Перенос стояков водоснабжения в квартире: Перенос стояков водоснабжения в квартире — делаем по правилам

Май 31, 1978 автор alexxlab Разное

Замена стояка в квартире, новостройке

Демонтаж и установка новых стояков — один из главных процессов при ремонте. Чтобы избежать лишних проблем и материальных расходов позвоните нам. Наши мастера профессионально выполнят замену труб канализации, стояков холодной и горячей воды. Результат соответствует всем нормам. Также Вам будет предоставлена гарантия.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ОПЫТ

Наши специалисты имеют средний стаж от 3 лет и профильное образование

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Мы предлагаем одни из самых выгодных цен по Туле и Тульской области

КАЧЕСТВО

В итоге Вы получаете ремонт высокого качества

СРОКИ

Соблюдением всех норм и сроков

ДОГОВОР

Эффективно работаем на результат. Сотрудничаем с клиентами на договорной основе

НАШИ ЦЕНЫ В КАТЕГОРИИ «ЗАМЕНА СТОЯКА»

Многих людей пугают цены на замену стояков. «Живи в уюте» предоставляет свои услуги по оптимальной для вас стоимости, учитывая Ваши пожелания и замечания. Стоит напомнить, что мы предоставляем рассрочку на все наши услуги. Весь ассортимент расходников: трубы, краны, сифоны и т.д. для Вас бесплатный при заказе ремонта у нас. Чем ниже находится квартира в многоэтажном доме, тем сложнее провести работы по замене стояков. Несмотря на это, наши специалисты обладают необходимыми навыками и опытом, поэтому способны провести все нужные работы качественно и в установленные сроки.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:	ЦЕНА(RUB):
МОНТАЖ, ЗАМЕНА ТРУБ СТОЯКА
Монтаж стояка водоснабжения	шт	от 3 700
Прокладка труб канализации ПВХ	компл.	от 4 900
Прокладка трубы фановой лежак	м.п.	от 450
Монтаж трубы фанового тройника	шт	от 650
Монтаж канализационного трапа	шт	от 750
Разводка труб водоснабжения	точка	от 2 700
Монтаж разводящего коллектора (типа «гребенка»)	шт	от 700
Монтаж крана (шарового, вентильного)	шт	от 300
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника	шт	от 130
Монтаж регуляторов давления воды	шт	от 300
Установка заглушки на трубопроводе	шт	от 500
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление)	шт	от 500
Замена труб «гребенка», фильтра	шт	договорная
ШТРОБЛЕНИЕ ПОД САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБЫ
Штробление под трубы в бетоне до 40 мм	м.п.	от 250
Штробление под трубы в кирпиче до 40 мм	м.п.	от 200
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы	м.п.	от 150
Бурение под трубы (зависит от диаметра отверстия)	шт	от 250

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:	ЦЕНА(RUB):
Сварочные работа по замене стояков водоснабжения с материалом заказчика	ед.	от 6 000
Сварочные работа по замене стояков водоснабжения с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 8 000
Перенос стояков водоснабжения с черновым материалом заказчика	ед.	от 8 000
Перенос стояков водоснабжения с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 12 000
Переварка стояков отопления с материалом заказчика	ед.	от 6 000
Переварка стояков отопления с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 8 000

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС — БЕСПЛАТНО! ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА +7(4872) 58-57-86.

ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ФОРМЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ НИЖЕ:

Замена стояков водоснабжения | Сантехник Ярославль

Замена стояков горячего и холодного

водоснабжения в Ярославле.

При истечении срока службы стояков водоснабжения должна проводиться их плановая замена, и выполнять эти работы должны эксплуатационные службы (ЖКХ, ТСЖ, УК и т.д.). Однако, как свидетельствует практика, бывает что срок плановой замены не пришел, а стояк менять надо, так как не были соблюдены правила при монтаже труб, что привело преждевременному износу.

Если такая ситуация произошла и Вам требуется замена стояков водоснабжения, то непременно обратитесь к специалистам, которые быстро, качественно и недорого произведут замену стояков по всем техническим регламентам и нормам. Качественная замена стояка производится только с переходом перекрытия сверху и снизу, любые другие действия являются ремонтными работами.

Замена стояков водоснабжения и отопления проводится чаще всего во время ремонта или устранения аварии т.к. стояки в квартирах со временем засоряются и подтекают. Чтобы предотвратить протечки, необходимо произвести замену.

Перенос стояков отопления выполняется в том случае, если они были до этого неудачно расположены. Целью такой работы является экономия места. Но чтобы произвести изменения во внутренней системе дома, необходимо получить согласие ЖЭКа и ваших соседей (ведь стояк придётся отключать). Если замена или перенос стояков отопления выполняется от вентиля, то для проведения сантехнических работ не требуется получение соответствующего разрешения. Процесс переноса стояка воды является достаточно непростым и в некоторых моментах напоминает его замену.

Выполнять перенос стояков в квартире необходимо предельно аккуратно. Ведь если небрежно выполнять этот процесс, существует риск создания аварийной ситуации не только в своей квартире, но и у всех жителей, через квартиры которых также проходит этот стояк. Ошибки при выполнении данной работы будут стоить вам дополнительных финансовых расходов и многих неприятностей.

После завершения монтажа труб сварные или резьбовые стыки следует покрыть грунтовкой и произвести их теплоизоляцию. Эти мероприятия воспрепятствуют появлению конденсата на трубах, тем самым предотвращая их коррозию. Ведь причиной появления конденсата на трубах водоснабжения является повышенная влажность воздуха. Чаще всего конденсат образуется на холодном стояке.

Не стоит замуровывать стояки в стены. Необходимо предусмотреть сантехнический короб, который будет закрываться навесной дверцей. В нём можно расположить стояки, водонагреватель, коллектора, краны, фильтры и прочее. Как показала практика, при замене стояка холодной воды и замене водопроводных труб существенно увеличивается давление воды в любом жилье.

Перенос стояка отопления в квартире

Замена, перенос стояков отопления и водоснабжения. Стоимость.

Замена стояков отопления, часто сопровождающаяся их переносом, представляет собой сложный процесс, являющийся частью технического обслуживания коммунальных инженерных коммуникаций.

Необходимость переноса данного оборудования может возникнуть, например, в случае перепланировки помещений, а обычная замена зачастую бывает вызвана выходом из строя уже имеющихся стояков и невозможностью их дальнейшей эксплуатации.

Специалисты газо-электросварщики, работники нашей компании, помогут быстро и грамотно решить данную проблему. Мы не первый год предоставляем услугу замены и переноса стояков, имеем массу положительных отзывов, благодаря профессиональному подходу к любому вопросу.

Стоимость замены стояков отопления

Наименование работ Ед. Расценка

Замена стояка отопления прямого	шт.	3100
Замена радиатора на сварке	шт.	3000
Замена стояка отопления с заменой радиатора	шт.	4800
Замена стояков ХВС с выводом кранов	шт.	5000
Замена стояка ГВС без вывода на полотенцесушитель	шт.	5000
Замена стояков ГВС с выводом под полотенцесушитель	шт.	8000

Причины для замены стояков отопления и воды

Поломка может быть вызвана целым рядом причин. Поскольку горячая вода, которая течёт в отопительных трубах, обладает достаточно высокой химической активностью, она может постепенно разъедать материал, из которого эти трубы изготовлены. Кроме того, поскольку вода, поступающая в отопительные системы, не всегда бывает достаточно чистой, в трубах могут постепенно накапливаться отложения. Если своевременно не проводить гидроимпульсивную и химическую промывки, эти отложения рано или поздно приводят к полной потере эксплуатационных свойств стояков отопления.

Также к поломке может привести гидроудар, возникший под воздействием блуждающих токов. В любом случае, не зависимо от причины, выход стояков отопления из строя, особенно в зимнее время года, является очень неприятным событием, вызывающим острую необходимость в их замене.

Произвести такую замену, а тем более перенос стояков отопления на другое место, самостоятельно, без знаний об устройстве системы инженерных коммуникаций и наличия, необходимых для осуществления такого рода работ, умений и специальных инструментов, практически нереально.

Так, например, при переноске стояков используются сразу два вида сварки – газовая и электрическая, грамотно осуществить которые может только сварщик-специалист. Кроме того, даже при наличии существенного опыта и в этой сфере и необходимого оборудования, самостоятельное выполнение таких масштабных работ займёт много времени и заставит потратить уйму сил.

В этой связи, хорошим решением возникших проблем является обращение к компаниям, специализирующимся в данной области, которые не только качественно выполнят демонтаж старых стоек, перенос всех инженерных коммуникаций и установку новых стояков на другое место, но и выполнят весь этот комплекс работ в быстрые сроки, не отнимая времени и сил заказчиков.

Фирмы, специализирующиеся на замене и переносе стояков отопления выполняют достаточно широкий спектр работ. В зависимости от предпочтений заказчика замена осуществляется в пределах одного помещения (квартиры) или в рамках текущих ремонтных работ коммунальных систем всего здания.

Во втором случае, замена стояков, в свою очередь, подразделяется на монтаж их с проходом через перекрытия или без этого прохода. Кроме того, профессионалы, работающие в компаниях данной специализации, обладая большим опытом, устанавливают как обычные металлические стояки, так и их более современные пластиковые и полипропиленовые эквиваленты. Такая вариативность позволяет заказчику подобрать наиболее подходящий, удобный и выгодный для него способ установки стояков отопления и сам тип этого оборудования

remonthome.com

Перенос стояка горячей и холодной воды

Вынужден обратиться за помощью, к Вам! Планирую увеличить кухню(см схему). Стояк горячей и холодной воды(выделен красным кружком), оказывается при этом в центре кухни. Возможно ли его законно перенести, оставив, например, вход и выход(сверху и снизу) на своём месте?

Спасибо!

Максим Яскевич новичок

Активность: 660
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Максим Яскевич новичок

shkolaremonta.org

Перенос стояка отопления

Очень часто после начала ремонта, владелец квартиры задумывается о необходимости переноса стояка отопления. Причины могут быть самые разные, начиная от элементарного неудобства расположения стояка, и заканчивая личными предпочтениями в данном вопросе и дизайнерскими ходами. Зачастую стояк переносят из-за проблем, возникающих с ним.

1	Перенос одного стояка отопления под сварку до 1 метра	шт	3500
2	Перенос стоякоа отопления до 2 метров	шт	5000
3	Минимальные сварочные работы	шт	6000

В любом случае, эта процедура очень сложна, требующая внимания профессионалов. Можно попробовать установить новый стояк при переносе старого самостоятельно, но это займет уйму времени и отнимет много сил у непрофессионала. Более того, человек может легко повредить трубы, что скажется не только на его квартире, но и на благоустройстве жилищ соседей. Именно поэтому рисковать не стоит, и лучше сразу обратиться к мастерам своего дела. В чем же кроется своеобразие услуг, и действительно ли так выгодно переносить стояк с помощью квалифицированных мастеров?

Как перенести стояк отопления

Перед началом переноса необходимо обсудить этот вопрос с соседями снизу и сверху, поскольку работы могут доставить им неудобства. При переносе стояка отключается вода, поэтому на некоторое время прерывается отопление квартиры. Именно поэтому проводить работы лучше в летний, а не зимний период.

Замена и перенос стояка отопления – услуга дорогостоящая и невероятно трудоемкая. Зачастую цена на такие услуги высокая из-за необходимо использования, как газовой сварки, так и электрической. Использование двух видов сварки требуется для того чтобы добиться максимального скрепления и качественности работы.

Подобные работы могут проводиться только профессионалами по нескольким причинам.

1) Только квалифицированный специалист сделает перенос быстро и качественно;
2) Только опытный мастер сможет провести перенос так, чтобы не нарушилось теплоснабжение других этажей;
3) Только квалифицированный работник сможет правильно обеспечить теплоснабжение в квартире при переносе за самое короткое время.

Наилучший вариант – организовать ответвление стояка с переносом на другую стену радиатора отопления. В таком случае, работы будут менее трудоемкими и безопасными.

Перенос стояка отопления при помощи сварки.

Для проведения подобных работ без сварки просто не обойтись. Человеку необходимо продумать схему переноса, а также решить, какой вариант сварки использовать. Здесь существует только два варианта.

Газовая сварка стояка;
Электрическая сварка стояка.

По сути, и тот и другой способ отличается практичностью, надежность и долговечностью. И все же, квалифицированные специалисты чаще прибегают к использованию газовой сварки, поскольку она считается чуть более практичной и долговечной. К тому же, такой вариант сварки намного проще использовать.

В некоторых случаях, когда работы особенно трудоемкие и сложные, могут понадобиться оба варианта. Примечательно, что сварка электрической дугой считается более современным вариантом, но чуть менее популярным.

Замена и перенос стояка – это однозначно сварочные работы, часто занимающий несколько часов. Только профессиональный мастер сможет нормально работать со сваркой, не переживая за собственное здоровье и безопасность обитателей квартиры. Если же владелец жилого помещения сам решит провести перенос стояка при помощи сварки, он не сможет гарантировать долговечность и прочность проведенных работ.

Стоимость переноса стояка отопления

Как уже упоминалось выше, перенос стояка отопления – услуга недешевая, но обратившись к профессионалам своего дела можно рассчитывать на экономию. Многие компании идут навстречу и значительно снижают цены на свои услуги.

От чего же может зависеть цена на перенос стояка отопления?

1) От сложности проводимых работ;
2) От срочности заказа;
3) От используемых материалов и вариантов сварки для работы;
4) От индивидуальных запросов той или иной компании.

Видно, что перенос стояка может стоить совершенно по-разному. Более того, цена иногда зависит от индивидуальных запросов той или иной компании. Замечательно, что сейчас можно найти специалистов, которые работают по бюджетной цене, оказывая качественные услуги от ведущих профессионалов.

Зачастую перенос стояков необходим не только из-за прихоти владельца жилого помещения, но и из-за того, что оборудование выходит из строя. В частности, очень часто стояки прогневают, покрываются разнообразными трещинами. В таком случае, замена или перенос стояка – дело необходимое. И все же, стоит помнить, что услуги должны оказывать профессионалы высокого класса, давно работающие в данной сфере.

Перенос стояка отопления должен осуществляться мастерами своего дела, поскольку такие работы требуют высокого уровня квалификации. Сейчас услуги мастеров стали более доступными, поэтому их себе позволить может практически каждый!

www.stroy-ovk.ru

Перенос стояка. Как перенести стояк.

Перенос стояка водоснабжения в квартире – задача довольно нетривиальная, но вместе с тем не невозможная. На сегодняшний день достаточно часто появляется необходимость сделать нечто подобное, причиной тому может быть и желание применить определённые дизайнерские решения, и перепланировка всей квартиры в целом.

Перенос стояка отопления может быть необходим, если вы решили перенести батареи из привычного для них места на другую стенку, например, или же текущее расположение стояка не позволяет подключить дополнительные отопительные батареи. Перенос стояка горячей воды в ванной может понадобиться, если возникло желание, или необходимость серьёзной перестановки, установки дополнительных смесителей или изменения расположения старых. Так, или иначе, на сегодняшний день даже перенос канализационного стояка бывает порой востребован.

В общем-то, сегодня никто особо не препятствует воплощению любых дизайнерских решений, особенно в квартирах новых домов, построенных без использования внутренних несущих стен. Таким образом, вы можете дать волю своему воображению и перекроить ваше жильё по собственному усмотрению, а если при этом понадобится перенести стояк, то мы поможем вам справиться с этим за умеренную плату.

Наши мастера выполнят перенос стояка недорого и качественно!

umelec-saratov.ru

ᐉ Перенос стояков централ. водоснабжения — Cантехника, трубопровод

… а что если трубы под потолком и полом завернуть на 90 градусов или под каким углом там можно и пустить внутри стены? на фото прикрепляю план квартиры, где под номером 1 как оно сейчас есть и где находятся стояки воды, а под номером 2 как бы я хотел пустить их через стену

ссылка на фото плана: c.radikal.ru/c21/1801/44/c0db3db6d9fb.jpg

Если честно, лично я не понимаю смысла увеличить кухню на 50 см, при этом уменьшив совмещенный санузел до размера 190х190см.

ну то такое.

На Вашем же рисунке, кроме стояков водоснабжения в углу санузла обозначен стояк канализации. Что вы с ним то будете делать? хотите чтобы в углу «новой» кухни был стояк канализации?

кроме этого, интересно где и как расположен вентканал санузла…

т.е. вам бы взять поэтажный план со схемами инженерных коммуникаций, и посмотреть где какие стены и где что проходит…

если у вас типовая панелька — по номеру проекта можно вполне найти все это в интернете.

…
Добавлено через 32 минуты
ЗЫ Был не прав. Порядок упростили.

Порядок упростили, но Вы все равно правы, ибо:

во-первых, директор компании «БТИ — Консалтинг»не наделен полномочиями трактовки Законов и строительных норм. И по тексту интервью, я уже вижу некоторые «ньюансы».

во-вторых, в приведенной Вами статье есть, все же, важная фраза:»В частности, были определены работы, не являющиеся самовольными, а значит, на них не нужно брать специальное разрешение. К данной категории относятся легкие работы, в ходе которых не предусматривается серьезное вмешательство в несущую конструкцию жилого дома или общежития, а также в инженерные сети общего пользования.»

перенос, монтаж труб горячей и холодной воды

Загрузка…

В данной статье будет рассмотрена замена стояков водоснабжения: согласование такой замены, подготовка к замене и непосредственно инструкция по выполнению замены стояков.

Замену труб водоснабжения производят в случае непригодности труб как следствие долгой их эксплуатации, а также – когда требуется перенос стояков горячего и холодного водоснабжения. Замена самого трубопровода водоснабжения в рамках одной квартиры является довольно несложной процедурой, которую может выполнить практически каждый, тогда как замена стояков выполняется значительно сложнее.

Пластиковые стояки

Прежде чем выполнять замену стояков водоснабжения, выполняют подготовительные работы, заключающиеся в демонтаже старых труб, а также рассчитывают требуемый метраж труб и количество соответствующих фитингов.

Трубу, с помощью которой будет проведена замена стояка холодной воды или горячей, лучше выбирать полипропиленовую благодаря легкости монтажа и высокой надежности. Средний срок службы таких труб составляет около 50 лет.

Кроме того, трубы из полипропилена имеют следующие преимущества:

Не нуждаются в дополнительном уходе;
Неподверженность коррозии;
Отсутствие образования конденсата;
Надежность соединений при помощи фитингов.

Получение разрешения

Стояк после замены

Если замена стояка водопровода производится от вентиля, сантехнические работы можно выполнять без получения соответствующего разрешения.

В случае же, когда вентиль, располагающийся на входе, является также пришедшим в негодность, для отключения стояков потребуется обращение в ЖЭК, где необходимо в письменном виде составить заявление, на основании которого для выполнения работы по замене стояка руководством ЖЭК предоставляется определенное время, регламентируемое действующим законодательством.

Важно: данная услуга является платной и требует внесения в кассу ЖЭК определенной суммы денег, после чего дежурный сантехник может отключить стояки водоснабжения.

Для замены стояков водоснабжения также требуется письменное заявление собственника квартиры, имеющего право пользоваться как услугами частных контор, так и специалистов из жилищно-эксплуатационной конторы.

Перед выполнением замены стояков следует также предупредить проживающих снизу и сверху соседей о том, что может возникнуть необходимость выполнения в их квартирах врезки, позволяющей пройти перекрытие, где происходит более быстрое разрушение структуры трубы.

Выполняя непосредственно монтаж стояков водоснабжения, можно использовать трубы различного диаметра, главное – чтобы диаметр труб был равен или больше изначального диаметра стояка.

Процесс замены стояка водоснабжения

Стояки водоснабжения

Если имеющиеся стояки нарушают интерьер ванной комнаты или прогнили и не способны нормально выполнять свою функцию, перед их заменой следует определиться с некоторыми нюансами, например:

При помощи какого материала будет выполняться замена;
Будут ли стояки заложены в стену или обшиты гипсокартоном и обложены плиткой и т.д.

Следует учитывать, что в панельных домах старой застройки стояки водоснабжения чаще всего размещаются не в нишах, в отличие от современных новостроек, где стояки холодного водоснабжения обычно уложены в нише, а стояк горячего водоснабжения расположен на видном месте в ванной или же в санузле.

Важно: существуют и другие варианты расположения стояков в зависимости от фантазии архитектора.

Подготовка к замене

Стояки водоснабжения

Рассмотрим для начала, как выполняется подготовка к замене стояков водоснабжения на полипропиленовые:

Лучше всего предварительно договориться с соседями снизу и сверху о возможности врезки в их трубу, то есть, о замене трубы в ванной в перекрытии пола к соседям снизу и в потолочном перекрытии – к соседям сверху;

Важно: перекрытия проходить необходимо в связи с тем, что в этих местах трубы гниют чаще всего.

В случае несогласия соседей на врезку можно оставить доступ в тех местах, где пластик будет соединяться с металлом, поскольку в случае протечки трубы у любого из соседей доступ к данным соединениям предоставлять все равно придется;
Для замены стояков водоснабжения следует выбирать как можно более качественный материал: для стояка холодного водоснабжения лучше всего выбрать трубу из полипропилена для горячей воды, а для монтажа стояка горячего водоснабжения – трубу из полипропилена для отопления (штаби), меньше поддающуюся деформациям и имеющую более длительный срок службы.

Инструкция по замене стояка водоснабжения

Рассмотрим основные этапы непосредственно замены стояка водоснабжения:

В случае, если соседи дали согласие на врезку и у них установлен пластиковый стояк, подключение выполнить довольно просто при помощи паечной полипропиленовой муфты.

Паечная муфта

Соединение с применением муфты паечной

Если у соседей установлен металлический стояк, задача немного усложняется:

- Сначала следует определить состояние стояка – возможно ли нарезать на нем резьбу так, чтобы он не лопнул от создаваемой нарезанием резьбы нагрузки;
- Если стояк может лопнуть или лопнул в процессе нарезания резьбы – резьбу следует приваривать или соединяться при помощи цанговой муфты;
- После приваривания или нарезки резьбы (5-6 витков) при помощи переходной муфты с внутренней резьбой выполняют соединение металла и пластика.

Переходная муфта

Соединение пластикового и металлического стояков выполняют следующим образом (допустим, что диаметр устанавливаемого стояка равен 1 дюйму):

- Резьбу обматывают льном и промазывают пастой паковочной;
- Поверх резьбы накручивается 1-дюймовая муфта на 32.

Соединение пластика с металлом

Важно: не рекомендуется использовать разъемные муфты («американки»), особенно в случае стояка горячей воды.

Далее проходят перекрытия с нижнего и верхнего этажей.
В месте соединения с разводкой квартиры впаивают тройник 32/20/32.

Важно: в случае установки полотенцесушителя при замене стояка для него следует дополнительно впаять еще два тройника.

Соединение лучше паять с помощью двух паяльников, чем использовать разъемную муфту.

На этом все, что хотелось рассказать о замене стояков водоснабжения в квартире. Как видно из статьи, ничего особо сложного в данной процедуре нет, главное – получить разрешение в ЖЭК на перекрытие воды на определенный период и договориться с соседями о выполнении врезки, а также – правильно подобрать надежный и качественный материал для нового стояка, который прослужит как можно дольше.

Замена стояка водоснабжения в квартире в Ступино

Замена стояка водоснабжения в квартире при некорректном функционировании проводится опытными сантехниками. Данный элемент инженерной сети соединяет разводку водопровода в квартирах с узлами водозабора, расположенными за пределами многоквартирных домов. Современные модели труб изготавливаются из металла и полипропилена. Из недостатков металлической продукции постепенное окисление внутренних стенок и образование известкового налёта. Полипропилен чувствителен к перепадам давления и воздействию ультрафиолета.

Сотрудники компании «Ру-Сантехник» работают со всеми видами труб отечественного и иностранного производства. За их плечами сотни успешно завершённых заказов и положительных отзывов. Каждый специалист имеет соответствующие сертификаты, а также соответствующее техническое образование. При этом мы стараемся создавать для заказчиков оптимальные условия сотрудничества, используя лояльную политику ценообразования. Ознакомиться со стоимостью всех видов работ можно в подробной таблице ниже.

Устройство систем водоснабжения и причины замены труб

Замена стояка водоснабжения в Ступино может потребоваться по разным причинам. Среди них:

Некачественная вода, образующая известковый налёт на внутренних стенках;
Механическое повреждение и износ отдельных участков;
Ошибки при проектировании и монтаже старой системы;
Желание установки более современной сети из качественных материалов.

Понять, что пришло время для ремонтных работ, можно, исходя из некоторых признаков. В первую очередь появляются протечки, неприятный запах. Падает давление в трубопроводе, из-за чего на верхние этажи вода поднимается медленно.

Выбор труб для замены стояка горячего водоснабжения, равно как холодного, касается, в первую очередь, материалов. Существует две равнозначных альтернативы — сталь и полипропилен. Первые обладают следующими достоинствами:

Прочные;
Не боятся механических нагрузок;
Устойчивы к перепадам давления и температуры.

Однако со временем металл окисляется, и ржавчина может забить трубу, снизив её пропускную способность. Полипропиленовые аналоги практичнее. Имеют гладкую поверхность внутри, на которой не собирается известь. Обладают антикоррозионными свойствами. Легко поддаются формовке, сгибаются и режутся без применения специального инструмента. Для соединения участков в первом случае потребуется горячая сварка, во втором — можно использовать специальные фитинги или холодную сварку, что упрощает процесс монтажа.

Также стоит помнить, что перед началом работ план мероприятий согласовывается с управляющей компанией, в чьи полномочия входит отключение стояка. Для этого в организацию подаётся соответствующая заявка. Если есть необходимость замены стояка водоснабжения в квартире не только от потолка до пола, но и в перекрытии, дополнительно потребуется согласие соседей с верхнего этажа. Кроме того, все работы, производимые на объекте, должны соответствовать строительным нормам и правилам.

Процесс замены стояковых труб ГВС и ХВС в квартирах

Замена стояка холодного водоснабжения, как и горячего, производится после перекрытия водоснабжения. В первую очередь, необходимо провести аккуратный демонтаж старой сантехники, воспользовавшись УШМ или другим режущим инструментом. Далее в соответствии с предварительно сделанными замерами вырезается необходимый участок трубы. Торцы её зачищаются от неровностей и заусенец. Производятся следующие действия:

Врезаются контрольные узлы и запорная арматура;
Обновлённый сегмент стояка соединяется с общей сетью посредством холодной, горячей сварки или пресс фитингов;
Места соединений обрабатываются герметизирующим составом;
В систему подаётся вода.

На последнем этапе необходимо внимательно проверить стыки на предмет образования течей.

Вышеописанные работы осуществляются мастерами с соответствующими допусками, профильным образованием и сертификатами, подтверждающими достаточный уровень квалификации. Кроме того, мы действуем в строгом соответствии со СНиПами и рекомендациями. Поэтому любая проверка со стороны контрольных органов пройдёт без затруднений и нареканий. В качестве дополнительной бесплатной услуги предлагаем помощь в выборе расходных материалов, комплектующих стояков и вспомогательного оборудования.

Вызвать мастера для замены стояка водоснабжения

Чтобы заручиться профессиональной поддержкой нашей компании, достаточно позвонить по контактным номерам, либо оставить свои данные в форме обратной связи. Мы оперативно перезвоним и уточним все нюансы заявки. «Ру-Сантехник» работает без перерывов и выходных, а при необходимости принимают и срочные заказы в праздничные дни.

Доверяя нам замену стояка горячего водоснабжения или ХВС, вы получаете официальную гарантию до 5 лет на все выполненные работы, квалифицированный штат сотрудников, доступные цены, оперативный выезд на объекты в Ступино. Для ознакомления с примерами завершённых проектов перейдите в раздел галереи, где размещено большое количество фотоотчётов с наглядной демонстрацией результатов наших стараний.

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Замена стояков в квартире капитальный ремонт. Подъемник. Какие? Кто обслуживает стояк в квартире

При возникновении различных спорных вопросов с представителями обслуживающих организаций жильцам многоквартирных жилых комфортабельных домов часто приходится сначала вникать в суть вещей, а потом уже с жилищным кодексом и стопкой других технических документов в руках. доказать упрямым коммунальщикам свою правоту.

Например, что такое стояк в квартире? Чей стояк? Кто обслуживает стояк? Как добиться замены стояков? Да и вообще — какие стояки?

Справиться с такими вопросами иногда не так-то просто.

Что такое стояк канализации?

Обычно это вертикальная система. канализационная труба, находящаяся внутри жилого дома. Назначение канализационного стояка — отвод сточных вод от сантехнических устройств в канализационный коллектор централизованной системы водоотведения.

Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

Эти вопросы становятся актуальными при поломках или при капитальном ремонте. Если, например, после покупки квартиры выясняется, что проходящие внутри помещения данной квартиры стояки канализации нуждаются в ремонте, частичной или полной замене, то кто должен ремонтировать или заменять стояки канализации — владельцы комфортного жилья или специалисты сервисная организация?

Для того, чтобы определить, кому принадлежит канализация, необходимо ознакомиться с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме.Пункт 5 гласит, что элементы систем холодного и горячего водоснабжения являются частью общей хозяйственной собственности. Также к этим элементам относятся стояки канализации и ответвления от стояков, доходящие до первого отключающего устройства, а также клапаны и регулирующие клапаны.

Таким образом, с вопросом, кто должен обслуживать и ремонтировать стояк канализации — арендаторы или обслуживающая организация — разобрались удачно.

Понятно, что все работы, как по ремонту, так и по содержанию общего имущества, должны выполняться обслуживающей организацией, и она обязана делать это бесплатно, потому что собственники в квитанциях платят за эту услугу коммунальным службам ежемесячно как расходы на содержание и ремонт жилища.

Как добиться замены стояков?

Для ремонта стояков специалистам сервисной организации необходимо сначала обосновать необходимость ремонта и определить его стоимость. В первую очередь необходимо будет оценить техническое состояние инженерно-технических коммуникаций, определить степень их износа, составить акт осмотра. Только по результатам проверки коммунальными службами будет принято соответствующее решение.

Труба в квартире — чья собственность?

Определившись с тем, кому принадлежат стояки канализации, также необходимо выяснить, кому принадлежат остальные трубы внутри благоустроенной квартиры. Эти трубы обслуживают только одного хозяина, поэтому не относятся к общей собственности жильцов, а значит, являются личной собственностью жителей конкретной квартиры. В этом случае все проблемы, связанные с обслуживанием и ремонтом, ложатся исключительно на плечи владельцев недвижимости.

Собственники могут определиться только с теми, кто в случае необходимости сможет им помочь — они сами или высококвалифицированные частные специалисты. В этом случае есть преимущества: обратившись к профессионалам с многолетним практическим опытом, вы сможете быстро и качественно решить все проблемы, а также получить гарантию на все виды работ и услуг.

Независимо от обслуживающей организации, частные специалисты могут легко поменять старые батареи, полностью заменить трубы систем холодного и горячего водоснабжения, установить новое сантехническое оборудование и даже провести капитальный ремонт, оснастив свое жилье по последнему слову техники.

Вопрос, кому менять стояки в приватизированной квартире сегодня актуален. Дома, построенные в СССР, ветхие и требуют капитального ремонта. Для этого нужны большие финансовые вложения, а жильцы вносят посильный вклад в поддержание многоквартирных домов в хорошем состоянии. Но помимо денег нужно организовать процесс замены инженерного оборудования и выбрать фирму, которая сделает такой ремонт.

Хороший вариант — замена стояков в многоквартирном доме, когда старые конструкции полностью не вышли из строя.В этом случае это скажется на качестве воды, которая будет проходить по пропиленовым трубам вместо железных, что снизит количество вредных соединений. Также из-за большего давления в таких трубах потребуется меньше энергии для доставки потока на верхние этажи. Электроснабжение насосов входит в оплату на хозяйственные нужды и разбросано по квартирам. Это позволит сэкономить до 20 процентов электроэнергии, поэтому замена труб выгодна жителям многоквартирных домов.

Основные аспекты

Чтобы правильно организовать процесс замены, необходимо учесть некоторые нюансы:

замена и ремонт стояка в отдельно взятой квартире не даст особых преимуществ, если не было изменения всей системы трубопроводов, включая подвалы;
— необходимые элементы инженерных коммуникаций, при сбоях в их работе возникают чрезвычайные ситуации, которые могут нанести непоправимый вред здоровью;
в законодательных документах, они не обозначены как движимое имущество, они принадлежат управляющей компании, которая обслуживает дом.Это служит ограничением замены владельцем собственности;
замена труб и стояков канализации и водоснабжения, взносы за которые оплачиваются всеми жильцами дома в рамках ЕПС. Если в многоквартирном доме проживает много льготников, средств, собранных управляющей компанией, может не хватить, поэтому нужно будет собрать дополнительные взносы с жильцов, не имеющих льгот. В таких случаях они выдвигают свои условия замены;
Срок эксплуатации дома 25 лет, после чего необходим капитальный ремонт.Но проведенные ревизии продлевают этот период, но это не может быть продолжено до бесконечности;
Управляющая компания не может проводить капитальный ремонт в течение этого периода времени. Точно так же владелец любого оборудования не обязан ремонтировать его, если оно исправно и исправно. Это позволяет маневрировать в этом вопросе, как управляющей организации, так и арендаторам;
стояк, подвергшийся аварийному ремонту между капитальными ремонтами, считается аварийным до полной замены, даже если в нем было проделано только отверстие, через которое протекло лишь небольшое количество воды;
, чтобы распознать аварию, необходимы следы произведенного ремонта.При этом срок давности значения не имеет, если таких признаков много, это вина управляющей компании, которая вовремя не провела капитальный ремонт.
инженерные коммуникации в доме нуждаются в периодическом ремонте, будь то замена стояка канализации, водопровода или отопления;
развести трубы внутри квартиры может и неспециалист, а для замены стояка нужен профессионал.

Кто оплачивает замену

Жилищное законодательство дает четкий ответ на вопрос, кто должен менять стояки в многоквартирном доме.Это должно быть сделано управляющей компанией, обслуживающей это здание. Это касается и систем канализации в многоквартирном доме, и труб водоснабжения и отопления. Хотя они находятся в приватизированном жилье, за их замену должны платить только управляющие компании. Об этом говорится в статьях. 290, 292 ГК РФ и п.5 статьи 36 и 155 ЖК РФ , хотя многие заменяют стояки и трубы за свой счет.

Ежемесячно приезжают жильцы многоквартирных домов. Они включают взносы на содержание и ремонт инженерных сооружений. В случае их повреждения управляющая компания обязана их заменить или отремонтировать. ЖЭК не вправе требовать за это деньги, так как все это уже оплачено, может быть, даже на многие годы вперед.

В случае невыполнения данных работ или отказа от их проведения необходимо получить письменное подтверждение от управляющей компании.При наличии такого документа следует обратиться с иском в судебные органы, так как ЖЭК отказывает в ремонте то, что он обязан. Управляющая компания может затянуть рассмотрение дела, но в данной ситуации возможны два сценария:

Дождитесь чрезвычайной ситуации, когда соседние квартиры и подъезд будут затоплены. В этом случае всю работу придется делать ремонтникам. Но зачастую сотрудники управляющей компании только латают трубы, не меняя их.
Собирают домовладельцы в многоквартирном доме, а замену стояков договариваются за свой счет. В этом случае с каждой квартиры нужно заплатить около пяти тысяч рублей, также эта сумма позволит вам разбавить трубы в ванной.

Как происходит замена стояка

В любом многоквартирном доме должны быть стояки:

системы отопления;
канализация;
поставка горячей и холодной воды.

Для замены стояка необходимо провести следующие работы:

перекрыть воду для ремонта или замены.В этом случае необходимо дождаться, пока вода потечет по трубам. Если меняют стояк канализации в квартире, то ответственный за это сотрудник управляющей компании предупреждает жителей подъезда, чтобы они в это время не пользовались санузлом;
демонтировать заменяемые трубы. Для такой работы требуются профессиональные слесари, которые легко извлекут их из перекрытий между этажами. Это сложная работа, особенно когда вынимаются чугунные трубы;
установить новые трубы.После этого нужно проверить давление воды, и подтвердить отсутствие протечек.

Лучше всего менять стояки канализации, отопления и водоснабжения одновременно по всему дому. Это предотвратит протечки и аварии, которые могут возникнуть при замене конструкций только в отдельных квартирах, и тем самым удешевит ремонт.

Замена труб отопления в многоквартирном доме практически везде одинакова. Но есть нюансы. При проведении ремонта необходимо выполнить следующие действия:

проинформируйте управляющую организацию о том, что хотите перекрыть подачу воды.Без соответствующей информации о расположении раздаточного клапана будет невозможно перекрыть воду;
при замене радиаторов необходимо установить запорную арматуру, которая в случае аварии позволит перекрыть воду только в отдельной квартире;
меняя трубы, уменьшать их диаметр не рекомендуется, так как при давлении они лопнут, особенно в отопительный сезон. А это приведет к неприятным последствиям.

При замене трубопровода выбирайте оптимальный тип труб.Итак, для подачи горячей воды оптимальным вариантом будет труба из армированного пластика, которая не будет деформироваться при высоких температурах.

Если трубы меняются не по всему дому, а только в отдельной квартире, слесарь обрезает трубу перед перекрытием, сверху и снизу. Затем он должен установить специальную фурнитуру.

При замене труб по всему дому демонтаж труб начинается с квартир, расположенных на верхних этажах. Параллельно устанавливаются новые стояки в нижних квартирах.

Конфликты при замене стояков

Приватизированное жилье является частной собственностью их правообладателя. Работники ЖКХ считают, что если стояк находится в такой квартире, то процесс замены проводит собственник недвижимости за свои деньги. Но это не так, стояки водоснабжения в многоквартирном доме являются частью инженерных сооружений, и все работы проводятся за счет управляющей компании, которая собирает за это отчисления.

Работники управляющей компании обращаются к Методическим рекомендациям. МДК 2-04-2004 , где сказано, что управляющие компании могут менять инженерные коммуникации, но про стояки ни слова.

Капитальный ремонт предполагает устранение всех неисправностей инженерных сооружений в многоквартирном доме, а для этого необходимо заменить трубы и стояки системы водоотведения и водоснабжения.

Перед проведением капитального ремонта необходимо собрать всех собственников приватизированных квартир для выяснения вопросов, кто должен менять стояк канализации, а кто — отремонтировать стояк.При этом замену стояков водопровода в квартире несет управляющая компания, которая ежемесячно собирает за это деньги, а при этом немалые.

Как решить проблему

Перед заменой стояка в приватизированной квартире необходимо подтвердить, что он является частью общего имущества дома. Для этого вызывают независимого от управляющей организации эксперта, который определит, кому принадлежит стояк.

Если течь есть, но она еще не треснула, то необходимо пригласить работника ЖЭКа и потребовать его замену. Квартира, которая была приватизирована, не помеха.

В случае отказа управляющей компании от бесплатной замены стояка рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор и. Такие заявления, в конечном итоге, приводят к лишению лицензии, что не соответствует законам.

В жизни работники ЖКХ часто предоставляют такие услуги за плату.Такое бывает, когда ЖКХ отказали в оплате замены стояков в квартире, и их просят собрать домовладельцев для решения вопроса. Такая процедура может занять много времени, и за это время труба лопнет и вызовет затопление жителей нижних квартир. В этом случае ущерб оплачивает собственник.

Владельцы квартир в таких ситуациях предпочитают не обострять конфликтную ситуацию, создаваемую управляющей компанией, и платят около двух тысяч рублей.В конце концов, обращение в суд требует значительных сумм для оплаты гонорара и услуги адвоката.

Но, тем не менее, менять стояки должна только управляющая компания, а при подаче заявления в суд дело выиграно и достигнутые работы финансируются за счет средств, привлеченных управляющей организацией. Это лучший вариант, когда все коммунальные платежи производятся вовремя, но в любом случае отстаивание своих прав всегда выгодно.

Обязательства по замене стояков в приватизированной квартире

Новый хозяин квартиры порой даже не знает, сколько проблем ему предстоит решить сейчас.И один из них, кому теперь принадлежит обязанность по замене стояков в приватизированной квартире? Ведь вместе с жилой площадью в собственность переходят и коммуникации, в том числе общедомовые.

Замена трубы

Все те коммуникации, которые находятся внутри квартиры и которыми могут пользоваться только ее хозяин и жильцы, не вызывают вопросов по поводу их собственности. Это частная собственность. И хозяин может делать с ними все, что считает нужным. Конечно, если это не приведет к тому, что пострадает имущество его соседей или другие их права и интересы.

Собственник квартиры имеет право:

заменить старые металлические трубы на более современные;
поставлены новые смесители, счетчики;
увеличить или уменьшить количество сантехники;
заменить батареи и т. Д.

Все это он делает по собственному желанию и за свой счет. В этом нет ничего удивительного или сомнительного в законности подобных действий. Право собственности включает возможность таких изменений и улучшений.

Но когда речь идет о замене стояков, то есть тех толстых труб, которые соединяют все этажи и квартиры в единое целое, мнения расходятся.

Жители считают, что управляющая компания несет ответственность за общее имущество, и при этом они говорят, что, поскольку это общая собственность владельцев квартир, все, что связано с заменой или ремонтом труб, является их обязанностью. Попробуем разобраться, кто прав.

Кому менять стояки в приватизированной квартире

Стоит помнить, что помимо права собственности существует еще так называемое бремя собственника, заключающееся в необходимости поддерживать свое имущество в хорошем состоянии и оплачивать его содержание.

И тут возникает вопрос, а кому принадлежат те трубы и их ответвления, которые уже не находятся внутри каждой частной квартиры, а соединяют их с инженерными коммуникациями, подводящими воду, тепло и свет к самому дому?

Они, как выясняется, принадлежат общей собственности всех собственников. То есть те трубы в квартире личные, а стояки общие.

Законодательство

Законодательство это подтверждает. В 2006 году правительство утвердило Правила содержания общего имущества.

В них указано, что именно принадлежит к собственности, признанной общей:

Оборудование, обслуживающее более одной квартиры.
Дренажная система (т.е. канализация) и т. Д.

Но подтверждение того, что все трубы, в том числе водопровод, отопление, газ и канализация, являются собственностью жильцов дома, не дает ответа на вопрос, кто же должен менять стояки в приватизированной квартире? В этом же документе упоминается такое понятие, как ремонт (текущий и капитальный).

В определение текущего ремонта, данное в Правилах технической эксплуатации Жилищного фонда, включены такие положения относительно всех трубопроводов внутри жилого дома, как:

установка;
;
восстановление работоспособности.

Как проходит приватизация аварийного жилья в 2015 году? Прочтите здесь.

Обязанности собственника

Согласно Правилам, решение о необходимости текущего и особенно капитального ремонта остается за всеми собственниками.

Собственникам квартир и общего имущества необходимо:

№

для обеспечения нормального технического состояния общедомовых коммуникаций;
, чтобы определиться с их ремонтом, когда возникнет такая необходимость.

Но сами хозяева могут ремонтировать только ту технику, которая обслуживает их квартиру напрямую. Потому что это их частная собственность. А по ремонту общего имущества они передают часть своих обязанностей управляющей компании, которая решает за них все технические проблемы.

Данный договор бесплатный, то есть предполагает ежемесячную выплату определенной суммы. Его внедрение также является обязанностью собственника квартиры. Взамен он получает поддержание тотального общедомового хозяйства.

Обязанности ЖЭК

Производство всех ремонтных работ, необходимых для поддержания технического состояния водопровода, канализации, отопления и других стояков, является обязанностью ЖЭК. Или другая компания, с которой был заключен договор.

Основанием для работы будет:

их план;
акт о необходимости ремонта любой части стояка для предотвращения аварийной ситуации;
возникновение утечки или другой неисправности.

В ЖЭК можно обратиться с заявлением, которое обязаны рассмотреть и дать мотивированный ответ.

За счет которых

Все попытки заставить арендаторов обращаться в частные офисы или платить дополнительные средства за ремонт стояков незаконны.Поскольку эти работы уже ведутся за счет домовладельцев.

Ежемесячно в извещениях о счетах за коммунальные услуги можно увидеть строку «Обслуживание и ремонт жилья». Сумма в нем зависит от метража квартиры и количества жильцов.

Согласно нормам МДК 2-04.2004 есть два списка работ, которые входят в арендную плату. К ним относятся:

содержание различного общего имущества;
технических и других услуг связи;
аварийно-спасательные работы;
техническое обслуживание.

То есть все работы по замене, обслуживанию и ремонту уже включены в и без того немаленькую арендную плату.

Следовательно, ЖЭК должен поменять стояк канализации в приватизированной квартире абсолютно бесплатно. За это уже заплатили.

Исключение составляет случай, когда ремонт необходим в результате ремонта, произведенного одним из собственников квартиры, самовольного или каких-либо конструктивных изменений в общедомовых коммуникациях. И если в результате этого вмешательства пострадали соседи, то им придется возместить ущерб.

Подать заявление в суд о принудительном переселении и приватизации квартиры? Вы найдете эту статью полезной.

Как наследование приватизированной квартиры по закону? Посмотреть здесь.

Часто задаваемые вопросы

Рассмотрим вопросы, которые часто задают владельцы приватизированных квартир.

Замена стояка канализации

Поскольку стояки, расположенные вне квартир и соединяющие несколько из них, являются общей собственностью, то заменяющая компания находится в ведении управляющей компании (ТСЖ, ЖКХ, ЖЭК и т. Д.). За счет тех средств, которые поступают в составе арендной платы на содержание и ремонт общего имущества дома.

Любые попытки заставить людей платить за эти работы будут дополнительно незаконными.

При попытке отклонить требование о замене стояка для защиты своей позиции следует обратиться к нормативным документам:

Правила содержания общего имущества многоквартирного дома;
Методических рекомендаций МДК 2-04.2004 г.

В качестве доказательства выполнения своих обязанностей по своевременной оплате коммунальных услуг к заявке на ремонтные работы можно приложить копии квитанции об оплате.

Замена труб в приватизированном доме

Все зависит от того, где расположены эти трубы и сколько квартир они обслуживают. Все трубы, которые находятся внутри квартиры, меняют за счет хозяина. Работу могут выполнять как специалисты УК, так и другие лица на основании гражданско-правового договора.

трубы для водоснабжения, канализации, отопления;
счетчиков, смесителей и сантехники, находящихся в индивидуальном пользовании.

Все общедомовые коммуникации обслуживаются управляющей компанией за счет собственников квартир. Ремонт включает замену труб в случае их плохого технического состояния.

Замена труб в квартире. Кто за это отвечает?

Такие неприятности, как протечки труб в квартирах, наверное, не редкость.Особенно это касается старого жилого фонда, где он давно не строился. Замена трубы . Однако необходимость поставить новые трубы может возникнуть не только в связи с какой-либо аварийной ситуацией, но и, например, из-за ремонта в квартире, когда хозяева хотят избавиться от устаревших элементов и поставить современные.

Когда человек сталкивается с такими случаями, первый вопрос: куда идти? Обязана ли управляющая компания менять трубы? Должен ли я доплачивать за это? Могу ли я нанять стороннюю организацию по своему усмотрению?

Замена труб в квартире.Как действовать?

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме гласят, что ответственность управляющей компании заканчивается на участке трубы, на котором находится первый отвод выхода из стояка. Далее идет участок, который принадлежит только владельцам конкретной квартиры. Таким образом, они несут ответственность за его эксплуатацию и поддержание в рабочем и безопасном состоянии. Если в этой зоне что-то ломается, то дефекты устраняет хозяин помещения за свои деньги.Другое дело, если требуется ремонт или заменить стояки — вертикальные трубы. Это общая собственность, находящаяся в ведении жилищного департамента. Если с этими трубами что-то случилось, например, они потекли, нужно идти туда.

Но практика показывает, что коммунальщики не всегда охотно идут на помощь и при первом звонке приходят на помощь. Часто ищу причины не менять сами стояки. Чтобы обезопасить себя в данной ситуации, следует не устно обращаться в управляющую компанию, а написать заявление.И с копией, которую рекомендуется сохранить. На него ЖЭК должен поставить свое постановление, то есть дать официальный ответ. В заявлении должно быть написано, что трубы необходимо заменить по таким-то причинам.

Если ответ отрицательный, необходимо запросить осмотр коммуникаций и составить акт их технического состояния. Если по итогам этой работы коммунальные службы снова откажутся менять трубы, стоит снова взять у них письменный ответ с указанием причин.Этот документ будет полезен хозяину квартиры, если в будущем вышка прорвется и соседи будут затоплены. Тогда можно будет подать иск к управляющей компании о компенсации материального, а, возможно, и морального ущерба.

Есть еще одно решение проблемы со старыми трубами общего пользования. Может заменить трубы самостоятельно скорее , чтобы привлечь стороннюю организацию. Но даже в этом случае стоит обратиться в управляющую компанию описанным выше способом.Не исключено, что наемные специалисты плохо сделают работу, тогда «бумажка» снова поможет решить возникающие в связи с этим проблемы.

Также следует помнить, что если коммунальщики согласны поменять стояки, то им придется платить собственникам квартир во всем подъезде.

Однако иногда управляющая компания вполне обоснованно может отказать в замене труб. Итак, если хозяин квартиры делает ремонт и решил перенести трубы в ванную, поскольку они мешают воплощению дизайнерской задумки, ему следует позаботиться о себе сам передача связи .

Но если есть «неплотные» места и следы коррозии, то нужно обращаться в ЖЭК. Кстати, его специалисты могут согласиться с вашими аргументами о том, что трубы изношены, но они не заменят их, а просто «залатают». А именно: на дефектный участок надеть зажим. Есть квартиры, где на одной трубе можно увидеть 5-6 таких пятен.

Как написать заявку на замену трубы?

Такой документ выдается в произвольной форме.В нем просто нужно рассказать о ситуации, которая сложилась и требует скорейшего вмешательства со стороны управляющей компании.

Стоит отметить, что подающий заявку собственник квартиры является добросовестным плательщиком по всем статьям коммунальных расходов, не допускает просрочки, а потому имеет право рассчитывать на своевременное оказание качественных услуг. Заявление должно быть написано на имя начальника жилищного отдела. Если же возникнут трудности с написанием выписки, можно воспользоваться шаблоном.Образцы должны быть в каждом ЖЭК.

Замена труб в приватизированной квартире и ЖКХ. Какая разница?

Сегодня не все владеют квартирами, в которых живут. Если помещение приватизировано, то все работы оплачивает собственник. Заключая договор на замену трубы со сторонней специализированной фирмой, следует проверить наличие у нее разрешения на такие виды ремонта. Документ должен содержать информацию об ответственности компании за результат своей работы.Если договор заключен с управляющей организацией, которая обслуживает дом на постоянной основе, то она обязана предоставить все гарантии.

Если квартира не приватизирована, и человек проживает в ней на основании договора найма с муниципалитетом, то все зависит от условий, указанных в документе. Бывает, что арендатор сам обязан произвести обслуживание в номере. В этом случае вам придется найти того, кто заменит трубы и заплатит деньги.Если в договоре указано, что ремонт коммуникаций должен проводить муниципалитет, то необходимо с заявлением обратиться в соответствующий отдел при администрации города или района.

Замена труб: телефоны дежурных служб ЖКХ г. Челябинска

Если все-таки случилось ЧП, и прорвалась труба, нужно срочно звонить на телефоны дежурных ЖКХ . В первую очередь, это номера управляющих компаний.Они перечислены как на сайтах самих организаций, так и на интернет-странице единой дежурно-диспетчерской службы города. Вот некоторые из них в Челябинске:

В отдельных случаях могут пригодиться дежурный телефон по вопросам ЖКХ в администрациях Челябинских районов:

Калининский — 791-19-91;
Курчатовский — 741-45-48;
Ленинский — 256-23-05;
Металлургический — 735-80-14;
советских — 237-26-23;
Тракторозаводский — 775-30-39;
Центральный — 263-30-04.

Если в рабочее время прорвалась труба, и вы каким-то образом узнали об этом, когда вас не было дома, вам также необходимо позвонить в ЖЭК или напрямую сантехнику, если у вас есть номер его мобильного телефона. Если инцидент произошел ночью или в выходные дни, вы можете позвонить по номеру службы экстренной помощи водоканала. Многоканальный телефонный колл-центр в Челябинске — 729-95-59.

Хорошо, если все необходимые номера будут выписаны заранее, чтобы в случае аварии и сильной протечки труб не тратить время на их поиски.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Разъяснение основ сантехники вашей квартиры

Что вы знаете о своей водопроводной системе? Для большинства арендаторов и сотрудников кондоминиумов ответ может быть таким: не очень много. В конце концов, многие из нас не думают о водопроводной системе до тех пор, пока вода не начнет разбрызгиваться со стен или образовывать лужи на полу, или пока туалеты не начнут переполняться, а раковины не начнут наполняться гнилостными сточными водами.К счастью, знание некоторых основ сантехнических систем в кондоминиумах может помочь вам лучше определить, что может быть не так и когда вызывать сантехника из Чикаго для ремонта.

Основы сантехнической системы кондоминиума

Как и все водопроводные системы, в кондоминиумах есть трубы для питьевой воды и канализации. Трубы с питьевой водой находятся под давлением и несут чистую воду из городской системы водоснабжения к вашим водозаборникам, включая раковины, стиральные машины, посудомоечные машины, души, туалеты и ванны.Канализационная система направляет сточные воды из ваших водопроводных устройств в канализационную трубу и на городские очистные сооружения. Важно отметить, что эти две системы полностью разделены, потому что чистая вода никогда не должна контактировать со сточными водами. Фактически, кондоминиумы должны иметь обратные клапаны и другие средства безопасности в своих водопроводных системах, чтобы предотвратить случайное загрязнение чистой питьевой воды сточными водами или водой, обработанной химическими веществами, такими как химические вещества, используемые в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.

Типы труб в сантехнических системах кондоминиумов

Водопроводные трубы под давлением (трубы для питьевой воды) — это водопроводные трубы, обычно изготовленные из меди, ПВХ, ХПВХ или PEX, по которым чистая вода поступает в ваши раковины, краны, душевые, ванны и приборы, использующие воду.
Подъемники — Подъемники переносят питьевую воду между этажами многоуровневых зданий.
Гравитационные резервуары — Гравитационные резервуары — это большие резервуары для хранения воды, которые расположены на крышах высотных зданий.Они используются для поддержания давления в системе питьевой воды и во избежание ситуаций с низким давлением воды.
Сливные линии — Сливные линии подключаются к раковинам, душевым, ваннам, стиральным, посудомоечным машинам и другим типам устройств, использующих воду. Их единственная функция — отводить грязную или использованную воду из арматуры в канализационную трубу и на очистные сооружения. Важно отметить, что дренажные линии обычно имеют дело с серой водой, то есть с водой, содержащей мыло, грязь и, возможно, химическими веществами, но не с отходами жизнедеятельности человека.
Сточные трубы — Сточные трубы, как и дренажные линии, также направляют воду на городские очистные сооружения. Однако грязная вода, стекающая вниз по стекам, была загрязнена человеческими экскрементами, а это означает, что стеллажи для мусора обычно подсоединены к туалетам, писсуарам и биде. Однако их также можно подсоединить к душевым и ваннам.
Канализационная труба — Канализационные трубы соединяют канализацию и сточные трубы вашего здания в Чикаго с городской канализационной системой.Эти трубы расположены снаружи и под землей.
Вентиляционные трубы — Вентиляционные трубы используются для балансировки водопроводной системы вашего здания. Эти трубы не пропускают воду. Вместо этого они используются для впуска воздуха в систему и выхода из нее. Без вентиляционных труб водопроводные системы часто забивались и перестали работать из-за проблем с давлением воздуха.

Почему кондоминиумы более сложны, чем другие типы сантехнических систем, когда речь идет о ремонте системы

Когда водопроводная труба в кондоминиуме прорывается, забивается или образуется небольшая утечка, бывает трудно определить, кто платит за ремонт.Это связано с тем, что водопроводные системы кондоминиумов делятся на трубы общего пользования и трубы, принадлежащие арендаторам. Как правило, ответственность за трубы внутри квартиры и непосредственно вокруг нее лежит на арендаторе, а за трубы, расположенные в общественных местах, ответственность несет кондоминиум. Это становится еще более сложным, когда вы понимаете, что два или более устройства могут совместно использовать определенную секцию водопроводных труб. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве кондоминиумов есть подробные схемы водопроводной системы и то, какие трубы считаются ответственными за новую фармацевтику.com.

Распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме

Кондо, как правило, имеют несколько общих проблем с сантехникой. В зависимости от того, где находится проблема с водопроводом, это может быть ответственность ТСЖ или членов правления, или это может быть что-то, что владелец квартиры должен отремонтировать.

Засоренные дренажные линии — Засоренные дренажные линии могут возникать непосредственно под водопроводным прибором, либо они могут быть расположены в сточной трубе или основной канализационной линии. Если засорение связано с душем, раковиной или туалетом, вероятно, это ответственность владельца квартиры.Если он находится в канализационной трубе, основной канализационной сети или в трубе, примыкающей к общественному месту, ответственность за это может нести ТСЖ.
Корродированные трубы для питьевой воды — Все трубы для питьевой воды со временем изнашиваются. По мере того, как трубы стареют, химический состав воды в сочетании с давлением воды может вызвать коррозию труб, трещины, ямы, утечки и выбросы, особенно в местах стыков и швов. Если корродированные трубы находятся внутри блока, ответственность за них, вероятно, несет владелец блока.Если они расположены в общественном туалете, кухне или комнате отдыха, за них, вероятно, несет ответственность ТСЖ.
Протекающие трубы — Питьевая вода и дренажные линии могут протекать. Признаки протечки трубы включают неприятный или затхлый запах, водяные пятна на стенах и наличие черной плесени. Если в здании имеется достаточное количество протечек, давление воды также может быть снижено. Утечки могут представлять проблему для ремонта кондоминиумов, потому что большинство труб расположены внутри стен, которые можно обозначить как общественную стену или стену, разделяемую двумя блоками.
Резервные копии сточных вод — Засорения в стеках для отходов и / или основной линии канализации могут создавать резервные копии канализационных сетей, в которых может участвовать один или несколько арендаторов. Если засорение, создающее резервную копию, находится в основной канализационной линии, это может быть ответственностью ТСЖ. Если он расположен в общей дренажной линии или сточной трубе, может потребоваться оценка, чтобы определить, кто несет ответственность за устранение проблемы.

Бестраншейная технология от NuFlow Serving Chicago может помочь восстановить вашу водопроводную систему в кондоминиуме Бестраншейная технология

от NuFlow может помочь исправить распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме и восстановить работу водопроводной системы вашей квартиры.Наши футеровки для труб и эпоксидные покрытия предназначены для герметизации утечек и предотвращения дальнейшей коррозии, что продлевает срок службы ваших водопроводных труб, не повреждая гипсокартон и дорогостоящую отделку. Наши специалисты по прокладке труб могут даже работать с ТСЖ и отдельными владельцами квартир, чтобы создать индивидуальное решение для облицовки труб, которое соответствует вашим обязательствам и рекомендациям ТСЖ, при устранении проблем с водопроводом в кондоминиуме.

Чтобы узнать больше о том, как прокладка трубопроводов может помочь увеличить срок службы ваших водопроводных труб и устранить распространенные проблемы с водопроводом, позвоните нам сегодня по телефону 815-790-9000.

трубопроводов | RAND Engineering Architecture, DPC

Нашему 15-этажному довоенному кооперативу на 60 квартир на Манхэттене мешала стареющая водопроводная система, которая с годами постепенно ухудшалась. Наши проблемы включают низкое давление воды, коричневатую воду, обжигающий душ и протекающие надземные трубы в подвале, которые повредили складское помещение. Очевидно, что все эти вопросы необходимо решить, но из-за объема необходимой работы мы не уверены, как лучше всего действовать.Возможен ли частичный ремонт, чтобы облегчить бюджетные требования и доставить неудобства жильцам, или лучше всего сразу же перекусить и приступить к полномасштабному обновлению?

Медные трубы намного более устойчивы к ржавчине, коррозии и образованию накипи, чем трубы из оцинкованной стали, и могут прослужить до 80 лет и более.

Проблемы с водопроводом, о которых вы говорите в старом здании, таком как ваше, скорее всего, вызваны трубами из оцинкованной стали, которые с годами медленно корродировали.К сожалению, условия не могут быть легко устранены одно за другим, например, сначала обесцвечивание воды, затем низкое давление, затем утечки и т. Д. Наиболее распространенный способ исправить недостатки — заменить старые трубы в вашем здании на новые медные. трубка.

Полная переустановка внутренней системы водоснабжения здания — это дорогостоящее и разрушительное мероприятие. Это включает в себя снос стен и полов, перекрытие воды, возможное удаление асбеста и много терпения со стороны жителей.Хотя программа замены трубопроводов может выполняться поэтапно в течение нескольких лет, чтобы увеличить расходы на ремонт, в конечном итоге этот подход обойдется дороже, чем замена всего трубопровода вместе, что само по себе может занять год или больше. Кроме того, замена трубопровода в целом позволит зданию исправить любые общесистемные дефекты, а не просто заменять по отдельности по отдельности. Поэтому, если на вашей доске есть средства, рекомендуется, чтобы ваш кооператив сразу же приступил к полномасштабному обновлению.

Лучше всего начать с того, чтобы инженер или консультант по сантехнике провел всестороннее обследование внутренней системы водоснабжения здания, которая снабжает питьевой водой краны, душевые, туалеты, посудомоечные и стиральные машины. В ходе обследования будет изучено состояние компонентов системы, таких как трубопроводы, клапаны, фитинги, насосы и резервуары, и оценен их ожидаемый оставшийся срок полезного использования.

Особое внимание следует уделять проблемным участкам и известным недостаткам.Инженер или консультант захочет разослать жильцам анкету с просьбой сообщить об условиях в своих квартирах, поскольку это особенно эффективный диагностический инструмент. Например, некоторые жители верхнего этажа могут жаловаться на низкое давление воды, в то время как кто-то на нижнем этаже мог пострадать от воды из-за прорыва трубы из-за высокого давления. С другой стороны, обесцвеченная вода может затронуть всех жителей. Суперинтенданты и обслуживающий персонал также являются ценным источником информации об истории проблем с водопроводом, ремонтах и повседневных условиях в здании.

На основании результатов анкетирования инженер / консультант по сантехнике посетит выбранные квартиры, а также общие зоны в здании, чтобы более подробно оценить компоненты системы. Они попытаются определить зоны низкого давления в системе и могут провести испытания под давлением на определенных участках. Иногда требуются исследовательские щупы и удаление участков стены, чтобы проверить состояние протекающих или сломанных труб.

Виновник: Коррозия

Один из первых компонентов водопроводной системы, который необходимо изучить, — это трубопровод.В старых домах трубопроводы бытовой воды, скорее всего, изготавливаются из оцинкованной стали. По мере старения оцинкованной стали она начинает корродировать изнутри, со временем образуя наросты ржавчины и окалины. Когда эти частицы отслаиваются, они придают воде коричневатый оттенок. Наращивание ржавчины и окалины также может способствовать низкому давлению или расходу воды в вашей системе. Минеральные отложения, которые образуются внутри оцинкованных стальных труб, уменьшают доступный диаметр, через который может проходить вода. В очень старых, корродированных трубах отложения могут быть настолько серьезными, что большая часть внутренней части забивается, иногда сводя поток воды до простой струйки.

Корродированные стальные трубы обычно заменяют новыми медными.

Кроме того, корродированные трубы в конечном итоге приведут к утечкам в системе, например, в магистралях и стояках вашего здания. Магистрали — это воздушные трубы, обычно находящиеся в подвале; стояки переносят воду вертикально на разные этажи. Хотя локализованные секции могут быть заменены в точках утечки для краткосрочного исправления, они часто являются предвестниками серьезных сбоев в работе.Как только труба лопнет, эта линия или часть системы здания должны быть отключены до замены поврежденного трубопровода.

Обрыв в отводном трубопроводе, по которому вода идет от стояков к индивидуальной арматуре квартиры, потребует отключения подачи воды в этот конкретный блок. Однако во многих старых зданиях нет работающих запорных клапанов для ответвлений, что означает, что в случае разрыва ответвления придется отключить стояк или даже всю систему водоснабжения здания.

Замена оцинкованных стальных труб медными трубами является основным элементом большинства крупных внутренних обновлений водопровода. Медь намного более устойчива к коррозии и образованию накипи, чем оцинкованная сталь, и может прослужить до 80 лет и более. Установка новых медных трубок будет иметь большое значение для облегчения проблем, с которыми ваше здание сталкивается из-за низкого давления и обесцвечивания воды.

Параллельный трубопровод

При модернизации типичной системы водоснабжения дома параллельно существующей магистрали и стоякам устанавливается параллельная система медных труб.Вместо того, чтобы «заменять» старые магистрали и стояки сами по себе, их часто оставляют на месте. Работа на сильно корродированных крупных магистралях и стояках может ослабить ржавчину и накипь внутри, создавая засоры и, возможно, разрывая ответвления. Параллельная конфигурация предотвращает повреждение старых труб, которое потребовало бы их немедленной замены, прежде чем новые трубы будут введены в эксплуатацию. Кроме того, удаление старых стояков требует дальнейшего сноса стен и полов, а также возможного нарушения асбестосодержащего материала, покрывающего старые трубы.(Имейте в виду, что асбестосодержащие материалы должны удаляться только лицензированной фирмой по борьбе с выбросами асбеста.)

Последовательность замены труб обычно начинается с самых больших трубок на самые маленькие. Во-первых, это магистральные или воздушные магистрали здания, которые соединяют городскую магистраль с внутренним водоснабжением здания. Далее устанавливаются стояки, начиная с верхнего этажа вниз, обычно по одной квартирной линии.

Подступенки часто представляют собой наиболее сложную часть повторной обвязки трубопровода, потому что в некоторых частях здания может быть не так много места (пространство за стеной или вдоль стены, в которой проходят стояки) для установки нового трубопровода.Найти поблизости новую погоню может быть непросто, потому что на пути могут быть структурные или механические элементы, такие как балки или вентиляционные отверстия, или потому, что квартиры могли быть объединены или перенастроены, используя ранее доступное пустое пространство. В таких случаях инженеру придется перепроектировать новую водопроводную линию, которая перенаправляется вокруг элементов здания, в основном скрыта от глаз и не занимает слишком много полезного пространства. Чуланы, лестничные клетки, заброшенные шахты и камины — обычные места для новой погони.В редких случаях новые трубопроводы прокладывают за пределами зданий, но такая конфигурация часто бывает более дорогой и визуально неприятной.

В последнюю очередь устанавливаются ответвления — маленькие (диаметром от ½ до дюйма) трубы, которые идут от стояков к отдельным квартирам, где они соединяются с туалетами, раковинами, кранами и другими сантехническими приборами. Ответвления обычно проходят на два или три фута над плинтусом, и для их установки требуется удалить части стены и перекрыть воду на несколько часов в течение дня.(Подрядчик старается работать в соответствии с графиком тех жителей, которые находятся дома в течение дня. Жильцы не должны оставаться без воды на ночь.) Обычная установка ответвления занимает примерно три дня на квартиру.

В некоторых очень старых системах часть трубопровода ответвления из оцинкованной стали может все еще быть в хорошем состоянии, даже если стояки и магистраль сильно корродированы и подлежат замене. Однако соединение новых и старых трубопроводов из разных металлов (меди и стали) может вызвать реакцию металлов друг на друга, что приведет к коррозии и удалению существующих отложений.Поэтому обычно рекомендуется заменять отводные трубопроводы из оцинкованной стали в местах их соединения с недавно установленным медным стояком. (Между двумя разнородными металлами может быть установлен специальный диэлектрический материал, чтобы свести на нет реакцию, если они должны быть соединены.) Как правило, жители платят за новые ответвления, ведущие к своим квартирам, а кооператив или кондоминиум оплачивают остальную часть модернизации.

Все трубопроводы холодной воды должны быть обернуты изоляцией из стекловолокна и пароизоляционной краской на стыках, чтобы предотвратить образование конденсата, который может привести к появлению влаги и плесени за стенами.Кроме того, внутреннюю часть новой медной трубки необходимо очистить и стерилизовать раствором после установки.

Новые светильники

Некоторые руководители и жители используют эту возможность во время перетяжки труб для обновления сантехники. Например, в зданиях со старыми туалетами с флюсометром, которые используют до девяти галлонов на смыв, может потребоваться рассмотреть возможность перехода на туалеты с резервуарами, которые обычно используют только 1,6 галлона на смыв. Для тех жителей, которые избегают обжигающего душа, облегчение принесет смесительный клапан с уравновешиванием давления, который объединяет горячую и холодную воду в единый поток умеренного климата.

Советам директоров

также может потребоваться установка резервуара с амортизатором, резервуара под давлением, который подает воду для небольших запросов во время непикового использования, например, поздно ночью. Амортизирующий бак снижает износ бустерных насосов здания, потому что им не нужно срабатывать при каждом небольшом запросе воды.

Обновление водопровода должно включать установку предохранителя обратного потока.

В рамках модернизации инженер должен убедиться, что в здании установлен надлежащий предохранитель обратного потока и он работает должным образом.Предохранители обратного потока, которые требуются Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка, представляют собой клапаны, которые предотвращают обратное направление водоснабжения здания и его возврат в городскую магистраль (вызванный противодавлением или обратным сифонированием, например, из открытого пожарного гидранта). , потенциально загрязняя городское водоснабжение других зданий. В старых сантехнических системах часто есть простой обратный клапан, но в зависимости от статуса DEP вашего здания может потребоваться двойной обратный клапан или более специализированный клапан зоны пониженного давления (RPZ), если в вашем здании есть медицинские или стоматологические кабинеты или коммерческие арендаторы. .

Чтобы свести к минимуму неизбежные неудобства для жителей, рекомендуется, чтобы правление информировало их о графике программы замены трубопроводов и сообщало им, чего ожидать. Подрядчик несет ответственность за герметизацию дверных проемов, чтобы пыль и мусор от прорезанных стен и полов не попадали в другие комнаты квартиры. Однако жильцам следует напомнить о необходимости убрать мебель, коврики, одежду, произведения искусства и любые другие предметы, которые могут быть повреждены. В старых зданиях свинцовая краска также может представлять опасность при сносе, поэтому совет директоров может рассмотреть вопрос о найме консультанта по охране окружающей среды в качестве меры предосторожности.

Полномасштабная модернизация внутренних трубопроводов, несомненно, является финансовым бременем для кооператива и серьезным неудобством для жителей. Но при правильном планировании и выполнении вы и ваши коллеги-акционеры в конечном итоге будете наслаждаться чистой, прозрачной водой и сильным, горячим, но не обжигающим, душем.

Стивен Вароне , AIA — президент, Питер Варсалона , PE — руководитель RAND Engineering & Architecture, DPC .Эта колонка была первоначально опубликована в выпуске журнала « Habitat Magazine» за ноябрь 2005 г.

БОЛЬШЕ СПРОСИТЕ СТАТЬИ ИНЖЕНЕРА

Ответственность домовладельцев | Денвер Уотер

Сервисные линии
Сервисные линии включают в себя все трубы и фитинги, включая запорный и сливной клапан в здании с внешней настройкой счетчика, а также до клапана на стороне выхода счетчика включительно для внутренней настройки счетчика.

Точка разделения между магистралью, принадлежащей Denver Water, или магистралью, принадлежащей дистрибьютору, и линиями обслуживания, за которые несет ответственность владелец собственности, находится там, где собственность подключается к магистрали или стороне нагнетания клапана, ближайшей к принадлежащей Denver Water или принадлежащий дистрибьютору main. В этой точке разделения вода покидает общественную систему и поступает в частные предприятия для обслуживания отдельных помещений. Линия обслуживания находится в собственности и устанавливается за счет собственника.

Denver Water заботится о здоровье населения и заменит любую водопроводную линию, принадлежащую потребителю, на медную водопроводную линию без прямой оплаты с клиента, если она будет обнаружена в ходе проекта. Клиенты, у которых есть ведущие линии обслуживания, которые не встречаются во время работ по замене труб, будут включены в Программу сокращения количества потенциальных клиентов. В рамках программы Denver Water заменит ведущие линии обслуживания клиентов на медные линии без прямой оплаты с клиента. По оценкам Denver Water, в зоне обслуживания 64 000–84 000 объектов могут быть ведущие линии обслуживания.На замену всех уйдет 15 лет. Клиенты, участвующие в программе сокращения количества потенциальных клиентов, получат уведомление по почте весной 2020 года.

Клиенты могут пожелать заменить свою ведущую линию обслуживания самостоятельно или во время реконструкции или ремонта дома. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой модернизации, прежде чем заменять ведущую линию обслуживания.

Владельцы недвижимости, которые хотят заменить свою ведущую линию обслуживания за свой счет, могут иметь право на частичное возмещение их общей стоимости.Чтобы принять участие в рассмотрении, заполните форму предварительного утверждения для частичного возмещения расходов на замену лидирующей линии обслуживания.

Ниже приведен пример настройки внешнего и внутреннего счетчиков. См. Технические стандарты Denver Water, стандартные чертежи 53, 54 и 55 для получения конкретных размеров компоновки.

Метр ям

Помимо линии обслуживания, владелец собственности также несет ответственность за счетчики, считываемые Denver Water, и за приемные колодцы, в которых они расположены.Ямы для счетчиков — это люки или своды, в которых размещаются счетчики и которые защищают их от непогоды.

Метрические ямы обычно располагаются во дворе перед домом, а иногда устанавливаются на тротуаре. Яма представляет собой круглую металлическую пластину диаметром около 12 дюймов, на которой обычно написано «Счетчик воды». Большинство измерительных ям также оснащены устройством автоматического считывания показаний счетчика (ERT), установленным через крышку, хотя некоторые устройства AMR устанавливаются под крышкой, а некоторые устанавливаются по бокам зданий.Ямы для счетчиков не рассчитаны на вес автомобиля. Ямы для счетчиков, установленные на проездах или на стоянках, часто имеют повреждения, ремонт которых может быть очень дорогостоящим.

Счетчик, настройка счетчика и устройство AMR также принадлежат собственнику. Denver Water будет обслуживать и ремонтировать эти устройства, когда они выходят из строя из-за нормального износа, но владелец собственности несет ответственность за их защиту от повреждений, вызванных газонокосилками, дорожным движением, замораживанием и вандализмом.

Метрические ямы должны соответствовать техническим требованиям Denver Water’s Engineering Standards, включая требования, касающиеся надлежащих материалов, защиты от замерзания и замерзания, а также установки и обслуживания ямы на 3/4 дюйма над готовым уровнем земли или окружающей территории или смывом. с тротуаром, если он установлен на тротуаре или проезжей части.

Ни в коем случае не ставьте какие-либо предметы на крышку измерительной ямы. Не сажайте кусты или другие растения в пределах 2 футов от крышки метровой ямы (можно с травой). Не устанавливайте стены, заборы, почтовые ящики или другие препятствия ближе 5 футов от счетчика. Никогда не ставьте забор или стену между водомером и улицей.

Счетчики, находящиеся внутри здания, должны быть доступны владельцу или жильцу. Не размещайте какие-либо предметы ближе 5 футов от комнатного счетчика. Если вы хотите поместить счетчик в законченное пространство, оставьте смотровую панель или дверь шириной 36 дюймов, которая простирается от пола до задвижки над счетчиком.

Запорная коробка и клапан
У большинства служб водоснабжения есть стоп-боксы со стороны улицы от счетной ямы (или рядом с линией собственности для внутренних счетчиков). Эта верхняя часть коробки обычно представляет собой диск диаметром от 3 до 4 дюймов с трубкой, идущей вниз к клапану глубиной от 4 ½ до 6 футов. Этот клапан помогает владельцу собственности и компании Denver Water контролировать поток воды в случае утечки в линии обслуживания или водопровода на территории. Для достижения своей цели стоп-бокс должен быть на одном уровне с землей вокруг него и быть доступным для бригад Denver Water.

Вокруг стопорной коробки должно быть не менее 2–5 футов свободного пространства от кустов, стен или других препятствий, которые могут помешать повороту ключа клапана. Компания Denver Water заменит сломанную крышку стопорной коробки, если о ней будет сообщено или замечено, но все остальное обслуживание стопорной коробки и клапана является обязанностью владельца собственности.

Со временем запорные клапаны бордюра изнашиваются и становятся трудноуправляемыми, либо рабочая гайка ломается. Если Denver Water не сможет управлять клапаном, мы сообщим вам, что его необходимо заменить.Для выполнения этой работы вам потребуется лицензированный сантехник.

См. Правила эксплуатации Denver Water для получения дополнительной информации об ответственности владельцев собственности за счетчики.

Замена стояка для квартир и кондоминиумов

SageWater имеет большой опыт в замене под ключ гидравлических стояков с замкнутым контуром и связанных трубопроводов коллектора. С возрастом замкнутых систем изоляция труб ухудшается. В результате конденсация часто вызывает коррозию этих систем снаружи трубы.На самом деле, нередко можно увидеть, что водопроводная труба буквально рассыпается на куски внутри стен здания.

Замена этих труб не только решает проблемы утечки и устраняет неудобства жителей; Сегодняшние новые системы трубопроводов с улучшенной изоляцией значительно повышают эффективность, делая ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования экологически чистым решением. Аналогичным образом, замена фанкойла (FCU) как части ремонта с замкнутым контуром дополнительно повышает общую эффективность системы.

Что произойдет с возрастом гидронных систем?
По мере старения гидравлических систем изоляция основных контуров, стояков и выходов, питающих отдельные блоки, ухудшается.Конденсат от перепадов температуры тогда чаще возникает на внешней стороне труб и вызывает коррозию этих систем снаружи. Нередко можно обнаружить, что водопроводная труба буквально рассыпается внутри стен. (фото)

При выходе из строя изоляции система теряет эффективность. Более сложные компоненты (например, бойлеры, чиллеры, насосы и FCU) усерднее нагревают и охлаждают объект, создавая для них большую нагрузку.

Ожидаемые проблемы
Проблемы с водоснабжением обычно возникают в климате с холодной зимой и жарким летом.Системы трубопроводов HVAC изнашиваются быстрее из-за конденсации, которая разрушает изоляцию трубы. Эта конденсация возникает из-за разницы температур между температурой окружающего воздуха и температурой воды внутри трубы.

Предварительное планирование
Гидравлические ремонтные работы могут потребовать значительных капитальных затрат, поэтому предварительное планирование для этих проектов имеет решающее значение. Для многоквартирных домов это означает понимание масштабов проблемы и точное составление бюджета.Для кондоминиумов, кооперативов и других структур долевой собственности это означает проведение исследований резервов, обеспечение финансовых резервов и перераспределение других инвестиций для завершения строительства, прежде чем оно станет еще более дорогостоящим.

Когда проблему больше нельзя игнорировать
SageWater имеет обширный опыт работы со страховыми компаниями, кредиторами, инжиниринговыми фирмами, управляющими недвижимостью и владельцами зданий для решения проблем, связанных с ремонтом гидравлических систем.

Высотная сантехника — все равно?

Возрождение наших основных городов как более активных и ярких сообществ создает трудности и проблемы для тех, кто занимается дизайном. Плотность зданий, движение транспорта, нехватка земли и дух соперничества среди застройщиков — все это факторы, которые работают вместе, чтобы продвинуть современные здания выше.

Иногда, особенно в кино, мы представляем себе высотные здания в виде высоких небоскребов. Хотя это романтическое и не всегда неверное видение, «высокий» этаж может быть от восьми до десяти этажей.Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет высотное здание как здание, занимаемый этаж которого находится на высоте 75 футов над уровнем, на котором пожарный аппарат будет проводить операции по тушению пожара. Этот низкий порог требует, чтобы в зданиях были спроектированы несколько конкретных функций, чтобы обеспечить безопасность жизни и позволить аварийным службам безопасно и быстро получить доступ к более высоким уровням здания, тем самым спасая жизни и значительные вложенные ресурсы. При таком довольно простом определении все проблемы проектирования высотных зданий должны быть одинаковыми, верно? Возможно, прежде чем мы примем такое решение, необходимо дополнительное обсуждение!

Проблемы с давлением

Проектирование и строительство высотных зданий представляет собой ряд особых проблем, особенно в отношении проектирования систем водоснабжения.Некоторые из самых серьезных проблем при проектировании высотных водопроводов связаны с контролем давления. Давление — друг и враг в водопроводных системах. Инженеры-сантехники рано узнают, что, поднимая воду выше точки отсчета, вы теряете один фунт на квадратный дюйм на каждые 2,3 фута высоты. Хотя это может показаться разумной дополнительной потерей, это может быть значительным штрафом, когда вода поднимается на 75 футов; затем добавляется требование поддерживать высокое минимальное давление в верхней части колонны. Многие дизайнеры ежедневно отвечают на этот вызов.

Например, обычное состояние стояка для воды, обслуживающего группу туалетов в офисном здании, снабженном приспособлениями для смывных клапанов, требует 25 фунтов на квадратный дюйм в самом удаленном приспособлении. Вы добавляете систему повышения давления, чтобы удовлетворить эту потребность на верхнем этаже. Распространенное осложнение начинается, когда вы начинаете укладывать полы. Комбинированное напорное давление приводит к тому, что давление внизу может превышать допустимый безопасный уровень, ограниченный правилами и материалами. Это тоже довольно обычное состояние, которое часто решается либо размещением редукционных клапанов на каждом уровне, где давление превышает допустимый максимум, либо ответвлением от стояка с более высоким давлением для создания зоны давления.В этой зоне давления используется центральный редукционный клапан и вспомогательный стояк для обеспечения минимального давления, необходимого на самом высоком уровне, и максимального давления, допустимого на самом низком уровне. Именно этот метод успешно применялся при проектировании многих высотных зданий.

Обеспечение адекватного давления воды на всех уровнях здания имеет решающее значение для жителей здания, хотя экономика, основные функции здания и общая высота оказывают значительное влияние на методы распределения воды.Многочисленные среднеэтажные и даже очень высокие многоэтажки используют различные схемы откачки. Один из первых методов использовал приподнятые резервуары для хранения наверху здания с насосами для заполнения внизу здания, что является классической системой гравитационной нисходящей подачи. Этот метод превратился в системы прямой перекачки с использованием нескольких насосных агрегатов с регуляторами постоянной скорости и постоянного давления. Оба эти метода доказали свою надежность и доступность на протяжении многих лет, и многие такие конструкции все еще используются сегодня или все еще используются в текущей практике проектирования.Постоянное совершенствование и развитие частотно-регулируемых электроприводов и постоянно растущее внимание к снижению энергопотребления и затрат делают установку с регулируемой частотой вращения и прямым насосом современной рабочей лошадкой в отрасли.

Критическая потребность в обеспечении адекватного потока и давления дает инженеру-сантехнику высотных зданий широкие возможности для практики. Для начала крайне важно глубокое понимание основ перекачки, и одним из наиболее широко известных источников является Отдел обучения и образования по обращению с жидкостями компании ITT Industries, более известный как Little Red Schoolhouse Белла и Госсетта.На основе этого фундаментального обучения можно найти более сложные тексты, в том числе Руководство по насосам и насосным системам, опубликованное ASPE, а также учебные брошюры, опубликованные всеми уважаемыми производителями насосов и системными упаковщиками. Даже опытный профессионал может извлечь пользу из периодического просмотра этих текстов, чтобы освежить некоторые основы и заново открыть для себя некоторые тонкости систем повышения давления.

Дренаж

Контроль давления на дренажной стороне создает другие проблемы.Правда, вода в обеих системах по существу одинакова; однако теория дренажа утверждает, что значительная часть воздуха перемещается вниз вместе с потоком воды. Эта теория утверждает, что вода, текущая по вертикальной трубе, имеет тенденцию прилипать к стенкам трубы, действуя очень похоже на водяной рукав с полой сердцевиной воздуха, и все это скользит по стенкам трубы, пока не достигнет отношения примерно 6/24 полного заполнения. площади поперечного сечения трубы. Этот водянистый рукав движется со скоростью почти 15 футов в секунду (fps), движимый силой тяжести, но ограниченный трением.Когда трубопровод остается вертикальным, захваченный воздух относительно просто контролировать, но при отклонении трубопровода от вертикали скорость потока жидкости значительно падает, заполняя весь диаметр трубы. Горизонтальный дренажный трубопровод с уклоном должен течь со скоростью 4–8 футов в секунду, поэтому легко увидеть, что большой поток воды может быстро образоваться. Это может привести к сжатию воздуха на пути прохождения текучей среды и / или снижению давления воздуха на выходе из потока текучей среды. Воздействие этих колебаний жидкости и воздуха можно контролировать за счет эффективного использования вентиляционных отверстий ярма, сбросных вентиляционных отверстий и вентиляционных соединений в основании штабелей.И здесь решения во многом не уникальны и успешно использовались во многих среднеэтажных и даже очень высоких зданиях. (Для тех, кто только начинает заниматься этим типом проектирования сантехники, рекомендуется рекомендовать проект High Rise Plumbing Design от доктора Альфреда Стила.)

С этим связана проблема воздействия гидравлического скачка на сам трубопровод. Этот скачок вызывают масса воды и быстрое изменение скорости с вертикальной на горизонтальную. Хотя давление, связанное с этим скачком, является значительным, оно не разрушает фитинг в основании штабеля.Скорее, движение трубы нагружает силы трения, которые удерживают соединение с трубой, что в конечном итоге приводит к выходу из строя соединения. Хорошая конструкция должна компенсировать сильную тягу, возникающую при этом изменении направления. Успешные методы включают увеличение размера и / или уклона горизонтального дренажа, использование упорных блоков или использование ограничивающих соединений с резьбовым стержнем или аналогичных приспособлений, которые механически закрепляют фитинг на входящем и выходящем трубопроводе.

Вентиляция

После того, как вода поднята и использована, она сбрасывается в дренажную систему, которая включает в себя сопутствующую вентиляционную систему, которая отвечает за поток воздуха в сети дренажных трубопроводов.Воздух имеет решающее значение для процесса дренажа, потому что дренажный поток вызывается наклонными трубами, а движущей силой является сила тяжести. В отсутствие воздуха дренаж будет варьироваться от беспорядочного до несуществующего. Когда вода в трубе течет в более низкую зону, необходимо добавить воздух, чтобы заменить воду, иначе возникнет зона отрицательного давления. Если эта зона находится рядом с приспособлением, воздух будет втягиваться в дренажную систему через уловитель приспособления с легко распознаваемым хлюпающим звуком и очень медленным сливом. Это состояние приведет к снижению производительности всей дренажной системы и потере уплотнения ловушки из-за сифонирования или выброса.Лекарство от этого состояния — вентиляция. На уровне отдельного приспособления он состоит из вентиляционного отверстия приспособления. По мере увеличения количества приспособлений, потребности в вентиляции также увеличиваются, превращаясь в вентиляционную систему с вентиляционными отверстиями ответвления, контура и петли в соответствующих местах. При работе с высотными дренажными трубами должна быть установлена вентиляционная труба, обеспечивающая выравнивание и сброс давления по высоте и ширине системы. Помимо сброса давления в дренажной системе, вентиляционная система позволяет воздуху циркулировать в обоих направлениях в ответ на колебания потока в дренажной системе.Во многих конструкциях вентиляционных отверстий с высоким стояком, где необходимо горизонтальное смещение штабелей на данном этаже, требуется сбросное вентиляционное отверстие. Хотя это не часто подчеркивается, система вентиляции здания также служит для дополнения вентиляции городской канализации, сбрасывая ядовитые или даже опасные газы и позволяя канализации стекать без ограничения давления.

Вертикальный трубопровод

Инженеры-сантехники должны учитывать влияние сантехнических систем на общие методы строительства.Большинство опытных инженеров и подрядчиков согласятся, что вертикальные трубопроводные системы обычно более эффективны, чем горизонтальные трубопроводные системы в многоуровневых проектах. Вертикальный трубопровод использует меньше опор, подвесов, вставок и т. Д. И требует меньше горизонтального пространства в потолочных камерах для уклона для обеспечения дренажа. В целом, вертикальные трубопроводы — довольно выгодная сделка; однако это не обходится без штрафных санкций. Недостатком вертикальных трубопроводов является многократное проникновение через структурные плиты. Каждое из этих проходов должно быть загерметизировано или защищено для предотвращения вертикальной миграции огня и дыма (т.е., превратив высокое здание в высокую трубу). Проблемой является не только герметизация проходов, но и большое количество проходов может быть не менее трудным. Расположение этих множественных проходов имеет решающее значение для целостности конструкции и функции светильников даже в большей степени, чем эстетика застроенной среды. Для более высоких зданий требуются более прочные конструкции, что дополнительно ограничивает допустимые пространства для проходов. Другие конструкционные методы, такие как балки и плиты с последующим натяжением, которые служат для облегчения общей конструкции здания, могут еще больше ограничить доступные места для проходов в плитах.Успешное проектирование высотных зданий требует, чтобы вся команда разработчиков прилагала дополнительные усилия, чтобы читать, понимать и интерпретировать влияние строительных систем друг на друга, а также быть открытыми для обсуждения, координации и настройки каждой отдельной системы в соответствии с потребностями здание. Хорошо выполненная конструкция высотного здания представляет собой интегрированную и сложную сборку, и каждый компонент следует рассматривать как часть этого единого целого.

Противопожарная защита

Одна область, которую нельзя упускать из виду при проектировании высотных зданий, — это системы противопожарной защиты.Как минимум, во всех высотных зданиях должны быть спринклерные системы на каждом этаже и стояки на каждой лестничной клетке. Эти системы зарекомендовали себя на протяжении многих лет, значительно спасая жизнь и имущество. Конкретный тип, плотность покрытия и расположение розеток зависят от типа, высоты и местоположения здания, а также от местных пожарных властей. Все высотные здания, оборудованные системами защиты #re, имеют большие специальные пожарные насосы для обеспечения расхода и давления, необходимых для отдельной системы.Инженеры-сантехники не всегда занимаются проектированием таких систем, но должны знать, что эти системы являются неотъемлемой частью здания и должны учитывать их присутствие в отношении пространства для оборудования, расположения стояков и полостей в потолке.

Материалы

В проектах, затронутых в этой статье, системы трубопроводов были указаны и установлены с использованием очень «стандартных» трубопроводов и фитингов. Сантехнические и вентиляционные трубопроводы, а также трубопроводы для ливневой воды в здании в большинстве своем выполнены из чугуна без содержания воды, выбранного в первую очередь из-за доступности и бесшумной работы.Подземная канализация и дождевая вода — чугунные, втулочные и втулочные, с уплотнительными соединениями. В некоторых случаях, особенно для горизонтального дренажа большого диаметра ниже уровня земли, трубопровод изготавливается из высокопрочного чугуна с механическими соединениями. Это обычная установка для этого типа трубопроводной системы, широко используемая из-за ее пригодности к расходу и давлению, доступности и бесшумной работы, и в основном она сделана из продукта, выпускаемого после потребителя, поэтому она очень «экологична» в применении. Водопроводные системы для этих зданий обычно изготавливаются из меди типа L.Трубки размером 2 дюйма и меньше обычно собираются с использованием припоя 95-5; для труб большего диаметра мы обычно оставляем подрядчику выбор: паять или использовать механические соединения с фитингами с канавками. Распределение медицинского газа обычно представляет собой медь типа L с паяными соединениями, как указано в NFPA. За исключением очень высоких зданий, эти материалы обычно хорошо работают в широком диапазоне давлений и в значительных количествах находятся в пределах максимального давления. По мере того, как здания становятся выше, во многих системах водоснабжения может возникать давление, превышающее безопасное рабочее давление медных труб.В некоторых областях легкостенная труба из нержавеющей стали (Таблица 10) или стандартная труба (Таблица 40) является разумной альтернативой для повышения безопасного рабочего давления. Оба этих материала могут быть соединены с помощью механических соединений с канавкой под ролики.

Сложные многоэтажные дома

Отойдя от очень общего обсуждения основных концепций проектирования и координации системы, необходимо рассмотреть напорные трубопроводы в системе водоснабжения и распределения, а также общие подходы к дренажу и вентиляции.Наконец, сантехники должны осознавать влияние монтажа сантехники на конструкцию здания. Все эти обсуждения в той или иной степени применимы к любому типу высотных зданий: офису, кондоминиуму, гостинице. Эти проблемы умножаются, когда инженеры-сантехники проектируют более сложные по функциональности здания, например, больницы. Как правило, в больницах плотность сантехники выше, чем в зданиях большинства других типов, что приводит к большему количеству проходов для их обслуживания.

Больницы представляют собой сложную задачу, потому что им требуется гораздо больше систем.Помимо обычных систем дождевой воды, канализации и вентиляции, а также систем холодного водоснабжения, в больницах часто есть другие особые потребности в трубопроводах, такие как лабораторные отходы, медицинские газы или вода с разными температурами для обслуживания пациентов или целей очистки и дезинфекции. Каждая из этих дополнительных систем должна быть полной и соответствовать общим требованиям уже обсужденных систем.

Во многих больницах есть лаборатории, а некоторые другие типы институциональных зданий могут иметь дренажные системы для обслуживания арматуры или оборудования, использующих химические или кислотные вещества.Когда это происходит, важно определить приемлемые материалы для трубопроводов, как с точки зрения пригодности для среды, по которой осуществляется трубопровод, так и с точки зрения приемлемости для местных властей. Обычно используются железо с высоким содержанием кремния, боросиликатное стекло, полипропилен и ПВДФ. У разных материалов разные сильные и слабые стороны. Железные и стеклянные трубы почти универсально подходят для использования с большинством кислот, щелочей и подобных химикатов. Оба они тяжелые и требуют больше места для установки, но на них нелегко воздействовать пламенем или выделять тяжелые пары и дым.В большинстве мест достаточно простой защиты от проникновения. С другой стороны, изделия из пластика могут создавать проблемы как для систем химической канализации в целом, так и для высотных зданий в частности. У них более узкий список химикатов, которым они хорошо сопротивляются, и они более хрупкие, а также подвержены разрушению из-за воздействия пламени. Пластмассы также могут вызывать проблемы с дымообразованием, которые необходимо решать для поддержания безопасности жизни. Разрешение этих установок может варьироваться в зависимости от местоположения и юрисдикции.Независимо от материала и полученного разрешения, химические, кислотные и лабораторные дренажные и вентиляционные системы должны быть отделены от бытовых дренажных и вентиляционных систем, используемых во всем здании.

В одном недавно построенном высотном лабораторном здании лаборатории биологических исследований находились на четырех верхних этажах. Каждое из этих лабораторных помещений обслуживалось устойчивой к кислотам и химикатам дренажной и вентиляционной системой, отдельной от бытовых дренажных и вентиляционных систем, которая простиралась до подключения к станции мониторинга на стыке с канализацией здания.В данном случае в качестве подходящего материала были выбраны стеклянные трубы, обеспечивающие преимущества и долговечность этого материала. На самом высоком уровне был добавлен объект биологической безопасности для критически важных исследований в полностью защищенной среде. Несмотря на то, что на этом этаже использовались продукты и материалы, идентичные соседним нижним этажам, контуры трубопроводов были изолированы и защищены от потенциального выброса в окружающую среду до прохождения через стерилизационную установку. Даже вентиляционные отверстия были отфильтрованы, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс в окружающую среду.В этом изоляторе также находилась небольшая популяция подопытных животных, за которыми надлежащим образом ухаживали и охраняли, включая оборудование для мытья клеток и автоклав для защиты от инфекции. Дренаж из этого оборудования представляет собой высокотемпературные отходы, которые часто вызывают проблемы с утечкой при использовании одного из доступных пластиковых изделий.

Несколько температур воды, требуемых для различных операций, приводят к еще большему увеличению количества трубопроводов и проходок.Это касается не только стороны подачи, такой как разводка холодной воды, но и циркуляционного трубопровода горячей воды. Обычно вода каждой температуры должна циркулировать независимо, но иногда несколько стояков или циркуляционные трубопроводы с разными температурами могут быть объединены для возврата к нагревателю или смесительному клапану. Наконец, есть медицинские трубопроводные газы. Коды требуют, чтобы распределение для пациентов было горизонтальным, на каждом этаже, с зонными клапанами и зонными панелями сигнализации. Эти системы распределения должны питаться от источников, которые обычно являются удаленными, что требует еще одного набора стояков подачи.

Многие из уже описанных условий могут применяться к любому количеству проектов. Общая дискуссия о давлении и контроле основана на практике, успешно применяемой при проектировании офисных зданий, гостиниц и кондоминиумов на всей территории Соединенных Штатов. Каждый из этих проектов имеет большое сходство и лишь незначительные различия, которые в значительной степени зависят от методов строительства и в меньшей степени от решений местных властей. Это очень простые методы, и в настоящее время их вариации используются в активных дизайнерских проектах, включая проекты кондоминиумов, офисов, гостиниц и музеев.Примеры, используемые для иллюстрации условий в больнице, также реальны и фактически являются некоторыми из конструктивных ограничений, встречающихся в проектах, которые все еще находятся в стадии строительства на момент написания этой статьи.

Пример

Отдельная новая больница имеет ряд дополнительных возможностей проектирования сантехники помимо тех, которые связаны с высотным строительством. Во-первых, этот проект представляет собой проект заполнения, построенный между двумя крыльями существующей многоэтажной больницы, одно из которых также участвует в вертикальном расширении и модернизации помещений до этажей интенсивной терапии.Вторая интересная задача заключалась в перемещении нескольких действующих дренажных систем, обслуживающих больницу и выходящих через территорию этого проекта, включая первичный и вторичный ливневой дренаж, санитарный дренаж, перенос дренажа жировых отходов со значительной зоны приготовления пищи, установку нового перехватчик пассивного типа, перенос кислотоустойчивого дренажа из основной лабораторной функции и установка нового бассейна нейтрализации кислоты. Новый перехватчик, бассейн нейтрализации и водостоки расположены на частной проезжей части по периметру, окружающей здание.Другой областью координации с подземными системами является добавление нового ответвления от центральных коммуникаций на территории кампуса, спроектированного и установленного в качестве отдельного контракта отдельной группой инженеров и подрядчиков. Сюда входили пар и конденсат высокого давления, подача и возврат охлажденной воды, блок каналов аварийного питания, первичный источник высокого напряжения, телефон и оптоволокно. Все эти модификации требовалось завершить до заливки первой плиты перекрытия.

Даже после того, как подземные приключения были пройдены, здание продолжало предоставлять творческие возможности команде дизайнеров.Расстояние между плитами было определено так, чтобы копировать плиты в существующей больнице, которые были очень короткими интервалами. Это привело к подходу, который обычно используется для строительства гостиничного типа, с использованием нескольких вертикальных стояков, размещенных в желобах туалетов для обслуживания нескольких этажей. Конечно, этот подход потребовалось изменить из-за нерегулярной укладки одинаковых групп креплений от пола к полу и относительно больших плит пола (варьирующихся от 22 000 до 24 000 квадратных футов на этаж). Дополнительную сложность создавали современные требования к HVAC для медицинских учреждений и влияние потолочных пленумов, систем связи и передачи данных высокой плотности, а также высоких потолков для большей эстетики на типовых этажах для ухода за пациентами.По всему зданию были разбросаны специализированные помещения, такие как изоляторы, помещения для подготовки пациентов и восстановления после ухода пациента, а также палаты для пациентов с доступом ADA. Каждая из этих областей требовала уникального решения или варианта ранее уникальных решений. Конечным решением для проекта была комбинированная система, в которой использовались большие, расположенные по центру основные сточные трубы и основные вентиляционные трубы, что позволяло каждому меньшему стояку приспособлений простираться до основных сточных труб по отдельности или в качестве сточной канализации в здании. Полученная схема стояка имеет характерный контур в форме веера или щетки, где все трубы соединяются вместе в основную трубу.В окончательной конфигурации это здание заканчивалось тремя основными трубами для грунта, сточных вод и вентиляции, двумя основными трубами дождевой воды, одним основным стояком водоснабжения и одним основным стояком медицинского газа.

Все равно, верно

Как показывает это обсуждение, проектирование современных высотных зданий часто представляет собой серию проектных концепций, которые необходимо проверить путем анализа и согласования, а затем скорректировать в течение периода согласования, чтобы обеспечить максимальную гибкость и конструктивность. Это упражнение имеет решающее значение для всех видов строительства, но особенно для водопроводных систем, в которых трубопроводы должны быть точно размещены или учтены на ранних этапах строительства, в то время как монтаж арматуры и окончательные соединения выполняются намного позже, после того, как системы трубопроводов скрыты.Это также подчеркивает необходимость того, чтобы дизайнеры и инженеры были знакомы с работой своих коллег в других областях. Это допускает определенное ожидание между сделками, что должно быть выгодно для всего проекта.

Таким образом, я быстро рассмотрел процесс проектирования высотных водопроводов, уделяя особое внимание контролю давления и влиянию трубопроводных систем на общую конструкцию здания. Вы можете видеть, что, хотя многие решения являются стандартными и похожими по применению, каждый подход имеет компромиссы, которые необходимо идентифицировать, оценивать и соблюдать в каждом уникальном проекте.Это понимание поддерживает идею о том, что хорошее проектирование является продуманным и проактивным, и что хорошие инженеры открыты для откровенного обсуждения и понимания, относящегося к их собственной торговой работе, а также к другим профессиям, вовлеченным в строительство. Все высотные здания, как при проектировании, так и при строительстве, являются важными делами для всех участников. Все постройки уникальны по форме и специфическим дизайнерским решениям. Для достижения успеха в проектировании и строительстве высотных зданий требуются совместные усилия и твердый взгляд на вещи.Хорошая конструкция высотной сантехники делает даже самые высокие конструкции более удобными и безопасными для всех, кто находится в здании, а хорошие инженерные и дизайнерские практики и опыт превращают самую сложную конструкцию высотного здания в вопрос масштаба.

В конечном итоге, я считаю, что ответ на вопрос — «да». Это все одно и то же — все высотные здания представляют собой такие сложные организмы, что они требуют тщательного изучения и оценки, чтобы максимально раскрыть потенциал проекта для владельца и создать проект, достаточно надежный, чтобы служить потребностям здания на долгие годы. , и по-прежнему предусматривать доступное строительство.

«Проектирование высотной сантехники: все равно, правда?» был опубликован в выпуске журнала Plumbing Systems & Design Magazine за май / июнь 2007 года Американским обществом инженеров-сантехников, Inc.
Автор: Деннис М. Коннелли, CPD
Обладая 34-летним опытом, Деннис хорошо разбирается в дизайне сантехники для коммерческих и институциональных объектов, включая университетские городки для академических, государственных и корпоративных клиентов. Он был опубликован в области проектирования систем чистой воды и высотного водопровода.Он отвечал за проектирование сантехники в более чем 500 проектах, охватывающих более 67 500 000 квадратных футов помещений. Написать Деннису
Руководство по проектированию трубопроводов для бытового водоснабжения, Как выбрать размер и выбор трубопровода для бытового водоснабжения

6.0 ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Самый распространенный водопровод внутри зданий — медный. Но в этом руководстве будут рассмотрены другие материалы, их использование, свойства, преимущества и недостатки.

Существуют и другие трубы, доступные для использования в калькуляторе, но вы также можете добавить свою собственную информацию о трубе. Встроенные в калькулятор трубы включают сталь ASTM A53 (список 40 и 80), медь ASTM B88 (тип K, L и M), ПВХ ASTM D2241 (SDR 26), полипропилен ASTM F2389 (DR 9), ABS ASTM D1527. , ABS ASTM D 2282, латунь стандартная и дополнительная, CPVC ASTM F441 и F442, PEX, ковкий чугун, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь 304 и 316. Это наиболее распространенные трубы, используемые в трубопроводах с охлажденной водой.Если у вас особый случай, воспользуйтесь ссылками, чтобы добавить информацию о трубах, или свяжитесь с Джастином по электронной почте [email protected]

Рисунок 16. Этот рисунок представляет собой образец информации о трубопроводе, встроенной в калькулятор, вкладка «Ссылки».
Каждый материал трубы и тип трубы в пределах этого материала трубы имеют свои собственные стандартные размеры трубы. Например, сталь Schedule 40 не имеет трубы размером 5/8 дюйма.При изменении материала трубы и типа трубы также измените размер трубы, чтобы гарантировать, что размер трубы, который вы хотите, доступен в пределах стандарта. Калькулятор выдаст ошибку, если вы выберете нестандартный размер трубы в пределах материала и типа трубы.

6.1 ТРУБКА АБС

ABS означает акрилонитрил-бутадиен-стирол. Этот трубопровод чаще всего используется для систем дренажа, сточных вод и вентиляции и не используется в системах водоснабжения домашних хозяйств.Часто можно увидеть эту трубу, по которой отходят канализационные системы, и она часто бывает черной. Эти легкие и гибкие трубопроводы подходят для температур от -30 ° F до 140 ° F. Как и другие пластиковые трубы, АБС не подходит для работы на открытом воздухе при воздействии солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи повредят трубы из АБС-пластика.

Существуют два стандарта, которые регулируют трубопроводы из АБС-пластика: (1) ASTM D 1527 и ASTM D 2282. ASTM D 1527 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), списки 40 и 80.Стандарт ASTM D 2282 называется пластиковой трубой из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС-пластик), SDR-PR. Эти два стандарта определяют размеры и допуски для различных типов труб из АБС-пластика.

6.1.1 ASTM D 1527 ПРИЛОЖЕНИЕ 40 И ПРИЛОЖЕНИЕ 80

Спецификация труб описывает толщину и номинальное давление для каждого размера трубы. Стенки сортамента 80 толще, чем у сорта 40, и, таким образом, трубопровод сортамент 80 имеет более высокое номинальное давление, чем трубопровод сортамент 40.Трубопроводы Schedule 40 и Schedule 80 имеют одинаковый внешний диаметр, но разную толщину. Трубопровод сортамента 80 имеет большую толщину, что делает внутренний диаметр меньше по сравнению с трубопроводом сортамента 40.

Таблица 4: В этой таблице показаны размеры труб для трубопровода из АБС-пластика сортамента 40 в соответствии со стандартом ASTM D 1527.
Трубы обычно имеют одинаковый внешний диаметр, потому что это позволяет соединять вместе трубы разных графиков.Как видите, трубопровод сортамента 80 имеет тот же внешний диаметр, что и трубопровод сортамента 40 для каждого конкретного размера трубы. Однако внутренний диаметр меньше, потому что труба сортамента 80 имеет более толстые стенки.

Таблица 5: В этой таблице показаны размеры труб для трубопровода из АБС-пластика сортамента 80 в соответствии со стандартом ASTM D 1527.
6.1.2 СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ASTM D 2282 (SDR)

Стандартный размерный коэффициент или SDR описывает соотношение между внешним диаметром трубы и толщиной стенки трубы.

Например, SDR 17 для внешнего диаметра 1,315 дюйма будет иметь толщину трубы 0,077 дюйма и 0,063 дюйма для SDR 21.

Таблица 6: Тип трубы ABS SDR 26, размер трубы

Таблица 7: Размеры труб из ABS SDR 14

Таблица 8: ABS SDR 13.5 размеров трубы
6.1.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Номинальное давление для труб из АБС-пластика определяется диаметром трубы, толщиной трубы и материалом трубы. Несмотря на то, что материалом трубы является АБС, в общем семействе материалов АБС есть разные классы. Типичные классы труб из ABS включают ABS2112, ABS1316, ABS1210 и ABS1208. ABS 2112 — самый сильный, затем ABS1316, затем ABS1210 и, наконец, ABS1208.Давление разрыва для этих материалов и комбинаций SDR показано ниже.

6.2 ЛАТУННАЯ ТРУБКА

Латунные трубопроводы в некоторых случаях являются одобренными трубопроводами для питьевой воды и были популярны в прошлом, но их заменили материалами, с которыми легче работать и которые обычно обеспечивают более длительный срок службы. Есть два типа латунных трубопроводов: (1) обычной прочности и (2) повышенной прочности. Латунь повышенной прочности имеет более толстые стенки, что позволяет этой трубе иметь более высокое допустимое рабочее давление.В таблице ниже приведены размеры латунных трубопроводов обычной и повышенной прочности. Как вы можете видеть, внутренний диаметр трубы повышенной прочности немного меньше, чем эквивалентный размер трубы обычной прочности. Это связано с увеличенной толщиной трубы.

6.2.1 ОБЫЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Таблица 9: В этой таблице показаны размеры латунных трубопроводов обычной прочности.
6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Трубопровод повышенной прочности обычно не используется в бытовых системах водоснабжения, поскольку давление в бытовых системах водоснабжения никогда не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм, а латунные трубопроводы стандартной прочности обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление 300 фунтов на квадратный дюйм. В следующих двух таблицах показано максимально допустимое давление как для обычных, так и для сверхпрочных трубопроводов, чтобы дополнительно объяснить этот момент. Как видите, максимально допустимое давление уменьшается с повышением температуры.

Таблица 10: В этой таблице показаны размеры латунных труб повышенной прочности.
6.2.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Таблица 11: Максимально допустимое давление уменьшается с увеличением температуры жидкости.

Таблица 12: Трубопровод из латуни повышенной прочности имеет гораздо более высокие максимально допустимые давления, как показано в таблице ниже.
6.3 ТРУБОПРОВОД ХПВХ

Хлоринаты Поливинилхлорид (ХПВХ) — это пластиковый трубопровод, который используется для распределения холодной воды и канализации, сточных вод, вентиляционных систем. Его главное преимущество — низкая стоимость и простота установки. Он подходит для холодной воды под давлением (73 F) при давлении до 300 фунтов на квадратный дюйм для труб меньшего диаметра и более толстых труб. Однако при более высоких температурах (180 F) номинальное давление падает до 100 фунтов на квадратный дюйм и уменьшается для более тонких труб и большего диаметра.

ХПВХ немного прочнее ПВХ и может выдерживать более высокие температуры. Однако ХПВХ не выдерживает таких высоких температур, как медные трубы. Кроме того, ХПВХ имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металлические трубы. Это означает, что вам нужно будет учесть расширение и сокращение труб для длинных участков трубопровода из ХПВХ.

Размеры труб из ХПВХ регулируются двумя стандартами. Эти стандарты — ASTM F441 и ASTM F442.Первый стандарт обеспечивает размеры в формате расписания, а второй стандарт — в формате SDR.

6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F441 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), ПРИЛОЖЕНИЯ 40 И 80

Таблица 13: В этой таблице показаны размеры трубопровода из CPVC Schedule 40.

Таблица 14: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ХПВХ Графика 80.
Номинальное давление трубопровода колеблется от 1130 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 1/4 дюйма, до 230 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 12 дюймов и 210 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 24 дюйма. Номинальное давление также колеблется от 780 фунтов на квадратный дюйм для трубопровода Schedule 80 ¼ «до 220 PSI для 4-дюймового трубопровода Schedule 40 и даже ниже до 120 PSI для трубопровода Schedule 40 диаметром 24 дюйма. Как вы можете видеть, номинальное давление (максимально допустимое давление воды) уменьшается по мере увеличения размера трубопровода, а номинальное давление для трубопровода по графику 80 выше, чем номинальное давление для труб по графику 40.

Номинальное давление также снижается при повышении температуры воды. Предыдущие значения давления основаны на температуре воды 73 F. Номинальное давление снижается до 20% от номинального давления при температуре воды 200 F. Номинальные значения давления для трубопроводов можно легко найти на веб-сайтах производителей труб. Но как проектировщик вы должны понимать, что ХПВХ не подходит для высокотемпературной воды при давлении выше 100 фунтов на квадратный дюйм и даже ниже для труб большего диаметра.

6.3.2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F442 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), SDR-PR

Подобно трубам из ABS, CPVC также может быть оценен в формате SDR. Однако большинство производителей в США не используют этот формат. Таким образом, эти размеры труб не включены в данное руководство, равно как и эти размеры труб не включены в калькулятор.

6.4 МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ

6.4.1 РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ТРУБКОЙ

Трубопровод в основном используется в качестве носителя жидкости и измеряется по внутреннему диаметру (ID). Таким образом, когда выбрана медная труба с номинальным диаметром ½ дюйма, внутренний диаметр составляет примерно ½ дюйма, а внешний диаметр — 0,625 дюйма. Трубки в основном используются для структурных целей и измеряются по внешнему диаметру (OD). Медная трубка ½ дюйма имеет внешний диаметр 0,545, а ее внутренний диаметр меньше ½ дюйма. В системах внутренних водопроводов используются медные трубы, а не медные.

6.4.2 ВИДЫ МЕДИ

Существует шесть стандартных типов меди, которые показаны ниже для справки, вам следует выбрать тип, который наиболее точно соответствует ситуации в вашем проекте:

6.4.3 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА K
Медные трубки
типа K коммерчески доступны длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума.У него самые толстые стенки типов L и M. Стенки типа L толще, чем у типа М. Эти соотношения справедливы для всех диаметров трубы. Наружные диаметры для каждого типа, только внутренний диаметр и толщина стенок различаются для каждого типа.

Этот тип трубы чаще всего используется для подземной прокладки или когда может произойти повреждение надземной прокладки и требуется более твердый материал.

Таблица 15: Стол для медных труб типа K
6.4.4 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА L
Медные трубки
типа L доступны в продаже длиной 20 футов, тянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. Он имеет вторые по толщине стены типов K, L и M.

Этот тип трубы чаще всего используется для надземной прокладки и когда вероятность повреждения надземной прокладки маловероятна.

Таблица 16: Стол для медных труб типа L
6.4.5 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИП M
Медные трубки
типа M доступны в продаже длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. У него самые тонкие стенки типов K, L и M.

Таблица 17: В этой таблице показаны размеры труб для медных труб типа M.
6.4.6 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА DWV

Тип DWV: Этот тип имеет самые тонкие стенки и используется в системах слива, сточных вод и вентиляции, где давление практически отсутствует. Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения.

6.4.7 ТИП МЕДНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА
Медицинский газ типа
: этот тип имеет внутреннюю чистоту, соответствующую стандартам для трубопроводов, транспортирующих кислород, азот, закись азота, медицинский сжатый воздух или другие газы, используемые в медицинских учреждениях.Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения.

6.4.8 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МЕДНОЙ ТРУБКИ

Номинальное давление: Номинальное давление медных трубопроводов очень подходит для бытовых систем водоснабжения, поскольку давление в здании обычно не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм. В многоэтажных зданиях давление воды может превышать 300 фунтов на квадратный дюйм.

Таблица 18: Тип K — самая прочная медная труба и, следовательно, имеет максимально допустимое давление.Хотя трубопровод типа K обычно используется для трубопровода подземного бытового водоснабжения, вам также следует использовать этот тип при давлении, превышающем 150 фунтов на квадратный дюйм и большем диаметре трубы.

Таблица 19: Трубки типа L являются вторым по прочности медным типом. Эта труба обычно используется для внутренних трубопроводов и там, где давление не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм для труб большего диаметра.

Таблица 20: Тип M — самый слабый из трех типов медных труб, и его следует использовать очень осторожно.
6.5 ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ PEX
Основным преимуществом труб из сшитого полиэтилена или PEX
является пластик, полиэтиленовая труба или трубка. Этот материал гибкий, а это означает, что стоимость монтажа ниже, чем у других трубопроводов. Сшивание — это химическая реакция, которая связывает одну полимерную цепь полиэтилена с другой. Существует три основных классификации трубопроводов PEX: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Различные классификации описывают метод сшивания.Каждый метод соответствует стандартам ASTM F 876 и ASTM F 877, которые определяют размеры, номинальные значения давления и температуры. Однако стоимость каждого типа немного отличается, и гибкость каждого типа разная.

Другая классификация труб PEX заключается в том, есть ли у трубы барьер. Обычно в бытовых системах водоснабжения используются трубы из полиэтилена без барьеров. Барьер относится к ламинированной поверхности, расположенной снаружи трубы, которая препятствует проникновению кислорода в жидкость.Это используется для гидравлических систем и других систем непитьевой воды.

Наконец, PEX нельзя использовать на открытом воздухе, потому что он не может выдерживать УФ-лучи, если на него нет УФ-покрытия. Дизайнеры не любят рисковать жизнью трубы на покрытии, поэтому PEX не будет использоваться на открытом воздухе, как и другие пластиковые трубы.

ASTM F 876 — это стандарт, определяющий свойства материала и размеры трубы PEX. ASTM F 877 — это стандарт, определяющий требования к рабочим характеристикам системы PEX, трубы и фитингов вместе.Трубка PEX обычно изготавливается в соответствии с SDR-9. Размеры PEX SDR-9 показаны в таблице ниже. Метод изготовления не имеет значения для размеров, так как PEX-a, b, c изготавливаются с одинаковыми размерами.

Таблица 21: В этой таблице показаны размеры трубопровода PEX SDR-9. Трубопровод
PEX используется только для распределительных труб меньшего размера, до 1 дюйма, но некоторые производители предоставляют трубопроводы до 2 дюймов.

6.5.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Трубка
PEX обычно имеет максимально допустимое давление воды 160 фунтов на квадратный дюйм при 73 F, 100 фунтов на квадратный дюйм при 180 F и 80 фунтов на квадратный дюйм при 200 F.

ТРУБКА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ ГИПКОГО ЧУГУНА 6.6

Ковкий чугун обычно используется строителями в качестве подземных магистральных трубопроводов. Эта труба обычно не используется инженерами-механиками для трубопроводов бытовой воды в зданиях.Этот трубопровод подходит для подземных более крупных труб из-за его очень долгого срока службы. Трубопровод обычно рассчитан на срок службы более 100 лет. Труба очень прочная и долговечная, поэтому она также может выдерживать нагрузки давления от нахождения под дорогами, а также любые возможные повреждения при транспортировке и установке. Ковкий чугун прочнее труб из углеродистой стали, а также с ним легче работать, отсюда и название — пластичный.

Ковкий чугун — это чугун, поэтому он подвержен коррозии.Обычно используются футеровки для замедления коррозии, но это увеличивает стоимость трубопровода. Ковкий чугун относительно дороже своих пластиковых аналогов.
Ковкий чугун
имеет разные классы давления. Эти классы определяют допустимое давление воды. Эти классы включают 350 фунтов на квадратный дюйм, 300 фунтов на квадратный дюйм, 250 фунтов на квадратный дюйм, 200 фунтов на квадратный дюйм и 150 фунтов на квадратный дюйм. Наружные диаметры для каждого из классов одинаковы, но внутренние диаметры регулируются по мере изменения толщины для каждого класса труб.Трубы более высокого класса имеют увеличенную толщину и меньший внутренний диаметр.

Размеры труб этих классов показаны в калькуляторе воды для бытового потребления.

6.7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ

Трубопровод из оцинкованной стали в некоторых случаях является одобренным трубопроводом для питьевой воды, но с ним трудно работать, и он подвержен ржавчине, которая может вызвать утечки, снижение давления и уменьшение потока.

Таблица 22: В этой таблице показаны размеры труб из оцинкованной стали сортамент 40.

Таблица 23: В этой таблице показаны размеры труб из оцинкованной стали марки 80.
6.7.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Номинальное давление для оцинкованных стальных труб варьируется в зависимости от размера трубы и спецификации. Более толстые листы имеют более высокое номинальное давление, так же как и трубы меньшего размера. Максимально допустимое давление колеблется от 2000 фунтов на квадратный дюйм для небольших труб до 200 фунтов на квадратный дюйм для больших труб и более низких графиков.Номинальное давление подходит для температур от 0 F до 300 F.

6.8 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ

Полиэтилен и полипропилен относятся к типам термопластов. Эти материалы не так часто используются в бытовых системах водоснабжения. Эти материалы обычно используются для жидкостей, которые химически несовместимы с металлическими трубами. Кроме того, эти материалы можно использовать, когда возникает проблема коррозии, поскольку пластиковые трубы не подвержены коррозии.Пластиковые трубы используются еще и потому, что с ними намного дешевле и проще работать, чем с металлическими трубами.

Однако эти пластмассы не так долговечны, как их металлические аналоги, и плохо себя чувствуют при воздействии УФ-излучения, если только пластик не имеет УФ-покрытия. Некоторые полиэтиленовые трубы могут иметь встроенную защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, пластиковые трубопроводы более резко расширяются / сжимаются при изменении температуры, а также имеют гораздо более низкое номинальное давление, чем металлические трубопроводы, особенно при высоких температурах.

Трубопроводы из полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) могут иметь размеры от ½ ”до 65”, но калькулятор включает только трубы меньшего размера, поскольку они наиболее распространены для бытовых систем водоснабжения.

Существуют различные типы материалов из полиэтилена и полипропилена. Этим различным типам обычно присваивается четырехзначный код материала. Первые две цифры обозначают ячейку, которая определяет плотность материала, предел прочности на разрыв, сопротивление медленно растущим трещинам и многое другое.Вторые две цифры определяют рекомендованную стандартную категорию расчетного гидростатического напряжения. Это основа, используемая для определения длительной прочности трубы.

Применимые стандарты для полиэтиленовых и полипропиленовых труб: (1) ASTM D 2239, (2) AWWA C901 и ASTM D 2737. ASTM D 2239 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (PE) пластиковых труб (SIDR-PR) на основе контролируемых Внутренний диаметр. AWWA C901 называется полиэтиленовая (ПЭ) напорная труба и трубки диаметром от ½ дюйма до 3 дюймов для водоснабжения.AWWA означает Американскую ассоциацию водопроводных сооружений. ASTM D 2737 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (ПЭ) пластиковых трубок. ASTM F 2389 называется Стандартными техническими условиями для полипропиленовых (ПП) трубопроводных систем, работающих под давлением.

6.8.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ

Существует два способа выражения размеров этих пластиковых труб: (1) SIDR и (2) SDR. SDR или стандартное соотношение диаметров ранее обсуждалось с трубопроводами из ABS и CPVC.SIDR означает стандартное отношение внутреннего диаметра, которое представляет собой отношение внутреннего диаметра к толщине трубы. SIDR используется для труб меньшего диаметра и для специального метода соединения, в котором используются вставные фитинги. Таким образом, внешний диаметр может быть разным, но трубы можно соединять, если их внутренние диаметры одинаковы.

Таблица 24: В этой таблице показаны размеры труб для пластиковых труб SIDR7. Меньшее число указывает на большую толщину трубы.

Таблица 25: В этой таблице показаны размеры труб для пластиковых труб SIDR9. Более высокое число указывает на меньшую толщину трубы. Как видите, внутренний диаметр такой же, как у SIDR7, но толщина меньше.
Второй способ отображения размеров пластиковых труб — это метод SDR или DR. В этом методе внешние диаметры одинаковы, а внутренние диаметры меняются.

Таблица 26: В этой таблице показаны размеры пластиковой трубы DR7.

Таблица 27: В этой таблице показаны размеры пластиковой трубы DR9.
Калькулятор также имеет следующие типы пластиковых труб: DR11, DR13.5, SIDR11.5, SIDR15 и SIDR19. Калькулятор включает в себя только трубы меньшего размера для этих пластмасс, потому что это наиболее распространенные размеры для бытовых систем водоснабжения.

6.8.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Номинальное давление для пластиковых трубопроводов намного ниже, чем для металлических. Номинальное давление колеблется от 160 до 63 фунтов на квадратный дюйм для различных типов труб. Кроме того, это номинальное давление только для 73 F, и номинальное давление будет падать с увеличением температуры.

Таблица 28: Максимально допустимое давление для пластиковых труб
Существуют разные типы материалов в пределах общих категорий трубопроводов из полиэтилена и полипропилена, и каждый тип субматериалов будет иметь несколько разное максимально допустимое давление.Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала.

6.9 ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)
Трубопроводы из ПВХ
обычно используются в дренажных, сточных и вентиляционных системах, а также в ирригационных системах. Трубопроводы из ПВХ могут подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей, в отличие от большинства других пластиковых трубопроводов. Этот трубопровод дешевле, легче и легче соединяется по сравнению с металлическим трубопроводом.

Применимые стандарты: (1) ASTM D 1785 и (2) ASTM D 2241. ASTM D 1785 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из поливинилхлорида (ПВХ), списки 40, 80 и 120. ASTM D 2241 называется Стандартными техническими условиями. для труб из поливинилхлорида (ПВХ) с номинальным давлением (серия SDR). Эти стандарты регулируют размеры, указанные в следующем разделе.

Существуют разные типы труб из ПВХ, ПВХ 1120, 1220, 2120, 2116, 2112 и 2110.Эти разные типы ПВХ имеют немного разные свойства материала, такие как плотность, прочность, медленно растущие трещины и т. Д. Каждый тип субматериала будет иметь несколько разные номинальные значения давления, но размеры будут одинаковыми для каждого типа субматериала.

6.9.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ

Существует два способа выражения размеров этих труб из ПВХ: (1) SDR и (2) Спецификация.

Основными типами SDR являются SDR 17, 21, 26 и 32.5. Более низкие значения SDR имеют большую толщину и большее номинальное давление.

Таблица 29: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ПВХ SDR 17.

Таблица 30: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ПВХ SDR 21. Трубопровод SDR 21 имеет меньший внутренний диаметр
Калькулятор также включает SDR 26 и SDR 32.5. Двумя основными типами расписаний являются расписание 40 и расписание 80. Также доступны трубопроводы расписаний 10 и 120, но они менее распространены и не включаются в калькулятор.

Таблица 31: В этой таблице показаны размеры трубопроводов из ПВХ Schedule 40.

Таблица 32: В этой таблице показаны размеры трубопроводов из ПВХ Schedule 80.
6.9.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Различные типы субматериалов ПВХ и SDR имеют номинальное давление от 50 до 315 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие SDR имеют более высокие номинальные значения давления, а более высокие SDR имеют более низкие номинальные значения давления. Трубопроводы сортамента 40 имеют диапазон давления от 810 до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы. Трубы меньшего диаметра имеют более высокое номинальное давление. Трубопроводы Schedule 80 имеют диапазон давления от 1230 фунтов на квадратный дюйм до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы.

При повышении температуры номинальное давление также уменьшается. Номинальное давление снижается почти на 22% при повышении температуры с 73 F до 140 F. Существуют разные типы субматериалов в рамках общей категории материалов труб из ПВХ, и каждый тип субматериалов будет иметь несколько разные максимально допустимые давления. Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала.

6.10 ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Трубопроводы из нержавеющей стали нечасто используются в бытовых системах водоснабжения из-за их стоимости. Нержавеющая сталь подходит для условий, в которых требуется устойчивость к коррозии. Хотя название «нержавеющая» подразумевает, что труба не подвержена коррозии, это означает лишь то, что труба более эластична, чем другие металлы. Ключом к его устойчивости к коррозии является хром. Нержавеющая сталь — это стальной сплав, состоящий не менее чем из 10.5% хрома. Стальной сплав — это комбинация железа и другого элемента, в данном случае хрома.

Существует два основных типа труб из нержавеющей стали: нержавеющая сталь 304 и 316. Разница между 304 и 316 заключается в химическом составе. Нержавеющая сталь 304 содержит железо и (10,5%) хром. Нержавеющая сталь 316 содержит железо, (10,5%) хром и (2-3%) молибден.

Для нержавеющих сталей добавлено еще одно различие.В нержавеющей стали помимо железа и хрома будут и другие элементы. Например, это типичный состав нержавеющей стали 304.

Таблица 33: Процентный состав типичной нержавеющей стали 304.
Нержавеющую сталь можно отличить по букве «L» в конце обозначения номера. Это означает, что в нержавеющей стали процент углерода меньше.04%. Этот низкий уровень углерода увеличивает коррозионную стойкость металлов. Нержавеющая сталь 304 или 316 более склонна к коррозии в местах сварки, но 304L или 316L будут иметь большую коррозионную стойкость в местах сварки.

Таким образом, существует четыре основных типа материалов для труб из нержавеющей стали: (1) 304, (2) 304L, (3) 316 и (4) 316L. Эти материалы отлично подходят для мест, где возникает проблема коррозии.

6.10.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ

Размеры труб одинаковы для нержавеющей стали 304 и 316.Размеры труб меняются только в зависимости от размеров и графиков труб. ASTM A312 называется Стандартными техническими условиями для бесшовных, сварных и сильно обработанных холодным способом труб из аустенитной нержавеющей стали. В этой спецификации указаны внешние диаметры и толщины, необходимые для соответствия различным графикам 10S, 40S и 80S. График 10S — самая тонкая труба, а 80S — самая толстая труба. Наружные диаметры одинаковы для каждого расписания, но толщина различается. Постоянный наружный диаметр позволяет соединять между собой трубы разного графика.

Таблица 34: В этой таблице показаны размеры для трубопровода из нержавеющей стали сортамента 10s

Таблица 35: В этой таблице показаны размеры труб из нержавеющей стали сортамента 40s.

Водяной бак для бани: Баки для воды в баню

Май 30, 1978 автор alexxlab Разное

из нержавейки, для горячей и холодной воды, установка своими руками на трубу

Традиционную баню сложно представить без горячего пара, ароматного веника и теплого душа после банных процедур. Для организации горячего водоснабжения в бане зачастую используется основной тепловой источник – электрическая или дровяная печь.
Альтернативным вариантом является бак для воды в баню, который монтируется на отопительный котел или печь. Далее о том, как грамотно выбрать устройство подходящего объема и конфигурации для частной сауны или бани.

Содержание статьи
Как выбрать водяной бак
Водяной бак – это специальная сварная конструкция, которая произведена из современных материалов, оснащена входным отверстием для холодной воды и арматурой запорно-распределительного типа для горячей воды.
Чтобы правильно выбрать бак в баню, стоит определиться с основными параметрами нагревателя:
типом;
материалом изготовления;
объемом;
способом монтажа.
Вначале нужно предусмотреть принцип водозабора, выбрать подходящий размер и способ монтажа резервуара, чтобы в дальнейшем не тратить дополнительную сумму на переоснащение оборудования. От размера бака зависит толщина стенок конструкции, которая может составлять от 1 до 1,5 мм.
Далее необходимо выбрать способ подогрева воды – печью или встроенным нагревательным ТЭНом. Чтобы определиться с тем, какую емкость будет выгоднее установить, необходимо учесть общее количество посетителей, на которых рассчитана баня.
Если баня вмещает не более 2 человек, тогда достаточно устройства емкостью 50 литров. Для больших компаний предпочтительнее выбрать резервуар вместимостью от 100 литров.
Материал изготовления и конструктивные особенности устройства стоит учитывать при покупке.
Разновидности водяных баков для бани
Существует три типа водяного бака – встроенный, выносной или на трубе. При этом каждый имеет положительные и отрицательные стороны.
Встроенные конструкции
Бак встроенного типа – классический вариант конструкции, установленной на дно отопительной печи и совмещенной вверху с топочным отделением.
Это обеспечивает ускоренный нагрев и поддержание оптимальной температуры воды длительное время.
В этом случае дно резервуара непосредственно контактирует с открытым огнем, а забор жидкости выполняется из бака сверху или через встроенный кран.
Выносные конструкции
Выносной бак предусмотрен для печи, оснащенной теплообменником. Подобное устройство соединяется с теплообменником при помощи медных труб, поэтому может монтироваться в любом помещении бани – моечной или предбаннике.
Среди преимуществ водяного резервуара выносного типа можно выделить поддержание высокой температуры нагрева воды, надежность и практичность.
Принцип действия устройства достаточно прост: холодная вода поступает в теплообменник, а нагретая жидкость подается обратно в бак.
Конструкции на трубе
Конструкция бака, установленного на трубу, достаточно актуальна в случае, когда баня используется на протяжении всего дня.
Подобное устройство обеспечивает быстрый нагрев воды до комфортной температуры благодаря тепловой энергии, которая выделяется через дымоотводную трубу.
Бак на трубе для бани отличается существенными габаритами, высокой тепловой емкостью и эффективностью. Кроме того, он способен предотвратить утечку угарного газа при частой топке банной печи.
Самый распространенный вариант устройства – бак по типу самовара, оснащенный одинарным или двойным штуцером. Такие баки различаются по объему, размеру и дизайну.
Материалы для изготовления баков
От типа материала, который используется для изготовления банного бака, зависит долговечность и надежность конструкции, скорость подогрева и остывания жидкости. Устройства для подогрева воды изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна и металла.
Из нержавеющей стали
Самым востребованным материалом для изготовления резервуаров для нагрева воды в бане является нержавеющая сталь. Она устойчива к коррозии, возгоранию, повышенной влажности, деформациям и повреждениям.
Кроме того, изделия из нержавейки обладают высокой теплопроводностью, гигиеничностью и стойкостью к температурным перепадам.
Нержавеющий бак может быть представлен в цилиндрической и прямоугольной форме.
Правильный уход за изделиями из нержавеющей стали гарантирует эффективную работу и длительный срок эксплуатации.
Из чугуна
Традиционным материалом для изготовления водяных резервуаров остается чугун. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками – низкой тепловой проводимостью, стойкостью к коррозии, деформациям, образованию плесени и перегреву.
К недостаткам чугунных изделий можно отнести внушительный вес и сложность монтажа.
В чугунных баках вода нагревается медленно, но и остывает продолжительное время. Поэтому одного объема достаточно для удовлетворения потребностей в горячей воде на целый день.
Из металла
Самый дешевый вариант – металлические резервуары, восприимчивые к коррозии, гниению и деформациям. Подобные характеристики способны негативно сказаться на качестве воды и долговечности изделия.
Металлические устройства категорически запрещается окрашивать влагостойкой краской, которая при нагреве способна выделять токсичные вещества.
Менее востребованными являются эмалированные баки, которые чувствительны к механическим повреждениям. При наличии сколов эмали подобные устройства использовать не рекомендуется. Чтобы защитить нагреватели от возможной коррозии, их поверхность обрабатывается специальным термостойким составом.
Самыми практичными и надежными считаются нержавеющие баки выносного типа. Подобные конструкции отличаются привлекательным внешним видом и безопасностью эксплуатации.
Выбор оптимального объема бака
Не менее важная задача – определиться с подходящим объемом бака. Расчет данного параметра должен выполняться с учетом нормы расхода воды на одного взрослого человека для проведения банных процедур, которая составляет от 18 до 26 литров воды.
Для семьи из 2 человек достаточно приобрести резервуар на 50 литров, для отдыха компанией от 4 до 6 человек – резервуар на 100 литров.
Заводские модели устройств нагрева воды представлены в широком диапазоне объемов – от 20 до 200 литров. Электрические бойлеры также имеют разный объем – от 30 до 100 литров.
Способы монтажа бака для воды
Определившись с типом и материалом изготовления, можно рассмотреть доступные способы монтажа устройств, которые обеспечивают быстрый и эффективный нагрев воды.
Бак для горячей воды можно установить своими руками в топку, над каменкой и рядом с печкой.
Монтаж в топочное отделение
Способ предусматривает использование банной печи с габаритным топочным отделением для внутреннего монтажа водяного бака.
К устройству для нагрева воды предъявляются следующие требования: минимальная толщина стенок – 0,8 мм, стойкость к перепадам температур и деформациям.
Нагрев конструкции выполняется над открытым огнем, поэтому может захватывать ее основание и торцевые элементы. Зачастую подобный способ рекомендуется для установки нержавеющих резервуаров.
Монтаж над каменкой
Не менее популярный вариант, который предусматривает установку нагревателя над отделением для нагрева банных камней и парообразования.
Если используется чугунное устройство, оно должно быть подвешено к потолочной конструкции на металлический трос и крюки. Оптимальный вариант – облегченный бак из нержавеющей стали.
Экономично устанавливать водяной нагреватель над печью вокруг дымоотводной трубы, что может обеспечить ускоренный нагрев воды от камней и трубы.
Монтаж возле печки
Данный способ предусматривает монтаж бака возле отопительного оборудования. Как правило, он применяется в саунах с высокой температурой нагрева воздуха и небольшой влажностью.
В этом случае бак для горячей воды монтируется на расстоянии не менее 250 см от прямого источника тепла, а сам нагрев воды осуществляется при помощи двухконтурного теплообменника с подачей холодной и выходом горячей воды.
Холодная вода подается в теплообменник и нагревается, дальше выводится в нагреватель, после этого цикл нагрева повторяется.
Способ подогрева воды ТЭНом или печью
Что экономичнее для подогрева воды – топить банную печь или устанавливать нагревательные элементы?
Это определяется продолжительностью пребывания посетителей в бане при проведении оздоровительных процедур.
Например, если для пары достаточно резервуара от 35 до 60 литров, то для большой компании требуется не менее 120 литров.
При этом на скорость нагрева воды влияет толщина стенок: для устройств на 50 литров – от 0,8 до 1 мм, для изделий свыше 100 литров – от 1 до 1,5 мм.
Для моечного отделения с сантехническими устройствами – душем и краном – рекомендуется установить систему горячего водоснабжения закрытого типа: теплообменник монтируется в печке, к нему подключается водяной резервуар. Для малогабаритного помещения подойдет конструкция, установленная над отопительным оборудованием.
Грамотное совмещение банной печи и водяного бака позволяет создать надежную и практичную конструкцию, которая обеспечит не только быстрый прогрев помещений, но и горячее водоснабжение. Выбор подходящего резервуара для нагрева воды осуществляется с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей бани.

Бак для воды в баню: виды и варианты установки
Традиционная русская баня имеет два бака: один для горячей воды, второй для холодной. От того, насколько правильно вы выберете материал изготовления бака под воду, а так же где вы его установите, будет зависеть комфортность отдыха в бане, а так же эффективность нагрева воды. О выборе и особенностях монтажа бака для холодной воды ничего не следует говорить, т.к. сегодня его можно заменить подведением к бане центрального водопровода. Что касается бака с горячей водой в бане, при его выборе и установке существует много нюансов, о которых мы и поговорим далее!

Предназначение бака для горячей воды в бане

Формы баков для воды в бане

Несмотря на то, что сегодня существует множество различных вариантов электрических и газовых водонагревателей, традиционный бак для воды в бане не теряет своей популярности. Это можно объяснить тем, что на сегодняшний день дачники стараются экономить на коммунальных расходах, т.к. вода, газ, электричество нынче имеют приличную цену. К тому же, иногда бывают аварии на линии электропередач либо газовой магистрали, в результате чего заводские водонагреватели не смогут функционировать и ваш отдых в бане прекратиться, либо вообще не начнется.

Основное предназначение баков для горячей воды в бане заключается в том, что бы покупаться после парилки в подогретой воде, которую переливают в купель. Так же подогретую воду раньше использовали для стирки белья и других бытовых нужд. Помимо этого горячая вода в баке, который устанавливается в парилке, способствует более высокой влажности в помещении, что особо полезно при небольшой температуре в бане (если датчик термометра не превышает 80^оС).

Особенности выбора бака для воды в бане

Существует несколько основных материалов изготовления баков для воды в бане: чугун, нержавеющая сталь и обычный металл.

Наиболее традиционным и эффективным является чугунный бак для воды. Чугун обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему дольше держит высокую температуру воды в емкости. Так же чугун не поддается коррозии, поэтому вода в чугунном баке для бани будет всегда чистой. Недостатками чугунного бака для воды является огромный вес пустой емкости, а так же тот факт, что на сегодняшний день практически не существует изготовителей чугунных баков.

Чугунный бак для воды

Качественной альтернативой чугуну является нержавеющая сталь. Ее сейчас чаще всего используют, т.к. материал не поддается коррозии, а сами емкости могут быть изготовлены в различных формах (цилиндрическая, ящиком и т.д.). Так же следует отметить, что нержавеющие баки для бани могут быть изготовлены с различными конструктивными особенностями, что позволяет устанавливать бак, как над каменкой, так и рядом с топкой (более подробно об этом мы поговорим немного ниже).

Бак для воды из нержавейки

Помимо чугуна и нержавейки некоторые дачники используют эмалированный бак. Данный вид емкости не совсем практичен, т.к. эмаль легко отбивается при механических повреждениях, в результате чего открытые места сразу же поддаются коррозии.

Эмалированная емкость для воды в бане

Ну и последний, наиболее дешевый вариант бака для бани это металлическая емкость. Ее не рекомендуется использовать, т.к. обычный металл быстро ржавеет, что негативно отразиться на долговечности бака и чистоте воды. Обращаем ваше внимание на то, что красить металлический бак для защиты от влаги запрещается, т.к. краска будет плавиться на огне и отравлять вас.

Металлический бак для воды в бане

Оптимальный объем бака

После того, как вы определитесь с материалом изготовления бака для воды в бане, необходимо решить следующую, немаловажную проблему – какой объем бака выбрать.

Оптимальный объем бака для воды в бане должен рассчитываться на основании того, что одному взрослому человеку для отдыха в бане потребуется не менее 20-25 литров горячей воды. Исходя з этого, если вы собираетесь отдыхать в бане только семьей (вдвоем), нужно приобретать 50-литровую емкость, а если баня предназначается для отдыха компанией, бак должен иметь объем не менее 100 литров.

Обращаем ваше внимание на то, что заводские баки имеют широкий диапазон объемов, начиная от 20 литров и больше. Электрические водонагреватели так же бывают различного объема, но рекомендуется останавливать свой выбор на моделях 60 и 80 литров.

Электрический бак для воды

Варианты установки бака под воду в бане

С баком разобрались, остался последний нюанс – правильно установить его для обеспечения эффективного нагрева. Существует три основных варианта установки бака под воду в бане: в топке, над печью-каменкой и рядом с печью.

Первый вариант предполагает создание печи для бани с монтируемым в топку баком, который устанавливается во время кладки печи (если она кирпичная), либо вваривается над топкой при создании металлического агрегата.

Бак для воды над кирпичной топкой

Бак для воды рядом с металлической топкой

К установке бака в топку печи предъявляется важное требование: толщина стенок бака должна быть больше 0,8 мм. Нагрев бака осуществляется прям над очагом пламени, которое может воздействовать как на основание емкости, так и на ее торцы. Чаще всего бак для воды из нержавеющей стали устанавливают в топку.

Второй вариант (установка бака над печью каменкой) так же является популярным. В данном случае бак устанавливается над камнями, которые и нагревают емкость. Если бак чугунный, его рекомендуется подвешивать к потолку специальным крюком с тросом, т.к. большой вес чугунного бака может раздавить конструкцию печи-каменки. Очень эффективно устанавливать бак для воды над каменкой вокруг дымоходной трубы. В этом случае бак будет нагреваться не только от камней, но и от дымоходной трубы, которая так же имеет высокую температуру.

Установка бака над каменкой

Ну и последний вариант предполагает установку бака под горячую воду на расстоянии от печи. Наиболее часто такой вариант установки бака применяют в саунах. Это связано с тем, что сауны имеют более высокую температуру в парилке (около 120^оС), при которой должна соблюдаться небольшая влажность. Если бак для воды будет установлен в парилке сауны, данное требование не осуществится. Именно поэтому бак устанавливается рядом, не дальше чем через 2,5 метра от источника нагревания. Нагрев осуществляется с помощью специального теплообменника, от которого выведены два контура: с холодной и горячей водой. Холодная вода поступает в теплообменник, нагревается и самопроизвольно вытесняется в бак, после чего цикл повторяется до полного нагрева воды.

Установка бака рядом с печью в бане

Схема установки бака рядом с печью в бане

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о баках для воды в бане. Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: веники для русской бани!

Бак для банной печи из нержавейки: как правильно выбрать
Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Бак с горячей водой, банный жар и пар помогали славянам быть здоровыми и сильными, защищали от многих болезней, бодрила тело и дух.
Что вы узнаете

Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим.

Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника.

Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак.

Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат.

Бак встроенный, выносной или бак на трубе?

Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани.

Достоинства бака, который встроен в печь

Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран.

Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки

Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад.

Банный бак на трубе

Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро.

Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем.

Сталь, чугун или нержавейка?

От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем.

Чугун: горячая вода на весь день

Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный.

Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие

Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов.

Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18h20 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии.

Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность.

Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении

Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться.

Схема подогрева: от печи или ТЭНа?

Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее ТЭН зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л.

Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают.

Как установить бак для воды правильно?

Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке.

Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее.

Очередность выполняемых операций
Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки.

У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу.

На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником.

Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника.

Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление.

Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки.

Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.

Видео как выбрать бак для воды

Бак для банной печи — тип бака, материал, как правильно выбрать
Выбирая банный бак для горячей воды, обязательно нужно учесть несколько ключевых параметров.
Тип бака для бани
Бак для бани может быть выносным, натрубным или встроенным; чем они друг от друга отличаются, мы объясним чуть ниже. Также помимо типа бака очень важен материал, из которого бак изготовлен, и, само собой, нельзя не учитывать объем бака, ведь если он не соответствует вашим нуждам, комфортного времяпрепровождения в бане вам будет весьма сложно добиться.
При покупке чего бы то ни было нельзя игнорировать цену. При выборе бака для бани, равно как и при выборе любого другого банного аксессуара, не следует руководствоваться «черно-белыми» категориями «дорого» и «дёшево»; на худой конец, советуем заменить их на «стоит того» и «не стоит того», потому как экономия на том же баке для бани или на банной отделке в итоге непременно выйдет боком.
Материал
Начнём разбор перечисленных ключевых критериев с материала изготовления. Чаще всего для установки в бане приобретают баки из нержавеющей стали. Прочность, устойчивость к коррозии, жаростойкость, сопротивляемость температурным перепадам и, как следствие, долговечность – по всем этим параметрам банные баки из обычной эмалированной стали не могут сравниться с баками из нержавейки.
Баки из эмалированной стали дешевле раза в полтора, а иной раз и вдвое. Этим, пожалуй, преимущества эмалированной стали как материала для изготовления баков для бани исчерпываются.
О таких диковинках, как чугунный бак, в наше время уже говорить не приходится, так что перейдем к типам баков для саун и бань.

Размещение бака
В зависимости от места размещения, бак может быть встроенным, выносным или натрубным, то есть устанавливаемым на патрубок системы удаления дыма – как правило, натрубные баки размещают на чердаке, с чем связаны определенные неудобства (необходимость провести соответствующие трубы).
Размещение бака прямо над печью – ещё один из доступных для хозяина бани или сауны вариантов. Непосредственно над банной печью бак размещают для того, чтобы благодаря близости и непрестанному воздействию горячего дыма увеличить скорость водонагрева.
Немаловажный плюс такого расположения банного бака – удачное встраивание в интерьер, вернее, «сокрытие» из интерьера, ведь отделка бань и саун почти всегда деревянная, а дерево с металлом не очень гармонирует.

У выносных баков главное преимущество заключается в удобстве использования. Выносной бак может быть расположен прямо в моечном отделении, но будьте осторожны: обжечься о водонагревный бак – приятного мало. Кстати, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, производители банной отделки почти всегда добавляют в свой ассортимент защитные ограждения.
Возможно, мы и погорячились, назвав удобство эксплуатации выносных баков их главным преимуществом, ведь для некоторых хозяев таковым будет объём выносного бака, который при желании может достигать хоть тысячи литров.

Конструкция выносных баков для бани подразумевает необходимость встраивания в печь теплообменника, соединенного с резервуаром медными или латунными трубами.
У встроенных баков для нагрева воды в бане самый высокий коэффициент полезного действия, ведь установленная прямо в печи ёмкость нагревается не дистанционно и даже не через взаимодействие с дымом от печи, а непосредственно от горящего пламени.
Это палка о двух концах, ведь по той же самой причине уменьшается теплоотдача самой банной печи, которая вынуждена «отвлекаться» и львиную долю своего жара отдавать на нагрев жидкости. Объём встраиваемых баков для бани, как правило, не превышает две сотни литров. Способов крепления встроенного банного бака такое множество, что впору посвящать им отдельную статью.

Вместимость бака: как правильно рассчитать
Теперь о размерах ёмкостей для нагрева воды. Чаще всего эта величина составляет 20-100 литров, нередки и объемы в 150 и 200 литров. С учетом нормативного показателя в 8-10 литров кипятка на одного человека, для бытовых нужд редко нужен бак вместительнее 100 литров.
Баки побольше изготавливаются в индивидуальном порядке.

Прежде чем перейти к обсуждению выбора банного бака, покаемся: мы не рассказали о других, менее важных, но тоже значимых параметрах – форме бака, толщине его стенок и многом другом. Так что лучше не ограничиваться чтением одной лишь этой статьи, а в идеале – прибегнуть к экспертной консультации.

Как выбрать бак для банной печи?
Если с материалом всё вполне себе ясно – нержавейка предпочтительнее, но если экономия превыше всего, то можно ограничиться эмалированной сталью – то с остальными параметрами выбор не так очевиден.
Возьмём, например, объём водонагревного бака. Казалось бы, существует уже упомянутая норма в восемь-десять «человеколитров», взять и умножить эту цифру на предполагаемое число посетителей бани.
Но получится «средняя температура по больнице», то есть не особо полезный показатель, ведь при расчете объема банного бака не обойтись без учета, как минимум, площади бани и производительности банной печи.
Если баня большая, а печь в бане слабенькая, то о баке большого литража, смонтированном на печном корпусе, остаётся лишь мечтать.

Обратная ситуация – когда печка мощная, а помещение небольшое – также чревата неприятностями, но уже при установке слишком малого бака, вода из которого при таком раскладе будет неминуемо выкипать. Так что, повторимся, для совершения оптимального выбора придется не ограничиваться чтением статей в интернете и прибегнуть к консультации банных спецов.
Тип водонагревательного бака – вот уж воистину повод всерьёз задуматься. О том, какие эти типы вообще бывают, мы вкратце рассказали, так что перейдём, как водится, к плюсам и минусам каждого типа.
Проще всего купить печь с баком для воды, многие производители это предлагают и такие модели есть в нашем интернет-магазине.
Бак, устанавливаемый на трубу, позволяет выгадать немного свободного места в бане и, в отличие от встроенного бака, не «отнимает» у парилки тепло, подаваемое печью. Без подвоха, однако, и тут не обошлось, причем подвох не один: тут и риск образования пробок из холодного воздуха из-за снижения температуры удаляемого дыма, и возможные трудности, связанные с транспортировкой горячей воды до моечного отделения.
Воздушные пробки могут привести к отложениям различных веществ, которые, накопившись в большом количестве, сокращают сечение трубы и, как следствие, её пропускные способности.
Встраиваемый бак ограничен в размерах и, стало быть, в объеме. Оборотная сторона высокого КПД, который является несомненным плюсом, — уже упомянутое «перетягивание» тепла, являющееся, в свою очередь, несомненным минусом. Вдобавок, полезная площадь парилки от установки встроенного бака сократится из-за увеличения габаритов банной печи.
В общем, у этого типа бака минусов больше всего, но это вовсе не значит, что в некоторых ситуациях плюсы не перевешивают. Возможно, именно для установки в вашей бане или сауне встроенный бак является самым подходящим вариантом.
Выносные баки для бани, чаще всего располагаемые в моечном отделении, в эксплуатации удобны, хоть и не очень безопасны. К слову, именно из соображений безопасности выносные баки рекомендуется устанавливать под полками, чтобы точно не обжечься об их горяченный корпус.
Если прочитав эту или любую другую статью, посвященную выбору бака для бани, вы решили, что по этому вопросу вам всё совершенно понятно – гоните эти мысли прочь, так как чаще всего они приводят к неудачной покупке, и всё равно заручитесь поддержкой специалистов.
Читайте далее: Печь для бани в СПБ

Бак для воды цена 4500р. Поставляем баки для воды для мобильной бани. Горячая вода в бане
Баки для воды для бани

Предназначен нагревать воду в бане.

Объем 12л. Весит 2.2кг.

В комплекте шаровой кран + сумка переносная.

Предоставленные баки для воды относят к навесным бакам для бани, нагревающим воду за счёт температуры дымового газа. Дымоход и его стенки способны нагреть воду очень быстро. Интервал времени нужный чтоб нагреть свежую порцию воды когда её полностью слили в таз, весьма малый. С помощью скорого темпа нагревания воды даже баки небольшой емкости способны обеспечивать необходимость в горячей воде, к примеру помыть посуду. Приятно, когда человек в походных условиях может полностью вымыться с мылом и горячей водой.

Внимание! Баки для воды поставляются вместе с кранами. В отличии от многих конкурентных компаний, мы позаботились об этой маленькой но значительной детали.

При монтаже бака, поверните его краном в боковую сторону, не вдоль печки, уменьшает нагрузку на варочную поверхность плиты, предотвратив деформацию!

Советуем не топить печку с пустым баком для воды, во избежание его перегрева. Вкладыш из фторопласта шарового крана способен банально расплавиться при определенных температурах. Неизбежно, перед растопкой печи, налить воду в бак. Не сливайте воду в процессе эксплуатации ниже уровня шарового крана

При разогреве тонкого металла печки до высокой температуры увеличивается его пластичность. Вот почему мы не выпускаем слишком большой водяной бак и не наливаем воду до краёв в бане. Подобное аналогично также способно деформировать верхнюю поверхность под тяжестью жидкости в баке. Рекомендуем наполнить бак не под самую завязку, лучше на 2/3. Уменьшает давление массы конструкции с водой на печку. Купить бак для воды из нержавеющей стали и пользуйтесь всеми благами цивилизации на природе, в походе, на речке.

Бак для бани из нержавейки — Навесной, водяной для печи на заказ в Москве
Водяной бак для бани из нержавейки в Москве: есть из чего выбрать
бак для бани из нержавейки
Нержавеющая сталь, применяемая при создании сосудов для хранения жидкостей, является одним из самых добротных сплавов. Она тверда и, в отличие от других материалов, не разрушается под воздействием физико-химических процессов, что считается ценным преимуществом. Поэтому традиционно большой популярностью пользуется изготовление универсальных емкостей многоцелевого назначения.
Где бы ни применялась нержавейка, выполнение каких бы задач не ставилось перед баками либо иными резервуарами из неё, такие изделия однозначно прослужат не один десяток лет. В последнее время баки из нержавеющей стали востребованы на дачах или виллах в качестве конструкционного элемента водонагревателя.
Предприятие в столице России выпускает и реализует баки из нержавейки (для воды) для бани различной толщины, формы и вместимости, настенный (навесной) и напольный.
Помимо этого, мы располагаем квалифицированным сварщиком с бригадой подсобных рабочих, исходя из степени сложности проекта.
Сделать бачок для печи по нормальной цене – непростой вопрос
баки для воды в баню из нержавейки
Чтобы купить выносной бак для бани из нержавейки, необходимо сначала, например, определиться, какой формы он будет:
плоским,
квадратным,
цилиндрическим,
трапециевидным,
в виде параллелепипеда.
Именно по этой причине каждая модель проходит последовательный путь проектирования, технической разработки конструкции, собственно изготовления и установки изделия на месте (если требуется).
Если сравнить динамику спроса, то наиболее ходовые ёмкости из нержавеющей стали – на 100, 80 и 50 литров для банной печи. Наше изделие легко встраивается в имеющуюся в помещении систему водообеспечения. При этом его допускается снабдить терморегулятором. При этом в верхней части будет две трубки: по одной вода идёт в бак, а по второй движется прямотоком. Таким образом, достаточно примитивная схема даёт возможность снабжать купающихся одновременно запасом холодной, тёплой и горячей воды.
Мы, как солидные поставщики, заинтересованы в комплексной продаже оборудования по оптимальным ценам. Выгодна она и потребителю. Так, для душа с подогревом лучше всего подойдут емкости объемом свыше 100 л с минимум двумя штуцерами, а также нагреватель.
Сервис на высшем уровне
бачок для бани из нержавейки
Итак, отныне вам не надо заниматься неблагодарным и сомнительным поиском, ибо наша компания предлагает бак для бани из нержавейки купить на привлекательных условиях с монтажом, минуя посреднические магазины.
Изготовим заказ за 7 дней, снабдим 2-годичной гарантией. Доставка осуществляется по всей стране.
Идя навстречу клиенту, мы предлагаем следующие варианты установки:
Встроенные. Монтируются непосредственно в печи.
Выносные. Обычно больших размеров, устанавливаются в удобном месте; подключаются к теплообменнику посредством змеевиков.
На трубу.
Крышки закрепляются:
наглухо;
посредством петель;
болтами с прокладкой.
Вдобавок крышка может быть съемной.
Бак для воды в баню (нержавейка) купить можно как по перечислению, так и за наличный расчёт.
Бак для воды в баню из нержавейки
Большинство людей предпочитают русскую баню другим видам парилок и саун, и этому есть объяснение: баня исцеляет от простуды, восстанавливает силы и здоровье организма. Правильно обустроенная парилка способствует полноценному отдыху тела и души, а грамотно подобранный бак для воды в баню обеспечит комфорт банных процедур.
Назначение бака
Классическая русская баня должна иметь два резервуара – для холодной и горячей воды, но в современной бане вполне достаточно и одного бака, в котором будет производиться подогрев воды для мытья.
Примечание: резервуар для холодной воды в бане можно с успехом заменить обычным водоподведением с прокладкой водопроводной трубы.
Что же касается бака для горячей воды, то тут становится понятно, что простой прокладкой труб не обойтись, непременно понадобится термостойкая емкость, в которой будет постоянно нагреваться вода. Емкости для горячей воды можно купить готовые, а при наличии определенных навыков, можно изготовить самостоятельно.
Материал для бака под воду: характерные особенности
Чугунный – самый популярный тип бака для горячей воды в старину. Благодаря своим теплотехническим свойствам, чугунные емкости раньше ставили практически в каждой бане – высокая стойкость к коррозии материала и низкий процент теплопроводности изделия обеспечивали ему высокий спрос. Из недостатков следует отметить повышенную тяжесть изделия – чугун имеет высокую плотность, соответственно, обладает большим весом. Поэтому на смену тяжелому чугуну приходят металлические изделия.
Металлический резервуар для подогрева воды является недорогим представителем среди баков для бани. Его основные достоинства – не очень высокая стоимость готового изделия, меньший, по сравнению с чугунным баком, вес. Из недостатков – плохая устойчивость к коррозии, вследствие чего изделие быстро разъедается ржавчиной, загрязняя воду в емкости. Кроме этого, не очень презентабельный внешний вид невозможно исправить даже покраской поверхностей изделия в несколько слоев. Краска при высокой температуре просто расплавится, а ее вредные выделения будут раздражать дыхательные пути.
Емкость из нержавеющей стали устраняет недостатки металлических баков. На сегодня этот вариант резервуара для воды в баню является самым оптимальным из всех, которые предлагается купить потребителям. Антикоррозийные свойства, долговечность, устойчивость к высоким температурам, а главное — малый вес по сравнению с «чугунками» — все это достоинства баков из нержавейки.
Сегодня изделия из нержавеющей стали высоко ценятся потребителями за их хорошие технические характеристики:
низкую теплопроводность
влагостойкость
малый вес
долговечность
прочность
надежность
Что касается формы готового изделия, то она может быть кубической или цилиндрической.
Выбор бака по объему
Рассмотрим бак для бани из нержавеющей стали. Наиболее удобный объем резервуара следует рассчитывать, исходя из потребности одного человека в объеме горячей воды и общем количестве человек.
Так, для того, чтобы хорошенько пропариться в бане, одному человеку достаточно около 25 л горячей воды. Разумеется, в одиночку парятся редко. Поэтому, чтобы предусмотреть полноценный отдых в компании из четырех человек, можно подобрать бак для подогрева воды, объем которого составит 100 л.
Способы установки бака
После приобретения готового изделия из нержавейки встает следующий вопрос: как правильно установить емкость, чтобы прогрев воды в ней был хорошим и быстрым? Существует несколько способов установки бака под горячую воду:
изделие устанавливается рядом с печью – расстояние от бака из нержавейки с водой до печки должно составлять не более трех метров. В этом случае нагрев воды осуществляется через двухконтурный теплообменник.
емкость устанавливается над печкой-каменкой – в данном случае ее нужно поставить над печными камнями. Нагреваясь, камни отдают тепло, повышая тем самым температуру воды.
Как вариант, можно использовать полезное тепло отработанных газов от дымохода – тут емкость с водой оборудована специальной трубой в центре бака. Устанавливается данная конструкция над печью таким образом, чтобы труба дымохода проходила прямо через водяной бак. Тогда вода нагревается с помощью жара, исходящего от камней и дымовыми газами, поднимающимися по дымоходу.
бак из нержавейки устанавливается непосредственно в печи – в этом случае придется оборудовать печь со специально обустроенным отверстием для бака с водой. Также можно купить и готовые каменки со встроенным резервуаром для воды.
Важно! В этом случае толщина стенки бака должна превышать величину в 0,8 мм – так обеспечивается прочность днища изделия, а нагревание воды осуществляется снизу. Чем больше объем резервуара, тем выше должна быть толщина днища.
Напоследок хотелось бы отметить, что самым оптимальным вариантом в выборе бака в баню считается бак из нержавейки. Его небольшой вес обеспечит удобство в установке и обслуживании, а прочность и надежность гарантируют долговечность его эксплуатации. Бак из нержавейки может обойтись несколько дороже своих металлических аналогов, однако все затраты вскоре окупятся.
Заказать воду БОБ — Вода БОБ

Что такое waterBOB®?
WaterBOB® — это система аварийного хранения питьевой воды, вмещающая до 100 галлонов пресной воды, и ее можно использовать в любой ванне в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как это работает?
Очень проста в использовании. Просто положите прокладку waterBOB® в ванну, прикрепите носок для наполнения к крану и наполните мочевой пузырь до предела, что занимает примерно 20-30 минут, в зависимости от потока воды и размера ванны.В комплект входит сифонный насос, чтобы легко переливать воду в кувшины или кувшины для использования. В комплекте очень простые инструкции, которые включают фотографии, а также напечатаны на испанском языке.

Зачем мне waterBOB®?
Во время урагана или тропического шторма, прорывы водопровода и штормовые нагоны могут нарушить или даже загрязнить коммунальное водоснабжение. Без чистой воды это становится опасным для жизни.

Сколько воды удерживает waterBOB®?
Это зависит от размера вашей ванны и объема ее наполнения, но она может вместить до 100 галлонов.Большинство стандартных ванн вмещают примерно 60-70 галлонов воды. Не наливайте waterBOB® за край ванны.

Где производится waterBOB®?
WaterBOB® был изобретен в Ваузау, штат Висконсин, г-ном Тони Вудраффом. Тони встречался с представителями различных компаний в нескольких странах в поисках наиболее оснащенного производителя, способного производить waterBOB®. После тщательного рассмотрения было принято решение использовать компанию из Китая. Эта компания по-прежнему придерживается строгих требований, необходимых для производства безопасного и надежного waterBOB®.Компания также зарекомендовала себя как производитель качественной упаковки для нескольких производителей продуктов питания в США и Европе.

А как насчет ванн нестандартной формы? Нужна ли ванна для использования waterBOB®?
WaterBOB® подойдет практически для любой ванны, независимо от ее размера и формы. WaterBOB® изготовлен из прочного пищевого линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) толщиной 10 мил. Благодаря конструкции, материалам и конструкции waterBOB®, он может быть заполнен до отказа без поддержки ванны.Основные причины, по которым мы рекомендуем поместить waterBOB® в ванну, заключаются в том, чтобы удерживать воду на случай случайной утечки воды из-за домашнего животного или острого предмета, а также для удобства при опорожнении после использования. Не наливайте waterBOB® за край ванны.

Как долго я могу хранить воду в waterBOB®?
Вода будет оставаться свежей до 16 недель, в зависимости от влажности и температурных условий.

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на воду BOB®, накрыв ее полотенцами или простыней.Прямой солнечный свет ускоряет рост загрязнений. Если у вас есть колодезная вода, рекомендуется сразу же обработать воду в вашем waterBOB®, как только она будет наполнена. Обязательно подождите указанное время перед использованием.

Что делать, если нам нужно хранить воду более 16 недель или у меня есть вода из колодца?
Воду можно обработать с помощью таблеток для очистки воды, которые можно купить в большинстве магазинов на открытом воздухе или в магазинах спортивных товаров. Следуйте инструкциям по применению на приобретенном вами пакете.

Если в результате чрезвычайной ситуации у вас нет воды после 4 недель безопасного хранения, и у вас нет других средств очистки, вы можете обработать воду жидким хлорным отбеливателем для стирки. ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте ароматизированный отбеливатель для стирки, порошковый отбеливатель или хлор для бассейна — они могут содержать дополнительные химические вещества, которые являются ядовитыми.

Ниже приведена диаграмма, показывающая, сколько жидкого отбеливателя добавить в воду.

Количество воды Количество отбеливателя для добавления в чистую воду Количество отбеливателя для добавления в мутную / грязную воду

1 галлон 8 капель 16 капель

10 галлонов 2 чайные ложки 4 чайные ложки

50 галлонов 10 чайных ложек 20 чайных ложек

После добавления отбеливателя тщательно перемешайте контейнер, перемешивая или встряхивая.Перед использованием дайте воде постоять 30 минут. В воде должен быть заметен легкий запах хлора. В противном случае добавьте еще одну дозу отбеливателя и дайте воде постоять еще 15 минут перед использованием.

Можно ли повторно использовать waterBOB®?
WaterBOB® предназначен для одноразового использования. На это есть несколько причин. Чтобы использовать waterBOB® во второй или третий раз, его необходимо опорожнить, полностью высушить и очистить от загрязнений, в противном случае вода может быть загрязнена при втором или третьем наполнении.Другая причина для рекомендации одноразового использования заключается в том, что если мочевой пузырь каким-то образом был поврежден во время опорожнения, вы не заметите этого, пока он не понадобится для использования, и тогда будет слишком поздно.

Теоретически, если бы баллон был осторожно опорожнен и не поврежден, полностью высушен, его можно было бы снова наполнить, однако воду абсолютно необходимо обработать и протестировать перед использованием, чтобы гарантировать безопасное потребление.

Сколько времени нужно, чтобы заполнить waterBOB®?
Это зависит от расхода воды в вашем доме, но обычно около 20 минут.

Как вытащить воду из waterBOB®?
В комплект входит сифонный насос, который легко переливает воду в кувшин или кувшин.

Из чего сделан waterBOB®?
WaterBOB® изготовлен из прочного пищевого линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) толщиной 10 мил. Этот материал соответствует рекомендациям FDA США.

Почему я не могу хранить воду в ванне без waterBOB®?
У большинства ванн есть грязь и мыльная пленка, которые могут загрязнить пресную воду.Кроме того, в воду могут упасть мусор и другие предметы, в результате чего она испортится и станет бесполезной.

В каких экстренных случаях мне следует использовать waterBOB®?
Будьте готовы к любой чрезвычайной ситуации с waterBOB®. В каждом доме должно быть несколько водохранилищ для временного хранения воды во время чрезвычайных ситуаций и после ликвидации последствий стихийных бедствий. WaterBOB® необходим во время урагана, тропического или зимнего шторма, торнадо, землетрясения или наводнения. В любое время, когда происходит прорыв водопровода или наводнения, система водоснабжения может быть загрязнена и использовать ее небезопасно.Другие применения waterBOB® включают в себя дома на колесах и кемперы для хранения, а также в домах и коттеджах в отдаленных районах, где трудно найти пресную воду.

Почему он называется waterBOB®?
«БОБ» — это аббревиатура от продолговатого мочевого пузыря для ванны.

ШАГ 1 : Положите баллон waterBOB® плашмя в ванну так, чтобы сопла (белые колпачки) были обращены вверх и рядом со смесителем.
ШАГ 2 : Отвинтите колпачок сопла, который находится ближе всего к крану, и прикрепите заправочный патрубок, повернув его по часовой стрелке до упора.
ШАГ 3 : Наденьте другой конец наливной носки на смеситель для ванны и крепко удерживайте его одной рукой, пока другая рука наливает ХОЛОДНУЮ ВОДУ.
ШАГ 4 : Снимите наполнитель с белым колпачком и затяните.
ШАГ 5 : Полный waterBOB®. Держите крышки плотно закрытыми, пока вы не будете готовы к воде.
ШАГ 6 : Когда вы будете готовы к воде, снимите крышку центрального сопла и навинтите сифонный насос, повернув его по часовой стрелке.
ШАГ 7 : Для подачи воды поместите кувшин или кувшин ниже уровня воды, вставьте шланг в пустой контейнер и несколько раз сожмите грушу, чтобы запустить сифонный эффект.
ШАГ 8 : Чтобы остановить поток воды, ослабьте вентиляционный колпачок, расположенный наверху насоса, чтобы вся оставшаяся вода вылилась из шланга. Когда закончите, закрутите вентиляционную крышку.

Для просмотра пошаговой галереи изображений щелкните здесь.

WaterBOB поставляется с нашей 30-дневной гарантией возврата денег.Если вы не удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения разрешения на возврат. После получения вашего возврата мы незамедлительно вернем вам стоимость покупки. Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ не возвращается. Если вы отмените заказ, после того, как он будет отправлен, перевозчик будет взимать плату за доставку, чтобы вернуть продукт нам. Отмененные заказы, которые еще не были отправлены, получат полный возврат средств.

Лучшее хранилище воды для преппера: Waterbob, Aquapod и DIY

Что, если бы вы за мгновений заметили , что должно произойти что-то плохое? У вас есть аварийных хранилищ воды?

Не могли бы вы сразу наполнить ванну водой для экстренного использования ? Что, если ванна была грязной?

Может, тебе сначала стоит немного привести его в порядок.Не говори глупостей , это срочно.

Вы можете использовать эту ванну, полную воды, для смыва туалетов и мытья вещей, но как насчет аварийного хранилища воды для питьевой воды?

Быстрое аварийное хранилище воды
Мы много говорим о воде и аварийном хранении воды. Вы, наверное, думаете, что мы действительно хотим пить. Это не так, нам просто очень нравятся наши читатели и мы хотим, чтобы они жили. Есть несколько вещей, которые необходимы вам для жизни, нам нравится ссылаться на «Закон трех»
.
Закон трех гласит, что:

Выживание возможно только в течение трех минут без воздуха.

Выживание возможно только за трех часов без тепла.

Выживание возможно только в течение трех дней без пополнения запасов воды в вашем теле.

Выживание возможно только в течение трех недель без еды.

Мы предполагаем, что если вы дома, у вас уже есть воздух, если не прекратите читать сейчас, выйдите на улицу и дышите! У вас наверняка есть укрытие, раз уж вы все еще дома, так что оно укрыто, что ведет к воде.В случае кризиса вода должна быть в вашем списке в первую очередь.

Землетрясение, ураган, тропический шторм, прорывы водопровода и штормовые нагоны могут нарушить или даже привести к загрязнению вашего водоснабжения.

Именно в таких условиях власти рекомендуют наполнять ванну водопроводной водой. Но это проблема, потому что вода подвергается воздействию грязи и мусора, которые могут попасть внутрь, а также остатков мыла на самой ванне.

К счастью, кто-то подумал об этих проблемах и дал нам довольно недорогое решение.Эти резервуары для воды для ванн изолируют воду от загрязняющих веществ с помощью прочного пищевого пластика, который соответствует стандартам безопасности FDA. У вас есть дом, полный воды, так что в экстренной ситуации наполните эту ванну!

Есть много продуктов, которые заполняют эту нишу: WaterBOB и AquaPod. Я предоставил ссылки на них на Amazon.com, чтобы вы могли прочитать отзывы и выбрать продукт, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вашей среде!

Вода BOB

Вмещает 100 галлонов пресной питьевой воды (средняя ванна вмещает 70 галлонов)

Подходит ко всем стандартным ваннам

Включает сифонный насос

Изготовлен из сверхпрочного пищевого пластика в соответствии с директивами USFDA

Никогда больше не стойте в очереди за водой в бутылках; иметь много воды для всей семьи

Эти системы удержания воды в ванне могут вместить до 65–100 галлонов свежей питьевой воды в любой стандартной ванне.

Это специальные устройства, предназначенные для аварийного хранения воды, чтобы вода оставалась свежей и чистой для питья, приготовления пищи, стирки и смывания. Все они изготовлены из сверхпрочного пищевого пластика.

Эти продукты очень просты в использовании. Просто положите лайнер в любую стандартную ванну, прикрепите носок для наполнения к крану и наполните мочевой пузырь до предела, что занимает примерно 20 минут.

AquaPod

Вмещает 65 галлонов (средняя ванна вмещает 70 галлонов)

Aqua Pod Kit — безопасная питьевая вода для вашей семьи

Поставляется с блокировкой и загрузочным насосом для облегчения погрузки

Пластик, одобренный FDA, пластик LDPE.Полиэтиленовый пластик низкой плотности.

Срок годности: до 10 лет в зависимости от условий хранения. Сделано в США.

В комплект входит сифонный насос для легкой подачи воды в кувшины или кувшины. Никогда больше не стойте в очереди, чтобы купить дорогую воду в бутылках, если она вообще есть.

Чтобы его сломать, в экстренной ситуации я могу либо приготовить замороженную пиццу в течение 20 минут, либо иметь 100 галлонов пресной воды для своей семьи и меня.Не сложный выбор … если только вы действительно не голодны.

У меня есть один здесь, у меня дома, у меня есть у родственников родственников, а также у моих родителей в другом штате. 100 галлонов пресной воды в чрезвычайной ситуации, черт возьми!

Обычные стратегии сдерживания воды
Кувшины для молока всегда кажутся удобными, но не используйте их для хранения воды. Они не рассчитаны на длительный срок службы и в конечном итоге начнут протекать, делая все вокруг влажным.

Выберите более толстые и прочные пластиковые бутылки или кувшины, в которые расфасовываются соки.Пакеты из майлара — хороший вариант для хранения воды. Они могут храниться до двух лет и не нуждаются в ротации.

Существует множество емкостей для хранения воды, но чрезвычайно важно использовать только емкости для пищевых продуктов. Никогда и никогда не используйте емкости, в которых есть что-нибудь, кроме еды. В противном случае вы можете подвергнуться довольно токсичному воздействию!

Воду следует хранить вдали от прямого света. Свет может вызвать разрушение воды, сделать ее смешной на вкус или сделать ее «неаккуратной».Когда это произойдет, освежите застоявшуюся на вкус воду, наливая ее туда и обратно между двумя контейнерами, чтобы она проветрилась.

Резервуары для воды необходимо перевернуть. Хорошее эмпирическое правило — ежегодно менять водоснабжение.

Было бы разумно узнать, как получить воду, на случай, если возникнут проблемы с водоснабжением. Одна из стратегий сдерживания воды, которую вы должны использовать, — это возможность собирать дождевую воду на случай, если коммунальное водоснабжение не будет работать в течение длительного периода времени.

Дождевые бочки

Одним из наиболее распространенных способов хранения воды являются дождевые бочки. Типичная бочка вмещает около 50 галлонов воды.

Вы можете использовать водосточный водоотводчик, чтобы направлять воду в бочки, когда это необходимо, или использовать ножовку и немного изобретательности, чтобы они постоянно стекали прямо в бочки для дождя.

Ковши
Используйте ведра, кастрюли, сковороды, банки и другие емкости под водосточными трубами или установите брезент или пончо, чтобы переливать воду в эти емкости.

Убедитесь, что эти контейнеры не загрязняют вашу воду, особенно если они изготовлены из непищевого пластика или материалов.

Детские бассейны
Возьмите бассейн и перетащите его под водосточные трубы или установите брезент, пончо, полиэтиленовую пленку или мешки для мусора, чтобы направить воду в бассейн.

Отверстия
Выкопайте яму, застелите ее пластиком (используйте прочные пакеты для мусора или брезент) и дайте ей наполниться дождевой водой.

Имейте в виду, что если вы выкопаете яму прямо под водосточной трубой, вы можете затопить подвал или повредить фундамент.Вы захотите использовать какую-нибудь ландшафтную дренажную трубу, чтобы направить воду к вашей яме, подальше от вашего дома.

Держите садовый пруд
Если у вас есть место, и ваш двор позволяет его, декоративный пруд будет хорошим постоянным решением. Это отличный способ хранить воду и, возможно, даже рыбу. Т

Творческие контейнеры
В настоящей чрезвычайной ситуации не упускайте из виду пустые мусорные баки, пластиковые сумки для хранения вещей, каноэ или байдарки для сбора дождевой воды.Переверните их так, чтобы отверстие было обращено в небо, и пусть они работают на вас!

Начните планировать свое аварийное хранилище для сдерживания воды сегодня, чтобы быть готовым к чрезвычайным ситуациям, когда вода может быть ограничена или недоступна.

Бюджетное хранилище воды

Большинство из нас пьет напитки, которые продаются в пластиковых бутылках или кувшинах. Утилизируйте эти контейнеры, чтобы получить запас воды, пока не получите обновление.

Кувшины от пищевых продуктов, например белого уксуса. Не пользуйтесь молочниками, они потекут, поверьте!

Бутылки для сока (или кувшины)

Бутылки содовой на 16 унций, 20 унций, 1 и 2 литра

Когда эти контейнеры опустеют, тщательно вымойте их водой с мылом для посуды.

После того, как контейнеры будут тщательно очищены, наполните их старой доброй (и почти бесплатной) водопроводной водой, а затем храните их где-нибудь вдали, на полке или под кроватью.

Водопроводная вода обычно обрабатывается хлором для уничтожения бактерий; это сделает воду безопасной примерно на шесть месяцев хранения.

Если ваша водопроводная вода не хлорирована, добавьте две капли хлорного отбеливателя (без запаха) на галлон воды, чтобы продезинфицировать ее. Это предотвратит рост бактерий в вашей воде.

Вы можете набрать галлоны воды с минимальными усилиями и почти без дополнительных затрат. Это должно показать вам, что вы тоже можете отложить немного воды на черный день, используя такие же экономичные идеи хранения воды.

Как работает резервуар для воды? ?
Время чтения: 2 минуты.
Сегодня существует множество инновационных технологий для производства горячей воды для наших домов, например, солнечный резервуар для воды.Тем не менее, домохозяйства по-прежнему используют традиционный метод электрических резервуаров для нагрева воды для своих ванных комнат или на кухне. Вы когда-нибудь задумывались, как работает резервуар для воды? Мы здесь, чтобы представить вам все, что вам нужно знать.

Как работает резервуар для воды:
Принцип стратификации
Электробаки работают по принципу стратификации. Когда холодная вода нагревается, она теряет свою плотность и достигает самого верха резервуара.Затем его можно использовать для удовлетворения потребностей жителей в горячей воде. Это быстро обеспечивает горячую воду, например, для душа .

Электрический бак состоит из эмалированного бака, системы обогрева, резистора, термостата и системы защиты от коррозии. Чтобы принести нам горячую воду, он использует принцип стратификации, который работает следующим образом:

Когда резервуар опорожняется, подается холодная вода под давлением для удовлетворения ваших потребностей в горячей воде. Электрическое сопротивление внутри резервуара нагревает холодную струю, которая выбрасывает ее в резервуар.Это явление возможно из-за разной плотности горячего и холодного воздуха. С другой стороны, чем тяжелее, тем холодная вода остается на дне бака.

Этот физический принцип возглавляет название стратификации: вода с разной температурой создает слои, которые не смешиваются.

Соблюдение баланса между горячей и холодной водой

Холодная струя под давлением может нарушить баланс горячей и холодной воды. Чтобы решить эту проблему, в большинстве электрических резервуаров для воды имеется прерыватель струи с аэратором, который «снижает» давление, нагнетаемое снизу резервуара.Прерыватель струи сохраняет естественное распределение слоев в зависимости от их температуры.

Идеальная температура внутри резервуара составляет от 60 ° C до 65 ° C. Кроме того, благодаря изоляции вокруг резервуара вода сохраняет свою температуру при нагревании. Тем не менее, термостат по-прежнему постоянно контролирует температуру, и в случае отклонения он измеряет систему отопления, чтобы снова ее повысить.

Температура никогда не будет ниже 60 ° C, так как в противном случае бактерии, вызывающие легионеллу, могут распространяться, и образование чешуек может расти быстрее.С другой стороны, температура не должна превышать 65 ° C, чтобы избежать риска ожога и использования слишком большого количества электроэнергии.

Теперь вы знаете больше о том, как работает резервуар для воды. Тем не менее, у вас все еще могут быть некоторые области, требующие разъяснения. Не стесняйтесь задавать нам вопросы в разделе комментариев.

Общие проблемы и способы их устранения

Летом, если водонагреватель не нагревает воду эффективно, не хватает горячей воды или вода, которую вы получаете, недостаточно горячая, у вас может возникнуть соблазн просто бороться.
Более короткий душ и мытье лица теплой водой не слишком опасны, когда на улице хорошая погода.

С приходом зимы любые проблемы с горячим водоснабжением усугубляются. Никто не хочет встречать это темное, холодное зимнее утро без хорошего длительного горячего душа.

Не волнуйтесь — вода не такая горячая, как раньше, и необходимость повернуть ручку немного выше — довольно распространенная проблема в домах Калгари.

Для устранения многих проблем можно выполнить общее устранение неполадок.Но какие проблемы вы должны искать с настройкой горячего водоснабжения и как их исправить?

С чего начать, если вода недостаточно горячая?

Вне зависимости от того, какой у вас водонагреватель — электрический, газовый или безбаковый, со временем могут возникнуть проблемы из-за того, что вода недостаточно нагреется.

Это может показаться слишком простым, но иногда это может быть так же просто, как добраться до резервуара для воды и отрегулировать термостат. Иногда они случайно ударяются, что приводит к изменению температуры.

Некоторые люди также забывают, что термостат был выключен летом для экономии энергии.

Таким образом, простое повышение температуры на термостате — это быстрое и легкое решение в этом случае.

Убедитесь, что , а не , устанавливает температуру выше 120 ºF (или 49 ºC) , так как это может привести к ожогам и серьезным ожогам при использовании воды.

Если вы включаете термостат и не происходит соответствующего повышения температуры воды, возможно, термостат неисправен, и в этом случае вам необходимо вызвать специалиста для его замены.

Другие распространенные проблемы с теплой водой

Если устранить наиболее очевидную и простую проблему не удается, вам нужно копнуть немного глубже.

Вот еще несколько распространенных проблем, на которые следует обратить внимание, если у вас теплая вода. Не все они могут быть применимы к вашей системе.

Если у вас, например, водонагреватель без резервуара, вы, очевидно, можете пропустить разделы, посвященные проблемам с резервуаром!

Сломанная погружная трубка

Погружная трубка в вашем водонагревателе направляет холодную воду на дно резервуара, где она нагревается.
Вода для смесителей и приборов поступает из горячего слоя наверху (там, где находится выпускное отверстие), поэтому, если вода недостаточно циркулирует, она может поступать теплой или даже холодной.

Погружная трубка должна быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы производить достаточно нагретую воду, но иногда они имеют трещины.

В этом случае теплая вода может попасть в систему труб и будет недостаточно горячей, когда она выйдет из крана или душа.

Как правило, эта проблема присутствует только в более старых водонагревателях (20 лет и старше).

Сломанный газовый клапан

Когда срок службы вашего водонагревателя превышает 10 лет, его газовый клапан становится все более уязвимым к повреждениям, особенно если устройство годами плохо обслуживалось.

Если вы чувствуете запах тухлых яиц или мусора, скорее всего, это запах газа из-за сломанного газового клапана или утечки в газовой магистрали. Следовательно, газ не нагревает воду должным образом.

Это опасная проблема, требующая безотлагательного внимания.Возможно, потребуется заменить детали. Выключите газ и позвоните в газовую компанию или сантехнику. Не пытайтесь сделать самодельный.

Сломан внутренний нагревательный элемент

Электрические водонагреватели обычно имеют два нагревательных элемента. Если один из них сломается, другому придется работать вдвое больше, и это сделает его менее эффективным при нагревании воды.
Если вода постоянно теплая, это обычно указывает на проблему с верхним нагревательным элементом. Кратковременная подача полностью горячей воды указывает на проблему с нижним нагревательным элементом.

Регулярная проверка и техническое обслуживание предотвратят повреждение, но если проблема уже возникла, вызовите специалиста, чтобы проверить и заменить неисправный элемент.

Отложения в резервуаре

Вода, которая поступает в резервуар вашего водонагревателя, редко бывает 100-процентной чистой.

Вода Калгари классифицируется как жесткая, поэтому в ней содержится много растворенных минералов, а также возможных частиц песка и другого мусора. Все это падает на дно резервуара, когда вода нагревается.

Со временем осадок может накапливаться на дне резервуара, где обычно находится горелка. Это может привести к более медленному нагреву или снижению эффективности водонагревателя, а это означает, что вода будет теплой, а не горячей.

Решение этой проблемы — слить воду из бака и использовать смягчитель воды.

Протекающий резервуар для воды

Если вы обнаружите, что ваш резервуар для воды протекает, не пытайтесь его ремонтировать, иначе это может привести к опасным ситуациям и / или дальнейшему повреждению вашего дома.

Вызовите специалиста для замены устройства.

Когда может потребоваться замена водонагревателя?

Профессиональный совет Пита по замене водонагревателя:

«Если вы получаете только 5-7 минут горячей воды для душа и не можете наполнить ванну горячей водой, то, скорее всего, необходимо заменить погружную трубку в резервуаре для горячей воды. Мы можем изменить это относительно легко и без лишних затрат.

Однако, если вашему аквариуму больше восьми лет, вероятно, он просто стареет и устает.Лучше изменить это и действовать на опережение, а не ждать проблемы. Вы можете позвонить нам, чтобы узнать цену ».

Без регулярного технического обслуживания, такого как ежегодная промывка, в системе вашего водонагревателя в какой-то момент могут быть повреждены детали, чаще всего термовыключатель, термостат или нагревательный элемент.

Обычно для диагностики и замены деталей или замены вашего водонагревателя требуется лицензированный сантехник.

Горячая вода в душе недостаточно горячая?

Если вы получаете горячую воду в душе, но ее недостаточно, это может означать, что вам нужно увеличить размер обогревателя или перейти на водонагреватель без резервуара.

Если кто-то принимает душ раньше вас или использует другой прибор для горячей воды, и горячая вода заканчивается до того, как вы закончите принимать душ, это верный признак того, что водонагревателя недостаточно для домашнего хозяйства. Спрос превышает предложение.

В этом случае поговорите со своим водопроводчиком об обновлении вашей модели.

Технология нагрева воды быстро развивается, поэтому вы можете установить более эффективную модель, например, новый водонагреватель без резервуара, который нагревает воду по мере необходимости, а не хранит ее в резервуаре.

Нужна помощь с горячей водой?

Хотя недостаточно горячая вода — это не так плохо, как отсутствие горячей воды, это проблема, которая вам определенно не нужна.

Большинство людей не знают, с чего начать поиск неисправности неисправного водонагревателя. Следуйте приведенным выше инструкциям по устранению неполадок и решайте проблемы с горячей водой сейчас, а не в разгар зимы.

Если вы хотите, чтобы мы осмотрели вашу систему горячего водоснабжения, обратитесь к водопроводчику Питу по телефону (403) 257-1766 или обратитесь в Интернет, чтобы записаться на прием.

Как выбрать водонагреватель для дома

Водонагреватели доступны в четырех различных стилях, каждый из которых предлагает уникальные преимущества для вашего дома. Чтобы выбрать подходящий, подумайте, где вы живете и сколько людей в вашем доме. Прочтите этот пост, чтобы узнать о наиболее энергоэффективных типах водонагревателей и о том, какой тип лучше всего подходит для вашей ванны.

Какие типы водонагревателей доступны?

Есть четыре основных типа водонагревателей:

Традиционные водонагреватели

Традиционный водонагреватель включает в себя накопительный бак, нагреватель и термостат, чтобы вода достигала желаемой температуры.Накопительный бак увеличивает общую емкость водонагревателя. Традиционные водонагреватели дешевле, но не работают так долго, как водонагреватели без резервуаров.

Цена: 1500 долларов

Срок службы: 8-12 лет

Уровень обслуживания: из-за резервуара обслуживание обычно дороже

Какой размер мне нужен?

Используйте рейтинг за первый час, чтобы рассчитать необходимый вам размер. Рейтинг первого часа показывает, сколько горячей воды ваш водонагреватель может произвести за один час.Для традиционных водонагревателей вы можете использовать этикетку EnergyGuide, чтобы найти эту информацию.

Бесконтактные водонагреватели

Бесконтактные водонагреватели работают без накопительного бака и значительно более энергоэффективны. Хотя безрезервуарные водонагреватели обычно дороже, они служат дольше и их легче ремонтировать. Бесконтактные водонагреватели имеют выгодные компромиссы, которые делают их жизнеспособным вариантом для многих домов:

Цена: 3000 долларов (включая установку)

Срок службы: 20+ лет

Уровень обслуживания: Регулярное обслуживание, график
см. В руководстве пользователя

Какой размер мне нужен?

Чтобы рассчитать размер, который вам необходимо приобрести для безрезервуарного водонагревателя, ответьте на следующие вопросы:

Сколько устройств я буду использовать одновременно?

Каковы их скорости потока?

Каковы их комбинированные расходы?

Что такое повышение температуры?

Я использую газовый или электрический водонагреватель без резервуара?

Солнечные водонагреватели

Солнечные водонагреватели работают, передавая воду из солнечного коллектора на крыше прямо в дом.Поскольку солнечные водонагреватели используют возобновляемую энергию, они устойчивы и используют только 20% ископаемого топлива, которое используют другие типы водонагревателей.

Цена: 9000 долларов (без дополнительных скидок и налоговых вычетов)

Срок службы: 20 лет

Уровень обслуживания: Регулярное обслуживание каждые 3-5 лет

Какой размер мне нужен?

Есть три типоразмера солнечных водонагревателей:

Малый — 50-60 галлонов — 1-3 человека.

Средний — менее 80 галлонов — 3-4 человека.

Большой — более 80 галлонов — 5-6 человек.

Водонагреватели с тепловым насосом

Водонагреватели с тепловым насосом передают тепло воде посредством электричества. Поскольку водяные системы с тепловым насосом преобразуют воздух в комнате и используют его для нагрева водяного бака, они должны жить в комнатах с температурой от 40 до 90 градусов по Фаренгейту круглый год.

Цена: $ 1,400

Срок службы: 8-12 лет

Уровень технического обслуживания: регулярное техническое обслуживание, см. Руководство пользователя, чтобы установить график

Какой размер мне нужен?

Для водонагревателей с тепловым насосом и накопительным баком используйте оценку за первый час, чтобы выбрать правильный размер для вашего дома.

Водонагреватели энергоэффективны?

Водонагреватели могут быть энергоэффективными, если вы выберете правильный тип. По данным Государственного колледжа наук о Земле и минералах Пенсильвании, водонагреватели с тепловым насосом являются наиболее энергоэффективным типом. Бесконтактные водонагреватели также являются энергоэффективным вариантом, если в вашем доме используется менее 41 галлона воды в день.

Какие водонагреватели лучше всего подходят для вашей прогулочной ванны?

Мы рекомендуем водонагреватель с тепловым насосом или водонагреватель без резервуара для вашей душевой кабины.Оба варианта более энергоэффективны и обладают лучшими преимуществами, чем другие водонагреватели. Во время встречи с ценой для ванны ваш торговый представитель осмотрит водонагреватель вашего дома, чтобы убедиться, что его достаточно для ванны.

Готовы назначить бесплатную встречу с расценками на дому? Посетите наш блог или свяжитесь с нами сегодня.

9 способов исправить проблемы с теплым водонагревателем
Нет ничего лучше горячего душа… кроме тех случаев, когда это не так. (Горячо, конечно.) Когда ваша горячая вода только чуть теплая, это ухудшает ваш день. И дело не только в душе. Ваша посудомоечная машина, стиральная машина, даже просто мытье рук в раковине … кажется, ничто не может быть настолько чистым. Если вы обнаружите, что ваша горячая вода выходит теплой, а не горячей, не игнорируйте это больше, чем вы игнорируете горячую воду, которая внезапно становится слишком горячей. Важно найти причину изменения температуры, чтобы исправить ее. Вот 6 распространенных причин, по которым ваша горячая вода становится чуть теплой.
1. У вас отключился выключатель
Эта конкретная проблема касается только электрических водонагревателей, а не агрегатов, работающих на природном газе. Возможно, ваш водонагреватель потерял питание из-за срабатывания выключателя. Когда это произойдет, вода в вашем аквариуме постепенно остынет, от горячей до теплой (и, в конечном итоге, до холодной). Проверьте свою электрическую панель и переведите выключатель в положение ВКЛ. Затем дайте водонагревателю время, чтобы вода снова нагрелась. Если после сброса прерыватель срабатывает неоднократно — или ваш водонагреватель не перезапускается — причиной, вероятно, является неисправность либо вашей электрической системы, либо водонагревателя, который потребует профессионального ремонта.
2. Ваш термостат установлен неправильно
Осмотрите термостат, который контролирует температуру водонагревателя. Если кто-то недавно изменил настройку, это могло быть причиной ваших проблем с теплой водой. Однако, если установка температуры правильная, сам термостат может выйти из строя. Вы можете заменить термостат довольно недорого. (Примечание: если в вашем водонагревателе резервуара используются два термостата, лучше менять оба одновременно.)
3. Осадок влияет на нагревательный элемент
Жесткая вода из муниципальных колодцев Оттавы содержит большое количество минералов, в основном кальция и магния.Когда эта вода поступает в резервуар для водонагревателя, минералы имеют тенденцию скапливаться на дне резервуара. Образовавшийся осадок может снизить эффективность нижнего нагревательного элемента, из-за чего из крана с горячей водой будет течь только теплая вода. Чтобы решить эту проблему, ежегодно промывайте резервуар для горячей воды, чтобы удалить все минералы. И чтобы предотвратить повторение, рассмотрите возможность установки системы смягчения воды на весь дом.
4. Неисправен один из ваших электрических нагревательных элементов
Пара электрических нагревательных элементов (также известных как погружные нагреватели) являются важными компонентами резервуара для горячей воды.Если один из них вышел из строя, ваш водонагреватель будет работать на половину мощности. Второго нагревателя будет достаточно только для нагрева воды до чуть теплой, а не для достижения температуры, установленной на термостате. В этом случае вам потребуется отремонтировать или заменить неисправный электронагревательный элемент.
5. Погружная трубка повреждена
Холодная вода из домашней водопроводной системы подается в водонагреватель через погружную трубку. Обычно погружная трубка направляет воду на дно резервуара, чтобы ее можно было должным образом нагреть.Но когда у вас сломана погружная трубка, она может просто «вылить» воду в верхнюю часть резервуара с горячей водой. В результате вода будет вытекать обратно в смесители и приборы, оставаясь лишь теплой. Вы также можете столкнуться с непоследовательностью, переключаясь между холодным и горячим, а также теплым.
6. Ваш водонагреватель изнашивается
Вы можете рассчитывать, что ваш обычный водонагреватель с резервуаром прослужит около 8-12 лет (в зависимости от вашего региона это время может быть намного короче или дольше).По мере взросления водонагреватели постепенно изнашиваются, в результате чего они нагреваются все менее и менее эффективно. Если ваш водонагреватель из-за своего возраста вырабатывает теплую, а не горячую воду, начните искать новую, энергоэффективную замену.
Сантехника из этого мира — ваш эксперт по горячей воде
Получите горячую воду, очень горячую! Out of This World предлагает профессиональные сантехнические услуги в районе Оттавы. Мы отремонтируем или заменим ваш водонагреватель, чтобы обеспечить вам надежную и эффективную подачу горячей воды, которой вы заслуживаете.ЗАБРОНИРОВАТЬ
Водонагреватель какого размера мне нужен для душевой кабины?

Вы только что установили новую душевую ванну и готовы принять горячую ванну, но она наполовину заполнена и горячей воды нет. Если это случилось с вами, то это потому, что ваш водонагреватель слишком мал.

Убедитесь, что вода, которая наполняет вашу прогулочную ванну Ella Walk in Bathtub, достаточно нагрета, обеспечит максимальное омолаживающее действие. Мы рекомендуем использовать газовый водонагреватель объемом 60+ галлонов из-за большей мощности и способности регенерировать намного быстрее, чем у электрических агрегатов.

Для типичной безбарьерной ванны требуется водонагреватель емкостью не менее 50 галлонов. Даже если ваша ванна не такая большая, вы должны заполнить ее как минимум на две трети горячей водой. В противном случае ваша горячая ванна будет ужасно холодной. И никто другой не может пользоваться горячей водой какое-то время.

О чем спросить перед покупкой

Важный вопрос, который вам нужно задать о ванне перед покупкой, — это водонагреватель какого размера вам понадобится. Если ваш водонагреватель должен быть на две трети меньше вашей 75-галлонной ванны, вам понадобится водонагреватель объемом не менее 60 галлонов.

Вы, конечно, не хотите тратить все свои деньги на новую ванну только для того, чтобы узнать, что вам также нужен новый водонагреватель. Если для ванны, которую вы хотите, требуется водонагреватель большего размера, возможно, вам придется его модернизировать.

Размеры ванн варьируются, обычно они составляют около трех или четырех футов в высоту, примерно 30 дюймов в ширину и 60 дюймов в длину. Большинство душевых кабин вписываются в размер обычной ванны, но они выше и, следовательно, вмещают больше воды.

Добавьте еще 10 галлонов к размеру резервуара для горячей воды, который вам понадобится, если вы живете с другими людьми.Для тех, кто хочет мыть руки или мыть посуду, пока вы пользуетесь гидромассажной ванной. Вероятно, лучше всего обзавестись водонагревателем, которым можно наполнить вашу ванну и оставить немного остатков.

Бесконтактный водонагреватель

Можно установить отдельный (обозначенный линейным электрическим баком без воды) нагреватель, который поможет вашему основному водонагревателю поддерживать вас в тепле и комфорте. Эти устройства довольно недорогие и представляют собой отличное решение, если вы не можете использовать газовый водонагреватель или имеете ограниченную мощность.Они также имеют более продолжительную продолжительность жизни, в среднем более 20 лет.

Смотровой колодец: Смотровые пластиковые колодцы для канализации купить в Москве

Май 29, 1978 автор alexxlab Разное

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.
Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:
лоток;
днище;
люк;
горловина;
шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.
Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:
основная функция и место монтажа;
материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:
точная разметка участка для рытья котлована;
очистка территории;
сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.
Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:
нужно уложить основание;
оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
затереть швы цементным раствором и битумом;
оштукатурить лоток;
обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.
Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:
рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
установка пластикового колодца на подготовленное основание;
подключение канализационного трубопровода;
обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.
Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

Смотровые колодцы, описание | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

Смотровой колодец устраивают на водоотводящей сети для осмотра и наблюдения за работой трубопроводов, а также для выполнения разнообразных эксплуатационных мероприятий на сети.Колодцы бывают линейными, поворотными, узловыми, перепадными, контрольными и промывочными. Линейные смотровые колодцы устраивают на прямолинейных участках сети на расстоянии друг от друга:

d = 150мм — l = 35м;

d = 200 — 450мм — l = 50м;

d = 500 — 600мм — l = 75м;

d = 700 — 900мм — l = 100м;

d = 1000 — 1400мм — l = 150м;

d = 1500 — 2000мм — l = 200м;

d > 2000 — l = 300м.

Колодцы также устанавливают при изменении диаметров трубопроводов и их уклонов. Любой смотровой колодец состоит из основания, лотковой части, рабочей камеры, горловины и люка. колодцы могут выполняться из различных материалов: сборных железобетонных элементов, кирпича, бутового камня и других местных материалов. В плане колодцы устраивают круглыми, прямоугольными или полигональными.

Смотровой колодец

1.Щебеночная подготовка; 2.Плита днища; 3.Лотковая часть; 4.Рабочая камера; 5.Плита перекрытия; 6.Горловина; 7.Люк; 8.Скобы.

Основание колодца состоит из бетонной или железобетонной плиты, уложенной по щебеночному основанию. Основной технологической частью смотрового колодца является лотковая часть.

Лоток выполняется из монолитного бетона М 200 с использованием специальных шаблонов-опалубок с последующей затиркой поверхности цементным раствором и железнением. Трубопровод в колодце переходит в лоток, по нему протекает сточная жидкость, чем и определяется особенность устройства лотка. В линейных колодцах лотки прямолинейны, поверхность лотка в нижней части повторяет внутреннюю поверхность трубы, в верхней части вертикальна. Общая высота лотка должна быть не меньше диаметра большей трубы. С двух сторон лотка образуются полки (бермы). Полкам придается уклон в сторону лотка 0,02. Полки служат площадками, на которых размещаются рабочие при выполнении эксплуатационных мероприятий. Рабочая камера колодца должна иметь размеры расположения в ней рабочего, высота должна быть 1800 мм, а диаметр в зависимости от диаметра труб: 1000 мм при диаметре труб Ду 600 мм, при d = 800 – 1000 мм — 1500 мм и при d = 1200 мм – 2000 мм. Размеры в плане прямоугольных колодцев принимаются в зависимости от диаметра наибольшей трубы: при Ду 700 мм — 1000х1000 мм; при d>700 мм длину (по оси трубопровода) — d+400 мм, ширину d+500 мм.

горловины колодцев надлежит принимать диаметром 700 мм. при диаметре трубопроводов 600 мм и более в колодцах, расположенных на расстоянии 300-500 м, размер горловин следует принимать достаточным для опускания приспособлений по прочистке (шаров и цилиндров). Рабочие камеры и горловины оборудуются скобами или навесными лестницами для спуска в колодец. Переход от рабочей камеры к горловине может осуществляться с помощью специальной конусной части или железобетонной плиты перекрытия. На уровне поверхности земли горловина заканчивается люком с крышкой. Люки смотровых колодцев могут быть тяжелым и легким. Тяжелый люк устанавливается на проезжих местах. Установку люков предусматривают на уровне с поверхностью проезжей части — при усовершенствованном покрытии дорог, на 50-70 мм выше поверхности земли — в зеленой зоне, и на 200 мм выше поверхности — на незастроенной территории. При расположении колодцев на территории без покрытия вокруг люка устраивают отмостку для отвода поверхностных вод.

В мокрых грунтах необходимо устраивать гидроизоляцию дна и стенок колодцев 0,5 м выше уровня подземных вод. Различна и схема заделки труб в лотковой части колодца для сухих и мокрых грунтов.

Схемы заделки стыков

а) в сухих непросадочных грунтах; б) в мокрых непросадочных грунтах.

1.Цементный раствор; 2.Асбестоцементный раствор; 3.Смоляная прядь; 4.Гидроизоляция.

смотровой колодец, установленный на повороте трассы трубопровода, называется поворотным колодцем, на присоединениях к ним боковых веток — узловым. Их конструкции аналогичны конструкции линейного с тем отличием, что диаметр рабочей камеры определяется из условия размещения внутри колодца кривых поворотов. Радиус поворота оси лотка в колодце должен быть не менее диаметра трубопровода. Лотки присоединений боковых веток в узловых колодцах также выполняются криволинейными с таким же радиусом поворота в направлении течения сточной жидкости. на крупных коллекторах диаметром 1200 и более радиус поворота должен быть не менее пяти диаметров, а смотровые колодцы предусматривают в начале и в конце кривой поворота.

Перепадной колодец

Перепадные колодцы устраивают для уменьшения глубины заложения трубопроводов, гашения скорости при её уменьшении на последующих участках во избежание превышения максимально допустимой скорости, при пересечении с подземными коммуникациями и при затопленных выпусках дождевых вод в водоём. Конструктивно перепадной колодец выполняют со стояком, в виде водослива практического профиля, шахтного типа и другие.

Перепадной колодец со стояком1.Стояк; 2.Водобойная подушка; 3.Металлическая плита; 4.Приемная воронка; 5.Скобы.

На трубопроводах диаметром до 500 мм включительно и высотой перепада не более 6,0 м применяются перепадные колодцы со стояком в колодце. диаметр стояка принимается равный диаметру подводящего трубопровода. В верхней части стояка устраивается приемная воронка, под стояком водобойная подушка, под ней металлическая плита. Для стояка диаметром до 300 мм допускается вместо водобойной подушки устанавливать направляющее колено с водобойной стенкой.

Конструкция перепадного колодца в виде водослива практического профиля1.Горловина колодца; 2.Подводящий трубопровод; 3.Водослив; 4.Водобойная часть;

5. Отводящий трубопровод.

При диаметре трубопровода 600 мм и выше с величиной перепада до 3,0 м. применяется перепадной колодец в виде водослива практического профиля. Перепадной колодец состоит из криволинейного водослива и водобойного колодца в основании. Устройство водобойного колодца обеспечивает затопление гидравлического прыжка, в результате чего происходит гашение энергии потока.

Расчетная схема перепадного колодца

Надеюсь, теперь всем стало понятно, что из себя представляет смотровой колодец и перепадной колодец. Если же есть какие-то вопросы по конструкциям колодцев или элементам колодцев, спрашивайте и пишите комментарии.

Канализационные смотровые колодцы — устройство, виды, монтаж
Канализационная система – это совокупность большого количества разных элементов, наружная канализация является частью этой системы. Для регулярной проверки работоспособности и обслуживания служат смотровые колодцы. Эти канализационные сооружения, по праву можно назвать центральным звеном всей сети, так как они устанавливаются на самых сложных участках.
Они облегчают доступ к запорной арматуре и трубопроводу, который может пролегать на глубине до 2-х метров. Без смотрового колодца невозможно проводить обслуживание и, в случае необходимости, ремонт канализации. Ниже рассмотрим из каких элементов они состоят, их разновидности, монтаж и прочее.
Устройство смотровых колодцев
Все конструкции, независимо от их вида и назначения имеют схожее строение. Основными деталями являются:
лоток;
дно;
люк;
горловина;
шахта или камера.
Чаще всего, колодцы представляют из себя круглую шахту выполненную из различного материала. Камеры монтируются в случае если:
подводящий и отводящий трубопроводы отличаются диаметром;
у трубопровода изменяется уклон;
поток воды меняет направление;
происходит соединение нескольких труб в одну.
Прямые участки также оснащаются камерами, а не шахтами. Лоток – служит для соединения труб, обычно сделан из бетона, высота равна диаметру трубы. Дно заливается бетоном, а горловина, также как и шахта может быть разнообразной. Материалом для шахты служат бетонные кольца или полимерные материалы с высокой кольцевой прочностью, такие как например трубы Корсис.
Видео: Пластиковые канализационные колодцы
Виды смотровых колодцев
Тип колодца определяется в зависимости от наличия следующих признаков:
схема размещения патрубков для ввода канализационных труб;
функциональное назначение;
тип трубопровода.
Руководствуясь первым пунктом классификации они делятся на:
Вид колодца Назначение
линейный Через него проходит одна линия трубопровода. В его конструкции есть только один впускной или выпускной патрубок.
узловой Устанавливается в местах соединения нескольких трубопроводов. Есть один впускной или выпускной патрубок и несколько выпускных или впускных. С его помощью разделяют поток на несколько рукавов или соединяют эти рукава в единый.
перепадный Создает уклон трубопровода, путем смещения выпускного патрубка относительно впускного. Отводящий патрубок располагается ниже подводящего.
В следующей таблице приведены разновидности с учетом признаков из второго пункта:
Вид колодца Назначение
поворотный Обустраиваются в местах изменения направления трубопровода. Центральные оси патрубков располагаются под углом друг к другу.
контрольный Устанавливаются над ревизиями. Рекомендуется располагать их через каждые 30 — 300 м (зависит от диаметра) длины.
фильтрационный Внутри таких конструкций установлен перепадный или механический фильтр, который отвечает за очистку поступающих стоков от примесей.
накопительный С его помощью стоки частично очищаются, твердые частицы отделяются от жидкой фракции. По мере накопления илистых отложений необходимо проводить очистку.
По типу трубопровода колодцы классифицируются на:
канализационные – монтируются на бытовых и магистральных трубопроводах;
ливневые – служат для обслуживания как поверхностных линий, так и дренажных трубопроводов пролегающих ниже уровня промерзания грунта.
Различия в конструкции колодцев незначительны.
Монтаж смотрового колодца
Во первых необходимо определиться с материалом из которого будет сделан колодец, это может быть: бетонные кольца, кирпич, полимерные конструкции. Конструкции из бетона и кирпича более сложны в монтаже.
Для бетонных колец требуется помощь спецтехники, а для кирпича – навыки работы с кирпичной кладкой. В продаже есть готовые емкости из пластика, которые благодаря небольшому весу устанавливать довольно просто.
Этапы монтажа на примере бетонных колец:
Подготовка и разметка места установки.
Земляные работы – рытье котлована, ширина которого должна быть на 0,5 м больше диаметра колодца.
Устройство подушки, толщиной 15 см, из щебня или гравия.
Гидроизоляция подушки битумом или рулонной изоляцией.
Монтаж опалубки или установка готового лотка.
Установка бетонных колец на цементный раствор.
Гидроизоляция швов и в местах стыков труб и стенок колодца.
Засыпка снаружи землей.
Установка крышки и люка.
Вокруг горловины заливается бетонная отмостка шириной 1 — 1,5 м.
Требования к установке колодцев
К основным требованиям по установке канализационных колодцев относится:
установка лотков осуществляется на песчаную или гравийную подушку;
расстоянии между колодцами – от 30 метров и более, в зависимости от диаметра труб;
пластиковые конструкции должны иметь ребра жесткости или гофрированную поверхность;
сооружение не должно подмываться грунтовыми водами;
в зависимости от уровня промерзания почвы может потребоваться утепление.
Видео: Установка бетонных колец для канализационного колодца

Колодец канализационный смотровой RODLEX R1/500

Пластиковые колодцы изготавливаются из первичного полиэтилена и используют в качестве основных элементов дренажных и канализационных систем.

Эти разновидности бесшовных колодцев отличаются высокой функциональностью и надежностью длительного использования.

Различные серии R1, R2, R3 и элементы пластиковых колодцев РОДЛЕКС® позиционируются в качестве недорогих потребительских товаров в процессе обустройства канализационных и дренажных систем муниципального или малоэтажного обустройства отдельно стоящих домов.

Предлагаемые полиэтиленовые колодцы компании РОЛДЕКС® производят из высококачественных европейских полимерных материалов прошедших сертификацию.

На потребительском рынке строительной отрасли, канализационные и дренажные колодцы RODLEX позиционируются как простое и доступное решение в вопросе организации водоотведения, ливневой и бытовой канализации, а также дренажных систем для различных объектов.

Полиэтиленовые пластиковые колодцы RODLEX относятся к экологически безопасным как для человека, так и для окружающей среды продуктам, которые постепенно, но неотвратимо приходят на замену менее безопасных и привычных аналогов выполненных из бетона и металла.

Колодцы РОДЛЕКС® со специальными винтовыми колодезными крышками, изготавливаемые из полимера, смотровой или дренажной, цельнолитой или сборной/модульной модификации выпускаются полностью укомплектованными и готовыми к монтажу.

При использовании нижних лотковых частей колодцев, высота регулируется и увеличивается с шагом в 500 мм на необходимый уровень высоты, глубину заглубления.

Сборные пластиковые колодцы RODLEX® позволят смонтировать и организовать современные закрытые канализационные и дренажные сети, тоннели с различной глубиной заложения.

Конструктивно предусмотрена возможность изменения угла наклона и размеров разъемов монтажа вводного и выводного трубопроводов в колодце непосредственно на строительной площадке. Для чего используется универсальные комплектующие элементы.

Главным предназначением предлагаемых пластиковых колодцев является обустройство или организация технической, дождевой и ливневой канализации, в качестве колодцев смотрового или распределительного типа.

Серия телефонных колодцев KKS/ККС разработана для прокладки подземных кабельных коммуникационных сетей.

Также пластиковые колодцы являются уникально долговечными емкостями для сбора и хранения любых сточных, дождевых или талых вод. Помимо этого их широко используют в производственных процессах как смотровые отделы специализированных технологических каналов, транспортирующих жидкие среды и вещества.

1. Как ревизионный, смотровой колодец;

2. Как отдельно стоящий колодец, так и часть канализационной сети;

3. Для распределения поступающих стоков под разным углом в места назначения;

4. В качестве приемного колодца в понижающем дренаже;

5. В качестве колодца под установку насоса;

6. Как подземный вертикальный накопитель для сбора дождевой воды;

7. В качестве промежуточного колодца при строительстве очистных сооружений автономной канализации;

8. В качестве фильтрующего колодца для утилизации воды в грунт

Изготовление широкого спектра полиэтиленовых колодцев осуществляется нашей компанией с 2014 года методом ротационного формования.

Данный метод переработки полимеров позволяет нашему заводу выпускать серийно различные пластиковые колодцы для самых разных потребностей любой сложности для промышленной, телефонной и автономной канализации, ливневых очистных сооружений и систем накопления и распределения.

Технология производства основана на использовании готовых форм с индивидуальными техническими параметрами. При ее использовании получаются бесшовные, цельнолитые элементы и замкнутые колодцы с сплошным дном — приемные, фильтрующего типа без дна, с распределительным лотком для быстрого подсоединения напорных и безнапорных труб любого диаметра высокого качества и высокой кольцевой жесткостью. Колодцы могут монтироваться на глубину от 500 до 8000 мм.

При производстве, мы имеем возможность увеличивая или уменьшая массу изделия, выпускать готовые полиэтиленовые колодцы с различной толщиной стенки от 7 до 15 мм, что делает возможным монтировать и устанавливать их в самых тяжелых строительных условиях, где высокий уровень воды и тяжелый грунт. А так же производить их любого цвета по требованию наших заказчиков.

Применение первичного пищевого полиэтилена наделяют колодцам пищевую функциональность. В них можно без опаски хранить питьевую воду и другие пищевые вещества без ограничений.

Смотровой колодец в Александровском саду, г. Москва

Тип объекта:

Музеи

Название:

Смотровой колодец в Александровском саду, г. Москва

Официальное название:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Описание:

Смотровой колодец реки Неглинной в виде античного жертвенника построен из природного камня. Неглинка является одним из притоков Москва-реки, расположенных в черте столицы. Первые упоминания об этой реке датируются 1401 годом.

Первая часть русла Неглинки еще в 1819 году была заключена в трубу. Кусок ее сегодня можно увидеть с Большого Каменного моста. Он забран решеткой и обозначает устье реки.

Состояние памятника весной 2013 года было определено как неудовлетворительное. Было принято решение о его реставрации. Специалисты вручную разобрали цоколь смотрового колодца, доставая и перенося массивные вековые плиты. Одновременно проводился тщательный подбор и маркировка плит.

Природный камень был очищен от наслоений и отреставрирован, цоколь смотрового колодца частично переложен и восстановлен.

Вид работы:

Текущий ремонт

Год начала работ:

2013

Год окончания работ:

2013

Регион:

Москва город

Город:

город Москва

Место нахождения:

103063, Москва, Александровский сад

Широта/долгота:

55.752987 / 37.613774

Заказчик:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

загрузка карты…

устройство, требования СНиП, этапы монтажа и цена
На чтение 6 мин Просмотров 342 Опубликовано 14.12.2018 Обновлено 12.12.2018
Канализационные трубы располагаются под землей. Они нуждаются в периодическом уходе и контроле. Для этого есть специальные сооружения – смотровые колодцы. Они особенно актуальны в системе городской канализации — туда попадает больше мусора и засоры возникают чаще. В автономных домашних системах их также монтируют для удобства обслуживания системы.
Что такое смотровой колодец
Ревизионный колодец для канализации – это круглая шахта, через которую проводятся ремонтные работы и осуществляется доступ к самым конструктивно сложным местам:
входные и выходные трубы с разным сечением;
изменение уклона трубы или большой перепад рельефа;
несколько труб малого диаметра соединяются в одну широкую магистраль;
соединения с помощью муфт;
повороты трубы или изменение направления тока жидкости;
установленное насосное оборудование или редукторы давления.
На прямых участках магистрали колодцы устанавливают с шагом 50 м.
Сфера применения
В домашних системах применяются шахты небольшого диаметра. Для городской канализации используют широкие камеры со ступеньками, чтобы там могли разместиться два человека.
По цели использования колодцы бывают:
Инспекционные – служат для осмотра проблемных участков.
Дренажные – собирают воду во время ремонта подземных коммуникаций, затем оттуда ее откачивают насосом.
Регулировочные – располагаются над кранами и задвижками.
Для оборудования – в них находятся насосы, датчики, счетчики, в некоторых случаях греющие кабели.
Материалы для ревизионных колодцев выбирают в зависимости от того, где расположен объект и какова его цель.
Виды ревизионных колодцев и их конструктивные особенности
По конструкции смотровые колодцы бывают:
перепадные – ставят в местах, где происходит постепенное снижение уровня и глубины трубопровода;
линейные – для прямых участков;
поворотные – располагаются там, где трубы меняют направление;
узловые – в местах соединения нескольких труб;
фильтрационные – для утилизации стоков через грунт;
контрольные – в местах стыка разных типов канализации.
Перепадные колодцы бывают нескольких типов. Они предназначены для снижения или увеличения скорости движения стоков по канализационным трубам. Устанавливаются:
в местах, где нужно увеличить или уменьшить глубину залегания трубопровода;
внутри подземных сооружений;
если разница высот входящей и выходящей трубы более трех метров.
Перепадные колодцы бывают многоступенчатыми, быстротечными, с вертикально расположенной трубой, водобойные. В системах автономной частной канализации не применяются.
Фильтрационные шахты предназначены для очистки сточных вод. Часто применяется в частных септиках. Нормы СНиП подразумевают, что фильтрационные колодцы должны располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на метр. При этом учитывается состав грунта. Для супесчаных почв фильтрующая площадь равна 1,5 м, для песчаных 1 м.
Контрольные – располагаются на стыке соединения локальной и общегородской канализации, заводской системы и городской, автономной частной и городской.
Поворотные и узловые шахты помогают контролировать потенциально сложные участки, где имеются стыки нескольких труб или есть опасность разгерметизации системы. Патрубки расположены на одном уровне.
Линейные имеют одну пару патрубков, которые располагаются напротив друг друга. Предназначены для контроля прямых участков магистрали, расположенных на одном уровне. Расстояние между смотровым колодцами – 10 м.
Независимо от типа конструкции ревизионные колодцы состоят из таких элементов:
люк – верхняя часть;
горловина;
шахта – рабочая камера, куда спускаются по ступенькам мастера для проведения ремонтных работ;
лоток, где находятся входные и выходные патрубки;
днище – бетонная конструкция.
В продаже имеются колодцы с различным уровнем входных и выходных отверстий.
Ревизионные шахты выполняются из материалов, которые наиболее актуальны для данного участка трубопровода:
бетонных колец;
пластика;
кирпича;
камня.
Чаще всего применяются бетонные и пластиковые гофрированные изделия, так как имеют большой ресурс работы. Специально на заводах железобетонных конструкций выпускают детали, из которых собирают шахты различного размера.
Кирпичные и каменные сооружения пропускают жидкость и распространяют запах.
Форма также бывает разная – круглая или прямоугольная. Высота лотка зависит от диаметра самой большой трубы, которая подключена к нему.
Актуальные требования к установке
При обустройстве смотровых колодцев особое внимание уделяется следующим параметрам:
В городских системах шахта должна вмещать одного взрослого человека с набором инструментов.
Основной материал изготовления люков – чугун для городских коммуникаций и пластик для частной канализации. Вес люка, расположенного на проезжей части, равняется 134 кг, для тротуаров не более 80 кг.
Размер горловины должен позволять применить приспособления для очистки.
Соблюдение санитарных норм и правил установки позволяет избежать аварий и прорыва канализации, а также создать условия для бесперебойной работы контролирующего оборудования внутри магистрали.
Этапы монтажа
Чтобы установить ревизию на автономном трубопроводе, необходимо:
Согласовать местоположение смотровой шахты с общим планом канализации.
Сделать разметку на участке. Если там растут деревья или кустарники, а также находятся подсобные помещения, их сносят, очищая место.
Обеспечить подъезд транспорта, если колодцы будут бетонные.
Когда все готово, можно начинать рыть котлован по диаметру шахты. Дно выравнивают и засыпают щебнем, утрамбовывают. Далее:
Укладывается основание – бетонная плита или самодельная стяжка толщиной 20 см.
Оборудуется лоток. Патрубки заделываются в бетон и герметизируются битумом.
Когда конструкция застынет, можно ставить верхнюю часть из колец. Стыки заделываются битумом после установки друг на друга.
Устанавливается плита перекрытия и горловина. Все стыки затираются цементным раствором.
В нижней части из глины выполняется гидрозамок на 50 см выше патрубков, шириной 30 см.
Подсоединяются трубы.
После засыпания грунта устанавливается люк на уровне грунта или выше.
При установке пластикового колодца последовательность действий та же, но вес изделий намного легче, поэтому кран не понадобится. Для пластиковой конструкции нет необходимости делать гидрозамок, так как изделие само по себе герметичное. Из-за легкого веса пластик подвержен смещению при движении грунта, поэтому в его конструкции есть специальные камеры внизу, куда заливают бетон.
Из-за постоянного нахождения во влажной среде изделия могут давать протечку. Происходит это не по причине брака, а из-за неправильной герметизации или ее отсутствия. Для заделывания стыков применяют три вида изоляционных материалов – битумополимерный, цементно-полимерный, полимерный. Для стыковки с основным изделием применяют газовую горелку.
Цены смотровых колодцев
Стоимость работ по обустройству ревизионных колодцев обычно включена в общий прайс, если канализацию делают на стадии строительства дома. В зависимости от материала и количества шахт можно сделать предварительный расчет, во сколько обойдется канализация «по всем правилам» и эконом вариант. На сложном участке отсутствие возможности получить доступ к магистрали оборачивается дополнительными расходами по ремонту и профессиональной очистке. Поэтому экономить на ревизии не рекомендуется.
Цена на смотровой пластиковый колодец простой конструкции обычно ниже, чем на бетонные изделия. Вдобавок нет необходимости арендовать строительную технику. С другой стороны, бетонные конструкции намного надежнее, если их правильно установить и загерметизировать.
Смотровой колодец: функции и применение
Канализационный контур применяется для максимально быстрого устранения бытовых стоков, талой, а также дождевой воды в специально предназначенные для этого отстойники, коллекторы, либо колодцы. Все ветки коммуникационной сети размещаются под землей. По этой причине для возможности визуального контроля оборудуется специальный смотровой колодец для систем канализации. В данной статье устройство такого колодца рассматривается во всех подробностях. Такие колодцы устанавливаются для возможности обслуживания отдельных участков трубопровода и выполнения стандартных плановых процедур.
Содержание
Предназначение смотровых колодцев
Разновидности смотровых колодцев
Особенности конструкции
Установка люка
Габариты колодца
Как сделать смотровой колодец из кирпичей
Предназначение смотровых колодцев
Резервуары, которые монтируются на канализационных системы применяются для возможности выполнения некоторых процедур, способствующих определению состава жидкости, и для других целей, указанных ниже:
Контроль за участком, где трубная конструкция поворачивает, присутствует ответвление, либо пересечение. В любой системе есть прямые участки, на которых с двух концов оборудуются колодцы для возможности обеспечения постоянного доступа к трубе при необходимости выполнения плановых мероприятий по очистке. Муфты и фланцы устанавливаются на участках с поворотами и различными ответвлениями, в которых наиболее часто возникают протечки различной степени интенсивности;
Обеспечивается доступ к участкам с установленной регулировочной арматурой или разнообразными запорными механизмами;
Участки размещения насосных станций. Нередко на участках, где устанавливаются разветвления и пересечения присутствует арматура для возможности регулировки интенсивности потоков воды в системе. Для доступа к такой арматуре необходимо оборудовать колодец;
Места расположения насосных станций, установленные приборы учета, разнообразное оборудование. Просто на линии могут быть установлены отдельные разновидности механизмов и приспособлений, для их эксплуатации оборудуются специальные резервуары;
Колодцы устанавливаются для возможности обеспечения планового слива стоков на участке водопровода в случае возникновения аварийной ситуации;
В автономных системах колодцы нередко служат источником питьевой воды или выполняют функцию кессона, расположенного над устьем пробуренной скважины;
Резервуары инспекционного предназначения монтируются на участках введения в здание либо преодоления препятствий, возникших на пути водопроводной системы.
Это основные причины, по которым оборудуются колодцы.
Разновидности смотровых колодцев
Соответственно конкретному предназначению различают такие виды смотровых колодцев:
Линейный. Оборудуются только на прямых участках. Расстояние между ними определяется диаметром труб;
Поворотный. Соответствуют форме канализации, имеют незначительный уровень искривления не более трех диаметров установленной трубы;
Узловой. Устанавливается в местах соединения двух и более водопроводных магистралей. В крупногабаритных системах такие колодцы называют еще соединительными отсеками;
Контрольные колодцы устанавливаются за границами красной линии строительного объекта со стороны сооружения. Такие приспособления нужны для обеспечения контроля наружной части канализационной системы;
Промывной колодец способствует удалению накопившихся осадков.
Колодец с большим люком и горловиной. Дистанция между колодцами одной системы должна соответствовать минимум 50 метрам.
Для изготовления таких колодцев могут применяться разные материалы.
Особенности конструкции смотровых колодцев
Каждый смотровой колодец оборудуется по такому принципу:
Каждый инспекционный отвод должен быть закрытым, поэтому в колодцах всегда должно присутствовать дно;
Рабочая часть зачастую являет собой кольцо большого диаметра, прямоугольник, квадрат, либо определенным образом сформированную геометрическую фигуру, куда в случае возникновения необходимости будет погружаться работник;
Крышка, изготовленная в соответствии с ГОСТом 3634-99 должна представлять собой люк из чугуна или пластика. Это один из наиболее значимых составляющих элементов смотрового колодца, который обеспечивает безопасность домочадцев и предотвращает попадание в систему загрязнений из внешней среды. Такое приспособление желательно укомплектовать замочным механизмом;
В некоторых случаях в колодцах устанавливаются лестницы, позволяющие свободно перемещаться внутри колодца. В некоторых случаях этот элемент заменяется какими-то полками.
Принцип функционирования колодца не отличается особой сложностью. Труба из магистрального водопровода переводится в оборудованный колодец с применением соединения с емкостью. Место соединения должным образом герметизируется. В каждом инспекционном отводе предусмотрена лотковая составляющая, в которой проводятся плановые инспекционные процедуры.
Установка люка
Несмотря на простоту люк колодца считается особенно значимым элементом в конструкции. Производство таких люков контролируется установленным государственным стандартом. Качество оборудованной крышки имеет огромное значение. Корпус чугунного лотка состоит только из одной крышки. Они зачастую устанавливаются на горловинах 700 мм в диаметре. Вес тяжелого люка в соответствии с государственным стандартом качества должен достигать хотя бы 134 кг, а легковесные элементы – максимум 80 кг.
Легкие крышки в большинстве своем устанавливаются на тротуарах, где на них воздействует сравнительно небольшая нагрузка. Кроме чугунных изделий в производстве люков используются полимеры, отличающиеся высокой экологичностью и сравнительно небольшой массой. Крышки, изготовленные из полимеров, содержат специальный наполнитель, благодаря которому возможна их переработка.
Габариты колодца
Соблюдение габаритов рабочей камеры имеет большое значение. Минимальная высота составляет 180 см, а диаметр определяется разновидностью трубы. Если толщина трубы составляет 60 см, рабочая камера будет минимум 10 см в диаметре. Если труба 800 мм, минимальный размер рабочей камеры должен оставлять 1500 мм. Размер горловины в таких колодцах зачастую одинаковый и составляет 70 см. Когда диаметр трубы составляет 600 мм, горловина должна быть оборудована так, чтобы туда проходили различные очистительные приспособления.
Через специальный железобетонный блок, либо конусную часть можно подступиться к горловине колодца. На уровне поверхности земли колодец закрывается люком. Монтаж такой крышки обязательно должен выполняться на высоте 7 см от земли при оборудовании колодца в зеленой зоне. При установке данного элемента канализации на какой-либо незастроенной территории люк монтируется на расстоянии 20 см от поверхности.
Как сделать смотровой колодец из кирпичей
Любой желающий может оборудовать смотровой колодец из пластика, железобетонных колец или выложить из обычного кирпича. В зависимости от конкретного материала, может использоваться определенная техника управления. Сегодня существует огромный ассортимент строительных материалов, поэтому технологии можно использовать самые разные. Колодец из кирпича прослужит долго, будет выполнять возложенные на него функции отменно. Надежность и качественные характеристики подобных емкостей проверены многолетней практикой, поэтому не могут вызывать никаких сомнений.
При оборудовании централизованных отопительных систем используются зачастую современные материалы, а для оборудования канализации в частном домостроительстве используется кирпич. Места размещения конструкций гидротехнического назначения всегда планируются предварительно. Для последующей установки составляющих элементов выкапываются траншеи, оборудуются целые котлованы.
Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить такую последовательность действий:
Для начала выполняется подготовка поверхности, на дно выкладывается прослойка из песка и гравия;
Выполняется заливка железобетонного основания с дополнительной армирующей сеткой или без нее;
Нужно обязательно оборудовать стены колодца. Кирпичная кладка выполняется с учетом каждого входного и выходного отверстия для труб;
На стены устанавливается бетонная крышка, которая должна закрываться массивным люком;
Выполняется процедура наружной гидроизоляции;
Оставшееся пространство в котловане вокруг колодца необходимо засыпать песком. При оборудовании отверстий обязательно необходимо принимать во внимание параметры стаканов, но не трубных конструкций.
На местах соединения трубы с колодцем всегда выполняется гидроизоляция.
Инспекция водозаборных скважин: чего ожидать при приеме на работу специалистов

Инспекция водозаборных скважин: чего ожидать при приеме на работу специалистов

Чего вы можете ожидать, нанимая специалистов по водозаборным скважинам, таких как Keller Well Drilling, Inc., для оказания услуг по инспектированию скважин? Это руководство предлагает полный обзор!

Если вы проживаете в сельской части страны или покупаете дом в таком регионе, вода может подаваться из колодца.

Водные колодцы нуждаются в регулярном осмотре, чтобы гарантировать правильную работу, полезность и безопасность.Эти обзоры могут выявить серьезные проблемы, касающиеся плохого качества воды и рисков для здоровья.

Таким образом, ваша скважина должна проходить оценку не реже одного раза в год лицензированным или сертифицированным специалистом по системам водяных скважин. В промежутках между проверками владельцы колодцев также должны обращать внимание на признаки того, что профессионал может понадобиться раньше.

Если вы покупаете недвижимость с колодцем, очень важно заранее проверить воду. Не все штаты требуют, чтобы нынешние домовладельцы осматривали свои колодцы перед продажей, поэтому всегда проверяйте, безопасна ли вода для питья, прежде чем покупать дом.

Имея это в виду, если вы впервые проводите профессиональную проверку скважины, вот чего ожидать.

Что такое септическая система?

Септическая система — это решение для очистки сточных вод, расположенное под землей и обычно используемое в районах без централизованных канализационных систем. Во многих сельских домах с такой системой есть колодец, который обеспечивает воду для повседневного использования.

По оценкам EPA, более 13 миллионов домашних хозяйств полагаются на частные колодцы для ежедневного использования воды в США.С.

Каждая септическая система обслуживает отдельный участок, а канализационные линии соединяют целые участки города. Есть преимущества владения собственностью с септической системой и колодцем.

Ежемесячные расходы на канализацию отсутствуют, и системы часто бывают долговечными. Они также лучше для окружающей среды, потому что септические системы не загрязняют грунтовые воды. Если есть утечки, они обычно ограничиваются одним участком собственности.

Когда проводить осмотр скважины

Вы можете убедиться в долговечности своего колодца, практикуя надлежащее обслуживание в жилых помещениях.Вы можете самостоятельно проверить наличие многих функций и дефектов, обратив внимание на водную систему.

Как мы уже упоминали, в идеале колодец следует проверять один раз в год или до того, как связанная собственность перейдет из рук в руки. Но есть признаки того, что в колодце может быть дефект, и его следует тщательно осмотреть, чтобы убедиться в чистоте воды.

Каждый раз, когда необходимо открыть колодец (при снятии крышки или уплотнения колодца), стоит проверить колодец.

Если вы чувствуете странный привкус или запах в воде

При появлении мутной воды (помутнения) из-за взвешенных веществ

Если вы испытываете потерю производительности, давления или если скважина не производит столько воды.Если давление падает или резко возрастает, или если насос часто включается и выключается.

Если вы получили результаты теста, указывающие на положительные результаты на общие колиформные бактерии, анаэробные бактерии или любые другие потенциальные проблемы со здоровьем. В этом случае вам нужно будет нанять профессионала для дезинфекции колодца. Это включает демонтаж насосного оборудования и откачку скважины на забой.

Кроме того, в некоторых штатах вам необходимо осмотреть колодец, чтобы убедиться в чистоте воды, прежде чем продавать дом.

Чего следует ожидать при обследовании скважины?

Осмотр скважин обеспечивает тщательную оценку всей системы скважин. Начинается это с проверки работы погружного насоса и подпитки воды в скважину.

Инспектор осматривает все части напорного бака, который обычно находится в подвале.

Инспектор колодца может проверить состояние вашей системы на предмет механических дефектов, таких как ржавые резервуары, неисправные датчики или протекающие уплотнения.Такие проблемы могут вызвать низкое давление воды или способствовать загрязнению питьевой воды.

Это те части, которые обычно рассматриваются при инспекции скважины в Мичигане:

Скважина и обсадная труба

Затирка

Крышка колодца

Погружной насос или струйный насос

Электропроводка (если применимо)

Клапаны и манометр

Блок управления

Конденсаторы

Напорный бак

Инспекторы часто измеряют объем закачиваемой воды из скважины.Они оценивают скорость, с которой работает погружной насос, и проверяют производительность насоса в течение определенного периода времени, чтобы убедиться, что все компоненты работают оптимально.

Если водяной насос является электрическим, инспекторы проверят значения силы тока и сопротивления, потребляемого насосом, на предмет согласованности. Акцент на насос гарантирует, что этот дорогостоящий компонент будет работать хорошо.

Сколько стоит обследование скважины?

Средняя сумма проверки скважины составляет от 300 до 500 долларов. Это зависит от ставок инспектора, а также от типа испытаний воды, которые они намереваются провести для проверки качества воды.Это также зависит от того, проводят ли они еще и септическое обследование.

Некоторые инспекторы также взимают дорожные сборы. Если вода из колодца проверяется в лаборатории на наличие загрязняющих веществ, инспекторы могут добавить к оплате еще 100–300 долларов.

Если также обследовать септическую систему, стоимость составит от 400 до 650 долларов. Обычно это рекомендуется, если у вас есть собственная скважина, независимо от того, пробурена она или забита. Часто объединение этих двух проверок удешевляет процесс в целом.

Доверьтесь экспертам при осмотре колодца и септической системы

Если вы живете в доме с септиком и колодцем, регулярные осмотры необходимы для обеспечения здоровья и безопасности вашей семьи — как сейчас, так и в будущем.

Проведите экспертную проверку всех его частей, чтобы убедиться в надлежащей работе и стандартах безопасности. Они также могут индивидуально проверить наличие загрязнений, а также механические и электрические компоненты вашей скважины.

Keller Well Drilling — это надежная служба бурения скважин в районе Мичигана. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что вы только что прочитали, свяжитесь с нами сегодня!

Ежегодная проверка водозаборных скважин — Ежегодная проверка — Wellowner.org

График ежегодного осмотра водозаборной скважины

Скважины, использующие ресурсы подземных вод, могут обеспечить питьевую воду самого высокого качества.Владение частной водозаборной скважиной позволяет домовладельцам контролировать собственное водоснабжение. Владение также предполагает ответственность за поддержание воды в хорошем рабочем состоянии.

Почему так важно обследование?

Правильно построенный и обслуживаемый колодец для бытовых нужд обеспечит вам долгие годы качественного обслуживания. Национальная ассоциация подземных вод рекомендует проводить плановые ежегодные профилактические осмотры, чтобы обеспечить надлежащую работу скважины и продлить срок ее службы, а также контролировать качество воды.

Регулярный осмотр системы водозабора может помочь убедиться в ее правильной работе, продлить срок ее службы и защитить ваши вложения. Что наиболее важно, проверки могут защитить ваше здоровье, обнаружив проблемы, которые могут привести к проблемам с качеством воды, представляющим риск для здоровья.

Что включает в себя обследование?

Колодцы должны ежегодно оцениваться лицензированным или сертифицированным специалистом по системам водозабора.

Ваш осмотр должен включать:

Проверка потока для определения производительности системы, наряду с проверкой уровня воды до и во время откачки (если возможно), производительности двигателя насоса (проверка ампер-нагрузки, заземления и сетевого напряжения), а также контакта резервуара высокого давления и реле давления.

Осмотр оборудования скважин на предмет соответствия санитарным требованиям и местным нормам.

Тест вашей воды на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов, а также всего остального, вызывающего беспокойство. Другие типичные дополнительные тесты — это тесты на железо, марганец, жесткость воды, сульфиды и другие составляющие воды, которые вызывают проблемы с водопроводом, окрашивание, внешний вид воды и запах. Изменения в этих составляющих также могут указывать на изменения в вашем колодце или местных грунтовых водах. Дополнительные тесты могут быть рекомендованы, если вода кажется мутной или маслянистой, если на приборах виден рост бактерий или устройства для очистки воды не работают должным образом.Проконсультируйтесь с подрядчиком по водозаборникам, государственным департаментом природных ресурсов или местным отделом здравоохранения для получения информации о местных проблемах качества воды.

После осмотра вам должен быть доставлен краткий, ясный письменный отчет, в котором объясняются результаты и рекомендации, а также все лабораторные и другие результаты тестов.

Как мне записаться на обследование?

Свяжитесь с местным подрядчиком по ремонту водозаборных скважин и спросите, проводит ли он описанный тип технического обслуживания.Вы можете найти членов или сертифицированных подрядчиков NGWA в вашем районе через раздел «Найти подрядчика» на этом веб-сайте. Вы также можете проверить свою телефонную книгу в разделе «Бурение и обслуживание скважин». Проконсультируйтесь с другими владельцами скважин или другими знающими людьми о хороших рекомендациях подрядчика и попросите подрядчика предоставить список рекомендаций.

Что искать

Между ежегодными проверками владельцам колодцев следует искать признаки того, что к специалисту следует обращаться как можно скорее.
Осмотр скважин
: что нужно знать при покупке

Использование колодца в качестве основного источника воды дает множество преимуществ.Больше никаких счетов за воду. Освежающая, чистая и богатая минералами вода с прекрасным вкусом.

Однако сначала вы захотите протестировать колодезную воду, чтобы убедиться, что вы можете безопасно воспользоваться всеми преимуществами, которые она предлагает. Итак, прежде чем вы решите купить дом с частным колодцем, вот все, что вам нужно знать об осмотре колодца и о том, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для использования.

Что такое проверка скважины?

Если вы планируете купить дом, который использует колодец в качестве основного источника воды, необходимо провести осмотр колодца.Осмотр колодца проводится профессионалом, который проверяет качество и количество вашей воды.

Осмотр колодца гарантирует, что вода безопасна для использования и не причинит вреда здоровью. Осмотр также покажет, достаточно ли воды в колодце для надлежащего обслуживания вашего дома.

Во время проверки лицензированный специалист также будет следить за тем, соответствует ли скважина государственным нормам и критериям. Критерии в каждом штате различаются, но, как правило, инспектор должен убедиться, что колодец находится в надлежащем месте на участке, и что конструкция или части колодца не повреждены.

Когда нужна проверка скважины?

Скорее всего, вам придется беспокоиться об осмотре колодца только в том случае, если вы покупаете дом в более сельской местности. Многие сельские дома не подключены к коммунальному водоснабжению. Это означает, что если что-то пойдет не так, вы не получите помощи от города. Любой ремонт или добавление фильтровальных систем вы предоставляете самостоятельно.

В большинстве штатов ответственность за проведение осмотра скважины лежит на покупателе. И как покупатель вы не захотите пропустить осмотр.

Осмотр колодца перед покупкой дома может сэкономить вам много времени, энергии и денег. Например, если вы обнаружите, что колодец требует дорогостоящего ремонта или вода небезопасна для питья или использования, вы можете пересмотреть свою покупку. Или вы можете договориться с продавцом о более выгодной сделке. В любом случае, вы хотите знать, что живете в доме, где пить воду безопасно.

Если вы покупаете дом с колодцем, осмотр колодца не будет разовым.В идеале, ваш колодец следует проверять каждый год, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна, а колодец продолжает исправно работать.

Перед тем, как купить землю с колодцем, вам может быть полезно провести небольшое исследование грунтовых вод в вашем районе. Найдите известные проблемы с водой через EPA, поговорите с соседями о любых проблемах и спросите своего агента по недвижимости о любых известных проблемах с водой в этом районе.

Что включает в себя осмотр скважины?

Агенты соревнуются, вы выигрываете.

Проведите надлежащие проверки с помощью агента UpNest.

Обследование скважины включает несколько тестов. Однако два основных теста включают в себя проверку на безопасность воды и на количество воды.

Чистота воды

Прежде всего, инспекционные испытания на безопасность и чистоту воды. Инспектор берет образец воды из крана в вашем доме и отправляет его в лабораторию для тестирования. После тестирования вы получите отчет с подробным описанием того, что находится в вашей воде, и каков предел прохождения для каждого найденного элемента.

При инспекции воды обычно проверяется уровень pH, жесткость, щелочность и мутность, что по сути означает мутность или прозрачность воды. Результаты лабораторных исследований также покажут минералы, присутствующие в вашей воде. Обычно вода проверяется на содержание железа, кальция, марганца, меди, фторида и хлорида.

Для многих колодец — это природные полезные ископаемые. Вода с высоким содержанием минералов полезна для здоровья и питательных веществ. Кроме того, минералы улучшают вкус воды.

Наряду с анализом минералов инспекция также проверяет наличие бактерий группы кишечной палочки и летучих органических соединений или ЛОС. Особенно нежелательно обнаруживать в воде летучие органические соединения, поскольку они представляют огромную опасность для здоровья. Примеры летучих органических соединений включают химические вещества, созданные человеком, соединения бензина, такие как MtBE и бензол, и даже хлороформ. Вы не хотите, чтобы они попадали в воду.

Инспектор также должен проверить ваш колодец на радон. Во многих регионах радон не включается автоматически в список проверенных элементов, поэтому вам обязательно нужно специально запросить тест на радон.

Количество воды

Ваш водный инспектор также проверит количество воды. Вы же не хотите, чтобы вас оставили в душе с головой, полной шампуня, и без воды. Вы должны убедиться, что из вашего колодца будет достаточно воды для нужд вашей семьи. А если у вас большая семья, возможно, вам потребуется модернизация колодца для удовлетворения ваших потребностей в воде.

Для проверки количества воды инспектор измеряет размеры и глубину колодца и проводит проверку расхода.Расход показывает количество воды, поступающей из вашего колодца, а расход измеряет количество галлонов в минуту.

В среднем в доме требуется от 100 до 120 галлонов на человека в день. Скорость потока должна составлять от 6 до 12 галлонов в минуту. Это гарантирует, что у вас будет точный напор воды и достаточно воды для удовлетворения основных потребностей, таких как купание, приготовление пищи и стирка.

Во время проверки инспектор также проверит ваш напорный бак. Инспектор будет искать любые ржавчины, утечки или другие механические дефекты, которые могут привести к низкому давлению воды или загрязнению.

Сколько стоит хорошо испытанный?

Хотя расценки инспекторов различаются, ожидайте, что они заплатят в среднем от 300 до 500 долларов. А поскольку большинство проверок скважин проводится в более сельских районах, ваш инспектор может также взимать плату за проезд. Дополнительные сборы могут включать плату за лабораторию. Расходы на лабораторию могут вырасти от 100 до 300 долларов к общей стоимости проверки.

При большинстве проверок колодцев также рекомендуется проверить вашу септическую систему.Осмотр септической системы особенно важен, когда вы используете частный колодец. Вы хотите убедиться, что обе системы работают правильно. Меньше всего вам нужно, чтобы септические отходы попадали в вашу питьевую воду. Как правило, осмотр септической системы обойдется вам в сумму от 400 до 650 долларов.

Как покупатель, ожидайте покрытия расходов на все проверки.

Что делать, если вам нужен новый колодец?

Если в ходе осмотра выявляется значительный ущерб вашей скважине или инспектор рекомендует новую систему скважин, возможно, вам потребуются дорогостоящие инвестиции.Бурение новой скважины может стоить от 5000 до 15000 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от вашего местоположения, состояния почвы и глубины колодца, чтобы найти источник воды.

Необходима ли проверка колодца?

По закону ваш штат может не требовать проверки колодца для покупки или продажи дома, но проверка колодца — это шаг, который вы не хотите пропустить. Вы хотите проверить колодец, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для питья и что у вас достаточно воды для удовлетворения потребностей вашей семьи.

Осмотр скважины также покажет возраст скважины и степень износа. Это поможет вам составить более точный бюджет на возможные будущие расходы на техническое обслуживание. У колодцев действительно долгая жизнь. Однако, если вашему колодцу 15 лет или больше, вам следует учесть свой бюджет на замену запчастей и дополнительные расходы на техническое обслуживание.

Знание, на что обращать внимание при покупке загородной недвижимости, может быть непосильной задачей, особенно если вы новичок в сельской недвижимости. Один из лучших способов убедиться, что вы покрываете свою базу, — это работать с опытным местным агентом по недвижимости.Квалифицированный агент по недвижимости сможет предоставить вам справочную информацию по любым вопросам, связанным с водой в этом районе, и может помочь вам организовать проверку скважины с помощью надежного профессионала.

Инспекция септиков и колодцев — Технология удаления отходов

Инспекция септических систем (сточные воды на месте)

Комплексные септические обследования могут проводиться в любой системе и чаще всего проводятся в жилых домах. Септические обследования AWT включают в себя тщательную оценку текущего состояния вашей системы, а также полный отчет о проверке.AWT выполняет проверки текущего технического обслуживания и операций в точках продаж (с недвижимостью). Запланировать септическое обследование несложно. AWT свяжется с вами немедленно, как только вы заполните форму .

Многие системы в Северной Каролине по закону должны проходить плановую проверку дважды (или чаще) в год. Эти проверки включают всестороннюю оценку текущей производительности, мониторинг / отбор проб сточных вод (если применимо) и техническое обслуживание.Если у вас есть вопросы относительно вашей системы или вам нужно, чтобы оператор соблюдал все требования, немедленно свяжитесь с AWT.

Инспекция скважин

AWT также может помочь с завершением анализа скважины и предоставить потребителям окончательные отчеты с подробным описанием проб воды.

Инспекции колодцев / септических систем в точках продаж представляют собой моментальную оценку состояния системы (систем) и не гарантируют будущую производительность системы (систем) из-за множества факторов, включая, но не обязательно ограничиваясь следующими: использование воды модели обитателей жилища, заполняемость жилища (отсутствие заселения в течение длительного периода времени или заселение, превышающее проектные параметры системы), стихийные бедствия или стихийные бедствия, отсутствие видимости многих компонентов системы, размещение несоответствующих предметов в систему (неразлагаемые предметы, рассол для смягчения воды и т. д.), физическое нарушение или повреждение системы или компонентов системы и т. д. Кроме того, проверяются только надземные компоненты колодца, которые видны с поверхности почвы.

Повторные проверки, дополнительные посещения, несколько систем на одном участке

Тесты на утечку — 150 долларов за каждое посещение (обычно требуется не более 3 посещений)

Повторный осмотр для проверки ремонта на осмотре, ранее проведенном AWT- 200 долл.

Повторный отбор проб из скважин — 175 долларов плюс плата за лабораторию за пробы воды

Если домашняя / септическая система старше 50 лет, может взиматься дополнительная плата за рабочую силу в размере 75 долларов США из-за характера старых систем.Если система была заменена или обновлена, этот сбор может не применяться.

Командировочная плата в размере 150 долларов США может быть применена для проверок, которые не могут быть завершены по нашему прибытию из-за обстоятельств, не зависящих от нас.

Часто задаваемые вопросы по обследованию скважин и септиков

Я живу в округе Уэйк. Как мне узнать, нужно ли проверять питьевую воду на небезопасные уровни урана, радона и радия?

Округ Уэйк предлагает интерактивную карту, которую можно использовать для принятия решения.Обратите внимание, что это следует использовать как ссылку, а не как абсолютный ответ. Если вас беспокоит качество питьевой воды, лучше всегда сдавать ее на тестирование.

Сколько стоит проверка колодца / септической системы?

Стоимость септического осмотра составляет от 350 до 450 долларов. Системы гравитации, насоса, нагнетательного коллектора и LPP, не требующие рытья грунта для доступа к резервуарам, стоят 350 долларов. Если копание необходимо для доступа к каким-либо компонентам, это 400 долларов.Продвинутые системы (предварительная обработка, капельное, спрей или другие альтернативы) стоят 450 долларов.

Расценки на тестирование воды с помощью ТОЛЬКО ОСМОТР СКВАЖИНЫ:

285,00 $ (анализ на бактерии Coliform) (получение результатов из лаборатории занимает 3 рабочих дня)

360,00 $ — FHA / VA / HUD (анализ бактерий на кишечную палочку, свинец, нитраты / нитриты) (получение результатов из лаборатории занимает 7 рабочих дней)

460,00 $ — Уровень 1 (Все в FHA / VA / HUD — ПЛЮС: сурьма, мышьяк, барий, бериллий, кадмий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, ртуть, никель.Селен, Серебро, Натрий, Таллий, Уран, Ванадий, Цинк, твердость) (получение результатов в лаборатории занимает 10 рабочих дней)

560,00 долл. — Пакет RAD (включает уран, радон, общее количество альфа / бета и радий 226/228) (доставка из лаборатории занимает 15 рабочих дней)

Расценки на тестирование воды с инспекцией скважины во время ТАКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ в качестве септической инспекции:

85,00 $ (анализ на бактерии Coliform) (получение результатов из лаборатории занимает 3 рабочих дня)

160 долларов.00 — FHA / VA / HUD (анализ бактерий на кишечную палочку, свинец, нитраты / нитриты) (получение результатов из лаборатории занимает 7 рабочих дней)

260,00 $ — Уровень 1 (Все в FHA / VA / HUD — ПЛЮС: сурьма, мышьяк, барий, бериллий, кадмий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, ртуть, никель. Селен, серебро, натрий, таллий, Уран, ванадий, цинк, твердость) (получение результатов лабораторных исследований занимает 10 рабочих дней)

Какой тест на воду мне нужен?

Тип необходимой пробы воды зависит от множества факторов.У вас могут быть особые требования к кредиту. Однако, если это не так, мы всегда начинаем с рекомендации хотя бы бактериального анализа. Полная панель рекомендуется, если дом старше 1970-х годов и предполагается, что в соединениях труб использовались металлические трубы или свинцовый припой. Наш самый обширный тест на воду включает в себя все из нашего полного образца панели, а также 20 металлов, уран и твердость. Это хороший тест для тех, кто очень обеспокоен качеством своей питьевой воды. Если дом находится в районе гранита Ролсвилля, позвоните в наш офис, чтобы обсудить доступные для этого испытания.

Что проверяет / оценивает / покрывает инспекция колодца / септической системы?

У нас есть 2-страничный контрольный список, которому мы следуем во время проверки. Контрольный список основан на нашем опыте и требованиях нашей сертификационной комиссии. Если хотите, мы можем отправить вам копию контрольного списка. Однако вот обзор того, что включено. Мы проверяем септик на целостность, впускную трубу, выпускную трубу, выпускную перегородку, перегородку и сливной фильтр.Мы также проверяем септик на предмет необходимости откачки. Осматриваем резервуар с помпой (при наличии резервуара с помпой) на все те же вещи, что и септик. Мы также проверяем следующее в резервуаре насоса: работу насоса, поплавковые выключатели, сигнализацию наводнения и панель управления. Наконец, мы проверяем дренажное поле на предмет поверхностных сточных вод (сточные воды на поверхности земли), несанкционированного использования (парковка, строительство, движение и т. Д.), Растительного покрова, отводов поверхностных вод и целостности любых компонентов на поверхности почвы (распределение коробка, коллектор, очистка, отводы, клапаны и т. д.).

Поскольку мы не являемся лицензированными подрядчиками по строительству скважин, мы не можем снять заглушку или насос для проверки. Поэтому наша основная цель при проверке скважины — убедиться, что надземные компоненты скважины должным образом герметизированы и что трубопроводные / электрические компоненты на устье надземной скважины находятся в рабочем состоянии. Кроме того, мы сообщим технические характеристики лунки, указанной в разрешении, или планшете с лунками, если таковой имеется.

Какие области вы обслуживаете?

Мы проводим инспекции большей части территории треугольника и не только.Однако за проверки на расстоянии от 50 до 75 миль от зоны обслуживания AWT будет взиматься плата в размере 100 долларов США на дорожные расходы. Инспекции на расстоянии более 75 миль от зоны обслуживания AWT оплачиваются в индивидуальном порядке.

У нас есть расширенная зона обслуживания вдоль коридора I-85 между Конкордом и Хай-Пойнт. Введите здесь свой адрес, чтобы узнать, находится ли ваше местоположение в зоне обслуживания.

Как я могу произвести оплату?

Когда я получу результаты?

Отчет о заражении обычно занимает 2–3 рабочих дня.Результаты тестирования воды зависят от того, какой уровень тестирования воды требуется.

Хорошо проводите хлорирование или ж / п ремонт?

Как правило, мы не предлагаем эти услуги. Однако мы можем порекомендовать ряд квалифицированных специалистов, которые помогут с ремонтом. Мы также можем посоветовать общий разумный ожидаемый диапазон затрат на ремонт. Пожалуйста, звоните нам для получения рекомендаций и / или информации.

Проверки функционирования скважин, водоподготовка, домашние проверки Fivestar

Покупая дом с частным колодцем, большинство людей хотят знать, какой вкус у воды.Что еще более важно, покупатель дома должен знать, правильно ли работает колодец. Поэтому мы предлагаем проверки функционирования скважины, которые обеспечивают обзор всех видимых компонентов скважины и сообщают, функционируют ли составные части должным образом. Этот осмотр включает проверку состояния и высоты обсадной колонны и заглушки скважины. Заглушку надземного колодца следует проверить на герметичность, чтобы предотвратить попадание нежелательных посторонних предметов или мусора внутрь и возможное загрязнение колодца. Резервуар высокого давления, реле давления и манометр проверяются.Резервуар высокого давления проверяется, чтобы убедиться, что резервуар не затоплен. Скорость потока (галлонов в минуту), а также скорость откачки и восстановления скважинной воды также проверяются, чтобы убедиться, что имеется достаточный запас воды.

Наша цель — провести тщательное обследование с помощью функционального теста на поток воды, чтобы убедить наших клиентов в том, что у них есть работающая скважинная система. Если система не работает или требуется ремонт, мы сообщим об этом. К сожалению, не существует точного способа предсказать, как долго подземная скважина будет производить воду и сможет ли она выдержать повышенное потребление воды большой семьей.Наша проверка дает полезную информацию о состоянии системы во время проверки и часто обнаруживает дефекты, которые могут сэкономить покупателю большие непредвиденные расходы. Существует множество различных типов систем скважин, от неглубоких до глубоких, от артезианских до пробуренных.

Погружные насосы — это центробежные насосы, которые устанавливаются в глубоких колодцах и которые сегодня широко используются в большинстве новых домов. У них есть большое преимущество перед другими типами насосов, потому что они полностью погружены в воду и подталкивают воду к дому, а не забирают воду, как это делают струйные насосы.

Струйные насосы — Они устанавливаются над землей и забирают воду через всасывающую трубу. Популярно в регионах с более высоким уровнем грунтовых вод и более теплым климатом. Ваш выбор насоса будет зависеть от уровня воды. Есть насосы для глубоких скважин и насосы для неглубоких скважин.

Реле давления — Реле давления включает и выключает насос. Для типичного скважинного насоса в доме должен быть перепад 20 фунтов на квадратный дюйм. Настройки обычно составляют 30-50 или 40-60 фунтов на кв. Дюйм

Манометр — Манометр — это индикатор для определения настроек высокого и низкого давления, не влияющий на производительность насоса.Часто бывает, что эти датчики не работают, и их легко заменить.

Скорость восстановления — Это относится к количеству воды, которое откачивает резервуар до того, как реле давления активирует насос. На просадку влияют насос, размер бака и настройки давления, которые регулируют вашу систему водоснабжения. Под восстановлением понимается время, необходимое резервуару для восстановления после выключения.

Скорость потока — Это относится к галлонам (галлонов в минуту) в минуту, которые производит скважина.Скорость потока в доме меньшего размера должна составлять не менее 3 галлонов в минуту. Скорость потока проверяется в начале и в конце обследования скважины для получения среднего значения.

Узнайте больше из этих ценных источников

Руководство EPA по частным скважинам

Руководство EPA по качеству воды

Пожалуйста, позвоните в Five Star Home Inspections по номеру 855-500-3744 Ext-1, чтобы запланировать или добавить проверку функционирования скважины сегодня.

Нажмите здесь, чтобы запланировать осмотр

Lansing State Journal

Аманда Обоза | Lansing

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), более одного из пяти U.S. домашних хозяйств полагается на своего рода септическую систему. Обнаружение, что в доме есть колодец и септическая система, может нервировать потенциального покупателя, поскольку их ремонт или замена обходятся дорого. Однако вы можете защитить себя, проведя профессиональный осмотр; но что это значит?

Септическая система — это подземная система очистки сточных вод, которая обычно используется в районах без централизованных канализационных систем. В большинстве сельских домов с септическими системами также есть колодец, обеспечивающий воду для повседневного использования.По данным EPA, более 15 миллионов домов используют частные колодцы для получения питьевой воды.

Натан Фут из Health Services Expeditors говорит, что, как и осмотр дома, осмотр колодца и септика имеет решающее значение для защиты как покупателей, так и продавцов. Фактически в некоторых округах действительно требуется проверка.

«В округах Итон, Ингхам, Шиавасси и Барри введены обязательные программы кассовых терминалов, что означает, что все колодцы и септические системы в округах подлежат проверке департаментом здравоохранения перед закрытием продажи», — сказал он.«В других графствах, таких как Клинтон и Джексон, эти мандаты отсутствуют».

В округах, где проверка не является обязательной, кредитор обычно требует ее, а в противном случае покупатель или продавец должны запросить ее.

«При сделке с недвижимостью всем сторонам выгодно позаботиться об этом как можно скорее», — сказал он. «В уполномоченных округах вам все равно нужно будет это сделать, но если вы позаботитесь об этом заблаговременно, это означает, что вы можете узнать всю свою информацию заранее, чтобы избежать каких-либо сюрпризов или неожиданной потери капитала.”

Почему проверка так важна? Септические системы и колодцы — большие дорогостоящие объекты. Фут говорит, что стоимость замены скважины по разумной цене составляет 6000–6500 долларов, в то время как новое дренажное поле для септической системы может стоить от 7500 до 25000 долларов.

Во время проверки инспектор проверит водную систему и проверит ее объем и давление. Они осмотрят колодец, чтобы убедиться, что он правильно построен и соответствует требованиям, и проведут тесты воды на такие вещи, как бактерии, нитраты и мышьяк, в зависимости от требований округа.

Инспектор также осмотрит насосное оборудование и проведет тщательное обследование водопровода, чтобы увидеть, как вода поступает и куда она попадает. Они также нарисуют подробную схему, показывающую, где находится колодец, а также расположение септика, крышки резервуара и дренажного поля.

«Мы также будем проверять состояние дренажного поля», — сказал Фут. «Он функционирует? Сколько этому лет? Септик тоже нужно будет откачать, особенно если это не делалось последние 3 года.”

После завершения проверки инспектор передаст отчет тому, кто сделал запрос — округу, кредитору или покупателю / продавцу. При обращении в округ департамент здравоохранения рассматривает отчет и определяет, одобрена ли система или нет. В случае отклонения стороны должны будут сотрудничать с округом, чтобы предпринять корректирующие действия.

Фут говорит, что затраты на обследование колодцев и септиков обычно составляют от 600 до 700 долларов за процесс проверки и плату за лабораторию.Стоимость прокачки септика обычно составляет 350 долларов. Ремонт, при необходимости, может значительно отличаться, и хотя ответственность за ремонт обычно ложится на продавца, все зависит от переговоров.

В округах, где есть мандат на точки продаж, департамент здравоохранения предоставит список сертифицированных и утвержденных инспекторов колодцев и септиков, но важно использовать опытного, надежного специалиста, так что вы исследуете и спрашиваете рефералы.

Если вы подумываете о покупке загородной собственности, убедитесь, что вы заручились помощью профессионального местного РИЭЛТОРА®, который имеет опыт работы с этими домами и может помочь вам в этом процессе.Чтобы ознакомиться со списком местных агентов и инспекторов, посетите веб-сайт Ассоциации РИЭЛТОРОВ Грейтер-Лансинг® по адресу www.lansing-realestate.com.

Осмотрите скважину перед покупкой дома с колодезной водой

Если вы хотите купить новый дом с пробуренной водой собственности как первоисточник воды, обследование колодца важный. Вам необходимо знать, находится ли колодец в рабочем состоянии и что в нем будет достаточно чистой воды для вас и вашей семьи.

Расход Испытание скважины

Первое испытание, которое проводят наиболее успешные компании или инспекторы, — это поток тест .Проверка потока определит, сколько воды доступно и как быстро колодец может оправиться от длительного использования.

Вода Поток

начальное измерение, которое выполнит инспектор скважины, — это скорость потока воды, выходящей из колодца. Чтобы определить, сколько галлонов в минуту скважина может обеспечить стабильно, инспектор позволит воде течь примерно пятнадцать минут и запишет скорость в галлонах. Процесс повторяется каждые пятнадцать минут в течение час, затем числа оцениваются, чтобы увидеть, были ли периоды когда расход был ниже.

А падение потока на обратной стороне периода тестирования может указывать на небольшой запас воды в колодце. Однако, если поток вернется в начале следующего цикла, это хороший признак того, что хорошо имеет быстрое время восстановления. Количество воды, необходимое для вашего колодец сильно зависит от вашего использования воды, но среднее количество использованных в отрасли водоснабжения скважин от восьмидесяти до ста галлонов воды на человека ежедневно.

Мощность и земля

В то время как выполняется тест потока, инспектор может проверить энергопотребление на насос и качество грунта в системе.Если насос потребляя больше силы тока, чем рассчитано, это, скорее всего, будет потерпеть неудачу в ближайшем будущем.

Вода Контроль качества

Если в колодце много воды и хороший напор, значит, нужно чтобы проверить качество этой воды. Полный тест воды, проведенный лабораторией будет искать бактерий и загрязняющих веществ в колодец, который сделал бы колодец опасным для использования.

Химическая промышленность Загрязняющие вещества

Если ваш новый дом расположен в сельскохозяйственном районе, вы должны иметь вода проверена на пестициды и другие химические вещества, которые могут попасть в колодец либо от стока, либо от загрязнения водоносного горизонта под землей.

Животные Загрязняющие вещества

Если зверёк попадает в колодец, они могут там упасть и умереть, загрязнение колодца бактериями и фекалиями. Результат был бы скорее всего, откажетесь от колеса и сверлите новое, которое может быть дорогие.

Минеральное Загрязняющие вещества

Другой Беспокойство вызывает уровень тяжелых металлов или минералов в воде. Железо, свинец или другие металлы могут загрязнить воду, если эти минералы в земле вокруг колодца.Вы можете лечить вода, но это не удаляет все. Результаты воды тест поможет вам определить, какой тип системы фильтрации вам нужен или если вы вообще можете обработать воду.

Визуальный Инспекция и испытания

А визуальный осмотр состояния колодца может дать инспектор хорошее представление об общем состоянии колодца. Маленькая камера есть опускают в колодец и проверяют обсадную колонну и стены сверху ко дну. Эти камеры должны работать в воде и часто используют оптоволокно.

Плиты фбс размеры: цены, размеры ФБС 24 6, 24 4 – МЕТАЛЛОМАРКЕТ в Москве

Май 28, 1978 автор alexxlab Разное

Фундаментные блоки ФБС — сортамент, вес, размеры

Сортамент ФБС (фундаментные блоки стеновые)

Марка фундаментного блока Вес, т Размер фундаментного блока, мм
ФБС 24-3-6т 0,975 2380x300x580
ФБС 24-4-6т 1,3 2380x400x580
ФБС 24-5-6т 1,63 2380x500x580
ФБС 24-6-6т 1,96 2380x600x580
ФБС 12-3-6т 0,49 1180x300x580
ФБС 12-4-6т 0,64 1180x400x580
ФБС 12-5-6т 0,814 1180x500x580
ФБС 12-6-6т 0,98 1180x600x580
ФБС 9-3-6т 0,326 880x300x580
ФБС 9-4-6т 0,468 880x400x580
ФБС 9-5-6т 0,51 880x500x580
ФБС 9-6-6т 0,7 880x600x580
ФБС 12-4-3т 0,31 1180x400x280
ФБС 12-5-3т 0,38 1180x500x280
ФБС 12-6-3т 0,46 1180x600x290
Монтаж фундаментных блоков

Фундаментные блоки монтируются на 3 вида основания.

Сборные плиты ленточного фундамента
Эти плиты маркируются индексом ФЛ и вместе со стеновыми блоками являются элементами сборного фундамента. Плиты фундамента укладываются на ровное уплотненное основание с выполненной гидроизоляцией.

Монолитная подушка под фундамент
По уплотненной поверхности грунта с втрамбованным песком или щебнем выполняется бетонная монолитная подушка толщиной не менее 300 мм. В случае армирования, она выполняет функцию пояся жесткости. Эта подушка может быть шире блоков ФБС и выполнять роль ленточного фундамента с уширением.

Щебеночно-песчаное основание
Фундаментные блоки монтируются на уплотненный слой песка или щебня толщиной 8-10 см. Перед монтажом, уплотненная поверхность проливается битумом для устройства горизонтальной гидроизоляции блока.

ФБС укладываются на цементно-песчаный раствор или бетон. Вертикальные швы заполняются бетоном. Для более надежного замоноличивания стыков ФСок, их торцы выполнены с углублениями для устройства бетонных замков. Для монтажа ФБС необходим автокран и бригада из 5-ти человек. Это из практических соображений, возможно, по технологии процесса требуется больше рабочих. Дело в том, что для укладки фундаментного блока нужно выполнить объемную постель из раствора или бетона. Даже при незначительном удалении смеси от места монтажа, это тяжелая работа. Поэтому в то время как 2 человека и кран задействованы на монтаже, 3 и более рабочих выполняют слой раствора или бетона под очередной блок фундамента.

Швы между блоками выполняются шириной до 40 мм. Для обеспечения устройства швов, длина и высота блоков меньше проектной на 20 мм. После сборки стены фундамента и замоноличивания замков, выполняется вертикальная гидроизоляция фундамента из обмазочных или оклеечных материалов.

Кроме сортаментов материалов для строительства фундаментов загородных домов у нас есть сборные плиты перекрытия.

Блоки ФБС — размеры, вес, расшифровка, маркировка

В последнее время плиты ФБС стали одним из самых популярных материалов для возведения фундамента. Производителями предлагаются самые различные варианты заготовок с разными размерами и стоимостью. Правильно подобрав материал с оптимальными техническими характеристиками, вы сможете довольно быстро возвести прочный и надежный фундамент. О том, что такое фундаментные бетонные блоки и каковы вес и размеры блока ФБС, мы расскажем в этой статье.
ФБС: расшифровка
Итак, начнем с вопроса, что такое ФБС. Данная аббревиатура расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Эти блоки под фундамент представляют собой монолитные железобетонные конструкции в форме параллелепипедов. Каждый такой блок имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать такой материал для строительства фундамента.
В основе состава – очень плотный силикатный или керамзитный бетон. Характеристики прочности улучшает стальная арматура. Она же делает блок менее восприимчивым к давлению/сжатию. Кроме того, показатели морозоустойчивости материала заметно улучшаются благодаря добавлению специальных пластификаторов.
Плюсы и минусы ФБС
ФБС-плиты широко применяются при возведении фундаментов ленточного или столбчатого типов для зданий небольшой высоты.
Среди положительных характеристик материала выделяют:
Прекрасную несущую способность.
Короткое время монтажа.
Надежность, обеспеченная в первую очередь тем, что блоки производятся на заводе при соблюдении жестких норм и требований к качеству.
Точные размеры фундаментных блоков, а также наличие монтажных пазов позволяют обеспечивать максимально плотную стыковку.
Возведение фундамента из ФБС-плит можно проводить в любое время года. Плиты абсолютно не восприимчивы к перепадам температур.
Основания из ФБС также могут монтироваться практически на любых грунтах. Материала невероятно стрессоустойчив.
По завершении работ с фундаментом не нужно ждать его укрепления, как в случаях с прочими типами. Можно сразу переходить к следующему этапу строительства.
Разумеется, как у любого другого материала, у ФБС есть и свои минусы:
Немалый вес ФБС требует привлечения специализированной техники в процессе укладки.
Плиты не обладают хорошей теплостойкостью.
Цена такого фундамента будет относительно немалой.
Выбор размеров блока ФБС для фундамента
Размер ФБС-блоков подбирается в зависимости от габаритов стен и перекрытий, площади здания, веса сооружения, а также непосредственных характеристик грунта.
Чем менее устойчив грунт, тем больший размер и вес ФБС блоков потребуется. Если дом возводится на глине, то нужны габаритные изделия. Если поверхность достаточно надежна, то размеры бетонных блоков для фундамента могут меньшими. По общему правилу вне зависимости от длины блока ФБС, на одну стену должно приходиться не меньше пяти штук.
Маркировка ФБС
Размеры фундаментных блоков ФБС описываются маркировкой изделия. Все регулируется ГОСТом 13579-78.
Буквенные обозначения при маркировке фундаментных блоков:
С – использование в качестве основы силикатного бетона.
П – применение керамзитобетона.
Т – блок из тяжелого бетона.
На рисунке показано, каким образом зашифрованы в маркировке ФБС размеры и другие параметры.
Бетонные блоки для фундамента: размеры
Рекомендации для покупки ФБС
Перед приобретением материалов необходимо точно рассчитать количество фундаментных блоков и их размеры.
При покупке в обязательно порядке проверяйте, чтобы вес фундаментных блоков соответствовал их габаритам согласно приведенной выше таблице. В случае более низкого веса можно сделать вывод об использовании при производстве не достаточно уплотненного бетона. Такое основание не будет прочным, и покупать такое изделие не следует.
Приобретайте только заводские плиты ФБС. Они проходят необходимый контроль качества. Материалы, изготовленные на кустарном производстве, таят в себе массу неприятных сюрпризов.
Помимо ФБС заводы изготавливают также ФБВ-плиты. Это бетонные блоки разных размеров с заранее заготовленными вырезами для прокладки коммуникаций.
Старые бетонные блоки
Большим преимуществом ФБС является то, что материал практически не подвержен разрушению. В связи с этим нормальной практикой является монтаж фундамента из плит, уже бывших в употреблении. По цене они гораздо выгоднее новых экземпляров. Однако при приобретении очень важен не только такой параметр блока ФБС, как размер, но и его фактическое состояние. Степень пригодности блоков для повторного строительства определяется специалистами.
Блоки стен подвалов (ФБС) Блоки ленточных фундаментов (ФЛ)

ФЛ — железобетонные изделия из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов;
ФБС — бетонные сплошные неармированные изделия для устройства стен подвалов, технических подполий и фундаментов;

Последующие цифры после буквенной маркировки означают размеры в дециметрах, округленные до целого числа: длина, ширина и высота в дециметрах или ширина и длина (для ФЛ). Первое число обозначает длину, второе число – ширину, а третье – высоту.

Блоки ленточных фундаментов ФЛ
Данные блоки еще называют фундаментными подушками, а все основные конструктивные требования (в части габаритов, устойчивости к нагрузке) определяет ГОСТ 13580-85 на размеры на ленточный фундамент, ведь во многом от габаритов и зависит работоспособность всей конструкции.

Блок имеет расширенное основание, существующий ГОСТ предполагает выпуск элементов со следующими типовыми размерами: Длина — 780; 1180 и 2380 мм, благодаря этому существует возможность монтажа, не прибегая к подгонке по этому размеру.
Ширина — данный ряд более обширен, в него входит 10 значений от 600 до 3200 мм. На выбор плиты по данному параметру оказывают влияние конструктивные особенности фундамента и предполагаемая нагрузка. Высота — 300 и 500 мм, эти размеры считаются основными типовыми.

Фундаментные подушки используются при строительстве загородных домов, коттеджей, других типов помещений. Они незаменимы при устройстве цокольных помещений и подвалов. Все блоки данного класса изготовлены из тяжелых марок бетона, они должны отвечать требованиям ГОСТ на основания и фундаменты.

Блоки стен подвалов ФБС.

Блоки ФБС используются для монтажа основной конструкции фундамента. Они позволяют ускорить строительство, но для монтажа потребуется применение подъемной техники. ГОСТ ФБС – 13579-78.
Существует целый ряд типоразмеров, позволяющих возвести конструкцию с различной несущей способностью:
По высоте отличают два основных стандарта — 280 и 580 мм.
По ширине блоки делят на следующие виды — от 300 до 600 мм (с шагом 100 мм).
По длине так же разделяются на целые и доборные элементы (880; 1180 и 2380 мм).
Несмотря на это при монтаже достаточно часто приходится ломать блоки на более мелкие элементы (по длине), для этого применяют различные способы и технологии.

Фундаменты из железобетонных блоков применяются для монтажа различных типов оснований, практически единственным исключением являются свайные конструкции. Дело в том, что ГОСТ на свайные фундаменты был рассчитан исходя из несколько другого принципа работы, немалую роль в которой играют силы трения опорного элемента и грунта. А фундаментные блоки в основном передают нагрузку на устойчивые слои почвы или на подготовленную подушку.

Более подробно о монтаже и основных достоинствах фундаментов из ФБС читайте на нашем сайте ТУТ.

ГОСТ и ТУ на ФБС блоки

Основные технические характеристики для ЖБ конструкций определяются по ТУ или ГОСТ и ФБС тоже не являются исключением из правил. Такие стандарты определяют не только типовые размеры, но и класс бетона, стали для арматуры и даже количество монтажных петель для каждого размера изделий. Все блоки ФБС ГОСТ предписывает производить только в трех вариантах исполнения:

ФБС — блоки фундаментные сплошные. Используются в сборных и монолитно-сбрных фундаментах. В сечении они похожи на двухтавровую балку с укороченными полками. По названию ГОСТ Блоки фундаментные для стен подвала понятно, что они одновременно являются и фундаментом и ограждением подвальных помещений. Но ни для каких наземных стен использоваться не могут.

ФБВ — специальные блоки сплошного сечения, но с вырезом под укладку коммуникаций, фундаментных балок. Укладываются в верхнем ряду фундамента при устройстве технического подполья или подвала.

ФБП — блоки с вертикально расположенными пустотами, которые открыты на нижней плоскости изделия.

ГОСТ на ФБС определяет также и типоразмеры доборных блоков, или иначе сказать укороченных, которые всегда нужны для соблюдения правила монтажа ФБС со сдвигом соединительных швов.

У всех типов блоков со стороны торца есть специальные выемки. При монтаже на стыках получаются полости, которые замет заполняют бетонным раствором с обязательным уплотнением. Результат — получаем фундамент по прочности на сдвиг не уступающий монолитному основанию. Нормативные документы не меняется ежегодно, так как необходимости в этом нет, технология производства не меняется, типоразмеры также. Поэтому ГОСТ 13579 78 на фундаментные блоки до сих пор остается единственным и действующим.

Стандартная заводская маркировка на блоки ФБС по ГОСТ 13579 78 предусматривает указание размеров во всех трех проекциях. Поэтому, чтобы купить блоки ФБС, соответствующие спецификации в проектной документации, достаточно правильно прочитать маркировку.

Так стандартный длинный ФБС с меткой — ФБС 24.5.6 – Т означает

Фундаментный блок сплошного сечения

длина 24 дм

ширина изделия 5 дм

высота 6

Буква Т, последняя в маркировке означает, что блок изготовлен из тяжелого бетона, вместо нее может быть П из пористого из С из силикатного.

Указанный ГОСТ на ФБС единственный нормативный документ, в соответствии с которым изготовлены блоки, продаваемые нашей компании. Никаких дополнительных ТУ на заводе-изготовителе не принималось, и технология производства соблюдается строго.

Фундаментные блоки ФБС, размеры, цена и доставка в Екатеринбург

ФБС (блоки фундаментные) имеют следующие обозначения:

Например: 24-4-6т

цифра — геометрический размер в дециметрах (длина-ширина-высота)

буква показывает вид бетона — «т», «п», «с» — тяжёлый, на заполнителях, силикат

Полезно знать: Описание Фундаментных блоков (ФБС)

Вы уже готовы купить? Ниже о размерах и цене на фундаментные блоки фбс…

Фундаментные блоки (ФБС)- Екатеринбург

..

Размеры ФБС Объем м3 Вес т. Цена
ФБС 12-3-6 0,203 0,49 766 р.
ФБС 12-4-3 0,127 0,31 558 р.
ФБС 12-4-6 0,265 0,64 1000 р.
ФБС 12-5-3 0,159 0,38 717 р.
ФБС 12-5-6 0,331 0,79 1 238 р.
ФБС 12-6-3 0,191 0,46 825 р.
ФБС 12-6-6 0,398 0,96 1 536 р.
ФБС 24-3-6 0,406 0,97 1 500 р.
ФБС 24-4-6 0,543 1,3 1 950 р.
ФБС 24-5-6 0,679 1,63 2 495 р.
ФБС 24-6-6 0,815 1,96 2 985 р.
ФБС 9-3-6 0,146 0,35 587 р.
ФБС 9-4-6 0,195 0,47 734 р.
ФБС 9-5-6 0,244 0,59 911 р.
ФБС 9-6-6 0,293 0,7 1 104 р.

Цена на блоки фбс приведена на сегодняшний день. Звоните узнавайте, что то всегда есть в наличии, а что то придется подождать… Как правило основные размеры блоков есть на складе, поэтому купить и получить фундаментные блоки будет достаточно легко и быстро.Нужна доставка в Екатеринбург? В область? Всё сделаем…
Ну а цена… Звоните, уточним. Может даже дадим скидку!

Жби изделия (цены, условия отгрузки):

размеры и ГОСТ железобетонных блоков
Самый распространенный и простой вид обустройства фундамента под дом – использование бетонных блоков. Фундаментные блоки не требуют опалубки, а прочность обуславливается заводским способом изготовления, посредством применения процессов вибрирования и пропаривания бетонной смеси. Кроме строительства оснований, блоки ФБС используют для обустройства пандусов, стенок подпорного характера, заборов, эстакад и платформ. Единым регламентным документом является ГОСТ 13579, допускающий применение в производстве изделий силикатные смеси легкого типа плотностью не менее 1800кг/1м3.

ФБС в строительстве

Блоки ФБС – это фундаментные блоки сплошные, представляющие собой бруски кубической формы, изготовленные из бетонной смеси, армированные

Блоки ФБС – это фундаментные блоки сплошные, представляющие собой бруски кубической формы, изготовленные из бетонной смеси, армированные. Материал показан для применения в строительстве частного малоэтажного типа и застройке объектов различных малых форм, позволяет снизить стоимость проектов и значительно повысить оперативность проведения строительных процессов.

Важно! При создании фундамента на слабом грунте, для перераспределения нагрузки, блоки ФБС необходимо опирать на «подушки», представляющие собой вид плит призматического типа.

Преимуществами использования продукции можно назвать следующие факторы:

Снижение временных потерь для обустройства фундамента. Благодаря тому, что продукция не требует выдержки, как, например, основания ленточного типа, стеновые панели строения можно возводить практически сразу после выкладки фундамента.

Совет! Лучше всего заниматься обустройством основания из ФБС в теплое время года, выбрав период без дождей.

Наличие специальных присадок в фундаментных блоках ФБС обеспечивает высокую морозостойкость и неподверженность агрессивной среде. Благодаря этому показателю, продукция стойко переносит большие перепады температурных режимов в течение суток.

Модальное разнообразие. Широкий ряд типовидов позволяет подобрать размеры блоков ФБС по требованиям каждого застройщика, а качество гарантируется заводским образом изготовления железобетонных конструкций.

Важно! Изготовить самостоятельно блоки для фундамента нельзя. Отсутствие оборудования для вибропрессования приведет к нарушению технологического процесса и изделие не выдержит положенных нагрузок.

Стандартизированные ГОСТ размеры помогают точно просчитать количество продукции, необходимое для обустройства несущей основы.

При соблюдении условий монтажа, эксплуатации, блочный фундамент прослужит не менее 70-90 лет.

Совет! Несмотря на огромный ассортиментный и размерный ряд, фундаментные блоки ФБС имеют немалый вес, поэтому для подъема продукции и монтажа на место, потребуется техника.

Разновидности блочной продукции

Сегодня самым популярным материалом считается бетонный блок для строительства фундамента

Сегодня самым популярным материалом считается бетонный блок для строительства фундамента, обозначаемый аббревиатурой ФБС. Кубический продукт используется как для создания несущей основы, так и для обустройства наружных, внутренних, несущих стеновых панелей. Регламент ГОСТ стандартизирует размеры всего модельного ряда:

Железобетонные кубы при показателе длины 2380 мм могут быть 300-600 мм толщины (шаг изменений 100 мм), высота 580 мм.

Железобетонные бруски длины 1180 мм могут иметь толщину: 400, 500, 600 мм, высоту 580 и 280 мм.

Доборные блоки ЖБИ (укороченные) при длине 880 мм могут быть толщиной 300-600 мм, высоты 580 мм.

Весовая градация в зависимости от размерных градаций составляет 380-1960 кг, плотность 2400кг/м3.

Рекомендуем к прочтению:

И немного о других изделиях, которые имеют некоторую сходность с продукцией ФБС:

ФБВ – это штучные изделия, выпускаемые малыми партиями. Отличие в том, что кубы оснащены продольным вырезом, особенно удобным для прокладки инженерных коммуникаций. Как правило, изделие имеет длину 88 см, ширину 40-60 см, высоту 58 см.

ФБП – продукция облегченного типа, имеющая квадратные пустоты. Имея параметры длины 238 см, ширины 40-60 см, высоты 58 см, бруски идеально подходят для обустройства стен и перегородок внутреннего типа в подвальных помещениях, а также применяются для строительства оснований под тяжелые установки промышленного свойства.

Маркировка ФБС

Все блоки фбс изготавливаются в соответствии с ГОСТ и имеют свою маркировку

В соответствии с ГОСТ, обозначение параметров продукции округляется до 1 дм. Так:

Сплошной блок с размерами стандартного характера обозначается ФБС 24.4.6 т (тяжелые бетоны). Минимальный вес 260 кг, максимальный 2 тонны (при плотности 2300 кг/м3).

Если фундаментный блок изготовлен из легкого бетона, ставится маркировка «Л» или «П» (при использовании пористого наполнителя – керамзита). Минимальный вес такой конструкции будет 230 кг, максимальный 1470 кг при плотности 1800 кг/м3.

Наличие буквы «С» после цифры, обозначает использование силикатного бетона в качестве одного из компонентов сырья. Масса минимум составит 163 кг, максимум 250 кг. При этом показатели длины 238 см, ширины 60 см. Плотность 2000 кг/м3.

Важно! Железобетонные кубы заводского изготовления всегда имеют пару проушин, изготовленных из стального проволочного прутка диаметром не менее 12 мм. Петли предназначены для облегчения монтажных работ.

Характеристики продукции

Фундаментные блоки выбираются по назначению материала

Кроме того, что фундаментные блоки выбираются по плотности и массе, есть немало свойств, влияющих на определение назначения материала:

Типоразмер. Блоки под фундамент нужно определять по форме, назначению и маркировке:

В форме цилиндра с литерой «Ф» — продукция, используемая для оснований свайного, столбчатого типа.

Железобетонные изделия в форме трапеции применяются как опора под ленточное, столбчатое основание, имеют маркировку «ФЛ», параметры регламентированы ГОСТ 13580-85.

Элементы в форме прямоугольника, оснащенные ушками на торцах – это блоки ФБС, на фото показаны именно они, применяются для устройства ленточного фундамента, строительства цокольных этажей, возведения стен. Размерные градации указаны в ГОСТ 13579-78.

Пустотелые изделия, предназначенные для создания опалубки несъемного типа, обозначаются «ФБП». Показаны для строительства многоэтажек, в малоформатном частном домострое применение материала невыгодно – огромный запас прочности не будет использоваться полностью. ГОСТ 13579-78.

Балки в форме прямоугольника, трапеции имеют маркировку «БФ» и нормированы ГОСТ 28737-90.

Расшифровка обозначений довольно проста

Расшифровка обозначений довольно проста: обозначения цифр – это габариты элементов (дм): первая – размер длины, вторая – ширины, третья – высоты. Размеры и вес продукции предусматривают применение крана, лебедки, но производители предлагают малоформатные блоки для фундамента 20*20*40 см, которые, как правило, выпускает тот же завод, что и крупноформатную продукцию. Производство включает процессы вибропрессования, при этом используется раствор портландцемента, чистого песка и крупного заполнителя, благодаря чему достигается нужная плотность раствора.

Важно! Если заполнитель гравийного типа, блок называется бетонным, если керамзит –керамзитным.

Различаются малоформатные блоки для фундамента на полнотелые и пустотелые:

Рекомендуем к прочтению:

Полнотелые элементы показаны для обустройства оснований под малоэтажные (1-3 этажа) строения на прочных грунтах.

Пустотелые элементы идеальны для строительства стеновых панелей.

Важно! Удобство работы обеспечено малым весом кубов – до 40 кг, однако при выкладке фундаментной основы необходимо дополнительное армирование, например, дополнение в виде армировочной сетки по горизонтальному шву. В случае ненадежности грунта, создается армопояс увеличенной высоты.

Морозостойкость. Определяется норматив только по сертификатам, которые выдаются на продукцию и исчисляется в количестве циклов полного замораживания/оттаивания продукции.

Устойчивость к агрессивным средам – еще один параметр, необходимый для учета. Выбирать тип бетона в этом случае лучше с помощью предварительно проведенного теста почвы. Тестеры продаются в магазинах строительных материалов и стоят примерно $ 2. Проведя испытания, застройщик сможет подобрать стеновый или фундаментный материал с щебенным заполнителем – они намного прочнее, чем керамзитные и более стойкие к щелочным воздействиям кислых грунтов.

Цена блоков

Цена блоков от 10 до 35$ за штуку в зависимости от конфигурации

Точно определить стоимость блоков сможет только застройщик, который не поленится прозвонить производителей и уточнить, сколько стоит та или иная продукция. Однако, примерные ценовые градации очертить можно:

Небольшой доборный элемент тяжелого бетона ФБС-6-3-6т стоит от $10 за штуку.

Цена на продукт длиной 1,2 м (ФБС-12-3-6т) будет уже от $ 16 за штуку.

Серия блоков длины 2,4 м и толщины в 0,4 м оценивается от $35 за штуку.

Важно! Предлагаемые на рынках жб изделия, бывшие в употреблении – не самый лучший вариант для застройщика, несмотря на весьма привлекательную цену. Наличие сколов, прочих дефектов может негативно отразиться на качестве и сроке эксплуатации готового строения. Однако, если предполагается возведение хозпостройки малого формата и рядом есть опытный застройщик, он поможет определить блочную продукцию с минимальным количеством изъянов и получится неплохая экономия на покупке стройматериала.

А вот чтобы визуально определить качество, достаточно проверить продукцию на:

Ровную геометричность форм.

Отсутствие сколов, кривизны.

Выяснение плотности, путем расчета веса, параметров: для керамзитных кубов плотность не должна быть ниже 1800кг/м3, для бетонов не ниже 2000 кг/м3. Только такие элементы можно использовать для создания несущей основы.

И последний тест – сбросить блоки с одинаковой высоты – рассыпались в труху, товар явно с нарушением технологии и состава сырья. Если же сколы минимальны, то ФБС действительно хорошего качества и такое основание прослужит невероятно долго, дом будет стоять не одно десятилетие и лишь порадует качеством фундамента.

ФБС 24-3-6 т по стандарту: ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки сплошные ФБС 24-3-6 т – это надежная основа. Прочность, стойкость и долговечность – это лишь часть свойств, которым должна отвечать основа дома. Фундаментные блоки ФБС 24-3-6 т – «суровый» строительный материал, который представляет собой железобетонный краеугольный камень. Широкое применение этих элементов для строительства фундаментных конструкций не оставляет сомнений, что это действительно подходящий для этого материал. Может быть произведено строительство как жилых, так и производственных зданий.

1.Варианты написания маркировки.

Обозначение фундаментных блоков ФБС 24-3-6 т осуществляется согласно ГОСТ 13579-78 и включает две группы: буквенная – тип изделия, цифровая – размеры и класс по прочности. Написание маркировки производится следующими вариантами (ошибки в любом случае – нет):

1. ФБС 24-3-6 т т ;

2. ФБС 24-3-6 т п ;

3. ФБС 24-3-6 т ш ;

4. ФБС 24-3-6 т с ;

2.Основная сфера применения.

Блоки сплошного сечения ФБС 24-3-6 т используются для строительства сборных фундаментов для зданий различного назначения. Это могут быть как жилые дома, так и производственные строения. Блоки данного вида могут быть использованы и для дачного строительства, где заливка фундаментной конструкции не может быть произведена вручную. За счет особой формы этих железобетонных изделий строительство объекта сокращается по срокам вдвое.

Технология укладки блоков ФБС 24-3-6 т в качестве фундамента и стен подвального или технического подземного помещения полностью оправдывает себя на практике, как наиболее простая и быстровозводимая. Подвалы могут иметь различную глубину. Фундаментные блоки ФБС 24-3-6 т могут быть применены для возведения технических зданий и неотапливаемых помещений. Монтаж фундаментных элементов производится при помощи спецтехники, для подъема на высоту используют монтажные петли. В качестве захватов используют однорогие крюки с защелкой.

3.Обозначение маркировки изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения ФБС 24-3-6 т маркируют согласно ГОСТ 13579-78. В группе обозначений указывают тип изделия, размерный ряд. Габаритные размеры блока составляют 2380х300х580 , где соответственно указаны длина, ширина и высота.

Рассмотрим обозначение ФБС 24-3-6 т, где маркированы следующие параметры:

1. ФБС – фундаментный блок сплошной;

2. 24 – длина, указывается в дц.;

3. 3 – ширина, указывается в дц.;

4. 6 – высота, указывается в дц.

Дополнительные данные для характеристики фундаментных блоков сплошного сечения:

1. Масса – 970 ;

2. Геометрический объем изделия – 0,4141 ;

3. Объем бетона, расходуемый на один элемент – 0,4 ;

Маркировочные знаки, дата изготовления и вес изделий должны быть нанесены на торцевую грань несмываемой черной краской. Дополнительно может быть указан товарный знак компании-производителя.

4.Основные материалы для изготовления и характеристики.

В качестве основного материала для изготовления блоков сплошного сечения ФБС 24-3-6 т используется пористый бетон. Это прочный и долговечный материал, который проявляет высокие свойства стойкости к действию различных сред. Пористая структура изделий обеспечивает их высокую теплопроводность. Малый вес позволяет не обустраивать внушительное основание для фундамента. Высокая несущая способность (могут быть построены стены в 1,5 кирпича) значительно расширяет сферу использования фундаментных блоков сплошного сечения. Так как «работа» производится под действием постоянных сдавливающих и сжимающих деформаций, блоки должны быть армированы. Плотность должна соответствовать величине – не менее чем 1800 кг/м3. Марка по прочности на сжатие должна соответствовать пределам М100, допускается применять марки М50 и М200. Бетон должен также отвечать требованиям по водонепроницаемости и морозостойкости (температурный диапазон достигает до -70 градусов), так как эксплуатация осуществляется в достаточно жестких условиях. Не допускается к закладке в фундамент элементов с трещинами, наплывами, сколами и торчащими элементами арматурной сетки. Армируется в редких случаях, используется стальная углеродистая проволока класса А1 и А111. Подобные дефекты снижают несущую способность готового элемента и приводят к его быстрой негодности (под действием пучения грунтов и в условиях постоянного действия грунтовых вод). На выходе блок ФБС 24-3-6 т должен соответствовать заявленным качествам согласно ГОСТ 13579-78.

5.Хранение и транспортировка.

Хранение блоков сплошных ФБС 24-3-6 т производится в штабелях. Послойно укладывают деревянные подкладки. Под штабель обустраивается щебенчато-песчаная подушка. Предпочтительна сортировка по видам и сортам изделий. Транспортирование железобетонных блоков для фундаментов производится посредством спецтранспорта с надежным закреплением каждого изделия. Не допускается перегрузка транспорта, обязательно учитывается грузоподъемность машины.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52
Фундаментные блоки (ФБС) от производителя

Фундаментные блоки используются при возведении стен подвалов и элементов ленточных фундаментов. Основное назначение фундаментных блоков — перераспределение всей нагрузки здания на фундамент.

Среди основных преимуществ фундаментных блоков:

Долговечный

Надежность

Высокое качество изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения для стен подвала выполнены из тяжелого бетона марки В7,5 и морозостойкости F50.По дополнительному согласованию блоки могут изготавливаться из бетона другой марки.

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ
Фундаментные блоки из бетона — разновидности железобетонных изделий, непосредственным назначением которых является закладка фундамента. Более того, их используют для строительства подвальных помещений, различных перегородок, навесов. Их используют в аграрном секторе, например, при строительстве комплексов. Блоки используются при возведении стен тоннелей. Есть еще несколько способов применения фундаментных блоков: защита дорог, ремонт дорог, рекультивация берегов в случае разрушительных наводнений.Военные используют блоки ФБС для возведения защитных сооружений, заграждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТОВ

Экономия времени, так как нет необходимости смешивать бетон и соблюдать пропорции. Установка очень быстрая;

Прочность конструкции. Некоторые типы могут иметь специальные врезки, укрепляющие конструкцию;

Блок устойчивы к морозам, кислым почвам подпитываются специальными средствами;

Специальные крючки позволяют облегчить установку основания.

НЕДОСТАТКИ

Это дорогой материал. Для его установки вам понадобится строительная техника.

Есть возможность просадки фундамента. Структура не цельная. Это означает, что каждый блок может вести себя по-разному.

ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ

бетон силикатный;

бетон керамзитовый;

армированный бетон.

При изготовлении силикатного бетона добавляется известь.Раствор будет умеренным по весу. Блоки маркируются буквой S . Вес продукта колеблется от 290 кг до 1,7 тонны. Согласно ДСТУ, данный тип нельзя использовать в условиях повышенной влажности, следовательно, нельзя использовать в качестве фундамента.

При изготовлении керамзитобетона в раствор добавляют керамзит (керамзит). Сам керамзит — это пористый материал. Поэтому эта пропорция самая легкая, вес блока от 250 кг до 1,5 тонны.Товар будет обозначен буквой L , то есть легкий. Низкая цена, высокое водопоглощение и низкая прочность — все это свойственно керамзитобетону. Его можно использовать для строительства легких зданий.

Железобетонные блоки имеют большой вес за счет плотности материала. Вес колеблется от 250 кг до 2 тонн. Он отмечен буквой Т, что означает тяжелый. Он предназначен для многоэтажных домов.

Фундаментные блоки различают по форме, профилю, размерам.У них разная маркировка:

Прямоугольные блоки с ямками называются ФБС. Их используют при устройстве ленточного фундамента, устройстве малоэтажных стен.

Для монолитного фундамента используются пустотелые блоки. Они помечены как FBP. Блоки используются для строительства многоэтажных домов.

Могут быть как трапециевидного, так и прямоугольного сечения. Они обозначены как BF.

Колонны цилиндрические для устройства изолированного фундамента и свайного фундамента.Они имеют маркировку F.
.
Блоки трапециевидной формы используются для ленточных и опорных фундаментов. Этот продукт отмечен знаком FO.

Цифры после блока — габаритные размеры в дециметрах. Первая цифра означает длину, вторая — ширину, а последняя — высоту.

различий по типу, размеру и маркировке

Фундаментные блоки различаются по типу, размеру и маркировке.

Типы блоков

Фундаментные блоки изготавливаются следующих типов:
1.ФБС — фундамент стеновой блок. Самый распространенный вид товара.
2. ФБП — фундамент пустотелый. Имеет квадратные впадины. Доступен в одной стандартной длине — 2380 мм.
3. ФБВ — блок вырубки под фундамент. Отличительная особенность — специальный продольный вырез для прокладки коммуникаций.

Размеры блока

Размеры блоков ФБС регламентируются ГОСТ 13579-78. Ширина блоков — это главное геометрическое значение, а высота и длина — второстепенные.

Стандартные размеры фундаментных блоков следующие:
— длина 2380, 1180, 880 мм
— высота 580, 280 мм
— ширина 300, 400, 500, 600 мм.
Более востребованы блоки высотой 580 мм. Самый габаритный блок — 2400х600х580 мм, наименьший — 880х300х580 мм (блоки небольших размеров используются для «отделки» конструкции, чтобы не расколоть весь блок). Такие размеры блоков позволяют быстро установить фундамент.

Маркировка блока

Размеры и материал блоков являются ключевыми показателями при маркировке блоков. Например, фундаментный блок — ФБС 12-4-6т. Аббревиатура «ФБС» означает «фундаментная блочная стена» (по-русски: «-)». Следующие 3 цифры — это геометрические размеры в дециметрах (12 — длина, 4 — ширина, 6 — высота). Буква после цифр указывает, из какого бетона сделан блок. В данном случае «т» — «тяжелый бетон» (по-русски: «» — «»). Также различают «п» — бетон с пористым наполнителем (по-русски: «» -), «с» — силикатный бетон (по-русски: «» -).Выбор бетона может определяться условиями эксплуатации и климатом.

Стоит отметить, что все размеры блоков идут по собственному запросу и по потребности. Именно поэтому компания NEMP при разработке машин для производства бетонных блоков для изготовления фундаментных блоков уделяла особое внимание возможности производства блоков широкого диапазона размеров. Станки для производства бетонных блоков УПБ-СМ поставляются с комплектом форм для выпуска блоков 16 типоразмеров, а модель УПБ-ПМ — для выпуска блоков 12 типоразмеров.Для производства блоков высотой 280 мм разработана универсальная машина для изготовления бетонных блоков УПБ-ФЛ, не имеющая аналогов в своем сегменте. Также здесь производятся железобетонные плиты ленточного фундамента (плиты ФЛ) самых популярных типоразмеров.

Размеры головного шарнира | Журнал Concrete Construction

Большой вариант

Q: CI 530.1-ASCE 6-TMS 602 — Спецификация для каменных конструкций допускает значительные изменения размеров стыков головки.Допускается, чтобы размеры стыков составляли от 1/8 дюйма до дюйма. Этот диапазон кажется чрезмерным.

Почему в коде такие большие вариации?

A: Этот код был разработан в первую очередь для строительной кладки. Требования не были предназначены для решения эстетических проблем.

В большинстве стен стыки головок практически не играют никакой роли в структурной прочности кладки. При прокладке клеевого шва сами блоки помогают кладке перекрывать горизонтальный проход.В кладке из штабеля, в которой отсутствует блокировка блоков кладки, стыки станины армируют. Таким образом, стыки головок не предъявляют значительных структурных требований даже в правильно спроектированных и построенных кладочных системах.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ СЛАЙДШОУ

Случайные изменения толщины швов раствора обычно не ухудшают внешний вид стены. Частота и расположение этих изменений являются ключевыми факторами при оценке воздействия на внешний вид.Многие архитектурные спецификации включают более жесткие допуски на ширину шва головки по эстетическим соображениям.

Однако важно учитывать допуски на размеры блоков, используемых для возведения стен. Допустимая разница в длине во многих кирпичных блоках может существенно повлиять на вариации швов. Иногда, чтобы выровнять суставы головы, необходимо увеличить или уменьшить ширину.
Модульные блоки кирпича
Тип FBS могут иметь длину от 7 3/8 дюйма.до 7 7/8 дюйма. Следовательно, поскольку допустимый диапазон длин для блоков типа FBS составляет ½ дюйма, было бы разумно разрешить несколько больший диапазон допусков соединения.

Допуск для блоков FBA может быть гораздо менее строгим, чем для FBS. Блоки FBA выбираются для создания различных архитектурных эффектов, возникающих из-за неоднородности размера и текстуры, и допуски этих блоков различаются. Во многих случаях может оказаться невозможным поддерживать даже допуски, перечисленные в ACI 530.1-ASCE 6-TMS 602, при использовании блоков типа FBA.

Тип здания также является важным фактором. Например, стена в складском здании, вероятно, не должна иметь такой же допуск на стык, как стены на хорошо видимом фасаде. Фактически, вариации швов от 1/8 дюйма до ¾ дюйма относительно обычны в таких зданиях. На рис. 1, 2 и 3 показаны стены складского / офисного здания, где расстояние между головным соединением варьируется от 1/8 дюйма до дюйма на расстоянии 2 фута.

Даже при такой непосредственной близости этих широких и узких стыков текстура кирпичных блоков помогает скрыть эти различия.Удерживание кирпичных стен на складах с жесткими допусками может привести к увеличению затрат без какой-либо значительной выгоды для здания.

Жесткие допуски на стыки головок не всегда позволяют сделать кирпичную стену более привлекательной. Одна из важных особенностей кладки — ее внешний вид, выполненный вручную. Точные блоки из каменной кладки с жесткими допусками на стыки головок производят очень однородный промышленный внешний вид, который может быть нежелательным во многих областях применения. Определенное количество вариаций добавляет характер кирпичной стене.

Норберт В. Крогстад - консультант в Wiss, Janney, Elstner Associates Inc., Northbrook, Ill.

[PDF] Самоколлимация в планарных фотонных кристаллах

ПОКАЗЫВАЕТ 1-10 ИЗ 34 ССЫЛОК

СОРТИРОВАТЬ ПО РелевантностиСамые популярные статьи Недавность

Самоколлимационные явления в фотонных кристаллах

Мы обнаружили, что в фотонных кристаллах генерируется коллимированный фотонный свет. кристалл, изготовленный на кремнии.Расходимость коллимированного луча нечувствительна к расходимости падающего луча и сильно… Развернуть

Управляемые моды в пластинах фотонного кристалла

Мы анализируем свойства двумерно-периодических диэлектрических структур, которые имеют запрещенную зону для распространения в плоскости и которые используют указатель, чтобы ограничить свет в третьем измерении. Такие… Развернуть

Явления суперпризмы в фотонных кристаллах

Необыкновенное чувствительное к углу распространение света, которое мы называем феноменом суперпризмы, было продемонстрировано на длине волны оптического излучения в фотонных кристаллах с трехмерно-периодической структурой… Развернуть

Аномальные преломляющие свойства фотонных кристаллы

Гралак, Енох, Тайеб

Медицина, физика

Журнал Оптического общества Америки.A, Оптика, наука о изображениях и зрение

2000

Мы описываем методы исследования поведения фотонных кристаллов. Наш подход устанавливает связь между дисперсионным соотношением мод Блоха для бесконечного кристалла (который описывает… Развернуть

Двумерный лазер с фотонными дефектами

О. Пейнтер, Р. Ли, +4 авторов П. Дапкус

Материаловедение

1999 Дайджест летних тематических встреч LEOS: Наноструктуры и квантовые точки / Компоненты WDM / VCSEL и микрополости / RF-фотоника для систем CATV и HFC (Cat.№.99TH8455)

1999

Мы формируем новый тип оптического микрополости, используя двумерные фотонные кристаллы, встроенные в толстый волновод на половину длины волны. Моды, локализованные на одном дефекте в фотонном кристалле, теоретически могут быть… Развернуть

Явление сверхпризмы в планарных фотонных кристаллах

Мы используем аномальную дисперсию плоских фотонных кристаллов вблизи края диэлектрической зоны для управления распространением света в зависимости от длины волны. Обычно мы наблюдаем угловые колебания до… Развернуть

Рассчитайте необходимый объем кирпича для строительства дома.Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с блочно-монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина

Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.

Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии.Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.

Примечание! Использование стройматериала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.

Ниже представлена таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.

Таблица 1

Процедура расчета

Этапы

Необходимо выполнить следующие шаги:

Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.

После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.

Далее необходимо посчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.

Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:

Одинарный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;

… Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;

Двойной. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.

Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки. Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный.Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.

Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Также следует добавить что-то вроде 5% для битвы .

стол 2

Вид кладки, камни

Размер камня

С учетом швов, шт.

Без швов, шт.

Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.

Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Простой пример

Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:

Определите периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;

Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома составляет 3 метра, общая высота 3 + 3 = 6 метров. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;

Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;

Расчет материалов
руб. руб. руб. руб.

СТЕН:

газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :

74.17 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 329315

клей для блоков :

60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.

U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :

35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.

армирование кладки D10 AIII :

0,14 т х 37500 руб. / Т 5250

арматурные стержни Ø12 AIII :

0.27 т х 37500 руб. / Тн 10125

бетонная смесь В15-20 :

2,3 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 9660

:

0,2 м³ x 3700 руб. / М³ 740 руб.

экструдированный пенополистирол 35 :

0,4 м³ x 5100 руб / м³ 1020 руб.

гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм :

740 шт.х 3,3 руб. / шт. 2442

кирпич облицовочный одинарный :

7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука

кладочная смесь :

3,4 м³ х 2700 руб / м³ 9180

ИТОГО: по стенам 498842 руб.

руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:

щебеночная подсыпка :

11.6 м³ х 1900 руб. / М³ руб. 22040

бетонная смесь В15-20 :

8,8 м³ х 4200 руб. / М³ 36 960 руб.

бетонная смесь В15-20 :

74,6 м³ х 4200 руб. / М³ 313320 руб.

гидростеклоизол ТЭС 3,5 :

19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110

арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :

4.5 т х 37500 руб. / Тн 168750

Доска обрезная для опалубки :

1,4 м³ х 6500 руб. / М³ 9100 руб.

рулон гидроизоляционный РКК-350 :

6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890

ИТОГО: по фундаменту 565170 руб.

руб. руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:

балки деревянные 150х100; 100×50 :

3 м³ х 7000 руб. / М³ 21000 руб.

Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :

26 шт.х 260 руб. / штука руб. 6760

стальной профиль с крепежом :

222,4 п.м. х 49 руб. / п.м. 10898

базальтовый утеплитель (Rockwool) :

19,2 м³ х 3700 руб. / М³ 71040

гидроизоляция (Tyvek Soft) :

185 м² х 68 руб. / М² 12580

Пароизоляция PE :

185 м² х 11 руб. / М² 2035

листов фанеры FC 1525x1525x18 :

1.4 м³ х 19000 руб. / М³ 26600 руб.

Доска пола обрезная :

1,5 м³ х 6500 руб. / М³ 9750 руб.

ИТОГО: по перекрытию 160663 руб.

руб. руб.

КРЫША:

сосновые стойки (150х50мм) :

4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.

древесно-стойкая пропитка :

59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб.

гидроизоляция (Tyvek Soft) :

184 м² х 68 руб. / М² 12512

шифер ондулин 2000x950x2.7 :

106 листов х 399 руб. / Лист руб. 42294

гвоздь кровельный 73×3мм :

23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.) 4370

ребро фигурное (1000мм) :

13 шт. х 290 руб. / штука 3770 руб. / шт.

Доска обрезная обрешетка 100х25мм :

1,5 м³ х 7000 руб. / М³ 10500 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 410 056 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета

Конструктивная схема

1. Блок газобетонный d = 400мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Брус перекрытия d = 150-250мм;
8. листы ондулина;
9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.

По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только с гарантией приобретения исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезное соблюдение спецификаций производителя, лучше с привлечением специалистов…

В настоящее время на строительном рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые могут быть укладывается на специальный кладочный клей.

Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газа. силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.

Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.

Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.

Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, а штукатурку — цементно-песчаной штукатуркой.

При установке газосиликатных стен необходимо связать множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.

По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.

К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.

Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.

Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, протыкать, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.

Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.

На последнем ряду газобетонных блоков, при подготовке опалубки плит делается армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора изолирован 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Облицовка лицевым кирпичом

Кирпич — это, пожалуй, самый известный строительный материал для строительства дома, который, помимо классического внешнего вида, отличается большим (до сотни периодов замораживания и размораживания) промерзанием. стойкость и низкое (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

Комбинация слоя облицовочной кладки и автоклавного газобетона в составе фасада дает довольно гармоничную структуру здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.

В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, заделанными в швы кладки.

Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.

Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковый ряд;

Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте пола) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .

Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент

Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном или незаглубленном варианте.

В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить методом сплошного бетонирования, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.

Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.

По опыту, когда верхняя фундаментная плита служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под ней. отмостка.

Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:

Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.

Препарат из щебня фракции 40-60 мм толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.

Производится цементно-песчаная шпатлевка толщиной до 5 см.

Гидроизоляционная мембрана выкладывается с выходом по границе 2000 мм, с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.

Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на гидроизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.

Формованная плита стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.

Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.

С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,

Армирующий пояс из железа стержни номер A300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.

Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.

Перекрытие из деревянных балок

Деревянные балки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.

Для балочного перекрытия традиционно используются пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.

При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размера пролета между опорными конструкциями и веса груза; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки 50-100 см.

Для возможной замены лаг расчетного размера следует использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.

Типовые места установки деревянных балок:

Монтаж балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, все остальные. . Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.

Балки располагаются на расстоянии не менее 5 см от стены, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.

в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.

Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, предотвращающим гниение (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.

Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в стенных нишах, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, причем достаточная глубина ниши, укладывается дополнительный слой теплоизоляции.

Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.

Однако если вопрос о конструкционной прочности плит перекрытия из бруса на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то ситуация с шумоизоляцией и противопожарной защитой складывается иначе. не все так просто.

Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров брусовых межэтажных перекрытий:

К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешены гипсокартоны.

Поверх решетчатой конструкции расстилается синтетическая ткань и прикрепляется к балкам, на которых плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом на размещаются вертикальные грани балок перекрытия.

В помещениях верхнего этажа на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова плиты ДСП для пола. подготовка выложена.

Еврошифер кровля

Еврошифер (иначе называемый: ондулин, битумный сланец, битумный сланец, мягкий сланец, ондулиновый сланец), представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную стойким минеральным пигментом. к УФ-излучению.битумный волнистый лист изготавливается с разными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.

Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.

При возведении частных домов часто используется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.

Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.

Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Среди ощутимых недостатков можно назвать довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлической кровлей.

Основные принципы устройства битумной кровли:

Междурядный нахлест мягких шиферных полотен и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то нахлест 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.

Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.

Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4-х соприкасающихся полотен, способствующего образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.

Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним обрешеткам — с прохождением волны, а верхний край накрывается внахлест из вышележащего гофрированного листа или ребристой детали. .Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.

Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.

Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки битумно-шиферных полотен, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.

Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, монтаж которых производится от верхнего угла карниза, с нахлестом 0,2 м.

Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:

пеноблоки (200x300x600мм) :

62,37 м³ х 2900 руб. / М³ руб. 180873

перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :

12 шт.x 462 руб. / штука 5544

перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :

10 шт. х 383 руб. / штука 3830

перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :

4 шт. х 357 руб. / штука 1428 руб.

сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :

35 м² х 102 руб. / М² 3570

экструдированный пенополистирол 35 :

0.2 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.

гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250 мм с изоляционными зажимами :

740 шт. х 3,3 руб. / шт. 2442

кирпич облицовочный одинарный :

7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука

кладочная смесь :

7,5 м³ х 2700 руб. / М³ 20250 руб.

базальтовый утеплитель (Rockwool) :

7.38 м³ х 3700 руб. / М³ 27306

ИТОГО: по стенам 345973 руб.

руб. руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:

песчаный слой :

5,7 м³ х 850 руб. / М³ руб. 4845

блоки бетонные ФБС 24-5-6 :

48 шт. х 3830 руб. / штука 183840

кладочная смесь :

2.2 м³ х 2700 руб. / М³ 5940

бетонная смесь В15-20 :

23,6 м³ х 4200 руб. / М³ 99120 руб.

арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :

1,2 т х 37500 руб. / Т 45000 руб.

Доска обрезная для опалубки :

0,7 м³ х 6500 руб. / М³ 4550

рулон гидроизоляционный РКК-350 :

6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890

ИТОГО: по перекрытию 304390 руб.

руб. руб. руб.

КРЫША:

сосновые стойки (150х50мм) :

4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.

древесно-стойкая пропитка :

59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб.

гидроизоляция (Tyvek Soft) :

184 м² х 68 руб. / М² 12512

профлист БИНС 35-1000 :

176 м² х 347 руб. / М² 61072

кровельный саморез 4.8×35 :

6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.) 3300 руб.

фигурный конек (2000мм) :

6 шт. х 563 руб. / штука 3378

Доска обрезная обрешетка 100х25мм :

1,1 м³ х 7000 руб. / М³ 7 700 руб.

10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1 195 445 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 10х10 м для расчета

Структурная схема

1. Блок пенобетонный d = 300мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм
3. Базальтовый утеплитель d = 50мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная лента сборная блочная h = 1,8м;

Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

В настоящее время пенобетон очень популярен, экономичен и безопасен для здоровья.материал стен, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенную паропроницаемость и микропористость.

Согласно действующим нормам для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с наружной теплозащитой из стекловаты, слоем 50 мм.

Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.

Звукоизоляция, противопожарная защита, показатели энергоэффективности пеноблок во много раз превосходит керамический кирпич.

Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков плитами из пеноблока, штукатурку на песчано-цементном растворе, красить пленкообразующими составами.

Из-за проблем в производственном процессе пеноблоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических вопросов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены.

К монтажу нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню в процессе эксплуатации.

Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.

Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой делаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков из пенобетона.

Пеноблоки можно фрезеровать, просверливать, протирать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.

По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.

На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производится стяжка из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонный пояс защищен от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Отделка под кирпич

Самым древним стеновым материалом для строительства жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и прочностью. низкое (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Среди облицовочных изделий из кирпича помимо обычных выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.

В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленый, колотый, шероховатый, гладкий) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.

С внешней стороны на пенобетонную стену с помощью полимерных анкеров плиты из базальтового теплоизоляционного волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм. плотно навешиваются, поверх которых укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).

Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона путем укладки гнутых оцинкованных полос или армирования мягкой стеклопластиковой сеткой, в связи с тем, что облицовочные и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.

Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с тычковыми рядами.

Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и жесткие арматурные стержни кирпичной кладки, уложенные в швы стен.

От лицевой стены капитальная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для отвода влажного пара, с приточно-вытяжной проемы в верхней и нижней точках лицевой кладки.

Блочно-сборный ленточный фундамент

Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.

При устройстве ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на уплотненное грунтовое основание.

Использование определенного типа FBS-блоков зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства вполне достаточно ширина железобетонного блока 300 или 400 мм. Поперечное сечение блоков ФБС м.б. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.

На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.

Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.

Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки FBS следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.

Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.

В ситуациях, когда характеристики подстилающего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.

Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.

Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.

На щебеночную подготовку или уложенные фундаментные опоры с перевязкой кладут ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.

Сборка готовых блоков осуществляется относительно углов, по стенкам, расходящимся под прямым углом, контролируя соосность по оптическому теодолиту. На «ложе» из кладочной смеси с помощью автопогрузчика укладываются отдельные железобетонные блоки.

Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.

Геометрия в плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а уровень высоты — по ватерлиту или уровню.

Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.

Пол сборный железобетонный

Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.

При строительстве малоэтажного строительства в большинстве случаев используются панельные изделия марок ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.

По технологии предварительного напряжения железобетона плиты заводского производства характеризуются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более низкой цене. стоимость и быстрое возведение построенного перекрытия.

В отличие от монолитного железобетонного перекрытия, железобетонные пустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.

Некоторые точки укладки железобетонных плит:

Перед укладкой полов посмотрите на спиртовой уровень, отметки отметок опорных поверхностей прогонов и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью…

Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаный грунт, небольшое перемещение выполняется вручную, до снятия строп, если несоответствие уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и заново укладывается.

Сразу после выравнивания пола монтажные проушины приваривают стеновыми анкерами и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.

Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания стоит вставить пенополистирол. изоляция в этот отступ.

С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить пустоты в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.

Профилированная металлическая кровля

По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами профнастила являются простота монтажа и минимальные затраты.

Профилированный материал — это листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры …

В качестве материала для кровли используют профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.

Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.

Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.

Промежуток между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ 100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.

Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:

При строительстве теплых чердачных помещений для кровли на основе профнастила, как и для любой другой металлической кровельной поверхности, требуется подкровельная гидроизоляционная пленка, такая как: Строизол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий попадание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…

Пленка влагостойкая укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующим приклеиванием стыков самоклеющаяся пленка.

Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.

Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 °, а марка профиля НС-8-НС-25, то шаг установки Обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.

Монтаж профнастила профнастила следует производить с зоны карниза боковины кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.

Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятой волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.

Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.

Блочный фундамент ФБС: за и против

Сборные фундаменты — большая редкость в отечественном ИЖС. Тем не менее такая система расстановки баз не лишена достоинств.Сегодня мы разберем строительство фундаментов FBS, преимущества использования этой технологии и возможные подводные камни, которые ждут неопытного застройщика.

Организация выполнения работ

Сборные железобетонные фундаменты используются там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удаленности бетонного блока и неблагоприятных климатических условий до простого нежелания застройщика сталкиваться с трудностями опалубки, армирования и заливки глубоко погребенные конструкции.

В то же время фундамент FBS имеет гораздо более высокую скорость строительства при значительном сокращении трудозатрат. Однако технологическая сложность возведения сборного фундамента под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требуется привлечение землеройно-погрузочной техники, тщательный расчет порядка укладки блоков и соблюдение последовательности строительных работ.

Общий порядок строительства фундамента из FBS следующий:

Планировка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.

Земляные работы: вынос грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок карьера по проектной призме обвала.

Заливка монолитного основания, подушки или фундамента.

Последовательная кладка блоков с их связыванием цементным раствором и армирующей сеткой по углам и стыкам.

Выдержка фундамента до завершения усадки.

Заполнение армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.

Возведение стен первого этажа.

Устройство гидроизоляции и утепления фундамента.

Засыпка грунта.

Состав и порядок работы могут незначительно отличаться. В частности, при высоком уровне грунтовых вод может выполняться искусственный осушение строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии участка, дренажную систему можно прокладывать как на начальном этапе, так и непосредственно перед засыпкой.Однако после изучения особенностей возведения блочных фундаментов из сборных блоков большинство вопросов о технологии и этапах их возведения отпадут сами собой.

Несущие свойства и устойчивость фундамента

Недостаточная прочность сборных фундаментов значительно снижает их конструктивную прочность. Основное разрушающее воздействие оказывают боковые деформации почвы и силы морозного пучения. Несмотря на то, что блочные фундаменты хорошо подходят для сжимающих нагрузок, их сопротивление смещению очень низкое, если основание не испытывает достаточно высокого давления со стороны расположенных выше строительных конструкций.В свою очередь, отсутствие обычного арматурного каркаса делает сборный фундамент очень чувствительным к изгибающим и скручивающим силам.

При строительстве сборных фундаментов существуют два основных правила:

Их расположение полностью в слое промерзшего грунта или ниже глубины промерзания, что исключает подъем конструкции силами морозного пучения.

Устранение бокового воздействия от земли до момента, когда сжимающий эффект станет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.

При этом также требуется нивелировать перепад плотности грунтового слоя, на который опирается фундамент. Это делается путем установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, которая действует как распределение нагрузки от сопротивления грунта.

Предпочтительные типы почв

Сборные фундаменты не подходят для просадочных и сильно пучинистых грунтов из-за слабой степени сопротивления изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда несущее основание собирается из ФБС, и варианты использования блоков для возведения стен подвала.В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.

Укладка фундаментных блоков на монолитную плиту

Показано устройство фундамента из блоков по базовой технологии для сухих и твердопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых по несущей поверхности и массе здания обеспечивает коэффициент надежности порядка 1,2–1,4. В целом можно порекомендовать закладку сборного фундамента без ростверка с несущей способностью грунта не менее 4.5 кг / см ².

Устройство монолитного армопояса для кладки блоков ФБС

Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8-4 кг / см ² (супеси, жирные глины) или преобразование в массу и несущую поверхность не гарантирует положительный коэффициент надежности, фундамент Поверх следует укладывать песчано-гравийную подготовку трапециевидного профиля. При запасе прочности менее 1 ФБС его можно укладывать только на ростверк или хотя бы на протяженный фундамент.

Разновидности фундаментных блоков

Ассортимент FBS не очень широк. По ГОСТ 13579–78 при высоте блоков 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом стандартный шов связующего уже заложен в габариты длины и высоты, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.

Размеры блока FBS

Фундаментные блоки по умолчанию не армированы, за исключением закладных монтажных петель.В качестве основного материала используется бетон класса прочности от В7,5 до В15. При этом при изготовлении блоков нестандартных форм по стандартным формам нет ограничений на укладку линейной или сетчатой арматуры в бетон, а также на использование смеси с особыми параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.

Блок ФБС с облицовкой

Для устройства бетонных фундаментов и несущих стен цокольного этажа используются стеновые фундаментные блоки (ФБС), в некоторых случаях они выполнены из тяжелого бетона.Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона непригодны для несущих и ответственных конструкций. В свою очередь, фундаментные блоки могут быть размечены FBV (с наличием продольной канавки) или FBP (с пустотами на манер шлакоблока).

Комбинированные системы приборов

Итак, в классическом варианте фундамент ФБС невероятно прост и даже примитивен: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное количество рядов блоков, но обычно не более 4–5.Такой тип фундамента оптимален для построек без цоколя и технического чернового пола, то есть блоки со всех сторон поддерживаются грунтом, и их выдавливание внутрь исключено.

Устройство верхнего армированного пояса фундамента из ФБС
.
При наличии фундамента или цоколя горизонтальные сжимающие нагрузки можно компенсировать двумя способами:

Армирование швов армирующей сеткой 8 мм для компенсации внутренней зоны растяжения.

Монтаж внутренних перемычек.

Укладывать ФБС можно и на неустойчивых грунтах, но, как уже было сказано, только при наличии системы распределения нагрузки — свайно-ростверк или ленточный фундамент. При желании вырезы плит FBV можно использовать для устройства сборных монолитных фундаментов. В этом случае вырезы блоков служат лотками для заделки перемычек или заливных поясов, за счет чего обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Этого же результата можно достичь с помощью обычных блоков ФБС, между которыми через 1–2 ряда наливают армированные пояса по прикрепленной опалубке..

Фундамент совмещенный: ленточный и блоки ФБС

Проблемы с утеплением и гидроизоляцией

Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их низкая локализирующая способность. Если необходимо оборудовать сухой подвал, стыки между блоками представляют собой серьезную проблему, а это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.

Есть несколько способов решить эту проблему. Основной из них — обрезка внешних сторон стыков и прокладка в них бентонитового шнура.Однако и таких усилий будет недостаточно, если при производстве блоков не использовался специальный бетон с низким водопоглощением.

В общем случае изоляция сборных фундаментов осуществляется путем наплавки высококачественными листами на основе сшитого полипропилена или стекловолокна. В этом случае гидробарьер необходимо временно закрепить в верхней зоне фундамента выше уровня УГВ, иначе велик риск расслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент останется открытым практически до завершения строительства.

Также можно решить проблему размораживания низкосортного бетона за счет утепления наружных поверхностей фундамента и отмостки. Для этих целей используется обычный недорогой PSB низкой плотности, который временно приклеивается к блокам поверх изоляции, а затем поддерживается грунтом для обратной засыпки.

Бетонный завод Schnurrer теперь предлагает монолитные бетонные основания люков

Дж.Компания Schnurrer GmbH & Co. KG была основана 75 лет назад в Вайдене в Верхнем Пфальце. Сегодня семейным бизнесом управляет третье поколение. и является одним из основных производителей изделий из бетона для гражданского строительства в Баварии. Schnurrer позиционирует себя как производитель с собственными бетонными заводами и в качестве оптового продавца стройматериалов. В сотрудничестве с известными производителями Schnurrer может предложить его взыскательные клиенты получают широкий ассортимент качественной продукции для подземных строительных работ, а также для садового и ландшафтного дизайна.На своем предприятии в Вайдене компания производит бетонные трубы разных размеров, полный спектр компонентов для колодцев и нестандартные конструкции. изделия, а также большие конструкции колодцев. Вся продукция соответствует строгим требованиям директив FBS по качеству. Компания была поэтому получил сертификат качества FBS. Бетонный завод Steinbach является 100% дочерней компанией Schnurrer, расположенной в Пениге в Восточной Германии. Компания также является членом FBS и производит бетонные изделия для подземного строительства
Показать статью Бетонный завод Schnurrer предлагает монолитные бетонные основания люков.

Контакт

Дж.Schnurrer GmbH & Co. KG
Betonwerk — Baustoffgroßhandel
Hans-Striegl-Straße 16
92637 Weiden, Germany
T +49 961 670770
Факс +49 961 [email protected] www.schnurrer.com

Еще статьи

Пионер сборного железобетона на Филиппинах Megawide отмечает 10-летие инноваций для.

Наличники на межкомнатные двери фото: фото в интерьере, современные идеи оформления

Май 27, 1978 автор alexxlab Разное

фото в интерьере, современные идеи оформления

Виды наличников для дверей

Общий вид планок обычно прямоугольный, а вот форма бывает разной в зависимости от вида среза:

Плоский (прямой). Поверхность ровная, в торце имеет вид прямоугольника. Устанавливаются под прямым углом друг к другу (на фото ниже).

Фигурный. Отличаются наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный рисунок придает дверному проему оригинальный вид.

Радиусный (полукруглый). Поверхность выпуклая. В зависимости от дизайнерского решения бывает симметричным в форме полумесяца или немного смещенным в одну из сторон планки, напоминая падающую каплю.

Варианты использования наличников

При выборе следует учитывать расположение дверей в помещении:

Для межкомнатных можно использовать любые материалы.

На входную дверь внутри квартиры – металлические или пластиковые, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.

Материал наличников

Благодаря многообразию материалов, оформить можно проем в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:

Пластиковые. Для изготовления используется ПВХ. Используют чаще всего на дверях из того же материала. ПВХ не боится влажности, препятствует появлению плесени и часто оснащен кабель-каналам. Большой выбор цветов.

Деревянные. Изготавливаются из сращенного массива дерева (распространенные мебельные материалы – гладкий экошпон, шпон), не деформируются со временем. Легко совпадают по тону и фактуре с деревянными дверьми, разнообразны по узорам и фактурам, экологичны. Из натуральной древесины – березы, дуба изготавливают багетные наличники. Единственный минус – чувствительны к влаге и боятся перепада температуры.

МДФ. Самый частый компаньон дверям из МДФ — легкие и простые в монтаже. Точно повторяют оттенок и фактуру полотна.

Гипс. Применяются как дополнение к уже имеющемуся гипсовому декору в помещении – лепнине для потолка или стен. Крашеный гипс требуют бережного использования, так как легко крошится при ударе.

Металлический. Применяются как для оформления входных дверей, так и межкомнатных – стеклянных в интерьере в стиле хай-тек.

На фото коридор, оформленный в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.

Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно к полу.

На фото металлическое обрамление отлично дополняет стеклянные двери в прихожей.

Цветовая гамма наличников

Традиционно цвет подбирают под цвет двери и общее цветовое решение. Но всегда можно остановиться на базовых цветах:

Белые.

Венге.

Черные.

Коричневые.

Серые.

На фото дверь и наличники выполнены в единой цветовой гамме.

В качестве современного решения — контрастный цвет двери и серый, темный или светлый оттенок планок – такое сочетание выглядит оригинально и стильно (пример на фото).

Дизайн и формы декоративных наличников

Сделать акцент в интерьере достаточно просто, если выбрать правильную форму:

Узкие

Выбирают в том случае, когда дверь очень узкая и вытянутая, когда угол комнаты и соседние стены располагаются близко (как на фото), в случае, если над дверью есть ниша. Нередко, их приобретают в целях экономии для оформления подсобных помещений.

Резные

Украшены резными узорами по натуральному дереву.

Широкие

Создают особенный тон в интерьере и в отличие от остальных видов не обязательно сочетаются с цветом двери, гораздо важнее сочетание с плинтусами. Идеально подходят к филенчатым дверям.

Полукруглые

Обрамляют полукруглые проемы, арки. Размеры индивидуальны, чаще всего крепятся с помощью телескопического крепежа.

С узорами

Красивый декоративный эффект, получаемый при использовании патины даже на простом материале. Таким приемом подчеркивают и усиливают классический интерьер. Используют в таких стилях как прованс, барокко, венецианский.

На фото санузел с яркими декоративными элементами в виде настенного панно и узорчатых наличников.

Под старину

Массив дерева, с фактурой, имитирующей состаренную древесину. Подходит для стиля кантри, лофт, прованс.

На фото дверной проем в ванной комнате с состаренным эффектом.

Капители

Дополнительные полиуретановые накладки на верхнюю часть дверного проема – используются для декора дверных конструкций в классическом стиле (за счет накладки наличник становится двойным). Выполняют исключительно эстетическую функцию.

Варианты оформления наличников в интерьере комнат

Зависят от комнаты, в которой установлены двери. Причина тому – разный дизайн интерьеров, а так же особенность климата внутри комнаты.

Прихожая. Здесь чаще всего находится входная дверь в квартиру. Наличники, дверной откос до пола и порог устанавливают из металла, натурального дерева или плотного пластика.

Ванная. Ванная комната – место повышенной влажности. С учетом этой особенности нужно выбирать керамические или пластиковые материалы.

Туалет. Как правило, санузел – это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выполнять роль углового плинтус.

Кухня. Можно использовать разные материалы.

На фото входная дверь в малогабаритной прихожей – выбрано оформление дверного проема узкими металлическими наличниками.

Ограничений по выбору материала для оформления дверного проема на кухню, как такового нет. Все зависит от дизайнерского проекта и вкуса владельца.

Фото в различных стилях интерьера

В оформлении современных интерьеров легко уживаются разные стилевые приемы. Так в дизайне квартиры в стиле минимализм вовсе не обязательно в точности подбирать цвета дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники прекрасно дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.

Фотогалерея

Наличники уже давно перестали быть просто функциональными предметами, а стали полноправными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.

Наличники для дверей: виды и установка своими руками с фото

Содержание мастер-класса:
Наличники для дверей: существующие виды
Установка дверных наличников: технология подрезки угла
Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Как ни странно, но для некоторых людей установить наличники для дверей – это невыполнимая задача. С установкой самих дверей они справляются, а вот качественно подрезать и закрепить наличник не получается. Это явление достаточно распространенное и говорит лишь о неумении человека правильно подрезать углы под 45˚. Но не беда, сейчас мы это постараемся исправить. В мастер-классе от сайта stroisovety.org мы узнаем, какие бывают наличники для дверей и как они правильно устанавливаются.

Деревянные наличники на двери фото

Наличники для дверей: существующие виды

Классифицировать наличники можно по разным признакам. Например, по материалу, из которого они изготавливаются, эти изделия могут разделяться на: деревянные наличники на двери, пластиковые, МДФ, шпонированные, ламинированные и так далее. Также они могут отличаться по ширине. Но все это отнюдь не является существенным, так как на принцип и технологию установки они не оказывают никакого влияния. Если же классифицировать наличники по способу установки, то их можно разделить на два вида – подрезаемые под 45˚ и не подрезаемые.

К первой, подрезаемой под 45˚ категории наличников, как правило, относятся изделия этого класса, имеющие полукруглое сечение на торцевом срезе. Их форма является одновременно и преимуществом, и недостатком – такие наличники смотрятся отлично, а вот установить их с прямым резом не получится. Центральная их часть будет возвышаться над краем и делать торец верхнего наличника просматриваемым – это не очень красиво.

Другое дело – наличники, имеющие в торцевом сечении форму прямоугольника – они, даже несмотря на небольшие фаски по краям, отлично могут стыковаться друг с другом без подрезки под 45˚. Если вы новичок в сфере установки межкомнатных дверей, то вам лучше приобрести именно этот тип наличников. Ах да, эти правила диктует производитель дверей – в большинстве случаев он комплектует свои изделия и наличниками, и доборами. И он не сморит, удобно их вам подрезать или нет. Так что, возможно, все-таки придется учиться резать наличники под углом.
Виды наличников для дверей фото

Установка дверных наличников: технология подрезки угла

В идеале для прирезки наличников под 45˚ лучше использовать пилу макетку или хотя бы стусло – но даже если и тот и другой инструмент отсутствует, работу можно всегда выполнить с помощью обычного электрического лобзика и даже ручной ножовки по металлу. Почему по металлу? Потому что ее полотно имеет мелкий зуб и не рвет края наличников с декоративным покрытием в виде шпона или ламината.

Итак, для начала придется освоить технологию правильной разметки. В какой геометрической фигуре он имеется? Все правильно, в равнобедренном треугольнике, у которого боковые грани равны. Его и придется построить прямиком на нашем наличнике. Для начала отмерим необходимую длину наличника и перенесем ее на наше изделие, после чего относительно этой отметки с помощью строительного угольника проведем перпендикуляр.

Как подрезать наличники фото

Точно такой же перпендикуляр проводится и немного выше. Расстояние между двумя параллельными перпендикулярами должно равняться ширине наличника – это расстояние и есть второй гранью равнобедренного треугольника.

Технология подрезки наличников для двери фото

Теперь дело за малым – провести диагональ, придерживаясь двух точек, образуемых нашими перпендикулярами и краями наличника. Здесь главное не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ – приставьте наличник к двери и прикиньте визуально, в каком направлении должна проходить диагональ. Она должна направляться от дверного проема.

Подрезка угла наличника под 45 градусов фото

После того как диагональ будет очерчена, можно приступать к порезке, а потом и к установке наличников на межкомнатные двери. Хочу уточнить один момент на счет порезки с помощью электрического лобзика. Резать необходимо за один проход безостановочным движением руки – если начнете дергать лобзик туда-сюда, обязательно отрежете криво или волной.

Подрезка наличника лобзиком фото

Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Вопрос, как крепить наличники на двери, решается исключительно одним способом – для этих целей применяются маленькие гвоздики и желательно, чтобы они были обмедненные. Шляпки этих гвоздей со временем темнеют и сливаются практически со всеми стандартными цветами наличников. Исключение составляют только светлые двери – в этом случае шляпки лучше удалить с помощью кусачек.

Теперь что касается последовательности работ. Установка наличников на двери выполняется в следующем порядке.

Сначала крепится один из боковых наличников. Какой именно – решайте сами.
Установка наличников на двери своими руками фото

Потом идет верхний наличник.
Как установить наличники на двери фото

Как крепить верхний наличник на дверь фото

И в самую последнюю очередь устанавливается второй боковой наличник.
Установка наличников на межкомнатные двери фото

По-хорошему, сразу капитально их лучше не прибивать – возможно, в процессе дальнейшей установки понадобится немного подправить положение уже установленных наличников. Сначала забивайте гвозди до половины, а уже после того, как все три наличника будут подогнаны друг к другу, их можно будет добить.

Как видите, установить наличники для дверей не так уж и сложно, если, конечно, правильно разобраться с подрезкой. Здесь дело в практическом опыте, без которого обойтись непросто. Но самое интересное – это то, что небольшие щели между наличниками достаточно просто убираются. Для этого понадобится купить подходящий по цвету твердый воск для устранения сколов на мебели, разогреть его до консистенции пластилина и заполнить им щели. После застывания воск полируется кусочком войлока и щели становятся невидимыми.

Автор статьи Александр Куликов

виды, как выбрать и установить своими руками, фото

Мало кто задумывается над тем, зачем ставить наличники на межкомнатные двери. Это и лишние затраты, и потери времени на установку декора. Опытные мастера утверждают, что с помощью классного декора, профессионально сделанного из натуральной древесины, можно легко изменить старые, уже порядком изношенные, двери до неузнаваемости. В любом случае декоративные наличники на двери де факто стали неотъемлемым атрибутом любых межкомнатных дверных конструкций, в современном интерьере квартиры или дома без них уже не обойтись.

Что такое наличники

Внешний вид этого незамысловатого приспособления хорошо известен всем без исключения. Настолько хорошо, что зачастую не обращаем внимания на дверной декор и давно считаем его частью дверного блока.

Конструктивно наличники на двери, фото, представляют собой окантовку несущей рамы в виде неширокой планки, обычно выступающей над плоскостью стены и наружной поверхностью дверной лутки.

Накладки в современном виде появились относительно недавно и первоначально использовались для сугубо декоративных целей. Современные конструкции, помимо чисто украшательских целей, используются для решения более практических задач:

Правильно установленный наличник визуально выравнивает короб межкомнатной двери. Даже если рама была установлена в дверной проем с небольшой ошибкой, всегда можно установить наличники на двери под прямым углом так, чтобы вся конструкция смотрелась идеально ровной;

Накладки на раму межкомнатных дверей закрывают щель между отделкой стены и наружной кромкой дверного блока. В этом случае удается закрыть куски монтажной пены, детали креплений, проводку или телевизионный кабель.

Важно! С появлением закрытых типов дверных навесов с помощью накладок маскируют ответную часть подвесов, установленных на лутке.

Проще говоря, с помощью накладного декора удается исправить и замаскировать все неровности и технологические последствия установки межкомнатных дверей. Но, даже оставаясь вполне утилитарной и практичной деталью, главной функцией дверной окантовки остаются декоративные качества.

Современные технологии позволяют установить межкомнатные двери достаточно аккуратно и с очень высокой точностью. Почему в таком случае хозяевам приходит в голову ставить фигурные наличники на двери, если полотно и рама установлены с точностью до миллиметра. Потому что межкомнатная дверь — это часть жилого пространства, и всегда хочется, чтобы его интерьер был более комфортным.

Виды наличников на межкомнатные двери по материалам изготовления

Вариантов декоративных накладок на сегодня придумано и создано достаточно много. Практически для любого типа дверного блока разработан свой вариант наилучшей формы и размеров наличника межкомнатной двери. Изготавливают накладки из тех же материалов, что были использованы для лицевой части дверного полотна:

Деревянные декоративные планки, как из цельного массива, так и прессованные из целлюлозного волокна и облицованные шпоном, пленкой, текстурированной бумагой;

Пластиковые накладки белого или коричневого цвета с гладкой поверхностью из ПВХ или ПП. Пластик может быть текстурирован под дерево или любой другой вид отделочного материала, в зависимости от дизайна межкомнатного прохода;

Металлические дверные накладки из анодированного и окрашенного металла. Обычно металл используют, как дополнение к стеклянным и мозаичным дверным полотнам.

Самыми дорогостоящими считаются наличники ручной работы. Авторские работы из ценных пород древесины со вставками из латуни и полированной меди могут стоить дороже, чем обыкновенная межкомнатная деревянная дверь.

Такие детали планируются и собираются только совместно с дверным блоком и полотном. Если, например, в квартире построен интерьер в викторианском стиле, то наличники для тяжелой дубовой межкомнатной двери обойдутся в 30-40 долл. за метр длины.

Деревянные наличники на двери

К счастью, обычные деревянные накладки для заурядных дверных блоков стоят на порядок меньше. Но даже в этом случае, для того чтобы подобрать материал для установки наличников на межкомнатные двери своими руками, потребуется изрядно постараться. Придется выбрать форму, размер и материал древесины.

Для обрамления коробки межкомнатной двери используют деревянные наличники четырех стандартных размеров — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Ширина планки зависит от размеров дверного полотна и рамы. Например, для блока 2050х680 мм с шириной межкомнатной двери 2000х600 мм можно использовать деревянные планки сечением 40 мм. Для деревянной двери 2000х900 мм с блоком 2050х900 мм используют наличники 70 мм и даже 100 мм шириной.

Важно! Стоимость комплекта планок для обустройства декоративного контура составляет примерно 70% от цены дверного блока.

Изготавливают деревянные наличники преимущественно из качественной молодой карельской сосны, дуба, ясеня и ореха. Шпонированные варианты из МДФ плиты с покрытием из текстурированного материала будут стоить почти вдвое дешевле. Например, дубовый материал 70х15 мм стоит 3,5 долл. за м.п., тогда как наличник межкомнатной двери из экошпона шириной 64 мм обойдется всего в 2,5 долл. Исключение составляют МДФ-наличники с покрытием из натурального дубового шпона. Такие накладки стоят в среднем по 5 долл. за метр.

Металлические наличники на двери

Было бы удивительным, если бы при большом ассортименте металлических дверей для межкомнатных проемов не использовались наличники из металла. Форма и профиль накладок чаше всего полукруглая или плоская. Металлические накладки устанавливают совместно с межкомнатными дверями на алюминиевой раме со стеклянной вставкой – окном.

Конструктивно накладки представляют собой штампованный профиль из алюминия или тонколистовой оцинкованной стали, поэтому декоративные накладки прекрасно служат в самых сложных местах дома или квартиры. Например, для балконной двери, на входе в неотапливаемое помещение в доме или в квартире.

Металлические наличники сложно разметить и обрезать по размеру самостоятельно, поэтому большинство производителей комплектуют рамы и блоки межкомнатных дверей уже готовыми изделиями. Потребуется лишь правильно закрепить материал по периметру дверного проема.

Пластиковые наличники на двери

На сегодня декоративные накладки из пластика считаются самыми практичными и удобными в установке. Пластик не выгорает и не теряет рисунка поверхности. Профиль пластикового наличника не боится влаги и сквозняков, поэтому полимерными накладками комплектуют межкомнатные двери, ведущие в ванную комнату и в кухню.

Различают два типа пластиковых наличников. Первые отливают в виде пустотного профиля с большим количеством ребер и перегородок. Такой материал легко резать, но при раскройке и креплении обращаться с пластиковым декором необходимо крайне осторожно, из-за риска появления трещин и наколов. Второй тип представляет собой плотный монотонный материал, по виду и свойствам напоминающий древесину африканского дуба или молодой липы. Такие детали можно резать, пилить, сверлить без каких-либо ограничений.

Наличники ПВХ для двери

Большую часть декоративной облицовки для коробки межкомнатных дверей изготавливают из поливинилхлорида. Ширина наличников из ПВХ соответствует размерам накладок из древесины. Чаще всего используют пластиковый декор шириной 70 мм и 80 мм.

Наиболее распространенным является прямоугольный пустотный профиль 80х16 мм, он самый легкий и дешевый из всех моделей ПВЗ-наличников, средняя цена материала составляет 3-3,5 долл. за метр.

Если дверная коробка межкомнатных дверей выполнена «под дерево», то лучше всего подойдет полукруглый профиль с текстурированной поверхностью, имитирующей рисунок древесины ольхи, ореха или каштана.

Наличники изготавливаются с центральным пазом на тыльной стороне профиля, что существенно упрощает монтаж материала на стену.

Особая технология производства ПВХ декора высвобождает большую часть внутреннего объема, который можно использовать для прокладки кабелей и проводки. Такие наличники делают разъемными, с крышкой и донной частью. Стоит такой материал недорого, 2,2 долл. за метр, правда, к нему придется закупать доборные элементы, чтобы закрыть торцы на облицовке межкомнатной двери.

Полиуретановые наличники на двери

Устройство декоративного обрамления из литого полиуретана кардинально отличается от ПВХ-накладок. Наличники изготавливают не экструзией, а прессованием вспененного материала в чугунных формах.

Подобная технология обеспечивает два главных преимущества полиуретановых наличников:

Можно изготавливать декор с очень сложной поверхностью, имитирующей резьбу по дереву, лепнину или даже металлическое литье;

Полиуретановые наличники очень просто крепить на коробке межкомнатной двери;

Материал легко режется, сверлится, окрашивается.

Важно! Полиуретановые наличники можно клеить обычным обувным клеем, красить алкидными и акриловыми красками. Для ПВХ – декора придется покупать специальные клеевые составы и красители.

Поэтому полиуретановые наличники используют для межкомнатных проемов в тех случаях, когда важно воссоздать сложный дизайн дверей, выполнить имитацию лепнины или резьбы по камню.

Виды наличников на межкомнатные двери по типу крепления

По способу установки дверной декор принято делить на две самостоятельные группы:

Простой, накладной или независимый тип наличника;

Телескопический или сборный вариант накладки.

Выбор формы и размеров декоративного элемента выполняется, исходя из размеров дверного проема и толщины стен. В последнем случае к наличнику может доустанавливаться доборная планка, обеспечивающая плавный переход от наружной поверхности к дверной раме.

Независимый наличник для двери

Накладной декоративный элемент по устройству напоминает обычную полированную, деревянную или МДФ планку. Небольшое отличие независимого наличника от обычной доски заключается в наличии центровочного паза с тыльной стороны декоративной накладки.

Полиуретановые и МДФ накладки могут иметь более сложную форму, как на схеме. Такой профиль позволяет обеспечивать точное и надежное прилегание материала к торцевой плоскости коробки.

Материал вырезают по размеру рамы межкомнатного проема с припуском на запил в угловых участках. Конструктивно независимый наличник очень похож на детали деревянной рамки какой-нибудь картины.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Конструкция составной накладки отличается только наличием дополнительной боковой полки. В поперечном сечении телескопический наличник напоминает букву «Г». Телескопические наличники и доборы для межкомнатных дверей используются для установки и сборки дверной конструкции в том случае, когда толщина стены значительно превышает ширину дверной коробки.

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери выполняется только после подбора необходимой ширины добора и выведения кромки коробки в одну плоскость с поверхностью стены.

Как выбрать наличники для межкомнатных дверей

Главным критерием, на который принято ориентироваться при выборе, является дизайн и способ оформления межкомнатных дверей. Традиционно накладки на коробку подбирают из того же материала, что и сама дверь.

Например, для деревянной рамы и полотна подойдут только наличники из древесины. При этом важно, чтобы текстура и цвет на всех деталях дверной коробки полностью совпадали.

Кроме того, важно соблюдать пропорции между шириной вертикальных стоек лутки и поперечным размером наличника. Увеличение габарита накладки до 100 мм допускается лишь для межкомнатных проемов с очень толстыми стенами.

Ширина наличника межкомнатной двери

Вторым критерием является соответствие размеров декоративной накладки площади дверного полотна. Точных соотношений не существует, но обычно для узких межкомнатных проемов стандартной двухметровой высоты используют материал в 40 мм. Если дверь более 2,2 м, то ширину декора увеличивают до 50 мм.

Для межкомнатных проемов стандартной ширины 70 см сегодня чаще всего используют евроналичники, имеющие поперечный размер в 68 мм. Для очень больших или высоких дверей наличник могут увеличить до 90 см.

Совет! Для начинающих дизайнеров можно использовать правило – ширина декоративной отделки принимается в 1/10 от поперечного размера межкомнатного дверного проема.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Как крепить наличники на межкомнатные двери

Существует, как минимум, четыре основных способа закрепить декор на торце короба:

С помощью гвоздей;

Выполнить крепеж с помощью саморезов;

Приклеить специальным полимерным составом;

Собрать с помощью соединения «шип-паз».

Последний вариант применяется исключительно для коробов с доборными элементами и пазами для установки телескопических наличников. В этом случае необходимо вырезать декоративные накладки по размеру коробки, выполнить запил под углом в 45^о и установить планки в паз на несущей раме межкомнатного прохода.

Как приклеить наличники межкомнатных дверей

Это наиболее простой способ закрепить декоративные планки на коробе. Проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать клей. Зачастую менеджеры строительных салонов рекомендуют «Момент» или «Жидкие гвозди», как наиболее подходящий вариант для наклейки наличников. Удобная упаковка в виде тубы, можно вставить в ручной пистолет и заклеить все детали межкомнатной двери за 20-30 мин. неспешной работы.

На самом деле обе марки клея не совсем подходят для наклейки наличников на вертикальную поверхность. Во-первых, акриловая масса сохнет достаточно долго, и за это время планки успевают просесть или съехать с места крепления. Во-вторых, «Жидкие гвозди» более менее клеят наличники из МДФ или полиуретана, для деревянных накладок лучше полиуретановые и полистирольные клеи. Для деталей из ПВХ придется использовать специальный состав из растворенных в дихлорэтане опилок пластика.

Чтобы планки не съехали с дверной лутки, их подклеивают термопистолетом или узкими полосками скотча.

Совет! Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, и при каждом закрытии дверей стена с коробкой ходит ходуном, то в качестве клея для наличников межкомнатных дверей лучше использовать санитарный силикон прозрачного или белого цвета.

Его цена несколько выше, но силиконовый материал сохнет всего пару часов, а держит облицовку даже из ПВХ в разы лучше, особенно в условиях сильных ударов и вибраций.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Самый быстрый способ закрепить декоративную отделку — прибить ее гвоздями. Разумеется, не простым столярным крепежом, а специально разработанным для фиксации финишной отделки на деревянной основе. Финишные гвозди для наличников межкомнатных дверей выглядят, как обычные, но без шляпок.

После того как крепеж забивается в тело декоративной планки, на поверхности остается лишь маленькая, едва заметная точка. При выборе гвоздей необходимо контролировать длину стержня, для надежного удержания декора требуется, чтобы металл заходил в древесину короба не менее чем на 10 мм.

Понятно, что крепить металлические и пластиковые ПВХ планки данным способом невозможно. На металлической поверхности финишный гвоздь не удержится, а любая попытка забить его в ПВХ профиль только приведет к образованию трещины.

Крепеж на саморезах

Зачастую просто нет возможности надежно закрепить наличники на коробе межкомнатного прохода, кроме как использовать столярные саморезы. На первый взгляд, идея выглядит не очень удачной – черные или металлические головки могут основательно испортить внешний вид межкомнатной двери. Но ситуацию легко исправить, достаточно лишь использовать вырезанные кружки из шпона или пленки и заклеить ими головки крепежа.

Второй способ монтажа используется для разборных моделей. Достаточно разобрать профиль, установить его донную часть на саморезах, проложить кабель и просто защелкнуть крышку.

Некоторые модели декора изготавливаются с монтажными пазами с тыльной поверхности накладки. В этом случае необходимо, используя шаблон, завернуть столярные саморезы в определенных точках на торце короба. После этого декоративная накладка одевается на саморезы и опускается на несколько миллиметров вниз. Головки попадают в паз и надежно удерживают декор в нужном положении безо всякого клея и гвоздей.

Советы и рекомендации

Наиболее сложный этап установки деревянных планок заключается в правильном запиле угла в 45^о на стыке горизонтального и вертикального участка. Можно запилить угол, пользуясь угольником или шаблоном. Обычно так и делают, если нужно установить телескопические наличники с доборами, или плоскость коробки идеально выровнена с поверхностью перегородки.

В остальных случаях запил выполняют следующим образом:

Отмеряют рулеткой заготовку под вертикальный наличник, обязательно с запасом под запил стыковочной части. С помощью угольника, карандаша и ножовки отрезают требуемую линию угла;

Полученную заготовку временно крепят на лутке межкомнатного прохода, накладывают горизонтальную планку, выравнивают ее по уровню, переносят разметку и запиливают ответную часть углового стыка.

После установки накладок угол получится ровным, без щелей и промахов. Если запилить стык по шаблону, между сопряженными кромками останется щель.

Заключение

Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери не представляет особой сложности для человека, имеющего хотя бы общее представление о последовательности работ и умеющего обращаться со столярным инструментом. Единственный случай, когда работу с межкомнатными дверями стоит доверить специалисту, это обустройство дверного блока на потайных петлях. В этом случае потребуется опыт и знание особенностей работы сложных подвесов.

Наличники на двери межкомнатные: красивое обрамление проемов

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Дверь является тем элементом, который служит разграничением между комнатами. При этом важен выбор не только самого дверного полотна, но и таких деталей как наличники на двери межкомнатные – это обрамление коробки, которое позволяет скрыть стыки и другие недостатки, завершая, таким образом, дизайнерское оформление конструкции на входе в комнату. О том, как правильно выбрать этот предмет интерьера, пойдет речь в данной статье.

Наличники на межкомнатных дверях контрастного оттенка

Зачем нужны наличники на межкомнатные двери

Наличники – важная часть дверной конструкции в виде плоских или объемных планок различной ширины, толщины и формы. Главное предназначение – это оформление дверного проема по периметру с целью маскировки мест, где дверная коробка крепится к стенам. Кроме того, правильно подобранные наличники придадут дверному проему законченный и красивый вид. Более того, они могут стать акцентом в оформлении интерьера.

Схема применения наличников в оформлении дверного проема

Выбирая наличники, не стоит придерживаться точного соответствия материала и цвета с дверным полотном – они могут быть подобраны под цвет мебели или стен. Именно этот критерий лежит в основе предназначения наличника – будет он выполнять чисто маскирующую роль или послужит оригинальным акцентом.

Обналичка нужна не только при установке распашных дверей, но и в случае оформления раздвижных и складных полотен, а также для отделки порталов и арок. Чаще всего наличники продаются в комплекте к дверному коробу или полотну. Тогда они изготовлены из идентичного материала и имеют стандартную форму. Если же речь идет об оригинальном оформлении дверного проема, то наличники можно приобрести отдельно, или же изготовить их под заказ. Можно их сделать и самостоятельно. Фото наличников на межкомнатные двери, сделанные своими руками, удивляют красотой и разнообразием.

Классификация и виды наличников на межкомнатные двери

Трудно представить себе жилье, состоящее из нескольких комнат, без дверей. Даже в квартире-студии входы в отдельные помещения, такие как ванная или кладовая, обязательно ограничивают дверьми. При этом выбирать нужно в комплексе, обратив внимание и на дополнительные детали, такие как ручки, замки и обналичку дверей. Фото демонстрируют их многообразие и широчайший выбор, так как их различают по форме, цвету и материалу.

Наличник скрывает неровности и место стыка коробки и стены

Материал – один из главных критериев, которые лежат в основе классификации наличников. Для их изготовления используют:

дерево;

МДФ;

металл;

пластик;

керамику.

В зависимости от способа крепления наличники бывают внешними, которые монтируют на наружную часть коробки, внутренними или телескопическими, более сложными в процессе установки. По строению полости в середине, наличники на межкомнатные двери могут быть полыми, служащими кабель-каналами, а также монолитными или простыми.

Полезный совет! Для межкомнатных дверей лучше подбирать полые наличники, которые используют как кабель-каналы. Такая функциональность позволяет скрыть недочеты, возникшие при монтаже, а также спрятать провода. В таком случае кабель аккуратно укладывают в специальные пазы и крепят к стене.

Что касается цвета, то чаще всего наличники подбираются в тон с дверным полотном. Особенно популярны модели с древесной расцветкой, а также белые наличники на двери. Наличники также классифицируют по форме. Они могут быть плоские, полукруглые и фигурные либо рельефные. Также различают их по размерам, которые зависят от размера самого полотна.

Чаще всего цвет наличника совпадает с оттенком дверного полотна

Деревянные дверные наличники

Дерево – самый популярный материал, который используют в изготовлении наличников. Главные его преимущества – это экологичность, надежность и долгий срок службы. Кроме того, такое оформление выглядит очень привлекательно и подходит к различным видам исполнения дверного полотна и стилевому оформлению комнат.

Еще один большой плюс древесины заключается в возможности изготовления обналички разной конфигурации. Эта особенность лежит в их внутривидовой классификации, согласно которой их делят на:

ровные или прямоугольные – отличаются простотой исполнения и в то же время доступной ценой, поэтому считаются самыми востребованными;

полукруглые – имеют скругленную форму по всей ширине. При этом радиус выбирается индивидуально – от ярко выраженного до еле заметного;

рельефные или фигурные дверные наличники, фото которых удивляют особым дизайном. В их изготовлении используют древесину ценных пород, что позволяет точно передать форму, однако это существенно влияет на стоимость изделия;

резные – изящный и дорогой вариант исполнения. Выглядит довольно эффектно. Поэтому с их помощью можно кардинально изменить интерьер любого помещения. В то же время такая обналичка подойдет не каждому стилю оформления помещения.

Деревянные наличники на двери

Пластиковые наличники на двери и обналичка из МДФ

Наличники из пластика относятся к практичному материалу, так как они устойчивы к влаге и ультрафиолету, не деформируются и не требуют особого ухода. Любое загрязнение легко можно вытереть мокрой губкой с небольшим количеством моющего средства. Также пластиковая обналичка выдерживает температурные перепады, что важно при выборе материала в ванную комнату или кухню.

Наличники ПВХ на двери также характеризуются цветовым и фактурным разнообразием, что значительно расширяет возможности выбора нужного тона в соответствии с тоном дверного полотна мебели или стен. Однако главное преимущество материала – это его низкая цена, которая оправдана такой же низкой прочностью изделий из пластика.

Бюджетным вариантом также считается обналичка межкомнатных дверей из МДФ. Они полностью имитируют древесину, однако значительно доступнее в плане цены. При этом эксплуатационные характеристики таких моделей ничем не уступают деревянным изделиям, а в некоторых характеристиках, наоборот, имеют неоспоримое преимущество. Обналичка из МДФ не поддается гниению, что сказывается на продолжительном сроке службы изделий из этого материала, а этот фактор положительно влияет на срок их службы.

Обратите внимание! Основной недостаток МДФ – склонность к разбуханию под воздействием влаги, поэтому не рекомендуется установка обналички из этого материала в комнатах с повышенной влажностью.

По форме обналичка из МДФ может быть ровной или скругленной, что максимально имитирует древесину.

Пластиковый наличник с кабель-каналом

Наличники на двери межкомнатные из металла

Металлические наличники на двери лучше всего подходят для отделки входных дверей – с их наружной стороны. В то же время, они будут актуальны в обрамлении межкомнатных проемов в помещениях, оформленных в современных стилях, таких как хай-тек, лофт или минимализм. Именно холодный блеск металлических поверхностей вносит недостающий шик в перечисленные виды дизайнерского оформления. Материалом для обналички чаще всего служит нержавеющая сталь либо алюминий.

Что касается практичности, то изделия из нержавеющего металла – самые прочные, а также устойчивы к повышенной влажности. Они не горят и их сложно поцарапать. Алюминий значительно мягче, поэтому с ним необходимо быть максимально бережным. Следует устанавливать именно металлические наличники на двери из металла, тем более, что изготовить их можно самостоятельно.

Форма и размеры наличников на межкомнатные двери

Как уже упоминалось выше, наличники на межкомнатные двери по форме могут быть плоскими, полукруглыми, скругленными или рельефными. Отдельную категорию составляет обналичка в виде капителя, где верхняя часть имеет особую декоративную форму. В зависимости от способа монтажа, они могут быть накладными, которые крепят с помощью специальных гвоздей, а также телескопическими с монтажными гребнями, которые вставляют в пазы короба дверей.

Различные формы дверных наличников

Размеры наличников на дверь также имеют значение в оформлении комнаты. Их длина зависит от габаритов проема, а ширина наличников на межкомнатные двери в основном стандартная, и колеблется от 7 до 10 см. Именно такие габариты дают возможность закрыть технологический зазор, создавая красивый и эффектный вид.

Декоративная обналичка может быть значительно шире, достигая 15 см. Такие изделия в основном изготавливают под заказ. В то же время, наиболее практичными и популярными являются узкие планки, ширина которых не превышает 7 см. Минимальная ширина при этом составляет 3 см. Если принято решение использовать узкие наличники, то следует учесть тот фактор, что они должны полностью закрыть технологический зазор.

Обратите внимание! Согласно требованиям СНиП, технологический зазор между боковыми стойками дверной коробки и стеной должен иметь ширину не менее 3 см.

Ширина наличника межкомнатной двери: особенности подбора габаритов

Перед тем как поставить наличники на межкомнатные двери, необходимо учесть их главное предназначение – это скрыть дефекты между коробом дверей и стеной, поэтому они должны быть на несколько миллиметров шире, чем технологический зазор. Выбор обналички обусловлен также и другими факторами, в частности, он зависит от месторасположения дверного проема.

Распространенные размеры дверных наличников

Например, для двери, расположенной в углу, лучше для установки дверных наличников подобрать узкие изделия. Также отдать предпочтение изделиям с минимальной шириной следует в таких случаях:

если дверной проем расположен очень близко к стенам, которые его обрамляют;

если дверь имеет продолговатую и узкую форму, то широкий наличник с размерами от 7 см будет выглядеть просто нелепо на высоком полотне;

когда дверное полотно украшено большим количеством декоративных элементов, то единственная функция наличника заключается в маскировке технологического зазора между коробом и стеной;

если проем расположен между различными по ширине стенами.

Узкие наличники на двери также приобретают с целью банальной экономии средств, так как чем уже изделие, тем меньше оно стоит. Поэтому их устанавливают в случаях оформления дверей подсобных помещений, а также для обрамления ревизионных люков.

Телескопические наличники на межкомнатные двери

Особую категорию наличников составляет телескопическая обналичка, и необходимо учитывать ее особенность, перед тем как ставить наличники на межкомнатные двери. Внешне – это планки, имеющие по своей длине характерные изогнутые Г-образные детали. Именно благодаря этим элементам осуществляют монтаж наличников на межкомнатные двери, вставляя его в паз дверного короба. Особенность конструкции дает возможность регулировать толщину деталей в диапазоне нескольких сантиметров. Чаще всего их применяют в случаях, когда толщина стены немного больше толщины коробки.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Установка своими руками наличников на межкомнатные двери данного типа отличается простотой и не требует много времени, так как происходит с использованием жидких гвоздей. Эта особенность является главным преимуществом телескопических наличников. Так как использование гвоздей не подразумевается, то наружная поверхность деталей выглядит более привлекательно, так как остается гладкой.

Стандарт ширины телескопической обналички колеблется от 6 до 8 см, а размер полки, вставляемой в паз, составляет приблизительно 4 см по наружной стороне. Телескопические наличники могут быть плоскими, а также иметь полукруглую или фигурную форму. Для производства таких моделей используют разные материалы: дерево, МДФ, ДСП и алюминий.

Важно! Лучше использовать телескопические наличники, изготовленные из древесины. Так как модели из алюминия, вставляемые в деревянный паз, могут со временем могут выпасть. Это вызвано тем, что древесина паза чувствительна к перепадам температуры и влажности, поэтому дверная коробка через некоторое время может просто усохнуть.

Обналичка на дверь: советы по выбору подходящей модели

Чтобы оформление дверей смотрелось естественно, было привлекательным и в то же время не бросалось в глаза, необходимо особое внимание уделить не только выбору полотна, но и обналичке, учитывая при этом ряд факторов.

Наличник способен стать изюминкой интерьера

Перед тем как прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует учесть, что на общий внешний вид дверного проема влияет не только ширина обналички, но и материала из которого их изготовили, а также тон и фактура всех элементов и их сочетания между собой. Особенно важно, чтобы наличники гармонировали с дверным полотном. Например, планка большой ширины будет смотреться массивно, перегружая визуальное восприятие конструкции, а проем с чрезмерно узким наличником будет выглядеть как незавершенный.

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендациям при выборе наличников. Для комнаты в стиле минимализм следует брать прямые наличники на двери плоской формы в тон полотна. Их ширина должна составлять от 6 до 8 см. Идеальным в этом случае будет размер 6,4 см. Планки полукруглой формы шириной 7 см считают универсальными. Данные модели подойдут для оформления дверей в любом стиле, только не стоит использовать их для обрамления узких дверей.

Статья по теме:

Ремонт межкомнатных дверей: интересные идеи реставрации полотен

Преимущества обновления полотна. Варианты реставрации поверхности в зависимости от материала дверей. Интересные техники декора полотен.

В дизайнерском оформлении помещения в стиле барокко, кантри или прованс лучше использовать фигурные планки с патиной или с фактурой под состаренную древесину. При этом лучше отказаться от узких планок, так как на них будет слабо просматриваться узор. Идеальная ширина в данном случае составляет 10-12 см. В качестве материала лучше всего использовать натуральное дерево.

Большое значение также имеет способ установки доборов и наличников на межкомнатные двери. Он может быть со срезом, как под прямым, так и под острым углом. Длина обналички должна соответствовать высоте проема и ширине напольного плинтуса.

Наличник на раздвижной межкомнатной двери

Как установить наличники на межкомнатные двери

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери, необходимо подготовить инструменты для работы. При этом обязательно потребуются:

простой карандаш, рулетка, уровень, стусло и угольник для разметки;

торцовочная пила или ножовка с мелкими зубьями;

молоток, если крепление к стене происходит с использованием гвоздей.

Для того чтобы понять, как правильно установить наличники на межкомнатные двери, необходимо разобраться в способе монтажа и произвести необходимые замеры. Сначала делают разметку угла запила и с точностью рассчитывают длину заготовки наличника, который отрезают торцовочной пилой. Если нет электропилы, то обрезать обналичку под углом в 45 градусов поможет стусло.

Полезный совет! Чтобы правильно отпилить обналичку без сколов, необходимо плотно прижать боковые грани заготовки к станине. Если же возникнет зазор, то разрез получится не ровным.

Простое крепление плоских планок, как правило, производят под прямым углом. При этом вертикальные планки просто соединяют встык с горизонтальной. Монтаж деталей из дерева или МДФ сложной конструкции делают после их запила под углом 45 градусов.

Установка дверных наличников

Установка наличников на межкомнатные двери: 4 способа фиксации

Зафиксировать планки на стене можно четырьмя способами.

Первый способ подразумевает использование финишных гвоздей. Обналичку из древесины или МДФ проще всего прибить гвоздями без шляпок. При этом крепление отличается надёжностью, однако в случае необходимости его можно быстро демонтировать. Перед тем как прибить наличники на межкомнатные двери, необходимо правильно подобрать размер финишных гвоздей. Он рассчитывается индивидуально, с учетом толщины наличников. Оптимальная длина – 40 мм, так как пройдя через планку, гвоздик должен войти в тело короба минимум на 20 мм.

При втором способе используются жидкие гвозди. Зафиксировать обналичку можно и без гвоздей, используя специальный клеевой состав. Преимущество данного способа заключается в том, что место фиксации не заметно, а недостаток – в низкой прочности крепления и сложности демонтажа. К тому же использование жидких гвоздей возможно при условии, что поверхность стен идеально ровная.

Третий способ — крепление саморезами. Данный метод аналогичен крепежу гвоздями, только вместо них используют саморезы длиной 25 мм и не толще 6 мм. На заготовке делают предварительную разметку для отверстий с диапазоном в 50 см. При этом шляпки саморезов необходимо утопить в теле наличника. С этой целью на лицевой стороне планки отверстие немного расширяют. Место фиксации можно скрыть, закрасив восковым карандашом.

Четвертый способ — фиксация клювами. В данном методе крепление происходит за счет замков в виде клювов, расположенных непосредственно на обналичке. Для фиксации шип-соединитель вставляют в середину углубления на коробе и прижимают до появления характерного щелчка.

Монтаж деревянного наличника на дверь

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери

Главное преимущество телескопической обналички заключается в простоте установки и в том, что место фиксации практически не заметно. Стоят такие модели дороже, но при этом цена установка наличников на межкомнатные двери обойдется значительно дешевле. Более того, ее легко произвести самостоятельно, следуя инструкции. Недостаток данного метода заключается в том, что при демонтаже наличники из МДФ могут расслаиваться, а со временем стыки постепенно разрушаются, поэтому потребуется дополнительная обработка клеевым составом

Перед тем как установить телескопический наличник на межкомнатную дверь, необходимо определиться со способом фиксации. Крепят к стене обналичку при помощи жидких гвоздей, но при условии, что стены идеально ровные. Если есть неровности, то лучше взять гвозди или саморезы. Монтаж следует начинать со стороны открывания двери, так как наличие петель будет препятствовать идеальной фиксации планки на коробке. Необходимо будет сделать отступ с одинаковым шагом во всех трех направлениях.

Полезный совет! Для крепления дверных наличников из пластика, клей, как правило, не используют, так как такое соединение ненадёжное. Лучше всего для фиксации планок из пластика использовать профиль.

При угловом расположении двери, монтаж производят буквой Г. Возможно распиливание планки с использованием более узкой детали. Наличник устанавливают только с одной стороны и только в том случае, если стена очень толстая и предполагается отделка откосов другим способом.

Схема сборки телескопической дверной коробки

Как закрепить наличники на межкомнатные двери

Высокая цена монтаж наличников на межкомнатные двери, как и стоимость большинства строительных работ, стимулирует делать данный вид работ самостоятельно. При этом достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

необходимо произвести замер высоты вертикальных деталей. Для этого наличники ставят непосредственно на пол, а плинтуса идут к ним встык. На заготовке отмеряют и ставят нижнюю точку угла 45 градусов;

в стусло вставляют планку с отметкой линии отреза под углом и отрезают лишнюю деталь;

далее наживляют заготовки на стену таким образом, чтобы сверху их можно было слегка отогнуть;

затем планки приставляют к коробу. На месте забивания гвоздя к заготовке прикладывают брус из дерева, завернутый в ткань, и легко постукивая молотком насаживают планки на штыри;

ровную форму углу придают путем отгибания верхних незафиксированных частей обналички, подкладывая под них горизонтальную часть. С обеих концов детали карандашом наносят разметку угла в 45 градусов. Лишнюю часть наличников отрезают;

фиксация горизонтальной планки и укрепление вертикальных деталей;

крепление наличников под углом 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Крепление наличника с помощью гвоздей

Можно не только самостоятельно зафиксировать обналичку, но и изготовить ее своими руками. Для этого достаточно следовать инструкции и советам о том, как сделать наличники на межкомнатные двери.

Дверная обналичка выполняет важную функцию не только в обрамлении дверного проема, но и в общем оформлении помещения. Эта деталь позволяет скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, придав таким образом завершенный вид дверному полотну. Выбирая наличники следует учитывать стиль оформления комнаты, материал и размеры межкомнатной двери, а также габариты самого проема и его расположение. Не следует упускать из вида и ширину технологического зазора. Учитывая приведенные в статье советы, можно самостоятельно быстро и красиво оформить дверной проем.

фото резных, деревянных и пластиковых межкомнатных наличников, их изготовление и установка своими руками

Оформление входной группы играет немаловажную роль и в декорировании фасадов и в отделке интерьеров. Красивые двери и дверные наличники фото можно увидеть в статье становятся настоящим украшением любого здания. Но обложка входа это не только декоративная деталь. Наличники позволяют скрыть щель между дверью и стеной. Также они помогут, если дверная коробка меньше самого проема. Конечно же, наличники могут быть и необычным элементом дизайна. К примеру, многим из нас знакомы красивейшие резные оклады окон и дверей, которыми так знаменито русское зодчество.

Наличники дверные телескопические: типовые размеры, ширина, особенности конструкции и крепления

Не одна отделка не может быть завершенной пока не установлены наличники. Зачастую только они могут скрыть переход от двери к стене, а также возможные дефекты вокруг дверного проема. До недавнего времени, в продаже можно было найти только деревянные наличники на дверь. Сегодня же их выпускают из пластика, МДФ и даже из металла. Это существенно расширило ассортимент цветов и текстур. Но видов их по-прежнему всего три: фигурные, скругленные и плоские. Кроме этого, по конструкции они могут быть простыми и телескопическими.

Какие именно выбрать наличники во многом зависит от двери и общей отделки. Практически со всеми возможными вариантами хорошо сочетаются деревянные виды. Но для двери из ПВХ также подойдут пластиковые наличники на двери. Они идеально сочетаются с самим дверным полотном и чаще всего идут в комплекте. Но пластик плохо сочетается с интерьером жилых комнат. В этом случае могут использоваться наличники на двери мдф. Они могут быть любого цвета и иметь любую текстуру. Нередко они имитируют натуральные материалы дерево, камень, но могут иметь и совершенно неожиданный дизайн. Такое разнообразие позволят органично вписать их в любой стиль и интерьер.

Ширина наличника двери может быть разной. Выбор ее может зависеть от модели двери и от состояния проема. Так для массивных полотен подходит более широкий багет, а для небольших и с большой площадью остекления, или тонким переплетом лучше выбрать оклад поуже. Стандартным считается размер 30-80мм. Резные наличники могут существенно превышать указанные величины. Но в этом случае все зависит от дизайна и задумки оформителя.

Отдельного внимания достойны двери с телескопическими наличниками. В этом случае багет имеет небольшой выступ, расположенный под углом 90 градусов к основной плоскости. Так называемый клювик. Такая конструкции позволяет аккуратно и без проблем оформить проем если дверь глубоко утоплена в стену. При необходимости ширина клювика может быть увеличена доборами. Таким образом, можно оформить и достаточно широкие проемы без необходимости отделки откосов. Установка дверных наличников телескопических обычно производится просто защелкиванием клювика в паз на коробке.

Производство и установка наличников на двери: как их сделать своими руками и правильно монтировать

Багет для наличников можно купить в любой торговой точке, но при желании их можно изготовить своими руками. Подойдет качественная ровная оструганная доска необходимой ширины и толщиной 10-15мм. Если вам знакомо столярное дело и имеется необходимый инструмент, то можно изготовить багет с фигурным профилем или украсить его резьбой.

Установка наличников, также работа не сложная и не требующая много времени и инструмента для выполнения. Перед тем, как крепить наличники на двери, необходимо сделать тщательные замеры, с таким расчетом, чтобы каждый багет накладывался на коробку на 10-20 мм. После этого отрезают планки необходимого размера под углом 45 градусов таким образом, чтобы более короткая сторона соответствовала нашим расчетам. Крепят наличники на тонкие гвоздики с обкушенными шляпками, саморезы или универсальный клей.

используемые материалы и форма изготовления, фото способов крепления

Законченный ремонт подразумевает каждую мелочь на своем месте и отсутствие всяких дефектов. Одним из проблемных мест является стык между дверной коробкой и стеной. Из-за использования разных материалов этот переход зачастую далек от идеала, поэтому остается некрасивая трещина, которую закрывают дверные наличники. Благодаря им эта часть дверного проема приобретает законченный и аккуратный вид.

Дверные наличники, фото

Материалы, форма и ширина

Совсем недавно для обрамления дверного проема применялось только дерево, но новые завоевания в области строительных технологий позволили внедрить и качественно новые материалы. И сегодня их модельный ряд намного шире. Классификация по использованию материалов выглядит так:

Из дерева.

МДФ.

Пластиковые.

Из ПВХ.

Деревянные наличники изготавливаются из сращенной древесины. Часто для этих целей используется сосна. Это хороший материал с достаточно длительным сроком службы, но недостатком является его мягкость. Поэтому большинство потребителей предпочитают ценные породы дерева, из которых изготавливаются все составляющие дверного проема. На фото справа изображены деревянные наличники. Как правило, они оформляются в необходимый цвет или покрываются лаком — выбор дизайна диктуется общим интерьером помещения.

Кант дверного проема, выполненного из дерева, может украшать резьба, смотрите фото. Она выполняется мастерами своего дела вручную. Это самые красивые изделия, придающие интерьеру особый шик и колорит. Такое произведение деревянного зодчества удачно сочетается с оформлением помещения в старинный или классический стиль, привнося в него завершающий штрих.

На фото ниже наличники из МДФ. Они стоят гораздо ниже деревянных образцов, но в положительных характеристиках им не уступают, а в чем-то даже превосходят. Например, они не деформируются и не гниют, и при подходящих условиях способны служить очень долго. Недостатком является чувствительность к влаге. Однако, если в помещении она незначительная, то это никак не отразится на сроке их службы.

Пластиковые наличники отличаются легкостью в уходе и сохранением цвета при длительной эксплуатации. У них также есть свои преимущества, которые заключаются во влагостойкости и устойчивости к перепадам температуры. Благодаря тому, что материал практически не впитывает влагу, они избегают гниения, вследствие чего не образуется плесень. Во втором случае данный плюс позволяет использовать их с уличной стороны двери, обратите внимание на фото.

Окантовка проема может состоять из ПВХ. Главным ее отличием служит способность вмещать телефонные, электрические или любые другие провода, ведь наличник имеет кабель-канал. Это можно увидеть на фото. Благодаря особенностям материала он может иметь любую расцветку, включая имитацию дерева. Остальные характеристики не отличаются от пластиковых моделей.

Несмотря на появившееся разнообразие материалов изготовления, сами наличники не особенно изменились. Основные виды остались прежними (смотрите фото):

Плоские.

Скругленные.

Фигурные.

Эти формы характерны для промышленных объемов, сюда не входят изделия ручного ремесла. Резные модели стоят особняком и относятся к отдельной группе. Работа с ними имеет собственные нюансы для каждого индивидуального случая.

Ширина наличника двери может значительно разниться. Стандартная — находится в пределах 30-80 мм. Выбор с учетом этого параметра следует производить исходя из самой двери. Например, если дверь большая, широкая или двустворчатая, то лучшим выбором станет наличник размером в 70-80 мм. На дверь с большой площадью остекления подойдет более узкий формат. Однако бывают случаи с большими дефектами по периметру коробки, поэтому здесь предпочтительней широкий образец. Также существует зависимость и в использовании материала. Например, пластиковые наличники чаще применяются с моделями из ПВХ или ламинированных материалов, у которых поверхность глянцевая.

Способы крепления

Дверные наличники по способу крепления подразделяются на два вида. К первому относятся те, которые крепятся к коробке гвоздиками или саморезами. Телескопические модели, как показывает фото, оснащены специальной выемкой в коробе. Наличники отличаются по форме, имеют выступ, который называется носиком, он заводится в паз на коробке. Этот вид крепления способен полностью скрыть место стыка дверного проема со стеной. Как правило, данные изделия продаются в готовом дверном комплекте.

Все виды дверных наличников, как демонстрирует фото, имеют вид полосок определенного профиля (багет). Установка их достаточно простая и под силу каждому. Чтобы ее осуществить не понадобятся ни специальные знания, ни инструменты. Чтобы работа заспорилась, нужно иметь под рукой:

Рулетку.

Карандаш.

Кусачки, если крепление производится на гвозди.

Ножовку с частыми зубьями или пилку по металлу.

Дрель и сверло 6 мм, если крепление происходит на саморезы.

Стусло.

В зависимости от материала изготовления и их вида выбирается способ крепления. Монтаж дверных наличников может производится с помощью:

Финишных гвоздей.

Жидких гвоздей.

Саморезов.

Первый вариант используется чаще остальных, поскольку финишные гвозди легки в монтаже и даже демонтаже, если потребуется снять отделку для переустановки или для других целей.

Как правильно использовать твердые гвозди? Прежде всего необходимо выбрать образцы с диаметром не более 1,5 мм. Длина их должна быть такой, чтобы они входили в основание проема. Обычно она близка к значению 40 мм. После того, как с них срезали шляпки и заранее отмерили и подрезали багет, их нужно просто прибить к коробке.

Если выбран способ с использованием саморезов, то под них требуется сделать специальное углубление с помощью сверла для того, чтобы скрыть шляпки, после чего их прикручивают. Обратите внимание на фото. Замаскировать их присутствие можно специальными пластиковыми накладками в тон изделия, которые приклеивают.

Эти способы хороши и для крепления наличников из МДФ. Телескопический вид, как правило, просто защелкивается в паз на коробке. Аккуратный вид работе придадут ровные срезы, которые выполняются под углом 45 градусов. Если стык все же получился заметным, то на помощь придет акриловая смесь, которая предназначена для реставрации деревянных поверхностей. Благодаря ей маскируются все недочеты.

Если у вас в планах осуществление ремонта с заменой дверной конструкции, то на помощь придут фото наличников, которые сегодня предлагают производители. Благодаря широкому ассортименту материалов и форм, вы без труда подберете подходящий вариант, а также самостоятельно произведете установку.

Примеры дверных наличников

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Наличники – декоративная, накладная, плоская или профилированная планка, предназначенная для закрытия щели между дверной коробкой и стенным проемом. Изготавливаются обычно из:

дерева;

МДФ;

фанеры;

различных видов пластмасс;

экошпона;

металла;

Наличник

По внешнему виду различают:

наличник скругленный.

плоский.

фигурный наличник.

Также, по способу установки на дверной коробке, наличники могут быть:

накладные;

телескопические.

Что такое эко шпон?

Экошпон — совсем недавно появившийся инновационный искусственный материал, в мельчайших деталях копирующий и повторяющий структурное строение и внешний вид, ценных пород дерева. Исходя из своего названия, совершенно экологически чистый и отличающийся уникальными эксплуатационными качествами, на порядок выше всех применяемых ранее для изготовления дверных и оконных наличников, материалов.

ГОСТы наличников для межкомнатных дверей

На основание того, что наличник является технологически — комплектующей деталью, он имеет обязательные государственные стандарты. Нужно сразу отметить, что размерные ГОСТы относятся только к стандартным дверям.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери, может изменяться в диапазоне от 6 до 10 сантиметров. Наиболее часто используемым по своей ширине наличником, считается планка шириною 70 миллиметров.

При установке коробки и полотна изготовленных индивидуальным размерам, ширина дверного наличника межкомнатной двери определяется соответственно общим ее размерам. В любом случае, в силу тонкостей установки дверей проем, ширина перекрывающей щель планки, не может быть меньше 30 мм.

Телескопические наличники

Название телескопический ассоциируется с чем-то выдвигающимся. По отношению непосредственно к самой планке, это будет несколько не верно. Так как сам наличник после изготовления представляет собой постоянную, не изменяющуюся форму. А вот за счет своего конструктивного строения и способа монтажа на дверную коробку, он и получил свое название.

То есть, он состоит из трех частей, две из которых — сам наличник в виде уголка. И третья — доборная планка.

Ширина телескопического наличника (уголков) межкомнатной двери стандартна и составляет 60, 70 и 80 миллиметров. А вот ширина до борной рейки может быть от 80 до 120 мм при необходимости.

Установка на коробку дверей производиться следующим образом: одна из полочек уголка вставляется в специальный паз расположенный на торцевой части дверной лутки. Другая же сторона — в такую же прорезь, но на до борной рейке. Изменяя глубину вставки можно тем самым увеличивать или уменьшать ширину самого наличника. При правильной установке такого типа дверной фурнитуры, создается впечатление единого целого, как наличника, так и дверной коробки.

Телескопические планки применяются только для дверей, у которых дверная коробка на несколько сантиметров уже толщины стенного проема.

Двери Софья – экошпон и телескопические нащельники

Объединяет все эти, казалось бы совершенно разные по смыслу и назначения слова — фабрика межкомнатных дверей Софья.

Российская производственная компания Софья наряду с выпуском обычных, стандартных межкомнатных дверей из мебельного шпона, первой освоила производство дверных полотен, коробок и сопутствующей фурнитуры из нового, стремительного завоевывающего популярность — экологического шпона.

Продукция этой фирмы неоднократна отмечена на различных национальных и международных конкурса и сертифицирована по стандарту ISO 9000

На счету компании несколько коллекций межкомнатных дверей, перегородок и погонажных изделий над созданием которых вместе с молодыми, талантливыми российскими дизайнерами, трудились и известные итальянские мастера.

Смотрите также:

пошаговая инструкция и фото

При ремонте нужно учитывать множество факторов. После заливки полов и декорирования стен всегда приступают к установке дверей. Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.

Для чего нужны наличники?

В первую очередь необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы. И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).

Что искать?

Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должен соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.

На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать комнате изюминку, такие капители вполне можно использовать.

Способы

Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:

С вырезом под градус.

Под прямым углом.

Каждый метод имеет свои особенности. Далее мы рассмотрим, как установить наличник на межкомнатную дверь разными способами.

Установка под углом 45 градусов

Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь. Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.

Какие инструменты пригодятся?

В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть гладкой, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила.Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:

Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится.Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.

Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве. Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.

В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов).Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку. Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.

Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.

Установка под прямым углом

В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев.В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов. А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно стыковать наличники только ровной прямоугольной формы. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо с большой точностью рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.

Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника. Но что в таком случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.

Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет.В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.

Технология установки

Итак, давайте разберемся, как установить наличники на межкомнатную дверь самостоятельно. Данная операция выполняется в определенной последовательности:

Как установить насадки и наличники на межкомнатные двери? Первое, что снимают — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой.Этот размер необходимо записать.

Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровного участка наличника. Если таковых нет, нужно провести ровную линию ближе к краю с помощью уголка. Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас в 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.

В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.

Первая планка установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы. Брус фиксируется гвоздями небольшого размера. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.

Следующая боковая планка обрезается таким же образом.Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока. Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.

Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.

Вот и все, установка завершена.

Как избавиться от зазоров?

После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры. Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?

Работа ведется в несколько этапов:

Сначала происходит обшивка и обшивка рейки.Наличник необходимо разрезать на один-два размера — поместится под дверной проем и короб. Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.

Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.

Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня.Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в области выбранной четверти кусками реек (или клиньев). Важно, чтобы клинья не выходили за пределы стены.

После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок.Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.

Приступите к установке наличника. Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки.Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди». Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.

Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается.Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.

Совет специалиста

Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кеширование нельзя выставить по ширине. Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.

Вывод

Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь.Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снять мерки.

Защита обоев по углам дверей — делаем своими руками (фото + видео) | Своими руками

ОБОИ НА БЛИЖАЙШИХ УГЛАХ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ДВЕРЕЙ ПОТЕРЯЮТ ТОВАР ТОВАРА НАМНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ МЕСТАХ. ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО, Я ЗАЩИЩАЮ ПОЛЫ БЛОКАМИ ОТ ДВУХ НАЛИЧНЫХ.

Вам потребуются: ровные и хорошо просушенные наличники из полосы оцинкованного железа сечением 200 × 1,5 мм и длиной 200-250 мм, саморезы длиной не более 1 см.

Регулируем наличники по месту.

Из полос делаем уголки. Закрепляем их саморезами, с обязательным использованием шаблона, сначала к одной планке (рис. 1). Затем, максимально прижимая к первому, прикручиваем второй кожух (рис. 2). Во избежание сколов на поверхности предварительно просверлите тонкие отверстия.

Выступающие концы шурупов откусывают и шлифуют.

Блоки крепятся выступающими концами уголков, т.е.Е. Гораздо дальше от начала угла стены — это обеспечивает надежность.

При разметке отверстий для заглушек блок максимально плотно прижимают к углу.

Торцы плинтуса оштукатурены.

Рис.1 Фиксация наличника к углу 1 — угол, 2 — наличник, 3 — шаблон

Рис.2 Сборка в сборе (вид с торца)

Примечание

а) Угол в 85 градусов, позволяет очень плотно стягивать края наличников.

б) Нахлест толщиной 0,3 см предотвращает появление щелей при высыхании наличника.

в) Расстояние между углами — не более 60 см.

Читайте также: Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер-класс)

Установка наличника на межкомнатные двери — видео

© Автор: Валентин Кофанов, г. Орша. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Заказать межкомнатные двери на заказ — Фабрика Дорум

Говоря о нестандартных проемах, обычно подразумевают отклонение от общепринятых размеров +/- 10 см. В этом случае наладить технологический процесс и изготовить полотно, коробку, наличники и другие комплектующие — не проблема.Но что делать, если по дизайн-проекту габариты вашей межкомнатной двери совершенно нестандартные? Например, они очень высокие или наоборот широкие? Предлагаем обратиться к украинскому производителю Дорум:

Наш конструкторский отдел с нуля спроектирует дверную группу любой сложности. Это значит, что вы можете заказать межкомнатную дверь любого нестандартного размера.

Производство нестандартных межкомнатных дверей включает в себя все возможные способы открывания — распашные конструкции, раздвижные двери-купе, книжные двери, двери с роторной системой и так далее.

В плане дизайна ограничений тоже нет. Выберите любой вариант из нашей коллекции, и мы адаптируем его под ваш размер двери. Или предложите эскизы или каталоги вашего дизайнера, озвучьте собственные пожелания — мы готовы взяться за любой проект. Чтобы согласовать с вами модель будущего полотна, мы подготовим 3D визуализацию. Полотно нестандартного дизайна будет запущено в производство только после согласования и утверждения 3D эскиза.

Кроме того, мы можем изготовить дверное полотно с повышенными требованиями к звукоизоляции.Такие дверные блоки будут использоваться в отелях, хостелах или в студиях звукозаписи. Также мы готовы учесть особые пожелания клиента, оснастив дверное полотно пластинами из нержавеющей стали. Двери можно устанавливать в кафе, барах, ресторанах.

Производство находится в Харькове. Представительства и шоу-румы открыты в Киеве и Одессе. Здесь вы можете ознакомиться с образцами нашей продукции и заказать нестандартные межкомнатные двери «под ключ» — с выездом замерщика, а также после изготовления, доставки и установки нашими мастерами.

Также возможно купить нестандартные межкомнатные двери на заказ в других городах. В этом случае нам потребуются габариты, а готовое изделие мы отправим транспортной компанией.

Гарантируем безупречное качество нестандартных межкомнатных дверей

Имеем собственное производство. Это современное оборудование от лучших европейских производителей. Кроме:

Межкомнатные двери нестандартных размеров изготавливаются на основе деревянного каркаса из качественного МДФ и покрываются износостойкими пленками ПВХ, имитирующими фактуру и узор натурального дерева, либо окрашиваются.

Для любителей эко-стиля предлагаем изделия с натуральным шпоном.

Используемые технологии позволяют фрезеровать орнамент или узор любой сложности.

При изготовлении нестандартных межкомнатных дверей мы используем стекло с различной декоративной обработкой, фотопечать на дверном полотне и другие средства декорирования.

Устанавливаем надежную, прочную фурнитуру от проверенных производителей.

Всем, кто решил купить нестандартные межкомнатные двери фабрики Dorum, предоставляется официальная гарантия производителя:

дверное полотно, коробка, наличники — 3 года;

на арматуру — 1 год;

на услуги по установке — 3 года.

Для получения подробной информации или оформления заказа обращайтесь к нашим менеджерам.

Двери межкомнатные без наличников. Межкомнатные двери без наличников со скрытыми петлями. Размеры и установка

Дизайн проема играет важную роль в оформлении помещения. В современных проектах объемные рамы заменяют двери без наличников на скрытую раму.Системы оптимальны для современных тенденций (минимализм, хай-тек) и строгой классики. Конструкции не выделяются на фоне стенового панно, зрительно увеличивая комнату.

Двери скрытого монтажа не имеют рамы и монтируются в стеновую панель. Виден только зазор между дверным блоком и панелью. Конструкции без наличников могут выделяться на фоне интерьера. Однако товары часто замаскированы.

Блоки крепятся с помощью скрытой фурнитуры (петли, скобы), поэтому створку можно покрасить в тон стенам или оклеить листами обоев.Дверной блок сливается со стеной, поэтому комната выглядит просторной.

Межкомнатные двери без наличников надежны и функциональны. Производители предлагают широкий выбор цветов и фактур для воплощения идей для дома. Благодаря увеличенной толщине полотна (до 50 мм) двери имеют надежную звукоизоляцию. Преимущество скрытых дверей — их высокие тепло- и энергосберегающие характеристики. За системами легко ухаживать в домашних условиях.

Конструкция без кожуха устанавливается в проемы любого размера.Скрытый механизм — оптимальное решение для двери под лестницу и нестандартной ванной комнаты.

Необходимо учитывать особенности конструкции, так как скрытый блок необходимо установить до отделки стеновых панелей. По окончании ремонта крепление полотна затрудняется, ведь потребуются демонтажные работы.

Просмотры

Двери без наличников подразделяются на односторонние и двусторонние.

Односторонние блоки спрятаны в стене только с одной стороны и тоньше двусторонних.

Двусторонние модели по толщине должны соответствовать размерам внутренних панелей. Для уменьшения веса конструкции используются легкие составы.

Дверные блоки скрытого монтажа отличаются системой открывания. Распашные системы, маятниковые механизмы, раздвижные и поворотные двери.

Распашные механизмы со скрытыми петлями популярны и доступны по цене. Распашные створки являются классическими и предполагают открывание створок наружу или внутрь. В отличие от обычной навесной, скрытая модель менее заметна в интерьере.

Маятниковая скрытая конструкция более удобна в использовании, но относится к высокой ценовой категории. В основе системы скрытые поворотные механизмы, которые позволяют полотну распахиваться в разные стороны. Маятниковые полотна монтируются в козырьках нижней и верхней части проема. Конструкции производятся с доводчиками и без них. Механизмы оптимальны для большого помещения.

Среди современных моделей — поворотные двери, которые удобны в использовании, эргономичны, но сложны в установке.Система сочетает в себе принципы раздвижных, распашных и распашных дверей. Дизайн работает в 2-х направлениях и популярен в современном стиле.

Комбинации интерьера

Двери без наличников популярны в современном дизайне, так как позволяют реализовать нестандартную отделку помещения. Оригинальные приемы используются в минималистическом, классическом направлениях, а также стилях хай-тек и лофт.

Межкомнатные двери без обналичивания в интерьере минимализма сливаются с поверхностью или имеют другой оттенок.Полностью скрытые в панели дверные блоки позволяют перепланировать интерьер. В инсталляции магнитные крепления дают возможность имитировать твердую поверхность в кухонном декоре. Дверные полотна оклеены обоями с орнаментом.

В зоне чердака скрытая дверь оформляется фотообоями или оформляется шпаклевкой под бетонную поверхность. Дверной блок подчеркивает индустриальный стиль помещения.

Скрытые узоры позволяют рисовать на твердых поверхностях.Возможны сочетания контрастных цветов или сочетание похожих оттенков для создания уюта в спальне и детской.

Безрамная система в классическом стиле создает торжественную атмосферу. Необязательно полностью скрывать конструкцию, встроенный блок можно подчеркнуть карнизами, колоннами.

Двери со скрытым методом оформления устанавливаются в деловых и торговых центрах. Полотно сливается с интерьером, на первый план выходят другие элементы интерьера.

Монтаж своими руками

В отличие от типовых полотен, установка дверей без наличников в квартирах осуществляется на стадии строительства или ремонта. Конструкции встраиваются в стены с кладкой из каменных блоков перед грунтованием и нанесением слоя штукатурки. Короб монтируется в поверхность гипсокартона после совмещения элементов.

Для помещений, где установлены стены квартиры, необходимо будет очистить слои штукатурки или демонтировать часть гипсокартонных плит для размещения встроенного бокса.Стена должна быть строго вертикальной, с ровной поверхностью.

Скрытые двери без наличников монтируются в панели толщиной не менее 10 см, поэтому возможна перепланировка входа. Перед установкой дверной коробки измеряют размеры прохода. Затем блок крепится на саморезы, анкеры. Монтажные швы заполнены пенополиуретаном. В завершение наносится финишная шпаклевка под цвет стен.

После установки дверного блока необходим косметический ремонт помещения в зоне перехода.Для создания естественного дизайна интерьера требуется тщательная оштукатуривание поверхностей.

Металлическая дверь без наличников может быть односторонней или двусторонней. В обоих случаях скобы спрятаны. Односторонний вариант более популярен среди потребителей, так как позволяет скрыть наличники только с одной стороны, а с другой украсить декоративной окантовкой. Также односторонняя конструкция намного тоньше, поэтому занимает очень мало места, что немаловажно для небольших помещений.

Отметим, что скрытые двери очень легкие и имеют презентабельный вид, которые украсят любую квартиру.Самостоятельно установить эти конструкции сложно, но это реально, если действовать четко по инструкции. Тем, кто до сих пор сомневается в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы дверь была установлена правильно и имела привлекательный внешний вид.

Двери без наличников: способы установки

Установка дверей без наличников может производиться разными способами. Рассмотрим несколько вариантов:

Установка конструкции с алюминиевым коробом в перегородку из гипсокартона.Наличник здесь использовать не нужно. Дверное полотно в этом случае будет заподлицо со стеной. Этот вид будет открываться только наружу.

Второй вариант предусматривает установку заподлицо со стеной, при этом полости заштукатурены. Ящик крепится к анкеру, отверстие для которого находится под пломбой. Видимая часть дверной коробки не должна превышать 9 см.

Установка в дверном проеме, где стена толще дверной коробки. В этом случае дополнительная планка и наличник не требуются.Ящик оштукатуривается изнутри, видимая полость также подлежит оштукатуриванию.

Вариант — потайные двери. Для этого нужно использовать дверную коробку из алюминия, скрытые петли и гладкое дверное полотно. Важно, чтобы последняя была установлена заподлицо со стеной. Толщина стенки в этом случае должна быть шире коробки.

Следует понимать, что межкомнатная скрытая дверь устанавливается в начале ремонта.

Работать со скрытым ящиком необходимо, когда общая отделка еще не завершена.То же верно и в том случае, если дверь без наличников является входной. Монтаж обычных внутренних конструкций осуществляется по окончании ремонта, когда все остальные элементы готовы. В этом случае начинать ремонт нужно с установки скрытых дверей. На этапе выравнивания стен и подготовки дверных проемов желательно установить данную конструкцию. Алюминиевая дверная коробка должна быть установлена в дверном проеме, а затем зашпаклевана и вровень со стеной. Изнутри такая дверь выглядит обыкновенно.Также его можно оклеить краской или обоями. В общем, для двери без обшивки подойдет любая отделка.

Если вас интересуют двери без наличников со скрытой рамой, то производителю Porta Prima есть что предложить. В разделе представлены модели, которые можно установить без наличников, что поможет создать единый интерьер в комнате или избавиться от отсутствия множества дверей, ведущих в одну комнату.

Как правило, скрытая конструкция используется при реализации дизайнерских решений для достижения единства интерьера.Но помимо этого такое решение имеет ряд практических преимуществ. К достоинствам таких межкомнатных дверей можно отнести:

визуальное расширение помещения;

проектирование скрытых проемов подсобных помещений;

создание проемов в легких перегородках.

Грамотный монтаж — залог надежности и долговечности двери

В то время как короб для обычных распашных конструкций установить относительно несложно, представленные модели требуют профессионального подхода.Межкомнатная дверь с коробкой представлена в полной комплектации со всеми сопутствующими элементами, необходимыми для монтажа конструкции. Сюда входят как специальные петли, так и набор невидимых накладок.

Система установки предполагает установку коробки из легкого и прочного металла — обычно алюминия. Коробка имеет скрытые петли и планки, обеспечивающие минимальный зазор между полотном и рамой.

Чтобы узнать стоимость установки в Москве, Московской области или других регионах, свяжитесь с менеджером Porta Prima по контактам, указанным на сайте.Фабрика дает гарантию не только на продаваемую продукцию, но и на оказанные услуги.

Модели производства «Porta Prima»

Производитель предлагает множество моделей интерьера, что позволяет купить конструкцию, которая наилучшим образом впишется в ваш интерьер. В каталоге представлены обычные «слепые» варианты, устанавливаемые заподлицо со стеной, зеркальные конструкции и раздвижные изделия. Цены во многом зависят от характеристик дверного полотна.

Если вы не уверены, какую конструкцию лучше купить, рекомендуем обратиться за консультацией к менеджеру Porta Prima.Чтобы ближе познакомиться с выбранной моделью, вы можете посетить один из фирменных салонов фабрики, расположенный в Москве и многих других городах.

Сегодня одним из самых популярных способов украсить интерьер дома или квартиры является использование технологии встроенных дверей без наличников со скрытым ящиком. Основная задача такой конструкции — быть максимально незаметной.

Что такое скрытые двери без наличников

Это межкомнатные двери без наличников со скрытой рамкой, встроенные в стену, расположенные на скрытых петлях и совпадающие по цвету с соседними стенами.Также они известны под другими названиями: двери-невидимки, потайные двери и др.

Конструктивно скрытые двери без наличников делятся на два типа:

Swing: устанавливаются в коробку на скрытых петлях;

Раздвижная: задвинуть в полость стены.

Вне зависимости от конструкции, для удобства использования они должны быть оснащены ручками:

обычные дверные ручки; №

Для маскировки скрытых дверей без наличников под покраску в полотне вырезается специальный зазор, который в дальнейшем заменяет ручку.

Внешний вид скрытых дверей без наличников, которые можно купить под любой интерьер, может быть самым разным. Их можно оклеить обоями или винилом; В последнее время во многих квартирах полотна также используют для покраски или штукатурки. Также в качестве украшения можно использовать декоративные панно.

Использование скрытых дверей без наличников для покраски

Если установка невидимых дверей решает вопрос стильного дизайна квартиры, это может означать, что домовладельцы являются поклонниками минимализма, который сейчас в моде.В таких случаях просто необходимо использовать скрытый вариант, и тому есть три причины:

Воплощение любых дизайнерских фантазий: например, можно сделать однотонную стену или раскрасить портрет целиком.

Этот вариант уже много лет находится в авангарде дизайна интерьера.

Благодаря насыщенному цвету двери станут достойной частью интерьера.

Предлагаем посмотреть примеры скрытых дверей без наличников фото

Преимущества скрытых межкомнатных дверей без наличников

К преимуществам скрытых дверей без наличников можно отнести:

Стильное дизайнерское решение;

Минимализм — это модный стиль;

Экономия места в помещении;

Возможность любой отделки стен;

Полотно как часть стены, а не как отдельная деталь в интерьере;

Скрытый характер этого элемента;

Прочность.

Где купить скрытые двери без наличников?

Специалисты нашей компании готовы проконсультировать вас по любым вопросам, а также подсказать, где и как выгодно купить скрытые двери без наличников. Для этого вам достаточно оставить заявку.

И напоследок — фото-подборка скрытых дверей без наличников.

Можно ли получить красивый, эстетически цельный интерьерный проем, не используя декоративную рамку? Принято считать, что сама створка выглядит убого, незаметно, а иногда и коряво, ведь обналичивание отлично маскирует недостатки монтажа. Двери скрытые без наличников предложил совершенно иную точку зрения на дизайн проема. Да, они требуют качественного монтажа с привлечением специалистов, но взамен предлагают:

стильный внешний вид, возможность подчеркнуть индивидуальный характер интерьера;

лаконичность. В ансамбле, подчиненном хай-теку, лофту или минимализму, органично смотрится четкий прямоугольник, лишенный излишнего декора, расположенный в плоскости стены;

легкость.Помещение маленькое, нужен ли визуальный рельеф? Не стоит дополнительно обременять ее объемными лепными элементами. Установив межкомнатные двери без наличников со скрытыми петлями, можно добавить композиции практически невесомый финальный аккорд;

умение сфокусироваться на идеальной геометрии комнаты и способствовать ее визуальному увеличению.

Какие элементы образуют «секретную» структуру?

Отсутствие декоративных планок не станет проблемой для модели, если остальные ее компоненты выбраны в стремлении быть лаконичными и выразительными.В невидимый комплект входят:

рама обычно алюминиевая. Тонкий и прочный, он прочно фиксируется в проеме и маскируется гипсокартоном или штукатуркой. В результате создается впечатление, что двери без наличников со скрытой рамой совмещены непосредственно со стеной;

Петли специальные для внутреннего монтажа, врезанные в торец шторки и коробки. Когда створка закрыта, они никак не раскрывают своего присутствия, усиливая эффект невидимой застежки;

ткань с заводской отделкой или грунтованная под покраску.Гладкое изделие без готовой облицовки можно декорировать как угодно, используя не только эмаль, но и обои, керамическую плитку, ткань и другие материалы. Несмотря на то, что цена дверей без наличников со скрытым ящиком относительно невысока, они превращаются в настоящие художественные шедевры. Различные аппликации, рисунки, шикарные панно открывают массу возможностей для индивидуального дизайна.

Где взять современное решение?

Компания «Академия» предлагает вниманию клиентов, неравнодушных к инженерным новинкам, Секретную систему… «Невидимые» конструкции оснащены функциональными итальянскими петлями, которые выдерживают значительные нагрузки и отвечают за открытие модели на 180 градусов.

Среди достоинств изделий следует отметить:

художественную разносторонность, уместность в интерьерах любого стиля;

отличные эксплуатационные свойства;

изображение в любых размерах высоты. Максимальный вылет полотна составляет 3 м, благодаря чему их можно установить «в потолок».

Чтобы купить двери без наличников со скрытым ящиком, вы можете обратиться в один из салонов или интернет-магазин марки. Доставка и установка производятся собственными специалистами компании.

габаритов, фото, установка. Как прикрепить наличники к межкомнатной двери

Несколько десятилетий назад выбор отделки дверей при установке был ограничен.Теперь подобрать наличник к этому элементу интерьера сможет любой желающий. Производители выпускают широкий ассортимент продукции, при этом под конкретную задачу подойдет строго определенный наличник. У них есть несколько отличий: по материалу, способу монтажа и назначению. Интересным решением станет телескопический кожух для любого интерьера.

Виды наличников

Наличники входных и межкомнатных дверей различают по выполняемым функциям: декоративные или конструктивные.Последние имеют своей целью закрыть образовавшийся зазор между стеной и устанавливаются непосредственно на коробку. Декоративные создают визуальную эстетику, создавая гармоничный переход между стеной и стеной.

Наличники из дерева

Даже при всем разнообразии материалов дерево не утратило своего значения. Он экологически чистый и универсальный. Наличники из него подойдут к любому типу ящика. К плюсам деревянных элементов можно отнести возможность дальнейшей реставрации, а именно покраску, шпатлевку, лакировку и так далее.Чаще всего телескопический наличник изготавливается из дерева.

Наличники из МДФ

Эти элементы имеют красивый внешний вид и чаще всего имитируют дерево. Покрытие МДФ бывает разным, но в основном это бумажная ламинация. Такой внешний слой очень боится влаги, поэтому мыть его нежелательно, так как даже незначительное попадание влаги, например, при мытье пола рядом с дверью, может ухудшить внешний вид наличника.

Наличники из пластика

Пластик недавно использовался в качестве материала корпуса, но уже приобрел популярность.Произошло это благодаря его влагостойкости и дешевизне, а также разнообразию цветов и оттенков.

Наличники керамические

Керамические элементы дверной коробки — специфический вариант, который чаще используется при внутренней отделке всего помещения под камень. Поэтому они носят декоративный характер, а их популярность невысока из-за ограниченного использования.

Телескопический наличник: характеристики

Телескопический наличник получил свое название от способа крепления к дверной коробке.Они представляют собой изогнутые полоски по всей длине. Одна из кромок изогнута под углом 90 градусов и образует L-образное поперечное сечение. Этот изогнутый край войдет в дверной паз. Телескопическое крепление позволяет регулировать ширину дверной коробки под ширину стены в пределах 8-15см.

Стандартная ширина ящика — 7 см, а стенки зачастую шире на несколько сантиметров, поэтому используются специальные удлинители, раздвигающие телескопические наличники.

Телескопический наличник: преимущества

Быстрая и простая установка.

Телескопические конструкции позволяют избежать использования дополнительных элементов, например, удлинителей.

Наличники хорошо справляются со своей задачей, скрывая стык, образовавшийся между коробкой и стеной.

Легко разбираются, что позволяет проводить ремонтные работы, не опасаясь повредить наличник. По окончании работ телескопические наличники легко переставить.

Следы установки отсутствуют, так как телескопические версии не требуют крепежа — гвоздей или клея. Иногда наличники можно приклеить, но делать это нужно аккуратно: фиксировать с дверным пазом ту деталь, которая крепится к стене, а не сам стык.

Единственным недостатком телескопических наличников является их высокая стоимость по сравнению с другими вариантами.

Телескопический кожух, фото которого представлены ниже, а также простой кожух может иметь плоскую, закругленную или фигурную форму.

Особенности установки

Иногда двери изготавливают с уже готовой фурнитурой, в том числе наличниками. Это исключает возможные ошибки и недочеты при установке. Технология позволяет не использовать специальные виды крепежа.В этом случае установка телескопических наличников значительно упрощается.

Телескопические двери изначально имеют паз для крепления наличников. Эти прорези позволяют установку даже на стенах, не выровненных по вертикали. Это достигается за счет плотного прилегания молдинга к поверхности. Телескопическая панель может быть дополнением к кожуху, крепится к нему специальной облицовкой и позволяет придать эстетичный вид проему любой толщины.

Конструкция телескопических наличников не позволяет им перемещаться по отношению к двери, поэтому сохраняется единая геометрия.Установка таких наличников не требует дополнительных замеров и инструментов.

Мастера часто задаются вопросом: как установить телескопические наличники? С установкой легко справится даже неопытный человек, если он понимает конструкцию дверной коробки и функции наличников. Тип не будет играть в этом большой роли.

При установке телескопических наличников особое внимание следует обращать на место пересечения креплений дверных петель с пазами.В этом случае выступ кожуха необходимо вырезать на необходимую глубину любым доступным инструментом.

Перед установкой наличников убедитесь, что стены выровнены. В противном случае между наличниками и стеной образуется щель, а это неизбежно испортит внешний вид.

Наличник телескопический, размеры которого зависят от того, какой проем следует доработать, выпускается шириной 6-8 см. Длина двух частей — 220 см, размер верхней — 120 см.Полка, вставляемая в паз, может иметь ширину от 1 до 4 см …

Вывод

Установка наличников на проем — дело важное, требующее максимальной точности измерений и аккуратности в процессе установки. Соблюдая эти условия, можно добиться качественного результата, который гарантирует уникальность и завершенность интерьера. Если вы устанавливаете короб, содержащий в своем комплекте все необходимые элементы, то вам необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя — это исключит неправильную установку или повреждение элементов декора.

В оформлении помещения важную роль играет фасад здания, красивая дверь … Дверная конструкция приобретает аккуратный и эстетичный вид при качественном монтаже каркаса и аккуратной, аккуратной установке наличников.

Что такое телескопический кожух?

По конструктивным особенностям различают простоту и «ноу-хау» строительной отрасли — наличники телескопические . … Удобство данной технологии оценили как мастера, устанавливающие двери, так и жители квартир и домов.Были времена, когда материалом для их изготовления использовалось только дерево. Сегодня используется металл (алюминий, сталь), пластик, МДФ, а поверхность ламинируется и покрывается шпоном или покрывается лаком. Они бывают как плоской, так и полукруглой формы, а также сложной конфигурации. Их установка — это последний этап монтажа, декорирования двери и отделки всего ремонта квартиры или дома (после наклеивания обоев прибивается плинтус).

Телескопический кожух отличается от обычного наличием тонкого крепежного выступа на задней кромке (расположен под углом 90 градусов к рабочей поверхности), который вставляется в коробку в специальный паз для крепления.При этом следует учитывать, что в местах крепления петель дверной коробки паз для крепления наличников будет закрываться саморезами. На таких участках выступ снимается до нужного размера специальной качественной фрезой.

Установка телескопических наличников

Телескопические наличники обеспечивают максимально быстрый и удобный монтаж дверного проема и дают ряд преимуществ по установке всей конструкции:

Если стена немного шире коробки, то наличник хороший вариант, чтобы не использовать аддоны.

Он скроет любые несоответствия между коробкой и стеной.

Благодаря такой конструкции наличники становятся легко снимаемыми, что дает возможность многократно демонтировать и устанавливать их при проведении малярных работ или оклейке стены обоями. При его снятии нужно учитывать, что тянущее усилие прикладывают строго перпендикулярно поверхности стены, иначе крепежный выступ отломится.

Еще одно важное преимущество — полное отсутствие следов крепления, гвоздей, шурупов и клея.

Компания «ДМ-Сервис» предоставляет наличники телескопические высокого качества по европейским стандартам. Полный производственный цикл позволяет выполнять не только индивидуальные, но и оптовые заказы. Качественно, надежно

На странице каталога гипермаркета ОБИ есть фурнитура для межкомнатных дверей. Здесь можно купить отдельные полоски и другие аксессуары на сумму от 50 до 4500 рублей. В наличии около 300 товаров этой категории.

При покупке комплектующих из этого раздела нужно точно выбрать:

… Цвет и фактура товара.

… Размеры по высоте, ширине и толщине.

… Тип отделки лицевой поверхности.

Дверные коробки предназначены для установки по периметру в проемы стандартных размеров … Они подготовлены к установке, продаются в комплекте с фурнитурой и крепежом.

Наличники служат для декоративного обрамления проема.Они скрывают пространство (щели) между полотном и стеной. Устанавливаются доборы для расширения дверной конструкции и оригинальной отделки стен. Эти декоративные элементы производители выполняют в той же цветовой гамме, что и полотна всех основных серий.

Заказать в магазине ОБИ комплектующие для установки межкомнатных дверей с гарантией производителя.

Способы оплаты и доставки

Купить товар онлайн с доставкой

… Вы можете оплатить заказ наличными или по безналичному расчету.

… Дату и время доставки вы согласовываете с оператором по телефону при подтверждении заказа.

… Условия бесплатного оказания услуги зависят от города, количества и веса товара.

… Разгрузка товаров, подъем и транспортировка являются дополнительными услугами и могут быть оплачены отдельно, уточняйте у оператора магазина.

Подробная информация об интервалах и зонах по городам, условиям разгрузки и подъема заказа расположена, где вы можете самостоятельно рассчитать стоимость своей доставки заранее, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.

Закажите и заберите сами, где вам удобно

… При заполнении формы заказа укажите удобную для вас дату и время посещения гипермаркета.

… Оплатить покупку можно наличными или безналичным расчетом в кассах магазина.

Купленный товар можно забрать самостоятельно в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.

Наличники — декоративный элемент, обрамляющий дверной проем. Кроме того, он закрывает щель между коробкой и стеной, которая часто бывает: стены в квартире редко бывают идеально ровными. Такая деталь может продаваться отдельно, а может быть набором с аксессуарами и коробкой.

В очень простом варианте корпус представляет собой прямую полосу шириной 7 мм и толщиной 8-10 мм. Он фиксируется вокруг проема и может иметь разную форму — плоскую, каплевидную, круглую или фигурную. Однако этот вариант подходит только для самых простых случаев.

Если размеры дверного проема, соответственно створки стандартные хотя бы относительно, то к параметрам откоса это не относится. Конечно, в современных постройках ширина межкомнатных перегородок и несущих стен более-менее стандартизирована. Однако и здесь есть варианты. Во-первых, толщина стен в разных зданиях, а главное в домах разного назначения варьируется в очень широком диапазоне. Во-вторых, при переносе проемов строители также сталкиваются с необычными инженерными решениями.

В результате дверь может полностью уместиться по размеру, чего нельзя сказать о коробке. Максимально допустимая толщина рамы — 140 мм. Если ширина откоса больше, следует установить телескопические наличники и удлинители.

Что это такое?

Модели стандартного сечения всегда имеют простую конфигурацию. Форма верха может быть разной, но сама планка остается прямой. Во время установки деталь соединяется со стойками обычного ящика и таким образом перекрывает зазор между изделием и стеной.Единственная сложность в этом случае — выбрать модель по цвету: беленый дуб, венге, орех.

Телескопический кожух межкомнатных дверей имеет Г-образную форму. По всей длине деталь изогнута под углом 90 градусов, что позволяет устанавливать ее в паз. Вторая особенность — наличие этой бороздки. В его отсутствие такая привязка была бы невозможна.

Г-образная форма позволяет регулировать общую толщину дверной коробки под ширину проема в диапазоне от 10 до 15 мм.Размеры деталей варьируются от 90 до 150 мм.

На широких спусках этого недостаточно, поэтому телескопические наличники совмещают с такими же дополнительными планками. Последние тоже имеют соответствующую бороздку, но форма остается прямой. По сути, это дополнительная вставка, позволяющая расширить каркас и перекрыть весь откос. На фото — сборный каркас межкомнатной двери.

Производственный материал

Телескопический ящик с кожухом должен быть изготовлен из того же материала.Важно выбрать не только подходящий цвет — венге, беленый дуб, вишню, но и материал, так как разные породы дерева и ДСП имеют разные коэффициенты теплового расширения и по-разному реагируют на изменение влажности.

Соответственно, если эти значения не совпадают, короб начнет деформироваться.

Шпунтовая или обрезная доска — если каркас деревянный, то для комплектующих используется тот же материал. Причем следует выбирать такую же породу.

МДФ — древесно-стружечный материал высокой плотности и прочности. Большой его плюс — хорошая прочность и высокая устойчивость к влаге и холоду. Такой вариант отлично подходит для входной двери … На фото телескопическая створка.

Водонепроницаемая фанера — это выбор для модели из МДФ, ДСП или комбинации этих материалов. Фанера отлично держит форму и устойчива к влаге, поэтому подходит для оформления проема в ванную или туалет.

Aluminium — довольно редкий корпус, предназначенный для оформления металлических дверей со стеклянными и пластиковыми вставками.

Установка осуществляется одинаково как для входных, так и для внутренних модулей. Однако работа не так проста, как кажется, так как нужно собрать из коробки и всевозможных реек П-образную конструкцию необходимой толщины.

Наличники сами по себе не могут решить проблему. При большой толщине также необходимо установить наборные планки, которые подбираются по общей толщине откоса и при необходимости корректируются по размеру.Если створка уже установлена, приобретаются надстройки. Установка несколько сложнее, к тому же крепление не такое уж надежное, но при установке межкомнатных дверей оно полностью оправдывает себя.

П-образная конструкция всех частей собирается 3-мя способами:

верхняя планка устанавливается между вертикальными элементами;
Установка
на поперечных подкосах;
Установка
с разрезом под 45 градусов.Это самый сложный способ и при самостоятельной установке его лучше не использовать.

Общая схема работы следующая:

Подготовка — это все. Отделочные работы должны быть завершены: откосы выровнены, оштукатурены, стены покрашены или оклеены обоями. Желательно стелить чистовой пол, иначе придется очень тщательно корректировать зазоры между элементами.

Доски обрезаны по ширине и длине.Величина обрезки определяется шириной откоса. Легче запить на 90 градусов. Для резки под углом 45 градусов необходима пила с возможностью поворота пильного полотна.

Устанавливаю — временно, стойки вертикальные, измеряют горизонтальные части. То же самое и с дополнительными элементами: они временно фиксируются в пазах рамы, а телескопические удлинители и наличники при необходимости регулируются по размеру.

Сначала собирается горизонтальная перемычка.Изделия очень плотно входят в паз. Если это не так, рекомендуется смазать канавки «жидкими гвоздями» или другим клеем.

То же самое и с вертикальными элементами.

При необходимости детали крепят к стене финишными гвоздями без шляпок.

На видео показано, как установить телескопическую систему.

Внешняя привлекательность и функциональная принадлежность установленного блока блокировки проема повышается в несколько раз при использовании телескопических дверных накладок.От качества монтажа зависит уровень оптимального комфорта в помещении. А как их правильно выбрать, процесс установки и некоторые нюансы, все изложено ниже в статье.

Критерии выбора наличников

Наличники на двери выполняют ряд важных функций, повышающих качество использования межкомнатных или входных дверей.

Наличники добавляют эстетики и уюта в комнату

Поэтому установка наличников — фактически самый важный завершающий этап облагораживания дверного проема.И не секрет, что качество выполненных отделочных работ может гарантировать привлекательный результат. Поэтому стоит проникнуться некоторыми из представленных ниже рекомендаций, благодаря которым обналичивание на двери вовремя сядет, а установка дополнений станет еще одним увлекательным развлечением.

Если благодаря рекомендациям трудности с подбором дверных потолков для внутреннего использования прошли на ура, то установка межкомнатных дверей могла немного потрепать нервы как домашнему мастеру, так и домочадцам.Тем не менее установка наличников, особенно телескопических, не кажется сложной задачей, которую невозможно было бы выполнить своими руками.

Конструкция телескопической опоры и пример стыковки

Чтобы осуществить процесс установки телескопических лепных изделий, для начала стоит приобрести наличники на дверь. Оформление проема смежных комнат должно соответствовать дизайну не только дверной конструкции, но и самой внутренней отделки.Конечно, дверные обшивки подбираются с учетом индивидуальных предпочтений к дизайну интерьера, но мы рекомендуем вам внимательнее ознакомиться с некоторыми советами, которые могут облегчить процесс выбора, которые представлены ниже.

Общие размеры декоративных планок

Гармоничный декор для качественного монтажа

Первая и главная задача снятия наличных — создать привлекательный декор дверного проема. Декор в любом виде использования не должен выделяться из общих визуальных габаритов комнаты.Другими словами, наличники, как и надстройки, должны естественно смотреться на плоскости стены относительно размеров дверного полотна, самого проема и прилегающих плинтусов.

Согласитесь, ведь немного нелепо будет смотреться небольшая дверца в проеме, которую часто устанавливают в проемы, ведущие на кухню, ванную или душевую, обрамленную широким выпуклым профилем наличника.

Кроме того, существуют стандарты ГОСТ, регламентирующие правильный выбор ширины дверной коробки.Подобрать необходимые параметры ширины зачастую бывает непросто, учитывая, что наличники стандартные по высоте и конструктивно могут быть наборными.

Набор телескопических формованных изделий

Наличники двери средней шириной от 7 до 10 см будут иметь совершенно органичный вид. Такой размер обналичивания двери позволит сделать акцент на самой дверной конструкции перекрытия прохода.

Органическое использование наличных денег

Согласимся, что в некоторых дизайнерских решениях при декорировании предметов интерьера достаточно хорошо и даже уместно смотрятся широкие наличники на двери.

новых дизайнерских идей (24 фото). Самостоятельная установка двери без наличников Последовательность технологических процессов

Скрытые межкомнатные двери — это находка для любого дизайнера, поскольку они позволяют реализовать любую задумку при создании необычного интерьера. Такие конструкции приспосабливаются к стене комнаты, тем самым образуя единую поверхность … В наше время снова востребованы двери со скрытой рамой. Кроме того, для своего создания предприятия стали использовать пяточные петли (для установки на верхний и нижний торец полотна).

Скрытые межкомнатные двери очень распространены в частных домах. Их стиль идеально подходит для интерьеров с дизайнерской романтикой, авангардом, лофтом. Основная задача дверных конструкций этого типа — лишь подчеркнуть дизайн помещения, и они не должны быть основным направлением ремонта.

Скрытые двери под покраску или обои?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Выбирая то или иное решение, нужно руководствоваться имеющимся бюджетом и оригинальной идеей владельца помещения.Сегодня общепризнаны оба варианта, но больше предпочтение отдается составам под покраску. Они способны сделать эффектной любую комнату, но при этом выглядят вычурно. Такую дверь, выполненную под обои, вы можете увидеть на фото.

Сохранение минимализма характерно и для дизайна, который будет оклеен обоями. Скрытые межкомнатные двери под обои предлагают массу возможностей и имеют ряд преимуществ:

не нужно придумывать никакой конструкции;

максимальная невидимость конструкций;

экономия бюджета (так как не нужно покупать дополнительную краску).

Несмотря на это, для тех и других дверей будет действовать одно правило — все они перед отделкой должны быть покрыты грунтовочным лаком. Его использование позволяет создать идеальную основу для дальнейших действий своими руками — нанесения обойного клея или окрашивания.

Межкомнатные раздвижные двери: скрытый ящик

Решение станет идеальным вариантом для таких домов, в которых главная задача — максимально использовать и без того небольшое пространство.Кроме того, данный вид можно использовать, если в семье есть маленькие дети, чтобы уберечь их от ударов.

Установка такой двери предполагает свободное место в стене, куда она будет двигаться. Для этого вам потребуется установить фальш-стену, создание которой не займет много времени. Оформить его можно из обычного гипсокартона.

На современном рынке представлен широчайший ассортимент скрытых моделей раздвижных дверей … Они могут быть выполнены из любого материала, могут иметь одну или две створки.Возможен также выбор в зависимости от направления открывания конструкции и оснащения дополнительными декоративными элементами … На фото вы видите одну из таких дверей, оснащенную декоративным стеклом.

Особенности установки скрытых межкомнатных дверей

Чтобы монтаж дверной конструкции со скрытым коробом своими руками был правильным, необходимо учитывать следующие нюансы:

Подготовительные работы должны проходить на должном уровне.Имеется в виду предварительная отделка дверного проема и стены, к которой будет примыкать конструкция. Если на этих деталях есть неровности, необходимо избавиться от них с помощью качественного выравнивания шпаклевкой и штукатуркой. Только тогда можно будет создать идеально ровную поверхность.

Соблюдение строгой вертикальности полотна. В противном случае вам будет постоянно мешать его самопроизвольное закрытие или открытие.

С учетом правильной глубины посадки и необходимого вспенивания.Если все работы выполнены должным образом, то образовавшиеся в дверном проеме щели должны быть одинакового размера. Во время обычной установки никакая часть продукта не должна касаться другой.

Если вы планировали создать необычный интерьер в своем доме или квартире, используя подобную межкомнатную дверь под покраску, то вам необходимо использовать специальную профильную основу. Его следует накрыть гипсокартоном, чтобы продолжить остальное. отделочные работы … В результате не теряется общий вид поверхности. На видео показан более подробный скрытый монтаж межкомнатных дверей.

Секретный ящик дает возможность создавать конструкции, защищенные от внешних воздействий, заметить которые будет очень сложно. Помимо привлекательного внешнего вида, скрытые межкомнатные двери со скрытым ящиком имеют еще одно не менее важное преимущество — высокий уровень безопасности. Попасть в такое помещение посторонним будет очень сложно. На фото вы можете увидеть разные варианты отделки межкомнатных скрытых дверей.

Как обращаться с дверью?

Основу будущей скрытой двери необходимо правильно обработать в обязательном порядке.Это можно сделать с помощью:
Праймеры

;
Молотковая эмаль
;

нитрокраски;

порошковая эмаль.

Первое решение можно назвать самым доступным из всех доступных. Несмотря на простоту, покрытие обеспечивает дверному полотну высокий уровень ударопрочности температурного режима, препятствует проникновению влаги или холода, а также отвечает требованиям пожарной безопасности. Если говорить о самом дешевом варианте, то это использование нитрокраски.Такое покрытие можно создать в любых помещениях, в том числе и технических.

С помощью порошковой эмали вы создадите дверь, которая будет защищена от истирания от различных неблагоприятных факторов. Что касается молотковой эмали, то ее главное преимущество — более длительное и надежное покрытие.

В обычном дверном блоке коробка остается на виду, стык со стеной закрывается наличниками, а внутренние поверхности проема отделываются дополнительными планками.Такому дизайну иногда не хватает визуальной легкости; он может перегружать комнату деталями. Модели, о которых пойдет речь в статье, лаконичны и элегантны, они идеально соответствуют минималистскому направлению в дизайне интерьера и в то же время легко «входят в союз» с элементами других стилей.

НИЧЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Скрытый ящик устанавливается таким образом, что он буквально сливается со стеной, гладкое полотно подвешивается на скрытые петли, отсутствуют выступающие наличники.Такие модели, например в алюминиевом ящике Хамелеон (СОЮЗ), можно приобрести без отделки (грунтовать), а затем покрасить или оклеить обоями вместе со стеной. Если у вас есть базовые навыки рисования, то легко превратить двери в художественные полотна. Есть желание изменить внешний вид полотен? Нет ничего проще: демонтируйте ручку, защитите окружающие поверхности бумажной лентой и смело берите малярный инструмент.

Легкость монтажа, надежность крепления и отсутствие трещин на штукатурке обеспечивается продуманной конструкцией короба.Итак, в чем же порядок и специфика монтажных работ?

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

В отличие от обычных дверей, модели со скрытым ящиком монтируются до отделки стен. В идеале последний следует оштукатурить и замазать шпаклевкой, но так, чтобы слой покрытия не доходил до края проема примерно на 5 см.

Подчеркнем, что размеры проема должны строго соответствовать требованиям производителя. Допуски на ширину монтажного шва небольшие (оптимальное значение — 17-20 мм, максимальное отклонение — 10 мм, а в некоторых случаях увеличение ширины шва вообще не допускается).

Чрезвычайно важно, чтобы стена была ровной и строго вертикальной (отклонение не должно превышать 1 мм на 1 м высоты), а ее толщина была не менее 80 мм. Если чистовой пол еще не был уложен, необходимо точно определить его уровень с учетом того, что оптимальный размер зазора под полотном составляет 4 мм.

ТЕХНИКА ПОКРЫТИЯ

Композитная конструкция скрытого бокса позволяет легко выровнять дверной блок в проеме и обеспечивает надежное крепление к стене, без которого не избежать трещин в штукатурке.Дверь устанавливается с помощью шурупов или анкеров или специальных втулок, как в моделях серии Illusion (Alstem), а монтажный шов заполняется пенополиуретаном. Для регулировки зазора под дверью столбы ящиков можно обрезать (у них есть запас по длине не менее 30 мм). Далее приступаем к кладке из кирпича. Для этого используются узкие полоски гипсокартона, которые прикручиваются к деревянным фальш-стойкам (поставляет Chameleon), или ремонтные смеси с армирующими волокнами, например Ceresit ST 29, Plitonit RemSostav или Unis Plaster.В заключение нанесите финишную шпаклевку; кромочный алюминиевый профиль служит опорным маяком.

Проголосовало Спасибо!

Вас может заинтересовать:

Во многих жилых помещениях недостаточно места для установки распашных дверей. На помощь может прийти раздвижная конструкция, но она не всегда удобна, когда она открывается вдоль стены. Раздвижные межкомнатные двери скрытые в стене , сможет одновременно решить проблему нехватки места и недостаточной эстетичности помещения.

Можно ли самому сделать пенал?

Чтобы сделать его невидимым в открытом состоянии, его можно спрятать в стене. Есть два способа выполнить эту задачу:

Первый довольно радикальный и требует специального разрешения, когда речь идет о несущих конструкциях. В стене делается специальная пустота для дверного полотна. Этот процесс довольно хлопотный, его можно облегчить, сделав дополнительную стену, но тогда она займет место в коридоре.

More по-простому — это пенал, создать его своими руками довольно просто. Это компактное решение подходит для любого помещения, не требует больших материальных и физических затрат, имеет довольно эстетичный вид.

Преимущества пенал

Пенал выполняет несколько важных функций:

Улучшает эстетический вид помещения, скрывая открытое дверное полотно.

Защищает дверное полотно от механических воздействий.Это особенно актуально, если вы планируете устанавливать стеклянные двери, а бронестекла не доступны по цене.

Открытая дверь скользит по стене, на нее нельзя ничего поставить. Пенал займет небольшое пространство, но вы можете пододвинуть к нему мебель, повесить прямо на него полки, картины, кашпо.

Способы изготовления дверей, заходящих в стену

Скрытое можно сделать самому. Процесс творческий и не слишком сложный. Для создания конструкции потребуется приобрести мебельную фурнитуру, детали для пенала и фурнитуру для двери.Пенал — это продолжение стены, внутри которого будет прятаться дверь.

Важным компонентом является специальная фурнитура для раздвижной двери: вам понадобится кассета, специально разработанная для такого проекта, и направляющие для дверного полотна. Для того, чтобы привести полотно в движение, используются ролики, рельсы, которые могут располагаться как в верхней или нижней части конструкции, так и в обеих. Не забываем про ограничитель — стопор.

Чаще всего для создания ниши под полотно разрушается часть капитальной стены, затем ее восстанавливают с помощью листа гипсокартона.Дело в том, что раздвижные межкомнатные двери, пенал у которых выполнен таким образом, могут полностью исчезнуть при открытии, а пенал не будет выходить за пределы основной стены, то есть визуально его присутствие не будет заметно.

Следующий важный этап работ — установка направляющих. Они должны располагаться строго горизонтально, иначе дверь будет сложно открываться или она будет перекоситься, и открыть такую конструкцию будет крайне сложно.

Межкомнатные двери в стене должны быть оборудованы специальными ручками.Для этого в полотне делают специальные углубления. На такую дверцу нельзя повесить стандартную ручку, иначе она будет мешать открыванию дверцы и не даст полотну полностью спрятаться в пенале.

Схема механизма раздвижной двери.
Способы установки межкомнатных дверей

Перед установкой кассеты необходимо убедиться, что плоскость пола идеально ровная. То же правило касается потолка. Также проверяется вертикальность стен: если поверхности неровные, полотно может прилипнуть к ним при открывании.

Перед тем, как закрыть пенал гипсокартоном, необходимо установить дверное полотно и механизмы его открывания. Если не сделать этого на данном этапе, довести работу до логического конца будет невозможно.

Установка пенала осуществляется по ипотеке; они устанавливаются заранее. Верхняя ипотека нужна, чтобы полотно не шевелилось. Они надежно удерживают ее в заданном направлении, не дают прогибаться. Кроме того, потребуется установить упаковочную коробку: это необходимо для правильной фиксации полотна.

Схема пенал с размерами для межкомнатной двери.
Встроенные раздвижные межкомнатные двери будут работать правильно только в том случае, если вы определите правильное положение полотна перед обшивкой стены гипсокартоном. Можно сделать так, чтобы он не входил полностью в стену, тогда за ручку будет удобно тянуть.
Двери, которые прячутся в стене
Многие владельцы хотят полностью спрятать дверь, в этом случае она будет прятаться в стене вместе с ручкой. Во втором случае для снятия двери нужно использовать замок с кнопкой, при нажатии сработает пружина, выталкивающая полотно из гнезда.

Размер пенала следует учитывать правильно. Блок должен быть немного больше дверного полотна, если вы хотите, чтобы он полностью входил в него.

Преимущества скрытых дверей

Двери раздвижные, пеналы закрытого типа имеют следующие преимущества:

Максимально экономится место в комнате.

Вы можете прикрепить мебель к стене или повесить на нее картины, не опасаясь, что дверное полотно будет касаться их, когда вы его открываете.

Дверь, спрятанная в пенале, будет защищена от повреждений, снизится риск травмирования конструкции, так как основная ее часть будет скрыта внутри.

При использовании качественной фурнитуры значительно увеличивается срок службы конструкции в целом.

Раздвижная дверь, пенал которой изготавливается самостоятельно, обходится владельцу в минимальную сумму.

Недостатки конструкции:

Построить пенал все равно будет дороже, чем установить обычную раздвижную дверь.

Установка более сложная по сравнению с установкой обычной раздвижной двери.

Раздвижная дверь в стену — — оригинальное эстетическое решение для любого интерьера. Он поможет увеличить пространство, сделает открытую дверь незаметной, выгоднее всего использовать все площади в комнате.

Некоторые хозяева хотят устроить в своей квартире потайную комнату, где можно спрятать личные вещи от посторонних глаз, наличные деньги и другие вещи, которые нужно спрятать.

Секретная дверь может быть установлена для следующих целей:

Скрытая дверь в стене

Чтобы спрятать дверь в стену, нужно украсить ее своими руками, чтобы она сливалась с общим интерьером. Его лучше обшить красивыми пластиковыми или деревянными панелями, а можно просто покрыть материалом в тон всем стенам комнаты.

При этом важно не ставить наличники, а использовать специальные замки и скрытые петли на петлях.

Скрытая дверь шкафа

Потайная дверь в виде шкафа — самый старый и классический вариант, который уже потерял свою популярность. Гардероб, оборудованный полками, на которых размещены всевозможные сувениры и личные вещи, вряд ли у кого-то вызовет подозрения. Чтобы при открытии потайной дверцы вещи не упали с полок, их смазывают специальным воском.

Можно приобрести готовую систему шкафов, которая уже оборудована дверцей, но гораздо дешевле и проще сделать книжные полки на предустановленную дверцу.

Еще одним очень простым вариантом интерьера станет расположение шкафа, в задней стенке которого будет находиться комната.

Использование шкафов — лучший способ замаскировать потайную дверь в комнату. Но использовать этот метод будет уместно только в том случае, если у вас есть домашний офис или библиотека.

Скрытая дверь за зеркалом или картина

Зеркало или специальная зеркальная пластина помогут отлично скрыть потайные межкомнатные двери. Дверь таким способом лучше спрятать своими руками в коридоре или в любом помещении, где есть зеркальные шкафы.

Это довольно просто сделать. Вам просто нужно закрепить зеркало на основе МДФ, сделать каркас из металла или дерева и поставить потайную ручку.

Также можно замаскировать межкомнатные двери росписью. В результате вместо двери можно получить произведение искусства, в котором дверное полотно будет изображением, а рама вместо наличников. Для этого лучше наклеить на дверь фотообои или сделать расписанный вручную холст специальными красками.

Так можно придумать оригинальный интерьер и при этом спрятать определенную комнату от посторонних глаз своими руками.

Дверная камуфляжная шторка

Один из самых дешевых и простых способов обустройства потайной двери — занавеска. Вы можете выбрать как простые ткани, так и замысловатые драпированные шторы.

Чтобы таким образом замаскировать дверь, необходимо использовать карниз (который можно вшить в подвесной потолок или повесить на специальные кронштейны) и занавес или занавес. Лучше всего такой вариант подходит для того, чтобы скрыть вход в нишу, гардеробную или для использования в неприметном углу комнаты.

Если хозяева дома хотят спрятать что-то опасное, то лучше делать это не за занавеской, а за надежной дверью с хорошим замком.

Может показаться, что потайные межкомнатные двери — достаточно сложная конструкция, чтобы сделать ее своими руками. На самом деле сделать его своими руками довольно просто. Чтобы сделать все быстро и правильно, необходимо придерживаться следующих принципов:

Чтобы дверная ручка не просвечивала, лучше использовать специальную углубленную модель.Отличным вариантом будет использование раздвижного механизма, который будет работать нажатием или поворотом.

Если в вашем доме полые стены, то установка скрытых раздвижных дверей — отличный вариант. Этот вариант будет особенно актуален при ограниченном пространстве … Замаскированные двери можно открыть с помощью специальной автоматики или вручную.

Отличным вариантом будет использование потайной двери в гардеробной … Чаще всего так делают хозяева, чтобы спрятать свои вещи от посторонних.

пошаговых инструкций и фото. Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками
домой → Клубника → Как закрепить наличники на межкомнатные двери. Как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками: пошаговая инструкция и фото. Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками
Установка наличников на дверь может осуществляться двумя принципиально разными способами — как говорят профессионалы, с обрезкой под 45 ° или под 90 °.Независимо от способа установки, эта работа достаточно сложна и требует особого внимания. В этой статье с сайта на сайт мы разберем оба этих способа установки — изучим не только последовательность работы, но и все тонкости, а также присущие им нюансы.

Установка наличника на межкомнатную дверь

Установка наличников на дверь: установка с обрезными углами 45 °

Нетрудно догадаться, что данный способ установки наличников на двери подразумевает срезание стыка отдельных частей комплекта под 45 ° — это самый распространенный способ, который одинаково подходит для наличников любой конфигурации.Для тех, кто не в курсе, скажу, что профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может быть плоской, арочной и даже резной, что характерно для изделий такого типа, вырезанных из натурального дерева.

Вся сложность установки такого наличника заключается именно в обрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале есть торцовочная пила, то это не проблема — она дает четкий и ровный пропил. Но если этого инструмента нет в наличии, то он будет тугим, особенно если речь идет об обрезке цветных ламинированных или шпонированных изделий такого типа.Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно сложно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия пропил. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись, их два — это торцовочный ящик и ручная пила.

Установка наличников

Miter box — инструмент довольно примитивный и не очень точный. Это своеобразный шаблон, выполненный в виде паза, поверх которого есть прорези.Они определяют угол среза. Со временем, а происходит это очень быстро, режущий инструмент ломает пазы, и ни о какой точности не может быть и речи. По сути, это разовый инструмент.

Ножовка по металлу. Если вы выбираете ручной инструмент для установки наличников на двери, то лучше остановить свой выбор на этом варианте — он более прочный, а также позволяет более аккуратно и чисто обшивать. С ним легко работать — вы поворачиваете пилу под прямым углом и вручную, по старинке, двигаете рукой вперед-назад, делаете пропил.

Есть третий способ установки обшивки дверей с обшивкой под 45 ° — ручной. Подходя к этой задаче таким образом, вам придется самому провести линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего можно будет сделать точный и аккуратный пропил с помощью электрического лобзика или ручной пилы по металлу. В любом случае эта затея увенчается успехом только при наличии достаточной ловкости рук. Кстати, у профессионалов есть одна хитрость, позволяющая минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала — по линии реза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

О том, как обрезаны наличники на 45 ° без всяких приспособлений, можно увидеть на видео ниже.

Установка деревянных наличников: установка с обрезным углом 90 °

Этот способ решения вопроса о том, как установить наличники, подходит не для всех типов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то ничего лучшего и представить нельзя. Этот способ монтажа заключается в том, что соединение полос производится под углом 90 ° друг к другу.В этом случае верхний наличник как бы гнездится между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает обрезку и подгонку стыков.

Но все не так просто — без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, порезов здесь тоже не обойтись. Идеально стыкуются только наличники ровной прямоугольной формы, без закругления краев — в этом случае достаточно будет четко рассчитать с точностью до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхнего рельса.

Как установить наличники на дверь

Чуть сложнее обстоят дела с наличниками, у которых края закруглены — в этом случае обычным прямым срезом не обойтись. Благодаря закруглению, при прямом срезе видны концы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом — выполнить наклонный пропил. Уклон должен быть направлен от передней части рейки на изнанку — в целом стыковка остается под углом 90 °.

Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью закругленную или резную конфигурацию, то такой способ установки не подходит — данный вид изделий необходимо устанавливать с подрезкой под 45 °.

Как правильно установить наличники: технология установки

Итак, мы определились со способами обрезки углов наличников, теперь осталось разобраться непосредственно с самим процессом установки от «А» до «Я». Мы представим его в виде небольшой инструкции.

Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые наверняка не смогут точно рассчитать размер верхнего наличника с первого раза, подскажу способ избавления от зазоров.Если в местах стыковки образуются неприглядные зазоры, скрыть их можно только одним способом. Этот зазор необходимо распределить по обеим сторонам дверного блока, а затем покрыть восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Он продается на всех рынках и может иметь другой цвет. Ну а в остальном установка наличников на дверь не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное аккуратность и аккуратность.

Наличниками называют фигурные накладные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.

Наличники служат для закрытия зазоров при установке дверных или оконных рам. Установка наличников помогает улучшить эстетичный вид не только двери или окна, но и самого помещения. Наличники бывают внешние и внутренние.

Наличники наружные служат для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.

Наличники внутренние используются для эстетичного оформления дверных, оконных проемов внутри помещений.

Чаще всего внутренние наличники крепятся гвоздями, но легкие наличники можно скрепить жидкими гвоздями, силиконом или пенополиуританом.Необходимо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.

Любые клеящие материалы выдерживают определенную нагрузку и при большом весе наличников они не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая конкретный клей, уточняйте вес и свойства наличников.

Можно наклеить наличники на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконовой или полиуретановой пене.

С чего начать?

Чтобы наличники держались надежно, их необходимо правильно отрегулировать и закрепить.Чтобы обеспечить правильное крепление наличников, необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ.

Подготовка наличников к креплению

Торцовочная пила для обрезки наличников
Наличники предварительно обрезаны, размечены. При необходимости одна кромка обрезается под углом 45 градусов. Обрезку кромок лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса. Рейки примеряют коробку и отмечают.

А как на ящики наличники клеить?

Крепить наличники клеевыми составами только в том случае, если поверхность стены и поверхность коробки находятся в одной плоскости.При наличии отклонений наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и приклеить их невозможно. Выровняйте стены шпаклевкой.

Наклеиваем наличники жидкими гвоздями
Если вы хотите научиться клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь получить наличники без загибов и правильной формы.

Наличники пластиковые можно приклеивать к жидким гвоздям при условии, что стены будут идеально гладкими.

Проверить ровность коробки по всей высоте.Участки, на кот

Количество воды	Количество отбеливателя для добавления в чистую воду	Количество отбеливателя для добавления в мутную / грязную воду
1 галлон	8 капель	16 капель
10 галлонов	2 чайные ложки	4 чайные ложки
50 галлонов	10 чайных ложек	20 чайных ложек

Вид колодца	Назначение
линейный	Через него проходит одна линия трубопровода. В его конструкции есть только один впускной или выпускной патрубок.
узловой	Устанавливается в местах соединения нескольких трубопроводов. Есть один впускной или выпускной патрубок и несколько выпускных или впускных. С его помощью разделяют поток на несколько рукавов или соединяют эти рукава в единый.
перепадный	Создает уклон трубопровода, путем смещения выпускного патрубка относительно впускного. Отводящий патрубок располагается ниже подводящего.

Вид колодца	Назначение
поворотный	Обустраиваются в местах изменения направления трубопровода. Центральные оси патрубков располагаются под углом друг к другу.
контрольный	Устанавливаются над ревизиями. Рекомендуется располагать их через каждые 30 — 300 м (зависит от диаметра) длины.
фильтрационный	Внутри таких конструкций установлен перепадный или механический фильтр, который отвечает за очистку поступающих стоков от примесей.
накопительный	С его помощью стоки частично очищаются, твердые частицы отделяются от жидкой фракции. По мере накопления илистых отложений необходимо проводить очистку.

Марка фундаментного блока	Вес, т	Размер фундаментного блока, мм
ФБС 24-3-6т	0,975	2380x300x580
ФБС 24-4-6т	1,3	2380x400x580
ФБС 24-5-6т	1,63	2380x500x580
ФБС 24-6-6т	1,96	2380x600x580
ФБС 12-3-6т	0,49	1180x300x580
ФБС 12-4-6т	0,64	1180x400x580
ФБС 12-5-6т	0,814	1180x500x580
ФБС 12-6-6т	0,98	1180x600x580
ФБС 9-3-6т	0,326	880x300x580
ФБС 9-4-6т	0,468	880x400x580
ФБС 9-5-6т	0,51	880x500x580
ФБС 9-6-6т	0,7	880x600x580
ФБС 12-4-3т	0,31	1180x400x280
ФБС 12-5-3т	0,38	1180x500x280
ФБС 12-6-3т	0,46	1180x600x290

Размеры ФБС	Объем м3	Вес т.	Цена
ФБС 12-3-6	0,203	0,49	766 р.
ФБС 12-4-3	0,127	0,31	558 р.
ФБС 12-4-6	0,265	0,64	1000 р.
ФБС 12-5-3	0,159	0,38	717 р.
ФБС 12-5-6	0,331	0,79	1 238 р.
ФБС 12-6-3	0,191	0,46	825 р.
ФБС 12-6-6	0,398	0,96	1 536 р.
ФБС 24-3-6	0,406	0,97	1 500 р.
ФБС 24-4-6	0,543	1,3	1 950 р.
ФБС 24-5-6	0,679	1,63	2 495 р.
ФБС 24-6-6	0,815	1,96	2 985 р.
ФБС 9-3-6	0,146	0,35	587 р.
ФБС 9-4-6	0,195	0,47	734 р.
ФБС 9-5-6	0,244	0,59	911 р.
ФБС 9-6-6	0,293	0,7	1 104 р.

Вид кладки, камни	Размер камня	С учетом швов, шт.	Без швов, шт.

СТЕН:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	17400 руб.
U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука	14000 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т	5250
арматурные стержни Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Тн	10125
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 9660
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³	740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 м³ x 5100 руб / м³	1020 руб.
гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм :
740 шт.х 3,3 руб. / шт.	2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / штука
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб / м³	9180

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³	руб. 22040
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³	36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³	313320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	13110
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб. / Тн	168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³	9100 руб.
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³	21000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / штука	руб. 6760
стальной профиль с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / п.м.	10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³	71040
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М²	12580
Пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М²	2035
листов фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³	26600 руб.
Доска пола обрезная :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³	9750 руб.

КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³	28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 литров х 75 руб. / Литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист	руб. 42294
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.)	4370
ребро фигурное (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука	3770 руб. / шт.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³	10500 руб.

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Брус перекрытия d = 150-250мм; 8. листы ондулина; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука	1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М²	3570
экструдированный пенополистирол 35 :
0.2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / шт.	2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / штука
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³	20250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³	27306

ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³	руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука	183840
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³	5940
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³	99120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб. / Т	45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ х 6500 руб. / М³	4550
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

Пример планировки 10х10 м для расчета	Структурная схема
		1. Блок пенобетонный d = 300мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм 3. Базальтовый утеплитель d = 50мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия; 8. Листы профнастила; 9. Фундаментная лента сборная блочная h = 1,8м;

Месяц: Май 1978

Перенос стояков водоснабжения в квартире: Перенос стояков водоснабжения в квартире — делаем по правилам

Замена стояка в квартире, новостройке

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

Замена стояков водоснабжения | Сантехник Ярославль

Перенос стояка отопления в квартире

Замена, перенос стояков отопления и водоснабжения. Стоимость.

Стоимость замены стояков отопления

Причины для замены стояков отопления и воды

Перенос стояка горячей и холодной воды

Перенос стояка отопления

Как перенести стояк отопления

Стоимость переноса стояка отопления

От чего же может зависеть цена на перенос стояка отопления?

Перенос стояка. Как перенести стояк.

Наши мастера выполнят перенос стояка недорого и качественно!

ᐉ Перенос стояков централ. водоснабжения — Cантехника, трубопровод

перенос, монтаж труб горячей и холодной воды

Получение разрешения

Процесс замены стояка водоснабжения

Подготовка к замене

Инструкция по замене стояка водоснабжения

Замена стояка водоснабжения в квартире в Ступино

Устройство систем водоснабжения и причины замены труб

Процесс замены стояковых труб ГВС и ХВС в квартирах

Вызвать мастера для замены стояка водоснабжения

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Замена стояков в квартире капитальный ремонт. Подъемник. Какие? Кто обслуживает стояк в квартире

Что такое стояк канализации?

Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

Как добиться замены стояков?

Труба в квартире — чья собственность?

Основные аспекты

Кто оплачивает замену

Как происходит замена стояка

Конфликты при замене стояков

Как решить проблему

Замена трубы

Кому менять стояки в приватизированной квартире

Законодательство

Обязанности собственника

Обязанности ЖЭК

За счет которых

Часто задаваемые вопросы

Замена стояка канализации

Замена труб в приватизированном доме

Замена труб в квартире.Как действовать?

Как написать заявку на замену трубы?

Замена труб в приватизированной квартире и ЖКХ. Какая разница?

Замена труб: телефоны дежурных служб ЖКХ г. Челябинска

Разъяснение основ сантехники вашей квартиры

трубопроводов | RAND Engineering Architecture, DPC

Виновник: Коррозия

Параллельный трубопровод

Новые светильники

Ответственность домовладельцев | Денвер Уотер

Замена стояка для квартир и кондоминиумов

Высотная сантехника — все равно?

Проблемы с давлением

Дренаж

Вентиляция

Вертикальный трубопровод

Противопожарная защита

Материалы

Сложные многоэтажные дома

Пример

Все равно, верно

Руководство по проектированию трубопроводов для бытового водоснабжения, Как выбрать размер и выбор трубопровода для бытового водоснабжения

6.0 ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 ТРУБКА АБС

6.1.1 ASTM D 1527 ПРИЛОЖЕНИЕ 40 И ПРИЛОЖЕНИЕ 80

6.1.2 СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ASTM D 2282 (SDR)

6.1.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.2 ЛАТУННАЯ ТРУБКА

6.2.1 ОБЫЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ

6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

6.2.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.3 ТРУБОПРОВОД ХПВХ

6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F441 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), ПРИЛОЖЕНИЯ 40 И 80

6.3.2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F442 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), SDR-PR