывать головные боли и мигрень (14, 15).

Исследования показали, что головная боль — один из наиболее распространенных симптомов обезвоживания. Например, исследование с участием 393 человек показало, что 40% участников испытали головную боль в результате обезвоживания (14).

Более того, некоторые исследования показали, что питьевая вода может помочь облегчить головную боль у тех, кто испытывает частые головные боли.

Исследование с участием 102 мужчин показало, что употребление дополнительных 50,7 унций (1,5 литра) воды в день привело к значительным улучшениям по шкале качества жизни, характерной для мигрени, — системе оценки симптомов мигрени (16).

Кроме того, 47% мужчин, которые пили больше воды, сообщили об уменьшении головной боли, в то время как только 25% мужчин в контрольной группе сообщили об этом эффекте (16).

Однако не все исследования согласны с этим, и исследователи пришли к выводу, что из-за отсутствия высококачественных исследований необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, как увеличение гидратации может помочь улучшить симптомы головной боли и уменьшить частоту головной боли (17).

РЕЗЮМЕ

Питьевая вода может помочь уменьшить головные боли и симптомы головной боли.Однако для подтверждения этой потенциальной выгоды необходимы более качественные исследования.

Запор — распространенная проблема, которая характеризуется нечастым испражнением и затрудненным стулом.

Увеличение потребления жидкости часто рекомендуется как часть протокола лечения, и есть некоторые доказательства, подтверждающие это.

Низкое потребление воды, по-видимому, является фактором риска запора как у молодых, так и у пожилых людей (18, 19).

Повышение гидратации может помочь уменьшить запор.

Минеральная вода может быть особенно полезным напитком для людей, страдающих запорами.

Исследования показали, что минеральная вода, богатая магнием и натрием, улучшает частоту и стабильность опорожнения кишечника у людей с запорами (20, 21).

РЕЗЮМЕ

Обильное питье может помочь предотвратить и облегчить запор, особенно у людей, которые обычно не пьют достаточно воды.

Мочевые камни — это болезненные образования минеральных кристаллов, которые образуются в мочевыводящей системе.

Самая распространенная форма — камни в почках.

Имеются ограниченные доказательства того, что потребление воды может помочь предотвратить рецидивы у людей, у которых ранее были камни в почках (22, 23).

Более высокое потребление жидкости увеличивает объем мочи, проходящей через почки. Это снижает концентрацию минералов, поэтому они с меньшей вероятностью кристаллизуются и образуют сгустки.

Вода также может помочь предотвратить первоначальное образование камней, но для подтверждения этого необходимы исследования.

РЕЗЮМЕ

Повышенное потребление воды, по-видимому, снижает риск образования камней в почках.

Похмелье — это неприятные симптомы, возникающие после употребления алкоголя.

Алкоголь — мочегонное средство, поэтому из-за него вы теряете больше воды, чем принимаете. Это может привести к обезвоживанию (24, 25, 26).

Хотя обезвоживание не является основной причиной похмелья, оно может вызывать такие симптомы, как жажда, усталость, головная боль и сухость во рту.

Хороший способ уменьшить похмелье — это выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном.

РЕЗЮМЕ

Похмелье частично вызвано обезвоживанием, и питьевая вода может помочь уменьшить некоторые из основных симптомов похмелья.

Обильное питье может помочь вам сбросить вес.

Это потому, что вода может увеличить чувство насыщения и повысить скорость метаболизма.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что увеличение потребления воды может способствовать похуданию за счет небольшого увеличения метаболизма, что может увеличить количество калорий, которые вы сжигаете ежедневно.

Исследование, проведенное в 2013 году с участием 50 молодых женщин с избыточной массой тела, показало, что употребление дополнительных 16,9 унций (500 мл) воды 3 раза в день перед едой в течение 8 недель привело к значительному снижению массы тела и жировых отложений по сравнению с измерениями до исследования. (27).

Время тоже важно. Наиболее эффективно пить воду за полчаса до еды. Это может заставить вас чувствовать себя более сытым, и вы потребляете меньше калорий (28, 29).

Согласно одному исследованию, выпившие на диете 16 человек.9 унций (0,5 литра) воды перед едой потеряли на 44% больше веса за период 12 недель, чем люди, сидящие на диете, которые не пили воду перед едой (30).

Даже легкое обезвоживание может повлиять на вас умственно и физически.

Убедитесь, что вы получаете достаточно воды каждый день, независимо от того, является ли ваша личная цель 64 унции (1,9 литра) или другое количество. Это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для общего здоровья.

Почему вода необходима для жизни?

Когда астрономы ищут жизнь за пределами нашей Солнечной системы, они смотрят прямо мимо газовых гигантов, таких как Сатурн и Юпитер, мимо жарких каменистых планет, таких как Меркурий и Венера, и мимо карликовых планет, таких как Плутон. Они останавливаются, когда находят экзопланету вроде Gliese 581d. Gliese 581d примерно на 50 процентов больше Земли, и, как и Земля, он вращается в так называемой зоне обитаемости звезды, звездной золотой зоне, где на планете может быть жидкая вода.А там, где есть вода, вполне может быть и жизнь.

Что заставляет ученых думать, что вода лучше поддерживает жизнь, чем любое другое вещество?

Отчасти причина в том, что мы никогда не открывали организм, доказавший обратное. Хотя некоторым организмам требуется меньше, чем другим — например, цианобактериям Chroococcidiopsis требуется так мало воды, что биологи считают, что они могут выжить на засушливой поверхности Марса, — каждый известный нам организм нуждается в воде, чтобы выжить.Фактически, без воды жизнь на Земле никогда бы не началась. Выступая в качестве среды, в которой органические соединения могут смешиваться друг с другом, вода способствовала образованию первых форм жизни на планете, возможно, даже защищая их от солнечного излучения.

С тех пор вода играет решающую роль в выживании, от простых стартовых организмов до самых сложных растений и животных. У людей он действует как растворитель и как механизм доставки, растворяя необходимые витамины и питательные вещества из пищи и доставляя их в клетки.Наш организм также использует воду для выведения токсинов, регулирования температуры тела и улучшения метаболизма. Поэтому неудивительно, что вода составляет почти 60 процентов нашего тела или что мы не можем прожить без нее больше нескольких дней.

Вода не только важна для функционирования нашего организма, но и способствует жизни многими другими способами. Без него мы не смогли бы выращивать урожай, держать скот или мыть пищу (или наши тела, если на то пошло). Вода также была развитой цивилизацией, предоставляя средства передвижения по целым частям мира и источник энергии для заводов.Поскольку вода также может существовать в виде пара, она может храниться в атмосфере и доставляться в виде дождя по всей планете. Океаны Земли также помогают регулировать климат планеты, поглощая тепло летом и выделяя его зимой. И, конечно же, те же самые океаны служат домом для бесчисленных растений и животных.

Хотя никто не возражает против важности воды для жизни на Земле, справедливо задаться вопросом, могла ли жизнь существовать где-либо еще без нее. Ответ — громкое «может быть.«Ученые почти уверены, что, как минимум, для выживания жизни требуется жидкость какого-то типа, причем аммиак и формамид являются наиболее многообещающими альтернативами. Однако у обеих жидкостей есть свои проблемы. Жидкий аммиак существует только при очень низких температурах. , что делает маловероятным то, что организмы могут найти энергию для поддержания метаболизма. С другой стороны, формамид остается жидким в более широком диапазоне температур, чем вода, и, как и вода, он является растворителем, способным растворять многие органические материалы, но пока что ученые нашли мало доказательств того, что растворитель может поддерживать жизнь.

Если бы формы жизни, которым не нужна вода, действительно существовали, они бы сильно отличались от жизни на Земле. Например, такая жизнь может происходить не на основе углерода, а благодаря силиконовым соединениям. Недавнее исследование даже предполагает, что в нашей Солнечной системе может скрываться альтернативная форма жизни. Исследователи, изучающие Титан, спутник, вращающийся вокруг Сатурна, заметили, что водород в атмосфере Луны не обнаружен на поверхности. Одно из объяснений отсутствия водорода состоит в том, что формы жизни потребляют его так же, как мы потребляем кислород.

Однако до сих пор у нас просто недостаточно информации, чтобы сказать, могла ли жизнь существовать без воды. Однако мы точно знаем, что жизнь на Земле определенно не могла.

Продолжайте пить больше похожего контента, который может вам понравиться на следующей странице.

Как убрать ил из выгребной ямы: Что делать, если заилилась выгребная яма

что делать, чем убрать и растворить ил

Содержание

1. Основные причины проблемы
2. Три признака начала заиливания
3. Что делать, если заилилась выгребная яма?
4. Не стоит забывать о профилактике

Выгребная яма размещается неподалеку от жилого дома и служит для сброса стоков и бытовых отходов. После того как она наполняется, необходимо проводить откачку. Периодичность вызова ассенизаторской машины зависит от объемов этого резервуара. Если происходит заиливание, тратиться на визит специалистов придется чаще.

Рассмотрим, из-за чего происходит накопление ила и что делать, если у вас заилилась выгребная яма.

Чистая выгребная яма из железобетонных колец

Основные причины проблемы

Чаще всего проблема возникает из-за того, что за ямой неправильно ухаживают. Когда не используются специальные составы и активные бактерии для переработки, отходы постепенно начинают накапливаться на трубопроводе и стенках. Вода уходит медленнее, появляются первые признаки заиливания.

Три признака начала заиливания

• Яма начала быстро наполняться. Очистка начинает требоваться в два-три раза чаще, а это всегда приводит к тому, что нужно тратить намного больше денег на выполнение работ.
• Появился неприятный запах. Резервуар всегда пахнет плохо, но когда отходы накапливаются, начинается процесс гниения. Это способствует усилению запаха.
• Отложения на стенках и дне видны невооруженным глазом.

Все это признаки того, что нужно как можно скорее начинать работы по откачке и чистке. Чем дольше вы будете держать резервуар в прежнем состоянии, тем выше вероятность того, что он станет рассадником болезнетворных бактерий. Оперативная реакция на проблему позволяет уменьшить затраты на сами работы.

Заиленная яма заполняется быстрее

Что делать, если заилилась выгребная яма?

Нужно вызывать специалистов – только у них есть оборудование и нужные химикаты. Очищать резервуар можно тремя основными способами:

• механический;
• химический;
• биологический.

Так как на участках могут быть установлены как герметичные емкости, так и старые конструкции без дна, только со стеновыми бетонными кольцами, решение о применении технологии принимается после осмотра. Сотруднику нужно понять, какая мера даст лучший эффект.

Механическая очистка

Практически не проводится силами самих владельцев участка, потому что для этого нужно покупать дренажный или фекальный насос – техника стоит дорого. Процесс состоит их нескольких этапов:

• Насос погружается в воду. Он может доходить до дна или работать на поверхности, в зависимости от особенностей конструкции. Отходы не проникают внутрь, потому что прибор оснащен измельчителем.
• После осушения резервуара стенки чистят вручную. Здесь важно соблюдать технику безопасности при перемещении ила – он может отравить почву болезнетворными бактериями. В процессе работы используются металлические щетки и другие приспособления.
• Проходит очистка дна и промывка всей конструкции через заполнение водой и ее последующую откачку.

Этот способ – один из самых недорогих. Если фекальный насос есть в наличии, можно попробовать выполнить работы и самостоятельно, но на это уйдет больше времени, а сама процедура не из приятных. Подходит вариант в том случае, если стенки сделаны из камня, металла и бетона.

В списке недостатков – эффект будет довольно кратковременным. Если у вас яма открытого типа или пластиковый септик, использовать технологию нельзя. В процессе предстоит мириться с сильным неприятным запахом – держится он долго и буквально пропитывает все вокруг.

Для откачки потребуется специальная техника

Химическая очистка

На вопрос о том, чем убрать ил из выгребной ямы, многие профессионалы отвечают – химикатами. Метод сопряжен с засыпанием в септик химикатов различных видов, в том числе кислот, нитратов и аммония.

Процесс строится так:

• Специалист оценивает проблему и решает, какие химикаты использовать. Соединения нитратов – предпочтительный вариант, потому что они наиболее безопасны. Однако иногда разрастание загрязнений настолько велико, что приходится использовать другие, более мощные средства.
• Определяется концентрация. Это дело профессионалов, потому что превышение дозы может нанести вред человеку и окружающей среде.
• Подготовленный состав засыпается в воду. Потом активные вещества начинают работать – происходит расщепление не только ила, но и твердых включений, что упрощает откачку. Весь процесс занимает около шести часов. Продолжительность зависит от сложности ситуации, а также от объема резервуара, с которым приходится работать.
• Стоки откачиваются насосом. Можно использовать даже модель без измельчителя, потому что все, что было крупное, уже растворилось.

Считается, что такой метод самый простой из доступных. Не нужно работать ведрами, удалять ядовитый ил и мириться с другими проблемами, такими как едкий запах.

В списке достоинств – отсутствие привязки ко времени года. Даже если на улице мороз, химикаты сохраняют активность. Применение зимой механического способа отнимает намного больше времени и сил, а биологическая альтернатива и вовсе не работает. Низкая цена на составы для чистки – еще одно весомое достоинство.

Главный недостаток технологии – для открытых емкостей она не подойдет. После заливки химикатов какое-то время нельзя будет использовать биологические методы очистки.

Биологическая очистка

Чем растворить ил в выгребной яме, если не хочется пачкать руки или работать с опасной химией? Очищать стенки септика можно при помощи активных бактерий. Аэробные и анаэробные микроорганизмы просто не дают нечистотам накапливаться.

Технология простая:

• Выбираются бактерии под тип септика. Для открытых – те, которым нужен кислород. Для закрытых – их противоположность. Если чистить самостоятельно, удобнее всего применять порошковые растворы. Также есть гранулы и специальные растворимые таблетки.
• Средство засыпается в яму. На весь процесс очистки тратится в среднем до 10 дней.
• Выполняется откачка из выгребной ямы стоков с расщепленным илом и другими типами загрязнений.
• Проводится промывка резервуара чистой водой для удаления остатков грязи.

Биологический метод – один из самых безопасных среди всех используемых на данный момент. В отличие от химического, он подойдет для открытых емкостей с отходами. Отложения растворяются полностью, в процессе работы бактерий не будет неприятного запаха и других потенциальных проблем – дом на время чистки можно и не покидать. Кроме того, вам не нужно знать правила утилизации отходов, полученных таким методом чистки, – они переработаны и безопасны.

От использования такой методики вас может оттолкнуть ее высокая стоимость. Удалять отложения можно только в теплые месяцы. Некоторых отпугивает и длительный срок очистки – если яма уже заполнена до краев, такой вариант просто не подойдет.

Не стоит забывать о профилактике

Чтобы не тратить много времени и денег на работы по чистке, стоит устранить саму причину проблемы, то есть понять, что сделать, чтобы выгребная яма не заиливалась.

Нужно регулярно заливать емкость водой, чтобы отходы разжижались. Не забывайте и про биологические препараты превентивного действия – они разлагают только начинающий скапливаться ил. Регулярно нужно чистить стенки и следить за тем, чтобы на них не появлялось посторонних наростов. Не забывайте о промывке не реже раза в месяц.

Вас также могут заинтересовать наши услуги

Как убрать ил из выгребной ямы

Заилилась выгребная яма – что делать, как очистить

Когда заиливается выгребная яма, то для ее владельца это всегда является проблемой. Конечно, процесс заиливания неизбежен, и любая яма рано или поздно засоряется, но испытывать из-за этого радость невозможно. Впрочем, существуют способы решения данной проблемы, и из данной статьи можно будет узнать, как избавиться от ила в выгребной яме.

Если заилилась выгребная яма, что делать – вопрос довольно очевидный. Существует несколько видов выгребных ям, и каждому из них требуется особое внимание. Чтобы выполнить очистку ямы от ила и при этом не навредить конструкции, окружающей среде и своему здоровью, необходимо точно знать, какого типа конструкция обслуживается.

Различают такие виды выгребных ям:

1. Простая выгребная яма без дна. Как правило, такая конструкция является выкопанной ямой, которая впоследствии никак не обрабатывалась. К положительным качествам таких ям можно отнести максимальную дешевизну обустройства и высокую скорость создания. Минусами конструкции является наличие неприятного запаха, быстрое заполнение и плохое влияние на почву.
2. Герметичная яма с дном. Донная часть герметичных ям бетонируется, а стены изолируются, предотвращая попадание вредоносных веществ в окружающую среду.
3. Септик. Это устройство накапливает и перерабатывает все сточные воды, появляющиеся в домах, в результате чего очищенная вода всасывается в грунт, а твердые фракции отходов осаживаются на дне, чтобы в дальнейшем их можно было выкачать ассенизаторской машиной.

Все перечисленные виды ям могут заиливаться, и такая проблема требует очень быстрого реагирования. Когда заилилась выгребная яма, что делать – это должен быть вопрос решенный, иначе проблемы не заставят себя ждать. Существуют разные методы очистки заиленной ямы: некоторые из них довольно просты и реализуются своими руками, а для других требуются специальные устройства или вещества (прочитайте также: «Как очистить выгребную яму в частном доме своими руками «).

К наиболее популярным методам очистки относятся:

• ручная очистка при помощи ведра, привязанного к веревке;
• откачка при помощи насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка;
• химическая очистка.

Как очистить выгребную яму без дна от ила

Процесс очистки в таких ямах осуществляется микроорганизмами, которые находятся в почве. Проблема заключается в том, что они неспособны переварить ил, поэтому он постепенно наслаивается, образуя засорение и блокируя работу ямы. Чтобы устранить заиленность, необходимо сначала вычерпать все стоки из ямы ведром и веревкой, расчистить ил, а после этого засыпать дно слоем гравия, тем самым упрощая последующую очистку. Использовать такой метод целесообразно только при очистке небольшой ямы: слишком большие объемы вычерпать сложно, поэтому большую выгребную яму проще засыпать и вырыть новую в другом месте.

Что делать, если заилилась герметичная яма с дном

Чтобы решить, как почистить выгребную яму от ила, нужно точно знать, к какому типу ям относится имеющаяся на участке, и какие возможности могут быть использованы для ее очистки.

Очистка выгребной ямы насосом

Чтобы очистить заиленную яму, можно использовать фекальный или водяной насос, подключенный к резервуару для выкачанных отходов. Насос может быть автоматическим (такие устройства устанавливаются в яме и работают самостоятельно, откачивая стоки по мере их появления) или полуавтоматическим (за работой этих приспособлений нужно следить).

Перед началом откачки заиленность стоит привести в жидкое состояние, а выкачав отходы, их необходимо утилизировать. Когда яма опустошена, ее стоит частично заполнить водой, чтобы провести дополнительную промывку конструкции. Трубопроводы тоже требуют очистки, поэтому им нужно уделять внимание. Используя водяной насос, желательно установить специальный фильтр, предотвращающий засорение механизмов. Фекальный насос лишен такого недостатка и способен работать с отходами сразу после установки.

Выкачка ямы илососом

Выкачка выгребных ям этим методом не требует никакого вмешательства со стороны владельца ямы. Достаточно вызвать профессиональных ассенизаторов и машину-илосос, и очистка выгребной ямы от ила будет выполнена очень быстро. К тому же, заказ такой услуги подразумевает еще и то, что отходы будут не только откачаны, но и утилизированы, поэтому беспокоиться о том, как убрать ил из выгребной ямы и увезти подальше от дома, не придется. Вызывая ассенизаторов, стоит уделить некоторое внимание разрешительным документам, подтверждающим их полномочия. Читайте также: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему «.

Очистка ямы биопрепаратами

Чтобы очистить яму самостоятельно, не прибегая к услугам ассенизаторов, можно использовать биопрепараты. На рынке представлен довольно широкий ассортимент биологических веществ, которые могут выпускаться в виде порошка, жидкости или таблеток. Биопрепараты имеют довольно большое количество положительных качеств: высокий коэффициент эффективности (количество отходов уменьшается до 20-30%), устранение характерного запаха, очистка канализационной системы и трубопровода (подробнее: «Антисептик для выгребных ям — правильная очистка канализации «). К тому же, биоактиваторы совершенно безопасны для человека, не вредят окружающей среде и экологически чисты, а их использование не вызывает никаких затруднений.

Принцип работы биопрепаратов заключается в том, что все эти вещества содержат в себе определенное количество бактерий, которые используют отходы человеческой жизнедеятельности для питания. В результате неприятный запах устраняется, стоки разлагаются гораздо быстрее и уменьшаются в объеме.
При выборе биоактиваторов нужно обращать внимание на инструкцию, в которой всегда написано, как работает данное вещество. Единственным минусом биопрепаратов является невозможность работы в зимнее время, поэтому устранить заиливание выгребной ямы в мороз не получится.

Очистка выгребной ямы химическими средствами

Как правило, химические средства используются зимой, поскольку биопрепараты в таких условиях работать не могут. Впрочем, химические вещества тоже не бессильны: если заиленная часть отходов замерзла, то никакого результата от их применения не будет.

Ранее для очистки ям использовались формальдегид и аммониевые соли, которые являются крайне опасными для окружающей среды и человека за счет своей токсичности. Сегодня очищать ямы лучше всего нитратными окислителями, негативное воздействие которых на почву находится на довольно низком уровне. Принцип действия нитратных окислителей во многом напоминает работу нитратных удобрений, поэтому после их использования отходы можно использовать для удобрения.
Нитратный окислитель воздействует на ил, разжижая его, удаляет канализационный запах и снижает объем твердых отходов. К тому же, химические средства прекрасно работают в условиях агрессивной среды. Недостатком химических очистителей является высокая цена.

Очистка заиленного септика

Очистка септика от ила требуется далеко не всегда: многие производители снабжают свою продукцию иловыми трубами, которые предотвращают заиливание системы (прочитайте: «Как чистить септик своими руками и с помощью спецсредств «). При отсутствии таких труб вероятность возникновения засора довольно велика, и для устранения проблемы может потребоваться дренажный насос или ассенизаторская машина.

Лучшим средством для очистки септика являются описанные выше биопрепараты, которые расщепляют практически все вещества, попадающие в резервуары для хранения и переработки нечистот. Единственное, чего совершенно не переносят бактерии, содержащиеся в биоактиваторах – агрессивных сред. Попавшее в септик токсичное вещество прекратит жизнь всех микроорганизмов, находящихся внутри.

В данной статье были рассмотрены способы очистки разных выгребных ям от ила. Теперь, когда ответ на вопрос, как очистить выгребную яму от ила, известен, можно смело пользоваться канализацией, не опасаясь заиливания или переполнения.

Достался мне дом с простой выгребной ямой из двух камер с переливом по три кольца каждая. Пока жили там строители толпой в яму никто не заглядывал и не вывозил. Продолжалось все это месяцев 8-мь. Потом в один прекрасный момент из нее перестала уходить вода — в обоих стоит именно вода, в первичной чуть гуще, но все равно вода, а во второй просто. И не уходит. Хватает теперь семье из 3-4х человек на две недели и вывозится 3 машины.
В чем проблема, можно ли починить?

UPD грунтовые воды низко, земля — глина. Яма без дна.

заилилась ваша яма без дна 🙁

Это мне ясно, что делать теперь?

А нельзя ли подорвать бетонную крышку второй ямы, откачать ее, очистить от ила и модернизировать дно по примеру (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2449&postcount=27) homerа?
А то с местом для траншей и новых ям туго.

Это мне ясно, что делать теперь?

Если есть возможность — откачать воду, почистить дно, на дно насыпать щебень и кто-то на форуме писал про сэптик, что дно накрыть сеткой, которая легко извлекается и промывается, и помогает от заиливания.

Если есть возможность — откачать воду, почистить дно, на дно насыпать щебень и кто-то на форуме писал про сэптик, что дно накрыть сеткой, которая легко извлекается и промывается, и помогает от заиливания.

Трудно мне представить себе такую сетку, которую легко извлечь со дна выгребной ямы. Как это должно быть устроено?

Вспомнил, про нее Вадим писал
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=2792&page=7

Там Вадим говорит о ячейке 1-2 мм. Это, если говорить не о какашках, а о бумаге, пищевых отходах почти непроницаемое дно.
Там со временим соберется не одна сотня килограмм.
Поднять будет не реально сложно. Опять же перекосы при подъеме.
И жить ожидая достаточно частого судного дня — свидания с собственным г. м:(

Такой слегка бредовый вариант.
Я так понимаю ил в яме — это какая-то уплотненная, но не прочная хрень.
Что, если его разбить струей воды под напором. В идеале пригласить пожарников.;)
Но при этом не забыть ассенизатора.

Ассенизатор опорожнил яму
Слил и вернулся
Струю воды в пол ямы с одновременным отсосом ассенизатораВ итоге, по идее, ассенизатор увезет ил с собой.:D

А почему бредовый, что тут невозможного?

Аналогичную проблему решили дешево и сердито здесь:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5792&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6%ED%E0%FF+%EA%E0%ED%E0 %E2%E0&page=2

главное что бы пожарные не разбрызгали ил по всей округе. Вообще то этот ил используюют как удобрение, если это уже ил а не осевщие фекалии.

Да вообще-то там фекалий не должно быть особо, туда переливается совсем жидкая масса, вода одна..

Аналогичную проблему решили дешево и сердито здесь:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5792&highlight=%E4%F0%E5%ED%E0%E6%ED%E0%FF+%EA%E0%ED%E0 %E2%E0&page=2

Что-то не нашел я там аналогичных проблем. У меня проблема — что делать с забившейся ямой, а там о том, как лучше сделать септик/яму на будущее.

Есть спец средства для запущенных выгребных ям,которые содержат бактерии.Они должны разбить все плотные вещества до состояния воды.

Есть спец средства для запущенных выгребных ям,которые содержат бактерии.Они должны разбить все плотные вещества до состояния воды.

О! Вот это я надеялся услышать. Можете как-то более подробно развить эту тему?

Я покупал на той недели порошок.Засыпал в яму,по инструкции хватает на месяц.У них же есть более сильное средство именно для запущенных ям в канистрах,хватает на год.Названия сейчас под рукой нет,только телефон в Одессе,там подробно проинструктируют т.7436484.

Во-первых бетонный септик — это тоже септик. Единственное «но» — он прослужит лет 10-15 и развалится. Но факт есть факт — из бетона можно сделать такую же систему как из полиэтилена и за меньшие деньги.

С первым и последним — согласен на 100%, со вторым — нет: у меня служит уже 18 лет (с 1990 -года) — признаков разрушения что-то у близко нет. Более того, лет 5 назад делал новое поле фильтрации, так человек часа 2 долбал перфоратором отверстия под 2 новые трубы отвода. Сказали бы Вы ему в тот момент про разрушения бетона 😀
Старое «поле», было в виде отсыпки крупным щебнем (примерно КАМАЗ) практически рядом с септиком и таки заилилось. Но! — первый раз дерьмососную машину пришлось запускать спустя 8-9. лет эксплуатации. Потом — через 2 года, потом каждый год, а последний год — 2 раза, после чего было сделано новое поле и 5 лет я туда даже не заглядываю.
Если отбросить менагерские разлагольствования о безальтернативности полиэтиленового чуда, то. ИМХО, главное в этом деле — грунты поля фильтрации и уровень ГВ. У меня чистейший песок (хоть карьер открывай) и уровень ГВ — метров 18-20. Поэтому и живет все так долго без вмешательства.

А вы возьмите теперешние бетонные кольца, а не совковые — дыра пробивается обычной кувалдой.
А сколько человек у Вас проживает в доме и какой среднесуточный расход воды ( если есть счетчик воды)?

А сколько человек у Вас проживает в доме и какой среднесуточный расход воды ( если есть счетчик воды)?
Расход — примерно 300-500 литров в сутки, трое взрослых, правда баня выведена на отдельный септик, ну а так стандарт: ванна (используется редко — обычно — душ.кабина), 2 сузла. стиралка, сушка, посудомойка + холодильник 🙂 (это на полном серьезе, льдогенератор холодильника требует подключения к водопроводу).

Все же интересно чем решается вышеукзанная проблемма. К чему пришли герои данной темы!

Все же интересно чем решается вышеукзанная проблемма. К чему пришли герои данной темы!

Да всё проще «паренной репы». 1)Выкачиваете полностью яму(ямы) и промываете их дно сильным напором чистой воды. Довыкачиваете остаток воды. Ни в коем случае сами не лезьте туда! Это очень опасно для жизни! 2) Через неделю пробуете один из наиболее понравившихся биопрепаратов. Пример: (ссылка устарела), (ссылка устарела) и др. Сыпите в 2 раза больше, чем написано на коробке. Повторяете так 3-4 раза через каждую неделю. Смотрите через месяц эффект. Если помогло, то на этом всё. Если не помогло, то переходите к третьему пункту, а именно: 3)Глушите старый выгреб и рядом строите по рекомендациям менеджера и инженера новый септик с правильным дренажем как показано на (ссылка устарела)
Потом сами не нарадуетесь своей канализацией. Устанавливать её очень легко. Запросите у менеджера Руководство по монтажу системы. Вместо септика, можно установить конечно любую другую очистную установку. Переделывать выгреб не рекомендую. Практика показывает толку мало, к сожалению, всё равно забьётся, а деньги потратите.

или вот: http://septic.dacha-dom.ru/steps.html

или вот: http://septic.dacha-dom.ru/steps.html

Уж лучше сделайте из колец, чем такое применять. Это называется канализация тяп-ляп.:lol:

Добрый день. Как решилась проблема?помагает ли илоотсос?
У нас изолированная яма на 2.5 кольца диаметром метр и труба в дренаж где 1.5 кольца и щебень под ним. Суглинки. Уровень грунтовых вод высокий. Каналищации года 4. Живут 2 взрослых. Раньше веснрй было сложно,часто ассенизатора вызывать а в том году весна прошла а проблема осталась. За пару дней набирается вода. Если слмваем ванну ,то вода стоит на поверхности и потрм уходит.
Есть ли толковая контакты толкового специалиста? Если использовать илоотсос-он почистить щебень,а земля вокруг септика может забиться? Может стать плотной и препятствовать рассасыванию.

Добрый день. Как решилась проблема?помагает ли илоотсос?
У нас изолированная яма на 2.5 кольца диаметром метр и труба в дренаж где 1.5 кольца и щебень под ним. Суглинки. Уровень грунтовых вод высокий. Каналищации года 4. Живут 2 взрослых. Раньше веснрй было сложно,часто ассенизатора вызывать а в том году весна прошла а проблема осталась. За пару дней набирается вода. Если слмваем ванну ,то вода стоит на поверхности и потрм уходит.
Есть ли толковая контакты толкового специалиста? Если использовать илоотсос-он почистить щебень,а земля вокруг септика может забиться? Может стать плотной и препятствовать рассасыванию.

Если кольца забились, то их чистка не надолго продлит жизнь канализации. Возможно Вам необходима очистка стоков до степени технической воды, что-то вроде этой Graf Clara Easy (http://www.bio7active.com/ru/products/1253-Stantsiya-poslednego-pokoleniya-Clara-Easy-Germaniya.html), а потом сбрасывать эту воду в ливневку, канал, канаву или подземный дренаж (http://www.bio7active.com/ru/products/360-Drenazhnie-tonneli-Graf-i-drenazhnie-bloki-Pipelife.html).

Если мы говорим про двухкамерный септик, то у вас он сделан неправильно. Объем первой камеры должен быть не менее 3х-кратного максимального суточного сброса. Если живет четыре человека, то 4*400л * 3 = 5 м3.
Два с половиной метровых кольца — это примерно 2м3. Поэтому ил в первой камере не успевает отстаиваться, и идет на дренажное поле и там заиливается.

Химия вопрос принципиально не решит — попадете на деньги

vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot

Заиливание выгребной ямы — признаки и решение проблемы

Куда девать отходы, если централизованная канализационная система отсутствует? Самым популярным способом является устройство выгребной ямы на участке загородного дома. Существует несколько типов канализационных систем, каждый из которых отличается особенностями установки и эксплуатации.

К распространённым проблемам, с которыми сталкиваются хозяева, относится заиливание канализационной ямы. Это происходит неизбежно. В процессе эксплуатации в канализацию попадают не только водянистые отходы, но и фекальные массы, твёрдые нечистоты. Они и становятся причиной, почему заилилась выгребная яма.

Признаки заиливания

Если образовывается в канализационной ёмкости ил, функциональность системы резко снижается. Она уже не может эффективно справляться с поступающими в неё отходами. Как результат, скапливание жидких отходов на дне, переполнение канализационной ямы водой. Ситуация усугубляется, если ещё и стенки покрыты жировыми отложениями. Тогда жидкие отходы просто не могут уходить в грунт из-за отсутствия прохода.

Заиливание и переполнение выгребной ямы

Выгребной яме нужно обеспечить качественное обслуживание, чтобы не возникало таких проблем, как заиливание. Хорошо, если владелец дома вовремя обратит внимание, что с канализационной системой какие-то проблемы. Если запустить состояние, то придется решать не только то, как избавиться от ила в выгребной яме, но и как улучшить санитарно-гигиеническое состояние территории, ведь нечистоты могут выливаться наружу, образовывая стойкий, неприятный запах на участке, который попадает и в дом.

Как убрать ил из выгребной ямы

Ил в выгребной яме – это толстый слой отложений, с которыми не могут справиться микроорганизмы, живущие в земле. Скопление ила происходит вне зависимости от того, какой вид канализационной системы установлен у вас на участке. Своевременное решение проблемы поможет предотвратить неприятные последствия. Тут хозяин вправе сам решать, обратиться ему за помощью в ассенизаторскую компанию или сделать всё самому.

Профессиональная очистка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Сегодня заиливание выгребной ямы не является невыполнимой задачей. Существует ряд способов, как можно исправить ситуацию:

• профессиональная очистка ассенизаторской техникой;
• устранение илового слоя при помощи фекального или водного насоса;
• использование биопрепаратов или химикатов.

Не стоит допускать, чтобы вследствие заиливания канализационной ямы жидкие отходы поднимались высоко. Решать проблему нужно после появления первых признаков. Выливание канализационных отходов наружу является не только эстетической проблемой. В нечистотах живут бактерии, являющиеся переносчиками и возбудителями инфекций.

Помощь ассенизаторов

Каждый владелец со временем сталкивается с тем, что заилилась выгребная яма. Что делать в этом случае, как исправить ситуацию и не допустить появления неприятного запаха? Как восстановить производительность канализационной системы?

Проще всего позвонить в ассенизаторскую компанию и заказать услуги профессионалов. Так вы сможете сэкономить свои нервы и усилия и избавить себя от столь неприятной работы. Но будьте готовы к тому, что услуги ассенизаторов стоят недёшево. В стоимость входит не только очистка ямы от илового слоя, но и утилизация нечистот.

Перед тем как вызывать специалистов, убедитесь, что на вашем участке есть доступ для техники. Глубина выгребной ямы не должна быть больше трёх метров, так как шланг ассенизаторской машины рассчитан именно на такой размер.

Профессиональные работники могут использовать не традиционный шланг для выкачки отходов, а прибор под названием илосос. Это специальное приспособление со шлангом длиной до 16 метров, которое применяется с целью разрушения слоя плотного ила. В результате возобновляется функциональность канализационной системы, уходят проблемы со скапливанием жидких отходов или возникновением зловонного запаха на участке. Вызов ассенизаторов – это лучшее, но не самое выгодное решение, как убрать ил из выгребной ямы.

Очистка своими руками

Чтобы сэкономить на услугах профессионалов, можно попробовать самостоятельно устранить заиливание выгребной ямы. Что делать, с чего начинать?

Очистка выгребной ямы своими руками

Сначала нужно определиться с тем, какой способ вы предпочитаете использовать для выполнения работы.

• Насос. Понадобится фекальный или водный насос и несколько насадок к нему. Нужно выкачать всё, что удастся. Сам ил разрушается и устраняется при помощи ведра и верёвки.
• Бактерии. В этом случае также не обойтись без насоса, но процедура более проста. Также выкачиваем отходы, наполняем ёмкость водой, всыпаем биопрепарат. Микроорганизмы разъедят слой ила, и вода запросто уйдёт в грунт.
• Химические препараты. Действуют так же, как и биологические. Они более агрессивны, поэтому следует соблюдать меры предосторожности.

Обратите внимание! Если с целью выкачки нечистот из канализационной ямы вы пользуетесь водным насосом, не забудьте запастись насадками. Менять их потребуется очень часто, чтобы не допустить выхода из строя прибора.

Если заилилась выгребная яма, что делать будет главным вопросом, который требует немедленного, эффективного решения. Своевременная очистка днища и стен выгребной ямы – залог качественного её функционирования. Не жалейте времени, усилий или денег, ведь если отходы выльются наружу, это будет проблема уже другого масштаба.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/ochistka/zaililas-vygrebnaya-yama-chto-delat-kak-ochistit.html, http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-7167.html, http://prokommunikacii.ru/kanalizaciya/vygrebnaya-yama/zailivanie-vygrebnoj-yamy.html

Как избавиться от ила в выгребной яме: простые решения

Вопрос, как избавиться от ила в выгребной яме, далеко не праздный, поскольку заиливание выгреба – явление предсказуемое и неизбежное. О том, что начался этот процесс, хозяин узнает по неприятному запаху, исходящему от ямы и постепенно распространяющемуся по всему участку. На ее стенках образуются илистые отложения, затрудняется отток жидкости, что приводит к медленной очистке раковины и унитаза в доме. Вариантов решения проблемы существует несколько, но не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик. Сама по себе яма не очистится, а ее состояние будет только ухудшаться.

Сливные ямы бывают нескольких видов:

• Канализационный колодец без дна. Представляет собой открытую яму, вырытую на участке без какой-либо дополнительной обработки. Является самым простым и недорогим способом обустройства выгреба, но не очень эффективным, поскольку колодец быстро заиливается и источает неприятный запах.
• Герметичная конструкция, дно которой заливается бетоном, а стены обкладываются кирпичом или бетонируются.
• Септик – самая эффективная очистительная система, имеющая сложную конструкцию, способная накапливать и перерабатывать отходы. Она стоит достаточно дорого, поэтому используются не так часто.

Отложения ила рано или поздно появляются на любой конструкции. Существует несколько способов убрать ил из выгребной ямы. Выбор того или иного метода зависит от типа канализационной системы.

Очистка сточной ямы от ила – работа не из приятных.Если вы не готовы заняться ей самостоятельно, лучше воспользоваться услугами ассенизаторской компании. Но необходимо учесть, что длина шланга ассенизаторской машины составляет всего три метра, для более глубоких ям применяется специальное оборудование – илосос со шлангом длиной 16 метров. Откачка ила происходит очень быстро и без участия хозяина участка, которому также не придется беспокоиться об утилизации отходов. Однако услуги профессиональных ассенизаторов стоят недешево. Есть несколько способов ручной чистки, с которыми можно справиться без привлечения специалистов.

Очистка канализации ассенизаторской машиной

Механические способы удаления ила ↑

Открытую выгребную яму можно очистить дедовским способом – при помощи ведра, веревки и лопаты. Проще говоря, вычерпать из нее ведром жидкие отходы, а затем лопатой собрать весь ил со дна колодца. После этого нужно дать яме высохнуть и засыпать дно гравием, чтобы облегчить последующую обработку. Этот способ достаточно трудоемкий и подойдет только для выгребных ям небольшой глубины. В некоторых случаях проще и эффективнее закопать заполненный фекалиями колодец и обустроить новую сливную яму.

Ручная очистка от ила

Другой механический способ заключается в растворении илистого осадка в воде. Для этого сначала откачайте из ямы 2/3 отходов при помощи фекального насоса. Затем 1/3 ямы заполните водой, которую нужно подавать под большим напором. Поток воды смоет ил со дна. После этого отходы можно откачать фекальным насосом.

Схема установки насоса в канализационный колодец

Обратите внимание! Для первичной откачки подходит только фекальный насос с измельчителем. Если при вторичной очистке используется водяной насос, то необходимо запастись дополнительными насадками. Чтобы не повредить оборудование, их придется менять очень часто.

 Как убрать ил с помощью биопрепаратов ↑

Биопрепараты для выгребных ям выпускаются в жидком и сухом виде

Любые виды выгребных конструкций можно очистить при помощи биологических препаратов, которые состоят из живых микроорганизмов и ферментов. Бактерии в процессе своей жизнедеятельности поглощают отходы, устраняют неприятный запах и вырабатывают органические и минеральные вещества, которые в дальнейшем могут применяться в качестве компоста.

Препараты выпускаются промышленным способом в виде порошков, таблеток, кассет или жидкостей. В сухих средствах бактерии находятся в спящем состоянии и активизируются только при попадании в благоприятную среду. Каких-либо особых правил по выбору определенного средства не существует, единственное обязательное условие их применения – строгое следование прилагаемым инструкциям. Если очищенная масса будет использоваться как удобрение, специалисты рекомендуют применять биопрепараты в виде таблеток. Порошковые средства лучше всего применять в ямах, которые прошли предварительную очистку. В этом случае полученной жидкостью можно даже поливать огород.

Биопрепараты необходимо использовать в жидком виде. Разводить средства нужно в строгом соответствии с инструкцией

Обратите внимание! Один литр концентрированного жидкого препарата способен очистить отходы объемом 2 куба.

Бактерии, используемые для очистки, не разрушают материалы, применяемые для изготовления выгребных ям, абсолютно безвредны для окружающей среды и человека.

Микроорганизмы чувствительны к хлору, щелочам и кислотам, поэтому не рекомендуется во время их применения сливать отходы, содержащие бытовую химию, от действия которой они могут погибнуть. Кроме того, бактерии не могут работать при температуре ниже +4 °С.

Как очистить яму при помощи химических средств ↑

В отличие от биологических, химические препараты эффективно работают круглый год. Их можно применять для очистки септиков, открытых и герметичных выгребных ям. Химические средства отлично справляются с неприятным запахом, разлагают органические соединения, уменьшают донный осадок. Однако применять их надо очень осторожно, поскольку они агрессивно воздействуют на полезные микроорганизмы и способствуют размножению патогенных бактерий. Химические вещества могут стать причиной коррозии металлических элементов канализационной системы.

Химический препарат для очистки сливных ям

Обратите внимание! Отходы, прошедшие химическую обработку, нельзя использовать для удобрения почвы.

Химические препараты делятся на три вида:

• Формальдегидные. В последние годы они применяются крайне редко, так как содержат канцерогены и являются очень токсичными.

• Средства на основе аммониевых соединений. С их помощью можно быстро устранить неприятный запах и ускорить процесс разложения органических отходов. Однако их результативность заметно снижается от соприкосновения с бытовыми химическими средствами.

• Нитратные окислители. В их составе присутствуют ПАВы, которые помогают быстрому разжижению отходов. Средства на основе нитратов могут работать в любой агрессивной среде и считаются самыми эффективными и безопасными среди всех химических препаратов.

Несмотря на всю свою эффективность, химические и биологические средства не являются панацеей от образования илистых отложений. Их применение может лишь отсрочить на некоторое время откачку отходов при помощи ассенизаторской техники.

Черви заводятся в выгребах достаточно часто, поскольку любые места скопления нечистот и отходов служат им превосходной питательной средой. Процесс развития личинок идет достаточно быстро, поэтому не стоит затягивать с очисткой. Существует несколько способов избавиться от червей в выгребной яме.

Хлорсодержащие средства против червей в канализационном колодце

• Хлорирование. Ядовитый газ очень токсичен. Но он действует только на поверхности и не может проникнуть в более глубокие слои. Чтобы добиться результата, процедуру придется повторить несколько раз.

• Обработка кипятком. От воздействия высокой температуры черви мгновенно погибают. Этот способ также требует периодического повторения.

• Обработка химическими препаратами. В ход могут идти любые средства борьбы с насекомыми в виде таблеток, гранул или порошка, которые нужно растворить в воде по инструкции и залить в выгребную яму.

Очистка выгребной ямы от ила – проблема, которая периодически возникает в любом частном хозяйстве. Нужно понимать, что сама собой она не разрешится. Независимо от того, какой способ из вышеперечисленных вы будете использовать, чтобы добиться эффекта, мероприятия придется проводить регулярно.

Средство от ила. Что делать если заилилась выгребная яма: способы борьбы с илом

Куда девать отходы, если централизованная канализационная система отсутствует? Самым популярным способом является устройство выгребной ямы на участке загородного дома. Существует несколько типов канализационных систем, каждый из которых отличается особенностями установки и эксплуатации.

К распространённым проблемам, с которыми сталкиваются хозяева, относится заиливание канализационной ямы. Это происходит неизбежно. В процессе эксплуатации в канализацию попадают не только водянистые отходы, но и фекальные массы, твёрдые нечистоты. Они и становятся причиной, почему заилилась выгребная яма.

Если образовывается в канализационной ёмкости ил, функциональность системы резко снижается. Она уже не может эффективно справляться с поступающими в неё отходами. Как результат, скапливание жидких отходов на дне, переполнение канализационной ямы водой. Ситуация усугубляется, если ещё и стенки покрыты жировыми отложениями. Тогда жидкие отходы просто не могут уходить в грунт из-за отсутствия прохода.

Заиливание и переполнение выгребной ямы

Выгребной яме нужно обеспечить качественное обслуживание, чтобы не возникало таких проблем, как заиливание. Хорошо, если владелец дома вовремя обратит внимание, что с канализационной системой какие-то проблемы. Если запустить состояние, то придется решать не только то, как избавиться от ила в выгребной яме, но и как улучшить санитарно-гигиеническое состояние территории, ведь нечистоты могут выливаться наружу, образовывая стойкий, неприятный запах на участке, который попадает и в дом.

Как убрать ил из выгребной ямы

Ил в выгребной яме – это толстый слой отложений, с которыми не могут справиться микроорганизмы, живущие в земле. Скопление ила происходит вне зависимости от того, какой вид канализационной системы установлен у вас на участке. Своевременное решение проблемы поможет предотвратить неприятные последствия. Тут хозяин вправе сам решать, обратиться ему за помощью в ассенизаторскую компанию или сделать всё самому.

Профессиональная очистка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Сегодня заиливание выгребной ямы не является невыполнимой задачей. Существует ряд способов, как можно исправить ситуацию:

• профессиональная очистка ассенизаторской техникой;
• устранение илового слоя при помощи фекального или водного насоса;
• использование биопрепаратов или химикатов.

Не стоит допускать, чтобы вследствие заиливания канализационной ямы жидкие отходы поднимались высоко. Решать проблему нужно после появления первых признаков. Выливание канализационных отходов наружу является не только эстетической проблемой. В нечистотах живут бактерии, являющиеся переносчиками и возбудителями инфекций.

Помощь ассенизаторов

Каждый владелец со временем сталкивается с тем, что заилилась выгребная яма. Что делать в этом случае, как исправить ситуацию и не допустить появления неприятного запаха? Как восстановить производительность канализационной системы?

Проще всего позвонить в ассенизаторскую компанию и заказать услуги профессионалов. Так вы сможете сэкономить свои нервы и усилия и избавить себя от столь неприятной работы. Но будьте готовы к тому, что услуги ассенизаторов стоят недёшево. В стоимость входит не только очистка ямы от илового слоя, но и утилизация нечистот.

Перед тем как вызывать специалистов, убедитесь, что на вашем участке есть доступ для техники. Глубина выгребной ямы не должна быть больше трёх метров, так как шланг ассенизаторской машины рассчитан именно на такой размер.

Профессиональные работники могут использовать не традиционный шланг для выкачки отходов, а прибор под названием илосос. Это специальное приспособление со шлангом длиной до 16 метров, которое применяется с целью разрушения слоя плотного ила. В результате в

признаки, причины, способы борьбы и профилактические меры

Содержание статьи:

Выход из строя канализации может отравить жизнь в частном доме в прямом и переносном значении. Информация о причинах заиливания выгребной ямы и способах очистки поможет избежать неприятностей и минимизирует последствия при возникновении аварийной ситуации.

Работа и конструкция выгребной ямы

Ил в выгребной яме образуется из бытовых и фекальных отходов

Яма организуется в каждом частном доме для накапливания хозяйственно-бытовых отходов в определенном месте участка. При строительстве дома рассчитывают оптимальный размер резервуара в соответствии с санитарными и строительными нормами. Размещают так, чтобы обеспечить удобный подъезд крупногабаритной спецтехники. Объем сточных вод, ежедневно поступающих в отстойник, определяется числом проживающих людей и количеством водопотребляющей техники. Конструкция сточной ямы зависит от запросов хозяина.

Простой уличный туалет и сложная система канализации работают по одному принципу, несмотря на то что высокотехнологичный септик по внешнему виду сильно отличается от ямы с нечистотами. По типу конструкции бывают:

• герметичные – бытовые сточные воды изолируются от проникновения в окружающую среду в емкости большого объема;
• открытые – емкость без дна устанавливается на фильтрующий слой, через который очищенная техническая вода просачивается в грунт;
• комбинированные – система из трех или более резервуаров, где происходит последовательная очистка сточных вод, при этом первые герметичного типа, а последний открытого.

Независимо от полезного объема или устройства, выгребные ямы регулярно заполняются водой, органическими отходами и нуждаются в удалении избыточной вязкой жидкости. Если этого не делать, взвешенные в бытовых стоках органические остатки и неорганические частицы постепенно оседают на дно резервуара. Образуется вязкий ил, постепенно уплотняется, превращаясь в твердый осадок. Залежи ила в яме ухудшают, а иногда делают невозможным использование емкости, как накопителя бытовых отходов.

Комбинирование механических, химических, биологических способов очистки позволяет поддерживать отстойник в рабочем состоянии.

Причины заиливания септика

Бактерии работают только при плюсовой температуре

Если емкость для бытовых стоков переполняется слишком часто, необходимо разобраться, почему это происходит. Возможные варианты:

• В загородном доме или на даче увеличилось число постоянно проживающих жильцов. Яма, рассчитанная на меньший объем стоков, не справляется со своей работой. Если гости проживают временно, какое-то время придется почаще откачивать техническую воду самостоятельно или вызывать для этого ассенизаторов. Если жильцы поселились навсегда, надо увеличивать объем накопителя.
• Произошло заиливание, в яме стало помещаться меньше жидкости. Накопившийся на дне слой нечистот сократил полезный объем резервуара. Для восстановления функциональности необходимо избавиться от ила в выгребной яме.
• Образовались жировые отложения. Нерастворимые в воде частицы жира уплотняют рыхлый иловый осадок, ухудшают его фильтрующие свойства. Вода застаивается.
• Процесс перегнивания отходов замедлился. Бактерии не успевают переработать увеличившийся поток бытовых вод, либо уменьшилось число биоактивных микроорганизмов, разлагающих отходы. Это может происходить в холодное время года или в химически агрессивной среде. Микроорганизмы погибают при чрезмерном использовании хлорсодержащих моющих средств или синтетических стиральных порошков. Непереработанные отходы оседают на дно, образуя слой твердого ила.

Заиливание также может быть вызвано внешними причинами: нарушением герметичности отстойника, из-за чего грунтовые воды поступают в резервуар; неправильной работой дренажной системы.

Признаки заиливания отстойника

Первый признак заиливания – быстрое наполнение септика

При появлении первых признаков ухудшения рабочих свойств ямы необходимо принять меры для выявления и устранения неполадок. Следует обращать внимание на следующие сигналы:

• Отток бытовых стоков идет очень медленно. В яме стало помещаться меньше жидкости.
• Откачивать загрязненную воду дренажным насосом для канализации или прибегать к услугам ассенизаторов приходится не один раз в два месяца как раньше, а каждые три-четыре недели.
• Иловую массу, проступающую на поверхности воды, видно через смотровой люк.
• Видны следы жира на поверхности стоков или на стенах резервуара.
• Неприятный запах, распространяется по участку даже при закрытом люке.
• Емкость заполнена твёрдым осадком.

Любой из этих признаков является предупреждением о грядущих проблемах. Восстановить функциональность выгребной ямы помогает своевременная очистка.

Эффективные способы борьбы

Для ассенизаторской машины нужно обеспечить подъезд к выгребной яме

Проблему заиливания отстойника можно решить несколькими способами:

• вручную убрать ил из выгребной ямы, используя ведро на веревке;
• использовать механические приспособления: мощный насос для канализации или илосос ассенизаторской машины, оборудованный вакуумным насосом и гидравлическим пистолетом для разбивания твердых осадков.

Для более легкого удаления иловый осадок предварительно надо размягчить: добавить в яму на сутки или больше чистую воду или применить биологические препараты.

Дренажный фекальный насос для канализации снабжен измельчителем. Он эффективно перемалывает твердые включения осадочного слоя, превращая их в полужидкую массу, легко удаляемую из ямы.

Попытка очистить выгребную яму от ила с помощью средств бытовой химии, особенно, содержащих хлор, может уничтожить бактерии, разлагающие органические бытовые отходы на простые компоненты. Это на долгий срок снизит эффективность работы отстойника. Химические методы очистки резервуаров применяют в холодное время года, когда биопрепараты престают действовать по естественным причинам.

Химические реагенты эффективны, но недешевы. Раньше для очистки емкостей от ила применяли соли аммония и формальдегид. Однако эти соединения были признаны крайне ядовитыми. Сейчас используется нитрат натрия, благодаря которому донный ил можно использовать в качестве удобрения.

Профилактические меры

Несложные процедуры помогут избежать заиливания ямы. Важно проводить их регулярно:

• откачивать жидкие бытовые отходы, не дожидаясь переполнения ёмкости или застаивания жидкости;
• сбивать твердые отложения со стен или дна резервуара, используя струю воды под давлением или жесткую щетку 1 раз в два месяца;
• обновлять микроорганизмы в резервуаре, высыпая пачку биопрепарата, не реже 1 раза в месяц.

Защита выгребной ямы от перемерзания с помощью создания теплозащитного слоя или заглубления резервуара ниже уровня промерзания грунта является действенной профилактикой заиливания, способствуя поддержанию работоспособности бактерий на высоком уровне даже в холодное время года.

Что делать, если заилилась выгребная яма, способы избавления от ила

Способы очистки от ила

Как почистить выгребную яму в частном доме? Среди самых популярных методов очистки конструкции выделяют:

• ручная очистка при помощи ведра, которое привязывается к веревке;
• откачка при помощи фекального насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка биопрепаратами с бактериями;
• химическая очистка. 

Как убрать ил из выгребной ямы при помощи ведра? Для этого необходимо разбавить водой саму заиленность, взять ведро и веревку. Ведро привязываете к веревке и самостоятельно опускаете на дно ямы, зачерпывается отходы и всю жидкость, и так постепенно вытаскиваете наружу. Это достаточно неприятная процедура, так как из устройства исходят отвратительные ароматы. Более того, она возможно исключительно, если ваша яма без дна и имеет небольшую глубину. После выполнения процедуры обязательно засыпьте дно гравием, для того чтобы облегчить себе последующие чистки дна. Очистка ила выгребных ям ручным способом должна обязательно реализовываться в специальном защитном костюме, для того чтобы избежать попадания ядовитых газов в организм.

Как очистить выгребную яму от ила, используя фекальный насос? Это автоматизированный несложный способ. Вам понадобится фекальный либо же водяной насос, а также специальная герметичная емкость для сброса отходов. Если у вас автоматический насос, то вам нужно поместить его внутри ямы, он отфильтрует нечистоты и будет откачивать их самостоятельно по мере заполнения. Если же полуавтоматический, тогда процесс откачки вам нужно будет контролировать. Разжижьте жидкость перед ее откачкой, откачайте с помощью насоса и утилизируйте отходы. Промойте яму водой и снова выкачайте. Фекальный насос измельчает крупные отходы человеческой жизнедеятельности.

Как почистить выгребную яму от ила, обратившись к ассенизаторам? Данный способ не предполагает вмешательства в очистку с вашей стороны. Вам нужно будет найти фирму-ассенизатор и заказать услугу откачки выгребной ямы. В выбранный заранее день приедет машина-илосос, они при помощи мощного вакуумного насоса (илососа) прочистят дно вашей конструкции. Они утилизируют все откаченные отходы и промоют устройства. Рекомендуем вам обязательно проверить наличие документов, которые подтверждают возможность фирмы предоставлять услуги по откачке бытовых отходов из канализационных систем, для того чтобы подтвердить то, что представители компании в обязательном порядке утилизируют нечистоты.

Если у вас ил в выгребной яме, то вы также можете очистить его при помощи специальных биобактерий. Существуют специальные биопрепараты для чистки выгребных ям. Это может быть порошок, жидкость или таблетки, все это добавляется внутрь конструкции. Они сокращают массу жидких и твердых бытовых отходов на 80%, более того, они перебивают и полностью убирают неприятные ароматы с участка, предупреждают появление ила, очищают ассенизационные патрубки и стенки устройства от ила. Все это увеличивает срок эксплуатации установки. Более того, данные биологические препараты являются полностью экологичными и безопасными для взрослых, детей и животных. В составе биопрепаратов есть специальные микроорганизмы (бактерии), именно они, попадая в стоки, начинают действовать и уничтожать неприятный аромат и разлагать нечистоты. Например, можно выбирать Доктор Робик для выгребных ям и септиков. Данные препараты используются во все времена года, кроме зимы, так как бактерии для туалетов и выгребных ям замерзают и умирают. Все особенности использования бактерий указываются на обратной стороне упаковок с ними. Как правило, их просто нужно кидать в конструкцию каждые 2-3 недели и регулярно водой мыть устройство.

Как избавиться от ила в выгребной яме, используя химические вещества? Если у вас заилилось устройство зимой, тогда вместо биопрепаратов нужно использовать химический препарат. Например, нитратные окислители. Они похожи по составу на нитратное удобрение и считаются безвредными для окружающей среды. В результате из действия образуется продукт переработки отходов, который можно применять для удобрения. Формальдегид и аммониевые соли вообще применять категорически запрещается, так как они небезопасны для человека из-за токсичности.

Химические реагенты разжижают ил, устраняют неприятный аромат и уменьшают объем бытовых стоков. Работают даже в агрессивной среде, если есть отходы бытовой химии.

заиливание, как очистить выгребную яму от ила, как убрать ил, как избавиться от ила

1. Как очистить выгребную яму без дна от ила
2. Что делать, если заилилась герметичная яма с дном
3. Очистка выгребной ямы насосом
4. Выкачка ямы илососом
5. Обработка ямы биопрепаратами
6. Использование химических средств
7. Очистка заиленного септика

Когда заиливается выгребная яма, то для ее владельца это всегда является проблемой. Конечно, процесс заиливания неизбежен, и любая яма рано или поздно засоряется, но испытывать из-за этого радость невозможно. Впрочем, существуют способы решения этой проблемы, и из данной статьи можно будет узнать, как избавиться от ила в выгребной яме.

Различают такие виды выгребных ям:

1. Простая выгребная яма без дна. Как правило, такая конструкция является выкопанной ямой, которая впоследствии никак не обрабатывалась. К преимуществам таких ям можно отнести максимальную дешевизну обустройства и высокую скорость создания. Минусами конструкции является наличие неприятного запаха, быстрое заполнение и плохое влияние на почву. 
2. Герметичная яма с дном. Донная часть герметичных ям бетонируется, а стены изолируются, предотвращая попадание вредоносных веществ в окружающую среду. 
3. Септик. Это устройство накапливает и перерабатывает все сточные воды, появляющиеся в домах, в результате чего очищенная вода всасывается в грунт, а твердые фракции отходов осаживаются на дне, чтобы в дальнейшем их можно было выкачать ассенизаторской машиной.

К наиболее популярным методам очистки относятся:

• ручная очистка при помощи ведра, привязанного к веревке;
• откачка при помощи насоса;
• выкачка ямы ассенизаторской машиной;
• биологическая очистка;
• химическая очистка. 

Как очистить выгребную яму без дна от ила

Что делать, если заилилась герметичная яма с дном

Очистка выгребной ямы насосом

Перед началом откачки заиленность стоит привести в жидкое состояние, а выкачав отходы, их необходимо утилизировать. Когда яма опустошена, ее стоит частично заполнить водой, чтобы провести дополнительную промывку конструкции. Трубопроводы тоже требуют очистки, поэтому им нужно уделять внимание. Используя водяной насос, желательно установить специальный фильтр, предотвращающий засорение механизмов. Фекальный насос лишен такого недостатка и способен работать с отходами сразу после установки. 

Выкачка ямы илососом

Обработка ямы биопрепаратами

Принцип работы биопрепаратов заключается в том, что все эти вещества содержат в себе определенное количество бактерий, которые используют отходы человеческой жизнедеятельности для питания. В результате неприятный запах устраняется, стоки разлагаются гораздо быстрее и уменьшаются в объеме.

Использование химических средств

Ранее для очистки ям использовались формальдегид и аммониевые соли, которые являются крайне опасными для окружающей среды и человека за счет своей токсичности. Сегодня очищать ямы лучше всего нитратными окислителями, негативное воздействие которых на почву находится на довольно низком уровне. Принцип действия нитратных окислителей во многом напоминает работу нитратных удобрений, поэтому после их использования отходы можно использовать для удобрения.

Очистка заиленного септика

Лучшим средством для очистки септика являются описанные выше биопрепараты, которые расщепляют практически все вещества, попадающие в резервуары для хранения и переработки нечистот. Единственное, чего совершенно не переносят бактерии, содержащиеся в биоактиваторах – агрессивных сред. Попавшее в септик токсичное вещество прекратит жизнь всех микроорганизмов, находящихся внутри. 

В данной статье были рассмотрены способы очистки разных выгребных ям от ила. Теперь, когда ответ на вопрос, как очистить выгребную яму от ила, известен, можно смело пользоваться канализацией, не опасаясь заиливания или переполнения.

8 Что нужно знать о шламе двигателя: руководство по сохранению автомобиля

Ил двигателя может быть очень серьезной проблемой. Водители, в автомобилях которых образуется осадок двигателя, часто тратят сотни долларов на дорогостоящий ремонт. Прежде чем узнать, как удалять шлам из двигателя, необходимо точно знать, что это такое. Отложения двигателя образуются на двигателе вашего автомобиля и вокруг него, когда масло начинает разрушаться и собирается на двигателе. Когда в двигателе присутствует отстой, масло не может должным образом смазывать движущиеся части двигателя вашего автомобиля.Одними из основных причин накопления осадка в двигателе являются частые остановки и короткие поездки.

Этот вид масляного шлама является огромным источником проблем с двигателем внутреннего сгорания и требует замены двигателя (Грег Майерс)

Независимо от того, на каком транспортном средстве вы водите или каковы ваши привычки вождения, это важно для выполнения планового технического обслуживания вашего автомобиля для предотвращения образования отложений в двигателе. Если вы подозреваете, что в вашем автомобиле образовался осадок двигателя, существует несколько простых тестов, которые помогут вам сделать это определение.

4 простых шага для определения отложений в двигателе

1. 1

   Прокрутите автомобиль. Проверьте свою приборную панель, чтобы увидеть, горит ли индикатор проверки двигателя. Также проверьте наличие индикатора уведомления о замене масла. Любой из этих огней может указывать на отстой двигателя.

2. 2

   Выключите автомобиль и откройте капот. Подойдите к передней части автомобиля, откройте капот и поддержите его, чтобы вы могли смотреть на двигатель автомобиля.

3. 3

   Во-первых, обратите внимание на любые признаки брызг масла или осадка двигателя на внешней стороне вашего автомобиля.Отложения в двигателе выглядят как густое темное масло и обычно образуются небольшими комками. Если вы видите отстой двигателя на внешней стороне вашего двигателя, весьма вероятно, что у вас проблема с отстоем двигателя.

4. 4

   Затем загляните внутрь масляного поддона. Снимите масляную крышку с масляного поддона и загляните внутрь. Вам может понадобиться фонарик, чтобы хорошо видеть. Содержимое масляного поддона должно выглядеть чистым. Хотя стены и детали будут покрыты маслом, они все равно должны иметь металлическое серебро под ними.Любой признак нагара двигателя в масляном поддоне указывает на высокий уровень нагара в двигателе.

Проведя эти простые тесты, вы сможете определить, есть ли в вашем автомобиле отстой двигателя. Если вы обнаружили какие-либо признаки отстоя во время вышеуказанных тестов, вам необходимо как можно скорее удалить ил с вашего автомобиля. Стоимость удаления осадка двигателя из вашего автомобиля будет зависеть от серьезности проблемы. В тех случаях, когда отстой в двигателе вырос до такой степени, что автомобиль больше не работает, необходимо заменить весь двигатель.Есть несколько вещей, которые вы можете сделать дома, чтобы предотвратить дорогостоящий ремонт из-за отложений в двигателе.

4 дополнительных совета по предотвращению образования отложений в двигателе

1. 1

   Обязательно регулярно меняйте масло и масляный фильтр. Образование отложений в двигателе напрямую связано с тем, как часто вы меняете масло. Независимо от того, заменяете ли вы масло самостоятельно или отвозите автомобиль к механику, убедитесь, что масло в вашем двигателе заменяется в соответствии с шагом, рекомендованным в руководстве пользователя.Вот что может случиться, если вы пренебрежете этим советом:

2. 2

   Постарайтесь не останавливаться на достигнутом. Пешком или велосипедом на работу или в школу, если вы живете совсем недалеко. Короткие поездки на работу сильно влияют на двигатель вашего автомобиля и могут способствовать накоплению шлама в двигателе.

3. 3

   Приобретите очиститель шлама двигателя. Механики и автовладельцы по-разному оценивают полезность этих продуктов, но многие люди утверждают, что они могут помочь удалить шлам.Средства для удаления осадка двигателя доступны в большинстве магазинов автозапчастей и могут использоваться, следуя простым инструкциям, напечатанным на обратной стороне бутылки. Вот короткое видео, чтобы лучше понять процесс:

4. 4

   Посетите своего механика. Если вы обнаружили большое количество осадка двигателя во время выполнения вышеуказанных тестов, вероятно, будет хорошей идеей обратиться за профессиональной помощью для очистки двигателя.

Отложения в двигателе — очень распространенная и очень дорогостоящая проблема.Правильное обслуживание — самый важный ключ к предотвращению образования отложений в двигателе. Чистота двигателя и замена масла помогут вашему автомобилю работать безупречно долгие годы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ. Расположение системы. Перколяционные испытания дренажных полей. Калибровка выгребной ямы. Предлагаемые информационные примечания

Системы обработки на месте

Введение систем очистки на месте В случаях, когда дома должны быть расположены в сельской местности, (т.е. там, где нет канализации), необходимо предусмотреть специальную систему очистки на месте

Понимание систем септиков

Общие сведения о системах септических резервуаров Сточные воды и сточные воды могут содержать различные болезнетворные микроорганизмы и паразиты человека. Болезнь может передаваться людям через этот материал при прямом контакте или

Дополнительная информация

Обслуживание септических систем:

Обслуживание септических систем: Типичная септическая система состоит из двух основных компонентов: септика и подземной свалки.Сточные воды из дома поступают в септик. Сточные воды после

Дополнительная информация

СЕВА Г Е С Т Е М С В ЛОТ

SEWA G E S Y S T E M S ON-LOT Руководство пользователя Департамент здравоохранения округа Честер Бюро по охране окружающей среды СОДЕРЖАНИЕ Стр. Что такое система канализации на участке 1 Типы систем на участке

Дополнительная информация

Руководство владельца септической системы

Руководство владельца септической системы Спонсор: copyright 2013 Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена без нашего согласия.www.callbrownies.com Компания Brownie s Septic and Plumbing предоставила качественные услуги

Дополнительная информация

Информационный бюллетень 6: для фермеров

Информационный бюллетень 6: для фермеров Хранение мазута Февраль 2011 Планируете ли вы существенно изменить свой склад мазута или добавить новый? Если да, то этот информационный бюллетень поможет вам выполнить требования The

. Дополнительная информация

ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ…

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО ЗНАТЬ … Что вы знаете о своей системе септика? В данном буклете под системой септического резервуара понимается любой вид локальной системы удаления сточных вод, включая традиционную систему

. Дополнительная информация

[cc] Вода для Мира

Вода для мира [cc] Способы комбинированной промывки Комбинированная система удаления фекалий и промывочной воды в одной системе — это эффективный и безопасный метод утилизации, предотвращающий распространение болезней.Комбинированный

Дополнительная информация

ВАША СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОТКРЫТА

ВАША СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНА Раймондом Кингом, окружным директором по санитарному состоянию окружающей среды Вы действительно не понимаете, как это работает. Когда не работает ваш туалет

Дополнительная информация

БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ СТОЧНЫХ ВОД

Системы защиты окружающей среды СИСТЕМЫ БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД Системы очистки сточных вод высочайшего качества от имени, которому вы можете доверять. Системы аэрированных сточных вод Hynds. Hynds Lifestyle Systems — это элитная серия.

Дополнительная информация

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ СЕПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

New Milford Septic Services Старомодное обслуживание Современные технологии с 1940 года Лицензированные установщики и очистители септиков 226 Pumpkin Hill Road New Milford, CT 06776 860-354-5492 КАК ФУНКЦИИ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Дополнительная информация

16.Ливневая канализация

16. Отвод ливневых вод. Существует три основных способа отвода дождевой воды с крыш, дворов и мощеных площадок: ливневые стоки, отводы и сбор в резервуарах для хранения. Ливневая канализация,

Дополнительная информация

Информационный бюллетень 6: для фермеров

Информационный бюллетень 6: для фермеров Хранение мазута Июнь 2013 Планируете ли вы существенно изменить свой склад мазута или добавить новый? Если да, то этот информационный бюллетень поможет вам выполнить требования The Water

. Дополнительная информация

СЕРТИФИКАЦИЯ ДРЕНАЖЕРА

Нет.9198 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, НОЯБРЬ 2013 ГРАФИК СЕРТИФИКАЦИИ ОТВЕТОВ СЛИВНИКОВ Совет сантехников, специалистов по монтажу газа и дренажных систем, 2013 г. Все права защищены. Воспроизведение любой части данной публикации запрещено

Дополнительная информация

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ВЫЩЕЛЩЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БОРЬБЕ С ВЫЩЕЛЩЕНИЕМ Термин выщелачивание относится к жидкостям, которые мигрируют из отходов, неся растворенные или взвешенные загрязнители. Фильтрат образуется в результате попадания осадков на свалку и

Дополнительная информация

Руководство для владельцев недвижимости

Эксплуатация и обслуживание бытовых и коммерческих канализационных сетей. Руководство для владельцев недвижимости. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ KILDARE ОТДЕЛ ВОДНЫХ УСЛУГ СОДЕРЖАНИЕ Введение 1.Почему я должен переживать? 2. Что

Дополнительная информация

ГОРОД ЯРМУТ. L.L. Pzpr

ГОРОД ЯРМУТ 1146 МАРШРУТ 28 ЮЖНЫЙ ЯРМУТ МАССАЧУСЕТС 02664 Тел. (508) 398-2231 Факс (508) 398-2365 СОВЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ОТВОДА КАНАЛИЗАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ

Дополнительная информация

Руководство владельца септической системы

КОРПОРАЦИЯ Инновационные экологические продукты и решения с 1970 г. Руководство пользователя септической системы Как работает ваша септическая система и как поддерживать ее работоспособность для вас и окружающей среды Содержание

Дополнительная информация

ОБЗОР коммерческих услуг

Коммерческие услуги ОБЗОР О нас Джонатан Мейглотлинг, управляющий директор Mayglothling Waste Limited — семейная компания, которая за последние 30 лет выросла в общенациональную компанию с большим

Дополнительная информация

Информация о техническом обслуживании септика

Информация о техническом обслуживании септических резервуаров Этот раздел был адаптирован из материалов, разработанных локальным септическим подкомитетом Консультативного совета Rouge RAP, в который вошли представители из Окленда, Уэйн

Дополнительная информация

ЧТО ТЕБЕ НУЖНО ЗНАТЬ…

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ … То, как вы обращаетесь со своей септической системой, будет влиять на ее срок службы и на то, насколько хорошо она функционирует. Если вы владеете или арендуете

Дополнительная информация

www.dorsetforyou.com/pollution

www.dorsetforyou.com/pollution Сточные воды обычно удаляются из вашего дома через систему подземных труб, состоящую как из дренажа, так и из коллекторов.Обычно есть отдельная система для дождевой воды и

Дополнительная информация

Руководство по работе с общественной канализацией

Руководство по работе с общественными канализационными коллекторами, пострадавшими от строительных работ Введение Компания Severn Trent Water Ltd требует, чтобы работы выполнялись для защиты общественной канализации и минимизации риска, связанного с тем, что нам придется использовать

Дополнительная информация

ГЛАВА 17.Канализация и канализация

Sec. 17-1. Промышленные отходы в реках и ручьях; Лечение. Sec. 17-4. Слив воды или отходов на тротуары. ГЛАВА 17. КАНАЛИЗАЦИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ СТАТЬЯ 1 ОБЩЕЕ Гл. 17-1. Промышленные отходы в реках

Дополнительная информация ,Ежемесячный обзор

| Отстойные ямы, канализация и общественные убийства

Великий город — самый могущественный из создателей навоза.

Виктор Гюго, Les Misérables

Все живые существа поглощают материю из окружающей среды, используют солнечную энергию для ее обработки и выводят продукты жизнедеятельности этих метаболических процессов в ту же среду. ¹ За сотни миллионов лет совместная эволюция произвела необычайно широкий спектр сложных циклов, в которых экскременты каждого вида служат пищей для других.

Люди полностью включены в эти жизненные циклы. Мы вдыхаем кислород и выдыхаем углекислый газ; растения делают наоборот. Мы едим растения и превращаем их компоненты в материалы, без которых не можем жить, а растения усваивают оставшиеся химические вещества, которые мы выделяем.

Связи между нашими экскрементами и нашей пищей были основополагающими для выживания человека, пока существовал наш вид. В обществах охотников-собирателей и кочевников человеческие экскременты питались дикими растениями. Книга Второзакония наставляла израильтян: «Когда вы облегчитесь, выкопайте яму и прикрывайте свои экскременты» — мера, которая уменьшала количество болезней и перерабатывала отходы.В оседлых сельскохозяйственных обществах экскременты людей и других животных помогали поддерживать плодородие почвы и урожайность сельскохозяйственных культур. В ранних капиталистических городах многие горожане имели приусадебные участки или держали животных, поэтому использование экскрементов продолжало оставаться частью повседневной жизни. По мере роста городов росла и торговля навозом между городом и деревней. Историк Леона Дж. Скелтон показала, что «навозные кучи были неотъемлемой частью жизни доиндустриальных городских жителей», потому что экскременты были ценными :

На протяжении шестнадцатого и семнадцатого веков многие городские жители по всей Британии брали на себя ответственность за свои собственные навоз и сами вывозили его из города, чтобы использовать на своей пахотной земле, продавали его напрямую местному фермеру или договаривались о его вывозе и продаже посреднику.Жители осторожно складывали твердый мусор и навоз отдельно, потому что последний был ценным удобрением. ²

По мере роста городов развивались механизмы циркулярной торговли: лодки и баржи, доставлявшие зерно и овощи на лондонские рынки, возвращались нагруженными навозом, купленным на Dung Wharf. Городской рабочий с тележкой, ведрами и некоторыми помощниками мог получать стабильный доход, опустошая выгребные ямы за определенную плату и продавая «ночную землю» ближайшим фермам или одному из 60 или более «ночных дворов», расположенных в центре город.Торговля была настолько важна для сельского хозяйства, что закон, принятый в восемнадцатом веке и действовавший до сих пор в 1870-х годах, освобождал фургоны с навозом от уплаты пошлины на автострадах. ³

Хотя торговля навозом между городскими и сельскими районами продолжалась до начала двадцатого века, она резко сократилась после 1815 года. Она стала менее привлекательной для покупателей и продавцов, поскольку в крупных городах производилось гораздо больше экскрементов, чем могли использовать близлежащие фермеры, в результате чего посредникам оставалось только посредникам. непродаваемые излишки; потому что увеличивающиеся расстояния между городами и фермами увеличивают время и расходы на транспортировку; и потому, что растущая популярность туалетов со смывом в домах богатых разжижала ночную почву и часто сливала ее прямо в городскую канализацию.

Тем не менее, фермы нуждались в удобрениях, поэтому сами по себе эти разработки не имели бы качественного значения. Решающим изменением стало введение новых удобрений, которые были более компактными, более последовательными, более простыми в использовании и, прежде всего, на более эффективными , по крайней мере в краткосрочной перспективе, чем традиционные удобрения.

В 1832 году шотландский политический деятель и писатель-агроном сэр Джон Синклер описал «использование костей в качестве навоза» как «возможно, самое важное открытие, связанное с возделыванием почвы, которое было сделано в ходе большого количества людей. лет.В своем отчете йоркширский экспериментатор обнаружил «удивительные эффекты» добавления измельченных костей в почву в 1766 году, но эта практика не получила широкого распространения до 1820-х годов. ⁴ Некоторые фермеры сами делали костную муку, но многие покупали ее у производителей, которые рыскали на европейских полях сражений тела лошадей и людей и отправляли тонны костей в Англию для измельчения.

Костная мука была дополнена в 1840-х годах суперфосфатом, запатентованным удобрением, полученным путем обработки богатых фосфатом горных пород серной кислотой.Эти породы, ошибочно названные «копролитами», были обнаружены в 1830-х годах в Саффолке и добывались в этом районе до конца века. ⁵

Также в 1840-х годах экскременты морских птиц (гуано) с засушливых островов у побережья Перу начали ввозиться в огромных количествах. Хотя оно было дорогим, оно оказалось лучшим удобрением из всех, поскольку содержало в 20–30 раз больше азота, чем навоз. Даже легкое внесение гуано быстро повысило плодородие и значительно увеличило производство.

В 1855 году президент Центрального фермерского клуба писал: «Никогда не было времени, когда фермеры с большей готовностью и быстротой применяли настоящие улучшения … химики и торговцы гуано выбили и будут выбивать ночную почву из рынок в любой форме ». ⁶ В 1846 году лондонский Сити смог взимать с подрядчиков 5 000 фунтов стерлингов за право сбора навоза с улиц и домов; но пять лет спустя городские власти должны были заплатить подрядчикам 4900 фунтов стерлингов, чтобы те сделали то же самое. ⁷ Рынок городских экскрементов рухнул.

Быстрое внедрение искусственных и импортных удобрений было частью того, что называлось High Farming — «высокий» означает «отлично». Это отражало тот факт, что к 1840 году большинство фермеров производили продукцию «для потребителей на отдаленных рынках, отделенных от них растущей армией посредников, торговцев и переработчиков продуктов питания; продукция предназначалась для обмена на рынке, а не для использования или существования ». ⁸ В результате «фермеры не только хотели, но и были обязаны в соответствии с санкциями рынка извлекать больше из почвы в каждом последующем цикле производства, опасаясь экономического краха. ⁹ Для увеличения объемов производства потребовались расширенные вводимые ресурсы, беговая дорожка сельскохозяйственного производства, от которой не было выхода в капиталистической экономике.

Химик Юстус фон Либих, который произвел революцию в научном понимании питания растений, считал замену человеческого навоза импортными костями и гуано опасной тратой природных богатств, которая поставила английских фермеров в зависимость от дорогостоящего импорта. «Я твердо придерживаюсь мнения, — писал он, — что, если Англия хочет оставаться сельскохозяйственной страной, она должна использовать в качестве навоза ночную нефть и аналогичные остатки, производимые в крупных городах. ¹⁰

Карл Маркс, восхищавшийся химией Либиха, но гораздо лучше понимавший социальные и экономические условия, рассматривал отход от человеческого навоза как важный пример отчуждения капиталистического общества от мира природы, от которого зависит человеческая жизнь. Он писал, что, концентрируя население в городах, капитализм вызывает «непоправимый разрыв во взаимозависимом процессе социального метаболизма, метаболизма, предписываемого естественными законами самой жизни». ¹¹

Проведенный Марксом анализ изменений в британском сельском хозяйстве XIX века дает теоретическую отправную точку для того, что сейчас известно как теория метаболических разломов, которая все чаще используется радикальными экологами при анализе современных экологических кризисов.

В этой статье рассматривается аспект метаболического разрыва, который мало обсуждался в современном экосоциалистическом анализе: экологический кризис, вызванный скоплением человеческих экскрементов в городах, особенно в Лондоне. Маркс и Энгельс несколько раз критиковали «бессмысленную расточительность, отнимающую у Темзы ее чистоту», но мало говорили об этом, вероятно, потому, что никто, читавший журналы или газеты в то время, не мог не знать о проблеме с экскрементами в Лондоне. ¹²

Как мы увидим, большая часть общественного мнения выступала за устранение разрыва с помощью городских экскрементов в сельском хозяйстве, но все попытки сделать это были безуспешными. Решение, которое было наконец принято, один из крупнейших инженерных проектов, которые мир видел до того момента, только сместил кризис из поля зрения. Решение Лондона было скопировано большинством крупных городов Европы и Америки, подготовив почву для еще более серьезных кризисов в наше время.

Сточные ямы, канализация и приливы

В 1801 году более 10 процентов населения Англии и Уэльса, чуть более миллиона человек, проживало в Большом Лондоне. ¹³ По биологической необходимости каждый из них выделял в среднем четыре унции фекалий и литр мочи каждый день в городе, в котором не было инфраструктуры, чтобы справиться с этим. Несколько существовавших коллекторов, многие из которых представляли собой открытые канавы, должны были использоваться только для дождевой воды, хотя еще в 1801 году писатель-писатель Джеймс Андерсон писал, что «огромное количество грязи ежедневно переносится в Темзу по ее пути в из-за чего люди в нижней части города подвергаются наиболее отвратительным излияниям. ¹⁴ За следующие сорок лет в Лондон перебралось еще миллион человек. Они и их экскременты помогли сделать Лондон самым густонаселенным и ужасно пахнущим городом в Европе. В 1847 году врач Гектор Гэвин писал:

Невозможно прочитать отчеты, содержащиеся в отчетах уполномоченных по здравоохранению городов, о грязном и ужасном состоянии, в котором дома и улицы в более бедных районах представлены для существовать, не поражаясь изумлению, — что в городе, претендующем на то, чтобы быть центром цивилизации и самым могущественным в мире, — такие мерзости, которые есть повсюду, должны существовать хотя бы один день.

Тысячи и тысячи домов без канализации, и множество улиц без канализации. Во многих частях Сент-Джорджес на востоке нет дренажа, а кухни в некоторых местах после сильных дождей, как утверждается, находятся на несколько дюймов под водой; которая, когда отступает, оставляет скопление грязи и грязи самого плохого качества. ¹⁵

В каждом доме среднего класса или богатых людей была выгребная яма — обычно большая яма, выложенная кирпичом и крытая, в подвале или во дворе. ¹⁶ Часто раствор не использовался, поэтому жидкости просачивались между кирпичами в окружающую почву. Один или два раза в год, когда яма была заполнена, вы могли заплатить «ночникам», чтобы они выкопали накопившуюся грязь и увезли ее. Или, если ваш дом был достаточно большим, вы могли просто выкопать другой. В 1840-х годах в главной резиденции королевы Виктории, Виндзорском замке, было 53 переполненных выгребных ямы в подвалах, а санитарные условия в Букингемском дворце были настолько плохими, что правительство отказалось от отчета инспектора.

Жилые помещения королевы были далеко от запаха выгребных ям, и, несомненно, там были слуги, в чьи обязанности входило добавление извести или щелока, чтобы уменьшить неприятные ощущения. Для бедных все было иначе. По мере роста населения Лондона домовладельцы трущоб сдавали отдельные комнаты в больших домах целым семьям, так что многие люди делились выгребными ямами, которые никогда не опорожнялись — арендаторы не могли себе этого позволить, а домовладельцу было наплевать. Еще хуже были закоулки и «лежбища», где небольшие жилища, каждое из которых занимало несколько семей, делили одну уборную над карьером.Гэвин описал такой район в восточном приходе Бетнал-Грин в 1848 году (имейте в виду, что «почва» было викторианским эвфемизмом для фекалий):

В целом уборные в этом приходе полны и, что самое неприятное, очень много. переполнены. Пристроенные выгребные ямы в большинстве случаев не в лучшем состоянии. Многие уборные представляют собой деревянные навесы, возведенные над отверстиями, через которые через выемку на поверхности отходят жидкие отходы в какую-либо другую часть земли.Многие из них очень ветхие, а пользоваться некоторыми опасно. Во многих случаях почва просачивалась в стены, просачивалась сквозь них и распределялась по поверхности соседнего двора; почва также просочилась сквозь стены и в дома, а в некоторых случаях полы были пропитаны и превратились в болота грязи; пол в таких случаях гнил. Во многих случаях жители складывали в своих дворах, или в своих домах, или в переулках перед домами скопления пыли и золы, чтобы скрыть от глаз почву, просочившуюся из соседних уборных или выгребных ям. ¹⁷

Туалеты со смывом существовали с 1600-х годов, но они мало использовались до начала 1800-х годов, когда улучшенная версия, запатентованная Джозефом Брамахом, стала популярной среди богатых. Дополнительная вода наполняла выгребные ямы быстрее и часто вызывала их переполнение, поэтому многие домовладельцы и строители незаконно подключили бытовые стоки к общественной канализации, по которым должна была проходить только дождевая вода. После 1815 года большинство канализационных комиссий мегаполиса легализовали эту практику, взимая высокую плату за подключение.Это изменение политики, похоже, стало поворотным моментом для загрязнения Темзы: в 1820-х годах исчез лосось и большая часть другой рыбы, а сотни рыбаков лишились средств к существованию. Живые угри, импортированные из Нидерландов, умерли, когда их поместили в ведра с водой из Темзы.

Темза, важно отметить, является приливной рекой. Четыре раза в день поток меняет направление: во время прилива течет вглубь суши, а через несколько часов возвращается на восток. Сточные воды из городских канализационных сетей не уносились в море, а перемешивались туда и сюда вместе с приливами.В 1828 году свидетель, офис которого выходил на Темзу, рассказал Королевской комиссии, что он часто видел тела собак в реке, плывущие вверх и вниз в течение десяти или двенадцати дней.

В 1827 году, после того как журналист Джон Райт показал, что вода для семи тысяч домов в Вестминстере поступает из водозаборного насоса в трех ярдах от выхода из основной канализации, правительство создало Королевскую комиссию «по расследованию состояния водоснабжения. Вода в мегаполисе ». Один из приглашенных свидетелей, инженер-строитель Джеймс Миллс, сделал то, что сегодня кажется довольно очевидным.Признав, что он не был специалистом по анализу воды, он продолжил:

Однако тонкая часть здравого смысла позволяет мне утверждать, что поток, который ежедневно принимает эвакуацию миллиона людей, многих тысяч животных, со всеми грязь и отбросы различных производств, которые по необходимости должны находиться в одном из самых густонаселенных городов Европы, не могут потребовать анализа, кроме как сумасшедшим, чтобы определить, следует ли перекачивать их в качестве напитка для жители Метрополии британского правительства. ¹⁸

Обнаружив, что «качество воды… в целом ухудшилось за последние десять или двенадцать лет», главный вывод комиссаров заключался в замечательном преуменьшении того, что вода, подаваемая по трубам из Темзы, «не может… быть объявлена. полностью свободен от подозрений во вреде здоровью ». Они рекомендовали компаниям, занимающимся водоснабжением, получать воду из более чистых источников, и что должны быть «эффективные надзор и контроль». ¹⁹ Фактически, прошли десятилетия, прежде чем были приняты меры по очистке водоснабжения и Темзы.За эти десятилетия город и река стали намного хуже. Политическая элита не предпринимала никаких действий до тех пор, пока не почувствовала личную угрозу из-за сильного загрязнения.

Социальное убийство

«С 1820-х годов, — пишет историк Ройстон Ламберт, — города Англии начали убивать своих жителей все более быстрыми темпами»:

Общий общий уровень смертности… вырос с 21,1 на 1000 жителей. 1811–20 до 23,4 в 1831–40; средний показатель для пяти крупных городов Бирмингем, Бристоль, Лидс, Ливерпуль и Манчестер вырос с 20.69 в 1831 г. до 30,8 в 1841 г.… Жестокая перенаселенность и недоедание привели к гротескному преобладанию респираторных и других форм туберкулеза среди смертельных инфекций и позволили тифу уносить постоянные ежегодные потери. Детские болезни, порожденные грязью, невежеством, плохим питанием и перенаселенностью, вывели из жизни каждого второго ребенка, рожденного в городах, в возрасте до пяти лет. ²⁰

Для десятков тысяч, которые ежегодно мигрировали из сельских районов в Лондон в поисках работы, самым непосредственным результатом было резкое сокращение продолжительности жизни.В 1840-х годах средний возраст смерти в сельской местности графства Суррей составлял сорок пять лет; в Лондоне было тридцать семь. За такими средними показателями скрывались крайние географические и классовые различия: в приходе Сент-Джайлс средняя продолжительность жизни при рождении составляла сорок лет, а для бедных — семнадцать. ²¹

Комикс из Punch , 3 июля 1858 г., через Wikimedia Commons.

Количество жизней, сокращенных бедностью, тяжелыми условиями труда и недоеданием, еще больше сократилось из-за инфекционных заболеваний и эпидемий.Множественные волны смертельных болезней охватили Великобританию: грипп и холера с 1831 по 1833 год; грипп, сыпной тиф, оспа и скарлатина с 1836 по 1842 год; тиф, брюшной тиф и холера с 1846 по 1849 год; и холера снова в 1853 и 1866 годах. ²²

Туберкулез был наиболее частой причиной смерти, но самой страшной была холера, которая веками была эндемической в ​​Индии, недалеко от Бенгальского залива. То, что казалось новым и более опасным штаммом, появилось там в 1817 году и отправилось с британскими колониальными армиями и торговыми судами в Европу в 1820-х годах: он убил десятки тысяч человек в Великобритании и Ирландии в четырех эпидемиях между 1832 и 1866 годами.

Теперь мы знаем, что холера чаще всего передается через воду, содержащую фекалии инфицированного человека, поэтому сброс экскрементов в Темзу создал идеальные условия для роста и распространения бактерии Vibrio cholera . В девятнадцатом веке болезнь была одновременно загадочной и пугающей, потому что ее причина была неизвестна, а ее последствия были настолько разрушительными: сильные боли в животе, рвота, диарея, обезвоживание, запавшие глаза и пурпурная кожа. Половина жертв умерла, обычно в течение дня или двух после появления первых симптомов.Несмотря на то, что среди состоятельных людей были жертвы, как писал доктор Уильям Гэрднер о вспышке болезни 1832 года, «невозможно не заметить тот факт, что тысячи бедных попали под смертельное дыхание чумы, в то время как средний и высший классы были сравнительно освобождены ». ²³

В 1844 году Фредерик Энгельс писал, что «английское общество ежедневно и ежечасно совершает то, что органы рабочих с абсолютной точностью характеризуют как социальное убийство… Оно поставило рабочих в условия, в которых они не могут сохранить здоровье. ни жить долго … [и] это подрывает жизненную силу этих работников постепенно, мало-помалу, и поэтому торопит их в могилу раньше времени. ²⁴ Любой, кто думает, что Энгельс не был объективным свидетелем, должен сравнить свое мнение с оценкой влиятельного журнала вигов Edinburgh Review :

Из каждых двух человек, умирающих на востоке Лондона, один погибает от предотвратимые причины. От двадцати до тридцати тысяч рабочего населения Лондона ежегодно погибает по причинам, которые, если мы захотим, мы можем изгнать потоком воды. Хотя мы не выводим этих людей из их домов и не убиваем их, в действительности мы делаем то же самое: мы пренебрегаем ими в их ядовитых домах и оставляем их там на долгую, но верную смерть. ²⁵

Эдвин Чедвик и санитария

В 1840-х годах, как пишет Стивен Маркус, английский средний класс был «внезапно обеспокоен осознанием того, что миллионы английских мужчин, женщин и детей фактически живут в дерьме». Ближайший вопрос, кажется, заключался в том, не утонули ли они в нем ». ²⁶ 1840-е годы были свидетелями настоящего потока статей, брошюр и книг об условиях жизни рабочего класса. Такие названия, как нездоровья городов , Почему города нездоровы? , Болезнь Лондона и Письма о нездоровом состоянии жилищ низшего класса шокировали и взволновали читателей среднего класса, немногие из которых когда-либо задумывались, не говоря уже о посещении, вовлеченных людей и районов.

«» Энгельса «Положение рабочего класса в Англии» было наиболее проницательным произведением в этом жанре, но, поскольку оно было опубликовано только на немецком языке, в то время мало имело эффекта в Англии. ²⁷ Книгой, которая больше всего повлияла на мнение среднего класса, был отчет Эдвина Чедвика 1842 года Санитарные условия трудящегося населения , описанный одним рецензентом как «поразительный отчет», который «показал такое состояние деградации и нищеты среди населения. бедняки многих городов и районов, чего не подозревали те, кто видел эти классы только на улицах.Было обнаружено, что болезни не только более распространены, но и гораздо более смертельны, а продолжительность жизни среди бедных была меньше, чем среди зажиточных классов ». ²⁸

Было продано 30 тысяч экземпляров книги Санитарные условия , больше, чем многие популярные романы, и намного больше, чем любая предыдущая правительственная публикация. Он был принят как как авторитетный отчет «об основных устранимых обстоятельствах, влияющих на здоровье бедных слоев населения. ²⁹ И, что наиболее важно для этой дискуссии, он положил начало двум десятилетиям публичных дебатов и экспериментов о возможности использования городских сточных вод в сельском хозяйстве.

Чедвик был профессиональным бюрократом, который, как и его наставник, философ-утилитарист Джереми Бентам, любил сложные, централизованно управляемые схемы, сглаживающие неровности рыночного капитализма. Его наиболее успешной и ненавистной схемой был Закон 1834 года о бедных, который заставлял соискателей помощи жить в тюремных «работных домах», где семьи были разделены, питание было скудным, а утомительные каторжные работы были обязательными.Задача заключалась в том, чтобы облегчить работу, которая была бы значительно менее привлекательной, чем худшая работа за пределами страны, исходя из теории, что безработицы не существует, есть только невольные работники. Как писал Диккенс в Оливер Твист , Уполномоченные по закону о бедных «установили правило, согласно которому у всех бедных должна быть альтернатива (поскольку они никого, кроме них, не будут принуждать) голодать в результате постепенного процесса в доме или в результате быстро выбраться из этого ». ³⁰

Закон о бедных должен был снизить налоги за счет сокращения числа людей, получающих льготы, но на самом деле ряды «подходящих бедняков» резко выросли во время эпидемий гриппа и тифа в 1838 году и еще больше выросли в тяжелой экономической ситуации. депрессия 1839–43 гг.В конце 1841 года каждый десятый взрослый в Англии и каждый пятый в промышленном Ланкашире имел право на помощь бедным. С 1839 по 1843 год количество людей, получивших помощь, выросло с 1,1 миллиона до 1,5 миллиона. Такие цифры подрывают саму основу Закона о бедных: работный дом не мог быть менее привлекательным, чем работа на стороне, если бы не было работы на стороне.

В то же время рабочий класс бросал вызов олигархической политической системе, которая подчиняла трудящихся диктату владельцев собственности.В мае 1842 года более 3 миллионов человек подписали петицию в поддержку Народной хартии за демократические права, и тем летом забастовки и политические беспорядки охватили большую часть страны. Правящий класс и его сторонники были напуганы тем, что социальный критик Томас Карлайл назвал вопросом о положении в Англии: «Чартизм означает ожесточенное и безумное горькое недовольство, следовательно, неправильное положение или неправильный характер рабочих классов Англии. » ³¹

Отчет Чедвика за 1842 год был ответом на вопрос о положении в Англии, но, как пишет историк Филип Харлинг, «вряд ли был результатом гуманитарного сочувствия.Он был пронизан оценочными суждениями среднего класса о предполагаемой моральной распущенности обитателей трущоб и отчасти защищал общественное здравоохранение как практическое средство защиты установленного политического порядка от плебейского насилия ». ³² Хотя он был опубликован в то время, «отмеченное, возможно, более высоким уровнем безработицы, нищеты и социального протеста, чем любой другой в девятнадцатом веке», такие вопросы почти не упоминались. ³³ Кристофер Хэмлин описывает его как «идеологический манифест, а не эмпирическое исследование условий, влияющих на здоровье.Отнюдь не представляя какой-либо радикализм, он был полностью консервативным в поисках решения проблемы путем минимальных изменений, максимально приемлемых для устоявшихся интересов ». ³⁴

Чедвик тщательно отобрал своих свидетелей и систематизировал их показания, чтобы подтвердить свою уверенность в том, что плохое здоровье и высокий уровень смертности среди бедных не были вызваны условиями труда, перенаселенностью, диетой или бедностью. Его ключевое послание заключалось в том, что болезнь не вызвана нищетой; нищета была вызвана болезнью, а болезнь была вызвана миазмами , загрязненным воздухом, выделяемым гниющими органическими веществами.Отчет был тщательно отредактирован, «чтобы указать на одну особенность, а именно на загрязнение атмосферы… как главную причину разрушительных последствий эпидемических, эндемических и заразных болезней среди населения». ³⁵ Он выразил то же самое более прямо в показаниях перед парламентским комитетом в 1846 году: «Любой запах, если он сильный, является непосредственной острой болезнью; и, в конце концов, мы можем сказать, что, подавляя систему и делая ее восприимчивой к действию других причин, все запаха являются болезнью. ³⁶

Артериально-венозный план

Как ученик Бентама, Чедвик не мог просто критиковать отсутствие санитарии в городах Англии. Бентамизм требовал планов по улучшению, и у Чедвика определенно был план, который он изложил в общих чертах в 1842 году и очень подробно изложил в последующие годы. Чтобы уменьшить миазмы, пришлось ликвидировать все выгребные ямы и уборные. В каждом жилище должен быть санузел и подключены к двум новым трубопроводным системам: одна для доставки чистой воды из сельской местности, другая для вывоза экскрементов и других отходов в деревню постоянным потоком воды.В тщательно продуманной схеме Чедвика паровые машины перекачивали сточные воды на фермы за пределами города, где по сети подземных трубопроводов они распределялись для орошения и удобрения сельскохозяйственных культур. Более глубокие трубы будут улавливать излишки воды и направлять ее через очищающие фильтрующие слои к ближайшей реке, озеру или морю. Чедвик описал свою схему как артериально-венозную , с артериями, доставляющими чистую воду в город, по венам, по которым грязная вода возвращается в деревню, и паровыми насосами, заменяющими сердце. Лучше всего то, что артериально-венозная система окупится за счет сокращения количества людей, получающих помощь, за счет взимания платы за воду в каждом доме и, прежде всего, за счет продажи сточных вод в качестве удобрения. ³⁷

Единственное доказательство того, что канализация может быть прибыльной, было в Эдинбурге, где сточные воды в течение многих лет сбрасывались в быстро текущие ожоги (ручьи), которые текли через город в Северное море, потоки, которые стали называть нечистыми. ожоги. Примерно с 1800 года фермеры орошали и удобряли около 350 акров земли к востоку от замка Холируд, отводя воду из очага гниения Крейджентинни. Санитарный отчет процитировал анонимного эксперта, который утверждал, что обогащение земли сточными водами увеличило ее ценность на 50 процентов и более.Несмотря на то, что Чедвик считал, что запахи вызывают болезни, он не упомянул, что приведенное им описание было взято из ответа на жалобу полицейской комиссии 1840 года о том, что «зловонные запахи» Крейджентинных лугов угрожают здоровью жителей Эдинбурга. ³⁸

В любом случае 350 акров, на которых фермеры брали часть сточных вод Эдинбурга, не платя за них, вряд ли были рыночным испытанием для продажи всех сточных вод Лондона. Подойдет ли это для других типов почвы или других культур? Можно ли увеличить его для мегаполиса, население которого в двадцать раз превышает население Эдинбурга? Платят ли фермеры? Была бы операция жизнеспособна, если бы им пришлось? Такие вопросы не задавались и не получали ответов ни Чедвик, ни многие последующие авторы, которые утверждали, что Крейджентинни неопровержимо доказывает коммерческую ценность сточных вод как удобрения.

Другим авторитетом, который Чедвик утверждал в поддержку своего плана, был Либих, но в отрывке, процитированном Чедвиком, Либих фактически цитировал другого химика, Жана-Батиста Буссинго, о количестве питательных веществ для растений в человеческих экскрементах — он ничего не сказал о том, есть ли их можно было бы экономично извлечь из сточных вод. ³⁹ Семь лет спустя Чедвик рассказал гораздо меньшей аудитории, что в 1842 году он спросил мнение Либиха о своем плане и «узнал в ответ, что на него произвела неблагоприятное впечатление практика внесения навоза в жидкой форме. ⁴⁰ Чедвик, считавший, что он знает о болезнях больше, чем врачи, и больше о конструкции канализации, чем инженеры, очевидно, также считал, что знает об удобрениях больше, чем человек, которого он сам называл «величайшим живым авторитетом в области агрохимии». ⁴¹

Когда национальное правительство не сразу приняло его план, Чедвик и некоторые его сотрудники сформировали компанию по благоустройству городов, «чтобы снабжать города водой; осуществлять их осушение и очистку, а также использовать отходы сельскохозяйственного производства; для снабжения газом и проведения любых связанных или аналогичных улучшений в городах либо в Британской империи, либо за рубежом, где могут быть предоставлены адекватные проценты и гарантии на вложенный капитал. ⁴² Но, несмотря на обещанный доход в размере 6,5%, инвесторы не проявили интереса, и ни один город не подписался. Компания также потерпела неудачу при попытке продать сточные воды в качестве удобрения напрямую фермерам с баржи, оборудованной насосами и шлангами. ⁴³

Хотя его конкретный план так и не был реализован, Санитарный отчет Чедвика получил широкую поддержку четырех идей: эта болезнь вызывается запахом гниющего органического материала; что общественное здоровье можно улучшить только путем удаления экскрементов из городов; что для этого потребовались серьезные улучшения в канализации и дренаже; и что стоимость этих улучшений может быть компенсирована, если не полностью покрыта, путем продажи сточных вод в качестве удобрения.Дебаты, которые Чедвик инициировал по этим вопросам, формировали политику Лондона на протяжении многих лет, и их результат продолжает вызывать серьезные экологические проблемы в наше время.

Первое экологическое движение промышленной революции

Никто не знал настоящих причин болезней — о существовании и влиянии бактерий даже не подозревали, — но многие теоретики-медики сомневались в теории миазмов, и немногие согласились бы, что недоедание и бедность были не причины плохого здоровья. Тем не менее Чедвик, безжалостный саморекламированный человек, прислушивавшийся к властям, заглушил противоположные взгляды, и его мнение стало официальной доктриной.Как пишет историк медицины Маргарет Пеллинг, «то, что связь между запахом и болезнью стала предметом народной веры, было триумфом санитарной пропаганды». ^{44 ​​} Упрощенная теория миазмов имела особое преимущество для политической и экономической элиты в том, что она исключала фундаментальные социальные проблемы как причины недовольства и волнений рабочего класса. Он также противодействовал нарушающим торговлю призывам к карантину, потому что если болезнь вызывалась плохим воздухом, то жертвы не были заразными.

Чедвик убедил реформаторов среднего класса, что бедным на самом деле нужны не голоса, не более высокая заработная плата или лучшая еда, а лучших канализационных сетей. Чарльз Диккенс, например, пришел к выводу, что «ничего действенного не может быть сделано для улучшения положения бедных в Англии, пока их жилища не станут достойными и здоровыми. Я всегда был убежден, что эта реформа должна предшествовать всем другим социальным реформам ». ⁴⁵

В то время как Чедвик в ответ на колебания правительства попытался построить под его контролем корпорацию водоснабжения и канализации, другие реформаторы сосредоточились на мобилизации общественного мнения среднего класса.Ассоциация здоровья городов (HTA), основанная в Лондоне в декабре 1844 г., на «собрании, на котором присутствовало наибольшее количество людей, несмотря на суровую погоду», ⁴⁶ была описана как

ассоциация … цель распространения среди людей информации, полученной в результате недавних расследований, относительно физического и морального вреда, вызванного наличием неисправной канализации, канализации, подачи воды

.

Монтажная пена против мышей: Грызут ли монтажную пену мыши: что говорят собственники?

Грызут ли монтажную пену мыши: что говорят собственники?

Монтажная пена – отличный материал, которым с легкостью можно заделать щели, зазоры между строительными компонентами. С ее помощью заделываются пространства между рамами дверей и окон при их установке. Но спасет ли монтажная пена от мышей и прочих грызунов? Другими словами – грызут ли монтажную пену мыши и крысы?

Мыши и их способность прогрызать твердые материалы

У всех грызунов зубы растут не переставая. По мере того как верхняя часть стачивается, зубы постепенно отрастают вновь. И отрастают они вне зависимости от того, сточилась ли верхняя их часть в процессе жизнедеятельности. Поэтому грызунам ничего не остается, как стачивать переднюю часть зубов принудительно, иначе слишком длинные резцы будут доставлять животным дискомфорт и мешать принимать пищу.

Действенна ли будет заделка мышиных ходов монтажной пеной?

Грызут ли мыши монтажную пену, если ею заделать давешние мышиные ходы? По словам собственников, пытавшихся заделать мышиные норы этим строительным материалом, занятие это бесполезное. Если мышь или крыса какое-то время ходила тут до этого, она с легкостью восстановит свой прошлый проход. Все виды грызунов, любящие пожить за чужой счет, то есть мыши, крысы, соньки, хорьки, с легкостью могут прогрызть такие материалы, как ОСБ, ДСП, пластик и даже кирпич. Поэтому такой пористый и податливый материал, как застывшая монтажная пена, им и вовсе не помеха.

Едят ли мыши монтажную пену? Конечно же, нет. Но это не мешает им перемалывать ее в труху. Нередко самки используют эту труху, чтобы благоустраивать свои гнезда. Материал отлично сохраняет тепло, как раз то, что нужно для крыс и мышей, ожидающих в скором времени приплода.

Как обезопасить монтажную пену от прогрызания?

Есть несколько простых способов, как обезопасить податливый и пористый стройматериал от прогрызания грызунами. Для этого при заделке монтажной пеной щелей придется повозиться несколько дольше, но в целом это того стоит. Строятся эти профилактические меры на:

• добавлении в процессе заделки между слоями монтажной пены едких растворов, которые отпугнут грызунов;
• оснащении щели или отверстий дополнительной физической преградой, которая мышам придется не по зубам;
• добавлении в пену мелких объектов, которые могут травмировать грызунов при попытке прогрызть застывшую монтажную пену.

Отпугивание грызунов при помощи горьких веществ

Если в некоторых местах мыши прогрызают монтажную пену, можно сделать им неприятный сюрприз. После каждого прохождения пеной взбрызгивать ее слой битрексом (бензонатом денатониума). Пена, застыв, все равно будет содержать в своей массе это исключительно горькое вещество. Ощутив его во рту, крыса или любой другой грызун надолго потеряет желание вгрызаться в монтажную пену в этом месте.

Вариант с физической преградой

На строительных форумах по вопросу, грызут ли мыши монтажную пену, отзывы содержат советы по усилению средней части проема (щели), которую нужно заделать армированной преградой. Лучше всего для этих целей подходит простая оцинкованная металлическая сетка с мелкими ячейками.

Если щели достаточно узкие и нет возможности установить ее поперек, можно поставить ее и вдоль. Как бы ни были прочны зубы у грызунов, с металлом они справляться еще не научились. Крыса (или мышь) сгрызет пену с тыльной стороны, но, наткнувшись на металлическую преграду, вынуждена будет отступить, как бы ей ни хотелось восстановить свой прежний ход.

Насчет мелких поражающих вкраплений, способных травмировать грызунов

В места, где грызуны появлялись ранее, в монтажную пену можно заделать мелкие фрагменты швейных иголок. Независимо от того, прогрызут ли мыши строительную пену на этом участке, иголки будут являться неплохим средством отпугивания. Как только крыса или мышь почувствует укол и кровь на своем рыльце, она пустится наутек без оглядки.

Также неплохим средством служит битое стекло. Оно тоже способно наносить грызунам значительный урон. Заделывая его между рядами нагнетаемой пены, можете быть спокойны. Мыши в этом месте вряд ли проделают ход.

Заключение

Итак, грызут ли монтажную пену мыши? Мы выяснили, что однозначно да. В особенности если им нужно проделать (восстановить) проход или утеплить фрагментами пористого стройматериала свое логово. Просто так грызуны на нее не позарятся. Пена — несъедобное вещество, а потому как пища она им неинтересна. А при незначительной «дооснастке» вы вполне можете обезопасить свои строительные пенные швы от посягательства на них грызунов собственноручно.

Грызут ли монтажную пену мыши что говорят собственники

Как и чем раньше утепляли дом, чтобы в нем не заводились мыши

Сегодня в продаже встречаются разные виды современных утеплителей, про которые раньше и не слышали. Старыми проверенными способами теплоизоляции считается использование керамзита, шлака и обычных древесных опилок, смешанных с негашеной известью (пушонкой). Грызуны никогда не зайдут в дом, утепленный такими материалами. Применение пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола не защитит жилище от вредителей.

Условно обезопасить дом помогут ультразвуковые отпугиватели, ядовитые приманки и мышеловки.

Вредное воздействие ультразвука человеком не ощущается, но это не значит, что оно на него не действует. Безопасность таких приборов для людей полностью не доказана. Раскладывание отравы представляет опасность для домашних животных и детей, а мышеловки малоэффективны. Интересно, что грызуны боятся запаха полыни, поэтому в утеплитель можно добавить листья и стебли этого растения, только понадобится их очень много.

Грызут ли мыши монтажную пену спасает ли монтажная пена от мышей нужно заделать дырку в подвал. не прогрызут 22 ответа

В разделе Строительство и Ремонт на вопрос спасает ли монтажная пена от мышей? нужно заделать дырку в подвал.

не прогрызут? заданный автором Ни Ка лучший ответ это Не поможет — прогрызут! Цемент или можно готовый раствор в ведре купить штоб не парится, и залить.

Я без стекла делал все ок! Сергей МатковскийМастер(1017)

Непомню, вообще это был даже не цемент а шпаклевка штоли белого цвета. Ну вообщем в пластиковой банке 5 кг то что было сомое не большое.

Ответ от 22 ответаПривет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: спасает ли монтажная пена от мышей? нужно заделать дырку в подвал. не прогрызут?Ответ от КолосокА что пену мыши прогрызть не могут? Или то что они боятся? Да их ничем не прошибёшьОтвет от Каркушапрогрызут….

Ответ от сыростьПрогрызут, лучше бетоном со стеклом, тогда, может, зубы то пообломаютОтвет от Макс ПланкоффКрысы бетон грызут, а Вы пеной?

Вариант: пломбу пеной, а с проблемной стороны стекло или лист железа.

Ответ от Имя фПрогрызутОтвет от МилаСпасает только битое стекло

Но если у вас остальные стены слабые и мышки могут легко погрызть, то даже не заморачивайтесь с битым стеклом в одну эту дырочку — мыши прогрызутся рядом.

Ответ от Иванов ивановЛучше залить ураном-236 с алмазами! Чё за бред вы несете. Мыши пену грызть не станут, крысы могут если им это будет нужно, т. е. они будут знать что за преградой есть еда и т. п. А вобще лучше забетонировать, ну или на крайняк ротгипсом залепить.Ответ от ИгорьУ меня фановую трубу изнутри прогрызли (серая пластмасса) . Пену вашу они пройдут за 5 мин. Пробуйте бетоном.Ответ от Владимир ПыковЕсть специальный состав, типа пены, его мыши и крысы не грызут, забыл как называется.Ответ от АНДРЕЙ Фоминзапенить то можно, но это не надолго, крысы пену очень любять (всымысле грызть! ) вы для начала запеньте и сразу в подвал мышеловку, я пару лет назад замучился с крысами — обшил стены ГКЛ на аллюминиевый каркас (а стойки были пропенены для жёсткости) да и большие дырки между брёвнами тоже были пропенены) и как только похолодало — услышал радостный хруст пеной! а какое эхо получается! вообщем и отравы и коты и все подряд — никак не вывести было, а вышел из ситуации простой мышеловкой -хлопушкой (как в Том и Джерри) , главное класть не сыр (это только в мультиках они сыр любят) а обычное сырое мясо. и каждую ночь снимал по одной крысюге, и так штук шесть выловил, и вроде как уже пару лет не беспокоят.

Вредители в сарае

Грызуны пытаются проникнуть не только в дом, но и в любые постройки в поисках съестного. Поэтому жильцов частных домой интересует, как избавиться от крыс в сарае своими силами. В таком помещении либо держат в больших количествах питание для домашнего скота, либо их самих. Поэтому для грызунов всегда найдется, чем поживиться.

Важно! Их присутствие сказывается на здоровье птиц, и как следствие, на продуктивности. Поэтому избавляться от нахальных вредителей нужно сразу

Химические средства

Самый простой и дешевый способ: достаточно купить ядохимикат и высыпать в месте их проникновения. Однако все не так однозначно: отравиться могут и домашние животные. Вряд ли найдется возможность перевести животных на 2-3 дня из обрабатываемого участка, поэтому такой подход рискован. Однако можно подготовить ловушки: например, разложить отраву в ящики, куда куры, например, не полезут.

Существует несколько видов химических ядов:

Применить силу

Крысы крупнее и гораздо опаснее мышей, поэтому желательно знать, как вывести крыс из сарая народными средствами прежде, чем они натворят бед – эти грызуны с большим удовольствием душат птенцов. Расположить капканы возле их нор и установить специальные ловушки – верный и действенный способ в ловле вредителей. Можно завести нескольких котов, которые способны охотиться и убивать крыс: такая способность вовсе не зависит от размера. Пушистые мышеловки могут быть очень миниатюрными – все решает скорость и изворотливость.

Народные способы

Чтобы избавиться от грызунов, нужно сделать неприятным их пребывание в сарае. Это даже эффективнее прямого уничтожения – грызуны быстро плодятся и не останавливаются перед капканами.

• Рассыпанная по полу печная зола гарантирует мышам проблемы с пищеварением;
• Если в сарае никто не живет, можно использовать нафталин или керосин – это верный способ избавиться от крыс и мышей в сарае.
• Дыры в стенах и после нужно засыпать битым стеклом, а потом залить бетоном. Никакой монтажной пены!
• Жестокий способ: смесь из глины и муки привлечет грызунов, поэтому рядом ставят воду. От жидкости гипс застывает, мышь погибает.
• Можно развесить и разложить пучки трав – чернокорень, вторым названием которого является крысогон, не ощущается человеком, а вот для грызунов губителен.
• Пижма, багульник и перечная мята – любое из этих растений поможет избавить от крыс и мышей на своем участке.

Грызуны из года в год губят урожаи и домашний скот, причиняют вред человеку

Соблюдение осторожности и вовремя принятые меры помогут обезопасить себя и свой дом от крыс и мышей

Защита пенопласта от вредителей

Пенопласт является очень удобным материалом для теплоизоляции и звукоизоляции. Но именно различные пенопласты наиболее подвержены нападению со стороны мышей и крыс. Это такие материалы, как экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол, пеноплекс. Материалы эти искусственные, поэтому в пищу мышам не годятся, но они их грызут и превращают в труху. В образовавшихся пустотах грызуны устраивают себе гнезда. Чтобы его защитить от грызунов, надо принять определенные меры:

1. 1. Выбирать пенопласт для утепления надо плотных сортов, так как мышам неудобно грызть плотный материал.
2. 2. Необходима правильная установка пенопласта. Его нужно тщательно зашпаклевать, а также обшить с помощью специальных материалов, подбираемых индивидуально. Цель правильной установки – не допустить появления щелей, так как грызуны в жилище проникают именно через щели.
3. 3. Все отверстия необходимо заделать с помощью монтажной пены.
4. 4. Желательно обеспечить металлическую обшивку вдоль всех стен на уровне проникновения вредителей. С металлом они справиться не смогут.

Эти меры необходимо предусматривать еще на этапе строительства. Если же они не были приняты, остается предпринимать действия, направленные на отпугивание грызунов:

1. 1. Самый простой способ – завести кошку. Один только кошачий запах в доме отпугивает мышей.
2. 2. Можно установить электронный отпугиватель, но если площадь дома велика, одного прибора окажется недостаточно, придется устанавливать несколько. Такие отпугиватели излучают ультразвук различных частот, чем вызывают страх у грызунов и принуждают их покинуть здание.
3. 3. Все съестные припасы необходимо держать в недоступных для грызунов местах.
4. 4. В жилище надо поддерживать чистоту.

Для защиты пенопласта эффективны народные средства. В основе их лежит использование различных растений, которые отпугивают грызунов своим запахом. Это такие растения, как хвоя, табак, мята, полынь. Эти растения в засушенном виде достаточно просто рассыпать по углам. На этапе строительства дома можно обработать пенопласт известью или красным перцем.

Некоторые используют для отпугивания вредителей борную кислоту, но ее эффективность в борьбе с грызунами не доказана.

Если ничего из вышеперечисленных методов не помогает, нужно обратиться в санэпидстанцию, сотрудники которой приедут и проведут полную дезинфекцию помещения и ликвидацию всех грызунов.

Как защитить теплоизоляционный контур от повреждения

Если вам достался дом с уже готовым теплоизоляционным слоем, или популяция мышей начала увеличиваться внезапно, необходимо принимать меры по защите утеплителя. В противном случае уже через пару лет теплопотери возрастут, а с ними увеличатся и счета за отопление.

Здесь есть несколько вариантов, которые я бы посоветовал реализовывать комплексно:

1. Все теплоизоляционные слои защищаем плотным материалом, желательно таким, который окажется не по зубам грызуну.
2. В полости и обнаруженные ходы засыпаем битое стекло, древесную стружку, пропитанную медным купоросом, или заталкиваем стекловату.
3. Все пищевые продукты и посевной материал храним в недоступном для мышей месте. Нет еды — нет стимула грызть, и серьёзно обустраиваться в утепленных стенах.
4. Раскладываем за обшивкой и в углах отраву, устанавливаем ультразвуковые приборы, отпугивающие грызунов.

Ну, и самый действенный способ, у которого, помимо избавления от грызунов, есть куча других полезных эффектов. Заведите, наконец, нормального кота, и будете находить каждое утро на крыльце по нескольку серых тушек. Рано или поздно мыши кончатся, и ваш утеплитель будет в безопасности.

Кот, правда, останется и будет просить есть, но мне кажется, это вполне приемлемая плата за спокойствие и порядок в доме.

https://youtube.com/watch?v=CgTf7-OkKXE

Дополнительные способы защиты от мышей и крыс

Если теплоизоляционный слой уже установлен, а проблема с грызунами появилась недавно – нужно предпринять дополнительные меры защиты

Важно исключить доступ мышам к прослойке. Сделать это можно без демонтажа утеплителя

Для создания дополнительной защиты рекомендуется использовать следующие способы:

Монтаж стальной сетки. Она устанавливается перед утеплителем. Метод дорогой, но действенный.
Использование химических составов – «Крысид», «Голиаф», «Морторат». Обработку делают в соответствии с инструкцией

Важно, чтобы при этом не изменились свойства утеплителя.
Применение альтернативных теплоизоляторов. Грызуны боятся звуков, поэтому слой опавших листьев будет их отпугивать.

О том, как полностью избавиться от мышей, читайте здесь.

Утеплитель, который устоит перед грызунами

Есть ряд признаков, по которым мыши выбирают материал изоляции: низкая плотность, отсутствие влаги, теплота и возможность использования в качестве корма. Потому для защиты от грызунов нужно исключить эти факторы.

Утеплитель, который может противостоять атакам крыс и подобных животных, должен обладать следующими свойствами:

• Высокий показатель плотности. Это основное препятствие для грызунов.
• Обработка специальными средствами, концентрация которых безопасна для здоровья человека.
• Сыпучая структура утеплителя. Она не позволяет вредителям сделать в материале гнезда.

Этим требованиям удовлетворяет ряд теплоизоляторов, которые нужно рассмотреть подробнее.

Пеностекло

Для изготовления пеностекла применяется стекольный бой, который проходит стадию термической обработки. Для создания пустот добавляют пенообразователи – антрацит, кокс. В дальнейшем сформировавшиеся пустотелые гранулы могут использоваться в качестве насыпного материала. Для изготовления блоков они засыпаются в формы, а затем подвергаются давлению и повторной обработке высокими температурами.

При выборе пеностекла в качестве утеплителя нужно учитывать его свойства (все характеристики смотрите здесь):

• Большой удельный вес. В зависимости от технологии изготовления плотность материала варьируется от 100 до 600 кг/м³. Это высокий показатель, который негативно отражается на условиях монтажа и обработке.
• Коэффициент теплопроводности один из самых низких среди утеплителей – от 0,043 Вт/м*С. Для сыпучих видов пеностекла он выше, так как не обеспечивается плотный контакт гранул друг с другом.
• Пожаробезопасность и звукоизоляция. Они обусловлены свойствами материала изготовления и его структурой.
• Высокая стоимость. Средняя цена за 1 м³ блочного пеностекла составляет 17 500 р.

Этот утеплитель выбирают, если проблема грызунов актуальна и требуется обеспечить высокую степень защиты от них.

Керамзит

Керамзит изготавливается из специальных сортов глины по аналогичной пеностеклу технологии. Но в отличие от него сформировавшиеся гранулы невозможно спрессовать в единый блок, так как они обладают низкой механической прочностью и эластичностью. Этот утеплитель не грызут мыши и крысы из-за его сыпучести.

Для анализа актуальности использования керамзита берутся во внимание его характеристики:

• Номинальный показатель теплопроводности для одной гранулы — от 0,01 Вт/м*С. Но фактически для слоя керамзита он выше, так как между компонентами образуются «мостики холода». Все зависит от плотности засыпки.
• Коэффициент уплотнения – 1,15.
• Фракция 10-20. Именно этот размер гранул используется для утепления.
• Водопоглощение от 8 до 20%.
• Средняя стоимость – от 1300 р за 1 м³.

Керамзит можно использовать только в качестве сыпучего утеплителя на горизонтальных поверхностях.

Эковата

Она изготавливается из отходов бумажной промышленности. После переработки эковата обрабатывается составами из бурой соли и борной кислоты. Их концентрация опасна для грызунов, но не влияет на здоровье человека. Для нанесения эковаты на поверхность стен или пола используется специальное пневматическое оборудование. Время окончательного высыхания защитного слоя варьируется от 2 до 4 суток в зависимости от его толщины.

Основные характеристики эковаты:

• Утеплитель относится к категории умеренно горючих материалов. При воздействии открытого огня он не плавится, если убрать источник воспламенения наблюдается затухание.
• Средняя плотность – до 55 кг/м³.
• Теплопроводность — до 41 Вт/м*С.
• В стоимость входит работа по нанесению материала – от 600 р. За 1 м² при толщине 100 мм.

Эковату целесообразно применять при больших объемах утепления.

https://youtube.com/watch?v=CgTf7-OkKXE

Горечь от мышей

В Европе еще несколько лет назад была разработана монтажная пена с крайне неприятным для мышей вкусом. Ее обходят стороной и другие неприятные гости: клопы, тараканы и крысы. В России это чудо не обнаружить, однако и самостоятельно можно попробовать изготовить некий аналог. Конечно, гораздо лучше сразу использовать правильные и надежные материалы, однако ситуации бывают разные.

Интересно! Чтобы обезопасить монтажную пену, достаточно после застывания сбрызнуть ее специальным аэрозолем, ассортимент которых в хозяйственных и строительных магазинах всегда обширен. Такая несложная система защиты может сработать, если на утеплитель не попадает постоянно влага, иначе весь эффект пропадет очень быстро, еще и распространив неприятный запах.

Почему мыши грызут несъедобные вещи, в том числе разные виды утеплителей

Некоторые виды утеплителей считаются условно съедобными для грызунов, например ДСП, камышит и полистирол. Поедая их, крысы компенсируют длительное отсутствие пищи. Органические материалы, из которых изготовлены утеплители, отлично перевариваются и усваиваются в их желудках. Мыши могут грызть монтажную пену, ДВП, МДФ, ППУ, а связано это с их физиологическими особенностями. Резцы грызунов растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится регулярно стачивать.

Порче подвергаются не только теплоизоляционные материалы, но и обувь, одежда, мебель, проводка. Больше всего мыши любят селиться в джуте, внутри минеральной или базальтовой ваты. Мягкий материал хорошо держит форму, вентилируется и неплохо сохраняет тепло. Уберечь утеплитель от повреждения поможет обработка специальными химическими препаратами или борной кислотой. Не всегда подвластна мышиным зубам фанера, плиты ЦСП, которые отлично подходят для утепления каркасного дома.

Мыши грызут монтажную пену что делать

Иной раз люди поражают своей недальновидностью, граничащей с глупостью. Например, есть такие, кто уверен, что с помощью обычной монтажной пены можно защитить свой дом от проникновения мышей. Они самозабвенно пенят щели-дыры, а грызуны не только не исчезают, но еще и размножаются в геометрической прогрессии.

На самом деле мыши грызут монтажную пену, не потому что они голодные и хотят чем-нибудь подкрепиться, прежде чем добраться до более съедобных человеческих запасов. На это есть более прозаические, но все же жизненно необходимые причины.

Первая причина кроется в физиологических особенностях всех грызунов без исключения: передние резцы постоянно растут и, чтобы они не мешали нормальному приему пищи, их периодически надо стачивать. Вот и точат мыши все подряд, в том числе и монтажную пену, а совсем не едят, как думают многие.

Третий фактор – простота и легкость прогрызания ходов. В целях безопасности домашние вредители перемещаются по дому в собственноручно созданном лабиринте. Проторить же дорожку, обустроить нору в монтажной пене куда проще, чем в кирпичной кладке.

Что делать

Уж если мыши забрались в утеплитель, то выкурить их оттуда проблематично. Поэтому подумать о теплоизоляции, одновременно могущей служить преградой для грызунов, лучше заблаговременно.

Опыт подсказывает, что вредители не жалуют своим присутствием следующие материалы, которые по полезным свойствам никак не уступают монтажной пене:

• керамзит,
• пеностекло,
• пенобетон,
• стекловата.

Самым лучшим антимышиным материалом в строительстве на сегодняшний день считается эковата. Почему она так называется непонятно, ведь на 20 процентов она состоит из не самых полезных для здоровья составляющих: борная кислота, бура. Как раз эти-то ядовитые вещества вызывают у грызунов приступы удушья.

Бытует мнение, что грызуны боятся пеноизола, пеностирола и привычного пенопласта, но как показывает практика, его мыши не только грызут, но и прекрасно используют для организации собственного жилища и лабиринта.

Если же пена куплена и заменить ее альтернативным материалом нет возможности, то и в этом случае есть выход: во время работ обрабатываемый участок обильно сдабривают битым в мелкую крошку стеклом.

Пена, которую боятся мыши

Кстати, недавно появилась новость, что некая европейская компания выпустила монтажную пену, которая может отпугнуть не только грызунов, но и другую домашнюю нечисть типа тараканов, клопов и т.д. В ее состав не входят опасные для человека пестициды.

За рубежом чудо-пена появилась в марте 2012 года, а вот до российского строительного рынка она так и не добралась.

Хотя, если постараться, то такую пену можно изготовить и самостоятельно, ведь горький ингредиент не секретный, это — денатониум бензоат. Раствором обильно обрабатывают запененную поверхность, и, возможно, грызуны и не захотят ее пробовать на зуб.

На вопрос: грызут ли мыши монтажную пену, ответ дан. А вот использовать ли ее в строительном деле или нет, решать каждому в отдельности.

Об использовании утеплителей

Одним из надежных утеплителей для дома, который хорошо удерживает тепло, поглощает шумы, не горюч и несъедобен для грызунов, является керамзит. Он производится из глины, которую очищают, протирают, потом из полученного пластичного раствора делают гранулы, которые закаляют при определенной температуре.

Остывая, керамзит приобретает небольшой вес, и при этом прочен. Имеет мелкие, средние и даже крыпные – размером в 10 – 25 мм – фракции. Существовать в таком материале мыши и крысы не смогут, так как утонут в тоще его частиц. Керамзитом утепляют межэтажные и чердачные перекрытия, подвалы, допустимо использовать его для стен.

Пеностекло, которое производится в плитах и россыпью, грызуны тоже не едят. В рассыпном варианте подобен керамзиту, применяется для утепления стен, полов, перекрытий дома. Плиты принято крепить на стены изнутри либо с внешней стороны, укладывать на пол, бетон, битум, строительный клей либо керамзит, имеющий мелкие фракции.

Пеностекло изготавливают методом плавления и вспенивания стекла. Материал прочен, долговечен, экологичен, хорошо противостоит влаге и воздействию ультрафиолета.

Эковата – довольно новый материал. Грызуны не любят эковату, поскольку в ее составе имеется ортофосфорная кислота, вызывающая у них обезвоживание и удушье. Эковата производится из целлюлозы, безвредна для человека, антисептична, огнеупорна, при нагревании выделяет влагу, хорошо заглушает шумы, не подвержена гниению и разложению, долговечна. Используется как изнутри, так и снаружи дома.

Пенобетон производится в растворе и блоках. Грызуны его также не едят. Блоки подходят для строительства и утепления стен. В состав материала, который применяют для утепления дома снаружи либо заливают массу в середину кладки при постройке, входят вода, песок, цемент и пенообразователь. Используется для термоизоляции полов и перекрытий. Легок по весу, экологичен, прост в обработке, не горюч, не подвержен гниению.

Пеноизол – пенопласт в жидком варианте. Напыление на стены проводят, используя специальный компрессор. Мыши и крысы с удовольствием грызут такой вид пенопласта. В обычном пенопласте вредители устраивают гнезда и прогрызают ходы.

Пеноплекс проявляет устойчивость к высоким и низким температурам, воздействию химических веществ, возможным деформациям, оказывает сопротивляемость влаге, пропускает свет, экологически чист и безопасен для человеческого здоровья. Экструдированный пенополистирол прочен и легок, используется для теплоизоляции, спортивных площадок, ледовых арен и холодильного оборудования.

Что мыши и крысы редко прогрызают

Есть ряд теплоизоляционных материалов, которые грызуны портят нечасто. Но это зависит от толщины утеплителя, его фактической плотности, структуры стены (потолка). Если применить дополнительные меры защиты (обработка специальными составами), то мыши не будут грызть следующие виды теплоизоляторов:

• Минеральная вата или стекловата. Материал привлекает грызунов небольшой плотностью, они могут использовать его для обустройства гнезд. Стекловата негативно воздействует на здоровье крыс, из-за чего они опасаются вступать с ней в прямой контакт.
• Экструдированный пенополистирол. В отличие от пенопласта обладает большей плотностью, что препятствует грызунам делать ходы в материале.

Мыши и подобные им животные любят грызть пенопласт, ДВП, ДСП, пеноизол. Это нужно учитывать при высокой концентрации грызунов.

Какова причина

Мыши грызут даже пластик, однако причина не только в постоянном поиске пищи: их передние зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится стачивать. Монтажная пена также входит в их «терапию», благодаря своей пористой структуре. Вредных веществ она не содержит, однако питательной функции для мышей не несет: строительные материалы они грызут из-за других мотивов. Среди их «жертв» можно упомянуть десяток, казалось бы, прочного сырья:

• Плотная бумага, картон;
• Пластмасса и пластик;
• Резина, даже самая прочная;
• Полиэтилен и мешковина;
• Даже кирпичи!

Во-первых, многие люди наивно заполняет монтажной пеной щели между дверной коробкой и проемом, зазоры вокруг труб, выходящих на улицу. Это решение ошибочно, ведь миниатюрные грызуны стремительно разгрызут материал и проникнут внутрь. Но даже это не самое неприятное: мышки отличаются неплохим интеллектом, поэтому измельченную острыми зубами пену они используют для постройки уютного гнезда.

Заключение

Итак, грызут ли монтажную пену мыши? Мы выяснили, что однозначно да. В особенности если им нужно проделать (восстановить) проход или утеплить фрагментами пористого стройматериала свое логово. Просто так грызуны на нее не позарятся. Пена — несъедобное вещество, а потому как пища она им неинтересна. А при незначительной «дооснастке» вы вполне можете обезопасить свои строительные пенные швы от посягательства на них грызунов собственноручно.

Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС – средство родентицидное, приманка в виде пены, для уничтожения крыс и мышей

Средство родентицидное, готовая к применению приманка в виде пены белого цвета или цвета применяемого красителя в аэрозольной упаковке. Уничтожение крыс и мышей, населением в быту.

Состав: ДВ – бромадиолон (0,005%), ПАВ, битрекс, пропеллент, другие функциональные добавки.

Встряхнуть баллон в течение нескольких секунд. Снять защитный колпачок и установить (прикрутить) направляющую трубку с курском на баллон. Перевернуть баллон вверх дном и нажатием на курок нанести необходимое количество средства. Средство нанести (ввести) в норы грызунов, полностью или частично закупоривая входные отверстия, но не менее, чем на ¼ от диаметра норы. Средство также наносится в ходы грызунов, щели, трещины и пустоты в полах, стенах или фундаменте строений, которые могут использоваться для перемещений, мест укрытия или обитания грызунами, частично их заполняя. Средство применяют как обычную отравленную приманку, порционно нанося пену на подложки из плотной бумаги, картона, полиэтилена, пластика или в приманочные ящички, лотки, контейнеры, коробки, раскладывая их в местах следов жизнедеятельности грызунов, в углах, вдоль стен и перегородок на расстоянии 1-5 м друг от друга и вблизи нор.

Норма расхода средства при порционной раскладке на подложки или в приманочные контейнеры – 8-10 гр на порцию для крыс (пенная масса шарообразной формы диаметром 7-9 см) и 3-5 гр на порцию для мышей (пенная масса шарообразной формы диаметром 4-5 см). При необходимости обработку повторить через 2 дня там, где приманка оказывается съеденной, либо целостность нанесений на обработанных поверхностях нарушается. Нанесенное средство сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 недель.

В связи с возможностью вторичных отравлений домашних животных или хищников, трупы грызунов следует регулярно (вплоть до полного окончания работ) собирать для последующей утилизации. Работу проводят до исчезновения грызунов.

Использованный частично баллон пригоден для дальнейшего применения

Рекомендуется после частичного использования, соблюдая все меры предосторожности работы со средством – снять направляющую трубку, промыть ее теплой водой с моющим средством, установить на баллон защитный колпачок и хранить в местах, недоступных для детей и домашних животных

Меры предосторожности: все работы со средством следует проводить, используя средства индивидуальной защиты и спецодежду (халат или комбинезон, шапочка, резиновые перчатки). Избегать попадания средства на кожу, в рот и глаза

При работе со средством запрещается курить, пить, принимать пищу. После окончания работы тщательно вымыть руки и перчатки теплой водой с мылом. Приманку размещают в местах недоступных для детей и домашних животных. Собранные трупы грызунов и остатки приманки собирают в пакеты из полимерных материалов для последующей утилизации.

Хранение: средство хранят в упаковке изготовителя отдельно от пищевых продуктов, кормов и лекарственных средств, в местах, недоступных для детей и домашних животных, при температуре от –5°С до +30°С.

БАЛЛОН НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ! НЕ РАЗБИРАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ! ПРИМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ! ТОКСИЧНО!

Масса нетто: 300 гр.

Срок годности — 2 года со дня изготовления.

Вы можете купить Пена от грызунов КИЛЛЕР КРЫС с доставкой курьером по Москве, оформив заказ через корзину.

В частных домах проблема борьбы с грызунами стоит остро: вредители, несмотря на свои крошечные размеры, являются переносчиками опасных заболеваний и просто огромного дискомфорта. Поэтому многих при ремонте интересует, грызут ли мыши монтажную пену? Ответ на этот вопрос не так однозначен – существуют свои уточнения.

Какие виды утеплителей не грызут мыши и крысы, заводятся ли они в монтажной пене, стекловате и других материалах?

Владельцы частных домов и коттеджей из пеноблоков часто сталкиваются с проблемой утепления полов, потолков и стен. Какой утеплитель самый качественный, как выбрать материал, в котором не заведутся мыши и крысы? В некоторых теплоизоляционных материалах грызуны живут и обустраивают теплые уютные гнезда, прогрызают извилистые ходы.

Мыши не едят изоляцию, но с удовольствием используют его в качестве жилища. В этом случае работы по утеплению дома не имеют смысла, ведь через проделанные отверстия в помещение попадает холодный воздух с улицы. Это потребует дополнительного отопления или ремонта, что отразится на семейном бюджете.

Почему мыши грызут несъедобные вещи, в том числе разные виды утеплителей?

Некоторые виды утеплителей считаются условно съедобными для грызунов, например ДСП, камышит и полистирол. Поедая их, крысы компенсируют длительное отсутствие пищи. Органические материалы, из которых изготовлены утеплители, отлично перевариваются и усваиваются в их желудках. Мыши могут грызть монтажную пену, ДВП, МДФ, ППУ, а связано это с их физиологическими особенностями. Резцы грызунов растут на протяжении всей жизни, поэтому их приходится регулярно стачивать.

Порче подвергаются не только теплоизоляционные материалы, но и обувь, одежда, мебель, проводка. Больше всего мыши любят селиться в джуте, внутри минеральной или базальтовой ваты. Мягкий материал хорошо держит форму, вентилируется и неплохо сохраняет тепло. Уберечь утеплитель от повреждения поможет обработка специальными химическими препаратами или борной кислотой. Не всегда подвластна мышиным зубам фанера, плиты ЦСП, которые отлично подходят для утепления каркасного дома.

Что мышам не по зубам?

На самом деле недоступных для крыс утеплителей немного, ведь они грызут монтажную пену, асбестовые щиты, изовер, геотекстиль. Выбор термоизоляции для стен и пола происходит на этапе строительства дома, и отнестись к нему надо со всей ответственностью. Если внутрь утеплителя попадут мыши, то быстро избавиться от них не получится. Они доставляют не только психологический дискомфорт хозяевам дома, но и способствуют теплопотере, что увеличивает расходы на отопление.

Ячеистый бетон (пенобетон)

Современный безопасный и экологичный материал с высокой прочностью (см. фото ниже). Выпускается в виде готовых блоков, в состав входит вода, цемент, пенообразователь и песок. Пенобетон не подвержен гниению и разрушению, отличается высокой прочностью и долговечностью. Благодаря пузырькам воздуха ячеистые бетонные блоки легки и удобны в монтаже. С помощью пенобетона можно значительно снизить расходы на отопление, т. к. он способен накапливать, сохранять и отдавать тепло, регулировать уровень влажности в помещении.

Ячеистый бетон

Блоки закрепляются на стенах с помощью клея, что позволяет сэкономить на отделочном материале. Огнеупорные и влагозащитные свойства, относительно невысокая стоимость и удобство использования делают пенобетон одним из популярных утеплителей. Мыши и крысы не способны его испортить, но со временем в материале появляются малозаметные микротрещины, в которых могут поселиться насекомые, к примеру муравьи.

Целлюлозный утеплитель (эковата)

Это самый новый современный теплоизоляционный материал, изготавливаемый из бумажных и древесных отходов. Эковату обрабатывают ортофосфорной кислотой, которая безопасна для людей, а у грызунов вызывает частичный паралич, обезвоживание и приступы удушья. Интересно, что утеплитель способен пропускать влагу, но теплозащитных свойств при этом не теряет. Использовать эковату можно как для наружной, так и для внутренней отделки.

Целлюлозный утеплитель

Преимущества целлюлозного утеплителя:

• огнеупорность;
• высокая степень теплоизоляции;
• бесшовная укладка;
• сохранение комфортного уровня влажности в квартире;
• звукоизолирующие свойства;
• безопасность и экологичность.

В подобном материале не водятся мыши или крысы, не появится грибок и плесень. Эковата не теряет своих изоляционных свойств при 20% влажности, тогда как минвата или ППУ перестают держать тепло уже при 5-процентном уровне влаги.

Единственным недостатком целлюлозного утеплителя считается то, что при неправильном монтаже он имеет свойство осаживаться. Да и наносить его на стену без специальных приспособлений не очень удобно.

Вспененное стекло (пеностекло)

Проверенный временем материал, изобретенный еще в советское время для нужд кораблестроения. Позже оказалось, что пеностекло обладает отличными звуко- и теплоизолирующими свойствами и его можно использовать в качестве утеплителя. Выпускается в форме гранул или стеклянной крошки и в виде монолитных блоков. Изготавливают его из расплавленного стекла с добавлением газообразующего вещества. В ход идут стеклянные осколки и отходы, которые под воздействием высокой температуры сплавляются.

Газ, выделяемый в процессе плавления, превращается в воздушные пузырьки и обеспечивает ячеистую структуру материала. Вспененное гранулированное стекло внешне напоминает керамзит светло-серого цвета. Блоки используют для утепления фасадов, а гранулы и крошка подойдут для изоляции пола. Пеностекло отличается высокой прочностью и долговечностью. Срок службы – более 100 лет, оно абсолютно безопасно и отвечает всем санитарным и экологическим требованиям. К плюсам его использования относится устойчивость к повреждению грызунами и насекомыми, хотя стоимость такого утеплителя не каждому по карману.

Экологически чистый керамзит

Утепление крыши керамзитом

Пожалуй, это лучший из всех современных теплоизоляционных материалов. Шарики керамзита идеально подходят для утепления и звукоизоляции дома. Производится он из специальной очищенной глины с различными примесями. Получившийся пластичный раствор формируют в гранулы разного размера и обжигают в печке при высокой температуре. Глина твердеет, становится легкой, но очень прочной. Керамзит бывает разных размеров и выпускается в форме щебня, гравия или мельчайшего песка. Самым опасным для мышей считается мелкий керамзит, в котором грызуны просто не могут передвигаться.

Чаще таким материалом утепляют полы и потолки, но иногда используют на стенах, хотя это и не слишком удобно. Возле стены необходимо сделать тонкую и высокую опалубку, в которую насыпают керамзит. Он заполняет собой все пространство, не требует утрамбовки. Полы можно утеплить с помощью сухой стяжки из мелкого керамзитового песка. Сверху укладывают плиты из гипсоволокна, и только потом – чистовой пол. Сделанные по такой технологии полы отлично удерживают тепло, а грызуны к ним и близко не подойдут.

Керамзитом утепляют межэтажные и чердачные перекрытия. Важно знать, что теплопроводность этого материала немного ниже, чем у других современных утеплителей. Его можно использовать для изоляции пола, а вот для стен он не очень подходит.

Некоторые специалисты советуют смешать керамзитовую крошку с цементным раствором и нанести на стены. Однако такой способ еще больше снизит теплоизолирующие свойства утеплителя. Пористая структура керамзита хорошо впитывает влагу, поэтому при работе с ним надо использовать качественную гидроизоляцию.

Какие утеплители не преграда для мышей и крыс?

С устойчивыми материалами ознакомились, а вот какие утеплители в доме лучше не применять? Таких существует немало, мыши чувствуют себя в них очень комфортно. Грызуны легко прогрызают норы и обустраивают гнезда, хотя в пищу утеплитель употребляют редко. Самый неудачный материал для утепления дома – это пенопласт. Против вредителей поможет тщательная обработка утеплителя борной кислотой или медным купоросом.

Разновидности минеральной ваты: стеклянная, каменная (базальтовая)

Мыши в минеральной вате

Минеральная вата обладает высокими теплоизолирующими свойствами, получают ее путем переработки шлаков и некоторых горных пород с дополнительными примесями. Одной из разновидностей минеральной ваты является стекловата, которую повсеместно использовали в качестве утеплителя в советское время. Она эластична, долговечна, пропускает воздух, устойчива к морозу, огнеупорна. В ней никогда не появится грибок и плесень, но мыши заводятся часто. Грызуны не едят стекловату, ведь она очень колючая, но легко проделывают в ней длинные ходы и строят гнезда.

Сегодня на смену стеклянной вате пришла более прочная и безопасная базальтовая (каменная). Ее изготавливают из остатков горных пород путем быстрого плавления. Мягкая волокнистая структура, теплопроводность и экологичность делают ее излюбленным местом обитания для грызунов. Они селятся внутри материала, что приводит к снижению качества теплоизоляции дома. Никакая минеральная вата для утепления жилых помещений не подходит.

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт

Пенопласт привлекает грызунов своей текстурой и запахом, за короткое время они способны превратить в труху до 80% утеплителя. Мыши не просто селятся в нем, но и складывают внутри запасы еды, что делает пребывание человека в помещении невыносимым. Пенопласт очень удобен в монтаже и стоит недорого, но перед применением его нужно правильно подготовить. Пенопластовые плиты можно обтянуть мелкоячеистой металлической сеткой, однако это слишком дорого. Опытные строители советуют облить их жидким бетонным раствором, который препятствует появлению грызунов.

Вместо пенопласта можно применять более устойчивый к мышиным зубам пенополистирол. Изготавливается он из того же сырья, что и пенопласт, но с использованием более современных технологий. В него при высокой температуре добавляют специальные огнезащитные вещества, обогащают углекислым газом и экструзируют. Полученная масса застывает и режется на плиты необходимого размера. Пенополистирол отличается более высокой плотностью, легкостью и удобством в монтаже. У него отличная термоизоляция, устойчивость к влаге и морозу, но чем толще плита, тем охотнее в ней размножаются грызуны.

Монтажная пена

Монтажная пена

К сожалению, на вопрос, грызут ли мыши монтажную пену, можно ответить утвердительно. Они не только стачивают об нее растущие зубы, но и перемалывают пену в мелкую труху, которую используют для строительства гнезд. Неопытные владельцы частных домов пытаются заделать монтажной пеной дыры, проделанные мышами и крысами. Это пустое занятие ни к чему не приведет, ведь грызунам она преградой не будет.

Поролон, рубероид и другие материалы

В отличие от поролона и ППУ, рубероид и шифер мыши прогрызть не способны, т. к. они плотные и твердые. Единственный минус использования рубероида – это способность впитывать запахи. Устранить недостаток можно с помощью пленки, натянутой на рубероидный лист. Вместо него часто используют толь, запах которого неприятен грызунам. Поролон в качестве утепления лучше вообще не использовать, так же как и ДСП, ведь эти материалы беззащитны перед зубами крыс и мышей.

Выбирать изоляционный материал начинают на этапе закладки фундамента. В первую очередь обращают внимание на его теплопроводные свойства, долговечность, защиту от шума. Важным моментом считается экологичность, пожаробезопасность и воздухопроницаемость. С этой точки зрения, идеальным утеплителем является керамзит. Известны случаи, когда крысы повреждали алюминиевые и свинцовые трубы, а уж прогрызть большинство популярных утеплителей для них труда не составит.

Прогрызают ли мыши пеноизол?

Пеноизол

Пеноизол – уникальный материал, в котором мыши и вредные насекомые не живут, но прогрызть его вполне способны. Пеноизол устойчив к огню, прост в монтаже, невосприимчив к перепадам температур, в нем не заводится грибок. В жидком виде он используется для заполнения полостей и пустот в фундаменте и полу. Застывший пеноизол широко используется для утепления старых деревянных домов. Иногда в него добавляют ядовитый и опасный для грызунов формальдегид, и для внутренней отделки его лучше не использовать.

Как и чем раньше утепляли дом, чтобы в нем не заводились мыши?

Сегодня в продаже встречаются разные виды современных утеплителей, про которые раньше и не слышали. Старыми проверенными способами теплоизоляции считается использование керамзита, шлака и обычных древесных опилок, смешанных с негашеной известью (пушонкой). Грызуны никогда не зайдут в дом, утепленный такими материалами. Применение пенопласта, минеральной ваты или пенополистирола не защитит жилище от вредителей.

Условно обезопасить дом помогут ультразвуковые отпугиватели, ядовитые приманки и мышеловки.

Вредное воздействие ультразвука человеком не ощущается, но это не значит, что оно на него не действует. Безопасность таких приборов для людей полностью не доказана. Раскладывание отравы представляет опасность для домашних животных и детей, а мышеловки малоэффективны. Интересно, что грызуны боятся запаха полыни, поэтому в утеплитель можно добавить листья и стебли этого растения, только понадобится их очень много.

Поделитесь с друьями!

Грызут ли мыши монтажную пену и как от них защититься

Вопрос о том, грызут ли мыши монтажную пену, актуален для всех, кто хочет использовать это средство при проведении ремонта. Кто-то боится, что грызуны нарушат герметичность обработанных поверхностей, а кто-то хочет защититься от непрошеных длиннохвостых гостей при помощи пены. Автор сайта VredStop.ru разобрался в вопросе и готов поделиться информацией с читателями.

Почему мыши грызут строительную пену?

Первое, что приходит в голову при виде неровных отверстий в слое монтажной пены, — что мыши были слишком голодны и попросту пообедали куском застывшего полиуретана. Но нет. Эти животные не настолько ленивы, чтобы жевать синтетику. Они скорее отправятся искать что-то съедобное на улице или в соседних домах, если хозяин того жилища, где они поселились, совершенно не заботится о пополнении продуктовых запасов.

На самом же деле существует три причины, по которым мыши проявляют неравнодушие к вспененному герметику:

• Строительство гнезд. Воздушный и мягкий материал прекрасно подходит для утепления нор и создания уютных лежанок. Естественно, чтобы перетащить его к себе в подпол, мыши вынуждены отгрызать небольшие куски, причем каждый раз делают это в новом месте. Если повреждения имеются по всей площади, покрытой пеной, значит, это именно такой случай.
• Стачивание зубов. Характерная особенность всех грызунов – их зубы, которые непрерывно растут в течение всей жизни. Природа так задумала, чтобы животные имели возможность питаться грубой и очень твердой едой, о которую резцы постоянно стираются. В противном случае мыши оставались бы без зубов в сравнительно молодом возрасте и погибали от голода, не оставив достаточно потомства, что пагубно сказалось бы на выживаемости вида. В общем, с точки зрения эволюции – сплошные плюсы. Однако у мышей, которые обитают рядом с человеком, нет нужды грызть коренья и кору – они едят сравнительно мягкую пищу. Ну а чтобы стачивались зубы, периодически покушаются на мебель, провода и монтажную пену.
• Прокладывание тоннелей. Безопасно передвигаться по комнатам эти животные не могут, поэтому им приходится прогрызать себе ходы внутри стен и потолков. Естественно, сделать длинное и достаточно широкое отверстие в кирпиче, бетоне и даже в бревнах — задача не из легких. А строительная пена, часто используемая в качестве утеплителя, идеально подходит для того, чтобы сделать в ней тоннель.

Поэтому утверждение, что мыши едят строительную пену, лишено всякого смысла и не соответствует действительности.

Что добавить в монтажную пену, чтобы мыши ее не грызли?

В попытках защитить герметик от грызунов люди смешивают его с различными веществами. Среди них есть те, что действуют на мышей токсически, а также те, что делают пену неприятной на вкус либо призваны доставлять болевые ощущения при откусывании.

Наиболее популярны:

• Яды. Они, скорее всего, убьют мышь, но произойдет это не сразу. Во-первых, поскольку эти животные не едят монтажную пену, а только прогрызают в ней отверстия, токсин не попадает в желудок. В незначительных количествах он может впитываться разве что через слизистую оболочку рта. За это время мыши успеют причинить ощутимый вред, поэтому никакой пользы от яда не будет. А во-вторых, если отрава подействует и мышь умрет внутри проделанных ею ходов, то неприятный запах легко просочится через пористый материал наружу и создаст проблемы жильцам дома.
• Битое стекло. Идеальный вариант, который, тем не менее, отличается жестокостью по отношению к животным (пусть и вредителям). Начав грызть пену, мышь наткнется на острые осколки, которые изранят ей небо и язык, после чего желание прикасаться к такому герметику пропадет у нее напрочь.
• Всевозможные вкусовые добавки. Если в человеческую еду их добавляют для того, чтобы усилить и улучшить вкус, то в случае с мышами все наоборот — нужно сделать пену невкусной. В качестве такой добавки может выступать острый молотый перец, однако его понадобится очень много, и со временем он потеряет жгучие свойства. Также используют борную кислоту, которая придает герметику горечь.
• Стекловата. По понятным причинам грызть ее мыши не любят. Поскольку смешать этот материал с пеной не получится, поступают иначе — во время утепления стен сначала укладывают слой стекловаты, а уже поверх него наносят монтажную пену.

Специальных добавок, разработанных промышленностью для защиты герметика от грызунов, не существует.

Чем обработать монтажную пену для отпугивания мышей?

Если пена была использована без добавления упомянутых выше веществ, ее все равно можно защитить от посягательства грызунов. Для этого отпугивающее средство наносят  поверх герметика.

В зависимости от срока, на который нужно обеспечить защиту, есть несколько вариантов:

• Спрей от грызунов. Действует хорошо, но эффект после его применения сохраняется всего две недели. По прошествии этого срока следует нанести спрей повторно или воспользоваться другими методами.
• Стеклянная крошка. Она должна быть достаточно мелкой. На еще не застывшую пену ее можно наносить сразу — прилипание будет обеспечено за счет текстуры самого герметика. А вот если пена уже высохла, то поверхность придется предварительно обработать клеем.
• Порошок борной кислоты. Его, как и стекло, насыпают поверх пены.

Важно понимать, что стекло и борная кислота, находясь снаружи, никак не повлияют на грызунов, когда те задумают проделать ходы внутри герметика. Так что при нанесении толстого слоя пены лучше воспользоваться добавками.

Монтажная пена против мышей

Вот уже много лет на европейском и американском рынках строительных материалов существует монтажная пена под названием Pestblock. Она известна своими свойствами, направленными против мышей, хорьков и даже тараканов. Откусив кусочек такого материала, животное не погибнет, однако желания повторить это действие у него также не возникнет — настолько мерзкий вкус у герметика.

Единственным недостатком  Pestblock можно считать ее отсутствие в магазинах на территории России и других стран СНГ. Впрочем, при желании пену можно заказать через интернет — например, на «Амазоне» или на «Алиэкспресс». Оправдает ли такая  покупка свою стоимость, каждый решает исходя из конкретной ситуации. Если речь идет об утеплении дома, можно вместо пены использовать альтернативные материалы, непривлекательные для грызунов. Один из таких — керамзит.

Как стало понятно из изложенного, мыши не едят строительную пену, но с удовольствием ее грызут. Чтобы избежать повреждений нужно добавить в герметик вещество, которое отпугивает вредителей вкусом или травматическим воздействием.

Мыши грызут монтажную пену – что делать 2020

Иной раз люди поражают своей недальновидностью, граничащей с глупостью. Например, есть такие, кто уверен, что с помощью обычной монтажной пены можно защитить свой дом от проникновения мышей. Они самозабвенно пенят щели-дыры, а грызуны не только не исчезают, но еще и размножаются в геометрической прогрессии.

В чем причина

На самом деле мыши грызут монтажную пену, не потому что они голодные и хотят чем-нибудь подкрепиться, прежде чем добраться до более съедобных человеческих запасов. На это есть более прозаические, но все же жизненно необходимые причины.

Первая причина кроется в физиологических особенностях всех грызунов без исключения: передние резцы постоянно растут и, чтобы они не мешали нормальному приему пищи, их периодически надо стачивать. Вот и точат мыши все подряд, в том числе и монтажную пену, а совсем не едят, как думают многие.

Второй момент – бытовой. Все знают, что пена хорошо держит тепло и герметизирует помещение, в принципе, именно благодаря этому свойству она и применяется в строительстве. Домовые мышки – существа не самые глупые и быстро научились применять столь полезный материал для обустройства собственного гнездышка.

Третий фактор – простота и легкость прогрызания ходов. В целях безопасности домашние вредители перемещаются по дому в собственноручно созданном лабиринте. Проторить же дорожку, обустроить нору в монтажной пене куда проще, чем в кирпичной кладке.

Что делать

Уж если мыши забрались в утеплитель, то выкурить их оттуда проблематично. Поэтому подумать о теплоизоляции, одновременно могущей служить преградой для грызунов, лучше заблаговременно.

Опыт подсказывает, что вредители не жалуют своим присутствием следующие материалы, которые по полезным свойствам никак не уступают монтажной пене:

• керамзит,
• пеностекло,
• пенобетон,
• стекловата.

Самым лучшим антимышиным материалом в строительстве на сегодняшний день считается эковата. Почему она так называется непонятно, ведь на 20 процентов она состоит из не самых полезных для здоровья составляющих: борная кислота, бура. Как раз эти-то ядовитые вещества вызывают у грызунов приступы удушья.

Бытует мнение, что грызуны боятся пеноизола, пеностирола и привычного пенопласта, но как показывает практика, его мыши не только грызут, но и прекрасно используют для организации собственного жилища и лабиринта.

Если же пена куплена и заменить ее альтернативным материалом нет возможности, то и в этом случае есть выход: во время работ обрабатываемый участок обильно сдабривают битым в мелкую крошку стеклом.

Пена, которую боятся мыши

Кстати, недавно появилась новость, что некая европейская компания выпустила монтажную пену, которая может отпугнуть не только грызунов, но и другую домашнюю нечисть типа тараканов, клопов и т.д. В ее состав не входят опасные для человека пестициды.

В качестве защиты используется горький ингредиент, который не нравится вредителям.

За рубежом чудо-пена появилась в марте 2012 года, а вот до российского строительного рынка она так и не добралась.

Хотя, если постараться, то такую пену можно изготовить и самостоятельно, ведь горький ингредиент не секретный, это — денатониум бензоат. Раствором обильно обрабатывают запененную поверхность, и, возможно, грызуны и не захотят ее пробовать на зуб.

Кроме того, в продаже имеется огромное количество специальных аэрозолей с мерзким для мышей запахом и горьким вкусом, способных заставить грызунов оставить затею порчи свежезапененных дыр и щелей.

На вопрос: грызут ли мыши монтажную пену, ответ дан. А вот использовать ли ее в строительном деле или нет, решать каждому в отдельности.

Грызут ли мыши монтажную пену

Как защитить утеплитель?

По сути, существует два способа защиты теплоизоляции от вредителей:

Причем сразу стоит оговориться, что первый способ надежен как танк. Второй — скорее временная мера, на случай хранения неиспользованного материала, хотя его применяют и в готовых конструкциях.

Пенополистирол и мыши. Если возвести вокруг теплоизолятора, например, пенопласта бетонную конструкцию, которая будет его защищать, никакие вредители, скорее всего не будут пытаться ее прогрызть. Например, такие виды отделок как «Короед» мыши и крысы грызут не очень часто.

Большой проблемой грызуны становятся для владельцев каркасных домов. Каркасник по сути состоит из утеплителя, и его можно защищать армированной сеткой с очень мелким сечением.

Из химических средства можно отметить народные, вроде:

Утеплитель с защитой от грызунов. Встречаются случаи, когда перед утеплением пенопласт обрабатывают известью или даже перцем. Но, на самом деле могут помочь только инсектицидные средства, специально разработанные для борьбы с вредителями.

Выбирая второй метод (химические средства) для защиты утеплителя вы соглашаетесь со всеми минусами и побочными эффектами отравы. А здесь уже кто как решает: если кто-то не использует даже пенопласт из за его вреда для здоровья, скорее всего вам подойдет только первый из двух способов.

А что насчет привычных утеплителей?

Рассмотрим еще несколько материалов, которые, как считают многие, устойчивы к грызунам.

По сути, это тот самый пенопласт, но жидкий, который напыляется на рабочие поверхности посредством особого компрессора. Во многих источниках сообщается, что грызуны данный изолятор не едят, но, увы, на самом деле это совсем не так. Мыши превосходно «обрабатывают» данный теплоизолятор. Да, может быть, они не проделают в нем свои норы и ходы, зато грызут его с превеликим удовольствием.

Экструдированный пенопласт

То же самое относится и к этому материалу. Сам он обладает высокой плотностью, поэтому жить в нем грызуны не будут, а вот погрызть немного могут.

Этот утеплитель мыши не только едят – они еще и могут обустроить в нем свое жилище. Они свободно в нем перемещаются и, найдя щели соответствующих размеров, проникают внутрь дома.

Минеральная вата

Следующий материал изготавливается в нескольких разновидностях, но все они неустойчивы к мышам. В любой вате они могут запросто обустроить свои гнезда. Разумеется, что выкурить их оттуда будет очень даже непросто. Трудность в том, что травить животных тоже нельзя, иначе они могут отдать богу душу прямо в норе, из-за чего жильцы долго будут страдать от неприятного запаха. Поэтому использовать минвату для утепления нижней части здания категорически не рекомендуется.

Для надежной защиты следует использовать жесткие сыпучие материалы

Также важно, чтобы зазор между стеной и отливом был тщательным образом заделан, в противном случае там появятся щели, одна из которых может стать лазейкой для проникновения мелких вредителей. Кроме того, для защиты желательно обзавестись котом, который будет отлавливать мышей еще на подходе к жилью

Рассмотрим еще несколько дельных советов.

Вариант №2. Керамзит

Говоря о том, какой утеплитель не едят мыши, нельзя не упомянуть о керамзите

Этот теплоизолятор пользуется популярностью уже много лет по причине своей надежности и многих других преимуществ – он не только защищает дом от холода, но и эффективно поглощает шумы; керамзит не горит и, что более важно, мыши в нем не селятся

При изготовлении данного материала используются особые сорта глины – ее очищают, тщательным образом протирают и замешивают, чтобы в итоге получился эластичный раствор. После этого из раствора делают гранулы, которые закаляются при соответствующей температуре (масса при этом должна вспучиваться). Остывший материал имеет небольшой вес, но вместе с тем он прочный – он способен выдерживать огромные механические нагрузки. Размеры фракций керамзита могут быть разными. Это могут быть размеры песка, мелко- и среднефракционного гравия, кроме того, есть и более крупные гранулы (размерами от 1 до 2,5 сантиметра).

Едва ли мыши пожелают проживать в каком-нибудь из перечисленных материалов. И пускай по больших фракциях они еще как-то сумеют передвигаться, зато в мелком утеплителе они попросту потонут. Более того, проживать в керамзите вредители не смогут, т. к. там мало воздуха, зато очень много миниатюрных частиц, способных забивать органы дыхания. Наконец, грызть такой утеплитель также нельзя (мышам он, образно говоря, не по зубам), следовательно, делать животным в доме, где грозит потенциальная опасность, попросту нечего.

Керамзит может использоваться для изоляции чердаков, межэтажных перекрытий и погребов, но его также нередко используют и для изоляции стен.

1. В этих целях рядом со стеной (изнутри или снаружи) сооружается своего рода опалубка требуемой толщины, куда засыпается теплоизолятор. Что характерно, даже без уплотнения материал плотно заполняет все присутствующие пустоты.
2. Пол из деревянных досок утепляется следующим образом. Поверх чернового основания укладывается пароизоляция, закрепляющаяся на лагах. Сверху засыпается слой керамзита, затем укладывается второй слой пароизоляции. Затем стелется чистовой пол, который может быть выполнен как из фанеры, так и из досок.
3. Более того, материал может применяться в насыпном полу под «сухую стяжку» (здесь он будет не только термо- и шумоизолятором, но еще и основанием для монтажа гипсоволоконных панелей). Что характерно, при устройстве такого пола утеплитель может засыпаться непосредственно на грунт.

Обратите внимание! До этого поверхность необходимо укрыть гидроизоляционным материалом

Важно, чтобы гидроизоляция была поднята на 150-200 миллиметров. По периметру фиксируется демпферная лента и только после этого засыпается теплоизолятор

По периметру фиксируется демпферная лента и только после этого засыпается теплоизолятор.

По слою керамзита, выровненному посредством временных маячков, укладываются плиты из гипсоволокна, формируя таким образом жесткую поверхность. И если вы еще не знаете, какой утеплитель не едят мыши, то отвечаем: керамзит. К слову, межэтажные перекрытия также следует заполнить утеплителем, поскольку грызуны могут проникать и туда.

Расчет толщины утеплителя

Ранее мы рассказывали о том как правильно расчитать толщину утеплителя, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут

Утеплитель, который устоит перед грызунами

Есть ряд признаков, по которым мыши выбирают материал изоляции: низкая плотность, отсутствие влаги, теплота и возможность использования в качестве корма. Потому для защиты от грызунов нужно исключить эти факторы.

Утеплитель, который может противостоять атакам крыс и подобных животных, должен обладать следующими свойствами:

• Высокий показатель плотности. Это основное препятствие для грызунов.
• Обработка специальными средствами, концентрация которых безопасна для здоровья человека.
• Сыпучая структура утеплителя. Она не позволяет вредителям сделать в материале гнезда.

Этим требованиям удовлетворяет ряд теплоизоляторов, которые нужно рассмотреть подробнее.

Пеностекло

Для изготовления пеностекла применяется стекольный бой, который проходит стадию термической обработки. Для создания пустот добавляют пенообразователи – антрацит, кокс. В дальнейшем сформировавшиеся пустотелые гранулы могут использоваться в качестве насыпного материала. Для изготовления блоков они засыпаются в формы, а затем подвергаются давлению и повторной обработке высокими температурами.

При выборе пеностекла в качестве утеплителя нужно учитывать его свойства (все характеристики смотрите здесь):

• Большой удельный вес. В зависимости от технологии изготовления плотность материала варьируется от 100 до 600 кг/м³. Это высокий показатель, который негативно отражается на условиях монтажа и обработке.
• Коэффициент теплопроводности один из самых низких среди утеплителей – от 0,043 Вт/м*С. Для сыпучих видов пеностекла он выше, так как не обеспечивается плотный контакт гранул друг с другом.
• Пожаробезопасность и звукоизоляция. Они обусловлены свойствами материала изготовления и его структурой.
• Высокая стоимость. Средняя цена за 1 м³ блочного пеностекла составляет 17 500 р.

Этот утеплитель выбирают, если проблема грызунов актуальна и требуется обеспечить высокую степень защиты от них.

Керамзит

Керамзит изготавливается из специальных сортов глины по аналогичной пеностеклу технологии. Но в отличие от него сформировавшиеся гранулы невозможно спрессовать в единый блок, так как они обладают низкой механической прочностью и эластичностью. Этот утеплитель не грызут мыши и крысы из-за его сыпучести.

Для анализа актуальности использования керамзита берутся во внимание его характеристики:

• Номинальный показатель теплопроводности для одной гранулы — от 0,01 Вт/м*С. Но фактически для слоя керамзита он выше, так как между компонентами образуются «мостики холода». Все зависит от плотности засыпки.
• Коэффициент уплотнения – 1,15.
• Фракция 10-20. Именно этот размер гранул используется для утепления.
• Водопоглощение от 8 до 20%.
• Средняя стоимость – от 1300 р за 1 м³.

Керамзит можно использовать только в качестве сыпучего утеплителя на горизонтальных поверхностях.

Эковата

Она изготавливается из отходов бумажной промышленности. После переработки эковата обрабатывается составами из бурой соли и борной кислоты. Их концентрация опасна для грызунов, но не влияет на здоровье человека. Для нанесения эковаты на поверхность стен или пола используется специальное пневматическое оборудование. Время окончательного высыхания защитного слоя варьируется от 2 до 4 суток в зависимости от его толщины.

Основные характеристики эковаты:

• Утеплитель относится к категории умеренно горючих материалов. При воздействии открытого огня он не плавится, если убрать источник воспламенения наблюдается затухание.
• Средняя плотность – до 55 кг/м³.
• Теплопроводность — до 41 Вт/м*С.
• В стоимость входит работа по нанесению материала – от 600 р. За 1 м² при толщине 100 мм.

Эковату целесообразно применять при больших объемах утепления.

https://youtube.com/watch?v=CgTf7-OkKXE

Откуда под полом берутся мыши?

Главная цель мышей – это еда. Второстепенная – в том доме, где еда, устроить гнезда и размножаться. А запах пищи мыши чувствуют за два километра! (Заметим, медведь всего немного больше — за пять). Вот почему, если вы на сезон оставляете свой дачный домик или баню закрытыми, уберите оттуда все, что может этих зверьков привлечь.

Особенно «под раздачу» попадают каркасные дома – ввиду своей конструкции. Строится такой дом очень быстро, достаточно бюджетно и при этом вполне отвечает всем требованиям. Но мыши в его стенах и полу – это настоящая беда. Нашествие грызунов в такой дом может начаться еще на стадии строительства, а вот избавиться от таких вредителей сложно.

Но и самой прочной серьезной постройке из кирпича или блоков тоже редко удается избежать соседства с хвостатыми – ведь они любят селиться под полом. И, если стены еще как-то можно защитить металлическими листами, то из-под пола мышь выгнать труднее. А с приходом холодов этот зверь найдет любую возможность, чтобы пробраться в подполье.

Хотя и сами мыши бывают разные. Так, полевки в теплое время года вьют свои гнезда на открытом воздухе – под досками, у мусора. До осени они активно размножаются, и при первых же холодах уходят в любые закрытые помещения. Причем пробраться к вам под пол они могут даже через приоткрытую входную дверь и прямо на глазах у хозяев! А вот домашние мыши из-под пола и вовсе особо не выглядывают. Причем к запаху кошки привыкают легко.

Как решить проблему

Избавиться от обосновавшихся в гнезде мышей очень трудно – они перемещаются осторожно, зачастую забираясь в стены. Чтобы уберечь свой дом от вторжения маленьких вредителей, стоит сразу позаботиться о правильном материале

Монтажная пена отличается простотой эксплуатации и дешевизной, однако такая примитивная экономия обернется большим ущербом.

Мыши не пытаются разгрызть следующие материалы, что было выверено опытным путем:

Еще один действенный способ: во время работы с монтажной пеной обрабатываемый участок покрывают мелкой стеклянной крошкой.

Особенно действенным против грызунов является эковата, которая и была создана для борьбы с мышами. Она на 20% состоит из вредных соединений, что несколько иронично сочетается с ее названием, из-за чего животные не трогают ее. Ее стоимость выше, чем у монтажной пены, однако показывает прекрасную устойчивость к острым зубам зверьков.

Такие простые заменители как пеностирол и пенопласт не спасут – мыши с удовольствием используют их для постройки своего жилища. Эти материалы не содержат вредных веществ и неприятного для них вкуса, поэтому такое утепление не продержится долго в частном доме и постройках – гараже или бане.

Важно знать: едят ли мыши пеноплекс

Теперь приступим к рассмотрению ряда утеплителей, который тоже не поможет защитить от мышей, таких как пенопласт, пенополистирол и пеноплекс. Эти утеплители достаточно распространены на территории нашей страны и давно успешно используются в строительстве и утеплении как жилых, так и промышленных зданий.

Практически это тот же пенополистирол, но при обработке, он подвергается вспениванию. Благодаря экструзии, он становится более плотным и прочным. Вследствие этого пеноплекс, наряду со свойствами пенопласта, приобретает дополнительные свойства.

Основные характеристики:

• Низкая паропроницаемость;
• Минимальное впитывание влаги;
• Экологически чистый материал – безвреден для людей;
• Легкий по весу, но прочный материал;
• Прост в применении: легко режется, не деформируется;
• Долгий срок службы;
• Достаточно устойчив по отношению к химическим веществам, которые применяются в строительстве;
• Имеет низкую теплопроводность.

Мыши не едят пеноплекс, однако они могут обустроить в нем дыру для жилья

Но, какова же вероятность появления вредителей в пеноплексе? До некоторых пор считалось, что грызунам этот материал не по зубам. Однако, по отзывам тех, кто применял его в утеплении, крысы и мыши успешно освоились и в пеноплексе. Прогрызая ходы и норы, они превращают его в мелкую труху. Существует распространенное мнение и отзывы, что грызуны не заводятся и живут в таких популярных утеплителях, как базальтовой и минвате, керамзите и стекловате. К сожалению, это не так. Можно, конечно, обработать минеральную вату специальными средствами против грызунов, но тут уже встает вопрос о безвредности данных материалов. Со временем или при нагревании они могут выделять в воздух вредные для людей вещества.

Защита пенопласта от вредителей

Пенопласт является очень удобным материалом для теплоизоляции и звукоизоляции. Но именно различные пенопласты наиболее подвержены нападению со стороны мышей и крыс. Это такие материалы, как экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеноизол, пеноплекс. Материалы эти искусственные, поэтому в пищу мышам не годятся, но они их грызут и превращают в труху. В образовавшихся пустотах грызуны устраивают себе гнезда. Чтобы его защитить от грызунов, надо принять определенные меры:

1. 1. Выбирать пенопласт для утепления надо плотных сортов, так как мышам неудобно грызть плотный материал.
2. 2. Необходима правильная установка пенопласта. Его нужно тщательно зашпаклевать, а также обшить с помощью специальных материалов, подбираемых индивидуально. Цель правильной установки – не допустить появления щелей, так как грызуны в жилище проникают именно через щели.
3. 3. Все отверстия необходимо заделать с помощью монтажной пены.
4. 4. Желательно обеспечить металлическую обшивку вдоль всех стен на уровне проникновения вредителей. С металлом они справиться не смогут.

Эти меры необходимо предусматривать еще на этапе строительства. Если же они не были приняты, остается предпринимать действия, направленные на отпугивание грызунов:

1. 1. Самый простой способ – завести кошку. Один только кошачий запах в доме отпугивает мышей.
2. 2. Можно установить электронный отпугиватель, но если площадь дома велика, одного прибора окажется недостаточно, придется устанавливать несколько. Такие отпугиватели излучают ультразвук различных частот, чем вызывают страх у грызунов и принуждают их покинуть здание.
3. 3. Все съестные припасы необходимо держать в недоступных для грызунов местах.
4. 4. В жилище надо поддерживать чистоту.

Для защиты пенопласта эффективны народные средства. В основе их лежит использование различных растений, которые отпугивают грызунов своим запахом. Это такие растения, как хвоя, табак, мята, полынь. Эти растения в засушенном виде достаточно просто рассыпать по углам. На этапе строительства дома можно обработать пенопласт известью или красным перцем.

Некоторые используют для отпугивания вредителей борную кислоту, но ее эффективность в борьбе с грызунами не доказана.

Если ничего из вышеперечисленных методов не помогает, нужно обратиться в санэпидстанцию, сотрудники которой приедут и проведут полную дезинфекцию помещения и ликвидацию всех грызунов.

Source: remontkvartiri.me

Вредители в сарае

Грызуны пытаются проникнуть не только в дом, но и в любые постройки в поисках съестного. Поэтому жильцов частных домой интересует, как избавиться от крыс в сарае своими силами. В таком помещении либо держат в больших количествах питание для домашнего скота, либо их самих. Поэтому для грызунов всегда найдется, чем поживиться.

Важно! Их присутствие сказывается на здоровье птиц, и как следствие, на продуктивности. Поэтому избавляться от нахальных вредителей нужно сразу

Химические средства

Самый простой и дешевый способ: достаточно купить ядохимикат и высыпать в месте их проникновения. Однако все не так однозначно: отравиться могут и домашние животные. Вряд ли найдется возможность перевести животных на 2-3 дня из обрабатываемого участка, поэтому такой подход рискован. Однако можно подготовить ловушки: например, разложить отраву в ящики, куда куры, например, не полезут.

Существует несколько видов химических ядов:

Применить силу

Крысы крупнее и гораздо опаснее мышей, поэтому желательно знать, как вывести крыс из сарая народными средствами прежде, чем они натворят бед – эти грызуны с большим удовольствием душат птенцов. Расположить капканы возле их нор и установить специальные ловушки – верный и действенный способ в ловле вредителей. Можно завести нескольких котов, которые способны охотиться и убивать крыс: такая способность вовсе не зависит от размера. Пушистые мышеловки могут быть очень миниатюрными – все решает скорость и изворотливость.

Народные способы

Чтобы избавиться от грызунов, нужно сделать неприятным их пребывание в сарае. Это даже эффективнее прямого уничтожения – грызуны быстро плодятся и не останавливаются перед капканами.

• Рассыпанная по полу печная зола гарантирует мышам проблемы с пищеварением;
• Если в сарае никто не живет, можно использовать нафталин или керосин – это верный способ избавиться от крыс и мышей в сарае.
• Дыры в стенах и после нужно засыпать битым стеклом, а потом залить бетоном. Никакой монтажной пены!
• Жестокий способ: смесь из глины и муки привлечет грызунов, поэтому рядом ставят воду. От жидкости гипс застывает, мышь погибает.
• Можно развесить и разложить пучки трав – чернокорень, вторым названием которого является крысогон, не ощущается человеком, а вот для грызунов губителен.
• Пижма, багульник и перечная мята – любое из этих растений поможет избавить от крыс и мышей на своем участке.

Грызуны из года в год губят урожаи и домашний скот, причиняют вред человеку

Соблюдение осторожности и вовремя принятые меры помогут обезопасить себя и свой дом от крыс и мышей

Монтажная пена – распространенный материал, который используют для заполнения зазоров между дверями, стенами. Применяется в строительстве, используется при ремонте домов, зданий, сооружений. Мягкий по текстуре, с хорошими термоизоляционными, влагоустойчивыми свойствами. Не страшны низкие, высокие температуры, влажность. Остается решить вопрос – грызут ли мыши монтажную пену.

Профилактические меры

Поэтому придерживаются простых правил:

• постоянно проводят генеральную уборку, во время которой находят и выбрасывают весь найденный мусор, не представляющий бытового или другого интереса;
• не оставляют объедки на столе, под столом, а своевременно их убирают в мусорное ведро с крышкой;
• не захламляют дом и квартиру ненужными вещами;
• все продукты держат в недоступном месте в плотно закупоренной таре;
• периодически проводят обследование жилой территории, заделывают обнаруженные мышиные отверстия, предварительно приготовив неприятный сюрприз для грызуна из яда или мышеловки.

Борьба с мышами – дело непростое, но справиться с задачей можно. Главное, подходить к вопросу со смекалкой и знанием дела.

Как вывести мышей из дома: причина появления

Мыши живут повсюду. Они считают себя, нашими полноправными соседями. Трудно найти частный дом, куда бы время от времени не наведывались грызуны. В городские квартиры мышки обычно попадают через мусоропроводы и подвалы, однако для таких жилищ более характерными гостями являются крысы.

Вы спросите: «Почему мышам так нравятся наши дома». Дело в том, что эти маленькие животные в диких условиях постоянно вынуждены искать себе пищу и спасаться от хищников, а в человеческом жилище они могут чувствовать себя спокойно.

Также мышей привлекают дома, где на столах оставляется неубранная еда, а в раковинах не вымытая посуда. Мусор, пыль, отсутствие решеток на вентиляционных отверстиях – факторы способствующие такому соседству.

Откуда берутся мыши? Обычно они заглядываю «на огонек» из своей естественной среды обитания – полей и лесов. Если в городской квартире завелась мышь, не спешите корить себя в неаккуратности, очень часто грызуны приходят из мусоропроводов и подвалов. Если это действительно так, и мыши атакуют и ваших соседей, то простыми средствами их прогнать не получится, вам придется вызывать санитарные службы, которые очистят не только ваши квартиры, но и подвалы с мусоропроводом.

Если вы желаете вывести мышей из дома, то можно завести кота

Как определить наличие грызунов в доме:

Обращайте внимание на звуки. Если в вашем шкафу или в стене что-то скребется, то это почти наверняка окажется мышь

Если вы слышите мышиное пищание, то, скорее всего, вы стали обладателем целого мышиного выводка.
Обращайте внимание на резкие движения. Мыши редко выходят из норы, при наличии дневного света. Однако если вы часто видите мелькающие тени в углах и возле стен, то может быть, у вас ползают мышки.
Самым верным признаком наличия мышей в доме является их помет. Он похож на блестящие черные продолговатые зерна. Если вы нашли в углах или в шкафчиках с продуктами такие следы, то мыши уже у вас дома.
Поищите мышиные гнезда. Обычно грызуны строят свои домики в теплых и тихих местах. Вы можете найти такое жилище в шкафу с одеждой, которую не носите, в чулане или на чердаке, также мышки могут сделать нору в стене, в опилках, в песке или в керамзите.
Специфический затхлый запах тоже может свидетельствовать о том, что в вашем доме завелись мыши.

По всем этим признакам несложно будет выявить наличие мышей в вашем доме. После того, как проблема будет обнаружена, таких соседей останется только выгнать.

Методы борьбы с мышами

Если мыши успели поселиться в строительной пене и проделать лабиринты, нужно начинать борьбу с ними. Варианты есть разные:

• Завести дома кошку. Мыши чувствуют запах кота, да и если кот несколько раз встретится грызунами, они уйдут. Ощущая опасность, мыши убегают в более спокойное место для них.
• Установить в доме или квартире электронный прибор, отпугивающий паразитов. Чтобы полностью вывести паразитов, нужно одновременно применять 2-3 устройства. Данный устройства работают с ультразвуком, который излучается на разных частотах. Так раздражается психика мышей и у них срабатывает сильное желание покинуть местность.
• При сильном нашествии мышей, лучше вызвать дезинфекционные службы, которые профессионально проведут дезинфекцию помещения, что позволить быстро избавиться от грызунов.
• В местах появления мышей рассыпать борную кислоту.
• Мыши не любят запахи некоторых трав: полынь, лекарственная ромашка, перечная мята. Можно разложить высушенные растения по дому. Получится приятный и полезный аромат в доме и отпугиватель для мышей.

Дезинфекционные службы помогут надолго забыть о проблеме мышей

Какие виды утеплителей не едят мыши

На рынке строительных материалов потребителям представлен богатый ассортимент утеплителей.

И что важно, есть материалы, которые не грызут мыши. Но если серые грызуны уже живут в утеплителе, то выгнать их будет очень сложно

Пенобетон

Это жесткий, но при этом легкий и пористый теплоизолятор. В нем грызуны не смогут прогрызть дыры.

Здания из пенобетона получаются очень теплыми, долговечными и экологически безопасными для жителей.

Примите к сведению: стены пенобетоном утепляют только снаружи, во избежание образования конденсата и плесени.

Керамзит

Керамзит – очень надежный, негорючий и проверенный временем материал. Его изготавливают из специальных сортов глины. Размеры гранул варьируются от 1 мм до 40 мм.

Данный утеплитель используется для изоляции стен, межэтажных перекрытий. Проживание грызунов затруднено в керамзите. Там сложно передвигаться, недостаточно воздуха, мелкие части могут забивать органы дыхания.

Эковата

При производстве этого утеплителя применяют ортоборную кислоту. Кислота может вызвать поражение легких, обезвоживание и даже привести к гибели грызунов. Эковата не опасный материал для человека. Поэтому ее можно использовать для утепления как внешних, так и внутренних поверхностей.

Утеплитель обладает отличными функциями тепло- и звукопроводности, пожаробезопасности. Срок службы составляет минимум 50 лет. Эковата не подвержена процессам разложения и гниения.

Пеностекло

Одним из материалов, который не любят грызуны и поэтому не заводятся в помещениях, является пеностекло. Оно производится вспениванием стекла и сажи.

Теплотехнические свойства утеплителя не ухудшаются на всем сроке эксплуатации.

Стоит учесть: чтобы мыши не пробрались в дом, необходимо обязательно применять качественный цементный раствор и позаботиться о герметичности швов, обработав их.

Какие утеплители подвержены зубам грызунов

При строительстве и утеплении помещений используют материалы, обладающие отличными теплоизоляционными свойствами. Однако имеются отзывы строителей и хозяев домов, подтверждающие, что утеплители имеют недостатки.

Пеноплекс и экструдированный пенополистирол высокотехнологичные материалы. Они применяются в промышленном и гражданском строительстве, при укладке полотна железных дорог, автомагистралей и взлетных полос. Данные материалы обладают высокой плотностью. Поэтому грызуны обустраивать свои дома в нем не будут, но вот прогрызть могут.

Базальтовая, минеральная вата и стекловата также неустойчивый материал для порчи мышами. В поисках еды, в минвате грызуны проделают норы и ходы. Этот мягкий материал не сможет остановить мелких вредителей.

Смотрите видео, в котором специалист рассказывает какой лучше выбрать утеплитель, чтобы в нем не завелись мыши:

Заключение

Итак, грызут ли монтажную пену мыши? Мы выяснили, что однозначно да. В особенности если им нужно проделать (восстановить) проход или утеплить фрагментами пористого стройматериала свое логово. Просто так грызуны на нее не позарятся. Пена – несъедобное вещество, а потому как пища она им неинтересна. А при незначительной «дооснастке» вы вполне можете обезопасить свои строительные пенные швы от посягательства на них грызунов собственноручно.

Дыры в полу и в стенах от мышей, можно ли их просто задуть монтажной пеной.

Вообще мыши едят монтажную пену, или нет.

У грызунов и у мышей в том числе, зубы растут постоянно на протяжении всей жизни.

Для нормального функционирования передние резцы мышей периодически и постоянно надо стачивать.

То есть мыши грызут практически всё подряд.

Их организм устроен так, что в отсутствии еды, в течении нескольких суток (3 суток максимум) они погибают.

Но в монтажной пене нет никаких полезных, или питательных веществ для мышей.

Мыши не едят в прямом смысле, монтажную пену.

Они просто её грызут.

В зимний период мыши стремятся поближе к теплу и поэтому проникают в жилище человека и через монтажную пену в том числе.

Заделывать дыры (проходы) мышей монтажной пеной, бесполезное занятие.

Структура застывшей монтажной пены, пористая (вот на фото,

Можно конечно битое стекло добавить при запенивании, или вещество с едким и горьким вкусом, но на мой взгляд правильней заделывать подобные “норы” не монтажной пеной, а цементными растворами.

Ну или стекловатой, использование различных мелкоячеистых сеток, керамзит мыши тоже не грызут и.т.д.

Одна из компаний (европейских) выпускает монтажную пену в составе которой есть денатониум бензоат, благодаря которому монтажная пена становится очень горькой на вкус.

Мыши не грызут такую монтажную пену, денатониум бензоат безвреден для людей и животных, но у него просто экстремально горький вкус, отпугивает не только мышей, но и тараканов, клопов и.т.п.

Но на Российском рынке мне не приходилось встречать такую монтажную пену, её просто нет в продаже.

В частных домах проблема борьбы с грызунами стоит остро: вредители, несмотря на свои крошечные размеры, являются переносчиками опасных заболеваний и просто огромного дискомфорта. Поэтому многих при ремонте интересует, грызут ли мыши монтажную пену? Ответ на этот вопрос не так однозначен – существуют свои уточнения.

Грызут ли мыши монтажную пену

Монтажная пена и грызуны

Борьба с мышами

Монтажная пена – распространенный материал, который используют для заполнения зазоров между дверями, стенами. Применяется в строительстве, используется при ремонте домов, зданий, сооружений. Мягкий по текстуре, с хорошими термоизоляционными, влагоустойчивыми свойствами. Не страшны низкие, высокие температуры, влажность. Остается решить вопрос – грызут ли мыши монтажную пену.

Вкусовые пристрастия мышей

Пищеварительная система крыс, мышей устроена таким образом, что грызуны не переносят голод. За 3 дня без пищи погибают. Чтобы удовлетворить природные потребности, мыши грызут все на своем пути. Вне зависимости от того, съедобное оно либо нет.

Среди поврежденных мышами материалов обнаруживается:

• пластмасса;
• мешковина;
• бумага;
• картон;
• полиэтилен;
• пенопласт и его производные;
• пластик;
• резина;
• кирпичи.

На заметку!

Еще одной причиной, почему зверьки постоянно что-то грызут, является особое строение мышей, точнее их зубов. Резцы, что расположены попарно на обеих челюстях, растут всю жизнь. Если зверек не будет их постоянно стачивать, не закроет рот.

Чем привлекательна монтажная пена

Монтажная пена и грызуны

Текстура материала пористая, легкая, мягкая. Зверькам не доставляет особых трудностей его прогрызть. Едят ли мыши монтажную пену, можно сказать с уверенностью – нет. В строительном средстве нет ничего полезного, питательного для вредителей. Грызут его мыши с другой целью.

С наступлением холодов грызуны подбираются поближе к человеческому жилью. Их привлекает тепло, изобилие пищи. Забираются в дом через самые узкие щели, зазоры в стене, дверях, окнах. Если все вокруг «закупорено» зверьки начинают снимать пробу на зуб. Грызут все – кирпич, дерево, бетон, все материалы, которые находятся в нижней части здания.

Строительное средство для монтажа – самый легкий вариант преграды для мышей. Зверьки без особого труда грызут материал в труху, делают входы, выходы. Беспрепятственно проникают в помещение. Монтажная пена от мышей не спасает. Более того, создает благоприятные условия для их существования. Строительное средство мыши используют для благоустройства собственного гнезда и способствует размножению мышей. Отгрызают куски, таскают в укромное место.

Отзыв

В гараже заделывал пространство между стенкой и дверями, чтобы не проникал холод, влага. В зимнее время туда наведывался мельком, ни на что особого внимания не обращал. Весной пришлось там поработать. Заметил следующую картину. Монтажной пены в нижней части практически не было. Лежала труха, опилки, мелкие крошки. Во время генеральной уборки обнаружил мышиное гнездо с кусками средства. Помог им со строительным материалом.

Олег, Москва

Особая строительная пена

Начиная с 2012 года, на европейских рынках стала продаваться монтажная пена, которую не грызут мыши. В составе нет ничего особенного либо опасного для человека, живых существ. Но добавление горького вещества позволило использовать средство для строительных целей с особой эффективностью.
Борьба с мышами
Горькое строительное вещество не грызут мыши, тараканы, прочие вредные существа. Ощутив неприятный привкус во рту, зверьки бросают затею, перестают прогрызать незнакомый материал.

На отечественном рынке подобного средства нет, но можно сделать нечто подобное. Использовать раствор из денатониума бензоата. Вещество обладает горьким вкусом, долго не теряет свойства на обработанной поверхности. Средством можно обрызгать уже использованную, застывшую монтажную пену.

На заметку!

Денатониумом бензоата обрабатывают щели, зазоры в стенах, нижнюю часть здания. Любые, доступные по мышиным зубам поверхности, можно сделать несъедобными, отпугивающими.

Защита и методы профилактики

Пену для монтажа ничем особым от грызунов не защитишь. Необходимо поверх сооружать плотную конструкцию, которую не в состоянии обгрызать мыши. Заполнить зазор между дверями, поверх прибить дощечку из ДСП, другого подобного материала. Волокна расположены таким образом, что мыши не могут проделать зубами дырку.

Для защиты нужно соблюдать общие правила борьбы с мышами – завести кота, использовать отраву для мышей, ультразвуковые отпугиватели, ловушки-клетки, капканы. Любой удобный способ для предотвращения нашествия мышей.

( 3 оценки, среднее 3.67 из 5 )

Что такое пенополиуретан? | Europur

Гибкий пенополиуретан помогает обеспечить комфорт каждому, каждый день.

Он наиболее известен тем, что поддерживает наше тело большую часть дня в виде матрасов, мягкой мебели и автомобильных сидений. Иногда менее известно, что мы наслаждаемся преимуществами сотен изделий из пенополиуретана, даже не замечая этого. Его области применения практически безграничны: от небольших, но необходимых предметов, таких как губки на кухне, медицинские повязки, до больших фильтров и систем звукоизоляции, которые поддерживают чистоту и тишину в окружающей среде.

Полиуретан — ведущий представитель обширного и очень разнообразного семейства полимеров или пластиков. Полиуретан может быть твердым или иметь открытую ячеистую структуру, в этом случае он называется пеной… а пенопласт может быть гибким или жестким.

В качестве простого объяснения производители производят пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов, обоих продуктов, полученных из сырой нефти. Для производства высококачественных изделий из пенополиуретана необходим ряд добавок, в зависимости от области применения, для которой пена будет использоваться.

Каждая форма пенополиуретана имеет множество применений:

• EUROPUR представляет производителей гибких пенополиуретановых блоков, используемых в приложениях, представленных на этом сайте (постельное белье, мебель, автомобильная промышленность и многие другие).
• Некоторые гибкие пенополиуретаны также формуются, особенно для использования в автомобильной промышленности, в основном для автомобильных сидений. Для получения дополнительной информации о применении формованных пенопластов посетите веб-сайт Euro-Moulders, европейской ассоциации производителей формованных полиуретановых деталей для автомобильной промышленности.
• Жесткие пенопласты в основном используются для теплоизоляции зданий и находятся в ведении нашей партнерской организации PU Europe, которая разработала веб-сайт, специально посвященный ответам на все вопросы по изоляции зданий с помощью пенополиуретана.

Узнайте больше о различных областях применения полиуретана из видео ниже, разработанного ISOPA, Европейской ассоциацией производителей диизоцианатов и полиолов. Для получения более подробной информации обо всех областях применения полиуретанов, пожалуйста, посетите раздел «Полиуретаны».org

,

Пенополиуретан / Изоцианат | DESMI — Проверенная технология

Изоцианат является одним из компонентов практически всех вспененных продуктов, таких как поролоновые матрасы, внутренние прокладки в автомобилях, амортизаторы автомобильных сидений, стульев и диванов. Твердые материалы используются для изоляции домов, машин, труб и т. Д. Из любопытства можно также упомянуть зеленую пену, в которую наклеены цветы для украшения.

Существуют различные типы изоцианатов, но их объединяет то, что они реагируют на влажность воздуха, образуя очень твердые кристаллы, которые изнашивают насосы и механические уплотнения вала, если таковые имеются.
Существуют различные методы предотвращения попадания влаги из воздуха в накопительный бак:

Резервуар снабжен силикагелевым фильтром, который поглощает влагу из воздуха, когда резервуар опорожняется и воздух всасывается в резервуар, поэтому он не сплющивается.

В верхней части резервуара для хранения добавлен защитный слой газа (азота). Точно так же у танкера, который привозит сырье, есть газ в верхней части резервуара.

При наполнении цистерны цистерна перекачивает жидкость в емкость для хранения, верхняя часть которой соединяется с верхом цистерны.Таким образом, в изоцианат не попадает воздух и не происходит выдоха в окружающую среду.

Вместо азота можно использовать сверхсухой воздух. Есть осушители воздуха, которые полностью удаляют влагу.

Системы, перекачивающие изоцианат, должны быть снабжены фильтром или сетчатым фильтром, чтобы избежать постоянной циркуляции кристаллов в системе.

Все изоцианаты опасны, пары нельзя вдыхать. Попадание на кожу обесцвечивает кожу, а продолжительный контакт может вызвать аллергические реакции.

Торцевое уплотнение вала
На протяжении многих лет использовались все виды уплотнений, от мягких уплотнений вала до двойных механических уплотнений вала с DOP (диоктилфталатом) или мезамолом под давлением между уплотнениями. Результаты были очень неоднозначными, но риск возникновения проблем был настолько велик, что можно было бы рекомендовать реализовать эти решения только в том случае, если заказчик сам берет на себя ответственность за желаемое решение.

Единственное решение, которое мы можем оказать всемерную поддержку, — это использование насоса с магнитной муфтой.

Выбор подшипников
Нашим первым выбором будут бронзовые подшипники. Однако некоторые изоцианаты содержат добавки, которые плохо сочетаются с бронзой, поэтому от этого раствора следует отказаться.
Следующее, что мы можем сделать, это вставить в насос угольные подшипники. Но если в изоцианате есть кристаллы, углеродные подшипники не будут решением. Поэтому карбидные подшипники будут единственным решением.

Обычно вязкость колеблется от 10 до 200 сСт.

Первый насос с магнитной муфтой для изоцианата работает без остановок уже 10-12 лет.

Выбор насосов:
ED… E-1U22 или
ЭД… Э-1У33 или — 1У88.

,

Расчет отопления на квадратный метр: Расчет отопления по площади помещения

Расчет радиаторов отопления на квадратный метр: варианты — Учебник сантехника

Эта статья о том, на какое количество квадратов вычислена одна секция радиатора. Мы узнаем, как вычислить количество секций при известной площади помещения, и определим, какие конкретно дополнительные факторы воздействуют на потребность дома либо квартиры в тепле.

Несложный расчет по площади

Вариант 1

В первом приближении количество радиаторов на квадратный метр возможно подсчитать по несложной схеме: одна секция отапливает 2 м2 жилого помещения. Значит, для помещения площадью 20 м2 достаточно батареи в десять секций.

Инструкция предельно несложная, доступная и дающая очень неточный итог. Обстоятельства?

Пожалуйста:

• В соответствии с советским СНиП для умеренной климатической территории мощность радиатора на квадратный метр должна быть равна 100 ваттам. Разрешите задать вопрос, глубокоуважаемый читатель: для какой части России характерен умеренный климат? очевидно не для всей, не так ли?

Справка: расход тепла через ограждающие конструкции при однообразной структуре утепления пропорционален разнице температур с улицей. При +20 в помещении потребность в тепле для уличной температуры в 0 и в -40 будет различаться ровно в три раза.

• Приведенная схема расчета подразумевает, что секция радиатора отдает 200 ватт тепла. В это же время такая теплоотдача характерна только для алюминиевых и биметаллических батарей отопления при температуре теплоносителя в 90 градусов. Согласитесь, что то, сколько квадратов отапливает одна секция алюминиевого радиатора в совершенных условиях, будет достаточно храбрым распространить на все виды отопительных устройств.

Вариант 2

Более надежный итог мы возьмём, в случае если разобьем вычисления на два этапа:

1. Сначала вычислим потребность в тепле для помещения с учетом климатической территории,
2. После этого отыщем нужное количество секций отопительных устройств с учетом их настоящей теплоотдачи.

Потребность в тепле на квадратный метр для различных климатических территорий такова:

А вот усредненные значения теплоотдачи различных отопительных устройств для комнатной температуры +90 и температуры теплоносителя +20:

Уточним: расчет металлических радиаторов отопления по квадратуре помещения с применением приведенной номинальной мощности даст сколь-нибудь правильный итог лишь для трубчатых секционных устройств. При панельных конвекторов и радиаторов отопления возможно ориентироваться только на их паспортные характеристики.

Давайте как пример своими руками выполним расчет металлических радиаторов отопления на квадратный метр и на всю площадь помещения для 20-метровой помещения в Якутске.

• Одна секция трубчатой батареи способна отапливать 120/200=0,6 м2 помещения.
• Неспециализированная потребность в тепле для помещения составит 20*200=4000 ватт, что соответствует 4000/120=33 (с округлением) секциям.

Расчет по объему

В некоторых случаях вопрос о том, какое количество секций радиатора на квадратный метр нужно для отопления, всецело лишен смысла.

В то время, когда как раз?

1. При нестандартной высоте потолков. Отоплению предстоит прогреть целый количество жилого помещения, согласитесь, что данный количество будет заметно различаться при высоте потолков в 2,5 и в 4,5 метра.

   

2. При качестве утепления, заметно отличающемся от рекомендованного отечественными строительными нормами. Значение в 100 ватт/м2 было актуально для типовых проектов домов советской эры, современные энергоэффективные здания кроме того при стандартной высоте потолков требуют не более 60 Вт/м2.

Вариант 1

Первая схема расчетов подходит для помещений с нестандартной стандартным утеплением и высотой потолков.

• На кубометр объема помещения берется 40 ватт тепловой мощности,
• Для угловых и торцевых помещений в многоквартирном доме употребляется коэффициент 1,2, для крайних этажей — 1,3, для отдельностоящих частных домов — 1,5,
• Окно додаёт к теплопотерям 100 ватт, ведущая на улицу дверь — 200,

• Вводится региональный коэффициент (0,7 — 2,0 в зависимости от климатической территории).

Давайте еще раз вычислим потребность в тепле нашей помещения в Якутске, уточнив, что высота потолка в ней образовывает 3,2 метра, помещение расположена на первом этаже и имеет два окна.

1. Количество при площади 20 м2 составит 20*3,2=64 м3.
2. Умножаем количество на базовые 40 ватт/м3: 64*40=2560.
3. Первый этаж увеличивает теплопотери через перекрытие: 2560*1,3=3328.
4. Два окна додают к этому значению 200 ватт. 3328+200=3528.
5. Климат Якутска (средняя температура января -38С) заставляет применять большое значение регионального коэффициента: 3528*2=7056.

Пересчитав эту мощность в количество секций алюминиевых батарей, мы придем в состояние легкой паники: для отопления нужно 35 секций! И это в совершенных условиях.

Вариант 2

На практике, в случае если тепловую мощность вычислить по квадратуре — радиаторов отопления окажется через чур много для площади помещения. Дело в том, что большая цена источников энергии заставляет строителей улучшать уровень качества теплоизоляции зданий.

Для помещений с произвольной нестандартным утеплением и высотой потолков употребляется следующая формула расчета тепловой мощности:

Q=V*Dt*k/860.

В ней:

• Q — мощность в киловаттах,
• V — количество в кубометрах,
• Dt — расчетная отличие температур с улицей (дельта между санитарной нормой температуры в помещении и средним минимумом зимы),
• k — коэффициент степени утепления.

Значения k берутся равными:

• Для зданий с тройным энергосберегающим остеклением и наружной пенопластовой либо минераловатной шубой — 0,6-0,9,
• Для кирпичных к себе с толщиной стен 500 мм и двойным остеклением — 1-1,9,
• Для кирпичных строений с толщиной стен 250 мм и остеклением в одну нитку — 2-2,9,
• Для неутепленных строений — 3-4.

Для наших условий:

1. Количество помещения нами уже вычислен и равен 64 м3,
2. Dt = 22 — (-41,5) = 63,5 С,
3. Коэффициент утепления для всех новых домов, строящихся в условиях Крайнего Севера, возможно смело брать равным 0,6 — 0,8.
4. Расчет получает вид Q=64*63,5*0,6/860=2,84 КВт.

Заключение

Какая из схем расчетов покажется читателю наиболее подходящей для его условий — решать ему. Дополнительную тематическую данные возможно взять, просмотрев прикрепленное видео в данной статье. Удач!

Расчет отопления по объему помещения

Расчет количества секций радиаторов отопления: по площади и объему

Рассчитать нужную площадь поверхности отопительного прибора, т.е. его размер и количество секций, исходя из объема или площади помещения, типа радиатора и схемы подключения к трубам.

Формулы позволяют получать результат разной степени точности, поскольку учитывают различное количество параметров.

Для жилых помещений вычисляют необходимое количество приборов и мощность каждого.

Средние стандартные значения мощности секции радиаторов из разных материалов:

• Стальные – 110-150- Вт
• Чугунные – 160 Вт;
• Биметаллические – 180 Вт;
• Алюминиевые – 200 Вт.

Количество самих приборов обычно соответствует количеству окон в помещении, возможна установка дополнительных радиаторов на глухие холодные стены.

Расчет по площади помещения

Все расчеты необходимой мощности отопительных приборов основаны на строительных нормах, принятых на сегодняшний день:

Например, площадь комнаты 25 метров, 25 умножаем на 100 (Вт). Получается 2500 Вт, или 2,5 кВт.

Стальной радиатор обладает небольшой мощностью

Полученную величину делим на мощность одной секции выбранной модели радиатора, допустим она равна 150 Вт.

Таким образом, 2500 / 150, получается 16,7. Результат округляется в большую сторону, поэтому 17. Значит для отопления такой комнаты потребуется 17 секций радиатора.

Округление можно произвести в меньшую сторону, если речь идет о помещениях с маленькими тепло потерями или дополнительными источниками тепла, например кухня.

Это очень грубый и округленный расчет, поскольку здесь не учитываются никакие дополнительные параметры:

• Толщина и материал стен здания;
• Тип утеплителя и толщина его слоя;
• Количество наружных стен в помещении;
• Количество окон в помещении;
• Наличие и тип стеклопакетов;
• Климатическая зона, диапазон температур.

Учет дополнительных параметров

• К результату следует прибавить 20%, если в комнате есть балкон или эркерное окно;
• Если в комнате два полноценных оконных проема или две наружные стены(угловое расположение), то к этой полученной величине следует прибавить 30%.
• Если планируется монтаж декоративных экранов для радиаторов или загородок, прибавляют еще 10-15%.
• Установленные качественные стеклопакеты позволят отнять от итога 10-15%.
• Понижение температуры теплоносителя на 10 градусов (норма +70) потребует увеличения количества секций или мощности радиатора на 18%.
• Особенности системы отопления — если теплоноситель подается через нижнее отверстие, а выходит через верхнее, то радиатор недодает около 7-10% мощности.
• Для того, чтобы сделать некоторый запас мощности, на случай нетипичного похолодания и проч. принято добавлять к итоговому результату 15%.

Коэффициенты климатических регионов

• Для средней полосы России коэффициент не используется (он принят за 1).
• Для северных и восточных регионов применяют коэффициент 1,6.
• Южные регионы 0,7- 0,9, в зависимости от минимальных и среднегодовых температур.

Таким образом, чтобы сделать поправку на климатическую зону, нужно полученный результат тепловой мощности умножить на необходимый коэффициент.

Формулы для расчета мощности и количества радиаторов отопления

Источник: domtechs.com

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

• для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
• для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м 2 , в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

• для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
• для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

• Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
• Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
• Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

• Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
• Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
• Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :

• биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
• алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
• чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2 , для ее отопления примерно понадобится:

• биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
• алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
• чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Расчет секций радиаторов: по площади, объему

Источник: stroychik.ru

Расчет количества радиаторов отопления по площади и объему помещения

При замене батарей или переходе на индивидуальное отопление в квартире встает вопрос о том, как рассчитать количество радиаторов отопления и число секций приборов. Если мощность батарей окажется недостаточной, в холодное время года в квартире будет прохладно. Избыточное количество секций не только ведет к ненужным переплатам – при системе отопления с однотрубной разводкой жильцы нижних этажей останутся без тепла. Рассчитать оптимальную мощность и количество радиаторов можно, опираясь на площадь или объем комнаты, учитывая при этом особенности помещения и специфику разных видов батарей.

Расчет по площади

Наиболее распространенной и простой методикой является способ расчета мощности приборов, требуемой для обогрева, по площади обогреваемого помещения. Согласно усредненной норме, на отопление 1 кв. метр площади требуется 100 Вт тепловой мощности. В качестве примера рассмотрим комнату, имеющую площадь 15 кв. метров. Согласно данному методу, для ее обогрева потребуется 1500 Вт тепловой энергии.

При использовании данной методики нужно учесть несколько важных моментов:

• норма в 100 Вт на 1 кв. метр площади относится к средней климатической полосе, в южных регионах для обогрева 1 кв. метра помещения требуется меньшая мощность – от 60 до 90 Вт;
• для областей с суровым климатом и очень холодной зимой на обогрев 1 кв. метра требуется от 150 до 200 Вт;
• метод подходит для помещений со стандартной высотой потолков, не превышающей 3 метра;
• способ не учитывает потери тепла, которые будут зависеть от расположения квартиры, количества окон, качества утепления, материала стен.

Методика расчета по объему помещения

Способ расчетов с учетом объема потолка будет более точным: он учитывает высоту потолков в квартире и материал, из которого сделаны наружные стены. Последовательность вычислений будет следующей:

1. Определяется объем помещения, для этого площадь комнаты умножается на высоту потолка. Для комнаты площадью 15 кв. м. и высотой потолка 2,7 м он будет равен 40,5 кубометрам.
2. В зависимости от материала стен на обогрев одного кубометра воздуха тратится разное количество энергии. По нормам СНиП для квартиры в кирпичном доме этот показатель равен 34 Вт, для панельного дома – 41 Вт. Значит, полученный объем нужно умножить на 34 или на 41 Вт. Тогда для кирпичного здания на обогрев комнаты в 15 квадратов потребуется 1377 Вт (40,5*34), для панельного – 1660, 5 Вт (40,5*41).

Корректировка результатов

Любой из выбранных способов покажет лишь приблизительный результат, если не будут учитываться все факторы, влияющие на уменьшение или увеличение теплопотерь. Для точного расчета необходимо полученное значение мощности радиаторов умножить на приведенные ниже коэффициенты, среди которых нужно выбрать подходящие.

В зависимости от размеров окон и качества утепления через них помещение может терять 15–35% тепла. Значит, для вычислений мы будем использовать два связанных с окнами коэффициента.

Соотношение площади окон и пола в комнате:

• для окна с трехкамерным стеклопакетом или двухкамерным с аргоном – 0,85;
• для окна с обычным двухкамерным стеклопакетом – 1,0;
• для рам с обычным двойным остеклением – 1,27.

Стены и потолок

Потери тепла зависят от количества наружных стен, качества теплоизоляции и от того, какое помещение расположено над квартирой. Для учета этих факторов будет использоваться еще 3 коэффициента.

Число наружных стен:

• нет наружных стен, потери тепла отсутствуют – коэффициент 1,0;
• одна наружная стена – 1,1;
• две – 1,2;
• три – 1,3.

• нормальная теплоизоляция (стена толщиной в 2 кирпича или слой утеплителя) – 1,0;
• высокая степень теплоизоляции – 0,8;
• низкая – 1,27.

Учет типа вышерасположенного помещения:

• отапливаемая квартира – 0,8;
• отапливаемый чердак – 0,9;
• холодный чердак – 1,0.

Высота потолков

Если вы пользовались способом расчета по площади для комнаты с нестандартной высотой стен, то для уточнения результата придется ее учесть. Коэффициент можно узнать следующим образом: имеющуюся высоту потолка разделить на стандартную высоту, которая равна 2,7 метра. Таким образом мы получим следующие цифры:

Климатические условия

Последний коэффициент учитывает температуру воздуха на улице в зимнее время. Отталкиваться будем от средней температуры в наиболее холодную неделю года.

Расчет количества секций радиаторов

После того как нам стала известна мощность, требуемая для обогрева помещения, мы можем произвести расчет батарей отопления.

Для того чтобы рассчитать количество секций радиатора, нужно поделить рассчитанную общую мощность на мощность одной секции прибора. Для проведения вычислений можно пользоваться среднестатистическими показателями для разных типов радиаторов со стандартным осевым расстоянием, равным 50 см:

• для чугунных батарей примерная мощность одной секции составляет 160 Вт;
• для биметаллических – 180 Вт;
• для алюминиевых – 200 Вт.

Справка: осевое расстояние радиатора – это высота между центрами отверстий, через которые подается и отводится теплоноситель.

Для примера определим требуемое число секций биметаллического радиатора для комнаты площадью 15 кв. м. Предположим, что вы считали мощность простейшим способом по площади помещения. Делим требуемые для ее обогрева 1500 Вт мощности на 180 Вт. Полученное число 8,3 округляем – необходимое число секций биметаллического радиатора равно 8.

Важно! Если вы решили выбрать батареи нестандартного размера, узнайте мощность одной секции из паспорта прибора.

Зависимость от температурного режима системы отопления

Мощность радиаторов указывается для системы с высокотемпературным тепловым режимом. Если система отопления вашего дома работает в среднетемпературном или низкотемпературном тепловом режиме, для подбора батарей с нужным количеством секций придется произвести дополнительные расчеты.

Для начала определим тепловой напор системы, который представляет собой разницу между средней температурой воздуха и батарей. За температуру приборов отопления берется среднее арифметическое от значений температуры подачи и отвода теплоносителя.

1. Высокотемпературный режим: 90/70/20 (температура подачи — 90 °C, обратки —70 °C, за среднюю температуру в помещении принимается значение 20 °C). Тепловой напор рассчитаем так: (90 + 70) / 2 – 20 = 60 °С;
2. Среднетемпературный: 75/65/20, тепловой напор – 50 °С.
3. Низкотемпературный: 55/45/20, тепловой напор – 30 °С.

Чтобы узнать, сколько секций батареи вам понадобится для систе

«Сколько нужно секций батареи на квадратный метр?» – Яндекс.Кью

Для выбора отопительного прибора нужно сформулировать основные параметры, как технические, так и эстетические. Для интерьера роль играет вид радиаторов, так как они располагаются на заметном месте под окнами.

Технически все радиаторы выполняют свою основную функцию — передают тепло от теплоносителя в помещение. Выбор сводится к определению теплопотерь в помещении и подбор радиатора по необходимой теплоотдачи. Округленно теплопотери составляют 100 вт на кв.м. Далее необходимо определить какое рабочее давление и какова температура воды в отопительных приборах и трубах.

Затем переходить непосредственно к видам радиаторов.

Чугунные. Современные модели выглядят гораздо лучше, чем всем знакомые советские. Недорогие радиаторы с плоской поверхностью имеют компактные размеры и аккуратный вид. Они долго хранят тепло и не страдают от коррозии. Срок эксплуатации таких приборов — до 50 лет, рабочее давление 10 — 15 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 100-150 ватт. Из минусов — их вес, сложность монтажа и большой объем теплоносителя.

Стильным дизайном отличаются алюминиевые радиаторы. Также они имеют небольшой вес и хорошую эффективность — часть тепла отдают за счет излучения, часть за счет конвекции. У таких радиаторов высокое рабочее давление — 10-16 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 80-210 ватт. Из минусов — подверженность химической коррозии. Часто для уменьшения теплопотерь в системы добавляют химический реагент, который и способствует коррозии алюминия, что приводит к уменьшению срока службы радиатора.

Биметаллические радиаторы. Состоят из стальной трубы, покрытой алюминием. Благодаря сочетанию двух металлов у радиаторов хорошая стойкость к давлению и качеству воды. Имеют срок службы до 25 лет. Устойчивы к возможному использованию химических реагентов и к гидроударам, имеют высокое рабочее давление — от 20 атмосфер. Теплоотдача одной секции – 150-180 ватт. Из минусов — цена данных отопительных приборов довольно высока. Они дороже алюминиевых на 20%.

Стальные радиаторы. Имеют небольшой вес и хорошо отдают тепло. Бывают панельные и трубчатые. Общая теплоотдача — 1200-1500 ватт. Нагревают помещение быстро и имеют большое разнообразие моделей. У стальных радиаторов наибольшая площадь теплового излучения. Но они обладают большой уязвимостью при гидравлических ударах и попадании кислорода.

При выборе радиатора обратите внимание на то, что его ширина не может быть меньше половины ширине оконного проёма. Расстояние от пола — 6 см, от подоконника — 10 см. Лучше взять отопительный прибор большей мощностью, чем нужно, так как в случае необходимости можно уменьшить обогрев, а вот радиатор с меньшей мощностью “разогнать” не получится.

«Как рассчитать отопление в частном доме?» – Яндекс.Кью

Расчет отопления включает в себя несколько этапов:

• расчет теплопотерь, показывающих, какое количество тепла из-за конструктивных особенностей помещений и материалов, из которого изготовлен дом, «уходит» в окружающую среду
• расчет необходимой мощности отопительного оборудования, на основании которого подбирается такая мощность отопительного котла, которая позволит отоплению работать эффективно и стабильно, не расходуя при этом излишних ресурсов, но имея запас мощности на работу в условиях нетипично холодных температур и подготовку горячей воды (если это необходимо)
• гидравлические расчеты отвечают за выбор оптимального варианта разводки труб отопления, подбор подходящих труб, насосов, запорных элементов и фитингов, определяют необходимый объем расширительных баков

Одина из главных составляющих расчета и проектирования системы отопления – определение верной требуемой мощности отопительного оборудования.

Расчет тепловых потерь дома производится на основе информации о планировке дома, размеров помещений, расположения окон и дверей, используемых при строительстве дома материалов и утеплителей. Профессиональный расчет теплопотерь производят наши инженеры и проектировщики, исходя из данных таблиц со свойствами различных материалов.

Упрощенная формула расчета необходимой тепловой мощности для отопления одного помещения выглядит так:

Тепловая мощность, требуемая на обогрев одного помещения = Резервный коэффициент * Количество ватт на отопление одного метра помещения * Площадь помещения * Коэффициент теплопотерь через окна * Коэффициент соотношения площади окон * Коэффициент теплопотерь через стены * Коэффициент зимних температур воздуха * Коэффициент наружных стен * Коэффициент потолка * Коэффициент высоты потолка * Коэффициент ГВС

Соответственно, для определения общей тепловой мощности, требуемой для отопления дома, необходимо сложить расчетные показатели тепловых мощностей отдельных помещений.

Резервный коэффициент необходим для обеспечения запаса мощности на случай сильных морозов, в которые системе отопления для поддержания в доме комфортной температуры придется работать с увеличенной мощностью. Как правило, этот коэффициент при расчете принимается равным 1,2

Количество ватт на отопление одного метра помещения зависит от типа комнаты и ее назначения. Стандартное на отопление 1 м2 требуется 100 ватт. Если помещение планируется нежилым (кладовая, прачечная и т.д.), это значение можно уменьшить. Для ванных комнат, детских и любых других помещений, где комфортной является температура воздуха чуть выше, чем в остальных комнатах этот показатель следует увеличить.

Коэффициент теплопотерь через окна зависит от формата и качества стеклопакетов, установленных в доме. Для самых простых однокамерных окон этот коэффициент при расчете равен 1,27, для двухкамерного стеклопакета – 1, для трехкамерного – 0,85

Коэффициент соотношения площади окон определяется соотношением площади окон в помещении к площади помещения (по полу) и составляет, в зависимости от соотношения:

• при соотношении 10% — 0,8
• 20% — 1,0
• 30% — 1,2
• 40% — 1,4
• 50% — 1,5

Этот коэффициент наглядно показывает, насколько тепловая мощность системы отопления дома с обычными окнами может отличаться о дома с панорамным остеклением.

Коэффициент теплопотерь через стены зависит от того материала, из которого изготовлены стены дома и наличия теплоизоляции в стенах. Для самых распространенных материалов стен этот коэффициент расчета отопления будет таким:

• кирпичных стен (в два кирпича) с утеплителем 150 мм – 0,85
• кирпичных стен (в два кирпича) без утеплителя – 1,1
• пенобетонных блоков – 1
• бревна (сруб) – 1,25
• обычного бетона без утепления – 1,5

Коэффициент зимних температур воздуха соответствует усредненному показателю отрицательных температур самого холодного месяца (как правило, января или февраля)

• для -15°С он составляет 0,9
• для -20°С – 1
• для -25°С – 1,1

Коэффициент наружных стен зависит от того, какое количество стен помещения является наружными, т.е. не смежными с другими помещениями.

• если в помещении всего одна стена является наружной, коэффициент будет равен 1
• для двух стен – 1,2
• для трех – 1,22

Коэффициент потолка учитывается в расчете отопления таким образом:

• если над помещением есть неотапливаемое помещение (чердак, мансарда) – 1
• если над помещением есть утепленный чердак – 0,9
• если над помещением располагается отапливаемая комната – 0,82

Коэффициент высоты потолка определяет в расчете зависимость необходимой по тепловым расчетам мощности системы отопления от объема воздуха в помещении, определяемого высотой потолка. Чем выше потолки, тем большее количество тепловой мощности потребуется для отопления.

• для комнат со стандартной высотой потолков 2,5 метра этот коэффициент будет равен 1
• для потолков 3 метра – 1,05
• для потолков 5 метров – 1,1

Коэффициент ГВС
Для проживания в доме помимо отопления необходима также и система горячего водоснабжения. Проще и выгоднее всего организовать ее не отдельными водонагревательными элементами, а с помощью комбинации работы отопительного котла и бойлера косвенного нагрева. При такой схеме вода будет нагреваться за счет прохождения через бойлер теплоносителя системы отопления, что потребует увеличения мощности отопительного оборудования. При организации горячего водоснабжения от отопительного котла коэффициент ГВС для формулы расчета будет составлять от 1,2 до 1,3 (в зависимости от количества проживающих в доме потребителей горячей воды).

По усредненным показателям, без проведения каких-либо расчетов требуемую мощность системы отопления дома определяют как 1 кВт на каждые 10 квадратных метров, добавляя в получившейся цифре 20-30% на горячее водоснабжение.

(с) https://amikta.ru/otoplenie/raschet-otopleniya/

Как рассчитать оплату за отопление по своей квартире?

Вопрос о расчете размера платы за отопление является очень важным, так как суммы по данной коммунальной услуге потребители получают зачастую довольно внушительные, в то же время не имея никакого понятия, каким образом производился расчет.

С 2012 года, когда вступило в силу Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» порядок расчета размера платы за отопление претерпел ряд изменений.

Несколько раз менялись методики расчета, появлялось отопление, предоставленное на общедомовые нужды, которое рассчитывалось отдельно от отопления, предоставленного в жилых помещениях (квартирах) и нежилых помещениях, но затем, в 2013 году отопление вновь стали рассчитывать как единую коммунальную услугу без разделения платы.

Расчет размера платы за отопление менялся с 2017 года, и в 2019 году порядок расчета вновь изменился, появились новые формулы расчета размера платы за отопление, в которых разобраться обычному потребителю не так уж и просто.

Для того чтобы рассчитать размер платы за отопление по своей квартире и выбрать нужную формулу расчета необходимо, в первую очередь знать:

1. Имеется ли на Вашем доме централизованная система теплоснабжения?

Это означает поступает ли тепловая энергия на нужды отопления в Ваш многоквартирный дом уже в готовом виде с использованием централизованных систем или тепловая энергия для Вашего дома производится самостоятельно с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Оборудован ли Ваш многоквартирный дом общедомовым (коллективным) прибором учета, и имеются ли индивидуальные приборы учета тепловой энергии в жилых и нежилых помещениях Вашего дома?

Наличие или отсутствие общедомового (коллективного) прибора учета на доме и индивидуальных приборов учета в помещениях Вашего дома существенно влияет на способ расчета размера платы за отопление.

3. Каким способом Вам производится начисление платы за отопление – в течение отопительного периода либо равномерно в течение календарного года?

Способ оплаты за коммунальную услугу по отоплению принимается органами государственной власти субъектов Российской Федерации. То есть, в различных регионах нашей страны плата за отопление может начисляться по разному — в течение всего года или только в отопительный период, когда услуга фактически предоставляется.

4. Имеются ли в Вашем доме помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), или которые имеют собственные источники тепловой энергии?

Именно с 2019 года в связи с судебными решениями, процессы по которым проходили в 2018 году, в расчете стали участвовать помещения, в которых отсутствуют приборы отопления (радиаторы, батареи), что предусмотрено технической документацией на дом, или жилые и нежилые помещения, переустройство которых, предусматривающее установку индивидуальных источников тепловой энергии, осуществлено в соответствии с требованиями к переустройству, установленными действующим на момент проведения такого переустройства законодательством Российской Федерации. Напомним, что ранее методики расчета размера платы за отопление не предусматривали для таких помещений отдельного расчета, поэтому начисление платы осуществлялось на общих основаниях.

Для того чтобы информация по расчету размера платы за отопление была более понятна, мы рассмотрим каждый способ начисления платы отдельно, с применением той или иной формулы расчета на конкретном примере.

При выборе варианта расчета необходимо обращать внимание на все составляющие, которые определяют методику расчета.

Ниже представлены различные варианты расчета с учетом отдельных факторов, которые и определяют выбор расчета размера платы за отопление:

Расчет №1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №2 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, ОДПУ на многоквартирном доме отсутствует, расчет размера платы осуществляется в течение календарного года (12 месяцев). Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №3-1 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета во всех жилых/нежилых помещениях отсутствуют, плата за отопление производится равномерно в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение отопительного периода. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №4-1Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены не во всех помещениях многоквартирного дома, плата за отопление производится в течение календарного года. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Расчет №5 Размер платы за отопление в жилом/нежилом помещении, на многоквартирном доме установлен ОДПУ, индивидуальные приборы учета установлены всех жилых/нежилых помещениях многоквартирного дома. Ознакомиться с порядком и примером расчета →

Читайте также:

Онлайн-калькулятор для определения необходимой мощности электрического теплого пола

Если потребитель выбрал электрическое напольное покрытие, следующим шагом будет расчет мощности нагревательного кабеля. Как происходит расчет электрического теплого пола калькулятором-онлайн? К решению проблемы можно подготовиться через онлайн-систему, чтобы получить максимально достоверные результаты расчета мощности электрического теплого пола.

Как сделать расчет мощности электрического теплого пола

1. Важно учитывать данные площади поверхности пола.В этом случае емкость кабеля будет зависеть от величины стоимости номера. Необходимо измерить строительный инструмент — рулетку, длину и ширину пола, и после умножить данные, чтобы получить желаемый результат. Такие расчеты действительны для помещений с высотой потолка до 3 м.
2. Уточняйте тип готового помещения, в случае закрытых участков необходимо учитывать высокую теплоизоляцию стен, которая позволит длительное время сохранять тепло даже после выключения отопления.
3. Если пол устанавливается на первом этаже, следует проверить изоляцию от стен и напольное покрытие, наличие подвала с определенным уровнем тепла.
4. Какой вид отопления? Теплый пол может использоваться как основной источник тепла, а также входить в систему отопления дома или квартиры.

С помощью онлайн-калькулятора электрического теплого пола можно за короткое время узнать общую мощность кабеля и его удельную стоимость на квадратный метр.

Данные для расчета мощности электрического теплого пола. Пользователь должен указать в подготовленной индивидуальной таблице производительности:

• ширина и длина этажа;
• как теплая комната;
• выбрать вид нагрева.

После нажатия на кнопку «рассчитать» и через несколько секунд получить достоверный результат на основе этих данных.

Механический расчет мощности электрического теплого пола

Если пользователю необходимо рассчитать площадь теплого пола в гостиной 25 квадратных метров, следует условно рассчитать площадь подсобного помещения.Полезная площадь составляет не более 60% от общей площади, а это: S _BR = 25 · 0,6 = 15 м ² .

Следующим шагом является выбор силового проводника, которым является нагревательный кабель. Мастеру необходимо определить шаг укладки материала на квадратный метр, оптимальным для проживания будет 110 Вт / м. ² .

Используя предварительные данные и подставив их в известную формулу расчета мощности, получаем:

R = 15 · 110 = 1650 Вт.

После этого расчет произведен, можно идти в строительный магазин за необходимыми материалами.

Внимание: с помощью онлайн-калькулятора для расчета теплых полов можно за короткое время сравнить данные разных типов напольных покрытий, возможный тип электрического отопления будет более затратным и экономически невыгодным, подходящим решением будет использование инфракрасного обогреватели.

Специалисты-консультанты

1. Для нагревательных кабелей вся энергия должна быть преобразована в тепло, это важный технический параметр системы отопления.
2. Электрическая система теплого пола укладывается под плитку, такой пол обеспечит отличный отвод тепла и гарантирует нечувствительность к длительному воздействию тепла.
3. Онлайн-калькулятор для пола показывает соотношение нагревательных секций и матов, сначала устанавливаемых в цементную стяжку, а вторые включают слой плиточного клея.

Сделайте предварительные on-line расчеты теплого пола с помощью представленной на нашем сайте автоматической программы и получите максимально надежные и точные результаты. рассчитать деньги калькулятором стоимости отопления дома онлайн.

ватт / квадратный метр в джоуль / второй квадратный метр Преобразование — преобразование ватт / квадратный метр в джоуль / второй квадратный метр (Вт / м² в Дж / с ∙ м²)

Вы переводите единицы плотности теплового потока из ватт на квадратный метр в джоуль на секунду квадратный метр

1 Вт / квадратный метр (Вт / м²)

=

1 Джоуль / сек квадратный метр (Дж / с ∙ м²)

Калькулятор преобразования плотности теплового потока

знак равно

Общие единицы БТЕ / час квадратный фут (БТЕ / ч ∙ фут²) Калория на второй квадратный сантиметр (кал / с ∙ см²) Фут-фунт / мин. Квадратный фут (фут ∙ фунт / мин ∙ фут²) Мощность (метрическая) на квадратный фут (л.с. / фут²) Джоуль на второй квадратный метр (Дж / с ∙ м²) Килокалория на квадратный метр в час (ккал / ч ∙ м²) Килокалория на квадратный фут (ккал / ч ∙ фут²) Киловатт на квадратный метр (кВт / м²) Ватт на квадратный сантиметр (Вт / см²) Ватт на квадратный дюйм (Вт / дюйм²) Ватт / квадратный метр (Вт / м²) Общие единицы Грамм калорий / час квадратный сантиметр (г ∙ кал / ч ∙ см²) БТЕ / мин. Квадратный фут (БТЕ / мин ∙ фут²) CHU / час квадратный фут (CHU / ч ∙ фут²) Дина / час-сантиметр (дин / ч ∙ см) Эрг / час квадратный миллиметр (эрг / ч ∙ мм²) Лошадиная сила (Великобритания) на квадратный фут (л.с. / фут²)

Общие единицы БТЕ / час квадратный фут (БТЕ / ч ∙ фут²) Калория на второй квадратный сантиметр (кал / с ∙ см²) Фут-фунт / мин. Квадратный фут (фут ∙ фунт / мин ∙ фут²) Мощность (метрическая) на квадратный фут (л.с. / фут²) Джоуль на второй квадратный метр (Дж / с ∙ м²) Килокалория на квадратный метр в час (ккал / ч ∙ м²) Килокалория на квадратный фут (ккал / ч ∙ фут²) Киловатт на квадратный метр (кВт / м²) Ватт на квадратный сантиметр (Вт / см²) Ватт на квадратный дюйм (Вт / дюйм²) Ватт / квадратный метр (Вт / м²) Общие единицы Грамм калорий / час квадратный сантиметр (г ∙ кал / ч ∙ см²) БТЕ / мин. Квадратный фут (БТЕ / мин ∙ фут²) CHU / час квадратный фут (CHU / ч ∙ фут²) Дина / час-сантиметр (дин / ч ∙ см) Эрг / час квадратный миллиметр (эрг / ч ∙ мм²) Лошадиная сила (Великобритания) на квадратный фут (л.с. / фут²)

Калькулятор стоимости квадратного метра

Способность точно и последовательно рассчитывать стоимость квадратного метра данного помещения имеет множество применений. Вы можете использовать этот удобный калькулятор стоимости квадратного метра, чтобы быть уверенным, что у вас всегда есть нужная информация именно тогда, когда она вам нужна, всего парой щелчков мыши. Читайте дальше, чтобы узнать больше. Также проверьте калькулятор стоимости квадратных метров.

Обзор

Существует множество причин, по которым вы можете захотеть узнать стоимость квадратного метра определенного пространства, например вашего дома, офиса или гаража.Приведенный ниже простой БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор поможет вам сделать это точно и вовремя. Если вам интересно, зачем вам может понадобиться такой инструмент, вот несколько быстрых

Преимущества

Калькулятор стоимости квадратного метра дает следующие преимущества:

• Цена подходящая… Или это ?: Если вы находитесь на рынке жилья (покупаете ли вы или продаете, не имеет значения), точная оценка стоимости квадратного метра дома, который вы хотите продать или покупка имеет первостепенное значение.Зачем? Потому что, если вы не знаете, насколько велик дом, который вы хотите купить или продать, вы можете потерять МНОГО денег, а это никому не нужно! С помощью этого калькулятора стоимости квадратного метра эти заботы исчезнут.
• Материальный мир: Вы подрядчик, любитель-ремесленник или нуждаетесь в каком-либо обслуживании или другом ремонте своей собственности? Если это так, то знание стоимости квадратного метра проекта может сэкономить или заработать много денег, потому что вам не нужно будет гадать о стоимости материалов и рабочей силы.Существует также фактор времени: с точным расчетом стоимости квадратного метра вы будете знать, что вам нужно и когда это нужно, и вы сделаете свой проект вдвое быстрее. Позвольте нашему калькулятору стоимости квадратного метра показать вам, как это делается.
• Work It !: Точно так же, если вы плотник, сантехник, каменщик или какой-то другой мастер, вы можете легко выставить своим клиентам простой, но подробный счет за свои услуги, и все, что вам нужно, это точная стоимость за квадратный метр под реализуемый проект.Этот расчет также поможет вам определить адекватную норму прибыли, накладные расходы и т. Д.

КАК использовать калькулятор стоимости квадратного метра

Воспользоваться калькулятором стоимости квадратного метра совсем несложно! Просто введите ширину, высоту и ориентировочную стоимость проекта, и вам будет предоставлен отчет с примерной стоимостью квадратного метра. Легко, правда? Обладая этой информацией, вы можете определить все, что угодно, от сравнительной стоимости нескольких объектов недвижимости до стоимости материалов и рабочей силы, вплоть до стоимости установки того подземного бассейна, о котором вы всегда мечтали.Калькулятор стоимости квадратного метра может все.

Но одно: метры — это метрическая единица измерения! Да, звучит глупо упоминать об этом, но удивительное количество людей забывают преобразовать свои ноги в метры и наоборот, в результате они теряют время, деньги и, в некоторых случаях, большие пучки волос, которые они вытащить в результате крайнего расстройства. Не будь одним из них!

Вот и все — все, что вам нужно знать, чтобы эффективно использовать калькулятор стоимости квадратного метра на этой странице.Просто заполните поля ниже, чтобы начать! Не теряйте больше времени! Введите информацию в этот БЕСПЛАТНЫЙ калькулятор и начните экономить!

Давайте будем честными — иногда лучший калькулятор стоимости квадратного метра — это тот, который прост в использовании и не требует, чтобы мы даже знали, какова формула расчета стоимости квадратного метра! Но если вы хотите узнать точную формулу для расчета стоимости квадратного метра, пожалуйста, проверьте поле «Формула» выше.

Вы можете получить бесплатный онлайн-калькулятор стоимости квадратного метра для своего веб-сайта, и вам даже не нужно загружать калькулятор стоимости квадратного метра — вы можете просто скопировать и вставить! Калькулятор стоимости квадратного метра, который вы видите выше, на 100% бесплатный. Если вы хотите настроить цвета, размер и многое другое, чтобы лучше соответствовать вашему сайту, тогда цена начинается всего с 29,99 долларов за разовую покупку. Нажмите кнопку «Настроить» выше, чтобы узнать больше!

курсов PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. PDH Engineering.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курсов.

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова . Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по вашей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, а курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с

с деталями Канзас

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

студент, оставивший отзыв на курс

материалов до оплаты и

получает викторину «

Арвин Свангер, P.E.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил огромное удовольствие ».

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

в режиме онлайн

курса.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемых тем »

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам.

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

— «нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы использовать свой медицинский прибор

организация.

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

доступный и простой

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

обзор текстового материала. Я

также оценил просмотр

фактических случаев предоставлено.

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Очень полезен документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «.

испытание потребовало исследований в

документ но ответы были

в наличии »

Гарольд Катлер, П.Э.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за то, что у вас есть широкий выбор.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курса со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курса. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

вынуждены путешествовать «.

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время исследовать где на

получить мои кредиты от.

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теории.

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы очень рекомендовал

вам на любой PE, требующий

CE единиц. «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

по ваш промо-адрес электронной почты который

сниженная цена

на 40%.

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

кодов и Нью-Мексико

правила. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительных

аттестат. «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! «

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материал был кратким, а

Хвойные деревья все: 17 видов с фото и названиями, подробное описание

17 видов с фото и названиями, подробное описание

Вечнозеленые кустарники и деревья на дачном участке не утрачивают привлекательность в зимние месяцы. Хвойные круглый год приносят двойную пользу. Смолистый аромат очищает и оздоровляет воздух в жару и в мороз. Чтобы определиться, какое растение посадить, предварительно знакомятся с миром древнейших растений.

Характеристика хвойных пород

Практически все хвойные деревья относятся к вечнозеленым многолетним растениям. Они имеют некоторые особенности:

• видоизмененные листья в форме иголок;
• высокое содержание смолистых веществ в коре и древесине;
• срок жизни более 100 лет.

Размножаются семенами, завязывающимися в шишках. Они только прикрыты чешуйками, но не защищены замкнутой полостью. Это определяет групповую принадлежность породы – голосеменные. Опыление семяпочек происходит при помощи ветра.

Вегетативный способ размножения для них неприменим, только кипарисовые имеют эту способность. Голосеменные – одна из древнейших групп растений. По мнению ученых их прародители – вымершие папоротникообразные.

География распространения класса – от Экватора до границ вечной мерзлоты. Каждый климатический пояс характеризуется своими видами.

Высота большинства деревьев, особенно в дикой природе, нередко превышает 100 м, но для дачных или приусадебных участков селекционеры вывели множество низкорослых и карликовых сортов.

Разделение хвойных деревьев

Биологи разделяют отдел хвойников на 4 порядка. Из них три (кордаитовые, войноскиевые, вольциевые) – вымершие растения.

Четвертый порядок представляют растения, объединяющие 10 семейств, около 70 родов и более 600 видов. Сосны, ели, кипарисы, можжевельники – все семейства превосходно смотрятся в городском и дачном озеленении при условии правильного их подбора.

Сосновые

Эти деревья со стройными стволами, реже кустарники, достигают высоты 30 м, некоторые дикорастущие виды – 80 м. Средний возраст – 150-200 лет, хотя известны экземпляры-долгожители, отметившие свое 5000-летие. Они не капризны, зимостойки, хорошо переносят засуху, требуют минимального ухода. Главное условие благополучного выращивания – отличный дренаж для отведения лишней влаги.

Сосна

Любит хорошо освещенные места и простор. К химическому составу почвы высоких требований не предъявляет, предпочитает суглинки и супеси, часто они отлично чувствуют себя на каменистых участках, бедных на питательные вещества. Из множества видов у дачников наиболее популярна сосна горная. Она неприхотлива, не требует напряженного ухода.

Среди множества сортов можно выбрать культивар, идеально подходящий имеющимся условиям, высотой от 60 см до 10-15 м. Саженцы радуют разнообразием: с привычной формой кроны, колоннообразные, эллипсовидные, кустовидные. Различаются сосны и по окраске хвои – от темно-зеленой, монохромной в любое время года, до вариегатной, когда молодые хвоинки окрашены заметно светлее, чем иголки прошлого года.

Ель

Род включает около 40 видов. Стройные деревья в молодости питаются за счет стержневого корня. Со временем он отмирает, его функцию выполняют боковые ответвления, расположенные близко к поверхности земли. Эта особенность корневой системы делает ели уязвимыми перед ветрами. Высота деревьев достигает 40 м, продолжительность жизни до 300 лет.

В национальном парке Фулуфьеллет (Швеция) растет самая старая в мире ель – ее возраст более 5,5 тысяч лет. Высаживают саженцы в отдалении от построек – широко простирающиеся корни способны нанести серьезный урон даже каменным строениям. Место выбирают с хорошим освещением, в затенении крона формируется асимметричной, а сорта с пестроокрашенной хвоей утрачивают свою высокую декоративность. К составу почвы растение непривередливо, но на подкисленном грунте оно развивается лучше.

Кроме обыкновенной ели колючей с красновато-коричневой корой дачные участки часто оформляют голубой елью с сизо-зеленой хвоей, обычно выбирая компактные сорта, высотой до 2-3 м, а также вариегатные. Идеи использования елей в ландшафтном дизайне

Кедр

Кедр, или сосна сибирская кедровая, на дачных участках встречается редко: дерево требует особого ухода в молодом возрасте, хотя в естественной среде, в тайге, растет без проблем. Главная особенность вида – очень короткий вегетационный период, всего 45 дней. Хотя ее часто называют деревом-великаном, медленный рост, а также разнообразие новых сортов позволяют использовать ее в оформлении дачи.

Место для посадки саженца выбирают с таким расчетом, чтобы взрослому растения обеспечить свободное пространство диаметром около 10 м. Площадка должна быть открыта, но молодняк нуждается в притенении до 10-летнего возраста, особенно в периоды аномальной жары.

Почва нужна с нейтральным показателем pH, рыхлая, хорошо дренированная. Растение любит регулярное увлажнение, внесение подкормок.

Настоящими кедрами считают ливанские, гималайские, атласские. В отличие от сибирского сородича их семена не годятся в пищу. Знаменитые кедровые орешки – гордость Сибири – по вкусу полностью идентичны семенам любой сосны, отличаясь только размерами.

При наличии терпения на дачных участках различных регионов можно вырастить садовые разновидности сибирского кедра, имеющие компактные размеры. Но плоды нужного качества дают только некоторые сорта, остальные используют только в декоративных целях, в том числе для создания композиций в стиле бонсай.

Пихта

Изящное дерево склонно к капризам при выращивании, но его красота и целебные свойства стоят всех затраченных трудов. Из более 50 видов растения в дачном дизайне успешно используют карликовые и низкорослые сорта бальзамического, корейского, кавказского видов, а также стелющиеся разновидности пихты Фразера. Эти типы – достижения селекционеров, причиняющие минимум хлопот дачникам.

Вид отлично приспособлен для затененных мест, но не любит ветер. Поэтому высаживают их так, чтобы полностью удовлетворить эти требования, особенно важно это для молодых деревьев. Лучший грунт – суглинки, не задерживающие влагу. Важно только запомнить: все пихты очень болезненно переносят загрязненный городской воздух, подходят только они для дач, расположенных в чистой местности.

Лиственница

Этот вид ежегодно с наступлением холодов сбрасывает хвою, ее часто используют для украшения дачного участка. Сформированная в стиле бонсай, она даже без листьев-иголок сохраняет декоративность.

Долгожительница лиственница (она живет более 500 лет) насчитывает 20 видов. Все они, кроме японской категорически не переносят тень. Почва нужна плодородная, с хорошим дренажом и нейтральной рН-реакцией.

Высота дерева обычно достигает 30-40 м, но вид хорошо поддается обрезке, а потому обычные полномерные деревья без опаски высаживают на выбранном месте. Современные сорта, выведенные из европейской разновидности для оформления небольших пространств, обладают повышенными декоративными свойствами.

Очень привлекательно смотрятся пихты с плакучими кронами или подушкообразные. Сверхминиатюрные культивары выращивают в контейнерах, чтобы эффектно оформить участки, где естественные условия не позволяют содержать растение в открытом грунте.

Кетелеерия

Экзотический хвойник в диком виде встречается в предгорьях Юго-Восточной Азии. Кетелеерия теплолюбива, а потому ее выращивают в субтропический зонах РФ – на Черноморском побережье Краснодарского края и в южных районах Крыма.

Само по себе растение не является высокодекоративным или ценным как источник плодов. Выращивают его обычно как нечто экзотическое, с целью подчеркнуть свою оригинальность.

Тсуга

Тсуга – настоящая находка для владельцев небольших дачных участков. Деревца от природы имеют компактные размеры, карликовые виды можно отнести к почвопокровникам. Главное отличие вида – раскидистые ниспадающие ветви, придающие особый шарм любому уголку сада.

Сажают растение в полузатененных местах на плодородных супесях или песчаниках.

Худшее место – рядом с оживленными автомагистралями: деревца очень плохо переносят загазованность воздуха.

Подробнее читайте в статье про тсугу.

Кипарисовые

Семейство включает 19 родов (более 130 видов), распространенных преимущественно в теплых регионах.

В отличие от описанных выше сородичей, некоторые виды двудомны. Кипарисовые – одни из немногих хвойников, успешно размножающихся черенками.

Кипарис

Самое «аккуратное» дерево – крона у него густая, симметричная. Даже полностью вызревшие плодовые шишки не лохматятся, украшают ветки, некрупными шариками светло-коричневого цвета. Кипарис обычно подчеркивает высокий статус владельца дачи.

Капризный южанин, вечнозеленого, пирамидального или аризонского видов, неплохо зимует в условиях Средней полосы, если понижения температуры не превышают -20 °С. Самыми подходящими считают низкорослые и карликовые сорта – их легче укрывать на зиму.

Лучшее место для посадки – полутенистое, с плодородной рыхлой почвой, не задерживающей влагу. Все кипарисы требовательны к поливу, влажности воздуха и внесению питательных веществ в грунт.

Можжевельник

Кустарник поражает разнообразием форм и видов. В естественно природе растет практически везде, за исключением вечных снегов и льдов. Роскошные раскидистые, похожие на деревья – в благодатных теплых краях, скромные кустики – на горных склонах и в холодных регионах.

Все можжевельники очень любят солнце, рыхлую дренированную почву с избытком доломита, способны расти на скудных каменистых склонах. Различаются формой кроны – деревообразные, кустообразные, стелющиеся, окраской хвои, цветом небольших плодов. Они не требуют особого внимания садовода, но крайне требовательны к условиям посадки. Сорта можжевельника

Туя

Одно из древнейших растений неизменно пользуется популярностью у дачников. Высокая декоративность, легко формируемая крона, здоровый воздух на даче, возможность размножения черенками – главные достоинства дерева. Большинство туй хорошо переносят морозы, нуждаясь лишь в легком укрытии или регулярном отряхивании снега с ветвей.

Для оформления используют самые различные виды – с колоннообразной или шаровидной кроной, похожие на ели и стелющиеся вдоль земли.

Также читайте статью о посадке туи и о выращивании этого растения в домашних условиях.

Все виды и сорта спокойно переносят тень, засуху, затяжные дожди при условии качественного дренажа.

Кипарисовик

Деревца не отличаются большими размерами – дачные сорта редко вырастают более, чем на полтора метра. Компактная форма позволяет высаживать их на небольших, хорошо освещенных пространствах.

Лучше всего переносит сложный климат России кипарисовик горохоплодный, он же лидирует по непритязательности. Самая сложная в выращивании – разновидность Лавсона, не переносящая холодов. Теплолюбивые сорта хорошо переносят перемещение с места на место, их выращивают в кадках, убирая на зиму в умеренно теплое помещение.

Каллитрис

Подсемейство относится к кипарисовым. Из 36 видов 30 относятся к субтропическим, не поддающимся адаптации даже в субтропической зоне РФ. Выращивают их только в ботанических садах в научных целях.

Как декоративный элемент ландшафта каллитрис не представляет ценности – его внешний вид практически полностью повторяет кипарисы, зато уход несоразмерно сложнее.

Тисовые

Представители вида обитают в основном в Северном полушарии. Как все хвойники, сохраняют свою видоизмененную зеленую листву круглый год. Растения интересны продолжительностью жизни – свыше двух тысяч лет и плодами – единственные хвойные, формирующие не шишки, а ягоды.

Тис крайне плохо возобновляется – семена, упавшие с материнского дерева, практически никогда не прорастают. Причина – хвойный опад при разложении синтезирует вещества, убивающие проростки.

Тис

В декоративных целях выращивают всего несколько видов: коротколистный, ягодный, остроконечный, канадский. Хотя изначально высоты тисовых деревьев переваливает 10-метровую отметку, селекционерами выведены миниатюрные сорта. Популярны гибриды высотой от 30-100 см.

Тис хорошо переносит морозы, безразличен к освещению. Опытные садоводы высаживают его среди других кустарников и низкорослых деревьев, чтобы снизить риск вымерзания. Тис не любит застой воды, закисленный грунт, ветер, засуху, пыльный, загазованный воздух. Также он не выделяет характерные для всех хвойных эфирные масла, а потому имеет только декоративную ценность. У большинства тисов все надземные части и корни ядовиты!

Торрея

Растение редко выращивается на территории нашей страны – оно теплолюбиво, наиболее подходящими для него являются климатические условия Черноморского побережья Кавказа. Самые распространенные виды – мускатная и орехоносная торреи.

Разводят его исключительно в практических целях – орехи съедобны, а также используются при производстве лакокрасочных материалов.

Торрея требовательна в уходе, но новые сорта с пестроокрашенной хвоей постепенно завоевывают сердца дачников. Она хорошо растет на любых грунтах, кроме сильно закисленных. К плодородию почвы требований не предъявляет. Любит хорошее освещение, надежную защиту от ветра. Умеренные морозы переносит хорошо, требуется лишь мульчирование приствольного круга толстым слоем органики.

Араукариевые

Древнее семейство хвойных, по оценкам современных ученых их возраст превышает сотни миллионов лет. Основная часть родов произрастает в Южном полушарии, и лишь один – в Северном. Обитает во влажных тропических и субтропических лесах.

Агатис

Деревья, высота которых нередко достигает 70 м, спокойно переносят засуху, хорошо растут в тени. Почва подойдет суглинистая, рыхлая, дренированная. Высаживают на просторных участках, защищенных от ветра. Нижний температурный предел составляет -20 °С.

Агатис интересен разнообразием форм листьев – от типичных для хвойных узких заостренных до ланцетовидных.

Араукария

В отличие от агатиса, араукарии не переносят морозы и предназначены в основном для домашнего выращивания. «Кадочные» экземпляры редко вырастают более, чем на 2 м в высоту.

В саду горшки с араукарией используют для оформления цветников или площадок, веранд с хорошим рассеянным освещением.

Больше об араукарии и уходе за ней читайте здесь.

Секвойи

Самое высокое и древнее на планете дерево – секвойя произрастает в диком виде только в Калифорнии (США). Ветви конической кроны расположены строго горизонтально, лишь изредка слегка склоняются вниз, средняя продолжительность жизни – около полутора тысяч лет.

В открытом грунте на наших широтах дерево не выращивают, ему нужно много влаги в земле и воздухе. Более популярны комнатные варианты в стиле бонсай. Они требуют много терпения и заботы, но изысканная красота композиции возмещает все трудности.

Мистер Дачник информирует

Решив посадить на своей даче хвойные деревья и кусты, тщательно выбирают саженцы. Для покупки обращаются только в специализированные питомники, расположенные поблизости. Это гарантирует хорошую приживаемость растения, его приспособленность к местным климатическим условиям. Приобретать посадочный материал в широкопрофильных торговых центрах – рисковать потраченными деньгами. В большинстве случаев растения высажены в низкокачественный субстрат, перекормлены удобрениями и гормонами, их придется долго выхаживать, возможно, безуспешно. Тем более не стоит покупать хвойники у случайных продавцов на рынке. Вместе с саженцем можно занести на участок болезни, вредителей.

Чтобы садовая композиция доставляла радость, внимательно изучают правила посадки и выращивания каждого вида или сорта.

При множестве сходных параметров, современные гибридные растения нередко существенно различаются по требованиям к составу почвы, количеству света и влаги.

При смешанной посадке соседствующие растения подбирают так, чтобы условиях их роста совпадали с требуемыми хвойным – одинаковые регламенты полива и подкормок.

Не все хвойники мирно уживаются с лиственными деревьями и цветами. Чтобы избежать угнетения растений, внимательно изучают рекомендации специалистов.

Адаптированные к местным условиям средиземноморские или азиатские экзоты, а также местные разновидности используют в следующих целях:

• живая изгородь, зонирование пространства участка;
• оформление водоемов, альпийских горок, рокариев;
• бордюры и миксбордеры из низкорослых растений;
• соло и различные композиции;
• аллеи.

Хвойные растения — виды, классы, строение

Среди растений, украшающих наши сады, хвойные деревья занимают особое место. Они придают саду благородный вид и украшают его круглый год. Их любят за то, что они весьма декоративны и задают тон во многих композициях. Но, особенно популярны хвойные растения зимой – в преддверии Нового года. Они эффектно смотрятся в новогоднем убранстве в наших квартирах, под шапками снега в больших парках и скверах, и на совсем маленьких участках.

Что касается высаженных хвойных растений, то тут можно сказать, что симпатии садоводов практически равномерно распределяются среди различных видов елей, сосен, туй, можжевельников и лиственниц. Их всех можно назвать долгожителями, многие из них живут даже не одну сотню лет.

Почти все хвойные растения являются вечнозелеными. Только некоторые из них, например, лиственница, сбрасывает хвою на зиму. Все же остальные обновляют свою хвою постепенно. Раз в несколько лет старые иголочки опадают, и на их месте появляются новые молоденькие зеленые хвоинки.

Многообразие хвойных растений позволяет садоводам выбрать для своего сада самое подходящее деревце или кустарник.

Следующие достоинства хвойников делают их весьма популярными в ландшафтном озеленении:

• Хорошо переносят недостаток света и влаги
• Многие сорта от природы имеют правильную форму, и поэтому не нуждаются в стрижке
• Благодаря лечебному хвойному аромату широко применяются в народной и официальной медицине
• Благодаря разнообразию видов и форм, активно используются в ландшафтных композициях на участках любого размера

Если вы решили посадить на своем участке хвойное растение, к выбору нужно подойти очень внимательно.

Ключевые вопросы, на которые нужно себе ответить:

• Что вы хотите посадить – дерево или кустарник
• Готова ли композиция для хвойника
• Учли ли вы свои климатические условия и состав почвы на участке

Хвойные растения отлично сочетаются с декоративными травами, в частности со злаками, с гортензией, с розами, пионами и др. Если ответы готовы, можно заняться подбором сорта, вида и формы хвойного растения.

Виды хвойных растений

Ель

Вечнозеленое однодомное и ветроопыляемое растение. Своему латинскому названию (лат. Pícea) ель обязана большому содержанию смолы в древесине. Широкое применение в промышленности обусловлено мягкостью древесины и отсутствием ядра.

Ель – пожалуй, самое любимое и распространенное хвойное дерево на территории нашей страны. Эти красивые стройные деревья с пирамидальной кроной занимают одно из первых мест в хвойном королевстве и насчитывают в своем роду почти 50 видов растений.

Наибольшее число видов ели произрастает в Западном и Центральном Китае и в северном полушарии. В России хорошо известны 8 видов ели.

Ель считается достаточно теневыносливым растением, однако, все же предпочитает хорошее освещение. Корневая система у нее поверхностная, т.е. близко расположена к земле. Поэтому землю у корней не перекапывают. Ель требовательна к плодородию почвы, любит легкие суглинистые и супесчаные почвы.

Виды елей, успешно используемые в озеленении участка:

Ель сербская. Иногда достигает 40 метров. Быстрорастущее дерево. Благодаря особой окраске хвои — верх – блестящий темно-зеленый, а низ – с заметными белыми полосками, — создается впечатление, что дерево голубовато-зеленое. Коричнево-фиолетовые шишки придают растению особый шарм и изящность.

Сербская ель отлично смотрится, как в одиночной, так и в групповой посадке. Отличным примером служат великолепные аллеи в парках.

Есть карликовые сорта высотой не более 2 метров.

Ель сибирская (Picea obovata). На территории нашей страны произрастает в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале.

Хвойное дерево высотой до 30 м. Крона густая ширококоническая, с заостренной вершиной. Кора трещиноватая, серая. Шишки яйцевидно-цилиндрические, бурые. Имеет несколько подтипов, различающихся окраской хвои – от чисто-зеленой до серебристой и даже золотистой.

Ель европейская, или обыкновенная (Picea abies). Максимальная высота хвойного дерева – 50 м. Может жить до 300 лет. Это стройное дерево с густой пирамидальной кроной. Ель обыкновенная считается самым распространенным деревом в Европе. Ширина ствола старого дерева может достигать 1 м. Зрелые шишки обыкновенной ели – продолговато-цилиндрической формы. Они созревают осенью в октябре, а их семена начинают выпадать с января по апрель. Европейская ель считается самой быстрорастущей. Так, за год она может подрасти на 50 см.

Благодаря селекционной работе на сегодняшний день выведено несколько весьма декоративных сортов этого вида. Среди них есть ели плакучие, компактные, кеглевидные. Все они очень популярны в ландшафтном озеленении и широко применяются в парковых композициях и в качестве живой изгороди.

Ель, как и любое другое хвойное растение, особенно красивым становится с приходом зимы. Любой оттенок хвои эффектно подчеркивает снежный покров, и сад выглядит изящно и благородно.

Кроме вышеописанных видов ели популярны у садоводов ель колючая, восточная, черная, канадская, аянская.

Сосна

Род сосновых состоит из более 100 наименований. Эти хвойные растения распространены практически по всему Северному полушарию. Также, сосна прекрасно растет в составе лесных массивов в Азии и Северной Америке. Искусственно насаженные плантации сосен хорошо себя чувствуют в Южном полушарии нашей планеты. Намного труднее это хвойное дерево приживается в условиях города.

Сосна хорошо переносит мороз и засуху. А вот недостаток света сосне не очень нравится. Это хвойное растение дает хороший ежегодный прирост. Густая крона сосны весьма декоративна, и поэтому сосна успешно применяется в озеленении парков и садов как в одиночной посадке, так и в групповой. Это хвойное дерево предпочитает песчаные, известковые и каменистые почвы. Хотя есть несколько видов сосны, которые предпочитают плодородные почвы – это сосна Веймутова, Уоллича, кедровая и смолистая.

Некоторые свойства сосны просто поразительны. Например, восторгает особенность ее коры, когда внизу кора намного толще той, что наверху. Это заставляет лишний раз задуматься о мудрости природы. Ведь именно это свойство защищает дерево от летнего перегрева и возможного низового пожара.

Другая особенность заключается в том, как дерево заранее готовится к зимнему периоду. Ведь испарение влаги в морозы может погубить растение. Поэтому, как только приближаются холода, иголки сосны покрываются тонким слоем воска, а устьица закрываются. Т.е. сосна прекращает дышать!

Сосна обыкновенная. По праву считается символом русского леса. В высоту дерево достигает 35-40 метров, и поэтому заслуженно называется деревом первой величины. Окружность ствола иногда достигает 1 метра. Хвоя у сосны – плотная, сизо-зеленая. По форме бывает разная — торчащая, изогнутая, и даже собранная в пучки по 2 иголки.

Продолжительность жизни хвои – 3 года. С наступлением осени хвоинки желтеют и опадают.

Шишки у сосны, как правило, расположены по 1-3 штуки на ножках. Созревшие шишки имеют коричневый или бурый цвет и достигают в длину 6 см.

В неблагоприятных условиях сосна обыкновенная может прекратить расти и остаться «карликом». Удивительно, но у разных экземпляров может быть разная корневая система. Например, на засушливых почвах у сосны может развиться стержневой корень, добывающий воду глубоко под землей. А в условиях высокого залегания грунтовых вод развиваются боковые корни.

Продолжительность жизни сосны обыкновенной может достигать 200 лет. Истории известны случаи, когда сосна жила и 400 лет.

Сосна обыкновенная считается быстрорастущей. За год ее прирост может составить 50-70 см. Плодоносить это хвойное дерево начинает с 15 – летнего возраста. В условиях леса и густой посадки – только после 40 лет.

Сосна горная. Латинское название Pinus mugo. Это многоствольное хвойное дерево, достигающее в высоту 10-20 метров. Карликовые сорта – 40-50 см. Стволы – полуполегающие и восходящие. Во взрослом состоянии может достигать в диаметре 3 м. Очень декоративное хвойное растение.

Хвоя темная, длинная, часто изогнутая. Кора буровато-серая, чешуйчатая. Шишки созревают на 3-ий год.

На сегодняшний день зарегистрировано более 100 сортов сосны горной. И с каждым годом это количество возрастает. В ландшафтном озеленении особенно применяются карликовые сорта, которые формируют красивые композиции по берегам водоемов и в каменистых садах.

Сосна желтая. Великолепный вид с узкой пирамидальной кроной. Родина – Северная Америка. В нашей стране хорошо растет в южной и средней полосе. Вырастает до 10 метров. Очень плохо переносит городские условия. Особенно в молодом возрасте часто подмерзает. Предпочитает места, защищенные от ветров. Поэтому сосну желтую лучше высаживать группами.

Хвоя темная и длинная. Кора толстая, красновато-бурая, растрескивается на крупные пластины. Шишки яйцевидной формы, почти сидячие. Всего насчитывается около 10 сортов желтой сосны.

Сосна Веймутова. Очень эффектная разновидность сосны. Родина – Северная Америка. Хвоя имеет сине-зеленый оттенок. Шишки – большие и несколько изогнутые. Взрослое дерево может достигать в высоту более 30 метров. Считается долгожительницей, так как может дожить до 400 лет. По мере роста меняет свою крону с узкопирамидальной на широкопирамидальную. Свое название приобрела благодаря английскому лорду Веймуту, который вывез ее на родину из Северной Америки в 18 веке.

Плохо переносит соленые почвы и грибковую болезнь – ржавчину . К морозам относительно устойчива, но не любит ветров. Для сосны Веймутова характерно рыжее опушение на молодых побегах.

Сосна белокорая. Сравнительно невысокое хвойное растение – высотой до 20 м. Это медленнорастущее дерево. Кора светло-серая, пластинчатая. Хвоя ярко-зеленая, жесткая, изогнутая. Шишки желтоватые, блестящие, длинные. Диаметр кроны может достигать 5-6 метров.

Некоторые специалисты считают ее сосной Гельдрейха. Действительно, сходство велико. Однако, так как есть сорта под тем и другим именем, все же остановимся на сосне белокорой. На сегодняшний день известно около 10 сортов этого вида. Примерно столько же у сосны Гельдрейха. Часто сорта могут смешиваться.

Этот вид сосны в условиях нашей страны лучше всего приживается в южных районах, так как плохо переносит морозы. Сосна белокорая светолюбива, к питательному составу почвы нетребовательна, но лучше растет на умеренно увлажненных, дренированных и умеренно щелочных почвах.

Хорошо смотрится в японском, каменистом и вересковом саду. Отлично подходит как для солитерной посадки, так и для смешанной группы.

Пихта

Высокое (до 60 м) хвойное дерево с конической кроной. Немного похожа на ель. В диаметре может достигать 2 метров. Это настоящее растение-долгожитель. Некоторые экземпляры живут 400-700 лет. Ствол у пихты прямой, колоновидный. Крона густая. В молодом возрасте крона пихты имеет конусовидную или пирамидальную форму. По мере взросления форма кроны становится цилиндрической.

Хвоинки в зависимости от сорта имеют разную длину и живут 8-10 лет. Плодоносить пихта начинает с возраста примерно 30 лет. Шишки прямостоячие и длинные (до 25 см).

Это хвойное растение плохо переносит морозы, засуху и большую жару. К плюсам можно отнести то, что это наиболее теневыносливое дерево. Иногда всходы могут появляться под материнским деревом в условиях полного затенения. При хорошем освещении пихты, естественно, растут лучше.

Это хвойное растение – настоящая находка в ландшафтном озеленении. Пихту используют и в одиночной посадке, и для украшения аллей. Карликовые формы прекрасно смотрятся в каменистом саду и на альпийской горке.

Пихта бальзамическая. Ботаническое название Abies balsamea «Nana». Это хвойное растение представляет из себя карликовое подушковидное дерево. В естественных условиях произрастает в Северной Америке.

В уходе неприхотлива. Любит хорошее освещение, но тень переносит тоже неплохо. Для пихты бальзамической страшны не столько морозы, сколь сильные порывистые ветра, которые могут просто повредить небольшое дерево. Почву предпочитает легкую, влажную, плодородную, слабокислую. В высоту достигает 1 м, что делает ее любимым декораторским объектом в ландшафтном озеленении. Она одинаково хороша для декорирования сада, озеленения террас, склонов и крыш.

Размножается семенами и однолетними черенками с верхушечной почкой.

Хвоя темно-зеленая с особенным отблеском. Источает характерный смолистый аромат. Шишки красно-коричневый, вытянутые, достигают в длину 5-10 см.

Это очень медленно растущее хвойное растение. За 10 лет она вырастает не более, чем на 30 см. Живет до 300 лет.

Пихта Нордмана (или кавказская). Вечнозеленое хвойное дерево, пришедшее к нам с гор Кавказа и Малой Азии. Иногда вырастает до 60-80 метров в высоту. Форма кроны – аккуратная конусовидная. Именно за этот аккуратный внешний вид и любят садоводы пихту Нордмана.

Именно её наряжают вместо елки на новогодние праздники во многих европейских странах. Во многом это обусловлено строением веток — ветки расположены часто и приподняты вверх. Это отличительная особенность пихты Нордмана.

Хвоя темно-зеленая с некоторым блеском. Молодые побеги имеют светло-зеленый, даже желтоватый оттенок. Хвоинки — от 15 до 40 мм, выглядят очень пушисто. Если иголочки слегка растереть между пальцами, можно почувствовать специфический цитрусовый аромат.

Ствол взрослого растения может достигать в диаметре двух метров. В молодом возрасте кора пихты кавказской серовато-коричневая, гладкая. По мере взросления растрескивается на сегменты и становится матовой.

Пихта Нордмана довольно быстро растет. При благоприятных условиях это хвойное дерево может дожить до 600-700 лет. Причем, прирост в высоту и в ширину продолжается до самого последнего дня жизни!

В зависимости от типа почвы корневая система может быть, как поверхностная, так и углубленная с центральным стержнем. Шишки у этой пихты крупные, до 20 см, расположены на короткой ножке вертикально.

Пихта Нордмана обладает уникальным свойством – хвоинки на ветках остаются даже после их высыхания, вплоть до механического повреждения.

Можжевельник

Хвойное вечнозеленое растение, относящееся к семейству Кипарисовые. Может быть, как деревом, так и кустарником. Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) произрастает, в основном, в Северном полушарии нашей планеты. Однако, в Африке тоже можно встретить свой можжевельник – восточноафриканский. В Средиземноморье и в Центральной Азии это растение образует можжевеловые леса. Довольно распространены низкорослые виды, которые стелются по земле и каменистым склонам.

На сегодняшний день известно более полусотни видов можжевельника.

Как правило, это светолюбивая и засухоустойчивая культура. Совершенно нетребовательна к почвам и температурам. Однако, как любое растение, имеет свои предпочтения – например, лучше развивается в легкой и питательной почве.

Можжевельник, как все хвойные растения, относится к долгожителям. Средняя продолжительность его жизни – около 500 лет.

Хвоя у можжевельника голубовато-зеленого цвета, трехгранная, заостренная на концах. Шишки имеют шаровидную форму, серого или синего цвета. Корень стержневой.

Этому хвойному растению приписывали и магические свойства. Например, считалось, что можжевеловый венок отпугивает злых духов и приносит удачу. Возможно, поэтому в Европе появилась мода развешивать венки в преддверии нового года.

В ландшафтном дизайне широко используются как деревья, так и кустарники можжевельника. Групповые посадки хороши при создании живых изгородей. Одиночные растения также прекрасно справляются с главной ролью в композиции. Низкорослые стелющиеся сорта часто используют как почвопокровные растения. Они хорошо укрепляют откосы и препятствуют эрозии почвы. Кроме того, можжевельник хорошо поддается стрижке.

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) – кустарник стелющейся формы. Густые ветви с такой же густой хвоей выглядят очень декоративно.

Туя

Вечнозеленое хвойное растение. Имеет вид деревьев или кустарников. В зависимости от рода и вида различается цветом, качеством хвои, формой кроны, высотой и продолжительностью жизни. Представители некоторых видов доживают до 150 лет. В то же время встречаются экземпляры – истинные долгожители, которые дотягивают почти до 1000 лет!

В ландшафтном озеленении туя считается одним из базовых растений, и как любой хвойник хороша и в групповой посадке, и в качестве солирующего растения. Ее применяют для оформления аллей, живых изгородей и бордюров.

Самые распространенные виды туи – туя западная, восточная, гигантская, корейская, японская и др.

Хвоя туи – мягкая игольчатая. У молодого растения хвоя имеет светло-зеленый цвет. С возрастом хвоя приобретает более темный оттенок. Плоды – овальные или продолговатые шишечки. Семена созревают уже в первый год.

Славится туя своей неприхотливостью. Она хорошо переносит морозы, и некапризна в уходе. В отличие от других хвойных растений, хорошо выносит загазованность в крупных городах. Поэтому незаменима в городском озеленении.

Лиственницы

Хвойные растения с опадающей на зиму хвоей. Отчасти этим объясняется его название. Это крупные, светолюбивые и зимостойкие растения, которые быстро растут, нетребовательны к почвам и неплохо переносят загрязненность воздуха.

Лиственницы особенно красивы ранней весной и поздней осенью. Весной хвоя лиственницы приобретает нежно-зеленый оттенок, а осенью – ярко-желтый. Так как хвоя нарастает каждый год, ее иголочки очень мягкие.

Плодоносит лиственница с 15 лет. Шишки имеют яйцевидно-коническую форму, чем-то отдаленно напоминающие цветок розы. Достигают в длину 6 см. Молодые шишки имеют пурпурный цвет. По мере созревания они приобретают бурый оттенок.

Лиственница – дерево-долгожитель. Некоторые из них живут до 800 лет. Наиболее интенсивно растение развивается в первые 100 лет. Это высокие и стройные деревья, достигающие в зависимости от вида и условий 25-80 метров в высоту.

Кроме того, лиственница – очень полезное дерево. У него очень твердая и прочная древесина. В промышленности наибольшим спросом пользуется его красное ядро. Также, лиственницу ценят и в народной медицине. Народные лекари заготавливают ее молодые побеги, почки и лиственничную смолу, из которой получают «венецианский» терпентин (скипидар), применяемый при многих заболеваниях. Кору заготавливают в течение всего лета и применяют как витаминное средство.

Фото хвойных растений

Любуйтесь вместе с нами красотой природы

Все хвойные деревья, их классификация, целебные и декоративные свойства

Хвойные – это разновидность растений, имеющих игольчатые, чешуйкообразные или плоские листья в виде полосок. Их семена развиваются в шишках. Эти растения преимущественно вечнозеленые.

Сейчас на нашей планете из хвойных произрастают в основном деревья, изредка встречаются кустарники и стелющиеся по земле.

Содержание:

1. Классификация хвойных растений
2. Польза
3. Лечебные свойства
4. Декоративные хвойники для сада

Классификация хвойных растений

Все хвойные деревья отличаются листьями мелких размеров и обильным ветвлением. Класс хвойных разделяется на два подкласса.

Кордаитовые

Вымершие представители флоры. Они отличались очень крупными размерами. В высоту достигали 30 м, в диаметре – 1 м.

Имели листья разнообразных форм и размеров от нескольких сантиметров до метра в длину. Предположительно являются предками современных хвойных.

Хвойные

Самый многочисленный класс из голосеменных растений. Насчитывает 5 семейств, 55 родов, 600 видов. Произрастают по всей планете за исключением Арктики и Антарктиды.

Все хвойные деревья подразделяются на семейства

Араукариевые

Подразделяются на два рода:

• Араукария. Распространена в южном полушарии, насчитывает 15 видов.
• Агатис. Произрастает в тропиках и субтропиках. Представители этого рода обладают густой кроной и разнообразными листьями: ланцетными, круглыми и игольчатыми.

Отличаются тем, что сбрасывают листья вместе с ветками. Известно 30 сортов агатиса.

Подокарповые (ногоплодковые)

Представлены высокими деревьями и кустарниками. Предпочитают теплый климат. Наиболее распространены в Восточной Азии и Индии. Насчитывают 130 видов. В зависимости от сорта обладают разными формами листвы: ланцетной, чешуйчатой и игольчатой.

Тисовые

Произрастают преимущественно в Северной Америке и Азии. Вечнозеленые, с продолжительностью жизни до 4000 тысяч лет. Подразделяются на 6 родов/

Торрея

Подразделяется на пять видов. Произрастает в Северной Америке и Восточной Азии. Деревья достигают 25 метров в высоту. Листья линейные, жесткие. Все части имеют неприятный запах.

Австротаксус

К нему относится только один вид – Австротаксус колосистый. Обитает исключительно в тропических лесах центра и севера острова Новая Каледония. На юге по невыясненным причинам не растет. Имеет ланцетные листья, в длину достигает 25 метров. Также имеет признаки подокарповых.

Аментотаксус

Насчитывает четыре вида, произрастающих в горных местностях Китая и Вьетнама. Вечнозеленые деревья и кустарники. Имеют длинные плотные листья и ярко-красные плоды, напоминающие ягоды.

Тис

Разделяется на 8 видов. Они обитают в северном полушарии. Растут в виде деревьев и кустарников. Имеют плоскую короткую хвою и красные круглые плоды, кроны имеют разнообразные формы, что ценится в садовом дизайне.

Псевдотаксус

Растет исключительно в Восточной части Китая в виде кустарников и небольших деревьев. Имеют узколинейные листья.

Цефалотаксус

Вечнозеленые деревья и кустарники с узколинейными листьями. Ранее выделялись в отдельное семейство, но на основе генетических исследований были отнесены к тисовым. Обитают в основном в Восточной Азии.

Кипарисовые

Делятся на 19 родов и 130 видов. Растут в виде деревьев и кустарников различных размеров. Встречаются в обоих полушариях.

Наиболее многочисленными родами являются.

Кипарис

Насчитывает от 14 до 25 видов в зависимости от научного источника. Чаще всего встречается в тропиках и субтропиках Северного полушария в виде деревьев и кустарников с пирамидальной или раскидистой кроной. Имеет игольчатые и чешуйчатые листья.

Каллитрис

Включают 15 видов, произрастающих в Австралии и Новой Каледонии. Встречаются в виде небольших деревьев и крупных кустарников. В высоту достигают 25 метров. Имеют игольчатые и чешуйчатые листья.

Можжевельник

Делится на 75 сортов, произрастающих по всему Северному полушарию. Один вид встречается в Африке. Это вечнозеленые кустарники с игольчатыми и чешуйчатыми листьями и шишками в виде ягод.

Крупные кустарники образуют леса, средние растут между деревьями в светлых лиственных и хвойных лесах. Мелкие и стелющиеся представители обитают на каменистых склонах и скалах.

Остальные рода в семействе кипарисовых включают малое количество сортов.

Сосновые

Преимущественно вечнозеленые деревья и кустарники. Распространены в умеренном климате Северного полушария.

Делятся на 11 родов:

• Пихта. Делится на 50 видов. Деревья растут в умеренном субтропическом и тропическом климате Северного полушария. Имеют пирамидальную форму и игольчатые листья.
• Катайя. Произрастает исключительно в Китае. Имеет только один вид, насчитывающий около 4500 экземпляров. Вечнозеленые. В высоту достигают 20 метров. Имеют линейные листья.
• Кедр. Насчитывает четыре сорта. Обитает преимущественно на побережьях Средиземного моря и склонах Гималаев. В высоту достигает 50 метров. Игольчатые листья собраны в пучки, имеют сине-зеленый цвет.
• Кетелеерия. Делится на три вида. Представляет собой вечнозеленые деревья с конусовидной кроной. В высоту достигает 35 метров. Имеет плоские игольчатые листья. Произрастает в Азии.
• Лиственница. Насчитывает около 15 видов. Представляет собой деревья до 50 метров в высоту с конусовидной или округлой кроной. Имеет мягкие листья, которые осенью желтеют и опадают. Обитает по всему Северному полушарию.
• Нототсуга. Имеет только один вид и произрастает исключительно на территории Китая в горных лесах.
• Ель. Имеет около 40 сортов. Произрастает по всему Северному полушарию. Имеет пирамидальную крону и игольчатые листья. В высоту может достигать почти 100 метров.
• Сосна. Вечнозеленые деревья и кустарники с игольчатыми листьями. В высоту достигает 50 метров. Распространена на всей территории Северного полушария. Имеет около 130 видов.
• Псевдолиственница. Имеет только один сорт. Листопадное дерево с конусообразной кроной и мягкими иглоподобными листьями. В высоту достигает 40 метров. Произрастает в Китае, России и Западной Европе.
• Псевдотсуга. Вечнозеленое растение до 140 метров в высоту. Срок жизни может быть более 700 лет. Делится на четыре вида. Имеет конусообразную хвою. Обитает в горных местностях Северной Америки, Японии и Китая, а также в Центральной и Западной Европе.
• Тсуга. Включает 10 видов. Растет преимущественно в Азии и Северной Америке. Имеет конусообразную или округлую крону с иглообразными листьями. В длину может достигать более 50 метров.

Польза хвойных растений

Человек активно использует хвойные деревья в химической промышленности спирта, целлюлозы и различных химикатов. Их древесина идет на строительство и производство мебели. Кедровой стружкой набивают мебель и матрасы.

Из хвои различных пород получают биологически-активные добавки, витаминную муку, эфирные масла. Труху и плоды используют в качестве корма для скота, а орехи некоторых сортов деревьев может употреблять в пищу человек.

Хвойные насаждения прекрасно очищают воздух и благотворно сказываются на экологической обстановке. Они помогают очищать почву от эрозии.

Лечебные свойства

Неоценимую пользу хвойные несут здоровью и красоте человека. Приготовленные из их экстрактов препараты и эфирные масла помогаю облегчить состояние при многих заболеваниях.

Пихта

Пихтовое масло отлично заживляет раны, снимает зубную боль и помогает при радикулите. Ванны с его добавлением помогают снять усталость и стресс. Пары пихтового масла помогаю при простудных заболеваниях. Ветки этого дерева можно использовать для распаривания во время банных процедур. Препаратами с экстрактом пихты лечат воспаления и бессонницу.

Сосна

Экстракт этого растения помогает при заболеваниях почек и органов дыхания, желчнокаменной болезни, ревматизме и повреждениях кожи. Настои на сосновых шишках действуют как отхаркивающее и мочегонное. Пары эфирных масел сосны облегчают состояние при заболеваниях органов дыхания.

Сибирская сосна

Настойка из орехов сибирской сосны (их называют «кедровые») помогает при заболеваниях органов мочеполовой системы и нервных расстройствах. Ореховое молоко улучшает состояние при туберкулезе. Употребление орехов в чистом виде помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, помогает укрепить иммунитет. Сосновая смола избавляет от болезней желудочно-кишечного тракта.

Ель

Отвар из еловой хвои способствует укреплению иммунитета, действует как мочегонное средство. Настои еловых почек и шишек помогают при простудных заболеваниях.

Хвойная ванная поднимает тонус организма. Еловое масло используется при массажах для уменьшения болей в мышцах и суставах. Его пары дезинфицирую воздух и поднимают настроение.

Можжевельник

Можжевеловые ягоды и их масло являются прекрасным обезболивающим. Хвоя помогает снять усталость и стресс. В народной медицине используется для лечения алкоголизма. Хвоя можжевельника прекрасно очищает организм, является противовоспалительным средством.

Кипарис

Препараты кипариса обладают спазмолитическими свойствами, уменьшают потоотделение, нормализуют гормональный баланс. Снимают колики, помогают бороться с лишним весом. Масло кипариса благотворно сказывается на лечении ран.

Все хвойные растения прекрасно очищают воздух. Их пары помогают при простудных заболеваниях и нервных расстройствах и прекрасно укрепляют иммунитет.

Хвоя этих растений часто используется для приготовления домашней косметики. Она омолаживает кожу, насыщает ее витаминами, регулирует водно-жировой баланс.

Средства с экстрактами хвойных используются в качестве дезодорантов и антигрибковых средств.

Если полоскать волосы настоями и отварами хвои, можно избавиться от перхоти, укрепить волосы, насытить их витаминами и питательными веществами. Масла из хвойников придают волосам шелковистость и блеск.

Сосновая смола используется для депиляции вместо воска. Также она благотворно влияет на проблемную кожу. Живица разных видов хвойных растений тонизирует кожу и укрепляет ее сосуды.

Благодаря антисептическим и вяжущим свойствам эфирные масла хвойников используют для приготовления кремов и лосьонов после бритья.

Декоративные хвойные растения для сада

Многие отдают предпочтение хвойным растениям в своем саду и на приусадебном участке.

Происходит это по ряжу причин:

• Хвойные деревья и кустарники неприхотливы. Они могут расти в местах с недостатком света и влаги.
• Многие сорта изначально имеют красивую симметричную крону и поэтому не нуждаются в стрижке. А те, что нуждаются, легко поддаются подравниванию.
• Аромат от этих растений приятный и обладает лечебными свойствами.
• Из-за многообразия форм и размеров можно подобрать сорта, которые будут хорошо смотреться на больших и маленьких участках.
• Хвойные растения по большей части вечнозеленые. Они украшают сад весь год. Кроме того, не нужно убирать сброшенную листву.
• Эти деревья и кустарники укрепляют почву.

Прежде чем высадить хвойное на участке, необходимо учесть почвенный состав, климатические условия местности и совместимость с другими растениями, а затем уже подобрать подходящий сорт.

Полистав каталог хвойных деревьев, можно поразиться, сколько видов хвойных растений подходят для сада. Чаще всего в этих целях используются тисовые, кипарисовые и сосновые.

У разных сортов хвойников разные требования к освещенности участка.

На солнечной стороне высаживают следующие растения:

Более темные места предпочитают:

• пихта;
• ель с зеленой хвоей;
• тсуга;
• тис.

Чтобы хвойные деревья эффектно смотрелись в ландшафтном дизайне, нужно учитывать размер, которого может достигнуть то или иное растение.

Высокие деревья лучше высаживать в единственном экземпляре. Так они привлекают к себе внимание и становятся центром композиции. Если их будет много, то сад станет напоминать лес.

Лучше не высаживать крупные породы вблизи клумб и светолюбивых растений. Гигант будет лишать их солнечного света. Также нужно учитывать, что его корням и кронам со временем понадобится много места. Необходимо заранее обеспечить его пространством.

Хорошо будут смотреться высокие сорта елей, сосен, можжевельника и туи.

Хвойные растения среднего размера можно высаживать в любых количествах в зависимости от размера участка. Нельзя садить их у основания высоких деревьев. Падающая сверху листва помешает их нормальному развитию.

Среднего размера хвойники можно высадить у входа или вдоль дорожки, создать живую изгородь или композицию. Для этих целей подходят ели некрупных пород, средние можжевельники и туи, различные сорта тиса.

Карликовые сорта хвойных растений прекрасно смотрятся в различных композициях, украшают газон и гравий. Их можно высаживать в горшки и ставить перед входом в дом. Можно выбрать стелющиеся и карликовые сорта хвойных. Например, некоторые виды тсуги, микробиоты и можжевельника.

Хвойники отличаются разнообразием видов и форм. Они растут практически повсеместно. Эти растения радуют глаз в дикой природе и на приусадебных участках. Они помогают бороться с различными заболеваниями и способствуют улучшению внешнего вида человека.

Полезная информация о том, какие хвойники лучше выращивать на загородном участке:

Виды хвойных деревьев в саду, описание сортов

Хвойные деревья часто используются для оформления сада или дачи. Они более выносливые, эффектно выглядят и не теряют декоративности в зимнее время, когда лиственные деревья желтеют и опадают. Строгие формы таких растений хорошо сочетаются с другими растениями на участке. Их можно сочетать с цветами, кустарниками. Еще одно достоинство хвойников: насыщение воздуха эфирными маслами. Раньше существовало суеверие, что сажать хвойное дерево около дома нельзя. Сейчас оно уходит в небытие, и все чаще люди высаживают разные виды хвойных деревьев около домов и на участках.

Характерные черты хвойных растений

Если неопытный садовод не может разобраться даже липа хвойное или лиственное дерево, то понять, что такое хвойники он сможет, прочитав следующий материал.

Практически все они (кроме лиственницы) являются вечнозелеными и не сбрасывают иголки осенью. Такие растения остаются зелеными весь год. Процесс замены иголок идет постоянно: одни опадают, вторые растут.

Хвойники отличаются от лиственных растений своей неприхотливостью. Они морозостойкие и выносливые. Такие растения могут расти в тени. У них развитые корни, кроме того, они легко переносят дефицит влаги. Некоторые сорта хвойных деревьев растут даже на камнях.

Аромат таких деревьев снижает стресс и восстанавливает душевное равновесие, а содержащиеся фитонциды очищают воздух и убивают бактерии. Отличительная особенность таких посадок — некоторые виды не требуют формировки и стрижки. Декоративные хвойные деревья на участке могут переносить холода без укрытия, но не стоит их высаживать в места, продуваемыми зимним ветром. Не рекомендуется располагать их в местах с прямыми солнечными лучами.

Не следует заливать растения чтобы корни не гнили, но при этом не нужно пересушивать деревья. Они неприхотливы к выбору грунта. Они растут практически в любом субстрате, кроме болотистой почвы. Хвойники преграждают путь пыли, задерживая ее. Они способны поглощать шум и делают воздух более влажным.

Дикие и декоративные виды хвойников

Декоративные сорта хвойных деревьев — это результат работы селекционеров. У таких растений эстетичная форма, иголки более длинные. Они отличаются пышностью кроны. В природе многие разновидности просто не встретить, так как декоративные сорта размножаются трудней. Селекционированные виды хвойников не могут в полной мере адаптироваться в естественных условиях, за ними нужно дополнительно ухаживать.

Поэтому посадочный материал рекомендуется приобрести в питомнике, а не копать растения в лесу и высаживать на участке.

Типы хвойных деревьев

Эти растения можно разделить на несколько типов: высокорослые, средней высоты, карликовые.

Высокорослые

Это хвойные деревья, которые достигают высоты не более двух метров. Названия хвойных деревьев этого типа: кедровая сосна, пихта бальзамическая и одноцветная, ель и т. д.

Если дерево начинает слишком быстро расти, то необходимо осуществить прищипку или обрезку. Иначе растение потеряет свой декоративный вид и форму.

При создании композиции они играют ключевую роль. Вокруг хвойного дерева высаживают более низкие культуры. Нередко в дизайне используют комбинирование хвойников с лиственными деревьями. Если решено производить смешанные посадки стоит учитывать, что хвойные растения имеют мощную корневую систему, которая быстро разрастается и вытесняет соседей.

Хвойные деревья средней высоты

Их чаще используют для декора участка из-за вида и компактности. Обычно именно их берут за основу крупных композиций. Такими растениями можно дополнять цветники и изгороди. Ими можно оформить садовые дорожки или высаживать около входа в дом. К ним относятся некоторые виды тисов и туи.

Растения карликового размера

Для декора садового участка можно использовать карликовые виды растения. Часто у этих разновидностей иголки разных оттенков, что позволяет выглядеть композициям эффектно. К ним относят канадские, колючие и шаровидные ели, бальзамические пихты.

За счет небольшого размера деревья можно разместить даже на небольшой площади, а также комбинировать их с другими растениями, высаживать в миксбордеры и цветники. Карликовые растения выглядят красиво, не занимают много места, легко зимуют, потому что их практически полностью заметает сугробами. Прекрасно подходят такие культуры для оформления новогодних композиций.

Но при всех положительных чертах карликовые растения имеют ряд недостатков. Их чаще других хвойников поражает грибок, они обгорают под прямыми солнечными лучами, их сложно черенковать.

Хвойные, предпочитающие тень

Такие культуры хвойных растений можно высаживать на затененных участках. Обычно они непритязательны, нетребовательны к уходу. На участке из них можно делать живую изгородь, посадить около стен здания, где мало солнечного света. Их нередко используют для оформления альпийских горок. Они не вымерзают и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Какие хвойные растут в тени? Это пихта сибирская, колючая и канадская ель и т. д.

Известные разновидности: торрея

Эта культура обладает кроной в форме пирамиды. У торреи жесткие иголки, а плоды похожи на ягоды. Семена растут подземным способом. Дерево легко переживает лютые морозы и может расти даже в северных районах. В производственных масштабах ее плоды используются для изготовления лакокрасочной продукции. Дерево выращивают на участке не только для красоты. Ее семечки по вкусу напоминают кедровые. Их обжаривают на масле и едят.

Тис

Это растение довольно высокое, легко переносит выращивание в теневых участках. Дерево медленно растет, но при ярком свете оно вытягивается быстрее. При этом иголки тиса практически не имеют своеобразного хвойного аромата. Для посадки тиса рекомендуется подбирать места, которые не выдуваются ветром. Дерево, как правило, служит фоном для альпинариев на участке. Тис имеет существенный недостаток: все виды культуры ядовиты, поэтому обработка растения должна проходить только в перчатках.

Кипарисовые: мможжевельник

Эта культура обладает раскидистой стелющейся кроной. Его иголки имеют разные оттенки, что делает его более декоративным. Можжевельник растет практически в любом грунте. Это дерево легко формировать и подстригать. Культура является морозостойкой. Можжевельник можно выращивать в альпинариях и каменных садах. Растениями можно украшать небольшие участки. Его нередко используют для озеленения парков и скверов.

Кипарис

Это вечнозеленое растение семейства кипарисовых. Крона культуры отличается нестандартной кроной (пирамидальной, изогнутой). Эти растения селекционерами выведены как кустарники, и как деревья. Существует кипарисы для домашнего выращивания. Культура не очень любит загазованный воздух и когда ей мало пространства для роста. Она подойдет для оформления санатория, базы отдыха вдали от крупных городов. Его можно использовать для декоративных групповых посадок, для оформления аллей, облагораживания построек.

Туя западная

Хвойник легко переносит засуху, предпочитает выращивание на солнечном участке. При этом не все виды туи способны переносить морозы, а прямые солнечные лучи могут обжечь нежное дерево. Растение быстро размножается и легко формируется при подстригании. Культура имеет много сортов, поэтому садоводу не сложно подобрать именно тот, который подойдет ему по размеру и форме. Тую можно использовать для оформления альпинария, в групповых посадках, на аллеях и вдоль дорожек. Более низкие карликовые сорта туи предпочитают сажать в бордюрах.

Сосновые: ель колючая

Елка — хвойное дерево, обладающее морозостойкостью, может расти на затененном участке. Для него не губителен влажный грунт. Обычно для ландшафтного дизайна используются сорта среднего роста и карликовые породы. Для низких деревьев подойдет оформление цветников и альпинариев. Кроме того, их можно комбинировать вместе с другими декоративными культурами.

Если елка на участке растет для празднования Нового года, то необходимо дополнительно укреплять корневую систему. Она у дерева неглубокая и существует вероятность, что при ветре или хороводе кто-то повредит деревце, отломив его. Чтобы этого не произошло, садоводы рекомендуют укреплять его основание плиткой для защиты корней.

Горная сосна

Это растение предпочитает яркий свет и не боится засушливых летних дней. При его посадке необходимо обратить внимание на дренаж. Нередко такие сосны можно увидеть в каменных садах, в дендрариях. Ими можно декорировать террасы. Карликовые сорта горной сосны можно сочетать с вереском или рододендронами. Эти низкорослые деревца лучше размещать в альпинарии. Эта культура является многолетником с длинным жизненным циклом. Такую особенность следует учитывать при оформлении садового участка.

Пихта

Это красивый хвойник, который благодаря красивому виду, получил широкое распространение у садоводов. Дерево имеет пышные ветви и мягкие иголки. Его используют для декора аллей в садах и парках. Нередко с пихтой можно увидеть групповые посадки и живые изгороди. Сорта с небольшой высотой медленно растут. Их обычно высаживают в тень. Они занимают небольшие площади и довольно компактны. Это единственная культура из декоративных хвойников, которые самостоятельно размножается при помощи отводков.

Тонкости составления композиций

Хвойники можно комбинировать между собой «играя» с размером и цветом. Для этих целей используют и деревья, и кустарники. Возможно сочетание деревьев и лиственных кустарников, цветов. Но для правильной композиции необходимо следовать ряду правил:

1. Чтобы клумба хорошо смотрелась в саду, нужно чтобы точка ее обзора была расположена не ближе, чем на две высоты клумбы. Например, если клумба имеет высоту около метра, то точка обзора должна быть не менее двух метров от декорированного участка;
2. При посадке около пруда или ручья, хвойные деревья выглядят лучше, если к ним высадить несколько деревьев или кустарниками с поникшими ветвями, похожими на иву или ольху;
3. Карликовые разновидности хвойных деревьев украсят обочины садовых дорожек, но чем дальше точка обзора, тем больше должна быть высота растения;
4. У хвойных растений нередко иголки разного цвета. На этой особенности нужно акцентировать внимание. Не стоит сажать большую группу разноцветных хвойных деревьев с хвоей различного оттенка, это выглядит пестро и безвкусно;
5. Для того, чтобы визуализировать композицию, можно сделать распечатки изображений растений на бумаге и положить их большой белый лист. Эта мера позволит избежать ошибок;
6. Не следует сажать рядом хвойное растение и березу или черемуху. Эти культуры не терпят соседства друг с другом. Если решено посадить и то и другое на одной территории, то нужно выбрать только одну культуру. Если участок большой, то их сажают в отдалении друг от друга;
7. Плохо растут рядом ель и туя, пихта. Не рекомендуется сажать на одной площади сосну и кедр. Не любит других хвойных деревьев по соседству лиственница;
8. При проектировании композиции необходимо учитывать размеры растений, форму их кроны, особенности. Возможно, по этому вопросу следует обратиться к консультантам питомника или прочитать информацию в достоверном источнике;
9. Те растения, которые имеют одни и те же условия для нормального роста, можно сажать рядом не опасаясь.

Примеры хвойных композиций

Садоводы используют такой прием ландшафтного дизайна для декоративного очерчивания границ участка. Дополнение ее хвойными деревцами улучшает декоративность. За изгородью не нужен особый уход. А также хвойники можно использовать, как фон для клумбы или цветника.

Для изгороди можно использовать саженцы скального можжевельника, туи западной или золотолистной, бальзамическую пихту, горную сосну и т. д.

Миксбордер

Хвойники могут выступать как фон в миксбордере. При этом такая композиция не потеряет декоративной составляющей даже осенью и зимой, когда лиственные растения и цветы потеряют свои листья. Главное правило: в таких композициях не используют высокорослые растения. Предпочтительней сажать карликовые и шаровидные культуры. Особенно эффектно выглядит в них барбарис и стелющийся можжевельник. Садоводы рекомендуют использовать для оформления миксбордера карликовую спирею, тис, горную сосны и т. д.

Деревья высаживают на задний план, чтобы они не загораживали другие культуры, обладающие меньшей высотой. Лучше всего этот участок отсыпать гравием, чтобы построить композицию на контрастности.

Композиция кругового обзора

Такой дизайн создается путем посадки в центре круглой клумбы. Посередине следует высаживать пару крупных высоких растений. Дальше их сажают по принципу «чем ближе к краю, тем ниже». Самые низкорослые растения сажают около края клумбы.

Эстетично выглядят композиции растений, которые высаживаются около водоемов. Лучше всего заниматься посадкой хвойных деревьев на участке с последней декады апреля до первой половины мая. Рекомендуется место для композиции подобрать в западной или восточной части сада.

На этом месте важно выбрать грунт, который бы подошел для всех растений. При посадке следует соблюдать нужную дистанцию так, чтобы не загустить посадки. У деревьев развитые корни, при несоблюдении расстояния между растениями они легко заполнят этот промежуток и выживут соседа. Если посадить рядом несколько хвойных деревьев, то оптимальной дистанцией между ними станет две высоты взрослого хвойника. Такая мера не даст нарушать пропорции в дизайне.

Эти растения непритязательны, но когда слишком жарко и сухо их следует поливать регулярно и обильно. Неморозостойкие культуры следует укрывать, чтобы они не вымерзли от холода или ветра. Нередко карликовые хвойные деревья специально засыпают снегом, чтобы сохранить тепло. Созданная ландшафтная композиция не должна быть нарочитой. Ее рекомендуют делать естественной. Хорошо ее оттенит подстриженный газон.

Поделиться новостью в соцсетях

 

Об авторе: Людмила Васильевна Носикова

Агроном государственного сельскохозяйственного предприятия «Гаровское» Хабаровского района Хабаровского края.

Загрузка…

Виды и названия хвойных растений для сада, описание кустарников и фото

Многие садоводы любители для украшения своего сада или дачного участка выбирают хвойную растительность. Ведь это не только великолепные вечнозелёные аллеи для прогулок, но ещё и целебный воздух. К тому же хвойники неприхотливы и отлично дополняют ландшафт как в композиции , так и по отдельности.

Благодаря тому, что почти все хвойные деревья и кустарники сохраняют свой наряд круглый год ваш зелёный сад будет радовать глаз в любое время года, на зависть соседям. При помощи хвойников, будь они гиганты или карликовые можно создать благородный и оригинальный ландшафт даже на вашем небольшом дачном участке.

Названия хвойных растений

В условиях российского климата самыми популярным и распространёнными хвойными растениями являются:

• пихта;
• можжевельник;
• туя;
• сосна;
• ель;
• кипарисовик;
• тис.

Способы декорирования участка

Хвойную «декорацию» открытого пространства можно провести несколькими способами:

• «Альпийская горка»— уникальная композиция, напоминающая горный ландшафт, где произрастают различные растения и цветы вокруг хвойников.
• «Солитер» — при такой посадке хвойное растение оригинального цвета или формы «селят» в некотором отдалении от своих зелёных «собратьев».
• «Бордюр» — достаточно популярный дизайнерский приём.
• «Доминанта» — композиция из цветов, в которой «почётное» место (обычно на возвышенном участке) занимает хвойное растение, просматриваемое со всех сторон.
• «Миксобордер» — так называемый «свободный цветник», имеющий размытые очертания и состоящий из различных сортов и видов растений.
• «Зелёная изгородь» — эстетический приём, призванный задекорировать забор и глухие стены на определённой территории.
• «Рокарий» — композиция из нескольких сортов и видов растений. Возможны равнинные и возвышенные рокарии.
• Хвойная беседка либо арка.

Чтобы создать оригинальную неповторимую композицию следует предварительно ознакомиться с характеристиками различных хвойных растений и заранее определить их место на вашем участке.

Хвойные растения для сада: виды и их описание

Комбинация из растений разных сортов и видов создадут на вашем участке неповторимый ландшафт, но при этом необходимо учитывать особенности каждой группы, её достоинства и недостатки. Но не все виды хвойников подходят для декорирования садового участка.

Ландшафтными дизайнерами уже давно были определены виды хвойных растений, которые отлично сочетаются с другими деревьями и кустарниками и при этом хорошо приживаются.

Тисовые

Основной представитель этого вида хвойников — тис. Это растение имеет игольчатые листочки, расположенные двурядно либо ассиметрично. Тис может быть как двудомным,так и однодомным. В семействе тисовых насчитывается около двенадцати видов. Произрастают они в основном в Северном полушарии, поскольку представители этого рода хвойников весьма требовательны к составу почвы и влажности воздуха.

Дренированная почва обеспечивает растениям активный рост, а благодаря мощной корневой системе они получают достаточное количество необходимых веществ.

Тисовые рекомендуется высаживать на хорошо защищённых от ветра участках и желательно в полутени. При таком расположении растение будет иметь более яркий насыщенный цвет. Тис не растёт на кислотных почвах, а также на заболоченных участках.

Кипарисовые

Среди двенадцати представителей этого семейства встречаются как деревья (в большей части), так и кустарники. Также они подразделяются на морозостойкие и теплолюбивые растения. Этот вид хвойников требует к себе особого внимания, которое заключается в соблюдении определённых условий.

Все виды кипарисов легко вырастить из семян. Благодаря своей эффектной внешности представители семейства кипарисовых завоевали огромную популярность у ландшафтных дизайнеров.

При посадке на солнечном участке растение будет иметь непрезентабельный жёлтый окрас, поэтому чтобы уберечь темно-зелёные кроны от выжигания, кипарис лучше расположить в затенённом месте.

Сосновые

В большинстве своём представители семейства сосновых имеют довольно большие размеры (до 50 м в высоту) и поэтому не всегда подходят для оформления сада. Особенно нелепо они будут смотреться на небольшом участке. Поэтому прежде чем отдать предпочтение тому или иному виду семейства сосновых, необходимо уточнить его будущие габариты. В основном эти растения встречаются в дикой природе и, как правило, распространены в Европе и Азии.

Основным достоинством сосновых является то, что они отлично переносят как жару, так и мороз. Корневая система этого хвойника достаточно хорошо развита и имеет свойство активно разрастаться. Поэтому необходимо заранее выделить на участке большое место, где хвойник не будет мешать росту и развитию остальных растений.

Представители семейства сосновых круглый год радуют глаз насыщенно-зелёным цветом иголок и не нуждаются в особом уходе.

Высокорослые виды хвойных растений

В число достаточно высоких входят следующие виды:

• Колючая ель Хупси . Это довольно популярный вид, способный достигать высоты 15 метров. Имеет густую хвою серебристо-голубого оттенка. Растение отлично переносит любые негативные природные факторы.
• Можжевельник Скайрокет . Растёт до 3 метров, имеет красивую коническую форму кроны голубого цвета.
• Западная туя. Отлично подходит для создания живой изгороди, легко переносит стрижку, в высоту может достигать пяти метров. Высаживать растение лучше на затенённых участках.
• Сосна Пинкус Сильвестрис. Абсолютно не прихотливое растение, вырастающее в высоту до 40 метров. Имеет колоновидное строение и прямой ствол.
• Сосна обыкновенная Ватерери. Растёт до 4 метров в высоту, имеет шаровидную кручёную форму. Особенно хорошо растёт в южном климате, так как родиной этого хвойника является Средиземноморье.

Если вы не желаете иметь на своём участке слишком высокое хвойное растение, можно регулировать его рост путём прищипывания побегов. Но делать это нужно каждый год, дабы избежать появления в саду растения-уродца.

Среднерослые хвойники

Хвойные растения средних размеров послужат отличным украшением ландшафта вашего сада. Они прекрасно дополняют небольшие цветочные клумбы, сохраняя их презентабельный вид в зимний период. Обычно эти хвойные растения высаживают около входных дверей и вдоль дорожек, что придаёт симметричность в оформлении участка.

Особой популярностью среди хвойников среднего роста пользуются:

Карликовые хвойные растения для сада

Прежде всего следует уточнить, что далеко не все так называемые карликовые хвойники таковыми являются. Так, карликовая ель может вырасти до 2 метров высотой. Но это редкость — обычно карликовые виды хвойных растений достигают высоты не более метра. Они отлично смотрятся в сочетании декоративными травами и камнями.

Наиболее распространёнными сортами являются:

• Корейская пихта Piccolo;
• горная сосна Хампи;
• ель Ломберс.

Особенности ухода за хвойными растениями

Для того чтобы хвойники радовали глаз и зимой и летом, за ними необходим постоянный уход. Немаловажную роль играет месторасположение растения. Идеальным местом для посадки является полузатенённое место в углу сада. Почва должна быть достаточно увлажнена, а уровень её плодородности может быть средним, так как всегда можно самостоятельно добавить недостающие элементы, применив соответствующие удобрения. Однако, любое правило имеет свои исключения — сосны лучше растут на солнце, а тисы и ели вполне комфортно себя чувствуют в тени.

Если вы только планируете посадку хвойных деревьев и кустарников, то не стоит беспокоиться о недостатке чернозёма на вашем участке — им потребуется всего 20–25 см плодородной земли. В крайнем случае внести небольшой слой чернозёма и немного удобрений. Также рекомендуется промульчировать почву — это спасёт её от резкого промерзания при наступлении морозов и защитит от сорняков.

Полезные свойства хвойных растений были известны людям ещё пять веков назад. Это подтверждается найденными табличками самой древней цивилизации — шумеров. Посадив у себя в саду всего несколько единиц тиса или можжевельника. Вы устроите «здравницу» прямо возле своего дома, а за заботу и внимание хвойные растения будут «благодарить» вас ещё долгие годы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

фото с названиями, в том числе карликовые, тенелюбивые и другие

При создании ландшафтного дизайна активно используются хвойные растения. Вечнозелёные кустарники, деревья привлекательно выглядят в любое время года. Они отличаются неприхотливостью, тратить большое количество времени и сил на уход за ними не придётся. С помощью хвойных культур можно украсить любой участок, создав уникальный дизайн.

Хвойные растения для сада и дачи

Вечнозелёные кустарники и деревья считаются неприхотливыми, но каждому из видов необходимо создать наиболее подходящие условия для роста и развития. При выборе необходимо обращать внимание на размер растений и правила размещения на приусадебном участке.

Высокорослые

В больших по территории садах, парках или придомовых участках эффектно выглядят высокие растения хвойного типа. Если пространства немного, то дерево может стать центром композиции. Вокруг него размещают иные растения так, чтобы создавался гармоничный ансамбль.

При высадке высокорослых видов надо учитывать, что растения со временем займут большую площадь. Их корневая система хорошо разрастается. От высокорослых деревьев будет тень, поэтому рядом с ними высаживают тенелюбивые культуры.

Ели Хупси (Hoopsii)

К популярным видам высоких хвойников относятся голубые ели. Сорт Хупси ценится за привлекательный вид и прогнозируемый рост. При высадке можно сразу предположить, какого размера будет ель через несколько лет. При достижении 30-летнего возраста высота ели составит 10 м, а крона разрастётся до 4 м в диаметре. Вырастает ель до 15 м в высоту и 5 в диаметре.

При высадке предпочтение надо отдать солнечным участкам. Хвоя у ели Хупси колючая и толстая, а побеги прочные, гибкие. Иголки вырастают в длину до 3 см. Ветви покрыты плотным слоем хвои серебристо-голубого цвета. Многие отмечают особую привлекательность этого дерева в конце весны и начале лета, когда появляются молодые светло-голубые веточки.

Ели сорта Хупси отличаются:

• любовью к солнечным участкам;
• морозостойкостью;
• хорошими адаптационными способностями;
• неприхотливостью к почвенным смесям.

Грунт, в котором растут ели, желательно периодически удобрять. При формировании ландшафтного дизайна специалисты рекомендуют оттенить Хупси газоном изумрудного цвета. Хорошо сочетаются такие ели с плакучими видами лиственных деревьев, кустарников.

Ель Хупси хорошо переносит стрижки

Корейская пихта

Медленнорастущим хвойным деревом, которое нравится многим, является корейская пихта. В природных условиях взрослые деревья вырастают в высоту до 12 м. Отличительные характеристики:

• наличие мягкой густой хвои, края которой скруглены;
• длина иголок достигает 2 см;
• сверху хвоя глянцевая, ярко-зелёная, внизу видны 2 серебристые продольные полоски;
• шишки располагаются вертикально, они начинают расти на молодых деревьях, высота которых 1–1,2 м;
• молодые шишки имеют фиолетово-пурпурный окрас, со временем их цвет меняется на темно-бурый.

Дерево требовательно к уровню влажности и плодородности почвы. В первые годы жизни для него рекомендуют создавать полутень, в более зрелом возрасте оно может расти и на открытых участках.

Корейская пихта относится к тенеустойчивым растениям

Сербская ель

До 45 м в высоту может вырасти колоновидная сербская ель. При достижении 10-летнего возраста хвойное дерево вырастает до 10 м, диаметр в этот период составляет 2 м. Ветви у неё короткие, нижние наклонены к земле.

Ветви покрыты уплощенными иголочками темно-зелёного цвета. С нижней стороны на них видны 2 полосы голубовато-белого оттенка. Шишки голубо-чёрные, в зрелости их окрас меняется на коричневый.

Сербская ель неприхотлива к условиям выращивания, она отличается хорошей морозоустойчивостью и относительной дымо- и газоустойчивостью. Для нормального роста, развития растению нужен регулярный полив, но засушливые периоды она переносит лучше, чем обыкновенные ели.

Это хвойное дерево относят к теневыносливым. Её используют в групповых и одиночных посадках.

Сербскую ель лучше высаживать на суглинистых почвах

Туя Смарагд (Smaragd)

Популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуется туя сорта Смарагд. Высота её достигает 5 м, диаметр при этом не превышает 1–1,5 м. Смарагд является хвойным деревом, у которого правильная конусовидная крона, а ветви растут вертикально.

Туя относится к медленнорастущим деревьям. В год она добавляет не более 20 см в высоту и 5 см в ширину.

Ухаживать за туями Смарагд несложно, но им требуется постоянный полив, допускать пересыхание почвы нежелательно. Если растение находится на солнечных участках, то крона будет плотной, а хвоя яркой. В затенённых участках она может расти, но крона станет более редкой.

Хвоя у туи Смарагд блестящая, ярко-зелёного цвета

Можжевельник Скайрокет (Skyrocket)

Скайрокет известен под названием карандашное дерево. В высоту растение достигает 6–8 м, а в ширину не превышает 1 м. Форма у него колоновидная, узкая. Ветки у указанного вида можжевельника растут вертикально. Хвоя у растения серо-голубого оттенка, она может быть игольчатой или чешуйчатой.

Высаживают Скайрокет на небольших приусадебных участках. При подборе места для выращивания предпочтение лучше отдать открытым площадкам, которые хорошо освещаются солнцем.

Выращивать можжевельник можно и на участках с дефицитом питательных веществ

Карликовые

С помощью маленьких растений можно сделать уникальный ландшафтный дизайн даже на небольшой территории. Традиционно их размещают вдоль дорожек, в углах приусадебных участков с газоном или используют как элемент сложных композиций.

Сосна Компакта Глаука (Compacta Glauca)

Карликовая кедровая сосна отлично подходит для создания ландшафтного дизайна. К основным характеристикам относят следующие:

• при выращивании в средней полосе высота не превышает 3 см, ширина — 1,5 м;
• хвоя отличается голубовато-зелёным цветом, иголки в длину 8–9 см;
• ветви растут густо, они направлены вверх.

При создании вересковых, каменных садов используется карликовая сосна Компакта Глаука. Растения хорошо смотрятся на альпийских горках и в посадках на газонах. Указанный вид сосны лучше выращивать на умеренно кислых и умеренно влажных почвах.

Предпочтение при высаживании сосны надо отдать хорошо освещаемым, солнечным участкам

Горная сосна

Популярностью у владельцев приусадебных участков пользуются два вида сосен.

Winter Gold — это полушарообразная сосна. Крона у неё приземистая, по сторонам она неравномерно развита. В летнее время хвоя горной сосны светло-зелёная, а в зимнее — приобретает жёлто-золотистый окрас. В 10-летнем возрасте высота растения составляет 0,5 м, а диаметр кроны — 1 м.

Сорт Ophir отличается правильной округлой формой. Но через несколько лет роста сосна может стать немного однобокой и более раскидистой. Взрослые 10-летние растения обычно не более 0,5 м в высоту, а диаметром они могут быть около 1 м.

Не менее популярным считается сорт горной сосны Mini Mops. Его используют для декорирования участков. Растёт сосна очень медленно, годовой прирост составляет 2 см. При достижении 10-летнего возраста высота хвойника не превышает 40 см. Хвоя Мини Мопс темно-зелёного цвета, молодые побеги светло-зелёного оттенка. Из ветвей формируется приплюснуто — шарообразная крона.

Растение Мини Мопс является светолюбивым, небольшую затенённость оно может перенести, но при постоянном дефиците солнечного света его рост ухудшается, дерево может засохнуть. Сосна нетребовательна к грунтам, растёт даже на почвах с недостатком питательных веществ. Хорошо переносит морозы, ветра.

Садоводы при желании могут формировать крону у горной сосны, растение хорошо переносит стрижки

Ель Барри (Barryi)

К популярным медленнорастущим видам относят обыкновенную ель Барри. У молодых низкорослых растений крона имеет округлую форму. Со временем ветки разрастаются в стороны. К 30-летнему возрасту ель становится около 2 м в высоту.

Хвоя у сорта Барри темно-зелёная, весной появляются коричнево-оранжевые молодые побеги. Ель является теневыносливой, её можно смело высаживать на затенённых участках. Хвойное дерево лучше приживается и растёт на суглинистых и супесчаных хорошо дренированных грунтах.

Чрезмерное переувлажнение почвы вредно для ели Барри

Туя Даника (Danica)

На дачах и участках возле частных домов многие высаживают вечнозелёные туи. Сорт Даника является одним из наиболее распространённых. Растение имеет форму шара. В возрасте 10 лет его диаметр составляет 0,4 м. Максимальный размер взрослых кустарников — 0,8 м в высоту и 1 м диаметром.

К отличительным чертам туи Даника относят:

• хвоя блестящая, яркая, темно-зелёного цвета;
• шишки округлой формы, коричневого цвета, размером 8–12 мм;
• хвоя имеет плоскую чешуйчатую форму, расположена она вертикально;
• корневая система поверхностная, есть несколько глубоких корней.

Туи могут без проблем расти в полутени и на солнце.

На ярко освещённых участках туи будут ярче и плотнее

Ель Коника (Conica)

Благодаря привлекательному внешнему виду ель Конику многие высаживают на своих дачах и в садах. Отличается сорт пушистой, густой кроной, идеальной конусовидной формой, которая получается естественным образом без стрижек.

Особенности вида:

• в природных условиях Коника вырастает до 3–4 м, при высадке в парках, садах, на дачах — до 2 м;
• светло-зелёная хвоя ели мягкая, иголки в длину не более 1 см;
• годовой прирост около 6–10 см в высоту, 3–5 см в ширину;
• высаживать ели надо на солнечных местах, в первые годы после посадки рекомендуют притенять растения с южной стороны белым спанбондом;
• хорошо растёт на нейтральных и слабокислых грунтах с достатком влаги, но на переувлажнение реагирует плохо.

Ландшафтные дизайнеры ели Коника часто высаживают на передний план, они хорошо смотрятся при одиночном размещении и в группах.

Ель имеет маленький рост из-за сильного ветвления и небольшого расстояния от одного междоузлия до другого

Ползучие

В качестве декоративного элемента в каменистых садах зачастую используют ползучие растения. С их помощью можно придать объем пейзажным цветникам.

Можжевельник Вилтон (Wilton)

В цветочные композиции на дачных, садовых участках многие добавляют горизонтальные можжевельники. Сорт Wilton стелется низким покровом по грунту. В возрасте 10 лет он возвышается над поверхностью земли не более чем на 15 см. Вширь при этом он может разрастись на 2–3 м. Хвоя у можжевельника Вилтон серебристо-голубого цвета.

Вилтон относится к сортам, которые без опасений можно выращивать в городской среде. Он нетребователен к составу грунта, морозоустойчив и хорошо переносит временные засухи.

Его можно высаживать как одиночное растение или делать групповые посадки. Хорошо Вилтон смотрится в рокариях, альпинариях. Эффектно выглядит этот вид, если его ветви свисают с подпорных стенок.

Специалисты рекомендуют высаживать можжевельник на глинистых и супесчаных грунтах

Можжевельник Плюмоза (Plumosa)

Китайский сорт можжевельника Плюмоза относится к ползущим. Но в высоту он достигает 30–50 см. По поверхности растение расползается на 2–2,5 м. Старые сучья лежат на земле, а из них вверх под углом 45° поднимаются молодые побеги.

Ветви у можжевельника Плюмоза перьевидные. Хвоя в летне-осеннее время серо-зелёного цвета, зимой иголки приобретают пурпурный оттенок. Сорт относится к светолюбивым, но он хорошо растёт и в затенённой местности. В тени окрас становится салатовым. К почвам можжевельник нетребователен.

Можжевельнику подходят кислые и щелочные грунты

Канадская тсуга

Тсуга является хвойником, относящимся к семейству сосновых. Ландшафтные дизайнеры любят плакучие виды тсуги использовать для индивидуальных или групповых посадок, которые располагаются на каменистых участках, возле водоёмов, на открытых территориях.

Популярным является медленнорастущий сорт тсуги Prostrate. Он относится к стелющимся подушковидным растениям.

Характеристики сорта:

• хвоя нежная, мелкая, зелёного цвета;
• ежегодный прирост до 6 см;
• в возрасте 10 лет канадская тсуга вырастает до 50 см в высоту, по земле она расстилается на 1 м.

Высаживать тсугу Прострейт лучше в полутени. Ей нужна прохлада и высокая влажность. Жару, засуху растение переносит плохо. Для посадки идеально подходят влажные почвы, отличающиеся слабокислой реакцией, важно, чтобы в их составе было большое количество питательных веществ.

Тсугу надо периодически омолаживать, обрезая старые, отмершие ветви

Ель Лорелей (Loreley)

Сорт Лорелей относится к плакучим видам обыкновенной ели. Ствол у неё дугообразный, нижние сучья расстилаются по земле. Ползучей ель становится после прививки в корневую шейку. В высоту ветви поднимаются не более чем на 0,6 м, затем побеги опускаются и расстилаются по поверхности земли.

Для высадки отдать предпочтение лучше солнечным участкам, хотя растёт ель и в полутени. Почвы должны быть дренированными, немного увлажнёнными, подходят супесчаные и суглинистые грунты.

При формировании ландшафтного дизайна надо учесть, что ель сорта Лорелей хорошо смотрится на участках с изменяющейся высотой.

Застой влаги вреден для ели

Микробиота перекрёстнопарная (Decussate)

Перекрёстнопарная микробиота относится к семейству кипарисовых. Выращивать её можно в сложных климатических условиях, ей не страшны сильные ветра, каменистые грунты и тень. Ветви в природных условиях могут подниматься в высоту до 1 м, но при выращивании в садах, на дачах его высота не превышает обычно 60 см.

На молодых побегах микробиоты хвоя игольчатая, со временем она становится чешуйчатой. Летом хвоя темно-зелёная, а в зимний период окрас меняется на медно-коричневый. При высаживании перекрёстнопарной микробиоты отдать предпочтение нужно тенистым участкам. Растение хорошо смотрится в одиночных посадках в центре газона, в смешанных композициях при высадке вдоль газонов, цветников, склонов, прибрежных зон.

Побеги микробиоты образуют приплюснутую форму с чётко выраженными ярусами

Фотогалерея: хвойники в ландшафтном дизайне — идеи оформления участка

Хвойные культуры активно применяются для создания индивидуального ландшафтного дизайна на участках. При высадке необходимо учитывать, какие грунты предпочитают растения, как они относятся к солнечным и затенённым участкам. Рядом высаживать можно только растения с одинаковым уходом. Композиции из хвойников, при правильно сформированном дизайне, будут радовать владельцев на протяжении многих лет.

Хвойные растения для сада фото и названия – энциклопедия

Хвойные – многолетние древесные растения образующие семена в шишках. Хвойные растения бывают низкорослые, высокорослые и карликовые, к ним относятся деревья и кусты.

Появились хвойные 370 млн. лет тому в северном полушарии. Со временем вечнозеленые деревья и кустарники переселились в умеренный и теплый климат.

Со временем, растения стали классифицировать и относить к определенному роду, так появились семейства Сосновых, Тисовых, Кипарисовых, Таксодиевых, а более южнее семейство Араукариевых и Подокарповых.

Около 2 млн. лет назад, хвойные растения заселили всю землю и достигли даже Гренландии и Антарктиды.

В наше время, хвойные растения очень популярны, их все чаще используют для оформления приусадебных участков и домашнего сада. В большинстве, это декоративные, карликовые или низкорослые виды, а в больших оранжереях и ботанических садах высаживают крупные экземпляры.

Описание: Многолетние вечнозеленые кустарники относящиеся к сосудистым растениям. Листья у хвойных растений бываю несколько видов: игольчатые (ель, сосна), плоская чешуя (туя), эллипс, круглые (араукария).

Классифицируют основных 8 семейств, которые разделяются на 70 родов. Туда входят как крупные виды, например, гигантский секвойядендрон (мамонтовое дерево) высотой более 70м, так и низкорослые и карликовые виды подобно альпийской горной сосне, высота которой не превышает 10 см.

Хвойные кусты предпочитают влажную почву и растут в умеренно-теплом климате. В естественной природе они вырастают вдоль рек, в субтропической и тропической зоне растут в горной местности.

Некоторые виды формируют многочисленные поселения леса, состоящие из одного, или несколько видов, таких как ель, сосна, пихта, лиственница. Большие поселения существуют вдоль бассейна тихого океана, где для них созданы благоприятные условия.

Преимущество хвойных растений

Бесспорно, каждый домашних сад должен состоять из многих видов растений, это цветущие многолетние и однолетние сорта, лиственные декоративные с однотонным и пестрым окрасом, карликовые, стелющиеся и вьющиеся виды, но кажется ни один ландшафтный дизайн не обходиться без большого количества различных хвойных культур и в этом есть ряд преимуществ:

• Сохраняют свою декоративность на протяжении всего года
• С ростом и возрастом деревья все привлекательнее
• Простые в уходе, выносливые в сильные морозы
• Благодаря развитой и мощной корневой системе, не нуждаются в частом поливе и могут выдерживать засуху.
• Благополучно растут на открытых солнечных участках и в тени
• Очень разнообразные формы листьев и кроны
• Можно подобрать любые виды для индивидуального дизайна
• Неповторимый аромат хвои благотворно действует на дыхательную и нервную систему.

Семейства хвойных растений

На данный момент существует 7 основных семейств, куда входят более 560 видов хвойных.

Араукариевые

Семейство араукариевых (Araucariaceae) известно со времен пермского периода. В семейство входит 2 рода: араукарию и агатис.

В роду араукарии насчитывается 15 хвойных видов растущие в южном полушарии (Австралия, Южная Америка, где они поселяют большие площади в лесу).

Агатис – род состоящий из 30 видов, заселяющий северное полушарие (Новая Зеландия, Океания, Северная Америка). Высокорослые виды деревьев, предпочитающие тропический и субтропический климат в южном полушарии. Густая и пышная крона, часто начинающаяся практически у основания. Листья ланцетной формы, широкие, встречаются округлой яйцевидной формы и игольчатые.

Листья могут расти на побегах в вдоль ствола. Данному виду свойственно периодически сбрасывать листья вместе с побегами.

Семена многих сортов после созревания употребляют в пищу, а древесина ценится как высококачественное сырье для изготовления мебели.

Из Агатиса получают смолу, которая используется в промышленности.

Араукария чилийская является морозостойким и медленно растущим видом. За 10 лет она достигнет 1,5 м.

Подокарповые

Семейство Подокарповые или Ногоплодковые насчитывает 130 видов. Это высокие хвойные деревья и кустарники, предпочитающие теплый климат. Встречаются на большой части Индии и Восточной Азии. Листья бывают ланцетные, иголочные, чешуйчатые, широколанцетные. Растение двудомное. Древесина ценится в производстве.

Тиссовые

Семейство Тиссовые живут в северном полушарии, в частности населяют Северную Америку, Азию. Семейство включает 5 родов (торрея, австротаксус, аментотаксус, тисс, лжетисс) вечнозеленые деревья и кустарники с продолжительностью жизни от 1500 до 4000 лет. Листья ланцетные, линейные на коротких черешках встречаются двудомные и однодомные.

Головчатотиссовые

В семействе один род головчатотиссовый, который насчитывает 6 сортов. Растет в Азии на высоте 3000 м над уровнем моря в горной местности, где населяет большую ее часть. Это вечнозеленые деревья, достигающие высоты 10-15м. Листья узкие, кожистые.

На молодых побегах появляются шаровидные шишки. Шишки собраны в стробилы. Масло используют в промышленности для производства лакокрасочных изделий.

Таксодиевые

Семейство таксодиевые возникло 140 млн. лет назад. Это, по правде сказать, долгожители. Сейчас встречаются в Северной Америке, Азии, Европе и даже Гренландии. Но на протяжении многих лет их численность значительно сократилась.

В семействе 10 родов состоящих из 14 видов. Большие и высокие деревья с ланцетными, игольчатыми и чешуйчатыми листьями. Существуют сорта с удлинёнными и короткими побегам.

Наблюдается такое явление как веткопад, когда время от времени дерево скидывает старые побеги вместе с листвой в осенний период. Одиночные микростробилы, шишки мелкие, с чешуйками, собраны на верхушке. К семейству относятся секвойядендрон, секвойя вечнозеленая.

Кипарисовые

В семейство входит 19 родов, в которых 130 видов хвойных. Произрастают по всей земле. Самые популярные виды ампарис, можжевельник, каллитрис. Это вечнозеленые хвойные деревья и низкорослые кусты. Некоторые формы стелющиеся. Листья игловидные или чешуйчатые.

Сосновые

Большая часть семейства сосновых располагается в северной части земли, это умеренный тропический и субтропический климат. В семействе 11 родов и более 250 видов, среди которых пихта, ель, лиственница, сосна, кедр, катая, тсуга, псевдотсуга и др.

Часть видов листопадные деревья, но чаще сего вечнозеленые деревья средней высоты.

Листья игловидные, чешуйчатые, ланцетные разных размеров. Лиственница каждой осенью скидывает листву.

Сорта, живущие в суровом климате, почти защищены от морозов чешуйками, плотно прилегают друг к другу и сверху покрыты слоем смолы. Сосновые растениям необходимо большое количество влаги через развитую и мощную корневую систему. Ель и сосна широко используется для строительства жилищ и в качестве отделочного материала.

Правила посадки и выращивания хвойных

Для успешного роста хвойных растений вам нужно придерживаться некоторых достаточно простых правил ухода и содержания согласно требованиям вашего климата.

• Выбирайте участок (особенно для карликовых видов) притененный, особенно в обеденный период с укрытием от сильных ветров.
• Растения покупайте исходя из своих климатических зон, иначе зимой они погибнут.
• Приобретайте только в качественных специализированых питомниках, где растение прошло акклиматизацию и обработку от вредителей и насекомых.
• Корневая шейка во время пересадки должна находиться на поверхности грунта.
• Для лучшего укоренения, высаживайте молодые саженцы ранней весной, а не поздней осенью. До наступления холодов, они окрепнут и благополучно перезимуют.
• Все хвойные растения предпочитают рыхлую и влажную почву с хорошим дренажем. Тяжелые глинистые грунты не подойдут.
• Не высаживайте слишком близко кусты, соблюдайте расстояние 2 м.
• Чем моложе растение, тем больше нуждается в поливе. Взрослые особи, у которых достаточно развитые корни и крона, могут существовать 2-3 недели без полива.
• В суровых климатических условиях, где температура зимой опускается значительно ниже 0, корни укрывают лапником, даже морозостойким, иначе они легко могут подмерзнуть, находясь сверху.

Классификация хвойных растений по высоте

Высокорослые

Высокорослые хвойные должны всегда участвовать в оформлении сада. Их высаживают на достаточно большом расстоянии друг от друга по краям, или в центре в начале оформления композиции, а вокруг них размещают низкорослые карликовые декоративные виды, как дополнения к дизайну.

Высокорослые растения создадут необходимую тень в летний период, за которыми прекрасно разместятся лавочки и качели для отдыха. Количество и высота данного вида берется в зависимости от площади участка.

Голубая ель – одна из любимых и популярных хвойных среди садоводов. У нее умеренный и ровный рост, не нуждается в обрезке, ширина многолетней кроны не превышает 4 м, а высота дерева 10 м. Для нее требуется просторные освещенные места. Прекрасно смотрится сочетание голубой хвои и красных декоративных шишечек. Молодые побеги отличаются цветом, более светлые по сравнению с деревом.

Можжевельник — его еще называют «карандашовое дерево». Вертикально растущее дерево высотой 10-12 м и шириной 5 м. Некоторые относят его к крупному кустарнику, так как нет выраженного ствола. Ветви направлены вверх с темно зеленым цветом хвои и голубого цвета плоды.

Зимой иголки стают красноватого окраса. Растение можно контролировать интенсивность роста, для остановки роста, необходимо прищепить побеги и обрезать куст. Кроне каждый год необходимо придавать правильную форму.

Хвойные растения среднего роста

Средний рост используют для небольших участков, или как дополнение предыдущих. Они пользуются популярность среди дачников для посадки вдоль заборов и дорожек.

Ель Коника – карликовый вид канадской ели, высота не превышает 4 м, а в закрытых помещениях, ель достигает 2 м. Крона пышная, рост медленный. Хвоя зелено-синего цвета.

На верхушках побегов прекрасно смотрятся маленькие шишечки.

Золотистый тис – кустарник шириной до 5 м и высотой до 4 м округлой формы. Хвоя у молодых растений желтая, у взрослых становится зеленой. Прекрасно растет в тени и на солнце.

Ягодный тис – кустарник с ярко красными плодами, некоторые экземпляры достигают 4000 лет. Крона густая, рост медленный. Листья узкие, ланцетные зеленого цвета.

Карликовые виды хвойных растений

Карликовые виды используют для небольших участков, и удержание грунта на протяжении многих лет. Они не создают тень, не закрывая солнечный свет другим растениям. Выведенные сорта постоянно удерживают одинаковую высоту и форму. Как правило, такие карликовые хвойные не превышают высоты 1-1,5 м, но большая часть из них, вырастает не выше 20-30 см. Существуют компактные сорта высотой 10 см, их высаживают в кадках, они всегда дополнят композицию к имеющимся растениям в саду.

Горная сосна Хампи — высота не превышает 0,5 м, а ширина до 1 м, выращивают в альпинариях. Это густая крона плотной хвоей на коротких побегах. Иголки темно-зеленого цвета, на фоне них, эффектно смотрятся красные почки.

Ель (лобберс) – низкорослый стелющийся кустарник изумрудно-зеленого цвета. Высота составляет 20-30 см, в некоторых случаях доходит до 0,5 м.

Хвойные породы | Basic Biology

Хвойные — это великолепная группа голосеменных растений, которые дают семена без плодов и цветов. Среди них есть невероятные деревья, такие как гигантские секвойи Северной Америки, которые могут вырастать более 110 м в высоту.

Хвойные деревья — самая большая группа голосеменных растений, насчитывающая около 630 видов во всем мире при общем количестве около 860 видов. Слово «хвойное дерево» в переводе с латыни означает «шишка», потому что хвойные деревья производят шишки, внутри которых они производят пыльцу (мужская шишка) и выращивают семена (женская шишка).

Хвойные растения — это все древесные растения, в основном деревья и несколько кустарниковых видов, у них игольчатые или чешуйчатые листья, и большинство видов вечнозеленые. К ним относятся экономически важные сосны и многие другие породы древесины, которые используются в строительстве и производстве бумаги.

Распространение хвойных пород

Хвойные породы встречаются по всему земному шару, и единственный крупный массив суши, на котором они отсутствуют, — это Антарктида. Самые обширные хвойные насаждения встречаются в высоких широтах Северного полушария через бореальные леса Северной Америки, Азии и Европы.

Хвойные деревья также обычны в тропических регионах. В тропиках встречается большее разнообразие хвойных, чем в более высоких широтах, но в этих районах, как правило, преобладают широколиственные покрытосеменные растения. Хвойные деревья имеют горячие точки разнообразия в Китае, Борнео и Папа-Новой Гвинее и отсутствуют на большей части Африки, Южной Америки и Австралии.

Экологическое и экономическое значение

Хвойные деревья имеют ряд важных применений, которые делают их важными как с экологической, так и с экономической точки зрения.Во многих частях Северного полушария хвойные деревья составляют большую часть биомассы и являются важным источником первичной продукции для многих экосистем.

Хвойные деревья важны как поглотители углерода, поскольку фотосинтез удаляет углерод из атмосферы, а их гигантские стволы могут хранить огромное количество углерода в течение сотен, если не тысяч лет. Хвойные породы являются важной средой обитания и убежищем для многих видов животных.

Быстрый рост и хорошие древесные свойства делают многие виды хвойных пород идеальными для древесины.Подавляющее большинство лесоматериалов в мире производится за счет обработки многих видов хвойных пород, которые в мире древесины широко известны как хвойные породы. Хвойные деревья также имеют глобальное значение из-за их использования в качестве целлюлозы для производства бумаги, культурных ценностей, таких как рождественские елки, и у некоторых видов есть съедобные семена.

Размножение

Размножение хвойных пород относительно просто по сравнению с механизмом, используемым покрытосеменными. Огромное количество пыльцы, производимой мужскими шишками, переносится ветром в надежде, что какая-то пыльца достигнет женских шишек другого дерева и оплодотворяет их.

После оплодотворения женские шишки начинают прорастать семена. Семенам в женской шишке может потребоваться до двух лет, чтобы вырасти до зрелости, за это время шишки упадут на землю или высвободят семена из шишки.

Evolution

Некоторые из самых старых существующих ветвей деревьев — это хвойные породы, ископаемые остатки которых уходят в глубину 300 миллионов лет назад. В течение долгого времени они доминировали в ландшафте Земли, пока около 120 миллионов лет назад не произошли эволюция и разнообразие покрытосеменных растений.В отличие от многих организмов, хвойные деревья, по-видимому, значительно выиграли от пермско-триасового вымирания, которое произошло 252 миллиона лет назад и привело к исчезновению 83% всех родов.

Таксономия

Хвойные — это общее название для подразделения голосеменных, известного как Pinophyta. Внутри Pinophyta все хвойные деревья принадлежат к классу Pinopsida и подклассу Pinadae. Подкласс Pinadae насчитывает 3 отряда (Pinales, Araucariales и Cupressales) и всего 7 семейств.

Семь семейств хвойных пород:

• Pinaceae — семейство сосновых, самое большое семейство хвойных, насчитывающее около 250 видов.
• Auricariaceae — древнее семейство, когда-то разнообразное и распространявшееся по всему земному шару, но теперь обнаружено только три рода, ограниченных южным полушарием.
• Podocarpaceae — большое семейство, обитающее в основном в южном полушарии, насчитывающее приблизительно 156 видов.
• Sciadopityaceae — единственный вид, обнаруженный в Японии, Sciadopitys verticellata .
• Cupressaceae — семейство кипарисовых, насчитывающее около 140 видов, в том числе можжевельники и секвойи.
• Cephalotaxaceae — небольшое семейство, насчитывающее около 20 видов, часто сгруппированных вместе с Taxaceae.
• Taxaceae — семейство тисовых, насчитывающее около 30 видов.

---

Интересные факты

Хвойные деревья огромны и являются рекордсменами по самым высоким, широким, самым старым и самым большим деревьям в мире.

• Самый высокий: красное дерево побережья ( Sequoia sempervirens ) — 115 м
• Самый широкий: кипарисовик Монтесума ( Taxodium mucronatum ) — 11.42 м
• Самый старый: сосна Великого Бассейна ( Pinus longaeva ) — возраст 4700 лет
• Самый большой: Генерал Шерман, гигантская секвойя ( Sequoiadendron giganteum ) — ~ 1487 м ³

---

Последняя редакция: 28 мая 2015 г.

.

определение хвойного дерева по The Free Dictionary

Существительное

1.

хвойное дерево — любое голосеменное дерево или кустарник, несущее конусообразное дерево, лиственница — любое из многочисленных хвойных пород рода Larix, имеющих лиственные иглы. листья ели, пихты, пихты — любых из разнообразных вечнозеленых деревьев рода Abies; главным образом нагорья: ель — любое хвойное дерево из рода Piceadouglas. Пихта — высокое вечнозеленое древесное дерево западной части Северной Америки, имеющее смолистую древесину и короткую хвою. еще не культивируемые в других местах кедр, кедр — любое из многочисленных деревьев семейства Cupressaceae, которые напоминают кедровый кипарис, кипарис — любое из многочисленных вечнозеленых хвойных деревьев из рода Cupressus северных умеренных регионов, имеющих темные чешуевидные листья и округлые конусовидные красные деревья, метасеквойю, Metasequoia glyptostrodoides — большое быстрорастущее китайское однодомное дерево с плоскими ярко-зелеными листопадными листьями и небольшими шаровидными шишками; обычно культивируется в США как декоративное растение; известная как ископаемое до того, как была обнаружена у Chinaarborvitae — любого из нескольких азиатских и североамериканских хвойных пород родов Thuja и ThujopsisWollemi сосна — недавно обнаруженная (1994 г.) сосна, которая, как считается, давно вымерла; Австралия; названия родов и видов, которые еще не присвоены, араукария — любое из нескольких высоких южноамериканских или австралийских деревьев с большими шишками и съедобными семенами сливово-тисового — любое из нескольких вечнозеленых деревьев и кустарников Восточной Азии, напоминающих тис и имеющих крупные семена, заключенные в мясистую оболочку; иногда культивируется как декоративная сельдерейная сосна — австралийское вечнозеленое хвойное дерево с изящной листвой, напоминающей сельдерей, которая состоит из филлод, растущих в пазухах чешуевидных листьев, подокарпов — любого вечнозеленого растения в южном полушарии рода Podocarpus, имеющего мясистые плоды с одним твердым семенем Podocarpus totara, тотара — ценное древесное дерево Новой Зеландии, дающее твердую красноватую древесину, используемую для изготовления мебели, мостов и причалов Nageia nagi, nagi — дерево средних размеров с блестящими ланцетными листьями; Южный Китай в Тайвань и юг Японии

.Определение

в кембриджском словаре английского языка

ХВОЙ | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,Определение

в кембриджском словаре английского языка

ХВОЙ | Определение в кембриджском словаре английского языка Тезаурус: синонимы и родственные слова ,

Бочка в баню: сборка сауны своими руками, преимущества и недостатки круглых конструкций, отзывы владельцев и реальных покупателей

Бани-бочки под ключ цена от производителя

Бани-бочки под ключ цена от производителя

недостатки и преимущества, круглые конструкции сауны, как сделать своими руками

Послесловие

В народе говорят, что хорошая баня лучше сытного обеда. И своя доля истины в этой поговорке есть. Баня-бочка хоть и отличается на вид от традиционной русской баньки, сохранила почти все ее качества. Она станет идеальным вариантом для тех, кто хочет получить компактную, мобильную баню у себя во дворе на летний период. Правда эту ее особенность можно исправить, занявшись дополнительным утеплением конструкции.

Решившись приобрести или построить самостоятельно такую бочку, к вам выстроится очередь из желающих попробовать «на своей шкуре» эдакую диковинку

А уж внимание соседей и гостей этой удивительно красивой и оригинальной постройке обеспечено

Пеноплекс чем крепить: Дюбель грибки для крепления пеноплекса

Как крепить пеноплекс к стене

Вот часто бывает: выбрать — выбрали, купить — купили. А что дальше делать? Что куда? Что к чему? Подсказать не кому. Ошибиться нельзя. Жалко времени, сил, денег.

То же может получиться и при устройстве утепления. Есть теплоизоляция, есть стены. Но как крепить пеноплекс к стене, чтобы потом не было мучительно больно?

Дома бывают разные, и утеплять их надо по-разному

Применение в строительстве различных технологий и материалов приводит к тому, что невозможно дать универсальный ответ на вопрос: что учесть при креплении пеноплекса к стенам дома? Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей. Знать это нужно, чтобы проконтролировать тех, кто проводит утепление дома. А уж тем более тем, кто утепляет дом своими руками, используя свой потенциал.

Для разных поверхностей и условий эксплуатации разработаны способы крепления и подготовки поверхностей.

[flat_ab id=”33″]

Дома могут быть изготовлены из каменных и древесных строительных материалов. Уже на этапе подготовки поверхности начинают проявляться особенности в проведении работ.

При подготовке бетонных и кирпичных поверхностей необходимо:

• очистить стены от грязи, наслоений, краски, ГСМ, а затем обеспылить;
• обработать медным купоросом (антисептиками) места распространения грибка;
• удалить высолы на кирпиче;
• расчистить и заделать трещины в утепляемой стене;
• нанести грунтовку глубокого проникновения;
• выровнять шпатлёвкой неровности;
• нанести грунтовку глубокого проникновения после шпатлевания.

Подготовить дерево гораздо проще. Оно обрабатывается пропитками, предупреждающими гниение древесины. Можно не обрабатывать стеновый материал, например, ориентированно-стружечную плиту или термодревесину. Затем обустраивается основа из бруса с пропиткой, обеспечивающего вентиляцию фасада.

Общие правила монтажа

Правильно крепить пеноплекс очень важно для получения качественного слоя теплоизоляции. В первую очередь необходимо закрепить стартовую планку. Она может быть изготовлена самостоятельно (используем деревянный брус), либо изготовлена заводским способом из перфорированного металла. Во втором случае лучше приобретать планку в соответствии с шириной утеплителя в комплекте с необходимым количеством углов (угол может быть внешний или внутренний).

Установка планки осуществляется следующим образом. По периметру здания по уровню отбивается горизонтальная линия. Для крепления “стартовки” лучше использовать дюбеля. Её использование позволит избежать сползания утеплителя вниз и соблюсти “геометрию” укладки утеплителя, что особенно важно при проведении работ своими руками.

Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости. Монтировать плиты необходимо снизу вверх со смещением в полплиты каждого горизонтального ряда.

Сторона пеноплэкса, на которую будет нанесён клеевой состав, должна быть прокатана игольчатым валиком для создания шероховатости.

[flat_ab id=”34″]

При монтаже плиты прижимаются к друг другу как можно плотнее. Для более прочного и “тёплого” соединения второй ряд вставляют в пазы первого. В целях экономии клеевого состава возможна герметизация стыков монтажной пеной по окончании монтажа.

Чем крепить утеплитель

Чем крепить утеплитель снаружи? Крепление пеноплекса проводиться с помощью:

• битумно-полимерной мастики;
• сухих смесей на цементной основе;
• клея-пены;
• тарельчатых дюбелей;
• “жидких гвоздей”;
• монтажной пены.

Мастика: основа основ

Битумно-полимерные мастики являются одним из самых распространённых материалов по своей цене и простоте работы. Широкое применение данная технология нашла при утеплении цоколей зданий, работающих в крайне неблагоприятных условиях постоянной влажности, наличии реагентов, механических воздействий. Они обеспечивают быстрый и надёжный монтаж пеноплекса при устойчивом противодействии вредным внешним факторам. Мастики продаются в тубах, готовыми к применению. Туба устанавливается в пистолет для герметика.

Состав наносят по периметру и точечно в центр (при укладке второго и далее рядом её наносят и в пазы). Затем монтируемый утеплитель прижимают на короткое время. Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

Приклеенный утеплитель можно перепозиционировать в течение одного часа.

Сухие смеси: просто надёжно

Использование сухих смесей позволяет без особых затрат и хлопот приклеить пеноплекс к бетону и кирпичу. В воду добавляется сухая смесь в пропорциях, которые определяет инструкция по применению. Производится замешивание раствора с применением насадки-миксера дрели, работающей на минимально возможных оборотах. Полученная смесь наноситься на поверхность при помощи зубчатого шпателя, с помощью шпателя заполняются пазы. Утеплитель, установленный на место, удерживается в течение одной минуты.

При креплении пеноплекса к бетонной стене и кирпичной кладке смеси на цементной основе используется как основной крепежный элемент.

Клей-пена: быстрый монтаж

Клей-пена позволяет очень быстро утеплить гладкие каменные поверхности. Благодаря высокой адгезии клеящего состава гладкие плиты прекрасно закрепляются на ровных бетонных поверхностях без последующего смещения. Технология применения следующая. Клей-пена наносится по периметру и посредине плиты вдоль длинной стороны при помощи пистолета для монтажной пены. С заполненными клеем пазами, плита прижимается на 30 секунд. Время схватывания клей-пены в среднем составляет 20 минут. Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

Дальнейшая работа с пеноплекс монтаж на дюбеля и затирка возможна через 2 часа.

Тарельчатые дюбеля: прочность надолго

Применение тарельчатых дюбелей обосновано в случае большой площади утепления, либо неровностей фасадной поверхности. Для крепления на дюбели необходимы: перфоратор (ударная дрель), бур соответствующего диаметра и длины, молоток. Сверлятся отверстия с углублением в основание на 50-60 мм. Отверстия заполняются монтажной пеной. Затем молотком забивается дюбель таким образом, чтобы грибки дюбелей не выступали над поверхностью плиты. Лучше всего применять дюбеля в комплекте с металлическими шурупами для повышения надёжности соединения. На одну плиту достаточна установка 5 дюбелей. Смежные листы крепятся одним дюбелем. Он должен устанавливаться в шов между плитами.

Жидкие гвозди: дороговато будет

Для крепления теплоизоляции на хорошо выровненном и загрунтованном основании можно использовать “жидкие гвозди”. Нанесение клея производиться с помощью пистолета для герметика точечно по периметру и центру листа. Закрепление производится путём кратковременного прижатия к поверхности.

Дорогой клеящий состав существенно повышает стоимость монтажа. Даже при получении высококачественного скрепления с поверхностью и удобстве применения технология использования “жидких гвоздей” экономически целесообразно на небольших площадях утепления.

Монтажная пена: исключительный случай

Способ крепления пеноплекса на монтажную пену тоже имеет право на жизнь. Нанесение пены осуществляется с использованием пистолета для монтажной пены по периметру и центру. Для крепления утеплителя необходимо длительное удерживание до наступления устойчивого сцепления.

Крепление утеплителя монтажной пеной из-за расширения пены, её разрушения со временем или под нагрузкой крайне ограниченно. Применять данный вариант монтажа при наружном утеплении не рекомендуется.

Саморезы: дешево и сердито

Крепёж саморезами с использованием шуроповёрта допустимо при утеплении деревянной стены по ранее установленной обрешётке. При этом под шляпку самореза рекомендуется установка шайбы для избежания разрушения поверхности и повышения надёжности крепления.

Наибольшее распространение получили комбинированный способ крепления при использовании битумных (клеевых) составов и тарельчатых дюбелей.
[flat_ab id=”35″]

Получаемый слой утепления герметичен, способен выдерживать большие механические нагрузки и имеет повышенный утепляющий коэффициент.

После монтажа изоляции проводится установка армирующей сетки с последующей облицовкой.

Теперь не надо думать: “Чем приклеить пеноплекс? Как правильно крепить?” Использование материалов целенаправленно предназначенных для пеноплекса к стенам позволит избежать ненужных трат сил, средств, времени и получить долговечный слой теплоизоляции, сделанный своими руками.

Видео по теме:

чем и на что правильно крепить к кирпичным и бетонным стенам

Пеноплекс – эффективный утеплитель, который пользуется популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам и удобству монтажа. Справится с теплоизоляцией с помощью экструдированного пенополистирола даже неопытный мастер. Вариантов, как крепить пеноплекс, множество. Подбирать способ следует, учитывая особенности каждой конкретной ситуации.

Специфика крепления к разным типам стен

Пеноплекс – эффективный утеплитель, который пользуется популярностью благодаря своим эксплуатационным качествам и удобству монтажа.

Одним из ключевых факторов, влияющих на выбор метода крепления, считается тип поверхности. Фиксация плит к разным основаниям происходит с помощью различных составов и дополнительных приспособлений. Правильный выбор способа монтажа – залог долговечности и эффективности теплоизоляционного материала.

Бетонные

Бетонные поверхности отличаются пористостью, что влияет на степень впитываемости смесей. Перед тем как крепить пеноплекс к бетону, следует обработать основание грунтовым составом. Это позволит уменьшить расход клея и улучшить адгезию материалов. Чтобы прикрепить пеноплэкс к бетонной стене, потребуется не только слой клея, но и дополнительные дюбеля. Надежность фиксации утеплителя при этом повышается. Чтобы исключить впитывание влаги бетонной стеной, потребуется укладывать плиты в шахматном порядке.

Кирпичные

Для монтажа пеноплекса к основанию из кирпича существует масса вариантов. Профессионалы рекомендуют не останавливаться на оном способе, а комбинировать разные методы. Сложность при фиксации утеплителя составляют неровности, которые имеют основание. Чтобы минимизировать негативные последствия этого явления, перед тем как крепить пеноплекс к кирпичной стене, стоит ее прогрунтовать. Для фиксации листов применяют следующие способы:

• клей;
• пена;
• жидкие гвозди;
• цементная смесь;
• дюбеля;
• саморезы.

При использовании дюбелей в качестве дополнительного крепления потребуется предварительно просверлить перфоратором отверстия в кирпичной стене.

Блочные

Профессионалы выделяют несколько правил, как крепить пеноплекс к стене из газобетонных блоков. Это связано с особой структурой материала, поскольку блочные стены подвержены отрицательному влиянию влаги больше, чем другие типы оснований.

Чтобы сделать монтаж правильно, следует придерживаться следующих рекомендаций:

1. Расход клея увеличен при креплении к газобетонным блокам. Чтобы уменьшить затраты, поверхность предварительно обрабатывается пропиткой.
2. Для улучшения адгезии неровности на стене убираются релью со специальной насадкой.
3. Листы крепить со смещением, избегая совпадения стыков плит с технологическими швами.
4. Выбирая чем крепить пеноплекс, отдать предпочтение неагрессивным клеевым составам.

При монтаже утеплителя на блоки газобетона можно использовать обрешетку или обойтись стандартным методом фиксации на клей. Первый вариант в данном случае более надежен и эффективен.

Деревянные

Теплоизоляция деревянных строений экструдированным пенополистиролом имеет существенный минус – практически нулевая паропроницаемость, что исключает возможность стен «дышать». Это приводит к изменению древесиной размеров и последующей усадке конструкции. Чтобы утепление имело меньше негативных последствий, потребуется тщательно подготовить основание. Стена предварительно выравнивается рубанком, далее следует заделать трещины, пропитать поверхность антисептиком и антипиреном. Оптимальный вариант теплоизоляции – закрепить пеноплекс на каркас. Если листы мастер прикрепляет непосредственно на стены, то применяется двухкомпонентный клей и саморезы в качестве дополнительного крепежа.

Способы крепления

Изучив особенности основания и подобрав соответствующий вариант монтажа, следует определиться с материалами. Они должен подходить к утеплителю и утепляемой поверхности для обеспечения максимальной адгезии. Чтобы повысить надежность фиксации используется несколько методов монтажа одновременно.

С обрешеткой

Сооружение каркаса требует больше времени. Важно определиться с материалом обрешетки.

Могут использоваться деревянные рейки или алюминиевые профиля. После сооружения каркаса в него вставляются плиты пеноплекса. Они уплотняются монтажной пеной. Поверх теплоизоляционного материала осуществляется финальная отделка, для которой подойдет сайдинг, блок-хаус и пр.

Полимерные и битумные мастики

Мастики универсальны, поэтому применяются для монтажа экструдированного пенополистирола на стены, цоколи, фундаменты и другие элементы конструкций. Эти тягучие смеси реализуются в готовом ля использования виде. Содержание в составе нефтепродуктов требует соблюдения техники безопасности при нанесении. Для надежной фиксации необходимо равномерно нанести смесь на лист пеноплекса и плотно прижать его к основанию на 60 секунд.

Сухие строительные смеси

С помощью сухих строительных смесей удастся сэкономить, поскольку они – одни из самых доступных на рынке. Важно не только знать как правильно крепить пеноплекс, но и соблюдать пропорции разведения, чтобы обеспечить качественную фиксацию. Ля удобства размешивания используется специальный строительный миксер. Смеси изготавливаются на цементной основе и идеально подходят при работе с бетонными основаниями.

Дюбели тарельчатой формы

Дюбели для теплоизоляции имеют широкую шляпку. Часто их используют при утеплении кирпичных строений. Для фиксации предварительно проделываются отверстия в стене, глубиной до 6 см. Они заполняются монтажной пеной, после чего вставляется крепеж. На каждую плиту пеноплекса потребуется не менее 5 дюбелей. Их крепят на стыках смежных плит, а также дополнительно в середине листов.

Разновидности дюбелей

Тарельчатые дюбеля отличаются размерами и диаметром шляпки. Основная классификация затрагивает материал изготовления. По этому критерию различают:

1. Полимерные отличаются низкой прочностью. Следовательно, стоимость невысокая. Этот вариант подходит для бетона и кирпича. Такие дюбеля неспособны выдерживать повышенные нагрузки.
2. Металлические дюбеля более прочные, но обладают высокой теплопроводностью, что негативно сказывается на результате утепления. Это приводит к образованию мостиков холода. Подверженность металла коррозии вызывает появление желтых пятен. Чтобы избежать подобного явления, потребуется обработать стержни антикоррозийным составом.
3. Металлические с термоголовкой разработаны в качестве альтернативы металлическим дюбелям. Покрытие шляпки металлом с низким коэффициентом теплопроводности исключает появление мостиков холода. Данная особенность сказалась на цене изделий. Стоимость металлических дюбелей с термоголовкой высока.

Подбирают тарельчатые дюбеля с учетом особенностей утепляемой поверхности, что позволит получить максимум пользы от теплоизоляции и продлить срок службы утепления.

Жидкие гвозди

При утеплении поверхностей небольшой площади целесообразно применять жидкие гвозди. Для нанесения потребуется пистолет для клея. Составом обрабатывается плита пеноплекса по периметру, а также в центре. Фиксация практически моментальная, достаточно прочно прижать лист к поверхности. Чтобы использовать данный вид фиксации, потребуется идеально выровнять стены, а также прогрунтовать их. При теплоизоляции поверхностей большой площади использовать жидкие гвозди нерационально с финансовой точки зрения, поскольку стоимость материала высока.

Саморезы

Проще всего крепить пеноплекс на саморезы. Этот метод монтажа подходит только при работе с деревянными основаниями или при утеплении с обрешеткой.

Использование саморезов приводит к появлению мостиков холода и ухудшению теплоизоляционных показателей, поскольку шляпки у крепежей небольшие и необходимо использовать около 8 штук для крепления каждой плиты.

Пена монтажная

Монтажная пена применяется в качестве дополнительного крепления при теплоизоляции с помощью дюбелей или саморезов. Они помогают уплотнить стыки утеплителя и улучшить сцепление с основанием. Пена наносится на плиту по аналогии с жидкими гвоздями: по периметру и по центру.

Какой стороной крепить пеноплекс при монтаже изнутри и снаружи

Используя экструдированный пенополистирол при внешнем и внутреннем утеплении, пользователи задаются вопросом: какой стороной правильно крепить утеплитель.У плит обе стороны одинаковы, поэтому разницы нет. Наличие рисунка не меняет ситуации, поскольку после теплоизоляции осуществляется финишная отделка. Нюансы имеются при применении гладких листов. Для улучшения адгезионных характеристики поверхность пеноплекса предварительно обрабатывается шероховатым валиком. В таком случае клей лучше сцепит плиты с поверхностью. Если применяется дополнительное крепление дюбелями, данная процедура не обязательна.

Двойное утепление: когда используется и реализуется

Двойная теплоизоляция подразумевает укладку утеплителя в два слоя. Чаще всего пеноплекс комбинируют с пенофолом. Процедура затратная, поэтому рекомендовано проводить ее в исключительных случаях:

• при теплоизоляции балконов с целью расширения жилого пространства;
• при утеплении несущих стен и парапетов.

Монтаж утеплителя происходит со смещением, чтобы перекрыть стыки и повысить эффективность теплоизоляции. Первый слой фиксируются одним из описанных выше методов. Второй слой из пенофола может крепится скобами или клеевым составом.

Использование пеноплекса для утепления позволяет сократить теплопотери более чем на 60%.

Для улучшения теплоизоляционных характеристик необходимо правильно выбрать способ монтажа. Это позволит сделать утепление долговечным, качественным. Определяясь с вариантом монтажа необходимо учитывать тип основания, площадь утепляемой поверхности и делать выбор исходя из имеющихся финансовых возможностей.

Как крепить пеноплекс

При ремонте квартиры важно не только правильно выбрать утепляющий материал, но и грамотно его закрепить. Только в этом случае утепление квартиры будет проведено успешно. Одним из самых популярных утеплителей является пеноплекс (пеноплэкс). При его монтаже надо соблюдать определенные правила. Поэтому прежде чем приступать к ремонтным работам, нелишним будет знать, как крепить пеноплекс к разным поверхностям.

Достоинства пеноплекса

Если сравнивать пеноплекс с такими широко известными утеплителями, как минеральная вата или пенопласт, то сразу становятся очевидны его преимущества.

• Пеноплекс универсален. Его можно использовать для утепления полов, стен, кровли, подвалов как изнутри, так и снаружи здания. Он не теряет своих свойств при замерзании и оттаивании.
• Хорошо задерживает пар и не поглощает влагу, что позволяет ему успешно выполнять свои задачи в условиях повышенной влажности и образования обильного конденсата.
• При правильном монтаже обеспечивает отличную теплоизоляцию, которая не потребует замены в ближайшие несколько десятков лет.
• Легко обрабатывается, не крошится, в отличие от пенопласта, просто монтируется.
• Экологически безопасный и химически стойкий материал.

Способы крепления пеноплекса

Благодаря отличным характеристикам пеноплекс все чаще используют для утепления зданий изнутри. С его помощью проводят теплоизоляцию стен из кирпича, бетона, дерева или гипсокартона.

Перед закреплением утеплителя на стене необходимо провести подготовительные работы. При помощи шпателя, скребка, наждачной бумаги или любого другого инструмента поверхность очищается от грязи, пыли и старых покрытий. Если стена неровная, то следует вывести ее в плоскость при помощи шпаклевки, а затем загрунтовать, используя грунтовку глубокого проникновения. Не помешает и обработка антисептиками для предотвращения появления грибка.

Какими способами можно произвести крепление пеноплекса изнутри квартиры?

• При теплоизоляции квартиры изнутри часто применяют клеевую битумную мастику. Продается она обычно уже в готовом виде. Мастику наносят на плиту утеплителя отдельными точками, после чего прижимают пеноплекс к стене на некоторое время.
• При использовании клеевых сухих смесей на основе цемента раствор наносят на всю поверхность плиты зубчатым шпателем. Внутри помещения, где стена не будет испытывать больших нагрузок, допускается точечное нанесение смеси: на край плиты и на несколько точек в ее центре. Предварительно надо приготовить раствор, разбавив смесь необходимым количеством воды и тщательно перемешав при помощи миксера.

• Для закрепления пеноплекса на гипсокартонных или пластиковых поверхностях целесообразно использовать специальную клей-пену. Она, подобно обыкновенной монтажной пене, выпускается в баллонах. После ее нанесения на утеплитель необходимо выждать 10–15 минут, после чего плотно прижать к стене.
•  При утеплении бетонной или кирпичной стены изнутри для крепления пеноплекса можно использовать грибковые дюбеля. На каждую плиту их потребуется как минимум пять штук. Четыре из них располагаются по краям, а один фиксирует плиту в центре.
• Жидкие гвозди используют редко в первую очередь из-за их высокой стоимости. Целесообразно их применять при очень небольшой площади утепляемой поверхности.

Для достижения наилучшего результата рекомендуют комбинировать тарельчатые дюбеля с другими способами крепления. Но можно ограничиться и нанесением клеевого раствора: плиты пеноплекса изнутри квартиры практически не несут нагрузки.

Важные нюансы

Есть еще несколько тонкостей, про которые не следует забывать:

• Плиты следует располагать на поверхности стены в шахматном порядке. Если на них есть специальные пазы, то укладывать в них, если нет – промазывать стыковые поверхности клеем.
• Для заполнения пустот на стыках или углах можно использовать монтажную пену, не содержащую толуол.
• После утепления стен изнутри проводится их чистовая отделка. Если это штукатурка, то не рекомендуется использовать металлическую сетку, которая может подвергнуться коррозии в дальнейшем.

Особенности монтажа пеноплекса снаружи

Пеноплекс успешно используется и для наружного утепления, которое актуально для многоэтажных домов старых постройки, особенно для угловых помещений. Самостоятельное утепление квартир с наружной стороны вряд ли возможно, исключение составляет разве что квартира, располагающаяся на первом этаже. Но зная основные правила монтажа пеноплекса снаружи, вы сможете проконтролировать работу нанятых профессионалов.

• При монтаже обязательно нужно комбинировать специальный клеевой состав, предназначенный для крепления пеноплекса к бетону, и пластиковые дюбеля. Клей наносится на плиту не отдельными пятнами, а равномерно.
• Для того чтобы утеплитель не сполз при монтаже, по всему периметру прикрепляют стартовую цокольную планку. Она может быть выполнена из бруска или металлического профиля и прикрепляется строго горизонтально, для чего используется уровень.
• Слой утеплителя на 30–40 см должен выходить за пределы утепляемой поверхности, чтобы предотвратить отток тепла по краям.

Утепление потолка

При утеплении потолка в квартире или на балконе пеноплекс крепят к поверхности специальным клеем, приготовленным согласно рекомендациям производителя. После его высыхания, на которое обычно требуется около суток, плиты притягивают к поверхности пластиковыми дюбелями. Дальше можно класть армирующую сетку, штукатурить и проводить чистовую отделку.

Утепление пола с использованием пеноплекса

Пеноплекс идеально подходит для утепления пола в квартире. Самым распространенным является утепление под стяжку, когда основанием пола служит бетонная плита. Последовательность действий при использовании этого варианта теплоизоляции пола следующая:

• Поверхность бетонной плиты перекрытия очищается от грязи и пыли и при необходимости выравнивается. Для этого можно сделать песчано-цементную стяжку, которая обеспечит ровную горизонтальную поверхность.
• Перед укладкой пеноплекса на пол лучше уложить дополнительный слой гидроизоляции, особенно если квартира располагается на первом этаже. Это позволит обеспечить более длительный срок службы утеплителя.
• Плиты пеноплекса крепятся подобно кафельной плитке при помощи клеевого раствора, который наносят зубчатым шпателем.
• Поверх утеплителя укладывается слой гидроизоляции, после чего делается выравнивающая стяжка под чистовое покрытие пола. При формировании стяжки лучше использовать оцинкованную или стекловолоконную армирующую сетку.

Если в квартире планируется монтаж теплых полов, то утепление проводится аналогичным образом. Выравнивающая стяжка при этом должна иметь достаточную толщину, чтобы в ней свободно поместились нагревательные элементы.

При формировании выравнивающей стяжки не следует забывать об укладке демпферной ленты между ней и стенами. Это позволит уберечь поверхность от трещин при расширении материала при изменении температуры.

Великолепные свойства пеноплекса как утепляющего материала позволяют использовать его для повышения теплоизоляции квартиры как изнутри, так и снаружи. Легкость его обработки и крепления позволяет утеплять стены, полы и потолки квартиры своими руками, не прибегая к дорогостоящей помощи профессионалов.

Как правильно крепить пеноплекс к стене снаружи здания своими руками

Чтобы выяснить, как правильно крепить пеноплекс к стене снаружи здания и выполнить данные работы своими руками требуется ознакомиться со всеми этапами и важными нюансами монтажа, соблюдение которых позволит добиться желаемого результата и исключить возможные ошибки, что могут стать причиной снижения эффективности материала и многих других недостатков.

Преимущества и недостатки утепления стен пеноплексом

Этот материал имеет ряд следующих положительных качеств:

• Благодаря его низкой теплопроводности даже влажный пеноплекс обеспечивает полноценную теплоизоляцию, отлично сохраняя свои эксплуатационные характеристики.
• Он не подвергается гниению, исключая вероятность образования плесени и грибка.
• Его небольшой вес позволяет легко осуществлять подрезание материала в соответствии с необходимыми размерами, а также производить процесс монтажа без особых сложностей даже своими руками. Кроме этого утеплитель проще хранить, транспортировать и после установки он не нагружает стены.
• Пеноплекс отлично переносит сильные морозы и значительные перепады температуры. Он предназначен для использования в диапазоне от -50 до +70°C.
• В составе утеплителя отсутствуют токсичные вещества, которые могут нанести вред здоровью.
• Вспененная структура пеноплекса обеспечивает его полную влагостойкость, благодаря чему через него не происходит проникновения воды. Ввиду этого материал можно эффективно применять для изоляции кровли и фундамента в условиях увеличенной влажности.
• Изготовителями указывается период эксплуатации не меньше 50 лет.
• В составе некоторого материала присутствуют антипирены, которые исключают его горение.
• Доступная стоимость, благодаря которой отдать ему предпочтение может значительно большее количество желающих.

Помимо вышеуказанных преимуществ пеноплекс обладает и определенными недостатками:

• Под воздействием огня он начинает плавиться и выделять едкий токсичный дым.
• Слабая адгезия с клеевыми смесями. Крепление на стене производится посредством крепежных элементов.
• Под длительным влиянием солнечных лучей происходит разрушение материала, ввиду чего его необходимо покрывать снаружи защитным слоем, что также позволит добиться большей прочности пеноплекса, которая изначально не слишком велика.
• Утеплитель обладает низким уровнем паропроницаемости. Из-за этого после монтажа материала на стены они прекращают «дышать».

Способы фиксации

Легкость установки пеноплекса относится к числу его основных преимуществ, благодаря чему не только специалист, но и любой другой человек при желании и знании правильной последовательности работ и ее соблюдении в процессе их проведения может совершить утепление стен снаружи здания должным образом. Выполнять крепление материала можно несколькими способами как снаружи, так и внутри сооружения.

С возведением обрешетки

В этом случае нужно сооружать специальный каркас или же при креплении можно прибегнуть к использованию теплоизоляции между планками из древесины или алюминиевыми профилями. Отдавая предпочтение данному методу лучше всего совершать подбор листов с такими габаритами, которые будут соответствовать дистанции между компонентами обрешетки, благодаря чему удастся существенно снизить количество отходов.

В такой ситуации в ходе монтажа следует осуществить закладывание утеплителя в промежутки, после чего по периметру необходимо выполнить уплотнение с применением монтажной пены, что также одновременно производит крепление материала к стене. Поверх пеноплекса совершается установка финишной отделки, в качестве которой может выступать блок-хаус, сайдинг и стеновые панели.

С применением специальных клеевых составов

Без возведения обрешетки выполнить фиксацию утеплителя можно посредством специального клея на цементной основе, к применению которого также прибегают при использовании минеральной ваты и пенопласта. Эти составы продаются в сухом виде в бумажных мешках. В дальнейшем смесь необходимо разбавить водой. Помимо этого можно воспользоваться битумно-полимерной мастикой, жидкими гвоздями или монтажной пеной, нанесение которых нужно осуществлять посредством специального пистолета, что зачастую задействуется при распылении последней. Покрывать лист выбранным составом необходимо зигзагом, по периметру или крест-накрест. С изнанки поверхность панелей является рифленой, обеспечивая при этом лучшую адгезию. Если же листы гладкие, то их требуется прокатать игольчатым валиком.

При неплотном прилегании материала швы следует проклеить фольгированным скотчем, который позволяет исключить утечки тепла. До застывания клеевой смеси имеется около часа, чтобы совершить корректировку или удаления пласта. Для предотвращения сползания пеноплекса вниз его нижнюю часть надо крепить на стартовую планку, которую требуется устанавливать в строго горизонтальном положении.

С использованием специальных крепежей

Для фиксации плит применяются специальные дюбели с наличием широких шляпок в форме тарелок. Для крепления одного листа требуется использовать 5-6 таких крепежей. При помощи дюбелей удается совершить надежную и продолжительную по сроку эксплуатации фиксацию. Сами же их обладающие крупной шириной шляпки не приводят к нарушению целостности утеплителя. Использование этих элементов является оптимальным, если требуется произвести отделку значительных площадей или в случае, когда на поверхности стен присутствуют неровности.

Просверливание отверстий в черновом основании нужно проделывать при помощи перфоратора. Протяженность дюбелей должна быть не меньше 10 см в зависимости от толщины используемого утеплителя, в комплекте с которым во многих случаях поставляются саморезы требуемого размера.

Стыки плит лучше дополнительно покрывать клеевым составом и оклеивать швы посредством фольгированного скотча. Из-за такого способа фиксации происходит неплотное прилегание, что является причиной образования грибка под самим пеноплексом. Во избежание данного отрицательного последствия черновое основание предварительно следует обрабатывать противогрибковой смесью.

Утепление цоколя

Эта часть здания сильнее всего подвергается отрицательному воздействию сырости. Именно по этой причине для утепления фундамента отлично подходит пеноплекс, который не пропускает влагу и хорошо переносит колебания температуры.

При проведении этих работ требуется наличие ряда следующих материалов и инструментов:

• Пеноплекс. В основном при утеплении применяются листы толщиной от 5 см, выбор которой нужно производить в соответствии с особенностями климата и самой конструкции.
• Битумная мастика. В данном случае посредством нее осуществляется фиксация материала. Если мастика также будет задействоваться в качестве гидроизоляции, то ее необходимо приобретать в 1,5 раза больше, чем требуется. Такого количества смеси будет достаточно для предварительной обработки стен и фиксации пеноплекса на них.
• Строительный нож или ножовка с наличием небольших зубьев, что позволят совершить разрезание листов.
• Шпатель или другой инструмент, посредством которого будет производиться нанесение битумной мастики на утеплитель.

Сами же работы следует совершать следующим образом:

1. Гидроизоляция поверхности. Выполнять этот этап необходимо до начала монтажа утеплителя. Для этого можно прибегать к использованию мастики или рулонных материалов, которые можно применять одновременно вместе. Осуществлять фиксацию плит на неподготовленную поверхность не следует, поскольку в таком случае влага способна проникать через стыки.
2. Нанесение мастики на плиты. На поверхность пеноплекса следует наносить 6 точек диаметром около 10 см слоем в 1 см. Для нанесения мастики удобно использовать узкий шпатель, но также можно прибегать и к задействованию другого подходящего инструмента.
3. Полное оклеивание поверхностей. Если на основании присутствуют выступы, то утеплитель нужно предварительно разрезать на куски необходимого размера и лишь после приклеивать. Перед нанесением клеевого состава следует в обязательном порядке выполнить примерку материала и удостовериться в правильности распила. При потребности требуется подрезать нужные участки. Лучше совершать этот этап до проведения монтажа, благодаря чему удастся быстро произвести фиксацию пеноплекса и избежать при этом ряда ошибок.
4. Заполнение щелей монтажной пеной. Благодаря этому удастся добиться идеального результата. В этом случае монтажная пена не только осуществляет изолирование всех щелей, но и совершает дополнительную фиксацию, что обеспечивает после застывания надежное склеивание каждого обработанного стыка.
5. Спустя сутки можно совершать засыпание фундамента. Никакого дополнительного закрепления совершать не следует, поскольку грунт выполнит прижимание плит лучше, чем используемые вспомогательные крепежи, в качестве которых могут выступать дюбели.
6. Часть утеплителя, что располагается над поверхностью почвы можно дополнительно закрепить. Для этого можно воспользоваться дюбелями. Если же есть потребность в еще большем утеплении конструкции, то можно уложить листы пеноплекса под отмостку, произвести армирование поверхности и ее заливание раствором. В таком случае можно более надежно обезопасить фундамент здания от отрицательного воздействия холода.

Подготовка стен перед утеплением пеноплексом

Перед фиксацией листов утеплителя нужно произвести очищение поверхности от пыли, масляных и мастичных загрязнений, а также плохо удерживающегося старого раствора или слоя краски. Снимать следует лишь те покрытия, которые не могут переносить нагрузку.

Старый лакокрасочный слой необходимо устранять до прочного основания механическим способом или посредством специальных составов. Если на поверхности присутствует грибок, плесень или другие отрицательные микроорганизмы, то для их устранения следует прибегать к использованию соответствующих смесей с бактерицидными свойствами.

Дальше необходимо хорошо проверить ровность стен, используя строительный уровень протяженностью 2,5-3 м. Если обнаружены выемки, ямы, трещины или неровности больше 2 см, то во избежание разлома пеноплекса в процессе монтажа следует предварительно оштукатурить поверхности цементно-песчаным раствором. После полного застывания стены нужно вскрыть грунтовкой в 2 слоя.

Обратите внимание! Гладкие листы не всегда полноценно схватываются с клеевой смесью, ввиду чего перед монтажом их требуется пройти игольчатым валиком, что предназначен для гипсокартона или воспользоваться обыкновенной металлической щеткой. Кроме этого в обязательном порядке до начала работ необходимо совершить фиксацию подоконников, отливов и сделать откосы.

Крепление пеноплекса к стене снаружи

Первоначально требуется осуществлять оклеивание цоколя, на который далее устанавливаемый утеплитель будет опираться и равномерно ложиться. Если фиксация совершается в высотном доме, то в нижней точке лучше выполнить монтаж стартовой планки. Это делать необязательно, но в таком случае удастся более аккуратно и качественно заранее отметить границы поверхности, которые должны подвергнуться в процессе обработке.

Сами же дальнейшие работы нужно производить в следующей последовательности:

1. После проведения подготовки поверхности и материала требуется выполнить приготовление клеевого состава. Для этого в емкость нужно налить воду и совершить в нее добавление порошкообразной смеси в соответствии с пропорциями, указанными изготовителем на упаковке. Очень важно чтобы перемешивание было выполнено тщательно и не осталось комков и сухого состава на дне. Для этого лучше всего использовать строительный миксер или дрель со специальной насадкой. Готовить смесь лучше небольшими порциями, поскольку некоторое время спустя (в основном около 1-2 часов) происходит значительное ухудшение адгезии между ней и материалом.
2. Дальше с задней стороны плиты пеноплекса, которую можно определить по рифлению, следует нанести клей. Наносить раствор требуется посредством обыкновенного шпателя, после чего слой нужно равномерно распределить при помощи зубчатого инструмента, что позволяет также устранить все излишки.
3. Затем первый лист и все остальные необходимо приклеить на стену, осуществляя их прижатия к поверхности. При этом требуется проверять ровность монтажа плит, не допуская перекашивания. Обшивание дверей и оконных проемов следует исключительно цельными плитами. Чтобы проще выполнить состыковку углов листы при утеплении откосов требуется приклеивать с выступом в 1 см.
4. После полного застывания клея, которое в основном происходит на протяжении 3 дней, можно приступать к дополнительной фиксации пеноплекса дюбелями. Оптимальным вариантом является закрепление каждого листа в 5 точках – четыре по углам и одна посередине. Первоначально перфоратором нужно проделать отверстия сверлом подходящего диаметра и длины. В стене из кирпича заглубление должно достигать 5 см, а в поверхности из блоков – 7 см. После проделывания отверстий требуется совершить установку дюбелей, а затем выполнить забивание их распорных гвоздей.

По завершении вышеописанных этапов можно приступать к дальнейшей отделке, производя фиксацию армирующей сетки, которую следует покрывать клеевой смесью для теплоизоляции. Состав нужно нанести на поверхность, дальше в него требуется выполнить вдавливание сетки, а дальше ее необходимо повторно вскрыть слоем раствора таким образом, чтобы получилась ровная плоскость, и не было видно присутствующего в промежутке материала.

Узнав как правильно крепить пеноплекс к стене снаружи и соблюдая все указанные рекомендации в процессе подготовительных и основных работ, удастся добиться качественного результата своими руками и избежать возможных ошибок, которые способны отрицательно отразиться не только на внешнем виде, но и на продолжительности эксплуатации и эффективности оклеенного утеплителя.

Видео:

Вас может заинтересовать:

Как крепить пеноплекс к бетону: методы и материалы

Один из распространенных утеплителей — пеноплекс, представляющий собой плиты плотностью 25-45 кг/м³ толщиной 20-100 мм площадью 120х60 см. Материал водо- и морозостойкий, не гниет, долговечный и экологически безопасный. Крепится пеноплекс к бетону на стене разными методами с использованием многих клеевых составов и метизов.

Существует много способов крепления пенопласта на бетон.

Способы монтажа

Выбираются с учетом места установки плиты (с наружной или внутренней стороны здания), степени загруженности теплоизолятора, качества поверхности монолита. Если предполагается впоследствии оштукатурить слой теплоизоляции, потребуется одновременное применение двух методов фиксации.

Есть 3 способа закрепить утеплитель на бетонной стене:

1. Клеевым составом.
   Нужно правильно подобрать вяжущее вещество. Применяют цементные сухие смеси, битумные и полимерные мастики, жидкие составы, полиуретановый клей — он хорошо прикрепляет не только пеноплекс, но и пенопласт.
2. Метизами.
   Дюбели с широкими шляпками применяют при наружной теплоизоляции стен. Процесс трудоемкий, плита прибивается по углам и в центре.
3. Комбинированным способом.
   Совмещаются предыдущие методы, благодаря чему повышается качество и надежность крепежа. Клей изолирует поверхности от внешней среды, а метизы принимают на себя нагрузку от воздействий на плиты.

   Инструменты для крепления пеноплекса

У каждого из способов есть сильные и слабые стороны, но общим этапом для их применения является подготовка укрываемой поверхности. Стена очищается от грязи, шелушений, места появления плесени ликвидируются металлической щеткой и обрабатываются антисептиком — медным купоросом. Неровности и трещины заделываются шпатлевкой, покрываются грунтовкой.

Монтаж начинается с закрепления дюбелями горизонтальной стартовой планки в качестве опоры для плит нижнего ряда. Деревянный брусок или перфорированный уголок выбирается по толщине укладываемого пеноплекса. При любом из способов укладку утеплителя производят от пола снизу вверх со смещением стыковочного шва в каждом ряду и оставлением компенсационных зазоров между плитами на температурные колебания.

Поверхности пеноплекса гладкие. Чтобы утеплитель лучше клеился, контактную сторону прокатывают игольчатым валиком или царапают по ней ножовкой. Завершается монтаж нанесением на утепление защитного или декорирующего слоя.

Материалы для крепления пеноплекса к стене

Один из способов крепления.

Кроме утеплителя, клеевых составов и дюбелей, для установки плит потребуется монтажная пена для заполнения стыков, армирующая сетка, которую стелют для покрытия утеплителя, а также скотч фольгированный для изоляции швов.

Из инструмента понадобятся пистолет для клея, перфоратор для пробивки отверстий при монтаже на дюбеля, нож, дрель, емкости для приготовления раствора, шпатель, а для контроля перпендикулярности швов нужны строительный уровень и отвес.

В список крепежных материалов включены часто используемые клеевые составы и метизы.

Сухие смеси на минеральной основе

Основное вяжущее вещество — портландцемент. Для улучшения качеств будущего клея в песчано-цементную смесь добавлены пластификаторы и полимеры. Преимуществом растворов является возможность использования на неровной поверхности.

Последовательность монтажных работ:

• добавить воду в порошок, засыпанный в емкость, и замесить с помощью насадки на дрель раствор, избегая образования воздушных пузырьков;
• подождать 2 часа, чтобы жидкость полностью поглотилась смесью, повторить перемешивание;
• нанести зубчатым шпателем готовый раствор на плиту, отступая от кромок на 2 см;
• установить утеплитель на предназначенное ему место и удерживать 1-2 минуты.

Смесь для крепления пеноплекса

Усиления крепежа дюбелями при таком способе не требуется. В течение полутора часов положение плиты можно корректировать. Ограничением применения является температура окружающего воздуха: она не должна быть отрицательной.

Клеевые составы на полиуретановой основе

Применяются для крепления утеплителя снаружи и внутри здания, составы используются в условиях температур в пределах -6…+30ºС. Схватываются при небольших морозах и в условиях повышенной влажности за время, не превышающее 30 секунд, полностью затвердевают за 15-30 минут. Полиуретановые клеи выпускаются в виде вязкой жидкости, готовой к использованию.

Клей на полиуретановой основе для пеноплекса

Технология применения:

• наносится клей-пена монтажным пистолетом прямыми или волнистыми линиями по периметру плиты и вдоль длинной стороны по середине пеноплекса;
• прижимается утеплитель к бетонному основанию на 30-40 секунд;
• продолжается работа по монтажу после того, как уложат плиту, через 2 часа: это установка дюбелей и покраска или оштукатуривание лицевой стороны конструкции.

Полиуретановым клеем пользуются профессиональные строители для выполнения больших объемов по утеплению зданий. Цена составов достаточно высока. Необходимость использования монтажного пистолета — еще один недостаток. Кроме того, нужно помнить, что пена токсична и хорошо горит.

Жидкие гвозди

Клей применяется для ровной поверхности бетонной стены. Его преимущество заключается в отсутствии необходимости покрывать всю площадь плиты.

Выпускается в тубах, наносится с помощью пистолета в следующем порядке:

Средство для крепления.

• выдавливаются точечные порции по периметру пеноплекса и в центре;
• плита прикладывается к стене, затем отрывается и выдерживается 10 минут, пока клей подсыхает;
• окончательно закрепляется утеплитель на стене придавливанием и удерживанием в течение 40-60 секунд.

В состав жидких гвоздей входят токсические вещества. Это вызывает необходимость использовать перчатки, а при работе в помещении — обеспечить эффективное проветривание. Другой недостаток — дороговизна материала. Его применение оправдано в труднодоступных местах и при небольших площадях утепления.

Битумная мастика

Традиционное применение битума в строительстве — гидроизоляция подземной части фундаментов. На его основе изготавливают мастики для приклеивания пеноплекса к бетонным стенам, обладающие водоотталкивающими свойствами.

Другой положительный момент — устойчивость к воздействию низких температур. При работе с битумной мастикой в прохладную погоду клей нужно подогревать до +18…+20°С.

Монтаж пеноплексовых листов осуществляется после подготовки бетонной поверхности:

• очищенная стена грунтуется;
• мастика наносится тонким слоем на плиты утеплителя шпателем, иной вариант для фундамента — густо обмазывать стену кистью-макловицей;
• пеноплекс прижимается к бетонной поверхности на время до 1 минуты.

Подземная часть конструкции засыпается грунтом. Дюбели здесь не устанавливаются. Стыки между плитами заполняются мастикой.

Недостатком битумного клея является воспламеняемость при высокой температуре, токсичность. Если монтаж утеплителя ведется в помещении, должен быть обеспечен воздухообмен и приняты меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Продается мастика в ведрах уже готовой к применению. Фундаменты и цоколи зданий — объекты для утепления и гидроизоляции с помощью битума.

Тарельчатые дюбеля

В целях повышения прочности клеевого присоединения плит к бетону утеплитель закрепляют дополнительно дюбелями с широкой шляпкой — грибками или зонтиками. Метиз имеет ряд преимуществ: применение шайбы позволяет увеличить радиус охвата поверхности с 30 до 50 мм, анкерная конструкция полиамидного стержня выдерживает нагрузку при выдергивании 100-150 кг, не поддается коррозии и гниению.

Дюбели для крепления пеноплекса

Порядок усиления крепежа утеплительного слоя на фасаде здания:

1. Размечаются точки для сверления отверстий. Диаметр бура для бетонной стены — 10 мм. Глубина принимается из расчета: длина гильзы дюбеля + 1-1,5 см. Для смежных листов достаточно одного шпура, пробуренного в соединительном шве.
2. Пробиваются перфоратором или ударной дрелью гнезда под зонтики сквозь пеноплекс в соответствии с разметкой. Буровой шлам выдувают сжатым воздухом. Анкер должен свободно входить в отверстие.
3. Устанавливаются дюбели: шляпка придавливается в плиту молотком, чтобы не выступала за пределы плоскости утеплителя. В зонтик вводят стержень и забивают.

Заглубление шпура в бетон — ≥45 мм. Длина дюбеля при толщине утеплителя 5 см составит 95 мм. До начала монтажа наклеенные плиты должны выстояться не меньше 3 дней. После окончания монтажных работ поверхность стены подготавливают к финишной отделке: вмятины и пустоты заполняют клеевым составом при помощи шпателя.

все способы, технология монтажа для бетонной, кирпичной и других поверхностей

Своевременное утепление зданий способствует эффективному снижению теплопотерь и затрат на обогрев. Самым востребованным утеплителем, используемым в современном строительстве, является пеноплекс.

Чтобы выполнить установку материала, необходимо выяснить, как крепить пеноплекс к стене для получения максимально утепленной поверхности. Ведь от правильно выбранной технологии монтажа зависит эффективность теплоизоляции.

Содержание статьи

Технические характеристики и преимущества пеноплекса

Пеноплекс – это разновидность пенополистирола экструдированного типа. Материал представляет собой износостойкие плиты, инертные к механическим повреждениям, гниению, разрушению и повышенной влажности. Также он отличается длительным сроком службы, морозостойкостью и не требует использования гидроизоляционной защиты.

Высокие эксплуатационные характеристики пеноплекса позволяют использовать его для внутренней и наружной теплоизоляции фундамента, стен, потолков и пола. Кроме того, материал широко применяется для внутренней отделки влажных помещений, утепления балконов, лоджий и веранд.

Особое внимание уделяется технологии монтажа утеплителя «Фасад» снаружи. В этом случае требуется обязательное создание вентиляционного пространства для укладки гидроизоляционного слоя.

Для внутреннего монтажа используется пеноплекс «Комфорт», который обеспечивает хорошую теплоизоляцию помещения, обладает повышенной прочностью, гибкостью и надежностью.

Для наружных и внутренних работ рекомендуется использовать материал различных типоразмеров. Для внутреннего монтажа подойдут плиты толщиной до 4 см, для наружного – до 10 см.

Материалы обладают следующими характеристиками:

1. Теплопроводность (Вт/мк): «Фасад» и «Комфорт» – 0,03.
2. Горючесть (МПа): «Фасад» – 0,2; «Комфорт» – 0,17.
3. Влагопоглощение (%): «Фасад» – 0,6; «Комфорт» – 0,41.
4. Звукоизоляция (Дб): «Фасад» и «Комфорт» – 42.
5. Температура эксплуатации (градусы): «Фасад» и «Комфорт» – от -99 до +74.

Плиты для наружного и внутреннего монтажа имеют стандартные габариты: длина – 1,2 м и ширина – 0,6 м.

Пеноплекс обладает массой преимуществ, которые выделяют его на фоне других известных утеплителей (минеральная вата, пенополистирол):

• Универсальное использование.
• Широкий диапазон температур для эксплуатации.
• Стойкость к воздействию пара и влаги.
• Высокая теплоизоляция.
• Длительный срок службы.
• Легкость обработки и монтажа.
• Химическая стойкость и безопасность.

Правила и рекомендации по установке пеноплекса

Эффективная теплоизоляция пеноплексом возможна только при соблюдении технологии его монтажа. Листы устанавливаются на ровную поверхность. Первой фиксируется стартовая планка, изготовленная из деревянного бруса или перфорированного металла. Ширина планки должна соответствовать ширине утеплителя. В продаже имеются готовые наборы, состоящие из планки, наружных и внутренних уголков для монтажа на стыках.

Монтаж стартовой планки выполняется в следующем порядке:

• По периметру здания отмечается горизонтальная направляющая при помощи нивелира или чоклайна.
• Вначале выставляется требуемый уровень, затем ниткой устанавливаются маяки.
• По намеченной направляющей монтируется планка на дюбеля.

Стартовая планка обеспечит правильное крепление пеноплекса с соблюдением геометрии монтажа.

Шахматное расположение листов от стартовой планки вверх – лучший способ установки утеплителя. Клеевой состав наносится на внутреннюю сторону утеплителя, а для заполнения образовавшихся пустот используется монтажная пена, в состав которой не входят опасные компоненты.

После завершения установки пеноплекса выполняется декоративная отделка поверхности.

Способы фиксации пеноплекса

Выбор подходящего способа монтажа утеплителя определяется качеством и типом поверхности, а также уровнем нагрузки, которая создается материалом.

Крепление пеноплекса к стене выполняется:

• Мастиками.
• Сухими смесями.
• Клеем.
• Дюбелями.
• Жидкими гвоздями.
• Саморезами.
• Монтажной пеной.

Независимо от выбранного способа установка утеплителя проводится снизу вверх.

Полимерные и битумные мастики

Мастики широко используются для теплоизоляции цоколей, фундаментов, наружных стен и балконных экранов. Они обеспечивают простой и безопасный монтаж на стены при наличии неблагоприятных внешних факторов.

Мастики – специальные тягучие смеси в тубах, готовые к использованию. Тубы устанавливаются в строительный пистолет, после чего мастика равномерно наносится на подготовленный утеплитель. Далее выполняется монтаж и прижим материала к поверхности на минуту.

Современные мастики содержат небольшое количество нефтепродуктов, поэтому все монтажные работы проводятся при соблюдении правил безопасности и в хорошо вентилируемых помещениях.

Сухие строительные смеси

Укладка пеноплекса при помощи сухих смесей на цементной основе – самый доступный вариант. Чаще всего он используется для фиксации утеплителя к бетонной стене. Сухая смесь разводится согласно инструкции для получения вязкого раствора. Для упрощения замешивания используется специальная насадка для электрической дрели.

Готовый раствор наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем для равномерного заполнения имеющихся пазов. Далее выполняется монтаж утеплителя аналогично предыдущему способу.

Клеевые составы

Клеить пеноплекс между собой можно при помощи специальных клеевых составов, представленных в виде пены. Клей используется аналогично, как и пена на полиуретановой основе. Высокая адгезия материала позволяет фиксировать пеноплекс на гладких бетонных и каменных поверхностях.

Состав наносится по периметру утеплителя строительным пистолетом для герметика или монтажной пены. Далее он прижимается к обрабатываемой поверхности на 40 секунд. Для полного схватывания материала потребуется не менее получаса.

Спустя два часа выполняются работы по чистовой отделке поверхностей.

Дюбели тарельчатой формы

Крепежный элемент с широкой шляпкой, который применяется при большой площади теплоизоляции и для неровных поверхностей, например к кирпичной стене.

Для работы могут использоваться пластиковые или металлические грибки для крепления, способные выдерживать тяжелые отделочные материалы и устойчивые к повреждениям.

Тарельчатые дюбели крепятся следующим образом: перфоратором проделываются отверстия глубиной до 6 см, которые заполняются пеной. Далее вводится дюбель так, чтобы шляпка не возвышалась над поверхностью утеплителя. На один лист утеплителя используют до 5 дюбелей. Смежные листы соединяются между собой единственным дюбелем, который вводится в соединительный шов.

Жидкие гвозди

Клеить утеплитель на выровненное и грунтованное основание можно при помощи жидких гвоздей. Клеевой состав наносится пистолетом в центре и по периметру плиты пеноплекса. Фиксация осуществляется быстрым прижатием материала к обрабатываемой поверхности.

Жидкие гвозди – универсальный дорогостоящий состав, который подходит для деревянных и металлических поверхностей. В силу дороговизны материала подобная технология утепления целесообразна для небольших площадей.

Саморезы

Самый простой и дешевый вариант теплоизоляции поверхностей – с использованием саморезов и шуруповерта. Подходит для фиксации пеноплекса к деревянной стене на предварительно установленную обрешетку.

Несмотря на простоту и доступность, подобный способ установки утеплителя обладает существенными недостатками. В отличие от дюбелей саморезы имеют небольшие шляпки, поэтому их расход больше – до 8 штук на одну плиту. Соответственно, это становится причиной появления мостиков холода и снижения теплоизоляционных характеристик поверхности.

Пена монтажная

Способ фиксации утеплителя при помощи монтажной пены носит вспомогательный характер, если основное крепление выполняется на дюбеля или саморезы. В этом случае поверхность проклеивается пеной для повышения адгезии материала с поверхностью. Этот способ применяется для облицовки поверхностей из пластика и гипса.

Пена наносится пистолетом по центру и периметру листа пеноплекса. Далее утеплитель прикладывается к поверхности и удерживается некоторое время для быстрого схватывания.

Как сделать двойное утепление

Зачастую подобная технология применяется для утепления балкона, лоджии и веранды, чтобы создать максимально комфортные условия пребывания в помещении.

Она предусматривает укладку теплоизоляционного материала двойным слоем на поверхности, которые не подлежат остеклению, – несущую стену и парапет. Боковые стены, пол и потолок облицовываются одним слоем утеплителя.

Для двойного утепления рекомендуется использовать пенофол и пеноплекс, которые обеспечивают надежную теплоизоляцию и снижение теплопотерь.

Вначале устанавливается пеноплекс одним из представленных выше способов, поверх которого монтируется пенофол на металлические скобы или клеевой состав.

Высокие эксплуатационные характеристики пеноплекса в качестве утеплителя позволяют широко использовать его для внутренней и наружной теплоизоляции зданий. Доступность обработки материала и выбор наиболее подходящего способа монтажа позволяет эффективно утеплять различные типы поверхностей своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Как крепить пеноплекс внутри и стене снаружи своими руками

Технологически измененный экструдированный пенополистирол называется пеноплексом. Этот тип теплоизоляции предназначен для утепления стен строительных объектов снаружи и изнутри, а как крепить пеноплекс к стене правильно, рассмотрим ниже. Плиты пеноплекса очень прочные, поэтому крепление должно быть надежным. Используется этот утеплитель и там, где поверхности стен подвергаются сильному воздействию внешних факторов – ветра, морозов или жары, атмосферным осадкам, и т.д. Традиционная технология крепления пеноплекса к стенам

Особенности пеноплекса и крепления

Коэффициент влагопоглощения материала ≤ 0,4%, что является отличным показателем. Коэффициент теплопроводности – 0,029-0,033 Вт/(кг•К), то есть, материал долго держит тепло и не пропускает его наружу из утепленных помещений. Эти комплексные характеристики позволяют не применять гидроизоляцию при креплении ЭППС, что удешевляет его использование. Осуществляется крепление пеноплекса к бетонной стене механическим способом с предварительным приклеиванием плит – двойное крепление делает соединение прочным и долговечным. Поверхности, на которые рекомендуется крепить пенополистирол – пол, стены, потолок, перекрытия, и т.д.

При широком разбросе габаритов плит более тонкие проводить монтаж пеноплекса на стену внутри здания рекомендуется более тонкими плитами, наружные поверхности требуют более толстой теплоизоляции. Как крепить пеноплекс к бетону на потолке

На разных поверхностях из разных стройматериалов монтаж пеноплекса проводится разными способами. Так, крепеж плит на дерево проводится приклеиванием, крепеж пеноплекса к кирпичной стене или на бетон требует дополнительного усиления дюбелями.

Высокие эксплуатационные характеристики пеноплекса в качестве утеплителя позволяют широко использовать его для внутренней и наружной теплоизоляции зданий. Доступность обработки материала и выбор наиболее подходящего способа монтажа позволяет эффективно утеплять различные типы поверхностей своими руками, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Как крепить пеноплекс внутри и стене снаружи своими руками

Технологически измененный экструдированный пенополистирол называется пеноплексом. Этот тип теплоизоляции предназначен для утепления стен строительных объектов снаружи и изнутри, а как крепить пеноплекс к стене правильно, рассмотрим ниже. Плиты пеноплекса очень прочные, поэтому крепление должно быть надежным. Используется этот утеплитель и там, где поверхности стен подвергаются сильному воздействию внешних факторов – ветра, морозов или жары, атмосферным осадкам, и т.д. Традиционная технология крепления пеноплекса к стенам

Особенности пеноплекса и крепления

Коэффициент влагопоглощения материала ≤ 0,4%, что является отличным показателем. Коэффициент теплопроводности – 0,029-0,033 Вт/(кг•К), то есть, материал долго держит тепло и не пропускает его наружу из утепленных помещений. Эти комплексные характеристики позволяют не применять гидроизоляцию при креплении ЭППС, что удешевляет его использование. Осуществляется крепление пеноплекса к бетонной стене механическим способом с предварительным приклеиванием плит – двойное крепление делает соединение прочным и долговечным. Поверхности, на которые рекомендуется крепить пенополистирол – пол, стены, потолок, перекрытия, и т.д.

При широком разбросе габаритов плит более тонкие проводить монтаж пеноплекса на стену внутри здания рекомендуется более тонкими плитами, наружные поверхности требуют более толстой теплоизоляции. Как крепить пеноплекс к бетону на потолке

На разных поверхностях из разных стройматериалов монтаж пеноплекса проводится разными способами. Так, крепеж плит на дерево проводится приклеиванием, крепеж пеноплекса к кирпичной стене или на бетон требует дополнительного усиления дюбелями.

Перед тем, как начать крепление пеноплекса к стене, полу или потолку, поверхность нужно подготовить:

1. Зачистить и обеспылить утепляемую поверхность перед тем, как крепить пенопласт к стене;
2. Пропитать раствором медного купороса или другими антисептическими веществами зоны риска – углы, нижние поверхности стен рядом с полом – для нераспространения плесени и грибковых заболеваний;
3. Расширить, очистить и заделать заново щели и трещины на поверхности;
4. Загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения;
5. Нанести раствор шпаклевки на неровные поверхности и еще раз загрунтовать их после высыхания грунтовки.

Как приклеить пеноплекс к деревянной стене

Эти правила относятся к кирпичным или бетонным поверхностям, а как крепить утеплитель пенополистирол на дерево? Сначала древесину пропитывают антисептиками, затем – обязательно нужно собрать каркас для вентиляции межстенового пространства. На каркас будет приклеиваться ЭППС, а воздух, циркулирующий между утеплителем и стеной, не позволит древесине начать загнивать.

Монтаж пеноплекса

Начало монтажа – крепление на стену стартовой планки. Удобнее всего использовать металлический перфорированный уголок, но можно прибить обычную деревянную рейку. Чтобы ровно закрепить стартовую рейку, отбивают уровень по периметру здания, а саму планку крепят, используя пластмассовые дюбель гвозди. Планка будет удерживать пенополистирол от сползания плит, а также даст направление укладки утеплению.

Клей, нанесенный на пенополистирол, нужно прокатать игольчатым валиком, чтобы сделать поверхность более шероховатой. Плиты крепятся по направлению снизу вверх, смещая каждый последующий горизонтальный ряд на 30 или 50%. Плиты следует закрепить как можно ближе друг к другу. Щели между плитами приклеенного утеплителя можно заделать при помощи того же клея или залить монтажной пеной. Заделка щелей между пенопластовыми плитами

Прежде, чем крепить пеноплекс, нужно выбрать способ:

1. полимерная мастика на основе битума;
2. сухая строительная смесь с использованием портландцемента;
3. Вспененный клей;
4. Зонтичный дюбель;
5. «Жидкие гвозди»;
6. Монтажная пена.

Первый вариант – мастики – самое дешевое и простое в применении средство. Мастика обеспечит быстро и надежно прикрепить пенополистирол, который будет устойчиво вести себя при воздействии любых внешних факторов. Полимерно-битумная мастика для пеноплекса

Мастика наносится на плиты утеплителя, как показано на рисунке выше, а после второго ряда ее наносят и на стыки плит теплоизоляции.

Сухие смеси – надежный крепеж, которым можно прикрепить плиты ЭППС и к кирпичу, и к бетону. Смесь затворяется чистой водой в указанных в инструкции пропорциях, перемешивается строительным миксером, и наносится на поверхность утеплителя зубчатым шпателем всплошную. Смесь быстро затвердевает, поэтому в течение 60-45 секунд плиту нужно приклеить на поверхность. Дюбеля в этом случае использовать не нужно.

Клеем-пеной прикрепить пенополистирол к стенам или другим поверхностям можно быстрее, чем предыдущими способами, особенно, если поверхность – гладкая. Высокие адгезионные свойства клея-пены позволяют очень прочно закреплять утеплитель без опасности последующего смещения. Как пользоваться этим компонентом? Состав нужно наносить по краям плиты и по центральной продольной оси. Делается это строительным пистолетом, а сам клей продается в таких же баллонах, что и монтажная пена, процесс работы с которой будет описан ниже. С нанесенным клеем плиту нужно удерживать на стене в течение 30 секунд, а полное время схватывания – до 20 минут. Работать по этой поверхности (крепить на дюбеля и затирать неровности) можно через два-три часа после нанесения клеевого состава.

Клей-пена для крепления пеноплекса

Тарельчатые (зонтичные, грибковые) дюбеля имеют большую площадь соприкосновения с утеплителем, поэтому использовать их можно даже на неровной или не очень чистой поверхности. Проще всего сверлить отверстия под такие дюбель-гвозди пир помощи перфоратора, забиваются в стену дюбеля молотком. Глубина сверления – на длину дюбеля, после забивания шляпка (зонтик) не должна выступать над поверхностью теплоизоляции. В продажу такие метизы поступают с металлическими саморезами, которые повышают надежность крепления. Для крепления одной плиты ЭППС устанавливают пять дюбелей – одни по центру и четыре – по углам плиты. Дюбеля для крепления пенополистирола

«Жидкими гвоздями» можно прочно закрепить теплоизоляцию только на ровном и покрытом грунтовкой глубокого проникновения основании. Клей «жидкие гвозди» наносят пистолетом для герметика островками – по центру и по краям утеплителя. Чтобы приклеить лист ЭППС, достаточно его плотно прижать к стене и удерживать в течение минуты.

Такой клей – состав довольно дорогой, поэтому чаще всего его используют точечно – на геометрически сложных поверхностях с небольшой площадью утепления. «Жидкие гвозди»

Монтажная пена используется для крепления плит пеноплекса нечасто, так как плиты нужно удерживать на месте, пока пена не затвердеет, а это – процесс длительный, до 40-60 минут. Пену наносят так же, как и клей-пену – по центру и по периметру плиты, и удерживают руками или рычагами до полного ее отвердения. Так утеплять стену можно долго, потому что одновременно можно руками придерживать только одну плиту. Или же для ускорения процесса нужно заранее заготовить рейки нужной длины, которыми следует подпирать каждую плиту.

Но это – не единственный недостаток этого метода и материала. Пена разрушается под воздействием влаги и солнечных лучей, а нагружать такую поверхность дополнительным весом крайне нежелательно. Поэтому для наружного утепления эта технология подходит ограниченно. Монтажная пена

Саморезы для крепления плит утеплителя используют в паре с шуруповертом. Плиты крепятся на каркас (обрешетку) из деревянных реек или металлического профиля. Под саморезы необходимо подкладывать широкие шайбы, чтобы шляпка не продавила пеноплекс на всю глубину. Крепление пенополистирола на саморезы

Чтобы усилить крепление, вместе с саморезами обычно используют один из описанных выше способов – приклеивание на монтажную пену, на клей-пену, на «жидкие гвозди», и другие. Такой метод крепления утепления обеспечивает высокую прочность и герметичность, пеноплекс может выдержать больше веса при одновременном повышении коэффициента теплоизоляции. После вкручивания саморезов на поверхность монтируется армирующая сетка, затем поверхность штукатурится или отделывается декоративными материалами.

 

 

 

 

Девять вещей, которые успешные люди делают по-разному

Почему вы так успешно достигли одних целей, но не достигли других? Если вы не уверены, значит, вы далеко не одиноки в своем замешательстве. Оказывается, даже блестящие, высокопрофессиональные люди не могут понять, почему они добиваются успеха или проигрывают. Интуитивный ответ — что вы рождены предрасположенными к одним талантам и лишенными других — на самом деле всего лишь один маленький кусочек головоломки. Фактически, десятилетия исследований достижений показывают, что успешные люди достигают своих целей не просто благодаря тому, кем они являются, но чаще благодаря тому, что они делают.

1. Будьте конкретны. Когда вы ставите перед собой цель, постарайтесь быть как можно более конкретным. «Похудеть на 5 фунтов» — лучшая цель, чем «похудеть», потому что она дает вам четкое представление о том, как выглядит успех. Точное знание того, чего вы хотите достичь, сохраняет мотивацию, пока вы не добьетесь этого. Также подумайте о конкретных действиях, которые необходимо предпринять для достижения своей цели. Пообещать, что вы будете «есть меньше» или «больше спать», слишком расплывчато — будьте ясны и точны. «Я буду спать к 22:00 по вечерам в будни» не оставляет места для сомнений в том, что вам нужно сделать, и действительно ли вы это сделали.

2. Воспользуйтесь моментом, чтобы действовать для достижения своих целей. Учитывая, насколько мы заняты и как много целей мы решаем одновременно, неудивительно, что мы постоянно упускаем возможности действовать для достижения цели, потому что просто не замечаем их. У вас действительно не было времени сегодня заниматься спортом? Нет возможности перезвонить по телефону? Чтобы достичь своей цели, нужно ухватиться за эти возможности, прежде чем они ускользнут из ваших пальцев.

Чтобы воспользоваться моментом, заранее решите, когда и где вы будете предпринимать каждое действие, которое хотите предпринять.Опять же, будьте как можно более конкретными (например, «Если сегодня понедельник, среда или пятница, я буду тренироваться 30 минут перед работой»). Исследования показывают, что такое планирование поможет вашему мозгу обнаружить и воспользоваться возможностью. когда он возникает, ваши шансы на успех увеличиваются примерно на 300%.

3. Точно знайте, сколько вам осталось зайти. Достижение любой цели также требует честного и регулярного отслеживания вашего прогресса — если не другими, то вами самими. Если вы не знаете, насколько хорошо у вас дела, вы не можете соответствующим образом корректировать свое поведение или свои стратегии.Проверяйте свой прогресс часто — еженедельно или даже ежедневно, в зависимости от цели.

4. Будьте реалистичным оптимистом. Когда вы ставите цель, обязательно хорошенько подумайте о том, насколько вероятно вы ее достигнете. Вера в свою способность добиться успеха чрезвычайно полезна для создания и поддержания вашей мотивации. Но что бы вы ни делали, не стоит недооценивать, насколько сложно будет достичь своей цели. Большинство стоящих целей требуют времени, планирования, усилий и настойчивости.Исследования показывают, что мышление, которое приходит к вам легко и без усилий, оставляет вас плохо подготовленным к предстоящему путешествию и значительно увеличивает вероятность неудачи.

5. Сосредоточьтесь на том, чтобы стать лучше, а не на хорошем. Вера в то, что у вас есть способность достичь своих целей, важна, но также важно верить, что вы можете получить способность. Многие из нас считают, что наш интеллект, наша личность и наши физические способности неизменны — что бы мы ни делали, мы не улучшимся.В результате мы сосредотачиваемся на целях, которые направлены на самоутверждение, а не на развитие и приобретение новых навыков.

К счастью, десятилетия исследований показывают, что вера в фиксированные способности совершенно неверна — способности всех видов очень податливы. Принятие того факта, что вы можете измениться, позволит вам делать лучший выбор и полностью раскрыть свой потенциал. Люди, которые стремятся стать лучше, а не быть хорошими, спокойно относятся к трудностям и ценят путешествие так же, как и пункт назначения.

6. Имейте зернистость. Упорство — это готовность стремиться к долгосрочным целям и упорствовать перед лицом трудностей. Исследования показывают, что упорные люди за свою жизнь получают больше образования и получают средний балл в колледже. Грит предсказывает, какие кадеты проведут свой первый изнурительный год в Вест-Пойнте. Фактически, выдержка даже предсказывает, в какие раунды попадут участники национального конкурса орфографии Скриппса.

Хорошая новость заключается в том, что если вы сейчас не особо агрессивны, вы можете что-то с этим поделать.Люди, которым не хватает упорства, чаще всего считают, что у них просто нет врожденных способностей, которыми обладают успешные люди. Если это описывает ваше собственное мышление… ну, это невозможно выразить красиво: вы ошибаетесь. Как я упоминал ранее, для достижения успеха требуются усилия, планирование, настойчивость и хорошие стратегии. Принятие этих знаний не только поможет вам более точно увидеть себя и свои цели, но и сотворит чудеса с вашей стойкостью.

7. Развивайте мускулы силы воли. Ваша «мышца» самоконтроля такая же, как и другие мышцы вашего тела — когда она мало тренируется, со временем она становится слабее. Но если вы будете регулярно тренировать его, правильно применяя, он будет становиться все сильнее и сильнее и лучше помогать вам в достижении ваших целей.

Чтобы развить силу воли, примите вызов, требующий от вас сделать то, чего вы, честно говоря, предпочли бы не делать. Откажитесь от жирных закусок, делайте 100 приседаний в день, вставайте прямо, когда вы ловите себя на сутулости, попробуйте освоить новый навык.Когда вы обнаружите, что хотите сдаться, сдаться или просто не беспокоиться — не беспокойтесь. Начните с одного занятия и составьте план, как вы будете справляться с проблемами, когда они возникнут («Если у меня возникнет тяга перекусить, я съем один кусок свежих или три кусочка сушеных фруктов»). сначала тяжело, но потом станет легче, и в этом весь смысл. По мере того, как ваша сила растет, вы можете решать больше задач и повышать уровень самоконтроля.

8. Не искушай судьбу. Независимо от того, насколько сильной становится ваша сила воли, важно всегда уважать тот факт, что она ограничена, и если вы перегрузите ее, вы временно выдохнетесь. Не пытайтесь выполнять две сложные задачи одновременно, если вы можете это сделать (например, бросить курить и сесть на диету одновременно). И не подвергайте себя опасности — многие люди чрезмерно уверены в своей способности противостоять искушениям и в результате попадают в ситуации, когда искушения изобилуют. Успешные люди знают, что достижение цели не должно быть труднее, чем оно есть.

9. Сосредоточьтесь на том, что будет делать , а не на том, что не сделает . Вы хотите успешно сбросить вес, бросить курить или избавиться от своего плохого настроения? Затем спланируйте, как вы замените плохие привычки хорошими, а не сосредотачивайтесь только на самих вредных привычках. Исследования подавления мыслей (например, «Не думай о белых медведях!») Показали, что попытка избежать мысли делает ее еще более активной в вашем уме. То же самое верно и в отношении поведения: если мы пытаемся не придерживаться дурной привычки, наши привычки укрепляются, а не разрушаются.

Больше от этого автора

Если вы хотите изменить свой образ жизни, спросите себя: что я буду делать вместо этого? Например, если вы пытаетесь обуздать свой нрав и перестать срываться, вы можете составить план вроде «Если я начинаю злиться, то сделаю три глубоких вдоха, чтобы успокоиться». Если вы используете глубокое дыхание вместо того, чтобы поддаться гневу, ваша вредная привычка со временем исчезнет, ​​пока не исчезнет полностью.

Я надеюсь, что, прочитав о девяти вещах, которые успешные люди делают по-разному, вы получили некоторое представление обо всех вещах, которые вы всегда делали правильно.Что еще более важно, я надеюсь, что я смогу определить ошибки, которые сбили вас с пути, и с этого момента использовать эти знания в своих интересах. Помните, что вам не нужно становиться другим человеком, чтобы стать более успешным. Дело не в том, что вы есть, а в том, что вы делаете.

Узнайте больше о науке успеха с HBR Single Хайди Грант Халворсон на основе этого сообщения в блоге.

,

Список из 100 комплиментов, которые вы можете сказать прямо сейчас.

Мы все знаем, как здорово получить комплимент. Но знаете ли вы, что искренний комплимент помогает чувствовать себя счастливее и даже может улучшить свое здоровье? Исследования показали, что когда мы делаем что-то доброе, наш мозг выделяет окситоцин, «гормон объятий», который заставляет нас чувствовать себя действительно хорошо. А искренний комплимент — один из самых простых способов проявить доброту!

Итак, вот сто готовых комплиментов, чтобы попробовать себя:

1. Ты отличный друг.
2. Ты подарок для окружающих.
3. Ты умный куки.
4. Ты классный!
   
5. У вас безупречные манеры.
6. Мне нравится твой стиль.
7. У тебя самый лучший смех.
8. Я ценю тебя.
9. Ты самый совершенный из всех.
10. Тебя хватит.
11. Ты сильный.
12. Ваша перспектива освежает.
13. Я благодарен за знакомство.
    
14. Вы освещаете комнату.
15. Вы заслуживаете объятий прямо сейчас.
16. Вы должны гордиться собой.
17. Вы полезнее, чем думаете.
18. У тебя отличное чувство юмора.
19. У тебя потрясающее чувство юмора!
    
20. Вы действительно смелы.
    
21. Твоя доброта — бальзам для всех, кто с ней сталкивается.
22. Вы все это и огромный пакет фишек.
23. По шкале от 1 до 10 вы — 11.
24. Ты сильный.
    
25. Внутри ты даже красивее, чем снаружи.
26. У вас есть мужество своих убеждений.
27. Ты меня вдохновил.
    
28. Ты как лучик солнца в действительно унылый день.
    
29. Вы меняете ситуацию.
30. Спасибо, что были со мной.
    
31. Вы проявляете лучшее в других людях.

---

Если вы читаете этот пост в блоге, значит, у вас доброе сердце.Мы подумали, что вам понравится этот короткий видеоролик о том, как снять стресс добротой (особенно в те тяжелые дни).

---

1. Ваша способность вспоминать случайные фактоиды в нужный момент впечатляет.
2. Ты отличный слушатель.
3. Как получается, что ты всегда прекрасно выглядишь, даже в спортивных штанах?
4. Все было бы лучше, если бы больше людей было похоже на вас!
5. Готов поспорить, у тебя блестки от пота.
6. Ты был крутым задолго до того, как хипстеры стали крутыми.
7. Этот цвет идеально тебе подходит.
8. Тусоваться с тобой всегда здорово.
9. Вы всегда знаете — и говорите — именно то, что мне нужно услышать, когда мне нужно это услышать.
10. Вы помогаете мне чувствовать больше радости в жизни.
    
11. Вы можете танцевать так, как будто никто не смотрит, но все смотрят, потому что вы потрясающий танцор!
12. Рядом с тобой все становится лучше!
13. Когда вы говорите: «Я хотел это сделать», я полностью вам верю.
14. Когда ты не боишься быть самим собой, ты невероятен.
15. Когда вы рядом, цвета кажутся ярче.
16. Ты веселее, чем шариковая яма, наполненная конфетами. (А если серьезно, что может быть веселее?)
17. То, что тебе не нравится в себе, делает тебя таким интересным.
18. Ты замечательный.
19. У тебя симпатичные локти. За реалы!
    
20. Анекдоты смешнее, когда их рассказываешь.
21. Вы лучше, чем рожок мороженого с тройной ложкой. С посыпкой.
22. Когда мне плохо, ты всегда говоришь что-нибудь ободряющее, чтобы я почувствовал себя лучше.
    
23. Вы действительно добры к окружающим.
    
24. Ты единственный в своем роде!
25. Вы помогаете мне быть лучшей версией себя.
    
26. Если бы вы были коробкой с мелками, вы были бы гигантским брендом со встроенной точилкой.
27. Благодарить надо чаще. Так что спасибо тебе!!
28. Наше сообщество лучше, потому что вы в нем.
29. Кто-то сейчас переживает что-то тяжелое, потому что ты их поддержал.
30. У вас есть лучшие идеи.
31. В самых обычных вещах всегда есть что-то особенное.
    
32. Иногда всех сбивают с ног, но вы всегда встаете и продолжаете идти.
33. Ты — свеча в темноте.
34. Вы показываете другим отличный пример.
35. Быть рядом с вами — это как провести небольшой счастливый отпуск.
36. Вы всегда знаете, что сказать.
37. Вы всегда изучаете новое и пытаетесь стать лучше, и это здорово.
38. Если бы кто-то создал на вас интернет-мем, у него была бы безупречная грамматика.
39. Вы можете пережить зомби-апокалипсис.
40. Ты веселее, чем пузырчатая пленка.
41. Когда вы делаете ошибку, вы пытаетесь ее исправить.
    
42. Кто тебя воспитал? Они заслуживают медали за хорошо выполненную работу.
43. Ты отлично разбираешься в вещах.
44. Ваш голос великолепен.
45. Людям, которых вы любите, повезло, что вы присутствуете в их жизни.
46. Ты как глоток свежего воздуха.
47. Ты заставляешь мои внутренности прыгать наилучшим образом.
    
48. Ты такой внимательный.
49. Ваш творческий потенциал кажется безграничным.
50. Ваше имя подходит вам к T.
51. Ваши причуды такие же, как и вы — и мне это нравится.
    
52. Когда вы говорите, что что-то сделаете, я вам верю.
    
53. Каким-то образом вы заставляете время останавливаться и лететь одновременно.
54. Когда вы решаете что-то, ничто не мешает вам.
55. Кажется, ты действительно знаешь, кто ты.
56. Любая команда будет счастлива, если ты будешь в ней.
57. Бьюсь об заклад, в старшей школе за тебя проголосовали «с большей вероятностью и дальше будешь крутым».
58. Готов поспорить, вы разгадываете кроссворд чернилами.
59. Младенцы и маленькие животные, наверное, любят вас.
60. Если бы вы были ароматической свечой, они бы назвали ее Perfectly Imperfect (и она пахла бы летом).
61. Есть обыкновенное, а потом еще ты.
62. Ты чья-то причина улыбаться.
63. Ты даже лучше единорога, потому что ты настоящий.
64. Как ты продолжаешь быть таким смешным и заставлять всех смеяться?
65. У тебя на плечах хорошая голова.
66. Кто-нибудь когда-нибудь говорил вам, что у вас отличная осанка?
67. Вы невероятно цените своих близких.
68. Ты действительно особенный.
69. Спасибо, что были собой.
    

Исследования показывают, что доброта заразительна: когда вы делаете кому-то комплимент, они с большей вероятностью сделают комплимент другому человеку. Так что начните цепочку комплиментов и почувствуйте себя великолепно, распространяя радость по всему миру!

.

Grammar Checker — Бесплатная онлайн-проверка грамматики и орфографии

Используйте онлайн-инструмент для грамматики, чтобы улучшить грамматическое письмо

Представьте себя в состоянии, когда вам нужно построить дом без шурупов, гвоздей и клея, а только из дерева. Что случилось бы? Очевидно, он распался бы на части, как слова английского языка без грамматики.

Грамматика является важным ключом к разговору и письму по-английски, она берет слова английского языка и объединяет их в структуру, которая придает им правильное значение и имеет смысл.

Грамматика представляет вашу личность, ваше поведение и ваши идеи от учебы в школе, чтобы стать бизнес-лидером, она помогает вам на самых разных уровнях жизни. Если вы забыли знаки препинания, использовали неправильное время или неправильно написали слова, то даже ваши блестящие мысли вам не помогут. Хорошая грамматика помогает донести мысль и прояснить ее.

В большинстве организаций многие сотрудники, обладающие блестящими техническими навыками, не могли попасть в центр внимания и стать героями за кулисами только потому, что они не могут выразить свои идеи в устной речи или написании документов, требующих хорошей грамматики.Он ясно показывает важность грамматики в современном мире.

Если вы хотите избавиться от таких ситуаций, когда у вас не получается писать, просто воспользуйтесь онлайн-программой проверки грамматики , чтобы полностью исправить ваши ошибки.

Грамматические ошибки не всегда случаются с людьми, для которых английский не является родным, или с людьми с меньшим совершенством в английском. Даже носители английского языка или очень продвинутые носители английского языка, для которых английский не является родным, могут запутаться в грамматике. Поэтому без колебаний используйте инструмент, который поможет вам исправить ваши грамматические ошибки.Всегда лучше сначала проверить свой текст с помощью средства проверки грамматики и исправить свои ошибки, чем получить плохую оценку из-за ошибочной грамматики.

Не всегда бывает так, что ошибки в вашем контенте вызваны вашими плохими знаниями. Иногда недостаток внимания, ограничение времени или крайний срок выполнения конкретной задачи также приводят к грамматическим ошибкам. Чтобы ваши документы не содержали грамматических ошибок, проверьте все тексты документов с помощью инструмента и сделайте их идеальными с грамматической точки зрения.

Проверка орфографии и грамматики — основные шаги для получения высококачественных документов

Этот онлайн-инструмент не только выделяет ошибки в грамматике, но также исправляет их и переписывает в правильную грамматическую форму.

Преимущества использования сервиса:

• После того, как вы закончите писать статью, вам не нужно будет читать, находить ошибки и переписывать заново. Это действительно делает вашу работу скучной, поскольку вы выполняете этот процесс неоднократно, чтобы избежать ошибок при написании.Вместо этого, когда вы закончите писать, просто поместите текст в редактор и с облегчением вздохните, наблюдая, как ваша работа сделана всего за несколько секунд.
• Вы наверняка наберете больше очков с помощью этого корректора грамматики в своем письме, независимо от того, являетесь ли вы студентом, сотрудником или бизнесменом, правильная грамматика всегда будет правильно отражать ваши идеи и поможет вашему тексту звучать более убедительно для вашей целевой аудитории.
• Экономит время, показывает результат после исправления грамматики в мгновение ока.
• Идеальный грамматический стиль письма всегда впечатляет целевую аудиторию и дает хорошие отзывы.
• Бесплатная проверка орфографии, составляющая конкуренцию инструментам грамматической коррекции на основе ИИ, таким как Grammarly.
• Простое исправление грамматических ошибок, которые не могут найти MS Word и другие текстовые редакторы.

Как использовать бесплатную проверку грамматики GrammarChecker.io?

Grammarchecker.io — очень быстрая и удобная программа. Он помогает вам исправлять любые английские тексты, такие как контент блога, эссе, описание продукта, предлагая вам предложения по конкретному типу ошибки.Ошибка может быть целым предложением или просто словом в вашем тексте. Он разработан для использования любым неспециалистом. Как только вы наберете и нажмете «Отправить», он обнаружит ошибки, которые необходимо исправить. Элементы грамматических ошибок подчеркнуты и автоматически раскрашены, чтобы их было легко найти.

Все, что вам нужно сделать, это выполнить два простых шага, скопировать текст и вставить его в текстовое поле инструмента Grammar checker , доступное вверху, затем нажать кнопку проверки, доступную под текстовым полем, и ваш текст с правильными предложениями грамматики и правописанием предложение будет отображаться всего через несколько секунд.

Эта бесплатная программа проверки грамматики также предоставляет дополнительные функции проверки на плагиат. Наряду с идеальным форматированием, пунктуацией и напряжением, средство проверки на плагиат выделяет части, которые должны быть изменены, которые являются плагиатом.

Средство проверки пунктуации играет большую роль в обеспечении правильного значения предложения, поскольку отсутствие вопросительного знака или запятой может вызвать большие проблемы в любой новостной статье. Это может оставить зрителей в замешательстве в любой рабочей зоне.

Grammarchecker.io предоставляет услуги 24/7 для исправления языковых ошибок в вашем тексте и работает как в автономном, так и в онлайн-режиме.

Попробуйте бесплатно прямо сейчас, и он избавит вас от всех ваших забот о плохих оценках, отказе от деловых документов и стрессе из-за скучной работы по проверке грамматики вручную. Этот редактор сделает вашу работу в мгновение ока и вернет текст с идеальной грамматикой.

,

Вы решаете правильную проблему?

«Если бы мне дали один час на спасение планеты, я бы потратил 59 минут на определение проблемы и одну минуту на ее решение», — сказал Альберт Эйнштейн.

Это были мудрые слова, но из того, что я заметил, большинство организаций не прислушиваются к ним, когда приступают к инновационным проектам. Действительно, при разработке новых продуктов, процессов или даже предприятий большинство компаний недостаточно строго определяют проблемы, которые они пытаются решить, и не объясняют, почему эти проблемы важны.Без этой строгости организации упускают возможности, тратят ресурсы и в конечном итоге преследуют инновационные инициативы, не соответствующие их стратегиям. Сколько раз вы видели, как проект идет по одному пути только для того, чтобы задним числом понять, что он должен был пойти по другому? Сколько раз вы видели, как инновационная программа давала, казалось бы, прорывный результат, но обнаруживала, что ее невозможно реализовать или она решает неправильную проблему? Многие организации должны научиться задавать правильные вопросы, чтобы решать правильные проблемы.

Я предлагаю здесь процесс определения проблем, который любая организация может решить самостоятельно. Моя фирма InnoCentive использовала его, чтобы помочь более чем 100 корпорациям, правительственным учреждениям и фондам улучшить качество и эффективность своих инновационных усилий и, как следствие, их общую производительность. Посредством этого процесса, который мы называем инноваций, ориентированных на вызовы, клиентов определяют и формулируют свои деловые, технические, социальные и политические проблемы и представляют их как вызовы сообществу из более чем 250 000 решателей — ученых, инженеров и других экспертов, которые родом из 200 стран — на InnoCentive.com, наш рынок инноваций. Успешные решатели получили награды от 5000 до 1 миллиона долларов.

С момента нашего запуска, более 10 лет назад, мы справились с более чем 2 000 проблем и решили более половины из них — намного больше, чем большинство организаций решает самостоятельно. В самом деле, наши показатели успеха значительно улучшились за эти годы (34% в 2006 году, 39% в 2009 году и 57% в 2011 году), что является функцией повышения качества вопросов, которые мы задаем, и нашего сообщества решателей.Интересно, что даже нерешенные проблемы были чрезвычайно ценными для многих клиентов, позволяя им отменять злополучные программы намного раньше, чем они могли бы сделать иначе, а затем повторно использовать свои ресурсы.

В первые годы нашей деятельности мы фокусировались на узкоспециализированных технических проблемах, но с тех пор мы расширились, взяв на себя все, от базовых НИОКР и разработки продуктов до здоровья и безопасности космонавтов и банковских услуг в развивающихся странах. Теперь мы знаем, что строгость, с которой определяется проблема, является наиболее важным фактором при поиске подходящего решения.Но мы видели, что большинство организаций не умеют ясно и кратко формулировать свои проблемы. Многим сложно даже определить, какие проблемы имеют решающее значение для их миссии и стратегии.

Фактически, многие клиенты, работая с нами, осознали, что они могут не решать правильные проблемы. Рассмотрим компанию, которая привлекает InnoCentive для поиска смазки для своего производственного оборудования. Этот обмен происходит:

Сотрудник InnoCentive: «Зачем вам нужен смазочный материал?»

Инженер клиента: «Потому что теперь мы ожидаем, что наше оборудование будет делать то, для чего оно не предназначено, и для работы ему требуется определенная смазка.”

Сотрудник InnoCentive: «Почему бы вам не заменить оборудование?»

Инженер клиента: «Потому что никто не производит оборудование, которое точно соответствует нашим потребностям».

Это поднимает более глубокий вопрос: нужен ли компании смазочный материал или ей нужен новый способ производства своей продукции? Возможно, переосмысление производственного процесса даст фирме новую основу для конкурентного преимущества. (Задавать вопросы до тех пор, пока вы не найдете основную причину проблемы, это опирается на знаменитую технику решения проблем Five Whys, разработанную в Toyota и применяемую в Six Sigma.)

Пример похож на многие, которые мы видели: кому-то в недрах организации поручено исправить очень конкретную краткосрочную проблему. Но из-за того, что фирма не применяет строгий процесс для понимания масштабов проблемы, руководители упускают возможность обратиться к основным стратегическим вопросам. Ситуация усугубляется тем, что Стефан Томке и Дональд Рейнертсен определили как заблуждение: «Чем раньше проект будет запущен, тем скорее он будет завершен.(См. «Шесть мифов о разработке продукта», HBR, май 2012 г.) Организационные команды стремятся к решению, опасаясь, что, если они потратят слишком много времени на определение проблемы, начальство накажет их за то, что они так долго добирались до стартовой линии. ,

По иронии судьбы, такой подход с большей вероятностью приведет к потере времени и денег и уменьшит шансы на успех, чем тот, который с самого начала стремится достичь глубокого понимания проблемы и ее важности для фирмы. Помня об этом, мы разработали четырехэтапный процесс определения и формулирования проблем, который мы отработали вместе с нашими клиентами.Он состоит из постановки ряда вопросов и использования ответов для создания подробного изложения проблемы. Этот процесс важен по двум причинам. Во-первых, он сплачивает организацию вокруг общего понимания проблемы, того, почему фирме следует ее решать, и уровня ресурсов, которые она должна получить. Фирмы, которые не участвуют в этом процессе, часто выделяют слишком мало ресурсов на решение серьезных проблем или слишком много — на решение низкоприоритетных или неправильно определенных. Полезно определить ценность решения: организация с большей готовностью посвятит значительное время и ресурсы усилиям, которые, как показано, представляют рыночную возможность на 100 миллионов долларов, чем инициативе, ценность которой намного меньше или неясна.Во-вторых, этот процесс помогает организации найти как можно более широкую сеть потенциальных решений, предоставляя внутренним и внешним экспертам в разных областях информацию, необходимую для решения проблемы.

Эта статья также встречается в:

Чтобы проиллюстрировать, как работает этот процесс, мы опишем инициативу по расширению доступа к чистой питьевой воде, предпринятую некоммерческой организацией EnterpriseWorks / VITA, подразделением Relief International. Миссия EWV — способствовать экономическому росту и повышать уровень жизни в развивающихся странах за счет расширения доступа к технологиям и помощи предпринимателям в создании устойчивого бизнеса.

Организация выбрала своего технического директора Джона Ногла в качестве «защитника проблем». Лица, выполняющие эту роль, должны хорошо разбираться в области или предметной области и быть способными администраторами программ. Поскольку лидерам проблем также может быть поручено внедрение решений, проверенный лидер, обладающий полномочиями, ответственностью и ресурсами для реализации проекта, может оказаться неоценимым в этой роли, особенно для более масштабных и стратегических начинаний. Наугле, инженер с более чем 25-летним опытом работы в области сельского хозяйства и развития сельских районов в Восточной и Западной Африке и Карибском бассейне, отвечает всем требованиям.Его поддержали специалисты, которые понимали условия местного рынка, доступные материалы и другие важные вопросы, связанные с доставкой питьевой воды.

Шаг 1. Определите необходимость решения

Цель этого шага — сформулировать проблему в самых простых возможных терминах: «Мы ищем X, чтобы достичь Z, измеряемого W.» Такое заявление, похожее на презентацию в лифте, является призывом к оружию, разъясняющим важность проблемы и помогающим обеспечить ресурсы для ее решения.Это первоначальное обрамление отвечает на три вопроса:

Какая основная потребность?

Это основная проблема, сформулированная четко и кратко. На этом этапе важно сосредоточиться на потребности, которая лежит в основе проблемы, а не спешить с ее решением. Определение области также важно. Очевидно, что поиск смазочного материала для оборудования отличается от поиска принципиально нового производственного процесса.

Основной выявленной потребностью в EWV был доступ к чистой питьевой воде для 1 человек.1 миллиард человек в мире, которым его не хватает. Это насущная проблема даже в районах с большим количеством осадков, поскольку вода не улавливается, не хранится и не распределяется.

Каков желаемый результат?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать точки зрения клиентов и других бенефициаров. (Подход «Пять причин» может быть очень полезным.) Опять же, избегайте соблазна отдать предпочтение конкретному решению или подходу. По возможности этот вопрос следует решать качественно и количественно.На этом этапе может оказаться полезной высокоуровневая, но конкретная цель, такая как «повышение топливной экономичности до 100 миль на галлон к 2020 году».

Отвечая на этот вопрос, Ногл и его команда поняли, что результатом должно быть нечто большее, чем просто доступ к воде; доступ должен был быть удобным. Женщинам и детям в таких странах, как Уганда, часто приходится преодолевать большие расстояния, чтобы набрать воду из долин, а затем нести ее в гору в свои деревни. Желаемый результат, определенный EWV, заключался в обеспечении водой для повседневных нужд семьи, не требуя огромных затрат времени и энергии.

Кто выиграет и почему?

Ответ на этот вопрос вынуждает организацию идентифицировать всех потенциальных клиентов и бенефициаров. Именно на этом этапе вы понимаете, решаете ли вы, скажем, проблему смазки для инженера или для руководителя производства — чьи определения успеха могут значительно различаться.

Если проблема, которую вы хотите решить, является отраслевой, важно понять, почему рынок не смог ее решить.

Размышляя над этим вопросом, EWV пришла к выводу, что выгоды получат отдельные лица и семьи, а также регионы и страны.Женщины будут тратить меньше времени на ходьбу за водой, что дает им больше времени для работы в поле или работы по совместительству, что принесет их семьям необходимый доход. Дети смогут посещать школу. А в более долгосрочной перспективе регионы и страны выиграют от повышения уровня образования и производительности населения.

Шаг 2: Обоснуйте потребность

Цель ответов на вопросы на этом этапе — объяснить, почему вашей организации следует попытаться решить проблему.

Согласованы ли усилия с нашей стратегией?

Другими словами, будет ли удовлетворение потребности служить стратегическим целям организации? Для организации нет ничего необычного в том, что она работает над проблемами, которые больше не соответствуют ее стратегии или миссии. В этом случае следует пересмотреть усилия (а возможно, и всю инициативу).

В случае с EWV простого улучшения доступа к чистой питьевой воде будет недостаточно; Чтобы соответствовать миссии организации, решение должно обеспечивать экономическое развитие и возможности для местного бизнеса.Это должно было включать что-то, что люди будут покупать.

Кроме того, вам следует подумать, соответствует ли проблема приоритетам вашей компании. Поскольку другие проекты EWV включали обеспечение доступа к недорогим продуктам, таким как кухонные плиты и педальные насосы, проект питьевой воды был уместен.

Каковы желаемые выгоды для компании и как мы их измерим?

В коммерческих компаниях желаемая выгода может заключаться в достижении цели по выручке, достижении определенной доли рынка или достижении конкретных улучшений времени цикла.EWV надеялась достичь своей цели — стать признанным лидером в оказании помощи малоимущим в мире путем передачи технологий через частный сектор. Эта выгода будет измеряться влиянием на рынок: сколько семей платят за решение? Как это влияет на их жизнь? Создают ли продажи и монтаж рабочие места? Учитывая потенциальные выгоды, EWV считает приоритетным.

Как мы обеспечим внедрение решения?

Предположим, что решение найдено. Кто-то в организации должен нести ответственность за его выполнение — будь то установка новой производственной технологии, запуск нового бизнеса или коммерциализация инновационного продукта.Этот человек может быть борцом за решение проблем, но он также может быть менеджером существующего подразделения, межфункциональной группы или нового отдела.

В EWV Джон Ногл также отвечал за выполнение решения. Помимо своего технического образования, Ногл имел опыт успешной реализации подобных проектов. Например, он работал страновым директором EWV в Нигере, где курировал компонент пилотного проекта Всемирного банка по развитию малых частных ирригационных систем.Его часть проекта заключалась в том, чтобы заставить частный сектор производить педальные насосы и вручную бурить скважины.

На этом этапе важно начать обсуждение на высоком уровне в организации ресурсов, которые могут потребоваться для решения. Это может показаться преждевременным — в конце концов, вы все еще определяете проблему, а поле возможных решений может быть очень большим — но на самом деле еще не рано начинать исследовать, какие ресурсы ваша организация желает и может выделить для оценки решений и затем реализуем лучший.Даже в самом начале вы можете подозревать, что внедрение решения будет намного дороже, чем думают другие в организации. В этом случае важно сообщить приблизительную оценку денег и людей, которые потребуются, и убедиться, что организация готова и дальше идти по этому пути. Результатом такого обсуждения может быть то, что некоторые ограничения на ресурсы должны быть встроены в постановку задачи. В начале своего проекта по питьевой воде EWV установила ограничение на то, сколько средств будет потрачено на первоначальные исследования и тестирование возможных решений.

Теперь, когда вы изложили необходимость решения и его важность для организации, вы должны детально определить проблему. Это включает в себя применение строгого метода, гарантирующего, что вы собрали всю информацию, которая кому-то, включая людей в областях, далеких от вашей отрасли, может понадобиться для решения проблемы.

Шаг 3. Контекстуализация проблемы

Изучение прошлых попыток найти решение может сэкономить время и ресурсы и породить инновационное мышление.Если проблема носит отраслевой характер, очень важно понять, почему рынок не смог ее решить.

Какие подходы мы пробовали?

Цель здесь — найти решения, которые могут уже существовать в вашей организации, и выявить те, которые были опровергнуты. Ответив на этот вопрос, вы сможете не изобретать велосипед и не зайти в тупик.

В рамках предыдущих усилий по расширению доступа к чистой воде EWV предлагала продукты и услуги, начиная от пробуренных вручную скважин для орошения и заканчивая фильтрами для очистки воды в домашних условиях.Как и во всех своих проектах, EWV определила продукты, которые могут позволить себе потребители с низкими доходами и, если возможно, которые местные предприниматели могут производить или обслуживать. Когда Ногл и его команда пересмотрели эти усилия, они поняли, что оба решения работают только в том случае, если источник воды, такой как поверхностная вода или неглубокий водоносный горизонт, находится близко к дому. В результате они решили сосредоточиться на дождевой воде, которая в большей или меньшей степени выпадает повсюду в мире, как на источнике, который может охватить гораздо больше людей.В частности, команда обратила внимание на концепцию сбора дождевой воды. «Дождевая вода доставляется напрямую конечному пользователю, — говорит Наугл. «Это как можно ближе к водопроводной системе без водопровода».

Что пробовали другие?

Исследование

EWV предыдущих попыток сбора дождевой воды включало в себя обзор исследований по этой теме, проведение пяти полевых исследований и опрос 20 стран с целью выяснить, какая технология используется, что работает, а что не работает, что препятствует или поощряет использование различных решений. сколько стоят решения и какую роль играет правительство.

«Одна из ключевых вещей, которые мы узнали из опросов, — говорит Ногл, — заключалась в том, что если у вас есть жесткая крыша — что многие люди делают — для использования в качестве поверхности для сбора, самое дорогое — это хранение».

Вот проблема, которую нужно было решить. EWV обнаружила, что существующие решения для хранения дождевой воды, такие как бетонные резервуары, были слишком дорогими для семей с низким доходом в развивающихся странах, поэтому домохозяйства использовали общие резервуары для хранения. Но из-за того, что коммунальные объекты никто не брал в собственность, они часто приходили в упадок.Следовательно, Ногл и его команда остановились на концепции недорогого бытового накопителя дождевой воды.

Их исследования предшествующих решений выявили то, что поначалу казалось многообещающим: хранение дождевой воды в банке объемом 525 галлонов, который был почти таким же высоким, как взрослый человек, и в три раза шире. Они узнали, что в Таиланде за пять лет было установлено 5 миллионов таких банок. Однако после дальнейшего расследования они обнаружили, что банки были сделаны из цемента, который можно было купить в Таиланде по низкой цене.Что еще более важно, хорошие дороги страны позволили производить банки в одном месте и перевозить их на грузовиках по стране. Это решение не сработает в районах, где нет ни цемента, ни дорог высокого качества. Действительно, в ходе интервью с сельскими жителями Уганды EWV обнаружил, что даже пустые полиэтиленовые бочки, достаточно большие, чтобы вместить всего 50 галлонов воды, было трудно нести по тропе. Стало ясно, что жизнеспособное решение для хранения должно быть достаточно легким, чтобы его можно было переносить на некоторое расстояние в районах без дорог.

Каковы внутренние и внешние ограничения при внедрении решения?

Теперь, когда у вас есть лучшее представление о том, чего вы хотите достичь, пришло время вернуться к вопросу о ресурсах и приверженности организации: есть ли у вас необходимая поддержка для поиска, а затем оценки возможных решений? Вы уверены, что сможете получить деньги и людей для реализации самого перспективного?

Не менее важно оценивать внешние ограничения: есть ли вопросы, касающиеся патентов или прав интеллектуальной собственности? Нужно ли учитывать законы и правила? Для ответа на эти вопросы могут потребоваться консультации с различными заинтересованными сторонами и экспертами.

Есть ли у вас необходимая поддержка для поиска и оценки возможных решений? Есть ли у вас деньги и люди для реализации самого перспективного из них?

Изучение

EWV возможных внешних ограничений включало изучение государственной политики в отношении хранения дождевой воды. Ногле и его команда обнаружили, что правительства Кении, Танзании, Уганды и Вьетнама поддержали эту идею, но самым сильным сторонником этой идеи была министр водных ресурсов и окружающей среды Уганды Мария Мутагамба.Следовательно, EWV решила протестировать решение для хранения данных в Уганде.

Шаг 4. Напишите описание проблемы

Пришло время написать полное описание проблемы, которую вы хотите решить, и требований, которым должно соответствовать решение. Формулировка проблемы, которая фиксирует все, что организация узнала, отвечая на вопросы на предыдущих этапах, помогает достичь консенсуса в отношении того, каким будет жизнеспособное решение и какие ресурсы потребуются для его достижения.

Полное и четкое описание также помогает людям как внутри организации, так и за ее пределами быстро понять проблему. Это особенно важно, потому что решения сложных проблем в отрасли или дисциплине часто исходят от экспертов в других областях (см. «Получение необычных подозреваемых для решения задач НИОКР», HBR, май 2007 г.). Например, метод перемещения вязкой нефти из разливов в арктических и субарктических водах с барж-сборщиков в резервуары для утилизации был разработан химиком цементной промышленности, который ответил на описание проблемы Институтом ликвидации разливов нефти в терминах, которые были точными, но неточными. специфичен для нефтяной промышленности.Таким образом, институт смог за несколько месяцев решить задачу, которая годами ставила в тупик инженеров-нефтяников. (Чтобы прочитать полное описание проблемы института, посетите hbr.org/problem-statement1.)

Вот несколько вопросов, которые помогут вам подробно сформулировать проблему:

Проблема на самом деле много проблем?

Цель состоит в том, чтобы детально изучить первопричины. Сложные, казалось бы, неразрешимые проблемы гораздо более доступны, если их разбить на отдельные элементы.

Для EWV это означало прояснить, что решение должно быть продуктом для хранения, который могут себе позволить отдельные домохозяйства, который был достаточно легким, чтобы его можно было легко транспортировать по некачественным дорогам или тропам, и который можно было легко обслуживать.

Каким требованиям должно соответствовать решение?

Компания

EWV провела обширные исследования на местах с потенциальными клиентами в Уганде, чтобы определить, какие элементы решения должны иметь, а какие просто иметь. (См. Врезку «Элементы успешного решения.Для EWV не имело значения, было ли решение новым устройством или адаптацией существующего. Точно так же решение не обязательно должно было производиться серийно. То есть это может быть что-то, что могут производить местные мелкие предприниматели.

Эксперты по сбору дождевой воды сказали Науглу и его команде, что их целевая цена в 20 долларов недостижима, что означает, что потребуются субсидии. Но субсидируемый продукт противоречил стратегии и философии EWV.

Каких специалистов по решению проблем нам следует привлечь?

Тупиковая ситуация, в которой EWV попала в поисках решения за 20 долларов от этих экспертов, привела организацию к выводу, что ей необходимо привлечь как можно больше экспертов за пределами области. Именно тогда EWV решила задействовать InnoCentive и ее сеть из 250 000 решателей.

Какую информацию и на каком языке следует включать в формулировку проблемы?

Чтобы привлечь наибольшее количество решателей из самых разных областей, постановка задачи должна соответствовать двойной цели: быть чрезвычайно конкретной, но не излишне технической.Он не должен содержать отраслевого или дисциплинарного жаргона или предполагать знание определенной области. Он может (и, вероятно, должен) включать резюме предыдущих попыток решения и подробные требования.

Помня об этих критериях, Ногл и его команда сформулировали постановку задачи. (Ниже приводится аннотация; полное описание проблемы см. На сайте hbr.org/problem-statement2.) «EnterpriseWorks ищет дизайнерские идеи для недорогой системы накопления дождевой воды, которую можно установить в домохозяйствах в развивающихся странах.Ожидается, что это решение облегчит доступ к чистой воде на уровне домашних хозяйств, решив проблему, которая затрагивает миллионы людей во всем мире, которые живут в бедных общинах или сельских районах, где доступ к чистой воде ограничен. Сбор дождевой воды в домашних условиях — это проверенная технология, которая может быть ценным вариантом для доступа и хранения воды круглый год. Однако высокая стоимость имеющихся систем хранения дождевой воды делает их недоступными для семей с низким доходом для установки в своих домах.Решение этой проблемы не только обеспечило бы удобный и доступный доступ к скудным водным ресурсам, но также позволило бы семьям, особенно женщинам и детям, которым обычно поручен сбор воды, тратить меньше времени на пешие прогулки для сбора воды и больше времени на занятия которые могут приносить доход и улучшать качество жизни ».

Чтобы привлечь наибольшее количество решателей из самых разных областей, постановка задачи должна соответствовать двойной цели: быть чрезвычайно конкретной, но не излишне технической.

Что нужно отправить решателям?

Какая информация о предлагаемом решении нужна вашей организации, чтобы в него вложить средства? Например, будет ли достаточно хорошо обоснованного гипотетического подхода или нужен полноценный прототип? EWV решила, что решатель должен предоставить письменное объяснение решения и подробные чертежи.

Какие стимулы нужны решателям?

Задача этого вопроса — убедиться, что нужные люди заинтересованы в решении проблемы.Для внутренних решателей стимулы могут быть записаны в описания должностей или предложены в виде поощрений и бонусов. Для внешних решателей стимулом может быть денежное вознаграждение. EWV предложила заплатить 15 000 долларов решателю, который предоставил лучшее решение через сеть InnoCentive.

Как будут оцениваться решения и измеряться успех?

Ответ на этот вопрос вынуждает компанию четко указать, как она будет оценивать получаемые решения. Ясность и прозрачность имеют решающее значение для поиска жизнеспособных решений и обеспечения справедливости и строгости процесса оценки.В некоторых случаях подход «мы узнаем, когда увидим» является разумным — например, когда компания ищет новую стратегию брендинга. Однако в большинстве случаев это признак того, что к предыдущим этапам процесса не подходили с должной тщательностью.

EWV оговорила, что будет оценивать решения на предмет их способности соответствовать критериям низкой стоимости, большой емкости хранения, малого веса и простоты обслуживания. Он добавил, что он предпочел бы конструкции, которые были бы модульными (чтобы устройство было легче транспортировать), а также адаптируемыми или ремонтными или имели несколько функций (чтобы владельцы могли повторно использовать материалы по истечении срока службы продукта или продавать их другим для различных приложений) ,Главная цель заключалась в том, чтобы снизить затраты и помочь бедным семьям оправдать покупку.

Победитель

В конечном итоге решение проблемы накопления дождевой воды в EWV было предложено кем-то не из этой области: немецким изобретателем, чья компания специализировалась на проектировании туристических подводных лодок. Предложенное им решение не требовало сложной техники; фактически, в нем не было насосов или движущихся частей. Это была устоявшаяся промышленная технология, которая не применялась для хранения воды: пластиковый пакет в пластиковом пакете с трубкой наверху.Внешний мешок (сделанный из менее дорогого тканого полипропилена) обеспечивал прочность конструкции, в то время как внутренний мешок (сделанный из более дорогого линейного полиэтилена низкой плотности) был непроницаемым и мог вместить 125 галлонов воды. Подход с двумя мешками позволил сделать внутренний мешок тоньше, что снизило цену продукта, в то время как внешний мешок был достаточно прочным, чтобы вместить полторы тонны воды.

Конструкция складывалась в пакет размером с портфель и весила около восьми фунтов.Короче говоря, решение было доступным, коммерчески жизнеспособным, его можно было легко транспортировать в отдаленные районы, а также продавать и устанавливать местные предприниматели. (Розничные продавцы зарабатывают от 4 до 8 долларов за единицу, в зависимости от объема, который они покупают. Установщики водосточных желобов, водосточной трубы и основания зарабатывают около 6 долларов.)

EWV разработала первоначальную версию и протестировала ее в Уганде, где организация задавала конечным пользователям такие вопросы, как: Что вы думаете о ее весе? Соответствует ли это вашим потребностям? В игру вступили даже такие приземленные проблемы, как цвет: тканые внешние сумки были белыми, что, по мнению женщин, сразу же выглядело грязным.EWV изменила дизайн на основе этих входных данных: например, она изменила цвет устройства на коричневый, увеличила его размер до 350 галлонов (при сохранении целевой цены не более 20 долларов за 125 галлонов хранения воды), изменила форма, чтобы сделать его более устойчивым, и заменил оригинальный сифон выпускным краном.

После 14 месяцев полевых испытаний компания EWV представила коммерческий продукт в Уганде в марте 2011 года. К концу мая 2012 года продукт продавали от 50 до 60 магазинов, сельских торговых агентов и кооперативов; более 80 предпринимателей были обучены его установке; и 1418 единиц были развернуты в восьми округах на юго-западе Уганды.

EWV считает это успешным на данном этапе развертывания. Компания надеется сделать эти устройства доступными в 10 странах и установить десятки или сотни тысяч устройств в течение пяти лет. В конечном итоге, по ее мнению, миллионы устройств будут использоваться для различных целей, включая бытовую питьевую воду, орошение и строительство. Интересно, что основным препятствием на пути к покупке устройства был скептицизм по поводу того, что что-то, что поставляется в такой маленькой упаковке (размером с типичную пятигаллонную канистру), может вместить эквивалент 70 канистр.Полагая, что средство — показать жителям установленный продукт, EWV в настоящее время тестирует различные рекламные и маркетинговые программы. Как показывает история EWV, критический анализ и четкая формулировка проблемы может привести к весьма инновационным решениям. Организации, которые применяют эти простые концепции и развивают навыки и дисциплину, чтобы задавать более точные вопросы и более строго определять свои проблемы, могут создать стратегическое преимущество, открыть поистине революционные инновации и повысить эффективность бизнеса.Чем лучше задавать вопросы, тем лучше результаты.

Версия этой статьи появилась в сентябрьском номере журнала Harvard Business Review за 2012 год. ,