Перенос стояков водоснабжения в квартире: Перенос стояков водоснабжения в квартире — делаем по правилам

Май 31, 1978 автор alexxlab Разное

Замена стояка в квартире, новостройке

Демонтаж и установка новых стояков — один из главных процессов при ремонте. Чтобы избежать лишних проблем и материальных расходов позвоните нам. Наши мастера профессионально выполнят замену труб канализации, стояков холодной и горячей воды. Результат соответствует всем нормам. Также Вам будет предоставлена гарантия.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

ОПЫТ

Наши специалисты имеют средний стаж от 3 лет и профильное образование

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Мы предлагаем одни из самых выгодных цен по Туле и Тульской области

КАЧЕСТВО

В итоге Вы получаете ремонт высокого качества

СРОКИ

Соблюдением всех норм и сроков

ДОГОВОР

Эффективно работаем на результат. Сотрудничаем с клиентами на договорной основе

НАШИ ЦЕНЫ В КАТЕГОРИИ «ЗАМЕНА СТОЯКА»

Многих людей пугают цены на замену стояков. «Живи в уюте» предоставляет свои услуги по оптимальной для вас стоимости, учитывая Ваши пожелания и замечания. Стоит напомнить, что мы предоставляем рассрочку на все наши услуги. Весь ассортимент расходников: трубы, краны, сифоны и т.д. для Вас бесплатный при заказе ремонта у нас. Чем ниже находится квартира в многоэтажном доме, тем сложнее провести работы по замене стояков. Несмотря на это, наши специалисты обладают необходимыми навыками и опытом, поэтому способны провести все нужные работы качественно и в установленные сроки.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:	ЦЕНА(RUB):
МОНТАЖ, ЗАМЕНА ТРУБ СТОЯКА
Монтаж стояка водоснабжения	шт	от 3 700
Прокладка труб канализации ПВХ	компл.	от 4 900
Прокладка трубы фановой лежак	м.п.	от 450
Монтаж трубы фанового тройника	шт	от 650
Монтаж канализационного трапа	шт	от 750
Разводка труб водоснабжения	точка	от 2 700
Монтаж разводящего коллектора (типа «гребенка»)	шт	от 700
Монтаж крана (шарового, вентильного)	шт	от 300
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника	шт	от 130
Монтаж регуляторов давления воды	шт	от 300
Установка заглушки на трубопроводе	шт	от 500
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление)	шт	от 500
Замена труб «гребенка», фильтра	шт	договорная
ШТРОБЛЕНИЕ ПОД САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБЫ
Штробление под трубы в бетоне до 40 мм	м.п.	от 250
Штробление под трубы в кирпиче до 40 мм	м.п.	от 200
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы	м.п.	от 150
Бурение под трубы (зависит от диаметра отверстия)	шт	от 250

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ:	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ:	ЦЕНА(RUB):
Сварочные работа по замене стояков водоснабжения с материалом заказчика	ед.	от 6 000
Сварочные работа по замене стояков водоснабжения с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 8 000
Перенос стояков водоснабжения с черновым материалом заказчика	ед.	от 8 000
Перенос стояков водоснабжения с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 12 000
Переварка стояков отопления с материалом заказчика	ед.	от 6 000
Переварка стояков отопления с черновым материалом (под ключ)	ед.	от 8 000

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС — БЕСПЛАТНО! ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА +7(4872) 58-57-86.

ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ В ФОРМЕ РАСПОЛОЖЕННОЙ НИЖЕ:

Замена стояков водоснабжения | Сантехник Ярославль

Замена стояков горячего и холодного

водоснабжения в Ярославле.

При истечении срока службы стояков водоснабжения должна проводиться их плановая замена, и выполнять эти работы должны эксплуатационные службы (ЖКХ, ТСЖ, УК и т.д.). Однако, как свидетельствует практика, бывает что срок плановой замены не пришел, а стояк менять надо, так как не были соблюдены правила при монтаже труб, что привело преждевременному износу.

Если такая ситуация произошла и Вам требуется замена стояков водоснабжения, то непременно обратитесь к специалистам, которые быстро, качественно и недорого произведут замену стояков по всем техническим регламентам и нормам. Качественная замена стояка производится только с переходом перекрытия сверху и снизу, любые другие действия являются ремонтными работами.

Замена стояков водоснабжения и отопления проводится чаще всего во время ремонта или устранения аварии т.к. стояки в квартирах со временем засоряются и подтекают. Чтобы предотвратить протечки, необходимо произвести замену.

Перенос стояков отопления выполняется в том случае, если они были до этого неудачно расположены. Целью такой работы является экономия места. Но чтобы произвести изменения во внутренней системе дома, необходимо получить согласие ЖЭКа и ваших соседей (ведь стояк придётся отключать). Если замена или перенос стояков отопления выполняется от вентиля, то для проведения сантехнических работ не требуется получение соответствующего разрешения. Процесс переноса стояка воды является достаточно непростым и в некоторых моментах напоминает его замену.

Выполнять перенос стояков в квартире необходимо предельно аккуратно. Ведь если небрежно выполнять этот процесс, существует риск создания аварийной ситуации не только в своей квартире, но и у всех жителей, через квартиры которых также проходит этот стояк. Ошибки при выполнении данной работы будут стоить вам дополнительных финансовых расходов и многих неприятностей.

После завершения монтажа труб сварные или резьбовые стыки следует покрыть грунтовкой и произвести их теплоизоляцию. Эти мероприятия воспрепятствуют появлению конденсата на трубах, тем самым предотвращая их коррозию. Ведь причиной появления конденсата на трубах водоснабжения является повышенная влажность воздуха. Чаще всего конденсат образуется на холодном стояке.

Не стоит замуровывать стояки в стены. Необходимо предусмотреть сантехнический короб, который будет закрываться навесной дверцей. В нём можно расположить стояки, водонагреватель, коллектора, краны, фильтры и прочее. Как показала практика, при замене стояка холодной воды и замене водопроводных труб существенно увеличивается давление воды в любом жилье.

Перенос стояка отопления в квартире

Замена, перенос стояков отопления и водоснабжения. Стоимость.

Замена стояков отопления, часто сопровождающаяся их переносом, представляет собой сложный процесс, являющийся частью технического обслуживания коммунальных инженерных коммуникаций.

Необходимость переноса данного оборудования может возникнуть, например, в случае перепланировки помещений, а обычная замена зачастую бывает вызвана выходом из строя уже имеющихся стояков и невозможностью их дальнейшей эксплуатации.

Специалисты газо-электросварщики, работники нашей компании, помогут быстро и грамотно решить данную проблему. Мы не первый год предоставляем услугу замены и переноса стояков, имеем массу положительных отзывов, благодаря профессиональному подходу к любому вопросу.

Стоимость замены стояков отопления

Наименование работ Ед. Расценка

Замена стояка отопления прямого	шт.	3100
Замена радиатора на сварке	шт.	3000
Замена стояка отопления с заменой радиатора	шт.	4800
Замена стояков ХВС с выводом кранов	шт.	5000
Замена стояка ГВС без вывода на полотенцесушитель	шт.	5000
Замена стояков ГВС с выводом под полотенцесушитель	шт.	8000

Причины для замены стояков отопления и воды

Поломка может быть вызвана целым рядом причин. Поскольку горячая вода, которая течёт в отопительных трубах, обладает достаточно высокой химической активностью, она может постепенно разъедать материал, из которого эти трубы изготовлены. Кроме того, поскольку вода, поступающая в отопительные системы, не всегда бывает достаточно чистой, в трубах могут постепенно накапливаться отложения. Если своевременно не проводить гидроимпульсивную и химическую промывки, эти отложения рано или поздно приводят к полной потере эксплуатационных свойств стояков отопления.

Также к поломке может привести гидроудар, возникший под воздействием блуждающих токов. В любом случае, не зависимо от причины, выход стояков отопления из строя, особенно в зимнее время года, является очень неприятным событием, вызывающим острую необходимость в их замене.

Произвести такую замену, а тем более перенос стояков отопления на другое место, самостоятельно, без знаний об устройстве системы инженерных коммуникаций и наличия, необходимых для осуществления такого рода работ, умений и специальных инструментов, практически нереально.

Так, например, при переноске стояков используются сразу два вида сварки – газовая и электрическая, грамотно осуществить которые может только сварщик-специалист. Кроме того, даже при наличии существенного опыта и в этой сфере и необходимого оборудования, самостоятельное выполнение таких масштабных работ займёт много времени и заставит потратить уйму сил.

В этой связи, хорошим решением возникших проблем является обращение к компаниям, специализирующимся в данной области, которые не только качественно выполнят демонтаж старых стоек, перенос всех инженерных коммуникаций и установку новых стояков на другое место, но и выполнят весь этот комплекс работ в быстрые сроки, не отнимая времени и сил заказчиков.

Фирмы, специализирующиеся на замене и переносе стояков отопления выполняют достаточно широкий спектр работ. В зависимости от предпочтений заказчика замена осуществляется в пределах одного помещения (квартиры) или в рамках текущих ремонтных работ коммунальных систем всего здания.

Во втором случае, замена стояков, в свою очередь, подразделяется на монтаж их с проходом через перекрытия или без этого прохода. Кроме того, профессионалы, работающие в компаниях данной специализации, обладая большим опытом, устанавливают как обычные металлические стояки, так и их более современные пластиковые и полипропиленовые эквиваленты. Такая вариативность позволяет заказчику подобрать наиболее подходящий, удобный и выгодный для него способ установки стояков отопления и сам тип этого оборудования

remonthome.com

Перенос стояка горячей и холодной воды

Вынужден обратиться за помощью, к Вам! Планирую увеличить кухню(см схему). Стояк горячей и холодной воды(выделен красным кружком), оказывается при этом в центре кухни. Возможно ли его законно перенести, оставив, например, вход и выход(сверху и снизу) на своём месте?

Спасибо!

Максим Яскевич новичок

Активность: 660
Репутация: 0
Пол: Мужчина

Максим Яскевич новичок

shkolaremonta.org

Перенос стояка отопления

Очень часто после начала ремонта, владелец квартиры задумывается о необходимости переноса стояка отопления. Причины могут быть самые разные, начиная от элементарного неудобства расположения стояка, и заканчивая личными предпочтениями в данном вопросе и дизайнерскими ходами. Зачастую стояк переносят из-за проблем, возникающих с ним.

1	Перенос одного стояка отопления под сварку до 1 метра	шт	3500
2	Перенос стоякоа отопления до 2 метров	шт	5000
3	Минимальные сварочные работы	шт	6000

В любом случае, эта процедура очень сложна, требующая внимания профессионалов. Можно попробовать установить новый стояк при переносе старого самостоятельно, но это займет уйму времени и отнимет много сил у непрофессионала. Более того, человек может легко повредить трубы, что скажется не только на его квартире, но и на благоустройстве жилищ соседей. Именно поэтому рисковать не стоит, и лучше сразу обратиться к мастерам своего дела. В чем же кроется своеобразие услуг, и действительно ли так выгодно переносить стояк с помощью квалифицированных мастеров?

Как перенести стояк отопления

Перед началом переноса необходимо обсудить этот вопрос с соседями снизу и сверху, поскольку работы могут доставить им неудобства. При переносе стояка отключается вода, поэтому на некоторое время прерывается отопление квартиры. Именно поэтому проводить работы лучше в летний, а не зимний период.

Замена и перенос стояка отопления – услуга дорогостоящая и невероятно трудоемкая. Зачастую цена на такие услуги высокая из-за необходимо использования, как газовой сварки, так и электрической. Использование двух видов сварки требуется для того чтобы добиться максимального скрепления и качественности работы.

Подобные работы могут проводиться только профессионалами по нескольким причинам.

1) Только квалифицированный специалист сделает перенос быстро и качественно;
2) Только опытный мастер сможет провести перенос так, чтобы не нарушилось теплоснабжение других этажей;
3) Только квалифицированный работник сможет правильно обеспечить теплоснабжение в квартире при переносе за самое короткое время.

Наилучший вариант – организовать ответвление стояка с переносом на другую стену радиатора отопления. В таком случае, работы будут менее трудоемкими и безопасными.

Перенос стояка отопления при помощи сварки.

Для проведения подобных работ без сварки просто не обойтись. Человеку необходимо продумать схему переноса, а также решить, какой вариант сварки использовать. Здесь существует только два варианта.

Газовая сварка стояка;
Электрическая сварка стояка.

По сути, и тот и другой способ отличается практичностью, надежность и долговечностью. И все же, квалифицированные специалисты чаще прибегают к использованию газовой сварки, поскольку она считается чуть более практичной и долговечной. К тому же, такой вариант сварки намного проще использовать.

В некоторых случаях, когда работы особенно трудоемкие и сложные, могут понадобиться оба варианта. Примечательно, что сварка электрической дугой считается более современным вариантом, но чуть менее популярным.

Замена и перенос стояка – это однозначно сварочные работы, часто занимающий несколько часов. Только профессиональный мастер сможет нормально работать со сваркой, не переживая за собственное здоровье и безопасность обитателей квартиры. Если же владелец жилого помещения сам решит провести перенос стояка при помощи сварки, он не сможет гарантировать долговечность и прочность проведенных работ.

Стоимость переноса стояка отопления

Как уже упоминалось выше, перенос стояка отопления – услуга недешевая, но обратившись к профессионалам своего дела можно рассчитывать на экономию. Многие компании идут навстречу и значительно снижают цены на свои услуги.

От чего же может зависеть цена на перенос стояка отопления?

1) От сложности проводимых работ;
2) От срочности заказа;
3) От используемых материалов и вариантов сварки для работы;
4) От индивидуальных запросов той или иной компании.

Видно, что перенос стояка может стоить совершенно по-разному. Более того, цена иногда зависит от индивидуальных запросов той или иной компании. Замечательно, что сейчас можно найти специалистов, которые работают по бюджетной цене, оказывая качественные услуги от ведущих профессионалов.

Зачастую перенос стояков необходим не только из-за прихоти владельца жилого помещения, но и из-за того, что оборудование выходит из строя. В частности, очень часто стояки прогневают, покрываются разнообразными трещинами. В таком случае, замена или перенос стояка – дело необходимое. И все же, стоит помнить, что услуги должны оказывать профессионалы высокого класса, давно работающие в данной сфере.

Перенос стояка отопления должен осуществляться мастерами своего дела, поскольку такие работы требуют высокого уровня квалификации. Сейчас услуги мастеров стали более доступными, поэтому их себе позволить может практически каждый!

www.stroy-ovk.ru

Перенос стояка. Как перенести стояк.

Перенос стояка водоснабжения в квартире – задача довольно нетривиальная, но вместе с тем не невозможная. На сегодняшний день достаточно часто появляется необходимость сделать нечто подобное, причиной тому может быть и желание применить определённые дизайнерские решения, и перепланировка всей квартиры в целом.

Перенос стояка отопления может быть необходим, если вы решили перенести батареи из привычного для них места на другую стенку, например, или же текущее расположение стояка не позволяет подключить дополнительные отопительные батареи. Перенос стояка горячей воды в ванной может понадобиться, если возникло желание, или необходимость серьёзной перестановки, установки дополнительных смесителей или изменения расположения старых. Так, или иначе, на сегодняшний день даже перенос канализационного стояка бывает порой востребован.

В общем-то, сегодня никто особо не препятствует воплощению любых дизайнерских решений, особенно в квартирах новых домов, построенных без использования внутренних несущих стен. Таким образом, вы можете дать волю своему воображению и перекроить ваше жильё по собственному усмотрению, а если при этом понадобится перенести стояк, то мы поможем вам справиться с этим за умеренную плату.

Наши мастера выполнят перенос стояка недорого и качественно!

umelec-saratov.ru

ᐉ Перенос стояков централ. водоснабжения — Cантехника, трубопровод

… а что если трубы под потолком и полом завернуть на 90 градусов или под каким углом там можно и пустить внутри стены? на фото прикрепляю план квартиры, где под номером 1 как оно сейчас есть и где находятся стояки воды, а под номером 2 как бы я хотел пустить их через стену

ссылка на фото плана: c.radikal.ru/c21/1801/44/c0db3db6d9fb.jpg

Если честно, лично я не понимаю смысла увеличить кухню на 50 см, при этом уменьшив совмещенный санузел до размера 190х190см.

ну то такое.

На Вашем же рисунке, кроме стояков водоснабжения в углу санузла обозначен стояк канализации. Что вы с ним то будете делать? хотите чтобы в углу «новой» кухни был стояк канализации?

кроме этого, интересно где и как расположен вентканал санузла…

т.е. вам бы взять поэтажный план со схемами инженерных коммуникаций, и посмотреть где какие стены и где что проходит…

если у вас типовая панелька — по номеру проекта можно вполне найти все это в интернете.

…
Добавлено через 32 минуты
ЗЫ Был не прав. Порядок упростили.

Порядок упростили, но Вы все равно правы, ибо:

во-первых, директор компании «БТИ — Консалтинг»не наделен полномочиями трактовки Законов и строительных норм. И по тексту интервью, я уже вижу некоторые «ньюансы».

во-вторых, в приведенной Вами статье есть, все же, важная фраза:»В частности, были определены работы, не являющиеся самовольными, а значит, на них не нужно брать специальное разрешение. К данной категории относятся легкие работы, в ходе которых не предусматривается серьезное вмешательство в несущую конструкцию жилого дома или общежития, а также в инженерные сети общего пользования.»

перенос, монтаж труб горячей и холодной воды

Загрузка…

В данной статье будет рассмотрена замена стояков водоснабжения: согласование такой замены, подготовка к замене и непосредственно инструкция по выполнению замены стояков.

Замену труб водоснабжения производят в случае непригодности труб как следствие долгой их эксплуатации, а также – когда требуется перенос стояков горячего и холодного водоснабжения. Замена самого трубопровода водоснабжения в рамках одной квартиры является довольно несложной процедурой, которую может выполнить практически каждый, тогда как замена стояков выполняется значительно сложнее.

Пластиковые стояки

Прежде чем выполнять замену стояков водоснабжения, выполняют подготовительные работы, заключающиеся в демонтаже старых труб, а также рассчитывают требуемый метраж труб и количество соответствующих фитингов.

Трубу, с помощью которой будет проведена замена стояка холодной воды или горячей, лучше выбирать полипропиленовую благодаря легкости монтажа и высокой надежности. Средний срок службы таких труб составляет около 50 лет.

Кроме того, трубы из полипропилена имеют следующие преимущества:

Не нуждаются в дополнительном уходе;
Неподверженность коррозии;
Отсутствие образования конденсата;
Надежность соединений при помощи фитингов.

Получение разрешения

Стояк после замены

Если замена стояка водопровода производится от вентиля, сантехнические работы можно выполнять без получения соответствующего разрешения.

В случае же, когда вентиль, располагающийся на входе, является также пришедшим в негодность, для отключения стояков потребуется обращение в ЖЭК, где необходимо в письменном виде составить заявление, на основании которого для выполнения работы по замене стояка руководством ЖЭК предоставляется определенное время, регламентируемое действующим законодательством.

Важно: данная услуга является платной и требует внесения в кассу ЖЭК определенной суммы денег, после чего дежурный сантехник может отключить стояки водоснабжения.

Для замены стояков водоснабжения также требуется письменное заявление собственника квартиры, имеющего право пользоваться как услугами частных контор, так и специалистов из жилищно-эксплуатационной конторы.

Перед выполнением замены стояков следует также предупредить проживающих снизу и сверху соседей о том, что может возникнуть необходимость выполнения в их квартирах врезки, позволяющей пройти перекрытие, где происходит более быстрое разрушение структуры трубы.

Выполняя непосредственно монтаж стояков водоснабжения, можно использовать трубы различного диаметра, главное – чтобы диаметр труб был равен или больше изначального диаметра стояка.

Процесс замены стояка водоснабжения

Стояки водоснабжения

Если имеющиеся стояки нарушают интерьер ванной комнаты или прогнили и не способны нормально выполнять свою функцию, перед их заменой следует определиться с некоторыми нюансами, например:

При помощи какого материала будет выполняться замена;
Будут ли стояки заложены в стену или обшиты гипсокартоном и обложены плиткой и т.д.

Следует учитывать, что в панельных домах старой застройки стояки водоснабжения чаще всего размещаются не в нишах, в отличие от современных новостроек, где стояки холодного водоснабжения обычно уложены в нише, а стояк горячего водоснабжения расположен на видном месте в ванной или же в санузле.

Важно: существуют и другие варианты расположения стояков в зависимости от фантазии архитектора.

Подготовка к замене

Стояки водоснабжения

Рассмотрим для начала, как выполняется подготовка к замене стояков водоснабжения на полипропиленовые:

Лучше всего предварительно договориться с соседями снизу и сверху о возможности врезки в их трубу, то есть, о замене трубы в ванной в перекрытии пола к соседям снизу и в потолочном перекрытии – к соседям сверху;

Важно: перекрытия проходить необходимо в связи с тем, что в этих местах трубы гниют чаще всего.

В случае несогласия соседей на врезку можно оставить доступ в тех местах, где пластик будет соединяться с металлом, поскольку в случае протечки трубы у любого из соседей доступ к данным соединениям предоставлять все равно придется;
Для замены стояков водоснабжения следует выбирать как можно более качественный материал: для стояка холодного водоснабжения лучше всего выбрать трубу из полипропилена для горячей воды, а для монтажа стояка горячего водоснабжения – трубу из полипропилена для отопления (штаби), меньше поддающуюся деформациям и имеющую более длительный срок службы.

Инструкция по замене стояка водоснабжения

Рассмотрим основные этапы непосредственно замены стояка водоснабжения:

В случае, если соседи дали согласие на врезку и у них установлен пластиковый стояк, подключение выполнить довольно просто при помощи паечной полипропиленовой муфты.

Паечная муфта

Соединение с применением муфты паечной

Если у соседей установлен металлический стояк, задача немного усложняется:

- Сначала следует определить состояние стояка – возможно ли нарезать на нем резьбу так, чтобы он не лопнул от создаваемой нарезанием резьбы нагрузки;
- Если стояк может лопнуть или лопнул в процессе нарезания резьбы – резьбу следует приваривать или соединяться при помощи цанговой муфты;
- После приваривания или нарезки резьбы (5-6 витков) при помощи переходной муфты с внутренней резьбой выполняют соединение металла и пластика.

Переходная муфта

Соединение пластикового и металлического стояков выполняют следующим образом (допустим, что диаметр устанавливаемого стояка равен 1 дюйму):

- Резьбу обматывают льном и промазывают пастой паковочной;
- Поверх резьбы накручивается 1-дюймовая муфта на 32.

Соединение пластика с металлом

Важно: не рекомендуется использовать разъемные муфты («американки»), особенно в случае стояка горячей воды.

Далее проходят перекрытия с нижнего и верхнего этажей.
В месте соединения с разводкой квартиры впаивают тройник 32/20/32.

Важно: в случае установки полотенцесушителя при замене стояка для него следует дополнительно впаять еще два тройника.

Соединение лучше паять с помощью двух паяльников, чем использовать разъемную муфту.

На этом все, что хотелось рассказать о замене стояков водоснабжения в квартире. Как видно из статьи, ничего особо сложного в данной процедуре нет, главное – получить разрешение в ЖЭК на перекрытие воды на определенный период и договориться с соседями о выполнении врезки, а также – правильно подобрать надежный и качественный материал для нового стояка, который прослужит как можно дольше.

Замена стояка водоснабжения в квартире в Ступино

Замена стояка водоснабжения в квартире при некорректном функционировании проводится опытными сантехниками. Данный элемент инженерной сети соединяет разводку водопровода в квартирах с узлами водозабора, расположенными за пределами многоквартирных домов. Современные модели труб изготавливаются из металла и полипропилена. Из недостатков металлической продукции постепенное окисление внутренних стенок и образование известкового налёта. Полипропилен чувствителен к перепадам давления и воздействию ультрафиолета.

Сотрудники компании «Ру-Сантехник» работают со всеми видами труб отечественного и иностранного производства. За их плечами сотни успешно завершённых заказов и положительных отзывов. Каждый специалист имеет соответствующие сертификаты, а также соответствующее техническое образование. При этом мы стараемся создавать для заказчиков оптимальные условия сотрудничества, используя лояльную политику ценообразования. Ознакомиться со стоимостью всех видов работ можно в подробной таблице ниже.

Устройство систем водоснабжения и причины замены труб

Замена стояка водоснабжения в Ступино может потребоваться по разным причинам. Среди них:

Некачественная вода, образующая известковый налёт на внутренних стенках;
Механическое повреждение и износ отдельных участков;
Ошибки при проектировании и монтаже старой системы;
Желание установки более современной сети из качественных материалов.

Понять, что пришло время для ремонтных работ, можно, исходя из некоторых признаков. В первую очередь появляются протечки, неприятный запах. Падает давление в трубопроводе, из-за чего на верхние этажи вода поднимается медленно.

Выбор труб для замены стояка горячего водоснабжения, равно как холодного, касается, в первую очередь, материалов. Существует две равнозначных альтернативы — сталь и полипропилен. Первые обладают следующими достоинствами:

Прочные;
Не боятся механических нагрузок;
Устойчивы к перепадам давления и температуры.

Однако со временем металл окисляется, и ржавчина может забить трубу, снизив её пропускную способность. Полипропиленовые аналоги практичнее. Имеют гладкую поверхность внутри, на которой не собирается известь. Обладают антикоррозионными свойствами. Легко поддаются формовке, сгибаются и режутся без применения специального инструмента. Для соединения участков в первом случае потребуется горячая сварка, во втором — можно использовать специальные фитинги или холодную сварку, что упрощает процесс монтажа.

Также стоит помнить, что перед началом работ план мероприятий согласовывается с управляющей компанией, в чьи полномочия входит отключение стояка. Для этого в организацию подаётся соответствующая заявка. Если есть необходимость замены стояка водоснабжения в квартире не только от потолка до пола, но и в перекрытии, дополнительно потребуется согласие соседей с верхнего этажа. Кроме того, все работы, производимые на объекте, должны соответствовать строительным нормам и правилам.

Процесс замены стояковых труб ГВС и ХВС в квартирах

Замена стояка холодного водоснабжения, как и горячего, производится после перекрытия водоснабжения. В первую очередь, необходимо провести аккуратный демонтаж старой сантехники, воспользовавшись УШМ или другим режущим инструментом. Далее в соответствии с предварительно сделанными замерами вырезается необходимый участок трубы. Торцы её зачищаются от неровностей и заусенец. Производятся следующие действия:

Врезаются контрольные узлы и запорная арматура;
Обновлённый сегмент стояка соединяется с общей сетью посредством холодной, горячей сварки или пресс фитингов;
Места соединений обрабатываются герметизирующим составом;
В систему подаётся вода.

На последнем этапе необходимо внимательно проверить стыки на предмет образования течей.

Вышеописанные работы осуществляются мастерами с соответствующими допусками, профильным образованием и сертификатами, подтверждающими достаточный уровень квалификации. Кроме того, мы действуем в строгом соответствии со СНиПами и рекомендациями. Поэтому любая проверка со стороны контрольных органов пройдёт без затруднений и нареканий. В качестве дополнительной бесплатной услуги предлагаем помощь в выборе расходных материалов, комплектующих стояков и вспомогательного оборудования.

Вызвать мастера для замены стояка водоснабжения

Чтобы заручиться профессиональной поддержкой нашей компании, достаточно позвонить по контактным номерам, либо оставить свои данные в форме обратной связи. Мы оперативно перезвоним и уточним все нюансы заявки. «Ру-Сантехник» работает без перерывов и выходных, а при необходимости принимают и срочные заказы в праздничные дни.

Доверяя нам замену стояка горячего водоснабжения или ХВС, вы получаете официальную гарантию до 5 лет на все выполненные работы, квалифицированный штат сотрудников, доступные цены, оперативный выезд на объекты в Ступино. Для ознакомления с примерами завершённых проектов перейдите в раздел галереи, где размещено большое количество фотоотчётов с наглядной демонстрацией результатов наших стараний.

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Ю

Я

Замена стояков в квартире капитальный ремонт. Подъемник. Какие? Кто обслуживает стояк в квартире

При возникновении различных спорных вопросов с представителями обслуживающих организаций жильцам многоквартирных жилых комфортабельных домов часто приходится сначала вникать в суть вещей, а потом уже с жилищным кодексом и стопкой других технических документов в руках. доказать упрямым коммунальщикам свою правоту.

Например, что такое стояк в квартире? Чей стояк? Кто обслуживает стояк? Как добиться замены стояков? Да и вообще — какие стояки?

Справиться с такими вопросами иногда не так-то просто.

Что такое стояк канализации?

Обычно это вертикальная система. канализационная труба, находящаяся внутри жилого дома. Назначение канализационного стояка — отвод сточных вод от сантехнических устройств в канализационный коллектор централизованной системы водоотведения.

Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

Эти вопросы становятся актуальными при поломках или при капитальном ремонте. Если, например, после покупки квартиры выясняется, что проходящие внутри помещения данной квартиры стояки канализации нуждаются в ремонте, частичной или полной замене, то кто должен ремонтировать или заменять стояки канализации — владельцы комфортного жилья или специалисты сервисная организация?

Для того, чтобы определить, кому принадлежит канализация, необходимо ознакомиться с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме.Пункт 5 гласит, что элементы систем холодного и горячего водоснабжения являются частью общей хозяйственной собственности. Также к этим элементам относятся стояки канализации и ответвления от стояков, доходящие до первого отключающего устройства, а также клапаны и регулирующие клапаны.

Таким образом, с вопросом, кто должен обслуживать и ремонтировать стояк канализации — арендаторы или обслуживающая организация — разобрались удачно.

Понятно, что все работы, как по ремонту, так и по содержанию общего имущества, должны выполняться обслуживающей организацией, и она обязана делать это бесплатно, потому что собственники в квитанциях платят за эту услугу коммунальным службам ежемесячно как расходы на содержание и ремонт жилища.

Как добиться замены стояков?

Для ремонта стояков специалистам сервисной организации необходимо сначала обосновать необходимость ремонта и определить его стоимость. В первую очередь необходимо будет оценить техническое состояние инженерно-технических коммуникаций, определить степень их износа, составить акт осмотра. Только по результатам проверки коммунальными службами будет принято соответствующее решение.

Труба в квартире — чья собственность?

Определившись с тем, кому принадлежат стояки канализации, также необходимо выяснить, кому принадлежат остальные трубы внутри благоустроенной квартиры. Эти трубы обслуживают только одного хозяина, поэтому не относятся к общей собственности жильцов, а значит, являются личной собственностью жителей конкретной квартиры. В этом случае все проблемы, связанные с обслуживанием и ремонтом, ложатся исключительно на плечи владельцев недвижимости.

Собственники могут определиться только с теми, кто в случае необходимости сможет им помочь — они сами или высококвалифицированные частные специалисты. В этом случае есть преимущества: обратившись к профессионалам с многолетним практическим опытом, вы сможете быстро и качественно решить все проблемы, а также получить гарантию на все виды работ и услуг.

Независимо от обслуживающей организации, частные специалисты могут легко поменять старые батареи, полностью заменить трубы систем холодного и горячего водоснабжения, установить новое сантехническое оборудование и даже провести капитальный ремонт, оснастив свое жилье по последнему слову техники.

Вопрос, кому менять стояки в приватизированной квартире сегодня актуален. Дома, построенные в СССР, ветхие и требуют капитального ремонта. Для этого нужны большие финансовые вложения, а жильцы вносят посильный вклад в поддержание многоквартирных домов в хорошем состоянии. Но помимо денег нужно организовать процесс замены инженерного оборудования и выбрать фирму, которая сделает такой ремонт.

Хороший вариант — замена стояков в многоквартирном доме, когда старые конструкции полностью не вышли из строя.В этом случае это скажется на качестве воды, которая будет проходить по пропиленовым трубам вместо железных, что снизит количество вредных соединений. Также из-за большего давления в таких трубах потребуется меньше энергии для доставки потока на верхние этажи. Электроснабжение насосов входит в оплату на хозяйственные нужды и разбросано по квартирам. Это позволит сэкономить до 20 процентов электроэнергии, поэтому замена труб выгодна жителям многоквартирных домов.

Основные аспекты

Чтобы правильно организовать процесс замены, необходимо учесть некоторые нюансы:

замена и ремонт стояка в отдельно взятой квартире не даст особых преимуществ, если не было изменения всей системы трубопроводов, включая подвалы;
— необходимые элементы инженерных коммуникаций, при сбоях в их работе возникают чрезвычайные ситуации, которые могут нанести непоправимый вред здоровью;
в законодательных документах, они не обозначены как движимое имущество, они принадлежат управляющей компании, которая обслуживает дом.Это служит ограничением замены владельцем собственности;
замена труб и стояков канализации и водоснабжения, взносы за которые оплачиваются всеми жильцами дома в рамках ЕПС. Если в многоквартирном доме проживает много льготников, средств, собранных управляющей компанией, может не хватить, поэтому нужно будет собрать дополнительные взносы с жильцов, не имеющих льгот. В таких случаях они выдвигают свои условия замены;
Срок эксплуатации дома 25 лет, после чего необходим капитальный ремонт.Но проведенные ревизии продлевают этот период, но это не может быть продолжено до бесконечности;
Управляющая компания не может проводить капитальный ремонт в течение этого периода времени. Точно так же владелец любого оборудования не обязан ремонтировать его, если оно исправно и исправно. Это позволяет маневрировать в этом вопросе, как управляющей организации, так и арендаторам;
стояк, подвергшийся аварийному ремонту между капитальными ремонтами, считается аварийным до полной замены, даже если в нем было проделано только отверстие, через которое протекло лишь небольшое количество воды;
, чтобы распознать аварию, необходимы следы произведенного ремонта.При этом срок давности значения не имеет, если таких признаков много, это вина управляющей компании, которая вовремя не провела капитальный ремонт.
инженерные коммуникации в доме нуждаются в периодическом ремонте, будь то замена стояка канализации, водопровода или отопления;
развести трубы внутри квартиры может и неспециалист, а для замены стояка нужен профессионал.

Кто оплачивает замену

Жилищное законодательство дает четкий ответ на вопрос, кто должен менять стояки в многоквартирном доме.Это должно быть сделано управляющей компанией, обслуживающей это здание. Это касается и систем канализации в многоквартирном доме, и труб водоснабжения и отопления. Хотя они находятся в приватизированном жилье, за их замену должны платить только управляющие компании. Об этом говорится в статьях. 290, 292 ГК РФ и п.5 статьи 36 и 155 ЖК РФ , хотя многие заменяют стояки и трубы за свой счет.

Ежемесячно приезжают жильцы многоквартирных домов. Они включают взносы на содержание и ремонт инженерных сооружений. В случае их повреждения управляющая компания обязана их заменить или отремонтировать. ЖЭК не вправе требовать за это деньги, так как все это уже оплачено, может быть, даже на многие годы вперед.

В случае невыполнения данных работ или отказа от их проведения необходимо получить письменное подтверждение от управляющей компании.При наличии такого документа следует обратиться с иском в судебные органы, так как ЖЭК отказывает в ремонте то, что он обязан. Управляющая компания может затянуть рассмотрение дела, но в данной ситуации возможны два сценария:

Дождитесь чрезвычайной ситуации, когда соседние квартиры и подъезд будут затоплены. В этом случае всю работу придется делать ремонтникам. Но зачастую сотрудники управляющей компании только латают трубы, не меняя их.
Собирают домовладельцы в многоквартирном доме, а замену стояков договариваются за свой счет. В этом случае с каждой квартиры нужно заплатить около пяти тысяч рублей, также эта сумма позволит вам разбавить трубы в ванной.

Как происходит замена стояка

В любом многоквартирном доме должны быть стояки:

системы отопления;
канализация;
поставка горячей и холодной воды.

Для замены стояка необходимо провести следующие работы:

перекрыть воду для ремонта или замены.В этом случае необходимо дождаться, пока вода потечет по трубам. Если меняют стояк канализации в квартире, то ответственный за это сотрудник управляющей компании предупреждает жителей подъезда, чтобы они в это время не пользовались санузлом;
демонтировать заменяемые трубы. Для такой работы требуются профессиональные слесари, которые легко извлекут их из перекрытий между этажами. Это сложная работа, особенно когда вынимаются чугунные трубы;
установить новые трубы.После этого нужно проверить давление воды, и подтвердить отсутствие протечек.

Лучше всего менять стояки канализации, отопления и водоснабжения одновременно по всему дому. Это предотвратит протечки и аварии, которые могут возникнуть при замене конструкций только в отдельных квартирах, и тем самым удешевит ремонт.

Замена труб отопления в многоквартирном доме практически везде одинакова. Но есть нюансы. При проведении ремонта необходимо выполнить следующие действия:

проинформируйте управляющую организацию о том, что хотите перекрыть подачу воды.Без соответствующей информации о расположении раздаточного клапана будет невозможно перекрыть воду;
при замене радиаторов необходимо установить запорную арматуру, которая в случае аварии позволит перекрыть воду только в отдельной квартире;
меняя трубы, уменьшать их диаметр не рекомендуется, так как при давлении они лопнут, особенно в отопительный сезон. А это приведет к неприятным последствиям.

При замене трубопровода выбирайте оптимальный тип труб.Итак, для подачи горячей воды оптимальным вариантом будет труба из армированного пластика, которая не будет деформироваться при высоких температурах.

Если трубы меняются не по всему дому, а только в отдельной квартире, слесарь обрезает трубу перед перекрытием, сверху и снизу. Затем он должен установить специальную фурнитуру.

При замене труб по всему дому демонтаж труб начинается с квартир, расположенных на верхних этажах. Параллельно устанавливаются новые стояки в нижних квартирах.

Конфликты при замене стояков

Приватизированное жилье является частной собственностью их правообладателя. Работники ЖКХ считают, что если стояк находится в такой квартире, то процесс замены проводит собственник недвижимости за свои деньги. Но это не так, стояки водоснабжения в многоквартирном доме являются частью инженерных сооружений, и все работы проводятся за счет управляющей компании, которая собирает за это отчисления.

Работники управляющей компании обращаются к Методическим рекомендациям. МДК 2-04-2004 , где сказано, что управляющие компании могут менять инженерные коммуникации, но про стояки ни слова.

Капитальный ремонт предполагает устранение всех неисправностей инженерных сооружений в многоквартирном доме, а для этого необходимо заменить трубы и стояки системы водоотведения и водоснабжения.

Перед проведением капитального ремонта необходимо собрать всех собственников приватизированных квартир для выяснения вопросов, кто должен менять стояк канализации, а кто — отремонтировать стояк.При этом замену стояков водопровода в квартире несет управляющая компания, которая ежемесячно собирает за это деньги, а при этом немалые.

Как решить проблему

Перед заменой стояка в приватизированной квартире необходимо подтвердить, что он является частью общего имущества дома. Для этого вызывают независимого от управляющей организации эксперта, который определит, кому принадлежит стояк.

Если течь есть, но она еще не треснула, то необходимо пригласить работника ЖЭКа и потребовать его замену. Квартира, которая была приватизирована, не помеха.

В случае отказа управляющей компании от бесплатной замены стояка рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор и. Такие заявления, в конечном итоге, приводят к лишению лицензии, что не соответствует законам.

В жизни работники ЖКХ часто предоставляют такие услуги за плату.Такое бывает, когда ЖКХ отказали в оплате замены стояков в квартире, и их просят собрать домовладельцев для решения вопроса. Такая процедура может занять много времени, и за это время труба лопнет и вызовет затопление жителей нижних квартир. В этом случае ущерб оплачивает собственник.

Владельцы квартир в таких ситуациях предпочитают не обострять конфликтную ситуацию, создаваемую управляющей компанией, и платят около двух тысяч рублей.В конце концов, обращение в суд требует значительных сумм для оплаты гонорара и услуги адвоката.

Но, тем не менее, менять стояки должна только управляющая компания, а при подаче заявления в суд дело выиграно и достигнутые работы финансируются за счет средств, привлеченных управляющей организацией. Это лучший вариант, когда все коммунальные платежи производятся вовремя, но в любом случае отстаивание своих прав всегда выгодно.

Обязательства по замене стояков в приватизированной квартире

Новый хозяин квартиры порой даже не знает, сколько проблем ему предстоит решить сейчас.И один из них, кому теперь принадлежит обязанность по замене стояков в приватизированной квартире? Ведь вместе с жилой площадью в собственность переходят и коммуникации, в том числе общедомовые.

Замена трубы

Все те коммуникации, которые находятся внутри квартиры и которыми могут пользоваться только ее хозяин и жильцы, не вызывают вопросов по поводу их собственности. Это частная собственность. И хозяин может делать с ними все, что считает нужным. Конечно, если это не приведет к тому, что пострадает имущество его соседей или другие их права и интересы.

Собственник квартиры имеет право:

заменить старые металлические трубы на более современные;
поставлены новые смесители, счетчики;
увеличить или уменьшить количество сантехники;
заменить батареи и т. Д.

Все это он делает по собственному желанию и за свой счет. В этом нет ничего удивительного или сомнительного в законности подобных действий. Право собственности включает возможность таких изменений и улучшений.

Но когда речь идет о замене стояков, то есть тех толстых труб, которые соединяют все этажи и квартиры в единое целое, мнения расходятся.

Жители считают, что управляющая компания несет ответственность за общее имущество, и при этом они говорят, что, поскольку это общая собственность владельцев квартир, все, что связано с заменой или ремонтом труб, является их обязанностью. Попробуем разобраться, кто прав.

Кому менять стояки в приватизированной квартире

Стоит помнить, что помимо права собственности существует еще так называемое бремя собственника, заключающееся в необходимости поддерживать свое имущество в хорошем состоянии и оплачивать его содержание.

И тут возникает вопрос, а кому принадлежат те трубы и их ответвления, которые уже не находятся внутри каждой частной квартиры, а соединяют их с инженерными коммуникациями, подводящими воду, тепло и свет к самому дому?

Они, как выясняется, принадлежат общей собственности всех собственников. То есть те трубы в квартире личные, а стояки общие.

Законодательство

Законодательство это подтверждает. В 2006 году правительство утвердило Правила содержания общего имущества.

В них указано, что именно принадлежит к собственности, признанной общей:

Оборудование, обслуживающее более одной квартиры.
Дренажная система (т.е. канализация) и т. Д.

Но подтверждение того, что все трубы, в том числе водопровод, отопление, газ и канализация, являются собственностью жильцов дома, не дает ответа на вопрос, кто же должен менять стояки в приватизированной квартире? В этом же документе упоминается такое понятие, как ремонт (текущий и капитальный).

В определение текущего ремонта, данное в Правилах технической эксплуатации Жилищного фонда, включены такие положения относительно всех трубопроводов внутри жилого дома, как:

установка;
;
восстановление работоспособности.

Как проходит приватизация аварийного жилья в 2015 году? Прочтите здесь.

Обязанности собственника

Согласно Правилам, решение о необходимости текущего и особенно капитального ремонта остается за всеми собственниками.

Собственникам квартир и общего имущества необходимо:

№

для обеспечения нормального технического состояния общедомовых коммуникаций;
, чтобы определиться с их ремонтом, когда возникнет такая необходимость.

Но сами хозяева могут ремонтировать только ту технику, которая обслуживает их квартиру напрямую. Потому что это их частная собственность. А по ремонту общего имущества они передают часть своих обязанностей управляющей компании, которая решает за них все технические проблемы.

Данный договор бесплатный, то есть предполагает ежемесячную выплату определенной суммы. Его внедрение также является обязанностью собственника квартиры. Взамен он получает поддержание тотального общедомового хозяйства.

Обязанности ЖЭК

Производство всех ремонтных работ, необходимых для поддержания технического состояния водопровода, канализации, отопления и других стояков, является обязанностью ЖЭК. Или другая компания, с которой был заключен договор.

Основанием для работы будет:

их план;
акт о необходимости ремонта любой части стояка для предотвращения аварийной ситуации;
возникновение утечки или другой неисправности.

В ЖЭК можно обратиться с заявлением, которое обязаны рассмотреть и дать мотивированный ответ.

За счет которых

Все попытки заставить арендаторов обращаться в частные офисы или платить дополнительные средства за ремонт стояков незаконны.Поскольку эти работы уже ведутся за счет домовладельцев.

Ежемесячно в извещениях о счетах за коммунальные услуги можно увидеть строку «Обслуживание и ремонт жилья». Сумма в нем зависит от метража квартиры и количества жильцов.

Согласно нормам МДК 2-04.2004 есть два списка работ, которые входят в арендную плату. К ним относятся:

содержание различного общего имущества;
технических и других услуг связи;
аварийно-спасательные работы;
техническое обслуживание.

То есть все работы по замене, обслуживанию и ремонту уже включены в и без того немаленькую арендную плату.

Следовательно, ЖЭК должен поменять стояк канализации в приватизированной квартире абсолютно бесплатно. За это уже заплатили.

Исключение составляет случай, когда ремонт необходим в результате ремонта, произведенного одним из собственников квартиры, самовольного или каких-либо конструктивных изменений в общедомовых коммуникациях. И если в результате этого вмешательства пострадали соседи, то им придется возместить ущерб.

Подать заявление в суд о принудительном переселении и приватизации квартиры? Вы найдете эту статью полезной.

Как наследование приватизированной квартиры по закону? Посмотреть здесь.

Часто задаваемые вопросы

Рассмотрим вопросы, которые часто задают владельцы приватизированных квартир.

Замена стояка канализации

Поскольку стояки, расположенные вне квартир и соединяющие несколько из них, являются общей собственностью, то заменяющая компания находится в ведении управляющей компании (ТСЖ, ЖКХ, ЖЭК и т. Д.). За счет тех средств, которые поступают в составе арендной платы на содержание и ремонт общего имущества дома.

Любые попытки заставить людей платить за эти работы будут дополнительно незаконными.

При попытке отклонить требование о замене стояка для защиты своей позиции следует обратиться к нормативным документам:

Правила содержания общего имущества многоквартирного дома;
Методических рекомендаций МДК 2-04.2004 г.

В качестве доказательства выполнения своих обязанностей по своевременной оплате коммунальных услуг к заявке на ремонтные работы можно приложить копии квитанции об оплате.

Замена труб в приватизированном доме

Все зависит от того, где расположены эти трубы и сколько квартир они обслуживают. Все трубы, которые находятся внутри квартиры, меняют за счет хозяина. Работу могут выполнять как специалисты УК, так и другие лица на основании гражданско-правового договора.

трубы для водоснабжения, канализации, отопления;
счетчиков, смесителей и сантехники, находящихся в индивидуальном пользовании.

Все общедомовые коммуникации обслуживаются управляющей компанией за счет собственников квартир. Ремонт включает замену труб в случае их плохого технического состояния.

Замена труб в квартире. Кто за это отвечает?

Такие неприятности, как протечки труб в квартирах, наверное, не редкость.Особенно это касается старого жилого фонда, где он давно не строился. Замена трубы . Однако необходимость поставить новые трубы может возникнуть не только в связи с какой-либо аварийной ситуацией, но и, например, из-за ремонта в квартире, когда хозяева хотят избавиться от устаревших элементов и поставить современные.

Когда человек сталкивается с такими случаями, первый вопрос: куда идти? Обязана ли управляющая компания менять трубы? Должен ли я доплачивать за это? Могу ли я нанять стороннюю организацию по своему усмотрению?

Замена труб в квартире.Как действовать?

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме гласят, что ответственность управляющей компании заканчивается на участке трубы, на котором находится первый отвод выхода из стояка. Далее идет участок, который принадлежит только владельцам конкретной квартиры. Таким образом, они несут ответственность за его эксплуатацию и поддержание в рабочем и безопасном состоянии. Если в этой зоне что-то ломается, то дефекты устраняет хозяин помещения за свои деньги.Другое дело, если требуется ремонт или заменить стояки — вертикальные трубы. Это общая собственность, находящаяся в ведении жилищного департамента. Если с этими трубами что-то случилось, например, они потекли, нужно идти туда.

Но практика показывает, что коммунальщики не всегда охотно идут на помощь и при первом звонке приходят на помощь. Часто ищу причины не менять сами стояки. Чтобы обезопасить себя в данной ситуации, следует не устно обращаться в управляющую компанию, а написать заявление.И с копией, которую рекомендуется сохранить. На него ЖЭК должен поставить свое постановление, то есть дать официальный ответ. В заявлении должно быть написано, что трубы необходимо заменить по таким-то причинам.

Если ответ отрицательный, необходимо запросить осмотр коммуникаций и составить акт их технического состояния. Если по итогам этой работы коммунальные службы снова откажутся менять трубы, стоит снова взять у них письменный ответ с указанием причин.Этот документ будет полезен хозяину квартиры, если в будущем вышка прорвется и соседи будут затоплены. Тогда можно будет подать иск к управляющей компании о компенсации материального, а, возможно, и морального ущерба.

Есть еще одно решение проблемы со старыми трубами общего пользования. Может заменить трубы самостоятельно скорее , чтобы привлечь стороннюю организацию. Но даже в этом случае стоит обратиться в управляющую компанию описанным выше способом.Не исключено, что наемные специалисты плохо сделают работу, тогда «бумажка» снова поможет решить возникающие в связи с этим проблемы.

Также следует помнить, что если коммунальщики согласны поменять стояки, то им придется платить собственникам квартир во всем подъезде.

Однако иногда управляющая компания вполне обоснованно может отказать в замене труб. Итак, если хозяин квартиры делает ремонт и решил перенести трубы в ванную, поскольку они мешают воплощению дизайнерской задумки, ему следует позаботиться о себе сам передача связи .

Но если есть «неплотные» места и следы коррозии, то нужно обращаться в ЖЭК. Кстати, его специалисты могут согласиться с вашими аргументами о том, что трубы изношены, но они не заменят их, а просто «залатают». А именно: на дефектный участок надеть зажим. Есть квартиры, где на одной трубе можно увидеть 5-6 таких пятен.

Как написать заявку на замену трубы?

Такой документ выдается в произвольной форме.В нем просто нужно рассказать о ситуации, которая сложилась и требует скорейшего вмешательства со стороны управляющей компании.

Стоит отметить, что подающий заявку собственник квартиры является добросовестным плательщиком по всем статьям коммунальных расходов, не допускает просрочки, а потому имеет право рассчитывать на своевременное оказание качественных услуг. Заявление должно быть написано на имя начальника жилищного отдела. Если же возникнут трудности с написанием выписки, можно воспользоваться шаблоном.Образцы должны быть в каждом ЖЭК.

Замена труб в приватизированной квартире и ЖКХ. Какая разница?

Сегодня не все владеют квартирами, в которых живут. Если помещение приватизировано, то все работы оплачивает собственник. Заключая договор на замену трубы со сторонней специализированной фирмой, следует проверить наличие у нее разрешения на такие виды ремонта. Документ должен содержать информацию об ответственности компании за результат своей работы.Если договор заключен с управляющей организацией, которая обслуживает дом на постоянной основе, то она обязана предоставить все гарантии.

Если квартира не приватизирована, и человек проживает в ней на основании договора найма с муниципалитетом, то все зависит от условий, указанных в документе. Бывает, что арендатор сам обязан произвести обслуживание в номере. В этом случае вам придется найти того, кто заменит трубы и заплатит деньги.Если в договоре указано, что ремонт коммуникаций должен проводить муниципалитет, то необходимо с заявлением обратиться в соответствующий отдел при администрации города или района.

Замена труб: телефоны дежурных служб ЖКХ г. Челябинска

Если все-таки случилось ЧП, и прорвалась труба, нужно срочно звонить на телефоны дежурных ЖКХ . В первую очередь, это номера управляющих компаний.Они перечислены как на сайтах самих организаций, так и на интернет-странице единой дежурно-диспетчерской службы города. Вот некоторые из них в Челябинске:

В отдельных случаях могут пригодиться дежурный телефон по вопросам ЖКХ в администрациях Челябинских районов:

Калининский — 791-19-91;
Курчатовский — 741-45-48;
Ленинский — 256-23-05;
Металлургический — 735-80-14;
советских — 237-26-23;
Тракторозаводский — 775-30-39;
Центральный — 263-30-04.

Если в рабочее время прорвалась труба, и вы каким-то образом узнали об этом, когда вас не было дома, вам также необходимо позвонить в ЖЭК или напрямую сантехнику, если у вас есть номер его мобильного телефона. Если инцидент произошел ночью или в выходные дни, вы можете позвонить по номеру службы экстренной помощи водоканала. Многоканальный телефонный колл-центр в Челябинске — 729-95-59.

Хорошо, если все необходимые номера будут выписаны заранее, чтобы в случае аварии и сильной протечки труб не тратить время на их поиски.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Разъяснение основ сантехники вашей квартиры

Что вы знаете о своей водопроводной системе? Для большинства арендаторов и сотрудников кондоминиумов ответ может быть таким: не очень много. В конце концов, многие из нас не думают о водопроводной системе до тех пор, пока вода не начнет разбрызгиваться со стен или образовывать лужи на полу, или пока туалеты не начнут переполняться, а раковины не начнут наполняться гнилостными сточными водами.К счастью, знание некоторых основ сантехнических систем в кондоминиумах может помочь вам лучше определить, что может быть не так и когда вызывать сантехника из Чикаго для ремонта.

Основы сантехнической системы кондоминиума

Как и все водопроводные системы, в кондоминиумах есть трубы для питьевой воды и канализации. Трубы с питьевой водой находятся под давлением и несут чистую воду из городской системы водоснабжения к вашим водозаборникам, включая раковины, стиральные машины, посудомоечные машины, души, туалеты и ванны.Канализационная система направляет сточные воды из ваших водопроводных устройств в канализационную трубу и на городские очистные сооружения. Важно отметить, что эти две системы полностью разделены, потому что чистая вода никогда не должна контактировать со сточными водами. Фактически, кондоминиумы должны иметь обратные клапаны и другие средства безопасности в своих водопроводных системах, чтобы предотвратить случайное загрязнение чистой питьевой воды сточными водами или водой, обработанной химическими веществами, такими как химические вещества, используемые в плавательных бассейнах и гидромассажных ваннах.

Типы труб в сантехнических системах кондоминиумов

Водопроводные трубы под давлением (трубы для питьевой воды) — это водопроводные трубы, обычно изготовленные из меди, ПВХ, ХПВХ или PEX, по которым чистая вода поступает в ваши раковины, краны, душевые, ванны и приборы, использующие воду.
Подъемники — Подъемники переносят питьевую воду между этажами многоуровневых зданий.
Гравитационные резервуары — Гравитационные резервуары — это большие резервуары для хранения воды, которые расположены на крышах высотных зданий.Они используются для поддержания давления в системе питьевой воды и во избежание ситуаций с низким давлением воды.
Сливные линии — Сливные линии подключаются к раковинам, душевым, ваннам, стиральным, посудомоечным машинам и другим типам устройств, использующих воду. Их единственная функция — отводить грязную или использованную воду из арматуры в канализационную трубу и на очистные сооружения. Важно отметить, что дренажные линии обычно имеют дело с серой водой, то есть с водой, содержащей мыло, грязь и, возможно, химическими веществами, но не с отходами жизнедеятельности человека.
Сточные трубы — Сточные трубы, как и дренажные линии, также направляют воду на городские очистные сооружения. Однако грязная вода, стекающая вниз по стекам, была загрязнена человеческими экскрементами, а это означает, что стеллажи для мусора обычно подсоединены к туалетам, писсуарам и биде. Однако их также можно подсоединить к душевым и ваннам.
Канализационная труба — Канализационные трубы соединяют канализацию и сточные трубы вашего здания в Чикаго с городской канализационной системой.Эти трубы расположены снаружи и под землей.
Вентиляционные трубы — Вентиляционные трубы используются для балансировки водопроводной системы вашего здания. Эти трубы не пропускают воду. Вместо этого они используются для впуска воздуха в систему и выхода из нее. Без вентиляционных труб водопроводные системы часто забивались и перестали работать из-за проблем с давлением воздуха.

Почему кондоминиумы более сложны, чем другие типы сантехнических систем, когда речь идет о ремонте системы

Когда водопроводная труба в кондоминиуме прорывается, забивается или образуется небольшая утечка, бывает трудно определить, кто платит за ремонт.Это связано с тем, что водопроводные системы кондоминиумов делятся на трубы общего пользования и трубы, принадлежащие арендаторам. Как правило, ответственность за трубы внутри квартиры и непосредственно вокруг нее лежит на арендаторе, а за трубы, расположенные в общественных местах, ответственность несет кондоминиум. Это становится еще более сложным, когда вы понимаете, что два или более устройства могут совместно использовать определенную секцию водопроводных труб. Хорошая новость заключается в том, что в большинстве кондоминиумов есть подробные схемы водопроводной системы и то, какие трубы считаются ответственными за новую фармацевтику.com.

Распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме

Кондо, как правило, имеют несколько общих проблем с сантехникой. В зависимости от того, где находится проблема с водопроводом, это может быть ответственность ТСЖ или членов правления, или это может быть что-то, что владелец квартиры должен отремонтировать.

Засоренные дренажные линии — Засоренные дренажные линии могут возникать непосредственно под водопроводным прибором, либо они могут быть расположены в сточной трубе или основной канализационной линии. Если засорение связано с душем, раковиной или туалетом, вероятно, это ответственность владельца квартиры.Если он находится в канализационной трубе, основной канализационной сети или в трубе, примыкающей к общественному месту, ответственность за это может нести ТСЖ.
Корродированные трубы для питьевой воды — Все трубы для питьевой воды со временем изнашиваются. По мере того, как трубы стареют, химический состав воды в сочетании с давлением воды может вызвать коррозию труб, трещины, ямы, утечки и выбросы, особенно в местах стыков и швов. Если корродированные трубы находятся внутри блока, ответственность за них, вероятно, несет владелец блока.Если они расположены в общественном туалете, кухне или комнате отдыха, за них, вероятно, несет ответственность ТСЖ.
Протекающие трубы — Питьевая вода и дренажные линии могут протекать. Признаки протечки трубы включают неприятный или затхлый запах, водяные пятна на стенах и наличие черной плесени. Если в здании имеется достаточное количество протечек, давление воды также может быть снижено. Утечки могут представлять проблему для ремонта кондоминиумов, потому что большинство труб расположены внутри стен, которые можно обозначить как общественную стену или стену, разделяемую двумя блоками.
Резервные копии сточных вод — Засорения в стеках для отходов и / или основной линии канализации могут создавать резервные копии канализационных сетей, в которых может участвовать один или несколько арендаторов. Если засорение, создающее резервную копию, находится в основной канализационной линии, это может быть ответственностью ТСЖ. Если он расположен в общей дренажной линии или сточной трубе, может потребоваться оценка, чтобы определить, кто несет ответственность за устранение проблемы.

Бестраншейная технология от NuFlow Serving Chicago может помочь восстановить вашу водопроводную систему в кондоминиуме Бестраншейная технология

от NuFlow может помочь исправить распространенные проблемы с водопроводом в кондоминиуме и восстановить работу водопроводной системы вашей квартиры.Наши футеровки для труб и эпоксидные покрытия предназначены для герметизации утечек и предотвращения дальнейшей коррозии, что продлевает срок службы ваших водопроводных труб, не повреждая гипсокартон и дорогостоящую отделку. Наши специалисты по прокладке труб могут даже работать с ТСЖ и отдельными владельцами квартир, чтобы создать индивидуальное решение для облицовки труб, которое соответствует вашим обязательствам и рекомендациям ТСЖ, при устранении проблем с водопроводом в кондоминиуме.

Чтобы узнать больше о том, как прокладка трубопроводов может помочь увеличить срок службы ваших водопроводных труб и устранить распространенные проблемы с водопроводом, позвоните нам сегодня по телефону 815-790-9000.

трубопроводов | RAND Engineering Architecture, DPC

Нашему 15-этажному довоенному кооперативу на 60 квартир на Манхэттене мешала стареющая водопроводная система, которая с годами постепенно ухудшалась. Наши проблемы включают низкое давление воды, коричневатую воду, обжигающий душ и протекающие надземные трубы в подвале, которые повредили складское помещение. Очевидно, что все эти вопросы необходимо решить, но из-за объема необходимой работы мы не уверены, как лучше всего действовать.Возможен ли частичный ремонт, чтобы облегчить бюджетные требования и доставить неудобства жильцам, или лучше всего сразу же перекусить и приступить к полномасштабному обновлению?

Медные трубы намного более устойчивы к ржавчине, коррозии и образованию накипи, чем трубы из оцинкованной стали, и могут прослужить до 80 лет и более.

Проблемы с водопроводом, о которых вы говорите в старом здании, таком как ваше, скорее всего, вызваны трубами из оцинкованной стали, которые с годами медленно корродировали.К сожалению, условия не могут быть легко устранены одно за другим, например, сначала обесцвечивание воды, затем низкое давление, затем утечки и т. Д. Наиболее распространенный способ исправить недостатки — заменить старые трубы в вашем здании на новые медные. трубка.

Полная переустановка внутренней системы водоснабжения здания — это дорогостоящее и разрушительное мероприятие. Это включает в себя снос стен и полов, перекрытие воды, возможное удаление асбеста и много терпения со стороны жителей.Хотя программа замены трубопроводов может выполняться поэтапно в течение нескольких лет, чтобы увеличить расходы на ремонт, в конечном итоге этот подход обойдется дороже, чем замена всего трубопровода вместе, что само по себе может занять год или больше. Кроме того, замена трубопровода в целом позволит зданию исправить любые общесистемные дефекты, а не просто заменять по отдельности по отдельности. Поэтому, если на вашей доске есть средства, рекомендуется, чтобы ваш кооператив сразу же приступил к полномасштабному обновлению.

Лучше всего начать с того, чтобы инженер или консультант по сантехнике провел всестороннее обследование внутренней системы водоснабжения здания, которая снабжает питьевой водой краны, душевые, туалеты, посудомоечные и стиральные машины. В ходе обследования будет изучено состояние компонентов системы, таких как трубопроводы, клапаны, фитинги, насосы и резервуары, и оценен их ожидаемый оставшийся срок полезного использования.

Особое внимание следует уделять проблемным участкам и известным недостаткам.Инженер или консультант захочет разослать жильцам анкету с просьбой сообщить об условиях в своих квартирах, поскольку это особенно эффективный диагностический инструмент. Например, некоторые жители верхнего этажа могут жаловаться на низкое давление воды, в то время как кто-то на нижнем этаже мог пострадать от воды из-за прорыва трубы из-за высокого давления. С другой стороны, обесцвеченная вода может затронуть всех жителей. Суперинтенданты и обслуживающий персонал также являются ценным источником информации об истории проблем с водопроводом, ремонтах и повседневных условиях в здании.

На основании результатов анкетирования инженер / консультант по сантехнике посетит выбранные квартиры, а также общие зоны в здании, чтобы более подробно оценить компоненты системы. Они попытаются определить зоны низкого давления в системе и могут провести испытания под давлением на определенных участках. Иногда требуются исследовательские щупы и удаление участков стены, чтобы проверить состояние протекающих или сломанных труб.

Виновник: Коррозия

Один из первых компонентов водопроводной системы, который необходимо изучить, — это трубопровод.В старых домах трубопроводы бытовой воды, скорее всего, изготавливаются из оцинкованной стали. По мере старения оцинкованной стали она начинает корродировать изнутри, со временем образуя наросты ржавчины и окалины. Когда эти частицы отслаиваются, они придают воде коричневатый оттенок. Наращивание ржавчины и окалины также может способствовать низкому давлению или расходу воды в вашей системе. Минеральные отложения, которые образуются внутри оцинкованных стальных труб, уменьшают доступный диаметр, через который может проходить вода. В очень старых, корродированных трубах отложения могут быть настолько серьезными, что большая часть внутренней части забивается, иногда сводя поток воды до простой струйки.

Корродированные стальные трубы обычно заменяют новыми медными.

Кроме того, корродированные трубы в конечном итоге приведут к утечкам в системе, например, в магистралях и стояках вашего здания. Магистрали — это воздушные трубы, обычно находящиеся в подвале; стояки переносят воду вертикально на разные этажи. Хотя локализованные секции могут быть заменены в точках утечки для краткосрочного исправления, они часто являются предвестниками серьезных сбоев в работе.Как только труба лопнет, эта линия или часть системы здания должны быть отключены до замены поврежденного трубопровода.

Обрыв в отводном трубопроводе, по которому вода идет от стояков к индивидуальной арматуре квартиры, потребует отключения подачи воды в этот конкретный блок. Однако во многих старых зданиях нет работающих запорных клапанов для ответвлений, что означает, что в случае разрыва ответвления придется отключить стояк или даже всю систему водоснабжения здания.

Замена оцинкованных стальных труб медными трубами является основным элементом большинства крупных внутренних обновлений водопровода. Медь намного более устойчива к коррозии и образованию накипи, чем оцинкованная сталь, и может прослужить до 80 лет и более. Установка новых медных трубок будет иметь большое значение для облегчения проблем, с которыми ваше здание сталкивается из-за низкого давления и обесцвечивания воды.

Параллельный трубопровод

При модернизации типичной системы водоснабжения дома параллельно существующей магистрали и стоякам устанавливается параллельная система медных труб.Вместо того, чтобы «заменять» старые магистрали и стояки сами по себе, их часто оставляют на месте. Работа на сильно корродированных крупных магистралях и стояках может ослабить ржавчину и накипь внутри, создавая засоры и, возможно, разрывая ответвления. Параллельная конфигурация предотвращает повреждение старых труб, которое потребовало бы их немедленной замены, прежде чем новые трубы будут введены в эксплуатацию. Кроме того, удаление старых стояков требует дальнейшего сноса стен и полов, а также возможного нарушения асбестосодержащего материала, покрывающего старые трубы.(Имейте в виду, что асбестосодержащие материалы должны удаляться только лицензированной фирмой по борьбе с выбросами асбеста.)

Последовательность замены труб обычно начинается с самых больших трубок на самые маленькие. Во-первых, это магистральные или воздушные магистрали здания, которые соединяют городскую магистраль с внутренним водоснабжением здания. Далее устанавливаются стояки, начиная с верхнего этажа вниз, обычно по одной квартирной линии.

Подступенки часто представляют собой наиболее сложную часть повторной обвязки трубопровода, потому что в некоторых частях здания может быть не так много места (пространство за стеной или вдоль стены, в которой проходят стояки) для установки нового трубопровода.Найти поблизости новую погоню может быть непросто, потому что на пути могут быть структурные или механические элементы, такие как балки или вентиляционные отверстия, или потому, что квартиры могли быть объединены или перенастроены, используя ранее доступное пустое пространство. В таких случаях инженеру придется перепроектировать новую водопроводную линию, которая перенаправляется вокруг элементов здания, в основном скрыта от глаз и не занимает слишком много полезного пространства. Чуланы, лестничные клетки, заброшенные шахты и камины — обычные места для новой погони.В редких случаях новые трубопроводы прокладывают за пределами зданий, но такая конфигурация часто бывает более дорогой и визуально неприятной.

В последнюю очередь устанавливаются ответвления — маленькие (диаметром от ½ до дюйма) трубы, которые идут от стояков к отдельным квартирам, где они соединяются с туалетами, раковинами, кранами и другими сантехническими приборами. Ответвления обычно проходят на два или три фута над плинтусом, и для их установки требуется удалить части стены и перекрыть воду на несколько часов в течение дня.(Подрядчик старается работать в соответствии с графиком тех жителей, которые находятся дома в течение дня. Жильцы не должны оставаться без воды на ночь.) Обычная установка ответвления занимает примерно три дня на квартиру.

В некоторых очень старых системах часть трубопровода ответвления из оцинкованной стали может все еще быть в хорошем состоянии, даже если стояки и магистраль сильно корродированы и подлежат замене. Однако соединение новых и старых трубопроводов из разных металлов (меди и стали) может вызвать реакцию металлов друг на друга, что приведет к коррозии и удалению существующих отложений.Поэтому обычно рекомендуется заменять отводные трубопроводы из оцинкованной стали в местах их соединения с недавно установленным медным стояком. (Между двумя разнородными металлами может быть установлен специальный диэлектрический материал, чтобы свести на нет реакцию, если они должны быть соединены.) Как правило, жители платят за новые ответвления, ведущие к своим квартирам, а кооператив или кондоминиум оплачивают остальную часть модернизации.

Все трубопроводы холодной воды должны быть обернуты изоляцией из стекловолокна и пароизоляционной краской на стыках, чтобы предотвратить образование конденсата, который может привести к появлению влаги и плесени за стенами.Кроме того, внутреннюю часть новой медной трубки необходимо очистить и стерилизовать раствором после установки.

Новые светильники

Некоторые руководители и жители используют эту возможность во время перетяжки труб для обновления сантехники. Например, в зданиях со старыми туалетами с флюсометром, которые используют до девяти галлонов на смыв, может потребоваться рассмотреть возможность перехода на туалеты с резервуарами, которые обычно используют только 1,6 галлона на смыв. Для тех жителей, которые избегают обжигающего душа, облегчение принесет смесительный клапан с уравновешиванием давления, который объединяет горячую и холодную воду в единый поток умеренного климата.

Советам директоров

также может потребоваться установка резервуара с амортизатором, резервуара под давлением, который подает воду для небольших запросов во время непикового использования, например, поздно ночью. Амортизирующий бак снижает износ бустерных насосов здания, потому что им не нужно срабатывать при каждом небольшом запросе воды.

Обновление водопровода должно включать установку предохранителя обратного потока.

В рамках модернизации инженер должен убедиться, что в здании установлен надлежащий предохранитель обратного потока и он работает должным образом.Предохранители обратного потока, которые требуются Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка, представляют собой клапаны, которые предотвращают обратное направление водоснабжения здания и его возврат в городскую магистраль (вызванный противодавлением или обратным сифонированием, например, из открытого пожарного гидранта). , потенциально загрязняя городское водоснабжение других зданий. В старых сантехнических системах часто есть простой обратный клапан, но в зависимости от статуса DEP вашего здания может потребоваться двойной обратный клапан или более специализированный клапан зоны пониженного давления (RPZ), если в вашем здании есть медицинские или стоматологические кабинеты или коммерческие арендаторы. .

Чтобы свести к минимуму неизбежные неудобства для жителей, рекомендуется, чтобы правление информировало их о графике программы замены трубопроводов и сообщало им, чего ожидать. Подрядчик несет ответственность за герметизацию дверных проемов, чтобы пыль и мусор от прорезанных стен и полов не попадали в другие комнаты квартиры. Однако жильцам следует напомнить о необходимости убрать мебель, коврики, одежду, произведения искусства и любые другие предметы, которые могут быть повреждены. В старых зданиях свинцовая краска также может представлять опасность при сносе, поэтому совет директоров может рассмотреть вопрос о найме консультанта по охране окружающей среды в качестве меры предосторожности.

Полномасштабная модернизация внутренних трубопроводов, несомненно, является финансовым бременем для кооператива и серьезным неудобством для жителей. Но при правильном планировании и выполнении вы и ваши коллеги-акционеры в конечном итоге будете наслаждаться чистой, прозрачной водой и сильным, горячим, но не обжигающим, душем.

Стивен Вароне , AIA — президент, Питер Варсалона , PE — руководитель RAND Engineering & Architecture, DPC .Эта колонка была первоначально опубликована в выпуске журнала « Habitat Magazine» за ноябрь 2005 г.

БОЛЬШЕ СПРОСИТЕ СТАТЬИ ИНЖЕНЕРА

Ответственность домовладельцев | Денвер Уотер

Сервисные линии
Сервисные линии включают в себя все трубы и фитинги, включая запорный и сливной клапан в здании с внешней настройкой счетчика, а также до клапана на стороне выхода счетчика включительно для внутренней настройки счетчика.
Точка разделения между магистралью, принадлежащей Denver Water, или магистралью, принадлежащей дистрибьютору, и линиями обслуживания, за которые несет ответственность владелец собственности, находится там, где собственность подключается к магистрали или стороне нагнетания клапана, ближайшей к принадлежащей Denver Water или принадлежащий дистрибьютору main. В этой точке разделения вода покидает общественную систему и поступает в частные предприятия для обслуживания отдельных помещений. Линия обслуживания находится в собственности и устанавливается за счет собственника.
Denver Water заботится о здоровье населения и заменит любую водопроводную линию, принадлежащую потребителю, на медную водопроводную линию без прямой оплаты с клиента, если она будет обнаружена в ходе проекта. Клиенты, у которых есть ведущие линии обслуживания, которые не встречаются во время работ по замене труб, будут включены в Программу сокращения количества потенциальных клиентов. В рамках программы Denver Water заменит ведущие линии обслуживания клиентов на медные линии без прямой оплаты с клиента. По оценкам Denver Water, в зоне обслуживания 64 000–84 000 объектов могут быть ведущие линии обслуживания.На замену всех уйдет 15 лет. Клиенты, участвующие в программе сокращения количества потенциальных клиентов, получат уведомление по почте весной 2020 года.
Клиенты могут пожелать заменить свою ведущую линию обслуживания самостоятельно или во время реконструкции или ремонта дома. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой модернизации, прежде чем заменять ведущую линию обслуживания.
Владельцы недвижимости, которые хотят заменить свою ведущую линию обслуживания за свой счет, могут иметь право на частичное возмещение их общей стоимости.Чтобы принять участие в рассмотрении, заполните форму предварительного утверждения для частичного возмещения расходов на замену лидирующей линии обслуживания.
Ниже приведен пример настройки внешнего и внутреннего счетчиков. См. Технические стандарты Denver Water, стандартные чертежи 53, 54 и 55 для получения конкретных размеров компоновки.
Метр ям
Помимо линии обслуживания, владелец собственности также несет ответственность за счетчики, считываемые Denver Water, и за приемные колодцы, в которых они расположены.Ямы для счетчиков — это люки или своды, в которых размещаются счетчики и которые защищают их от непогоды.
Метрические ямы обычно располагаются во дворе перед домом, а иногда устанавливаются на тротуаре. Яма представляет собой круглую металлическую пластину диаметром около 12 дюймов, на которой обычно написано «Счетчик воды». Большинство измерительных ям также оснащены устройством автоматического считывания показаний счетчика (ERT), установленным через крышку, хотя некоторые устройства AMR устанавливаются под крышкой, а некоторые устанавливаются по бокам зданий.Ямы для счетчиков не рассчитаны на вес автомобиля. Ямы для счетчиков, установленные на проездах или на стоянках, часто имеют повреждения, ремонт которых может быть очень дорогостоящим.
Счетчик, настройка счетчика и устройство AMR также принадлежат собственнику. Denver Water будет обслуживать и ремонтировать эти устройства, когда они выходят из строя из-за нормального износа, но владелец собственности несет ответственность за их защиту от повреждений, вызванных газонокосилками, дорожным движением, замораживанием и вандализмом.
Метрические ямы должны соответствовать техническим требованиям Denver Water’s Engineering Standards, включая требования, касающиеся надлежащих материалов, защиты от замерзания и замерзания, а также установки и обслуживания ямы на 3/4 дюйма над готовым уровнем земли или окружающей территории или смывом. с тротуаром, если он установлен на тротуаре или проезжей части.
Ни в коем случае не ставьте какие-либо предметы на крышку измерительной ямы. Не сажайте кусты или другие растения в пределах 2 футов от крышки метровой ямы (можно с травой). Не устанавливайте стены, заборы, почтовые ящики или другие препятствия ближе 5 футов от счетчика. Никогда не ставьте забор или стену между водомером и улицей.
Счетчики, находящиеся внутри здания, должны быть доступны владельцу или жильцу. Не размещайте какие-либо предметы ближе 5 футов от комнатного счетчика. Если вы хотите поместить счетчик в законченное пространство, оставьте смотровую панель или дверь шириной 36 дюймов, которая простирается от пола до задвижки над счетчиком.
Запорная коробка и клапан
У большинства служб водоснабжения есть стоп-боксы со стороны улицы от счетной ямы (или рядом с линией собственности для внутренних счетчиков). Эта верхняя часть коробки обычно представляет собой диск диаметром от 3 до 4 дюймов с трубкой, идущей вниз к клапану глубиной от 4 ½ до 6 футов. Этот клапан помогает владельцу собственности и компании Denver Water контролировать поток воды в случае утечки в линии обслуживания или водопровода на территории. Для достижения своей цели стоп-бокс должен быть на одном уровне с землей вокруг него и быть доступным для бригад Denver Water.
Вокруг стопорной коробки должно быть не менее 2–5 футов свободного пространства от кустов, стен или других препятствий, которые могут помешать повороту ключа клапана. Компания Denver Water заменит сломанную крышку стопорной коробки, если о ней будет сообщено или замечено, но все остальное обслуживание стопорной коробки и клапана является обязанностью владельца собственности.
Со временем запорные клапаны бордюра изнашиваются и становятся трудноуправляемыми, либо рабочая гайка ломается. Если Denver Water не сможет управлять клапаном, мы сообщим вам, что его необходимо заменить.Для выполнения этой работы вам потребуется лицензированный сантехник.
См. Правила эксплуатации Denver Water для получения дополнительной информации об ответственности владельцев собственности за счетчики.
Замена стояка для квартир и кондоминиумов
SageWater имеет большой опыт в замене под ключ гидравлических стояков с замкнутым контуром и связанных трубопроводов коллектора. С возрастом замкнутых систем изоляция труб ухудшается. В результате конденсация часто вызывает коррозию этих систем снаружи трубы.На самом деле, нередко можно увидеть, что водопроводная труба буквально рассыпается на куски внутри стен здания.
Замена этих труб не только решает проблемы утечки и устраняет неудобства жителей; Сегодняшние новые системы трубопроводов с улучшенной изоляцией значительно повышают эффективность, делая ремонт системы отопления, вентиляции и кондиционирования экологически чистым решением. Аналогичным образом, замена фанкойла (FCU) как части ремонта с замкнутым контуром дополнительно повышает общую эффективность системы.
Что произойдет с возрастом гидронных систем?
По мере старения гидравлических систем изоляция основных контуров, стояков и выходов, питающих отдельные блоки, ухудшается.Конденсат от перепадов температуры тогда чаще возникает на внешней стороне труб и вызывает коррозию этих систем снаружи. Нередко можно обнаружить, что водопроводная труба буквально рассыпается внутри стен. (фото)
При выходе из строя изоляции система теряет эффективность. Более сложные компоненты (например, бойлеры, чиллеры, насосы и FCU) усерднее нагревают и охлаждают объект, создавая для них большую нагрузку.
Ожидаемые проблемы
Проблемы с водоснабжением обычно возникают в климате с холодной зимой и жарким летом.Системы трубопроводов HVAC изнашиваются быстрее из-за конденсации, которая разрушает изоляцию трубы. Эта конденсация возникает из-за разницы температур между температурой окружающего воздуха и температурой воды внутри трубы.

Предварительное планирование
Гидравлические ремонтные работы могут потребовать значительных капитальных затрат, поэтому предварительное планирование для этих проектов имеет решающее значение. Для многоквартирных домов это означает понимание масштабов проблемы и точное составление бюджета.Для кондоминиумов, кооперативов и других структур долевой собственности это означает проведение исследований резервов, обеспечение финансовых резервов и перераспределение других инвестиций для завершения строительства, прежде чем оно станет еще более дорогостоящим.
Когда проблему больше нельзя игнорировать
SageWater имеет обширный опыт работы со страховыми компаниями, кредиторами, инжиниринговыми фирмами, управляющими недвижимостью и владельцами зданий для решения проблем, связанных с ремонтом гидравлических систем.
Высотная сантехника — все равно?
Возрождение наших основных городов как более активных и ярких сообществ создает трудности и проблемы для тех, кто занимается дизайном. Плотность зданий, движение транспорта, нехватка земли и дух соперничества среди застройщиков — все это факторы, которые работают вместе, чтобы продвинуть современные здания выше.
Иногда, особенно в кино, мы представляем себе высотные здания в виде высоких небоскребов. Хотя это романтическое и не всегда неверное видение, «высокий» этаж может быть от восьми до десяти этажей.Национальная ассоциация противопожарной защиты (NFPA) определяет высотное здание как здание, занимаемый этаж которого находится на высоте 75 футов над уровнем, на котором пожарный аппарат будет проводить операции по тушению пожара. Этот низкий порог требует, чтобы в зданиях были спроектированы несколько конкретных функций, чтобы обеспечить безопасность жизни и позволить аварийным службам безопасно и быстро получить доступ к более высоким уровням здания, тем самым спасая жизни и значительные вложенные ресурсы. При таком довольно простом определении все проблемы проектирования высотных зданий должны быть одинаковыми, верно? Возможно, прежде чем мы примем такое решение, необходимо дополнительное обсуждение!
Проблемы с давлением
Проектирование и строительство высотных зданий представляет собой ряд особых проблем, особенно в отношении проектирования систем водоснабжения.Некоторые из самых серьезных проблем при проектировании высотных водопроводов связаны с контролем давления. Давление — друг и враг в водопроводных системах. Инженеры-сантехники рано узнают, что, поднимая воду выше точки отсчета, вы теряете один фунт на квадратный дюйм на каждые 2,3 фута высоты. Хотя это может показаться разумной дополнительной потерей, это может быть значительным штрафом, когда вода поднимается на 75 футов; затем добавляется требование поддерживать высокое минимальное давление в верхней части колонны. Многие дизайнеры ежедневно отвечают на этот вызов.
Например, обычное состояние стояка для воды, обслуживающего группу туалетов в офисном здании, снабженном приспособлениями для смывных клапанов, требует 25 фунтов на квадратный дюйм в самом удаленном приспособлении. Вы добавляете систему повышения давления, чтобы удовлетворить эту потребность на верхнем этаже. Распространенное осложнение начинается, когда вы начинаете укладывать полы. Комбинированное напорное давление приводит к тому, что давление внизу может превышать допустимый безопасный уровень, ограниченный правилами и материалами. Это тоже довольно обычное состояние, которое часто решается либо размещением редукционных клапанов на каждом уровне, где давление превышает допустимый максимум, либо ответвлением от стояка с более высоким давлением для создания зоны давления.В этой зоне давления используется центральный редукционный клапан и вспомогательный стояк для обеспечения минимального давления, необходимого на самом высоком уровне, и максимального давления, допустимого на самом низком уровне. Именно этот метод успешно применялся при проектировании многих высотных зданий.
Обеспечение адекватного давления воды на всех уровнях здания имеет решающее значение для жителей здания, хотя экономика, основные функции здания и общая высота оказывают значительное влияние на методы распределения воды.Многочисленные среднеэтажные и даже очень высокие многоэтажки используют различные схемы откачки. Один из первых методов использовал приподнятые резервуары для хранения наверху здания с насосами для заполнения внизу здания, что является классической системой гравитационной нисходящей подачи. Этот метод превратился в системы прямой перекачки с использованием нескольких насосных агрегатов с регуляторами постоянной скорости и постоянного давления. Оба эти метода доказали свою надежность и доступность на протяжении многих лет, и многие такие конструкции все еще используются сегодня или все еще используются в текущей практике проектирования.Постоянное совершенствование и развитие частотно-регулируемых электроприводов и постоянно растущее внимание к снижению энергопотребления и затрат делают установку с регулируемой частотой вращения и прямым насосом современной рабочей лошадкой в отрасли.
Критическая потребность в обеспечении адекватного потока и давления дает инженеру-сантехнику высотных зданий широкие возможности для практики. Для начала крайне важно глубокое понимание основ перекачки, и одним из наиболее широко известных источников является Отдел обучения и образования по обращению с жидкостями компании ITT Industries, более известный как Little Red Schoolhouse Белла и Госсетта.На основе этого фундаментального обучения можно найти более сложные тексты, в том числе Руководство по насосам и насосным системам, опубликованное ASPE, а также учебные брошюры, опубликованные всеми уважаемыми производителями насосов и системными упаковщиками. Даже опытный профессионал может извлечь пользу из периодического просмотра этих текстов, чтобы освежить некоторые основы и заново открыть для себя некоторые тонкости систем повышения давления.
Дренаж
Контроль давления на дренажной стороне создает другие проблемы.Правда, вода в обеих системах по существу одинакова; однако теория дренажа утверждает, что значительная часть воздуха перемещается вниз вместе с потоком воды. Эта теория утверждает, что вода, текущая по вертикальной трубе, имеет тенденцию прилипать к стенкам трубы, действуя очень похоже на водяной рукав с полой сердцевиной воздуха, и все это скользит по стенкам трубы, пока не достигнет отношения примерно 6/24 полного заполнения. площади поперечного сечения трубы. Этот водянистый рукав движется со скоростью почти 15 футов в секунду (fps), движимый силой тяжести, но ограниченный трением.Когда трубопровод остается вертикальным, захваченный воздух относительно просто контролировать, но при отклонении трубопровода от вертикали скорость потока жидкости значительно падает, заполняя весь диаметр трубы. Горизонтальный дренажный трубопровод с уклоном должен течь со скоростью 4–8 футов в секунду, поэтому легко увидеть, что большой поток воды может быстро образоваться. Это может привести к сжатию воздуха на пути прохождения текучей среды и / или снижению давления воздуха на выходе из потока текучей среды. Воздействие этих колебаний жидкости и воздуха можно контролировать за счет эффективного использования вентиляционных отверстий ярма, сбросных вентиляционных отверстий и вентиляционных соединений в основании штабелей.И здесь решения во многом не уникальны и успешно использовались во многих среднеэтажных и даже очень высоких зданиях. (Для тех, кто только начинает заниматься этим типом проектирования сантехники, рекомендуется рекомендовать проект High Rise Plumbing Design от доктора Альфреда Стила.)
С этим связана проблема воздействия гидравлического скачка на сам трубопровод. Этот скачок вызывают масса воды и быстрое изменение скорости с вертикальной на горизонтальную. Хотя давление, связанное с этим скачком, является значительным, оно не разрушает фитинг в основании штабеля.Скорее, движение трубы нагружает силы трения, которые удерживают соединение с трубой, что в конечном итоге приводит к выходу из строя соединения. Хорошая конструкция должна компенсировать сильную тягу, возникающую при этом изменении направления. Успешные методы включают увеличение размера и / или уклона горизонтального дренажа, использование упорных блоков или использование ограничивающих соединений с резьбовым стержнем или аналогичных приспособлений, которые механически закрепляют фитинг на входящем и выходящем трубопроводе.
Вентиляция
После того, как вода поднята и использована, она сбрасывается в дренажную систему, которая включает в себя сопутствующую вентиляционную систему, которая отвечает за поток воздуха в сети дренажных трубопроводов.Воздух имеет решающее значение для процесса дренажа, потому что дренажный поток вызывается наклонными трубами, а движущей силой является сила тяжести. В отсутствие воздуха дренаж будет варьироваться от беспорядочного до несуществующего. Когда вода в трубе течет в более низкую зону, необходимо добавить воздух, чтобы заменить воду, иначе возникнет зона отрицательного давления. Если эта зона находится рядом с приспособлением, воздух будет втягиваться в дренажную систему через уловитель приспособления с легко распознаваемым хлюпающим звуком и очень медленным сливом. Это состояние приведет к снижению производительности всей дренажной системы и потере уплотнения ловушки из-за сифонирования или выброса.Лекарство от этого состояния — вентиляция. На уровне отдельного приспособления он состоит из вентиляционного отверстия приспособления. По мере увеличения количества приспособлений, потребности в вентиляции также увеличиваются, превращаясь в вентиляционную систему с вентиляционными отверстиями ответвления, контура и петли в соответствующих местах. При работе с высотными дренажными трубами должна быть установлена вентиляционная труба, обеспечивающая выравнивание и сброс давления по высоте и ширине системы. Помимо сброса давления в дренажной системе, вентиляционная система позволяет воздуху циркулировать в обоих направлениях в ответ на колебания потока в дренажной системе.Во многих конструкциях вентиляционных отверстий с высоким стояком, где необходимо горизонтальное смещение штабелей на данном этаже, требуется сбросное вентиляционное отверстие. Хотя это не часто подчеркивается, система вентиляции здания также служит для дополнения вентиляции городской канализации, сбрасывая ядовитые или даже опасные газы и позволяя канализации стекать без ограничения давления.
Вертикальный трубопровод
Инженеры-сантехники должны учитывать влияние сантехнических систем на общие методы строительства.Большинство опытных инженеров и подрядчиков согласятся, что вертикальные трубопроводные системы обычно более эффективны, чем горизонтальные трубопроводные системы в многоуровневых проектах. Вертикальный трубопровод использует меньше опор, подвесов, вставок и т. Д. И требует меньше горизонтального пространства в потолочных камерах для уклона для обеспечения дренажа. В целом, вертикальные трубопроводы — довольно выгодная сделка; однако это не обходится без штрафных санкций. Недостатком вертикальных трубопроводов является многократное проникновение через структурные плиты. Каждое из этих проходов должно быть загерметизировано или защищено для предотвращения вертикальной миграции огня и дыма (т.е., превратив высокое здание в высокую трубу). Проблемой является не только герметизация проходов, но и большое количество проходов может быть не менее трудным. Расположение этих множественных проходов имеет решающее значение для целостности конструкции и функции светильников даже в большей степени, чем эстетика застроенной среды. Для более высоких зданий требуются более прочные конструкции, что дополнительно ограничивает допустимые пространства для проходов. Другие конструкционные методы, такие как балки и плиты с последующим натяжением, которые служат для облегчения общей конструкции здания, могут еще больше ограничить доступные места для проходов в плитах.Успешное проектирование высотных зданий требует, чтобы вся команда разработчиков прилагала дополнительные усилия, чтобы читать, понимать и интерпретировать влияние строительных систем друг на друга, а также быть открытыми для обсуждения, координации и настройки каждой отдельной системы в соответствии с потребностями здание. Хорошо выполненная конструкция высотного здания представляет собой интегрированную и сложную сборку, и каждый компонент следует рассматривать как часть этого единого целого.
Противопожарная защита
Одна область, которую нельзя упускать из виду при проектировании высотных зданий, — это системы противопожарной защиты.Как минимум, во всех высотных зданиях должны быть спринклерные системы на каждом этаже и стояки на каждой лестничной клетке. Эти системы зарекомендовали себя на протяжении многих лет, значительно спасая жизнь и имущество. Конкретный тип, плотность покрытия и расположение розеток зависят от типа, высоты и местоположения здания, а также от местных пожарных властей. Все высотные здания, оборудованные системами защиты #re, имеют большие специальные пожарные насосы для обеспечения расхода и давления, необходимых для отдельной системы.Инженеры-сантехники не всегда занимаются проектированием таких систем, но должны знать, что эти системы являются неотъемлемой частью здания и должны учитывать их присутствие в отношении пространства для оборудования, расположения стояков и полостей в потолке.
Материалы
В проектах, затронутых в этой статье, системы трубопроводов были указаны и установлены с использованием очень «стандартных» трубопроводов и фитингов. Сантехнические и вентиляционные трубопроводы, а также трубопроводы для ливневой воды в здании в большинстве своем выполнены из чугуна без содержания воды, выбранного в первую очередь из-за доступности и бесшумной работы.Подземная канализация и дождевая вода — чугунные, втулочные и втулочные, с уплотнительными соединениями. В некоторых случаях, особенно для горизонтального дренажа большого диаметра ниже уровня земли, трубопровод изготавливается из высокопрочного чугуна с механическими соединениями. Это обычная установка для этого типа трубопроводной системы, широко используемая из-за ее пригодности к расходу и давлению, доступности и бесшумной работы, и в основном она сделана из продукта, выпускаемого после потребителя, поэтому она очень «экологична» в применении. Водопроводные системы для этих зданий обычно изготавливаются из меди типа L.Трубки размером 2 дюйма и меньше обычно собираются с использованием припоя 95-5; для труб большего диаметра мы обычно оставляем подрядчику выбор: паять или использовать механические соединения с фитингами с канавками. Распределение медицинского газа обычно представляет собой медь типа L с паяными соединениями, как указано в NFPA. За исключением очень высоких зданий, эти материалы обычно хорошо работают в широком диапазоне давлений и в значительных количествах находятся в пределах максимального давления. По мере того, как здания становятся выше, во многих системах водоснабжения может возникать давление, превышающее безопасное рабочее давление медных труб.В некоторых областях легкостенная труба из нержавеющей стали (Таблица 10) или стандартная труба (Таблица 40) является разумной альтернативой для повышения безопасного рабочего давления. Оба этих материала могут быть соединены с помощью механических соединений с канавкой под ролики.
Сложные многоэтажные дома
Отойдя от очень общего обсуждения основных концепций проектирования и координации системы, необходимо рассмотреть напорные трубопроводы в системе водоснабжения и распределения, а также общие подходы к дренажу и вентиляции.Наконец, сантехники должны осознавать влияние монтажа сантехники на конструкцию здания. Все эти обсуждения в той или иной степени применимы к любому типу высотных зданий: офису, кондоминиуму, гостинице. Эти проблемы умножаются, когда инженеры-сантехники проектируют более сложные по функциональности здания, например, больницы. Как правило, в больницах плотность сантехники выше, чем в зданиях большинства других типов, что приводит к большему количеству проходов для их обслуживания.
Больницы представляют собой сложную задачу, потому что им требуется гораздо больше систем.Помимо обычных систем дождевой воды, канализации и вентиляции, а также систем холодного водоснабжения, в больницах часто есть другие особые потребности в трубопроводах, такие как лабораторные отходы, медицинские газы или вода с разными температурами для обслуживания пациентов или целей очистки и дезинфекции. Каждая из этих дополнительных систем должна быть полной и соответствовать общим требованиям уже обсужденных систем.
Во многих больницах есть лаборатории, а некоторые другие типы институциональных зданий могут иметь дренажные системы для обслуживания арматуры или оборудования, использующих химические или кислотные вещества.Когда это происходит, важно определить приемлемые материалы для трубопроводов, как с точки зрения пригодности для среды, по которой осуществляется трубопровод, так и с точки зрения приемлемости для местных властей. Обычно используются железо с высоким содержанием кремния, боросиликатное стекло, полипропилен и ПВДФ. У разных материалов разные сильные и слабые стороны. Железные и стеклянные трубы почти универсально подходят для использования с большинством кислот, щелочей и подобных химикатов. Оба они тяжелые и требуют больше места для установки, но на них нелегко воздействовать пламенем или выделять тяжелые пары и дым.В большинстве мест достаточно простой защиты от проникновения. С другой стороны, изделия из пластика могут создавать проблемы как для систем химической канализации в целом, так и для высотных зданий в частности. У них более узкий список химикатов, которым они хорошо сопротивляются, и они более хрупкие, а также подвержены разрушению из-за воздействия пламени. Пластмассы также могут вызывать проблемы с дымообразованием, которые необходимо решать для поддержания безопасности жизни. Разрешение этих установок может варьироваться в зависимости от местоположения и юрисдикции.Независимо от материала и полученного разрешения, химические, кислотные и лабораторные дренажные и вентиляционные системы должны быть отделены от бытовых дренажных и вентиляционных систем, используемых во всем здании.
В одном недавно построенном высотном лабораторном здании лаборатории биологических исследований находились на четырех верхних этажах. Каждое из этих лабораторных помещений обслуживалось устойчивой к кислотам и химикатам дренажной и вентиляционной системой, отдельной от бытовых дренажных и вентиляционных систем, которая простиралась до подключения к станции мониторинга на стыке с канализацией здания.В данном случае в качестве подходящего материала были выбраны стеклянные трубы, обеспечивающие преимущества и долговечность этого материала. На самом высоком уровне был добавлен объект биологической безопасности для критически важных исследований в полностью защищенной среде. Несмотря на то, что на этом этаже использовались продукты и материалы, идентичные соседним нижним этажам, контуры трубопроводов были изолированы и защищены от потенциального выброса в окружающую среду до прохождения через стерилизационную установку. Даже вентиляционные отверстия были отфильтрованы, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс в окружающую среду.В этом изоляторе также находилась небольшая популяция подопытных животных, за которыми надлежащим образом ухаживали и охраняли, включая оборудование для мытья клеток и автоклав для защиты от инфекции. Дренаж из этого оборудования представляет собой высокотемпературные отходы, которые часто вызывают проблемы с утечкой при использовании одного из доступных пластиковых изделий.
Несколько температур воды, требуемых для различных операций, приводят к еще большему увеличению количества трубопроводов и проходок.Это касается не только стороны подачи, такой как разводка холодной воды, но и циркуляционного трубопровода горячей воды. Обычно вода каждой температуры должна циркулировать независимо, но иногда несколько стояков или циркуляционные трубопроводы с разными температурами могут быть объединены для возврата к нагревателю или смесительному клапану. Наконец, есть медицинские трубопроводные газы. Коды требуют, чтобы распределение для пациентов было горизонтальным, на каждом этаже, с зонными клапанами и зонными панелями сигнализации. Эти системы распределения должны питаться от источников, которые обычно являются удаленными, что требует еще одного набора стояков подачи.
Многие из уже описанных условий могут применяться к любому количеству проектов. Общая дискуссия о давлении и контроле основана на практике, успешно применяемой при проектировании офисных зданий, гостиниц и кондоминиумов на всей территории Соединенных Штатов. Каждый из этих проектов имеет большое сходство и лишь незначительные различия, которые в значительной степени зависят от методов строительства и в меньшей степени от решений местных властей. Это очень простые методы, и в настоящее время их вариации используются в активных дизайнерских проектах, включая проекты кондоминиумов, офисов, гостиниц и музеев.Примеры, используемые для иллюстрации условий в больнице, также реальны и фактически являются некоторыми из конструктивных ограничений, встречающихся в проектах, которые все еще находятся в стадии строительства на момент написания этой статьи.
Пример
Отдельная новая больница имеет ряд дополнительных возможностей проектирования сантехники помимо тех, которые связаны с высотным строительством. Во-первых, этот проект представляет собой проект заполнения, построенный между двумя крыльями существующей многоэтажной больницы, одно из которых также участвует в вертикальном расширении и модернизации помещений до этажей интенсивной терапии.Вторая интересная задача заключалась в перемещении нескольких действующих дренажных систем, обслуживающих больницу и выходящих через территорию этого проекта, включая первичный и вторичный ливневой дренаж, санитарный дренаж, перенос дренажа жировых отходов со значительной зоны приготовления пищи, установку нового перехватчик пассивного типа, перенос кислотоустойчивого дренажа из основной лабораторной функции и установка нового бассейна нейтрализации кислоты. Новый перехватчик, бассейн нейтрализации и водостоки расположены на частной проезжей части по периметру, окружающей здание.Другой областью координации с подземными системами является добавление нового ответвления от центральных коммуникаций на территории кампуса, спроектированного и установленного в качестве отдельного контракта отдельной группой инженеров и подрядчиков. Сюда входили пар и конденсат высокого давления, подача и возврат охлажденной воды, блок каналов аварийного питания, первичный источник высокого напряжения, телефон и оптоволокно. Все эти модификации требовалось завершить до заливки первой плиты перекрытия.
Даже после того, как подземные приключения были пройдены, здание продолжало предоставлять творческие возможности команде дизайнеров.Расстояние между плитами было определено так, чтобы копировать плиты в существующей больнице, которые были очень короткими интервалами. Это привело к подходу, который обычно используется для строительства гостиничного типа, с использованием нескольких вертикальных стояков, размещенных в желобах туалетов для обслуживания нескольких этажей. Конечно, этот подход потребовалось изменить из-за нерегулярной укладки одинаковых групп креплений от пола к полу и относительно больших плит пола (варьирующихся от 22 000 до 24 000 квадратных футов на этаж). Дополнительную сложность создавали современные требования к HVAC для медицинских учреждений и влияние потолочных пленумов, систем связи и передачи данных высокой плотности, а также высоких потолков для большей эстетики на типовых этажах для ухода за пациентами.По всему зданию были разбросаны специализированные помещения, такие как изоляторы, помещения для подготовки пациентов и восстановления после ухода пациента, а также палаты для пациентов с доступом ADA. Каждая из этих областей требовала уникального решения или варианта ранее уникальных решений. Конечным решением для проекта была комбинированная система, в которой использовались большие, расположенные по центру основные сточные трубы и основные вентиляционные трубы, что позволяло каждому меньшему стояку приспособлений простираться до основных сточных труб по отдельности или в качестве сточной канализации в здании. Полученная схема стояка имеет характерный контур в форме веера или щетки, где все трубы соединяются вместе в основную трубу.В окончательной конфигурации это здание заканчивалось тремя основными трубами для грунта, сточных вод и вентиляции, двумя основными трубами дождевой воды, одним основным стояком водоснабжения и одним основным стояком медицинского газа.
Все равно, верно
Как показывает это обсуждение, проектирование современных высотных зданий часто представляет собой серию проектных концепций, которые необходимо проверить путем анализа и согласования, а затем скорректировать в течение периода согласования, чтобы обеспечить максимальную гибкость и конструктивность. Это упражнение имеет решающее значение для всех видов строительства, но особенно для водопроводных систем, в которых трубопроводы должны быть точно размещены или учтены на ранних этапах строительства, в то время как монтаж арматуры и окончательные соединения выполняются намного позже, после того, как системы трубопроводов скрыты.Это также подчеркивает необходимость того, чтобы дизайнеры и инженеры были знакомы с работой своих коллег в других областях. Это допускает определенное ожидание между сделками, что должно быть выгодно для всего проекта.
Таким образом, я быстро рассмотрел процесс проектирования высотных водопроводов, уделяя особое внимание контролю давления и влиянию трубопроводных систем на общую конструкцию здания. Вы можете видеть, что, хотя многие решения являются стандартными и похожими по применению, каждый подход имеет компромиссы, которые необходимо идентифицировать, оценивать и соблюдать в каждом уникальном проекте.Это понимание поддерживает идею о том, что хорошее проектирование является продуманным и проактивным, и что хорошие инженеры открыты для откровенного обсуждения и понимания, относящегося к их собственной торговой работе, а также к другим профессиям, вовлеченным в строительство. Все высотные здания, как при проектировании, так и при строительстве, являются важными делами для всех участников. Все постройки уникальны по форме и специфическим дизайнерским решениям. Для достижения успеха в проектировании и строительстве высотных зданий требуются совместные усилия и твердый взгляд на вещи.Хорошая конструкция высотной сантехники делает даже самые высокие конструкции более удобными и безопасными для всех, кто находится в здании, а хорошие инженерные и дизайнерские практики и опыт превращают самую сложную конструкцию высотного здания в вопрос масштаба.
В конечном итоге, я считаю, что ответ на вопрос — «да». Это все одно и то же — все высотные здания представляют собой такие сложные организмы, что они требуют тщательного изучения и оценки, чтобы максимально раскрыть потенциал проекта для владельца и создать проект, достаточно надежный, чтобы служить потребностям здания на долгие годы. , и по-прежнему предусматривать доступное строительство.
«Проектирование высотной сантехники: все равно, правда?» был опубликован в выпуске журнала Plumbing Systems & Design Magazine за май / июнь 2007 года Американским обществом инженеров-сантехников, Inc.
Автор: Деннис М. Коннелли, CPD
Обладая 34-летним опытом, Деннис хорошо разбирается в дизайне сантехники для коммерческих и институциональных объектов, включая университетские городки для академических, государственных и корпоративных клиентов. Он был опубликован в области проектирования систем чистой воды и высотного водопровода.Он отвечал за проектирование сантехники в более чем 500 проектах, охватывающих более 67 500 000 квадратных футов помещений. Написать Деннису
Руководство по проектированию трубопроводов для бытового водоснабжения, Как выбрать размер и выбор трубопровода для бытового водоснабжения
6.0 ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Самый распространенный водопровод внутри зданий — медный. Но в этом руководстве будут рассмотрены другие материалы, их использование, свойства, преимущества и недостатки.
Существуют и другие трубы, доступные для использования в калькуляторе, но вы также можете добавить свою собственную информацию о трубе. Встроенные в калькулятор трубы включают сталь ASTM A53 (список 40 и 80), медь ASTM B88 (тип K, L и M), ПВХ ASTM D2241 (SDR 26), полипропилен ASTM F2389 (DR 9), ABS ASTM D1527. , ABS ASTM D 2282, латунь стандартная и дополнительная, CPVC ASTM F441 и F442, PEX, ковкий чугун, оцинкованная сталь и нержавеющая сталь 304 и 316. Это наиболее распространенные трубы, используемые в трубопроводах с охлажденной водой.Если у вас особый случай, воспользуйтесь ссылками, чтобы добавить информацию о трубах, или свяжитесь с Джастином по электронной почте [email protected].
Рисунок 16. Этот рисунок представляет собой образец информации о трубопроводе, встроенной в калькулятор, вкладка «Ссылки».
Каждый материал трубы и тип трубы в пределах этого материала трубы имеют свои собственные стандартные размеры трубы. Например, сталь Schedule 40 не имеет трубы размером 5/8 дюйма.При изменении материала трубы и типа трубы также измените размер трубы, чтобы гарантировать, что размер трубы, который вы хотите, доступен в пределах стандарта. Калькулятор выдаст ошибку, если вы выберете нестандартный размер трубы в пределах материала и типа трубы.
6.1 ТРУБКА АБС
ABS означает акрилонитрил-бутадиен-стирол. Этот трубопровод чаще всего используется для систем дренажа, сточных вод и вентиляции и не используется в системах водоснабжения домашних хозяйств.Часто можно увидеть эту трубу, по которой отходят канализационные системы, и она часто бывает черной. Эти легкие и гибкие трубопроводы подходят для температур от -30 ° F до 140 ° F. Как и другие пластиковые трубы, АБС не подходит для работы на открытом воздухе при воздействии солнечных лучей. Ультрафиолетовые лучи повредят трубы из АБС-пластика.
Существуют два стандарта, которые регулируют трубопроводы из АБС-пластика: (1) ASTM D 1527 и ASTM D 2282. ASTM D 1527 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из акрилонитрил-бутадиен-стирола (ABS), списки 40 и 80.Стандарт ASTM D 2282 называется пластиковой трубой из акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС-пластик), SDR-PR. Эти два стандарта определяют размеры и допуски для различных типов труб из АБС-пластика.
6.1.1 ASTM D 1527 ПРИЛОЖЕНИЕ 40 И ПРИЛОЖЕНИЕ 80
Спецификация труб описывает толщину и номинальное давление для каждого размера трубы. Стенки сортамента 80 толще, чем у сорта 40, и, таким образом, трубопровод сортамент 80 имеет более высокое номинальное давление, чем трубопровод сортамент 40.Трубопроводы Schedule 40 и Schedule 80 имеют одинаковый внешний диаметр, но разную толщину. Трубопровод сортамента 80 имеет большую толщину, что делает внутренний диаметр меньше по сравнению с трубопроводом сортамента 40.
Таблица 4: В этой таблице показаны размеры труб для трубопровода из АБС-пластика сортамента 40 в соответствии со стандартом ASTM D 1527.
Трубы обычно имеют одинаковый внешний диаметр, потому что это позволяет соединять вместе трубы разных графиков.Как видите, трубопровод сортамента 80 имеет тот же внешний диаметр, что и трубопровод сортамента 40 для каждого конкретного размера трубы. Однако внутренний диаметр меньше, потому что труба сортамента 80 имеет более толстые стенки.
Таблица 5: В этой таблице показаны размеры труб для трубопровода из АБС-пластика сортамента 80 в соответствии со стандартом ASTM D 1527.
6.1.2 СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ASTM D 2282 (SDR)
Стандартный размерный коэффициент или SDR описывает соотношение между внешним диаметром трубы и толщиной стенки трубы.
Например, SDR 17 для внешнего диаметра 1,315 дюйма будет иметь толщину трубы 0,077 дюйма и 0,063 дюйма для SDR 21.
Таблица 6: Тип трубы ABS SDR 26, размер трубы
Таблица 7: Размеры труб из ABS SDR 14
Таблица 8: ABS SDR 13.5 размеров трубы
6.1.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Номинальное давление для труб из АБС-пластика определяется диаметром трубы, толщиной трубы и материалом трубы. Несмотря на то, что материалом трубы является АБС, в общем семействе материалов АБС есть разные классы. Типичные классы труб из ABS включают ABS2112, ABS1316, ABS1210 и ABS1208. ABS 2112 — самый сильный, затем ABS1316, затем ABS1210 и, наконец, ABS1208.Давление разрыва для этих материалов и комбинаций SDR показано ниже.
6.2 ЛАТУННАЯ ТРУБКА
Латунные трубопроводы в некоторых случаях являются одобренными трубопроводами для питьевой воды и были популярны в прошлом, но их заменили материалами, с которыми легче работать и которые обычно обеспечивают более длительный срок службы. Есть два типа латунных трубопроводов: (1) обычной прочности и (2) повышенной прочности. Латунь повышенной прочности имеет более толстые стенки, что позволяет этой трубе иметь более высокое допустимое рабочее давление.В таблице ниже приведены размеры латунных трубопроводов обычной и повышенной прочности. Как вы можете видеть, внутренний диаметр трубы повышенной прочности немного меньше, чем эквивалентный размер трубы обычной прочности. Это связано с увеличенной толщиной трубы.
6.2.1 ОБЫЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ
Таблица 9: В этой таблице показаны размеры латунных трубопроводов обычной прочности.
6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
Трубопровод повышенной прочности обычно не используется в бытовых системах водоснабжения, поскольку давление в бытовых системах водоснабжения никогда не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм, а латунные трубопроводы стандартной прочности обладают достаточной прочностью, чтобы выдерживать давление 300 фунтов на квадратный дюйм. В следующих двух таблицах показано максимально допустимое давление как для обычных, так и для сверхпрочных трубопроводов, чтобы дополнительно объяснить этот момент. Как видите, максимально допустимое давление уменьшается с повышением температуры.
Таблица 10: В этой таблице показаны размеры латунных труб повышенной прочности.
6.2.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Таблица 11: Максимально допустимое давление уменьшается с увеличением температуры жидкости.
Таблица 12: Трубопровод из латуни повышенной прочности имеет гораздо более высокие максимально допустимые давления, как показано в таблице ниже.
6.3 ТРУБОПРОВОД ХПВХ
Хлоринаты Поливинилхлорид (ХПВХ) — это пластиковый трубопровод, который используется для распределения холодной воды и канализации, сточных вод, вентиляционных систем. Его главное преимущество — низкая стоимость и простота установки. Он подходит для холодной воды под давлением (73 F) при давлении до 300 фунтов на квадратный дюйм для труб меньшего диаметра и более толстых труб. Однако при более высоких температурах (180 F) номинальное давление падает до 100 фунтов на квадратный дюйм и уменьшается для более тонких труб и большего диаметра.
ХПВХ немного прочнее ПВХ и может выдерживать более высокие температуры. Однако ХПВХ не выдерживает таких высоких температур, как медные трубы. Кроме того, ХПВХ имеет больший коэффициент теплового расширения, чем металлические трубы. Это означает, что вам нужно будет учесть расширение и сокращение труб для длинных участков трубопровода из ХПВХ.
Размеры труб из ХПВХ регулируются двумя стандартами. Эти стандарты — ASTM F441 и ASTM F442.Первый стандарт обеспечивает размеры в формате расписания, а второй стандарт — в формате SDR.
6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F441 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), ПРИЛОЖЕНИЯ 40 И 80
Таблица 13: В этой таблице показаны размеры трубопровода из CPVC Schedule 40.
Таблица 14: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ХПВХ Графика 80.
Номинальное давление трубопровода колеблется от 1130 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 1/4 дюйма, до 230 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 12 дюймов и 210 фунтов на квадратный дюйм для трубы Schedule 80, 24 дюйма. Номинальное давление также колеблется от 780 фунтов на квадратный дюйм для трубопровода Schedule 80 ¼ «до 220 PSI для 4-дюймового трубопровода Schedule 40 и даже ниже до 120 PSI для трубопровода Schedule 40 диаметром 24 дюйма. Как вы можете видеть, номинальное давление (максимально допустимое давление воды) уменьшается по мере увеличения размера трубопровода, а номинальное давление для трубопровода по графику 80 выше, чем номинальное давление для труб по графику 40.
Номинальное давление также снижается при повышении температуры воды. Предыдущие значения давления основаны на температуре воды 73 F. Номинальное давление снижается до 20% от номинального давления при температуре воды 200 F. Номинальные значения давления для трубопроводов можно легко найти на веб-сайтах производителей труб. Но как проектировщик вы должны понимать, что ХПВХ не подходит для высокотемпературной воды при давлении выше 100 фунтов на квадратный дюйм и даже ниже для труб большего диаметра.
6.3.2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F442 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), SDR-PR
Подобно трубам из ABS, CPVC также может быть оценен в формате SDR. Однако большинство производителей в США не используют этот формат. Таким образом, эти размеры труб не включены в данное руководство, равно как и эти размеры труб не включены в калькулятор.
6.4 МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ
6.4.1 РАЗНИЦА МЕЖДУ ТРУБОПРОВОДОМ И ТРУБКОЙ
Трубопровод в основном используется в качестве носителя жидкости и измеряется по внутреннему диаметру (ID). Таким образом, когда выбрана медная труба с номинальным диаметром ½ дюйма, внутренний диаметр составляет примерно ½ дюйма, а внешний диаметр — 0,625 дюйма. Трубки в основном используются для структурных целей и измеряются по внешнему диаметру (OD). Медная трубка ½ дюйма имеет внешний диаметр 0,545, а ее внутренний диаметр меньше ½ дюйма. В системах внутренних водопроводов используются медные трубы, а не медные.
6.4.2 ВИДЫ МЕДИ
Существует шесть стандартных типов меди, которые показаны ниже для справки, вам следует выбрать тип, который наиболее точно соответствует ситуации в вашем проекте:
6.4.3 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА K
Медные трубки
типа K коммерчески доступны длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума.У него самые толстые стенки типов L и M. Стенки типа L толще, чем у типа М. Эти соотношения справедливы для всех диаметров трубы. Наружные диаметры для каждого типа, только внутренний диаметр и толщина стенок различаются для каждого типа.
Этот тип трубы чаще всего используется для подземной прокладки или когда может произойти повреждение надземной прокладки и требуется более твердый материал.
Таблица 15: Стол для медных труб типа K
6.4.4 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА L
Медные трубки
типа L доступны в продаже длиной 20 футов, тянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. Он имеет вторые по толщине стены типов K, L и M.
Этот тип трубы чаще всего используется для надземной прокладки и когда вероятность повреждения надземной прокладки маловероятна.
Таблица 16: Стол для медных труб типа L
6.4.5 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИП M
Медные трубки
типа M доступны в продаже длиной 20 футов, вытянутые или отожженные. Его можно использовать для бытового водоснабжения, противопожарной защиты, топлива, мазута, хладагентов, сжатого воздуха, сжиженного нефтяного газа и вакуума. У него самые тонкие стенки типов K, L и M.
Таблица 17: В этой таблице показаны размеры труб для медных труб типа M.
6.4.6 МЕДНАЯ ТРУБКА ТИПА DWV
Тип DWV: Этот тип имеет самые тонкие стенки и используется в системах слива, сточных вод и вентиляции, где давление практически отсутствует. Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения.
6.4.7 ТИП МЕДНАЯ ТРУБКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ГАЗА
Медицинский газ типа
: этот тип имеет внутреннюю чистоту, соответствующую стандартам для трубопроводов, транспортирующих кислород, азот, закись азота, медицинский сжатый воздух или другие газы, используемые в медицинских учреждениях.Этот тип не следует использовать для воды под давлением, поэтому он не включается в калькулятор трубопровода бытового водоснабжения.
6.4.8 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ МЕДНОЙ ТРУБКИ
Номинальное давление: Номинальное давление медных трубопроводов очень подходит для бытовых систем водоснабжения, поскольку давление в здании обычно не превышает 300 фунтов на квадратный дюйм. В многоэтажных зданиях давление воды может превышать 300 фунтов на квадратный дюйм.
Таблица 18: Тип K — самая прочная медная труба и, следовательно, имеет максимально допустимое давление.Хотя трубопровод типа K обычно используется для трубопровода подземного бытового водоснабжения, вам также следует использовать этот тип при давлении, превышающем 150 фунтов на квадратный дюйм и большем диаметре трубы.
Таблица 19: Трубки типа L являются вторым по прочности медным типом. Эта труба обычно используется для внутренних трубопроводов и там, где давление не превышает 150 фунтов на квадратный дюйм для труб большего диаметра.
Таблица 20: Тип M — самый слабый из трех типов медных труб, и его следует использовать очень осторожно.
6.5 ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ PEX
Основным преимуществом труб из сшитого полиэтилена или PEX
является пластик, полиэтиленовая труба или трубка. Этот материал гибкий, а это означает, что стоимость монтажа ниже, чем у других трубопроводов. Сшивание — это химическая реакция, которая связывает одну полимерную цепь полиэтилена с другой. Существует три основных классификации трубопроводов PEX: PEX-a, PEX-b и PEX-c. Различные классификации описывают метод сшивания.Каждый метод соответствует стандартам ASTM F 876 и ASTM F 877, которые определяют размеры, номинальные значения давления и температуры. Однако стоимость каждого типа немного отличается, и гибкость каждого типа разная.
Другая классификация труб PEX заключается в том, есть ли у трубы барьер. Обычно в бытовых системах водоснабжения используются трубы из полиэтилена без барьеров. Барьер относится к ламинированной поверхности, расположенной снаружи трубы, которая препятствует проникновению кислорода в жидкость.Это используется для гидравлических систем и других систем непитьевой воды.
Наконец, PEX нельзя использовать на открытом воздухе, потому что он не может выдерживать УФ-лучи, если на него нет УФ-покрытия. Дизайнеры не любят рисковать жизнью трубы на покрытии, поэтому PEX не будет использоваться на открытом воздухе, как и другие пластиковые трубы.
ASTM F 876 — это стандарт, определяющий свойства материала и размеры трубы PEX. ASTM F 877 — это стандарт, определяющий требования к рабочим характеристикам системы PEX, трубы и фитингов вместе.Трубка PEX обычно изготавливается в соответствии с SDR-9. Размеры PEX SDR-9 показаны в таблице ниже. Метод изготовления не имеет значения для размеров, так как PEX-a, b, c изготавливаются с одинаковыми размерами.
Таблица 21: В этой таблице показаны размеры трубопровода PEX SDR-9. Трубопровод
PEX используется только для распределительных труб меньшего размера, до 1 дюйма, но некоторые производители предоставляют трубопроводы до 2 дюймов.
6.5.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Трубка
PEX обычно имеет максимально допустимое давление воды 160 фунтов на квадратный дюйм при 73 F, 100 фунтов на квадратный дюйм при 180 F и 80 фунтов на квадратный дюйм при 200 F.
ТРУБКА ДЛЯ ВОДЫ ИЗ ГИПКОГО ЧУГУНА 6.6
Ковкий чугун обычно используется строителями в качестве подземных магистральных трубопроводов. Эта труба обычно не используется инженерами-механиками для трубопроводов бытовой воды в зданиях.Этот трубопровод подходит для подземных более крупных труб из-за его очень долгого срока службы. Трубопровод обычно рассчитан на срок службы более 100 лет. Труба очень прочная и долговечная, поэтому она также может выдерживать нагрузки давления от нахождения под дорогами, а также любые возможные повреждения при транспортировке и установке. Ковкий чугун прочнее труб из углеродистой стали, а также с ним легче работать, отсюда и название — пластичный.
Ковкий чугун — это чугун, поэтому он подвержен коррозии.Обычно используются футеровки для замедления коррозии, но это увеличивает стоимость трубопровода. Ковкий чугун относительно дороже своих пластиковых аналогов.
Ковкий чугун
имеет разные классы давления. Эти классы определяют допустимое давление воды. Эти классы включают 350 фунтов на квадратный дюйм, 300 фунтов на квадратный дюйм, 250 фунтов на квадратный дюйм, 200 фунтов на квадратный дюйм и 150 фунтов на квадратный дюйм. Наружные диаметры для каждого из классов одинаковы, но внутренние диаметры регулируются по мере изменения толщины для каждого класса труб.Трубы более высокого класса имеют увеличенную толщину и меньший внутренний диаметр.
Размеры труб этих классов показаны в калькуляторе воды для бытового потребления.
6.7 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ
Трубопровод из оцинкованной стали в некоторых случаях является одобренным трубопроводом для питьевой воды, но с ним трудно работать, и он подвержен ржавчине, которая может вызвать утечки, снижение давления и уменьшение потока.
Таблица 22: В этой таблице показаны размеры труб из оцинкованной стали сортамент 40.
Таблица 23: В этой таблице показаны размеры труб из оцинкованной стали марки 80.
6.7.1 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Номинальное давление для оцинкованных стальных труб варьируется в зависимости от размера трубы и спецификации. Более толстые листы имеют более высокое номинальное давление, так же как и трубы меньшего размера. Максимально допустимое давление колеблется от 2000 фунтов на квадратный дюйм для небольших труб до 200 фунтов на квадратный дюйм для больших труб и более низких графиков.Номинальное давление подходит для температур от 0 F до 300 F.
6.8 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ И ТРУБКИ
Полиэтилен и полипропилен относятся к типам термопластов. Эти материалы не так часто используются в бытовых системах водоснабжения. Эти материалы обычно используются для жидкостей, которые химически несовместимы с металлическими трубами. Кроме того, эти материалы можно использовать, когда возникает проблема коррозии, поскольку пластиковые трубы не подвержены коррозии.Пластиковые трубы используются еще и потому, что с ними намного дешевле и проще работать, чем с металлическими трубами.
Однако эти пластмассы не так долговечны, как их металлические аналоги, и плохо себя чувствуют при воздействии УФ-излучения, если только пластик не имеет УФ-покрытия. Некоторые полиэтиленовые трубы могут иметь встроенную защиту от ультрафиолетового излучения. Кроме того, пластиковые трубопроводы более резко расширяются / сжимаются при изменении температуры, а также имеют гораздо более низкое номинальное давление, чем металлические трубопроводы, особенно при высоких температурах.
Трубопроводы из полиэтилена (PE) и полипропилена (PP) могут иметь размеры от ½ ”до 65”, но калькулятор включает только трубы меньшего размера, поскольку они наиболее распространены для бытовых систем водоснабжения.
Существуют различные типы материалов из полиэтилена и полипропилена. Этим различным типам обычно присваивается четырехзначный код материала. Первые две цифры обозначают ячейку, которая определяет плотность материала, предел прочности на разрыв, сопротивление медленно растущим трещинам и многое другое.Вторые две цифры определяют рекомендованную стандартную категорию расчетного гидростатического напряжения. Это основа, используемая для определения длительной прочности трубы.
Применимые стандарты для полиэтиленовых и полипропиленовых труб: (1) ASTM D 2239, (2) AWWA C901 и ASTM D 2737. ASTM D 2239 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (PE) пластиковых труб (SIDR-PR) на основе контролируемых Внутренний диаметр. AWWA C901 называется полиэтиленовая (ПЭ) напорная труба и трубки диаметром от ½ дюйма до 3 дюймов для водоснабжения.AWWA означает Американскую ассоциацию водопроводных сооружений. ASTM D 2737 называется Стандартными техническими условиями для полиэтиленовых (ПЭ) пластиковых трубок. ASTM F 2389 называется Стандартными техническими условиями для полипропиленовых (ПП) трубопроводных систем, работающих под давлением.
6.8.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
Существует два способа выражения размеров этих пластиковых труб: (1) SIDR и (2) SDR. SDR или стандартное соотношение диаметров ранее обсуждалось с трубопроводами из ABS и CPVC.SIDR означает стандартное отношение внутреннего диаметра, которое представляет собой отношение внутреннего диаметра к толщине трубы. SIDR используется для труб меньшего диаметра и для специального метода соединения, в котором используются вставные фитинги. Таким образом, внешний диаметр может быть разным, но трубы можно соединять, если их внутренние диаметры одинаковы.
Таблица 24: В этой таблице показаны размеры труб для пластиковых труб SIDR7. Меньшее число указывает на большую толщину трубы.
Таблица 25: В этой таблице показаны размеры труб для пластиковых труб SIDR9. Более высокое число указывает на меньшую толщину трубы. Как видите, внутренний диаметр такой же, как у SIDR7, но толщина меньше.
Второй способ отображения размеров пластиковых труб — это метод SDR или DR. В этом методе внешние диаметры одинаковы, а внутренние диаметры меняются.
Таблица 26: В этой таблице показаны размеры пластиковой трубы DR7.
Таблица 27: В этой таблице показаны размеры пластиковой трубы DR9.
Калькулятор также имеет следующие типы пластиковых труб: DR11, DR13.5, SIDR11.5, SIDR15 и SIDR19. Калькулятор включает в себя только трубы меньшего размера для этих пластмасс, потому что это наиболее распространенные размеры для бытовых систем водоснабжения.
6.8.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Номинальное давление для пластиковых трубопроводов намного ниже, чем для металлических. Номинальное давление колеблется от 160 до 63 фунтов на квадратный дюйм для различных типов труб. Кроме того, это номинальное давление только для 73 F, и номинальное давление будет падать с увеличением температуры.
Таблица 28: Максимально допустимое давление для пластиковых труб
Существуют разные типы материалов в пределах общих категорий трубопроводов из полиэтилена и полипропилена, и каждый тип субматериалов будет иметь несколько разное максимально допустимое давление.Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала.
6.9 ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ)
Трубопроводы из ПВХ
обычно используются в дренажных, сточных и вентиляционных системах, а также в ирригационных системах. Трубопроводы из ПВХ могут подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей, в отличие от большинства других пластиковых трубопроводов. Этот трубопровод дешевле, легче и легче соединяется по сравнению с металлическим трубопроводом.
Применимые стандарты: (1) ASTM D 1785 и (2) ASTM D 2241. ASTM D 1785 называется Стандартными техническими условиями для пластиковых труб из поливинилхлорида (ПВХ), списки 40, 80 и 120. ASTM D 2241 называется Стандартными техническими условиями. для труб из поливинилхлорида (ПВХ) с номинальным давлением (серия SDR). Эти стандарты регулируют размеры, указанные в следующем разделе.
Существуют разные типы труб из ПВХ, ПВХ 1120, 1220, 2120, 2116, 2112 и 2110.Эти разные типы ПВХ имеют немного разные свойства материала, такие как плотность, прочность, медленно растущие трещины и т. Д. Каждый тип субматериала будет иметь несколько разные номинальные значения давления, но размеры будут одинаковыми для каждого типа субматериала.
6.9.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
Существует два способа выражения размеров этих труб из ПВХ: (1) SDR и (2) Спецификация.
Основными типами SDR являются SDR 17, 21, 26 и 32.5. Более низкие значения SDR имеют большую толщину и большее номинальное давление.
Таблица 29: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ПВХ SDR 17.
Таблица 30: В этой таблице показаны размеры трубопровода из ПВХ SDR 21. Трубопровод SDR 21 имеет меньший внутренний диаметр
Калькулятор также включает SDR 26 и SDR 32.5. Двумя основными типами расписаний являются расписание 40 и расписание 80. Также доступны трубопроводы расписаний 10 и 120, но они менее распространены и не включаются в калькулятор.
Таблица 31: В этой таблице показаны размеры трубопроводов из ПВХ Schedule 40.
Таблица 32: В этой таблице показаны размеры трубопроводов из ПВХ Schedule 80.
6.9.2 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
Различные типы субматериалов ПВХ и SDR имеют номинальное давление от 50 до 315 фунтов на квадратный дюйм. Более низкие SDR имеют более высокие номинальные значения давления, а более высокие SDR имеют более низкие номинальные значения давления. Трубопроводы сортамента 40 имеют диапазон давления от 810 до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы. Трубы меньшего диаметра имеют более высокое номинальное давление. Трубопроводы Schedule 80 имеют диапазон давления от 1230 фунтов на квадратный дюйм до 60 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от типа субматериала ПВХ и размера трубы.
При повышении температуры номинальное давление также уменьшается. Номинальное давление снижается почти на 22% при повышении температуры с 73 F до 140 F. Существуют разные типы субматериалов в рамках общей категории материалов труб из ПВХ, и каждый тип субматериалов будет иметь несколько разные максимально допустимые давления. Поэтому обязательно используйте эти номинальные значения давления только в качестве ориентира и уточняйте у производителя трубы точные значения давления, основанные на температуре трубы, размере трубы, типе трубы и типе вспомогательного материала.
6.10 ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Трубопроводы из нержавеющей стали нечасто используются в бытовых системах водоснабжения из-за их стоимости. Нержавеющая сталь подходит для условий, в которых требуется устойчивость к коррозии. Хотя название «нержавеющая» подразумевает, что труба не подвержена коррозии, это означает лишь то, что труба более эластична, чем другие металлы. Ключом к его устойчивости к коррозии является хром. Нержавеющая сталь — это стальной сплав, состоящий не менее чем из 10.5% хрома. Стальной сплав — это комбинация железа и другого элемента, в данном случае хрома.
Существует два основных типа труб из нержавеющей стали: нержавеющая сталь 304 и 316. Разница между 304 и 316 заключается в химическом составе. Нержавеющая сталь 304 содержит железо и (10,5%) хром. Нержавеющая сталь 316 содержит железо, (10,5%) хром и (2-3%) молибден.
Для нержавеющих сталей добавлено еще одно различие.В нержавеющей стали помимо железа и хрома будут и другие элементы. Например, это типичный состав нержавеющей стали 304.
Таблица 33: Процентный состав типичной нержавеющей стали 304.
Нержавеющую сталь можно отличить по букве «L» в конце обозначения номера. Это означает, что в нержавеющей стали процент углерода меньше.04%. Этот низкий уровень углерода увеличивает коррозионную стойкость металлов. Нержавеющая сталь 304 или 316 более склонна к коррозии в местах сварки, но 304L или 316L будут иметь большую коррозионную стойкость в местах сварки.
Таким образом, существует четыре основных типа материалов для труб из нержавеющей стали: (1) 304, (2) 304L, (3) 316 и (4) 316L. Эти материалы отлично подходят для мест, где возникает проблема коррозии.
6.10.1 РАЗМЕРЫ ТРУБЫ
Размеры труб одинаковы для нержавеющей стали 304 и 316.Размеры труб меняются только в зависимости от размеров и графиков труб. ASTM A312 называется Стандартными техническими условиями для бесшовных, сварных и сильно обработанных холодным способом труб из аустенитной нержавеющей стали. В этой спецификации указаны внешние диаметры и толщины, необходимые для соответствия различным графикам 10S, 40S и 80S. График 10S — самая тонкая труба, а 80S — самая толстая труба. Наружные диаметры одинаковы для каждого расписания, но толщина различается. Постоянный наружный диаметр позволяет соединять между собой трубы разного графика.
Таблица 34: В этой таблице показаны размеры для трубопровода из нержавеющей стали сортамента 10s
Таблица 35: В этой таблице показаны размеры труб из нержавеющей стали сортамента 40s.

Водяной бак для бани: Баки для воды в баню

Май 30, 1978 автор alexxlab Разное

из нержавейки, для горячей и холодной воды, установка своими руками на трубу

Традиционную баню сложно представить без горячего пара, ароматного веника и теплого душа после банных процедур. Для организации горячего водоснабжения в бане зачастую используется основной тепловой источник – электрическая или дровяная печь.

Альтернативным вариантом является бак для воды в баню, который монтируется на отопительный котел или печь. Далее о том, как грамотно выбрать устройство подходящего объема и конфигурации для частной сауны или бани.

Содержание статьи

Как выбрать водяной бак

Водяной бак – это специальная сварная конструкция, которая произведена из современных материалов, оснащена входным отверстием для холодной воды и арматурой запорно-распределительного типа для горячей воды.

Чтобы правильно выбрать бак в баню, стоит определиться с основными параметрами нагревателя:

типом;
материалом изготовления;
объемом;
способом монтажа.

Вначале нужно предусмотреть принцип водозабора, выбрать подходящий размер и способ монтажа резервуара, чтобы в дальнейшем не тратить дополнительную сумму на переоснащение оборудования. От размера бака зависит толщина стенок конструкции, которая может составлять от 1 до 1,5 мм.

Далее необходимо выбрать способ подогрева воды – печью или встроенным нагревательным ТЭНом. Чтобы определиться с тем, какую емкость будет выгоднее установить, необходимо учесть общее количество посетителей, на которых рассчитана баня.

Если баня вмещает не более 2 человек, тогда достаточно устройства емкостью 50 литров. Для больших компаний предпочтительнее выбрать резервуар вместимостью от 100 литров.

Материал изготовления и конструктивные особенности устройства стоит учитывать при покупке.

Разновидности водяных баков для бани

Существует три типа водяного бака – встроенный, выносной или на трубе. При этом каждый имеет положительные и отрицательные стороны.

Встроенные конструкции

Бак встроенного типа – классический вариант конструкции, установленной на дно отопительной печи и совмещенной вверху с топочным отделением.

Это обеспечивает ускоренный нагрев и поддержание оптимальной температуры воды длительное время.

В этом случае дно резервуара непосредственно контактирует с открытым огнем, а забор жидкости выполняется из бака сверху или через встроенный кран.

Выносные конструкции

Выносной бак предусмотрен для печи, оснащенной теплообменником. Подобное устройство соединяется с теплообменником при помощи медных труб, поэтому может монтироваться в любом помещении бани – моечной или предбаннике.

Среди преимуществ водяного резервуара выносного типа можно выделить поддержание высокой температуры нагрева воды, надежность и практичность.

Принцип действия устройства достаточно прост: холодная вода поступает в теплообменник, а нагретая жидкость подается обратно в бак.

Конструкции на трубе

Конструкция бака, установленного на трубу, достаточно актуальна в случае, когда баня используется на протяжении всего дня.

Подобное устройство обеспечивает быстрый нагрев воды до комфортной температуры благодаря тепловой энергии, которая выделяется через дымоотводную трубу.

Бак на трубе для бани отличается существенными габаритами, высокой тепловой емкостью и эффективностью. Кроме того, он способен предотвратить утечку угарного газа при частой топке банной печи.

Самый распространенный вариант устройства – бак по типу самовара, оснащенный одинарным или двойным штуцером. Такие баки различаются по объему, размеру и дизайну.

Материалы для изготовления баков

От типа материала, который используется для изготовления банного бака, зависит долговечность и надежность конструкции, скорость подогрева и остывания жидкости. Устройства для подогрева воды изготавливаются из нержавеющей стали, чугуна и металла.

Из нержавеющей стали

Самым востребованным материалом для изготовления резервуаров для нагрева воды в бане является нержавеющая сталь. Она устойчива к коррозии, возгоранию, повышенной влажности, деформациям и повреждениям.

Кроме того, изделия из нержавейки обладают высокой теплопроводностью, гигиеничностью и стойкостью к температурным перепадам.

Нержавеющий бак может быть представлен в цилиндрической и прямоугольной форме.

Правильный уход за изделиями из нержавеющей стали гарантирует эффективную работу и длительный срок эксплуатации.

Из чугуна

Традиционным материалом для изготовления водяных резервуаров остается чугун. Он обладает хорошими эксплуатационными характеристиками – низкой тепловой проводимостью, стойкостью к коррозии, деформациям, образованию плесени и перегреву.

К недостаткам чугунных изделий можно отнести внушительный вес и сложность монтажа.

В чугунных баках вода нагревается медленно, но и остывает продолжительное время. Поэтому одного объема достаточно для удовлетворения потребностей в горячей воде на целый день.

Из металла

Самый дешевый вариант – металлические резервуары, восприимчивые к коррозии, гниению и деформациям. Подобные характеристики способны негативно сказаться на качестве воды и долговечности изделия.

Металлические устройства категорически запрещается окрашивать влагостойкой краской, которая при нагреве способна выделять токсичные вещества.

Менее востребованными являются эмалированные баки, которые чувствительны к механическим повреждениям. При наличии сколов эмали подобные устройства использовать не рекомендуется. Чтобы защитить нагреватели от возможной коррозии, их поверхность обрабатывается специальным термостойким составом.

Самыми практичными и надежными считаются нержавеющие баки выносного типа. Подобные конструкции отличаются привлекательным внешним видом и безопасностью эксплуатации.

Выбор оптимального объема бака

Не менее важная задача – определиться с подходящим объемом бака. Расчет данного параметра должен выполняться с учетом нормы расхода воды на одного взрослого человека для проведения банных процедур, которая составляет от 18 до 26 литров воды.

Для семьи из 2 человек достаточно приобрести резервуар на 50 литров, для отдыха компанией от 4 до 6 человек – резервуар на 100 литров.

Заводские модели устройств нагрева воды представлены в широком диапазоне объемов – от 20 до 200 литров. Электрические бойлеры также имеют разный объем – от 30 до 100 литров.

Способы монтажа бака для воды

Определившись с типом и материалом изготовления, можно рассмотреть доступные способы монтажа устройств, которые обеспечивают быстрый и эффективный нагрев воды.

Бак для горячей воды можно установить своими руками в топку, над каменкой и рядом с печкой.

Монтаж в топочное отделение

Способ предусматривает использование банной печи с габаритным топочным отделением для внутреннего монтажа водяного бака.

К устройству для нагрева воды предъявляются следующие требования: минимальная толщина стенок – 0,8 мм, стойкость к перепадам температур и деформациям.

Нагрев конструкции выполняется над открытым огнем, поэтому может захватывать ее основание и торцевые элементы. Зачастую подобный способ рекомендуется для установки нержавеющих резервуаров.

Монтаж над каменкой

Не менее популярный вариант, который предусматривает установку нагревателя над отделением для нагрева банных камней и парообразования.

Если используется чугунное устройство, оно должно быть подвешено к потолочной конструкции на металлический трос и крюки. Оптимальный вариант – облегченный бак из нержавеющей стали.

Экономично устанавливать водяной нагреватель над печью вокруг дымоотводной трубы, что может обеспечить ускоренный нагрев воды от камней и трубы.

Монтаж возле печки

Данный способ предусматривает монтаж бака возле отопительного оборудования. Как правило, он применяется в саунах с высокой температурой нагрева воздуха и небольшой влажностью.

В этом случае бак для горячей воды монтируется на расстоянии не менее 250 см от прямого источника тепла, а сам нагрев воды осуществляется при помощи двухконтурного теплообменника с подачей холодной и выходом горячей воды.

Холодная вода подается в теплообменник и нагревается, дальше выводится в нагреватель, после этого цикл нагрева повторяется.

Способ подогрева воды ТЭНом или печью

Что экономичнее для подогрева воды – топить банную печь или устанавливать нагревательные элементы?

Это определяется продолжительностью пребывания посетителей в бане при проведении оздоровительных процедур.

Например, если для пары достаточно резервуара от 35 до 60 литров, то для большой компании требуется не менее 120 литров.

При этом на скорость нагрева воды влияет толщина стенок: для устройств на 50 литров – от 0,8 до 1 мм, для изделий свыше 100 литров – от 1 до 1,5 мм.

Для моечного отделения с сантехническими устройствами – душем и краном – рекомендуется установить систему горячего водоснабжения закрытого типа: теплообменник монтируется в печке, к нему подключается водяной резервуар. Для малогабаритного помещения подойдет конструкция, установленная над отопительным оборудованием.

Грамотное совмещение банной печи и водяного бака позволяет создать надежную и практичную конструкцию, которая обеспечит не только быстрый прогрев помещений, но и горячее водоснабжение. Выбор подходящего резервуара для нагрева воды осуществляется с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей бани.

Бак для воды в баню: виды и варианты установки

Традиционная русская баня имеет два бака: один для горячей воды, второй для холодной. От того, насколько правильно вы выберете материал изготовления бака под воду, а так же где вы его установите, будет зависеть комфортность отдыха в бане, а так же эффективность нагрева воды. О выборе и особенностях монтажа бака для холодной воды ничего не следует говорить, т.к. сегодня его можно заменить подведением к бане центрального водопровода. Что касается бака с горячей водой в бане, при его выборе и установке существует много нюансов, о которых мы и поговорим далее!

Предназначение бака для горячей воды в бане

Формы баков для воды в бане

Несмотря на то, что сегодня существует множество различных вариантов электрических и газовых водонагревателей, традиционный бак для воды в бане не теряет своей популярности. Это можно объяснить тем, что на сегодняшний день дачники стараются экономить на коммунальных расходах, т.к. вода, газ, электричество нынче имеют приличную цену. К тому же, иногда бывают аварии на линии электропередач либо газовой магистрали, в результате чего заводские водонагреватели не смогут функционировать и ваш отдых в бане прекратиться, либо вообще не начнется.

Основное предназначение баков для горячей воды в бане заключается в том, что бы покупаться после парилки в подогретой воде, которую переливают в купель. Так же подогретую воду раньше использовали для стирки белья и других бытовых нужд. Помимо этого горячая вода в баке, который устанавливается в парилке, способствует более высокой влажности в помещении, что особо полезно при небольшой температуре в бане (если датчик термометра не превышает 80^оС).

Особенности выбора бака для воды в бане

Существует несколько основных материалов изготовления баков для воды в бане: чугун, нержавеющая сталь и обычный металл.

Наиболее традиционным и эффективным является чугунный бак для воды. Чугун обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему дольше держит высокую температуру воды в емкости. Так же чугун не поддается коррозии, поэтому вода в чугунном баке для бани будет всегда чистой. Недостатками чугунного бака для воды является огромный вес пустой емкости, а так же тот факт, что на сегодняшний день практически не существует изготовителей чугунных баков.

Чугунный бак для воды

Качественной альтернативой чугуну является нержавеющая сталь. Ее сейчас чаще всего используют, т.к. материал не поддается коррозии, а сами емкости могут быть изготовлены в различных формах (цилиндрическая, ящиком и т.д.). Так же следует отметить, что нержавеющие баки для бани могут быть изготовлены с различными конструктивными особенностями, что позволяет устанавливать бак, как над каменкой, так и рядом с топкой (более подробно об этом мы поговорим немного ниже).

Бак для воды из нержавейки

Помимо чугуна и нержавейки некоторые дачники используют эмалированный бак. Данный вид емкости не совсем практичен, т.к. эмаль легко отбивается при механических повреждениях, в результате чего открытые места сразу же поддаются коррозии.

Эмалированная емкость для воды в бане

Ну и последний, наиболее дешевый вариант бака для бани это металлическая емкость. Ее не рекомендуется использовать, т.к. обычный металл быстро ржавеет, что негативно отразиться на долговечности бака и чистоте воды. Обращаем ваше внимание на то, что красить металлический бак для защиты от влаги запрещается, т.к. краска будет плавиться на огне и отравлять вас.

Металлический бак для воды в бане

Оптимальный объем бака

После того, как вы определитесь с материалом изготовления бака для воды в бане, необходимо решить следующую, немаловажную проблему – какой объем бака выбрать.

Оптимальный объем бака для воды в бане должен рассчитываться на основании того, что одному взрослому человеку для отдыха в бане потребуется не менее 20-25 литров горячей воды. Исходя з этого, если вы собираетесь отдыхать в бане только семьей (вдвоем), нужно приобретать 50-литровую емкость, а если баня предназначается для отдыха компанией, бак должен иметь объем не менее 100 литров.

Обращаем ваше внимание на то, что заводские баки имеют широкий диапазон объемов, начиная от 20 литров и больше. Электрические водонагреватели так же бывают различного объема, но рекомендуется останавливать свой выбор на моделях 60 и 80 литров.

Электрический бак для воды

Варианты установки бака под воду в бане

С баком разобрались, остался последний нюанс – правильно установить его для обеспечения эффективного нагрева. Существует три основных варианта установки бака под воду в бане: в топке, над печью-каменкой и рядом с печью.

Первый вариант предполагает создание печи для бани с монтируемым в топку баком, который устанавливается во время кладки печи (если она кирпичная), либо вваривается над топкой при создании металлического агрегата.

: Бак для воды над кирпичной топкой

: Бак для воды рядом с металлической топкой

К установке бака в топку печи предъявляется важное требование: толщина стенок бака должна быть больше 0,8 мм. Нагрев бака осуществляется прям над очагом пламени, которое может воздействовать как на основание емкости, так и на ее торцы. Чаще всего бак для воды из нержавеющей стали устанавливают в топку.
Второй вариант (установка бака над печью каменкой) так же является популярным. В данном случае бак устанавливается над камнями, которые и нагревают емкость. Если бак чугунный, его рекомендуется подвешивать к потолку специальным крюком с тросом, т.к. большой вес чугунного бака может раздавить конструкцию печи-каменки. Очень эффективно устанавливать бак для воды над каменкой вокруг дымоходной трубы. В этом случае бак будет нагреваться не только от камней, но и от дымоходной трубы, которая так же имеет высокую температуру.
Установка бака над каменкой
Ну и последний вариант предполагает установку бака под горячую воду на расстоянии от печи. Наиболее часто такой вариант установки бака применяют в саунах. Это связано с тем, что сауны имеют более высокую температуру в парилке (около 120^оС), при которой должна соблюдаться небольшая влажность. Если бак для воды будет установлен в парилке сауны, данное требование не осуществится. Именно поэтому бак устанавливается рядом, не дальше чем через 2,5 метра от источника нагревания. Нагрев осуществляется с помощью специального теплообменника, от которого выведены два контура: с холодной и горячей водой. Холодная вода поступает в теплообменник, нагревается и самопроизвольно вытесняется в бак, после чего цикл повторяется до полного нагрева воды.
Установка бака рядом с печью в бане
Схема установки бака рядом с печью в бане

Вот и все, что мы хотели рассказать вам о баках для воды в бане. Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: веники для русской бани!
Бак для банной печи из нержавейки: как правильно выбрать
Издревле баня на Руси ценилась намного больше, нежели просто специальное место для очищения тела. Она собой представляла целый ритуал, который ассоциировался с полным освобождением человека от лишнего духовно и физически. Во многом именно благодаря бане с березовым веником Русь славилась красными девицами и богатырями. Бак с горячей водой, банный жар и пар помогали славянам быть здоровыми и сильными, защищали от многих болезней, бодрила тело и дух.
Что вы узнаете

Популярность банных процедур не падает, она лишь увеличивается с каждым годом. Причем это касается всего мира. Ведь, тот человек, который посетил баню, вбирает в себя всю целебную и оздоровительную силу пара, и выходит оттуда с отличным настроением и помолодевшим.
Какая баня без нормальной горячей воды? А чтобы ее нагреть, совсем не надо бойлер, так как есть печь и полноценный огонь в печи. Ну а вода будет греться посредством специального теплообменника.
Однако вначале необходимо определить, какой именно бак для бани будет лучше: выносной, встроенный или на трубу, из какого он будет выполнен материала. В общем, каким именно он быть должен для того, чтобы в момент использования бани его точно не пришлось менять на еще какой-нибудь бак.
Можно, разумеется, найти печи для бани уже с баком, однако что же делать, когда печь есть, но специальной емкости для нагрева – нет? В таком случае можно найти специальные баки для бани на рынке или же сделать их самостоятельно, применив для этого вполне обычный сварочный аппарат.
Бак встроенный, выносной или бак на трубе?
Банные баки бывают различных видов. Наиболее известные — это встроенные, выносные и на трубе. К каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Сравнивайте и оценивайте — какой подойдет именно для вашей бани.
Достоинства бака, который встроен в печь
Когда-то давно баки для воды в баню всегда встраивались в печь – таким образом, чтобы вся нижняя часть котла была в верхней части топки – наиболее горячей. Днище бака в таком случае контактирует с печным огнем напрямую. Воду из данной емкости можно либо черпать напрямую, либо выводить через специальный встроенный кран.
Выносной банный бак: основные преимущества и недостатки
Благодаря отличной возможности установить в печь специальный теплообменник, бак к определенному месту можно не привязывать – его вполне можно установить даже в моечной. По всем известным законам физики холодная вода опускаться будет в теплообменник, ну а горячая подниматься назад.
Банный бак на трубе
Разумеется, бывает и такое, что баня используется вовсе не пару часов, а целый день – к примеру, когда моются, но уже прошло время после топки. Тогда самый оптимальный вариант – банный бак на трубе, где вода постоянно будет нагрета до необходимой температуры. Это на трубе, сквозь которую выходит из печи дым – а его температура может достигать 500 градусов. Подобные баки могут быть довольно габаритными, так как нагревательная площадь трубы весьма велика, и вода греться будет равномерно и быстро.
Есть также еще одно преимущество подобной конструкции – в данной бане утечка дыма сквозь трещину в трубе абсолютно невозможно, поскольку бак в таком случае служит полноценным предохранителем.
Сталь, чугун или нержавейка?
От строительного материала, из которого был выполнен бак, зависит очень много – и долговечность самого бака, и скорость нагрева и остывания воды в нем.
Чугун: горячая вода на весь день
Издавна бак в бане делали исключительно из тяжелого чугуна – вода в нем грелась долго, а дров уходило довольно много, зато горячей вода была до вечера и могла мыться весь день вся семья. Вдобавок, чугуну не страшны ни высокие температуры, ни коррозия. А вот его большой недостаток, разумеется, явный.
Баки для бани из нержавейки: долговечные и легкие
Тем не менее, сегодня все более популярным становится бак для бани из нержавеющей стали. От него не надо изолировать влагу, его теплопроводность просто превосходна, а показатель деформации из-за очень резких колебаний температур крайне мал и не идет ни в какое сравнение с качествами черных металлов.
Самые лучшие марки для этих баков — 08X17 (430) и 8-12X18h20 (304), которые применяются еще и для создания посуды. Они абсолютно устойчивы к запредельным температурам, полностью гигиеничны и не поддаются деформации или коррозии.
Такие баки делаются для бани из тонкой и прочной нержавеющей листовой стали, куда устанавливаются для подачи воды специальные шаровые краны. Уход за этими баками крайне прост. Поэтому если вы точно не желаете тратить на уход за баками для воды в баню свое время, смело выбирайте данную разновидность.
Эмалированные баки – подойдут при правильном обращении
Эмалированные баки полностью избавят вас от неприятной ржавчины. Их единственный недостаток – возможные сколы, которые способны привести к коррозии. Правда их можно всегда обработать особой термостойкой краской – если сам бак в печь не будет вставляться.
Схема подогрева: от печи или ТЭНа?
Выгоднее ли печь топить для того, чтобы воду подогреть или в данном плане гораздо эффективнее ТЭН зависит лишь от того, сколько именно человек в будущем будут одновременно париться в бане и насколько быстро необходима будет ему горячая вода для моечной. Например, для одного человека вполне достаточно емкости приблизительно в 50 л, а для всей компании – не меньше 70 л.
Способность бака достаточно быстро прогреваться зависит также и от его стенок – чем толще они, тем дольше он будет греться и весить будет тоже больше. У бака для бани объемом до 50 л — это 0,8-1 мм, у более габаритного – стены тоньше 1,5 мм точно не бывают.
Как установить бак для воды правильно?
Итак, как же грамотно установить в бане бак? Если вода в моечной идти будет из-под крана, под давлением, нужна закрытая система водоснабжения. Самым идеальным вариантом для этого считается печь со змеевиком внутри, к нему подключится бак. Тем не менее, можно реализовать и следующий способ: бак подвешен будет на саму печь. Подойдет для этого простейшая конструкция приблизительно на 50-120 л, которую не трудно сварить самостоятельно. Самый лучший вариант – это бак где-то на 80 л из специального неоцинкованного железа, который приобрести можно в любом специализированном строительном магазине ли же на рынке.
Грамотно подключенный банный бак будет выглядеть в бане так: вода в регистре греется и поднимается в бак, где понемногу остывает и вскоре опускается вниз, в регистр. Именно таким образом возникает циркуляция, а для того, чтобы несколько ее улучшить, делать забор воды лучше из обратки – хотя это и не очень удобно, так как в таком случае придется долго ждать, пока бак нормально нагреется. Зато водой можно пользоваться, как только печь протопится. Однако более продумано и эффективно, если продумана полноценная возможность переключать забор воды с прямого на обратки – это гораздо удобнее. В случае же если вход и выход в бак выполнить снизу, то тогда циркуляция будет осуществляться несколько медленнее.
Очередность выполняемых операций
Бак монтируется в парилке, именно под полками, подключается трубами к змеевику печки.
У бака для стабильной циркуляции верхний отвод соединяется с верхним отводом змеевика, ну а нижний – с нижним. Отвод горячей воды идти будет сверху, а холодной будет идти снизу.
На входе же холодной воды монтируется предохранительный и обратный клапан – он еще называется взрывником.
Устанавливается давление автоматического срабатывания взрывника.
Работать вся данная конструкция будет таким образом: заполненный бак будет греться через змеевик, при потреблении теплой воды он станет автоматически наполняться через подвод холодной воды. По мере нагрева холодной воды, если ее пока что не использовать, данное давление будет постоянно расти, и при достижении своей критической точки автоматически сработает взрывник, который сбросит все давление.
Если сделать все грамотно, то горячая вода в бане тогда будет в количестве, сколько необходимо – и под напором, под каким будет удобно мыться после парилки.
Напоследок следует запомнить, что самое основное при монтаже и использовании бака — это соблюдать все особенности установки, описанные в инструкции для бака. Кроме того, нужно придерживаться мер безопасности при самостоятельном создании бака. При соблюдении инструкций эксплуатации банный бак вам будет служить безупречно и долго.
Видео как выбрать бак для воды
Бак для банной печи — тип бака, материал, как правильно выбрать
Выбирая банный бак для горячей воды, обязательно нужно учесть несколько ключевых параметров.
Тип бака для бани
Бак для бани может быть выносным, натрубным или встроенным; чем они друг от друга отличаются, мы объясним чуть ниже. Также помимо типа бака очень важен материал, из которого бак изготовлен, и, само собой, нельзя не учитывать объем бака, ведь если он не соответствует вашим нуждам, комфортного времяпрепровождения в бане вам будет весьма сложно добиться.
При покупке чего бы то ни было нельзя игнорировать цену. При выборе бака для бани, равно как и при выборе любого другого банного аксессуара, не следует руководствоваться «черно-белыми» категориями «дорого» и «дёшево»; на худой конец, советуем заменить их на «стоит того» и «не стоит того», потому как экономия на том же баке для бани или на банной отделке в итоге непременно выйдет боком.
Материал
Начнём разбор перечисленных ключевых критериев с материала изготовления. Чаще всего для установки в бане приобретают баки из нержавеющей стали. Прочность, устойчивость к коррозии, жаростойкость, сопротивляемость температурным перепадам и, как следствие, долговечность – по всем этим параметрам банные баки из обычной эмалированной стали не могут сравниться с баками из нержавейки.
Баки из эмалированной стали дешевле раза в полтора, а иной раз и вдвое. Этим, пожалуй, преимущества эмалированной стали как материала для изготовления баков для бани исчерпываются.
О таких диковинках, как чугунный бак, в наше время уже говорить не приходится, так что перейдем к типам баков для саун и бань.

Размещение бака
В зависимости от места размещения, бак может быть встроенным, выносным или натрубным, то есть устанавливаемым на патрубок системы удаления дыма – как правило, натрубные баки размещают на чердаке, с чем связаны определенные неудобства (необходимость провести соответствующие трубы).
Размещение бака прямо над печью – ещё один из доступных для хозяина бани или сауны вариантов. Непосредственно над банной печью бак размещают для того, чтобы благодаря близости и непрестанному воздействию горячего дыма увеличить скорость водонагрева.
Немаловажный плюс такого расположения банного бака – удачное встраивание в интерьер, вернее, «сокрытие» из интерьера, ведь отделка бань и саун почти всегда деревянная, а дерево с металлом не очень гармонирует.

У выносных баков главное преимущество заключается в удобстве использования. Выносной бак может быть расположен прямо в моечном отделении, но будьте осторожны: обжечься о водонагревный бак – приятного мало. Кстати, чтобы избежать таких неприятных ситуаций, производители банной отделки почти всегда добавляют в свой ассортимент защитные ограждения.
Возможно, мы и погорячились, назвав удобство эксплуатации выносных баков их главным преимуществом, ведь для некоторых хозяев таковым будет объём выносного бака, который при желании может достигать хоть тысячи литров.

Конструкция выносных баков для бани подразумевает необходимость встраивания в печь теплообменника, соединенного с резервуаром медными или латунными трубами.
У встроенных баков для нагрева воды в бане самый высокий коэффициент полезного действия, ведь установленная прямо в печи ёмкость нагревается не дистанционно и даже не через взаимодействие с дымом от печи, а непосредственно от горящего пламени.
Это палка о двух концах, ведь по той же самой причине уменьшается теплоотдача самой банной печи, которая вынуждена «отвлекаться» и львиную долю своего жара отдавать на нагрев жидкости. Объём встраиваемых баков для бани, как правило, не превышает две сотни литров. Способов крепления встроенного банного бака такое множество, что впору посвящать им отдельную статью.

Вместимость бака: как правильно рассчитать
Теперь о размерах ёмкостей для нагрева воды. Чаще всего эта величина составляет 20-100 литров, нередки и объемы в 150 и 200 литров. С учетом нормативного показателя в 8-10 литров кипятка на одного человека, для бытовых нужд редко нужен бак вместительнее 100 литров.
Баки побольше изготавливаются в индивидуальном порядке.

Прежде чем перейти к обсуждению выбора банного бака, покаемся: мы не рассказали о других, менее важных, но тоже значимых параметрах – форме бака, толщине его стенок и многом другом. Так что лучше не ограничиваться чтением одной лишь этой статьи, а в идеале – прибегнуть к экспертной консультации.

Как выбрать бак для банной печи?
Если с материалом всё вполне себе ясно – нержавейка предпочтительнее, но если экономия превыше всего, то можно ограничиться эмалированной сталью – то с остальными параметрами выбор не так очевиден.
Возьмём, например, объём водонагревного бака. Казалось бы, существует уже упомянутая норма в восемь-десять «человеколитров», взять и умножить эту цифру на предполагаемое число посетителей бани.
Но получится «средняя температура по больнице», то есть не особо полезный показатель, ведь при расчете объема банного бака не обойтись без учета, как минимум, площади бани и производительности банной печи.
Если баня большая, а печь в бане слабенькая, то о баке большого литража, смонтированном на печном корпусе, остаётся лишь мечтать.

Обратная ситуация – когда печка мощная, а помещение небольшое – также чревата неприятностями, но уже при установке слишком малого бака, вода из которого при таком раскладе будет неминуемо выкипать. Так что, повторимся, для совершения оптимального выбора придется не ограничиваться чтением статей в интернете и прибегнуть к консультации банных спецов.
Тип водонагревательного бака – вот уж воистину повод всерьёз задуматься. О том, какие эти типы вообще бывают, мы вкратце рассказали, так что перейдём, как водится, к плюсам и минусам каждого типа.
Проще всего купить печь с баком для воды, многие производители это предлагают и такие модели есть в нашем интернет-магазине.
Бак, устанавливаемый на трубу, позволяет выгадать немного свободного места в бане и, в отличие от встроенного бака, не «отнимает» у парилки тепло, подаваемое печью. Без подвоха, однако, и тут не обошлось, причем подвох не один: тут и риск образования пробок из холодного воздуха из-за снижения температуры удаляемого дыма, и возможные трудности, связанные с транспортировкой горячей воды до моечного отделения.
Воздушные пробки могут привести к отложениям различных веществ, которые, накопившись в большом количестве, сокращают сечение трубы и, как следствие, её пропускные способности.
Встраиваемый бак ограничен в размерах и, стало быть, в объеме. Оборотная сторона высокого КПД, который является несомненным плюсом, — уже упомянутое «перетягивание» тепла, являющееся, в свою очередь, несомненным минусом. Вдобавок, полезная площадь парилки от установки встроенного бака сократится из-за увеличения габаритов банной печи.
В общем, у этого типа бака минусов больше всего, но это вовсе не значит, что в некоторых ситуациях плюсы не перевешивают. Возможно, именно для установки в вашей бане или сауне встроенный бак является самым подходящим вариантом.
Выносные баки для бани, чаще всего располагаемые в моечном отделении, в эксплуатации удобны, хоть и не очень безопасны. К слову, именно из соображений безопасности выносные баки рекомендуется устанавливать под полками, чтобы точно не обжечься об их горяченный корпус.
Если прочитав эту или любую другую статью, посвященную выбору бака для бани, вы решили, что по этому вопросу вам всё совершенно понятно – гоните эти мысли прочь, так как чаще всего они приводят к неудачной покупке, и всё равно заручитесь поддержкой специалистов.
Читайте далее: Печь для бани в СПБ

Бак для воды цена 4500р. Поставляем баки для воды для мобильной бани. Горячая вода в бане
Баки для воды для бани
Предназначен нагревать воду в бане.
Объем 12л. Весит 2.2кг.
В комплекте шаровой кран + сумка переносная.
Предоставленные баки для воды относят к навесным бакам для бани, нагревающим воду за счёт температуры дымового газа. Дымоход и его стенки способны нагреть воду очень быстро. Интервал времени нужный чтоб нагреть свежую порцию воды когда её полностью слили в таз, весьма малый. С помощью скорого темпа нагревания воды даже баки небольшой емкости способны обеспечивать необходимость в горячей воде, к примеру помыть посуду. Приятно, когда человек в походных условиях может полностью вымыться с мылом и горячей водой.
Внимание! Баки для воды поставляются вместе с кранами. В отличии от многих конкурентных компаний, мы позаботились об этой маленькой но значительной детали.
При монтаже бака, поверните его краном в боковую сторону, не вдоль печки, уменьшает нагрузку на варочную поверхность плиты, предотвратив деформацию!
Советуем не топить печку с пустым баком для воды, во избежание его перегрева. Вкладыш из фторопласта шарового крана способен банально расплавиться при определенных температурах. Неизбежно, перед растопкой печи, налить воду в бак. Не сливайте воду в процессе эксплуатации ниже уровня шарового крана
При разогреве тонкого металла печки до высокой температуры увеличивается его пластичность. Вот почему мы не выпускаем слишком большой водяной бак и не наливаем воду до краёв в бане. Подобное аналогично также способно деформировать верхнюю поверхность под тяжестью жидкости в баке. Рекомендуем наполнить бак не под самую завязку, лучше на 2/3. Уменьшает давление массы конструкции с водой на печку. Купить бак для воды из нержавеющей стали и пользуйтесь всеми благами цивилизации на природе, в походе, на речке.

Бак для бани из нержавейки — Навесной, водяной для печи на заказ в Москве
Водяной бак для бани из нержавейки в Москве: есть из чего выбрать
бак для бани из нержавейки
Нержавеющая сталь, применяемая при создании сосудов для хранения жидкостей, является одним из самых добротных сплавов. Она тверда и, в отличие от других материалов, не разрушается под воздействием физико-химических процессов, что считается ценным преимуществом. Поэтому традиционно большой популярностью пользуется изготовление универсальных емкостей многоцелевого назначения.
Где бы ни применялась нержавейка, выполнение каких бы задач не ставилось перед баками либо иными резервуарами из неё, такие изделия однозначно прослужат не один десяток лет. В последнее время баки из нержавеющей стали востребованы на дачах или виллах в качестве конструкционного элемента водонагревателя.
Предприятие в столице России выпускает и реализует баки из нержавейки (для воды) для бани различной толщины, формы и вместимости, настенный (навесной) и напольный.
Помимо этого, мы располагаем квалифицированным сварщиком с бригадой подсобных рабочих, исходя из степени сложности проекта.
Сделать бачок для печи по нормальной цене – непростой вопрос
баки для воды в баню из нержавейки
Чтобы купить выносной бак для бани из нержавейки, необходимо сначала, например, определиться, какой формы он будет:
плоским,
квадратным,
цилиндрическим,
трапециевидным,
в виде параллелепипеда.
Именно по этой причине каждая модель проходит последовательный путь проектирования, технической разработки конструкции, собственно изготовления и установки изделия на месте (если требуется).
Если сравнить динамику спроса, то наиболее ходовые ёмкости из нержавеющей стали – на 100, 80 и 50 литров для банной печи. Наше изделие легко встраивается в имеющуюся в помещении систему водообеспечения. При этом его допускается снабдить терморегулятором. При этом в верхней части будет две трубки: по одной вода идёт в бак, а по второй движется прямотоком. Таким образом, достаточно примитивная схема даёт возможность снабжать купающихся одновременно запасом холодной, тёплой и горячей воды.
Мы, как солидные поставщики, заинтересованы в комплексной продаже оборудования по оптимальным ценам. Выгодна она и потребителю. Так, для душа с подогревом лучше всего подойдут емкости объемом свыше 100 л с минимум двумя штуцерами, а также нагреватель.
Сервис на высшем уровне
бачок для бани из нержавейки
Итак, отныне вам не надо заниматься неблагодарным и сомнительным поиском, ибо наша компания предлагает бак для бани из нержавейки купить на привлекательных условиях с монтажом, минуя посреднические магазины.
Изготовим заказ за 7 дней, снабдим 2-годичной гарантией. Доставка осуществляется по всей стране.
Идя навстречу клиенту, мы предлагаем следующие варианты установки:
Встроенные. Монтируются непосредственно в печи.
Выносные. Обычно больших размеров, устанавливаются в удобном месте; подключаются к теплообменнику посредством змеевиков.
На трубу.
Крышки закрепляются:
наглухо;
посредством петель;
болтами с прокладкой.
Вдобавок крышка может быть съемной.
Бак для воды в баню (нержавейка) купить можно как по перечислению, так и за наличный расчёт.
Бак для воды в баню из нержавейки
Большинство людей предпочитают русскую баню другим видам парилок и саун, и этому есть объяснение: баня исцеляет от простуды, восстанавливает силы и здоровье организма. Правильно обустроенная парилка способствует полноценному отдыху тела и души, а грамотно подобранный бак для воды в баню обеспечит комфорт банных процедур.
Назначение бака
Классическая русская баня должна иметь два резервуара – для холодной и горячей воды, но в современной бане вполне достаточно и одного бака, в котором будет производиться подогрев воды для мытья.
Примечание: резервуар для холодной воды в бане можно с успехом заменить обычным водоподведением с прокладкой водопроводной трубы.
Что же касается бака для горячей воды, то тут становится понятно, что простой прокладкой труб не обойтись, непременно понадобится термостойкая емкость, в которой будет постоянно нагреваться вода. Емкости для горячей воды можно купить готовые, а при наличии определенных навыков, можно изготовить самостоятельно.
Материал для бака под воду: характерные особенности
Чугунный – самый популярный тип бака для горячей воды в старину. Благодаря своим теплотехническим свойствам, чугунные емкости раньше ставили практически в каждой бане – высокая стойкость к коррозии материала и низкий процент теплопроводности изделия обеспечивали ему высокий спрос. Из недостатков следует отметить повышенную тяжесть изделия – чугун имеет высокую плотность, соответственно, обладает большим весом. Поэтому на смену тяжелому чугуну приходят металлические изделия.
Металлический резервуар для подогрева воды является недорогим представителем среди баков для бани. Его основные достоинства – не очень высокая стоимость готового изделия, меньший, по сравнению с чугунным баком, вес. Из недостатков – плохая устойчивость к коррозии, вследствие чего изделие быстро разъедается ржавчиной, загрязняя воду в емкости. Кроме этого, не очень презентабельный внешний вид невозможно исправить даже покраской поверхностей изделия в несколько слоев. Краска при высокой температуре просто расплавится, а ее вредные выделения будут раздражать дыхательные пути.
Емкость из нержавеющей стали устраняет недостатки металлических баков. На сегодня этот вариант резервуара для воды в баню является самым оптимальным из всех, которые предлагается купить потребителям. Антикоррозийные свойства, долговечность, устойчивость к высоким температурам, а главное — малый вес по сравнению с «чугунками» — все это достоинства баков из нержавейки.
Сегодня изделия из нержавеющей стали высоко ценятся потребителями за их хорошие технические характеристики:
низкую теплопроводность
влагостойкость
малый вес
долговечность
прочность
надежность
Что касается формы готового изделия, то она может быть кубической или цилиндрической.
Выбор бака по объему
Рассмотрим бак для бани из нержавеющей стали. Наиболее удобный объем резервуара следует рассчитывать, исходя из потребности одного человека в объеме горячей воды и общем количестве человек.
Так, для того, чтобы хорошенько пропариться в бане, одному человеку достаточно около 25 л горячей воды. Разумеется, в одиночку парятся редко. Поэтому, чтобы предусмотреть полноценный отдых в компании из четырех человек, можно подобрать бак для подогрева воды, объем которого составит 100 л.
Способы установки бака
После приобретения готового изделия из нержавейки встает следующий вопрос: как правильно установить емкость, чтобы прогрев воды в ней был хорошим и быстрым? Существует несколько способов установки бака под горячую воду:
изделие устанавливается рядом с печью – расстояние от бака из нержавейки с водой до печки должно составлять не более трех метров. В этом случае нагрев воды осуществляется через двухконтурный теплообменник.
емкость устанавливается над печкой-каменкой – в данном случае ее нужно поставить над печными камнями. Нагреваясь, камни отдают тепло, повышая тем самым температуру воды.
Как вариант, можно использовать полезное тепло отработанных газов от дымохода – тут емкость с водой оборудована специальной трубой в центре бака. Устанавливается данная конструкция над печью таким образом, чтобы труба дымохода проходила прямо через водяной бак. Тогда вода нагревается с помощью жара, исходящего от камней и дымовыми газами, поднимающимися по дымоходу.
бак из нержавейки устанавливается непосредственно в печи – в этом случае придется оборудовать печь со специально обустроенным отверстием для бака с водой. Также можно купить и готовые каменки со встроенным резервуаром для воды.
Важно! В этом случае толщина стенки бака должна превышать величину в 0,8 мм – так обеспечивается прочность днища изделия, а нагревание воды осуществляется снизу. Чем больше объем резервуара, тем выше должна быть толщина днища.
Напоследок хотелось бы отметить, что самым оптимальным вариантом в выборе бака в баню считается бак из нержавейки. Его небольшой вес обеспечит удобство в установке и обслуживании, а прочность и надежность гарантируют долговечность его эксплуатации. Бак из нержавейки может обойтись несколько дороже своих металлических аналогов, однако все затраты вскоре окупятся.
Заказать воду БОБ — Вода БОБ
Что такое waterBOB®?
WaterBOB® — это система аварийного хранения питьевой воды, вмещающая до 100 галлонов пресной воды, и ее можно использовать в любой ванне в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Как это работает?
Очень проста в использовании. Просто положите прокладку waterBOB® в ванну, прикрепите носок для наполнения к крану и наполните мочевой пузырь до предела, что занимает примерно 20-30 минут, в зависимости от потока воды и размера ванны.В комплект входит сифонный насос, чтобы легко переливать воду в кувшины или кувшины для использования. В комплекте очень простые инструкции, которые включают фотографии, а также напечатаны на испанском языке.
Зачем мне waterBOB®?
Во время урагана или тропического шторма, прорывы водопровода и штормовые нагоны могут нарушить или даже загрязнить коммунальное водоснабжение. Без чистой воды это становится опасным для жизни.
Сколько воды удерживает waterBOB®?
Это зависит от размера вашей ванны и объема ее наполнения, но она может вместить до 100 галлонов.Большинство стандартных ванн вмещают примерно 60-70 галлонов воды. Не наливайте waterBOB® за край ванны.
Где производится waterBOB®?
WaterBOB® был изобретен в Ваузау, штат Висконсин, г-ном Тони Вудраффом. Тони встречался с представителями различных компаний в нескольких странах в поисках наиболее оснащенного производителя, способного производить waterBOB®. После тщательного рассмотрения было принято решение использовать компанию из Китая. Эта компания по-прежнему придерживается строгих требований, необходимых для производства безопасного и надежного waterBOB®.Компания также зарекомендовала себя как производитель качественной упаковки для нескольких производителей продуктов питания в США и Европе.
А как насчет ванн нестандартной формы? Нужна ли ванна для использования waterBOB®?
WaterBOB® подойдет практически для любой ванны, независимо от ее размера и формы. WaterBOB® изготовлен из прочного пищевого линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) толщиной 10 мил. Благодаря конструкции, материалам и конструкции waterBOB®, он может быть заполнен до отказа без поддержки ванны.Основные причины, по которым мы рекомендуем поместить waterBOB® в ванну, заключаются в том, чтобы удерживать воду на случай случайной утечки воды из-за домашнего животного или острого предмета, а также для удобства при опорожнении после использования. Не наливайте waterBOB® за край ванны.
Как долго я могу хранить воду в waterBOB®?
Вода будет оставаться свежей до 16 недель, в зависимости от влажности и температурных условий.
Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на воду BOB®, накрыв ее полотенцами или простыней.Прямой солнечный свет ускоряет рост загрязнений. Если у вас есть колодезная вода, рекомендуется сразу же обработать воду в вашем waterBOB®, как только она будет наполнена. Обязательно подождите указанное время перед использованием.
Что делать, если нам нужно хранить воду более 16 недель или у меня есть вода из колодца?
Воду можно обработать с помощью таблеток для очистки воды, которые можно купить в большинстве магазинов на открытом воздухе или в магазинах спортивных товаров. Следуйте инструкциям по применению на приобретенном вами пакете.
Если в результате чрезвычайной ситуации у вас нет воды после 4 недель безопасного хранения, и у вас нет других средств очистки, вы можете обработать воду жидким хлорным отбеливателем для стирки. ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте ароматизированный отбеливатель для стирки, порошковый отбеливатель или хлор для бассейна — они могут содержать дополнительные химические вещества, которые являются ядовитыми.
Ниже приведена диаграмма, показывающая, сколько жидкого отбеливателя добавить в воду.
Количество воды Количество отбеливателя для добавления в чистую воду Количество отбеливателя для добавления в мутную / грязную воду
1 галлон 8 капель 16 капель
10 галлонов 2 чайные ложки 4 чайные ложки
50 галлонов 10 чайных ложек 20 чайных ложек
После добавления отбеливателя тщательно перемешайте контейнер, перемешивая или встряхивая.Перед использованием дайте воде постоять 30 минут. В воде должен быть заметен легкий запах хлора. В противном случае добавьте еще одну дозу отбеливателя и дайте воде постоять еще 15 минут перед использованием.
Можно ли повторно использовать waterBOB®?
WaterBOB® предназначен для одноразового использования. На это есть несколько причин. Чтобы использовать waterBOB® во второй или третий раз, его необходимо опорожнить, полностью высушить и очистить от загрязнений, в противном случае вода может быть загрязнена при втором или третьем наполнении.Другая причина для рекомендации одноразового использования заключается в том, что если мочевой пузырь каким-то образом был поврежден во время опорожнения, вы не заметите этого, пока он не понадобится для использования, и тогда будет слишком поздно.
Теоретически, если бы баллон был осторожно опорожнен и не поврежден, полностью высушен, его можно было бы снова наполнить, однако воду абсолютно необходимо обработать и протестировать перед использованием, чтобы гарантировать безопасное потребление.
Сколько времени нужно, чтобы заполнить waterBOB®?
Это зависит от расхода воды в вашем доме, но обычно около 20 минут.
Как вытащить воду из waterBOB®?
В комплект входит сифонный насос, который легко переливает воду в кувшин или кувшин.
Из чего сделан waterBOB®?
WaterBOB® изготовлен из прочного пищевого линейного полиэтилена низкой плотности (LLDPE) толщиной 10 мил. Этот материал соответствует рекомендациям FDA США.
Почему я не могу хранить воду в ванне без waterBOB®?
У большинства ванн есть грязь и мыльная пленка, которые могут загрязнить пресную воду.Кроме того, в воду могут упасть мусор и другие предметы, в результате чего она испортится и станет бесполезной.
В каких экстренных случаях мне следует использовать waterBOB®?
Будьте готовы к любой чрезвычайной ситуации с waterBOB®. В каждом доме должно быть несколько водохранилищ для временного хранения воды во время чрезвычайных ситуаций и после ликвидации последствий стихийных бедствий. WaterBOB® необходим во время урагана, тропического или зимнего шторма, торнадо, землетрясения или наводнения. В любое время, когда происходит прорыв водопровода или наводнения, система водоснабжения может быть загрязнена и использовать ее небезопасно.Другие применения waterBOB® включают в себя дома на колесах и кемперы для хранения, а также в домах и коттеджах в отдаленных районах, где трудно найти пресную воду.
Почему он называется waterBOB®?
«БОБ» — это аббревиатура от продолговатого мочевого пузыря для ванны.

ШАГ 1 : Положите баллон waterBOB® плашмя в ванну так, чтобы сопла (белые колпачки) были обращены вверх и рядом со смесителем.
ШАГ 2 : Отвинтите колпачок сопла, который находится ближе всего к крану, и прикрепите заправочный патрубок, повернув его по часовой стрелке до упора.
ШАГ 3 : Наденьте другой конец наливной носки на смеситель для ванны и крепко удерживайте его одной рукой, пока другая рука наливает ХОЛОДНУЮ ВОДУ.
ШАГ 4 : Снимите наполнитель с белым колпачком и затяните.
ШАГ 5 : Полный waterBOB®. Держите крышки плотно закрытыми, пока вы не будете готовы к воде.
ШАГ 6 : Когда вы будете готовы к воде, снимите крышку центрального сопла и навинтите сифонный насос, повернув его по часовой стрелке.
ШАГ 7 : Для подачи воды поместите кувшин или кувшин ниже уровня воды, вставьте шланг в пустой контейнер и несколько раз сожмите грушу, чтобы запустить сифонный эффект.
ШАГ 8 : Чтобы остановить поток воды, ослабьте вентиляционный колпачок, расположенный наверху насоса, чтобы вся оставшаяся вода вылилась из шланга. Когда закончите, закрутите вентиляционную крышку.
Для просмотра пошаговой галереи изображений щелкните здесь.
WaterBOB поставляется с нашей 30-дневной гарантией возврата денег.Если вы не удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения разрешения на возврат. После получения вашего возврата мы незамедлительно вернем вам стоимость покупки. Стоимость доставки и погрузочно-разгрузочных работ не возвращается. Если вы отмените заказ, после того, как он будет отправлен, перевозчик будет взимать плату за доставку, чтобы вернуть продукт нам. Отмененные заказы, которые еще не были отправлены, получат полный возврат средств.
Лучшее хранилище воды для преппера: Waterbob, Aquapod и DIY
Что, если бы вы за мгновений заметили , что должно произойти что-то плохое? У вас есть аварийных хранилищ воды?
Не могли бы вы сразу наполнить ванну водой для экстренного использования ? Что, если ванна была грязной?
Может, тебе сначала стоит немного привести его в порядок.Не говори глупостей , это срочно.
Вы можете использовать эту ванну, полную воды, для смыва туалетов и мытья вещей, но как насчет аварийного хранилища воды для питьевой воды?
Быстрое аварийное хранилище воды
Мы много говорим о воде и аварийном хранении воды. Вы, наверное, думаете, что мы действительно хотим пить. Это не так, нам просто очень нравятся наши читатели и мы хотим, чтобы они жили. Есть несколько вещей, которые необходимы вам для жизни, нам нравится ссылаться на «Закон трех»
.
Закон трех гласит, что:
Выживание возможно только в течение трех минут без воздуха.
Выживание возможно только за трех часов без тепла.
Выживание возможно только в течение трех дней без пополнения запасов воды в вашем теле.
Выживание возможно только в течение трех недель без еды.
Мы предполагаем, что если вы дома, у вас уже есть воздух, если не прекратите читать сейчас, выйдите на улицу и дышите! У вас наверняка есть укрытие, раз уж вы все еще дома, так что оно укрыто, что ведет к воде.В случае кризиса вода должна быть в вашем списке в первую очередь.
Землетрясение, ураган, тропический шторм, прорывы водопровода и штормовые нагоны могут нарушить или даже привести к загрязнению вашего водоснабжения.
Именно в таких условиях власти рекомендуют наполнять ванну водопроводной водой. Но это проблема, потому что вода подвергается воздействию грязи и мусора, которые могут попасть внутрь, а также остатков мыла на самой ванне.
К счастью, кто-то подумал об этих проблемах и дал нам довольно недорогое решение.Эти резервуары для воды для ванн изолируют воду от загрязняющих веществ с помощью прочного пищевого пластика, который соответствует стандартам безопасности FDA. У вас есть дом, полный воды, так что в экстренной ситуации наполните эту ванну!
Есть много продуктов, которые заполняют эту нишу: WaterBOB и AquaPod. Я предоставил ссылки на них на Amazon.com, чтобы вы могли прочитать отзывы и выбрать продукт, который лучше всего соответствует вашим потребностям и вашей среде!
Вода BOB
Вмещает 100 галлонов пресной питьевой воды (средняя ванна вмещает 70 галлонов)
Подходит ко всем стандартным ваннам
Включает сифонный насос
Изготовлен из сверхпрочного пищевого пластика в соответствии с директивами USFDA
Никогда больше не стойте в очереди за водой в бутылках; иметь много воды для всей семьи

Эти системы удержания воды в ванне могут вместить до 65–100 галлонов свежей питьевой воды в любой стандартной ванне.
Это специальные устройства, предназначенные для аварийного хранения воды, чтобы вода оставалась свежей и чистой для питья, приготовления пищи, стирки и смывания. Все они изготовлены из сверхпрочного пищевого пластика.
Эти продукты очень просты в использовании. Просто положите лайнер в любую стандартную ванну, прикрепите носок для наполнения к крану и наполните мочевой пузырь до предела, что занимает примерно 20 минут.
AquaPod
Вмещает 65 галлонов (средняя ванна вмещает 70 галлонов)
Aqua Pod Kit — безопасная питьевая вода для вашей семьи
Поставляется с блокировкой и загрузочным насосом для облегчения погрузки
Пластик, одобренный FDA, пластик LDPE.Полиэтиленовый пластик низкой плотности.
Срок годности: до 10 лет в зависимости от условий хранения. Сделано в США.

В комплект входит сифонный насос для легкой подачи воды в кувшины или кувшины. Никогда больше не стойте в очереди, чтобы купить дорогую воду в бутылках, если она вообще есть.
Чтобы его сломать, в экстренной ситуации я могу либо приготовить замороженную пиццу в течение 20 минут, либо иметь 100 галлонов пресной воды для своей семьи и меня.Не сложный выбор … если только вы действительно не голодны.
У меня есть один здесь, у меня дома, у меня есть у родственников родственников, а также у моих родителей в другом штате. 100 галлонов пресной воды в чрезвычайной ситуации, черт возьми!
Обычные стратегии сдерживания воды
Кувшины для молока всегда кажутся удобными, но не используйте их для хранения воды. Они не рассчитаны на длительный срок службы и в конечном итоге начнут протекать, делая все вокруг влажным.
Выберите более толстые и прочные пластиковые бутылки или кувшины, в которые расфасовываются соки.Пакеты из майлара — хороший вариант для хранения воды. Они могут храниться до двух лет и не нуждаются в ротации.
Существует множество емкостей для хранения воды, но чрезвычайно важно использовать только емкости для пищевых продуктов. Никогда и никогда не используйте емкости, в которых есть что-нибудь, кроме еды. В противном случае вы можете подвергнуться довольно токсичному воздействию!
Воду следует хранить вдали от прямого света. Свет может вызвать разрушение воды, сделать ее смешной на вкус или сделать ее «неаккуратной».Когда это произойдет, освежите застоявшуюся на вкус воду, наливая ее туда и обратно между двумя контейнерами, чтобы она проветрилась.
Резервуары для воды необходимо перевернуть. Хорошее эмпирическое правило — ежегодно менять водоснабжение.
Было бы разумно узнать, как получить воду, на случай, если возникнут проблемы с водоснабжением. Одна из стратегий сдерживания воды, которую вы должны использовать, — это возможность собирать дождевую воду на случай, если коммунальное водоснабжение не будет работать в течение длительного периода времени.
Дождевые бочки
Одним из наиболее распространенных способов хранения воды являются дождевые бочки. Типичная бочка вмещает около 50 галлонов воды.
Вы можете использовать водосточный водоотводчик, чтобы направлять воду в бочки, когда это необходимо, или использовать ножовку и немного изобретательности, чтобы они постоянно стекали прямо в бочки для дождя.
Ковши
Используйте ведра, кастрюли, сковороды, банки и другие емкости под водосточными трубами или установите брезент или пончо, чтобы переливать воду в эти емкости.
Убедитесь, что эти контейнеры не загрязняют вашу воду, особенно если они изготовлены из непищевого пластика или материалов.
Детские бассейны
Возьмите бассейн и перетащите его под водосточные трубы или установите брезент, пончо, полиэтиленовую пленку или мешки для мусора, чтобы направить воду в бассейн.
Отверстия
Выкопайте яму, застелите ее пластиком (используйте прочные пакеты для мусора или брезент) и дайте ей наполниться дождевой водой.
Имейте в виду, что если вы выкопаете яму прямо под водосточной трубой, вы можете затопить подвал или повредить фундамент.Вы захотите использовать какую-нибудь ландшафтную дренажную трубу, чтобы направить воду к вашей яме, подальше от вашего дома.
Держите садовый пруд
Если у вас есть место, и ваш двор позволяет его, декоративный пруд будет хорошим постоянным решением. Это отличный способ хранить воду и, возможно, даже рыбу. Т
Творческие контейнеры
В настоящей чрезвычайной ситуации не упускайте из виду пустые мусорные баки, пластиковые сумки для хранения вещей, каноэ или байдарки для сбора дождевой воды.Переверните их так, чтобы отверстие было обращено в небо, и пусть они работают на вас!
Начните планировать свое аварийное хранилище для сдерживания воды сегодня, чтобы быть готовым к чрезвычайным ситуациям, когда вода может быть ограничена или недоступна.
Бюджетное хранилище воды
Большинство из нас пьет напитки, которые продаются в пластиковых бутылках или кувшинах. Утилизируйте эти контейнеры, чтобы получить запас воды, пока не получите обновление.
Кувшины от пищевых продуктов, например белого уксуса. Не пользуйтесь молочниками, они потекут, поверьте!
Бутылки для сока (или кувшины)
Бутылки содовой на 16 унций, 20 унций, 1 и 2 литра
Когда эти контейнеры опустеют, тщательно вымойте их водой с мылом для посуды.
После того, как контейнеры будут тщательно очищены, наполните их старой доброй (и почти бесплатной) водопроводной водой, а затем храните их где-нибудь вдали, на полке или под кроватью.
Водопроводная вода обычно обрабатывается хлором для уничтожения бактерий; это сделает воду безопасной примерно на шесть месяцев хранения.
Если ваша водопроводная вода не хлорирована, добавьте две капли хлорного отбеливателя (без запаха) на галлон воды, чтобы продезинфицировать ее. Это предотвратит рост бактерий в вашей воде.
Вы можете набрать галлоны воды с минимальными усилиями и почти без дополнительных затрат. Это должно показать вам, что вы тоже можете отложить немного воды на черный день, используя такие же экономичные идеи хранения воды.
Как работает резервуар для воды? ?
Время чтения: 2 минуты.
Сегодня существует множество инновационных технологий для производства горячей воды для наших домов, например, солнечный резервуар для воды.Тем не менее, домохозяйства по-прежнему используют традиционный метод электрических резервуаров для нагрева воды для своих ванных комнат или на кухне. Вы когда-нибудь задумывались, как работает резервуар для воды? Мы здесь, чтобы представить вам все, что вам нужно знать.
Как работает резервуар для воды:
Принцип стратификации
Электробаки работают по принципу стратификации. Когда холодная вода нагревается, она теряет свою плотность и достигает самого верха резервуара.Затем его можно использовать для удовлетворения потребностей жителей в горячей воде. Это быстро обеспечивает горячую воду, например, для душа .
Электрический бак состоит из эмалированного бака, системы обогрева, резистора, термостата и системы защиты от коррозии. Чтобы принести нам горячую воду, он использует принцип стратификации, который работает следующим образом:
Когда резервуар опорожняется, подается холодная вода под давлением для удовлетворения ваших потребностей в горячей воде. Электрическое сопротивление внутри резервуара нагревает холодную струю, которая выбрасывает ее в резервуар.Это явление возможно из-за разной плотности горячего и холодного воздуха. С другой стороны, чем тяжелее, тем холодная вода остается на дне бака.
Этот физический принцип возглавляет название стратификации: вода с разной температурой создает слои, которые не смешиваются.
Соблюдение баланса между горячей и холодной водой
Холодная струя под давлением может нарушить баланс горячей и холодной воды. Чтобы решить эту проблему, в большинстве электрических резервуаров для воды имеется прерыватель струи с аэратором, который «снижает» давление, нагнетаемое снизу резервуара.Прерыватель струи сохраняет естественное распределение слоев в зависимости от их температуры.
Идеальная температура внутри резервуара составляет от 60 ° C до 65 ° C. Кроме того, благодаря изоляции вокруг резервуара вода сохраняет свою температуру при нагревании. Тем не менее, термостат по-прежнему постоянно контролирует температуру, и в случае отклонения он измеряет систему отопления, чтобы снова ее повысить.
Температура никогда не будет ниже 60 ° C, так как в противном случае бактерии, вызывающие легионеллу, могут распространяться, и образование чешуек может расти быстрее.С другой стороны, температура не должна превышать 65 ° C, чтобы избежать риска ожога и использования слишком большого количества электроэнергии.
Теперь вы знаете больше о том, как работает резервуар для воды. Тем не менее, у вас все еще могут быть некоторые области, требующие разъяснения. Не стесняйтесь задавать нам вопросы в разделе комментариев.
Общие проблемы и способы их устранения
Летом, если водонагреватель не нагревает воду эффективно, не хватает горячей воды или вода, которую вы получаете, недостаточно горячая, у вас может возникнуть соблазн просто бороться.
Более короткий душ и мытье лица теплой водой не слишком опасны, когда на улице хорошая погода.
С приходом зимы любые проблемы с горячим водоснабжением усугубляются. Никто не хочет встречать это темное, холодное зимнее утро без хорошего длительного горячего душа.
Не волнуйтесь — вода не такая горячая, как раньше, и необходимость повернуть ручку немного выше — довольно распространенная проблема в домах Калгари.
Для устранения многих проблем можно выполнить общее устранение неполадок.Но какие проблемы вы должны искать с настройкой горячего водоснабжения и как их исправить?
С чего начать, если вода недостаточно горячая?
Вне зависимости от того, какой у вас водонагреватель — электрический, газовый или безбаковый, со временем могут возникнуть проблемы из-за того, что вода недостаточно нагреется.
Это может показаться слишком простым, но иногда это может быть так же просто, как добраться до резервуара для воды и отрегулировать термостат. Иногда они случайно ударяются, что приводит к изменению температуры.
Некоторые люди также забывают, что термостат был выключен летом для экономии энергии.
Таким образом, простое повышение температуры на термостате — это быстрое и легкое решение в этом случае.
Убедитесь, что , а не , устанавливает температуру выше 120 ºF (или 49 ºC) , так как это может привести к ожогам и серьезным ожогам при использовании воды.
Если вы включаете термостат и не происходит соответствующего повышения температуры воды, возможно, термостат неисправен, и в этом случае вам необходимо вызвать специалиста для его замены.
Другие распространенные проблемы с теплой водой
Если устранить наиболее очевидную и простую проблему не удается, вам нужно копнуть немного глубже.
Вот еще несколько распространенных проблем, на которые следует обратить внимание, если у вас теплая вода. Не все они могут быть применимы к вашей системе.
Если у вас, например, водонагреватель без резервуара, вы, очевидно, можете пропустить разделы, посвященные проблемам с резервуаром!
Сломанная погружная трубка
Погружная трубка в вашем водонагревателе направляет холодную воду на дно резервуара, где она нагревается.
Вода для смесителей и приборов поступает из горячего слоя наверху (там, где находится выпускное отверстие), поэтому, если вода недостаточно циркулирует, она может поступать теплой или даже холодной.
Погружная трубка должна быть в хорошем рабочем состоянии, чтобы производить достаточно нагретую воду, но иногда они имеют трещины.
В этом случае теплая вода может попасть в систему труб и будет недостаточно горячей, когда она выйдет из крана или душа.
Как правило, эта проблема присутствует только в более старых водонагревателях (20 лет и старше).
Сломанный газовый клапан
Когда срок службы вашего водонагревателя превышает 10 лет, его газовый клапан становится все более уязвимым к повреждениям, особенно если устройство годами плохо обслуживалось.
Если вы чувствуете запах тухлых яиц или мусора, скорее всего, это запах газа из-за сломанного газового клапана или утечки в газовой магистрали. Следовательно, газ не нагревает воду должным образом.
Это опасная проблема, требующая безотлагательного внимания.Возможно, потребуется заменить детали. Выключите газ и позвоните в газовую компанию или сантехнику. Не пытайтесь сделать самодельный.
Сломан внутренний нагревательный элемент
Электрические водонагреватели обычно имеют два нагревательных элемента. Если один из них сломается, другому придется работать вдвое больше, и это сделает его менее эффективным при нагревании воды.
Если вода постоянно теплая, это обычно указывает на проблему с верхним нагревательным элементом. Кратковременная подача полностью горячей воды указывает на проблему с нижним нагревательным элементом.
Регулярная проверка и техническое обслуживание предотвратят повреждение, но если проблема уже возникла, вызовите специалиста, чтобы проверить и заменить неисправный элемент.
Отложения в резервуаре
Вода, которая поступает в резервуар вашего водонагревателя, редко бывает 100-процентной чистой.
Вода Калгари классифицируется как жесткая, поэтому в ней содержится много растворенных минералов, а также возможных частиц песка и другого мусора. Все это падает на дно резервуара, когда вода нагревается.
Со временем осадок может накапливаться на дне резервуара, где обычно находится горелка. Это может привести к более медленному нагреву или снижению эффективности водонагревателя, а это означает, что вода будет теплой, а не горячей.
Решение этой проблемы — слить воду из бака и использовать смягчитель воды.
Протекающий резервуар для воды
Если вы обнаружите, что ваш резервуар для воды протекает, не пытайтесь его ремонтировать, иначе это может привести к опасным ситуациям и / или дальнейшему повреждению вашего дома.
Вызовите специалиста для замены устройства.
Когда может потребоваться замена водонагревателя?
Профессиональный совет Пита по замене водонагревателя:
«Если вы получаете только 5-7 минут горячей воды для душа и не можете наполнить ванну горячей водой, то, скорее всего, необходимо заменить погружную трубку в резервуаре для горячей воды. Мы можем изменить это относительно легко и без лишних затрат.
Однако, если вашему аквариуму больше восьми лет, вероятно, он просто стареет и устает.Лучше изменить это и действовать на опережение, а не ждать проблемы. Вы можете позвонить нам, чтобы узнать цену ».
Без регулярного технического обслуживания, такого как ежегодная промывка, в системе вашего водонагревателя в какой-то момент могут быть повреждены детали, чаще всего термовыключатель, термостат или нагревательный элемент.
Обычно для диагностики и замены деталей или замены вашего водонагревателя требуется лицензированный сантехник.
Горячая вода в душе недостаточно горячая?
Если вы получаете горячую воду в душе, но ее недостаточно, это может означать, что вам нужно увеличить размер обогревателя или перейти на водонагреватель без резервуара.
Если кто-то принимает душ раньше вас или использует другой прибор для горячей воды, и горячая вода заканчивается до того, как вы закончите принимать душ, это верный признак того, что водонагревателя недостаточно для домашнего хозяйства. Спрос превышает предложение.
В этом случае поговорите со своим водопроводчиком об обновлении вашей модели.
Технология нагрева воды быстро развивается, поэтому вы можете установить более эффективную модель, например, новый водонагреватель без резервуара, который нагревает воду по мере необходимости, а не хранит ее в резервуаре.
Нужна помощь с горячей водой?
Хотя недостаточно горячая вода — это не так плохо, как отсутствие горячей воды, это проблема, которая вам определенно не нужна.
Большинство людей не знают, с чего начать поиск неисправности неисправного водонагревателя. Следуйте приведенным выше инструкциям по устранению неполадок и решайте проблемы с горячей водой сейчас, а не в разгар зимы.
Если вы хотите, чтобы мы осмотрели вашу систему горячего водоснабжения, обратитесь к водопроводчику Питу по телефону (403) 257-1766 или обратитесь в Интернет, чтобы записаться на прием.
Как выбрать водонагреватель для дома
Водонагреватели доступны в четырех различных стилях, каждый из которых предлагает уникальные преимущества для вашего дома. Чтобы выбрать подходящий, подумайте, где вы живете и сколько людей в вашем доме. Прочтите этот пост, чтобы узнать о наиболее энергоэффективных типах водонагревателей и о том, какой тип лучше всего подходит для вашей ванны.
Какие типы водонагревателей доступны?
Есть четыре основных типа водонагревателей:
Традиционные водонагреватели
Традиционный водонагреватель включает в себя накопительный бак, нагреватель и термостат, чтобы вода достигала желаемой температуры.Накопительный бак увеличивает общую емкость водонагревателя. Традиционные водонагреватели дешевле, но не работают так долго, как водонагреватели без резервуаров.
Цена: 1500 долларов
Срок службы: 8-12 лет
Уровень обслуживания: из-за резервуара обслуживание обычно дороже
Какой размер мне нужен?
Используйте рейтинг за первый час, чтобы рассчитать необходимый вам размер. Рейтинг первого часа показывает, сколько горячей воды ваш водонагреватель может произвести за один час.Для традиционных водонагревателей вы можете использовать этикетку EnergyGuide, чтобы найти эту информацию.
Бесконтактные водонагреватели
Бесконтактные водонагреватели работают без накопительного бака и значительно более энергоэффективны. Хотя безрезервуарные водонагреватели обычно дороже, они служат дольше и их легче ремонтировать. Бесконтактные водонагреватели имеют выгодные компромиссы, которые делают их жизнеспособным вариантом для многих домов:
Цена: 3000 долларов (включая установку)
Срок службы: 20+ лет
Уровень обслуживания: Регулярное обслуживание, график
см. В руководстве пользователя
Какой размер мне нужен?
Чтобы рассчитать размер, который вам необходимо приобрести для безрезервуарного водонагревателя, ответьте на следующие вопросы:
Сколько устройств я буду использовать одновременно?
Каковы их скорости потока?
Каковы их комбинированные расходы?
Что такое повышение температуры?
Я использую газовый или электрический водонагреватель без резервуара?
Солнечные водонагреватели
Солнечные водонагреватели работают, передавая воду из солнечного коллектора на крыше прямо в дом.Поскольку солнечные водонагреватели используют возобновляемую энергию, они устойчивы и используют только 20% ископаемого топлива, которое используют другие типы водонагревателей.
Цена: 9000 долларов (без дополнительных скидок и налоговых вычетов)
Срок службы: 20 лет
Уровень обслуживания: Регулярное обслуживание каждые 3-5 лет
Какой размер мне нужен?
Есть три типоразмера солнечных водонагревателей:
Малый — 50-60 галлонов — 1-3 человека.
Средний — менее 80 галлонов — 3-4 человека.
Большой — более 80 галлонов — 5-6 человек.
Водонагреватели с тепловым насосом
Водонагреватели с тепловым насосом передают тепло воде посредством электричества. Поскольку водяные системы с тепловым насосом преобразуют воздух в комнате и используют его для нагрева водяного бака, они должны жить в комнатах с температурой от 40 до 90 градусов по Фаренгейту круглый год.
Цена: $ 1,400
Срок службы: 8-12 лет
Уровень технического обслуживания: регулярное техническое обслуживание, см. Руководство пользователя, чтобы установить график
Какой размер мне нужен?
Для водонагревателей с тепловым насосом и накопительным баком используйте оценку за первый час, чтобы выбрать правильный размер для вашего дома.
Водонагреватели энергоэффективны?
Водонагреватели могут быть энергоэффективными, если вы выберете правильный тип. По данным Государственного колледжа наук о Земле и минералах Пенсильвании, водонагреватели с тепловым насосом являются наиболее энергоэффективным типом. Бесконтактные водонагреватели также являются энергоэффективным вариантом, если в вашем доме используется менее 41 галлона воды в день.
Какие водонагреватели лучше всего подходят для вашей прогулочной ванны?
Мы рекомендуем водонагреватель с тепловым насосом или водонагреватель без резервуара для вашей душевой кабины.Оба варианта более энергоэффективны и обладают лучшими преимуществами, чем другие водонагреватели. Во время встречи с ценой для ванны ваш торговый представитель осмотрит водонагреватель вашего дома, чтобы убедиться, что его достаточно для ванны.
Готовы назначить бесплатную встречу с расценками на дому? Посетите наш блог или свяжитесь с нами сегодня.
9 способов исправить проблемы с теплым водонагревателем
Нет ничего лучше горячего душа… кроме тех случаев, когда это не так. (Горячо, конечно.) Когда ваша горячая вода только чуть теплая, это ухудшает ваш день. И дело не только в душе. Ваша посудомоечная машина, стиральная машина, даже просто мытье рук в раковине … кажется, ничто не может быть настолько чистым. Если вы обнаружите, что ваша горячая вода выходит теплой, а не горячей, не игнорируйте это больше, чем вы игнорируете горячую воду, которая внезапно становится слишком горячей. Важно найти причину изменения температуры, чтобы исправить ее. Вот 6 распространенных причин, по которым ваша горячая вода становится чуть теплой.
1. У вас отключился выключатель
Эта конкретная проблема касается только электрических водонагревателей, а не агрегатов, работающих на природном газе. Возможно, ваш водонагреватель потерял питание из-за срабатывания выключателя. Когда это произойдет, вода в вашем аквариуме постепенно остынет, от горячей до теплой (и, в конечном итоге, до холодной). Проверьте свою электрическую панель и переведите выключатель в положение ВКЛ. Затем дайте водонагревателю время, чтобы вода снова нагрелась. Если после сброса прерыватель срабатывает неоднократно — или ваш водонагреватель не перезапускается — причиной, вероятно, является неисправность либо вашей электрической системы, либо водонагревателя, который потребует профессионального ремонта.
2. Ваш термостат установлен неправильно
Осмотрите термостат, который контролирует температуру водонагревателя. Если кто-то недавно изменил настройку, это могло быть причиной ваших проблем с теплой водой. Однако, если установка температуры правильная, сам термостат может выйти из строя. Вы можете заменить термостат довольно недорого. (Примечание: если в вашем водонагревателе резервуара используются два термостата, лучше менять оба одновременно.)
3. Осадок влияет на нагревательный элемент
Жесткая вода из муниципальных колодцев Оттавы содержит большое количество минералов, в основном кальция и магния.Когда эта вода поступает в резервуар для водонагревателя, минералы имеют тенденцию скапливаться на дне резервуара. Образовавшийся осадок может снизить эффективность нижнего нагревательного элемента, из-за чего из крана с горячей водой будет течь только теплая вода. Чтобы решить эту проблему, ежегодно промывайте резервуар для горячей воды, чтобы удалить все минералы. И чтобы предотвратить повторение, рассмотрите возможность установки системы смягчения воды на весь дом.
4. Неисправен один из ваших электрических нагревательных элементов
Пара электрических нагревательных элементов (также известных как погружные нагреватели) являются важными компонентами резервуара для горячей воды.Если один из них вышел из строя, ваш водонагреватель будет работать на половину мощности. Второго нагревателя будет достаточно только для нагрева воды до чуть теплой, а не для достижения температуры, установленной на термостате. В этом случае вам потребуется отремонтировать или заменить неисправный электронагревательный элемент.
5. Погружная трубка повреждена
Холодная вода из домашней водопроводной системы подается в водонагреватель через погружную трубку. Обычно погружная трубка направляет воду на дно резервуара, чтобы ее можно было должным образом нагреть.Но когда у вас сломана погружная трубка, она может просто «вылить» воду в верхнюю часть резервуара с горячей водой. В результате вода будет вытекать обратно в смесители и приборы, оставаясь лишь теплой. Вы также можете столкнуться с непоследовательностью, переключаясь между холодным и горячим, а также теплым.
6. Ваш водонагреватель изнашивается
Вы можете рассчитывать, что ваш обычный водонагреватель с резервуаром прослужит около 8-12 лет (в зависимости от вашего региона это время может быть намного короче или дольше).По мере взросления водонагреватели постепенно изнашиваются, в результате чего они нагреваются все менее и менее эффективно. Если ваш водонагреватель из-за своего возраста вырабатывает теплую, а не горячую воду, начните искать новую, энергоэффективную замену.
Сантехника из этого мира — ваш эксперт по горячей воде
Получите горячую воду, очень горячую! Out of This World предлагает профессиональные сантехнические услуги в районе Оттавы. Мы отремонтируем или заменим ваш водонагреватель, чтобы обеспечить вам надежную и эффективную подачу горячей воды, которой вы заслуживаете.ЗАБРОНИРОВАТЬ
Водонагреватель какого размера мне нужен для душевой кабины?
Вы только что установили новую душевую ванну и готовы принять горячую ванну, но она наполовину заполнена и горячей воды нет. Если это случилось с вами, то это потому, что ваш водонагреватель слишком мал.
Убедитесь, что вода, которая наполняет вашу прогулочную ванну Ella Walk in Bathtub, достаточно нагрета, обеспечит максимальное омолаживающее действие. Мы рекомендуем использовать газовый водонагреватель объемом 60+ галлонов из-за большей мощности и способности регенерировать намного быстрее, чем у электрических агрегатов.
Для типичной безбарьерной ванны требуется водонагреватель емкостью не менее 50 галлонов. Даже если ваша ванна не такая большая, вы должны заполнить ее как минимум на две трети горячей водой. В противном случае ваша горячая ванна будет ужасно холодной. И никто другой не может пользоваться горячей водой какое-то время.
О чем спросить перед покупкой
Важный вопрос, который вам нужно задать о ванне перед покупкой, — это водонагреватель какого размера вам понадобится. Если ваш водонагреватель должен быть на две трети меньше вашей 75-галлонной ванны, вам понадобится водонагреватель объемом не менее 60 галлонов.
Вы, конечно, не хотите тратить все свои деньги на новую ванну только для того, чтобы узнать, что вам также нужен новый водонагреватель. Если для ванны, которую вы хотите, требуется водонагреватель большего размера, возможно, вам придется его модернизировать.
Размеры ванн варьируются, обычно они составляют около трех или четырех футов в высоту, примерно 30 дюймов в ширину и 60 дюймов в длину. Большинство душевых кабин вписываются в размер обычной ванны, но они выше и, следовательно, вмещают больше воды.
Добавьте еще 10 галлонов к размеру резервуара для горячей воды, который вам понадобится, если вы живете с другими людьми.Для тех, кто хочет мыть руки или мыть посуду, пока вы пользуетесь гидромассажной ванной. Вероятно, лучше всего обзавестись водонагревателем, которым можно наполнить вашу ванну и оставить немного остатков.
Бесконтактный водонагреватель
Можно установить отдельный (обозначенный линейным электрическим баком без воды) нагреватель, который поможет вашему основному водонагревателю поддерживать вас в тепле и комфорте. Эти устройства довольно недорогие и представляют собой отличное решение, если вы не можете использовать газовый водонагреватель или имеете ограниченную мощность.Они также имеют более продолжительную продолжительность жизни, в среднем более 20 лет.

Смотровой колодец: Смотровые пластиковые колодцы для канализации купить в Москве

Май 29, 1978 автор alexxlab Разное

что это такое, кабельный вариант для водопровода, какое может быть расстояние между конструкциями, железобетонный продукт с крышкой

Система канализации предусматривает наличие множества элементов, каждый из которых призван обеспечивать слаженную работу сети. Одним из основных элементов этой системы и является смотровой колодец. Он предназначен для проверки работоспособности и исправности механизмов и конструкций канализационной сети, а также для очистки канализационного коллектора. Это свидетельствует о том, что данная составляющая системы является одной из ведущих, и на ней стоит остановиться поподробнее.

Назначение подземных смотровых камер

На более ответственных участках канализационной сети устраивают смотровые камеры. Делается это, как правило, на довольно-таки продолжительных участках, имеющих большое количество узлов, пересечений, поворотов, а также уровневые перепады. При помощи точек контроля можно осуществлять проверки работоспособности трубопровода, лежащего на глубинах до двух метров и в случае обнаружения неисправностей своевременно осуществлять ремонтные работы. Запорно-регулирующая арматура, входящая в состав смотровых камер, расположена на виду, поэтому отследить и заменить элементы конструкции, отслужившие свое, не составит труда.

Трудно переоценить роль смотрового колодца, ведь если авария произойдет на участке, не оборудованном ими, то придется снимать большой слой грунта, в то время как смотровые камеры позволят довольно-таки точно определить место утечки.

В наше время существуют множество документов, нормирующих строительство подобных объектов, а их особенности отражаются в документах, имеющих тип СНиП или ГОСТ. Требования, изложенные в них, продиктованы опытом предыдущих поколений со времен появления первых коммуникационных систем для перемещения воды. В качестве примера регулирования строительства нормативной базой можно привести пункт 2.04.03-85 (СНИП) под названием «Канализация. Наружные сети и сооружения», который содержит правила построения смотровых колодцев. Кабельный переходной смотровой колодец для водопровода и канализации можно сделать своими руками и самостоятельно проводить осмотр состояния систем. Можно выбрать типовой проект, который состоит из определенной схемы. А также необходимо обозначить такие параметры, как высота, водопроводные размеры и расстояние двустенных конструкций.

Конструкционные особенности и устройство

Каждый из элементов канализации имеют специфические черты строения. Ревизионный колодец не является исключением, поэтому стоит остановиться на этом моменте подробнее.

Для начала стоит отметить, что все виды смотровых колодцев, безусловно, имеют такие неотъемлемые элементы, как:

лоток;
днище;
люк;
горловина;
шахта.

Остальные элементы конструкций могут варьироваться в зависимости от назначения. Требования, касающиеся смотровых колодцев, законодатель отразил в ГОСТе 2080-90, который включает требования к железобетонным сборным конструкциям, а также технические требования к изделиям, их характеристики и маркировки.

Сборные сооружения обладают рядом преимуществ перед монолитными. Одним из основных является малый вес отдельных конструкционных частей, что позволяет осуществлять их транспортировку и установку без привлечения спецтехники. Кроме того, доставка отдельных частей значительно проще для реализации, нежели доставка целостного сооружения. Выполнение необходимых земляных работ требует меньших усилий в случае сбора конструкции по частям.

Нижней частью сооружения является бетонная плита, размещенная на заранее подготовленном основании, горизонтально размещаемом на слое щебня. Это делается для придания конструкции дополнительной стабильности и обеспечения оттока грунтовых вод. Нижнюю часть называют лотковой. Как правило, ее оснащают отверстиями для монтажа трубопровода, расположение которого напрямую зависит от назначения колодца. Ввиду своей специфики наибольшие габариты имеет основная рабочая камера. Именно в нее спускаются для проверки изношенности конструкций и механизмов колодца. Стену рабочей камеры оборудуют специальной лестницей для более удобного спуска.

Верхняя часть рабочей камеры включает плиту перекрытия, предназначенную для ее закрытия, и расположенную в плите горловину более узкого диаметра, нежели основная часть. Ее прикрывают специальным люком, выполняющим две основные задачи – это предохранение от нежеланных гостей, а также защита от мусора и осадков. В целях затруднения проникновения в камеру люки изготавливаются из тяжелых металлов, например, чугуна. При использовании люков на камерах загородных участках целесообразнее использовать более удобные и эстетически привлекательные вариации крышек из полимера.

К конструкциям полимерных изделий предъявляются свои специфические требования, изложенные в ГОСТ-Р No0260760. В результате использования современных технологий производства (экструзионной сварки), наиболее распространенным материалом производства стал полиэтилен. Такие изделия считают довольно-таки надежными. Они не поддаются воздействию химических веществ, присутствующих в грунте, кроме того, они отличаются износостойкостью, экологичностью и герметичностью. Такие камеры приобретаются и устанавливаются в готовом виде. Они адаптированы к быстрому монтажу и подключению труб, ввиду чего владельцы загородных участков зачастую отдают предпочтение именно им.

Виды

В основе классификации смотровых колодцев лежат две главные особенности, такие как:

основная функция и место монтажа;
материал изготовления.

На основании первого фактора выделяют линейные, узловые, поворотные и перепадные виды, каждый из которых в равной степени применим как к бытовым, так и к промышленным коммуникативным системам, что дает возможность установки любого из выделенных видов на своем загородном участке. Линейные смотровые колодцы необходимо организовывать на довольно длинных участках местности (от 35 до 300 метров). Причем согласно СНиП они необходимы, даже если на участке нет предпосылок возникновения аварий.

Если трубопровод поворачивает в сторону, то место сгиба требует установки поворотного типа смотрового колодца. Здесь на конструкции действует общее правило, гласящее о недопущении превышения угла в 90 градусов.

В местах пересечения двух и более трубопроводов необходимо устанавливать узловые модели колодцев. Конструкционно этот вид отличается наличием дополнительных патрубков (отверстий), находящихся преимущественно на одном уровне. Если нужно повысить либо понизить поток, стоит использовать перепадный вид смотровых колодцев, где патрубки расположены на разных уровнях. А также перепадные колодцы применяют для понижения уровня потока. Вопреки тому, что конструкции и функциональность колодцев кажутся различными, все типы очень похожи. Поначалу колодцы изготавливали из камня или кирпича, но впоследствии пришли к использованию практичных и более легких бетонных аналогов, а самые современные вариации производят из полимера.

Монтаж

Из бетонных колец

Еще до начала работ на этапе планирования следует наметить будущее место установки, а также провести следующие мероприятия:

точная разметка участка для рытья котлована;
очистка территории;
сооружение временного подъезда для техники.

Как только территория станет свободной, можно приступать к рытью котлована. Необходимо извлечь грунт из земли на необходимую глубину.

Далее, следует выровнять дно и засыпать его слоем щебня 20 см. После нужно утрамбовать фильтрующий слой, который в случае необходимости нужно будет герметизировать при помощи мастики из битума.

Дальнейшие действия необходимо осуществлять согласно следующему плану:

нужно уложить основание;
оборудовать лоток – сформировать нижнюю часть из бетона М100, усилить сеткой из оцинкованной стали;
заделать концы патрубков слоями цемента и битума;
по прохождении 2–3 дней нам нужно обработать бетонные кольца с внутренней стороны битумом и установить их на лотковую часть;
осуществить монтаж плиты перекрытия и горловины, затем все загерметизировать;
затереть швы цементным раствором и битумом;
оштукатурить лоток;
обустроить глиняный замок в нижней части колодца;
осуществить проверку качества гидроизоляции посредством заполнения колодца водой и оставления в таком виде на сутки.

Получив успешные результаты проверки, необходимо произвести обратную засыпку. В верхней части нужно сделать отмостку и оставить ее открытой. На люке нужно установить запорный механизм и закрыть все полимерной крышкой.

Из пластика

Подготовка к монтажу полиэтиленовой камеры проводится по тому же плану, что и для устройства бетонного сооружения. А вот сами работы осуществляются намного быстрее и легче.

Весь процесс установки можно разделить на следующие этапы:

рытье котлована путем выемки грунта до необходимой глубины;
обустройство основания – засыпка фильтрующего слоя щебня, а также выравнивающего слоя песка;
установка пластикового колодца на подготовленное основание;
подключение канализационного трубопровода;
обратная засыпка с интервальной утрамбовкой.

Существуют отдельные виды камер, обладающие слишком малым весом. В таких случаях для обеспечения стабильности во время движения грунтовых вод конструкцию снабжают пригружной камерой, заливаемой бетоном.

Существуют нюансы при монтаже полиэтиленового колодца под тротуаром или дорогой. Стенки камеры просто-напросто могут не выдержать нагрузки и разрушиться, во избежание чего нужно осуществить установку ж/б плит, что позволит колодцу остаться в первоначальном положении при деформации дорожного полотна за счет смещения прикрывающих плит.

Для этих целей используют две армированные бетонные плиты. В центре нижней проделывается отверстие на 1,5–2 см превышающее диаметр камеры. Затем колодец опускается в отверстие таким образом, чтобы оно оказалось на 9 см выше дна полиэтиленового изделия. Верхняя плита используется в качестве обычного перекрытия с отверстием под люк. Использование полимерных колодцев в тандеме с пластиковыми трубами в результате дает надежную, износостойкую систему, способную прослужить не один десяток лет.

Советы и рекомендации

Процесс устройства смотровых колодцев может показаться схожим со строительством других типов канализационных сооружений. Однако здесь существуют свои специфические черты и нюансы, с которыми следует ознакомиться перед началом работ. А чтобы не ошибиться с выбором изделий и технологий установки, стоит обращаться к подсказкам соответствующих нормативных документов и консультациям у профессионалов. В зависимости от конструкций различают различные типы колодцев, каждый из которых оптимально подходит в том или ином случае. Поэтому на этапе планирования устройства смотровых колодцев, необходимо изучить их классификацию, чтобы определить – какой из видов подойдет лучше или же обратиться за помощью к специалисту.

Строительство смотрового колодца – это процесс, требующий значительных затрат, что может быть обусловлено привлечением спецтехники, массивных конструкций и значительными затратами времени и сил, поэтому лучше доверить организацию этого процесса специалистам.

О том, как сделать монтаж смотрового колодца, смотрите в видео ниже.

Смотровые колодцы, описание | Инженеришка.Ру | enginerishka.ru

Смотровой колодец устраивают на водоотводящей сети для осмотра и наблюдения за работой трубопроводов, а также для выполнения разнообразных эксплуатационных мероприятий на сети.Колодцы бывают линейными, поворотными, узловыми, перепадными, контрольными и промывочными. Линейные смотровые колодцы устраивают на прямолинейных участках сети на расстоянии друг от друга:

d = 150мм — l = 35м;

d = 200 — 450мм — l = 50м;

d = 500 — 600мм — l = 75м;

d = 700 — 900мм — l = 100м;

d = 1000 — 1400мм — l = 150м;

d = 1500 — 2000мм — l = 200м;

d > 2000 — l = 300м.

Колодцы также устанавливают при изменении диаметров трубопроводов и их уклонов. Любой смотровой колодец состоит из основания, лотковой части, рабочей камеры, горловины и люка. колодцы могут выполняться из различных материалов: сборных железобетонных элементов, кирпича, бутового камня и других местных материалов. В плане колодцы устраивают круглыми, прямоугольными или полигональными.

Смотровой колодец

1.Щебеночная подготовка; 2.Плита днища; 3.Лотковая часть; 4.Рабочая камера; 5.Плита перекрытия; 6.Горловина; 7.Люк; 8.Скобы.

Основание колодца состоит из бетонной или железобетонной плиты, уложенной по щебеночному основанию. Основной технологической частью смотрового колодца является лотковая часть.

Лоток выполняется из монолитного бетона М 200 с использованием специальных шаблонов-опалубок с последующей затиркой поверхности цементным раствором и железнением. Трубопровод в колодце переходит в лоток, по нему протекает сточная жидкость, чем и определяется особенность устройства лотка. В линейных колодцах лотки прямолинейны, поверхность лотка в нижней части повторяет внутреннюю поверхность трубы, в верхней части вертикальна. Общая высота лотка должна быть не меньше диаметра большей трубы. С двух сторон лотка образуются полки (бермы). Полкам придается уклон в сторону лотка 0,02. Полки служат площадками, на которых размещаются рабочие при выполнении эксплуатационных мероприятий. Рабочая камера колодца должна иметь размеры расположения в ней рабочего, высота должна быть 1800 мм, а диаметр в зависимости от диаметра труб: 1000 мм при диаметре труб Ду 600 мм, при d = 800 – 1000 мм — 1500 мм и при d = 1200 мм – 2000 мм. Размеры в плане прямоугольных колодцев принимаются в зависимости от диаметра наибольшей трубы: при Ду 700 мм — 1000х1000 мм; при d>700 мм длину (по оси трубопровода) — d+400 мм, ширину d+500 мм.

горловины колодцев надлежит принимать диаметром 700 мм. при диаметре трубопроводов 600 мм и более в колодцах, расположенных на расстоянии 300-500 м, размер горловин следует принимать достаточным для опускания приспособлений по прочистке (шаров и цилиндров). Рабочие камеры и горловины оборудуются скобами или навесными лестницами для спуска в колодец. Переход от рабочей камеры к горловине может осуществляться с помощью специальной конусной части или железобетонной плиты перекрытия. На уровне поверхности земли горловина заканчивается люком с крышкой. Люки смотровых колодцев могут быть тяжелым и легким. Тяжелый люк устанавливается на проезжих местах. Установку люков предусматривают на уровне с поверхностью проезжей части — при усовершенствованном покрытии дорог, на 50-70 мм выше поверхности земли — в зеленой зоне, и на 200 мм выше поверхности — на незастроенной территории. При расположении колодцев на территории без покрытия вокруг люка устраивают отмостку для отвода поверхностных вод.

В мокрых грунтах необходимо устраивать гидроизоляцию дна и стенок колодцев 0,5 м выше уровня подземных вод. Различна и схема заделки труб в лотковой части колодца для сухих и мокрых грунтов.

Схемы заделки стыков

а) в сухих непросадочных грунтах; б) в мокрых непросадочных грунтах.

1.Цементный раствор; 2.Асбестоцементный раствор; 3.Смоляная прядь; 4.Гидроизоляция.

смотровой колодец, установленный на повороте трассы трубопровода, называется поворотным колодцем, на присоединениях к ним боковых веток — узловым. Их конструкции аналогичны конструкции линейного с тем отличием, что диаметр рабочей камеры определяется из условия размещения внутри колодца кривых поворотов. Радиус поворота оси лотка в колодце должен быть не менее диаметра трубопровода. Лотки присоединений боковых веток в узловых колодцах также выполняются криволинейными с таким же радиусом поворота в направлении течения сточной жидкости. на крупных коллекторах диаметром 1200 и более радиус поворота должен быть не менее пяти диаметров, а смотровые колодцы предусматривают в начале и в конце кривой поворота.

Перепадной колодец

Перепадные колодцы устраивают для уменьшения глубины заложения трубопроводов, гашения скорости при её уменьшении на последующих участках во избежание превышения максимально допустимой скорости, при пересечении с подземными коммуникациями и при затопленных выпусках дождевых вод в водоём. Конструктивно перепадной колодец выполняют со стояком, в виде водослива практического профиля, шахтного типа и другие.

Перепадной колодец со стояком1.Стояк; 2.Водобойная подушка; 3.Металлическая плита; 4.Приемная воронка; 5.Скобы.

На трубопроводах диаметром до 500 мм включительно и высотой перепада не более 6,0 м применяются перепадные колодцы со стояком в колодце. диаметр стояка принимается равный диаметру подводящего трубопровода. В верхней части стояка устраивается приемная воронка, под стояком водобойная подушка, под ней металлическая плита. Для стояка диаметром до 300 мм допускается вместо водобойной подушки устанавливать направляющее колено с водобойной стенкой.

Конструкция перепадного колодца в виде водослива практического профиля1.Горловина колодца; 2.Подводящий трубопровод; 3.Водослив; 4.Водобойная часть;

5. Отводящий трубопровод.

При диаметре трубопровода 600 мм и выше с величиной перепада до 3,0 м. применяется перепадной колодец в виде водослива практического профиля. Перепадной колодец состоит из криволинейного водослива и водобойного колодца в основании. Устройство водобойного колодца обеспечивает затопление гидравлического прыжка, в результате чего происходит гашение энергии потока.

Расчетная схема перепадного колодца

Надеюсь, теперь всем стало понятно, что из себя представляет смотровой колодец и перепадной колодец. Если же есть какие-то вопросы по конструкциям колодцев или элементам колодцев, спрашивайте и пишите комментарии.

Канализационные смотровые колодцы — устройство, виды, монтаж

Канализационная система – это совокупность большого количества разных элементов, наружная канализация является частью этой системы. Для регулярной проверки работоспособности и обслуживания служат смотровые колодцы. Эти канализационные сооружения, по праву можно назвать центральным звеном всей сети, так как они устанавливаются на самых сложных участках.

Они облегчают доступ к запорной арматуре и трубопроводу, который может пролегать на глубине до 2-х метров. Без смотрового колодца невозможно проводить обслуживание и, в случае необходимости, ремонт канализации. Ниже рассмотрим из каких элементов они состоят, их разновидности, монтаж и прочее.

Устройство смотровых колодцев

Все конструкции, независимо от их вида и назначения имеют схожее строение. Основными деталями являются:

лоток;
дно;
люк;
горловина;
шахта или камера.

Чаще всего, колодцы представляют из себя круглую шахту выполненную из различного материала. Камеры монтируются в случае если:

подводящий и отводящий трубопроводы отличаются диаметром;
у трубопровода изменяется уклон;
поток воды меняет направление;
происходит соединение нескольких труб в одну.

Прямые участки также оснащаются камерами, а не шахтами. Лоток – служит для соединения труб, обычно сделан из бетона, высота равна диаметру трубы. Дно заливается бетоном, а горловина, также как и шахта может быть разнообразной. Материалом для шахты служат бетонные кольца или полимерные материалы с высокой кольцевой прочностью, такие как например трубы Корсис.

Видео: Пластиковые канализационные колодцы

Виды смотровых колодцев

Тип колодца определяется в зависимости от наличия следующих признаков:

схема размещения патрубков для ввода канализационных труб;
функциональное назначение;
тип трубопровода.

Руководствуясь первым пунктом классификации они делятся на:

Вид колодца	Назначение
линейный	Через него проходит одна линия трубопровода. В его конструкции есть только один впускной или выпускной патрубок.
узловой	Устанавливается в местах соединения нескольких трубопроводов. Есть один впускной или выпускной патрубок и несколько выпускных или впускных. С его помощью разделяют поток на несколько рукавов или соединяют эти рукава в единый.
перепадный	Создает уклон трубопровода, путем смещения выпускного патрубка относительно впускного. Отводящий патрубок располагается ниже подводящего.

В следующей таблице приведены разновидности с учетом признаков из второго пункта:

Вид колодца	Назначение
поворотный	Обустраиваются в местах изменения направления трубопровода. Центральные оси патрубков располагаются под углом друг к другу.
контрольный	Устанавливаются над ревизиями. Рекомендуется располагать их через каждые 30 — 300 м (зависит от диаметра) длины.
фильтрационный	Внутри таких конструкций установлен перепадный или механический фильтр, который отвечает за очистку поступающих стоков от примесей.
накопительный	С его помощью стоки частично очищаются, твердые частицы отделяются от жидкой фракции. По мере накопления илистых отложений необходимо проводить очистку.

По типу трубопровода колодцы классифицируются на:

канализационные – монтируются на бытовых и магистральных трубопроводах;
ливневые – служат для обслуживания как поверхностных линий, так и дренажных трубопроводов пролегающих ниже уровня промерзания грунта.

Различия в конструкции колодцев незначительны.

Монтаж смотрового колодца

Во первых необходимо определиться с материалом из которого будет сделан колодец, это может быть: бетонные кольца, кирпич, полимерные конструкции. Конструкции из бетона и кирпича более сложны в монтаже.

Для бетонных колец требуется помощь спецтехники, а для кирпича – навыки работы с кирпичной кладкой. В продаже есть готовые емкости из пластика, которые благодаря небольшому весу устанавливать довольно просто.

Этапы монтажа на примере бетонных колец:

Подготовка и разметка места установки.
Земляные работы – рытье котлована, ширина которого должна быть на 0,5 м больше диаметра колодца.
Устройство подушки, толщиной 15 см, из щебня или гравия.
Гидроизоляция подушки битумом или рулонной изоляцией.
Монтаж опалубки или установка готового лотка.
Установка бетонных колец на цементный раствор.
Гидроизоляция швов и в местах стыков труб и стенок колодца.
Засыпка снаружи землей.
Установка крышки и люка.
Вокруг горловины заливается бетонная отмостка шириной 1 — 1,5 м.

Требования к установке колодцев

К основным требованиям по установке канализационных колодцев относится:

установка лотков осуществляется на песчаную или гравийную подушку;
расстоянии между колодцами – от 30 метров и более, в зависимости от диаметра труб;
пластиковые конструкции должны иметь ребра жесткости или гофрированную поверхность;
сооружение не должно подмываться грунтовыми водами;
в зависимости от уровня промерзания почвы может потребоваться утепление.

Видео: Установка бетонных колец для канализационного колодца

Колодец канализационный смотровой RODLEX R1/500

Пластиковые колодцы изготавливаются из первичного полиэтилена и используют в качестве основных элементов дренажных и канализационных систем.

Эти разновидности бесшовных колодцев отличаются высокой функциональностью и надежностью длительного использования.

Различные серии R1, R2, R3 и элементы пластиковых колодцев РОДЛЕКС® позиционируются в качестве недорогих потребительских товаров в процессе обустройства канализационных и дренажных систем муниципального или малоэтажного обустройства отдельно стоящих домов.

Предлагаемые полиэтиленовые колодцы компании РОЛДЕКС® производят из высококачественных европейских полимерных материалов прошедших сертификацию.

На потребительском рынке строительной отрасли, канализационные и дренажные колодцы RODLEX позиционируются как простое и доступное решение в вопросе организации водоотведения, ливневой и бытовой канализации, а также дренажных систем для различных объектов.

Полиэтиленовые пластиковые колодцы RODLEX относятся к экологически безопасным как для человека, так и для окружающей среды продуктам, которые постепенно, но неотвратимо приходят на замену менее безопасных и привычных аналогов выполненных из бетона и металла.

Колодцы РОДЛЕКС® со специальными винтовыми колодезными крышками, изготавливаемые из полимера, смотровой или дренажной, цельнолитой или сборной/модульной модификации выпускаются полностью укомплектованными и готовыми к монтажу.

При использовании нижних лотковых частей колодцев, высота регулируется и увеличивается с шагом в 500 мм на необходимый уровень высоты, глубину заглубления.

Сборные пластиковые колодцы RODLEX® позволят смонтировать и организовать современные закрытые канализационные и дренажные сети, тоннели с различной глубиной заложения.

Конструктивно предусмотрена возможность изменения угла наклона и размеров разъемов монтажа вводного и выводного трубопроводов в колодце непосредственно на строительной площадке. Для чего используется универсальные комплектующие элементы.

Главным предназначением предлагаемых пластиковых колодцев является обустройство или организация технической, дождевой и ливневой канализации, в качестве колодцев смотрового или распределительного типа.

Серия телефонных колодцев KKS/ККС разработана для прокладки подземных кабельных коммуникационных сетей.

Также пластиковые колодцы являются уникально долговечными емкостями для сбора и хранения любых сточных, дождевых или талых вод. Помимо этого их широко используют в производственных процессах как смотровые отделы специализированных технологических каналов, транспортирующих жидкие среды и вещества.

1. Как ревизионный, смотровой колодец;

2. Как отдельно стоящий колодец, так и часть канализационной сети;

3. Для распределения поступающих стоков под разным углом в места назначения;

4. В качестве приемного колодца в понижающем дренаже;

5. В качестве колодца под установку насоса;

6. Как подземный вертикальный накопитель для сбора дождевой воды;

7. В качестве промежуточного колодца при строительстве очистных сооружений автономной канализации;

8. В качестве фильтрующего колодца для утилизации воды в грунт

Изготовление широкого спектра полиэтиленовых колодцев осуществляется нашей компанией с 2014 года методом ротационного формования.

Данный метод переработки полимеров позволяет нашему заводу выпускать серийно различные пластиковые колодцы для самых разных потребностей любой сложности для промышленной, телефонной и автономной канализации, ливневых очистных сооружений и систем накопления и распределения.

Технология производства основана на использовании готовых форм с индивидуальными техническими параметрами. При ее использовании получаются бесшовные, цельнолитые элементы и замкнутые колодцы с сплошным дном — приемные, фильтрующего типа без дна, с распределительным лотком для быстрого подсоединения напорных и безнапорных труб любого диаметра высокого качества и высокой кольцевой жесткостью. Колодцы могут монтироваться на глубину от 500 до 8000 мм.

При производстве, мы имеем возможность увеличивая или уменьшая массу изделия, выпускать готовые полиэтиленовые колодцы с различной толщиной стенки от 7 до 15 мм, что делает возможным монтировать и устанавливать их в самых тяжелых строительных условиях, где высокий уровень воды и тяжелый грунт. А так же производить их любого цвета по требованию наших заказчиков.

Применение первичного пищевого полиэтилена наделяют колодцам пищевую функциональность. В них можно без опаски хранить питьевую воду и другие пищевые вещества без ограничений.

Смотровой колодец в Александровском саду, г. Москва

Тип объекта:

Музеи

Название:

Смотровой колодец в Александровском саду, г. Москва

Официальное название:

Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Описание:

Смотровой колодец реки Неглинной в виде античного жертвенника построен из природного камня. Неглинка является одним из притоков Москва-реки, расположенных в черте столицы. Первые упоминания об этой реке датируются 1401 годом.

Первая часть русла Неглинки еще в 1819 году была заключена в трубу. Кусок ее сегодня можно увидеть с Большого Каменного моста. Он забран решеткой и обозначает устье реки.

Состояние памятника весной 2013 года было определено как неудовлетворительное. Было принято решение о его реставрации. Специалисты вручную разобрали цоколь смотрового колодца, доставая и перенося массивные вековые плиты. Одновременно проводился тщательный подбор и маркировка плит.

Природный камень был очищен от наслоений и отреставрирован, цоколь смотрового колодца частично переложен и восстановлен.

Вид работы:

Текущий ремонт

Год начала работ:

2013

Год окончания работ:

2013

Регион:

Москва город

Город:

город Москва

Место нахождения:

103063, Москва, Александровский сад

Широта/долгота:

55.752987 / 37.613774

Заказчик:

загрузка карты…

устройство, требования СНиП, этапы монтажа и цена

На чтение 6 мин Просмотров 342 Опубликовано 14.12.2018 Обновлено 12.12.2018

Канализационные трубы располагаются под землей. Они нуждаются в периодическом уходе и контроле. Для этого есть специальные сооружения – смотровые колодцы. Они особенно актуальны в системе городской канализации — туда попадает больше мусора и засоры возникают чаще. В автономных домашних системах их также монтируют для удобства обслуживания системы.

Что такое смотровой колодец

Ревизионный колодец для канализации – это круглая шахта, через которую проводятся ремонтные работы и осуществляется доступ к самым конструктивно сложным местам:

входные и выходные трубы с разным сечением;
изменение уклона трубы или большой перепад рельефа;
несколько труб малого диаметра соединяются в одну широкую магистраль;
соединения с помощью муфт;
повороты трубы или изменение направления тока жидкости;
установленное насосное оборудование или редукторы давления.

На прямых участках магистрали колодцы устанавливают с шагом 50 м.

Сфера применения

В домашних системах применяются шахты небольшого диаметра. Для городской канализации используют широкие камеры со ступеньками, чтобы там могли разместиться два человека.

По цели использования колодцы бывают:

Инспекционные – служат для осмотра проблемных участков.
Дренажные – собирают воду во время ремонта подземных коммуникаций, затем оттуда ее откачивают насосом.
Регулировочные – располагаются над кранами и задвижками.
Для оборудования – в них находятся насосы, датчики, счетчики, в некоторых случаях греющие кабели.

Материалы для ревизионных колодцев выбирают в зависимости от того, где расположен объект и какова его цель.

Виды ревизионных колодцев и их конструктивные особенности

По конструкции смотровые колодцы бывают:

перепадные – ставят в местах, где происходит постепенное снижение уровня и глубины трубопровода;
линейные – для прямых участков;
поворотные – располагаются там, где трубы меняют направление;
узловые – в местах соединения нескольких труб;
фильтрационные – для утилизации стоков через грунт;
контрольные – в местах стыка разных типов канализации.

Перепадные колодцы бывают нескольких типов. Они предназначены для снижения или увеличения скорости движения стоков по канализационным трубам. Устанавливаются:

в местах, где нужно увеличить или уменьшить глубину залегания трубопровода;
внутри подземных сооружений;
если разница высот входящей и выходящей трубы более трех метров.

Перепадные колодцы бывают многоступенчатыми, быстротечными, с вертикально расположенной трубой, водобойные. В системах автономной частной канализации не применяются.

Фильтрационные шахты предназначены для очистки сточных вод. Часто применяется в частных септиках. Нормы СНиП подразумевают, что фильтрационные колодцы должны располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на метр. При этом учитывается состав грунта. Для супесчаных почв фильтрующая площадь равна 1,5 м, для песчаных 1 м.

Контрольные – располагаются на стыке соединения локальной и общегородской канализации, заводской системы и городской, автономной частной и городской.

Поворотные и узловые шахты помогают контролировать потенциально сложные участки, где имеются стыки нескольких труб или есть опасность разгерметизации системы. Патрубки расположены на одном уровне.

Линейные имеют одну пару патрубков, которые располагаются напротив друг друга. Предназначены для контроля прямых участков магистрали, расположенных на одном уровне. Расстояние между смотровым колодцами – 10 м.

Независимо от типа конструкции ревизионные колодцы состоят из таких элементов:

люк – верхняя часть;
горловина;
шахта – рабочая камера, куда спускаются по ступенькам мастера для проведения ремонтных работ;
лоток, где находятся входные и выходные патрубки;
днище – бетонная конструкция.

В продаже имеются колодцы с различным уровнем входных и выходных отверстий.

Ревизионные шахты выполняются из материалов, которые наиболее актуальны для данного участка трубопровода:

бетонных колец;
пластика;
кирпича;
камня.

Чаще всего применяются бетонные и пластиковые гофрированные изделия, так как имеют большой ресурс работы. Специально на заводах железобетонных конструкций выпускают детали, из которых собирают шахты различного размера.

Кирпичные и каменные сооружения пропускают жидкость и распространяют запах.

Форма также бывает разная – круглая или прямоугольная. Высота лотка зависит от диаметра самой большой трубы, которая подключена к нему.

Актуальные требования к установке

При обустройстве смотровых колодцев особое внимание уделяется следующим параметрам:

В городских системах шахта должна вмещать одного взрослого человека с набором инструментов.
Основной материал изготовления люков – чугун для городских коммуникаций и пластик для частной канализации. Вес люка, расположенного на проезжей части, равняется 134 кг, для тротуаров не более 80 кг.
Размер горловины должен позволять применить приспособления для очистки.

Соблюдение санитарных норм и правил установки позволяет избежать аварий и прорыва канализации, а также создать условия для бесперебойной работы контролирующего оборудования внутри магистрали.

Этапы монтажа

Чтобы установить ревизию на автономном трубопроводе, необходимо:

Согласовать местоположение смотровой шахты с общим планом канализации.
Сделать разметку на участке. Если там растут деревья или кустарники, а также находятся подсобные помещения, их сносят, очищая место.
Обеспечить подъезд транспорта, если колодцы будут бетонные.

Когда все готово, можно начинать рыть котлован по диаметру шахты. Дно выравнивают и засыпают щебнем, утрамбовывают. Далее:

Укладывается основание – бетонная плита или самодельная стяжка толщиной 20 см.
Оборудуется лоток. Патрубки заделываются в бетон и герметизируются битумом.
Когда конструкция застынет, можно ставить верхнюю часть из колец. Стыки заделываются битумом после установки друг на друга.
Устанавливается плита перекрытия и горловина. Все стыки затираются цементным раствором.
В нижней части из глины выполняется гидрозамок на 50 см выше патрубков, шириной 30 см.
Подсоединяются трубы.
После засыпания грунта устанавливается люк на уровне грунта или выше.

При установке пластикового колодца последовательность действий та же, но вес изделий намного легче, поэтому кран не понадобится. Для пластиковой конструкции нет необходимости делать гидрозамок, так как изделие само по себе герметичное. Из-за легкого веса пластик подвержен смещению при движении грунта, поэтому в его конструкции есть специальные камеры внизу, куда заливают бетон.

Из-за постоянного нахождения во влажной среде изделия могут давать протечку. Происходит это не по причине брака, а из-за неправильной герметизации или ее отсутствия. Для заделывания стыков применяют три вида изоляционных материалов – битумополимерный, цементно-полимерный, полимерный. Для стыковки с основным изделием применяют газовую горелку.

Цены смотровых колодцев

Стоимость работ по обустройству ревизионных колодцев обычно включена в общий прайс, если канализацию делают на стадии строительства дома. В зависимости от материала и количества шахт можно сделать предварительный расчет, во сколько обойдется канализация «по всем правилам» и эконом вариант. На сложном участке отсутствие возможности получить доступ к магистрали оборачивается дополнительными расходами по ремонту и профессиональной очистке. Поэтому экономить на ревизии не рекомендуется.

Цена на смотровой пластиковый колодец простой конструкции обычно ниже, чем на бетонные изделия. Вдобавок нет необходимости арендовать строительную технику. С другой стороны, бетонные конструкции намного надежнее, если их правильно установить и загерметизировать.

Смотровой колодец: функции и применение

Канализационный контур применяется для максимально быстрого устранения бытовых стоков, талой, а также дождевой воды в специально предназначенные для этого отстойники, коллекторы, либо колодцы. Все ветки коммуникационной сети размещаются под землей. По этой причине для возможности визуального контроля оборудуется специальный смотровой колодец для систем канализации. В данной статье устройство такого колодца рассматривается во всех подробностях. Такие колодцы устанавливаются для возможности обслуживания отдельных участков трубопровода и выполнения стандартных плановых процедур.

Содержание

Предназначение смотровых колодцев
Разновидности смотровых колодцев
Особенности конструкции
Установка люка
Габариты колодца
Как сделать смотровой колодец из кирпичей

Предназначение смотровых колодцев

Резервуары, которые монтируются на канализационных системы применяются для возможности выполнения некоторых процедур, способствующих определению состава жидкости, и для других целей, указанных ниже:

Контроль за участком, где трубная конструкция поворачивает, присутствует ответвление, либо пересечение. В любой системе есть прямые участки, на которых с двух концов оборудуются колодцы для возможности обеспечения постоянного доступа к трубе при необходимости выполнения плановых мероприятий по очистке. Муфты и фланцы устанавливаются на участках с поворотами и различными ответвлениями, в которых наиболее часто возникают протечки различной степени интенсивности;
Обеспечивается доступ к участкам с установленной регулировочной арматурой или разнообразными запорными механизмами;
Участки размещения насосных станций. Нередко на участках, где устанавливаются разветвления и пересечения присутствует арматура для возможности регулировки интенсивности потоков воды в системе. Для доступа к такой арматуре необходимо оборудовать колодец;
Места расположения насосных станций, установленные приборы учета, разнообразное оборудование. Просто на линии могут быть установлены отдельные разновидности механизмов и приспособлений, для их эксплуатации оборудуются специальные резервуары;
Колодцы устанавливаются для возможности обеспечения планового слива стоков на участке водопровода в случае возникновения аварийной ситуации;
В автономных системах колодцы нередко служат источником питьевой воды или выполняют функцию кессона, расположенного над устьем пробуренной скважины;
Резервуары инспекционного предназначения монтируются на участках введения в здание либо преодоления препятствий, возникших на пути водопроводной системы.

Это основные причины, по которым оборудуются колодцы.

Разновидности смотровых колодцев

Соответственно конкретному предназначению различают такие виды смотровых колодцев:

Линейный. Оборудуются только на прямых участках. Расстояние между ними определяется диаметром труб;
Поворотный. Соответствуют форме канализации, имеют незначительный уровень искривления не более трех диаметров установленной трубы;
Узловой. Устанавливается в местах соединения двух и более водопроводных магистралей. В крупногабаритных системах такие колодцы называют еще соединительными отсеками;
Контрольные колодцы устанавливаются за границами красной линии строительного объекта со стороны сооружения. Такие приспособления нужны для обеспечения контроля наружной части канализационной системы;
Промывной колодец способствует удалению накопившихся осадков.
Колодец с большим люком и горловиной. Дистанция между колодцами одной системы должна соответствовать минимум 50 метрам.

Для изготовления таких колодцев могут применяться разные материалы.

Особенности конструкции смотровых колодцев

Каждый смотровой колодец оборудуется по такому принципу:

Каждый инспекционный отвод должен быть закрытым, поэтому в колодцах всегда должно присутствовать дно;
Рабочая часть зачастую являет собой кольцо большого диаметра, прямоугольник, квадрат, либо определенным образом сформированную геометрическую фигуру, куда в случае возникновения необходимости будет погружаться работник;
Крышка, изготовленная в соответствии с ГОСТом 3634-99 должна представлять собой люк из чугуна или пластика. Это один из наиболее значимых составляющих элементов смотрового колодца, который обеспечивает безопасность домочадцев и предотвращает попадание в систему загрязнений из внешней среды. Такое приспособление желательно укомплектовать замочным механизмом;

В некоторых случаях в колодцах устанавливаются лестницы, позволяющие свободно перемещаться внутри колодца. В некоторых случаях этот элемент заменяется какими-то полками.

Принцип функционирования колодца не отличается особой сложностью. Труба из магистрального водопровода переводится в оборудованный колодец с применением соединения с емкостью. Место соединения должным образом герметизируется. В каждом инспекционном отводе предусмотрена лотковая составляющая, в которой проводятся плановые инспекционные процедуры.

Установка люка

Несмотря на простоту люк колодца считается особенно значимым элементом в конструкции. Производство таких люков контролируется установленным государственным стандартом. Качество оборудованной крышки имеет огромное значение. Корпус чугунного лотка состоит только из одной крышки. Они зачастую устанавливаются на горловинах 700 мм в диаметре. Вес тяжелого люка в соответствии с государственным стандартом качества должен достигать хотя бы 134 кг, а легковесные элементы – максимум 80 кг.

Легкие крышки в большинстве своем устанавливаются на тротуарах, где на них воздействует сравнительно небольшая нагрузка. Кроме чугунных изделий в производстве люков используются полимеры, отличающиеся высокой экологичностью и сравнительно небольшой массой. Крышки, изготовленные из полимеров, содержат специальный наполнитель, благодаря которому возможна их переработка.

Габариты колодца

Соблюдение габаритов рабочей камеры имеет большое значение. Минимальная высота составляет 180 см, а диаметр определяется разновидностью трубы. Если толщина трубы составляет 60 см, рабочая камера будет минимум 10 см в диаметре. Если труба 800 мм, минимальный размер рабочей камеры должен оставлять 1500 мм. Размер горловины в таких колодцах зачастую одинаковый и составляет 70 см. Когда диаметр трубы составляет 600 мм, горловина должна быть оборудована так, чтобы туда проходили различные очистительные приспособления.

Через специальный железобетонный блок, либо конусную часть можно подступиться к горловине колодца. На уровне поверхности земли колодец закрывается люком. Монтаж такой крышки обязательно должен выполняться на высоте 7 см от земли при оборудовании колодца в зеленой зоне. При установке данного элемента канализации на какой-либо незастроенной территории люк монтируется на расстоянии 20 см от поверхности.

Как сделать смотровой колодец из кирпичей

Любой желающий может оборудовать смотровой колодец из пластика, железобетонных колец или выложить из обычного кирпича. В зависимости от конкретного материала, может использоваться определенная техника управления. Сегодня существует огромный ассортимент строительных материалов, поэтому технологии можно использовать самые разные. Колодец из кирпича прослужит долго, будет выполнять возложенные на него функции отменно. Надежность и качественные характеристики подобных емкостей проверены многолетней практикой, поэтому не могут вызывать никаких сомнений.

При оборудовании централизованных отопительных систем используются зачастую современные материалы, а для оборудования канализации в частном домостроительстве используется кирпич. Места размещения конструкций гидротехнического назначения всегда планируются предварительно. Для последующей установки составляющих элементов выкапываются траншеи, оборудуются целые котлованы.

Чтобы все сделать правильно, нужно выполнить такую последовательность действий:

Для начала выполняется подготовка поверхности, на дно выкладывается прослойка из песка и гравия;
Выполняется заливка железобетонного основания с дополнительной армирующей сеткой или без нее;
Нужно обязательно оборудовать стены колодца. Кирпичная кладка выполняется с учетом каждого входного и выходного отверстия для труб;
На стены устанавливается бетонная крышка, которая должна закрываться массивным люком;
Выполняется процедура наружной гидроизоляции;
Оставшееся пространство в котловане вокруг колодца необходимо засыпать песком. При оборудовании отверстий обязательно необходимо принимать во внимание параметры стаканов, но не трубных конструкций.

На местах соединения трубы с колодцем всегда выполняется гидроизоляция.

Инспекция водозаборных скважин: чего ожидать при приеме на работу специалистов

Чего вы можете ожидать, нанимая специалистов по водозаборным скважинам, таких как Keller Well Drilling, Inc., для оказания услуг по инспектированию скважин? Это руководство предлагает полный обзор!

Если вы проживаете в сельской части страны или покупаете дом в таком регионе, вода может подаваться из колодца.

Водные колодцы нуждаются в регулярном осмотре, чтобы гарантировать правильную работу, полезность и безопасность.Эти обзоры могут выявить серьезные проблемы, касающиеся плохого качества воды и рисков для здоровья.

Таким образом, ваша скважина должна проходить оценку не реже одного раза в год лицензированным или сертифицированным специалистом по системам водяных скважин. В промежутках между проверками владельцы колодцев также должны обращать внимание на признаки того, что профессионал может понадобиться раньше.

Если вы покупаете недвижимость с колодцем, очень важно заранее проверить воду. Не все штаты требуют, чтобы нынешние домовладельцы осматривали свои колодцы перед продажей, поэтому всегда проверяйте, безопасна ли вода для питья, прежде чем покупать дом.

Имея это в виду, если вы впервые проводите профессиональную проверку скважины, вот чего ожидать.

Что такое септическая система?

Септическая система — это решение для очистки сточных вод, расположенное под землей и обычно используемое в районах без централизованных канализационных систем. Во многих сельских домах с такой системой есть колодец, который обеспечивает воду для повседневного использования.

По оценкам EPA, более 13 миллионов домашних хозяйств полагаются на частные колодцы для ежедневного использования воды в США.С.

Каждая септическая система обслуживает отдельный участок, а канализационные линии соединяют целые участки города. Есть преимущества владения собственностью с септической системой и колодцем.

Ежемесячные расходы на канализацию отсутствуют, и системы часто бывают долговечными. Они также лучше для окружающей среды, потому что септические системы не загрязняют грунтовые воды. Если есть утечки, они обычно ограничиваются одним участком собственности.

Когда проводить осмотр скважины

Вы можете убедиться в долговечности своего колодца, практикуя надлежащее обслуживание в жилых помещениях.Вы можете самостоятельно проверить наличие многих функций и дефектов, обратив внимание на водную систему.

Как мы уже упоминали, в идеале колодец следует проверять один раз в год или до того, как связанная собственность перейдет из рук в руки. Но есть признаки того, что в колодце может быть дефект, и его следует тщательно осмотреть, чтобы убедиться в чистоте воды.

Каждый раз, когда необходимо открыть колодец (при снятии крышки или уплотнения колодца), стоит проверить колодец.
Если вы чувствуете странный привкус или запах в воде
При появлении мутной воды (помутнения) из-за взвешенных веществ
Если вы испытываете потерю производительности, давления или если скважина не производит столько воды.Если давление падает или резко возрастает, или если насос часто включается и выключается.
Если вы получили результаты теста, указывающие на положительные результаты на общие колиформные бактерии, анаэробные бактерии или любые другие потенциальные проблемы со здоровьем. В этом случае вам нужно будет нанять профессионала для дезинфекции колодца. Это включает демонтаж насосного оборудования и откачку скважины на забой.

Кроме того, в некоторых штатах вам необходимо осмотреть колодец, чтобы убедиться в чистоте воды, прежде чем продавать дом.

Чего следует ожидать при обследовании скважины?

Осмотр скважин обеспечивает тщательную оценку всей системы скважин. Начинается это с проверки работы погружного насоса и подпитки воды в скважину.

Инспектор осматривает все части напорного бака, который обычно находится в подвале.

Инспектор колодца может проверить состояние вашей системы на предмет механических дефектов, таких как ржавые резервуары, неисправные датчики или протекающие уплотнения.Такие проблемы могут вызвать низкое давление воды или способствовать загрязнению питьевой воды.

Это те части, которые обычно рассматриваются при инспекции скважины в Мичигане:

Скважина и обсадная труба
Затирка
Крышка колодца
Погружной насос или струйный насос
Электропроводка (если применимо)
Клапаны и манометр
Блок управления
Конденсаторы
Напорный бак

Инспекторы часто измеряют объем закачиваемой воды из скважины.Они оценивают скорость, с которой работает погружной насос, и проверяют производительность насоса в течение определенного периода времени, чтобы убедиться, что все компоненты работают оптимально.

Если водяной насос является электрическим, инспекторы проверят значения силы тока и сопротивления, потребляемого насосом, на предмет согласованности. Акцент на насос гарантирует, что этот дорогостоящий компонент будет работать хорошо.

Сколько стоит обследование скважины?

Средняя сумма проверки скважины составляет от 300 до 500 долларов. Это зависит от ставок инспектора, а также от типа испытаний воды, которые они намереваются провести для проверки качества воды.Это также зависит от того, проводят ли они еще и септическое обследование.

Некоторые инспекторы также взимают дорожные сборы. Если вода из колодца проверяется в лаборатории на наличие загрязняющих веществ, инспекторы могут добавить к оплате еще 100–300 долларов.

Если также обследовать септическую систему, стоимость составит от 400 до 650 долларов. Обычно это рекомендуется, если у вас есть собственная скважина, независимо от того, пробурена она или забита. Часто объединение этих двух проверок удешевляет процесс в целом.

Доверьтесь экспертам при осмотре колодца и септической системы

Если вы живете в доме с септиком и колодцем, регулярные осмотры необходимы для обеспечения здоровья и безопасности вашей семьи — как сейчас, так и в будущем.

Проведите экспертную проверку всех его частей, чтобы убедиться в надлежащей работе и стандартах безопасности. Они также могут индивидуально проверить наличие загрязнений, а также механические и электрические компоненты вашей скважины.

Keller Well Drilling — это надежная служба бурения скважин в районе Мичигана. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, что вы только что прочитали, свяжитесь с нами сегодня!

Ежегодная проверка водозаборных скважин — Ежегодная проверка — Wellowner.org

График ежегодного осмотра водозаборной скважины

Скважины, использующие ресурсы подземных вод, могут обеспечить питьевую воду самого высокого качества.Владение частной водозаборной скважиной позволяет домовладельцам контролировать собственное водоснабжение. Владение также предполагает ответственность за поддержание воды в хорошем рабочем состоянии.

Почему так важно обследование?

Правильно построенный и обслуживаемый колодец для бытовых нужд обеспечит вам долгие годы качественного обслуживания. Национальная ассоциация подземных вод рекомендует проводить плановые ежегодные профилактические осмотры, чтобы обеспечить надлежащую работу скважины и продлить срок ее службы, а также контролировать качество воды.

Регулярный осмотр системы водозабора может помочь убедиться в ее правильной работе, продлить срок ее службы и защитить ваши вложения. Что наиболее важно, проверки могут защитить ваше здоровье, обнаружив проблемы, которые могут привести к проблемам с качеством воды, представляющим риск для здоровья.

Что включает в себя обследование?

Колодцы должны ежегодно оцениваться лицензированным или сертифицированным специалистом по системам водозабора.

Ваш осмотр должен включать:

Проверка потока для определения производительности системы, наряду с проверкой уровня воды до и во время откачки (если возможно), производительности двигателя насоса (проверка ампер-нагрузки, заземления и сетевого напряжения), а также контакта резервуара высокого давления и реле давления.
Осмотр оборудования скважин на предмет соответствия санитарным требованиям и местным нормам.
Тест вашей воды на наличие бактерий группы кишечной палочки и нитратов, а также всего остального, вызывающего беспокойство. Другие типичные дополнительные тесты — это тесты на железо, марганец, жесткость воды, сульфиды и другие составляющие воды, которые вызывают проблемы с водопроводом, окрашивание, внешний вид воды и запах. Изменения в этих составляющих также могут указывать на изменения в вашем колодце или местных грунтовых водах. Дополнительные тесты могут быть рекомендованы, если вода кажется мутной или маслянистой, если на приборах виден рост бактерий или устройства для очистки воды не работают должным образом.Проконсультируйтесь с подрядчиком по водозаборникам, государственным департаментом природных ресурсов или местным отделом здравоохранения для получения информации о местных проблемах качества воды.
После осмотра вам должен быть доставлен краткий, ясный письменный отчет, в котором объясняются результаты и рекомендации, а также все лабораторные и другие результаты тестов.

Как мне записаться на обследование?

Свяжитесь с местным подрядчиком по ремонту водозаборных скважин и спросите, проводит ли он описанный тип технического обслуживания.Вы можете найти членов или сертифицированных подрядчиков NGWA в вашем районе через раздел «Найти подрядчика» на этом веб-сайте. Вы также можете проверить свою телефонную книгу в разделе «Бурение и обслуживание скважин». Проконсультируйтесь с другими владельцами скважин или другими знающими людьми о хороших рекомендациях подрядчика и попросите подрядчика предоставить список рекомендаций.

Что искать

Между ежегодными проверками владельцам колодцев следует искать признаки того, что к специалисту следует обращаться как можно скорее.

Осмотр скважин
: что нужно знать при покупке
Использование колодца в качестве основного источника воды дает множество преимуществ.Больше никаких счетов за воду. Освежающая, чистая и богатая минералами вода с прекрасным вкусом.
Однако сначала вы захотите протестировать колодезную воду, чтобы убедиться, что вы можете безопасно воспользоваться всеми преимуществами, которые она предлагает. Итак, прежде чем вы решите купить дом с частным колодцем, вот все, что вам нужно знать об осмотре колодца и о том, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для использования.
Что такое проверка скважины?
Если вы планируете купить дом, который использует колодец в качестве основного источника воды, необходимо провести осмотр колодца.Осмотр колодца проводится профессионалом, который проверяет качество и количество вашей воды.
Осмотр колодца гарантирует, что вода безопасна для использования и не причинит вреда здоровью. Осмотр также покажет, достаточно ли воды в колодце для надлежащего обслуживания вашего дома.
Во время проверки лицензированный специалист также будет следить за тем, соответствует ли скважина государственным нормам и критериям. Критерии в каждом штате различаются, но, как правило, инспектор должен убедиться, что колодец находится в надлежащем месте на участке, и что конструкция или части колодца не повреждены.
Когда нужна проверка скважины?
Скорее всего, вам придется беспокоиться об осмотре колодца только в том случае, если вы покупаете дом в более сельской местности. Многие сельские дома не подключены к коммунальному водоснабжению. Это означает, что если что-то пойдет не так, вы не получите помощи от города. Любой ремонт или добавление фильтровальных систем вы предоставляете самостоятельно.
В большинстве штатов ответственность за проведение осмотра скважины лежит на покупателе. И как покупатель вы не захотите пропустить осмотр.
Осмотр колодца перед покупкой дома может сэкономить вам много времени, энергии и денег. Например, если вы обнаружите, что колодец требует дорогостоящего ремонта или вода небезопасна для питья или использования, вы можете пересмотреть свою покупку. Или вы можете договориться с продавцом о более выгодной сделке. В любом случае, вы хотите знать, что живете в доме, где пить воду безопасно.
Если вы покупаете дом с колодцем, осмотр колодца не будет разовым.В идеале, ваш колодец следует проверять каждый год, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна, а колодец продолжает исправно работать.
Перед тем, как купить землю с колодцем, вам может быть полезно провести небольшое исследование грунтовых вод в вашем районе. Найдите известные проблемы с водой через EPA, поговорите с соседями о любых проблемах и спросите своего агента по недвижимости о любых известных проблемах с водой в этом районе.
Что включает в себя осмотр скважины?
Агенты соревнуются, вы выигрываете.
Проведите надлежащие проверки с помощью агента UpNest.
Обследование скважины включает несколько тестов. Однако два основных теста включают в себя проверку на безопасность воды и на количество воды.
Чистота воды
Прежде всего, инспекционные испытания на безопасность и чистоту воды. Инспектор берет образец воды из крана в вашем доме и отправляет его в лабораторию для тестирования. После тестирования вы получите отчет с подробным описанием того, что находится в вашей воде, и каков предел прохождения для каждого найденного элемента.
При инспекции воды обычно проверяется уровень pH, жесткость, щелочность и мутность, что по сути означает мутность или прозрачность воды. Результаты лабораторных исследований также покажут минералы, присутствующие в вашей воде. Обычно вода проверяется на содержание железа, кальция, марганца, меди, фторида и хлорида.
Для многих колодец — это природные полезные ископаемые. Вода с высоким содержанием минералов полезна для здоровья и питательных веществ. Кроме того, минералы улучшают вкус воды.
Наряду с анализом минералов инспекция также проверяет наличие бактерий группы кишечной палочки и летучих органических соединений или ЛОС. Особенно нежелательно обнаруживать в воде летучие органические соединения, поскольку они представляют огромную опасность для здоровья. Примеры летучих органических соединений включают химические вещества, созданные человеком, соединения бензина, такие как MtBE и бензол, и даже хлороформ. Вы не хотите, чтобы они попадали в воду.
Инспектор также должен проверить ваш колодец на радон. Во многих регионах радон не включается автоматически в список проверенных элементов, поэтому вам обязательно нужно специально запросить тест на радон.
Количество воды
Ваш водный инспектор также проверит количество воды. Вы же не хотите, чтобы вас оставили в душе с головой, полной шампуня, и без воды. Вы должны убедиться, что из вашего колодца будет достаточно воды для нужд вашей семьи. А если у вас большая семья, возможно, вам потребуется модернизация колодца для удовлетворения ваших потребностей в воде.
Для проверки количества воды инспектор измеряет размеры и глубину колодца и проводит проверку расхода.Расход показывает количество воды, поступающей из вашего колодца, а расход измеряет количество галлонов в минуту.
В среднем в доме требуется от 100 до 120 галлонов на человека в день. Скорость потока должна составлять от 6 до 12 галлонов в минуту. Это гарантирует, что у вас будет точный напор воды и достаточно воды для удовлетворения основных потребностей, таких как купание, приготовление пищи и стирка.
Во время проверки инспектор также проверит ваш напорный бак. Инспектор будет искать любые ржавчины, утечки или другие механические дефекты, которые могут привести к низкому давлению воды или загрязнению.
Сколько стоит хорошо испытанный?
Хотя расценки инспекторов различаются, ожидайте, что они заплатят в среднем от 300 до 500 долларов. А поскольку большинство проверок скважин проводится в более сельских районах, ваш инспектор может также взимать плату за проезд. Дополнительные сборы могут включать плату за лабораторию. Расходы на лабораторию могут вырасти от 100 до 300 долларов к общей стоимости проверки.
При большинстве проверок колодцев также рекомендуется проверить вашу септическую систему.Осмотр септической системы особенно важен, когда вы используете частный колодец. Вы хотите убедиться, что обе системы работают правильно. Меньше всего вам нужно, чтобы септические отходы попадали в вашу питьевую воду. Как правило, осмотр септической системы обойдется вам в сумму от 400 до 650 долларов.
Как покупатель, ожидайте покрытия расходов на все проверки.
Что делать, если вам нужен новый колодец?
Если в ходе осмотра выявляется значительный ущерб вашей скважине или инспектор рекомендует новую систему скважин, возможно, вам потребуются дорогостоящие инвестиции.Бурение новой скважины может стоить от 5000 до 15000 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от вашего местоположения, состояния почвы и глубины колодца, чтобы найти источник воды.
Необходима ли проверка колодца?
По закону ваш штат может не требовать проверки колодца для покупки или продажи дома, но проверка колодца — это шаг, который вы не хотите пропустить. Вы хотите проверить колодец, чтобы убедиться, что ваша вода безопасна для питья и что у вас достаточно воды для удовлетворения потребностей вашей семьи.
Осмотр скважины также покажет возраст скважины и степень износа. Это поможет вам составить более точный бюджет на возможные будущие расходы на техническое обслуживание. У колодцев действительно долгая жизнь. Однако, если вашему колодцу 15 лет или больше, вам следует учесть свой бюджет на замену запчастей и дополнительные расходы на техническое обслуживание.
Знание, на что обращать внимание при покупке загородной недвижимости, может быть непосильной задачей, особенно если вы новичок в сельской недвижимости. Один из лучших способов убедиться, что вы покрываете свою базу, — это работать с опытным местным агентом по недвижимости.Квалифицированный агент по недвижимости сможет предоставить вам справочную информацию по любым вопросам, связанным с водой в этом районе, и может помочь вам организовать проверку скважины с помощью надежного профессионала.
Инспекция септиков и колодцев — Технология удаления отходов
Инспекция септических систем (сточные воды на месте)
Комплексные септические обследования могут проводиться в любой системе и чаще всего проводятся в жилых домах. Септические обследования AWT включают в себя тщательную оценку текущего состояния вашей системы, а также полный отчет о проверке.AWT выполняет проверки текущего технического обслуживания и операций в точках продаж (с недвижимостью). Запланировать септическое обследование несложно. AWT свяжется с вами немедленно, как только вы заполните форму .
Многие системы в Северной Каролине по закону должны проходить плановую проверку дважды (или чаще) в год. Эти проверки включают всестороннюю оценку текущей производительности, мониторинг / отбор проб сточных вод (если применимо) и техническое обслуживание.Если у вас есть вопросы относительно вашей системы или вам нужно, чтобы оператор соблюдал все требования, немедленно свяжитесь с AWT.
Инспекция скважин
AWT также может помочь с завершением анализа скважины и предоставить потребителям окончательные отчеты с подробным описанием проб воды.
Инспекции колодцев / септических систем в точках продаж представляют собой моментальную оценку состояния системы (систем) и не гарантируют будущую производительность системы (систем) из-за множества факторов, включая, но не обязательно ограничиваясь следующими: использование воды модели обитателей жилища, заполняемость жилища (отсутствие заселения в течение длительного периода времени или заселение, превышающее проектные параметры системы), стихийные бедствия или стихийные бедствия, отсутствие видимости многих компонентов системы, размещение несоответствующих предметов в систему (неразлагаемые предметы, рассол для смягчения воды и т. д.), физическое нарушение или повреждение системы или компонентов системы и т. д. Кроме того, проверяются только надземные компоненты колодца, которые видны с поверхности почвы.
Повторные проверки, дополнительные посещения, несколько систем на одном участке
Тесты на утечку — 150 долларов за каждое посещение (обычно требуется не более 3 посещений)
Повторный осмотр для проверки ремонта на осмотре, ранее проведенном AWT- 200 долл.
Повторный отбор проб из скважин — 175 долларов плюс плата за лабораторию за пробы воды
Если домашняя / септическая система старше 50 лет, может взиматься дополнительная плата за рабочую силу в размере 75 долларов США из-за характера старых систем.Если система была заменена или обновлена, этот сбор может не применяться.
Командировочная плата в размере 150 долларов США может быть применена для проверок, которые не могут быть завершены по нашему прибытию из-за обстоятельств, не зависящих от нас.
Часто задаваемые вопросы по обследованию скважин и септиков
Я живу в округе Уэйк. Как мне узнать, нужно ли проверять питьевую воду на небезопасные уровни урана, радона и радия?
Округ Уэйк предлагает интерактивную карту, которую можно использовать для принятия решения.Обратите внимание, что это следует использовать как ссылку, а не как абсолютный ответ. Если вас беспокоит качество питьевой воды, лучше всегда сдавать ее на тестирование.
Сколько стоит проверка колодца / септической системы?
Стоимость септического осмотра составляет от 350 до 450 долларов. Системы гравитации, насоса, нагнетательного коллектора и LPP, не требующие рытья грунта для доступа к резервуарам, стоят 350 долларов. Если копание необходимо для доступа к каким-либо компонентам, это 400 долларов.Продвинутые системы (предварительная обработка, капельное, спрей или другие альтернативы) стоят 450 долларов.
Расценки на тестирование воды с помощью ТОЛЬКО ОСМОТР СКВАЖИНЫ:
285,00 $ (анализ на бактерии Coliform) (получение результатов из лаборатории занимает 3 рабочих дня)
360,00 $ — FHA / VA / HUD (анализ бактерий на кишечную палочку, свинец, нитраты / нитриты) (получение результатов из лаборатории занимает 7 рабочих дней)
460,00 $ — Уровень 1 (Все в FHA / VA / HUD — ПЛЮС: сурьма, мышьяк, барий, бериллий, кадмий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, ртуть, никель.Селен, Серебро, Натрий, Таллий, Уран, Ванадий, Цинк, твердость) (получение результатов в лаборатории занимает 10 рабочих дней)
560,00 долл. — Пакет RAD (включает уран, радон, общее количество альфа / бета и радий 226/228) (доставка из лаборатории занимает 15 рабочих дней)
Расценки на тестирование воды с инспекцией скважины во время ТАКОЕ ПОСЕЩЕНИЕ в качестве септической инспекции:
85,00 $ (анализ на бактерии Coliform) (получение результатов из лаборатории занимает 3 рабочих дня)
160 долларов.00 — FHA / VA / HUD (анализ бактерий на кишечную палочку, свинец, нитраты / нитриты) (получение результатов из лаборатории занимает 7 рабочих дней)
260,00 $ — Уровень 1 (Все в FHA / VA / HUD — ПЛЮС: сурьма, мышьяк, барий, бериллий, кадмий, кальций, хром, медь, железо, магний, марганец, ртуть, никель. Селен, серебро, натрий, таллий, Уран, ванадий, цинк, твердость) (получение результатов лабораторных исследований занимает 10 рабочих дней)
Какой тест на воду мне нужен?
Тип необходимой пробы воды зависит от множества факторов.У вас могут быть особые требования к кредиту. Однако, если это не так, мы всегда начинаем с рекомендации хотя бы бактериального анализа. Полная панель рекомендуется, если дом старше 1970-х годов и предполагается, что в соединениях труб использовались металлические трубы или свинцовый припой. Наш самый обширный тест на воду включает в себя все из нашего полного образца панели, а также 20 металлов, уран и твердость. Это хороший тест для тех, кто очень обеспокоен качеством своей питьевой воды. Если дом находится в районе гранита Ролсвилля, позвоните в наш офис, чтобы обсудить доступные для этого испытания.
Что проверяет / оценивает / покрывает инспекция колодца / септической системы?
У нас есть 2-страничный контрольный список, которому мы следуем во время проверки. Контрольный список основан на нашем опыте и требованиях нашей сертификационной комиссии. Если хотите, мы можем отправить вам копию контрольного списка. Однако вот обзор того, что включено. Мы проверяем септик на целостность, впускную трубу, выпускную трубу, выпускную перегородку, перегородку и сливной фильтр.Мы также проверяем септик на предмет необходимости откачки. Осматриваем резервуар с помпой (при наличии резервуара с помпой) на все те же вещи, что и септик. Мы также проверяем следующее в резервуаре насоса: работу насоса, поплавковые выключатели, сигнализацию наводнения и панель управления. Наконец, мы проверяем дренажное поле на предмет поверхностных сточных вод (сточные воды на поверхности земли), несанкционированного использования (парковка, строительство, движение и т. Д.), Растительного покрова, отводов поверхностных вод и целостности любых компонентов на поверхности почвы (распределение коробка, коллектор, очистка, отводы, клапаны и т. д.).
Поскольку мы не являемся лицензированными подрядчиками по строительству скважин, мы не можем снять заглушку или насос для проверки. Поэтому наша основная цель при проверке скважины — убедиться, что надземные компоненты скважины должным образом герметизированы и что трубопроводные / электрические компоненты на устье надземной скважины находятся в рабочем состоянии. Кроме того, мы сообщим технические характеристики лунки, указанной в разрешении, или планшете с лунками, если таковой имеется.
Какие области вы обслуживаете?
Мы проводим инспекции большей части территории треугольника и не только.Однако за проверки на расстоянии от 50 до 75 миль от зоны обслуживания AWT будет взиматься плата в размере 100 долларов США на дорожные расходы. Инспекции на расстоянии более 75 миль от зоны обслуживания AWT оплачиваются в индивидуальном порядке.
У нас есть расширенная зона обслуживания вдоль коридора I-85 между Конкордом и Хай-Пойнт. Введите здесь свой адрес, чтобы узнать, находится ли ваше местоположение в зоне обслуживания.
Как я могу произвести оплату?
Когда я получу результаты?
Отчет о заражении обычно занимает 2–3 рабочих дня.Результаты тестирования воды зависят от того, какой уровень тестирования воды требуется.
Хорошо проводите хлорирование или ж / п ремонт?
Как правило, мы не предлагаем эти услуги. Однако мы можем порекомендовать ряд квалифицированных специалистов, которые помогут с ремонтом. Мы также можем посоветовать общий разумный ожидаемый диапазон затрат на ремонт. Пожалуйста, звоните нам для получения рекомендаций и / или информации.
Проверки функционирования скважин, водоподготовка, домашние проверки Fivestar

Покупая дом с частным колодцем, большинство людей хотят знать, какой вкус у воды.Что еще более важно, покупатель дома должен знать, правильно ли работает колодец. Поэтому мы предлагаем проверки функционирования скважины, которые обеспечивают обзор всех видимых компонентов скважины и сообщают, функционируют ли составные части должным образом. Этот осмотр включает проверку состояния и высоты обсадной колонны и заглушки скважины. Заглушку надземного колодца следует проверить на герметичность, чтобы предотвратить попадание нежелательных посторонних предметов или мусора внутрь и возможное загрязнение колодца. Резервуар высокого давления, реле давления и манометр проверяются.Резервуар высокого давления проверяется, чтобы убедиться, что резервуар не затоплен. Скорость потока (галлонов в минуту), а также скорость откачки и восстановления скважинной воды также проверяются, чтобы убедиться, что имеется достаточный запас воды.
Наша цель — провести тщательное обследование с помощью функционального теста на поток воды, чтобы убедить наших клиентов в том, что у них есть работающая скважинная система. Если система не работает или требуется ремонт, мы сообщим об этом. К сожалению, не существует точного способа предсказать, как долго подземная скважина будет производить воду и сможет ли она выдержать повышенное потребление воды большой семьей.Наша проверка дает полезную информацию о состоянии системы во время проверки и часто обнаруживает дефекты, которые могут сэкономить покупателю большие непредвиденные расходы. Существует множество различных типов систем скважин, от неглубоких до глубоких, от артезианских до пробуренных.
Погружные насосы — это центробежные насосы, которые устанавливаются в глубоких колодцах и которые сегодня широко используются в большинстве новых домов. У них есть большое преимущество перед другими типами насосов, потому что они полностью погружены в воду и подталкивают воду к дому, а не забирают воду, как это делают струйные насосы.
Струйные насосы — Они устанавливаются над землей и забирают воду через всасывающую трубу. Популярно в регионах с более высоким уровнем грунтовых вод и более теплым климатом. Ваш выбор насоса будет зависеть от уровня воды. Есть насосы для глубоких скважин и насосы для неглубоких скважин.
Реле давления — Реле давления включает и выключает насос. Для типичного скважинного насоса в доме должен быть перепад 20 фунтов на квадратный дюйм. Настройки обычно составляют 30-50 или 40-60 фунтов на кв. Дюйм
Манометр — Манометр — это индикатор для определения настроек высокого и низкого давления, не влияющий на производительность насоса.Часто бывает, что эти датчики не работают, и их легко заменить.
Скорость восстановления — Это относится к количеству воды, которое откачивает резервуар до того, как реле давления активирует насос. На просадку влияют насос, размер бака и настройки давления, которые регулируют вашу систему водоснабжения. Под восстановлением понимается время, необходимое резервуару для восстановления после выключения.
Скорость потока — Это относится к галлонам (галлонов в минуту) в минуту, которые производит скважина.Скорость потока в доме меньшего размера должна составлять не менее 3 галлонов в минуту. Скорость потока проверяется в начале и в конце обследования скважины для получения среднего значения.
Узнайте больше из этих ценных источников
Руководство EPA по частным скважинам
Руководство EPA по качеству воды
Пожалуйста, позвоните в Five Star Home Inspections по номеру 855-500-3744 Ext-1, чтобы запланировать или добавить проверку функционирования скважины сегодня.
Нажмите здесь, чтобы запланировать осмотр
Lansing State Journal
Аманда Обоза | Lansing
По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), более одного из пяти U.S. домашних хозяйств полагается на своего рода септическую систему. Обнаружение, что в доме есть колодец и септическая система, может нервировать потенциального покупателя, поскольку их ремонт или замена обходятся дорого. Однако вы можете защитить себя, проведя профессиональный осмотр; но что это значит?
Септическая система — это подземная система очистки сточных вод, которая обычно используется в районах без централизованных канализационных систем. В большинстве сельских домов с септическими системами также есть колодец, обеспечивающий воду для повседневного использования.По данным EPA, более 15 миллионов домов используют частные колодцы для получения питьевой воды.
Натан Фут из Health Services Expeditors говорит, что, как и осмотр дома, осмотр колодца и септика имеет решающее значение для защиты как покупателей, так и продавцов. Фактически в некоторых округах действительно требуется проверка.
«В округах Итон, Ингхам, Шиавасси и Барри введены обязательные программы кассовых терминалов, что означает, что все колодцы и септические системы в округах подлежат проверке департаментом здравоохранения перед закрытием продажи», — сказал он.«В других графствах, таких как Клинтон и Джексон, эти мандаты отсутствуют».
В округах, где проверка не является обязательной, кредитор обычно требует ее, а в противном случае покупатель или продавец должны запросить ее.
«При сделке с недвижимостью всем сторонам выгодно позаботиться об этом как можно скорее», — сказал он. «В уполномоченных округах вам все равно нужно будет это сделать, но если вы позаботитесь об этом заблаговременно, это означает, что вы можете узнать всю свою информацию заранее, чтобы избежать каких-либо сюрпризов или неожиданной потери капитала.”
Почему проверка так важна? Септические системы и колодцы — большие дорогостоящие объекты. Фут говорит, что стоимость замены скважины по разумной цене составляет 6000–6500 долларов, в то время как новое дренажное поле для септической системы может стоить от 7500 до 25000 долларов.
Во время проверки инспектор проверит водную систему и проверит ее объем и давление. Они осмотрят колодец, чтобы убедиться, что он правильно построен и соответствует требованиям, и проведут тесты воды на такие вещи, как бактерии, нитраты и мышьяк, в зависимости от требований округа.
Инспектор также осмотрит насосное оборудование и проведет тщательное обследование водопровода, чтобы увидеть, как вода поступает и куда она попадает. Они также нарисуют подробную схему, показывающую, где находится колодец, а также расположение септика, крышки резервуара и дренажного поля.
«Мы также будем проверять состояние дренажного поля», — сказал Фут. «Он функционирует? Сколько этому лет? Септик тоже нужно будет откачать, особенно если это не делалось последние 3 года.”
После завершения проверки инспектор передаст отчет тому, кто сделал запрос — округу, кредитору или покупателю / продавцу. При обращении в округ департамент здравоохранения рассматривает отчет и определяет, одобрена ли система или нет. В случае отклонения стороны должны будут сотрудничать с округом, чтобы предпринять корректирующие действия.
Фут говорит, что затраты на обследование колодцев и септиков обычно составляют от 600 до 700 долларов за процесс проверки и плату за лабораторию.Стоимость прокачки септика обычно составляет 350 долларов. Ремонт, при необходимости, может значительно отличаться, и хотя ответственность за ремонт обычно ложится на продавца, все зависит от переговоров.
В округах, где есть мандат на точки продаж, департамент здравоохранения предоставит список сертифицированных и утвержденных инспекторов колодцев и септиков, но важно использовать опытного, надежного специалиста, так что вы исследуете и спрашиваете рефералы.
Если вы подумываете о покупке загородной собственности, убедитесь, что вы заручились помощью профессионального местного РИЭЛТОРА®, который имеет опыт работы с этими домами и может помочь вам в этом процессе.Чтобы ознакомиться со списком местных агентов и инспекторов, посетите веб-сайт Ассоциации РИЭЛТОРОВ Грейтер-Лансинг® по адресу www.lansing-realestate.com.
Осмотрите скважину перед покупкой дома с колодезной водой
Если вы хотите купить новый дом с пробуренной водой собственности как первоисточник воды, обследование колодца важный. Вам необходимо знать, находится ли колодец в рабочем состоянии и что в нем будет достаточно чистой воды для вас и вашей семьи.
Расход Испытание скважины
Первое испытание, которое проводят наиболее успешные компании или инспекторы, — это поток тест .Проверка потока определит, сколько воды доступно и как быстро колодец может оправиться от длительного использования.
Вода Поток
начальное измерение, которое выполнит инспектор скважины, — это скорость потока воды, выходящей из колодца. Чтобы определить, сколько галлонов в минуту скважина может обеспечить стабильно, инспектор позволит воде течь примерно пятнадцать минут и запишет скорость в галлонах. Процесс повторяется каждые пятнадцать минут в течение час, затем числа оцениваются, чтобы увидеть, были ли периоды когда расход был ниже.
А падение потока на обратной стороне периода тестирования может указывать на небольшой запас воды в колодце. Однако, если поток вернется в начале следующего цикла, это хороший признак того, что хорошо имеет быстрое время восстановления. Количество воды, необходимое для вашего колодец сильно зависит от вашего использования воды, но среднее количество использованных в отрасли водоснабжения скважин от восьмидесяти до ста галлонов воды на человека ежедневно.
Мощность и земля
В то время как выполняется тест потока, инспектор может проверить энергопотребление на насос и качество грунта в системе.Если насос потребляя больше силы тока, чем рассчитано, это, скорее всего, будет потерпеть неудачу в ближайшем будущем.
Вода Контроль качества
Если в колодце много воды и хороший напор, значит, нужно чтобы проверить качество этой воды. Полный тест воды, проведенный лабораторией будет искать бактерий и загрязняющих веществ в колодец, который сделал бы колодец опасным для использования.
Химическая промышленность Загрязняющие вещества
Если ваш новый дом расположен в сельскохозяйственном районе, вы должны иметь вода проверена на пестициды и другие химические вещества, которые могут попасть в колодец либо от стока, либо от загрязнения водоносного горизонта под землей.
Животные Загрязняющие вещества
Если зверёк попадает в колодец, они могут там упасть и умереть, загрязнение колодца бактериями и фекалиями. Результат был бы скорее всего, откажетесь от колеса и сверлите новое, которое может быть дорогие.
Минеральное Загрязняющие вещества
Другой Беспокойство вызывает уровень тяжелых металлов или минералов в воде. Железо, свинец или другие металлы могут загрязнить воду, если эти минералы в земле вокруг колодца.Вы можете лечить вода, но это не удаляет все. Результаты воды тест поможет вам определить, какой тип системы фильтрации вам нужен или если вы вообще можете обработать воду.
Визуальный Инспекция и испытания
А визуальный осмотр состояния колодца может дать инспектор хорошее представление об общем состоянии колодца. Маленькая камера есть опускают в колодец и проверяют обсадную колонну и стены сверху ко дну. Эти камеры должны работать в воде и часто используют оптоволокно.

Плиты фбс размеры: цены, размеры ФБС 24 6, 24 4 – МЕТАЛЛОМАРКЕТ в Москве

Май 28, 1978 автор alexxlab Разное

Фундаментные блоки ФБС — сортамент, вес, размеры

Сортамент ФБС (фундаментные блоки стеновые)

Марка фундаментного блока	Вес, т	Размер фундаментного блока, мм
ФБС 24-3-6т	0,975	2380x300x580
ФБС 24-4-6т	1,3	2380x400x580
ФБС 24-5-6т	1,63	2380x500x580
ФБС 24-6-6т	1,96	2380x600x580
ФБС 12-3-6т	0,49	1180x300x580
ФБС 12-4-6т	0,64	1180x400x580
ФБС 12-5-6т	0,814	1180x500x580
ФБС 12-6-6т	0,98	1180x600x580
ФБС 9-3-6т	0,326	880x300x580
ФБС 9-4-6т	0,468	880x400x580
ФБС 9-5-6т	0,51	880x500x580
ФБС 9-6-6т	0,7	880x600x580
ФБС 12-4-3т	0,31	1180x400x280
ФБС 12-5-3т	0,38	1180x500x280
ФБС 12-6-3т	0,46	1180x600x290

Монтаж фундаментных блоков

Фундаментные блоки монтируются на 3 вида основания.

Сборные плиты ленточного фундамента
Эти плиты маркируются индексом ФЛ и вместе со стеновыми блоками являются элементами сборного фундамента. Плиты фундамента укладываются на ровное уплотненное основание с выполненной гидроизоляцией.
Монолитная подушка под фундамент
По уплотненной поверхности грунта с втрамбованным песком или щебнем выполняется бетонная монолитная подушка толщиной не менее 300 мм. В случае армирования, она выполняет функцию пояся жесткости. Эта подушка может быть шире блоков ФБС и выполнять роль ленточного фундамента с уширением.
Щебеночно-песчаное основание
Фундаментные блоки монтируются на уплотненный слой песка или щебня толщиной 8-10 см. Перед монтажом, уплотненная поверхность проливается битумом для устройства горизонтальной гидроизоляции блока.

ФБС укладываются на цементно-песчаный раствор или бетон. Вертикальные швы заполняются бетоном. Для более надежного замоноличивания стыков ФСок, их торцы выполнены с углублениями для устройства бетонных замков. Для монтажа ФБС необходим автокран и бригада из 5-ти человек. Это из практических соображений, возможно, по технологии процесса требуется больше рабочих. Дело в том, что для укладки фундаментного блока нужно выполнить объемную постель из раствора или бетона. Даже при незначительном удалении смеси от места монтажа, это тяжелая работа. Поэтому в то время как 2 человека и кран задействованы на монтаже, 3 и более рабочих выполняют слой раствора или бетона под очередной блок фундамента.

Швы между блоками выполняются шириной до 40 мм. Для обеспечения устройства швов, длина и высота блоков меньше проектной на 20 мм. После сборки стены фундамента и замоноличивания замков, выполняется вертикальная гидроизоляция фундамента из обмазочных или оклеечных материалов.

Кроме сортаментов материалов для строительства фундаментов загородных домов у нас есть сборные плиты перекрытия.

Блоки ФБС — размеры, вес, расшифровка, маркировка

В последнее время плиты ФБС стали одним из самых популярных материалов для возведения фундамента. Производителями предлагаются самые различные варианты заготовок с разными размерами и стоимостью. Правильно подобрав материал с оптимальными техническими характеристиками, вы сможете довольно быстро возвести прочный и надежный фундамент. О том, что такое фундаментные бетонные блоки и каковы вес и размеры блока ФБС, мы расскажем в этой статье.

ФБС: расшифровка

Итак, начнем с вопроса, что такое ФБС. Данная аббревиатура расшифровывается как «фундаментный блок сплошной». Эти блоки под фундамент представляют собой монолитные железобетонные конструкции в форме параллелепипедов. Каждый такой блок имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, позволяющие использовать такой материал для строительства фундамента.

В основе состава – очень плотный силикатный или керамзитный бетон. Характеристики прочности улучшает стальная арматура. Она же делает блок менее восприимчивым к давлению/сжатию. Кроме того, показатели морозоустойчивости материала заметно улучшаются благодаря добавлению специальных пластификаторов.

Плюсы и минусы ФБС

ФБС-плиты широко применяются при возведении фундаментов ленточного или столбчатого типов для зданий небольшой высоты.

Среди положительных характеристик материала выделяют:

Прекрасную несущую способность.
Короткое время монтажа.
Надежность, обеспеченная в первую очередь тем, что блоки производятся на заводе при соблюдении жестких норм и требований к качеству.
Точные размеры фундаментных блоков, а также наличие монтажных пазов позволяют обеспечивать максимально плотную стыковку.
Возведение фундамента из ФБС-плит можно проводить в любое время года. Плиты абсолютно не восприимчивы к перепадам температур.
Основания из ФБС также могут монтироваться практически на любых грунтах. Материала невероятно стрессоустойчив.
По завершении работ с фундаментом не нужно ждать его укрепления, как в случаях с прочими типами. Можно сразу переходить к следующему этапу строительства.

Разумеется, как у любого другого материала, у ФБС есть и свои минусы:

Немалый вес ФБС требует привлечения специализированной техники в процессе укладки.
Плиты не обладают хорошей теплостойкостью.
Цена такого фундамента будет относительно немалой.

Выбор размеров блока ФБС для фундамента

Размер ФБС-блоков подбирается в зависимости от габаритов стен и перекрытий, площади здания, веса сооружения, а также непосредственных характеристик грунта.

Чем менее устойчив грунт, тем больший размер и вес ФБС блоков потребуется. Если дом возводится на глине, то нужны габаритные изделия. Если поверхность достаточно надежна, то размеры бетонных блоков для фундамента могут меньшими. По общему правилу вне зависимости от длины блока ФБС, на одну стену должно приходиться не меньше пяти штук.

Маркировка ФБС

Размеры фундаментных блоков ФБС описываются маркировкой изделия. Все регулируется ГОСТом 13579-78.

Буквенные обозначения при маркировке фундаментных блоков:

С – использование в качестве основы силикатного бетона.
П – применение керамзитобетона.
Т – блок из тяжелого бетона.

На рисунке показано, каким образом зашифрованы в маркировке ФБС размеры и другие параметры.

Бетонные блоки для фундамента: размеры

Старые бетонные блоки

Большим преимуществом ФБС является то, что материал практически не подвержен разрушению. В связи с этим нормальной практикой является монтаж фундамента из плит, уже бывших в употреблении. По цене они гораздо выгоднее новых экземпляров. Однако при приобретении очень важен не только такой параметр блока ФБС, как размер, но и его фактическое состояние. Степень пригодности блоков для повторного строительства определяется специалистами.

Блоки стен подвалов (ФБС) Блоки ленточных фундаментов (ФЛ)

ФЛ — железобетонные изделия из тяжелого бетона для устройства ленточных фундаментов;
ФБС — бетонные сплошные неармированные изделия для устройства стен подвалов, технических подполий и фундаментов;

Последующие цифры после буквенной маркировки означают размеры в дециметрах, округленные до целого числа: длина, ширина и высота в дециметрах или ширина и длина (для ФЛ). Первое число обозначает длину, второе число – ширину, а третье – высоту.

Блоки ленточных фундаментов ФЛ
Данные блоки еще называют фундаментными подушками, а все основные конструктивные требования (в части габаритов, устойчивости к нагрузке) определяет ГОСТ 13580-85 на размеры на ленточный фундамент, ведь во многом от габаритов и зависит работоспособность всей конструкции.
Блок имеет расширенное основание, существующий ГОСТ предполагает выпуск элементов со следующими типовыми размерами: Длина — 780; 1180 и 2380 мм, благодаря этому существует возможность монтажа, не прибегая к подгонке по этому размеру.
Ширина — данный ряд более обширен, в него входит 10 значений от 600 до 3200 мм. На выбор плиты по данному параметру оказывают влияние конструктивные особенности фундамента и предполагаемая нагрузка. Высота — 300 и 500 мм, эти размеры считаются основными типовыми.
Фундаментные подушки используются при строительстве загородных домов, коттеджей, других типов помещений. Они незаменимы при устройстве цокольных помещений и подвалов. Все блоки данного класса изготовлены из тяжелых марок бетона, они должны отвечать требованиям ГОСТ на основания и фундаменты.
Блоки стен подвалов ФБС.
Блоки ФБС используются для монтажа основной конструкции фундамента. Они позволяют ускорить строительство, но для монтажа потребуется применение подъемной техники. ГОСТ ФБС – 13579-78.
Существует целый ряд типоразмеров, позволяющих возвести конструкцию с различной несущей способностью:
По высоте отличают два основных стандарта — 280 и 580 мм.
По ширине блоки делят на следующие виды — от 300 до 600 мм (с шагом 100 мм).
По длине так же разделяются на целые и доборные элементы (880; 1180 и 2380 мм).
Несмотря на это при монтаже достаточно часто приходится ломать блоки на более мелкие элементы (по длине), для этого применяют различные способы и технологии.
Фундаменты из железобетонных блоков применяются для монтажа различных типов оснований, практически единственным исключением являются свайные конструкции. Дело в том, что ГОСТ на свайные фундаменты был рассчитан исходя из несколько другого принципа работы, немалую роль в которой играют силы трения опорного элемента и грунта. А фундаментные блоки в основном передают нагрузку на устойчивые слои почвы или на подготовленную подушку.
Более подробно о монтаже и основных достоинствах фундаментов из ФБС читайте на нашем сайте ТУТ.

ГОСТ и ТУ на ФБС блоки
Основные технические характеристики для ЖБ конструкций определяются по ТУ или ГОСТ и ФБС тоже не являются исключением из правил. Такие стандарты определяют не только типовые размеры, но и класс бетона, стали для арматуры и даже количество монтажных петель для каждого размера изделий. Все блоки ФБС ГОСТ предписывает производить только в трех вариантах исполнения:
ФБС — блоки фундаментные сплошные. Используются в сборных и монолитно-сбрных фундаментах. В сечении они похожи на двухтавровую балку с укороченными полками. По названию ГОСТ Блоки фундаментные для стен подвала понятно, что они одновременно являются и фундаментом и ограждением подвальных помещений. Но ни для каких наземных стен использоваться не могут.
ФБВ — специальные блоки сплошного сечения, но с вырезом под укладку коммуникаций, фундаментных балок. Укладываются в верхнем ряду фундамента при устройстве технического подполья или подвала.
ФБП — блоки с вертикально расположенными пустотами, которые открыты на нижней плоскости изделия.
ГОСТ на ФБС определяет также и типоразмеры доборных блоков, или иначе сказать укороченных, которые всегда нужны для соблюдения правила монтажа ФБС со сдвигом соединительных швов.
У всех типов блоков со стороны торца есть специальные выемки. При монтаже на стыках получаются полости, которые замет заполняют бетонным раствором с обязательным уплотнением. Результат — получаем фундамент по прочности на сдвиг не уступающий монолитному основанию. Нормативные документы не меняется ежегодно, так как необходимости в этом нет, технология производства не меняется, типоразмеры также. Поэтому ГОСТ 13579 78 на фундаментные блоки до сих пор остается единственным и действующим.
Стандартная заводская маркировка на блоки ФБС по ГОСТ 13579 78 предусматривает указание размеров во всех трех проекциях. Поэтому, чтобы купить блоки ФБС, соответствующие спецификации в проектной документации, достаточно правильно прочитать маркировку.
Так стандартный длинный ФБС с меткой — ФБС 24.5.6 – Т означает
Фундаментный блок сплошного сечения
длина 24 дм
ширина изделия 5 дм
высота 6
Буква Т, последняя в маркировке означает, что блок изготовлен из тяжелого бетона, вместо нее может быть П из пористого из С из силикатного.
Указанный ГОСТ на ФБС единственный нормативный документ, в соответствии с которым изготовлены блоки, продаваемые нашей компании. Никаких дополнительных ТУ на заводе-изготовителе не принималось, и технология производства соблюдается строго.
Фундаментные блоки ФБС, размеры, цена и доставка в Екатеринбург

ФБС (блоки фундаментные) имеют следующие обозначения:
Например: 24-4-6т
цифра — геометрический размер в дециметрах (длина-ширина-высота)
буква показывает вид бетона — «т», «п», «с» — тяжёлый, на заполнителях, силикат
Полезно знать: Описание Фундаментных блоков (ФБС)
Вы уже готовы купить? Ниже о размерах и цене на фундаментные блоки фбс…
Фундаментные блоки (ФБС)- Екатеринбург
..
Размеры ФБС Объем м3 Вес т. Цена
ФБС 12-3-6 0,203 0,49 766 р.
ФБС 12-4-3 0,127 0,31 558 р.
ФБС 12-4-6 0,265 0,64 1000 р.
ФБС 12-5-3 0,159 0,38 717 р.
ФБС 12-5-6 0,331 0,79 1 238 р.
ФБС 12-6-3 0,191 0,46 825 р.
ФБС 12-6-6 0,398 0,96 1 536 р.
ФБС 24-3-6 0,406 0,97 1 500 р.
ФБС 24-4-6 0,543 1,3 1 950 р.
ФБС 24-5-6 0,679 1,63 2 495 р.
ФБС 24-6-6 0,815 1,96 2 985 р.
ФБС 9-3-6 0,146 0,35 587 р.
ФБС 9-4-6 0,195 0,47 734 р.
ФБС 9-5-6 0,244 0,59 911 р.
ФБС 9-6-6 0,293 0,7 1 104 р.

Цена на блоки фбс приведена на сегодняшний день. Звоните узнавайте, что то всегда есть в наличии, а что то придется подождать… Как правило основные размеры блоков есть на складе, поэтому купить и получить фундаментные блоки будет достаточно легко и быстро.Нужна доставка в Екатеринбург? В область? Всё сделаем…
Ну а цена… Звоните, уточним. Может даже дадим скидку!

Жби изделия (цены, условия отгрузки):

размеры и ГОСТ железобетонных блоков
Самый распространенный и простой вид обустройства фундамента под дом – использование бетонных блоков. Фундаментные блоки не требуют опалубки, а прочность обуславливается заводским способом изготовления, посредством применения процессов вибрирования и пропаривания бетонной смеси. Кроме строительства оснований, блоки ФБС используют для обустройства пандусов, стенок подпорного характера, заборов, эстакад и платформ. Единым регламентным документом является ГОСТ 13579, допускающий применение в производстве изделий силикатные смеси легкого типа плотностью не менее 1800кг/1м3.
ФБС в строительстве
Блоки ФБС – это фундаментные блоки сплошные, представляющие собой бруски кубической формы, изготовленные из бетонной смеси, армированные
Блоки ФБС – это фундаментные блоки сплошные, представляющие собой бруски кубической формы, изготовленные из бетонной смеси, армированные. Материал показан для применения в строительстве частного малоэтажного типа и застройке объектов различных малых форм, позволяет снизить стоимость проектов и значительно повысить оперативность проведения строительных процессов.
Важно! При создании фундамента на слабом грунте, для перераспределения нагрузки, блоки ФБС необходимо опирать на «подушки», представляющие собой вид плит призматического типа.
Преимуществами использования продукции можно назвать следующие факторы:
Снижение временных потерь для обустройства фундамента. Благодаря тому, что продукция не требует выдержки, как, например, основания ленточного типа, стеновые панели строения можно возводить практически сразу после выкладки фундамента.
Совет! Лучше всего заниматься обустройством основания из ФБС в теплое время года, выбрав период без дождей.
Наличие специальных присадок в фундаментных блоках ФБС обеспечивает высокую морозостойкость и неподверженность агрессивной среде. Благодаря этому показателю, продукция стойко переносит большие перепады температурных режимов в течение суток.
Модальное разнообразие. Широкий ряд типовидов позволяет подобрать размеры блоков ФБС по требованиям каждого застройщика, а качество гарантируется заводским образом изготовления железобетонных конструкций.
Важно! Изготовить самостоятельно блоки для фундамента нельзя. Отсутствие оборудования для вибропрессования приведет к нарушению технологического процесса и изделие не выдержит положенных нагрузок.
Стандартизированные ГОСТ размеры помогают точно просчитать количество продукции, необходимое для обустройства несущей основы.
При соблюдении условий монтажа, эксплуатации, блочный фундамент прослужит не менее 70-90 лет.
Совет! Несмотря на огромный ассортиментный и размерный ряд, фундаментные блоки ФБС имеют немалый вес, поэтому для подъема продукции и монтажа на место, потребуется техника.
Разновидности блочной продукции
Сегодня самым популярным материалом считается бетонный блок для строительства фундамента
Сегодня самым популярным материалом считается бетонный блок для строительства фундамента, обозначаемый аббревиатурой ФБС. Кубический продукт используется как для создания несущей основы, так и для обустройства наружных, внутренних, несущих стеновых панелей. Регламент ГОСТ стандартизирует размеры всего модельного ряда:
Железобетонные кубы при показателе длины 2380 мм могут быть 300-600 мм толщины (шаг изменений 100 мм), высота 580 мм.
Железобетонные бруски длины 1180 мм могут иметь толщину: 400, 500, 600 мм, высоту 580 и 280 мм.
Доборные блоки ЖБИ (укороченные) при длине 880 мм могут быть толщиной 300-600 мм, высоты 580 мм.
Весовая градация в зависимости от размерных градаций составляет 380-1960 кг, плотность 2400кг/м3.
Рекомендуем к прочтению:
И немного о других изделиях, которые имеют некоторую сходность с продукцией ФБС:
ФБВ – это штучные изделия, выпускаемые малыми партиями. Отличие в том, что кубы оснащены продольным вырезом, особенно удобным для прокладки инженерных коммуникаций. Как правило, изделие имеет длину 88 см, ширину 40-60 см, высоту 58 см.
ФБП – продукция облегченного типа, имеющая квадратные пустоты. Имея параметры длины 238 см, ширины 40-60 см, высоты 58 см, бруски идеально подходят для обустройства стен и перегородок внутреннего типа в подвальных помещениях, а также применяются для строительства оснований под тяжелые установки промышленного свойства.
Маркировка ФБС
Все блоки фбс изготавливаются в соответствии с ГОСТ и имеют свою маркировку
В соответствии с ГОСТ, обозначение параметров продукции округляется до 1 дм. Так:
Сплошной блок с размерами стандартного характера обозначается ФБС 24.4.6 т (тяжелые бетоны). Минимальный вес 260 кг, максимальный 2 тонны (при плотности 2300 кг/м3).
Если фундаментный блок изготовлен из легкого бетона, ставится маркировка «Л» или «П» (при использовании пористого наполнителя – керамзита). Минимальный вес такой конструкции будет 230 кг, максимальный 1470 кг при плотности 1800 кг/м3.
Наличие буквы «С» после цифры, обозначает использование силикатного бетона в качестве одного из компонентов сырья. Масса минимум составит 163 кг, максимум 250 кг. При этом показатели длины 238 см, ширины 60 см. Плотность 2000 кг/м3.
Важно! Железобетонные кубы заводского изготовления всегда имеют пару проушин, изготовленных из стального проволочного прутка диаметром не менее 12 мм. Петли предназначены для облегчения монтажных работ.
Характеристики продукции
Фундаментные блоки выбираются по назначению материала
Кроме того, что фундаментные блоки выбираются по плотности и массе, есть немало свойств, влияющих на определение назначения материала:
Типоразмер. Блоки под фундамент нужно определять по форме, назначению и маркировке:
В форме цилиндра с литерой «Ф» — продукция, используемая для оснований свайного, столбчатого типа.
Железобетонные изделия в форме трапеции применяются как опора под ленточное, столбчатое основание, имеют маркировку «ФЛ», параметры регламентированы ГОСТ 13580-85.
Элементы в форме прямоугольника, оснащенные ушками на торцах – это блоки ФБС, на фото показаны именно они, применяются для устройства ленточного фундамента, строительства цокольных этажей, возведения стен. Размерные градации указаны в ГОСТ 13579-78.
Пустотелые изделия, предназначенные для создания опалубки несъемного типа, обозначаются «ФБП». Показаны для строительства многоэтажек, в малоформатном частном домострое применение материала невыгодно – огромный запас прочности не будет использоваться полностью. ГОСТ 13579-78.
Балки в форме прямоугольника, трапеции имеют маркировку «БФ» и нормированы ГОСТ 28737-90.
Расшифровка обозначений довольно проста
Расшифровка обозначений довольно проста: обозначения цифр – это габариты элементов (дм): первая – размер длины, вторая – ширины, третья – высоты. Размеры и вес продукции предусматривают применение крана, лебедки, но производители предлагают малоформатные блоки для фундамента 20*20*40 см, которые, как правило, выпускает тот же завод, что и крупноформатную продукцию. Производство включает процессы вибропрессования, при этом используется раствор портландцемента, чистого песка и крупного заполнителя, благодаря чему достигается нужная плотность раствора.
Важно! Если заполнитель гравийного типа, блок называется бетонным, если керамзит –керамзитным.
Различаются малоформатные блоки для фундамента на полнотелые и пустотелые:
Рекомендуем к прочтению:
Полнотелые элементы показаны для обустройства оснований под малоэтажные (1-3 этажа) строения на прочных грунтах.
Пустотелые элементы идеальны для строительства стеновых панелей.
Важно! Удобство работы обеспечено малым весом кубов – до 40 кг, однако при выкладке фундаментной основы необходимо дополнительное армирование, например, дополнение в виде армировочной сетки по горизонтальному шву. В случае ненадежности грунта, создается армопояс увеличенной высоты.
Морозостойкость. Определяется норматив только по сертификатам, которые выдаются на продукцию и исчисляется в количестве циклов полного замораживания/оттаивания продукции.
Устойчивость к агрессивным средам – еще один параметр, необходимый для учета. Выбирать тип бетона в этом случае лучше с помощью предварительно проведенного теста почвы. Тестеры продаются в магазинах строительных материалов и стоят примерно $ 2. Проведя испытания, застройщик сможет подобрать стеновый или фундаментный материал с щебенным заполнителем – они намного прочнее, чем керамзитные и более стойкие к щелочным воздействиям кислых грунтов.
Цена блоков
Цена блоков от 10 до 35$ за штуку в зависимости от конфигурации
Точно определить стоимость блоков сможет только застройщик, который не поленится прозвонить производителей и уточнить, сколько стоит та или иная продукция. Однако, примерные ценовые градации очертить можно:
Небольшой доборный элемент тяжелого бетона ФБС-6-3-6т стоит от $10 за штуку.
Цена на продукт длиной 1,2 м (ФБС-12-3-6т) будет уже от $ 16 за штуку.
Серия блоков длины 2,4 м и толщины в 0,4 м оценивается от $35 за штуку.
Важно! Предлагаемые на рынках жб изделия, бывшие в употреблении – не самый лучший вариант для застройщика, несмотря на весьма привлекательную цену. Наличие сколов, прочих дефектов может негативно отразиться на качестве и сроке эксплуатации готового строения. Однако, если предполагается возведение хозпостройки малого формата и рядом есть опытный застройщик, он поможет определить блочную продукцию с минимальным количеством изъянов и получится неплохая экономия на покупке стройматериала.
А вот чтобы визуально определить качество, достаточно проверить продукцию на:
Ровную геометричность форм.
Отсутствие сколов, кривизны.
Выяснение плотности, путем расчета веса, параметров: для керамзитных кубов плотность не должна быть ниже 1800кг/м3, для бетонов не ниже 2000 кг/м3. Только такие элементы можно использовать для создания несущей основы.
И последний тест – сбросить блоки с одинаковой высоты – рассыпались в труху, товар явно с нарушением технологии и состава сырья. Если же сколы минимальны, то ФБС действительно хорошего качества и такое основание прослужит невероятно долго, дом будет стоять не одно десятилетие и лишь порадует качеством фундамента.
ФБС 24-3-6 т по стандарту: ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки сплошные ФБС 24-3-6 т – это надежная основа. Прочность, стойкость и долговечность – это лишь часть свойств, которым должна отвечать основа дома. Фундаментные блоки ФБС 24-3-6 т – «суровый» строительный материал, который представляет собой железобетонный краеугольный камень. Широкое применение этих элементов для строительства фундаментных конструкций не оставляет сомнений, что это действительно подходящий для этого материал. Может быть произведено строительство как жилых, так и производственных зданий.

1.Варианты написания маркировки.

Обозначение фундаментных блоков ФБС 24-3-6 т осуществляется согласно ГОСТ 13579-78 и включает две группы: буквенная – тип изделия, цифровая – размеры и класс по прочности. Написание маркировки производится следующими вариантами (ошибки в любом случае – нет):

1. ФБС 24-3-6 т т ;

2. ФБС 24-3-6 т п ;

3. ФБС 24-3-6 т ш ;

4. ФБС 24-3-6 т с ;

2.Основная сфера применения.

Блоки сплошного сечения ФБС 24-3-6 т используются для строительства сборных фундаментов для зданий различного назначения. Это могут быть как жилые дома, так и производственные строения. Блоки данного вида могут быть использованы и для дачного строительства, где заливка фундаментной конструкции не может быть произведена вручную. За счет особой формы этих железобетонных изделий строительство объекта сокращается по срокам вдвое.

Технология укладки блоков ФБС 24-3-6 т в качестве фундамента и стен подвального или технического подземного помещения полностью оправдывает себя на практике, как наиболее простая и быстровозводимая. Подвалы могут иметь различную глубину. Фундаментные блоки ФБС 24-3-6 т могут быть применены для возведения технических зданий и неотапливаемых помещений. Монтаж фундаментных элементов производится при помощи спецтехники, для подъема на высоту используют монтажные петли. В качестве захватов используют однорогие крюки с защелкой.

3.Обозначение маркировки изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения ФБС 24-3-6 т маркируют согласно ГОСТ 13579-78. В группе обозначений указывают тип изделия, размерный ряд. Габаритные размеры блока составляют 2380х300х580 , где соответственно указаны длина, ширина и высота.

Рассмотрим обозначение ФБС 24-3-6 т, где маркированы следующие параметры:

1. ФБС – фундаментный блок сплошной;

2. 24 – длина, указывается в дц.;

3. 3 – ширина, указывается в дц.;

4. 6 – высота, указывается в дц.

Дополнительные данные для характеристики фундаментных блоков сплошного сечения:

1. Масса – 970 ;

2. Геометрический объем изделия – 0,4141 ;

3. Объем бетона, расходуемый на один элемент – 0,4 ;

Маркировочные знаки, дата изготовления и вес изделий должны быть нанесены на торцевую грань несмываемой черной краской. Дополнительно может быть указан товарный знак компании-производителя.

4.Основные материалы для изготовления и характеристики.

В качестве основного материала для изготовления блоков сплошного сечения ФБС 24-3-6 т используется пористый бетон. Это прочный и долговечный материал, который проявляет высокие свойства стойкости к действию различных сред. Пористая структура изделий обеспечивает их высокую теплопроводность. Малый вес позволяет не обустраивать внушительное основание для фундамента. Высокая несущая способность (могут быть построены стены в 1,5 кирпича) значительно расширяет сферу использования фундаментных блоков сплошного сечения. Так как «работа» производится под действием постоянных сдавливающих и сжимающих деформаций, блоки должны быть армированы. Плотность должна соответствовать величине – не менее чем 1800 кг/м3. Марка по прочности на сжатие должна соответствовать пределам М100, допускается применять марки М50 и М200. Бетон должен также отвечать требованиям по водонепроницаемости и морозостойкости (температурный диапазон достигает до -70 градусов), так как эксплуатация осуществляется в достаточно жестких условиях. Не допускается к закладке в фундамент элементов с трещинами, наплывами, сколами и торчащими элементами арматурной сетки. Армируется в редких случаях, используется стальная углеродистая проволока класса А1 и А111. Подобные дефекты снижают несущую способность готового элемента и приводят к его быстрой негодности (под действием пучения грунтов и в условиях постоянного действия грунтовых вод). На выходе блок ФБС 24-3-6 т должен соответствовать заявленным качествам согласно ГОСТ 13579-78.

5.Хранение и транспортировка.

Хранение блоков сплошных ФБС 24-3-6 т производится в штабелях. Послойно укладывают деревянные подкладки. Под штабель обустраивается щебенчато-песчаная подушка. Предпочтительна сортировка по видам и сортам изделий. Транспортирование железобетонных блоков для фундаментов производится посредством спецтранспорта с надежным закреплением каждого изделия. Не допускается перегрузка транспорта, обязательно учитывается грузоподъемность машины.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52
Фундаментные блоки (ФБС) от производителя
Фундаментные блоки используются при возведении стен подвалов и элементов ленточных фундаментов. Основное назначение фундаментных блоков — перераспределение всей нагрузки здания на фундамент.
Среди основных преимуществ фундаментных блоков:
Долговечный
Надежность
Высокое качество изделий
Фундаментные блоки сплошного сечения для стен подвала выполнены из тяжелого бетона марки В7,5 и морозостойкости F50.По дополнительному согласованию блоки могут изготавливаться из бетона другой марки.
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВ
Фундаментные блоки из бетона — разновидности железобетонных изделий, непосредственным назначением которых является закладка фундамента. Более того, их используют для строительства подвальных помещений, различных перегородок, навесов. Их используют в аграрном секторе, например, при строительстве комплексов. Блоки используются при возведении стен тоннелей. Есть еще несколько способов применения фундаментных блоков: защита дорог, ремонт дорог, рекультивация берегов в случае разрушительных наводнений.Военные используют блоки ФБС для возведения защитных сооружений, заграждений.
ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТОВ
Экономия времени, так как нет необходимости смешивать бетон и соблюдать пропорции. Установка очень быстрая;
Прочность конструкции. Некоторые типы могут иметь специальные врезки, укрепляющие конструкцию;
Блок устойчивы к морозам, кислым почвам подпитываются специальными средствами;
Специальные крючки позволяют облегчить установку основания.
НЕДОСТАТКИ
Это дорогой материал. Для его установки вам понадобится строительная техника.
Есть возможность просадки фундамента. Структура не цельная. Это означает, что каждый блок может вести себя по-разному.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
бетон силикатный;
бетон керамзитовый;
армированный бетон.
При изготовлении силикатного бетона добавляется известь.Раствор будет умеренным по весу. Блоки маркируются буквой S . Вес продукта колеблется от 290 кг до 1,7 тонны. Согласно ДСТУ, данный тип нельзя использовать в условиях повышенной влажности, следовательно, нельзя использовать в качестве фундамента.
При изготовлении керамзитобетона в раствор добавляют керамзит (керамзит). Сам керамзит — это пористый материал. Поэтому эта пропорция самая легкая, вес блока от 250 кг до 1,5 тонны.Товар будет обозначен буквой L , то есть легкий. Низкая цена, высокое водопоглощение и низкая прочность — все это свойственно керамзитобетону. Его можно использовать для строительства легких зданий.
Железобетонные блоки имеют большой вес за счет плотности материала. Вес колеблется от 250 кг до 2 тонн. Он отмечен буквой Т, что означает тяжелый. Он предназначен для многоэтажных домов.
Фундаментные блоки различают по форме, профилю, размерам.У них разная маркировка:
Прямоугольные блоки с ямками называются ФБС. Их используют при устройстве ленточного фундамента, устройстве малоэтажных стен.
Для монолитного фундамента используются пустотелые блоки. Они помечены как FBP. Блоки используются для строительства многоэтажных домов.
Могут быть как трапециевидного, так и прямоугольного сечения. Они обозначены как BF.
Колонны цилиндрические для устройства изолированного фундамента и свайного фундамента.Они имеют маркировку F.
.
Блоки трапециевидной формы используются для ленточных и опорных фундаментов. Этот продукт отмечен знаком FO.
Цифры после блока — габаритные размеры в дециметрах. Первая цифра означает длину, вторая — ширину, а последняя — высоту.
различий по типу, размеру и маркировке
Фундаментные блоки различаются по типу, размеру и маркировке.
Типы блоков

Фундаментные блоки изготавливаются следующих типов:
1.ФБС — фундамент стеновой блок. Самый распространенный вид товара.
2. ФБП — фундамент пустотелый. Имеет квадратные впадины. Доступен в одной стандартной длине — 2380 мм.
3. ФБВ — блок вырубки под фундамент. Отличительная особенность — специальный продольный вырез для прокладки коммуникаций.

Размеры блока

Размеры блоков ФБС регламентируются ГОСТ 13579-78. Ширина блоков — это главное геометрическое значение, а высота и длина — второстепенные.
Стандартные размеры фундаментных блоков следующие:
— длина 2380, 1180, 880 мм
— высота 580, 280 мм
— ширина 300, 400, 500, 600 мм.
Более востребованы блоки высотой 580 мм. Самый габаритный блок — 2400х600х580 мм, наименьший — 880х300х580 мм (блоки небольших размеров используются для «отделки» конструкции, чтобы не расколоть весь блок). Такие размеры блоков позволяют быстро установить фундамент.

Маркировка блока

Размеры и материал блоков являются ключевыми показателями при маркировке блоков. Например, фундаментный блок — ФБС 12-4-6т. Аббревиатура «ФБС» означает «фундаментная блочная стена» (по-русски: «-)». Следующие 3 цифры — это геометрические размеры в дециметрах (12 — длина, 4 — ширина, 6 — высота). Буква после цифр указывает, из какого бетона сделан блок. В данном случае «т» — «тяжелый бетон» (по-русски: «» — «»). Также различают «п» — бетон с пористым наполнителем (по-русски: «» -), «с» — силикатный бетон (по-русски: «» -).Выбор бетона может определяться условиями эксплуатации и климатом.

Стоит отметить, что все размеры блоков идут по собственному запросу и по потребности. Именно поэтому компания NEMP при разработке машин для производства бетонных блоков для изготовления фундаментных блоков уделяла особое внимание возможности производства блоков широкого диапазона размеров. Станки для производства бетонных блоков УПБ-СМ поставляются с комплектом форм для выпуска блоков 16 типоразмеров, а модель УПБ-ПМ — для выпуска блоков 12 типоразмеров.Для производства блоков высотой 280 мм разработана универсальная машина для изготовления бетонных блоков УПБ-ФЛ, не имеющая аналогов в своем сегменте. Также здесь производятся железобетонные плиты ленточного фундамента (плиты ФЛ) самых популярных типоразмеров.
Размеры головного шарнира | Журнал Concrete Construction
Большой вариант
Q: CI 530.1-ASCE 6-TMS 602 — Спецификация для каменных конструкций допускает значительные изменения размеров стыков головки.Допускается, чтобы размеры стыков составляли от 1/8 дюйма до дюйма. Этот диапазон кажется чрезмерным.
Почему в коде такие большие вариации?
A: Этот код был разработан в первую очередь для строительной кладки. Требования не были предназначены для решения эстетических проблем.
В большинстве стен стыки головок практически не играют никакой роли в структурной прочности кладки. При прокладке клеевого шва сами блоки помогают кладке перекрывать горизонтальный проход.В кладке из штабеля, в которой отсутствует блокировка блоков кладки, стыки станины армируют. Таким образом, стыки головок не предъявляют значительных структурных требований даже в правильно спроектированных и построенных кладочных системах.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ СЛАЙДШОУ
Случайные изменения толщины швов раствора обычно не ухудшают внешний вид стены. Частота и расположение этих изменений являются ключевыми факторами при оценке воздействия на внешний вид.Многие архитектурные спецификации включают более жесткие допуски на ширину шва головки по эстетическим соображениям.
Однако важно учитывать допуски на размеры блоков, используемых для возведения стен. Допустимая разница в длине во многих кирпичных блоках может существенно повлиять на вариации швов. Иногда, чтобы выровнять суставы головы, необходимо увеличить или уменьшить ширину.
Модульные блоки кирпича
Тип FBS могут иметь длину от 7 3/8 дюйма.до 7 7/8 дюйма. Следовательно, поскольку допустимый диапазон длин для блоков типа FBS составляет ½ дюйма, было бы разумно разрешить несколько больший диапазон допусков соединения.
Допуск для блоков FBA может быть гораздо менее строгим, чем для FBS. Блоки FBA выбираются для создания различных архитектурных эффектов, возникающих из-за неоднородности размера и текстуры, и допуски этих блоков различаются. Во многих случаях может оказаться невозможным поддерживать даже допуски, перечисленные в ACI 530.1-ASCE 6-TMS 602, при использовании блоков типа FBA.
Тип здания также является важным фактором. Например, стена в складском здании, вероятно, не должна иметь такой же допуск на стык, как стены на хорошо видимом фасаде. Фактически, вариации швов от 1/8 дюйма до ¾ дюйма относительно обычны в таких зданиях. На рис. 1, 2 и 3 показаны стены складского / офисного здания, где расстояние между головным соединением варьируется от 1/8 дюйма до дюйма на расстоянии 2 фута.
Даже при такой непосредственной близости этих широких и узких стыков текстура кирпичных блоков помогает скрыть эти различия.Удерживание кирпичных стен на складах с жесткими допусками может привести к увеличению затрат без какой-либо значительной выгоды для здания.
Жесткие допуски на стыки головок не всегда позволяют сделать кирпичную стену более привлекательной. Одна из важных особенностей кладки — ее внешний вид, выполненный вручную. Точные блоки из каменной кладки с жесткими допусками на стыки головок производят очень однородный промышленный внешний вид, который может быть нежелательным во многих областях применения. Определенное количество вариаций добавляет характер кирпичной стене.
Норберт В. Крогстад - консультант в Wiss, Janney, Elstner Associates Inc., Northbrook, Ill.
[PDF] Самоколлимация в планарных фотонных кристаллах
ПОКАЗЫВАЕТ 1-10 ИЗ 34 ССЫЛОК
СОРТИРОВАТЬ ПО РелевантностиСамые популярные статьи Недавность
Самоколлимационные явления в фотонных кристаллах
Мы обнаружили, что в фотонных кристаллах генерируется коллимированный фотонный свет. кристалл, изготовленный на кремнии.Расходимость коллимированного луча нечувствительна к расходимости падающего луча и сильно… Развернуть
Управляемые моды в пластинах фотонного кристалла
Мы анализируем свойства двумерно-периодических диэлектрических структур, которые имеют запрещенную зону для распространения в плоскости и которые используют указатель, чтобы ограничить свет в третьем измерении. Такие… Развернуть
Явления суперпризмы в фотонных кристаллах
Необыкновенное чувствительное к углу распространение света, которое мы называем феноменом суперпризмы, было продемонстрировано на длине волны оптического излучения в фотонных кристаллах с трехмерно-периодической структурой… Развернуть
Аномальные преломляющие свойства фотонных кристаллы
Гралак, Енох, Тайеб
Медицина, физика
Журнал Оптического общества Америки.A, Оптика, наука о изображениях и зрение
2000
Мы описываем методы исследования поведения фотонных кристаллов. Наш подход устанавливает связь между дисперсионным соотношением мод Блоха для бесконечного кристалла (который описывает… Развернуть
Двумерный лазер с фотонными дефектами
О. Пейнтер, Р. Ли, +4 авторов П. Дапкус
Материаловедение
1999 Дайджест летних тематических встреч LEOS: Наноструктуры и квантовые точки / Компоненты WDM / VCSEL и микрополости / RF-фотоника для систем CATV и HFC (Cat.№.99TH8455)
1999
Мы формируем новый тип оптического микрополости, используя двумерные фотонные кристаллы, встроенные в толстый волновод на половину длины волны. Моды, локализованные на одном дефекте в фотонном кристалле, теоретически могут быть… Развернуть
Явление сверхпризмы в планарных фотонных кристаллах
Мы используем аномальную дисперсию плоских фотонных кристаллов вблизи края диэлектрической зоны для управления распространением света в зависимости от длины волны. Обычно мы наблюдаем угловые колебания до… Развернуть
Рассчитайте необходимый объем кирпича для строительства дома.Расчет материалов для строительства дома из кирпича и газобетона, с блочно-монолитным фундаментом, перекрытиями из бруса, кровли из ондулина
Допустим, вы решили построить дом своими руками. Однако перед началом строительства необходимо обязательно рассчитать количество строительного материала. В настоящее время строительный кирпич стоит довольно дорого, точный расчет значительно снизит ваши затраты.
Предварительный расчет необходим, чтобы можно было закупить материал из одной партии.Это позволит избежать проблем с получением разного оттенка в разных партиях.
Примечание! Использование стройматериала разных партий не лучшим образом отразится на внешнем виде вашей постройки. Это связано с тем, что изготовить искусственный алмаз из глины одного цвета в разных партиях практически невозможно, поскольку и состав глины, и температура обжига могут незначительно отличаться.
Ниже представлена таблица, по которой можно увидеть соответствие этих параметров.
Таблица 1
Процедура расчета
Этапы
Необходимо выполнить следующие шаги:
Чтобы правильно рассчитать количество кирпичей в доме, вам необходимо знать его размеры, такие как длина, ширина и высота.
После расчета периметра здания полученное число умножается на высоту. В результате получаем площадь возводимой поверхности.
Далее необходимо посчитать площадь оконных и дверных проемов, полученное число вычесть из общей площади.
Также необходимо определиться с выбором того или иного вида камня, что бывает:
Одинарный. Имеет размеры 65 х 120 и 250 мм;
… Имеет размеры 88 х 120 и 250 мм;
Двойной. Имеет размеры 138 х 120 и 250 мм.
Из полуторного или двойного силикатного кирпича М 150 стены возводятся намного быстрее, нужно лишь знать, что это может ухудшить внешний вид постройки. Цена на полуторный номер наверняка выше, чем на одноместный.Многие думают, что сингл выглядит намного красивее, но представление о красоте — довольно спорный вопрос.
Для более точного расчета необходимо прибавить к высоте каждого камня 10 мм … Это как раз то, сколько составляет толщина шва. Также следует добавить что-то вроде 5% для битвы .
стол 2
Вид кладки, камни
Размер камня
С учетом швов, шт.
Без швов, шт.
Примечание! Данные о количестве в таблице 2 указаны без учета дверных и оконных проемов, размеры которых индивидуальны.
Данная инструкция позволит каждому понять, как рассчитать количество кирпичей самостоятельно. В этом нет ничего сложного.
Простой пример
Пример расчета материала для строительства дома 12 на 12 м, имеющего 2 этажа:
Определите периметр дома. Складываем его длину и ширину. Получаем: 12 + 12 + 12 + 12 = 48 м;
Считаем площадь. Для этого периметр умножьте на высоту.Допустим, высота каждого этажа нашего дома составляет 3 метра, общая высота 3 + 3 = 6 метров. В итоге площадь будет 48 * 6 = 288 м 2;
Дальнейшие действия зависят от того, какую кладку вы будете выполнять. Допустим, мы кладем 2 камня и облицовываем 0,5 камня. По таблице 1 видим, что толщина стенки в этом случае будет 640 мм. По таблице 2 мы видим, что в данном случае на 1 м 2 приходится 204 штуки;
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³ руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг) 17400 руб.
U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука 14000 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т 5250
арматурные стержни Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Тн 10125
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³ руб. 9660
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³ 740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 м³ x 5100 руб / м³ 1020 руб.
гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм :
740 шт.х 3,3 руб. / шт. 2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб / м³ 9180
ИТОГО: по стенам 498842 руб.
руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³ руб. 22040
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³ 36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³ 313320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²) 13110
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб. / Тн 168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³ 9100 руб.
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по фундаменту 565170 руб.
руб. руб. руб. руб.
ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³ 21000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / штука руб. 6760
стальной профиль с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / п.м. 10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³ 71040
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М² 12580
Пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М² 2035
листов фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³ 26600 руб.
Доска пола обрезная :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³ 9750 руб.
ИТОГО: по перекрытию 160663 руб.
руб. руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² 12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист руб. 42294
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.) 4370
ребро фигурное (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука 3770 руб. / шт.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³ 10500 руб.
10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 216,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20
1 410 056 руб.0
Только для Подмосковья!
Расчет стоимости работ
Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?
Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!
Пример планировки 10х10 м для расчета
Конструктивная схема
1. Блок газобетонный d = 400мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Брус перекрытия d = 150-250мм;
8. листы ондулина;
9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;
Газосиликатная стена с кирпичным фасадом
Газосиликатная кладка
По характеристикам теплосбережения, звукоизоляции, огнестойкости автоклавный газосиликат значительно превосходит обычный кирпич.
По сравнению с другими бетонными строительными материалами автоклавные газобетонные блоки имеют увеличенную и однородную структуру микропор по всему объему, что объясняет их непревзойденные теплозащитные параметры, а также «дышащую» способность.
Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень удобный и теплоэффективный конструкционный материал, их использование целесообразно только с гарантией приобретения исключительно качественного материала: Beston, Wehrhahn, Hess, Hebel, Ytong и серьезное соблюдение спецификаций производителя, лучше с привлечением специалистов…
В настоящее время на строительном рынке продаются блоки из автоклавного газобетона (Ytong®, Wehrhahn®, Hebel®, Hess®, Beston®) с небольшими отклонениями размеров (в пределах ± 1 мм), которые могут быть укладывается на специальный кладочный клей.
Стена, сложенная таким образом, характеризуется минимальной теплопроводностью за счет отсутствия «холодных зон», образованных межкирпичными швами из песчано-цементного раствора, и, кроме того, затрат на установку газа. силикатные блоки уменьшаются в среднем на треть.
Клей для ячеистого бетона продается по цене вдвое дороже простого цементного вяжущего, с почти в пять раз меньшим расходом.
Согласно действующим нормам, для центрального региона страны достаточно наружной стены из газобетонных блоков сечением 0,40 м.
Наружная отделка стен из газобетона не должна препятствовать распространению влаги из дома наружу. Поэтому недопустимо красить стены из газобетона «недышащими» средствами, покрывать пенопластом, а штукатурку — цементно-песчаной штукатуркой.
При установке газосиликатных стен необходимо связать множество рекомендаций и строительных тонкостей, иначе вместо экономии на утеплении можно получить сырые, слишком холодные или небезопасные стены.
По технологии необходимо прокладывать арматурными стержнями места под подоконником и места опоры перемычек, а также каждые 4-5 рядов блоков.
К монтажу первого ряда газобетонных блоков следует отнестись особенно внимательно, проверяя горизонтальность и вертикальность стены относительно уровня в процессе монтажа.
Для установки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30 * 30 мм, которые при укладке арматуры затирают клеем для газобетона.
Газосиликатные блоки можно строгать, просверливать, протыкать, распиливать ножовкой, фрезеровать прямо на стройплощадке.
Неровный или чрезмерно выпуклый газобетонный блок нужно выровнять до необходимого уровня в месте установки.
На последнем ряду газобетонных блоков, при подготовке опалубки плит делается армированный растворный пояс толщиной 20 см. С внешней стороны пояс для раствора изолирован 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.
Облицовка лицевым кирпичом
Кирпич — это, пожалуй, самый известный строительный материал для строительства дома, который, помимо классического внешнего вида, отличается большим (до сотни периодов замораживания и размораживания) промерзанием. стойкость и низкое (не более 6%) водопоглощение, что задает долгую жизнь каменным домам.Среди облицовочных кирпичных изделий, помимо стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.
Комбинация слоя облицовочной кладки и автоклавного газобетона в составе фасада дает довольно гармоничную структуру здания, сочетающую классический стиль и современные достижения в области теплоэффективных материалов.
В настоящее время производится облицовочный кирпич различных рельефов (рифленый, колотый, гладкий, шероховатый) и профилей (клиновидный, закругленный, скошенный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до терракотового), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.
Так как существует вероятность образования деформационных трещин, не следует связывать фасадную и пенобетонную кладку негибкими металлическими стержнями, заделанными в швы кладки.
Стыковка фасадной и газобетонной стен производится кладкой пяти рядов кирпича с использованием штукатурной сетки с сохранением воздушного зазора через промежутки арматуры.
Лицевая стена кладется в 1/2 кирпича на цементно-песчаном связующем, с кладкой, через 4 ряда ложек, стыковый ряд;
Основная газосиликатная стена отделена от облицовочного кирпича зазором до 50 мм (по всей высоте пола) для отвода пара с выходом входных / выходных каналов в верхнем и нижнем рядах облицовочной кладки. .
Железобетонная плита и монолитный ленточный фундамент
Монолитный фундамент выполняется по границам дома в виде единой железобетонной плиты и практикуется в заглубленном или незаглубленном варианте.
В варианте с углублением бетонная плита действует как основание, на котором возводятся боковые части фундамента, определяющие подземный этаж. При высоком уровне грунтовых вод вертикальные части фундамента лучше возводить методом сплошного бетонирования, применяя меры гидроизоляции: покрытие, пропитку, оклейку.
Надземный плиточный фундамент применяется в малоэтажных домах с неустойчивыми грунтами: торфяными болотами мелиорированными, насыпными или сильно выветрившимися, а также на заболоченных территориях. Такой фундамент целесообразен при возведении садовых конструкций, не требующих высокой цокольной части фундамента и цоколя.
По опыту, когда верхняя фундаментная плита служит заготовкой для перекрытия пола 1-го этажа, а монолитная плита устанавливается выше глубины промерзания грунта, возникает необходимость в теплозащите грунта под фундаментной плитой и под ней. отмостка.
Лучшим решением будет установка теплозащитного экрана из экструдированного пенополистирола типа Teplex, Polispen, Primaplex, Ursa XPS, Styrodur, Penoplex, Styrofoam, Technoplex, т.к. другие теплозащитные материалы (керамзит, гранулированный пенопласт) , стекловата) вскоре насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их теплозащитных свойств во влажной почве.
Краткая методика укладки плитного фундамента с вертикальными частями в виде неразрушимого бетонного кольца:
Первым делом необходимо убрать землю до уровня, указанного в проекте.
Препарат из щебня фракции 40-60 мм толщиной 20 см насыпается на подготовленное основание и плотно уплотняется.
Производится цементно-песчаная шпатлевка толщиной до 5 см.
Гидроизоляционная мембрана выкладывается с выходом по границе 2000 мм, с целью вертикальной гидроизоляции вертикальной части фундамента.
Для защиты гидроизоляционного материала от возможных повреждений при монтаже арматурной конструкции на гидроизоляцию наносится повторный слой цементного раствора высотой 4-5 см, по периметру которого монтируются опалубочные плиты. высота фундаментной плиты.
Формованная плита стягивается изнутри двумя сетками из сварных стальных прутков сечением Ø14 типа AII (A300), AIII (A400) с ячейками 20×20 см.
Для монолитного фундамента используется только качественная бетонная смесь марки М300, класса В22,5, подаваемая автобетоносмесителем.
С отступом до 25 см от краев плитной части фундамента опалубку монтируют на высоту боковых частей в виде неразрушаемого железобетонного кольца,
Армирующий пояс из железа стержни номер A300 d10-d14 помещаются в готовую форму для заливки, и производится бетонирование.
Время схватывания бетона (когда проводить зачистку) на практике составляет 4 недели в теплое время года.
Перекрытие из деревянных балок
Деревянные балки в основном популярны в частном строительстве, благодаря удобству и невысокой стоимости их монтажа.
Для балочного перекрытия традиционно используются пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна), с объемной влажностью не более 12-14%. Лучшая балка — это планка с соотношением сторон семь к пяти, например, 14х10 см.
При проектировании балочной конструкции необходимо руководствоваться специальными схемами, определяющими зависимость геометрии балки от размера пролета между опорными конструкциями и веса груза; по-другому допустимо исходить из примерного правила, что высота балки должна быть около 0,042 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки 50-100 см.
Для возможной замены лаг расчетного размера следует использовать доски на болтах с обязательным сохранением габаритных размеров.
Типовые места установки деревянных балок:
Монтаж балок производится в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а затем, с регулировкой спиртовым уровнем, все остальные. . Балки следует устанавливать на стену не короче 15-20 см.
Балки располагаются на расстоянии не менее 5 см от стены, а зазор между балками и дымовым каналом должен быть не менее 40 см.
в срубах края балок распиливают по типу раструба, а затем вбивают в готовый пропил верхнего венца на всю глубину стены.
Для защиты от возможного гниения, которое происходит от влаги в среде кирпича, концы балок срезают под углом около 60 градусов, обрабатывают раствором, предотвращающим гниение (например: Картоцид, Акватекс, КСД, Dulux , Senezh, Holzplast, Biofa, Tex, Biosept, Pinotex, Cofadex, Tikkurila, Teknos) и обернут рубероидом, оставив торцевой край открытым.
Традиционно в блочно-кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в стенных нишах, где появляется конденсат, по этой причине между торцами лага и кирпичом оставляют форточку для вентиляции, причем достаточная глубина ниши, укладывается дополнительный слой теплоизоляции.
Покрытие последнего этажа теплоизолировано пароизоляционной мембраной внизу теплоизоляции, межэтажный пол не подлежит утеплению, а цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционной пленки поверх изоляция.
Однако если вопрос о конструкционной прочности плит перекрытия из бруса на практике решается за счет очевидного сложения размеров балок и их количества, то ситуация с шумоизоляцией и противопожарной защитой складывается иначе. не все так просто.
Возможный способ улучшения акустических и противопожарных параметров брусовых межэтажных перекрытий:
К основанию балок под углом 90 градусов на демпфирующих кронштейнах через 300-400 мм, монтируются металлические направляющие — обрешетка, на которую снизу подвешены гипсокартоны.
Поверх решетчатой конструкции расстилается синтетическая ткань и прикрепляется к балкам, на которых плиты из минерального волокна, такие как: Ursa, Izomin, Rockwool, Knauf, Izorok, Isover, толщиной 50 мм, с подъемом на размещаются вертикальные грани балок перекрытия.
В помещениях верхнего этажа на балки монтируются фанерные плиты (1,6 … 2,5 см), затем звукоизолятор из твердого базальтового волокна (25 … 30 мм) и снова плиты ДСП для пола. подготовка выложена.
Еврошифер кровля
Еврошифер (иначе называемый: ондулин, битумный сланец, битумный сланец, мягкий сланец, ондулиновый сланец), представляет собой волнистую основу из минерального волокна, закрепленную дистиллированным битумным компаундом и окрашенную стойким минеральным пигментом. к УФ-излучению.битумный волнистый лист изготавливается с разными названиями: Гуттанит, Ондура, Коррубит, Аквалин, Битувелл, Ондулин, Нулин. Обычные размеры листа: 200х95 см, вес 6 кг / лист.
Рубероид уложенный на несущее основание из стропильных балок и слоя обрешетки.
При возведении частных домов часто используется конструкция в 2,3 пролета с наклонными стропильными балками и внутренними несущими стенами.
Интервал между стропильными балками обычно находится в пределах 0.60 … 0,90 м при сечении стропил 5х15 … 10х15 см; нижние участки стропильных балок опускают на крепежный брус размером 10х10 … 15х15 см.
Основные качества еврошиферовой кровли — дешевизна и простота сборки. Среди ощутимых недостатков можно назвать довольно быструю потерю сочности цвета, а также заметную горючесть картонно-битумного полотна по сравнению с металлической кровлей.
Основные принципы устройства битумной кровли:
Междурядный нахлест мягких шиферных полотен и зазор между обрешетками определяется уклоном кровли: если последний больше 15 °, то нахлест 17 см, а расстояние между обрешетками равно 0.30 … 0,35 метра.
Для защиты листов битумного шифера от наматывания порывов ветра их крепление должно производиться с нижней зоны торцевой части кровли, противоположной преобладающему направлению ветра.
Во избежание ненужного наслоения на пересечениях 4-х соприкасающихся полотен, способствующего образованию трещин, вышележащий слой выкладывается с середины первого листа нижележащего уровня.
Листы еврошифера крепятся по нижней линии в каждой верхней полуволне, по двум средним обрешеткам — с прохождением волны, а верхний край накрывается внахлест из вышележащего гофрированного листа или ребристой детали. .Для крепления каждого листа достаточно примерно двадцати кровельных гвоздей: размером -73,5, Ø3,0 мм или саморезов (длина -65,0, Ø5,5 мм) с неопреновыми шайбами.
Обычное перекрытие профнастила необходимо выполнять в 1 волну, однако при уклоне кровли менее 10 градусов. — двумя волнами.
Усиление коньковых частей осуществляется по направлению кладки битумно-шиферных полотен, с нахлестом 20 см, саморезами в каждой вершине волны нижележащего гофрированного полотна.
Для защиты и декорирования торцевых зон кровли используются ветровые профили, монтаж которых производится от верхнего угла карниза, с нахлестом 0,2 м.
Расчет материалов
руб. руб. руб. руб. руб.
СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³ руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.x 462 руб. / штука 5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука 3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука 1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М² 3570
экструдированный пенополистирол 35 :
0.2 м³ x 5100 руб. / М³ 1020 руб.
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / шт. 2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука 99710 руб. / штука
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³ 20250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³ 27306
ИТОГО: по стенам 345973 руб.
руб. руб. руб. руб.
ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³ руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука 183840
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³ 5940
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³ 99120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб. / Т 45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ х 6500 руб. / М³ 4550
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²) 1890
ИТОГО: по перекрытию 304390 руб.
руб. руб. руб.
КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³ 28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 литров х 75 руб. / Литр 4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М² 12512
профлист БИНС 35-1000 :
176 м² х 347 руб. / М² 61072
кровельный саморез 4.8×35 :
6 уп. Х 550 руб. / Уп. (250 шт.) 3300 руб.
фигурный конек (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука 3378
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,1 м³ х 7000 руб. / М³ 7 700 руб.
10: 0,0,0,290; 0,290,290,290; 290,290,290,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,290; 185,290,60,60; 0,185,105,105; 185,290,144,144 | 1127: 224,144; 224,60 | 1327 : 160,62; 160,114 | 2244: 0,38; 0,169; 290,199 | 2144: 79,0; 79,290; 217,290 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20
1 195 445 руб.0
Только для Подмосковья!
Расчет стоимости работ
Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?
Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!
Пример планировки 10х10 м для расчета
Структурная схема
1. Блок пенобетонный d = 300мм;
2. Облицовка кирпичом d = 120мм
3. Базальтовый утеплитель d = 50мм;
4. Канал вентиляционный d = 20-50мм;
5. Стяжка железобетонная h = 200мм;
6. Экструзионная пена d = 30-50мм;
7. Панель перекрытия;
8. Листы профнастила;
9. Фундаментная лента сборная блочная h = 1,8м;
Кладка из пеноблоков с кирпичным фасадом и внутренней теплоизоляцией
Кладка из пеноблоков
В настоящее время пенобетон очень популярен, экономичен и безопасен для здоровья.материал стен, который по сравнению с другими кирпичными блоками имеет повышенную паропроницаемость и микропористость.
Согласно действующим нормам для средней зоны достаточно однослойной наружной стены из пенобетона сечением 0,40 м с наружной теплозащитой из стекловаты, слоем 50 мм.
Шпаклевку кладки из пеноблоков следует производить только через 6-9 месяцев (а иногда и через год) из-за сильной усадки пенобетона — до 3 мм на метр кладки и неизбежного растрескивания штукатурки. , по этой причине для оперативной внутренней отделки домов из пеноблоков допустимо использование гипсокартонных или гипсоволокнистых фальшпанелей.
Звукоизоляция, противопожарная защита, показатели энергоэффективности пеноблок во много раз превосходит керамический кирпич.
Фасадная облицовка стен из пеноблоков не должна блокировать движение водяного пара от дома на улицу. В связи с этим нежелательно отделывать стены из пеноблоков плитами из пеноблока, штукатурку на песчано-цементном растворе, красить пленкообразующими составами.
Из-за проблем в производственном процессе пеноблоки (по сравнению с газосиликатными блоками ) обычно не производятся с достаточной точностью, в результате чего они вписываются в обычную строительную смесь.В свою очередь, наличие значительных стыков растворной смеси между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат способствует образованию «мостиков» холода и ухудшению теплоизоляционных параметров стены.
При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество технологических вопросов и требований, иначе вместо удешевления теплоизоляции действительно можно получить очень холодные, мокрые или просто потрескавшиеся стены.
К монтажу нижнего ряда пеноблоков необходимо подходить максимально серьезно, контролируя вертикальность и горизонтальность кладки по спиртовому уровню в процессе эксплуатации.
Неровный или слегка выступающий пеноблок необходимо подвесить до нужных размеров на месте установки.
Для установки арматурных стержней на поверхности блоков дисковой пилой делаются пазы глубиной и шириной 30 * 30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеевым раствором для блоков из пенобетона.
Пеноблоки можно фрезеровать, просверливать, протирать, строгать, распиливать ручной пилой прямо на стройплощадке.
По технологии опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие четыре-пять рядов блоков необходимо укладывать арматурными сетками.
На последнем ряду пеноблоков при подготовке панельной опалубки производится стяжка из армированного раствора толщиной 20-25 см. Снаружи железобетонный пояс защищен от тепла 5-сантиметровым слоем экструдированного пенополистирола.
Отделка под кирпич
Самым древним стеновым материалом для строительства жилища, несомненно, является облицовочный кирпич, который помимо богатого внешнего вида отличается значительной (до 200 кг / кв. См) прочностью и прочностью. низкое (менее 6%) влагопоглощение, что объясняет долгий жизненный цикл каменных домовладений. Среди облицовочных изделий из кирпича помимо обычных выпускают клинкерный, фигурный и глазурованный кирпич.
В настоящее время выпускается облицовочный кирпич всех видов фактуры (рифленый, колотый, шероховатый, гладкий) и профилей (скошенный, закругленный, прямоугольный, клиновидный), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого), что позволяет реализовать любые оригинальные художественные идеи.
С внешней стороны на пенобетонную стену с помощью полимерных анкеров плиты из базальтового теплоизоляционного волокна (например, Isover, Izorok, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool) сечением 50 мм. плотно навешиваются, поверх которых укладывается паропроницаемая гидроизоляционная мембрана (Изоспан, Тайвек, Ютавек).
Через каждые 2 ряда блоков устраивают стыковку облицовки и стен из пенобетона путем укладки гнутых оцинкованных полос или армирования мягкой стеклопластиковой сеткой, в связи с тем, что облицовочные и стеновые детали из пеноблоков имеют неодинаковую степень усадки.
Кладка выполняется ложными рядами на цементно-песчаном растворе, чередуя каждые 4-5 рядов ложек с тычковыми рядами.
Так как есть риск появления усадочных трещин, не рекомендуется соединять пеноблок и жесткие арматурные стержни кирпичной кладки, уложенные в швы стен.
От лицевой стены капитальная стена из пеноблоков, с наружным теплоизоляционным экраном, отделена зазором не менее двух сантиметров (по всей высоте пола) для отвода влажного пара, с приточно-вытяжной проемы в верхней и нижней точках лицевой кладки.
Блочно-сборный ленточный фундамент
Блоки различаются по типам: ФБП — блоки пустотелые, ФБВ — с вырезом, ФБС — сплошные,. Как правило, фундаментные блоки изготавливаются высотой до 0,65 м, размер по горизонтали изменяется в пределах 900-2400 мм, ширина фиксируется на уровне 30,40,50,60 см.
При устройстве ленточного фундамента на непористых основаниях бетонные блоки вполне можно укладывать прямо на уплотненное грунтовое основание.
Использование определенного типа FBS-блоков зависит от толщины внешних конструкций дома.Для малоэтажного строительства вполне достаточно ширина железобетонного блока 300 или 400 мм. Поперечное сечение блоков ФБС м.б. тоньше, чем внешние стены здания, так как имеют гораздо большую несущую способность.
На непористых грунтах допускается выкладка строительных блоков без упорядоченного армирования при условии, что снизу и сверху на них залита армированная лента высотой 0,10-0,20 м с армирующей сеткой.
Железобетонные блоки считаются классической строительной составляющей, позволяющей быстро сделать фундамент частного дома.
Чтобы увеличить площадь основания фундамента и тем самым уменьшить возможные подвижки континентального грунта, блоки FBS следует монтировать на предварительно смонтированные фундаментные опоры.
Выбор блоков ФБС в качестве материала для изготовления фундамента часто мотивируется возможностью круглогодичного строительства или ограниченными сроками.
В ситуациях, когда характеристики подстилающего слоя не ясны, для спокойствия лучше вместо блоков ФЛ устроить монолитную железобетонную стяжку.
Сегодня фундамент из железобетонных элементов по набору основных свойств, среди которых: сопротивление перемещению гео-фундамента и эффективность, уступает другому типу — монолитному железобетонному фундаменту.
Укладка подушек фундамента начинается с внешнего угла здания, причем сначала блоки ФЛ укладываются под наружные стены, а уже потом — под внутренние.
На щебеночную подготовку или уложенные фундаментные опоры с перевязкой кладут ФБС — блоки, соединяемые песчано-цементной смесью.
Сборка готовых блоков осуществляется относительно углов, по стенкам, расходящимся под прямым углом, контролируя соосность по оптическому теодолиту. На «ложе» из кладочной смеси с помощью автопогрузчика укладываются отдельные железобетонные блоки.
Кладку следует начинать с размещения опорных блоков в углах здания и на пересечениях осей. К укладке стеновых блоков приступают только после проверки положения крайних блоков в плане и по высоте.
Геометрия в плане проверяется измерением линейных размеров сторон дома и расстояния между противоположными углами, а уровень высоты — по ватерлиту или уровню.
Реализованы окна для вывода на нулевой уровень трубопроводов, делающих нишу между блоками, с последующей заливкой бетоном.
Пол сборный железобетонный
Для устройства межэтажных перекрытий в зданиях с кирпичными стенами, как правило, используются железобетонные пустотные панели.
При строительстве малоэтажного строительства в большинстве случаев используются панельные изделия марок ПК, ПНО с размерами: длиной от 2100 мм до 6300 мм, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и шириной 0,99 ÷ 1,19 м.
По технологии предварительного напряжения железобетона плиты заводского производства характеризуются большим запасом прочности по сравнению с перекрытиями, сделанными прямо на объекте в монолитном виде, а также стабильностью технических параметров при более низкой цене. стоимость и быстрое возведение построенного перекрытия.
В отличие от монолитного железобетонного перекрытия, железобетонные пустотные панели отличаются хорошими звукоизоляционными свойствами.
Некоторые точки укладки железобетонных плит:
Перед укладкой полов посмотрите на спиртовой уровень, отметки отметок опорных поверхностей прогонов и кладки, которые должны лежать в одной плоскости: разброс отметок может быть в пределах 1,0 ÷ 1,5 см, при необходимости несущую плоскость вносят песчано-цементной смесью…
Плиты опускаются автокраном на цементно-песчаный грунт, небольшое перемещение выполняется вручную, до снятия строп, если несоответствие уровней с соседними плитами более 5 мм, изделие снимается, кладка раствора заменяется и заново укладывается.
Сразу после выравнивания пола монтажные проушины приваривают стеновыми анкерами и подъемными креплениями смежных изделий, а межпанельные щели заделывают цементной смесью на всю толщину железобетонной панели.
Для компенсации подвижек конструкции между кладкой и опорной зоной панели пола должен быть зазор до 5 см, при этом для защиты от промерзания стоит вставить пенополистирол. изоляция в этот отступ.
С целью тепловой защиты перекрытия в зимний период необходимо заполнить пустоты в торцевых участках пустотных перекрытий керамзитобетонной смесью глубиной 120 ÷ 200 мм.
Профилированная металлическая кровля
По сравнению с металлической кровлей, основными преимуществами профнастила являются простота монтажа и минимальные затраты.
Профилированный материал — это листы профилированного металлопроката трапециевидной формы с пленочным лакокрасочным покрытием, выпускаемые под марками НС18, Н57, Н44, С-21, Б-45, НС35, МП-35, Н60, НС44, где цифры означают высоту гофры …
В качестве материала для кровли используют профлист с высотой гофра не менее 2 см для получения необходимой грузоподъемности и экономичного использования обрешетки. При этом допустимым уклоном ската крыши считается не менее 1: 7.
Кровельное покрытие укладывается на жесткую конструкцию, состоящую из стропил и обрешетки.
Для частных построек обычно применяется двух- или трехпролетная схема со средними подпорными стенами и наклонными стропилами.
Промежуток между стропильными ногами обычно выполняется в пределах 0,60 ÷ 0,90 м при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ 100х150 мм; нижние концы стропильных ног опускают на крепежную планку размером 10х10 ÷ 15х15 см.
Стандартные инструкции по монтажу профнастила из профнастила:
При строительстве теплых чердачных помещений для кровли на основе профнастила, как и для любой другой металлической кровельной поверхности, требуется подкровельная гидроизоляционная пленка, такая как: Строизол SD130 , ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Тайвек, Изоспан, предотвращающий попадание конденсированного водяного пара на теплоизолятор…
Пленка влагостойкая укладывается горизонтальными полосами снизу вверх с провисанием между стропильными ногами около 2 см и межполосным нахлестом 10-15 см, с последующим приклеиванием стыков самоклеющаяся пленка.
Для исключения лишних горизонтальных стыков продольную составляющую профнастила делают равной уступу ската кровли плюс 20 ÷ 30 см с учетом нижнего свеса.
Интервал между планками обрешетки задается сечением профиля и уклоном кровли: при последнем более 15-17 °, а марка профиля НС-8-НС-25, то шаг установки Обрешетка настила выбираем 0.4 метра, а для марок профиля НС-35- НС-44 — 70-100 см.
Монтаж профнастила профнастила следует производить с зоны карниза боковины кровли, противоположной преобладающему направлению ветра, во избежание их подъема под действием ветровых нагрузок.
Профилированные листы крепятся к обрешетке саморезами размером 30х4,8 мм с резиновыми прокладками в нижней полуволне, а углы конька, наоборот, в зоне приподнятой волны.По линии карниза крепление происходит при всех прогибах профнастила, а расход саморезов до 8 единиц. на 1 м2 кровельной поверхности.
Боковое перекрытие профилированных полотен требуется выполнять в одну волну, а при угле ската кровли менее 11 ÷ 12 градусов — в две волны.
Блочный фундамент ФБС: за и против
Сборные фундаменты — большая редкость в отечественном ИЖС. Тем не менее такая система расстановки баз не лишена достоинств.Сегодня мы разберем строительство фундаментов FBS, преимущества использования этой технологии и возможные подводные камни, которые ждут неопытного застройщика.
Организация выполнения работ
Сборные железобетонные фундаменты используются там, где монолитное строительство невозможно или нежелательно по ряду причин: от значительной удаленности бетонного блока и неблагоприятных климатических условий до простого нежелания застройщика сталкиваться с трудностями опалубки, армирования и заливки глубоко погребенные конструкции.
В то же время фундамент FBS имеет гораздо более высокую скорость строительства при значительном сокращении трудозатрат. Однако технологическая сложность возведения сборного фундамента под дом может быть даже выше, чем при монолитном бетонировании. Требуется привлечение землеройно-погрузочной техники, тщательный расчет порядка укладки блоков и соблюдение последовательности строительных работ.
Общий порядок строительства фундамента из FBS следующий:
Планировка участка согласно строительному проекту и схеме привязки.
Земляные работы: вынос грунта на глубину промерзания, формирование наклонных стенок карьера по проектной призме обвала.
Заливка монолитного основания, подушки или фундамента.
Последовательная кладка блоков с их связыванием цементным раствором и армирующей сеткой по углам и стыкам.
Выдержка фундамента до завершения усадки.
Заполнение армированного сейсмопояса и устройство перекрытия первого этажа.
Возведение стен первого этажа.
Устройство гидроизоляции и утепления фундамента.
Засыпка грунта.
Состав и порядок работы могут незначительно отличаться. В частности, при высоком уровне грунтовых вод может выполняться искусственный осушение строительной площадки, но, в зависимости от гидрогеологии участка, дренажную систему можно прокладывать как на начальном этапе, так и непосредственно перед засыпкой.Однако после изучения особенностей возведения блочных фундаментов из сборных блоков большинство вопросов о технологии и этапах их возведения отпадут сами собой.
Несущие свойства и устойчивость фундамента
Недостаточная прочность сборных фундаментов значительно снижает их конструктивную прочность. Основное разрушающее воздействие оказывают боковые деформации почвы и силы морозного пучения. Несмотря на то, что блочные фундаменты хорошо подходят для сжимающих нагрузок, их сопротивление смещению очень низкое, если основание не испытывает достаточно высокого давления со стороны расположенных выше строительных конструкций.В свою очередь, отсутствие обычного арматурного каркаса делает сборный фундамент очень чувствительным к изгибающим и скручивающим силам.
При строительстве сборных фундаментов существуют два основных правила:
Их расположение полностью в слое промерзшего грунта или ниже глубины промерзания, что исключает подъем конструкции силами морозного пучения.
Устранение бокового воздействия от земли до момента, когда сжимающий эффект станет достаточно высоким, чтобы силы трения между блоками не допускали их смещения.
При этом также требуется нивелировать перепад плотности грунтового слоя, на который опирается фундамент. Это делается путем установки блоков на монолитную железобетонную ленту-ростверк или плиту, которая действует как распределение нагрузки от сопротивления грунта.
Предпочтительные типы почв
Сборные фундаменты не подходят для просадочных и сильно пучинистых грунтов из-за слабой степени сопротивления изгибающим нагрузкам. При этом не следует путать случаи, когда несущее основание собирается из ФБС, и варианты использования блоков для возведения стен подвала.В последнем случае опорную функцию выполняют не сами блоки, а лента НЗЛФ или монолитная плита под ними.
Укладка фундаментных блоков на монолитную плиту
Показано устройство фундамента из блоков по базовой технологии для сухих и твердопластичных подстилающих грунтов, несущая способность которых по несущей поверхности и массе здания обеспечивает коэффициент надежности порядка 1,2–1,4. В целом можно порекомендовать закладку сборного фундамента без ростверка с несущей способностью грунта не менее 4.5 кг / см ².
Устройство монолитного армопояса для кладки блоков ФБС
Если плотность подстилающего грунта обеспечивает несущую способность порядка 3,8-4 кг / см ² (супеси, жирные глины) или преобразование в массу и несущую поверхность не гарантирует положительный коэффициент надежности, фундамент Поверх следует укладывать песчано-гравийную подготовку трапециевидного профиля. При запасе прочности менее 1 ФБС его можно укладывать только на ростверк или хотя бы на протяженный фундамент.
Разновидности фундаментных блоков
Ассортимент FBS не очень широк. По ГОСТ 13579–78 при высоте блоков 30 или 60 см их ширина может составлять от 30 до 60 см с шагом 10 см. Длина блоков колеблется от 90 до 240 см, при этом стандартный шов связующего уже заложен в габариты длины и высоты, то есть реально блоки на 20 мм короче и ниже.
Размеры блока FBS
Фундаментные блоки по умолчанию не армированы, за исключением закладных монтажных петель.В качестве основного материала используется бетон класса прочности от В7,5 до В15. При этом при изготовлении блоков нестандартных форм по стандартным формам нет ограничений на укладку линейной или сетчатой арматуры в бетон, а также на использование смеси с особыми параметрами, например, с повышенной морозостойкостью.
Блок ФБС с облицовкой
Для устройства бетонных фундаментов и несущих стен цокольного этажа используются стеновые фундаментные блоки (ФБС), в некоторых случаях они выполнены из тяжелого бетона.Разновидности блоков из силикатного или керамзитобетона непригодны для несущих и ответственных конструкций. В свою очередь, фундаментные блоки могут быть размечены FBV (с наличием продольной канавки) или FBP (с пустотами на манер шлакоблока).
Комбинированные системы приборов
Итак, в классическом варианте фундамент ФБС невероятно прост и даже примитивен: нижний и верхний армирующий пояс, между которыми может быть произвольное количество рядов блоков, но обычно не более 4–5.Такой тип фундамента оптимален для построек без цоколя и технического чернового пола, то есть блоки со всех сторон поддерживаются грунтом, и их выдавливание внутрь исключено.
Устройство верхнего армированного пояса фундамента из ФБС
.
При наличии фундамента или цоколя горизонтальные сжимающие нагрузки можно компенсировать двумя способами:
Армирование швов армирующей сеткой 8 мм для компенсации внутренней зоны растяжения.
Монтаж внутренних перемычек.
Укладывать ФБС можно и на неустойчивых грунтах, но, как уже было сказано, только при наличии системы распределения нагрузки — свайно-ростверк или ленточный фундамент. При желании вырезы плит FBV можно использовать для устройства сборных монолитных фундаментов. В этом случае вырезы блоков служат лотками для заделки перемычек или заливных поясов, за счет чего обеспечивается качественное восприятие изгибающих нагрузок. Этого же результата можно достичь с помощью обычных блоков ФБС, между которыми через 1–2 ряда наливают армированные пояса по прикрепленной опалубке..
Фундамент совмещенный: ленточный и блоки ФБС
Проблемы с утеплением и гидроизоляцией
Основным недостатком сборных фундаментов из ФБС считается их низкая локализирующая способность. Если необходимо оборудовать сухой подвал, стыки между блоками представляют собой серьезную проблему, а это далеко не холодные швы монолитного бетонирования.
Есть несколько способов решить эту проблему. Основной из них — обрезка внешних сторон стыков и прокладка в них бентонитового шнура.Однако и таких усилий будет недостаточно, если при производстве блоков не использовался специальный бетон с низким водопоглощением.
В общем случае изоляция сборных фундаментов осуществляется путем наплавки высококачественными листами на основе сшитого полипропилена или стекловолокна. В этом случае гидробарьер необходимо временно закрепить в верхней зоне фундамента выше уровня УГВ, иначе велик риск расслоения из-за атмосферных воздействий, ведь фундамент останется открытым практически до завершения строительства.
Также можно решить проблему размораживания низкосортного бетона за счет утепления наружных поверхностей фундамента и отмостки. Для этих целей используется обычный недорогой PSB низкой плотности, который временно приклеивается к блокам поверх изоляции, а затем поддерживается грунтом для обратной засыпки.
Бетонный завод Schnurrer теперь предлагает монолитные бетонные основания люков
Дж.Компания Schnurrer GmbH & Co. KG была основана 75 лет назад в Вайдене в Верхнем Пфальце. Сегодня семейным бизнесом управляет третье поколение. и является одним из основных производителей изделий из бетона для гражданского строительства в Баварии. Schnurrer позиционирует себя как производитель с собственными бетонными заводами и в качестве оптового продавца стройматериалов. В сотрудничестве с известными производителями Schnurrer может предложить его взыскательные клиенты получают широкий ассортимент качественной продукции для подземных строительных работ, а также для садового и ландшафтного дизайна.На своем предприятии в Вайдене компания производит бетонные трубы разных размеров, полный спектр компонентов для колодцев и нестандартные конструкции. изделия, а также большие конструкции колодцев. Вся продукция соответствует строгим требованиям директив FBS по качеству. Компания была поэтому получил сертификат качества FBS. Бетонный завод Steinbach является 100% дочерней компанией Schnurrer, расположенной в Пениге в Восточной Германии. Компания также является членом FBS и производит бетонные изделия для подземного строительства
Показать статью Бетонный завод Schnurrer предлагает монолитные бетонные основания люков.

Контакт
Дж.Schnurrer GmbH & Co. KG
Betonwerk — Baustoffgroßhandel
Hans-Striegl-Straße 16
92637 Weiden, Germany
T +49 961 670770
Факс +49 961 [email protected] www.schnurrer.com
Еще статьи
Пионер сборного железобетона на Филиппинах Megawide отмечает 10-летие инноваций для.

Наличники на межкомнатные двери фото: фото в интерьере, современные идеи оформления

Май 27, 1978 автор alexxlab Разное

фото в интерьере, современные идеи оформления

Виды наличников для дверей

Общий вид планок обычно прямоугольный, а вот форма бывает разной в зависимости от вида среза:

Плоский (прямой). Поверхность ровная, в торце имеет вид прямоугольника. Устанавливаются под прямым углом друг к другу (на фото ниже).
Фигурный. Отличаются наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный рисунок придает дверному проему оригинальный вид.
Радиусный (полукруглый). Поверхность выпуклая. В зависимости от дизайнерского решения бывает симметричным в форме полумесяца или немного смещенным в одну из сторон планки, напоминая падающую каплю.

Варианты использования наличников

При выборе следует учитывать расположение дверей в помещении:

Для межкомнатных можно использовать любые материалы.
На входную дверь внутри квартиры – металлические или пластиковые, отличающиеся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.

Материал наличников

Благодаря многообразию материалов, оформить можно проем в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:

Пластиковые. Для изготовления используется ПВХ. Используют чаще всего на дверях из того же материала. ПВХ не боится влажности, препятствует появлению плесени и часто оснащен кабель-каналам. Большой выбор цветов.
Деревянные. Изготавливаются из сращенного массива дерева (распространенные мебельные материалы – гладкий экошпон, шпон), не деформируются со временем. Легко совпадают по тону и фактуре с деревянными дверьми, разнообразны по узорам и фактурам, экологичны. Из натуральной древесины – березы, дуба изготавливают багетные наличники. Единственный минус – чувствительны к влаге и боятся перепада температуры.
МДФ. Самый частый компаньон дверям из МДФ — легкие и простые в монтаже. Точно повторяют оттенок и фактуру полотна.
Гипс. Применяются как дополнение к уже имеющемуся гипсовому декору в помещении – лепнине для потолка или стен. Крашеный гипс требуют бережного использования, так как легко крошится при ударе.
Металлический. Применяются как для оформления входных дверей, так и межкомнатных – стеклянных в интерьере в стиле хай-тек.

На фото коридор, оформленный в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.

Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно к полу.

На фото металлическое обрамление отлично дополняет стеклянные двери в прихожей.

Цветовая гамма наличников

Традиционно цвет подбирают под цвет двери и общее цветовое решение. Но всегда можно остановиться на базовых цветах:

Белые.
Венге.
Черные.
Коричневые.
Серые.

На фото дверь и наличники выполнены в единой цветовой гамме.

В качестве современного решения — контрастный цвет двери и серый, темный или светлый оттенок планок – такое сочетание выглядит оригинально и стильно (пример на фото).

Дизайн и формы декоративных наличников

Сделать акцент в интерьере достаточно просто, если выбрать правильную форму:

Узкие

Выбирают в том случае, когда дверь очень узкая и вытянутая, когда угол комнаты и соседние стены располагаются близко (как на фото), в случае, если над дверью есть ниша. Нередко, их приобретают в целях экономии для оформления подсобных помещений.

Резные

Украшены резными узорами по натуральному дереву.

Широкие

Создают особенный тон в интерьере и в отличие от остальных видов не обязательно сочетаются с цветом двери, гораздо важнее сочетание с плинтусами. Идеально подходят к филенчатым дверям.

Полукруглые

Обрамляют полукруглые проемы, арки. Размеры индивидуальны, чаще всего крепятся с помощью телескопического крепежа.

С узорами

Красивый декоративный эффект, получаемый при использовании патины даже на простом материале. Таким приемом подчеркивают и усиливают классический интерьер. Используют в таких стилях как прованс, барокко, венецианский.

На фото санузел с яркими декоративными элементами в виде настенного панно и узорчатых наличников.

Под старину

Массив дерева, с фактурой, имитирующей состаренную древесину. Подходит для стиля кантри, лофт, прованс.

На фото дверной проем в ванной комнате с состаренным эффектом.

Капители

Дополнительные полиуретановые накладки на верхнюю часть дверного проема – используются для декора дверных конструкций в классическом стиле (за счет накладки наличник становится двойным). Выполняют исключительно эстетическую функцию.

Варианты оформления наличников в интерьере комнат

Зависят от комнаты, в которой установлены двери. Причина тому – разный дизайн интерьеров, а так же особенность климата внутри комнаты.

Прихожая. Здесь чаще всего находится входная дверь в квартиру. Наличники, дверной откос до пола и порог устанавливают из металла, натурального дерева или плотного пластика.
Ванная. Ванная комната – место повышенной влажности. С учетом этой особенности нужно выбирать керамические или пластиковые материалы.
Туалет. Как правило, санузел – это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выполнять роль углового плинтус.
Кухня. Можно использовать разные материалы.

На фото входная дверь в малогабаритной прихожей – выбрано оформление дверного проема узкими металлическими наличниками.

Ограничений по выбору материала для оформления дверного проема на кухню, как такового нет. Все зависит от дизайнерского проекта и вкуса владельца.

Фото в различных стилях интерьера

В оформлении современных интерьеров легко уживаются разные стилевые приемы. Так в дизайне квартиры в стиле минимализм вовсе не обязательно в точности подбирать цвета дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники прекрасно дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.

Фотогалерея

Наличники уже давно перестали быть просто функциональными предметами, а стали полноправными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.

Наличники для дверей: виды и установка своими руками с фото

Содержание мастер-класса:
Наличники для дверей: существующие виды
Установка дверных наличников: технология подрезки угла
Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Как ни странно, но для некоторых людей установить наличники для дверей – это невыполнимая задача. С установкой самих дверей они справляются, а вот качественно подрезать и закрепить наличник не получается. Это явление достаточно распространенное и говорит лишь о неумении человека правильно подрезать углы под 45˚. Но не беда, сейчас мы это постараемся исправить. В мастер-классе от сайта stroisovety.org мы узнаем, какие бывают наличники для дверей и как они правильно устанавливаются.

Деревянные наличники на двери фото

Наличники для дверей: существующие виды

Классифицировать наличники можно по разным признакам. Например, по материалу, из которого они изготавливаются, эти изделия могут разделяться на: деревянные наличники на двери, пластиковые, МДФ, шпонированные, ламинированные и так далее. Также они могут отличаться по ширине. Но все это отнюдь не является существенным, так как на принцип и технологию установки они не оказывают никакого влияния. Если же классифицировать наличники по способу установки, то их можно разделить на два вида – подрезаемые под 45˚ и не подрезаемые.

К первой, подрезаемой под 45˚ категории наличников, как правило, относятся изделия этого класса, имеющие полукруглое сечение на торцевом срезе. Их форма является одновременно и преимуществом, и недостатком – такие наличники смотрятся отлично, а вот установить их с прямым резом не получится. Центральная их часть будет возвышаться над краем и делать торец верхнего наличника просматриваемым – это не очень красиво.
Другое дело – наличники, имеющие в торцевом сечении форму прямоугольника – они, даже несмотря на небольшие фаски по краям, отлично могут стыковаться друг с другом без подрезки под 45˚. Если вы новичок в сфере установки межкомнатных дверей, то вам лучше приобрести именно этот тип наличников. Ах да, эти правила диктует производитель дверей – в большинстве случаев он комплектует свои изделия и наличниками, и доборами. И он не сморит, удобно их вам подрезать или нет. Так что, возможно, все-таки придется учиться резать наличники под углом.
Виды наличников для дверей фото

Установка дверных наличников: технология подрезки угла

В идеале для прирезки наличников под 45˚ лучше использовать пилу макетку или хотя бы стусло – но даже если и тот и другой инструмент отсутствует, работу можно всегда выполнить с помощью обычного электрического лобзика и даже ручной ножовки по металлу. Почему по металлу? Потому что ее полотно имеет мелкий зуб и не рвет края наличников с декоративным покрытием в виде шпона или ламината.

Итак, для начала придется освоить технологию правильной разметки. В какой геометрической фигуре он имеется? Все правильно, в равнобедренном треугольнике, у которого боковые грани равны. Его и придется построить прямиком на нашем наличнике. Для начала отмерим необходимую длину наличника и перенесем ее на наше изделие, после чего относительно этой отметки с помощью строительного угольника проведем перпендикуляр.

Как подрезать наличники фото

Точно такой же перпендикуляр проводится и немного выше. Расстояние между двумя параллельными перпендикулярами должно равняться ширине наличника – это расстояние и есть второй гранью равнобедренного треугольника.

Технология подрезки наличников для двери фото

Теперь дело за малым – провести диагональ, придерживаясь двух точек, образуемых нашими перпендикулярами и краями наличника. Здесь главное не ошибиться, в каком направлении чертить диагональ – приставьте наличник к двери и прикиньте визуально, в каком направлении должна проходить диагональ. Она должна направляться от дверного проема.

Подрезка угла наличника под 45 градусов фото

После того как диагональ будет очерчена, можно приступать к порезке, а потом и к установке наличников на межкомнатные двери. Хочу уточнить один момент на счет порезки с помощью электрического лобзика. Резать необходимо за один проход безостановочным движением руки – если начнете дергать лобзик туда-сюда, обязательно отрежете криво или волной.

Подрезка наличника лобзиком фото

Как установить наличники на дверь: последовательность и способ крепления

Вопрос, как крепить наличники на двери, решается исключительно одним способом – для этих целей применяются маленькие гвоздики и желательно, чтобы они были обмедненные. Шляпки этих гвоздей со временем темнеют и сливаются практически со всеми стандартными цветами наличников. Исключение составляют только светлые двери – в этом случае шляпки лучше удалить с помощью кусачек.

Теперь что касается последовательности работ. Установка наличников на двери выполняется в следующем порядке.

Сначала крепится один из боковых наличников. Какой именно – решайте сами.
Установка наличников на двери своими руками фото
Потом идет верхний наличник.
Как установить наличники на двери фото
Как крепить верхний наличник на дверь фото
И в самую последнюю очередь устанавливается второй боковой наличник.
Установка наличников на межкомнатные двери фото

По-хорошему, сразу капитально их лучше не прибивать – возможно, в процессе дальнейшей установки понадобится немного подправить положение уже установленных наличников. Сначала забивайте гвозди до половины, а уже после того, как все три наличника будут подогнаны друг к другу, их можно будет добить.

Как видите, установить наличники для дверей не так уж и сложно, если, конечно, правильно разобраться с подрезкой. Здесь дело в практическом опыте, без которого обойтись непросто. Но самое интересное – это то, что небольшие щели между наличниками достаточно просто убираются. Для этого понадобится купить подходящий по цвету твердый воск для устранения сколов на мебели, разогреть его до консистенции пластилина и заполнить им щели. После застывания воск полируется кусочком войлока и щели становятся невидимыми.

Автор статьи Александр Куликов

виды, как выбрать и установить своими руками, фото

Мало кто задумывается над тем, зачем ставить наличники на межкомнатные двери. Это и лишние затраты, и потери времени на установку декора. Опытные мастера утверждают, что с помощью классного декора, профессионально сделанного из натуральной древесины, можно легко изменить старые, уже порядком изношенные, двери до неузнаваемости. В любом случае декоративные наличники на двери де факто стали неотъемлемым атрибутом любых межкомнатных дверных конструкций, в современном интерьере квартиры или дома без них уже не обойтись.

Что такое наличники

Внешний вид этого незамысловатого приспособления хорошо известен всем без исключения. Настолько хорошо, что зачастую не обращаем внимания на дверной декор и давно считаем его частью дверного блока.

Конструктивно наличники на двери, фото, представляют собой окантовку несущей рамы в виде неширокой планки, обычно выступающей над плоскостью стены и наружной поверхностью дверной лутки.

Накладки в современном виде появились относительно недавно и первоначально использовались для сугубо декоративных целей. Современные конструкции, помимо чисто украшательских целей, используются для решения более практических задач:

Правильно установленный наличник визуально выравнивает короб межкомнатной двери. Даже если рама была установлена в дверной проем с небольшой ошибкой, всегда можно установить наличники на двери под прямым углом так, чтобы вся конструкция смотрелась идеально ровной;
Накладки на раму межкомнатных дверей закрывают щель между отделкой стены и наружной кромкой дверного блока. В этом случае удается закрыть куски монтажной пены, детали креплений, проводку или телевизионный кабель.

Важно! С появлением закрытых типов дверных навесов с помощью накладок маскируют ответную часть подвесов, установленных на лутке.

Проще говоря, с помощью накладного декора удается исправить и замаскировать все неровности и технологические последствия установки межкомнатных дверей. Но, даже оставаясь вполне утилитарной и практичной деталью, главной функцией дверной окантовки остаются декоративные качества.

Современные технологии позволяют установить межкомнатные двери достаточно аккуратно и с очень высокой точностью. Почему в таком случае хозяевам приходит в голову ставить фигурные наличники на двери, если полотно и рама установлены с точностью до миллиметра. Потому что межкомнатная дверь — это часть жилого пространства, и всегда хочется, чтобы его интерьер был более комфортным.

Виды наличников на межкомнатные двери по материалам изготовления

Вариантов декоративных накладок на сегодня придумано и создано достаточно много. Практически для любого типа дверного блока разработан свой вариант наилучшей формы и размеров наличника межкомнатной двери. Изготавливают накладки из тех же материалов, что были использованы для лицевой части дверного полотна:

Деревянные декоративные планки, как из цельного массива, так и прессованные из целлюлозного волокна и облицованные шпоном, пленкой, текстурированной бумагой;
Пластиковые накладки белого или коричневого цвета с гладкой поверхностью из ПВХ или ПП. Пластик может быть текстурирован под дерево или любой другой вид отделочного материала, в зависимости от дизайна межкомнатного прохода;
Металлические дверные накладки из анодированного и окрашенного металла. Обычно металл используют, как дополнение к стеклянным и мозаичным дверным полотнам.

Самыми дорогостоящими считаются наличники ручной работы. Авторские работы из ценных пород древесины со вставками из латуни и полированной меди могут стоить дороже, чем обыкновенная межкомнатная деревянная дверь.

Такие детали планируются и собираются только совместно с дверным блоком и полотном. Если, например, в квартире построен интерьер в викторианском стиле, то наличники для тяжелой дубовой межкомнатной двери обойдутся в 30-40 долл. за метр длины.

Деревянные наличники на двери

К счастью, обычные деревянные накладки для заурядных дверных блоков стоят на порядок меньше. Но даже в этом случае, для того чтобы подобрать материал для установки наличников на межкомнатные двери своими руками, потребуется изрядно постараться. Придется выбрать форму, размер и материал древесины.

Для обрамления коробки межкомнатной двери используют деревянные наличники четырех стандартных размеров — 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм. Ширина планки зависит от размеров дверного полотна и рамы. Например, для блока 2050х680 мм с шириной межкомнатной двери 2000х600 мм можно использовать деревянные планки сечением 40 мм. Для деревянной двери 2000х900 мм с блоком 2050х900 мм используют наличники 70 мм и даже 100 мм шириной.

Важно! Стоимость комплекта планок для обустройства декоративного контура составляет примерно 70% от цены дверного блока.

Изготавливают деревянные наличники преимущественно из качественной молодой карельской сосны, дуба, ясеня и ореха. Шпонированные варианты из МДФ плиты с покрытием из текстурированного материала будут стоить почти вдвое дешевле. Например, дубовый материал 70х15 мм стоит 3,5 долл. за м.п., тогда как наличник межкомнатной двери из экошпона шириной 64 мм обойдется всего в 2,5 долл. Исключение составляют МДФ-наличники с покрытием из натурального дубового шпона. Такие накладки стоят в среднем по 5 долл. за метр.

Металлические наличники на двери

Было бы удивительным, если бы при большом ассортименте металлических дверей для межкомнатных проемов не использовались наличники из металла. Форма и профиль накладок чаше всего полукруглая или плоская. Металлические накладки устанавливают совместно с межкомнатными дверями на алюминиевой раме со стеклянной вставкой – окном.

Конструктивно накладки представляют собой штампованный профиль из алюминия или тонколистовой оцинкованной стали, поэтому декоративные накладки прекрасно служат в самых сложных местах дома или квартиры. Например, для балконной двери, на входе в неотапливаемое помещение в доме или в квартире.

Металлические наличники сложно разметить и обрезать по размеру самостоятельно, поэтому большинство производителей комплектуют рамы и блоки межкомнатных дверей уже готовыми изделиями. Потребуется лишь правильно закрепить материал по периметру дверного проема.

Пластиковые наличники на двери

На сегодня декоративные накладки из пластика считаются самыми практичными и удобными в установке. Пластик не выгорает и не теряет рисунка поверхности. Профиль пластикового наличника не боится влаги и сквозняков, поэтому полимерными накладками комплектуют межкомнатные двери, ведущие в ванную комнату и в кухню.

Различают два типа пластиковых наличников. Первые отливают в виде пустотного профиля с большим количеством ребер и перегородок. Такой материал легко резать, но при раскройке и креплении обращаться с пластиковым декором необходимо крайне осторожно, из-за риска появления трещин и наколов. Второй тип представляет собой плотный монотонный материал, по виду и свойствам напоминающий древесину африканского дуба или молодой липы. Такие детали можно резать, пилить, сверлить без каких-либо ограничений.

Наличники ПВХ для двери

Большую часть декоративной облицовки для коробки межкомнатных дверей изготавливают из поливинилхлорида. Ширина наличников из ПВХ соответствует размерам накладок из древесины. Чаще всего используют пластиковый декор шириной 70 мм и 80 мм.

Наиболее распространенным является прямоугольный пустотный профиль 80х16 мм, он самый легкий и дешевый из всех моделей ПВЗ-наличников, средняя цена материала составляет 3-3,5 долл. за метр.

Если дверная коробка межкомнатных дверей выполнена «под дерево», то лучше всего подойдет полукруглый профиль с текстурированной поверхностью, имитирующей рисунок древесины ольхи, ореха или каштана.

Наличники изготавливаются с центральным пазом на тыльной стороне профиля, что существенно упрощает монтаж материала на стену.

Особая технология производства ПВХ декора высвобождает большую часть внутреннего объема, который можно использовать для прокладки кабелей и проводки. Такие наличники делают разъемными, с крышкой и донной частью. Стоит такой материал недорого, 2,2 долл. за метр, правда, к нему придется закупать доборные элементы, чтобы закрыть торцы на облицовке межкомнатной двери.

Полиуретановые наличники на двери

Устройство декоративного обрамления из литого полиуретана кардинально отличается от ПВХ-накладок. Наличники изготавливают не экструзией, а прессованием вспененного материала в чугунных формах.

Подобная технология обеспечивает два главных преимущества полиуретановых наличников:

Можно изготавливать декор с очень сложной поверхностью, имитирующей резьбу по дереву, лепнину или даже металлическое литье;
Полиуретановые наличники очень просто крепить на коробке межкомнатной двери;
Материал легко режется, сверлится, окрашивается.

Важно! Полиуретановые наличники можно клеить обычным обувным клеем, красить алкидными и акриловыми красками. Для ПВХ – декора придется покупать специальные клеевые составы и красители.

Поэтому полиуретановые наличники используют для межкомнатных проемов в тех случаях, когда важно воссоздать сложный дизайн дверей, выполнить имитацию лепнины или резьбы по камню.

Виды наличников на межкомнатные двери по типу крепления

По способу установки дверной декор принято делить на две самостоятельные группы:

Простой, накладной или независимый тип наличника;
Телескопический или сборный вариант накладки.

Выбор формы и размеров декоративного элемента выполняется, исходя из размеров дверного проема и толщины стен. В последнем случае к наличнику может доустанавливаться доборная планка, обеспечивающая плавный переход от наружной поверхности к дверной раме.

Независимый наличник для двери

Накладной декоративный элемент по устройству напоминает обычную полированную, деревянную или МДФ планку. Небольшое отличие независимого наличника от обычной доски заключается в наличии центровочного паза с тыльной стороны декоративной накладки.

Полиуретановые и МДФ накладки могут иметь более сложную форму, как на схеме. Такой профиль позволяет обеспечивать точное и надежное прилегание материала к торцевой плоскости коробки.

Материал вырезают по размеру рамы межкомнатного проема с припуском на запил в угловых участках. Конструктивно независимый наличник очень похож на детали деревянной рамки какой-нибудь картины.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Конструкция составной накладки отличается только наличием дополнительной боковой полки. В поперечном сечении телескопический наличник напоминает букву «Г». Телескопические наличники и доборы для межкомнатных дверей используются для установки и сборки дверной конструкции в том случае, когда толщина стены значительно превышает ширину дверной коробки.

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери выполняется только после подбора необходимой ширины добора и выведения кромки коробки в одну плоскость с поверхностью стены.

Как выбрать наличники для межкомнатных дверей

Главным критерием, на который принято ориентироваться при выборе, является дизайн и способ оформления межкомнатных дверей. Традиционно накладки на коробку подбирают из того же материала, что и сама дверь.

Например, для деревянной рамы и полотна подойдут только наличники из древесины. При этом важно, чтобы текстура и цвет на всех деталях дверной коробки полностью совпадали.

Кроме того, важно соблюдать пропорции между шириной вертикальных стоек лутки и поперечным размером наличника. Увеличение габарита накладки до 100 мм допускается лишь для межкомнатных проемов с очень толстыми стенами.

Ширина наличника межкомнатной двери

Вторым критерием является соответствие размеров декоративной накладки площади дверного полотна. Точных соотношений не существует, но обычно для узких межкомнатных проемов стандартной двухметровой высоты используют материал в 40 мм. Если дверь более 2,2 м, то ширину декора увеличивают до 50 мм.

Для межкомнатных проемов стандартной ширины 70 см сегодня чаще всего используют евроналичники, имеющие поперечный размер в 68 мм. Для очень больших или высоких дверей наличник могут увеличить до 90 см.

Совет! Для начинающих дизайнеров можно использовать правило – ширина декоративной отделки принимается в 1/10 от поперечного размера межкомнатного дверного проема.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Как крепить наличники на межкомнатные двери

Существует, как минимум, четыре основных способа закрепить декор на торце короба:

С помощью гвоздей;
Выполнить крепеж с помощью саморезов;
Приклеить специальным полимерным составом;
Собрать с помощью соединения «шип-паз».

Последний вариант применяется исключительно для коробов с доборными элементами и пазами для установки телескопических наличников. В этом случае необходимо вырезать декоративные накладки по размеру коробки, выполнить запил под углом в 45^о и установить планки в паз на несущей раме межкомнатного прохода.

Как приклеить наличники межкомнатных дверей

Это наиболее простой способ закрепить декоративные планки на коробе. Проблема лишь в том, чтобы правильно выбрать клей. Зачастую менеджеры строительных салонов рекомендуют «Момент» или «Жидкие гвозди», как наиболее подходящий вариант для наклейки наличников. Удобная упаковка в виде тубы, можно вставить в ручной пистолет и заклеить все детали межкомнатной двери за 20-30 мин. неспешной работы.

На самом деле обе марки клея не совсем подходят для наклейки наличников на вертикальную поверхность. Во-первых, акриловая масса сохнет достаточно долго, и за это время планки успевают просесть или съехать с места крепления. Во-вторых, «Жидкие гвозди» более менее клеят наличники из МДФ или полиуретана, для деревянных накладок лучше полиуретановые и полистирольные клеи. Для деталей из ПВХ придется использовать специальный состав из растворенных в дихлорэтане опилок пластика.

Чтобы планки не съехали с дверной лутки, их подклеивают термопистолетом или узкими полосками скотча.

Совет! Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, и при каждом закрытии дверей стена с коробкой ходит ходуном, то в качестве клея для наличников межкомнатных дверей лучше использовать санитарный силикон прозрачного или белого цвета.

Его цена несколько выше, но силиконовый материал сохнет всего пару часов, а держит облицовку даже из ПВХ в разы лучше, особенно в условиях сильных ударов и вибраций.

Как прибить наличники на межкомнатные двери

Самый быстрый способ закрепить декоративную отделку — прибить ее гвоздями. Разумеется, не простым столярным крепежом, а специально разработанным для фиксации финишной отделки на деревянной основе. Финишные гвозди для наличников межкомнатных дверей выглядят, как обычные, но без шляпок.

После того как крепеж забивается в тело декоративной планки, на поверхности остается лишь маленькая, едва заметная точка. При выборе гвоздей необходимо контролировать длину стержня, для надежного удержания декора требуется, чтобы металл заходил в древесину короба не менее чем на 10 мм.

Понятно, что крепить металлические и пластиковые ПВХ планки данным способом невозможно. На металлической поверхности финишный гвоздь не удержится, а любая попытка забить его в ПВХ профиль только приведет к образованию трещины.

Крепеж на саморезах

Зачастую просто нет возможности надежно закрепить наличники на коробе межкомнатного прохода, кроме как использовать столярные саморезы. На первый взгляд, идея выглядит не очень удачной – черные или металлические головки могут основательно испортить внешний вид межкомнатной двери. Но ситуацию легко исправить, достаточно лишь использовать вырезанные кружки из шпона или пленки и заклеить ими головки крепежа.

Второй способ монтажа используется для разборных моделей. Достаточно разобрать профиль, установить его донную часть на саморезах, проложить кабель и просто защелкнуть крышку.

Некоторые модели декора изготавливаются с монтажными пазами с тыльной поверхности накладки. В этом случае необходимо, используя шаблон, завернуть столярные саморезы в определенных точках на торце короба. После этого декоративная накладка одевается на саморезы и опускается на несколько миллиметров вниз. Головки попадают в паз и надежно удерживают декор в нужном положении безо всякого клея и гвоздей.

Советы и рекомендации

Наиболее сложный этап установки деревянных планок заключается в правильном запиле угла в 45^о на стыке горизонтального и вертикального участка. Можно запилить угол, пользуясь угольником или шаблоном. Обычно так и делают, если нужно установить телескопические наличники с доборами, или плоскость коробки идеально выровнена с поверхностью перегородки.

В остальных случаях запил выполняют следующим образом:

Отмеряют рулеткой заготовку под вертикальный наличник, обязательно с запасом под запил стыковочной части. С помощью угольника, карандаша и ножовки отрезают требуемую линию угла;
Полученную заготовку временно крепят на лутке межкомнатного прохода, накладывают горизонтальную планку, выравнивают ее по уровню, переносят разметку и запиливают ответную часть углового стыка.

После установки накладок угол получится ровным, без щелей и промахов. Если запилить стык по шаблону, между сопряженными кромками останется щель.

Заключение

Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери не представляет особой сложности для человека, имеющего хотя бы общее представление о последовательности работ и умеющего обращаться со столярным инструментом. Единственный случай, когда работу с межкомнатными дверями стоит доверить специалисту, это обустройство дверного блока на потайных петлях. В этом случае потребуется опыт и знание особенностей работы сложных подвесов.

Наличники на двери межкомнатные: красивое обрамление проемов

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Дверь является тем элементом, который служит разграничением между комнатами. При этом важен выбор не только самого дверного полотна, но и таких деталей как наличники на двери межкомнатные – это обрамление коробки, которое позволяет скрыть стыки и другие недостатки, завершая, таким образом, дизайнерское оформление конструкции на входе в комнату. О том, как правильно выбрать этот предмет интерьера, пойдет речь в данной статье.

Наличники на межкомнатных дверях контрастного оттенка

Зачем нужны наличники на межкомнатные двери

Наличники – важная часть дверной конструкции в виде плоских или объемных планок различной ширины, толщины и формы. Главное предназначение – это оформление дверного проема по периметру с целью маскировки мест, где дверная коробка крепится к стенам. Кроме того, правильно подобранные наличники придадут дверному проему законченный и красивый вид. Более того, они могут стать акцентом в оформлении интерьера.

Схема применения наличников в оформлении дверного проема

Выбирая наличники, не стоит придерживаться точного соответствия материала и цвета с дверным полотном – они могут быть подобраны под цвет мебели или стен. Именно этот критерий лежит в основе предназначения наличника – будет он выполнять чисто маскирующую роль или послужит оригинальным акцентом.

Обналичка нужна не только при установке распашных дверей, но и в случае оформления раздвижных и складных полотен, а также для отделки порталов и арок. Чаще всего наличники продаются в комплекте к дверному коробу или полотну. Тогда они изготовлены из идентичного материала и имеют стандартную форму. Если же речь идет об оригинальном оформлении дверного проема, то наличники можно приобрести отдельно, или же изготовить их под заказ. Можно их сделать и самостоятельно. Фото наличников на межкомнатные двери, сделанные своими руками, удивляют красотой и разнообразием.

Классификация и виды наличников на межкомнатные двери

Трудно представить себе жилье, состоящее из нескольких комнат, без дверей. Даже в квартире-студии входы в отдельные помещения, такие как ванная или кладовая, обязательно ограничивают дверьми. При этом выбирать нужно в комплексе, обратив внимание и на дополнительные детали, такие как ручки, замки и обналичку дверей. Фото демонстрируют их многообразие и широчайший выбор, так как их различают по форме, цвету и материалу.

Наличник скрывает неровности и место стыка коробки и стены

Материал – один из главных критериев, которые лежат в основе классификации наличников. Для их изготовления используют:

дерево;
МДФ;
металл;
пластик;
керамику.

В зависимости от способа крепления наличники бывают внешними, которые монтируют на наружную часть коробки, внутренними или телескопическими, более сложными в процессе установки. По строению полости в середине, наличники на межкомнатные двери могут быть полыми, служащими кабель-каналами, а также монолитными или простыми.

Полезный совет! Для межкомнатных дверей лучше подбирать полые наличники, которые используют как кабель-каналы. Такая функциональность позволяет скрыть недочеты, возникшие при монтаже, а также спрятать провода. В таком случае кабель аккуратно укладывают в специальные пазы и крепят к стене.

Что касается цвета, то чаще всего наличники подбираются в тон с дверным полотном. Особенно популярны модели с древесной расцветкой, а также белые наличники на двери. Наличники также классифицируют по форме. Они могут быть плоские, полукруглые и фигурные либо рельефные. Также различают их по размерам, которые зависят от размера самого полотна.

Чаще всего цвет наличника совпадает с оттенком дверного полотна

Деревянные дверные наличники

Дерево – самый популярный материал, который используют в изготовлении наличников. Главные его преимущества – это экологичность, надежность и долгий срок службы. Кроме того, такое оформление выглядит очень привлекательно и подходит к различным видам исполнения дверного полотна и стилевому оформлению комнат.

Еще один большой плюс древесины заключается в возможности изготовления обналички разной конфигурации. Эта особенность лежит в их внутривидовой классификации, согласно которой их делят на:

ровные или прямоугольные – отличаются простотой исполнения и в то же время доступной ценой, поэтому считаются самыми востребованными;
полукруглые – имеют скругленную форму по всей ширине. При этом радиус выбирается индивидуально – от ярко выраженного до еле заметного;
рельефные или фигурные дверные наличники, фото которых удивляют особым дизайном. В их изготовлении используют древесину ценных пород, что позволяет точно передать форму, однако это существенно влияет на стоимость изделия;
резные – изящный и дорогой вариант исполнения. Выглядит довольно эффектно. Поэтому с их помощью можно кардинально изменить интерьер любого помещения. В то же время такая обналичка подойдет не каждому стилю оформления помещения.

Деревянные наличники на двери

Пластиковые наличники на двери и обналичка из МДФ

Наличники из пластика относятся к практичному материалу, так как они устойчивы к влаге и ультрафиолету, не деформируются и не требуют особого ухода. Любое загрязнение легко можно вытереть мокрой губкой с небольшим количеством моющего средства. Также пластиковая обналичка выдерживает температурные перепады, что важно при выборе материала в ванную комнату или кухню.

Наличники ПВХ на двери также характеризуются цветовым и фактурным разнообразием, что значительно расширяет возможности выбора нужного тона в соответствии с тоном дверного полотна мебели или стен. Однако главное преимущество материала – это его низкая цена, которая оправдана такой же низкой прочностью изделий из пластика.

Бюджетным вариантом также считается обналичка межкомнатных дверей из МДФ. Они полностью имитируют древесину, однако значительно доступнее в плане цены. При этом эксплуатационные характеристики таких моделей ничем не уступают деревянным изделиям, а в некоторых характеристиках, наоборот, имеют неоспоримое преимущество. Обналичка из МДФ не поддается гниению, что сказывается на продолжительном сроке службы изделий из этого материала, а этот фактор положительно влияет на срок их службы.

Обратите внимание! Основной недостаток МДФ – склонность к разбуханию под воздействием влаги, поэтому не рекомендуется установка обналички из этого материала в комнатах с повышенной влажностью.

По форме обналичка из МДФ может быть ровной или скругленной, что максимально имитирует древесину.

Пластиковый наличник с кабель-каналом

Наличники на двери межкомнатные из металла

Металлические наличники на двери лучше всего подходят для отделки входных дверей – с их наружной стороны. В то же время, они будут актуальны в обрамлении межкомнатных проемов в помещениях, оформленных в современных стилях, таких как хай-тек, лофт или минимализм. Именно холодный блеск металлических поверхностей вносит недостающий шик в перечисленные виды дизайнерского оформления. Материалом для обналички чаще всего служит нержавеющая сталь либо алюминий.

Что касается практичности, то изделия из нержавеющего металла – самые прочные, а также устойчивы к повышенной влажности. Они не горят и их сложно поцарапать. Алюминий значительно мягче, поэтому с ним необходимо быть максимально бережным. Следует устанавливать именно металлические наличники на двери из металла, тем более, что изготовить их можно самостоятельно.

Форма и размеры наличников на межкомнатные двери

Как уже упоминалось выше, наличники на межкомнатные двери по форме могут быть плоскими, полукруглыми, скругленными или рельефными. Отдельную категорию составляет обналичка в виде капителя, где верхняя часть имеет особую декоративную форму. В зависимости от способа монтажа, они могут быть накладными, которые крепят с помощью специальных гвоздей, а также телескопическими с монтажными гребнями, которые вставляют в пазы короба дверей.

Различные формы дверных наличников

Размеры наличников на дверь также имеют значение в оформлении комнаты. Их длина зависит от габаритов проема, а ширина наличников на межкомнатные двери в основном стандартная, и колеблется от 7 до 10 см. Именно такие габариты дают возможность закрыть технологический зазор, создавая красивый и эффектный вид.

Декоративная обналичка может быть значительно шире, достигая 15 см. Такие изделия в основном изготавливают под заказ. В то же время, наиболее практичными и популярными являются узкие планки, ширина которых не превышает 7 см. Минимальная ширина при этом составляет 3 см. Если принято решение использовать узкие наличники, то следует учесть тот фактор, что они должны полностью закрыть технологический зазор.

Обратите внимание! Согласно требованиям СНиП, технологический зазор между боковыми стойками дверной коробки и стеной должен иметь ширину не менее 3 см.

Ширина наличника межкомнатной двери: особенности подбора габаритов

Перед тем как поставить наличники на межкомнатные двери, необходимо учесть их главное предназначение – это скрыть дефекты между коробом дверей и стеной, поэтому они должны быть на несколько миллиметров шире, чем технологический зазор. Выбор обналички обусловлен также и другими факторами, в частности, он зависит от месторасположения дверного проема.

Распространенные размеры дверных наличников

Например, для двери, расположенной в углу, лучше для установки дверных наличников подобрать узкие изделия. Также отдать предпочтение изделиям с минимальной шириной следует в таких случаях:

если дверной проем расположен очень близко к стенам, которые его обрамляют;
если дверь имеет продолговатую и узкую форму, то широкий наличник с размерами от 7 см будет выглядеть просто нелепо на высоком полотне;
когда дверное полотно украшено большим количеством декоративных элементов, то единственная функция наличника заключается в маскировке технологического зазора между коробом и стеной;
если проем расположен между различными по ширине стенами.
Узкие наличники на двери также приобретают с целью банальной экономии средств, так как чем уже изделие, тем меньше оно стоит. Поэтому их устанавливают в случаях оформления дверей подсобных помещений, а также для обрамления ревизионных люков.

Телескопические наличники на межкомнатные двери

Особую категорию наличников составляет телескопическая обналичка, и необходимо учитывать ее особенность, перед тем как ставить наличники на межкомнатные двери. Внешне – это планки, имеющие по своей длине характерные изогнутые Г-образные детали. Именно благодаря этим элементам осуществляют монтаж наличников на межкомнатные двери, вставляя его в паз дверного короба. Особенность конструкции дает возможность регулировать толщину деталей в диапазоне нескольких сантиметров. Чаще всего их применяют в случаях, когда толщина стены немного больше толщины коробки.

Телескопический наличник на межкомнатные двери

Установка своими руками наличников на межкомнатные двери данного типа отличается простотой и не требует много времени, так как происходит с использованием жидких гвоздей. Эта особенность является главным преимуществом телескопических наличников. Так как использование гвоздей не подразумевается, то наружная поверхность деталей выглядит более привлекательно, так как остается гладкой.

Стандарт ширины телескопической обналички колеблется от 6 до 8 см, а размер полки, вставляемой в паз, составляет приблизительно 4 см по наружной стороне. Телескопические наличники могут быть плоскими, а также иметь полукруглую или фигурную форму. Для производства таких моделей используют разные материалы: дерево, МДФ, ДСП и алюминий.

Важно! Лучше использовать телескопические наличники, изготовленные из древесины. Так как модели из алюминия, вставляемые в деревянный паз, могут со временем могут выпасть. Это вызвано тем, что древесина паза чувствительна к перепадам температуры и влажности, поэтому дверная коробка через некоторое время может просто усохнуть.

Обналичка на дверь: советы по выбору подходящей модели

Чтобы оформление дверей смотрелось естественно, было привлекательным и в то же время не бросалось в глаза, необходимо особое внимание уделить не только выбору полотна, но и обналичке, учитывая при этом ряд факторов.

Наличник способен стать изюминкой интерьера

Перед тем как прикрепить наличники на межкомнатные двери, следует учесть, что на общий внешний вид дверного проема влияет не только ширина обналички, но и материала из которого их изготовили, а также тон и фактура всех элементов и их сочетания между собой. Особенно важно, чтобы наличники гармонировали с дверным полотном. Например, планка большой ширины будет смотреться массивно, перегружая визуальное восприятие конструкции, а проем с чрезмерно узким наличником будет выглядеть как незавершенный.

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендациям при выборе наличников. Для комнаты в стиле минимализм следует брать прямые наличники на двери плоской формы в тон полотна. Их ширина должна составлять от 6 до 8 см. Идеальным в этом случае будет размер 6,4 см. Планки полукруглой формы шириной 7 см считают универсальными. Данные модели подойдут для оформления дверей в любом стиле, только не стоит использовать их для обрамления узких дверей.

Статья по теме:

Ремонт межкомнатных дверей: интересные идеи реставрации полотен
Преимущества обновления полотна. Варианты реставрации поверхности в зависимости от материала дверей. Интересные техники декора полотен.

В дизайнерском оформлении помещения в стиле барокко, кантри или прованс лучше использовать фигурные планки с патиной или с фактурой под состаренную древесину. При этом лучше отказаться от узких планок, так как на них будет слабо просматриваться узор. Идеальная ширина в данном случае составляет 10-12 см. В качестве материала лучше всего использовать натуральное дерево.

Большое значение также имеет способ установки доборов и наличников на межкомнатные двери. Он может быть со срезом, как под прямым, так и под острым углом. Длина обналички должна соответствовать высоте проема и ширине напольного плинтуса.

Наличник на раздвижной межкомнатной двери

Как установить наличники на межкомнатные двери

Перед тем как крепить наличники на межкомнатные двери, необходимо подготовить инструменты для работы. При этом обязательно потребуются:

простой карандаш, рулетка, уровень, стусло и угольник для разметки;
торцовочная пила или ножовка с мелкими зубьями;
молоток, если крепление к стене происходит с использованием гвоздей.

Для того чтобы понять, как правильно установить наличники на межкомнатные двери, необходимо разобраться в способе монтажа и произвести необходимые замеры. Сначала делают разметку угла запила и с точностью рассчитывают длину заготовки наличника, который отрезают торцовочной пилой. Если нет электропилы, то обрезать обналичку под углом в 45 градусов поможет стусло.

Полезный совет! Чтобы правильно отпилить обналичку без сколов, необходимо плотно прижать боковые грани заготовки к станине. Если же возникнет зазор, то разрез получится не ровным.

Простое крепление плоских планок, как правило, производят под прямым углом. При этом вертикальные планки просто соединяют встык с горизонтальной. Монтаж деталей из дерева или МДФ сложной конструкции делают после их запила под углом 45 градусов.

Установка дверных наличников

Установка наличников на межкомнатные двери: 4 способа фиксации

Зафиксировать планки на стене можно четырьмя способами.

Первый способ подразумевает использование финишных гвоздей. Обналичку из древесины или МДФ проще всего прибить гвоздями без шляпок. При этом крепление отличается надёжностью, однако в случае необходимости его можно быстро демонтировать. Перед тем как прибить наличники на межкомнатные двери, необходимо правильно подобрать размер финишных гвоздей. Он рассчитывается индивидуально, с учетом толщины наличников. Оптимальная длина – 40 мм, так как пройдя через планку, гвоздик должен войти в тело короба минимум на 20 мм.

При втором способе используются жидкие гвозди. Зафиксировать обналичку можно и без гвоздей, используя специальный клеевой состав. Преимущество данного способа заключается в том, что место фиксации не заметно, а недостаток – в низкой прочности крепления и сложности демонтажа. К тому же использование жидких гвоздей возможно при условии, что поверхность стен идеально ровная.

Третий способ — крепление саморезами. Данный метод аналогичен крепежу гвоздями, только вместо них используют саморезы длиной 25 мм и не толще 6 мм. На заготовке делают предварительную разметку для отверстий с диапазоном в 50 см. При этом шляпки саморезов необходимо утопить в теле наличника. С этой целью на лицевой стороне планки отверстие немного расширяют. Место фиксации можно скрыть, закрасив восковым карандашом.

Четвертый способ — фиксация клювами. В данном методе крепление происходит за счет замков в виде клювов, расположенных непосредственно на обналичке. Для фиксации шип-соединитель вставляют в середину углубления на коробе и прижимают до появления характерного щелчка.

Монтаж деревянного наличника на дверь

Установка телескопических наличников на межкомнатные двери

Главное преимущество телескопической обналички заключается в простоте установки и в том, что место фиксации практически не заметно. Стоят такие модели дороже, но при этом цена установка наличников на межкомнатные двери обойдется значительно дешевле. Более того, ее легко произвести самостоятельно, следуя инструкции. Недостаток данного метода заключается в том, что при демонтаже наличники из МДФ могут расслаиваться, а со временем стыки постепенно разрушаются, поэтому потребуется дополнительная обработка клеевым составом

Перед тем как установить телескопический наличник на межкомнатную дверь, необходимо определиться со способом фиксации. Крепят к стене обналичку при помощи жидких гвоздей, но при условии, что стены идеально ровные. Если есть неровности, то лучше взять гвозди или саморезы. Монтаж следует начинать со стороны открывания двери, так как наличие петель будет препятствовать идеальной фиксации планки на коробке. Необходимо будет сделать отступ с одинаковым шагом во всех трех направлениях.

Полезный совет! Для крепления дверных наличников из пластика, клей, как правило, не используют, так как такое соединение ненадёжное. Лучше всего для фиксации планок из пластика использовать профиль.

При угловом расположении двери, монтаж производят буквой Г. Возможно распиливание планки с использованием более узкой детали. Наличник устанавливают только с одной стороны и только в том случае, если стена очень толстая и предполагается отделка откосов другим способом.

Схема сборки телескопической дверной коробки

Как закрепить наличники на межкомнатные двери

Высокая цена монтаж наличников на межкомнатные двери, как и стоимость большинства строительных работ, стимулирует делать данный вид работ самостоятельно. При этом достаточно следовать приведенной ниже инструкции:

необходимо произвести замер высоты вертикальных деталей. Для этого наличники ставят непосредственно на пол, а плинтуса идут к ним встык. На заготовке отмеряют и ставят нижнюю точку угла 45 градусов;
в стусло вставляют планку с отметкой линии отреза под углом и отрезают лишнюю деталь;
далее наживляют заготовки на стену таким образом, чтобы сверху их можно было слегка отогнуть;
затем планки приставляют к коробу. На месте забивания гвоздя к заготовке прикладывают брус из дерева, завернутый в ткань, и легко постукивая молотком насаживают планки на штыри;
ровную форму углу придают путем отгибания верхних незафиксированных частей обналички, подкладывая под них горизонтальную часть. С обеих концов детали карандашом наносят разметку угла в 45 градусов. Лишнюю часть наличников отрезают;
фиксация горизонтальной планки и укрепление вертикальных деталей;
крепление наличников под углом 90 градусов выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Выбор зависит от предпочтения хозяина. Когда происходит установка обналички двери своими руками под прямым углом, заготовки используют только плоской формы. Места срезов обрабатывают лаком или краской на акриловой основе.

Крепление наличника с помощью гвоздей

Можно не только самостоятельно зафиксировать обналичку, но и изготовить ее своими руками. Для этого достаточно следовать инструкции и советам о том, как сделать наличники на межкомнатные двери.

Дверная обналичка выполняет важную функцию не только в обрамлении дверного проема, но и в общем оформлении помещения. Эта деталь позволяет скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, придав таким образом завершенный вид дверному полотну. Выбирая наличники следует учитывать стиль оформления комнаты, материал и размеры межкомнатной двери, а также габариты самого проема и его расположение. Не следует упускать из вида и ширину технологического зазора. Учитывая приведенные в статье советы, можно самостоятельно быстро и красиво оформить дверной проем.

фото резных, деревянных и пластиковых межкомнатных наличников, их изготовление и установка своими руками

Оформление входной группы играет немаловажную роль и в декорировании фасадов и в отделке интерьеров. Красивые двери и дверные наличники фото можно увидеть в статье становятся настоящим украшением любого здания. Но обложка входа это не только декоративная деталь. Наличники позволяют скрыть щель между дверью и стеной. Также они помогут, если дверная коробка меньше самого проема. Конечно же, наличники могут быть и необычным элементом дизайна. К примеру, многим из нас знакомы красивейшие резные оклады окон и дверей, которыми так знаменито русское зодчество.

Наличники дверные телескопические: типовые размеры, ширина, особенности конструкции и крепления

Не одна отделка не может быть завершенной пока не установлены наличники. Зачастую только они могут скрыть переход от двери к стене, а также возможные дефекты вокруг дверного проема. До недавнего времени, в продаже можно было найти только деревянные наличники на дверь. Сегодня же их выпускают из пластика, МДФ и даже из металла. Это существенно расширило ассортимент цветов и текстур. Но видов их по-прежнему всего три: фигурные, скругленные и плоские. Кроме этого, по конструкции они могут быть простыми и телескопическими.

Какие именно выбрать наличники во многом зависит от двери и общей отделки. Практически со всеми возможными вариантами хорошо сочетаются деревянные виды. Но для двери из ПВХ также подойдут пластиковые наличники на двери. Они идеально сочетаются с самим дверным полотном и чаще всего идут в комплекте. Но пластик плохо сочетается с интерьером жилых комнат. В этом случае могут использоваться наличники на двери мдф. Они могут быть любого цвета и иметь любую текстуру. Нередко они имитируют натуральные материалы дерево, камень, но могут иметь и совершенно неожиданный дизайн. Такое разнообразие позволят органично вписать их в любой стиль и интерьер.

Ширина наличника двери может быть разной. Выбор ее может зависеть от модели двери и от состояния проема. Так для массивных полотен подходит более широкий багет, а для небольших и с большой площадью остекления, или тонким переплетом лучше выбрать оклад поуже. Стандартным считается размер 30-80мм. Резные наличники могут существенно превышать указанные величины. Но в этом случае все зависит от дизайна и задумки оформителя.

Отдельного внимания достойны двери с телескопическими наличниками. В этом случае багет имеет небольшой выступ, расположенный под углом 90 градусов к основной плоскости. Так называемый клювик. Такая конструкции позволяет аккуратно и без проблем оформить проем если дверь глубоко утоплена в стену. При необходимости ширина клювика может быть увеличена доборами. Таким образом, можно оформить и достаточно широкие проемы без необходимости отделки откосов. Установка дверных наличников телескопических обычно производится просто защелкиванием клювика в паз на коробке.

Производство и установка наличников на двери: как их сделать своими руками и правильно монтировать

Багет для наличников можно купить в любой торговой точке, но при желании их можно изготовить своими руками. Подойдет качественная ровная оструганная доска необходимой ширины и толщиной 10-15мм. Если вам знакомо столярное дело и имеется необходимый инструмент, то можно изготовить багет с фигурным профилем или украсить его резьбой.

Установка наличников, также работа не сложная и не требующая много времени и инструмента для выполнения. Перед тем, как крепить наличники на двери, необходимо сделать тщательные замеры, с таким расчетом, чтобы каждый багет накладывался на коробку на 10-20 мм. После этого отрезают планки необходимого размера под углом 45 градусов таким образом, чтобы более короткая сторона соответствовала нашим расчетам. Крепят наличники на тонкие гвоздики с обкушенными шляпками, саморезы или универсальный клей.

используемые материалы и форма изготовления, фото способов крепления

Законченный ремонт подразумевает каждую мелочь на своем месте и отсутствие всяких дефектов. Одним из проблемных мест является стык между дверной коробкой и стеной. Из-за использования разных материалов этот переход зачастую далек от идеала, поэтому остается некрасивая трещина, которую закрывают дверные наличники. Благодаря им эта часть дверного проема приобретает законченный и аккуратный вид.

Дверные наличники, фото

Материалы, форма и ширина

Совсем недавно для обрамления дверного проема применялось только дерево, но новые завоевания в области строительных технологий позволили внедрить и качественно новые материалы. И сегодня их модельный ряд намного шире. Классификация по использованию материалов выглядит так:

Из дерева.
МДФ.
Пластиковые.
Из ПВХ.

Деревянные наличники изготавливаются из сращенной древесины. Часто для этих целей используется сосна. Это хороший материал с достаточно длительным сроком службы, но недостатком является его мягкость. Поэтому большинство потребителей предпочитают ценные породы дерева, из которых изготавливаются все составляющие дверного проема. На фото справа изображены деревянные наличники. Как правило, они оформляются в необходимый цвет или покрываются лаком — выбор дизайна диктуется общим интерьером помещения.

Кант дверного проема, выполненного из дерева, может украшать резьба, смотрите фото. Она выполняется мастерами своего дела вручную. Это самые красивые изделия, придающие интерьеру особый шик и колорит. Такое произведение деревянного зодчества удачно сочетается с оформлением помещения в старинный или классический стиль, привнося в него завершающий штрих.

На фото ниже наличники из МДФ. Они стоят гораздо ниже деревянных образцов, но в положительных характеристиках им не уступают, а в чем-то даже превосходят. Например, они не деформируются и не гниют, и при подходящих условиях способны служить очень долго. Недостатком является чувствительность к влаге. Однако, если в помещении она незначительная, то это никак не отразится на сроке их службы.

Пластиковые наличники отличаются легкостью в уходе и сохранением цвета при длительной эксплуатации. У них также есть свои преимущества, которые заключаются во влагостойкости и устойчивости к перепадам температуры. Благодаря тому, что материал практически не впитывает влагу, они избегают гниения, вследствие чего не образуется плесень. Во втором случае данный плюс позволяет использовать их с уличной стороны двери, обратите внимание на фото.

Окантовка проема может состоять из ПВХ. Главным ее отличием служит способность вмещать телефонные, электрические или любые другие провода, ведь наличник имеет кабель-канал. Это можно увидеть на фото. Благодаря особенностям материала он может иметь любую расцветку, включая имитацию дерева. Остальные характеристики не отличаются от пластиковых моделей.

Несмотря на появившееся разнообразие материалов изготовления, сами наличники не особенно изменились. Основные виды остались прежними (смотрите фото):

Плоские.
Скругленные.
Фигурные.

Эти формы характерны для промышленных объемов, сюда не входят изделия ручного ремесла. Резные модели стоят особняком и относятся к отдельной группе. Работа с ними имеет собственные нюансы для каждого индивидуального случая.

Ширина наличника двери может значительно разниться. Стандартная — находится в пределах 30-80 мм. Выбор с учетом этого параметра следует производить исходя из самой двери. Например, если дверь большая, широкая или двустворчатая, то лучшим выбором станет наличник размером в 70-80 мм. На дверь с большой площадью остекления подойдет более узкий формат. Однако бывают случаи с большими дефектами по периметру коробки, поэтому здесь предпочтительней широкий образец. Также существует зависимость и в использовании материала. Например, пластиковые наличники чаще применяются с моделями из ПВХ или ламинированных материалов, у которых поверхность глянцевая.

Способы крепления

Дверные наличники по способу крепления подразделяются на два вида. К первому относятся те, которые крепятся к коробке гвоздиками или саморезами. Телескопические модели, как показывает фото, оснащены специальной выемкой в коробе. Наличники отличаются по форме, имеют выступ, который называется носиком, он заводится в паз на коробке. Этот вид крепления способен полностью скрыть место стыка дверного проема со стеной. Как правило, данные изделия продаются в готовом дверном комплекте.

Все виды дверных наличников, как демонстрирует фото, имеют вид полосок определенного профиля (багет). Установка их достаточно простая и под силу каждому. Чтобы ее осуществить не понадобятся ни специальные знания, ни инструменты. Чтобы работа заспорилась, нужно иметь под рукой:

Рулетку.
Карандаш.
Кусачки, если крепление производится на гвозди.
Ножовку с частыми зубьями или пилку по металлу.
Дрель и сверло 6 мм, если крепление происходит на саморезы.
Стусло.

В зависимости от материала изготовления и их вида выбирается способ крепления. Монтаж дверных наличников может производится с помощью:

Финишных гвоздей.
Жидких гвоздей.
Саморезов.

Первый вариант используется чаще остальных, поскольку финишные гвозди легки в монтаже и даже демонтаже, если потребуется снять отделку для переустановки или для других целей.

Как правильно использовать твердые гвозди? Прежде всего необходимо выбрать образцы с диаметром не более 1,5 мм. Длина их должна быть такой, чтобы они входили в основание проема. Обычно она близка к значению 40 мм. После того, как с них срезали шляпки и заранее отмерили и подрезали багет, их нужно просто прибить к коробке.

Если выбран способ с использованием саморезов, то под них требуется сделать специальное углубление с помощью сверла для того, чтобы скрыть шляпки, после чего их прикручивают. Обратите внимание на фото. Замаскировать их присутствие можно специальными пластиковыми накладками в тон изделия, которые приклеивают.

Эти способы хороши и для крепления наличников из МДФ. Телескопический вид, как правило, просто защелкивается в паз на коробке. Аккуратный вид работе придадут ровные срезы, которые выполняются под углом 45 градусов. Если стык все же получился заметным, то на помощь придет акриловая смесь, которая предназначена для реставрации деревянных поверхностей. Благодаря ей маскируются все недочеты.

Если у вас в планах осуществление ремонта с заменой дверной конструкции, то на помощь придут фото наличников, которые сегодня предлагают производители. Благодаря широкому ассортименту материалов и форм, вы без труда подберете подходящий вариант, а также самостоятельно произведете установку.

Примеры дверных наличников

Установка межкомнатных дверей купе своими руками: видео, фото в интерьере

Наличники – декоративная, накладная, плоская или профилированная планка, предназначенная для закрытия щели между дверной коробкой и стенным проемом. Изготавливаются обычно из:

дерева;
МДФ;
фанеры;
различных видов пластмасс;
экошпона;
металла;

Наличник

По внешнему виду различают:

наличник скругленный.
плоский.
фигурный наличник.

Также, по способу установки на дверной коробке, наличники могут быть:

накладные;
телескопические.

Что такое эко шпон?

Экошпон — совсем недавно появившийся инновационный искусственный материал, в мельчайших деталях копирующий и повторяющий структурное строение и внешний вид, ценных пород дерева. Исходя из своего названия, совершенно экологически чистый и отличающийся уникальными эксплуатационными качествами, на порядок выше всех применяемых ранее для изготовления дверных и оконных наличников, материалов.

ГОСТы наличников для межкомнатных дверей

На основание того, что наличник является технологически — комплектующей деталью, он имеет обязательные государственные стандарты. Нужно сразу отметить, что размерные ГОСТы относятся только к стандартным дверям.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери, может изменяться в диапазоне от 6 до 10 сантиметров. Наиболее часто используемым по своей ширине наличником, считается планка шириною 70 миллиметров.

При установке коробки и полотна изготовленных индивидуальным размерам, ширина дверного наличника межкомнатной двери определяется соответственно общим ее размерам. В любом случае, в силу тонкостей установки дверей проем, ширина перекрывающей щель планки, не может быть меньше 30 мм.

Телескопические наличники

Название телескопический ассоциируется с чем-то выдвигающимся. По отношению непосредственно к самой планке, это будет несколько не верно. Так как сам наличник после изготовления представляет собой постоянную, не изменяющуюся форму. А вот за счет своего конструктивного строения и способа монтажа на дверную коробку, он и получил свое название.

То есть, он состоит из трех частей, две из которых — сам наличник в виде уголка. И третья — доборная планка.

Ширина телескопического наличника (уголков) межкомнатной двери стандартна и составляет 60, 70 и 80 миллиметров. А вот ширина до борной рейки может быть от 80 до 120 мм при необходимости.

Установка на коробку дверей производиться следующим образом: одна из полочек уголка вставляется в специальный паз расположенный на торцевой части дверной лутки. Другая же сторона — в такую же прорезь, но на до борной рейке. Изменяя глубину вставки можно тем самым увеличивать или уменьшать ширину самого наличника. При правильной установке такого типа дверной фурнитуры, создается впечатление единого целого, как наличника, так и дверной коробки.

Телескопические планки применяются только для дверей, у которых дверная коробка на несколько сантиметров уже толщины стенного проема.

Двери Софья – экошпон и телескопические нащельники

Объединяет все эти, казалось бы совершенно разные по смыслу и назначения слова — фабрика межкомнатных дверей Софья.

Российская производственная компания Софья наряду с выпуском обычных, стандартных межкомнатных дверей из мебельного шпона, первой освоила производство дверных полотен, коробок и сопутствующей фурнитуры из нового, стремительного завоевывающего популярность — экологического шпона.

Продукция этой фирмы неоднократна отмечена на различных национальных и международных конкурса и сертифицирована по стандарту ISO 9000

На счету компании несколько коллекций межкомнатных дверей, перегородок и погонажных изделий над созданием которых вместе с молодыми, талантливыми российскими дизайнерами, трудились и известные итальянские мастера.

Смотрите также:

пошаговая инструкция и фото

При ремонте нужно учитывать множество факторов. После заливки полов и декорирования стен всегда приступают к установке дверей. Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.

Для чего нужны наличники?

В первую очередь необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы. И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).

Что искать?

Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должен соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.

На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать комнате изюминку, такие капители вполне можно использовать.

Способы
Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:
С вырезом под градус.
Под прямым углом.
Каждый метод имеет свои особенности. Далее мы рассмотрим, как установить наличник на межкомнатную дверь разными способами.
Установка под углом 45 градусов
Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь. Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.
Какие инструменты пригодятся?
В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть гладкой, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила.Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:
Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится.Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.
Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве. Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.

В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов).Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку. Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.

Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.
Установка под прямым углом
В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев.В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов. А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно стыковать наличники только ровной прямоугольной формы. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо с большой точностью рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.

Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника. Но что в таком случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.
Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет.В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.
Технология установки
Итак, давайте разберемся, как установить наличники на межкомнатную дверь самостоятельно. Данная операция выполняется в определенной последовательности:
Как установить насадки и наличники на межкомнатные двери? Первое, что снимают — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой.Этот размер необходимо записать.
Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровного участка наличника. Если таковых нет, нужно провести ровную линию ближе к краю с помощью уголка. Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас в 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.
Первая планка установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы. Брус фиксируется гвоздями небольшого размера. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.
Следующая боковая планка обрезается таким же образом.Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока. Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.
Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.

Вот и все, установка завершена.
Как избавиться от зазоров?
После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры. Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.

Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?
Работа ведется в несколько этапов:
Сначала происходит обшивка и обшивка рейки.Наличник необходимо разрезать на один-два размера — поместится под дверной проем и короб. Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.
Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.
Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня.Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в области выбранной четверти кусками реек (или клиньев). Важно, чтобы клинья не выходили за пределы стены.
После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок.Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.
Приступите к установке наличника. Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки.Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди». Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.

Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается.Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.
Совет специалиста
Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как кеширование нельзя выставить по ширине. Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.

Вывод
Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь.Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снять мерки.
Защита обоев по углам дверей — делаем своими руками (фото + видео) | Своими руками
ОБОИ НА БЛИЖАЙШИХ УГЛАХ ПЕРЕД ДВЕРЬЮ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ДВЕРЕЙ ПОТЕРЯЮТ ТОВАР ТОВАРА НАМНОГО РАНЬШЕ, ЧЕМ В ДРУГИХ МЕСТАХ. ЧТОБЫ ЭТО ПРОИЗОШЛО, Я ЗАЩИЩАЮ ПОЛЫ БЛОКАМИ ОТ ДВУХ НАЛИЧНЫХ.
Вам потребуются: ровные и хорошо просушенные наличники из полосы оцинкованного железа сечением 200 × 1,5 мм и длиной 200-250 мм, саморезы длиной не более 1 см.
Регулируем наличники по месту.
Из полос делаем уголки. Закрепляем их саморезами, с обязательным использованием шаблона, сначала к одной планке (рис. 1). Затем, максимально прижимая к первому, прикручиваем второй кожух (рис. 2). Во избежание сколов на поверхности предварительно просверлите тонкие отверстия.
Выступающие концы шурупов откусывают и шлифуют.
Блоки крепятся выступающими концами уголков, т.е.Е. Гораздо дальше от начала угла стены — это обеспечивает надежность.
При разметке отверстий для заглушек блок максимально плотно прижимают к углу.
Торцы плинтуса оштукатурены.
Рис.1 Фиксация наличника к углу 1 — угол, 2 — наличник, 3 — шаблон
Рис.2 Сборка в сборе (вид с торца)
Примечание
а) Угол в 85 градусов, позволяет очень плотно стягивать края наличников.
б) Нахлест толщиной 0,3 см предотвращает появление щелей при высыхании наличника.
в) Расстояние между углами — не более 60 см.
Читайте также: Реставрация деревянной межкомнатной двери своими руками (мастер-класс)
Установка наличника на межкомнатные двери — видео

© Автор: Валентин Кофанов, г. Орша. Фото автора
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Заказать межкомнатные двери на заказ — Фабрика Дорум
Говоря о нестандартных проемах, обычно подразумевают отклонение от общепринятых размеров +/- 10 см. В этом случае наладить технологический процесс и изготовить полотно, коробку, наличники и другие комплектующие — не проблема.Но что делать, если по дизайн-проекту габариты вашей межкомнатной двери совершенно нестандартные? Например, они очень высокие или наоборот широкие? Предлагаем обратиться к украинскому производителю Дорум:
Наш конструкторский отдел с нуля спроектирует дверную группу любой сложности. Это значит, что вы можете заказать межкомнатную дверь любого нестандартного размера.
Производство нестандартных межкомнатных дверей включает в себя все возможные способы открывания — распашные конструкции, раздвижные двери-купе, книжные двери, двери с роторной системой и так далее.
В плане дизайна ограничений тоже нет. Выберите любой вариант из нашей коллекции, и мы адаптируем его под ваш размер двери. Или предложите эскизы или каталоги вашего дизайнера, озвучьте собственные пожелания — мы готовы взяться за любой проект. Чтобы согласовать с вами модель будущего полотна, мы подготовим 3D визуализацию. Полотно нестандартного дизайна будет запущено в производство только после согласования и утверждения 3D эскиза.
Кроме того, мы можем изготовить дверное полотно с повышенными требованиями к звукоизоляции.Такие дверные блоки будут использоваться в отелях, хостелах или в студиях звукозаписи. Также мы готовы учесть особые пожелания клиента, оснастив дверное полотно пластинами из нержавеющей стали. Двери можно устанавливать в кафе, барах, ресторанах.
Производство находится в Харькове. Представительства и шоу-румы открыты в Киеве и Одессе. Здесь вы можете ознакомиться с образцами нашей продукции и заказать нестандартные межкомнатные двери «под ключ» — с выездом замерщика, а также после изготовления, доставки и установки нашими мастерами.
Также возможно купить нестандартные межкомнатные двери на заказ в других городах. В этом случае нам потребуются габариты, а готовое изделие мы отправим транспортной компанией.
Гарантируем безупречное качество нестандартных межкомнатных дверей
Имеем собственное производство. Это современное оборудование от лучших европейских производителей. Кроме:
Межкомнатные двери нестандартных размеров изготавливаются на основе деревянного каркаса из качественного МДФ и покрываются износостойкими пленками ПВХ, имитирующими фактуру и узор натурального дерева, либо окрашиваются.
Для любителей эко-стиля предлагаем изделия с натуральным шпоном.
Используемые технологии позволяют фрезеровать орнамент или узор любой сложности.
При изготовлении нестандартных межкомнатных дверей мы используем стекло с различной декоративной обработкой, фотопечать на дверном полотне и другие средства декорирования.
Устанавливаем надежную, прочную фурнитуру от проверенных производителей.
Всем, кто решил купить нестандартные межкомнатные двери фабрики Dorum, предоставляется официальная гарантия производителя:
дверное полотно, коробка, наличники — 3 года;
на арматуру — 1 год;
на услуги по установке — 3 года.
Для получения подробной информации или оформления заказа обращайтесь к нашим менеджерам.
Двери межкомнатные без наличников. Межкомнатные двери без наличников со скрытыми петлями. Размеры и установка
Дизайн проема играет важную роль в оформлении помещения. В современных проектах объемные рамы заменяют двери без наличников на скрытую раму.Системы оптимальны для современных тенденций (минимализм, хай-тек) и строгой классики. Конструкции не выделяются на фоне стенового панно, зрительно увеличивая комнату.
Двери скрытого монтажа не имеют рамы и монтируются в стеновую панель. Виден только зазор между дверным блоком и панелью. Конструкции без наличников могут выделяться на фоне интерьера. Однако товары часто замаскированы.
Блоки крепятся с помощью скрытой фурнитуры (петли, скобы), поэтому створку можно покрасить в тон стенам или оклеить листами обоев.Дверной блок сливается со стеной, поэтому комната выглядит просторной.
Межкомнатные двери без наличников надежны и функциональны. Производители предлагают широкий выбор цветов и фактур для воплощения идей для дома. Благодаря увеличенной толщине полотна (до 50 мм) двери имеют надежную звукоизоляцию. Преимущество скрытых дверей — их высокие тепло- и энергосберегающие характеристики. За системами легко ухаживать в домашних условиях.
Конструкция без кожуха устанавливается в проемы любого размера.Скрытый механизм — оптимальное решение для двери под лестницу и нестандартной ванной комнаты.
Необходимо учитывать особенности конструкции, так как скрытый блок необходимо установить до отделки стеновых панелей. По окончании ремонта крепление полотна затрудняется, ведь потребуются демонтажные работы.
Просмотры
Двери без наличников подразделяются на односторонние и двусторонние.
Односторонние блоки спрятаны в стене только с одной стороны и тоньше двусторонних.
Двусторонние модели по толщине должны соответствовать размерам внутренних панелей. Для уменьшения веса конструкции используются легкие составы.
Дверные блоки скрытого монтажа отличаются системой открывания. Распашные системы, маятниковые механизмы, раздвижные и поворотные двери.
Распашные механизмы со скрытыми петлями популярны и доступны по цене. Распашные створки являются классическими и предполагают открывание створок наружу или внутрь. В отличие от обычной навесной, скрытая модель менее заметна в интерьере.
Маятниковая скрытая конструкция более удобна в использовании, но относится к высокой ценовой категории. В основе системы скрытые поворотные механизмы, которые позволяют полотну распахиваться в разные стороны. Маятниковые полотна монтируются в козырьках нижней и верхней части проема. Конструкции производятся с доводчиками и без них. Механизмы оптимальны для большого помещения.

Среди современных моделей — поворотные двери, которые удобны в использовании, эргономичны, но сложны в установке.Система сочетает в себе принципы раздвижных, распашных и распашных дверей. Дизайн работает в 2-х направлениях и популярен в современном стиле.
Комбинации интерьера
Двери без наличников популярны в современном дизайне, так как позволяют реализовать нестандартную отделку помещения. Оригинальные приемы используются в минималистическом, классическом направлениях, а также стилях хай-тек и лофт.
Межкомнатные двери без обналичивания в интерьере минимализма сливаются с поверхностью или имеют другой оттенок.Полностью скрытые в панели дверные блоки позволяют перепланировать интерьер. В инсталляции магнитные крепления дают возможность имитировать твердую поверхность в кухонном декоре. Дверные полотна оклеены обоями с орнаментом.
В зоне чердака скрытая дверь оформляется фотообоями или оформляется шпаклевкой под бетонную поверхность. Дверной блок подчеркивает индустриальный стиль помещения.
Скрытые узоры позволяют рисовать на твердых поверхностях.Возможны сочетания контрастных цветов или сочетание похожих оттенков для создания уюта в спальне и детской.
Безрамная система в классическом стиле создает торжественную атмосферу. Необязательно полностью скрывать конструкцию, встроенный блок можно подчеркнуть карнизами, колоннами.
Двери со скрытым методом оформления устанавливаются в деловых и торговых центрах. Полотно сливается с интерьером, на первый план выходят другие элементы интерьера.
Монтаж своими руками
В отличие от типовых полотен, установка дверей без наличников в квартирах осуществляется на стадии строительства или ремонта. Конструкции встраиваются в стены с кладкой из каменных блоков перед грунтованием и нанесением слоя штукатурки. Короб монтируется в поверхность гипсокартона после совмещения элементов.

Для помещений, где установлены стены квартиры, необходимо будет очистить слои штукатурки или демонтировать часть гипсокартонных плит для размещения встроенного бокса.Стена должна быть строго вертикальной, с ровной поверхностью.
Скрытые двери без наличников монтируются в панели толщиной не менее 10 см, поэтому возможна перепланировка входа. Перед установкой дверной коробки измеряют размеры прохода. Затем блок крепится на саморезы, анкеры. Монтажные швы заполнены пенополиуретаном. В завершение наносится финишная шпаклевка под цвет стен.
После установки дверного блока необходим косметический ремонт помещения в зоне перехода.Для создания естественного дизайна интерьера требуется тщательная оштукатуривание поверхностей.
Металлическая дверь без наличников может быть односторонней или двусторонней. В обоих случаях скобы спрятаны. Односторонний вариант более популярен среди потребителей, так как позволяет скрыть наличники только с одной стороны, а с другой украсить декоративной окантовкой. Также односторонняя конструкция намного тоньше, поэтому занимает очень мало места, что немаловажно для небольших помещений.
Отметим, что скрытые двери очень легкие и имеют презентабельный вид, которые украсят любую квартиру.Самостоятельно установить эти конструкции сложно, но это реально, если действовать четко по инструкции. Тем, кто до сих пор сомневается в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам, чтобы дверь была установлена правильно и имела привлекательный внешний вид.
Двери без наличников: способы установки
Установка дверей без наличников может производиться разными способами. Рассмотрим несколько вариантов:
Установка конструкции с алюминиевым коробом в перегородку из гипсокартона.Наличник здесь использовать не нужно. Дверное полотно в этом случае будет заподлицо со стеной. Этот вид будет открываться только наружу.
Второй вариант предусматривает установку заподлицо со стеной, при этом полости заштукатурены. Ящик крепится к анкеру, отверстие для которого находится под пломбой. Видимая часть дверной коробки не должна превышать 9 см.
Установка в дверном проеме, где стена толще дверной коробки. В этом случае дополнительная планка и наличник не требуются.Ящик оштукатуривается изнутри, видимая полость также подлежит оштукатуриванию.
Вариант — потайные двери. Для этого нужно использовать дверную коробку из алюминия, скрытые петли и гладкое дверное полотно. Важно, чтобы последняя была установлена заподлицо со стеной. Толщина стенки в этом случае должна быть шире коробки.
Следует понимать, что межкомнатная скрытая дверь устанавливается в начале ремонта.
Работать со скрытым ящиком необходимо, когда общая отделка еще не завершена.То же верно и в том случае, если дверь без наличников является входной. Монтаж обычных внутренних конструкций осуществляется по окончании ремонта, когда все остальные элементы готовы. В этом случае начинать ремонт нужно с установки скрытых дверей. На этапе выравнивания стен и подготовки дверных проемов желательно установить данную конструкцию. Алюминиевая дверная коробка должна быть установлена в дверном проеме, а затем зашпаклевана и вровень со стеной. Изнутри такая дверь выглядит обыкновенно.Также его можно оклеить краской или обоями. В общем, для двери без обшивки подойдет любая отделка.
Если вас интересуют двери без наличников со скрытой рамой, то производителю Porta Prima есть что предложить. В разделе представлены модели, которые можно установить без наличников, что поможет создать единый интерьер в комнате или избавиться от отсутствия множества дверей, ведущих в одну комнату.
Как правило, скрытая конструкция используется при реализации дизайнерских решений для достижения единства интерьера.Но помимо этого такое решение имеет ряд практических преимуществ. К достоинствам таких межкомнатных дверей можно отнести:
визуальное расширение помещения;
проектирование скрытых проемов подсобных помещений;
создание проемов в легких перегородках.
Грамотный монтаж — залог надежности и долговечности двери
В то время как короб для обычных распашных конструкций установить относительно несложно, представленные модели требуют профессионального подхода.Межкомнатная дверь с коробкой представлена в полной комплектации со всеми сопутствующими элементами, необходимыми для монтажа конструкции. Сюда входят как специальные петли, так и набор невидимых накладок.
Система установки предполагает установку коробки из легкого и прочного металла — обычно алюминия. Коробка имеет скрытые петли и планки, обеспечивающие минимальный зазор между полотном и рамой.
Чтобы узнать стоимость установки в Москве, Московской области или других регионах, свяжитесь с менеджером Porta Prima по контактам, указанным на сайте.Фабрика дает гарантию не только на продаваемую продукцию, но и на оказанные услуги.
Модели производства «Porta Prima»
Производитель предлагает множество моделей интерьера, что позволяет купить конструкцию, которая наилучшим образом впишется в ваш интерьер. В каталоге представлены обычные «слепые» варианты, устанавливаемые заподлицо со стеной, зеркальные конструкции и раздвижные изделия. Цены во многом зависят от характеристик дверного полотна.
Если вы не уверены, какую конструкцию лучше купить, рекомендуем обратиться за консультацией к менеджеру Porta Prima.Чтобы ближе познакомиться с выбранной моделью, вы можете посетить один из фирменных салонов фабрики, расположенный в Москве и многих других городах.
Сегодня одним из самых популярных способов украсить интерьер дома или квартиры является использование технологии встроенных дверей без наличников со скрытым ящиком. Основная задача такой конструкции — быть максимально незаметной.
Что такое скрытые двери без наличников
Это межкомнатные двери без наличников со скрытой рамкой, встроенные в стену, расположенные на скрытых петлях и совпадающие по цвету с соседними стенами.Также они известны под другими названиями: двери-невидимки, потайные двери и др.
Конструктивно скрытые двери без наличников делятся на два типа:
Swing: устанавливаются в коробку на скрытых петлях;
Раздвижная: задвинуть в полость стены.
Вне зависимости от конструкции, для удобства использования они должны быть оснащены ручками:
обычные дверные ручки; №
Для маскировки скрытых дверей без наличников под покраску в полотне вырезается специальный зазор, который в дальнейшем заменяет ручку.
Внешний вид скрытых дверей без наличников, которые можно купить под любой интерьер, может быть самым разным. Их можно оклеить обоями или винилом; В последнее время во многих квартирах полотна также используют для покраски или штукатурки. Также в качестве украшения можно использовать декоративные панно.
Использование скрытых дверей без наличников для покраски
Если установка невидимых дверей решает вопрос стильного дизайна квартиры, это может означать, что домовладельцы являются поклонниками минимализма, который сейчас в моде.В таких случаях просто необходимо использовать скрытый вариант, и тому есть три причины:
Воплощение любых дизайнерских фантазий: например, можно сделать однотонную стену или раскрасить портрет целиком.
Этот вариант уже много лет находится в авангарде дизайна интерьера.
Благодаря насыщенному цвету двери станут достойной частью интерьера.
Предлагаем посмотреть примеры скрытых дверей без наличников фото
Преимущества скрытых межкомнатных дверей без наличников
К преимуществам скрытых дверей без наличников можно отнести:
Стильное дизайнерское решение;
Минимализм — это модный стиль;
Экономия места в помещении;
Возможность любой отделки стен;
Полотно как часть стены, а не как отдельная деталь в интерьере;
Скрытый характер этого элемента;
Прочность.
Где купить скрытые двери без наличников?
Специалисты нашей компании готовы проконсультировать вас по любым вопросам, а также подсказать, где и как выгодно купить скрытые двери без наличников. Для этого вам достаточно оставить заявку.
И напоследок — фото-подборка скрытых дверей без наличников.
Можно ли получить красивый, эстетически цельный интерьерный проем, не используя декоративную рамку? Принято считать, что сама створка выглядит убого, незаметно, а иногда и коряво, ведь обналичивание отлично маскирует недостатки монтажа. Двери скрытые без наличников предложил совершенно иную точку зрения на дизайн проема. Да, они требуют качественного монтажа с привлечением специалистов, но взамен предлагают:
стильный внешний вид, возможность подчеркнуть индивидуальный характер интерьера;
лаконичность. В ансамбле, подчиненном хай-теку, лофту или минимализму, органично смотрится четкий прямоугольник, лишенный излишнего декора, расположенный в плоскости стены;
легкость.Помещение маленькое, нужен ли визуальный рельеф? Не стоит дополнительно обременять ее объемными лепными элементами. Установив межкомнатные двери без наличников со скрытыми петлями, можно добавить композиции практически невесомый финальный аккорд;
умение сфокусироваться на идеальной геометрии комнаты и способствовать ее визуальному увеличению.
Какие элементы образуют «секретную» структуру?
Отсутствие декоративных планок не станет проблемой для модели, если остальные ее компоненты выбраны в стремлении быть лаконичными и выразительными.В невидимый комплект входят:
рама обычно алюминиевая. Тонкий и прочный, он прочно фиксируется в проеме и маскируется гипсокартоном или штукатуркой. В результате создается впечатление, что двери без наличников со скрытой рамой совмещены непосредственно со стеной;
Петли специальные для внутреннего монтажа, врезанные в торец шторки и коробки. Когда створка закрыта, они никак не раскрывают своего присутствия, усиливая эффект невидимой застежки;
ткань с заводской отделкой или грунтованная под покраску.Гладкое изделие без готовой облицовки можно декорировать как угодно, используя не только эмаль, но и обои, керамическую плитку, ткань и другие материалы. Несмотря на то, что цена дверей без наличников со скрытым ящиком относительно невысока, они превращаются в настоящие художественные шедевры. Различные аппликации, рисунки, шикарные панно открывают массу возможностей для индивидуального дизайна.
Где взять современное решение?

Компания «Академия» предлагает вниманию клиентов, неравнодушных к инженерным новинкам, Секретную систему… «Невидимые» конструкции оснащены функциональными итальянскими петлями, которые выдерживают значительные нагрузки и отвечают за открытие модели на 180 градусов.
Среди достоинств изделий следует отметить:
художественную разносторонность, уместность в интерьерах любого стиля;
отличные эксплуатационные свойства;
изображение в любых размерах высоты. Максимальный вылет полотна составляет 3 м, благодаря чему их можно установить «в потолок».
Чтобы купить двери без наличников со скрытым ящиком, вы можете обратиться в один из салонов или интернет-магазин марки. Доставка и установка производятся собственными специалистами компании.
габаритов, фото, установка. Как прикрепить наличники к межкомнатной двери
Несколько десятилетий назад выбор отделки дверей при установке был ограничен.Теперь подобрать наличник к этому элементу интерьера сможет любой желающий. Производители выпускают широкий ассортимент продукции, при этом под конкретную задачу подойдет строго определенный наличник. У них есть несколько отличий: по материалу, способу монтажа и назначению. Интересным решением станет телескопический кожух для любого интерьера.
Виды наличников
Наличники входных и межкомнатных дверей различают по выполняемым функциям: декоративные или конструктивные.Последние имеют своей целью закрыть образовавшийся зазор между стеной и устанавливаются непосредственно на коробку. Декоративные создают визуальную эстетику, создавая гармоничный переход между стеной и стеной.
Наличники из дерева
Даже при всем разнообразии материалов дерево не утратило своего значения. Он экологически чистый и универсальный. Наличники из него подойдут к любому типу ящика. К плюсам деревянных элементов можно отнести возможность дальнейшей реставрации, а именно покраску, шпатлевку, лакировку и так далее.Чаще всего телескопический наличник изготавливается из дерева.
Наличники из МДФ
Эти элементы имеют красивый внешний вид и чаще всего имитируют дерево. Покрытие МДФ бывает разным, но в основном это бумажная ламинация. Такой внешний слой очень боится влаги, поэтому мыть его нежелательно, так как даже незначительное попадание влаги, например, при мытье пола рядом с дверью, может ухудшить внешний вид наличника.
Наличники из пластика
Пластик недавно использовался в качестве материала корпуса, но уже приобрел популярность.Произошло это благодаря его влагостойкости и дешевизне, а также разнообразию цветов и оттенков.
Наличники керамические
Керамические элементы дверной коробки — специфический вариант, который чаще используется при внутренней отделке всего помещения под камень. Поэтому они носят декоративный характер, а их популярность невысока из-за ограниченного использования.
Телескопический наличник: характеристики
Телескопический наличник получил свое название от способа крепления к дверной коробке.Они представляют собой изогнутые полоски по всей длине. Одна из кромок изогнута под углом 90 градусов и образует L-образное поперечное сечение. Этот изогнутый край войдет в дверной паз. Телескопическое крепление позволяет регулировать ширину дверной коробки под ширину стены в пределах 8-15см.
Стандартная ширина ящика — 7 см, а стенки зачастую шире на несколько сантиметров, поэтому используются специальные удлинители, раздвигающие телескопические наличники.
Телескопический наличник: преимущества
Быстрая и простая установка.
Телескопические конструкции позволяют избежать использования дополнительных элементов, например, удлинителей.
Наличники хорошо справляются со своей задачей, скрывая стык, образовавшийся между коробкой и стеной.
Легко разбираются, что позволяет проводить ремонтные работы, не опасаясь повредить наличник. По окончании работ телескопические наличники легко переставить.
Следы установки отсутствуют, так как телескопические версии не требуют крепежа — гвоздей или клея. Иногда наличники можно приклеить, но делать это нужно аккуратно: фиксировать с дверным пазом ту деталь, которая крепится к стене, а не сам стык.
Единственным недостатком телескопических наличников является их высокая стоимость по сравнению с другими вариантами.
Телескопический кожух, фото которого представлены ниже, а также простой кожух может иметь плоскую, закругленную или фигурную форму.
Особенности установки
Иногда двери изготавливают с уже готовой фурнитурой, в том числе наличниками. Это исключает возможные ошибки и недочеты при установке. Технология позволяет не использовать специальные виды крепежа.В этом случае установка телескопических наличников значительно упрощается.
Телескопические двери изначально имеют паз для крепления наличников. Эти прорези позволяют установку даже на стенах, не выровненных по вертикали. Это достигается за счет плотного прилегания молдинга к поверхности. Телескопическая панель может быть дополнением к кожуху, крепится к нему специальной облицовкой и позволяет придать эстетичный вид проему любой толщины.
Конструкция телескопических наличников не позволяет им перемещаться по отношению к двери, поэтому сохраняется единая геометрия.Установка таких наличников не требует дополнительных замеров и инструментов.
Мастера часто задаются вопросом: как установить телескопические наличники? С установкой легко справится даже неопытный человек, если он понимает конструкцию дверной коробки и функции наличников. Тип не будет играть в этом большой роли.
При установке телескопических наличников особое внимание следует обращать на место пересечения креплений дверных петель с пазами.В этом случае выступ кожуха необходимо вырезать на необходимую глубину любым доступным инструментом.
Перед установкой наличников убедитесь, что стены выровнены. В противном случае между наличниками и стеной образуется щель, а это неизбежно испортит внешний вид.
Наличник телескопический, размеры которого зависят от того, какой проем следует доработать, выпускается шириной 6-8 см. Длина двух частей — 220 см, размер верхней — 120 см.Полка, вставляемая в паз, может иметь ширину от 1 до 4 см …
Вывод
Установка наличников на проем — дело важное, требующее максимальной точности измерений и аккуратности в процессе установки. Соблюдая эти условия, можно добиться качественного результата, который гарантирует уникальность и завершенность интерьера. Если вы устанавливаете короб, содержащий в своем комплекте все необходимые элементы, то вам необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией производителя — это исключит неправильную установку или повреждение элементов декора.
В оформлении помещения важную роль играет фасад здания, красивая дверь … Дверная конструкция приобретает аккуратный и эстетичный вид при качественном монтаже каркаса и аккуратной, аккуратной установке наличников.
Что такое телескопический кожух?
По конструктивным особенностям различают простоту и «ноу-хау» строительной отрасли — наличники телескопические . … Удобство данной технологии оценили как мастера, устанавливающие двери, так и жители квартир и домов.Были времена, когда материалом для их изготовления использовалось только дерево. Сегодня используется металл (алюминий, сталь), пластик, МДФ, а поверхность ламинируется и покрывается шпоном или покрывается лаком. Они бывают как плоской, так и полукруглой формы, а также сложной конфигурации. Их установка — это последний этап монтажа, декорирования двери и отделки всего ремонта квартиры или дома (после наклеивания обоев прибивается плинтус).
Телескопический кожух отличается от обычного наличием тонкого крепежного выступа на задней кромке (расположен под углом 90 градусов к рабочей поверхности), который вставляется в коробку в специальный паз для крепления.При этом следует учитывать, что в местах крепления петель дверной коробки паз для крепления наличников будет закрываться саморезами. На таких участках выступ снимается до нужного размера специальной качественной фрезой.
Установка телескопических наличников
Телескопические наличники обеспечивают максимально быстрый и удобный монтаж дверного проема и дают ряд преимуществ по установке всей конструкции:
Если стена немного шире коробки, то наличник хороший вариант, чтобы не использовать аддоны.
Он скроет любые несоответствия между коробкой и стеной.
Благодаря такой конструкции наличники становятся легко снимаемыми, что дает возможность многократно демонтировать и устанавливать их при проведении малярных работ или оклейке стены обоями. При его снятии нужно учитывать, что тянущее усилие прикладывают строго перпендикулярно поверхности стены, иначе крепежный выступ отломится.
Еще одно важное преимущество — полное отсутствие следов крепления, гвоздей, шурупов и клея.
Компания «ДМ-Сервис» предоставляет наличники телескопические высокого качества по европейским стандартам. Полный производственный цикл позволяет выполнять не только индивидуальные, но и оптовые заказы. Качественно, надежно
На странице каталога гипермаркета ОБИ есть фурнитура для межкомнатных дверей. Здесь можно купить отдельные полоски и другие аксессуары на сумму от 50 до 4500 рублей. В наличии около 300 товаров этой категории.
При покупке комплектующих из этого раздела нужно точно выбрать:
… Цвет и фактура товара.
… Размеры по высоте, ширине и толщине.
… Тип отделки лицевой поверхности.
Дверные коробки предназначены для установки по периметру в проемы стандартных размеров … Они подготовлены к установке, продаются в комплекте с фурнитурой и крепежом.
Наличники служат для декоративного обрамления проема.Они скрывают пространство (щели) между полотном и стеной. Устанавливаются доборы для расширения дверной конструкции и оригинальной отделки стен. Эти декоративные элементы производители выполняют в той же цветовой гамме, что и полотна всех основных серий.
Заказать в магазине ОБИ комплектующие для установки межкомнатных дверей с гарантией производителя.
Способы оплаты и доставки
Купить товар онлайн с доставкой
… Вы можете оплатить заказ наличными или по безналичному расчету.
… Дату и время доставки вы согласовываете с оператором по телефону при подтверждении заказа.
… Условия бесплатного оказания услуги зависят от города, количества и веса товара.
… Разгрузка товаров, подъем и транспортировка являются дополнительными услугами и могут быть оплачены отдельно, уточняйте у оператора магазина.
Подробная информация об интервалах и зонах по городам, условиям разгрузки и подъема заказа расположена, где вы можете самостоятельно рассчитать стоимость своей доставки заранее, указав почтовый адрес и параметры для разгрузки.
Закажите и заберите сами, где вам удобно
… При заполнении формы заказа укажите удобную для вас дату и время посещения гипермаркета.
… Оплатить покупку можно наличными или безналичным расчетом в кассах магазина.
Купленный товар можно забрать самостоятельно в любом из магазинов ОБИ в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саратове, Казани, Екатеринбурге, Омске, Краснодаре, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.
Наличники — декоративный элемент, обрамляющий дверной проем. Кроме того, он закрывает щель между коробкой и стеной, которая часто бывает: стены в квартире редко бывают идеально ровными. Такая деталь может продаваться отдельно, а может быть набором с аксессуарами и коробкой.
В очень простом варианте корпус представляет собой прямую полосу шириной 7 мм и толщиной 8-10 мм. Он фиксируется вокруг проема и может иметь разную форму — плоскую, каплевидную, круглую или фигурную. Однако этот вариант подходит только для самых простых случаев.
Если размеры дверного проема, соответственно створки стандартные хотя бы относительно, то к параметрам откоса это не относится. Конечно, в современных постройках ширина межкомнатных перегородок и несущих стен более-менее стандартизирована. Однако и здесь есть варианты. Во-первых, толщина стен в разных зданиях, а главное в домах разного назначения варьируется в очень широком диапазоне. Во-вторых, при переносе проемов строители также сталкиваются с необычными инженерными решениями.
В результате дверь может полностью уместиться по размеру, чего нельзя сказать о коробке. Максимально допустимая толщина рамы — 140 мм. Если ширина откоса больше, следует установить телескопические наличники и удлинители.
Что это такое?
Модели стандартного сечения всегда имеют простую конфигурацию. Форма верха может быть разной, но сама планка остается прямой. Во время установки деталь соединяется со стойками обычного ящика и таким образом перекрывает зазор между изделием и стеной.Единственная сложность в этом случае — выбрать модель по цвету: беленый дуб, венге, орех.
Телескопический кожух межкомнатных дверей имеет Г-образную форму. По всей длине деталь изогнута под углом 90 градусов, что позволяет устанавливать ее в паз. Вторая особенность — наличие этой бороздки. В его отсутствие такая привязка была бы невозможна.
Г-образная форма позволяет регулировать общую толщину дверной коробки под ширину проема в диапазоне от 10 до 15 мм.Размеры деталей варьируются от 90 до 150 мм.
На широких спусках этого недостаточно, поэтому телескопические наличники совмещают с такими же дополнительными планками. Последние тоже имеют соответствующую бороздку, но форма остается прямой. По сути, это дополнительная вставка, позволяющая расширить каркас и перекрыть весь откос. На фото — сборный каркас межкомнатной двери.
Производственный материал
Телескопический ящик с кожухом должен быть изготовлен из того же материала.Важно выбрать не только подходящий цвет — венге, беленый дуб, вишню, но и материал, так как разные породы дерева и ДСП имеют разные коэффициенты теплового расширения и по-разному реагируют на изменение влажности.
Соответственно, если эти значения не совпадают, короб начнет деформироваться.
Шпунтовая или обрезная доска — если каркас деревянный, то для комплектующих используется тот же материал. Причем следует выбирать такую же породу.
МДФ — древесно-стружечный материал высокой плотности и прочности. Большой его плюс — хорошая прочность и высокая устойчивость к влаге и холоду. Такой вариант отлично подходит для входной двери … На фото телескопическая створка.
Водонепроницаемая фанера — это выбор для модели из МДФ, ДСП или комбинации этих материалов. Фанера отлично держит форму и устойчива к влаге, поэтому подходит для оформления проема в ванную или туалет.
Aluminium — довольно редкий корпус, предназначенный для оформления металлических дверей со стеклянными и пластиковыми вставками.
Установка осуществляется одинаково как для входных, так и для внутренних модулей. Однако работа не так проста, как кажется, так как нужно собрать из коробки и всевозможных реек П-образную конструкцию необходимой толщины.
Наличники сами по себе не могут решить проблему. При большой толщине также необходимо установить наборные планки, которые подбираются по общей толщине откоса и при необходимости корректируются по размеру.Если створка уже установлена, приобретаются надстройки. Установка несколько сложнее, к тому же крепление не такое уж надежное, но при установке межкомнатных дверей оно полностью оправдывает себя.
П-образная конструкция всех частей собирается 3-мя способами:
верхняя планка устанавливается между вертикальными элементами;
Установка
на поперечных подкосах;
Установка
с разрезом под 45 градусов.Это самый сложный способ и при самостоятельной установке его лучше не использовать.
Общая схема работы следующая:
Подготовка — это все. Отделочные работы должны быть завершены: откосы выровнены, оштукатурены, стены покрашены или оклеены обоями. Желательно стелить чистовой пол, иначе придется очень тщательно корректировать зазоры между элементами.
Доски обрезаны по ширине и длине.Величина обрезки определяется шириной откоса. Легче запить на 90 градусов. Для резки под углом 45 градусов необходима пила с возможностью поворота пильного полотна.
Устанавливаю — временно, стойки вертикальные, измеряют горизонтальные части. То же самое и с дополнительными элементами: они временно фиксируются в пазах рамы, а телескопические удлинители и наличники при необходимости регулируются по размеру.
Сначала собирается горизонтальная перемычка.Изделия очень плотно входят в паз. Если это не так, рекомендуется смазать канавки «жидкими гвоздями» или другим клеем.
То же самое и с вертикальными элементами.
При необходимости детали крепят к стене финишными гвоздями без шляпок.
На видео показано, как установить телескопическую систему.

Внешняя привлекательность и функциональная принадлежность установленного блока блокировки проема повышается в несколько раз при использовании телескопических дверных накладок.От качества монтажа зависит уровень оптимального комфорта в помещении. А как их правильно выбрать, процесс установки и некоторые нюансы, все изложено ниже в статье.
Критерии выбора наличников
Наличники на двери выполняют ряд важных функций, повышающих качество использования межкомнатных или входных дверей.
Наличники добавляют эстетики и уюта в комнату
Поэтому установка наличников — фактически самый важный завершающий этап облагораживания дверного проема.И не секрет, что качество выполненных отделочных работ может гарантировать привлекательный результат. Поэтому стоит проникнуться некоторыми из представленных ниже рекомендаций, благодаря которым обналичивание на двери вовремя сядет, а установка дополнений станет еще одним увлекательным развлечением.
Если благодаря рекомендациям трудности с подбором дверных потолков для внутреннего использования прошли на ура, то установка межкомнатных дверей могла немного потрепать нервы как домашнему мастеру, так и домочадцам.Тем не менее установка наличников, особенно телескопических, не кажется сложной задачей, которую невозможно было бы выполнить своими руками.
Конструкция телескопической опоры и пример стыковки
Чтобы осуществить процесс установки телескопических лепных изделий, для начала стоит приобрести наличники на дверь. Оформление проема смежных комнат должно соответствовать дизайну не только дверной конструкции, но и самой внутренней отделки.Конечно, дверные обшивки подбираются с учетом индивидуальных предпочтений к дизайну интерьера, но мы рекомендуем вам внимательнее ознакомиться с некоторыми советами, которые могут облегчить процесс выбора, которые представлены ниже.
Общие размеры декоративных планок
Гармоничный декор для качественного монтажа
Первая и главная задача снятия наличных — создать привлекательный декор дверного проема. Декор в любом виде использования не должен выделяться из общих визуальных габаритов комнаты.Другими словами, наличники, как и надстройки, должны естественно смотреться на плоскости стены относительно размеров дверного полотна, самого проема и прилегающих плинтусов.
Согласитесь, ведь немного нелепо будет смотреться небольшая дверца в проеме, которую часто устанавливают в проемы, ведущие на кухню, ванную или душевую, обрамленную широким выпуклым профилем наличника.
Кроме того, существуют стандарты ГОСТ, регламентирующие правильный выбор ширины дверной коробки.Подобрать необходимые параметры ширины зачастую бывает непросто, учитывая, что наличники стандартные по высоте и конструктивно могут быть наборными.
Набор телескопических формованных изделий
Наличники двери средней шириной от 7 до 10 см будут иметь совершенно органичный вид. Такой размер обналичивания двери позволит сделать акцент на самой дверной конструкции перекрытия прохода.
Органическое использование наличных денег
Согласимся, что в некоторых дизайнерских решениях при декорировании предметов интерьера достаточно хорошо и даже уместно смотрятся широкие наличники на двери.
новых дизайнерских идей (24 фото). Самостоятельная установка двери без наличников Последовательность технологических процессов
Скрытые межкомнатные двери — это находка для любого дизайнера, поскольку они позволяют реализовать любую задумку при создании необычного интерьера. Такие конструкции приспосабливаются к стене комнаты, тем самым образуя единую поверхность … В наше время снова востребованы двери со скрытой рамой. Кроме того, для своего создания предприятия стали использовать пяточные петли (для установки на верхний и нижний торец полотна).
Скрытые межкомнатные двери очень распространены в частных домах. Их стиль идеально подходит для интерьеров с дизайнерской романтикой, авангардом, лофтом. Основная задача дверных конструкций этого типа — лишь подчеркнуть дизайн помещения, и они не должны быть основным направлением ремонта.
Скрытые двери под покраску или обои?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Выбирая то или иное решение, нужно руководствоваться имеющимся бюджетом и оригинальной идеей владельца помещения.Сегодня общепризнаны оба варианта, но больше предпочтение отдается составам под покраску. Они способны сделать эффектной любую комнату, но при этом выглядят вычурно. Такую дверь, выполненную под обои, вы можете увидеть на фото.
Сохранение минимализма характерно и для дизайна, который будет оклеен обоями. Скрытые межкомнатные двери под обои предлагают массу возможностей и имеют ряд преимуществ:
не нужно придумывать никакой конструкции;
максимальная невидимость конструкций;
экономия бюджета (так как не нужно покупать дополнительную краску).
Несмотря на это, для тех и других дверей будет действовать одно правило — все они перед отделкой должны быть покрыты грунтовочным лаком. Его использование позволяет создать идеальную основу для дальнейших действий своими руками — нанесения обойного клея или окрашивания.
Межкомнатные раздвижные двери: скрытый ящик
Решение станет идеальным вариантом для таких домов, в которых главная задача — максимально использовать и без того небольшое пространство.Кроме того, данный вид можно использовать, если в семье есть маленькие дети, чтобы уберечь их от ударов.
Установка такой двери предполагает свободное место в стене, куда она будет двигаться. Для этого вам потребуется установить фальш-стену, создание которой не займет много времени. Оформить его можно из обычного гипсокартона.
На современном рынке представлен широчайший ассортимент скрытых моделей раздвижных дверей … Они могут быть выполнены из любого материала, могут иметь одну или две створки.Возможен также выбор в зависимости от направления открывания конструкции и оснащения дополнительными декоративными элементами … На фото вы видите одну из таких дверей, оснащенную декоративным стеклом.
Особенности установки скрытых межкомнатных дверей
Чтобы монтаж дверной конструкции со скрытым коробом своими руками был правильным, необходимо учитывать следующие нюансы:
Подготовительные работы должны проходить на должном уровне.Имеется в виду предварительная отделка дверного проема и стены, к которой будет примыкать конструкция. Если на этих деталях есть неровности, необходимо избавиться от них с помощью качественного выравнивания шпаклевкой и штукатуркой. Только тогда можно будет создать идеально ровную поверхность.
Соблюдение строгой вертикальности полотна. В противном случае вам будет постоянно мешать его самопроизвольное закрытие или открытие.
С учетом правильной глубины посадки и необходимого вспенивания.Если все работы выполнены должным образом, то образовавшиеся в дверном проеме щели должны быть одинакового размера. Во время обычной установки никакая часть продукта не должна касаться другой.
Если вы планировали создать необычный интерьер в своем доме или квартире, используя подобную межкомнатную дверь под покраску, то вам необходимо использовать специальную профильную основу. Его следует накрыть гипсокартоном, чтобы продолжить остальное. отделочные работы … В результате не теряется общий вид поверхности. На видео показан более подробный скрытый монтаж межкомнатных дверей.
Секретный ящик дает возможность создавать конструкции, защищенные от внешних воздействий, заметить которые будет очень сложно. Помимо привлекательного внешнего вида, скрытые межкомнатные двери со скрытым ящиком имеют еще одно не менее важное преимущество — высокий уровень безопасности. Попасть в такое помещение посторонним будет очень сложно. На фото вы можете увидеть разные варианты отделки межкомнатных скрытых дверей.
Как обращаться с дверью?
Основу будущей скрытой двери необходимо правильно обработать в обязательном порядке.Это можно сделать с помощью:
Праймеры
;
Молотковая эмаль
;
нитрокраски;
порошковая эмаль.
Первое решение можно назвать самым доступным из всех доступных. Несмотря на простоту, покрытие обеспечивает дверному полотну высокий уровень ударопрочности температурного режима, препятствует проникновению влаги или холода, а также отвечает требованиям пожарной безопасности. Если говорить о самом дешевом варианте, то это использование нитрокраски.Такое покрытие можно создать в любых помещениях, в том числе и технических.
С помощью порошковой эмали вы создадите дверь, которая будет защищена от истирания от различных неблагоприятных факторов. Что касается молотковой эмали, то ее главное преимущество — более длительное и надежное покрытие.
В обычном дверном блоке коробка остается на виду, стык со стеной закрывается наличниками, а внутренние поверхности проема отделываются дополнительными планками.Такому дизайну иногда не хватает визуальной легкости; он может перегружать комнату деталями. Модели, о которых пойдет речь в статье, лаконичны и элегантны, они идеально соответствуют минималистскому направлению в дизайне интерьера и в то же время легко «входят в союз» с элементами других стилей.
НИЧЕГО ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Скрытый ящик устанавливается таким образом, что он буквально сливается со стеной, гладкое полотно подвешивается на скрытые петли, отсутствуют выступающие наличники.Такие модели, например в алюминиевом ящике Хамелеон (СОЮЗ), можно приобрести без отделки (грунтовать), а затем покрасить или оклеить обоями вместе со стеной. Если у вас есть базовые навыки рисования, то легко превратить двери в художественные полотна. Есть желание изменить внешний вид полотен? Нет ничего проще: демонтируйте ручку, защитите окружающие поверхности бумажной лентой и смело берите малярный инструмент.
Легкость монтажа, надежность крепления и отсутствие трещин на штукатурке обеспечивается продуманной конструкцией короба.Итак, в чем же порядок и специфика монтажных работ?
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
В отличие от обычных дверей, модели со скрытым ящиком монтируются до отделки стен. В идеале последний следует оштукатурить и замазать шпаклевкой, но так, чтобы слой покрытия не доходил до края проема примерно на 5 см.
Подчеркнем, что размеры проема должны строго соответствовать требованиям производителя. Допуски на ширину монтажного шва небольшие (оптимальное значение — 17-20 мм, максимальное отклонение — 10 мм, а в некоторых случаях увеличение ширины шва вообще не допускается).
Чрезвычайно важно, чтобы стена была ровной и строго вертикальной (отклонение не должно превышать 1 мм на 1 м высоты), а ее толщина была не менее 80 мм. Если чистовой пол еще не был уложен, необходимо точно определить его уровень с учетом того, что оптимальный размер зазора под полотном составляет 4 мм.
ТЕХНИКА ПОКРЫТИЯ
Композитная конструкция скрытого бокса позволяет легко выровнять дверной блок в проеме и обеспечивает надежное крепление к стене, без которого не избежать трещин в штукатурке.Дверь устанавливается с помощью шурупов или анкеров или специальных втулок, как в моделях серии Illusion (Alstem), а монтажный шов заполняется пенополиуретаном. Для регулировки зазора под дверью столбы ящиков можно обрезать (у них есть запас по длине не менее 30 мм). Далее приступаем к кладке из кирпича. Для этого используются узкие полоски гипсокартона, которые прикручиваются к деревянным фальш-стойкам (поставляет Chameleon), или ремонтные смеси с армирующими волокнами, например Ceresit ST 29, Plitonit RemSostav или Unis Plaster.В заключение нанесите финишную шпаклевку; кромочный алюминиевый профиль служит опорным маяком.
Проголосовало Спасибо!
Вас может заинтересовать:

Во многих жилых помещениях недостаточно места для установки распашных дверей. На помощь может прийти раздвижная конструкция, но она не всегда удобна, когда она открывается вдоль стены. Раздвижные межкомнатные двери скрытые в стене , сможет одновременно решить проблему нехватки места и недостаточной эстетичности помещения.
Можно ли самому сделать пенал?
Чтобы сделать его невидимым в открытом состоянии, его можно спрятать в стене. Есть два способа выполнить эту задачу:
Первый довольно радикальный и требует специального разрешения, когда речь идет о несущих конструкциях. В стене делается специальная пустота для дверного полотна. Этот процесс довольно хлопотный, его можно облегчить, сделав дополнительную стену, но тогда она займет место в коридоре.
More по-простому — это пенал, создать его своими руками довольно просто. Это компактное решение подходит для любого помещения, не требует больших материальных и физических затрат, имеет довольно эстетичный вид.
Преимущества пенал
Пенал выполняет несколько важных функций:
Улучшает эстетический вид помещения, скрывая открытое дверное полотно.
Защищает дверное полотно от механических воздействий.Это особенно актуально, если вы планируете устанавливать стеклянные двери, а бронестекла не доступны по цене.
Открытая дверь скользит по стене, на нее нельзя ничего поставить. Пенал займет небольшое пространство, но вы можете пододвинуть к нему мебель, повесить прямо на него полки, картины, кашпо.
Способы изготовления дверей, заходящих в стену
Скрытое можно сделать самому. Процесс творческий и не слишком сложный. Для создания конструкции потребуется приобрести мебельную фурнитуру, детали для пенала и фурнитуру для двери.Пенал — это продолжение стены, внутри которого будет прятаться дверь.
Важным компонентом является специальная фурнитура для раздвижной двери: вам понадобится кассета, специально разработанная для такого проекта, и направляющие для дверного полотна. Для того, чтобы привести полотно в движение, используются ролики, рельсы, которые могут располагаться как в верхней или нижней части конструкции, так и в обеих. Не забываем про ограничитель — стопор.
Чаще всего для создания ниши под полотно разрушается часть капитальной стены, затем ее восстанавливают с помощью листа гипсокартона.Дело в том, что раздвижные межкомнатные двери, пенал у которых выполнен таким образом, могут полностью исчезнуть при открытии, а пенал не будет выходить за пределы основной стены, то есть визуально его присутствие не будет заметно.
Следующий важный этап работ — установка направляющих. Они должны располагаться строго горизонтально, иначе дверь будет сложно открываться или она будет перекоситься, и открыть такую конструкцию будет крайне сложно.
Межкомнатные двери в стене должны быть оборудованы специальными ручками.Для этого в полотне делают специальные углубления. На такую дверцу нельзя повесить стандартную ручку, иначе она будет мешать открыванию дверцы и не даст полотну полностью спрятаться в пенале.

Схема механизма раздвижной двери.
Способы установки межкомнатных дверей
Перед установкой кассеты необходимо убедиться, что плоскость пола идеально ровная. То же правило касается потолка. Также проверяется вертикальность стен: если поверхности неровные, полотно может прилипнуть к ним при открывании.
Перед тем, как закрыть пенал гипсокартоном, необходимо установить дверное полотно и механизмы его открывания. Если не сделать этого на данном этапе, довести работу до логического конца будет невозможно.
Установка пенала осуществляется по ипотеке; они устанавливаются заранее. Верхняя ипотека нужна, чтобы полотно не шевелилось. Они надежно удерживают ее в заданном направлении, не дают прогибаться. Кроме того, потребуется установить упаковочную коробку: это необходимо для правильной фиксации полотна.

Схема пенал с размерами для межкомнатной двери.
Встроенные раздвижные межкомнатные двери будут работать правильно только в том случае, если вы определите правильное положение полотна перед обшивкой стены гипсокартоном. Можно сделать так, чтобы он не входил полностью в стену, тогда за ручку будет удобно тянуть.
Двери, которые прячутся в стене
Многие владельцы хотят полностью спрятать дверь, в этом случае она будет прятаться в стене вместе с ручкой. Во втором случае для снятия двери нужно использовать замок с кнопкой, при нажатии сработает пружина, выталкивающая полотно из гнезда.
Размер пенала следует учитывать правильно. Блок должен быть немного больше дверного полотна, если вы хотите, чтобы он полностью входил в него.
Преимущества скрытых дверей
Двери раздвижные, пеналы закрытого типа имеют следующие преимущества:
Максимально экономится место в комнате.
Вы можете прикрепить мебель к стене или повесить на нее картины, не опасаясь, что дверное полотно будет касаться их, когда вы его открываете.
Дверь, спрятанная в пенале, будет защищена от повреждений, снизится риск травмирования конструкции, так как основная ее часть будет скрыта внутри.
При использовании качественной фурнитуры значительно увеличивается срок службы конструкции в целом.
Раздвижная дверь, пенал которой изготавливается самостоятельно, обходится владельцу в минимальную сумму.
Недостатки конструкции:
Построить пенал все равно будет дороже, чем установить обычную раздвижную дверь.
Установка более сложная по сравнению с установкой обычной раздвижной двери.
Раздвижная дверь в стену — — оригинальное эстетическое решение для любого интерьера. Он поможет увеличить пространство, сделает открытую дверь незаметной, выгоднее всего использовать все площади в комнате.
Некоторые хозяева хотят устроить в своей квартире потайную комнату, где можно спрятать личные вещи от посторонних глаз, наличные деньги и другие вещи, которые нужно спрятать.
Секретная дверь может быть установлена для следующих целей:
Скрытая дверь в стене
Чтобы спрятать дверь в стену, нужно украсить ее своими руками, чтобы она сливалась с общим интерьером. Его лучше обшить красивыми пластиковыми или деревянными панелями, а можно просто покрыть материалом в тон всем стенам комнаты.
При этом важно не ставить наличники, а использовать специальные замки и скрытые петли на петлях.
Скрытая дверь шкафа
Потайная дверь в виде шкафа — самый старый и классический вариант, который уже потерял свою популярность. Гардероб, оборудованный полками, на которых размещены всевозможные сувениры и личные вещи, вряд ли у кого-то вызовет подозрения. Чтобы при открытии потайной дверцы вещи не упали с полок, их смазывают специальным воском.
Можно приобрести готовую систему шкафов, которая уже оборудована дверцей, но гораздо дешевле и проще сделать книжные полки на предустановленную дверцу.
Еще одним очень простым вариантом интерьера станет расположение шкафа, в задней стенке которого будет находиться комната.
Использование шкафов — лучший способ замаскировать потайную дверь в комнату. Но использовать этот метод будет уместно только в том случае, если у вас есть домашний офис или библиотека.
Скрытая дверь за зеркалом или картина
Зеркало или специальная зеркальная пластина помогут отлично скрыть потайные межкомнатные двери. Дверь таким способом лучше спрятать своими руками в коридоре или в любом помещении, где есть зеркальные шкафы.
Это довольно просто сделать. Вам просто нужно закрепить зеркало на основе МДФ, сделать каркас из металла или дерева и поставить потайную ручку.
Также можно замаскировать межкомнатные двери росписью. В результате вместо двери можно получить произведение искусства, в котором дверное полотно будет изображением, а рама вместо наличников. Для этого лучше наклеить на дверь фотообои или сделать расписанный вручную холст специальными красками.
Так можно придумать оригинальный интерьер и при этом спрятать определенную комнату от посторонних глаз своими руками.
Дверная камуфляжная шторка
Один из самых дешевых и простых способов обустройства потайной двери — занавеска. Вы можете выбрать как простые ткани, так и замысловатые драпированные шторы.
Чтобы таким образом замаскировать дверь, необходимо использовать карниз (который можно вшить в подвесной потолок или повесить на специальные кронштейны) и занавес или занавес. Лучше всего такой вариант подходит для того, чтобы скрыть вход в нишу, гардеробную или для использования в неприметном углу комнаты.
Если хозяева дома хотят спрятать что-то опасное, то лучше делать это не за занавеской, а за надежной дверью с хорошим замком.
Может показаться, что потайные межкомнатные двери — достаточно сложная конструкция, чтобы сделать ее своими руками. На самом деле сделать его своими руками довольно просто. Чтобы сделать все быстро и правильно, необходимо придерживаться следующих принципов:

Чтобы дверная ручка не просвечивала, лучше использовать специальную углубленную модель.Отличным вариантом будет использование раздвижного механизма, который будет работать нажатием или поворотом.
Если в вашем доме полые стены, то установка скрытых раздвижных дверей — отличный вариант. Этот вариант будет особенно актуален при ограниченном пространстве … Замаскированные двери можно открыть с помощью специальной автоматики или вручную.
Отличным вариантом будет использование потайной двери в гардеробной … Чаще всего так делают хозяева, чтобы спрятать свои вещи от посторонних.
пошаговых инструкций и фото. Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками
домой → Клубника → Как закрепить наличники на межкомнатные двери. Как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками: пошаговая инструкция и фото. Пошаговая инструкция, как установить наличники на дверь своими руками
Установка наличников на дверь может осуществляться двумя принципиально разными способами — как говорят профессионалы, с обрезкой под 45 ° или под 90 °.Независимо от способа установки, эта работа достаточно сложна и требует особого внимания. В этой статье с сайта на сайт мы разберем оба этих способа установки — изучим не только последовательность работы, но и все тонкости, а также присущие им нюансы.
Установка наличника на межкомнатную дверь
Установка наличников на дверь: установка с обрезными углами 45 °
Нетрудно догадаться, что данный способ установки наличников на двери подразумевает срезание стыка отдельных частей комплекта под 45 ° — это самый распространенный способ, который одинаково подходит для наличников любой конфигурации.Для тех, кто не в курсе, скажу, что профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может быть плоской, арочной и даже резной, что характерно для изделий такого типа, вырезанных из натурального дерева.
Вся сложность установки такого наличника заключается именно в обрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале есть торцовочная пила, то это не проблема — она дает четкий и ровный пропил. Но если этого инструмента нет в наличии, то он будет тугим, особенно если речь идет об обрезке цветных ламинированных или шпонированных изделий такого типа.Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, довольно сложно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия пропил. Поэтому без специальных приспособлений не обойтись, их два — это торцовочный ящик и ручная пила.
Установка наличников
Miter box — инструмент довольно примитивный и не очень точный. Это своеобразный шаблон, выполненный в виде паза, поверх которого есть прорези.Они определяют угол среза. Со временем, а происходит это очень быстро, режущий инструмент ломает пазы, и ни о какой точности не может быть и речи. По сути, это разовый инструмент.
Ножовка по металлу. Если вы выбираете ручной инструмент для установки наличников на двери, то лучше остановить свой выбор на этом варианте — он более прочный, а также позволяет более аккуратно и чисто обшивать. С ним легко работать — вы поворачиваете пилу под прямым углом и вручную, по старинке, двигаете рукой вперед-назад, делаете пропил.
Есть третий способ установки обшивки дверей с обшивкой под 45 ° — ручной. Подходя к этой задаче таким образом, вам придется самому провести линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего можно будет сделать точный и аккуратный пропил с помощью электрического лобзика или ручной пилы по металлу. В любом случае эта затея увенчается успехом только при наличии достаточной ловкости рук. Кстати, у профессионалов есть одна хитрость, позволяющая минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала — по линии реза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.
О том, как обрезаны наличники на 45 ° без всяких приспособлений, можно увидеть на видео ниже.
Установка деревянных наличников: установка с обрезным углом 90 °
Этот способ решения вопроса о том, как установить наличники, подходит не для всех типов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то ничего лучшего и представить нельзя. Этот способ монтажа заключается в том, что соединение полос производится под углом 90 ° друг к другу.В этом случае верхний наличник как бы гнездится между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает обрезку и подгонку стыков.
Но все не так просто — без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, порезов здесь тоже не обойтись. Идеально стыкуются только наличники ровной прямоугольной формы, без закругления краев — в этом случае достаточно будет четко рассчитать с точностью до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхнего рельса.
Как установить наличники на дверь
Чуть сложнее обстоят дела с наличниками, у которых края закруглены — в этом случае обычным прямым срезом не обойтись. Благодаря закруглению, при прямом срезе видны концы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом — выполнить наклонный пропил. Уклон должен быть направлен от передней части рейки на изнанку — в целом стыковка остается под углом 90 °.
Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью закругленную или резную конфигурацию, то такой способ установки не подходит — данный вид изделий необходимо устанавливать с подрезкой под 45 °.
Как правильно установить наличники: технология установки
Итак, мы определились со способами обрезки углов наличников, теперь осталось разобраться непосредственно с самим процессом установки от «А» до «Я». Мы представим его в виде небольшой инструкции.
Установка наличников своими руками

Для начинающих мастеров, которые наверняка не смогут точно рассчитать размер верхнего наличника с первого раза, подскажу способ избавления от зазоров.Если в местах стыковки образуются неприглядные зазоры, скрыть их можно только одним способом. Этот зазор необходимо распределить по обеим сторонам дверного блока, а затем покрыть восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Он продается на всех рынках и может иметь другой цвет. Ну а в остальном установка наличников на дверь не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное аккуратность и аккуратность.
Наличниками называют фигурные накладные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.
Наличники служат для закрытия зазоров при установке дверных или оконных рам. Установка наличников помогает улучшить эстетичный вид не только двери или окна, но и самого помещения. Наличники бывают внешние и внутренние.
Наличники наружные служат для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.
Наличники внутренние используются для эстетичного оформления дверных, оконных проемов внутри помещений.
Чаще всего внутренние наличники крепятся гвоздями, но легкие наличники можно скрепить жидкими гвоздями, силиконом или пенополиуританом.Необходимо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.
Любые клеящие материалы выдерживают определенную нагрузку и при большом весе наличников они не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая конкретный клей, уточняйте вес и свойства наличников.
Можно наклеить наличники на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконовой или полиуретановой пене.
С чего начать?
Чтобы наличники держались надежно, их необходимо правильно отрегулировать и закрепить.Чтобы обеспечить правильное крепление наличников, необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ.
Подготовка наличников к креплению

Торцовочная пила для обрезки наличников
Наличники предварительно обрезаны, размечены. При необходимости одна кромка обрезается под углом 45 градусов. Обрезку кромок лучше всего выполнять с помощью торцовочной пилы или торцовочного бокса. Рейки примеряют коробку и отмечают.
А как на ящики наличники клеить?
Крепить наличники клеевыми составами только в том случае, если поверхность стены и поверхность коробки находятся в одной плоскости.При наличии отклонений наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и приклеить их невозможно. Выровняйте стены шпаклевкой.
Наклеиваем наличники жидкими гвоздями
Если вы хотите научиться клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь получить наличники без загибов и правильной формы.
Наличники пластиковые можно приклеивать к жидким гвоздям при условии, что стены будут идеально гладкими.
Проверить ровность коробки по всей высоте.Участки, на которые вы планируете клеить наличники, следует освободить от обоев, очистить, загрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется использовать клей ПВА.
После высыхания клея нанести жидкие гвозди с точками на наличники с шагом 20 см. Рейка прикладывается к заранее обозначенному месту и выдерживается несколько минут. В идеале, нажмите на зажим на ночь.
У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах фиксировать планки гвоздями, которые затем можно покрыть мебельным воском.
На прочность клеевого шва в значительной степени влияет правильно подобранный клей.
Клей «Момент» не всегда обеспечивает необходимое качество соединения.
При нажатии на наличники нанесенными на поверхность жидкими гвоздями клей может вылезти наружу. В таких случаях клей следует немедленно удалить.
Как приклеить наличники пенополиуританом?
А как приклеить наличники на дверь монтажной пеной?
Честно говоря, получить качественное соединение наличников с поверхностью стены с помощью монтажной пены достаточно сложно.
Как и в первом случае, основное требование — чтобы плоскость стены и дверная коробка находились на одном уровне. В противном случае обеспечить хорошее прилегание наличника к стене не удастся.
Наличники приклеиваются так же, как на жидкие гвозди.
Необходимо использовать зажимы, фиксирующие наличники достаточно долго, чтобы они высохли.
Вот советы, как удалить монтажную пену, если она попала вам на руки или предметы.
Как приклеить наличники на акриловые герметики или силикон ?
Также можно клеить наличники силиконом, это простой и эффективный способ крепления.Существуют разные виды герметиков в различных комбинациях. Легкие наличники отлично приклеиваются к идеально ровной стене, а с помощью силикона даже не понадобится зажим и гвозди.
Установите коробку заподлицо со стеной. Очистить место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите грунтовку глубокого проникновения.
Силикон наносится на наличники посередине с шагом 10 см. Наличники прикладывают к заранее размеченному месту, выдерживают несколько секунд.
Выводы:
— для крепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, пенополиуретан, все способы хороши;
— для надежной фиксации рекомендуется использовать комбинированный метод, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые затем маскируются мебельным воском.
Поэтому перед началом работы нужно определиться со способом крепления наличников. Есть несколько вариантов крепежа: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.
Наличники можно закрепить несколькими способами.
Наличники выполняют две основные функции:
После установки скрытие зазора между дверной коробкой и стеной.
Дополнительная, придающая законченный вид и позволяющая увязать дверь с основным декором помещения.
Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, с огромным выбором материалов для их изготовления. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать наличники, подходящие по фактуре к дверному полотну, желаемой ширины и цвета в тон двери. Немаловажно и то, что нынешний рынок наличников предлагает простые и резные, фигурные и закругленные. Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.
Человеку, который впервые устанавливает двери самостоятельно, необходимо знать, что при покупке необходимо обязательно проверять оборудование.Многие продавцы озвучивают цену коробки и холста, уже подразумевая, что гильзы придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос стоит обсудить, сразу же выбрав необходимый цвет и ширину.

Наличники следует выбирать сразу при покупке дверей.
Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что для двустворчатой двери потребуется 6 планок, а для одностворчатой - 5 штук.Если нужно обрамить проем, то вполне можно обойтись двумя с половиной рейками.
Правильно выполненная сборка скроет застежки и придаст конструкции законченный вид. При неаккуратной работе могут остаться некрасивые щели и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.
Если нужно сэкономить на ремонте, попробуйте сделать наличник в домашних условиях самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу. Будет важен хотя бы небольшой опыт работы с ними.
Перечень инструментов, необходимых для работы по дереву:
пилорама, на которой можно делать заготовки;
строгальный станок, позволяющий создавать прямые углы;
плоскомер для придания заготовке нужной толщины;
электрический;
Фреза вертикальная для вырезания чертежей: можно сделать, сделав наличник несложным;
карандаш, линейка, угольник.
Правильный выбор материала
Важным фактором является.Доски нужно брать только хорошо просушенные, иначе через какое-то время вы рискуете получить корявые наличники. Постучите по доске пальцем: сухая доска звучит громко. Сосредоточьтесь на цвете: доска должна иметь однотонную цветовую гамму и не иметь сучков. Во-первых, такое обналичивание имеет не очень эстетичный вид; во-вторых, есть риск, что он сломается в этом месте.
Производственный процесс
Если у вас есть необходимые инструменты и строительные материалы, то можно начинать процесс.Для начала нужно произвести необходимые замеры. Затем следует сначала крупный песок, а затем — обработка мелкозернистой наждачной бумагой. Накрываем защитным слоем.
Как прикрепить
Одним из наиболее широко используемых методов является крепление с помощью гвоздей. Для этого гвозди с плоской шляпкой, входящей в коробку на 1,5–2 см, рекомендуется расставлять гвозди примерно через 50 см.
Простой и быстрый способ прикрепить наличник — использовать жидкие гвозди. Здесь все предельно просто: прикладывается и прижимается к стене.
Можно использовать саморезы длиной 2–2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы шляпа была не очень заметной, саморезы слегка «утоплены» в древесине.
Для наличников можно использовать специальные застежки — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.
Процесс крепления
Прикрепите наличник по высоте проема, чтобы отмерить необходимую длину. Затем наденьте и отметьте прямой угол.Отрежьте лишнее.
Совместите наличник с готовым уголком по краям и снизу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
С помощью гониометра от выбранной отметки измерьте угол в 45 градусов и отметьте его. Излишки срезаются, и их можно ненадолго отложить.
Точно соблюдая порядок, таким же образом делаем наличник для параллельной стороны.
При ремонте необходимо учитывать множество факторов. После заливки полов и декорирования стен всегда приступают к установке дверей.Без них не обходится ни в доме, ни в квартире. Двери позволяют зонировать комнату. Они бывают двух видов — входные и внутренние. Установка последнего осложняется тем, что нужно правильно установить наличник. Есть несколько способов сделать это. Как установить наличник на межкомнатную дверь? Фото и описание этого процесса описаны далее в нашей статье.
Для чего нужны наличники?
В первую очередь необходимо выяснить, для каких целей установлены эти элементы.И они нужны для выполнения эстетической функции. Задача наличников — создать каркас, закрывающий все трещины и дефекты конструкции, существующие между дверной коробкой и стеной. Также с помощью наличников можно придать помещению неповторимый дизайн. Для этого используются специальные заглавные буквы (о них мы поговорим чуть позже).
Что искать?
Перед тем, как установить наличник на межкомнатную дверь своими руками, нужно при выборе обратить внимание на его конструкцию.Итак, цвет и оттенок планки должны соответствовать тому, что имеется у самой межкомнатной двери. Материалы могут отличаться. Это дерево, пластик, МДФ. Снаружи, дополнительно, кожух может быть покрыт лаком, ламинирован пленкой или оклеен шпоном. При покупке изделия важно проверить его на кривизну и кривизну. Наличники не должны иметь дефектов, так как это повлечет за собой большие зазоры.
На некоторых наличниках может быть заглавная буква. Это позволяет сделать внешний вид дверей более дорогим и неповторимым.Обычно такие наличники изготавливаются из дерева или из листов МДФ. Если нужно придать комнате изюминку, такие капители вполне можно использовать.
Способы
Есть несколько способов установить наличник на межкомнатную дверь:
С клипсой под градус.
Под прямым углом.
Установка под углом 45 градусов
Этот метод предполагает обрезку отдельных деталей под определенным углом. Это самый популярный способ установки наличника на межкомнатную дверь.Такой способ подходит для наличников любой конфигурации.
Какие инструменты пригодятся?
В магазинах могут быть разные облицовочные элементы. Их лицевая часть может быть плоской, резной или представлять собой изогнутую дугу. Сложность будет заключаться в том, чтобы подрезать эти углы. Для качественного результата пригодится торцовочная пила. Без этого инструмента будет сложно работать, особенно если это шпонированные или ламинированные цветные изделия. Точный и чистый пропил будет затруднен даже электрическим лобзиком.Поэтому без специальных приспособлений не обойтись. Среди них стоит отметить:
Miter box. Этот инструмент дешевый, простой, но не очень точный. Это своего рода шаблон, который выполнен в виде паза. Сверху есть прорези, определяющие угол резания. При использовании режущий инструмент забьет прорези, и тогда качество работы снизится. Поэтому митру можно отнести к одноразовым инструментам.
Ножовка по металлу. Специалисты советуют остановить свой выбор на этом средстве.Это позволяет производить чистую и точную обрезку. Работать ручной токарной ножовкой довольно просто. Достаточно повернуть пилу на определенный угол и вручную сделать пропил, выполняя движения вперед-назад.
В чем суть ручной обрезки? Для выполнения работы нужно провести линию самостоятельно, выдержав строго заданный угол (45 градусов). Далее при помощи ножовки по металлу (при ее отсутствии — электролобзиком) сделайте точный пропил. Но чтобы получить качественный результат, нужно иметь некоторую сноровку.Чтобы выполнить пропил без сколов и других дефектов, на декоративную поверхность необходимо нанести ленту. Он послужит защитой от сколов.
Обратите внимание: в качестве вспомогательного инструмента следует использовать линейку, угольник, отвес, уровень и карандаш.
Установка под прямым углом
В каких случаях рекомендуется использовать этот метод? Актуально при установке молдингов прямоугольной формы или с небольшим закруглением краев. В чем суть этого метода? Здесь соединение полос выполняется под углом 90 градусов.А между боковыми вставляется верхний наличник. Это упрощает подгонку и обрезку стыков. Однако для получения качественного результата необходимы точные измерения и чистый срез. В идеале можно состыковывать только те наличники, которые имеют ровную прямоугольную форму. Если элементы округлые (даже мелкие), необходимо точно рассчитать длину верхней планки и высоту боковых наличников.
Здесь обычного прямого распила будет недостаточно. За счет закругления при прямом разрезании будут видны концы верхнего наличника.Но что делать в этом случае? Для этого выполните наклонный пропил. При этом уклон должен быть от передней части рейки на изнанку. Стыковка в целом останется под углом 90 градусов.
Как установить наличник на межкомнатную дверь? Учтите, что для элементов с резной или округлой конфигурацией этот способ не подойдет. В этой ситуации устанавливать нужно только под углом 45 градусов.
Технология монтажа
Итак, разберемся, как самостоятельно установить наличники на межкомнатную дверь.Эта операция выполняется в определенной последовательности:
а наличники для межкомнатных дверей? Первое, что снимают — это габариты дверной коробки. Измерьте высоту паза стойки от пола и до места ее пересечения с верхней балкой. Этот размер необходимо записать.
Возьмите одну из длинных планок и отложите результат от наиболее ровной части наличника. Если таковых нет, нужно провести прямую линию ближе к краю с помощью уголка.Если установка будет производиться под углом 45 градусов, к полученному размеру прибавляется еще 3 миллиметра. Это связано с тем, что дверные козырьки отодвигают наличник от края дверной коробки. При установке под прямым углом также нужно сделать запас в 3 мм, но дополнительно прибавляется ширина монтируемых наличников.
В зависимости от выбранного способа установки верхний край обрезается по разметке.
Первая планка установлена. Его необходимо монтировать на той стороне, где расположены навесы.Брус фиксируется гвоздями небольшого размера. Шляпку последнего затем нужно откусить плоскогубцами. А чтобы гвозди не выделялись на поверхности, желательно покупать медь. Этот металл со временем темнеет, и точки становятся ничем не примечательными.
Следующая боковая планка обрезается таким же образом. Затем его устанавливают на место. Однако при установке важно обращать внимание на длину наличника. Она может быть другой. Этот показатель будет зависеть не только от ровности пола, но и от правильной установки дверного блока.Поэтому для второй планки измерения снимаются отдельно.
Приступите к установке верхнего наличника. Сложность работы здесь в том, что нужно обрезать два конца. Сначала отрежьте один край и сделайте предварительную примерку. Если все хорошо, нужно измерить место второго надреза и сделать надрез.
Вот и все, установка завершена.
Как избавиться от зазоров?
После установки в местах стыковки могут образоваться неприглядные зазоры.Их можно устранить только одним способом. Для этого щель распределяется по двум сторонам дверного блока, а затем маскируется восковой пастой, которая предназначена для борьбы с сколами на мебели. Такая паста бывает разных цветов и оттенков.
Как установить телескопические наличники на межкомнатные двери?
Работа ведется в несколько этапов:
Сначала происходит обшивка и обшивка рейки. Наличник необходимо разрезать на один-два размера — под дверной проем и коробку.Главное, не ошибиться в размерах. Здесь важны даже миллиметры. Если их не учитывать, в результате могут образоваться пробелы, которые испортят вид.
Выбраны дополнительные полосы. При этом сам наличник трогать пока не нужно.
Устанавливает расширение. С обратной стороны дверной коробки выделена четверть. Он служит сиденьем для дополнительного уровня. Здесь его нужно установить. Деталь вставляется и заклинивается в районе выбранной четверти кусочками реек (или клиньев).Важно, чтобы клинья не выходили за пределы стены.
После этого пространство между дверным проемом и пристройкой необходимо залить монтажной пеной. Если не планируется лопать перемычками дополнительные планки, можно выбрать полиуретановый герметик. Он не расширяется при высыхании, как пенополиуретан. Но и герметик бывает разных марок. Стоит выбрать тот, который в процессе застывания имеет низкое давление. Один из них — Макрофлекс-65.
Приступите к установке наличника.Эта работа не так сложна, как предыдущие операции. Главное — точно отрезать длину, чтобы не было зазоров в местах соединения разных планок. Как установить наличники на межкомнатные двери? Для этого их необходимо вставить в паз дверной коробки. Иногда требуется установить наличник на межкомнатные дверные надстройки. Как это сделать? Элемент вставлен довольно плотно. Прикреплять дополнительно не стоит. Если крепление все же ненадежное, можно использовать клей типа «жидкие гвозди».Можно прибить их маленькими гвоздями. Но тогда шляпы будут торчать.
Вот как установить наличники на межкомнатные двери. В Могилеве на эти работы требуется 11 рублей за погонный метр. Но, как видите, операцию можно провести своими руками. Отдельно установка наличников обычно не заказывается. Эта работа проводится вместе с установкой самой межкомнатной двери.
Бывают ситуации, когда наличники одного размера использовать нельзя, так как обналичивание нельзя установить по ширине.Здесь можно разрезать наличники шириной не более. Это правило должно быть известно каждому мастеру. Устанавливать верхний наличник следует только после фиксации двух вертикальных.
Вывод
Итак, мы разобрались, как установить наличник на межкомнатную дверь. Как видите, работа не так уж и сложна. Но чтобы результат был качественным, необходимо правильно снимать мерки.
Разделов статьи:

Наличники на любые двери имеют общее важное назначение — закрытие монтажных швов между стеной и дверной коробкой.Никакой другой цели у этой конструкции нет. Без наличников дверь функционирует так же, как с ними. Однако благодаря наличникам обеспечивается приятный внешний вид конструкции и помещения в целом. Выбирая наличники, следует учитывать, что не все стены одинаковы по толщине и часто приходится придумывать выход из ситуации, когда стены шире коробки. Одно из решений проблемы — построить узкую рамку, но такие действия значительно портят общий вид.Самый оптимальный выход из ситуации — телескопические дверные обшивки.
Основные характеристики наличников телескопических
Понятие «телескопический» для этого типа наличников довольно условно, так как наличник нельзя двигать вперед и назад. Конструкция способна трансформироваться с помощью регулируемого уголка. Процесс расширения происходит за счет перемещения угловой полки в специальный паз, расположенный в торце ящика. Во время таких движений частей наличник может расширяться или сужаться.По сути, это устройство представляет собой наличник комбинированного типа с наличием дополнительной рейки.
Виды
Несмотря на уникальную универсальность изделия, телескопический наличник имеет 2 варианта исполнения: стандартное изделие и удлиненное исполнение. В стандартную комплектацию входят наличники с одним углом. Такие конструкции позволяют увеличить ширину дверной коробки не более чем на 2 см.
Наличники расширенного типа позволяют увеличить размер дверной коробки до 15 см.Они дополнительно оснащены удлинителем, на котором имеется специальный паз для углового наличника.
Таким образом, обе версии продукта отлично справляются со своими функциональными задачами. Основное отличие между ними — наличие дополнительного элемента и принцип работы устройства.
Материалы и размеры
В качестве основного материала для изготовления телескопических наличников используются те же материалы, что и для обычных материалов. Самые популярные из них: МДФ, натуральное дерево, листы ДСП.В этом случае допускается использование натурального дерева, покрытого шпоном, ламинацией, пластиковыми панелями и алюминием.
В данном случае принцип подбора материала довольно прост: наличник должен соответствовать дверному полотну. По этому принципу деревянные наличники крепятся к деревянным полотнам, а дверные конструкции из ДСП предполагают размещение телескопических наличников из того же материала.
Размеры
Представление о размерах телескопического наличника с телескопической стрелой весьма условно.Особенно сложно включить в эту классификацию разновидности продукта с возможностью значительного расширения. Кроме того, следует учитывать, что имеющиеся наличники и их дополнительные планки можно разрезать как вдоль, так и поперек.
Однако, имея такой функционал, стоит учесть целесообразность изделия в конкретном случае, ведь чем больше длина и ширина наличника, тем больше его стоимость. При этом после заводских деталей в пазах конструкция может иметь размеры, не имеющие особых отличий от стандартных моделей.
Ширина декоративной планки в большинстве случаев составляет от 60 до 80 мм. Причем ширина полки, которая вставляется в пазы, имеет стандартное фиксированное значение снаружи 40 мм. Длина штанг этого комплекта — 2,2 и 2,1 м. Дополнительная дополнительная рейка в большинстве случаев имеет ширину от 80 до 120 мм, при длине изделия аналогична наличникам.
Монтажные характеристики
Установка наличников данного типа несколько отличается от установки стандартных наличников.Весь процесс крепления на дверном проеме состоит из нескольких этапов:
Установка дополнительных реек и наличников;
Установка дополнений;
Установка наличников.
Крепление накладок накладок на наличники
Порядок примерки заключается в нарезке всех планок по нужным параметрам дверной коробки. Обрезается и ширина дополнительной рейки, и длина планок с телескопическими наличниками.
На этом этапе важна точность.Даже кажущаяся незначительной погрешность при замерах или при обрезке изделий может привести к образованию крупных видимых трещин при установке конструкции в местах стыка горизонтальных и вертикальных планок. В этом случае изделие будет повреждено, потому что оно не сможет выглядеть как единое целое.
При работе с наличниками телескопического типа в первую очередь производится корректировка дополнительных планок. И до того момента, пока они не будут установлены и надежно закреплены, сами наличники не срезаются.
Резка может производиться прямым пропилом или под углом 45 градусов. Однако при отсутствии опыта выполнения точных сечений углов начинать учиться с телескопических наличников не стоит. Для выполнения работы новичку в столярном деле лучше сделать прямой пропил.
Установка экстры
По стандарту на обратной стороне ящика с одной стороны находится сиденье в виде выделенной четверти для установки дополнительной рейки.Именно в это отверстие и будет крепиться ремешок. Для проведения монтажа достаточно просто вставить и заклинить с помощью клиньев или отрезков рейки на месте выбранной четверти.
Главное условие такой установки — отсутствие выступающих за стены клиньев. После процедуры заклинивания оставшееся пространство между дверным проемом и удлинительной рейкой продувается монтажной пеной.
Стоит помнить, что при использовании пенополиуретана при его расширении в процессе выдувания в конструкции могут происходить различные процессы деформации.Чтобы их предотвратить, необходимо использовать специальные подкосы. Если не хотите подпирать удлинители перемычками, можно использовать герметик полиуретанового типа. Такие вещества имеют небольшое давление, создаваемое при застывании массы. В большинстве случаев эти герметики имеют стандартную маркировку 65.
Установка прямых телескопических наличников
Для правильной и надежной установки наличников очень важно их аккуратно обрезать, чтобы не было зазоров. Сама процедура установки — это врезка изделий в предназначенные для этого пазы в фурнитуре или в самой дверной коробке.
Процедуру загибания планки в паз лучше всего производить, постукивая по изделию резиновым молотком — киянкой. Также для этой цели можно использовать обычный молоток, однако в этом случае необходимо действовать легкими поступательными движениями через прокладку в виде бруска из мягкой древесины. Поскольку в большинстве случаев эти элементы вставляются очень плотно, в использовании дополнительных креплений нет необходимости.
В случае возникновения ситуаций, когда пазы не могут надежно удерживать элементы конструкции, допустимы другие меры крепления в виде приклеивания с помощью монтажного клея или гвоздей.В случае использования клеевых составов следует учитывать, что демонтаж изделия при таком способе крепления будет возможен только путем разрушения элементов конструкции. А для крепления гвоздями лучше использовать специальные гвозди. У них практически нет шляпки, что позволяет производить надежный монтаж с фиксацией конструкции без явных признаков монтажа.
При установке прямых телескопических наличников часто возникают проблемы с навесами и ответным уровнем системы запирания.Суть проблемы в наличии крепежных винтов, мешающих установке и закреплению телескопического наличника. В такой ситуации есть два варианта решения возникшей проблемы.
Первый способ — сделать небольшие надрезы в местах соприкосновения с винтами. Это обеспечит легкий доступ к деталям приспособления. Второй способ — извлечь все существующие элементы конструкции, препятствующие установке. В этом случае после установки крепеж будет смонтирован обратно.Второй способ более предпочтителен, поскольку обеспечивает целостность всех частей конструкции. При этом с помощью саморезов будет закреплена не только ответная планка замка и навесов, но и сами телескопические наличники.
.

Количество секций биметаллического радиатора на 1 м2: Как рассчитать радиаторы отопления

Май 26, 1978 автор alexxlab Разное

Расчет количества секций биметаллических радиаторов

Меняя чугунные батареи на приборы нового образца, очень важно правильно произвести расчет количества секций биметаллических радиаторов отопления. Замена приборов отопления – это достаточно затратно, поэтому изначально следует все правильно организовать.
Почему важно правильно рассчитать количество секций? Температура в помещении напрямую зависит от количества секций. Прибор с большим количеством лишних секций – это лишняя трата денег, так как он не будет прогреваться, соответственно и неэффективно будет работать. А слишком маленький радиатор отопления будет работать на полную мощность и также неэффективно.
Рис. 1 Конструкция секций радиатора
Есть несколько правил, которые нужно учитывать при расчете размера радиатора отопления. Например:
Теплоотдача биметаллического прибора отопления намного выше, чем у батареи из чугуна;
Со временем работа радиатора стает менее эффективной, так как сердечник биметаллического прибора засоряется продуктами отложения;
Лучше пусть тепла будет больше чем недостаточно.
Часто специалисты рекомендуют устанавливать столько же биметаллических секций, сколько было чугунных (рис. 2). Для гарантии можно добавить 1-2 секции. Учитывая, что теплоотдача биметаллических приборов намного выше, отопление помещения будет эффективным.
Рис. 2 Соотношение чугунных и
биметаллических приборов отопления
Способы расчета количества секций
Рассчитать количество секций биметаллического радиатора можно по 2 способам:
По площади;
По объему.
Расчет по площади
Есть нормы СНиП, которые устанавливают минимальное значение мощности радиатора на 1 м2 площади. Эта цифра зависит также от региона страны. Для этого расчета нужно знать площадь помещения, которое будет отапливаться (комната). А именно, нужно ширину множить на длину (А).
Далее нужно учитывать показатель мощности на 1 м2, как правило, этот показатель составляет 100 Вт. Далее площадь комнаты множится на 100 Вт. Полученную цифру следует разделить на мощность одной секции биметаллического радиатора (В). Разные модели радиаторов отопления могут иметь разную мощность, это зависит и от цены.
А именно формула выглядит так: (А*100) / В = количество штук.
Например, площадь комнаты — 16 м2, а мощность одной секции биметаллического радиатора 160 Вт. Расчет: (16*100) / 160=10 штук
Этот расчет секций биметаллических радиаторов будет правильным, только если высота потолков в помещении не превышает 3 м. А также здесь не учитываются теплопотери через окна, степень утепления стен и т.д. Если в комнате больше 1 окна, то следует добавить 2-3 единицы к биметаллическому радиатору отопления.
Рис. 3 Расчет по площади
Расчет, согласно объему помещения
Этот способ расчета заключается в вычислении размера радиатора отопления, с показателем объема помещения. А значит, учет мощности производится на м3. Нормы СНиП устанавливают минимальный показатель мощности 41 Вт.
Чтобы рассчитать объем помещения следует знать ширину, длину и высоту потолка. А именно, площадь помножить на высоту потолка.
Например, площадь становит 16 м2, а высота потолка – 2,7 м:
16*2,7=43 м3 (объем комнаты).
Чтобы рассчитать нужную мощность радиатора отопления нужно 43*41=1771 Вт. Далее высчитывается количество секций. Если мощность одной секции становит 160 Вт, то формула такая:
1771/160=11,06 (штук).
Но есть и другие показатели, которые рассчитаны на разные особенности расположения помещения, или климатических условий региона. Например, если комната угловая, то полученный результат нужно еще умножить на коэффициент 1.3:
11,06*1,3=14.38, следует округлить и получиться 15 штук.
Если зима в регионе очень холодная (например, Крайний Север), то этот коэффициент становит 1,6:
11,06*1,6=17,69, нужно округлить, и получится 18 штук.
Если расчет количества секций делается для частного дома, то конечно нужно учитывать теплопотери крыши, стен, пола. В этом случае коэффициент становится 1,5:
11,06*1,5=16,59, нужно округлить, и получится 17 штук.
Расчеты при проектировке
Более точный расчет совершают квалифицированные специалисты, при проектировке системы отопления. В этом случае в формулу включаются такие параметры:
Количество и качество окон, дверей, балконов и т.д.
Материал, из которого сделаны стены и перегородки.
Местность, где размещен дом, и расчет соответственно сторонам света.
Назначение комнаты, например, кухня спальня или кладовка.
Способ размещения помещения, например, угловая комната или по середине, учет этажа и т.д.
Объем комнат.
Специалисты рассчитывают все показатели согласно предписаниям СНиП по отоплению. Там расписаны все размеры и коэффициенты. В магазинах, которые специализируются на отопительной технике, есть специальные калькуляторы. Продавцы консультанты вводят все параметры и производят точный расчет. И сразу согласно всем полученным параметрам можно подобрать нужную модель. Если секции большего размера, то есть имеют большую высоту, то их потребуется меньше, а если секции маленькие, то биметаллический радиатор отопления будет достаточно широким.
Рекомендации
Часто для улучшения эстетичного вида устанавливают экраны для радиаторов отопления или вешают на оконные проемы шторы. Это также нужно учитывать и добавить к мощности радиатора 10%.
Выбирая нужный радиатор отопления нужно учитывать мощность установленного котла.
А именно, за основу берется характеристика теплового напора. Тепловой напор зависит от степени нагрева воды в системе отопления и качества отопительного процесса. Как правило, производители указывают в паспорте к биметаллическому радиатору отопления мощность соответственно тепловому напору 600С, исходная температура теплоносителя при этом около 900С.
Статьи по теме:
Как выбрать биметаллический радиатор отопленияБиметаллические радиаторы производства Россия
расчет по площади, сколько секций радиаторов нужно на квадратный метр помещения, подбор для комнаты по объему
Содержание:
Проведение капитального ремонта системы отопления нередко требует не только полной замены контура из труб, но и установки новых радиаторов. От того, из каких материалов они будут сделаны, зависит, сколько секций батарей нужно на квадратный метр. О том, как выполнить расчет их количества и какие факторы необходимо учесть, пойдет речь далее в материале.
Комфортные условия в помещении создаются не только благодаря теплоотдаче отопительных батарей. Влияние оказывает уровень теплопотерь, который колеблется в зависимости от степени утепления стен, количества и площади оконных и дверных проемов, климата в регионе и других причин. Кроме того, значение имеет тепловая мощность секций радиатора, то есть количество тепловой энергии, которое выделяет секция батареи при температурах теплоносителя в 90 ℃ на входе и 70 ℃ на выходе. Эти данные указывают в технической документации на батареи.

Выполняя расчет количества секций батарей, стоит учитывать, что в паспорте указывают максимально возможные показатели при идеальных условиях. Если же температура теплоносителя в системе ниже 85 ℃ — расчет тепловой мощности нужно будет провести заново.
Выполняем расчет секций радиаторов по площади
Проще всего выполнить расчет секции батареи на квадратный метр. При этом можно примерно прикинуть количество зубков исходя из расчетов средней мощности отопления, заложенных в СНиПах.
Для регионов с различным климатом предусмотрены такие нормы:
для домов, расположенных в средней полосе, мощность секции радиатора отопления на метр квадратный составляет 60-100 Вт;

в регионах, расположенных выше 60 параллели, нормативы мощности на 1 м² составляют 150-200 Вт.

Обратите внимание на разбег в цифрах. Он сделан для того, чтобы можно было учесть материал, из которого возведены стены, и наличие утепления. Например, в домах из бетонных блоков при расчете, сколько батарей нужно на квадратный метр, следует брать верхнее значение. Кирпичные стены обладают меньшей теплопроводностью, так что можно применять среднее значение в диапазоне. Для утепленных стен достаточно будет минимальных цифр. Кроме того, не стоит упускать из виду, что данные СНиПа рассчитаны на высоту потолков не более 2,7 метра.
Итак, для расчета потребуется знать несколько базовых показателей – общую площадь помещения, норматив тепловых затрат на 1 м², а также мощность одной секции радиатора. Умножив норму теплозатрат на площадь, получим общее количество необходимого тепла. Разделив этот показатель на мощность секции конкретного радиатора, взятую из технического паспорта к нему, получим искомое количество секций.
Примерный расчет количества секций исходя из площади помещения
Итак, для примера возьмем угловую комнату дома из кирпича, площадью 16 м², расположенную в средней полосе. Мощность батарей согласно документации – 140 Вт.
Для здания из кирпича нормы теплопотерь берутся в середине диапазона, хотя для угловой комнаты лучше все-таки остановиться на более высоких значениях. Допустим, это 95 Вт. Расчет тепла будет таким: 16×95=1,520 кВт. Следовательно, можно определить, сколько секций батареи на квадратный метр нам понадобится: 1520:140=10,86 штук. Округляем полученное значение вверх и получаем 11 секций. Именно столько нам понадобится зубков для отопления данной комнаты.

Стоит отметить, что подбор радиатора по площади помещения не учитывает многие другие факторы, в частности, высоту потолков. Поэтому для помещений с нестандартными размерами стоит применять другой способ расчета – по объему.

Рассчитываем секции батарей по объему
Официальные нормативы для обогрева 1 м³ помещения также можно найти в СНиПе:
дома из кирпича требуют 34 Вт тепловой энергии;

панельные здания нуждаются в 41 Вт тепла для качественного обогрева.

Расчет количества секций радиатора по объему помещения будет выглядеть почти так же, как и в предыдущем примере. Правда, берется общая кубатура помещения и соответствующие числовые значения.

Сначала умножаем объем помещения на норматив энергозатрат для конкретного типа здания. Полученное значение делим на мощность выбранного радиатора (чугунного, алюминиевого или биметаллического). В результате получаем искомое количество секций.
Определим число секций по объему на примере
Рассчитываться будет комната, расположенная в доме из кирпича, площадью 16 м² и потолками и 3-метровыми потолками. Мощность радиатора составит 0,14 кВт.
Сначала вычисляем кубатуру: 16×3=48 м³.
Находим энергозатраты на полученный объем, исходя из норматива для зданий из кирпича в 34 Вт: 48×34=1,632 кВт.
Количества секций будет таковым: 1632:140=11,66 штук. После округления выходит 12 секций.
Теплоотдача всевозможных радиаторов — сколько нужно на квадратный метр
Поскольку современные радиаторы производятся в обширном ассортименте материалов, конструкций и размеров, толщины стенок и сечения, невозможно выделить общий показатель теплоотдачи. У каждой из разновидностей будут свои характеристики, указанные в документации.
Например, к расчету секций биметаллических радиаторов отопления по площади можно перейти лишь после выбора определенной модели, поскольку в зависимости от размеров, показатели тепловой мощности даже у изделий одного производителя могут колебаться на 15-25 Вт. А если радиаторы изготовлены разными производителями, то расхождения могут быть еще больше.

В то же время, прежде чем покупать изделия, нужно все же иметь некоторые предварительные данные по тепловой мощности для каждого вида батарей.
Ориентировочные показатели для различных радиаторов с расстоянием между осями в 50 см:
секция радиатора из биметалла производит в среднем 0,185 кВт;

алюминиевые секции генерируют 0,19 кВт;

чугунные радиаторы выделяют 0,12 кВт тепловой энергии.

И все же, перед тем как рассчитать количество секций батареи, придется выбрать конкретную модель по размеру и мощности, чтобы иметь более точные цифры для биметаллических, чугунных или алюминиевых радиаторов.

Примечательно, что при расчете чугунных радиаторов может быть большой разбег в показателях, поскольку их теплоотдача изменяется в зависимости от толщины стенок. Кроме того, тепловая мощность выше у радиаторов стандартной формы «гармошка» или приближенных к ней. А вот «ретро» обогреватели генерируют намного меньше тепла.

Для обогревателя стандартной формы в СНиПах есть данные для одной секции батареи – на какую площадь она рассчитана:
биметалл – 1,8 м²;

алюминий – 1,9-2 м²;

чугун – 1,4-1,5 м².

Имея такие данные, проблем, как рассчитать радиатор отопления для комнаты, не возникнет. Владея информацией о площади помещения, ее нужно разделить на указанный коэффициент и округлить результат.
Например, для комнаты в 16 м², расчет для различных типов радиаторов будет выглядеть так:
биметаллический — 16:1,8=8,88 штук, то есть 9 секций;

алюминий — 16:2=8 штук;

чугунный — 16:1,4=11,4, после округлений получаем 12 секций.

Напоминаем, что эти данные могут дать лишь примерное представление о количестве секций и размерах затрат на отопление тем или иным типом обогревателя. Более точные цифры можно получить только, выбрав конкретную модель и зная температуру теплоносителя в системе.
Рассчитываем батареи исходя из условий — правильный подбор
Примите к сведению, что производители радиаторов указывают в характеристиках максимально возможные параметры мощности, которые актуальны лишь для самых благоприятных условий. Если же необходимо вычислить тепловую мощность в реальных условиях, потребуется вычислить такой показатель, как температурный напор или «дельту системы». Допустим, если в месте входа температура воды в системе составляет 90 ℃, а на выходе – 70 ℃, и комнату нужно прогревать до 20 ℃, то дельта системы будет 70 ℃.
Если в комнате нужна температура, например в 23 ℃, а теплоноситель не разогревают даже до 70 ℃, потребуется пересчет мощности.

Сначала высчитываем температурный напор, определив среднее значение между входящей и выходящей температурой теплоносителя и отняв от него показатели нагрева комнаты.
Например, на входе теплоноситель нагрет до 70 ℃, а на выходе до 60 ℃, при этом комфортная температура в комнате нужна 23 ℃. Тогда дельта температур будет (70+60):2-23=42 ℃. После этого следует воспользоваться таблицей для переопределения мощности и взять из нее коэффициент, соответствующий дельте. В нашем случае к значению в 42 ℃ привязан коэффициент 0,51.
Итак, если вы приобрели радиатор с заявленной мощностью в 185 Вт, то реальная мощность будет: 185×0,51=94,35 Вт. То есть с учетом настоящих условий мощность радиатора будет почти вдвое меньше заявленной.
В связи с этим, перед тем как выбирать радиатор по площади, стоит выяснить настоящие условия эксплуатации для вашей отопительной системы, чтобы в результате в вашей квартире были созданы комфортные для жизни условия.


Расчет количества секций алюминиевого радиатора
Пример расчета секций алюминиевых радиаторов отоплениия на квадратный метр
Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.
Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.
Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия. которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.
Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.
Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
при показателе 4 м – это 1.15;
высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:
S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
P – мощность одного элемента радиатора.
При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.
Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49
В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.
Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.
Пример расчета
Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:
каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
дверь «обходится» в 0.1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:
Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56
первый показатель – это площадь комнаты;
второй – стандартное количество Вт на м2;
третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.
Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.
Узнайте полезную информацию об алюминиевых батареях на нашем сайте:
Вычисление по объему
Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.
Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.
Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.
Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.
Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.
Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.
Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:
КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7
КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
S – площадь.
К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
50% — коэффициент составляет 1.2;
40% — 1.1;
30% — 1.0;
20% — 0.9;
10% — 0.8.
К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
+35 = 1.5;
+25 = 1.2;
+20 = 1.1;
+15 = 0.9;
+10 = 0.7.
К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
когда она одна, показатель равен 1.1;
две наружные стены – 1.2;
3 стены – 1.3;
все четыре стены – 1.4.
К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
чердак с обогревом – 0.9;
жилая комната – 0.8.
К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
2.5 м = 1.0;
3.0 м = 1.05;
3.5 м = 1.1;
4.0 м = 1.15;
4.5 м = 1.2.
Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.
Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:
Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Полезное видео
Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления
Расчет мощности алюминиевой батареи можно проводить по-разному. Практически каждый из способов может дать ответ на вопрос, сколько секций нужно установить 1 кв. м. В принципе, ответ на этот вопрос ищут новички, ведь на самом деле, чтобы получить нужную цифру, нужно полностью использовать любой из методов. Потом из результата надо узнавать, сколько секций должно быть на 1 кв. м. Итоговые цифры уже позволяют определить нужное для комнаты количество ребер алюминиевого радиатора отопления, и поэтому расчет числа секций на 1 кв. м становится не совсем целесообразным. Но все-таки есть один простой способ.
Самый простой способ определения числа секций на 1 кв. м
Существует метод расчета алюминиевого радиатора по площади. Он исходит из того, что для обогрева 1 м2 помещения до комфортной температуры (ею является +20 °С) радиатор должен выделять 100 Вт тепла. Эту цифру нужно и использовать.
Итак, нужно выполнить следующие действия:
Определить тепловую мощность одного ребра радиатора отопления. Часто она равняется 180 Вт.
Рассчитать или измерить температуру теплоносителя в системе отопления. Если температура воды, входящей в батарею, составляет tвх. = 100 °С и, выходящей из нее, составляет tвых. = 80 °С, то цифру 100 делят на 180. Результат составляет 0,55. Именно 0,55 секции нужно использовать для 1 кв. м.
Если измеренные показатели ниже, то делают расчет показателя ΔT (в вышеуказанном случае он составляет 70 °С). Для этого используют формулу ΔT = (tвх. + tвых.)/2 — tк, где tк является желаемой температурой комнаты. Стандартно tк составляет 20 °С. Пусть tвх. = 60 °С, а tвых. = 40 °С, тогда ΔT = (60 + 40)/2 — 20 = 30 °С.
Найти специальную табличку, в которой определенному значению ΔT соответствует корректирующий коэффициент. Эти таблички нужно спрашивать у производителей. Для некоторых радиаторов отопления при ΔT = 30 °С этот коэффициент составляет 0,4.
Умножить тепловую мощность одного ребра на 0,4. 180 * 0,4 = 72 Вт. Именно столько тепла может передать одна секция от теплоносителя, нагретого до 60 °С.
Разделить норму на 72. Итого 100/72 = 1,389 секции нужно, чтобы отопить 1 м2.
Далее, этот показатель можно перемножить на площадь. Если помещение имеет 20 кв. м, то нужно установить батарею с 28 ребрами. Понятно, что лучше разбить ее пополам.
Этот метод имеет такие недостатки:
Норма 100 Вт рассчитана для помещений, высота которых меньше 3 м. Если комната выше, то нужно использовать корректирующий коэффициент.
Не учитываются потери тепла через окна, дверь, а также стены. если помещение является угловым.
Не учитывается потеря тепла, вызванная определенным способом установки батареи.
Правильный расчет
Он предусматривает умножение площади комнаты на норму 100. корректировку результата в зависимости от особенностей помещения и деление конечной цифры на мощность одной секции (желательно использовать скорректированную мощность).
Корректируют произведение площади и нормы, равной 100 Вт, таким образом:
На каждое окно к нему добавляют 0,2 кВт.
На каждую дверь к нему добавляют 0,1 кВт.
Для углового помещения конечную цифру умножают на 1,3. Если угловая комната расположена в частном доме, то коэффициент составляет 1,5.
Для помещения с высотой, большей 3 м, применяют коэффициенты 1,05 (высота 3 м), 1,1 (высота 3,5 м), 1,15 (высота 4 м), 1,2 (высота 4,5 м).
Нужно учесть и способ размещения батареи, который также приводит к потере тепла. Эти потери являются такими:
3-4% — в случае монтажа отопительного устройства под широким подоконником или полочкой;
7%. если радиатор отопления устанавливается в нише;
5-7%. если находится возле открытой стены, однако частично его закрывает экран;
20-25% — в случае полного закрытия экраном.
Пример расчета количества секций
Планируется поставить батарею в помещении с площадью 20 кв. м. Комната является угловой, имеет два окна и одну дверь. Высота стандартная, то есть равна 2,7 м. Радиатор отопления будет размещаться под подоконником (корректирующий коэффициент — 1,04). Котел подает теплоноситель с температурой 60 °С. На выходе из радиатора вода будет иметь температуру, равную 40 °С.
Расчет максимального количества ребер таков:
Q = (20 * 100 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 37,56 секций.
Поскольку нужно округлять в максимальную сторону, то нужно устанавливать батарею с 38 ребрами. Ее можно разделить на две части и поставить под обоими окнами. Каждая из них будет иметь 19 ребер.
Метод учитывающий высоту
От вышеописанного способа он отличается тем, что предусматривает норму тепла на 1 куб. м. а также использует не площадь помещения, а объем. Нормой в этом случае является 41 Вт. Все другие корректировки являются такими же.
Если взять вышерассмотренный пример, то количество секций радиатора будет таким:
Q = (20 * 2,7 * 41 + 0,2 + 0,1) * 1,3 * 1,04 / 72 = 41,57. то есть 42. Конечно, этот показатель можно считать максимальным.
Похожие статьи:
Расчет количества секций биметаллического радиатора Мощность и количество секций алюминиевых радиаторов Как рассчитать количество секций для радиатора отопления Подключение алюминиевых радиаторов
Главная » Отопление » Как рассчитать количество секций радиатора
Как рассчитать количество секций радиатора
При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.
В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.
Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления
Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).
Расчет по площади
Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:
для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.
Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.
Как рассчитать количество секций радиатора: формула
Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.
Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения
Угловое помещение 16 м 2. в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.
Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м 2 * 95 Вт = 1520 Вт.
Теперь считаем количество: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.
Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.
Считаем батареи по объему
Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:
для кирпичных на 1 м 3 требуется 34 Вт тепла;
для панельных — 41 Вт
Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).
Формула расчета количества секций по объему
Пример расчета по объему
Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м 2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:
Находим объем. 16 м 2 * 3 м = 48 м 3
Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м 3 * 34 Вт = 1632 Вт.
Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.
Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.
Теплоотдача одной секции
Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.
Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500). Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.
Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу
Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средине значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):
Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).
Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.
Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше
Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м 2 :
биметаллическая секция обогреет 1,8 м 2 ;
алюминиевая — 1,9-2,0 м 2 ;
чугунная — 1,4-1,5 м 2 ;
Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м 2. для ее отопления примерно понадобится:
биметаллических 16 м 2 / 1,8 м 2 = 8,88 шт, округляем — 9 шт.
алюминиевых 16 м 2 / 2 м 2 = 8 шт.
чугунных 16 м 2 / 1,4 м 2 = 11,4 шт, округляем — 12 шт.
Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.
Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий
Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.
Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе 60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.
Формула расчета температурного напора системы отопления
Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.
Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур
Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.
Источники: http://netholodu.com/elementy-otopleniya/radiatory/alyuminievye/raschet-sektsij.html, http://poluchi-teplo.ru/radiatoryi/alyum/raschet-kolichestva-sektsiy-alyuminievyih-radiatorov-otopleniya.html, http://stroychik.ru/otoplenie/raschet-sekcij-radiatorov
Расчет количества секций радиаторов отопления – для чего это нужно знать
На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.
Общие сведения
Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см. Эти параметры определяют высоту прибора.
Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.
Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления,выходя из площади помещения или же его объема.
По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.
Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.
Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления
Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.
Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
22Х100/170=12,9
Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.
Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57 , то есть можно ограничиться 12 секциями.
К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.
Производим расчеты по объему помещения
Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.
Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.
Например:
Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.
18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.
Посчитаем максимально точно
А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:
Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.
Подробнее об этих коэффициентах:
q1 – тип остекления: при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете — 1 и при обычном остеклении – 1,27.
q2 – теплоизоляция стен:
современная теплоизоляция – 0,85;
кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
неутепленные стены — 1,27.
q3 – соотношение площадей окон и пола:
10% — 0,8;
30% — 1;
50% — 1,2.
q4 — минимальная наружная температура:
-10 градусов – 0,7;
-20 градусов – 1,1;
-35 градусов – 1,5.
q5 – количество наружных стен:
1 – 1,1;
2 – 1,2;
3 – 1,3.
q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:
обогреваемое — 0,8;
чердачное обогреваемое — 0,9;
чердачное необогреваемое – 1.
q7 – высота потолка:
2,5 – 1;
3 – 1,05;
3,5 – 1,1.
Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.
Как правильно расчитать количество секций биметаллического радиатора
С наступлением холодов пользователи жилой или коммерческой недвижимости прилагают усилия по сокращению теплопотери в здании. Чтобы не переплачивать за отопление, понадобятся подходящие радиаторы, которые отличаются повышенным КПД обогрева, надежностью и простым монтажом. На российском рынке представлены классические чугунные, стальные, современные легкосплавные и биметаллические варианты исполнения. Последняя категория пользуется повышенным спросом из-за высокого коэффициента теплоотдачи, привлекательных технических характеристик и умеренной стоимости.
Перед покупателями стоит вопрос правильного расчета количества секций и суммарной топливной мощности, учитывая обогреваемую площадь помещения. Подготовительные расчеты помогут снизить денежные расходы на покупку и установку батарей для создания комфортного микроклимата в комнатах жилого дома, городской квартиры или офиса. Как определить количество секций биметаллических радиаторов отопления?
Преимущества биметаллических радиаторов отопления
Сердечник и вертикальные теплопроводные каналы фигурно-ребристого биметалла изготавливают из стали, а внешний слой батареи выливают из алюминиевого сплава. Такие сборные секции биметаллических радиаторов отопления Stout выдерживают давление, превышающее 20 атмосфер при температуре теплоносителя до 130 ⁰ С. В техническом паспорте к каждой модели секционного оборудования содержатся детальные технические описания. Биметаллические отопительные приборы выдерживают экстремальные нагрузки при монтаже в многоэтажках и загородных коттеджах с автономным отоплением. Профессиональный предварительный расчет мощности, объема теплоносителя или количества секций для экономного обогрева помещений сокращает разовые и ежемесячные затраты на отопление.
Преимущества монтажа:
Надежность. Гарантийный срок эксплуатации составляет 20 лет при интенсивном использовании.

Повышенная мощность. Исходные технические параметры радиаторов превосходят алюминиевые форм-факторы.

Эстетика. Компактность и внешний вид монолитных секций гармонирует с классическими или креативными интерьерами.

Перечисленные особенности радиаторов биметаллического типа повышают конкурентоспособность приборов отопления для рабочих площадей в жилых комнатах и подсобных помещениях. Недостаток биметалла – это цена наборных секций, которая превосходит аналоги, изготовленные из простых и дешевых материалов. Классические батареи уступают по теплоотдаче, поэтому применение исходной формулы расчета сокращает количество биметаллических наборных секций, снижает себестоимость проекта.
Как грамотно рассчитать теплоотдачу оборудования
Методика расчета основана на действующих строительных нормативах. Для обогрева 1 м² площади офисного или складского помещения, комнаты в квартире затрачивается 100 Вт тепла. В паспорте на биметаллические радиаторы отопления Rommer или другой приглянувшейся торговой марки указана теплоотдача каждого сегмента. Если разделить расчетную мощность на показатель единичной секции, то результатом будет количество ребер монолитной или сборной конструкции батареи.
Ускоренный расчет мощности каждой секции не требует специальных навыков и трудоемких вычислений по формулам. Одиночный сегмент биметаллической батареи увеличивает теплоотдачу на 10 %, если сравнивать с традиционными чугунными вариантами. Небольшой запас мощности компенсируется наслоениями, которые появятся в будущем на внутренних стенках радиатора. При помощи кранов-регуляторов подачи объема теплоносителя возможно контролировать температуру в помещении.
Правила расчета количества секций
Пользовательские отзывы о выбранном производителе помогут подобрать отопительные агрегаты нужных размеров. Рекомендации и фотографии по правильной установке, опубликованные в интернете, предупредят распространенные ошибки. Самостоятельный монтаж будет успешным, если выполнять его с соблюдением технологии. Чтобы не ошибиться с расчетом теплоемкости, надежно прикрепить изделие к стене, советуем обратиться за помощью к мастерам обладающим практическим опытом.
При определении мощности отопления важно учитывать такие факторы:
материал и толщину стен помещения;

габариты, тип, количество окон в комнате;

наличие дополнительного обогрева площади;

высоту потолков или межэтажных перекрытий;

температурные показатели и уровень влажности;

присутствие капитальных стен, ненесущих перегородок.

Специалисты советуют выдерживать при монтаже расстояние до стены в диапазоне 20-50 миллиметров, не учитывая толщину отражающей теплоизоляции. Нижний край батареи располагают выше пола на 10 сантиметров, чтобы повысить теплоотдачу.
Как самостоятельно рассчитать мощность на 1 м² комнаты
Чтобы рассчитать потребляемую тепловую мощность, учитывают размер радиаторов и рекомендации завода-изготовителя. Усредненный показатель в 100 Вт на квадратный метр применяется при наличии в комнате одной капитальной стены с окном и трех перегородок. Высота межэтажного проема не должна превышать 2,7 метров, чтобы результаты вычислений оправдались. При увеличении количества несущих конструкций в помещении добавляется 20-30 % к расчетной мощности за каждую наружную стену и дополнительное окно. Оконные проемы увеличивают теплопотери, поэтому требуется расчет суммарной мощности обогрева полезной площади.
Другие причины применения повышающих коэффициентов:
окна выходят на северную сторону – +10 %;

прибор устанавливается в подоконную нишу – +5 %;

внешняя сторона батареи прикрыта декоративной панелью – +15 %.

Показатели тепловой эффективности суммируются, чтобы получить достоверный результат, выраженный в цифрах. Останется умножить результаты расчета биметаллических радиаторов на площадь обустраиваемого помещения, которая вычисляется путем умножения длины на ширину, в метрах. Выбор габаритов каждой секции проходит с учетом свободного установочного пространства между подоконником и полом. Рекомендуется накинуть одно-два ребра, чтобы компенсировать потери тепла, гарантировать комфортный температурный режим пребывания.
Как рассчитать количество секций
Для полноценного и оптимального обогрева полезного объема жилых комнат загородного дома, квартиры или офисного пространства потребуется точный расчет. Чтобы упростить задачу, рассмотрим принцип вычисления на примере жилья площадью 30 м². Если высота потолков не превышает 2,7 метра, а мощность каждого радиаторного сегмента составляет 200 Вт, то формула будет выглядеть следующим образом: 30х100/200=15. На малогабаритную однокомнатную квартирку понадобится порядка 15 ребер, расположенных на кухне и в комнате под окном.
Так выглядит на практике расчет секций биметаллических радиаторов для равномерного обогрева помещений с одной наружной стеной. Если в наличии две внешних капитальных конструкции и пара оконных проемов, то применяется регулирующий 30 процентный коэффициент, на который умножается полученный результат. Придется покупать для нормативного обогрева три батареи по 6 секций, что суммарно составит 18 ребер, заполненных теплоносителем.
Сколько нужно секций радиатора на 1 м2?
В современном мире люди уже давно привыкли к такому прибору, создающему комфорт в домах и квартирах, как отопительный радиатор.
Правильный выбор радиаторов отопление
Существует несколько видов радиаторов, подразделяющихся по материалу изготовления: чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые. Зачастую, выбор материала обусловлен вкусами и финансовым благополучием покупателя.
Сколько в секции алюминиевого радиатора квт
Но кроме внешнего вида, существует и его функциональность. Никому не принесёт удовольствия красивый, но маломощный радиатор, который не в состоянии прогреть комнату. Поэтому рассмотрим варианты подбора радиаторов отопления с учётом их мощности.
Мощность, в зависимости от материала изготовления, колеблется от 120 до 220 Вт. Исходя из этого, для дальнейших расчётов примем усреднённую величину мощности одной секции.
Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на 1 м2 — по площади
В строительных нормах указано, что необходимым условием для нормального отопления 1м2 помещения является мощность радиатора в 100 Вт. Основываясь на этом условии, и приняв мощность одной секции 180 Вт, произведём расчёт количества секций на комнату площадь которой 25 м2. 25*100/180 = 13,88. Округлив полученное значение в большую сторону получим, что для отопления комнаты площадью 25 м2. необходим радиатор, состоящий из 14 секций. Но если ваше помещение будет угловым, то необходимо применить коэффициент 1,2. В итоге для углового помещения в 25 м2. количество секций радиатора будет равно 17.
Сколько нужно секций радиатора на 1 м2. по объёму?
В этом методе расчёта мы исходим из объёма помещения, которое нужно обогреть. Начальным условием для нас является, что для обогрева 5м3 помещения необходима одна секция мощностью в 200 Вт. Для примера возьмём комнату с размерами, аналогичными в предыдущем расчёте: (длина – 5 м, ширина – 5 м, высота – 2,5 м). Получаем расчёт: (5*5*2,5)/5=12,5. Как и прежде округляем в большую сторону и получаем, что для помещения размером 25 м2. и с высотой потолков 2,5 м нужен радиатор, состоящий из 13 секций мощностью в 200 Вт каждая.
Расчет количества радиаторов отопления на площадь 1м2 видео

Эти расчёты верны для стандартных условий. Но если вдруг в ваши планы входит размещение радиатора в нише, то полученное число секций необходимо увеличить на 5%. А если вы решили закрыть его декоративной панелью, то тогда увеличиваем число секций на 15%, так как теплоотдача из-за панели уменьшается. Говоря простым языком, теплу труднее будет поступать в помещение.
Расчет мощности радиатора в зависимости от климатических условий
Немаловажным условием для подбора радиатора отопления являются и климатические условия региона.
Для расчёта берём прежние условия. Помещение в размере 25 м2 и высотой 2,5 м имеет объём 62,5 м3. Для климатических условий европейской части России тепловая мощность на 1 м3 помещения будет равна 41Вт. Имеющийся объём помещения умножаем на нормативные данные и получаем: 62,5*41=2562,5 Вт. Округляем полученный результат и получаем необходимую мощность 2600 Вт. При условии более холодной зимы результат можно увеличить на 20%.
При покупке радиаторов у продавцов консультантов, нужно уточнить их мощность и подсчитать необходимое количество.
Подбор количества радиаторов
Когда у вас помещение имеет большую площадь, при расчёте получилось огромное количество секций, то имеет смысл установить не один радиатор, а несколько, при этом расположив их таким образом, чтобы максимально охватить всю комнату.
Замена старых чугунных батарей
Но вот вы затеяли ремонт в квартире. Решили сменить старые некрасивые чугунные батареи на новые алюминиевые или биметаллические. Если тепла от старых батарей вполне хватало, то можно воспользоваться простым расчётом и поменять их один к одному на 1м2.
Чугунные батареи
Теперь вам должно бить понятно сколько нужно секций радиатора на 1 м2, при разумном подходе в выборе для вашего помещения, ведь только так можно создать теплую и уютную атмосферу. Правильно выбрав радиаторные батареи, вы снимаете вопрос в покупке различных дополнительных электрических обогревателей, чем сэкономите свои деньги и на электроэнергии.

Как рассчитать количество секций радиаторов отопления
Тепло и уют в доме — мечта каждого человека. Современные отопительные системы позволяют сохранять оптимальную температуру в любое время года. Но только при грамотном их использовании. Чтобы в вашем жилище климатические условия в холодный период оставались комфортными, перед установкой батарей нужно узнать количество секций радиаторов.
Комфортные условия в холодный период
Выделяют такие методики:
расчёт по площади помещения;
расчёт с использованием объёма.
Давайте подробнее разберёмся в каждой из них.
Используем площадь
Данные СНиПа говорят, что в наших погодных условиях нужно примерно 100 Вт тепла на квадратный метр. Берём калькулятор и перемножаем площадь на мощность для 1 м². То есть для постройки размером в 20 м² расчёт будет выглядеть так: Это значит, что общая мощность обогрева должна быть 2000 Вт.
При вычислении мощности таким способом следует понимать, что, сколько ни считай площадь — а греть придётся объём. Такой метод подсчёта может быть корректным для квартир и домов с типичной высотой потолка в 2,7 м. А что же делать, если эта самая высота не соответствует стандартам?
Используем объём
Чтобы найти объём, перемножаем площадь и высоту. После чего снова смотрим в нормативные документы и выясняем, что для кирпичных построек норма составляет 34, а для бетонных — 41 Вт на м³.
Дальнейшие действия аналогичны предыдущему методу расчёта. Только вместо площади подставляем значение объёма. Допустим, что высота у нас 3,2 м. При площади 20 м² — объём такого помещения составит 64 м³ ( ). И если наша комната построена из кирпича, то: Именно эту мощность должен обеспечивать радиатор в постройке с заданными характеристиками.
Расчёт количества секций радиаторов отопления также напрямую зависит от радиатора, который будет установлен и его мощности. Поэтому прежде чем производить расчёт, желательно выяснить какие бывают радиаторы.
Современные радиаторы
Каждый из них имеет свою специфику применения и мощность. Но обо всём по порядку.
Радиаторы из металла
Подразделяются на два вида — трубчатые и панельные. Панельные могут быстро нагреваться, но и охлаждаются тоже быстро. Поэтому нуждаются в постоянном притоке тепла, что делает их применение в автономной системе отопления невыгодным.
Панельные радиаторы из металла
Трубчатые радиаторы разогреваются дольше, соответственно, дольше держат тепло. Это значительно расширяет возможности их использования. Хотя стоит учитывать, что они не подходят для систем с высоким давлением.
Трубчатый радиатор из металла
Мощность одной батареи такого типа колеблется от 670 до 6500 Вт.
Радиаторы из алюминия
Выделяются высокой экономичностью, что делает их довольно популярными.
Радиаторы из алюминия
Одна из основных особенностей — высокая требовательность к качеству теплоносителя. Для систем централизованного отопления это скорее недостаток, а вот для индивидуального — вполне логичное решение при выборе.
Одна секция может обеспечить 190 Вт.
Радиаторы из чугуна
С появлением свежих дизайнерских решений в их исполнении обрели новую актуальность.
Радиаторы из чугуна
Хотя и технические показатели батарей такого типа довольно высокие. Основными их достоинствами считаются надёжность и неприхотливость. При качественной установке могут служить долго и исправно.
Правда, мощность довольно небольшая — одна секция обеспечивает 145 Вт.
Биметаллические радиаторы
Состоят из двух компонентов: внутри — алюминий, снаружи — сталь.
Биметаллические радиаторы
Привлекательная внешность, простота в установке и эксплуатации, а также высокая мощность сделали их лидерами по популярности среди всех типов батарей. Но и у них есть недостаток — используются только при высоком давлении.
Мощность одной секции — 185 Вт.
Алгоритм расчёта
Алгоритм, по которому выполняется расчёт количества секций радиаторов отопления, один. Он предполагает деление общей мощности на мощность секции. Итог желательно округлять в большую сторону, чтобы создать небольшой запас тепла.
Для примера проведём расчёт для комнаты тех же размеров что и раньше.
По площади
При таком подсчёте общая мощность в нашем примере была равна 2000 Вт. Согласно алгоритму её нужно разделить на нормативное количество тепла одной секции — для алюминиевого типа это 190 Вт. Считаем: . Округляем в сторону увеличения и получаем 11 секций.
По объёму
При высоте в 3,20 м необходимая мощность составила 2176 Вт. Считаем: . После округления — 12 секций радиатора.
Такой способ подсчёта избавляет нас от необходимости выяснять, сколько нужно секций радиаторов на 1 м² и даёт возможность провести расчёт сразу для всего помещения.
Важно
Необходимо подчеркнуть, что все данные предоставлены для секций стандартного размера, межосевое расстояние которых составляет 50 см. Оно соответствует расстоянию между центрами отверстий для подачи и вывода теплоносителя.
Три модели радиатора с межосевым расстоянием 50 см
Если межосевое расстояние батареи отличается от стандарта — придётся провести коррекцию расчёта. Для этого нужно определить коэффициент соотношения между двумя размерами радиаторов — фактическим и стандартным. А потом применить его к результату.
Возвращаемся к нашему примеру. Мы установили, что для комнаты площадью 20 м² с обычной высотой необходимо 11 алюминиевых секций со стандартным расстоянием. Давайте пересчитаем их количество для расстояния 40 см. Первым делом находим коэффициент: . А после корректируем результат: . Округлённый результат — 14.
Как видим, чем меньшей будет площадь батарей — тем больше их понадобится. И это не единственный фактор, который требует доводки результатов. Существуют и другие нюансы, влияющие на расчёт секций. Действуют они все по-разному, но тем не менее требуют внесения поправок в базовые вычисления. Коррекция по любому из них проводится путём умножения изначального результата на необходимый коэффициент.
Поправка на стены
В этом вопросе важную роль играет количество стен, которые непосредственно выходят на улицу, тем самым увеличивая теплопотерю. Для комнат с одной внешней стеной коэффициент будет 1,1, с двумя — 1,2, с тремя — 1,3.
Также вносит свои коррективы толщина и качество наружных стен. При плохом утеплении или вообще без него коэффициент 1,27.
Поправка на окна
Именно на них приходится 15–35% от общих теплопотерь. Для окон тоже используют два коэффициента — на размер, и на качество. Размер окна в этом случае приводится в виде соотношения между площадями окна и комнаты:
10% — 0,8;
20% — 0,9;
30% — 1,0;
40% — 1,1;
50% — 1,2.
Поправка на крышу и подвал
Важным фактором считается температура в помещении, которое располагается над вами. Для жилой комнаты уточняющий коэффициент составляет 0,7. Тёплый чердак даёт значение 0,9, а не отапливаемый — 1.
В частном доме коэффициент уточнения будет равен 1,5, все результаты увеличатся на 50%.
Поправка на расположение
От места, где будет установлена батарея, тоже зависит качество её работы. Например, защитный экран может забрать от 7 до 25% мощности. Установка в нише снижает продуктивность на 7%, подоконник — на 3–5%.
Особенности температурных режимов
Отдельно стоит обратить внимание на разные температурные режимы отопительных систем. Паспортные данные приводятся для режима, предполагающего температуру 90/70 при подаче и обратке соответственно. Расчётная температура воздуха в комнате — 20 °C.
Но, сейчас такой режим практически не используется. Гораздо чаще можно встретить показатели 75/65/20 или 55/45/20. Поэтому необходимо будет выяснить, какой режим используется у вас, и пересчитать показатели под него.
Сам по себе расчёт количества секций радиаторов отопления довольно простой. Но количество корректировок может немного испугать или как минимум озадачить. В таком случае можно использовать онлайн-калькуляторы, расположенные ниже. В него достаточно внести все исходные данные, и на выходе вы получите искомое количество секций. И помните, любые сложности при подсчётах с лихвой окупятся комфортным теплом в вашем доме.
Калькулятор количества секций радиаторов
Калькулятор отопления частного дома
Видео о том, как рассчитать количество секций радиатора:
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Количество чугунных секций на 1 м2. Однако перечислим их отдельно. Плюсы и минусы использования чугунных радиаторов
Чтобы отопление жилища было эффективным, следует покупать его качественные элементы. Перед этим — провести правильный расчет своей мощности.
Расчеты производятся с учетом:
площади помещения;
высота потолка;
количество окон
длина помещения;
климатических особенностей региона.
Правильный выбор
Производительность отопительных приборов должна составлять 10% площади помещения при высоте его потолка менее 3 м.
Если больше, то прибавляем 30% .
Для конечной комнаты добавьте еще 30%. .
Сметные расчеты

Несоблюдение обязанностей и обязательств уполномоченных физических или юридических лиц, предусмотренных соответствующими техническими регламентами, влечет применение следующих административных мер: проверка профессиональных знаний.Срок действия разрешения подтверждается ежегодно. Административные меры Уполномоченный персонал может проверяться специализированными инспекторами во время событий. Срок действия визы для годовых виз — 4 года.
Направляет воду в бойлер. Топливная система Топливная система представляет собой воздухозаборник и выход дымовых газов. Печной котел, где происходит сжигание. где выделяется тепло, и вода превращается в тепло. кипящий котел. а также легенда с основными компонентами. вспомогательные поверхности нагрева.Монтаж водопровода Автоматизация монтажа водоочистных сооружений. Основные части котла: система водяного или парового отопления. Принцип работы Рис. Все микроволны имеют два режима работы: 8. то есть, когда требуется горячая вода. Распределительная и теплогенерирующая система отопления 1.
После определения теплопотерь нужно определить производительность прибора (сколько кВт должно быть в стальном радиаторе или других приборах).
Например, необходимо отапливать помещение площадью 15 м² и высотой потолка 3 метра.
Находим его объем: 15 ∙ 3 = 45 м³.
В инструкции сказано, что для обогрева 1 м³ в условиях Средней полосы России необходимо 41 Вт тепловой мощности.
Это означает, что мы умножаем объем помещения на это число: 45 ∙ 41 = 1845 Вт. На эту мощность должен иметь радиатор.
Примечание!
Если жилище находится в районе с суровыми зимами, полученное значение нужно умножить на 1,2 (коэффициент теплопотерь).
Общий показатель составит 2214 Вт.
Общие сведения Под котлом мы понимаем металлическую тару. ИНЖИР. оснащены мусоросжигательным и автоматическим оборудованием. Изоляция. функция нагрева прервана. Это все. Лопасти профиля установлены внутри змеевика. с наблюдением в предыдущем абзаце. Рис. И радиаторы теплоснабжения. На внешней стороне катушки есть медные «ребра», которые выполняют те же функции, что и внутренние пластины. или термистор. М. с замечанием, что на этот раз мы имеем в виду теплообмен между дымовыми газами и металлом теплообменника.
Для постоянного контроля температуры охлаждающей жидкости. Первичная схема. Он состоит из следующих узлов. М. За счет более низких эксплуатационных расходов. Выдерживать высокую температуру пламени горелки. Остается приостановленным до следующего запроса. который играет роль прекращения подачи топлива в горелку.
Количество ребер
Из него вы узнаете, сколько кВт в одной секции биметаллического радиатора и алюминиевого аналога составляет 150-200 Вт. Возьмите максимальный параметр и разделите его на общую требуемую мощность в нашем примере: 2214: 200 = 11.07. Итак, для обогрева помещения понадобится батарея из 11 секций.
Тепловая мощность

Операция выполняется по следующей логике: при открытии крана. заставляет растение блокироваться. делая вращательное движение. оборудование введено в эксплуатацию. который изменяет свое внутреннее сопротивление в соответствии с изменением температуры теплоносителя — в случае модульных микроэлектростанций. а также повышение КПД за счет увеличения поверхности теплообмена.приводит к значительной экономии топлива. с двойной ролью: оптимизация процесса теплообмена между металлом теплообменника и теплоносителем.
На фото примерная теплоотдача чугуна.
В помещении отопительные приборы ставят вплотную к внешней стене под оконным проемом. В результате тепло, излучаемое устройством, распределяется оптимальным образом. Холодный воздух, идущий из окон, блокируется нагретой струей, идущей вверх от радиатора.
Чугунные батареи
Чугунные аналоги имеют такие преимущества:
Tiranti 5 — End Plate 9.Ожидается термический агент. который обеспечивает одновременно. Обычно устанавливается в подвале здания. Второй — это второй, в основном инверсионный котел. Цилиндр 2 для восстановления давления обеспечивает лучшую циркуляцию теплоносителя. либо автоматически. с одним или несколькими отопительными котлами. в каскаде.
Тепловые установки с одним или несколькими котлами. дней Дополнительно в котле должны быть: телефон. Котлы устанавливаются так, чтобы у них было офисное пространство и доступ. с дизельным топливом или маслом.воспламенитель для ручных котлов. и другая обмотанная асбестовой проволокой и горшок ок. по почасовому графику. будьте чистыми и аккуратными. экономия. технологическая схема установок. Баллоны для выравнивания давления гидросистемы в основной распределительной сети. Они должны отображаться на видном месте в котельной. с расположением мест в бане.
обладают длительным эксплуатационным ресурсом;
имеют высокий уровень прочности;
устойчивы к коррозии;
отлично подходит для использования в инженерных сетях, работающих на некачественной охлаждающей жидкости.
Сейчас производители выпускают чугунные батареи (их цена выше обычных аналогов), имеющие улучшенный внешний вид, благодаря использованию новых технологий отливки их корпусов.
Недостатки изделий: большая масса и тепловая инерция.
Арт-объект. Изменения расхода в контуре диктует комнатный термостат. набор инструментов для эксплуатации котла и сопутствующих объектов. Завладеть котельной должен. дорожка, которая умещается в нише каждой квартиры.пожарные. и один бойлер для быстрого горячего водоснабжения. пожарная безопасность. Условия для котельной. Котлы можно устанавливать в собственном помещении. магазины и т. д. 11. Таблица и график температуры воды в сравнении с температурой наружного воздуха. которые содержат все блоки, необходимые для обогрева многоквартирного дома.
Нижняя таблица озвучивает, сколько кВт в чугунном радиаторе, исходя из его модели.
Примечание!
Для обогрева помещения площадью 15 м² мощность, то есть кВт чугунного радиатора, должна быть не менее 1.5. Другими словами, аккумулятор должен состоять из 10-12 секций.
Алюминиевые радиаторы

Запрещается устанавливать эти котлы в подвальных помещениях больниц. то, что заставляет изменение теплового потока в плоском контуре, не влияет на гидравлический режим в основной распределительной сети. Когда требуется горячая вода. минимум 2 м впереди и минимум, контур отопления открывается автоматически, и ГВС автоматически отключается. Для котлов через металлический кожух стен помещения.Их размер определяется тепловым потоком котла. Горелка устанавливается на входной дверце котла. Температура котловой воды не должна превышать температуру насыщенного пара в самой высокой точке установки.
Алюминиевые изделия обладают большей теплоемкостью, чем их аналоги из чугуна. На вопрос, сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора, специалисты отвечают, что достигает 0,185-0,2 кВт. В итоге 9-10 секций алюминиевых профилей хватит для стандартного уровня обогрева пятнадцатиметрового помещения.
Преимущества таких устройств:
Во втором дымовом цикле дымовой газ возвращается в верхнюю переднюю камеру. Во время работы котла. Внутренний конец камеры сгорания должен превышать как минимум 5 см верхней передней камеры сгорания, чтобы пламя не «билось» в передней части камеры сгорания. Третий дымовой тракт идентичен типу котла. Очень возможна мощность на выходе из котла ниже номинального. Рекомендуется, чтобы горелка не проникала в камеру сгорания более чем на 50 мм.Камера сгорания спереди открыта.
Котлы этого типа должны быть оснащены короткоствольными пушками. Котел с 2 1 дымоходами:. к внутренней стене входной двери. В противном случае дальность стрельбы и стрельба на полном огне будут сокращены. Пути дыма 1 и 2 проходят через одно и то же пространство.
легкий вес;
эстетичный дизайн;
высокая теплоотдача;
температуру можно регулировать вручную с помощью клапанов.
А вот изделия из алюминия не обладают такой прочностью, как аналоги из чугуна, например, маслоохладитель на 2 кВт.Поэтому они чувствительны к скачкам рабочего давления в системе, гидроударам, чрезмерно высокой температуре теплоносителя.
Чистить можно в любой момент и в любом случае. Это моноблочный котел. номинальное давление: 3 бар. Строится 17 типов. Он имеет размеры — газообразный или смешанный. давление 6 бар. на жидком топливе или газе. 000 — ГВС мгновенно. производственные помещения. 2 или 3 ступени, 000 и 14. Используются для отопления домов. Двухканальные дымовые котлы.Тепловые котлы Thermore-котел строит следующие виды горячего водоснабжения и отопления. все автоматизировано: верфь типа Serpentine вертикального типа котла заменили на пластинчатый теплообменник. с маршрутами дымовых газов.
Примечание!
Когда уровень pH (кислотность) воды высокий, алюминий выделяет много водорода.
Это пагубно сказывается на нашем здоровье.
Исходя из этого, такие устройства желательно использовать в системе отопления, которая имеет нейтральную кислотность.
Биметаллические изделия
Камера сгорания открыта сзади.топливный газ. Оборудован циркуляционным насосом и системой автоматики. У них есть 3 горящих и горящих газа. Под барабаном понимается большая цилиндрическая часть горизонтального или вертикального котла, в которой нагревается вода. Строится 11 типов. Основные части Основными частями котла являются: сам котел или система парового котла или система котла для горячих и холодных котлов. горячая вода — это часть напора воды.
Использует газ или жидкое топливо с периодическим наблюдением. Он состоит из одного или нескольких цилиндрических барабанов.гостиницы и т. д. тепло, которое передается котельной воде. имеют очень долгий срок службы. или просто из труб. горизонтально или вертикально и вдали от труб. Водогрейные котлы и паровые котлы низкого давления могут быть установлены в емкости, если в их технической документации это предусмотрено производителем. Котельная должна быть отделена от соседних помещений соответствующими стенами или досками с достаточной механической прочностью.
Прежде чем узнать, сколько кВт в 1 секции биметаллического радиатора, следует учесть, что такие батареи имеют схожие эксплуатационные параметры с алюминиевыми аналогами.Однако свойственных им недостатков у них нет.
Это обстоятельство определило конструкцию приборов.
Они состоят из медных или стальных труб, по которым течет хладагент.
Трубки скрыты в кожухе из алюминиевой пластины. В результате вода, циркулирующая внутри, не взаимодействует с алюминием корпуса.
Исходя из этого кислотные и механические характеристики теплоносителя никак не влияют на работу и состояние устройства.

Заведующий котельной 16. Детские сады. В технической документации на установку указаны в абзаце или под путями их эвакуации. Обслуживающий персонал выполняет только работу котла, связанную с его работой. в соответствии с инструкцией по эксплуатации и инструкцией по эксплуатации. Фокиста набирать. должен иметь диспетчер котла. Прежде чем приступить к работе.
Перед входом в тепловую установку. Это означает, что топливо сгорает хорошо и будет поддерживаться таким же образом.Если цвет пламени в очаге. пар. он немедленно прочитает все протоколы, написанные с момента его последнего хода. знать и применять инструкцию по эксплуатации котла при передаче услуг: находиться на работе не менее 15 минут. оба питательных насоса. Конечно. оранжево-желтый и растянутый черными языками дыма. перед использованием сервиса. Если цвет пламени в вспышке беловато-желтоватый или голубоватый. или это увеличит воздух. и состояние всех частей котла. после чего может идти замена.
Благодаря стальным трубам приспособление имеет высокую прочность. Повышенную теплоотдачу обеспечивают внешние кромки из алюминия. Пытаясь узнать, сколько кВт в стальном радиаторе, обратите внимание, что у биметалла самая высокая теплоотдача — около 0,2 кВт на кромку.
В данном случае. горение. быть проинформированными о том, с чем они столкнулись за это время. после входа в тепловую установку. какие шаги предпринять. что делать при пожаре. Затем он осмотрит все сетки наблюдения: состояние проема и сцепления.еще больше будут следить за уровнем воды и немедленно сообщать властям. а дым в корзине окрашен в черный цвет. пережил все его последствия. сразу после выхода с биржи флешка повредилась. не хватает воздуха. когда он приходит на работу. подписание квитанции. сильное землетрясение.
Заключение
Узнав, сколько кВт в 1 секции стального радиатора или аналога из другого металла, можно рассчитать теплоотдачу купленных изделий.Это позволит вам оборудовать в своем жилище эффективную систему отопления.
Видео в этой статье продолжает наглядно информировать вас по теме.
Эти устройства выглядят современно и недорого. Они способны при правильной установке и эксплуатации долгое время выполнять свои функции. Чтобы в полной мере использовать все потенциальные возможности, необходимо точно рассчитать мощность алюминиевого радиатора, которая требуется для качественного отопления дома в самых сложных погодных условиях.
Реестр пронумерован и предназначен для управления объектом. возврат и температура. Тщательно закройте воду — пар, огонь и дымоход; снять глухие фланцы, изолирующие котел. в соответствии с положениями инструкции по эксплуатации. Перед тем, как выстрелить в горшок. воздуходувки и дымовые газы. Плюс на вспышке и в дымоходах людей или забытых предметов и инструментов. предохранители и т. д., затем повторное зажигание. на водопроводных трубах. избыток будет устранен на 50 мм выше минимального уровня.напряжение.
Предотвращение образования дыма и дымовых газов — абсолютно обязательная операция. На автоматических котлах. и эффективность естественного кровообращения. состояние работы средств измерений. чистка и т. д. соблюдайте инструкции по эксплуатации. установки сжигания. чтобы избежать сжигания во время запуска. закрывающие устройства. включая пароперегреватель и экономайзер.
Конструктивно-технические особенности
Качественные изделия из этого металла создаются методом литья. Это позволяет изготавливать прочные долговечные отопительные приборы, в которых отсутствуют отдельные элементы, их соединения.Эта технология довольно сложная. Для исключения появления брака требуется точное соблюдение многих режимов производства, контроль отсутствия скрытых дефектов, полостей. Стоимость таких радиаторов несколько выше сборных. Но именно они могут без повреждений выдержать большое повышение давления в магистральных магистралях теплоносителя.
Если время нагрева слишком велико. поднимите предохранительные клапаны. Если паровой напор — в больших котлах — имеет параллельный байпас меньшего размера.Если гидравлический удар при открытой головке. когда давление в котле в противном случае достигло бы пара. манометр. гидроудары. Повторите эти операции, когда давление достигнет 10 бар. выключите клапан или предохранительный клапан. воздуходувка устраняет утечки в водяном и паровом контуре котла, захватывая ключ — без удлинения — винты на прокладках.
Когда давление достигает 3 бар, цилиндры уровня вентилируются. Меры, которые необходимо предпринять после возгорания. После розжига пламя постепенно увеличивается, так что котел нагревается медленно.после чего паровая головка снова постепенно откроется. он закрывается. При обнаружении сухого пара. наличие пломб в соответствии с положениями котельной книги. создает ударные волны, сопровождающиеся шумами. вода начинает превращаться в пар и создает давление. от нивостата. открыть выпускные клапаны распределителя и паропровода, а также клапаны конденсационных устройств. генерируется теплом, выделяемым при сжигании топлива.  Если котел подключен к общей паре.
Второй распространенный метод основан на экструзии.Металл под давлением заполняет особую форму. Заготовку разрезают на части. Соединение отдельных элементов производится сваркой. В этом случае используются относительно недорогие производственные процессы. Но следует учитывать, что готовые изделия менее долговечны и надежны по сравнению с первым вариантом.
Алюминиевые радиаторы нужного размера создаются из отдельных блоков, чтобы конечной мощности хватило на определенное помещение. Вот диапазоны значений основных характеристик устройств данного типа:
Допустимое максимальное давление в системе отопления: от 6 до 24 атм.
Температура теплоносителя (макс.): До + 110 ° С.
Срок службы отопительного прибора: от 10 до 20 лет.
Параметры одной секции:
мощность — от 0,08 до 0,210 кВт;
объем охлаждающей жидкости — от 0,2 до 0,5 л .;
вес — от 0,9 до 1,5 кг.
Сколько секций алюминиевого радиатора нужно для обогрева одной комнаты?

Самый простой и, соответственно, неточный расчет можно произвести по следующей пропорции: на каждый квадратный метр помещения требуется тепловая мощность не менее 0.1 кВт.
Чтобы узнать, сколько разделов вам нужно, выполните следующие действия:
Для обогрева одной комнаты площадью 30 кв. М. Требуется мощность 3 кВт: 30 * 1 = 3.
Если мощность одного элемента 0,15 кВт, то потребуется 20 секций: 3 / 0,15 = 20.
Это число слишком велико для одного радиатора, поэтому вам нужно будет изготовить и установить в комнате две батареи. Каждый из них будет состоять из 10 разделов.
Более точный результат можно получить, если учесть следующие факторы:
климатические условия в районе;
высота потолка;
количество оконных и дверных проемов в помещении, наружных стенах;
наличие нижнего и верхнего полов с подогревом;
общие изоляционные характеристики конструкции.
Поправочные коэффициенты используются для каждого параметра. Ценности можно найти в профессиональных справочниках. Подставив их в общую формулу, не составит труда узнать, какая мощность требуется в секции кВт и прибора в целом для определенного помещения. Если получится неточная цифра, то следует округлить в большую сторону. Исправления при настройке оборудования проще сделать правильно, если приобретать его с определенным запасом возможностей.
Как монтировать и выгоднее эксплуатировать алюминиевые радиаторы
Из приведенных выше данных нетрудно понять основные преимущества устройств этого типа.
Но перечислим их отдельно:
Сборная конструкция позволяет достаточно точно подобрать количество элементов, чтобы теплопроизводительность была достаточной.
Малый вес облегчает транспортировку и сборку. Он не создает лишней нагрузки на приставную конструкцию здания.
Небольшие внутренние объемы и отличная теплопроводность уменьшают инерцию. Это означает, что такие устройства допустимо делить с отдельными регуляторами, а также интегрировать их в современные системы автоматизированного поддержания комфортного температурного режима.Такое оборудование позволит снизить затраты на энергоресурсы при эксплуатации.
Нейтральный внешний вид большинства моделей хорошо сочетается с разным дизайном.
Низкая стоимость устройств позволяет без больших затрат создавать новые или модернизировать старые системы отопления.
Они подходят для простейших однотрубных и сложных коллекторных схем. Они подходят для работы с гравитационным или вынужденным движением теплоносителя.

При установке учитывайте следующие особенности:
Все устройства должны быть оборудованы клапанами для выпуска воздуха.
Их следует закрепить в строго горизонтальном положении.
При выходе водородного индикатора теплоносителя (Ph) за пределы диапазона от 7 до 8 единиц, возникнут реакции, разрушающие алюминий.
Со временем этот металл покрывается защитной оксидной пленкой, которая предотвращает упомянутые выше процессы. Однако сам он может быть поврежден песком и другими механическими примесями. Удалите такое загрязнение с помощью стандартного магистрального фильтра.
В городских условиях сложно предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с резким повышением давления.Рекомендуется устанавливать нагревательные приборы, рассчитанные на повышенное давление.
Размеры радиаторов отопления. Как выбрать размер радиаторов отопления? Низкие алюминиевые радиаторы
При проектировании системы отопления в городской квартире или частном доме хозяину важны три основных параметра: размер радиаторов отопления, теплопередача одной секции и максимальное рабочее давление, на которое они рассчитаны. Разброс этих параметров среди товаров современного рынка мы исследуем.
На фото — всего три типоразмера отопительных приборов. Однако в магазинах можно увидеть гораздо более широкий выбор.
Стандартная высота
Начнем с самых распространенных аккумуляторов с межосевым расстоянием около 500 миллиметров. Это был их каждый из нас, кто наверняка видел в квартире, где прошло его детство.
Чугун
Наиболее типичным представителем является чугунный радиатор МС-140-500-0.9. Посмотрите его спецификацию.
Длина секции — 93 миллиметра, глубина — 140, высота — 588.Рассчитать габариты многосекционного радиатора несложно; При длине 7-10 секций к толщине паронитовых подушечек стоит прибавить примерно сантиметр.
ВНИМАНИЕ: При установке радиатора в нишу не забывайте о длине промывочного крана. Любые чугунные радиаторы отопления с боковыми накладками нуждаются в промывке.
Тепловой поток, который обеспечивает одна секция при температуре между теплоносителем и окружающим воздухом в 70С — 160 Вт.
В названии изделия указано максимальное рабочее давление в мегапаскалях — 0,9 МПа, что соответствует 9 атмосфер.

Хорошая продукция с хорошей теплоотдачей. Однако шедеврами их не назовешь.
Алюминий
Здесь, с той же межосевой подводкой, мы наблюдаем значительный разброс параметров, поэтому выделим наиболее типичные.
Типовые размеры радиаторов отопления из алюминия: длина 80 миллиметров, глубина 80-100 мм, высота — 575-585 миллиметров.
Секторальная теплопередача зависит от основания ребер и глубины секции. Обычно он лежит в пределах 180 — 200 Вт на секцию.
Для большинства моделей рабочее давление 16 атмосфер. При этом радиаторы в полтора раза переживают при большом значении — 24 кгс / см2.
Любопытно: объем охлаждающей жидкости в одной секции алюминиевого радиатора в 3-5 раз меньше по сравнению с чугунным. Это достигается за счет большей теплопроводности алюминия и большей площади Ортема.Очевидный результат — высокая скорость воды и практически полное отсутствие хлопот.
Читайте также об особенностях монтажа алюминиевых радиаторов отопления.
Биметаллический
Стальной сердечник влияет на внешний вид и размеры радиатора отопления, но максимальное рабочее давление резко возрастает.
Увы, цена растет с ростом прочности и цены: биметаллический профиль обойдется покупателю в 400-700 рублей.
Типовые размеры профиля: длина — 80-82 мм, глубина — 75-100, высота — 550-580.
Теплоотдача немного снижается из-за более низкой теплопроводности. В целом биметаллические секции уступают алюминиевым всего на 10-20 ватт на секцию, которые возвратно-поступательно перемещаются за счет большей площади плавников. Усредненные значения теплового потока — 160-200 Вт.
Но рабочее давление из-за стали внутри намного выше: у большинства представителей семейства оно достигает 25-35 атмосфер при испытаниях при 30-50. Радиатор из монолита от российской компании РИФАР и вовсе способен непрерывно работать на 100 кгс / см2, и проходит испытания при 150.

На рекордсмен по прочности предоставляется гарантия 25 лет.
Важно: При установке системы отопления своими руками основная инструкция — использовать трубы, не уступающие радиатору. В остальном использование особо прочных нагревательных приборов лишено всякого смысла: удаляя одно слабое звено из контура, мы заменяем его другими. Биметаллические радиаторы поставляются только со стальной подводкой.
Low
У радиаторов с небольшой серединой сцены есть две приятные особенности:
Их можно разместить под низким подоконником.
Теплоотдача на единицу площади поверхности максимальная. Чем выше радиатор, тем больше теплый воздух контактирует с его верхней частью и тем меньше тепловой поток с поверхности этой части ребра.
Какие варианты мы можем здесь найти?
Читайте также о характеристиках медных радиаторов отопления.
Чугун
Относится к радиаторам МС Беларуси.
Радиатор
МС-140М-300-0.9 имеет длину секции те же 93 миллиметра при высоте 388 мм и глубине 140.
Тепловой поток с изменением габаритов, очевидно, уменьшился и теперь составляет 106 Вт на секцию.
Давление рабочее не изменилось: те же 9 кгс / см2.
Однако: среди импортной продукции можно встретить чугунные радиаторы с межосевым расстоянием по приборам и 200, и 350 миллиметров.

Дизайнерские изделия и могут иметь произвольные размеры.
Алюминий
Соотношение осей у отечественных и импортных низких радиаторов более чем велико.Представлены размеры 150, 200, 250, 300, 350 и 400 миллиметров.
Что это значит с точки зрения интересующих нас характеристик?
Длина секции начинается от 40 миллиметров, что делает аккумулятор необычайно компактным. Высота — от 200, глубина многих моделей компенсирует недостаток двух оставшихся размеров и достигает 180 мм.
Тепловая мощность варьируется от забавных 50 до довольно солидных 160 Вт на секцию. Определяющей точкой является площадь ребер сечения.
На рабочее давление изменение габаритов повлияло незначительно: большинство радиаторов рассчитаны, те же, на 16 атмосфер с испытаниями 24 числа.
Биметаллический
Как изменится размер радиаторов отопления, если внутри алюминиевых оребрений разместить стальной сердечник? И нет. Абсолютно все размеры, характерные для алюминиевых конструкций, мы можем увидеть среди биметаллических отопительных приборов.
Тепловая мощность тоже остается в тех же пределах: можно найти невысокие радиаторы с теплоотдачей и 80, и 140 Вт на секцию.
Давление рабочее, понятно, остается большим: все равно материал другой. Типичные те же 25-35 атмосфер.
Есть два любопытных нюанса:
Среди биметаллических можно встретить радиаторы не со сплошным сердечником из стали, а со стальными трубками, вставленными между алюминиевыми коллекторами. При этом производитель обычно осторожно относится к заявленным параметрам, и биметаллический радиатор может видеть заявленные 16 и даже 12 атмосфер.
Низкие радиаторы из алюминия и биметалла часто не имеют вертикальных каналов и при боковых подключениях нагреваются от коллекторов только за счет теплопроводности алюминия.Тираж обеспечивается последним разделом: он делается проточным.

Характеристики бытовых стандартных и невысоких радиаторов.
Высокий
Радиаторы большой высоты ставятся в тех случаях, когда потребность в тепловой мощности высока, но планировка помещения не допускает большой длины стены. Соответственно, на большой высоте эти изделия имеют ограниченную ширину.
Чугун
Если отечественные чугунные радиаторы в основном остаются сугубо утилитарными изделиями и изготавливаются стандартных размеров, то среди импортной продукции есть очень необычные для чугуна стильные изделия.
В качестве примера взгляните на линейку Demrad Retro:
При стандартной ширине 76 миллиметров высота секции варьируется от 661 до 954 мм. Глубина во всех корпусах 203 мм.
Рабочее давление 10 атмосфер, радиаторы испытаны на 13.
Тепловая мощность наиболее габаритных секций достигает 270 Вт.
Размер радиатора отопления может достигать 2400 миллиметров в высоту.
Рабочее давление часто ограничивается 6 атмосферами, но легко найти и более прочные изделия.
За счет большой высоты достигается прочная теплопередача: при температуре 70 градусов она может достигать 433 Вт (OSCAR 2000 от Global) и даже больше.
Алюминий
Часто высокие радиаторы подключают снизу. Цель — спрятать трубы.
Биметаллические
Неотъемлемой частью высоких биметаллических радиаторов являются дизайнерские конструкции, в которых не приходится говорить о типоразмерах и унификации. К тому же зачастую это не секционные, а монолитные изделия.
В качестве образца, однако, возьмем серийного представителя семейства — радиатор SIRA RS-800 Bimetall.
Размеры секции: высота 880 мм, длина 80 и глубина 95 мм.
Тепловая мощность — 280 Вт на секцию.
Рабочее давление внезапно составляет 4 кгс / см2 во время испытаний на 6. Радиатор явно не предназначен для центрального отопления и снабжен сердечниками только в вертикальных каналах.
Заключение
Будем надеяться, что вы сможете подобрать именно те товары, которые подходят вам по всем параметрам.В видео в конце статьи вы найдете дополнительную информацию по интересующей теме. Теплой зимы!
Читайте также об особенностях замены радиаторов отопления в квартире.
otoplenie-gid.ru.
Размеры биметаллических радиаторов отопления по высоте, глубине и межцентровому расстоянию
Квартиры в домах с централизованным типом отопления давно ждали, когда производители создадут батареи, выдерживающие все его недостатки: высокое давление, некачественный теплоноситель и мощные гидропродукты, способные разрушить непрочные алюминиевые или стальные радиаторы.
Сочетание этих двух металлов позволило получить совершенно уникальные по своим техническим характеристикам биметаллические радиаторы.
Особенность биметаллических устройств
Когда стальной рулон поместили внутрь алюминиевого корпуса, обеспечив всю конструкцию плотной сваркой, сразу же решились несколько проблем:

Потребители, которые уже испытали биметаллические конструкции в своих квартирах, говорят, что их Единственный недостаток — высокая стоимость.Но, как правило, качество, безопасность, красота и эффективность — это как раз те свойства, за которые не жалко платить деньги.
Типы алюминиево-стальных радиаторов
Производители, выходящие на потребителей, стараются сократить производство биметаллических конструкций, не меняя устройства в целом. Сейчас на рынке можно встретить несколько типов аккумуляторов этого типа:

Если установка радиаторов предполагается в помещении с автономной системой отопления, нет смысла вкладывать большие деньги в дорогие модели.В этом случае достаточно произвести расчет мощности и определить оптимальные габариты биметаллических радиаторов отопления (10 секций — стандартный тип, хотя можно выбрать другой тип устройства).
Типы радиаторов
В отличие от советских времен, когда батареи имели одинаковый стандартный тип «гармошка», сегодня существуют разные типы радиаторов, и биметаллические в этом плане не исключение.
Монолитные модели представляют собой неразъемную секцию, состоящую из стальных труб, не подлежащих разборке.Такой дизайн нельзя изменять в размерах, увеличивать или уменьшать количество секций. Если необходимая мощность рассчитана правильно, лучшего и более надежного «друга» для системы с сильными перепадами давления не найти. Литые биметаллические радиаторы выдерживают до 100 атмосфер и являются самыми дорогими на рынке.
Разборные или, как их еще называют, секционные модели, позволяют самостоятельно определить, какой размер секций биметаллического радиатора отопления необходим для каждого конкретного помещения.
Чтобы в квартире было по-настоящему тепло, следует заранее определиться, какой мощности должен иметь радиатор с учетом всех теплопотерь. Его емкость зависит от размеров устройства, и чем она меньше, тем экономичнее работает.
Стандартные размеры батарей
Размеры биметаллических радиаторов точно такие же, как и у других типов обогревателей. Они определяются расстоянием посередине решета между нижним и верхним горизонтальными коллекторами. Не стоит учитывать эти параметры в размере всей конструкции.Чтобы рассчитать, какова высота биметаллического радиатора, следует к межосевому индикатору, указанному на изделии, прибавить 80. Есть три межпространственных расстояния — 200, 350 и 500 мм, но это не единственные параметры из них. устройств.
длина стандартной секции 80 мм;
глубина — от 75 до 100 мм;
высота — 550-580 мм.
Чтобы посчитать, какая высота, например, стандартные биметаллические радиаторы 500 мм, необходимо к этому показателю прибавить 80, а полученные 580 мм — это его истинный размер, который следует учитывать, определяя место, где он будет стоять.
Помимо стандартных моделей существуют так называемые дизайнерские варианты биметаллических радиаторов.
Высокий дизайн
Если интерьер квартиры или офиса требует особого подхода к обустройству, то обогреватели должны гармонично вписаться в него. Так, если в комнате есть панорамные окна, то можно установить биметаллические радиаторы, размеры которых составляют 880 мм и более, с длиной секций 80 мм и глубиной 95 мм.
Как правило, это литые надежные устройства, которые можно закрепить на стенах.Им можно не только обогреть комнату, но и украсить ее, так как они выпускаются в довольно насыщенной цветовой гамме. В крайнем случае, вы можете заказать у производителя модель необходимого оттенка или с определенным рисунком.
Низкие батареи
Еще одно дизайнерское решение — низкие биметаллические радиаторы отопления. Их можно установить под большими окнами, где стандартные модели не подходят по высоте. Минимальное расстояние в средней ступени биметаллических радиаторов составляет 200 мм, при этом их характерной особенностью является такая же прочность, надежность, способность противостоять высокому давлению и уровень теплоотдачи, что и у стандартных моделей.
Это связано с тем, что конструкция этих обогревателей не меняется в зависимости от размера. Правда, есть производители, которые «болтают», говоря, что цена на их продукцию ниже из-за их размера. В этом случае собственно биметаллические радиаторы (300 мм, 400 мм или 200 мм не имеет значения) имеют другую конструкцию. Стальной горизонтальный сердечник отсутствует, из этого металла изготавливают только вертикальные коллекторы. Определить подделку можно по вехочупусу, у которого уровень давления в 20-40 атмосфер не привычен для «настоящих» биметаллических обогревателей, а всего в 12-15 — что эти устройства необычны.
Покупать аналогичный товар в квартире с централизованным типом отопления не стоит, но в автономной системе им будет к месту.
Коэффициент мощности и радиаторы
Как показывает многолетняя практика использования отопительных приборов, ширина биметаллической секции радиатора (как и любой другой), ее длина и высота отражаются в мощности, и это понятно: чем больше площадь радиатора, тем выше его теплоотдача.
Если сравнить теплопередачу, массу, емкость, размер и уровень давления биметаллической конструкции с алюминиевым аналогом, то будет видно, что между ними разница.

Как видно из вышеперечисленных параметров, мощность меняется в зависимости от размера радиатора, а также от уровня его давления, веса и объема.
Выбирая, какой тип батарей устанавливать, нужно отталкиваться от реальных потребностей помещения в количестве тепла, а не от стиля и качества оформления интерьера.Благо современные производители выпускают модели любого уровня — низкие биметаллические радиаторы отопления в магазинах находятся рядом с высокими аналогами.
Зная, какой мощности должно быть устройство, достаточно посмотреть таблицу, которую либо продавцы, либо производители к каждому товару и найти соответствующий показатель размера. Установив секционную модель, ее всегда можно увеличить для увеличения мощности, но если радиатор не умещается под окном, то следует выбирать дизайнерские варианты обогревателей.
Полезное видео

netholodu.com.
Типовые размеры алюминиевых и биметаллических радиаторов
Хорошо известно, что теплопередача отопительных приборов должна соответствовать величине расхода тепла, необходимого для обогрева помещения. Но с теплопередачей тесно связано другое понятие — размер радиаторов отопления. Чем больше площадь поверхности утеплителя, тем выше его тепловая мощность. А мне еще нужно правильно установить, да чтобы не пострадали интерьер комнаты.Необходимо заранее определиться, куда и какого размера можно поставить батарейки, а уж потом подбирать их по мощности. Мы обсудим этот вопрос в этой статье.
Какое межосевое расстояние радиаторов
Бывает, что алюминиевый или биметаллический радиатор отопления не ставят под окно по высоте и длине. Но отопительные приборы должны не просто запихиваться в имеющийся проем, но и выдерживать рекомендуемые расстояния до стены, подоконника и пола.
В противном случае будет мало места для движения конвекционного воздушного потока и эффективность нагрева снизится. Значения этих расстояний указаны на схеме установки изделия:
Чтобы заранее определиться с высотой отопительного прибора и его длиной, необходимо знать необходимую теплоотдачу и размеры оконная ниша (если есть). Кроме того, необходимо понимать, что все алюминиевые и биметаллические радиаторы отопления имеют единый единый размер — срединное расстояние.Это зазор между двумя осями, проходящими по горизонтальным коллекторам батареи. Чем эта концепция отличается от других размеров нагревательного устройства, наглядно показано на рисунке:
Для справки. Этот шаблон действует для всех типов металлических радиаторов отопления.
Стандартное расстояние обогревателей посередине сцены, выдерживаемое всеми без исключения производителями — 350 и 500 мм. Остальные модели могут изготавливаться с интервалом между осями 200, 600, 700, 800 и 900 мм.Остальные размеры могут быть разными, но в подавляющем большинстве их значения в таких пределах:
длина секции (визуальная — ширина) от 80 до 88 мм;
глубина — от 52 до 100 мм;
полная (монтажная) высота изделия с межосевым расстоянием 500 мм — от 570 до 590 мм.
Примечание. Значения монтажных высот для изделий с разными интервалами можно увидеть на сайте соответствующего производителя, перечислять их здесь нет смысла.
Как выбрать радиатор отопления
Выбор батареи по величине следующий. Убедившись, что продукция предлагаемого вам производителя подходит по высоте и глубине, необходимо выяснить количество секций для каждой комнаты. Для этого рассчитаем тепловую мощность отопительных приборов по алгоритму:
в помещении с одной внешней стеной и 1 окном уходит 100 Вт тепла на 1 м2 его площади;
если две стены, то на 1 м2 помещения нужно брать 120 Вт;
при 2 стенах и 2 окнах то 130 Вт / м2.
Примечание. Алгоритм даст верный результат для комнат высотой до 2,5-2,7 м. Если потолки выше, то на 1 м3 площади помещения рекомендуется брать 40 Вт тепла.
Чередуя эти числа на площади квадрата, получаем требуемую тепловую мощность, при которой определяем размер батареи, взяв за основу теплопередачу 1 секции. Ниже в качестве примера приведены таблицы, в которых представлены все размеры, межосевые и теплоотдачи алюминиевых и биметаллических радиаторов Global:
Как правило, значения тепловой мощности секций указаны с учетом того, что разница между средней температурой теплоносителя и воздуха помещения составляет 70 ° С (в паспорте пишут: при dt = 70).Это значит, что при +22 ° C в помещении температура воды должна быть около 100 ° C, а в частном доме редко бывает 70 ˚С.
И при такой температуре аккумуляторный отсек будет отдавать на 30% меньше тепла, что следует учитывать.
Совет. Чтобы не ошибиться, необходимо от мощности, указанной в паспорте на изделие, брать 30%, а лучше — 50.
Определив реальную мощность 1 секции, становится понятно, как найти их количество: разделить на это значение найденный ранее расход тепла.Но после этого вы можете столкнуться с ситуацией, когда нагреватель в сборе не входит в нишу суб-ниши или наоборот, выглядит в нем слишком непрофессионально, как показано на фото:
Как выбрать размер батарей в таких случаях? Если он не умещается под окном, выход простой: нужно количество секций разделить на 2 части, вместо одного устройства вылезут два. Длина первого составит 75% оконного проема, а второго — все останется. Эту деталь можно поставить возле боковой стены, подведя к ней трубопроводы.При обратной ситуации (как на фото) нужно брать участки с меньшим межосевым расстоянием и большим. Их тепловыделения меньше, а значит, общая длина нагревателя после пересчета увеличится, и в результате он будет отлично смотреться.
Заключение
Получается, что при выборе алюминиевого или биметаллического радиатора отопления необходимо найти определенный баланс между необходимой тепловой мощностью и его габаритами. Тогда обогрева будет достаточно, условия установки батареи соблюдены, и интерьер не будет нарушен.

Правильно подобранные габариты алюминиевых радиаторов отопления влияют на эффективность отопления, о необходимости проводить замену труб, по которым течет теплоноситель.
Какие должны быть размеры
Для максимального нагрева размеры должны быть такими:
Длина должна быть больше 70-75% ширины оконного проема.
Высота должна быть такой, чтобы между полом и батареей было 8-12 см, и при этом между подоконником и ним было 6-12 см.
Если длина составляет менее 70% ширины оконного проема, аккумулятор не сможет создать тепловую завесу, способную блокировать движение холодного воздуха, поступающего через окно. В комнате появятся холодные и теплые зоны. Окна будут постоянно накрываться паром.
Если ширина окна 2 м, то длина батареи должна быть не менее 1,4 м.
Основные размеры
Под размерами понимают:
Внутреннее расстояние.
Высота.
Глубина.
Ширина секции.
Расстояние до середины сцены (его также называют международным или межцентровым) не следует путать с высотой нагревательной батареи. Первый показатель указывает, сколько сантиметров находится между верхним и нижним коллекторами (отверстиями). Высота — это расстояние между самой низкой и самой высокой точкой секции.
Алюминиевые радиаторы отопления имеют следующие размеры:
Межцентровое расстояние составляет от 150 до 2000 мм .Очень высокие батареи встречаются редко. Радиаторы с межцентровым расстоянием 500 мм пользуются наибольшей популярностью, поскольку активная система трубопроводов тепловой сети создавалась под чугунными батареями, имеющими такое же межцентровое расстояние. Этот показатель очень важен, поэтому производители указывают его в названии аккумулятора (RAP-500, ROCOCO 790, MAGICA 400 и т. Д.).
Высота в пределах 245-2000 мм . По этому критерию аккумулятор можно разделить на низкий, средний и высокий.
Глубина профиля от 52 до 180 мм .
Ширина профиля 40-80 мм .
См. Также: Расчет количества секций алюминиевых радиаторов отопления
Низкие алюминиевые радиаторы
Такие устройства для обогрева помещения имеют высоту от 200 до 450-500 мм. Самые низкие представители имеют аварийное расстояние, равное 150 мм. Наименьшая ширина секции 40 мм. Глубина существенно отличается от вариантов со средней и большой высотой.Иногда может достигать 0,18 см. Это сделано для компенсации недостатка тепловой мощности из-за небольшой высоты.
Немногие производители выпускают радиаторы с межслойным расстоянием 150-250 мм. Основные из них — Сира, Глобал, Рифар. Самые маленькие изделия сначала имеют высоту 245 мм. Межстрочное расстояние 200 мм. Глубина зависит от модели. ALUX имеет глубину 8 см, а Rovall — 10 см. Самые маленькие конвекторы двух других производителей имеют практически одинаковые габариты.
Если рассматривать радиаторы отопления с межосевым расстоянием 300 мм и более, то их производят практически все компании.
Стандартные или средние батареи
Их характеристики:
Высота — 0,57-0,585 см.
Чаще всего ширина 80 мм.
Глубина 52-100 мм. Стандартные размеры в этом плане составляют 80-100 мм.
Межцентронное расстояние 500 мм.
Алюминиевые батареи средней высоты стандартизированы среди всех типов батарей. Чтобы сравнить колебания высоты и глубины чугунных нагревательных приборов, многое другое. Только глубина варьируется в пределах 90-140 мм .
Алюминий — Легкий широко используемый материал.
Среди прочего, из него сделаны батареи отопления.
В их создании очень важен Расчет характеристик.
Влияние размеров алюминиевого радиатора отопления
Алюминиевые батареи производятся в широком диапазоне размеров. Длина имеет приоритетное влияние на мощность.
Соответственно надо добиться необходимого нагрева Увеличить количество секций. Общая длина аккумулятора зависит от расчетов.
Глубина и высота также меняют индикаторы, поскольку они влияют на объем. В отличие от длины эти два значения — переменные, благодаря чему существует множество разных моделей.
Следующий показатель — Дальность брони . Он отвечает за скорость нагрева радиаторов, так как означает зазор между подводящими трубами и обратками.
Способ изготовления также влияет на производительность:
Metal tide Повышает прочность и долговечность устройства.В этом случае каждая секция представляет собой единое целое, из которого собирается устройство. Делается это в определенной последовательности: сначала сваривают верхние детали, затем — низ.
Метод экструзии Обеспечивает удержание нагретого алюминия через решетчатую пластину металла. За счет этого получается профиль заданной формы, который отделяется от деталей и собирается в радиатор.
Внимание! Такие отопительные приборы встречаются редко, и обычно их изготавливают на заказ.Связано это с с невозможностью внести изменения в конструкцию после окончания производства.
Дистанция брони
Показатель — зазор между осями радиатора. Они расположены симметрично : один вверху, второй внизу. Они примыкают к трубам, по которым осуществляется включение в контур отопления.
Фото 1. Алюминиевый радиатор модели 350/80, радиус действия 350 мм, производитель — «Оазис», Китай.
В зависимости от производителя значение колеблется в пределах 150-2000 мм. У большинства приборов этот показатель равен 500. Это связано с системами отопления в многоквартирных домах: в старых домах расчеты производятся на чугунные радиаторы. При замене аккумуляторов затраты на переваривание трубопровода нежелательны.
Ссылка! В названии большинства моделей присутствует номер , указывающий на средневидную дистанцию.
Глубина
Зависит от материала, из которого изготовлен аккумулятор. Минимальное значение 52 мм . Достаточно создать большую мощность небольших участков. Максимальный показатель — 180 мм. Встречается довольно редко и требует силы. Есть модели с большей глубиной, но их использование нецелесообразно из-за недостаточного прогрева.
Определение объема участка
Для расчета необходимо знать указанное выше значение, а также длину и высоту. Первое значение , визуально — ширина.
Это 80 или 88 мм, Что указано в паспорте.
Вторая — переменная. Обычно вертикальная составляющая размера сечения — 570 мм.
Чтобы найти объем достаточно умножить на три показателя.
Методика расчета сечений
Для определения необходимого количества предметов необходимо определить мощность. Существует несколько округленных значений, рассчитанных для комнаты с высотой потолка 2.7 метров:
Для стандартного помещения нужно 100 Вт.
Для каждого окна добавьте 10.
Если оно угловое, значение Умножьте на 1,2.
Если потолки выше или окна более простые, прибавьте 10%.
Отопление ослаблено от верхних этажей к низу, поэтому все следят за прибавляют еще 2%.
Полученную нормативную мощность умножить на площадь помещения .В итоге получается общая стоимость, рассчитанная с запасом.
Далее число делится на Паспортный показатель одной секции , округляя в большую сторону. Примерный расчет выглядит следующим образом:
(100 + 10) * 1,2 * 1,04 = 137,28 где крайний множитель выбран для квартиры на третьем сверху этаже .
137,28 * S = 151 * 18 = 2471, где S (18) — площадь.
2471/190 = 13. В данном случае при мощности на одну секцию 190 Вт потребуется 13 штук.
Масса радиатора
Алюминий — легкий металл. Изделия из этого материала имеют небольшую массу, что облегчает их перемещение, сокращает необходимый монтаж. сила . Следует отметить, что при изготовлении аккумуляторов металл сплавляется с кремнием. Это немного увеличивает серьезность.
Средний вес одной секции 1.25 кг. Значение варьируется в интервале от 1 до 1,35, что зависит от размеров и толщины стен. Например, для установки радиатора из 10 штук при небольшом запасе светильников хватит на 15 кг.
Важно! Из всех видов алюминиевых радиаторов самый простой. Это упрощает их транспортировку.
Высота и ширина радиатора нестандартной формы
Есть батареи необычной формы.Из металлов можно создать прибор высотой до трех метров, шириной до двух.
Определить тип радиатора, подходящий именно для той или иной системы отопления, не зная его основных характеристик, довольно сложно. Есть устройства, устанавливаемые в частных домах с автономной системой отопления, а также радиаторы, установка которых возможна только в городской квартире.

Биметаллические радиаторы отопления — виды, характеристики
Если сравнить алюминиевые радиаторы с биметаллическими, то вторые наиболее выгодно отличаются от первых по своим техническим характеристикам.Несмотря на все свои положительные качества, устройства из алюминия имеют ряд серьезных недостатков. № , не позволяющий использовать их в многоэтажных жилых домах. Биметаллические аналоги вполне способны справиться со всеми техническими ограничениями, связанными с установкой в городских квартирах, подключенных к сети центрального отопления.
Устройство биметаллических устройств
По внешнему виду биметаллический радиатор ничем не отличается от алюминиевого, так как оба выполнены из одного металла. Весь «секрет» во внутреннем аккумуляторе устройства.
Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надежную защиту алюминия от вредного воздействия всех примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным профилям внешний корпус биметаллического инструмента не контактирует напрямую с охлаждающей жидкостью . Кроме того, сталь более устойчива к разрушающему воздействию кислот и щелочей, которые в большом количестве присутствуют в системах центрального отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубами, теплообменниками и т. Д.)).
Использование стальных вставок для водопровода обеспечивает и другие полезные свойства биметаллических нагревательных приборов:
Прочность . Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может установить достаточно длительный срок службы устройства — до 20 лет.
Прочность . Корпус изделия выдерживает давление до 30-40 атмосфер. Такому радиатору отопления не страшны даже самые крепкие водоросли.
Экономика . Суженные каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и энергозатрат на обогрев.
Добавляя сюда все положительные качества, которые передавались от алюминиевых аналогов, такие как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с уверенностью утверждать, что сегодня биметаллические устройства являются лучшим вариантом для отопления многоэтажных домов.
Радиатор отопления: Размеры
При выборе биметаллического отопительного прибора большое значение имеет размер изделия.
Чтобы создать тепловую завесу с проникающим сквозь стекло холодным воздухом, нагревательные приборы обычно устанавливают под окном. Следовательно, устройство должно легко помещаться в нишу под подоконником и обеспечивать необходимый уровень теплоотдачи.
Высота Все биметаллические радиаторы имеют стандартные индикаторы. Расстояние между вертикальными каналами различается в зависимости от модификации устройства и составляет 200 мм, 350 мм и 500 мм.
Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это еще не полная высота прибора, а только размер сегмента между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется следующим образом: расстояние до середины сцены + 80 мм. . Так, например, радиатор с маркировкой 500 займет около 580 мм, а 350-я модель — около 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.
Количество секций для всех типов отопительных приборов рассчитывается одинаково.
Согласно ТУ на отопление жилых домов в средней полосе, мощность 1 кВт предназначена для отопления 10 кв.метр кв.
Производитель обычно указывает значение мощности одной секции для каждой батареи. Зная значение тепловой отдачи секции, можно рассчитать количество необходимых элементов по формуле :
N = S * 100 / Q, где q — мощность одной секции, S — площадь комнаты и N — необходимая сумма.
Большинство моделей биметаллических радиаторов отопления имеют стандартную ширину секции — 80 мм, таким образом, мощность обычной секции 500 мм составляет около 180 Вт.В соответствии с этим определяется общее количество секций. Например, для обогрева помещения площадью 20 м2 понадобится 12 секций, ширина такой батареи будет около 1 м.
Конструктивные особенности
Как было сказано ранее, биметаллический радиатор отличается от алюминиевого тем, что внутри него расположены стальные выступы, защищающие корпус от коррозии.
Такие вкладки могут быть установлены в разные части устройства:
Типы исполнения
Монолитный .Радиатор состоит из неразборных стальных труб. В нем постоянное количество разделов, которое нельзя изменить. Основная характеристика литого радиатора — повышенная надежность. Аппарат рекомендуется использовать в системах, где наблюдаются частые скачки давления.
Разборная . Количество секций определяется самостоятельно, в зависимости от площади помещения. Секции соединяются с металлическими насадками, имеющими резьбу.
Выбор той или иной конструкции зависит от типа системы отопления.Итак, для автономного отопления лучше приобрести сборно-разборную модель для городской квартиры — лит.
Вместимость
Наличие стальных вставок внутри инструмента способствует уменьшению возможности выбора. С одной стороны, это неплохо: у уменьшено количество тепловой инертности и теплоносителя. Что позволяет значительно экономить электроэнергию и обеспечивает комфортное управление. Но с другой стороны, слишком суженные каналы водоснабжения быстро забиваются разного рода мусором, неизбежно присутствующим в современных сетях центрального отопления.
Емкость сиквела определяется расстоянием между вертикальными каналами.
Для прибора с дистанции 500 м — емкость 0,2-0,3 л;
для аккумулятора 350 мм — 0,15-0,2 литра;
на 200 мм — 0,1-0,16 л.
Как вы уже заметили, мощность биметаллических радиаторов действительно мала. Например, популярный аппарат компании Rifar шириной 80 мм и высотой 350 мм вмещает только 1,6 л . Несмотря на это, радиатор способен обогреть комнату площадью до 14 квадратных метров.М. Правда вес устройства достигает 14 кг, так как биметаллический радиатор в 1,5-2 раза тяжелее алюминиевого.
Биметаллическая батарея отопления лучше подходит для городской квартиры. Если вы владелец частного дома, в котором есть собственные отопительные котлы, лучше приобрести алюминиевый радиатор.
Выбирая биметаллический образец, необходимо обратить внимание на следующие параметры:
Итак, подсчитав необходимое количество радиаторов по количеству секций в них и выставив нужную мощность устройства, можно приступать к установке Отопительная система.
Следует помнить, что тепловой баланс в помещении напрямую зависит от габаритов устройства. Итак, если ширина радиатора небольшая, необходимо увеличить его высоту или количество секций.
Необходимо учитывать, что даже самый дорогой, качественный и подходящий для вашей системы отопления биметаллический радиатор необходимо устанавливать с соблюдением всех правил монтажа. Только он сможет сохранить свои положительные качества и обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальных затратах электроэнергии.

Среди всех разновидностей радиаторов отопления самыми качественными и надежными можно назвать биметаллические радиаторы отопления. Они сделаны из биметалла, то есть не из одного металла (алюминия или стали), а из комбинации этих металлов. Биметаллические радиаторы очень популярны и по продажам превосходят аналоги. Все потому, что у них отличные технические характеристики, а это главное, на что обращать внимание при покупке.
Рассмотрим особенности биметаллических радиаторов отопления, узнаем их технические характеристики и свойства, а также плюсы и минусы.Если вы не знакомы с этими товарами, то благодаря статье можете провести презентацию о них и выбрать для себя подходящий вариант.
Особенности и виды радиаторов отопления
Биметаллические радиаторы отопления внешне напоминают обычные алюминиевые. Их чудесный внешний вид дополняют плюсы как из стали, так и из алюминия. Ведь конструкция радиаторов довольно проста. Они состоят из стальных труб, по которым происходит теплоноситель, а также из алюминиевых панелей.Это позволяет эффективно обогревать помещение. Сталь довольно быстро нагревается струями горячей воды, передавая свое тепло алюминию, а он, в свою очередь, нагревает воздух в помещении.
Алюминиевая оболочка выполняет две функции: скрывает систему труб и образует биметаллический радиатор, а также лучше распределяет тепло. И в отличие от стальных или чугунных батарей биметаллические намного проще, поэтому установка намного проще.
Примечание! Если вы хотите узнать рабочее давление и температуру, то это можно сделать в паспорте биметаллического радиатора.Модели могут отличаться друг от друга в зависимости от производителей и характеристик.
На полках магазинов можно найти два вида биметаллических радиаторов:
Биметаллические — батареи, имеющие стальной сердечник из труб, который окружен алюминиевой оболочкой. Их преимущество в том, что они очень прочные и исключают протечки. Такие модели производят компании из Италии (Global Style, Royal Thermo Biliner). Даже отечественные компании из России тоже производят этот продукт. Один из представителей: Сантехпром БМ.
Полухеталлические — считаются «полукровками», так как в этих радиаторах только стальные трубы, увеличивающие вертикальные каналы. В этом случае алюминий будет контактировать с водой. Такие радиаторы отопления будут эффективнее отдавать тепло, примерно на 10%. К тому же их стоимость на 20% дешевле. На рынке можно найти российского производителя Rifar, китайскую Gordi, итальянскую Sira.
Радиатор отопления каждой разновидности имеет свой параметр, поэтому специалисты не могут прийти к единому решению, какой из них лучше.Все в чем-то хороши. Важно учитывать, какой тип отопления используется — централизованное или индивидуальное. Например, биметаллические радиаторы по техническим характеристикам делают изделия устойчивыми к химии и некачественным централизованным теплоносителем. Если говорить о высоком давлении в системе, лучше себя показывает алюминий, однако требует качественной охлаждающей жидкости. Ясно одно: если система отопления состоит из старых труб, которым более 40 лет, в основном используются прочные биметаллические батареи.
Целые или секционные
Есть еще одно отличие биметаллических радиаторов, которое касается их конструктивных особенностей. В основном продукция выпускается с определенным количеством секций. Чем их больше, тем больше будет тепла. Они могут быть разборными, то есть при необходимости радиатор можно уменьшить или увеличить. Производство производится полностью каждую секцию, после чего они соединяются ниппелями. Количество секций пара.
Но есть и второй тип радиаторных батарей — сплошные.Их сердцевина сделана определенного размера, и в дальнейшем изменить ее невозможно. После этого стальные трубы зальют фигурной алюминиевой оболочкой, покрытой эмалью. Подобный радиатор не лопнет даже при скачке давления до 100 атмосфер.
Обзор технических характеристик
Теперь рассмотрим биметаллические радиаторы и их свойства подробнее. Это нужно учитывать в первую очередь перед покупкой того или иного образа. Что это за продукты особенно и почему их называют одними из лучших? Давайте разберемся.
Революция тепла
Возможно, именно для этого покупаются радиаторы для обогрева помещения. Поэтому в первую очередь нужно обратить на эти характеристики особое внимание. Тепло, которое дает радиатор, охлаждающая жидкость которого имеет температуру 70 градусов, измеряется в ваттах. Биметаллические батареи обладают отличными показателями теплоотдачи, так как средний находится в пределах 170-190 Вт.
Сам процесс теплопередачи довольно прост: он заключается в нагреве воздуха, а из-за особой конструкции батареи существует условность.
Рабочее давление
Зависит от параметров и производителя. Тем не менее в среднем аккумулятор выдерживает давление 16-35 атмосфер. Этого вполне достаточно, ведь централизованная система способна выдавать не более 14 атмосфер, а автономная — около 10. А чтобы радиатор не лопнул при скачках давления, параметр сделан с запасом.
Расстояние между осями
Размеры биметаллических радиаторов отопления могут быть самыми разными.Что касается расстояния до середины сцены, то здесь стандартные значения:
200 мм;
300 мм;
350 мм;
500 мм;
800 мм;
Что это за расстояние? Это зазор от верхнего коллектора до низа. Можно сказать, что это высота биметаллического радиатора. Благодаря им в различных размерах вы можете выбрать изделие для любого интерьера и для разных нужд.
Максимальная температура охлаждающей жидкости
Понятно, что температура охлаждающей жидкости внутри редко доходит до 100 градусов Цельсия.Однако практически все изделия способны выдерживать показатель в 90 градусов. Это нормально. И если вы видели, что производитель заявляет до 100 градусов, то можно понять, что он слегка плавится, так как более 90 градусов не выдерживались как такие радиаторы.
Срок эксплуатации и надежность
Если принять во внимание технические характеристики, особенности и производителя, то можно быть уверенным, что вы сможете использовать аккумулятор в течение 20 лет без какого-либо обслуживания. Но это еще не предел.При правильной эксплуатации они способны служить очень долго.
Простой монтаж
Биметаллические радиаторы отопления, как правило, можно устанавливать самостоятельно. Тем не менее простота и удобство зависят от габаритов, веса и наличия инструкции. Радует то, что аккумуляторные секции идентичны, а значит, их можно устанавливать как слева от нагревательной трубки, так и справа. Нужно только подключить патрубок к радиатору с правой стороны, а с противоположной подключить заглушки и кран Маевского для контроля.
Примечание! Журавль Маевского — штука очень полезная. Благодаря ему аккумулятор можно вообще отключить или в случае обрезки позволяет удалить воздух из системы.
Кроме того, есть изделия с насадками внизу. Все компоненты, патрубки и кронштейны должны идти в комплекте с радиатором.
Преимущества и недостатки биметаллических радиаторов
В завершение предлагаем вам ознакомиться с положительными и отрицательными моментами использования радиаторов.Начнем с преимуществ:
Обладают высокой прочностью.
Удерживать индикаторы высокого давления в системе.
Радиаторы отопления способны прослужить долгую службу.
Эффективно справляется с теплопередачей.
Устойчив к механическим повреждениям.
Отлично смотрятся и не выпадают из салона.
Большой ассортимент товаров, позволяющий выбрать оптимальный вариант.
Являются одними из лучших среди аналогов.
Что касается недостатков, то они тоже есть:
главный из них — дороговизна.Но, учитывая технические характеристики и качество продукции, цена вполне оправдана;
стержень из стальных труб под воздействием хладагента и воздуха может ржаветь. Такое бывает при ремонте или аварии в системе. В этом случае вам придется слить воду, и воздух начнет влиять на трубы. А еще они могут заржаветь от антифриза, который используется в частных домах. В этом случае лучше выбрать твердые батареи или чистый алюминий;
Последний недостаток — небольшой проход сопла.
Это радиаторы отопления биметаллические. Можно с уверенностью сказать, что пока им просто нет равных по характеристикам, работе, внешнему виду и параметрам на рынке. Многие пользователи, купившие товары, вполне довольны своей покупкой.
Радиатор
— обзор | Темы ScienceDirect
12.4.2 Панельные радиаторы
Панельные радиаторы — это нагревательные панели, используемые в системах водяного отопления в европейских домах.В своей простейшей форме они состоят из полых стальных формованных панелей. Более сложными являются радиаторы с удлиненной поверхностью, в которых гофрированный листовой металл приварен точечной сваркой к задней части панелей, чтобы получить большую горячую «расширенную» поверхность, от которой может происходить конвекция. Затем идут двойные радиаторы, состоящие из параллельных пар панелей с расширенными поверхностями между ними или без них. Даже с этими осложнениями панельные радиаторы остаются в основном ламинарными и подходят для погружения.
Внешний вид хороший, но не обязательно самого высокого качества. В некоторых странах покупатели домов красят радиаторы еще до их использования, чтобы они соответствовали своим предпочтительным схемам отделки. Таким образом, покрытие должно иметь вид финишного покрытия, но действовать как грунтовка и допускать перекрытие декоративными красками для дома. Покрытия должны противостоять ударам и царапинам, но другие требования к защите невысоки. Однако необходимо хорошее покрытие всех частей иногда сложной формы.В процессе покраски важна экономия. Темпы добычи умеренные.
Радиаторы с учетом формы панелей идеально подходят для окунания. Несколько лет самым популярным методом было окунание в трихлорэтиленовые краски. Этот растворитель имеет высокую плотность пара, и, хотя испарение краски все еще происходит легко (точка кипения 87 ° C, скорость испарения в шесть раз выше, чем у бутилацетата), пар не выходит из правильно сконструированного резервуара, а висит примерно над уровнем моря. жидкий слой.Когда радиатор извлекается из краски, он проходит через эту зону, насыщенную парами трихлорэтилена, и испарение растворителя из краски замедляется, и краска легко растекается по радиатору. Когда радиатор покидает паровой слой, испарение происходит быстро и поток прекращается. В результате получается гораздо более равномерная толщина пленки, чем при обычном окунании. Системы смол представляют собой алкидно-аминогенные смолы или алкиды, модифицированные стиролом или винилтолуолом.
В последнее время производители были обеспокоены как токсичностью хлорированных растворителей, так и способностью покрытия покрывать все углубления в более сложных современных конструкциях радиаторов. В результате электроосаждение стало наиболее часто используемым методом нанесения покрытий, обеспечивающим полное покрытие всех поверхностей и хороший контроль толщины пленки в сочетании с полной автоматизацией. Анодные акриловые или полиэфирные покрытия обычно являются предпочтительными, поскольку обычно наносятся бледные цвета (почти белые), а системы катодных смол склонны к обесцвечиванию при обжиге.Эти покрытия требуют высоких температур выпечки (170–180 ° C) и времени выдержки около 20 минут для пленок толщиной 20–25 мкм. Механизмы отверждения обычно включают сшивание полимеров с гидроксильными функциональными группами аминосмолами.
Металл хорошего качества обезжиривается, а затем предварительно обрабатывается фосфатом железа, чтобы обеспечить улучшенную адгезию и достаточную степень защиты от коррозии при минимальных затратах.
Существует все большая тенденция к полностью готовым радиаторам, на которых электролитическое покрытие или акриловая водоразбавляемая грунтовка покрывается аэрозольным полиэфиром или порошковым покрытием [10,11].
Термическое расширение твердых тел и жидкостей
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
Определите и опишите тепловое расширение.
Рассчитайте линейное расширение объекта с учетом его начальной длины, изменения температуры и коэффициента линейного расширения.
Рассчитайте объемное расширение объекта с учетом его исходного объема, изменения температуры и коэффициента объемного расширения.
Вычислить термическое напряжение на объекте с учетом его исходного объема, изменения температуры, изменения объема и модуля объемной упругости.
Рис. 1. Подобные термические компенсаторы на мосту Окленд Харбор-Бридж в Новой Зеландии позволяют мостам изменять длину без потери устойчивости. (Источник: Ингольфсон, Wikimedia Commons)
Расширение спирта в градуснике — один из многих часто встречающихся примеров теплового расширения , изменения размера или объема данной массы в зависимости от температуры.Горячий воздух поднимается вверх, потому что его объем увеличивается, что приводит к тому, что плотность горячего воздуха меньше плотности окружающего воздуха, вызывая подъемную (восходящую) силу на горячий воздух. То же самое происходит со всеми жидкостями и газами, вызывая естественный теплоперенос вверх в домах, океанах и погодных системах. Твердые тела также подвергаются тепловому расширению. Например, железнодорожные пути и мосты имеют компенсаторы, позволяющие им свободно расширяться и сжиматься при изменении температуры.
Каковы основные свойства теплового расширения? Во-первых, тепловое расширение явно связано с изменением температуры.Чем больше изменение температуры, тем больше будет гнуться биметаллическая полоса. Во-вторых, это зависит от материала. В термометре, например, расширение спирта намного больше, чем расширение содержащего его стекла.
Какова основная причина теплового расширения? Как обсуждается в «Кинетической теории: атомное и молекулярное объяснение давления и температуры», повышение температуры подразумевает увеличение кинетической энергии отдельных атомов. В твердом теле, в отличие от газа, атомы или молекулы плотно упакованы вместе, но их кинетическая энергия (в виде небольших быстрых колебаний) отталкивает соседние атомы или молекулы друг от друга.Это перемещение между соседними объектами приводит к увеличению расстояния между соседями в среднем и увеличению размера всего тела. Для большинства веществ в обычных условиях нет предпочтительного направления, и повышение температуры увеличит размер твердого вещества на определенную долю в каждом измерении.
Линейное тепловое расширение — тепловое расширение в одном измерении
Изменение длины Δ L пропорционально длине L .Зависимость теплового расширения от температуры, вещества и длины резюмируется в уравнении Δ L = αL Δ T , где Δ L — изменение длины L , Δ T — величина изменение температуры, и α — это коэффициент линейного расширения , который незначительно изменяется в зависимости от температуры.
В таблице 1 приведены типичные значения коэффициента линейного расширения, которые могут иметь единицы 1 / ºC или 1 / K.Поскольку величина кельвина и градуса Цельсия одинакова, α и Δ T могут быть выражены в кельвинах или градусах Цельсия. Уравнение Δ L = αL Δ T является точным для небольших изменений температуры и может использоваться для больших изменений температуры, если используется среднее значение α .
Таблица 1. Коэффициенты теплового расширения при 20ºC
Материал Коэффициент линейного расширения α (1 / ºC) Коэффициент объемного расширения β (1 / ºC)
Твердые вещества
Алюминий 25 × 10 ^{— 6} 75 × 10 ^{— 6}
Латунь 19 × 10 ^{— 6} 56 × 10 ^{— 6}
Медь 17 × 10 ^{— 6} 51 × 10 ^{— 6}
Золото 14 × 10 ^{— 6} 42 × 10 ^{— 6}
Железо или сталь 12 × 10 ^{— 6} 35 × 10 ^{— 6}
Инвар (железо-никелевый сплав) 0.9 × 10 ^{— 6} 2,7 × 10 ^{— 6}
Свинец 29 × 10 ^{— 6} 87 × 10 ^{— 6}
Серебро 18 × 10 ^{— 6} 54 × 10 ^{— 6}
Стекло (обычное) 9 × 10 ^{— 6} 27 × 10 ^{— 6}
Стекло (Pyrex®) 3 × 10 ^{— 6} 9 × 10 ^{— 6}
Кварц 0.4 × 10 ^{— 6} 1 × 10 ^{— 6}
Бетон, Кирпич ~ 12 × 10 ^{— 6} ~ 36 × 10 ^{— 6}
Мрамор (средний) 2,5 × 10 ^{— 6} 7,5 × 10 ^{— 6}
Жидкости
эфир 1650 × 10 ^{— 6}
Спирт этиловый 1100 × 10 ^{— 6}
Бензин 950 × 10 ^{— 6}
Глицерин 500 × 10 ^{— 6}
Меркурий 180 × 10 ^{— 6}
Вода 210 × 10 ^{— 6}
Газы
Воздух и большинство других газов при атмосферном давлении 3400 × 10 ^{— 6}
Пример 1.Расчет линейного теплового расширения: мост Золотые Ворота
Главный пролет моста Золотые Ворота Сан-Франциско составляет 1275 м в самые холодные дни. Мост подвергается воздействию температур от до от 15ºC до 40ºC. Каково изменение его длины между этими температурами? Предположим, что мост полностью стальной.
Стратегия
Используйте уравнение линейного теплового расширения Δ L = α L Δ T , чтобы рассчитать изменение длины, Δ L .{\ circ} \ text {C} \ right) = 0,84 \ text {m} \\ [/ latex]
Обсуждение
Это изменение длины заметно, хотя и невелико по сравнению с длиной моста. Обычно он распространяется на многие компенсаторы, поэтому расширение в каждом стыке невелико.
Тепловое расширение в двух и трех измерениях
Объекты расширяются во всех измерениях, как показано на рисунке 2. То есть их площадь и объем, а также их длина увеличиваются с температурой.Отверстия также увеличиваются с увеличением температуры. Если вы прорежете отверстие в металлической пластине, оставшийся материал расширится точно так же, как если бы заглушка все еще была на месте. Заглушка станет больше, а значит, и отверстие должно стать больше. (Представьте, что кольцо соседних атомов или молекул на стенке отверстия толкает друг друга дальше друг от друга при повышении температуры. Очевидно, что кольцо соседей должно становиться немного больше, поэтому отверстие становится немного больше).
Тепловое расширение в двух измерениях
Для небольших изменений температуры изменение площади Δ A определяется как Δ A = 2αAΔ T , где Δ A — изменение площади A , Δ T — изменение температуры , а α — коэффициент линейного расширения, который незначительно меняется в зависимости от температуры.
Рис. 2. В общем, объекты расширяются во всех направлениях при повышении температуры. На этих чертежах исходные границы объектов показаны сплошными линиями, а расширенные границы — пунктирными линиями. (а) Площадь увеличивается из-за увеличения длины и ширины. Увеличивается и площадь круглой пробки. (b) Если заглушку удалить, оставшееся отверстие становится больше с повышением температуры, как если бы расширяющаяся заглушка все еще оставалась на месте. (c) Объем также увеличивается, потому что все три измерения увеличиваются.
Тепловое расширение в трех измерениях
Изменение объема Δ V очень близко Δ V = 3 α V Δ T . Это уравнение обычно записывается как Δ V = βV Δ T , где β — коэффициент объемного расширения и β ≈ 3α. Обратите внимание, что значения β в таблице 1 почти точно равны 3α.
Как правило, объекты расширяются с повышением температуры.Вода — самое важное исключение из этого правила. Вода расширяется с повышением температуры (ее плотность уменьшается ), когда она находится при температуре выше 4ºC (40ºF). Однако он расширяется, когда понижает температуру , когда она составляет от + 4ºC до 0ºC (от 40ºF до 32ºF). Вода самая плотная при + 4ºC. (См. Рис. 3.) Возможно, самым поразительным эффектом этого явления является замерзание воды в пруду. Когда вода у поверхности охлаждается до 4ºC, она становится плотнее, чем оставшаяся вода, и поэтому опускается на дно.Этот «оборот» приводит к образованию более теплой воды у поверхности, которая затем охлаждается. В конце концов, пруд имеет постоянную температуру 4ºC. Если температура в поверхностном слое опускается ниже 4ºC, вода становится менее плотной, чем вода внизу, и, таким образом, остается наверху. В результате поверхность водоема может полностью промерзнуть. Лед поверх жидкой воды обеспечивает изолирующий слой от резких зимних температур наружного воздуха. Рыба и другие водные животные могут выжить в воде с температурой 4ºC подо льдом из-за этой необычной характеристики воды.Он также обеспечивает циркуляцию воды в пруду, что необходимо для здоровой экосистемы водоема.
Рис. 3. Плотность воды как функция температуры. Обратите внимание, что тепловое расширение на самом деле очень мало. Максимальная плотность при + 4ºC только на 0,0075% больше, чем плотность при 2ºC, и на 0,012% больше, чем при 0ºC.
Установление соединений: соединения в реальном мире — заполнение бака
Рис. 4. Поскольку при повышении температуры газ расширяется больше, чем бензобак, летом нельзя проехать столько миль на «пустом» месте, как зимой.(Источник: Гектор Алехандро, Flickr)
Различия в тепловом расширении материалов могут привести к интересным эффектам на заправочной станции. Один из примеров — капание бензина из только что залитого бака в жаркий день. Бензин начинается при температуре земли под заправочной станцией, которая ниже, чем температура воздуха наверху. Бензин охлаждает стальной бак при его наполнении. Как бензин, так и стальной бак расширяются, когда они нагреваются до температуры воздуха, но бензин расширяется намного больше, чем сталь, и поэтому он может переливаться через край.
Эта разница в расширении также может вызвать проблемы при интерпретации показаний датчика бензина. Фактическое количество (масса) бензина, оставшегося в баке, когда манометр показывает «пустой», летом намного меньше, чем зимой. Бензин имеет тот же объем, что и зимой, когда горит лампочка «долейте топлива», но из-за того, что бензин расширился, масса меньше. Если вы привыкли зимой пробегать еще 40 миль «пусто», будьте осторожны — летом вы, вероятно, выбегаете намного быстрее.
Пример 2. Расчет теплового расширения: газ по сравнению с газовым баллоном
Предположим, ваш стальной бензобак объемом 60,0 л (15,9 галлона) заполнен бензином, поэтому температура и бака, и бензина составляет 15,0ºC. Сколько бензина вылилось к тому времени, когда они нагрелись до 35,0ºC?
Стратегия
Бак и бензин увеличиваются в объеме, но бензин увеличивается больше, поэтому количество пролитого является разницей в изменении их объема. (Бензобак можно рассматривать как стальной.) Мы можем использовать уравнение для объемного расширения, чтобы рассчитать изменение объема бензина и бака.
Решение
Используйте уравнение объемного расширения для расчета увеличения объема стального резервуара: Δ V _с = β _с V _с Δ T .
Увеличение объема бензина определяется следующим уравнением: Δ V _газ = β _газ V _газ Δ T .
Найдите разницу в объеме, чтобы определить количество разлитого V _разлив = Δ V _газ — Δ V _s.
В качестве альтернативы мы можем объединить эти три уравнения в одно уравнение. (Обратите внимание, что исходные объемы равны.)
[латекс] \ begin {array} {lll} {V} _ {\ text {spill}} & = & \ left ({\ beta} _ {\ text {gas}} — {\ beta} _ {\ text {s}} \ right) V \ Delta T \\ & = & \ left [\ left (\ text {950} — \ text {35} \ right) \ times {\ text {10}} ^ {- 6} / ^ {\ circ} \ text {C} \ right] \ left (\ text {60} \ text {.{\ circ} \ text {C} \ right) \\ & = & 1 \ text {.} \ text {10} \ text {L} \ end {array} \\ [/ latex]
Обсуждение
Это значительное количество, особенно для резервуара объемом 60,0 л. Эффект такой поразительный, потому что бензин и сталь быстро расширяются. Скорость изменения тепловых свойств обсуждается в главе «Тепло и методы теплопередачи».
Если вы попытаетесь плотно закрыть резервуар, чтобы предотвратить переполнение, вы обнаружите, что он все равно протекает либо вокруг крышки, либо в результате разрыва резервуара.Сильное сжатие расширяющегося газа эквивалентно его сжатию, и как жидкости, так и твердые тела сопротивляются сжатию с чрезвычайно большими силами. Чтобы избежать разрыва жестких контейнеров, в этих контейнерах есть воздушные зазоры, которые позволяют им расширяться и сжиматься, не нагружая их.
Термическое напряжение
Термическое напряжение создается в результате теплового расширения или сжатия (обсуждение напряжения и деформации см. В разделе «Эластичность: напряжение и деформация»). Термическое напряжение может быть разрушительным, например, когда бензин разрывает бак при расширении.Это также может быть полезно, например, когда две части соединяются вместе путем нагревания одной при производстве, затем надевания ее на другую и охлаждения комбинации. Термический стресс может объяснить многие явления, такие как выветривание скал и тротуаров из-за расширения льда при замерзании.
Пример 3. Расчет термического напряжения: давление газа
Какое давление будет создано в бензобаке, рассмотренном в примере 2, если температура бензина повысится с 15?От 0 ° C до 35,0 ° C без возможности расширения? Предположим, что модуль объемной упругости B для бензина составляет 1,00 × 10 ⁹ Н / м ².
Стратегия
Чтобы решить эту проблему, мы должны использовать следующее уравнение, которое связывает изменение объема Δ V с давлением:
[латекс] \ Delta {V} = \ frac {1} {B} \ frac {F} {A} V_0 \\ [/ latex]
, где [латекс] \ frac {F} {A} \\ [/ latex] — давление, V ₀ — исходный объем, а B — модуль объемной упругости рассматриваемого материала.Мы будем использовать количество разлитого в Примере 2 как изменение объема Δ V .
Решение
Измените уравнение для расчета давления: [латекс] P = \ frac {F} {A} = \ frac {\ Delta {V}} {V_0} B \\ [/ latex].
Вставьте известные значения. Модуль объемной упругости для бензина составляет B = 1,00 × 10 ⁹ Н / м ². В предыдущем примере изменение объема Δ V = 1,10 л — это количество, которое может разлиться. Здесь V ₀ = 60.7 \ text {Pa} \\ [/ latex].
Обсуждение
Это давление составляет около 2500 фунтов / дюйм ², , на больше, чем может выдержать бензобак.
Силы и давления, создаваемые термическим напряжением, обычно такие же большие, как в приведенном выше примере. Железнодорожные пути и дороги могут деформироваться в жаркие дни, если у них нет достаточных компенсационных швов. (См. Рис. 5.) Линии электропередач провисают больше летом, чем зимой, и в холодную погоду они лопнут, если слабина будет недостаточной.Трещины в оштукатуренных стенах открываются и закрываются по мере того, как дом нагревается и остывает. Стеклянные сковороды треснут при быстром или неравномерном охлаждении из-за различного сжатия и создаваемых им напряжений. (Pyrex® менее чувствителен из-за своего малого коэффициента теплового расширения.) Сосуды под давлением ядерных реакторов находятся под угрозой из-за чрезмерно быстрого охлаждения, и хотя ни один из них не вышел из строя, некоторые из них охлаждались быстрее, чем считалось желательным. Биологические клетки разрываются при замораживании продуктов, что ухудшает их вкус.Повторные оттаивания и замораживания усугубляют ущерб. Даже океаны могут быть затронуты. Значительная часть повышения уровня моря в результате глобального потепления происходит из-за теплового расширения морской воды.
Рис. 5. Термическое напряжение способствует образованию выбоин. (кредит: Editor5807, Wikimedia Commons)
Металл регулярно используется в человеческом теле для имплантатов бедра и колена. Большинство имплантатов со временем необходимо заменять, потому что, помимо прочего, металл не сцепляется с костью.Исследователи пытаются найти более качественные металлические покрытия, которые позволили бы соединить металл с костью. Одна из проблем — найти покрытие с коэффициентом расширения, аналогичным коэффициенту расширения металла. Если коэффициенты расширения слишком разные, термические напряжения во время производственного процесса приводят к трещинам на границе раздела покрытие-металл.
Другой пример термического стресса — во рту. Зубные пломбы могут расширяться иначе, чем зубная эмаль. Может вызывать боль при поедании мороженого или горячем напитке.В наполнении могут образоваться трещины. На смену металлическим пломбам (золото, серебро и др.) Приходят композитные пломбы (фарфор), которые имеют меньший коэффициент расширения и ближе к зубам.
Проверьте свое понимание
Два блока, A и B, сделаны из одного материала. Блок A имеет размеры л × ш × в = л × 2 л × L и блок B имеет размеры 2 л × 2 L × 2 L .Если температура меняется, что такое
изменение объема двух блоков,
изменение площади поперечного сечения l × w и
изменение высоты h двух блоков?
Рисунок 6.
Решение
Изменение объема пропорционально исходному объему. Блок A имеет объем л × 2 л × л = 2 л ³. Блок B имеет объем 2 л × 2 л × 2 L = 8 л ³ , , что в 4 раза больше, чем у блока A. Таким образом, изменение объема блока B должно быть в 4 раза больше изменения объема блока A.
Изменение площади пропорционально площади. Площадь поперечного сечения блока А составляет л × 2 л = 2 л ² , , а у блока В 2 л × 2 л = 4 л ².Поскольку площадь поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A, изменение площади поперечного сечения блока B вдвое больше, чем у блока A.
Изменение высоты пропорционально исходной высоте. Поскольку исходная высота блока B вдвое больше, чем у A, изменение высоты блока B вдвое больше, чем у блока A.
Сводка раздела
Термическое расширение — это увеличение или уменьшение размера (длины, площади или объема) тела из-за изменения температуры.
Тепловое расширение велико для газов и относительно невелико, но им нельзя пренебрегать, для жидкостей и твердых тел.
Линейное тепловое расширение составляет Δ L = α L Δ T , где Δ L — изменение длины L , Δ T — изменение температуры, а α — коэффициент линейного расширение, которое незначительно меняется в зависимости от температуры.
Изменение площади из-за теплового расширения составляет Δ A = 2α A Δ T , где Δ A — изменение площади.
Изменение объема из-за теплового расширения составляет Δ V = βV Δ T , где β — коэффициент объемного расширения, а β ≈ 3α. Тепловое напряжение создается, когда ограничивается тепловое расширение.
Концептуальные вопросы
Температурные нагрузки, вызванные неравномерным охлаждением, могут легко разбить стеклянную посуду. Объясните, почему Pyrex®, стекло с небольшим коэффициентом линейного расширения, менее восприимчиво.
Вода значительно расширяется при замерзании: происходит увеличение объема примерно на 9%. В результате этого расширения и из-за образования и роста кристаллов при замерзании воды от 10% до 30% биологических клеток разрываются при замораживании материала животного или растительного происхождения. Обсудите последствия этого повреждения клеток для перспективы сохранения человеческих тел путем замораживания, чтобы их можно было разморозить в будущем, когда есть надежда, что все болезни излечимы.
Один из методов обеспечения плотной посадки, например металлического штифта в отверстии в металлическом блоке, состоит в том, чтобы изготовить штифт немного больше, чем отверстие.Затем вставляется колышек, когда температура отличается от температуры блока. Должен ли блок быть горячее или холоднее стержня во время вставки? Поясните свой ответ.
Действительно ли помогает полить горячей водой плотную металлическую крышку стеклянной банки, прежде чем пытаться ее открыть? Поясните свой ответ.
Жидкости и твердые тела расширяются с повышением температуры, потому что кинетическая энергия атомов и молекул тела увеличивается. Объясните, почему некоторые материалы сжимаются при повышении температуры.
Задачи и упражнения
Высота монумента Вашингтона составляет 170 м в день при температуре 35 ° C.0ºC. Какой будет его высота в день, когда температура упадет до –10,0ºC? Хотя памятник сделан из известняка, предположим, что его коэффициент теплового расширения такой же, как у мрамора.
Насколько выше Эйфелева башня становится в конце дня, когда температура повышается на 15ºC? Его первоначальная высота составляет 321 м, и можно предположить, что он сделан из стали.
Как изменится длина столба ртути длиной 3,00 см, если его температура изменится с 37?От 0 ° C до 40,0 ° C, если ртуть не ограничена?
Какого размера следует оставлять компенсационный зазор между стальными железнодорожными рельсами, если они могут достигать максимальной температуры на 35,0 ° C выше, чем при укладке? Их первоначальная длина — 10,0 м.
Вы хотите приобрести небольшой участок земли в Гонконге. Цена «всего» 60 000 долларов за квадратный метр! В праве собственности указано, что его размеры составляют 20 м × 30 м. Насколько изменилась бы общая цена, если бы вы измерили посылку стальной рулеткой в день, когда температура была на 20ºC выше нормы?
Глобальное потепление вызовет повышение уровня моря отчасти из-за таяния ледяных шапок, но также из-за расширения воды по мере повышения средней температуры океана.Чтобы получить некоторое представление о величине этого эффекта, рассчитайте изменение длины водяного столба высотой 1,00 км при повышении температуры на 1,00 ° C. Обратите внимание, что этот расчет является приблизительным, поскольку потепление океана не равномерно по глубине.
Покажите, что 60,0 л бензина при первоначальной температуре 15,0 ° C расширится до 61,1 л при нагревании до 35,0 ° C, как заявлено в Примере 2.
(a) Предположим, что метрическая штанга из стали и штанга из инвара (сплава железа и никеля) имеют одинаковую длину при 0ºC.Какова их разница в длине при 22,0ºC? (b) Повторите расчет для двух геодезических лент длиной 30,0 м.
(a) Если стеклянный стакан емкостью 500 мл заполнен до краев этиловым спиртом при температуре 5,00 ° C, сколько его жидкости выльется через край, когда его температура достигнет 22,0 ° C? б) Насколько меньше воды могло бы перелиться через край при тех же условиях?
В большинстве автомобилей есть резервуар для охлаждающей жидкости для сбора радиаторной жидкости, которая может вылиться при горячем двигателе. Радиатор сделан из меди и залит на 16.Емкость 0 л при температуре 10,0 ° C. Какой объем радиаторной жидкости переполнится, когда радиатор и жидкость достигнут своей рабочей температуры 95,0ºC, учитывая, что объемный коэффициент расширения жидкости составляет β = 400 × 10 ^–6 / ºC? Обратите внимание, что этот коэффициент является приблизительным, потому что большинство автомобильных радиаторов имеют рабочие температуры выше 95,0 ° C.
Физик делает чашку растворимого кофе и замечает, что по мере остывания кофе его уровень в стеклянной чашке падает на 3,00 мм.Покажите, что это уменьшение не может быть связано с термическим сжатием, рассчитав снижение уровня, если 350 см3 кофе находится в чашке диаметром 7,00 см, а температура снижается с 95,0 ° C до 45,0 ° C. (Большая часть падения уровня происходит из-за выхода пузырьков воздуха.)
(a) Плотность воды при 0ºC составляет почти 1000 кг / м3 (на самом деле 999,84 кг / м ³), тогда как плотность льда при 0ºC составляет 917 кг / м ³. Рассчитайте давление, необходимое для предотвращения расширения льда при замерзании, пренебрегая влиянием такого большого давления на температуру замерзания.(Эта проблема дает вам лишь представление о том, насколько велики могут быть силы, связанные с замораживанием воды.) (Б) Каковы последствия этого результата для замороженных биологических клеток?
Покажите, что β ≈ 3α, вычислив изменение объема Δ V куба со сторонами длиной L .
Глоссарий
тепловое расширение: изменение размера или объема объекта при изменении температуры
коэффициент линейного расширения: α, изменение длины на единицу длины при изменении температуры на 1 ° C; константа, используемая при расчете линейного расширения; коэффициент линейного расширения зависит от материала и в некоторой степени от температуры материала
коэффициент объемного расширения: β , изменение объема на единицу объема при изменении температуры на 1 ° C
термическое напряжение: напряжение, вызванное тепловым расширением или сжатием
Избранные ответы на задачи и упражнения
1.{\ circ} \ text {C} \ right) \ right] \\ & = & \ text {61} \ text {.} 1 \ text {L} \ end {array} \\ [/ latex]
9. (а) 9,35 мл; (б) 7,56 мл
11. 0,832 мм
13. Мы знаем, как длина изменяется в зависимости от температуры: Δ L = α L ₀ Δ T . Также известно, что объем куба связан с его длиной соотношением V = L ³, поэтому окончательный объем равен V = V ₀ + Δ V = ( L ₀ + Δ L ) ³.Подстановка Δ L дает V = ( L ₀ + α L ₀ Δ T ) ³ = L ₀ ^3Δ (1 + T ) ³.
Теперь, поскольку αΔ T мало, мы можем использовать биномиальное разложение: V ≈ L ₀ ³ (1 + 3αΔ T ) = L ₀ ³ + 3α L ₀ ³ Δ T .
Таким образом, запись длины в единицах объемов дает V = V ₀ + Δ V ≈ V ₀ + 3α V ₀ Δ T и, следовательно, Δ V = βV ₀ Δ T ≈ 3α V ₀ Δ T , или β ≈ 3α.
Расчет секций батареи на комнату. Расчет количества секций радиатора: онлайн-калькулятор, инструкция
Проблема отопления в наших широтах стоит гораздо острее, чем в Европе с ее мягким климатом и теплой зимой.В России значительная часть территории находится под зимовкой до 9 месяцев в году. Поэтому очень важно уделить достаточное внимание выбору систем отопления и расчету мощности радиаторов отопления.
В отличие от того, где учитывается только площадь, расчет мощности радиаторов отопления ведется по другой схеме. При этом следует учитывать и высоту потолков, то есть общий объем помещения, в котором планируется установка или замена системы отопления.Не бойся. В конечном итоге весь расчет строится по элементарным формулам, справиться с которыми не составит труда. Радиаторы будут обогревать помещение за счет конвекции, то есть циркуляции воздуха в помещении. Нагретый воздух поднимается вверх и вытесняет холодный. В этой статье вы получите простейший расчет мощности радиаторов отопления
.
Возьмем комнату площадью 15 квадратных метров с высотой потолков 3 метра. Объем нагретого в системе отопления воздуха составит:
. V = 15×3 = 45 куб.м
Далее считаем мощность, которая потребуется для обогрева помещения заданного объема.В нашем случае 45 куб. Для этого необходимо объем помещения умножить на мощность, необходимую для нагрева одного кубометра воздуха в данном регионе. Для Азии и Кавказа это 45 Вт, для среднего диапазона 50 Вт, для севера около 60 Вт. В качестве примера возьмем мощность 45 Вт и получим:
45 × 45 = 2025 Вт — мощность, необходимая для обогрева помещения кубатурой 45 метров
Выбор радиатора исходя из расчета
Радиаторы стальные
Оставим сравнение радиаторов отопления за скобками и отметим только те нюансы, о которых нужно иметь представление при выборе радиатора для своей системы отопления.
В случае с расчетом мощности стальных радиаторов отопления все просто. Требуемая мощность для уже известного помещения — 2025 Вт. Смотрим на таблицу и ищем стальные батареи, вырабатывающие необходимое количество ватт. Такие таблицы легко найти на сайтах производителей и продавцов аналогичных товаров. Обратите внимание на температурные режимы, при которых будет работать система отопления. Оптимально использовать аккумулятор на 70/50 С.
В таблице указан тип радиатора.Возьмем тип 22, как один из самых популярных и вполне достойных по своим потребительским качествам. Радиатор 600 × 1400 отлично подойдет. Мощность радиатора отопления составит 2015 Вт. Лучше взять немного с запасом.
Радиаторы алюминиевые и биметаллические
Алюминиевые и биметаллические радиаторы часто продаются секциями. Мощность в таблицах и каталогах указана для одного раздела. Необходимо мощность, необходимую для обогрева данного помещения, разделить на мощность одной секции такого радиатора, например:
2025/150 = 14 (округлено в большую сторону)
Получили необходимое количество секций для помещения объемом 45 кубометров.
Не переусердствуйте!
Максимум 14-15 секций на один радиатор. Устанавливать радиаторы в 20 и более секций неэффективно. В этом случае разделите количество секций пополам и установите 2 радиатора по 10 секций в каждом. Например, один радиатор поставить возле окна, а другой у входа в комнату или на противоположной стене.
То же и со стальными радиаторами. Если комната достаточно большая и радиатор выходит слишком большим, лучше поставить два меньших, но с одинаковой суммарной мощностью.
Если в комнате одинакового объема 2 и более окон, то хорошим решением будет установка радиатора под каждым из окон. В случае с секционными радиаторами все довольно просто.
14/2 = 7 секций под каждым окном для помещения такого же объема
Радиаторы обычно продаются по 10 секций, лучше брать четное, например 8. Запас в 1 секцию не будет лишним при сильных морозах. Мощность от этого сильно не изменится, однако инерция нагрева радиаторов уменьшится.Это может быть полезно, если в комнату часто проникает холодный воздух. Например, если это офисное помещение, которое часто посещают клиенты. В таких случаях радиаторы будут нагревать воздух немного быстрее.
Что делать после расчета?
После расчета мощности радиаторов отопления для всех помещений необходимо будет выбрать трубопровод по диаметру, отводы. Количество радиаторов, длина труб, количество клапанов для радиаторов. Рассчитайте объем всей системы и выберите для нее подходящий котел.
Для человека дом часто ассоциируется с теплом и уютом. Чтобы в доме было тепло, необходимо уделить должное внимание системе отопления. Современные производители используют новейшие технологии для производства элементов систем отопления. Однако без правильного проектирования такой системы эти технологии могут оказаться бесполезными для определенных помещений.
Прежде всего, нужно понять, для каких целей будет использоваться помещение. Какой температурный режим в ней желателен.При этом необходимо учитывать множество тонкостей. Делать это желательно с точным расчетом мощности радиаторов отопления и теплопотерь. Радиаторы отопления лучше всего устанавливать в самой холодной части помещения. В приведенном выше примере рассматривалась установка радиаторов отопления возле окон. Это один из самых выгодных и эффективных вариантов размещения элементов системы отопления.
Видео расчета мощности аккумулятора
Чаще всего владельцы приобретают биметаллические радиаторы на замену чугунным батареям, которые по тем или иным причинам вышли из строя или начали плохо обогревать помещение.Чтобы данная модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций для всего помещения.
Необходимые данные для подсчета
Самым правильным решением будет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут достаточно точно и качественно рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.
При расчете количества батарей все профессионалы учитывают следующие данные:
из какого материала построено здание;
какая толщина стен в комнатах;
тип окон, которые были установлены в этом помещении;
в каких климатических условиях находится здание;
есть ли отопление в помещении над помещением, где установлены радиаторы;
сколько «холодных» стен в комнате;
какова площадь расчетного помещения;
какая высота стен.
Все эти данные позволяют сделать расчет при установке биметаллических батарей максимально точным.
Коэффициент тепловых потерь
Чтобы произвести расчет правильно, необходимо сначала рассчитать, какими будут теплопотери, а затем рассчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. В первую очередь это касается угловых комнат. Например, в комнате представлены следующие параметры: высота — два с половиной метра, ширина — три метра, длина — шесть метров.
Ф — площадь стены;
а — его длина;
x — его высота.
Расчет ведется в метрах. Согласно этим расчетам, площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле P = F * K.
Также умножьте на разницу между температурами внутри и снаружи, где:
P — площадь теплопотерь;
F — площадь стены в квадратных метрах;
К — коэффициент теплопроводности.
Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если температура на улице около двадцати одного градуса, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета этой комнаты нужно прибавить еще два градуса. К получившейся фигуре нужно добавить П окон и П дверей. Полученный результат нужно разделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате несложных расчетов вы узнаете, сколько батарей нужно для обогрева одной комнаты.
Однако все эти расчеты верны только для помещений со средними значениями теплоизоляции. Как известно, одинаковых комнат не бывает, поэтому для точного расчета обязательно нужно учитывать поправочные коэффициенты. Их нужно умножить на результат, полученный расчетом по формуле. Коэффициент поправки для угловых помещений составляет 1,3, для помещений в очень холодных местах — 1,6, для чердаков — 1,5.
Питание от аккумулятора
Для определения мощности одного радиатора необходимо рассчитать, сколько киловатт тепла потребуется от установленной системы отопления.Мощность, необходимая для обогрева каждого квадратного метра, составляет 100 Вт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельной секции современного радиатора. Некоторые модели батарей имеют две и более секции. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, имеющий количество секций, близкое к идеальному. Но все же он должен быть немного больше расчетного.
Это сделано для того, чтобы в помещении было теплее и не замерзало в холодные дни.
Производители биметаллических радиаторов указывают свои мощности по некоторым данным системы отопления. Поэтому при покупке любой модели необходимо учитывать термоголовку, которая характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как нагревает систему отопления. В технической документации часто указывается мощность одной секции для теплового напора в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе девяносто градусов.В тех домах, где отапливаются помещения чугунными батареями, это оправдано, но для новостроек, где все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Тепловая голова в таких системах отопления может достигать пятидесяти градусов.
Расчет здесь тоже произвести несложно. Необходимо разделить мощность радиатора на цифру, обозначающую термоголовку. Число делится на число, указанное в документах. В этом случае эффективная мощность батарей будет немного меньше.
Это то, что нужно вводить во все формулы.
Популярные методы
Для вычета необходимого количества секций в установленном радиаторе можно использовать не одну формулу, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, который подходит для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м² одна биметаллическая секция может обогреть один метр восемьдесят сантиметров площади.Чтобы рассчитать, сколько секций нужно на 16 м², нужно эту цифру разделить на 1,8 квадратных метра. В результате получилось девять разделов. Однако этот метод довольно примитивен и для более точного определения необходимо учитывать все вышеперечисленные данные.
Есть еще один простой метод расчета самостоятельно. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи тут ни к чему. Вы можете взять, например, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт.Затем, используя формулу, вы легко сможете рассчитать их количество, необходимое для выбранного помещения. Чтобы получить желаемую цифру, нужно 12 — это количество квадратов, умноженное на 100, мощность на квадратный метр и разделенное на 200 Вт. Это, как вы понимаете, величина теплопередачи на секцию. В результате расчетов получится цифра шесть, то есть именно столько секций потребуется, чтобы обогреть комнату из двенадцати квадратов.
Можно рассмотреть еще один вариант квартиры площадью 20 м². Допустим, мощность купленной радиаторной секции составляет сто восемьдесят ватт. Тогда, подставив все доступные значения в формулу, вы получите следующий результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, это количество секций понадобится для обогрева этой комнаты. . Однако такие результаты действительно будут соответствовать тем комнатам, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень суровые. А также не были учтены окна, то есть их количество, поэтому к окончательному результату нужно добавить еще несколько секций, их количество будет зависеть от количества окон.То есть в комнате можно установить два радиатора, по шесть секций в каждом. В этом расчете добавлено еще одно сечение с учетом окон и дверей.
По объему
Чтобы расчет был более точным, нужно произвести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранном отапливаемом помещении. Все расчеты производятся практически одинаково, только за основу взяты данные мощности, рассчитанные на один кубический метр, что равняется сорока одному ватту.Можно попробовать посчитать количество секций биметаллической батареи для помещения такой же площади, как в рассмотренном выше варианте, и сравнить результаты. В этом случае высота потолка будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а площадь помещения составит двенадцать квадратных метров. Затем нужно три умножить на четыре, а затем на два и семь.
Результат будет такой: тридцать два и четыре кубометра. Его нужно умножить на сорок один, и вы получите тысячу триста двадцать восемь и четыре ватта.Такая мощность радиатора идеально подойдет для обогрева этого помещения. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть на количество ватт. Результат будет шесть целых шестьдесят четыре сотых, а значит, потребуется семисекционный радиатор. Как видите, результат расчета объема намного точнее. В результате вам даже не нужно будет учитывать количество окон и дверей.
А еще можно сравнить результаты расчета в комнате двадцатью кв. Для этого нужно двадцать умножить на два и семь, получится пятьдесят четыре кубических метра — это объем помещения. Далее нужно умножить на сорок один и получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если аккумулятор имеет мощность двести ватт, то эту цифру нужно разделить на полученный результат. В результате получится двенадцать и семь, а это значит, что в этой комнате нужно столько же секций, сколько в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.
Существуют разные методы расчета количества радиаторов отопления. На это влияют и материал, из которого построено здание, и климатическая зона, в которой расположен дом, и температура носителя, и характеристики теплопередачи самого радиатора, а также многие другие факторы. Рассмотрим подробнее технологию правильного расчета количества радиаторов отопления для частных домов, ведь от этого зависит эффективность работы, а также эффективность системы отопления дома.
Самый демократичный способ — рассчитать радиатор из расчета мощности на квадратный метр. В средней полосе России зимой 50-100 Вт, в регионах Сибири и Урала 100-200 Вт. Стандартные 8-секционные чугунные батареи с межосевым расстоянием 50 см имеют тепловыделение 120-150 Вт на секцию … Биметаллическое излучение имеет мощность около 200 Вт, что немного выше. Если мы имеем в виду стандартный водяной теплоноситель, то для комнаты 18-20 м 2 при стандартной высоте потолка 2.5-2,7 м потребуется два чугунных радиатора на 8 секций.
От чего зависит количество радиаторов
Есть ряд других факторов, которые следует учитывать при расчете количества радиаторов :
паровой теплоноситель имеет большую теплоотдачу , чем водный;
угловая комната холоднее , так как имеет две стены, выходящие на улицу;
чем больше окон в помещении, тем холоднее;
если высота потолков выше 3 метра , то мощность теплоносителя нужно рассчитывать исходя из объема помещения, а не его площади;
материал, из которого изготовлен радиатор, имеет собственную теплопроводность ;
утепленные стены повышают теплоизоляцию помещения;
чем ниже зимние температуры на улице, тем больше батарей нужно установить;
современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию помещения;
при одностороннем подключении труб к радиатору нет смысла устанавливать более 10 секций;
если теплоноситель движется сверху вниз, его мощность увеличивается на 20%;
наличие вентиляции предполагает большую мощность.
Формула и пример расчета
С учетом вышеуказанных факторов можно выполнить расчет. На 1 м 2 потребуется 100 Вт, соответственно на обогрев помещения 18 м 2 нужно потратить 1800 Вт. Одна батарея из 8 чугунных секций дает 120 Вт. Делим 1800 на 120 и получаем 15 секций … Это очень средняя цифра.
В частном доме с собственным водонагревателем мощность теплоносителя рассчитана по максимальной. Затем делим 1800 на 150 и получаем 12 секций.Столько нужно, чтобы обогреть комнату площадью 18м2. Существует очень сложная формула, по которой можно рассчитать точное количество секций в радиаторе.
Формула выглядит так:
q 1 — это тип остекления: стеклопакет тройной 0,85; двойное остекление 1; обычное стекло 1,27;
q 2 — теплоизоляция стен: современная теплоизоляция 0,85; стена в 2 кирпича 1; плохая шумоизоляция 1,27;
q 3 — отношение площади окон к площади пола: 10% 0.8; 20% 0,9; 30% 1,1; 40% 1,2;
q 4 — минимальная наружная температура: -10 0 С 0,7; -15 0 C 0,9; -20 0 С 1,1; -25 0 С 1,3; -35 0 С 1,5;
кв 5 — количество внешних стен: одна 1,1; два (угловые) 1,2; три 1,3; четыре 1,4;
кв 6 — тип помещения над расчетным: отапливаемое 0,8; отапливаемый чердак 0,9; холодный чердак 1;
кв 7 — высота потолков: 2,5 м — 1; 3 м — 1.05; 3,5 м — 1,1; 4 м — 1,15; 4,5 м — 1,2;
Проведем расчет углового помещения 20 м 2 с высотой потолка 3 м, двух двухстворчатых окон с тройным стеклопакетом, стен в 2 кирпича, расположенного под холодным чердаком в доме в г. подмосковный поселок, где зимой температура опускается до 20 0 С.
Это 1844,9 Вт. Делим на 150 ватт и получаем 12,3 или 12 секций.
Расчет мощности чугунных аккумуляторов подробно рассмотрен в этой статье:
Радиаторы изготавливаются из трех видов металла: чугун , алюминий и биметаллический. Чугунные и алюминиевые радиаторы имеют одинаковую теплоотдачу, но нагретый чугун охлаждается медленнее, чем алюминий. Биметаллические батареи имеют более высокую теплоотдачу, чем чугунные, но при этом быстрее остывают. Стальные радиаторы обладают высокой теплоотдачей, но они подвержены коррозии.
в помещении считается 21 0 С. Однако для хорошего крепкого сна больше подходит температура не выше 18 0 С, поэтому назначение отапливаемого помещения также играет немаловажную роль.А если в зале площадью 20 м 2 нужно установить 12 аккумуляторных отсеков , тогда в аналогичном общежитии предпочтительнее установить 10 аккумуляторов, и человек в таком помещении будет комфортно спать. В угловой комнате той же площади смело ставьте 16 батарей и вам не будет жарко. То есть расчет радиаторов в комнате очень индивидуален, и можно дать лишь приблизительные рекомендации, сколько секций нужно установить в том или ином помещении.Главное, правильно провести монтаж, и в вашем доме всегда будет тепло.
Расчет радиаторов в двухтрубной системе (видео)
Несмотря на широкую линейку современных теплообменных отопительных приборов, знакомые каждому чугунные радиаторы «гармошка» не собираются кануть в Лету. Более того, у производителей таких аккумуляторов нет проблем с продажами. Это связано с отличной надежностью изделий, которые могут служить полвека и более, и высокими показателями теплоотдачи.
Как правильно определить количество секций таких радиаторов, чтобы обеспечить комфортные условия проживания в помещении? Все зависит от характеристик помещения, в котором их планируется установить, и от параметров самих батарей — они могут существенно отличаться. Наш калькулятор для расчета количества секций чугунного радиатора MC поможет вам принять правильное решение.
Цены на радиаторы чугунные
чугунный радиатор
Расчет требует пояснений — они будут приведены под калькулятором.
Расчет ведется по каждой комнате отдельно.
Последовательно введите требуемые значения или отметьте необходимые опции в предложенных списках.
Нажать кнопку «Рассчитать количество секций»
Площадь номера, м2
100 Вт на кв.м
Кол-во внешних стен
Нет два три
Наружные стены фасад:
Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад
Положение внешней стены относительно зимней «розы ветров»
Наветренная сторона Подветренная сторона параллельно направлению ветра
Уровень отрицательных температур воздуха в регионе в самую холодную неделю года
35 ° С и ниже от — 30 ° С до — 34 ° С от — 25 ° С до — 29 ° С от — 20 ° С до — 24 ° С от — 15 ° С до — 19 ° С от — 10 ° С до — 14 ° С не ниже — 10 ° С
Какая степень утепления внешних стен?
Наружные стены не изолированы Средняя изоляция Наружные стены хорошо изолированы
Высота потолка в помещении
До 2.7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м
Что внизу?
Холодный пол на земле или над неотапливаемым помещением Изолированный пол на земле или над неотапливаемым помещением Имеется отапливаемое помещение ниже
Что наверху?
Холодный чердак или неотапливаемое и неизолированное помещение Изолированный чердак или другое помещение Отапливаемое помещение
Установлены окна типа
Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двойным стеклопакетом (3 стекла) или аргоновым заполнением
Количество окон в комнате
Высота окна, м
Ширина окна, м
Двери на улицу или на холодный балкон:
Предлагаемая схема подключения радиаторов отопления
Предполагаемые особенности расположения радиаторов
Радиатор на стене установлен открыто Радиатор прикрывается сверху подоконником или полкой Радиатор сверху прикрывается нишей в стене Радиатор прикрывается спереди декоративной перегородкой Радиатор полностью закрывается декоративная обшивка
Радиатор МС модель
Пояснения к расчетам
Алгоритм расчета основан на том, что для обогрева 10 м² требуется 1 кВт тепловой энергии.Понятно, что это соотношение достаточно условно, поэтому будет корректироваться рядом коэффициентов, учитывающих специфику помещения.
Площадь помещения рассчитать несложно, особенно если помещение имеет традиционную прямоугольную конфигурацию.
Помощь в расчете площадей помещений комплекса
Если комната имеет более сложную форму, можно применить несколько разных подходов. Подробнее об этом, с рассмотрением возможных примеров и с калькуляторами расчетов — в статье о.
Количество внешних стен. Чем их больше, тем значительнее тепловые потери, и это учитывается программой расчета.
Большое значение имеет расположение внешних стен комнаты относительно сторон света. Причину, наверное, объяснять не нужно.
Если стена расположена с наветренной стороны относительно традиционных зимних ветров, то она будет быстрее остывать — следовательно, для компенсации этого явления нужен запас тепловой мощности.
«Уровень заморозков» характеризует климатические особенности региона. В этом столбце не указаны аномальные температуры, но вполне обычные для самой холодной декады зимы.
Если стена полностью утеплена, исходя из проведенных теплотехнических расчетов, то уровень теплоизоляции можно считать качественным. Вообще неизолированные стены в принципе даже рассматривать не стоит, так как отопление станет переводом денег на энергоресурсы, и все равно комфортного микроклимата в доме добиться не удастся.
Чем выше потолки, тем больше объем помещения и тем больше тепловой энергии требуется для его обогрева.
Следующие две колонки учитывают вертикальную близость комнаты — вверху и внизу, то есть собственно теплопотери через потолок и пол.
Далее — несколько полей, связанных с наличием и особенностями окон. Естественно, что от этих параметров напрямую зависит общая потребность помещения в тепловой энергии на компенсацию возможных потерь тепла.
Если в комнате есть постоянно используемая дверь, выходящая на улицу, на холодную лестницу или на неотапливаемый балкон, то любое ее открытие сопровождается притоком холодного воздуха. Это необходимо компенсировать определенным добавлением мощности.
Особенности конкретной системы отопления могут повлиять на схему вставки радиаторов в схему. А это, в свою очередь, отражается на характеристиках теплообмена аккумуляторов. Из представленных примеров необходимо выбрать предложенную схему врезки.
Радиатор, расположенный открыто на стене, спрятанный в нише или прикрытый кожухом — все они будут существенно различаться по теплоотдаче. Это учитывается в специальном поле ввода — необходимо выбрать особенности установки из списка.
Наконец, сами модели чугунных радиаторов МС различаются линейными параметрами и, соответственно, удельной тепловой мощностью на секцию. В предложенном списке представлены наиболее распространенные типы чугунных батарей МС, а их характеристики уже включены в программу расчета.
Результат покажет рекомендуемое количество секций для установки в конкретном помещении.
Подробнее о чугунных радиаторах типа MC
Каждый хозяин дома сталкивается с важными вопросами при установке отопления. Какой радиатор выбрать? Как рассчитать количество секций радиатора? Если дом строят для вас профессиональные работники, они помогут сделать правильные расчеты, чтобы распределение отопительных батарей в здании было рациональным.Однако эту процедуру можно проделать и самостоятельно. Формулы, необходимые для этого, можно найти ниже в статье.
Типы радиаторов отопления
На сегодняшний день существуют такие типы батарей для отопления: биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные. Также радиаторы делятся на панельные, секционные, конвекторные, трубчатые, а также дизайнерские радиаторы. Их выбор зависит от теплоносителя, технических возможностей системы отопления и финансовых возможностей хозяина дома.Как рассчитать количество секций радиатора на комнату? Не зависит от типа. При этом учитывается только один показатель — мощность радиатора.
Методы расчета
Для того, чтобы система отопления в помещении работала эффективно и зимой было тепло и комфортно, нужно тщательно Для этого используются следующие методы расчета:
Стандартный — проводится по Основываясь на положениях СНиП, согласно которым для обогрева 1м 2 потребуется мощность 100 Вт.Расчет ведется по формуле: S / P, где P — вместимость отделения, S — площадь выбранного помещения.
Примерно — для обогрева квартиры площадью 1,8 м 2 с высотой потолков 2,5 м потребуется одна радиаторная секция.
Объемный метод — мощность нагрева принята на 1м 3 Вт. Учитываются ширина, высота и длина помещения.
Сколько радиаторов нужно на весь дом
Как рассчитать количество радиаторных секций для квартиры или дома? Расчет ведется для каждой комнаты отдельно.По стандарту тепловая мощность на 1 м 3 объема помещения с одной дверью, окном и внешней стеной считается равной 41 Вт.
Если дом или квартира «холодные», с тонкими стенами. , имеет много окон, а квартира находится на первом или последнем этаже дома, то на их обогрев нужно 47 Вт на 1 м 3, а не 41 Вт. Для дома, построенного из современных материалов с использованием различных изоляционных материалов для стен. , полы, потолки, металлопластиковые окна. можно взять 30 ватт.
Для замены чугунных радиаторов существует простейший метод расчета: нужно умножить их количество на полученное число — мощность новых устройств. При покупке алюминиевых или биметаллических батарей для замены расчет ведется в соотношении: одна чугунная кромка к одной алюминиевой.
Правила расчета количества ответвлений
Увеличение мощности радиатора происходит: если помещение фасадное и имеет одно окно — на 20%; с двумя окнами — на 30%; окна, выходящие на север, тоже требуют прибавки еще на 10%; установка аккумулятора под окном — 5%; покрытие каменки декоративной ширмой — на 15%.
Мощность, необходимую для обогрева, можно рассчитать, умножив площадь помещения (в м 2) на 100 Вт.
В паспорте на продукцию производитель указывает удельную мощность, что дает возможность рассчитать нужное количество секций. Не забывайте, что на теплоотдачу влияет мощность отдельной секции, а не размер радиатора. Поэтому разместить и установить в комнате несколько небольших приборов эффективнее, чем установить одну большую.Поступающее с разных сторон тепло равномерно его согреет.
Расчет количества биметаллических аккумуляторных отсеков
Размеры помещения и количество окон в нем.
Расположение конкретной комнаты.
Наличие проемов, арок и дверей.
Мощность теплоотдачи каждой секции, указанная производителем в паспорте.
Расчет ступеней
Как рассчитать количество секций радиатора, если все необходимые данные записаны? Для этого определите площадь, рассчитав в метрах производные от ширины и высоты комнаты.Используя формулу S = L x W, рассчитайте площадь стыка, если в них есть открытые проемы или арки.
Затем рассчитывается общее количество аккумуляторов (P = S x 100) с использованием мощности 100 Вт для нагрева одного м 2. Затем рассчитывается правильное количество секций (n = P / Pc) путем деления суммарная тепловая мощность по теплоотдаче одной секции указана в паспорте.
В зависимости от расположения помещения расчет необходимого количества отсеков биметаллического устройства производится с учетом поправочных коэффициентов: 1.3 — для угловой; коэффициент 1,1 — для первого и последнего этажей; 1,2 — используется для двух окон; 1,5 — три и более окон.
Расчет аккумуляторных секций в конечной комнате, расположенной на первом этаже дома и имеющей 2 окна. Размеры помещения 5 х 5 м. Теплоотдача одной секции составляет 190 Вт.
Рассчитываем площадь помещения: S = 5 x 5 = 25 м 2.
Рассчитываем тепловую мощность в целом: P = 25 x 100 = 2500 W.
Рассчитываем необходимые сечения: n = 2500/190 = 13.6. Округляя в большую сторону, получаем 14. Учитываем поправочные коэффициенты n = 14 x 1,3 x 1,2 x 1,1 = 24,024.
Делим секции на две батареи и устанавливаем их под окнами.
Надеемся, что информация в статье подскажет, как рассчитать количество секций радиатора для дома. Для этого воспользуйтесь формулами и произведите относительно точный расчет. Важно правильно подобрать мощность секции, подходящую для вашей системы отопления.
Если вы не можете самостоятельно рассчитать необходимое количество аккумуляторов для своего дома, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Сделают грамотный расчет с учетом всех факторов, влияющих на эффективность установленных отопительных приборов, которые обеспечат тепло в доме в холодный период.
Как рассчитать секцию батареи. Правила расчета радиаторов отопления
Здесь вы узнаете о расчете сечений алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько батарей нужно для комнаты и частного дома, пример расчета максимального количества обогревателей на необходимую площадь.
Недостаточно знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплопередачи.
Перед их установкой обязательно просчитать, сколько их должно быть в каждой отдельной комнате.
Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно уверенно купить необходимое количество секций.
Расчет сечения алюминиевых радиаторов на квадратный метр
Как правило, производители заранее рассчитывают нормы мощности алюминиевых батарей, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения.Так считается, что для обогрева 1 м2 помещения с высотой потолка до 3 м потребуется тепловая мощность 100 Вт.
Эти цифры являются приблизительными, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не учитывает возможные потери тепла в помещении или более высоких или более низких потолках. Это общепринятые строительные нормы и правила, которые производители указывают в паспорте своей продукции.
Кроме них:
Сколько секций алюминиевого радиатора вам нужно?
Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для любого типа обогревателя:
Q = S x100 x k / P
В данном случае:
S — площадь помещения, где требуется установка аккумулятора;
k — коэффициент коррекции показателя 100 Вт / м2 в зависимости от высоты потолка;
P — мощность одного радиаторного элемента.
При подсчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 с высотой потолков 2,7 м потребуется алюминиевый радиатор мощностью одной секции 0,138 кВт. 14 разделов.
Q = 20 x 100 / 0,138 = 14,49
В этом примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такие секции алюминиевых радиаторов отопления будут некорректными, так как не учитываются возможные теплопотери помещения.При этом следует учитывать, что в зависимости от того, сколько окон в комнате, угловой ли он и есть ли в нем балкон: все это говорит о количестве источников теплопотерь.
При расчете алюминиевых радиаторов по площади помещения в формуле следует учитывать процент потерь тепла в зависимости от того, где они будут установлены:
если они закреплены под подоконником, то потери будут до 4%;
Установка
в нишу мгновенно увеличивает этот показатель до 7%;
если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери будут до 7-8%;
закрытый экраном полностью, он потеряет до 25%, что делает его в принципе нерентабельным.
Это далеко не все показатели, которые следует учитывать при установке алюминиевых аккумуляторов.
Пример расчета
Если посчитать, сколько секций алюминиевого радиатора необходимо для помещения площадью 20 м2 из расчета 100 Вт / м2, то также следует сделать поправочные коэффициенты на теплопотери:
каждое окно добавляет к индикатору 0,2 кВт;
дверь «стоит» 0,1 кВт.
Если предполагается, что радиатор будет установлен под подоконником, то поправочный коэффициент будет равен 1.04, а сама формула будет выглядеть так:
Q = (20 x 100 + 0,2 + 0,1) x 1,3 x 1,04 / 72 = 37,56
Где:
первый показатель Площадь помещения;
секунда — стандартное количество ватт на м2;
третий и четвертый указывают, что в комнате есть одно окно и одна дверь;
следующий показатель — это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
шестой Это поправочный коэффициент для расположения аккумулятора.
Все должно быть разделено на теплоотвод одного ребра нагревателя. Это можно определить по таблице производителя, в которой указаны коэффициенты нагрева среды в зависимости от мощности устройства. Среднее значение для одного ребра составляет 180 Вт, а регулировка — 0,4. Таким образом, перемножая эти числа, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.
Так как округление сделано вверх, максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе специально для этого помещения будет 38 ребер.Для улучшения характеристик конструкции ее следует разделить на 2 части по 19 ребер в каждой.
Расчет по объему
Если делать такие расчеты, то нужно будет ссылаться на нормы, установленные в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и материал, из которого построено здание.
Например, для кирпичного дома норма на 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных домов — 41 Вт. Для расчета количества аккумуляторных секций по объему помещения необходимо: объем помещения. Помещение умножается на показатель расхода тепла и делится на теплоотдачу 1 секции.
Например:
Для расчета объема помещения площадью 16 м2 нужно этот показатель умножить на высоту потолков, например, 3 м (16×3 = 43 м3).
Тепловая мощность для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать, сколько требуется для данного помещения, 48 м3 x 34 Вт (для панельного дома 41 Вт) = 1632 Вт.
Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например 140 Вт. Для этого 1632 Вт / 140 Вт = 11.66.
Округляя эту цифру, получаем результат, что для помещения объемом 48 м3 потребуется алюминиевый радиатор на 12 секций.
Тепловая мощность 1 секции
Как правило, в технических характеристиках обогревателей производители указывают средние показатели теплоотдачи. Так у обогревателей из алюминия это 1,9-2,0 м2. Чтобы рассчитать, сколько потребуется секций, нужно разделить площадь комнаты на этот коэффициент.
Например, для одного помещения площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/2 = 8.
Эти расчеты приблизительны и их невозможно использовать без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи, так как после установки конструкции можно получить холодную комнату.
Для получения наиболее точных показателей придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учесть множество поправочных коэффициентов. Такой подход особенно актуален, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.
Для этого требуется следующая формула:
KT = 100 Вт / м2 x S x K1 x K2 x K3 x K4 x K5 x K6 x K7
Применив данную формулу, можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилого помещения. Сделав по нему расчет, вы можете быть уверены, что полученный результат указывает на оптимальное количество алюминиевых секций радиатора для конкретного помещения.
Какой бы принцип расчета ни предпринимался, важно делать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и существенно экономить на затратах на электроэнергию.Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой организации отопления своего жилища. Это может быть связано со строительством дома, ремонтом купленной квартиры или необходимостью ремонта существующей системы отопления.
Технология пайки ПВХ труб позволила отказаться от коммуникаций, выполненных с использованием металлоконструкций. Также данная технология позволила отказаться от трудоемких процессов газовой сварки, а также дала возможность проводить многие работы по водоснабжению, отоплению и водоотведению собственными силами.
Если возникает необходимость выполнить работы по обогреву помещения своими руками, возникает вопрос, как рассчитать радиаторы отопления. Для этого потребуется решение сложного комплекса задач, включая выбор схемы отопления, определение подходящего материала радиатора, оценку помещения и многих других факторов, влияющих на конечный результат расчета.
Правильность принятых решений будет ясно, когда система заработает в отопительный сезон.Как избежать лишних затрат и обеспечить комфорт в помещении в холодное время года, а также какие факторы нужно учитывать при проектировании системы отопления, рекомендуется узнать заранее.

Как рассчитать количество радиаторов
Расчет количества радиаторов отопления можно произвести тремя способами:
Определение необходимой системы отопления исходя из площади отапливаемого помещения.
Расчет необходимых сечений радиатора исходя из объема помещения.
Наиболее сложный, но в то же время наиболее точный метод расчета, учитывающий максимальное количество факторов, влияющих на создание комфортной температуры в помещении.
Прежде чем остановиться на вышеперечисленных методах расчета, нельзя обойти вниманием сами радиаторы. Их способность передавать тепловую энергию носителя в окружающую среду, а также мощность зависит от материала, из которого они сделаны. Кроме того, радиаторы различаются по сопротивлению (способности противостоять коррозии), имеют разное максимально допустимое рабочее давление и вес.
Поскольку аккумуляторная батарея состоит из набора секций, необходимо учитывать виды материалов, из которых изготовлены радиаторы, знать их положительные и отрицательные качества. От выбранного материала будет зависеть, сколько батарейных секций вам нужно установить. Сейчас на рынке представлено 4 вида радиаторов отопления. Это чугунные, алюминиевые, стальные и биметаллические конструкции.
Чугунные радиаторы отлично аккумулируют тепло, выдерживают высокое давление и не имеют ограничений по типу теплоносителя.Но в то же время они тяжелые и требуют особого внимания к застежкам. Стальные радиаторы легче чугунных, работают при любом давлении и являются наиболее доступным вариантом, но их коэффициент теплопередачи ниже, чем у всех других батарей.
Алюминиевые радиаторы хорошо отдают тепло, они легкие, имеют доступную цену, но плохо переносят высокое давление тепловой сети. Биметаллические радиаторы берут лучшее от стальных и алюминиевых радиаторов, но имеют самую высокую цену среди представленных вариантов.
Считается, что мощность одной секции чугунной батареи составляет 145 Вт, алюминиевой — 190 Вт, биметаллической — 185 Вт и стальной — 85 Вт.
Способ подключения конструкции к тепловой сети имеет большое значение. Расчет мощности радиаторов отопления напрямую зависит от способов подачи и отвода теплоносителя, а также этот фактор влияет на количество секций радиатора отопления, необходимое для нормального обогрева данного помещения.
Расчет площади
Этот метод можно назвать самым простым, средним способом подсчета необходимого количества батарей в комнате. Позволяет быстро определить необходимое количество секций радиатора отопления.
Расчет по площади подразумевает, что в стандартной жилой комнате, расположенной в средней климатической зоне, на 1 м² площади требуется 100 Вт тепловой мощности. Умножив площадь помещения на необходимую теплоотдачу, мы получим общую мощность аккумулятора, который необходимо установить в этом помещении.
Определившись с материалом, из которого будет изготовлена конструкция, и зная мощность одной секции, вы легко сможете рассчитать необходимое количество. Например, для обогрева помещения площадью 24 м² нам потребуется: 24 м² x 100 Вт / 190 Вт (мощность одной алюминиевой секции) = 2400/190 = 12,63 секции алюминиевого радиатора. Всегда округляем и получаем в батарее 13 секций.
Производитель указывает вес одной секции, объем теплоносителя в ней и линейные параметры.Из этих данных определяются габаритные размеры самого аккумулятора и его вес, но при этом необходимо прибавить вес рабочего теплоносителя.
Следует учитывать, что расчет мощности на квадратный метр помещения не очень точен. Различная высота потолка также означает разный объем воздуха, который необходимо нагреть. Чтобы учесть это значение, лучше использовать следующий метод расчета.
Расчет по объему помещения
Этот метод учитывает большее количество параметров, но, как следствие, дает и усредненные показатели.В его основе лежит норма СНиП, согласно которой тепловая мощность отопительной батареи составляет 41 Вт для обогрева 1 м³ помещения.
Умножив высоту потолка комнаты на ее площадь и умножив полученное значение на 41 Вт, можно получить необходимую мощность аккумулятора. После выполнения расчетов по приведенной выше формуле и выбора материала, из которого изготовлена секция радиатора, определяется желаемое значение.
Пример расчета
Перечисленные способы не учитывают индивидуальные особенности каждого дома, климатическую зону, способ установки аккумулятора и другие важные факторы, которые могут существенно повлиять на конечный результат.Если необходимо точно определить мощность радиатора отопления, необходимо учитывать поправочные коэффициенты, которые содержат эти коэффициенты. Для расчета рекомендуется использовать следующие поправочные коэффициенты:
А1 — учитывает теплопотери через окна помещения. Значение коэффициента A1 составляет от 1,27 до 0,85, где первое значение соответствует стандартному окну с двумя стеклопакетами, а 0,85 — пластиковому окну с тройным стеклопакетом.
А2 — учитывает теплопотери через стены помещения и зависит от материалов стен. А2 принимается равным 1,27 для низкой теплоизоляции и 0,85 для хорошей. Единица будет соответствовать средним потерям тепла через стены.
А3 — с учетом климатической зоны и низкой температуры окружающей среды. Этот коэффициент находится в диапазоне от 1,5 (зимы с температурой от -40 ° C и ниже) до 0,7 (температура зимой не опускается ниже -10 ° C).
А4 — учитывает процент остекления относительно общей площади всех внешних стен помещения. Значения этого коэффициента находятся в диапазоне от 1,2 (50% окон) до 0,8 (окна занимают 10% площади внешних стен).
А5 — это значение учитывает количество внешних стен в одном помещении. 1.1 — одна стена и 1.4 — четыре стены помещения, соприкасающиеся с открытым пространством.
А6 — позволяет учитывать температуру помещения, расположенного выше.При значении 1,0 это неотапливаемое помещение, а 0,8 — хорошо отапливаемая жилая квартира.
А7 — поскольку общая формула будет основана на расчете необходимых секций радиатора на единицу площади, этот коэффициент учитывает высоту отапливаемого помещения. При высоте потолка 2,5 м принимаем поправочный коэффициент 1,0. При высоте 3,2 м она составляет 1,1, а при высоте более 4 м — 1,2 и более.
Окончательная формула для точного расчета тепловой мощности, необходимой для обогрева помещения, будет выглядеть так: P = S * 100 * A1 * A2 * A3 * A4 * A5 * A6 * A7, где
P — количество тепла в Вт, необходимое для обогрева помещения;
100 — количество Вт на единицу площади (Вт / м2),
A1-A7 — поправочные коэффициенты.
Расчет заряда аккумулятора в помещении панельного многоэтажного дома в средней зоне РФ площадью 20 м² с одним стандартным пластиковым окном будет выглядеть так: P = 20 * 100 * 1 * 1,15 * 1 * 1 * 1,1 * 0,8 * 1 = 2024 Вт.
Если в этом помещении планируется установка чугунных радиаторов, то 2024 Вт / 145 Вт = 13,9 шт., Округлить до 14 шт.
Можно ли сэкономить
Организация отопления в доме дело затратное, но при расчете секций можно сэкономить.Вышеупомянутые методы используют усредненные данные по емкости одного раздела. Большой ассортимент радиаторов отопления от разных производителей и разница типоразмеров могут сильно повлиять на необходимое количество батарей. Для этого необходимо уточнить в магазине паспортную вместимость необходимого образца и использовать указанные данные в расчете.
Значительная экономия возможна при выборе рационального подключения батареи к системе отопления. Указанные паспортные значения означают, что КПД собранного аккумулятора составляет 100%, но в реальности разные типы подключения могут значительно снизить этот показатель.
Принимая во внимание самые точные данные об отапливаемом помещении и характеристиках от производителя для указанного типа АКБ, можно рационально использовать финансовые вложения, избегая покупки ненужных секций радиатора.
Одна из основных целей подготовительных мероприятий перед установкой системы отопления — определить, сколько отопительных приборов требуется в каждой из комнат и какую мощность они должны иметь. Перед подсчетом количества радиаторов рекомендуется ознакомиться с основными приемами этой процедуры.
Расчет секций батарей отопления по площади
Это простейший вид расчета количества секций радиатора отопления, когда количество тепла, необходимое для обогрева помещения, определяется исходя из квадратных метров жилища.
В средней климатической зоне для обогрева 1 м2 жилья требуется 60-100 Вт.
Для северных регионов эта норма соответствует 150-200 Вт.
Имея эти цифры в руках, можно рассчитать необходимое количество тепла.Например, для квартир в средней полосе для обогрева помещения площадью 15 м2 потребуется 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет о средних ставках, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для регионов с очень мягкой зимой допускается коэффициент 60 Вт.

Делая запас мощности, желательно не переусердствовать, так как это потребует использования большого количества нагревательных приборов.Следовательно, объем необходимого теплоносителя также увеличится. Для жителей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не принципиальный. Жителям частного сектора приходится увеличивать стоимость нагрева теплоносителя, на фоне увеличения инерционности всего контура. Это подразумевает необходимость тщательного расчета радиаторов отопления по площади.
После определения всего количества тепла, необходимого для обогрева, становится возможным узнать количество секций.Сопроводительная документация на любой отопительный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций необходимо общее количество необходимого тепла разделить на емкость батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратиться к уже приведенному выше примеру, где в результате расчетов необходимый объем для обогрева помещения площадью 15 м2 — 1500 Вт.
Возьмем мощность одной секции 160 Вт: получается, что количество секций будет равно 1500: 160 = 9.375. Выбор способа округления зависит от пользователя. Обычно учитывается наличие косвенных источников обогрева помещения и степень его утепления. Например, на кухне воздух во время готовки тоже нагревается бытовой техникой, так что там его можно округлить в меньшую сторону.
Методика расчета сечений батарей отопления по площади отличается значительной простотой, однако из поля зрения исчезнет ряд серьезных факторов. К ним относятся высота помещения, количество дверных и оконных проемов, уровень утепления стен и т. Д.Поэтому методику расчета количества секций радиатора по СНиП можно назвать приблизительной: чтобы получить результат без ошибок, без поправок не обойтись.
Объем помещения
Этот метод расчета также предполагает, что учитывается высота потолков. обогреву подлежит весь объем воздуха в жилище.
Используемая методика расчета очень похожа — сначала определяется объем, после чего руководствуются следующими нормами:
Для панельных домов на обогрев 1 м3 воздуха требуется 41 Вт.
Для кирпичного дома требуется 34 Вт / м3.
Для наглядности можно рассчитать отопительные батареи одного помещения в 15м2 и сравнить результаты. Берем высоту жилища 2,7 м: в итоге объем получится 15х2,7 = 40,5.

Подсчет по разным постройкам:
Панельный дом. Для определения тепла, необходимого для отопления 40,5м3х41 Вт = 1660,5 Вт. Для расчета необходимого количества секций 1660,5: 170 = 9.76 (10 шт.).
Кирпичный дом. Общий тепловой объем составляет 40,5м3х34 Вт = 1377 Вт. Счетные радиаторы — 1377: 170 = 8,1 (8 шт.).
Получается, что для обогрева кирпичного дома требуется гораздо меньше секций. Когда производился расчет секций радиатора на площадь, результат был средний — 9 шт.
Установочные индикаторы
Для более удачного решения вопроса, как рассчитать количество радиаторов на комнату, необходимо учитывать некоторые дополнительные факторы, способствующие увеличению или уменьшению теплопотерь.Существенное влияние оказывает материал стен и уровень их теплоизоляции. Также немаловажную роль играет количество и размер окон, тип используемого для них остекления, внешние стены и т. Д. Для упрощения процедуры расчета радиатора для комнаты введены специальные коэффициенты.
Окно
Около 15-35% тепла теряется через оконные проемы: это зависит от размера окон и степени их теплоизоляции. Это объясняет наличие двух коэффициентов.
Соотношение окна к полу:
10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2

По типу остекления:
3-х камерные стеклопакеты или 2-х камерные стеклопакеты с аргоном — 0,85;
стандартный 2-х камерный стеклопакет — 1,0;
простых двойных рам — 1,27.
Стены и крыша
Выполняя точный расчет батарей отопления на площадь, не обойтись без учета материала стен, степени их теплоизоляции.Для этого тоже есть коэффициенты.
Уровень изоляции:
Кирпичные стены из двух кирпичей принимаются за норму — 1,0.
Малый (отсутствует) — 1,27.
Хорошо — 0,8.
Наружные стены:
Нет в наличии — без потерь, коэффициент 1.0.
1 стена — 1.1.
2 стены — 1.2.
3 стены — 1.3.
Уровень теплопотерь тесно связан с наличием или отсутствием жилого чердака или второго этажа.При наличии такого помещения коэффициент будет пониженным на 0,7 (для отапливаемого чердака — 0,9). Как данность, предполагается, что степень влияния на температуру в помещении нежилого чердака нейтральна (коэффициент 1,0).

В тех ситуациях, когда при расчете сечений радиаторов отопления по площади приходится иметь дело с нестандартной высотой потолка (стандартом считается 2,7 м), используются понижающие или повышающие коэффициенты. Для их получения доступная высота делится на стандартную 2.7 мес. Возьмем пример с высотой потолка 3 м: 3,0 м / 2,7 м = 1,1. Далее показатель, полученный при расчете секций радиатора по площади помещения, возводят в степень 1,1.
При определении вышеуказанных норм и коэффициентов за точку отсчета брались квартиры. Чтобы узнать уровень теплопотерь в частном доме со стороны крыши и подвала, добавьте к результату еще 50%. Таким образом, этот коэффициент будет равен 1,5.
Климат
Также есть поправка на средние зимние температуры:
10 и выше градусов — 0.7
-15 градусов — 0,9
-20 градусов — 1,1
-25 градусов — 1,3
-30 градусов — 1,5
После внесения всех возможных корректировок в расчет алюминиевых радиаторов по площади получается более объективный результат. Однако приведенный выше список факторов не будет полным без упоминания критериев, влияющих на мощность нагрева.
Тип радиатора
Если система отопления оснащена секционными радиаторами, у которых осевое расстояние имеет высоту 50 см, то расчет секций радиатора отопления не вызовет особых затруднений.Как правило, у известных производителей есть собственные сайты с техническими данными (включая тепловую мощность) всех моделей. Иногда вместо мощности может указываться расход теплоносителя: преобразовать его в мощность очень просто, ведь расход теплоносителя 1 л / мин соответствует примерно 1 кВт. Для определения осевого расстояния необходимо измерить расстояние между центрами подающей трубы до обратной.
Чтобы облегчить задачу, многие сайты оснащены специальной программой расчета.Все, что нужно для расчета батареи для комнаты, — это ввести ее параметры в указанные строки. При нажатии на поле «Enter» вывод мгновенно отображает количество секций выбранной модели. При выборе типа отопительного прибора учитывают разницу тепловой мощности радиатора отопления по площади в зависимости от материала изготовления (при прочих равных).

Простейший пример расчета секций биметаллического радиатора, где учитывается только площадь помещения, облегчит понимание сути вопроса.Определяя количество биметаллических ТЭНов со стандартным межосевым расстоянием 50 см, отправной точкой является возможность обогрева одной секции 1,8 м2 жилища. В этом случае для комнаты 15 м2 потребуется 15: 1,8 = 8,3 шт. После округления получаем 8 штук. Аналогичным образом проводится расчет чугунных и стальных батарей.
Для этого потребуются следующие коэффициенты:
Для биметаллических радиаторов — 1,8 м2.
Для алюминия — 1.9-2,0 м2.
Для чугуна — 1,4-1,5 м2.
Эти параметры подходят для стандартного межосевого расстояния 50 см. В настоящее время выпускаются радиаторы, где это расстояние может варьироваться от 20 до 60 см. Есть даже т.н. «Бордюрные» модели высотой менее 20 см. Понятно, что мощность этих аккумуляторов будет разной, что потребует внесения определенных корректировок. Иногда эта информация указывается в сопроводительной документации, в других случаях потребуется самостоятельный расчет.
Учитывая, что площадь поверхности нагрева напрямую влияет на тепловую мощность устройства, несложно догадаться, что по мере уменьшения высоты радиатора этот показатель будет падать. Поэтому поправочный коэффициент определяется соотношением высоты выбранного изделия к эталону в 50 см.
Например, рассчитаем алюминиевый радиатор. Для помещения площадью 15 м2 расчет секций радиатора отопления по площади помещения дает результат 15: 2 = 7.5 шт. (округлить до 8 шт.) Планировалась эксплуатация небольших устройств высотой 40 см. Во-первых, вам нужно найти соотношение 50:40 = 1,25. После корректировки количества секций получится 8х1,25 = 10 штук.
Учет системы отопления
В сопроводительной документации на радиатор обычно содержится информация о его максимальной мощности. Если используется высокотемпературный режим работы, то теплоноситель в подающей магистрали нагревается до +90 градусов, а в обратной — до +70 градусов (маркировка 90/70).При этом температура жилища должна быть +20 градусов. Такой режим работы в современных системах отопления практически не используется. Чаще встречается средняя (75/65/20) или низкая (55/45/20) мощность. Этот факт требует корректировки при расчете мощности отопительных батарей по площади.
Для определения режима работы схемы учитывается показатель температурного напора системы: так называется разница температур между воздухом и поверхностью радиатора.За температуру нагревателя принимается среднее арифметическое между показателями подающей и обратной линии.

Для лучшего понимания произведем расчет чугунных аккумуляторов стандартным сечением 50 см в высокотемпературном и низкотемпературном режимах. Площадь помещения такая же — 15 м2. Обогрев одной чугунной секции в высокотемпературном режиме предусмотрен на 1,5 м2, поэтому общее количество секций составит 15: 1,5 = 10. В схеме планируется использовать низкотемпературный режим.
Определение температурного напора для каждого из режимов:
Высокая температура — 90/70 / 20- (90 + 70): 20 = 60 градусов;
Низкая температура — 55/45/20 — (55 + 45): 2-20 = 30 градусов.
Получается, что для обеспечения нормального обогрева помещения при низких температурах количество секций радиатора нужно увеличивать вдвое. В нашем случае на комнату площадью 15 м2 нужно 20 секций: это предполагает наличие достаточно широкой чугунной батареи.Именно поэтому чугунные приборы не рекомендуется использовать в низкотемпературных системах.
Также можно учесть желаемую температуру воздуха. Если цель — поднять его с 20 до 25 градусов, тепловой напор рассчитывается с этой поправкой, вычисляя желаемый коэффициент. Рассчитаем мощность батарей отопления по площади того же чугунного радиатора, введя корректировку в параметры (90/70/25). Расчет разницы температур в этой ситуации будет выглядеть так: (90 + 70): 2-25 = 55 градусов.Теперь посчитаем соотношение 60: 55 = 1,1. Для обеспечения температурного режима 25 градусов понадобится 11 шт х1,1 = 12,1 радиаторов.
Влияние типа и места установки
Наряду с уже упомянутыми факторами, степень теплоотдачи от нагревателя также зависит от того, как он был подключен. Наиболее эффективным считается переключение по диагонали с верхней подачей, что снижает уровень теплопотерь практически до нуля. Боковое подключение показывает наибольшие потери тепловой энергии — почти 22%.Для других типов установки характерен средний КПД.

Различные барьеры также помогают снизить реальную мощность аккумулятора: например, свисающий сверху подоконник снижает теплоотдачу почти на 8%. Если радиатор перекрывается не полностью, потери снижаются до 3-5%. Частично сетчатые декоративные экраны провоцируют падение теплоотдачи на уровне выступающего подоконника (7-8%). Если таким экраном полностью накрыть аккумулятор, то его эффективность снизится на 20-25%.
Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура
Следует учитывать, что все вышесказанное относится к двухтрубным схемам отопления, предполагая подачу одинаковой температуры на каждый из радиаторов. Рассчитать сечения радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, потому что каждая последующая батарея в направлении движения теплоносителя нагревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: эта процедура требует много времени и сил.
В качестве упрощения процедуры применяется такая методика, когда проводится расчет отопления на квадратный метр, как для двухтрубной системы, а затем с учетом падения тепловой мощности увеличиваются участки в увеличении теплопередача контура в целом. Например, возьмем схему однотрубного типа с 6 радиаторами. После определения количества участков, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.
Первый из нагревательных приборов по направлению движения теплоносителя снабжен полностью нагретым теплоносителем, поэтому его не нужно считать.Температура подачи ко второму устройству уже ниже, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив количество секций на полученное значение: 15кВт-3кВт = 12кВт (процент снижения температуры 20%). Итак, для восполнения теплопотерь потребуются дополнительные секции — если сначала их нужно было 8 штук, то после добавления 20% получаем окончательное количество — 9 или 10 штук.
Выбирая способ округления, учитывайте функциональное назначение помещения.Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в сторону увеличения. При расчете гостиной или кухни лучше округлить в меньшую сторону. Также имеет свою долю влияния, с какой стороны расположена комната — южная или северная (северные комнаты обычно округляются вверх, а южные — вниз).
Этот метод расчета не идеален, так как он предполагает увеличение последнего радиатора в линии до действительно гигантских размеров. Также следует понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя практически никогда не равна его мощности.Из-за этого котлы для оборудования однотрубных контуров подбираются с определенным запасом. Оптимизируется ситуация наличием запорной арматуры и переключением аккумуляторов через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако даже эти приемы не освобождают от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество их секций с удалением от котла при использовании однотрубной схемы.
Для решения вопроса о том, как рассчитать радиаторы отопления по площади, не потребуется много времени и сил. Другое дело — откорректировать полученный результат с учетом всех характеристик жилища, его габаритов, способа включения и расположения радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и трудоемкая. Однако именно так можно получить наиболее точные параметры системы отопления, которые обеспечат тепло и комфорт помещения.
Батареи.
Но чтобы все помещения были достаточно теплыми, нужно еще определиться с точным количеством секций, исходя из квадратуры помещения и возможных тепловых потерь.
Перед тем, как рассчитать количество батарей или секций радиатора отопления на квадратный метр на площадь определенного помещения в частном доме или квартире, убедитесь, что выбор прибора был правильным, и он действительно подходит для вашего случая. Кратко рассмотрим их виды.
Алюминий
Алюминиевые радиаторы могут изготавливаться из первичного или вторичного сырья.Последние заметно уступают по качеству, но стоят дешевле. Основные преимущества алюминиевых аккумуляторов:
Высокое тепловыделение,
Легкий вес,
Простая универсальная конструкция,
Устойчивость к высоким давлениям,
Низкая инертность (быстро нагревается и остывает, что позволяет быстро регулировать температуру в помещении),
Доступная цена (300-500 руб за секцию).
Алюминий чувствителен к щелочам в составе теплоносителя, поэтому сердечник часто покрывается слоем полимеров, что увеличивает срок службы изделия.Основная часть моделей изготавливается методом литья, гораздо меньше представлены экструзионные (экструдированные) секции. Популярные производители : Sira, Global, Rifar и Thermal.
Биметаллический
Компенсация тепловых потерь
Для того, чтобы мощности аккумуляторов хватило на обогрев помещения, нужно внести некоторые корректировки:
Округлить дробные значения … Лучше оставить запас мощности, а желаемый уровень температуры регулировать с помощью термостата.
Если в комнате два окна, то нужно рассчитанное количество секций разделить на два и установить их под каждым из окон. Тепло будет подниматься, создавая тепловую завесу для холодного воздуха, поступающего в квартиру через стеклопакет.
Необходимо добавить несколько секций, если две стены в комнате выходят на улицу или высота потолка превышает 3 м.
Дополнительно стоит учесть особенности системы отопления.Автономное или индивидуальное отопление намного эффективнее центральных систем в многоэтажных домах. Если по патрубкам потечет уже остывший теплоноситель, радиаторы не смогут работать на полную мощность.
Можно ли сэкономить?

Точная математика в процессе выбора мощности радиаторов и количества секций позволяет сделать комнату достаточно теплой и комфортной для проживания. У такого подхода есть и финансовые преимущества : можно сэкономить, не переплачивая за лишнее оборудование.Еще более впечатляющая экономия получается при использовании современных пластиковых окон (при условии их правильной установки) и наличии теплоизоляции стен.
Все о стальных радиаторах отопления: расчет мощности (таблица), определение с учетом теплопотерь, процент увеличения и расчет по площади помещения, а также как выбрать панельные батареи.
От того, насколько правильно и грамотно был произведен расчет мощности стального радиатора, столько тепла от него можно ожидать.
В этом случае необходимо учитывать совпадение технических параметров системы отопления и нагревателя.
Расчет по площади помещения
Для максимальной теплоотдачи стальных радиаторов можно использовать расчет их мощности исходя из размеров помещения.
Если взять для примера комнату площадью 15 м2 и потолками высотой 3 м, то, рассчитав ее объем (15×3 = 45) и умножив на количество необходимых W (по СНиП — 41 Вт / м3 для панельных домов и 34 Вт / м3 для кирпичных) получается, что потребляемая мощность равна 1845 Вт (панельный дом) или 1530 Вт (кирпич).
После этого достаточно убедиться, что расчет мощности стальных радиаторов отопления (можно посмотреть в таблице, предоставленной производителем) соответствует полученным параметрам. Например, при покупке обогревателя типа 22 нужно отдать предпочтение конструкции высотой 500 мм и длиной 900 мм, которая характеризуется мощностью 1851 Вт.
Если вам необходимо заменить старые батареи на новые или перестроить всю систему отопления, то следует внимательно ознакомиться с требованиями СНиП.Это убережет вас от возможных недостатков и нарушений при проведении монтажных работ.
Стальные радиаторы отопления: расчет мощности (таблица)
Определение мощности с учетом теплопотерь
Помимо показателей, относящихся к материалу, из которого построен многоквартирный дом, и указанных в СНиП, в расчетах могут использоваться температурные параметры наружного воздуха. Этот метод основан на учете теплопотерь в помещении.
Для каждой климатической зоны определяется коэффициент по холодным температурам:
при -10 ° С — 0,7;
-15 ° С — 0,9;
при — 20 ° С — 1,1;
-25 ° С — 1,3;
до — 30 ° C — 1,5.
Теплоотдачу стальных радиаторов отопления (таблица предоставляется производителем) необходимо определять с учетом количества наружных стен. Так что если в комнате всего один, то результат, полученный при расчете стальных радиаторов отопления по площади, нужно умножить на коэффициент 1.1, если их два или три, то он равен 1,2 или 1,3.
Например, если температура за окном 25 ° С, то при расчете стального радиатора типа 22 и необходимой мощности 1845 Вт (панельный дом) в помещении с 2-мя внешними стенами вы получите следующий результат:
1845×1,2×1,3 = 2878,2 Вт. Данный показатель соответствует панельным конструкциям 22-го типа высотой 500 мм и длиной 1400 мм мощностью 2880 Вт.
Так выбираются радиаторы панельного отопления (расчет по площади с учетом коэффициента теплопотерь).Такой подход к выбору мощности батареи панели обеспечит максимальную производительность батареи.
Чтобы было проще рассчитать стальные радиаторы отопления по площади, онлайн-калькулятор сделает это за считанные секунды, достаточно ввести в него необходимые параметры.
Увеличение мощности в процентах
Учесть теплопотери можно не только на стенах, но и на окнах.
Например, перед тем, как выбрать стальной радиатор отопления, расчет площади необходимо увеличить на определенный процент, в зависимости от количества окон в комнате:

Учет таких нюансов перед установкой стальных панельных аккумуляторов позволяет правильно выбрать модель.Это позволит сэкономить на его эксплуатации при максимальной теплоотдаче.
Поэтому следует не только задуматься о том, как выбрать стальные радиаторы отопления по площади помещения, но и учесть их теплопотери и даже расположение окон. Такой комплексный подход позволяет учесть все факторы, влияющие на температуру в квартире или доме.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
биметаллических радиаторов отопления Площадь одной секции биметаллического радиатора
Биметаллические радиаторы — это высококачественные и высокоэффективные отопительные приборы, которые можно использовать для обогрева жилого дома, офисного помещения или промышленного здания.Главное — наличие внутренних элементов из стали.
Конструктивные особенности способствуют повышению уровня запаса прочности, а отрицательные результаты от контакта теплоносителя с алюминием сводятся к нулю. Единственный недостаток таких отопительных конструкций — неоправданно высокая стоимость среди аналогичного оборудования.
Все положительные напрямую зависят от их конструкции … Сердечник может быть стальным или медным, что увеличивает стойкость к составу теплоносителя, а также перепадам давления.
Удобный тип стыка со стандартной обвязкой и алюминиевой поверхностью радиатора позволяет получить высокую теплоотдачу.
Биметаллические радиаторы, продаваемые в нашей стране, в зависимости от устройства и характеристик можно разделить на два основных типа:
абсолютно «биметаллического типа» со стальными трубами и алюминиевым корпусом. Основные преимущества — прочность и абсолютное отсутствие возможности протечки;
«Полуметаллический вариант» , в котором вертикальные каналы армированы стальными трубами.Такие радиаторы отопления отличаются отличным сочетанием невысокой цены и высокой тепловой эффективности.
Принцип работы такого отопительного оборудования максимально прост. На алюминиевый корпус по стальной трубке передается тепло от теплоносителя , что способствует нагреву воздушных масс в отапливаемом помещении.
Использование стали облегчает использование оборудования в условиях высокого уровня давления теплоносителя внутри системы отопления.Стальные комплектующие позволяют использовать батареи биметаллического типа при наличии теплоносителя с низким показателем качества.
Стандартные размеры и диаметры
Сегодня радиаторы биметаллические выпускаются общепринятых типоразмеров:
указатели толщины — 9 сантиметров;
указатели ширины — не менее 40 сантиметров;
указатели роста — 76, 94 или 112 сантиметров.
Следует учитывать, что линейные параметры отопительных приборов могут существенно различаться и зависят от используемых материалов и конструктивных особенностей:
при необходимости установки более тонких устройств нецелесообразно использовать оборудование биметаллического типа, что связано с двойным металлическим слоем;
относится к категории самых тонких устройств вариант устройств .
Кроме того, существует разница в высоте, которая может варьироваться от пятнадцати сантиметров до трех метров. Стандартные батареи имеют высоту 55-58 сантиметров.
Особенности расчета тепловых потерь
Размеры теплоносителя указаны производителями и на основании расчетов температурных параметров теплоносителя на семьдесят градусов. Процесс эксплуатации предполагает наличие отклонений от заданных значений, что требует учета при выборе.
Именно поэтому грамотный подбор отопительного оборудования предполагает определение значений тепловых потерь здания .
Эти расчеты основаны на данных по всем конструкциям стен и потолка помещений, этажам, типам окон и их количеству, конструктивным особенностям дверей, материалу штукатурного слоя и другим факторам, включая направление сторон света, соляризацию. , роза ветров и др. критерии.
Нормативная тепловая мощность должна исходить из показателя один кВт на десять квадратных метров отапливаемой площади.Однако такие результаты будут очень приблизительными.
Более точные данные об общих тепловых потерях позволяют производить расчеты по формуле:
В x 0,04 + TPok x Nok + TPdv x Ndv
В — объем отапливаемого помещения;
0,04 — нормативные теплопотери на один кубический метр площади;
ТПок — параметры тепловых потерь из одного окна по величине 0,1 кВт;
Нок — общее количество окон;
TPdv — параметры теплопотерь одной двери по значению 0.2 кВт;
Nдв — общее количество дверей.
Более точные данные можно получить с помощью специального прибора — тепловизора … Прибор не только производит необходимые расчеты с максимальной точностью, но и учитывает такие важные характеристики, как скрытые дефекты конструкции и низкое качество строительные материалы.
Расчет необходимой суммы на площадь
Практически весь объем таких радиаторов выпускается в стандартном исполнении и имеет стабильные габариты. Для расчета количества секций желательно воспользоваться достаточно удобной формулой :
Согласно которому:
X — расчетное количество секций в одном нагревателе;
S соответствует отапливаемой площади в квадратных метрах;
N представляет собой мощность одной секции.
Пример расчета количества секций биметаллических радиаторов отопления по площади:
Для помещения размером 5 х 4 метра с высотой потолка 2.5 метров, оптимальный показатель мощности одной секции около 150 Вт, а расчеты по формуле следующие —
.
X = S x 100: N = 5 x 4 x 100: 150 = 13,3 или 14 секций.
Правил хорошего выбора
К, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, следует учесть некоторые нюансы:
Габаритные размеры радиатора следует выбирать в зависимости от дизайна интерьера и количества вырабатываемой тепловой энергии;
под оконное оборудование должно перекрывать ширину оконных проемов на 50 или 75 процентов ;
минимальное расстояние от верхнего отрезка батареи до подоконника не должно быть меньше 10 сантиметров;
нижняя часть батареи не должна находиться более чем на 60 сантиметров ближе к поверхности пола;
для помещений нестандартной формы оптимальным вариантом будет размещение дизайнерских аккумуляторов на заказ;
следует иметь в виду, что такие устройства могут иметь верхнее, нижнее, боковое и варианты перекрестного подключения к системе.
При замене чугунных батарей на устройства нового типа очень важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов отопления. Замена отопительных приборов обходится довольно дорого, поэтому с самого начала все должно быть правильно организовано.
Почему важно правильно рассчитать количество секций? Температура в помещении напрямую зависит от количества секций. Устройство с большим количеством лишних секций — пустая трата денег, так как не будет греться, и соответственно будет работать малоэффективно.Слишком маленький радиатор отопления будет работать на полную мощность и тоже малоэффективно.
Рис. 1
Есть несколько правил, которые следует учитывать при расчете размеров радиатора отопления. Например:
Теплопередача биметаллического нагревательного устройства намного выше, чем у чугунной батареи;
Со временем работа радиатора становится менее эффективной, так как сердечник биметаллического устройства забивается продуктами осаждения;
Лучше пусть тепла будет хоть отбавляй.
Часто специалисты рекомендуют устанавливать столько же биметаллических секций, сколько было секций из чугуна (рис. 2). Для гарантии можно добавить 1-2 раздела. Учитывая, что теплоотдача биметаллических устройств намного выше, обогрев помещения будет эффективным.

Рис. 2 Соотношение чугунных и биметаллических
приборов отопления
Методика расчета количества секций
Существуют нормы СНиП, устанавливающие минимальное значение мощности радиатора на 1 м2 площади.Этот показатель также зависит от региона страны. Для этого расчета нужно знать площадь помещения, которое будет отапливаться (помещение). А именно нужно ширину умножить на длину (А).
Далее нужно учитывать показатель мощности на 1 м2, как правило, этот показатель составляет 100 Вт. Далее площадь комнаты умножается на 100 Вт. Полученную цифру нужно разделить на мощность одной секции биметаллического радиатора (В). У разных моделей радиаторов отопления может быть разная мощность, это также зависит от цены.
А именно, формула выглядит так: (A * 100) / B = количество штук.
Например, площадь помещения 16 м2, а мощность одной секции биметаллического радиатора 160 Вт. Расчет: (16 * 100) / 160 = 10 штук
Такой расчет секций биметаллических радиаторов отопления будет правильным только в том случае, если высота потолков в помещении не превышает 3 м. А также потери тепла через окна, степень утепления стен и т. Д.не принимаются во внимание. Если в комнате больше 1 окна, то к биметаллическому радиатору отопления следует добавить 2-3 единицы.
Рис. 3
Расчет по объему помещения
Данный метод расчета заключается в расчете размеров радиатора отопления, с показателем объема помещения. Это означает, что учет мощности ведется на м3. Нормы СНиП устанавливают минимальный показатель мощности 41 Вт.
Например, площадь становится 16 м2, а высота потолков — 2.7 м:
16 * 2,7 = 43 м3 (объем помещения).
1771/160 = 11,06 (шт.).
Но есть и другие показатели, которые рассчитаны на разные особенности расположения помещения или климатические условия региона. Например, если комната угловая, то полученный результат тоже нужно умножить на коэффициент 1,3:
11,06 * 1,3 = 14,38, следует округлить и получить 15 штук.
Если зима в регионе очень холодная (например, Крайний Север), то этот коэффициент становится равным 1.6:
11,06 * 1,6 = 17,69, нужно округлить в большую сторону, и получится 18 штук.
Если расчет количества секций производится для частного дома, то конечно нужно учитывать теплопотери кровли, стен, пола. В этом случае коэффициент становится 1,5:
11,06 * 1,5 = 16,59, нужно округлить в большую сторону, и получится 17 штук.
Проектные расчеты
Более точный расчет производится квалифицированными специалистами при проектировании системы отопления.В этом случае в формулу входят следующие параметры:
Количество и качество окон, дверей, балконов и т.д.
Материал, из которого изготовлены стены и перегородки.
Площадь, на которой расположен дом, и расчет по сторонам света.
Назначение комнаты, например, кухня, спальня или кладовая.
Способ размещения комнаты, например, угловая комната или посередине, этажный учет и т. Д.
Объем комнат.
Специалисты рассчитывают все показатели согласно СНиП по отоплению. Здесь описаны все размеры и коэффициенты. В магазинах, специализирующихся на отопительной технике, есть специальные калькуляторы. Продавцы-консультанты вводят все параметры и производят точный расчет. И сразу же по всем полученным параметрам можно выбрать желаемую модель. Если секции больше, то есть имеют большую высоту, то их потребуется меньше, а если секции небольшие, то биметаллический радиатор отопления будет достаточно широким.
Часто для улучшения эстетического вида устанавливают ширмы для радиаторов отопления или вешают шторы на оконные проемы. Это тоже нужно учесть и прибавить к мощности радиатора 10%.
Выбирая подходящий радиатор отопления, нужно учитывать мощность установленного котла.
А именно за основу взята характеристика термоголовки. Термонагреватель зависит от степени нагрева воды в системе отопления и качества процесса нагрева.Как правило, производители указывают в паспорте на биметаллический радиатор отопления мощность по тепловому давлению 600С, начальная температура теплоносителя около 900С.

Существует несколько методов расчета количества радиаторов, но суть их одна: узнать максимальные тепловые потери в помещении, а затем рассчитать количество отопительных приборов, необходимых для их компенсации.
Существуют разные методы расчета. Самые простые из них дают приблизительные результаты.Тем не менее, их можно использовать, если помещения стандартные, или применять коэффициенты, позволяющие учесть существующие «нестандартные» условия каждого конкретного помещения (угловая комната, выход на балкон, окно во всю стену и т. Д.). Есть более сложный расчет по формулам. Но на самом деле это одни и те же коэффициенты, только собранные в одну формулу.
Есть еще один способ. Он определяет фактические убытки. Реальные тепловые потери определяет специальный прибор — тепловизор.И на основании этих данных рассчитывают, сколько радиаторов нужно для их компенсации. Еще одним плюсом этого метода является то, что тепловизор четко показывает, где тепло отводится наиболее активно. Это может быть дефект в работе или стройматериалах, трещина и т. Д. Так что заодно можно все поправить.
Расчет радиаторов отопления по площади
Самый простой способ. Рассчитайте количество тепла, необходимое для отопления, исходя из площади помещения, в котором будут установлены радиаторы.Вы знаете площадь каждой комнаты, а потребность в тепле можно определить по СНиП:
.
для средней климатической зоны, 60-100Вт требуется для обогрева 1м2 жилой площади;
для зон выше 60 o требуется 150-200 Вт.
Исходя из этих норм, вы можете рассчитать, сколько тепла потребуется вашей комнате. Если квартира / дом находится в средней климатической зоне, для обогрева площади 16м 2 потребуется 1600Вт тепла (16 * 100 = 1600).Так как нормы средние, а погода не балует постоянством, считаем, что 100Вт требуется. Хотя, если вы живете на юге средней климатической зоны и у вас мягкие зимы, считайте 60W.
Запас мощности в обогреве нужен, но не очень большой: с увеличением количества необходимой мощности увеличивается количество радиаторов. И чем больше радиаторов, тем больше охлаждающей жидкости в системе. Если для подключенных к центральному отоплению это некритично, то для тех, кто имеет или планирует индивидуальное отопление, большой объем системы означает большие (дополнительные) затраты на подогрев теплоносителя и большую инерционность системы (установленная температура равна менее точно обслуживается).И возникает закономерный вопрос: «Зачем платить больше?»
Рассчитав потребность помещения в тепле, мы можем узнать, сколько секций требуется. Каждый из отопительных приборов может выделять определенное количество тепла, которое указано в паспорте. Они берут найденную потребность в тепле и делят ее на мощность радиатора. В результате получается необходимое количество секций для компенсации потерь.
Подсчитаем количество радиаторов для одной комнаты. Мы определили, что требуется 1600 Вт.Пусть мощность одной секции будет 170Вт. Получается 1600/170 = 9,411 шт. Вы можете округлить в большую или меньшую сторону по своему усмотрению. Его можно округлить до меньшего размера, например, на кухне — достаточно дополнительных источников тепла, а в более крупном — лучше в комнате с балконом, большим окном или в угловой комнате.
Система простая, но недостатки очевидны: высота потолков может быть разной, не учитывается материал стен, окон, утеплитель и ряд других факторов.Так что расчет количества секций радиатора отопления по СНиП приблизительный. Для точного результата необходимо внести коррективы.
Как рассчитать секции радиатора по объему помещения
При таком расчете учитывается не только площадь, но и высота потолков, потому что весь воздух в помещении необходимо обогревать. Так что такой подход оправдан. И в этом случае техника аналогична. Определяем объем помещения, а потом по нормам выясняем, сколько тепла нужно для его обогрева:
Давайте посчитаем все для одного помещения площадью 16м 2 и сравним результаты.Высота потолка пусть будет 2,7м. Объем: 16 * 2,7 = 43,2м 3.
В панельном доме. Тепло, необходимое для обогрева 43,2м 3 * 41В = 1771,2Вт. Если взять все те же секции мощностью 170Вт, то получим: 1771Вт / 170Вт = 10,418 штук (11 штук).
В кирпичном доме. Тепло необходимо 43,2м 3 * 34Вт = 1468,8Вт. Считаем радиаторы: 1468,8Вт / 170Вт = 8,64шт (9шт).
Как видите, разница получается довольно большая: 11 штук и 9 штук. Причем при расчете по площади получилось среднее значение (если округлить в ту же сторону) — 10 шт.
Корректировка результатов
Чтобы получить более точный расчет, нужно учесть как можно больше факторов, уменьшающих или увеличивающих теплопотери. Это то, из чего сделаны стены и насколько хорошо они утеплены, насколько велики окна и какое на них остекление, сколько стен в комнате выходят на улицу и т. Д. Для этого существуют коэффициенты, по которым найденные значения теплопотерь помещения необходимо умножить.
Окно
На окна приходится от 15% до 35% теплопотерь.Конкретный показатель зависит от размера окна и от того, насколько хорошо оно утеплено. Следовательно, есть два соответствующих коэффициента:
отношение площади окна к площади пола:
10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2
остекление:
трехкамерный стеклопакет или аргон в двухкамерном стеклопакете — 0,85
стеклопакет обыкновенный — 1.0
обычных двойных рам — 1,27.
Стены и крыша
Для учета потерь важны материал стен, степень теплоизоляции, количество стен, выходящих на улицу. Вот коэффициенты для этих факторов.
Степень теплоизоляции:
Нормой считается
кирпичных стен толщиной в два кирпича — 1,0
Недостаточно (отсутствует) — 1,27
хорошо — 0,8
Наружные стены:
внутреннее пространство — без потерь, коэффициент 1.0
один — 1,1
два — 1,2
три — 1,3
На количество теплопотерь влияет то, отапливается ли помещение наверху. Если наверху находится жилое отапливаемое помещение (второй этаж дома, другая квартира и т. Д.), Понижающий коэффициент составляет 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9. Принято считать, что неотапливаемый чердак никак не влияет на температуру в и (коэффициент 1,0).
Если расчет производился по площади, а высота потолка нестандартная (высота 2.7 м принимается за стандарт), затем используется пропорциональное увеличение / уменьшение с использованием коэффициента. Считается легким. Для этого разделите реальную высоту потолков в комнате на стандартные 2,7 м. Вы получаете желаемый коэффициент.
Рассчитаем для примера: пусть высота потолка 3,0 м. Получаем: 3,0м / 2,7м = 1,1. Это означает, что количество секций радиатора, рассчитанное по площади для данного помещения, необходимо умножить на 1,1.
Все эти нормы и коэффициенты определены для квартир.Чтобы учесть теплопотери дома через крышу и цоколь / фундамент, нужно увеличить результат на 50%, то есть коэффициент для частного дома равен 1,5.
Климатические факторы
Корректировка возможна исходя из средних зимних температур:
-10 o C и выше — 0,7
-15 о С — 0,9
-20 o C — 1,1
-25 o C — 1,3
-30 o C — 1,5
Внеся все необходимые настройки, вы получите более точное количество радиаторов, необходимое для обогрева помещения с учетом параметров помещения.Но это далеко не все критерии, влияющие на мощность теплового излучения. Есть и технические тонкости, о которых мы поговорим ниже.
Расчет разных типов радиаторов
Если вы собираетесь установить секционные радиаторы стандартного размера (с осевым расстоянием 50 см по высоте) и уже выбрали материал, модель и требуемый размер, то вычислить их количество не составит труда. Наиболее авторитетные компании, поставляющие хорошее отопительное оборудование, имеют на своем сайте технические данные всех модификаций, среди которых есть и тепловая мощность.Если указана не мощность, а расход теплоносителя, то перевести в мощность несложно: расход теплоносителя в 1 л / мин примерно равен мощности 1 кВт (1000 Вт).
Осевое расстояние радиатора определяется высотой между центрами отверстий для подвода / отвода теплоносителя.
Чтобы облегчить жизнь покупателям, на многих сайтах установлена специально разработанная программа-калькулятор. Тогда расчет секций радиатора отопления сводится к вводу данных о вашем помещении в соответствующие поля.И на выходе у вас готовый результат: количество секций данной модели в штуках.
Но если вы только задумываетесь о возможных вариантах, то стоит учесть, что радиаторы одного размера из разных материалов имеют разную тепловую мощность. Методика расчета количества секций биметаллических радиаторов не отличается от расчета алюминиевых, стальных или чугунных. Разной может быть только тепловая мощность одной секции.
алюминий — 190 Вт
биметаллический — 185 Вт
чугун — 145Вт.
Если вам просто интересно, какой из материалов выбрать, вы можете использовать эти данные. Для наглядности представим простейший расчет секций биметаллических радиаторов отопления, в котором учитывается только площадь помещения.
При определении количества нагревательных приборов из биметалла стандартных размеров (межосевое расстояние 50 см) предполагается, что одна секция может обогреть 1,8 м 2 площади. Тогда для комнаты 16м 2 нужно: 16м 2 / 1,8м 2 = 8,88 шт. В завершение — нам нужно 9 разделов.
Мы рассматриваем то же самое для чугунных или стальных ограждений. Нам всего нужны нормы:
Радиатор биметаллический — 1,8 м 2
алюминий — 1,9-2,0 м 2
чугун — 1,4-1,5 м 2.
Эти данные относятся к секциям с межосевым расстоянием 50 см. Сегодня в продаже есть модели с самой разной высотой: от 60 см до 20 см и даже ниже. Модели 20см и ниже называются бордюрами. Естественно, их мощность отличается от указанной нормативной, и если вы планируете использовать «нестандартную», вам придется внести коррективы.Либо поищите паспортные данные, либо посчитайте сами. Мы исходим из того, что теплоотдача теплового устройства напрямую зависит от его площади. С уменьшением высоты уменьшается площадь устройства, а значит, пропорционально уменьшается мощность. То есть нужно найти отношение высот выбранного радиатора к эталону, а затем использовать этот коэффициент для корректировки результата.
Для наглядности рассчитаем площадь алюминиевых радиаторов.Помещение то же: 16м2. Считаем количество секций стандартного размера: 16м 2 / 2м 2 = 8шт. Но мы хотим использовать небольшие секции высотой 40 см. Находим соотношение радиаторов выбранного размера к стандартным: 50см / 40см = 1,25. А теперь регулируем количество: 8шт * 1,25 = 10шт.
Корректировка в зависимости от режима системы отопления
Производители в паспортных данных указывают максимальную мощность радиаторов: в высокотемпературном режиме использования — температура теплоносителя в подаче 90 ° С, в обратном трубопроводе — 70 ° С (обозначается 90/70 ), в комнате должно быть 20 ° С.Но в таком режиме современные системы отопления работают очень редко. Обычно режим средней мощности составляет 75/65/20 или даже низкотемпературный с параметрами 55/45/20. Понятно, что расчет нужно подкорректировать.
Для учета режима работы системы необходимо определить перепад температур системы. Температурный напор — это разница между температурой воздуха и нагревателей. В этом случае температура нагревателей рассматривается как среднее арифметическое между значениями подачи и возврата.
Для наглядности рассчитаем чугунные радиаторы отопления на два режима: высокотемпературный и низкотемпературный, секции стандартного размера (50см). Помещение то же: 16м2. Одна чугунная секция в высокотемпературном режиме 90/70/20 нагревает 1,5м2. Следовательно нам потребуется 16м 2 / 1,5м 2 = 10,6 шт. Округлить — 11шт. В системе планируется использовать низкотемпературный режим 55/45/20. Теперь найдем разницу температур для каждой из систем:
высокотемпературный 90/70 / 20- (90 + 70) / 2-20 = 60 о С;
низкотемпературный 55/45/20 — (55 + 45) / 2-20 = 30 о С.
То есть при использовании низкотемпературного режима работы потребуется вдвое больше секций для обеспечения помещения теплом. В нашем примере для помещения площадью 16 м 2 требуется 22 секции чугунных радиаторов. Батарея получается большая. Это, кстати, одна из причин, по которой отопительный прибор такого типа не рекомендуется использовать в сетях с низкими температурами.
С помощью этого расчета можно также учесть желаемую температуру воздуха. Если вы хотите, чтобы в комнате было не 20 ° C, а, например, 25 ° C, достаточно рассчитать термогид для этого случая и найти требуемый коэффициент.Сделаем расчет для тех же чугунных радиаторов: параметры будут 90/70/25. Считаем температурный напор для этого случая (90 + 70) / 2-25 = 55 о С. Теперь находим соотношение 60 о С / 55 о С = 1,1. Для обеспечения температуры 25 ° С необходимо 11шт * 1,1 = 12,1шт.
Зависимость мощности радиаторов от подключения и расположения
Помимо всех описанных выше параметров, тепловыделение радиатора меняется в зависимости от типа подключения.Оптимальным считается диагональное подключение с подводом сверху, в этом случае потери тепла отсутствуют. Наибольшие потери наблюдаются при боковом подключении — 22%. Все остальные средние по эффективности. Примерные значения потерь в процентах показаны на рисунке.
Фактическая мощность радиатора также уменьшается при наличии преград. Например, если сверху свисает подоконник, теплоотдача падает на 7-8%, если он не закрывает полностью радиатор, то потери составляют 3-5%.При установке сетчатого экрана, не доходящего до пола, потери примерно такие же, как и при нависании подоконника: 7-8%. Но если экран полностью закрывает весь нагревательный прибор, его теплоотдача снижается на 20-25%.
Определение количества радиаторов для однотрубных систем
Есть еще один очень важный момент: все вышесказанное справедливо для случая, когда на вход каждого из радиаторов подается теплоноситель с одинаковой температурой.он считается гораздо более сложным: туда на каждый последующий отопительный прибор вода подается все более холодной водой. А если вы хотите рассчитать количество радиаторов для однотрубной системы, вам нужно каждый раз пересчитывать температуру, а это сложно и трудоемко. Какой выход? Одна из возможностей — определить мощность радиаторов как для двухтрубной системы, а затем добавить секции пропорционально падению тепловой мощности для увеличения теплопередачи батареи в целом.
Поясним на примере. На схеме изображена однотрубная система отопления с шестью радиаторами. Количество аккумуляторов определялось для двухтрубной разводки. Теперь вам нужно внести коррективы. Для первого обогревателя все осталось по-прежнему. Второй поставляется с охлаждающей жидкостью с более низкой температурой. Определите% падения мощности и увеличьте количество секций на соответствующее значение. Картинка выглядит так: 15кВт-3кВт = 12кВт. Находим процент: перепад температуры 20%.Соответственно для компенсации увеличиваем количество радиаторов: если нужно было 8 штук, будет на 20% больше — 9 или 10 штук. Здесь пригодится знание комнаты: если это спальня или детская, округлите ее, если гостиная или другая подобная комната, округлите ее. Вы также учитываете расположение относительно сторон света: на севере вы округляете вверх, на юге — в меньшую.
Этот способ явно не идеален: ведь получается, что последняя батарея в ветке должна будет иметь просто огромные габариты: судя по схеме, на ее ввод подается теплоноситель с удельной теплоемкостью, равной его мощности, а на практике удалить 100% невозможно.Поэтому обычно при определении мощности котла для однотрубных систем берут определенный запас, ставят запорную арматуру и подключают радиаторы через байпас, чтобы можно было регулировать теплоотдачу, и тем самым компенсировать падение температура охлаждающей жидкости. Из всего этого следует одно: количество и / или размер радиаторов в однотрубной системе необходимо увеличивать, и устанавливать все больше и больше секций по мере увеличения расстояния от начала ответвления.
Результаты
Примерный расчет количества секций радиатора отопления — дело простое и быстрое. Но уточнение, зависящее от всех особенностей помещения, размеров, типа подключения и расположения, требует внимания и времени. Но вы точно можете определиться с количеством отопительных приборов для создания комфортной атмосферы зимой.
Эффективность радиатора напрямую зависит от количества используемых в нем секций. Производители биметаллических батарей выпускают радиаторов с разным количеством секций … Широкий ассортимент радиаторов позволяет удовлетворить потребности всех без исключения застройщиков. Обзор расскажет о из расчета количества секций биметаллических радиаторов отопления .
Некоторые производители биметаллических батарей пошли еще дальше. Вместо радиаторов в сборе предлагают секции поштучно. … Это так называемые свободно конфигурируемые радиаторы. Такие батареи позволяют быстро адаптировать радиаторы под характеристики квартиры или котельного оборудования.
Следует отметить, что большинство биметаллических батарей продаются в комплекте из 10 секций … При необходимости количество секций можно уменьшить или, наоборот, добавить. Но если вы добавите разделы, вам придется покупать тот же набор из 10 разделов, что не всегда выгодно с финансовой точки зрения. Как определить , сколько секций биметаллического радиатора нужно .
Расчет сечения (основная формула)
Перед непосредственной установкой батарей необходимо рассчитать тепловую мощность радиаторов.Этот параметр определяется количеством секций. Чем больше секций задействовано в батарее, тем сильнее будет теплоотдача. Конечно, с увеличением количества секций увеличивается и стоимость радиатора.
Количество секций не от потолка. Этот параметр рассчитывается по определенной формуле .
Базовая формула расчета выглядит так: W = 100 * S / P, где W — количество секций (шт.), 100 — рекомендуемая мощность на 1 квадратный метр (Вт), S — площадь отапливаемое помещение (м2), P — тепловая мощность каждой секции (Вт).
Приведем пример расчета для квартиры площадью 25 (м2) при условии, что на каждую секцию установлены батареи тепловой мощностью 175 (Вт). W = 100 * 25/175 = 2500/175 = 14,29 (шт). Округлите значение до 14 частей.
Обратите внимание, что для более-менее просторных помещений, для которых рекомендуется использовать более 10 секций, крайне желательно использовать более одного радиатора, но большее количество батарей. Например, в этом случае, когда необходимо использовать 14 секций, наиболее целесообразно установить 2 радиатора по 7 секций каждая .
Что касается оптимального количества секций в радиаторе, если речь идет об аккумуляторе под оконным проемом, то ширина радиатора должна занимать 2/3 ширины оконного проема. Грубо говоря, это будет 7-8 секций биметаллического радиатора.
Почему приведенная выше формула считается базовой. Расчет актуален только для комнат со стандартной высотой потолка (около 2,5-3 метра). Если расчет производится для помещений с нестандартной высотой потолка, то используется другая формула.Об этом написано ниже.
Расчет секций по объему помещения
Если вы не ориентируетесь на стандартную высоту потолка, то следует учитывать объем помещения. Согласно нормативной базе СНИП, на каждый кубический метр помещения необходимо использовать 41 (Вт) тепловой энергии .
Предположим, вы рассчитываете тепловую мощность аккумуляторов для производственного цеха или ремонтной мастерской. Площадь помещения 100 (м2), высота потолков 5 (м).Предполагается, что будут использоваться биметаллические батареи с тепловой энергией каждой секции 200 (Вт). Расчет производится следующим образом: S * H * 41/200, где S * H - объем помещения (произведение площади на высоту), 41 — тепловая энергия на каждый кубический метр помещения. объем квартиры, 200 — тепловая мощность одной секции радиатора.
100 * 5 * 41/200 = 500 * 41/200 = 20500/200 = 102,5 (шт). Округлите значение до 103 частей.
Отдельно стоит отметить, что значение оптимальной теплоотдачи на каждый кубометр помещения стандартное.Если отопление установлено на территории объекта с герметичными металлопластиковыми стеклопакетами, то на каждый кубический метр нагретого воздуха необходимо использовать 34 (Вт) тепловой энергии вместо 41 (Вт).
С учетом поправки на энергоэффективность получаем: 100 * 5 * 34/200 = 85 секций.
Расчет высокоточных сечений для хозяйственно-бытовых помещений
Если говорить об установке отопления на территории бытовых и административных объектов, то существует более точная формула, чем базовый расчет секций.
Формула для точного расчета сечений имеет вид: 100 * S * ((K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7) / 7) / P, где 100 — оптимальная тепловая мощность на один квадратный метр. помещения, К1 — коэффициент коррекции остекления:
Для обычного двойного стекла — 1,27
Для стеклопакетов — 1.0
Для тройного остекления — 0,85
К2 — поправочный коэффициент на теплоизоляцию стен:
Стандартная теплоизоляция — 1.27
Улучшенная теплоизоляция — 1,0
Хорошая теплоизоляция — 0,85
К3 — коэффициент поправки на отношение площади окна к площади пола:
50% — 1,2
40% — 1,1
30% — 1,0
20% — 0,9
10% — 0,8
K4 — коэффициент поправки на температуру в самое холодное время года:
-35 ⁰С — 1.5
-25 ⁰С — 1,3
-20 ⁰С — 1,1
-15 ⁰С — 0,9
-10 ⁰С — 0,7
K5 — поправочный коэффициент на количество внешних стен:
одностенная — 1,1
две стены — 1,2
трехстенный — 1,3
четыре стены — 1,4
K6 — поправочный коэффициент на тип помещения выше:
холодный чердак — 1.0
чердак отапливаемый — 0,9
отапливаемое жилое помещение — 0,8
K7 — поправочный коэффициент на высоту потолка:
2,5 (м) — 1,0
3,0 (м) — 1,05
3,5 (м) — 1,1
4,0 (м) — 1,15
4,5 (м) — 1,2
7 — количество поправочных коэффициентов.
P — тепловая мощность каждой секции (Вт).
Давайте произведем расчет по более точной формуле. Напомним, что с помощью основной формулы расчета мы получили значение 14 секций. Это при условии, что площадь помещения составляет 25 (м2), а мощность одной секции биметаллического радиатора — 175 (Вт).
Пример точного расчета : 100 * 25 * ((1 + 1 + 1,2 + 1,3 + 1,2 + 1 + 1,05) / 7) / 175 = 15,81 (шт). Округлите до 16 разделов.
Обратите внимание, что в этом случае рекомендуется использовать 2 радиатора по 8 секций в каждом.Если в комнате 1 оконный проем, то одна из батарей должна находиться под окном … Радиатор, расположенный под окном, действует как стационарная тепловая завеса. Если в помещении 2 окна, то оба радиатора монтируются под оконными проемами .
Одним из важнейших вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире является надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы — важнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажного дома.
Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности остается проверенная схема: трубопроводные контуры с циркулирующим по ним теплоносителем и теплообменные устройства — радиаторы, устанавливаемые в помещениях. Казалось бы, все просто, батареи находятся под окнами и обеспечивают необходимый обогрев … Однако нужно знать, что теплоотдача от радиаторов отопления должна соответствовать площади комнаты и ряду других конкретные критерии.Тепловые расчеты по требованиям СНиП — довольно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, вы можете сделать это самостоятельно, конечно, с приемлемым упрощением. Эта публикация расскажет, как самостоятельно рассчитать батареи отопления на площадь отапливаемого помещения с учетом различных нюансов.
Но, для начала нужно хотя бы вкратце ознакомиться с существующими радиаторами отопления — результаты расчетов во многом будут зависеть от их параметров.
Кратко о существующих типах радиаторов отопления
Радиаторы стальные панельной или трубчатой конструкции.
Аккумуляторы чугунные.
Радиаторы алюминиевые нескольких модификаций.
Биметаллические радиаторы.
Радиаторы стальные
Этот тип радиатора не получил особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придают очень элегантный дизайн. Проблема в том, что недостатки таких теплообменных устройств значительно превышают их достоинства — невысокая цена, относительно небольшой вес и простота монтажа.
Тонким стальным стенкам таких радиаторов не хватает теплоемкости — они быстро нагреваются, но так же быстро остывают. Проблемы могут возникнуть и при гидроударах — сварные соединения листов иногда протекают. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, а срок службы таких аккумуляторов невелик — обычно производители дают на них довольно короткую гарантию.
В подавляющем большинстве случаев радиаторы стальные представляют собой цельную конструкцию, и изменить теплоотдачу путем изменения количества секций невозможно.У них есть паспортная тепловая мощность, которую нужно сразу подбирать, исходя из площади и характеристик помещения, где их планируется установить. Исключение составляет то, что у некоторых трубчатых радиаторов есть возможность изменять количество секций, но обычно это делается на заказ, при изготовлении, а не дома.
Радиаторы чугунные
Представители этого типа батареек наверняка знакомы каждому с раннего детства — это гармошки, которые раньше устанавливались буквально повсюду.
Пожалуй, такие аккумуляторы МС-140-500 не отличались особой элегантностью, но верой и правдой служили не одному поколению жителей. Каждая секция такого радиатора обеспечивала теплоотдачу 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций в принципе ничем не ограничивалось.
В настоящее время в продаже много современных чугунных радиаторов. Они уже отличаются более элегантным внешним видом, плоскими гладкими внешними поверхностями, облегчающими уборку.Выпускаются и эксклюзивные версии, с интересным рельефным рисунком литья из чугуна.
При этом такие модели полностью сохраняют основные достоинства чугунных аккумуляторов:
Высокая теплоемкость чугуна и массивность аккумуляторов способствуют длительному удержанию и высокой теплоотдаче.
Аккумуляторы чугунные, при правильной сборке и качественной герметизации стыков, не боятся гидроудара, перепадов температур.
Толстые чугунные стенки не подвержены коррозии и абразивному износу.Можно использовать практически любой теплоноситель, поэтому такие батареи одинаково хороши для автономных систем и систем центрального отопления.
Если не брать во внимание внешние данные старых чугунных аккумуляторов, то среди недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную скорее с массивностью. К тому же не все стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов отопления.
Радиаторы алюминиевые
Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, быстро завоевали популярность.Они относительно недорогие, имеют современный, довольно элегантный внешний вид и отлично отводят тепло.
Качественные алюминиевые аккумуляторы выдерживают давление от 15 и более атмосфер, высокую температуру охлаждающей жидкости — около 100 градусов. При этом тепловыделение от одной секции для некоторых моделей иногда достигает 200 Вт. Но при этом они небольшие по массе (вес секции обычно до 2 кг) и не требуют большого объема. хладагента (емкость — не более 500 мл).
Алюминиевые радиаторы продаются как в виде штабелируемых батарей с возможностью изменения количества секций, так и в виде массивных изделий, рассчитанных на определенную мощность.
Недостатки алюминиевых радиаторов:
Некоторые типы очень чувствительны к кислородной коррозии алюминия с высоким риском газообразования. Это предъявляет особые требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
Некоторые неразборные алюминиевые радиаторы, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, при определенных неблагоприятных условиях могут протекать в местах стыков.При этом провести ремонт просто невозможно, и менять придется всю батарею целиком.
Из всех алюминиевых аккумуляторов наивысшего качества изготавливаются с применением анодного окисления металла. Эти изделия практически не боятся кислородной коррозии.
Внешне все алюминиевые радиаторы примерно одинаковы, поэтому при выборе нужно очень внимательно читать техническую документацию.
Радиаторы отопления биметаллические
Такие радиаторы по надежности конкурируют с чугуном, а по теплопроизводительности — с алюминием.Причина тому — их особый дизайн.
Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, горизонтальных стальных коллекторов (поз. 1), соединенных одним и тем же стальным вертикальным каналом (поз. 2). Подключение в единую батарею производится качественными резьбовыми соединениями (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается внешней алюминиевой оболочкой.
Стальные внутренние трубы изготавливаются из металла, не подверженного коррозии, или имеют защитное полимерное покрытие. Что ж, алюминиевый теплообменник ни при каких условиях не контактирует с охлаждающей жидкостью, и коррозия ему совершенно не страшна.
Таким образом, достигается сочетание высокой прочности и износостойкости с отличными тепловыми характеристиками.
Цены на популярные радиаторы отопления
Радиаторы отопления
Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, подходят для любых систем отопления, однако по-прежнему показывают лучшие эксплуатационные характеристики в условиях высокого давления центральной системы — мало пригодны для контуров с естественной циркуляцией.
Пожалуй, единственный их недостаток — высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.
Для удобства восприятия есть таблица, в которой указаны сравнительные характеристики радиаторов. Символов в нем:
ТС — трубчатая стальная;
Чг — чугун;
Al — алюминий обыкновенный;
AA — алюминий анодированный;
БМ — биметаллический.
Chg TS Al AA BM
Максимальное давление (в атмосферах)
рабочий 6-9 6–12 10-20 15-40 35
опрессовка 12-15 9 15-30 25-75 57
разрушение 20-25 18-25 30-50 100 75
Ограничение по pH (водородному индексу) 6,5-9 6,5-9 7-8 6,5-9 6,5-9
Восприимчивость к коррозии по:
кислород Нет Да Нет Нет Да
паразитные токи Нет Да Да Нет Да
пары электролита Нет слабый Да Нет слабый
Максимальный диаметр сечения при h = 500 мм; Dt = 70 °, ш 160 85 175-200 216,3 до 200
Гарантия, лет 10 1 3-10 30 3-10
Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления
Вас может заинтересовать информация о том, что составляет
Как рассчитать необходимое количество секций радиатора отопления
Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечивать обогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные тепловые потери независимо от погоды на улице.
Базовым значением для расчетов всегда является площадь или объем помещения. Сами по себе профессиональные расчеты очень сложны и учитывают очень большое количество критериев. Но для повседневных нужд можно использовать упрощенные методы.
Самые простые способы расчета
Принято считать, что 100 Вт на квадратный метр площади пола достаточно для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении. Таким образом, вам просто нужно посчитать площадь комнаты и умножить ее на 100.
Q = S × 100
Q — необходимая теплоотдача от радиаторов отопления.
S — площадь отапливаемого помещения.
Если вы планируете установить неразборный радиатор, то это значение станет ориентиром для выбора необходимой модели. В случае, если будут установлены батареи, позволяющие изменять количество секций, необходимо провести еще один расчет:
N = Q / Qus
N — расчетное количество секций.
Qus — удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина обязательно указывается в техническом паспорте товара.
Как видите, эти вычисления предельно просты и не требуют специальных математических знаний — рулетки достаточно, чтобы измерить комнату, и листа бумаги для вычислений. Кроме того, вы можете воспользоваться таблицей ниже — там уже есть расчетные значения для помещений разной площади и определенных мощностей отопительных секций.
Таблица секций
Однако следует помнить, что эти значения относятся к стандартной высоте потолка (2,7 м) высотного здания. Если высота помещения разная, то количество аккумуляторных секций лучше рассчитывать исходя из объема помещения. Для этого используется средний показатель — 41 Вт т тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме или 34 Вт — в кирпичном.
Q = S × ч × 40 (34)
, где h — высота потолка над уровнем пола.
Дальнейший расчет ничем не отличается от приведенного выше.
Детальный расчет с учетом особенностей помещения
А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Приведенная выше упрощенная методика расчета способна преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не создадут в жилом помещении необходимый комфортный микроклимат. И причина тому — целый список нюансов, которые рассматриваемый метод просто не учитывает.Между тем такие нюансы могут быть очень важны.
Итак, опять же за основу берется площадь комнаты и все те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:
Q = S × 100 × A × B × C × D × E × F × G × H × Я × Дж
Буквы от А до J Коэффициенты условно обозначены с учетом особенностей помещения и установки в нем радиаторов.Рассмотрим их по порядку:
А — количество внешних стен в помещении.
Понятно, что чем больше площадь соприкосновения помещения с улицей, то есть чем больше в помещении внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эта зависимость учитывается коэффициентом A :
Одна внешняя стенка — A = 1,0
Две внешние стены — A = 1,2
Три внешние стены — А = 1.3
Все четыре стены внешние — A = 1,4
Б — ориентация комнаты по сторонам света.
Максимальные теплопотери всегда наблюдаются в помещениях, не попадающих под прямые солнечные лучи. Это, конечно же, северная сторона дома, и сюда же можно отнести и восточную — лучи Солнца здесь только утром, когда светило еще не «достигло полной мощности».
Южная и западная стороны дома всегда намного сильнее прогреваются Солнцем.
Следовательно, значения коэффициента В :
Комната выходит на север или восток — B = 1,1
южных или западных комнат — B = 1, то есть не засчитывается.
C — коэффициент, учитывающий степень изоляции стен.
Понятно, что потери тепла из отапливаемого помещения будут зависеть от качества теплоизоляции наружных стен. Значение коэффициента СО примите равным:
Средний уровень — стены облицованы двумя кирпичами или утепление их поверхности другим материалом — C = 1.0
Наружные стены не утеплены — C = 1,27
Высокий уровень изоляции по теплотехническим расчетам — C = 0,85.
D — особенности климатических условий региона.
Естественно, сравнять все основные показатели необходимой тепловой мощности «под одну гребенку» невозможно — они также зависят от уровня зимних минусовых температур, характерных для той или иной местности.При этом учитывается коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января — обычно это значение легко уточнить в местной гидрометеорологической службе.
— 35 ° С и ниже — D = 1,5
-25 ÷ — 35 ° С — D = 1,3
до — 20 ° С — D = 1,1
не ниже — 15 ° С — D = 0,9
не ниже — 10 ° С — D = 0.7
Е — коэффициент высоты потолков помещения.
Как уже упоминалось, 100 Вт / м² — это среднее значение для стандартной высоты потолка. Если он отличается, введите поправочный коэффициент E :
.
До 2,7 м — E = 1,0
2,8 — 3, 0 м — E = 1,05
3,1 — 3, 5 мес. E = 1, 1
3,6 — 4, 0 м — E = 1.15
Более 4,1 м — E = 1,2
F — коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше
Устройство системы отопления в помещениях с холодным полом — занятие бессмысленное, и хозяева всегда принимают меры в этом вопросе. Но тип помещения, расположенного выше, зачастую от них никак не зависит. Между тем, если верх — это жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:
холодный чердак или неотапливаемое помещение — F = 1.0
утепленный чердак (включая утепленную крышу) — F = 0,9
отапливаемое помещение — F = 0,8
G — коэффициент учета типа установленных окон.
Различные оконные конструкции неодинаково подвержены теплопотерям. При этом учитывается коэффициент G:
деревянные рамы обыкновенные с двойным остеклением — G = 1,27
Окна
оборудованы однокамерным стеклопакетом (2 стекла) — G = 1.0
однокамерный стеклопакет с аргонным наполнением или стеклопакет (3 стакана) — G = 0,85
H — коэффициент площади остекления помещения.
Суммарная величина теплопотерь также зависит от общей площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается исходя из отношения площади окон к площади комнаты. В зависимости от полученного результата находим коэффициент H :
Коэффициент меньше 0.1 — H = 0, 8
0,11 ÷ 0,2 — H = 0, 9
0,21 ÷ 0,3 — H = 1, 0
0,31 ÷ 0,4 — H = 1, 1
0,41 ÷ 0,5 — H = 1,2
I — коэффициент, учитывающий схему подключения радиатора.
Их теплоотдача зависит от того, как радиаторы подключены к подающему и обратному трубопроводу. Это также следует учитывать при планировании монтажа и определении необходимого количества секций:
а — подключение по диагонали, подвод сверху, обратка снизу — I = 1.0
б — одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу — I = 1.03
c — подключение двустороннее, подача и обратка снизу — I = 1,13
d — диагональное подключение, подвод снизу, обратка сверху — I = 1,25
d — одностороннее подключение, подвод снизу, обратка сверху — I = 1,28
э — одностороннее нижнее подключение обратной и подающей — I = 1,28
Дж — коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.
Многое также зависит от того, насколько открыты установленные батареи для свободного теплообмена с воздухом помещения. Существующие или искусственно созданные преграды могут значительно снизить теплопередачу радиатора. При этом учитывается коэффициент Дж:
а — радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником — Дж = 0,9
б — радиатор сверху прикрывается подоконником или полкой — Дж = 1.0
c — радиатор прикрывается сверху горизонтальным выступом ниши стены — J = 1.07
д — радиатор сверху прикрыт подоконником, а с лицевых сторон — колодец закрытый декоративной крышкой — J = 1,12
е — радиатор полностью закрыт декоративным кожухом — J = 1.2
⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰
Ну вот наконец и все.Теперь вы можете подставить в формулу требуемые значения и коэффициенты, соответствующие условиям, и на выходе будет необходимая тепловая мощность для надежного обогрева помещения с учетом всех нюансов.
После этого остается либо подобрать неразборный радиатор с желаемой теплоотдачей, либо рассчитанное значение разделить на удельную тепловую мощность одной секции аккумулятора выбранной модели.
Наверняка многим такой расчет покажется излишне громоздким, в котором легко запутаться.Для облегчения расчетов предлагаем воспользоваться специальным калькулятором — все необходимые значения в нем уже учтены. Пользователю нужно только ввести запрошенные начальные значения или выбрать необходимые элементы из списков. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к точному результату с округлением в большую сторону.
.

Таблица 1. Коэффициенты теплового расширения при 20ºC
Материал	Коэффициент линейного расширения α (1 / ºC)	Коэффициент объемного расширения β (1 / ºC)
Твердые вещества
Алюминий	25 × 10 ^{— 6}	75 × 10 ^{— 6}
Латунь	19 × 10 ^{— 6}	56 × 10 ^{— 6}
Медь	17 × 10 ^{— 6}	51 × 10 ^{— 6}
Золото	14 × 10 ^{— 6}	42 × 10 ^{— 6}
Железо или сталь	12 × 10 ^{— 6}	35 × 10 ^{— 6}
Инвар (железо-никелевый сплав)	0.9 × 10 ^{— 6}	2,7 × 10 ^{— 6}
Свинец	29 × 10 ^{— 6}	87 × 10 ^{— 6}
Серебро	18 × 10 ^{— 6}	54 × 10 ^{— 6}
Стекло (обычное)	9 × 10 ^{— 6}	27 × 10 ^{— 6}
Стекло (Pyrex®)	3 × 10 ^{— 6}	9 × 10 ^{— 6}
Кварц	0.4 × 10 ^{— 6}	1 × 10 ^{— 6}
Бетон, Кирпич	~ 12 × 10 ^{— 6}	~ 36 × 10 ^{— 6}
Мрамор (средний)	2,5 × 10 ^{— 6}	7,5 × 10 ^{— 6}
Жидкости
эфир		1650 × 10 ^{— 6}
Спирт этиловый		1100 × 10 ^{— 6}
Бензин		950 × 10 ^{— 6}
Глицерин		500 × 10 ^{— 6}
Меркурий		180 × 10 ^{— 6}
Вода		210 × 10 ^{— 6}
Газы
Воздух и большинство других газов при атмосферном давлении		3400 × 10 ^{— 6}

	Chg	TS	Al	AA	BM
Максимальное давление (в атмосферах)
рабочий	6-9	6–12	10-20	15-40	35
опрессовка	12-15	9	15-30	25-75	57
разрушение	20-25	18-25	30-50	100	75
Ограничение по pH (водородному индексу)	6,5-9	6,5-9	7-8	6,5-9	6,5-9
Восприимчивость к коррозии по:
кислород	Нет	Да	Нет	Нет	Да
паразитные токи	Нет	Да	Да	Нет	Да
пары электролита	Нет	слабый	Да	Нет	слабый
Максимальный диаметр сечения при h = 500 мм; Dt = 70 °, ш	160	85	175-200	216,3	до 200
Гарантия, лет	10	1	3-10	30	3-10

Слив в пол в бане: Сделать слив в деревянной бане

Май 25, 1978 автор alexxlab Разное

Сделать слив в деревянной бане

Отличается ли канализационная система, слив и отвод, деревянной бани от других типов зданий? Вопрос спорный, потому что организовать канализацию можно по-разному, все будет зависеть от типа почв, на которых расположен загородный участок и сама баня. Но есть и одно достаточно серьезное отличие, хотя и оно может быть в банях каменных или каркасных. Давайте все по порядку.

Начнем с того, что свободное передвижение воды, слив и отвод, без образования стоячих участков – вот основная задача застройщика, который занимается устройством канализации бани. От того как грамотно он подойдет к сооружению конструкции слива и оттока загрязненной воды, будет зависеть долгосрочная эксплуатация канализационной системы бани. Плюс отсутствие гнилостных процессов в теле деревянных конструкций.

Сегодня проектировщики бань могут предложить несколько вариантов напольных оснований в банях, где используются различные строительные технологии, применяются разные материалы, особенно гидроизоляционные. Практически все конструкции и проекты основываются на точных математических вычислениях. Частному застройщику, который решил построить баню своими руками, многое неизвестно, и в некотором смысле непонятно. Поэтому именно для таких мастеров несколько полезных советов, которые позволят сэкономить финансы, силы и время.

Типы полов в деревянных банях

В настоящее время специалисты предлагают два основных типа полов, используемых в деревянных банях.

Протекающий пол или, как его называют специалисты, проливной.
Не протекающий бетонный.

Нас в данной статье будет интересовать первый вариант, как часто используемый в бюджетных деревянных банях.

Проливной пол в деревянной бане

Эта конструкция напольного основания относится к самым простым и бюджетным, потому что в ней используются недорогие материалы. Для дощатого пола бани можно использовать доски обрезные I или II сорта. При этом конструкция пола выглядит, как настил, между элементами которого оставлены зазоры 5-10 мм. Именно эти зазоры в полу позволяют стекать воде под напольное основание и выводится в канализационную систему. Сделать своими руками такой настил в бане несложно.

А вот что касается таких элементов, как слив и отвода воды, то здесь есть определенные ограничения. В том случае, если грунт на участке песчаный, то можно саму канализацию бани не проводить. Вода будет прекрасно впитываться в песчаный грунт, постепенно достигая грунтовых водных слоев. Это и есть простой слив.

Внимание! При таком способе слива и отвода воды в бане необходимо позаботиться о том, чтобы внутри банных помещений не образовался неприятный запах. Поэтому в фундаменте, если он плитный или ленточный, оставляют продушины.

Если грунт на участке глинистый или суглинистый, то такой слив канализационной системы не подойдет. Здесь нужен хорошо продуманный отвод с организацией сборника воды. Что можно предложить?

Первый вариант – это соорудить за пределами бани так называемый приямок. По сути, это обычная яма, в которую и будет производиться слив воды. Ее наполовину заполняют крупнозернистым песком или гравием, это своеобразный фильтрационный слой. Грязная вода, попадая в сборник, проходит через фильтрационный слой, очищается и проникает дальше в подпочвенные воды. Можно песок в яму не засыпать, тогда придется периодически выкачивать воду из нее. Что касается системы отвода, то под полом бани придется сделать канавку, которую отделывают глиной или бетонным раствором. Грунт под полом бани делают с уклоном в сторону канавки.
Второй вариант – это полностью забетонировать грунт под полом с уклоном в сторону ямы. Из двух вариантов этот оптимальный в плане долгосрочной эксплуатации.

Внимание! При любых вариантах отвода воды в проливном полу необходимо придерживаться одного требования. Расстояние между настилом и поверхностью грунта не должен быть меньше 1 м.

Устройство проливного пола в деревянной бане

Требования к полу.

Сначала устраивается подпольное основание, отвечающее за отвод грязной воды.
Устанавливаются лаги с уклоном не больше 10%. Для этого необходимо будет с одного их края сделать вырубку на 2-3 мм.
Зазор между половицами не меньше 5 мм, учитывается набухание древесины.
Доски к лагам не крепятся, чтобы была возможность поднимать их и выносить на улицу для сушки.
Плоскости под лагами защищаются двойным слоем гидроизоляции.

В небольших деревянных банях лаги устанавливаются на фундамент строения. Если помещение достаточно большое, то придется установить под лаги опорные столбики. Их можно поднять из кирпича или бетонных блоков. Размер столбиков 25х25 см, обязательно под них делается подсыпка из песка с укладкой рубероида. Сами опоры штукатурятся. Расстояние между ними – 80-100 см. Лучше, если лаги будут из лиственницы.

Очень важный момент – это гидроизоляция подпола. Обычно все плоскости обрабатываются битумными мастиками, лучше в несколько слоев. Это обеспечит не только защиту, но и простоту смыва отходов мыльных процедур. Хлопья легко смываются напором воды.

Что касается дощатого настила, то, как уже было сказано выше, доски к лагам не крепятся. Оптимальный вариант, если будет использоваться доска толщиною 40 мм из твердых пород дерева, к примеру, из лиственницы. Элементы пола не обрабатываются защитными мастиками, а вот лаги обязательно должны пройти обработку.

Слив в деревянной бане и его особенности

О некоторых системах слива и отвода воды уже было сказано, хотелось бы остановиться подробнее на одном интересном варианте. Состоит он из специально изготовленного настила, который укладывается под деревянным полом. Это не бетонная стяжка. Настил можно сделать из металлического листа или нескольких листов. Можно использовать полимерные материалы листового типа, профнастил, можно б/у, и так далее.

По сути, этот подпольный настил представляет собой дополнительный пол, который укладывается в подполе бани. Его устанавливают с наклоном в сторону сливного отвода, ведущего к водосборнику. В чем его преимущества?

Его можно легко промыть, если поднять доски.
Это стопроцентная гарантия, что вода не будет просачиваться в грунт под полом.
Это возможность дополнительно защитить элементы конструкции бани от негативного воздействия влаги и воды.
Настил можно сделать в виде съемной конструкции, что позволит при необходимости вытащить его для просушки и ремонта, или для полной замены.

Вопрос, как крепить эту конструкцию. В принципе, ничего сложного здесь нет. Вариантов крепления масса. К примеру, закрепить на лаги саморезами, соблюдая уклон. Можно использовать не саморезы, а скобы, что упростит процесс съема. Можно сделать и установить крючки и так далее.

Заключение по теме

Насколько эффективен такой слив и отвод в деревянной бане? Скорее всего, этот вариант можно использовать, как бюджетный. Если выделены неплохие деньги на строительство бани, то стоит подумать над тем, как сделать канализационную систему более современной. К примеру, установить септик, на крайний случай яму из бетонных колец. Но, как показывает практика, описанный выше вариант сегодня – не редкость. Владельцы небольших дач пользуются им десятками лет. Так что многие ничего менять не хотят.

Как сделать слив в полу в бане своими руками: пошаговое руководство + фото

Строительство бани – довольно хлопотный процесс, включающий в себя массу нюансов, от которых напрямую зависит комфорт и функциональность сооружения. Один из них – слив. Дабы свести к минимуму сложность его организации, многие решают обустроить систему отвода воды прямо в полу. Действительно, это один из самых легких способов обеспечить отвод воды из парной, но справедливости ради отметим, что и здесь немало важных тонкостей. Поэтому, если вы решите сделать слив своими руками, пошаговое руководство и объясняющие фото будут для вас совсем не лишними. Их мы и предлагаем далее: к вашему вниманию три варианта слива в полу бани с поэтапным описанием технологий обустройства.
Слив в протекающем полу
Представляет собой наиболее простой вариант выполнения слива в полу. Но учитывайте, что баню с подобной облегченной системой отвода воды рекомендуется использовать только летом.
Обустраивается слив таким образом:
После выкопки котлована под фундамент выройте по его центру яму глубиной 60-70 см – она будет выполнять роль стока. От нее проложите траншею в сторону заранее обустроенной сливной ямы. Затем под уклоном в 5-6 градусов установите в траншее трубу.
Залейте фундамент. По всему периметру подполья снимите слой земли под углом 10-15 градусов от стен в бок сливной ямы. Засыпьте скаты щебнем и положите сверху специальную армированную стяжку. Затем уклоны бетонируются, чтобы вода попадала не в грунт, а стекала прямо в сточную яму.
На фундамент установите традиционную балку перекрытий, а не нее смонтируйте доски с шагом в 7 мм.
Слив в протекающем полу
В итоге у вас должен получиться пол с массой промежутков между дощечками – через них вода и будет попадать в подполье, а оттуда – по скатам в сточную яму. Далее «маршрут» очевиден: через трубу в сливную яму.
Совет. Не обязательно прибивать доски к перекрытию – их можно просто скрепить между собой в щиты и уложить сверху. Так у вас будет возможность снимать решетчатый пол для просушки.
Слив в непротекающем полу
Более сложный вариант системы отвода воды через пол. Этот способ идеально подходит для тех парных, которые будут эксплуатироваться круглогодично. Если решили, что вам нужен именно такой слив в бане своими руками, пошаговое руководство его обустройства к вашему вниманию:
В процессе укладки фундамента установите сливную трубу и поднимите ее патрубок до высоты, на которой в последующем будет монтироваться чистовой пол.
После заливки фундамента выполните традиционные процедуры: гидроизоляция, укладка балок перекрытий и чернового основания. В последнем выпилите отверстие для патрубка.
Сформируйте слив на черновом полу: уложите доски, предварительно стесанные под углом не более 5 градусов по направлению к сливной трубе.
Уложите утеплитель на черновые доски и сделайте в нем отверстие для патрубка трубы.
Смонтируйте чистовые доски и закрепите на линии слива специальный трап, к которому будет подходить вода. Затем присоедините к нему патрубок.
Слив в непротекающем полу
Таким образом, вода будет стекать в трап вдоль слива, а оттуда, через патрубок, – в трубу, которая уже будет вести к канализации или обычной яме.
Совет. Вся конструкция пола должна быть качественно гидроизолирована, а отверстия между трапом и трубой – загерметизированы, чтобы влага не деформировала дерево.
Слив в бетонном полу
Несмотря на то, что бетонный пол довольно холодный, его все чаще можно встретить в современных банях. В этом случае канализация монтируется после заливки фундамента, но перед обустройством напольного покрытия.
Сначала в утеплителе выполняются отверстия для установки сливного трапа. После монтажа он временно защищается пленкой или скотчем. Далее на нижней линии будущего слива монтируется специальный желоб под углом в бок трапа. К последнему подводится и присоединяется канализационная труба, ведущая к сливной яме или к общей канализации участка. После отделки бетонного пола все защитные покрытия снимаются, отверстия герметизируются, а трап плотно закрывается решеткой.
Слив в бетонном полу
Непосредственный слив может устанавливаться в трех местах: по центру парилки, у одной из стен или в углу. Чисто технологически легче всего реализовать второй вариант. В данном случае бетон нужно заливать под углом 5 градусов – этого достаточно, чтобы и воды быстро уходила в слив, и посетителям парной было комфортно перемещаться по полу.
В результате вы получите следующую систему: сначала вода будет попадать в слив, затем – в желоб, потом –в трап и по канализационной трубе – на выход за пределы бани.
Таким образом, имеем три способам обустройства слива в полу бани, которые можно реализовать собственными силами. Каждый из них выдвигает свои требования к парной, поэтому важно заранее определить, какой вариант можно воплотить именно в ваших условиях, а уже затем, вооружившись инструкцией монтажа, можно приступать к работе.
Слив в бане: видео
Как сделать слив в бане: фото
Как делают пол и слив в брусовой бане?
Устройство утепленного деревянного пола
По поводу правильного устройства пола и слива я уже отвечал неоднократно. Как правильно сделать деревянные полы в брусовой бане смотрите здесь. Вообще посмотрите весь раздел «Вопросов и ответов» в пункте «Ответы по полам». Мне больше нравятся деревянные полы в деревянной бане. По ним приятно ходить, тем более ребёнку, но они менее долговечны, их приходится чаще менять. Срок службы деревянных полов можно значительно удлинить, если доски для пола хорошо пропитать антисептиком в два — три слоя.
Но можно сделать и бетонные полы, главное — правильно их утеплить. Бетонные полы можно сделать с подогревом, т.е. сделать теплые полы, но только не электрические в бане, а водяные, особенно в парилке. Потому что, как говорится: «и не заряженное ружьё один раз в жизни стреляет».
Раз Вы спрашиваете об устройстве фундамента, то само строительство бани Вы ещё не начали. Поэтому порядок начала строительства бани таков:
Прежде всего надо определить состав грунта и уровень грунтовых вод. От этого зависит выбор типа фундамента. Если тип грунта позволяет, то чаще всего делают под баню из бруса ленточный фундамент. Для районов с холодным климатом разработаны специальные стандарты (СТО 36554501-012-2008) для строительства фундаментов мелкого заложения. Предусмотреть обязательно устройство отдельного фундамента под печь.
Затем определиться с типом полов. Если будут деревянные, то уложить деревянные лаги, черновой пол, утеплитель, чистовой пол. Утеплитель с двух сторон заизолировать гидроизоляцией. Если будут бетонные, то сделать засыпку из ПГС, затем заливать армированные бетонные полы. Обязательно предусмотреть слив в парилке и мойке. Сверху на бетонные полы положить плитку или керамогранит. Для удобства пользования баней с такими полами следует положить на пол деревянные трапики.
Устройство уклона пола в сторону слива
Сложить стены из бруса. Следует учитывать, что баня из деревянного бруса будет обязательно делать усадку в течение, по крайней мере, года, может даже два-три года. Поэтому установку дверей и окон, отделочные работы следует проводить уже после усадки или сделать припуски на усадку стен.
Успеть до зимы укрыть баню крышей, даже временной. Это позволит сохранить стройку от разрушения в зимнее время.
Парилку утеплить отдельно, применяя фольгированный утеплитель.
Я осветил только некоторые вопросы, которые необходимо решить при строительстве бани в Вашем районе. Но приступая к строительству, следует в начале чётко продумать весь план строительства и сделать правильный выбор строительных материалов. Устройство полов и слива в бане — только небольшой фрагмент большого перечня вопросов, который придётся Вам решать. Удачи Вам.
Заливаем пол в бане своими силами.
Прежде всего, перед заливкой пола надо сделать подготовку, а именно подготовить септик, тщательно продумать системы слива воды в бане!
Септик ни в коем случаи делать под баней не рекомендуется, будет влажность и пойдет процесс гниения древесины, и пол в бане придет быстро в негодность и нижний ряд бруса или сруба скоро придется заменить.
Баня всегда будет влажная, и просушить ее будет очень сложно.
Самый лучший вариант это закопать септик рядом с баней, тем самым будет возможность случаи чего его обслужить (заменить, откачать, почистить).
В моем случае септик это старая советская металлическая бочка на 200 литров без дна зарытая в земле ниже уровня пола, а устройство слива металлическая труба диаметром 110 мм вставленная в бочку.
Для того, чтобы труба прослужила как можно дольше, я сделал гидроизоляцию, замотал ее бикростом.
Обязательно не забудьте про вентиляцию септика, для него нужна вытяжка, лучше использовать принудительную вентиляцию при помощи вентилятора.
Если все выше перечисленные действия были выполнены, можно приступать к формовки грунта под бетонный слив, лучше всего сделать заливной пол в бане с уклоном (под углом в центр), делают, как правило, 4-х скатную или 2-х скатную систему слива.
Я решил использовать четырех скатный бетонный слив для своей бане, а по центру труба с наклоном ведущая в септик.
Бетонный пол в парилке она же моечная в русской бани.
Формовку под наклонный слив делал, путем набрасывания земли образуя наклон.
После того как формовка земли была произведена, необходимо установить тумбы для будущего пола, так как пол не стоит привязывать к стенам бане все по той же причине быстрого гниения.
Когда расчистил область для будущих тумб, на дно положил кладочную сетку, сверху подсыпал щебенки. Потом пошла заливка небольшого фундаменты под тумбы.
Заливал небольшой фундамент для тумб из битого стекла, сверху данной смеси еще подсыпал щебня и устанавливал кирпичи.
После данной процедуры следует еще раз сделать формовку земли, т.е. выравнивать землю и сделать ее с наклоном к центру, где находится наша зарытая труба, ведущая в септик. На землю сверху уложил кладочную сетку. Сетка нужна для того, чтобы легче было заливать пол под наклоном, и весь бетонный раствор не стекался к центру, образуя ровную поверхность, наша задача сделать четырехскатный заливной пол.
Сетку всю между собой связал проволокой.
После того как на всю площадь была уложена кладочная сетка и связана между собой, я посыпал мелким щебнем, для придания более менее ровной поверхности.
После этого был заведен раствор в пропорциях один к двум, с жидким стеклом для большей крепости бетона, заливалось и выравнивалось обычным шпателем.
Остались вопросы? Задавайте в комментарии!
особенности водоотвода, устройство пола, варианты канализации
Баня — сооружение, которое обязательно возводит каждый владелец участка при обустройстве своей территории. Ее используют для совершения гигиенических и парных процедур. При их проведении применяют воду в большом количестве, которая должна отводиться из строения. Многие устанавливают в банях сантехнические приборы. Поэтому возникает необходимость в отводе стоков. Для этого необходима канализация.
При монтаже система должна быть устроена таким образом, чтобы ею было удобно пользоваться. Поэтому к вопросу ее создания подходят основательно. Каждый этап предстоящих работ продумывается самым тщательным образом.
Перед тем как приступать к созданию канализации в бане, необходимо самому себе дать ответы на следующие вопросы:
как сточные воды будут отводиться из бани;
какой вид системы канализации будет использоваться в бане и как будет располагаться септик или дренажная система;
на какую глубину в зимнее время промерзает земля на участке.
Если к вопросу сооружения канализации в бане владелец подойдет легкомысленно, то в этом случае не избежать ошибок. Следствием их появления станет то, что при эксплуатации канализационной системы можно столкнуться с такими явлениями, как плесень и процессы гниения. Во время пользования баней будет ощущаться неприятный запах. При неверной организации канализационной системы может начаться процесс разрушения конструкции этого сооружения. Кроме этого, начнет застаиваться сточная вода.
Особенности системы водоотвода
Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что монтаж канализации в бане должен производиться еще до работ по укладке пола в бане. При этом большого значения то, из какого материала будет пол в бане, не имеет. Вне зависимости от вашего выбора по устройству слива перед созданием канализации необходимо выполнить определенные подготовительные работы.
Многие ошибочно надеются, что все стоки из бани на себя примет почва. Однако такой вариант отвода сточных вод приводит к тому, что почва загрязняется, размывается грунт. Если отказаться от идеи создания системы отвода воды, то через непродолжительное время с момента начала эксплуатации бани можно столкнуться с усадкой строения, основные его конструкции начнут деформироваться.
Если возведенное сооружение для парных процедур предназначено для семьи из трех человек, а используется оно только один раз в неделю, то в этом случае об устройстве в строении канализационной системы можно не беспокоиться, если баня возведена на песчаных и супесчаных грунтах. В этом случае для отвода воды выполняется создание протекающего пола. Эта работа заключается в том, что доски пола закрепляют неплотно. Они укладываются свободно с зазором величиной 5 мм.
Это позволяет в любой момент поднять пол и просушить его. Стоки, которые проходят сквозь такой пол, впитываются в землю. Если же количество стоков из бани будет достаточно большим, то в этом случае стоит обустроить непротекающий пол в строении и создать канализацию.
Устройство пола
Довольно часто при устройстве пола в бане его делают непротекаемым и при этом обеспечивают естественный уклон в одну сторону. Это обеспечивает быстрое попадание сточных вод в желоб. Он должен подходить к трубам канализации, которая обеспечивает транспортировку сточной воды в колодец дренажной системы или специально обустроенный септик. Отверстия желоба обычно накрывают решеткой, но часто владельцы бань устраивают его в стене, разделяющей моечное помещение и парное. Это достаточно удобно, поскольку не приходится создавать дополнительные желоба.
Занимаясь работой по устройству канализации в бане, необходимо не позабыть об устройстве вентиляционного стояка. Его необходимо устроить на сливе. Для его изготовления используют асбестовую или обычную стальную трубу диаметром 10 мм. На её верхний конец одевают дефлектор.
Трубы для канализации
При устройстве внутренней канализации в полу этого строения используют безнапорные трубы из пластика, у которых толщина стенок не превышает 3,5 мм. Кроме этого, применяют фасонные элементы. Для целей обеспечения высокой герметичности системы канализации при соединении всех элементов, составляющих ее, используются специальные уплотнители высокого качества.
При работах по монтажу внешнего трубопровода используют трубы из ПВХ. Подбор диаметра изделий осуществляют в зависимости от того:
какое количество людей будет пользоваться баней;
сколько сантехнических приборов, будет установлено в помещениях строения.
50 мм — именно столько должен составлять минимальный диаметр трубы для системы канализации бани. Укладка труб выполняется с определенным уклоном обязательно ниже уровня промерзания грунта.
Устройство водяного затвора
Занимаясь монтажом канализации в бане, необходимо выполнить работу по устройству специального трапа. Его можно соорудить из нержавеющей стали и бетона. На высоту 10-15 см от дна поднимают патрубок, при этом стальную пластину наклоняют под любым углом, а потом закрепляют везде кроме низа. Благодаря этому трапу создается водяной затвор, который предотвращает распространение неприятных запахов. Кроме этого, он исключает проникновение в помещение бани холодного воздуха снаружи. Коробка трапа сверху накрывается решеткой, которая будет выступать в качестве своеобразной крышки.
Канализация без водяного затвора
Канализацию в бане можно устроить и без использования водяного затвора. Для этого необходимо на два-три кирпича поднять цоколь в бане, проложить сливную трубу до колодца в дренажную систему.
Внутри бани к этой трубе следует прикрепить колена с диаметром около 5 см, а верхнюю часть колена следует расположить ниже уровня напольного покрытия в бане на 3-4 см.
Смесью из шлака и цемента необходимо залить пол в бане. Сверху следует выполнить бетонную стяжку, в которой должны быть устроены специальные канавки для отвода воды в сторону слива.
Резиновый мяч необходимого диаметра следует уложить на сливное колено. После застывания стяжки он должен беспрепятственно отделиться от пола. Мяч выступает в качестве своеобразного клапана, благодаря которому при подъеме вверх пропускается вода, а при опускании в отлитое седло перекрывается доступ неприятным запахам и холодному воздуху с улицы.
Варианты канализации
Устройство в бане сливной ямы для отвода грязной воды внутри её помещений является негигиеничным решением. Поэтому даже в том случае, если баня используется только в летнее время, стоит обустроить водоотвод за пределами строения.
Варианты системы отвода стоков в бане
В настоящее время при обустройстве канализации в бане возможны несколько вариантов. О самых часто применяемых мы расскажем далее.
Подключение к централизованной системе канализации
Решение сделать слив подобным путем предпочтительно потому, что этот способ является наиболее удобным, обеспечивающим решение проблемы с водоотведением в бане. Однако не на всех участках имеется такая возможность. В частном секторе, а также за пределами города редко можно встретить централизованные системы сбора сточных вод.
Сливной колодец
Чтобы сделать слив при помощи этого сооружения, необходимо обеспечить его минимальный объем на уровне 3 куб. м. При выполнении работ по его созданию необходимо выполнить следующие этапы работ:
сначала выкапывают котлован. Его стенки можно обложить кирпичом или же установить внутри созданной ямы железобетонное кольцо. Дно котлована следует зацементировать. Чтобы повысить гидроизоляционные свойства, можно использовать гудрон или мастику;
сверху выполняется закрытие колодца железобетонной плитой, в которой должно быть отверстие для люка и трубы вентиляции;
затем необходимо засыпать свободное пространство между краями и стенками котлована;
после этого нужно установить вентиляционную трубу. Она должна располагаться на уровне 60 см от земли;
в завершение выполняется засыпка грунтом созданного сооружения кроме люка.
Занимаясь обустройством такого сооружения для канализационной системы бани, необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к ней АС-машины. Можно снизить свои затраты на вызов специалистов по очистке выгребной ямы, если использовать летом бактерии для выгребных ям, а в зимнее время специальные химические препараты.
Фильтрующий колодец
Это сооружение – отличный вариант для небольших семей. Чтобы сделать подобный вариант слива, нужно выполнить следующие этапы работ:
первым делом необходимо выкопать котлован небольшого размера. На его дно укладывается слой глинного раствора с соблюдением уклона небольшой величины в сторону стока;
после этого выполняется засыпка колодцев щебнем немного выше отметки промерзания почвы. Землей засыпается оставшееся пространство.
Фильтрующий колодец можно использовать для отвода стоков из парной и моющего помещения. Если к системе подключить туалет, то может появиться неприятный запах, а кроме этого, начнется распространение различных инфекций. Стоит сказать, что для тяжелых глинистых почв такой вариант обустройства канализации для бани не подходит.
Септик
Чтобы сделать такой вариант слива, нужно учесть: это сооружение основано на том, что стоки переливаются по трем колодцам.
Первый колодец является полностью герметичным сооружением, в котором очищение сточных вод происходит по методу аэробного брожения.
Второй резервуар используется для очистки сточных вод от частиц разложения, которое происходит при наличии воздушной среды. Третий колодец представляет собой дренажное сооружение, очищенная вода из него поступает в почву.
При создании септика емкости могут быть изготовлены из бетонных колец или ПВХ. Следует принимать во внимание, что при монтаже резервуаров для септика необходимо соблюдать уклон трубы. На каждый метр он должен составлять 2 см.
Множество разных систем предлагают производители септиков. Достаточно установить их в соответствии с требованиями производителя, и можно спокойно использовать такую канализацию. Стоит сказать, что устройство септика — самый дорогой вариант системы отвода воды из бани. Кроме этого его монтаж сопряжен с большими трудозатратами.
Смотровой колодец
Такой слив необходимо сделать на удалении 3м от бани. Это сооружение может иметь круглую или квадратную форму. Диаметр колодца должен составлять 1м. Его стенки можно выложить из таких материалов, как бетон, кирпич или древесина. Бетонный лоток следует устроить в нижней части сооружения. А во избежание замерзания колодца в зимнее время внутри необходимо установить крышку с теплоизоляционным материалом. Поверх него должна быть уложена еще одна защитная крышка. Вся эта конструкция засыпается землей или опилками.
Заключение
Канализация нужна не только для частного дома, но и для бани. Благодаря ей будет обеспечен эффективный отвод сточных вод из этого сооружения. Если сделать слив правильно, то это сооружение для парных процедур станет более функциональным, срок его службы будет более продолжительным, самому владельцу будет обеспечен комфорт при приеме банных процедур.
Слив в деревянном полу бани своими руками фото схемы инструкция
При строительстве собственной бани, помимо декоративной отделки, утепления потолка и стен, также важно учитывать и такую немаловажную деталь как слив.
Чтобы вода, попадающая на пол, не застаивалась, а потихоньку уходила в канализационный сток.
А вот о том, как же правильно оборудовать такой слив у себя в бане, более подробно читайте далее.

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы
Делаем слив в деревянном полу бани
Сразу стоит отметить некий порядок, который стоит учитывать при строительстве пола бани. Основными ключевыми моментами в оборудовании слива, для воды в подобном помещении, являются:
Угол наклона чернового пола;

наличие сливной трубы и канализационной ямы;

присутствие сливных отверстий в деревянном полу бани.

Самая простая и нехитрая система водоотведения воды в бане выглядит приблизительно следующим образом:
С внешней стороны здания, выкапывается небольшая выгребная яма, к которой подводится специальная сточная труба. Второй конец данной трубы монтируется в бетонный пол внутри самой бани, таким образом, чтобы вся поступающая к трубе вода свободно собиралась и выводилась в выше упомянутую яму. Такую сливную трубу можно заложить сразу на этапе заливки фундамента, вмонтировав ее в бетон под определенным углом.

Для этого бетонный пол заливается с небольшим уклоном в сторону сливной трубы, благодаря чему, попадающая на него жидкость не застаивается и быстро стекает в нужном направлении.

Верхний второй слой пола состоящий, полностью из деревянных досок укладывается абсолютно ровно, но в нем в нескольких местах проделываются небольшие круглые отверстия, через которые вся выливающаяся на пол вода моментально стекает вниз, на бетонный слой, а далее выводится в выгребную яму.

Что лучше яма, или бочка?
В некоторых случаях вместо сливной ямы используется старая металлическая бочка без дна. Это делается для того, чтобы вода, попадающая в нее, не накапливалась, а постепенно уходила в землю.
Данный вариант вполне приемлем, для участков с рыхлыми, песчаными почвами. А вот, для глинистого, твердого грунта не совсем подойдет! В таких случаях лучше присмотреться к небольшим автономным септикам.
Важно! При использовании бочки, в качестве сливной ямы, дополнительно не нужно укреплять ее борта, а достаточно лишь прикрыть ее сверху импровизированной крышкой.
Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги
Совет! Во избежание засорения, не допускайте попадания в сливную яму посторонних предметов, ботвы растений и т.п.
В случае варианта выбора не бочки, а сливной ямы, важно помнить, что ее края нужно надежно укрепить, дабы избежать подмывания грунта и его дальнейшего осыпания на дно котлована. Для этой цели прекрасно подойдут обычные кирпичи, скрепленные цементным раствором. Иногда в целях экономии средств используется деревянный короб, но он не долговечен, так как дерево быстро поддается процессам гниения и разрушения. А это значит, что со временем деревянный каркас потребует полной замены.
Импровизируйте, используйте различные варианты и материалы! В любом случае всегда приятнее сделать, что — то своими руками и увидеть конечный результат.
Остались вопросы? Задайте их специалисту, оставив свой номер в форме.
Портфолио нашей работы
<<Смотреть все фото>>
<<Перейти в портфолио>>
Как сделать слив в бане? Слив воды из бани: схемы, чертежи :: SYL.ru
Возводя баню, обязательно нужно устроить качественный слив. В этом случае в помещение в последующем не будет поступать запах от застоявшейся воды. Полы же прослужат гораздо дольше. Существует несколько вариантов устройства системы отвода воды из моечной и парилки. О них и расскажем далее.
Простейший слив в бане
Для начала давайте посмотрим, как сделать слив в бане простейшей конструкции. В том случае, если грунт под зданием песчаный и легко впитывает воду, можно не «заморачиваться» и устроить приемник прямо в нем. При этом под моечной выкапывается яма, а полы делаются слегка наклонными в ее сторону. Для того чтобы в баню не проникал неприятный запах, в фундаменте делают отверстия-отдушины. Однако чаще слив имеет более сложную конструкцию. В этом случае при заливке фундамента, если он ленточный, в нем оставляется отверстие под водоотводящую трубу.
Траншея и труба под слив
Под трубу, по которой будет сливаться вода, конечно, нужно будет выкопать траншею. Не стоит устраивать слишком длинный слив.
Очень близко к фундаменту выкапывать водосборный колодец или устанавливать септик также не следует. Оптимальное расстояние от стен бани до приемника — 1-3 м. На дно траншеи насыпается щебень. Вопрос о том, как сделать слив в бане, сводится в том числе и к тому, трубы из какого материала и какого диаметра стоит использовать. Обычно для устройства отвода воды берут пластиковые. Стальной водоотвод быстро заржавеет. Диаметр трубы зависит от того, сколько человек будет купаться в моечной одновременно. Минимально допустимый – 50 мм. Траншея должна быть выкопана под углом. Чем круче будет наклонена труба, тем лучше.
Приемник-колодец
Как сделать слив в бане, мы выяснили. Куда же будет уходить использованная вода? В качестве приемника чаще всего устраивается обычный колодец. Глубина его должна составлять не менее 1.5 метра. Диаметр зависит от количества принимаемой воды. Один человек тратит в бане порядка 20 литров воды за одно посещение. Пять человек, таким образом, истратят 100 литров. На такое количество воды вполне хватит диаметра колодца в один метр. Далее приемник нужно засыпать керамзитом или щебнем наполовину. Стенки обмазываются глиной. Сверху колодец накрывается досками и засыпается землей. Труба в него должна входить на расстоянии примерно в 60-70 см от верхней границы грунта. Это предотвратит замерзание сточных вод зимой.
Приемник-септик
При желании можно устроить около бани (фото ниже) не колодец, а простейший приемник-септик. Делается он из обычной стандартной пластиковой бочки. Предварительно также выкапывается яма. Копать нужно до песчаного слоя грунта. Обычно он располагается на глубине в 1-1.5 метра. Далее, как и в первом случае, на дно насыпается слой щебня. Его нужно обязательно утрамбовать.
В боку бочки высверливается отверстие под патрубок, который впоследствии будет присоединен к сливной трубе. В любом септике должно быть предусмотрено сообщение с открытым атмосферным воздухом. Чтобы обеспечить воздухообмен, в дне бочки посередине высверливается отверстие под выхлопную трубу небольшого диаметра. Если этого не сделать, при повышении давления воздуха в бочке во время поступления воды он просто будет выдавливаться по сливной трубе в помещение бани вместе с неприятным запахом.
Далее в боковое отверстие вставляют патрубок, а в вырезанное в дне монтируют выхлопную трубу. Затем бочку устанавливают в яму дном вверх. Затем раструб патрубка надевают на выходящую из земли трубу, через которую производится слив воды из бани. Даже в том случае, если щебень на дне ямы будет утрамбован очень тщательно, бочка со временем все равно может просесть. Чтобы исключить соскальзывание патрубка с трубы, его по бокам присверливают к ней двумя саморезами. После установки пространство между стенками бочки и стенками ямы засыпают щебнем. Далее конструкцию присыпают землей.
Поскольку септик находится на улице, на него сверху кто-нибудь может наступить. Поэтому, чтобы предотвратить продавливание дна бочки, перед засыпкой его стоит прикрыть досками или куском толстой жести.
Устройство слива в самой бане
Слив в полу бани может быть устроен несколькими способами. Грунт под полом в любом случае бетонируют с уклоном к трубе. Вокруг нее устраивается небольшой принимающий приямок-лоток. Это нужно для того, чтобы вода уходила из бани быстрее. Полы укладывают на лаги. Последние ставят на бетонные или кирпичные квадратные столбики, возведенные на этом бетонном основании. Сверху лаги обязательно должны быть гидроизолированы мастикой или рубероидом. Далее монтируют доски пола. Иногда их не прибивают, а просто укладывают с расстоянием в 5 мм друг от друга. В эти щели и утекает вода. Время от времени доски снимают и просушивают на открытом воздухе. Такие полы называют протекающими.
Конечно, подобное устройство пола не слишком удобно. Во-первых, при ходьбе доски будут сдвигаться, а во-вторых, зимой из щелей будет поступать холодный воздух. Поэтому полы в бане чаще делают капитальными.
Плиточный пол в бане
Иногда может применяться и плиточное устройство пола. В бани ходят в том числе и для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. А так как керамика – материал скользкий, да, к тому же, еще и разогревается при высоких температурах, обычно для удобства передвижения его дополнительно накрывают деревянными щитами. Снизу, чтобы поверхность последних располагалась горизонтально, набивают бруски разной толщины. Как и протекающие деревянные полы, эти щиты время от времени просушивают.
Глиняный пол в бане
Глиняный вариант покрытия – также довольно-таки интересное устройство пола. В бани с такой отделкой ходить достаточно приятно, так как материал этот имеет очень низкую степень теплопроводности. В этом случае вместо бетонного раствора просто используется глиняная смесь. Однако у таких полов есть один существенный недостаток. При намокании глина заметно разбухает. После высыхания же принимает первоначальные размеры, сильно при этом растрескиваясь. В последующем в трещинах начинает застаиваться вода. В результате в бане появляется неприятный запах.
Устройство гидрозатвора
Вот таким образом и выполняется устройство пола. В бани с любым из этих вариантов покрытия ходить мыться приятно только при наличии так называемого гидрозатвора. Без него в помещение может начать поступать холодный и плохо пахнущий воздух из принимающей трубы. Гидрозатвор можно сделать, просто установив на выходящую в лоток трубу специальный пластиковый стаканчик на ножках. Поступая в приемник, вода будет приподнимать его и уходить в слив. Воздух же в баню из трубы попадать не будет. Принимающий лоток стоит закрыть решеткой. Это предотвратит попадание в слив листьев от веников и другого мусора.
Утепленный пол в бане
Если предполагается использование бани в зимний период времени, стоит устроить в ней утепленные полы. В этом случае сначала набивается черновой пол, на который насыпают керамзит или укладывают пенополистирол. Посередине при этом проводится принимающий желоб. Далее на лаги разной высоты набивается чистовой пол. Он должен быть с уклоном досок от стен к желобу. Перед засыпкой керамзита черновой пол простилают пароизолятором. Поверх утеплителя же укладывают гидроизоляцию. Щели между досками чистового пола герметизируют. Керамзит для утепления подойдет только смешанный — хотя бы из двух фракций разного размера.
Утепление по стяжке
Таким образом, как сделать слив в бане и какими должны быть при этом полы, мы с вами выяснили. Теперь рассмотрим, как правильно сделать бетонное основание под покрытие. Перед его заливкой грунт тщательно утрамбовывают, устроив небольшой уклон в сторону приемника-лотка. После этого на него насыпают слой щебня около 10-15 см. Фундамент при этом стоит защитить, проложив около него слой глины. Далее все заливается бетоном. При желании утепление пола можно устроить и на этой стадии. В этом случае по щебню заливается тонкая стяжка. На нее насыпается слой керамзита. Далее заливается основной бетонный пол. Этот слой обязательно нужно армировать. Проще всего использовать для такой цели обычную сетку рабицу. После заливки бетонную поверхность нужно как можно тщательнее выровнять при помощи доски.
Как правильно приготовить бетонный раствор
Конечно же, бетонный пол бани должен быть максимально надежным. Поэтому раствор следует готовить, строго придерживаясь положенной технологии. Песок нужно брать крупный и обязательно просеянный. Цемент для устройства бетонного банного пола используется только самых высоких марок. Лучше всего подойдет М400. Замес делают в пропорции 1:3. Перемешивать ингредиенты нужно как можно тщательнее. Лучше всего делать это с использованием специального оборудования. Вручную однородный состав приготовить очень сложно. Наличие же непромешанных частей заметно ослабляет залитую конструкцию.
Душ в бане
Душ в бане устраивают достаточно редко. Простейшим его вариантом является обычное ведро, подвешенное над входом в парилку. Однако можно использовать и другие, простые конструктивно, но несколько более «продвинутые» варианты. Ведь контрастные водные процедуры на самом деле очень полезны. Можно, к примеру, установить бак на перекрытие и вывести в баню с потолка патрубок. Далее к нему подсоединяется обычная лейка. Воду в бак можно качать насосом из колодца по шлангу. Душевой слив в этом случае может быть устроен по тому же принципу, что и основной банный. Чаще всего использованная вода просто уходит из бани через общий приемник.
Схемы устройства бани
Слив – не единственная особенность такого необычного здания, как баня. Удобной она будет только в случае правильной планировки расположения ее помещений. Поэтому напоследок давайте рассмотрим, какой должна быть схема бани. Вариантов расположения парилки, моечной и раздевалки существует множество. При желании можно разработать и свой проект. Однако при этом стоит соблюдать некоторые основные правила:
Печь лучше всего располагать посередине здания, так, чтобы была возможность обогрева не только парной и моечной, но и раздевалки. В противном случае одеваться зимой после посещения бани будет холодно. Если здание большое, стоит устроить две печи.
Даже в очень небольшой бане желательно оборудовать тамбур площадью хотя бы в метр квадратный. Если входная дверь будет расположена слишком близко к улице, зимой она начнет примерзать к раме из-за конденсата.
Если в бане в будущем предполагается устраивать посиделки с пивом, стоит выделить немного площади под туалет.
Размеры помещений бани
Схема бани, разумеется, должна включать в себя и такую информацию, как размеры ее помещений. Составляя проект, стоит учитывать минимально допустимую их площадь в расчете на человека:
Для раздевалки – 2-4 м².
Для моечной – 2.7 м².
Для парилки – 2-3 м².
Ориентируясь на эти цифры и зная, сколько человек будет мыться одновременно, необходимую площадь здания будет вычислить несложно.
Как рационально расположить помещения
Чаще всего в тамбуре устраивают два входа: один в моечную, за которой находится парилка, второй – в раздевалку. Это действительно самая удобная схема. В небольших баньках тамбур обычно служит и раздевалкой. Чтобы окончательно определиться с тем, каким должно быть здание, можно просмотреть разные чертежи бани. Один из них представлен вашему вниманию на этой странице чуть выше. А вот так строят сауны в Европе:
Таким образом, правильно проведя планировку, устроив хороший слив, а также выполнив все остальные работы со строгим соблюдением положенных технологий, можно соорудить удобную и долговечную баню на загородном участке. Если же возводить что-то самостоятельно особого желания нет, можно заказать в строительной организации такую услугу, как баня под ключ. В этом случае наши рекомендации помогут вам проконтролировать работу нанятой бригады.
Как спроектировать дренажную систему для ванной комнаты
Обычно канализационные системы для ванных комнат проектируются таким образом, что стоки, удаляющие сточные воды из каждого сантехнического оборудования (ванны, душа, раковины и т. Д.), Рассматриваются как вторичные канализационные соединения. Они подключены к сифону первичного дренажа, расположенному в центральном сливе пола. Трубы от каждой арматуры к сифону первичного слива образуют часть системы взаимосвязанных труб слива под полом ванной комнаты. Первое, что следует иметь в виду, — это то, что есть два типа водоотвода для ванных комнат: традиционные сливы для пола и линейные водостоки.У каждого типа слива есть свои преимущества и недостатки, и какой из них подойдет для вашего применения, будет зависеть от особенностей планировки вашей ванной комнаты и ваших предпочтений по дизайну решетки.
Традиционные сливы для душа, такие как QuARTz от ACO ShowerPoint, требуют шага порога и не подходят для применений с плоским уровнем порога. Если душ требует доступа инвалидной коляски, туалета или другого средства для купания, традиционный слив для душа может не подходить. В дополнение к этому, хотя традиционные отходы для пола в душевых имеют более низкую начальную цену, чем линейный слив, стоимость плана покрытия пола может возрасти из-за необходимости 3D-сортировки, как и стоимость укладки плитки из-за увеличения потерь плитки для соответствия. диагональные формы за порогом.
Линейные желоба подходят для установки в любом месте душевой. ShowerChannel можно заказать в QuARTz by ACO, чтобы легко установить в любой ванной комнате, вместе с индивидуальными душевыми каналами, оба доступны с восемью конструкциями решеток. В противоположность традиционным напольным отходам, линейные водостоки имеют более высокую начальную стоимость, но для них требуется лишь минимальный разрез плитки и простая двухмерная укладка пола по направлению к каналу. Это экономит деньги на этапах оформления и облицовки вашей ванной комнаты.Возможность установки уровня порога означает, что доступ для инвалидных колясок, комодов и других средств купания безопасен и прост. Для большей безопасности в ванной комнате можно использовать линейные трапы, чтобы отделить влажные зоны от сухих.
Во-вторых, подумайте о планировании разводки канализации в ванной. Вам нужно будет определиться с конструкцией решетки как первичного, так и вторичного слива, поэтому выбор не ограничивается только одним сливом. Комбинация линейных сливов в душе и сливного трапа по центру пола — популярный и элегантный выбор, особенно если конструкции решеток совместимы.Если вы решите использовать линейную решетку для слива, вам нужно будет продумать расположение слива и то, как он будет перехватывать поток воды в душе и вносить свой вклад в общий дизайн ванной комнаты.
Трапы можно расположить у стены, так, чтобы пол душа (или пол всей ванной комнаты) был наклонен к стене. В качестве альтернативы можно установить линейные трапы на входе в душевую кабину с уклоном пола в ванную комнату. При таком типе установки пол в ванной комнате также должен иметь уклон к душевой кабине, чтобы не допустить перелива.Менее распространенный способ размещения линейных сливов — это разместить по одному каналу с обеих сторон от пола душа с уклоном в двух направлениях, чтобы в центре душа был небольшой подъем.
При установке дренажных решеток любого типа стоит подумать о том, как требуемый водный режим будет определять очертания ванной комнаты. Пройдите по ванной (мысленно, если это невозможно физически) и мысленно нанесите на контуры пола в ванной желаемый дизайн слива. Это работает? Это неудобно? Есть ли участки скопления или крутые уклоны?
Планирование собственной ванной комнаты до привлечения строителя поможет сократить расходы на этапах планирования, установки и укладки плитки, а также поможет вам достичь желаемого стиля ванной комнаты.QuARTz от ACO предлагает восемь уникальных коллекций дизайна решеток, которые легко впишутся в дизайн вашей ванной комнаты.
Простые советы, которые помогут вам выбрать правильный слив для вашей ванной комнаты
Выбор правильного трапа для душа может показаться второстепенным вопросом, но на самом деле это гораздо важнее, чем вы можете себе представить. Он не только позволяет воде стекать, но и придает неповторимый вид. Вам нужно что-то функциональное, но при этом отлично выглядящее. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о ваших вариантах, а затем свяжитесь с Mission West Kitchen & Bath по телефону (626) 799-3503, чтобы узнать больше о ваших многочисленных вариантах.
Два основных варианта
Несмотря на то, что на рынке существует бесконечное количество душевых трапов, они в основном делятся на две категории: точечные трапы или линейные трапы. Точечный слив более распространен, и вы, вероятно, думаете о сливе для душа. Как правило, они устанавливаются в середине пола душа, а затем пол наклоняется в сторону слива.
Фактически, пол в душевой кабине представляет собой пологую воронку, по которой вся вода направляется в канализацию.Если вам нужен слив такого типа, мы рекомендуем искать решетку слива квадратной формы, а не круглую. Почему? Поскольку плитки квадратные, и мы думаем, что водостоки квадратной плитки подходят лучше, чем водостоки круглой плитки, к тому же установщику не нужно будет делать круглый вырез в вашей квадратной плитке.
Второй тип — это линейный сток, который, как следует из названия, длинный и узкий. Он придает дополнительный стиль вашей душевой и в последние годы стал намного более популярным. В зависимости от ваших предпочтений его можно установить посередине пола, но чаще их устанавливают вдоль одной стены душевой кабины.Это означает, что пол душа плавно и равномерно наклоняется к сливу без воронки. Вы можете получить линейные трапы длиной до 72 дюймов.
Как линейный, так и точечный слив одинаково хорошо отводят воду, если только в душе не слишком много воды. Однако вы обнаружите, что точечные отводы, как правило, более доступны по цене, чем линейные.
Основное преимущество линейных водостоков
Выше мы обсуждали большое преимущество линейных водостоков (тот факт, что большинство плиток квадратные), но есть еще одно: вы можете использовать плитки большего размера.Поскольку пол имеет ровный уклон в одном направлении, а не все к середине, как в случае точечных водостоков, вы можете использовать плитку одного типа по всей ванной комнате, и она может быть любого размера. Когда многие люди покупают подходящие варианты столешницы для ванной, приятно иметь возможность укладывать плитку повсюду.
Это всего лишь несколько советов по некоторым типам водостоков. Если у вас есть вопросы или вы хотите увидеть примеры таких водостоков, обращайтесь в Mission West Kitchen & Bath. Мы готовы предложить всестороннюю помощь по всем вопросам, связанным с ремонтом вашей ванной комнаты и кухни.
Добавление ванной комнаты в подвале — Боб Вила
Фото: fotosearch.com
Добавление ванной комнаты в подвале добавляет ценности дому, но установка туалетов и раковин в подземных условиях требует большего, чем базовые знания о водосточных трубах и канализационных линиях. Транспортировка отходов в канализацию является сложной задачей, потому что сила тяжести, которая работает для удаления отходов наверху, будет противодействовать потоку отходов ниже уровня. К счастью, есть несколько вариантов, которые попадают в категорию DIY.Однако новая сантехника должна соответствовать требованиям кодекса, поэтому сделайте некоторую домашнюю работу и подумайте о мастере-сантехнике для окончательных подключений.
Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта
+
Подземные водопроводные и канализационные трубы
Для некоторых домов переместить нижние сточные воды в канализацию, септик или канализацию не составляет труда, потому что их линии достаточно глубоки для дополнительные приспособления для утилизации под действием силы тяжести. По звонку в отдел общественных работ определят общую глубину канализации.Информация, касающаяся септических линий в доме, должна быть легко доступна домовладельцу. Проконсультируйтесь с сантехником или сантехником, чтобы определить скорость потока и возможность эффективного удаления с помощью системы отходов из подвальных принадлежностей. Если сточные воды самотеком стекают в городские канализационные сети, установите обратный клапан, чтобы предотвратить обратный поток сточных вод в подвале. Для обратного клапана может потребоваться разрешение, поэтому проконсультируйтесь с местным строительным отделом и проконсультируйтесь с подрядчиком по сантехнике, прежде чем начать.
Надземные решения
Транспортировка сточных вод из ванной или подвала в канализацию или септик можно осуществить несколькими способами.Надземные решения включают в себя унитаз с восходящей промывкой, отдельно стоящие системы эжектора сточных вод и туалеты для компостирования. Надземные решения — это те, которые не требуют, чтобы домовладелец или установщик прорезал любую существующую плиту подвала, что приводит к снижению затрат на установку. Туалеты со смывом различаются по внешнему виду и принципу действия, но обычно включают в себя насосный механизм, спрятанный внутри или за унитазом. Некоторые туалеты с восходящей промывкой позволяют сливать в них дополнительные отходы, такие как раковины и душевые кабины.
Туалетные системы с восходящей промывкой дороги, но они экономятся на затратах на установку. «Туалеты со смывной водой расположены на полу, вам не нужно ломать бетон, и их легко обслуживать», — говорит Ларри Штурм, старший сантехник из Пенсильвании и владелец Sturm Plumbing, магазина сантехники Faucet Doctor, и UpFlushToilet.com, интернет-магазин розничной торговли. «Врезка занимает около получаса, а восстановить случайно смытые предметы довольно просто».
Мацерация и компостирование туалетов
Некоторые системы туалетов с восходящей промывкой включают в себя функцию мацерации или измельчения, которая сокращает отходы на более мелкие части перед перекачиванием, устраняя проблемы засорения.Мацерирующий унитаз Saniplus от Saniflo — это унитаз с восходящей промывкой, включающий унитаз, унитаз и мацератор. Блок измельчения (в котором также находятся двигатель и насос с электрическим приводом) можно разместить в ванной комнате или за стеной, и он способен перекачивать отходы на 12 футов по вертикали и / или 150 футов по горизонтали. Saniplus позволяет дополнительно отводить сточные воды из раковины и ванны / душа, стоит около 900 долларов США, легко устанавливается и обслуживается.
Компостируемые туалеты также являются жизнеспособным решением для ситуаций ниже уровня земли, но они предназначены исключительно для туалетных отходов.Туалеты для компостирования требуют мало воды или не требуют ее вообще, и для того, чтобы процесс компостирования работал, их необходимо выпускать наружу. Компостный туалет MS10 от Envirolet работает от электричества, является автономным, стоит на полу и использует тепло и систему с двумя вентиляторами для испарения жидкостей. Эти экологически чистые туалеты сокращают количество отходов воды и не используют химические вещества для процесса компостирования. Существует ограничение на количество материала, которое можно компостировать за день, поэтому необходимо контролировать использование и опорожнять установку.Компостирование туалетов может стоить более 1000 долларов.
Канализационно-эжекторные системы
Отдельно стоящая или надземная эжекторная система канализации — еще один вариант удаления отходов, не требующий прорезания бетона. Эти системы обычно размещаются внутри ограждения, а унитаз (обычно не входит в комплект) находится сверху. По сути, эти системы представляют собой мини-септики. Туалет, раковина, душ / ванна и стиральная машина могут сливаться в эти сборные резервуары, в которых также находится насос для слива отходов вверх и в дренажные линии дома.Поскольку эжекторные устройства для сточных вод расположены над землей, такие приспособления, как туалеты, душевые или ванны, должны быть подняты примерно на шесть дюймов для самотечного слива в резервуар. Система Up Jon от Zoeller продается по цене около 600 долларов, но без унитаза. Saniflo также продает аналогичные системы сброса сточных вод и сточных вод, разработанные специально для ванн, душевых, прачечных и кухонных раковин.
Подземные опции
Подземные системы выталкивания сточных вод являются наименее дорогостоящим вариантом, но их сложно установить.Эти агрегаты с резервуаром и насосом спроектированы для установки в отверстие в полу подвала, позволяя напольным приборам сливаться под действием силы тяжести в резервуар. Эти устройства различаются по размеру, но обычно имеют диаметр 20 дюймов и глубину 30 дюймов. Емкость сборного бака обычно составляет от тридцати до сорока галлонов. «Эти системы хороши тем, что они поставляются в комплекте», — добавляет Штурм. «Раньше приходилось покупать детали по отдельности и собирать их вместе. Теперь вы можете бросить его в землю и привязать.«Домовладельцы должны рассчитывать заплатить около 400 долларов за подземную систему. Однако истинная стоимость заключается в установке. Прорезание бетонной плиты, чтобы выкопать яму для устройства, а также любые дренажные трубы от дополнительных подвальных принадлежностей, обойдутся домовладельцу в копеечку. «Его установка может легко стоить тысячи долларов», — говорит Штурм. «А если вы случайно смываете что-то в унитаз, восстановление может оказаться очень грязной работой».
Как установить слив в ванне, когда мешает балка | Home Guides
В новом строительстве вы должны легко разместить ванну так, чтобы ее слив попадал между балками, а не на верхнюю часть балки пола ниже.Иногда дооснащение ванной получается не таким аккуратным, особенно если вы перемещаете ванну на новое место в ванной комнате. Если у вас достаточно зазора, вы можете установить слив со смещением, где водосточная труба находится на расстоянии 2 дюймов от самого слива. Другой вариант — использовать пиломатериалы 2 на 6 вместо 2 на 4, чтобы закрепить стену рядом с ванной, таким образом отодвинув ее слив от балки на полезные 2 дюйма. Если ни один из вариантов не работает, вы можете поместить балки в коробку, чтобы обеспечить достаточную поддержку.
Отметьте площадь основания ванны на черновом полу крестиками на каждом углу, если она отличается от таковой у снятой ванны или если вы перемещаете ванну. Отметьте, где перелив в верхней части ванны, слив и соединительный сантехнический тройник проникают в черновой пол. При модернизации черный пол может быть уже правильно обрезан.
Отвинтите панель чернового пола — или несколько панелей, если необходимо, — чтобы получить доступ к нижним балкам.
Измерьте расстояние между балками, по бокам вырезаемой балки, обычно от 30 до 31 дюймов в балках, установленных на 16 дюймов по центру.Добавьте 1/8 дюйма дополнительной длины, чтобы вы могли плотно подогнать доски. Отрежьте на разделочной пиле четыре отрезка 2-дюймового бруса тех же размеров, что и существующие балки, обычно 2 на 8 или больше. Они будут служить парой удвоенных заголовков. Прикрепите заголовки вместе с парами гвоздей 8d, расположенных через каждые 10 дюймов на заголовках.
Отметьте плотницким карандашом и скоростным квадратом участок балки, который нужно удалить, чтобы оставалось место для замены перелива, слива ванны и тройника. Обычно достаточно двух отметок на расстоянии от 16 до 18 дюймов.Сделайте две дополнительные отметки на расстоянии 3 дюйма от каждой предыдущей отметки, чтобы оставить место для удвоенных заголовков. Совместите эти внешние отметки знаком «X», чтобы показать вам, где резать.
Положите скоростной угольник сбоку балки, выровняв отметки надреза в верхней части балки. Нарисуйте продолжение, чтобы показать отметку от разреза на стороне балки. Разрежьте балку в двух местах сабельной пилой или циркулярной пилой.
Пробная установка сдвоенных коллекторов между боковыми балками; в идеале вы должны слишком долго подстричь их, чтобы они плотно прилегали к балкам по бокам, даже без прибивания.
Ударьте сначала по одной двойной головке, а затем по второй ладонью, пока она не прижмется к концам обрезанной балки. Измерьте расстояние между сдвоенными коллекторы, чтобы убедиться, что они перпендикулярны боковым балкам.
Потяните подвесы с двойными балками под концы коллекторов. Ударьте коллекторы вверх или вниз молотком до тех пор, пока их верхняя часть не будет идеально заподлицо с боковыми балками. Забейте оцинкованные гвозди через все отверстия в подвесе, как в балки, так и в коллекторы.
Протяните подвесы с одинарной балкой под обрезанными концами балки и против середины коллекторов.Закрепите гвоздями так же, как и вешалки с двойными балками.
Выполните пробную установку выхлопной трубы узла слива и перелива в существующую дренажную систему, не затягивая полностью гайки скользящего соединения. Теперь у вас должно быть достаточно места для сборки, а промежуточная балка заменена прочной коробкой.
Ресурсы
Биография писателя
Отмеченный наградами писатель и редактор Роуг Пэрриш работал в Washington Post, Baltimore Sun и газетах от Англии до Аляски.Этот искатель приключений и автор книг о путешествиях, с отличием окончивший университет Мэриленда по журналистике, специализируется на путешествиях и еде, а также на спорте и фитнесе. Она также управляет недвижимостью и пишет о проектах DIY.
Затопленная ванная? Вот 10 основных шагов к восстановлению
Забитые туалеты могут случиться в самых ухоженных домах. Занятые семьи могут забыть, что кто-то наполнял ванну. Трубка может замерзнуть ночью и лопнуть до того, как вы проснетесь.От неисправной водопровода до резервной канализации — затопление ванной комнаты не займет много времени.
Прежде чем взять швабру, задайте себе быстрый вопрос:
Знаете ли вы, что делать, чтобы позаботиться о затопленной ванной комнате и свести к минимуму ущерб от воды?
Являясь лидером среди компаний по ликвидации последствий наводнений в Чикаго, мы знаем, как выполнять такую работу. Это большая работа, и вам нужно делать ее шаг за шагом. Наша цель — сделать ваш следующий проект по уборке ванной комнаты немного проще.
Ваше 10-шаговое руководство по очистке затопленной ванной комнаты
Вы хотите как можно быстрее решить проблему затопления ванной комнаты. Стоящая вода быстро просачивается через пол в ванной на черный пол. Пропитывая плинтусы, гипсокартон и шкафы, вода создает влажную среду, в которой может развиться плесень и грибок всего за 24 часа.
Эти 10 шагов направят вас на путь восстановления затопленной ванной комнаты.
1. Выключите воду
^{Запорный вентиль для туалетной воды}
Сделайте это в первую очередь.Большинство домовладельцев хотят захватить швабру или ванну, но вы должны остановить поток воды, прежде чем вы сможете приступить к уборке ванной комнаты.
Определите источник воды и отключите его с помощью запорного клапана, ближайшего к месту утечки. Например, посмотрите на подводящий трубопровод за унитазом или внутри шкафа под раковиной в ванной. Плотно поверните овальный запорный вентиль по часовой стрелке.
Если это не остановит попадание воды в вашу ванную комнату, возможно, вы имеете дело с прорывом трубы внутри стены.Не рискуйте, отключив подачу воды в дом с помощью внешнего запорного крана.
Power Tip: Сведите к минимуму опасность поскользнуться на мокром полу в ванной комнате, надев во время работы обувь на резиновой подошве.
2. Убедитесь, что вы в безопасности
Вы можете не думать о затопленной ванной комнате как о зоне поражения электрическим током, но не рискуйте. Выключите прерыватель , который питает эту часть дома. Проверьте бытовую технику и гаджеты, которые могут представлять опасность.
Перед тем, как что-либо отключать от сети, убедитесь, что на розетки не попала стоячая вода. Убедившись, что место безопасно, удалите все электрические предметы, такие как обогреватели, фены и торшеры.
3. Устранение проблемы
Есть несколько способов исправить проблемы с сантехникой в ванной. Если вы можете добраться до трубы или трубопровода, временно закройте утечку эпоксидной замазкой или стекловолоконной лентой. Затем залатайте его с помощью набора хомутов для ремонта труб из строительного магазина.
Для ремонта протекающего унитаза может потребоваться установка новой линии подачи, замена воскового кольца вокруг его фланца или затягивание основания унитаза. Если источником затопления ванной комнаты является сломанная труба за стеной ванной комнаты, обратитесь в компанию, занимающуюся повреждением воды, например, ServiceMaster Restoration by Zaba в Чикаго, штат Иллинойс. Мы устраняем утечку, а они берут на себя всю очистку и восстановление.
4. Позвоните и задокументируйте повреждение
Позвоните своему страховому агенту и сообщите ему или ей о степени повреждения водой вашей ванной комнаты.Даже незначительное затопление может создать долгосрочные проблемы, поэтому сделайте снимки, прежде чем начинать уборку. Когда вы подаете претензию, этот тип документации облегчает завершение процесса.
5. Сделайте шаг назад и оцените
Это грязная работа, но большинство домовладельцев справляются со стоячей водой с помощью швабры и ведра. Вы должны позаботиться о нем сразу, чтобы минимизировать ущерб от воды. Однако вы все равно можете столкнуться с такими проблемами, как сырые стены и скрытый рост плесени.
Подумайте о том, чтобы поручить очистку и ремонт профессионалам, работающим с водой.Их бригады не только решают проблемы с водопроводом, но и убирают, дезинфицируют и восстанавливают затопленные ванные комнаты. Если вам удобно выполнять работу самостоятельно, перейдите к шагам с 6 по 10.
^{Профессиональные компании, занимающиеся ликвидацией последствий наводнения, имеют современное оборудование, чтобы вернуть ваш дом в нормальное состояние.}
Совет по питанию: На всякий случай держите под рукой контактную информацию специалистов по восстановлению. Вы можете изменить свое мнение о работе, когда будете заниматься очисткой своими руками.
6. Подготовка к очистке
Переместите все в шкафчиках для ванных комнат и туалетных столиках в другое место. Положите в мешок и утилизируйте слишком влажные предметы, которые не удастся утилизировать. Проверьте внутренние шкафы и кладовые на предмет повреждений, вызванных водой, которые позже могут потребовать ремонта.
Power Tip: Слейте пропитанные водой коврики для ванной и небольшие коврики, бросив их в ванну.
7. Удаление стоячей воды
Позаботьтесь о незначительном затоплении ванной комнаты, смочив воду полотенцем.Тяжелая швабра и ведро лучше подходят для большого количества воды. Лучше всего избавляться от стоячей воды с помощью пылесоса для влажной уборки. Вы можете арендовать оборудование в вашем местном центре по ремонту жилья.
Power Tip: Никогда не пытайтесь удалить воду с пола обычным пылесосом.
8. Начните сушку затопленной ванной комнаты
^{Осушители удаляют лишнюю влагу}
Установите как можно больше вентиляторов, чтобы они циркулировали поперечным потоком свежего воздуха.Если вы используете осушитель в ванной с влажным воздухом, обязательно регулярно проверяйте и сливайте воду из колодца.
Сократите время сушки с помощью аренды сверхмощного сушильного оборудования в центре ремонта дома. Потерпи. Процесс может занять от нескольких дней до недели и более.
Power Tip: Влагомер облегчает наблюдение за процессом сушки.
9. Оторвите и замените гипсокартон
Внимательно осмотрите гипсокартон в ванной.Материал отводит влагу вверх, поэтому повреждения часто возникают на несколько дюймов выше ватерлинии. Влажные участки нужно вырвать и залатать. Возможно, вам придется заменить целые секции стены.
Это самая большая часть проекта ремонта затопленной ванной комнаты, но она очень важна. Если не удалить поврежденный водой гипсокартон, он станет рассадником нездоровой плесени. Материал также может распространять влагу на деревянный каркас, что может привести к серьезным повреждениям конструкции.
10.Закончите хорошей дезинфекцией
Ваш последний шаг к восстановлению ванной комнаты начинается с хорошей чистки. Используйте сильнодействующее дезинфицирующее средство для очистки всех поверхностей, включая пол, основание ванны и унитаза, основания шкафов, отделку и плинтусы. Это удаляет загрязнения, оставшиеся после наводнения. Он также освежает воздух в ванной комнате.
Power Tip: Не используйте отбеливатели или средства на их основе для очистки пористых материалов в ванной комнате. Используйте только продукты, предназначенные для определенных поверхностей, таких как шкафы и гипсокартон.
Почему в ванных комнатах наводнения? 5 распространенных причин
Технологии становятся все сложнее с каждым днем, но сантехника для ванных комнат по-прежнему работает на базовых принципах. Хотя обычно это надежная система, что-то может быстро пойти не так. Это пять распространенных причин затопления ванной комнаты.
1. Неисправности водопровода
Замерзшие лопнувшие трубы, устаревающие трубопроводы и разрывы, вызванные избыточным давлением воды, могут внезапно затопить ванную комнату.
2.Туалет переливов
Перелив унитаза часто происходит из-за засорения сифона унитаза или забитых боковых сторон канализации.
3. Засоренные трубы
Водоотводные канавки для волос и влажные салфетки в унитазах — это лишь несколько примеров того, что обычно засоряет и дублирует трубы в ванных комнатах.
4. Проблемы с переливом и сливом
При выходе из строя сливного дренажа, работающая ванна наполняет ванну до уровня переполнения и направляет воду каскадом за стенку душа и через пол в ванной.
5. Резервное копирование канализации
Штормовое наводнение часто вызывает резервное копирование основной канализации, которое наполняет ванную комнату сточными водами, но корни деревьев также трескаются, забивают и дублируют канализационные линии.
Когда обращаться к специалистам
Мы должны подчеркнуть опасность того, что вам придется самостоятельно заниматься резервной очисткой сточных вод. Это опасная работа, связанная с повреждением водой категории 3, и ее необходимо выполнять сертифицированными специалистами по повреждению воды.
Когда вы обращаетесь к профессионалам за помощью в затопленной ванной комнате, вы знаете, что с ситуацией можно справиться безопасно.Опытный подрядчик по повреждению воды может также:
Обнаружение скрытой влаги за стенами и под полом.
Сократите время очистки и сушки с помощью специального оборудования.
Устранение и устранение плесени.
Поможет вам в процессе страхового возмещения.
^{Наша реставрационная бригада в Чикаго каждую неделю восстанавливает затопленные ванные комнаты.}
Очистка затопленного пола в ванной может быстро превратиться в очень сложную работу.Иногда вам нужно позволить профессионалам справиться с тяжелой работой. Мы знаем, что у вас много талантов в области DIY, но вы не всегда можете сделать это самостоятельно.
Может ли затопление ванной комнаты вызвать структурные повреждения?
Когда вы имеете дело с затопленной ванной, вы сосредоточены на быстрой уборке по двум причинам. Во-первых, это одна из самых загруженных комнат в доме. Во-вторых, незначительное затопление ванной комнаты может привести к серьезным повреждениям конструкции.
Это примеры долгосрочных проблем, которые могут возникнуть в результате затопления ванной комнаты.
Поврежденный водой деревянный каркас за мокрыми стенами начинает гнить.
Деревянные и ламинатные шкафы, двери и стеллажи изношены.
На черном полу в затопленной ванной комнате появляются губчатые пятна.
Потолочные балки под затопленной ванной наверху стали слабыми.
Плесень, растущая за влажным гипсокартоном, распространяется на прилегающие участки.
Бактериальное загрязнение сохраняется во влажных материалах, особенно в гипсокартоне.
Потоп в ванной комнате быстро пропитает пол, стены и шкафы.После того, как вы закончите уборку и сушку, проверьте область влагомером. Если вас не устраивает прогресс, позвольте специалистам по нанесению повреждений водой заняться методами структурной сушки.
Когда опасна затопленная ванная комната?
Уборка затопленной ванной комнаты — это всегда рутинная работа, но это не то, что вызывает тревогу. Примите основные меры предосторожности, надев резиновые перчатки и нескользящую рабочую обувь. Вы следуете инструкциям по безопасному использованию чистящих и дезинфицирующих средств.Если какая-либо бытовая техника в ванной была повреждена, вы отключаете электричество в комнате.
Затопленная ванная комната может быть опасным местом для уборки. Эти ситуации требуют особой осторожности.
Потенциальное обрушение потолка из-за повреждения водой под ванной наверху
Затопление ванной комнаты без присмотра в течение восьми или более часов
Необнаруженные утечки в стенах, которые могут повредить электропроводку
Любые пятна плесени размером более 3 квадратных футов
Бактериальное заражение от сточных вод в ванной комнате
Проблемы со здоровьем, включая респираторные заболевания и нарушения иммунодефицита
Если вы не можете быть уверены в своей безопасности или степени повреждения воды в ванной комнате, не рискуйте.Позвоните в профессиональную реставрационную компанию. Их сертифицированные специалисты обнаруживают и устраняют невидимые повреждения водой, а также заботятся об опасной очистке сточных вод.
Какова средняя стоимость ремонта затопленной ванной комнаты?
Средняя стоимость ремонта затопленной ванной комнаты составляет от 1100 долларов до 4500 долларов. Оценки зависят от множества факторов, включая ремонт сантехники и степень повреждения полов, стен и шкафов водой. Услуги по очистке сточных вод и устранению плесени также увеличивают окончательную стоимость.
Как предотвратить затопление ванной комнаты
Как мы уже отмечали, не нужно много времени, чтобы внезапно пропитать всю ванную комнату. К счастью, эти меры предосторожности могут предотвратить затопление ванной комнаты.
Никогда не кладите в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги.
Регулярно проверяйте утечки в линиях подачи и слива.
Немедленно позаботьтесь о медленном сливе раковины или ванны.
Убедитесь, что запорные клапаны в хорошем состоянии.
Знайте, как отключить водопровод в доме.
Не допускайте попадания корней деревьев или кустов в канализационные трубы.
Держите под рукой номер сертифицированного подрядчика по повреждению воды.
Нужна помощь в случае повреждения ванной комнаты от наводнения в Чикаго или пригороде? Мы можем помочь!
Нам всегда нравится делиться советами, которые мы разрабатываем, помогая домовладельцам Чикаго устранять последствия наводнения. Мы надеемся, что наше руководство по очистке от наводнения пригодится, когда в следующий раз вы столкнетесь с мокрым беспорядком в самой загруженной комнате дома.
Если вы столкнулись с наводнением в ванной, которое слишком велико или опасно для самостоятельной уборки, позвоните нам. Мы ежедневно зарабатываем репутацию одной из лучших компаний по ликвидации наводнений в Чикаго и пригородах.
Наши команды здесь, в ServiceMaster Restoration by Zaba, готовы ответить: 773-647-1985
Что вызывает затопление ванной комнаты и повреждение водой?
Резервная вода из забитых туалетов и канализаций — частые источники затопления ванных комнат.Наращивание коррозии в старой сантехнике может привести к повреждению стыков и разрыву труб. Зимой часто виноваты замерзшие лопнувшие трубы. Штормовые паводки также могут вызвать проблемы из-за резервирования канализационных линий.
Как быстрее всего впитать воду в затопленной ванной комнате?
Старые полотенца и газеты быстро впитают воду на полу в ванной. Швабры и швабры для пола облегчают перемещение лишней воды в ведра.
Сколько времени нужно, чтобы починить затопленную ванную комнату?
Если сразу заняться уборкой затопленной ванной комнаты, на процесс сушки обычно уходит еще два-три дня.Если наводнение затронуло стены и шкафы ванной комнаты, возможно, вам придется провести работы по демонтажу и замене, которые продлят их продолжительность.
5 советов по обслуживанию дренажных систем в коммерческих этажах
Трапы в полу могут остаться незамеченными. Вы можете увидеть их только в общественных туалетах или душевых, но стоки в полу также можно найти в гаражах, прачечных и коммерческих кухнях. Они являются неотъемлемой частью общественной санитарии, о которой часто забывают. Коммерческие стоки в полу улавливают перелив из раковин, ванн, душевых, туалетов, дождя и т.п. и безопасно направляют в канализацию или муниципальную ливневую канализацию.Таким образом пол будет оставаться сухим и гигиеничным, а комнаты не будут затоплены.
Тем не менее, для правильной работы коммерческих сливов в полу необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Высохший слив будет выделять неприятные запахи, а забитый слив не будет должным образом выполнять свою работу и приведет к большему беспорядку. Чтобы поддерживать сливы в коммерческом полу в отличном рабочем состоянии, необходимо надлежащее обслуживание сливного отверстия в полу.
5 советов по уходу за сливом в коммерческом полу.
1. Мыльная вода творит чудеса
Иногда ведро с мыльной водой — это все, что вам нужно для обслуживания сливного отверстия в коммерческом полу.Если полы возле забитой канализации не мыть регулярно шваброй, канализационные стоки в промышленных помещениях могут пересохнуть. Чтобы стоки не высыхали или чтобы узнать, не засорились ли они, вылейте в них мыльную воду объемом пять галлонов.
Это не только предотвратит высыхание слива, но и позволит выявить засорение здания. Вода, которая стекает медленно, может указывать на то, что пора промыть слив в полу.
2. Избегайте высыхания сточных вод в коммерческих этажах
Как упоминалось выше, стоки в вашем коммерческом полу не должны пересыхать.Трапы в полу являются частью вашей канализационной системы. Они помогают переливам и остающимся газам попадать в основную канализационную линию. Как и в случае с раковиной в ванной, коммерческие сливы в полу имеют U-образные P-образные сливные трубы, предназначенные для удержания воды, которые действуют как стена, предотвращая попадание канализационных газов через слив. Любой неприятный запах будет указывать на то, что водоотделитель высох, позволяя этим запахам уйти.
Этого можно избежать, регулярно промывая сифоны сифона пола ведром с мыльной водой, как упоминалось ранее.Добавление воды должно устранить нежелательные запахи.
3. Не (не) намеренно засоряйте водостоки в коммерческих этажах
Сливы в полу могут непреднамеренно забиться, если в них намеренно сметен мусор. Сливы в коммерческих полах могут забивать больше, чем другие стоки, потому что они находятся на полу в местах, где может скапливаться большое количество мусора и грязи. У обслуживающего персонала может возникнуть соблазн намеренно выметать всю эту грязь в канализацию, но это может привести к накоплению всего мусора внутри и вызвать засорение канализации или даже более серьезную проблему.
Итак, постарайтесь не сметать грязь и другой мусор в канализацию вашего коммерческого пола!
4. Не игнорируйте слив из складского помещения
Нельзя упускать из виду чистку сливного отверстия в полу даже в складских помещениях или других, в основном, спящих местах. Очистка этих сливов для пола в коммерческих целях по-прежнему важна! Со временем они могут высохнуть и позволить грязи и мусору со временем заполнить их, что в конечном итоге приведет к засорению вашей канализационной линии. Устранение засоров может быть хлопотным и дорогостоящим, но их легко избежать.
Убедившись, что сотрудники вытирают шваброй даже спящие складские помещения раз в несколько недель или даже раз в месяц, эти стоки будут оставаться сухими и в хорошем состоянии.
5. График регулярной чистки дренажа пола
Профилактика — лучшая мера против потенциально неудобных и дорогостоящих проблем. Ежемесячная очистка сточных вод в коммерческих помещениях — лучший способ не отставать от технического обслуживания сточных вод. Отмечая в своем календаре конец или начало каждого месяца для очистки канализации, можно будет легко вспомнить профилактический уход за сливом в полу и избежать риска засорения и других проблем.
Уход за сливными трапами в коммерческих помещениях позволяет им работать с максимальной эффективностью. Слив в полу, забитый материалами и грязью, не является полностью функционирующим сливом в полу. Соблюдение графика технического обслуживания слива в полу гарантирует, что сливы работают правильно и не доставляют неудобств.
Не знаете, как прочистить сток в полу? Свяжитесь со специалистами
Базовое обслуживание сливного отверстия в полу можно выполнить с помощью мыльной воды и дренажной змеевики или шнека для удаления засоров.Однако есть некоторые засорения, требующие профессиональной помощи. Кроме того, вам следует подумать о профессиональном осмотре ваших сливных труб в коммерческом полу не реже одного раза в год.
Профессиональный сантехник может уловить явные признаки проблем с производительностью слива, такие как потенциально серьезные засоры или протечки, гораздо точнее, чем средний владелец недвижимости.
Это может помочь коммерческой недвижимости избежать серьезных проблем с трубопроводом и водопроводом. Профилактика является ключевым моментом в коммерческой сантехнике, и хотя вы можете многое сделать для обслуживания дренажной системы пола и ухода за дренажными трубами, ежегодное посещение опытного сантехника может быть ценным преимуществом для вашей собственности.Если вам нужна помощь в устранении засорения, при установке дренажа в коммерческом полу или в профессиональном осмотре дренажных труб в полу, обратитесь к специалистам Express Sewer & Drain.
Кодекс сантехники Миннесоты часто задаваемые вопросы
Дренажная система
Q: Раздел 603.4.8 кодекса требует, чтобы размеры дренажных линий, обслуживающих устройства обратного потока, соответствовали блок-схемам производителя.Как определить размер слива для 4-дюймового устройства обратного слива в зависимости от скорости слива, указанной производителем, например, для узла обратного слива по принципу пониженного давления (RPZ)?
A: Скорость разряда для 4-дюймового устройства RPZ составляет приблизительно от 550 до 600 галлонов в минуту при давлении 55 фунтов на кв. Дюйм согласно таблице технологической схемы производителя. Разумно рассчитать скорость разряда устройства как прерывистый поток по Таблице 702.2 (b). Наши расчеты основаны на норме производителя приблизительно 600 галлонов в минуту, разделенных на 30 галлонов в минуту и умноженных на 6 DFU, всего 120 DFU, что составляет 4-дюймовую дренажную линию.Минимальный размер дренажной линии для скорости сброса 600 галлонов в минуту из 4-дюймового устройства обратного слива составляет 4-дюймовую ловушку и слив. За дополнительной информацией обращайтесь к разработчику и производителю сантехники.
Светильники
В: Все ли установки бытовых посудомоечных машин требуют установки с воздушным зазором в соответствии с Сантехническим кодексом Миннесоты 2015 года? Есть ли исключения?
А: Да. Кодекс требует установки бытовых посудомоечных машин для непрямого сброса через указанный воздушный зазор в приемник для отходов, тройник на хвостовой части кухонной мойки или подключение к посудомоечной машине измельчителя пищевых отходов (см. Правила Миннесоты, Глава 4714, стр. Разделы 414.3 и 807.4). Этот фитинг с воздушным зазором должен соответствовать стандарту, предназначенному для данного применения. Примером может служить фитинг сливного воздушного зазора, указанный в IAPMO PS 23.
При замене бытовых посудомоечных машин без изменений, без изменений существующей сантехнической системы и без модификации конструкции, и если система была установлена в соответствии с кодом во время ее установки, не потребуется для этого дополнительный фитинг с воздушным зазором. Работа.
Это разумно рассматривать как ремонтно-замену без изменения конструкции существующей сантехнической системы.Повторное соединение сливной дренажной линии должно быть закреплено как можно выше под столешницей и с использованием существующих черновиков существующей водопроводной системы.
Реконструкция кухни, включая замену раковины, изменение водопровода и / или дренажа, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм.
Проконсультируйтесь с местными властями о любых требованиях к разрешениям и необходимых разрешениях для вашего проекта перед установкой.
В: Могут ли раковины из нержавеющей стали или приспособления для писсуаров изготавливаться на месте лицензированными специалистами без включения в стандарты?
А: Нет.Крепления из нержавеющей стали, включая писсуары, кухонные мойки, туалеты или любые другие сантехнические приспособления, должны соответствовать требованиям коммерческого стандарта из нержавеющей стали ASME A112.19.3, перечисленного в главе 14 Сантехнического кодекса Миннесоты 2015 года (см. Разделы 401.1? И 420.1). . Соответствие стандарту гарантирует, что он стабильно сконструирован с прочной, гладкой, глубиной чаши, поскольку это соответствует минимальной толщине стали, и без скрытых поверхностей засорения.
В: Разрешены ли писсуары без воды?
Q: Какое минимальное количество сантехники необходимо для строительства дома на одну семью?
A: Жилищный кодекс Миннесоты и Сантехнический кодекс штата Миннесота требуют наличия по крайней мере одного унитаза со смывом, одного туалета, одной кухонной раковины и одной ванны или душа для основных санитарных условий и проживания людей.Оборудование должно быть снабжено утвержденным и адекватным водопроводом с питьевой водой в соответствии с требованиями норм водоснабжения. Горячая вода должна быть обеспечена для купания, приготовления пищи, стирки и стирки. Эти требования применяются к домам, построенным в любом месте штата, включая районы, в которых не принят Строительный кодекс штата Миннесота.
В: Может ли домовладелец установить компостный туалет в своем доме?
А: Нет.В доме должен быть унитаз со смывом, отвечающий требованиям сантехнических правил. Компостный туалет не является сертифицированным сантехническим оборудованием и не может быть установлен в доме или каком-либо здании. Сточные воды, человеческие экскременты и другие жидкие отходы должны удаляться через утвержденную дренажную систему, установленную и обслуживаемую в соответствии с нормами.
Q: Что необходимо для установки спа-ванны для педикюра в салоне?
A: Ванна для педикюра и спа считается сантехническим оборудованием, которое должно соответствовать требованиям норм.Педикюрные спа-ванны должны быть напрямую подключены к дренажной системе, опорожняться под действием силы тяжести, быть захваченными и вентилироваться, как и любой другой сантехнический прибор. Чтобы предотвратить распространение заболеваний из-за удержания воды в компонентах спа-ванны для педикюра между пользователями, кодекс требует, чтобы каждая гидромассажная ванна соответствовала общим требованиям и требованиям к удержанию воды стандарта ANSI / ASME A112.19.7. Смеситель и фитинги со встроенной защитой от обратного потока должны соответствовать стандарту ASME A112.18.1-2005 и требованиям листинга, либо для защиты источника питьевой воды должна быть соблюдена дополнительная утвержденная кодексом защита от обратного потока для высокой опасности.
Материалы и опора
В: Требуется ли по-прежнему иметь дренажные системы посудомоечных машин с поддержкой , поскольку это не оговорено в Кодексе сантехники Миннесоты 2015 года?
А: Да. Все трубопроводы и приспособления должны иметь соответствующие опоры. См. Главу 4714, разделы 312.2, 313.5 и инструкции производителя по установке.
В: Нужно ли нарезать оцинкованную стальную трубу методом проточки или стальную трубу можно накатать с канавкой в соответствии с правилами 2015 года?
A: Все канавки на оцинкованной трубе должны выполняться методом вырезания канавок.Метод катаных канавок создает препятствия для потока воды и отходов, что приводит к чрезмерному износу и эрозии трубопроводов, поэтому их нельзя использовать (см. Глава 4714, Раздел 310.5).
Водоподготовка
Q: В сноске к Таблице 611.4 говорится, что размеры бытовых умягчителей воды для более чем четырех групп ванных комнат требуют, чтобы умягчитель был спроектирован для конкретной установки. Означает ли это, что мы должны нанять профессионального инженера с лицензией Миннесоты для разработки умягчителей воды?
A: Наше агентство будет продолжать принимать планы и спецификации строительства сантехники, подготовленные главным водопроводчиком, который спроектировал и установил свои системы в соответствии с ограничениями, установленными в MS 326.02, или планы сантехники, разработанные профессиональным инженером, имеющим лицензию Миннесоты.
Вентиляция
В: Я проектирую кабину с одной ванной комнатой и кухонной раковиной. У меня корпус 4 дюйма шить р. Можно ли установить только одно 3-дюймовое полноразмерное вентиляционное отверстие через крышу в соответствии с нормами?
A: Да, для этой конструкции приемлемо 3-дюймовое полноразмерное вентиляционное отверстие. Хотя конструкция строительной канализации составляет 4 дюйма, необходимая строительная канализация для одной группы ванных комнат и кухонной мойки на самом деле имеет размер 3 дюйма, как определено в Таблице 703.2. Таким образом, площадь поперечного сечения 3-дюймового вентиляционного отверстия равна требуемой 3-дюймовой строительной дренажной системе и соответствует требованиям этого раздела.
В: Я проектирую трехкамерную мойку и установку для посудомоечной машины в ресторане. Я вижу, что Раздел 704.3 Сантехнического кодекса 2015 года требует наличия контрольного пола на каждом приспособлении для защиты от обратного потока в канализацию. Поскольку сливы в полу необходимы только для защиты оборудования и не принимают сливы из каких-либо непрямых канализационных трубопроводов, мне все равно нужно вентилировать каждый слив в полу?
A: Да, каждый слив в полу, включая контрольный слив в полу, должен иметь индивидуальную вентиляцию в пределах сифона, расстояние до которого указано в таблице 1002.2. В правилах для сточных вод в полу не указаны исключения для вентиляции. Кроме того, Раздел 704.3 особо требует, чтобы контрольный слив в полу был перекрыт и вентилировался в соответствии с нормами. Для получения дополнительной информации см. Правила Миннесоты, глава 4714, разделы 418.2, 704.3 и 1002.1.
.

Жидкие гвозди монтаж: Жидкие гвозди Момент Монтаж МВ-70 400 г купить по цене 249.0 руб. в ОБИ

Май 24, 1978 автор alexxlab Разное

Клей Жидкие гвозди «Момент Монтаж Универсальный» 400гр

Особенности:

Для внутренних и наружных работ

Высокая первоначальная сила склеивания

Эластичный

Водостойкий

Для большинства строительных материалов

Подходит для неровных поверхностей, хорошо заполняет пустоты

Обеспечивает прочное и долговечное склеивание

Идеален для впитывающих и невпитывающих поверхностей

Подходит для приклеивания изделий их пенополистирола

Область применения:

При установке стеновых панелей, молдингов (наличники, плинтуса, фризы, углы), подоконников, оконных и дверных рам.
Для приклеивания керамических плит, материалов из гипсокартона, ПВХ, ДСП, дерева, металла, пластика, пенополистирола.

Указания по применению:

Работы рекомендуется производить при температуре выше +5 °С. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи и масел. Обрезать наконечник картриджа под углом 45 °С. Проткнуть мембрану в верхней части картриджа. Клей выдавить при помощи пистолета сплошным валиком в виде змейки или точек на одну из склеиваемых поверхностей. Плотно прижать поверхности и сразу разъединить. Убедиться что клей нанесен на обе поверхности. Выдержать 5 минут, а затем сильно прижать поверхности друг к другу. Наибольшая прочность склеивания достигается через 24 часа.

Физические свойства:

Цвет – бежевый
Расход клея — при нанесении сплошным валиков диаметром 6 мм составляет 9,5 м
Открытое время (для позиционирования склеиваемых деталей) — 10 минут
Температура эксплуатации клеевого соединения от -40°С до +50°С
Первоначальная сила склеивания — 40 кг/кв.м.
Упаковка — 400 г
Срок годности – 18 месяцев

Состав:

Синтетический каучук, смолы, наполнитель, смесь алифатических углеводородов.

Хранение:

Хранить вдали от источников тепла, предохранять от воздействия солнечных лучей и не допускать нагрева свыше +50 °С.

Меры предосторожности:

Горюч! Работы производить вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемом помещении. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу рук или в глаза тщательно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу. Пары не вдыхать. Беречь от детей!

инструкция по применению, монтаж, технические характеристики

Инструкция по применению жидких гвоздей почему-то очень часто игнорируется не только новичками, но и опытными мастерами. Это приводит к повреждению склеиваемых поверхностей или попаданию состава на кожу. Чтобы подобные неприятности обходили вас стороной, стоит внимательно изучить правила применения клея.

Жидкие гвозди – области применения материала

Состав представляет собой специальный монтажный склеивающий материал, который применяется профессионалами в строительстве и других сферах. Он отличается от ближайшего аналога (клея Момент) своим составом. Клей жидкие гвозди состоит из большого количества мелкофракционных наполнителей, которые вместе гарантирует надежное схватывание двух и более поверхностей. После склеивания жидкими гвоздями изделие способно выдержать довольно большие нагрузки.

Если изначальная пластичность состава очень мала, то для повышения этого показателя можно добавить в него определенное количество белой глины. Правда, после этого сила фиксации материала немного снизится.

Жидкие гвозди
Впервые состав был использован в 1968 г. для склеивания двух деревянных перегородок. После этого материал совершенствовался, в результате чего клей стал лучше удерживать массивные изделия. В наши дни такой состав, как жидкие гвозди Момент Монтаж, используется в строительной сфере для работы с самыми разными объектами. Из-за этого нередко этот материал и его аналоги называют универсальным клеем. В большинстве случаев клей применяют для работы с такими материалами:
древесина;
гипсокартон;
пластик;
стекло и оргстекло;
алюминий;
натуральная пробка.
В определенных случаях составы для склеивания даже играют роль герметиков. Применяя их, можно качественно загерметизировать санузлы, окна, дверные коробки и некоторые другие изделия, широко используемые в строительной отрасли. Помимо строительной сферы, жидкие гвозди широко используются и при ремонтных работах. Зачастую они применяются для приклеивания обоев из бамбука или других тяжелых пород древесины. Для оклейки нужно нанести клей на обратную сторону отделки, приложить обои к стене и несильно простучать по ним рукой.
После этого очень важно не забыть снять отделку и подождать засыхания клея. Через 5–7 минут обои можно ставить обратно. Конечно же, часть состава вылезет из-под планок. Однако сразу же удалять клей не нужно, это будет гораздо легче сделать после того, как он высохнет. С помощью жидких гвоздей можно установить и керамическую плитку. При этом надежность фиксации будет даже выше, чем при использовании традиционных составов для плитки. Вместе с тем позволить себе применять клей вместо плиточного герметика могут не все, так как это довольно дорого.
Как работать с составом – правильный алгоритм
Перед тем, как использовать жидкие гвозди Момент Монтаж, стоит обязательно ознакомиться с инструкцией по применению. Это позволит сэкономить время и выполнить работу с максимальной точностью. Прежде, чем начать нанесение клеящего состава, рабочие поверхности необходимо очистить и тщательно обезжирить. В результате на покрытии должны полностью отсутствовать пыль, жир или грязь. Поверхности должны быть сухими. Для нанесения клея воспользуйтесь специальным пистолетом. С ним работа пройдет быстрее.
Способ нанесения жидких гвоздей
В зависимости от текстуры покрытия, наносить состав необходимо точками или тонкими полосками, расположенными отдельно друг от друга. Сразу после этого приложите склеиваемые поверхности друг к другу и крепко прижмите. Если вы работаете с массивными изделиями, то для фиксации можно воспользоваться деревянной или резиновой киянкой. Однако если вы применяете жидкие гвозди для склеивания дерева, то лучше обойтись без ударных инструментов, чтобы не повредить структуру древесины.
После склеивания потребуется подождать. Если вы клеите деревянные или пластиковые поверхности, то они схватятся уже через 10 минут после нанесения состава. В случае с алюминиевыми поверхностями придется подождать более 20 минут. В конце нужно удалить остатки высыхающего клея. С этим легко справится ацетон или любой другой растворитель.
Основные плюсы и минусы составов для склеивания
Жидкие гвозди, инструкцию которых мы изучили, как и любой другой строительный материал, имеют свои достоинства и недостатки. С ними также стоит ознакомиться, причем сделать это лучше перед покупкой клея. Среди плюсов материала можно отметить его абсолютную безопасность по отношению к любым рабочим поверхностям. Используя состав, можно не переживать, что в дальнейшем на покрытии образуется ржавчина. Клей также не вредит здоровью человека, он отлично переносит перепады температуры и скачки влажности.
Жидкие гвозди при монтаже напольного покрытия
Еще одним достоинством состава является его быстрое застывание. Из-за этого клей обрел популярность не только среди профессиональных строителей, но и в кругу любителей. В процессе применения состава не требуется использовать ударные инструменты типа габаритных кувалд. Нужна только киянка, и то исключительно при работе с большими изделиями. Одно из главных достоинств жидких гвоздей – прочность после склеивания. Любой из вышеперечисленных материалов будет надежно и долго удерживаться на основании. Даже при работе с шероховатыми покрытиями клей покажет себя, как надежный фиксатор.
Недостатков у состава гораздо меньше. Однако они все же есть, и их изучение не стоит игнорировать. Первым из минусов считается острый неприятный запах. Из-за него мастера вынуждены надевать респираторы. Особенно это актуально при длительной работе с составом. Второй минус заключается в неудобстве для новичков. Если вы впервые работаете с жидкими гвоздями, то перед нанесением стоит потренироваться с теми покрытиями, которых не жалко.
Использование с деревянными материалами
Отдельно стоит поговорить о жидких гвоздях на водной основе. Этот клей также имеет неприятный запах, его не рекомендуется использовать при работе с металлом. Кроме того, состав сильно разрушается при воздействии низких температур. Для того чтобы клей быстрее высох, требуется использовать специальный подогрев. В противном случае ждать придется очень долго.
Свойства материала – почему клей так популярен у строителей?
Жидкие гвозди нашли свое применение в разных сферах строительства не зря. Этот состав обладает отличными техническими характеристиками, благодаря которым заметно выделяется среди других аналогичных материалов. Во-первых, клей обладает повышенным уровнем прочности. После окончательного затвердения он может годами удерживать два стальных листа даже при воздействии на них различных погодных факторов. Во-вторых, состав имеет отличную адгезию, что положительно влияет на время схватывания двух поверхностей между собой.
Жидкие гвозди для приклеивания плитки
В-третьих, клей хорошо противостоит коррозии. Это особенно важно при работе с металлическими профилями и алюминиевыми листами. В-четвертых, из-за своего состава материал не оказывает плохого воздействия на покрытие и не разъедает его. Среди свойств клея также можно выделить простоту его применения. Нанести состав сможет даже новичок, предварительно потренировавшись на ненужном изделии. Стоит также отметить экономичность состава. Одной банки жидких гвоздей хватит на очень долгое время. Даже для склеивания предметов весом по 25 кг хватит нескольких полосок состава.
Очистка поверхности от жидких гвоздей – новичкам на заметку
Разобравшись в том, что такое жидкие гвозди, и изучив их технические характеристики, рассмотрим, как удалить пятна застывшего состава. В любом случае навыки по очистке пригодятся, ведь клей широко используется не только в строительстве, но и при мелком ремонте. Чтобы быстро удалить пятно, потребуется:
растворитель;
специальный очиститель;
скребок;
вода;
губка.
Жидкие гвозди в качестве герметика
В том случае, если вы совсем недавно обнаружили пятно, и оно еще не успело высохнуть, для его удаления будет достаточно применить теплую воду с разбавленными в ней несколькими каплями минерального растворителя. Эта смесь довольно эффективна и безопасна для большинства типов покрытий, от лакированного дерева до глянца.
Если же пятно успело полностью застыть, то для его удаления потребуется использовать более сильный очиститель. Его можно приобрести в любом магазине товаров для строительства. Подготовив средство, нужно окунуть в него губку, приложить ее к пятну клея и удерживать так на протяжении 20–30 секунд. Далее откладываем губку и начинаем тереть пятно скребком. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Также не забывайте, что окунать губку в очиститель необходимо, только предварительно надев перчатки. Не стоит сжимать губку руками, стараясь выдавить из нее очиститель, иначе он может брызнуть вам в глаза.
Удаление жидких гвоздей
Учтите, что хоть жидкие гвозди и выдерживают перепады температур, они совершенно не переносят воздействие солнечных лучей. Этим можно воспользоваться при удалении застывшего пятна. Перед тем, как нанести на покрытие очиститель, установите запачканное изделие под солнцем и оставьте там на несколько часов. После этого можно прикладывать губку с очистителем и соскребать клей.
Лучшие марки клея – подбираем состав для определенных материалов
Конечно, полезные советы по эксплуатации клеящего состава можно прочесть на его упаковке. Но что делать, если вы пришли в магазин, и вам нужно выбрать клей, который оптимально подойдет для конкретного материала. Далеко не все продавцы компетентны в таких вопросах. Поэтому стоит рассмотреть самые качественные составы, которые хорошо зарекомендовали себя в определенных случаях.
Самый популярный состав
Одним из наиболее популярных среди покупателей составов считается Особопрочный Момент Монтаж производства компании Henkel. Это хороший клей, который подходит для фиксации тяжелых видов облицовочных материалов: натурального камня, древесины, металлического сайдинга. Но если для работы вы используете такие материалы, как полистирол, то этот клей вам не подойдет. В подобных ситуациях стоит купить состав Суперсильный Момент Монтаж, изготовленный на водной основе. Не забывайте, что жидкие гвозди такого типа не подойдут для тефлона и полиэтилена.
Для работ внутри дома вне конкуренции состав LN601 от производителя Macco. Этот клей с неопреновой основой отлично подходит для многих заданий при строительстве и ремонте. Он одинаково хорошо склеивает фанеру, натуральное дерево, ДСП, металлические и пластиковые молдинги. Вместе с тем этот состав не сможет справиться с монтажом керамической плитки и зеркал. Из-за этого покупать его для ремонта ванной комнаты нет смысла.
Еще один клей, который станет надежным помощников при ремонте и строительстве – это состав Multi-Purpose российской компании Titebond. Он также изготавливается на неопреновой основе и подходит для облицовки стен металлом, пластиком, древесиной, ДВП, ДСП и керамикой. Благодаря хорошей адгезии с кирпичными и бетонными стенами этот клей удерживает даже самую тяжелую отделку. Единственная область, где не используются такие жидкие гвозди – это бассейны. Кроме того, он не подходит для работы с полистиролом.
Специалисты часто имеют свои мнения по поводу того, какой клей можно использовать при работе с определенными материалами. Исходя из слов профи, для монтажа керамики идеально подходят водорастворимые быстросохнущие составы Титан WB-50 или Solvent Free. Они отлично переносят воздействие несильных вибраций и влаги. С целью приклеивания зеркал оптимальными станут клеи, в состав которых не входят вещества, растворяющие амальгаму. Среди них стоит выделить LN-930 и Zigger 93. При ремонте ванной комнаты рекомендуется применять составы с повышенной устойчивостью к влаге. Среди таких выделяются Nail Power и Tub Surround.
Монтажный клей Момент МР-90 (жидкие гвозди) 125 г.
Монтажный клей (жидкие гвозди) Момент Монтаж «Мгновенная хватка» — МР-90 в тюбике 125 г.
Данный монтажный клей имеет уникальные характеристики, которые позволяют использовать его в широком диапазоне условий.
Высокая сила первоначального склеивания (90 кг/м2) — позволяет легко закрепить маяк в нужном положении без дополнительного временного крепления.

Возможность применения при отрицательных температурах (от -10 до +35 грд. С) — опыт использования показывает сохранение всех характеристик даже при использовании зимой на улице.

Подходит для непористых поверхностей, что мало распространено среди монтажных клеев. Маяки не впитывают влагу и обычные монтажные клеи не подходят в случаях, когда крепление осуществляется на поверхность, которая также не впитывает влагу (кафель, металл, пластик и т.п.).

Удобная упаковка не требует специального пистолета — просто выдавите нужное количество клея из пластикового тюбика. Затем завинтите колпачок до следующего использования.

Удобное дозирование и малый расход. Одного тюбика клея хватает для крепления 30-60 маяков.

Влагостойкий. Крепление возможно даже на влажных поверхностях.

Технические характеристики
Основа: каучук, растворитель

Цвет: кремовый

Температура эксплуатации: -20+80

Открытое время: 7-10 минут

Первоначальная сила склеивания: 90 кг/м2

Конечная прочность: 59 кг/см2

Температура применения: -10+35

Врем полной полимеризации: 48 часов

Несмотря на высокие характеристики клея, мы рекомендуем предавать шероховатость монтажным пластинам маяков, например, с использованием наждачной бумаги. Поверхность конструкций в местах установки также должна быть подготовлена обычным для подобных случаев образом — обезжиривание, обеспыливание, удаление слабых покрытий. Возможно использование влажных способов очистки.
Клей содержит летучий растворитель, что требует внимательного отношения и соблюдения стандартных мер предосторожности.
Монтажный клей Момент МР-90 (жидкие гвозди) 125 г. отзывы
Посмотрите 1 отзыв о Монтажный клей Момент МР-90 (жидкие гвозди) 125 г.
Как пользоваться жидкими гвоздями | Строительный портал
Жидкие гвозди – это вид строительного клея, предназначающийся для соединения однородных и разнородных материалов и способный выдерживать достаточно большие нагрузки. Свое название данный продукт получил от американского бренда Liquid Nails (в переводе с английского – жидкие гвозди), созданного в далеком 1968 году компанией Macco.
На просторах отечественного рынка разработка появилась в середине девяностых и с тех пор является незаменимым помощником в профессиональной сфере. Нашли жидкие гвозди применение и в быту. Правда, не зная, как пользоваться жидкими гвоздями, можно серьезно подпортить обрабатываемые поверхности. Поэтому изучить, что собой представляет материал и какова технология работы с ним нужно обязательно. А еще не лишней будет информация о том, чем отмыть жидкие гвозди, если что-то вдруг пошло не так.
Оглавление
Состав жидких гвоздей
Виды жидких гвоздей
Для чего нужны?
Тонкости выбора
Жидкие гвозди: инструкция
Специальный пистолет
Как удалить жидкие гвозди?
Состав жидких гвоздей
Основой «смеси» является каучук синтетического происхождения и различные полимеры.
В классическом варианте «продукта» в качестве наполнителя выступает особая глина — с повышенной пластичностью. Добывается она в США, в штате Техас. Здесь, собственно, и сосредоточены ключевые производственные мощности «местных» производителей жидких гвоздей.
Ряд разработчиков вместо «чудо-глины» использует карбонат кальция (если говорить простыми словами – самый обычный мел). По мнению многих экспертов, это далеко не наилучшим образом сказывается на прочностных характеристиках продукции.
Виды жидких гвоздей
Мощность, адгезию и устойчивость жидких гвоздей к внешним факторам определяет, в первую очередь, их химический состав.
По этому признаку принято различать органорастворимые и водорастворимые клеящие составы.
Водорастворимая продукция изготавливается на основе полиуретана, ПВХ или акриловых сополимеров. Она обладает хорошей адгезией ко многим строительным поверхностям, характеризуется достаточно высокими показателями экологичности. Основной недостаток водорастворимых составов – непереносимость цикла «замораживание-оттаивание». При нем их основа разрушается полностью. Перед покупкой стоит обратить внимание на некоторые ограничения касательно сферы применения:
клеи на основе полиуретана плохо совместимы с тефлоном и полиэтиленом;
акриловые и ПВА-акрилатные составы эффективны исключительно на пористых поверхностях.
Органорастворимые жидкие гвозди имеют в своей основе синтетический каучук. Они более прочны, быстрее, нежели водорастворимые, схватываются, демонстрируют стабильность при температуре ниже нуля. К сожалению, органорастворимые составы не лишены недостатков. Во-первых, они обладают резким неприятным запахом. Во-вторых, пожароопасны в период нанесения/отвердения. Работать с жидкими гвоздями данного вида допустимо исключительно в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от электронагревательных приборов и источников открытого огня.
Просмотрев о жидких гвоздях видео, вы однозначно поймете «что к чему».
Для чего нужны?
Чаще всего жидкие гвозди применяются для склеивания дерева, ДВП, ДСП, керамики, металла, кирпичных конструкций, полистирола, стекла. Прекрасно соединяют воедино даже те материалы, которые плотно прилегать друг к другу не могут. Способны выдерживать нагрузку до 80 кг/см2.
Не рекомендуется производить с помощью жидких гвоздей монтаж конструкций из влажного и сырого дерева.
Если у вас возникла необходимость приклеить тяжелые обои, к примеру, из натурального бамбука, жидкие гвозди – ваш наилучший выбор. И даже неподготовленная поверхность проблемы не составит: достаточно всего лишь удалить отслаивающуюся краску или меловую штукатурку и можно приступать.
Состав наносится на обратную сторону обоев, после чего они прикладываются к стене и простукиваются ладонью. Затем обои снимаются для того чтоб клей немного подсох (до 10 минут). Далее производится окончательный монтаж материала. В случае, если жидкие гвозди просочились по краям полотен или между бамбуком, не стоит спешить сразу же их удалять. Это будет сделать намного проще, когда покрытие подсохнет.
На жидкие гвозди можно «инсталлировать» и керамическую плитку. Степень надежности такого соединения будет несколько выше, чем та, которую демонстрируют традиционные плиточные составы. Но так как на клей жидкие гвозди цена составляет 2-5 долларов США за тубу (стандарт – 310 миллилитров), использовать продукт в больших объемах нерентабельно. С их помощью оптимально монтировать отпавшие плитки, производить замену отдельных элементов конструкции.
При приклеивании тяжелых предметов к вертикальным плоскостям следует фиксировать их подпорками из дерева до тех пор, пока клеевой шов полностью не отвердеет. Сколько сохнут жидкие гвозди? В зависимости от вида и торговой марки от 12 до 24 часов.
Неопреновые жидкие гвозди следует хранить в сухом прохладном месте, при их использовании не пренебрегать средствами защиты – очками, резиновыми перчатками.
Тонкости выбора
Все рекомендации по назначению и расходу жидких гвоздей можно почерпнуть из инструкции на упаковке. Но, представьте, пришли вы в магазин, а там десятки их разновидностей. Перечитать все – задача не из легких. Что делать? Особенно, учитывая то, что продавцы-консультанты не всегда компетентны — не то, что в мелких магазинах, а и в крупных строймаркетах. Безусловно, предварительно штудировать необходимую информацию.
Довольно часто покупателям предлагают приобрести универсальный клей на неопреновой основе — «Момент Монтаж особопрочный» (Хенкель). Это действительно неплохой выбор для удержания таких тяжелых облицовок, как металлический сайдинг, натуральный камень, дерево, пр. Но если вам необходимо склеить вспененные материалы, например, полистирол, такой вариант не подойдет. Лучшие жидкие гвозди в данном случае — «Момент Монтаж суперсильный» на водной основе (обратите внимание, для склеивания тефлона, полипропилена и полиэтилена не годятся!).
Клей LN601 от Macco на неопреновой основе предназначается исключительно для внутренних работ. Тем не менее, он универсальный, поскольку качественно и надежно приклеит к стене любые панели – фанеру, гипсокартон, дерево, ДСП, пластиковые и металлические молдинги. К сожалению, LN601 не подойдет для облицовки ванной комнаты керамической плиткой и монтажа зеркал.
Multi-Purpose на неопреновой основе обладает отличной адгезией к кирпичу, бетону, сухой штукатурке. Но не только строительные поверхности ему «по плечу», он рекомендован еще и для пластика, пенопласта, дерева, керамики, металла, ДСП и ДВП. Не подходит Multi-Purpose только для материалов, эксплуатирующихся в водной среде, и полистирола.
Памятка мастеру
для керамической плитки оптимальны быстросохнущие водорастворимые составы типа Solvent Free или Титан WB-50. Они устойчивы к влаге и небольшим вибрациям;
для зеркал лучше выбирать те клеи, которые не содержат разъедающих амальгаму веществ — Zigger 93, LN-930 и т.д.;
в ванной рекомендуется использовать составы, устойчивые к продолжительному воздействию влаги, среди них — Tub Surround и Nail Power;
наличники, молдинги и плинтуса удобно монтировать с помощью быстросхватывающихся клеев — Tigger construction adhesive, Solvent Free;
для тяжелых конструкций подойдут Heavy Duty высокопрочный, LN 901, Zigger 99.
Жидкие гвозди: инструкция
Итак, как приклеить на жидкие гвозди правильно?
Обезжирьте и очистьте поверхности.
При помощи строительного пистолета нанесите клей на поверхности – точками, сеткой или змейкой.
Плотно прижмите элементы друг к другу, придайте им правильно положение и удерживайте их так около двух минут.
Прежде, чем оказывать механическое воздействие на конструкцию, дождитесь полного высыхания клеящего состава (около суток).
Специальный пистолет
Для работы с жидкими гвоздями принято использовать специальный механический пистолет. Принцип его работы схож с принципом «функционирования» шприца. Тубу с клеем устанавливают в специальную нишу таким образом, чтобы с одной стороны была поверхность для надавливания, а с другой – наконечник.
По типу механизма различают пистолеты с обратным ходом и без обратного хода. Первые хороши для бытового использования, а вторые – для промышленного.
Как удалить жидкие гвозди?
Знать, как снять жидкие гвозди для любого домашнего мастера действительно очень важно. Дело в том, что данный клей обладает высокой прочностью и уделить его зачастую не так и просто.
Однако ряд проверенных способов борьбы с проблемой все же существует.
Если состав наносили недавно, можно попытаться оттереть его с помощью воды/растворителя и губки.
Чем оттереть жидкие гвозди, если они успели засохнуть? В таком случае следует прибегнуть к специальным очистителям, которые всегда присутствуют на полках строительных магазинов.
Если использовать очистители нет желания и возможности, допустимо воспользоваться скребком. Правда, действовать при этом нужно очень аккуратно, чтобы не повредить конструкцию.
Ну и наконец, для удаления жидких гвоздей можно попробовать их нагреть. При повышении температуры среды до 60 градусов клей переходит в жидко-вязкое состояние и с легкостью удаляется с поверхности.
инструкция по применению и технические характеристики
На сегодняшний день такое понятие, как жидкие гвозди стало очень распространенным и с ним сейчас сталкиваются гораздо чаще, чем буквально несколько лет назад. Некоторые люди, конечно, могут даже не знать для чего и где они находят свое применение. В свою очередь другие — ежедневно их используют в своей жизни, как дома, так и на работе.
Жидкие гвозди — это не что иное, как специальный строительный монтажный клей, но с немного другим составом, чем у обычного клея, который используют профессионалы. В составе жидких гвоздей находится определенное количество мелкофракционного наполнителя, который часто используют для склеивания самых разных материалов во время строительства и монтажа.
Следует отметить, что если материал соединить с помощью жидких гвоздей, то он вполне способен выдержать большую нагрузку. Для того чтобы немного повысить уровень пластичности данного клея, в его состав добавляют небольшое количество специальной белой глины, которая выступает в роли синтетического каучука.
Жидкие гвозди, инструкция по применению и их технические характеристики начали изучать достаточно давно. Первый раз подобное выражение стали применять в 1968 году и использовала его одна из американских компаний непосредственно для своего вида клея для стройки. Эта же компания затем стала первой, которая использовала клей непосредственно в картриджах. Глина, которая имеется в составе любых жидких гвоздей, также добывается в Америке. В ней же и находятся самые крупные мировые компании, которые занимаются не только производством, но и активной продажей специального клея.
Область применения жидких гвоздей «Момент Монтаж»
Монтажный клей могут использовать в строительстве для работы с самыми разными материалами, а поэтому его вполне можно назвать универсальным. Чаще всего его используют для того, чтобы склеить следующие материалы:
гипсокартон;

древесину;

стекло;

пластиковые материалы;

алюминий;

керамику и плитку из полимеров;

натуральные пробки и прочее.

В некоторых ситуациях данный тип клея могут использовать даже в качестве герметика. С его помощью можно вполне провести качественную герметизацию окон, санузлов, коробок для дверей и некоторых других элементов, которые широко известны в строительстве. Но идеальным вариантом будет то, что вы будете использовать непосредственно инструкцию по применению жидких гвоздей, которая прилагается к каждой упаковке такого вещества.
Области применения универсального монтажного клея могут сильно отличаться друг от друга, но в тоже время есть специальные правила и инструкция, которые необходимо в обязательном порядке выполнять во время работы с клеем такого типа. К ним можно отнести следующее:
перед тем, как наносить клей, сначала очистите поверхность, а потом ее обезжирьте;

на обрабатываемой поверхности не должно присутствовать пыль, грязь или жир, она должна быть твердой и сухой;

жидкие гвозди можно нанести путем применения специального пистолета;

наносите клей полосками или же небольшими точками, которые располагаются отдельно одна от другой;

после того, как клей будет нанесен, поверхности нужно прикрепить очень крепко друг к другу. Если поверхность имеет большой размер, то в такой ситуации можно воспользоваться резиновой или же деревянной киянкой.

Подождите несколько минут, пока клей полностью склеит поверхности;

после того, как работа будет закончена, необходимо удалить остатки клея. Для этого используйте ацетон или же растворитель.

Основные технические характеристики жидких гвоздей и инструкцию по применению необходимо узнавать заранее, чтобы потом не возникало проблем во время его использования.
Преимущество и недостатки
Жидкие гвозди, как и многие другие материалы строительного происхождения, имеют свои плюсы и минусы, о которых нужно обязательно знать до того, как вы купите и начнете использовать клей. Если говорить о положительных моментах этого универсального клея, то можно отметить следующие моменты:
клей не наносит никакого вреда рабочей поверхности, не позволяет образовываться в дальнейшем ржавчине;

отлично переносят низкую температуру и относятся к числу экологических чистых материалов;

очень быстрое время застывания жидких гвоздей, и нет никакой разницы, какая именно вокруг среда их окружает;

во время применения такого клея не стоит использовать разного рода ударные инструменты;

поверхности, которые были соединены этим клеем, очень прочно держатся друг с другом;

жидкие гвозди позволяют склеить разного рода материалы, вне зависимости от того, какую именно поверхность они имеют: гладкую или же шероховатую.

Не обошлось в данной ситуации и без нескольких недостатков, которые очень важно учитывать во время работы с жидкими гвоздями. К основным недостаткам можно отнести следующее:
во время работы с универсальным клеем момент-монтаж, желательно использовать респиратор, ведь материал может на протяжении некоторого времени иметь крайне неприятный запах;

если вы впервые пользуетесь материалом или же опыт работы с ними незначительный, то использовать их достаточно сложно.

Жидкие гвозди на водной основе область и инструкция по применению видео
Большой популярностью пользуется клей на водной основе. Он имеет несколько другие минусы, кроме запаха. Такие гвозди не рекомендуют применять для того, чтобы соединить металлические поверхности. Низкая температура приводит к тому, что начинает разрушаться основа водяных жидких гвоздей. Для того чтобы клей быстрее высох, нужно использовать специальный подогрев.
Жидкие гвозди: технические характеристики
Если говорить непосредственно о технических характеристиках универсального клея момент-монтаж, то они просто отличный и этот факт подтверждают многие строители. К основным важным техническим характеристикам специалисты относят следующее:
высокий уровень прочности;

отличная адгезия;

противостоит коррозии;

нет никакого плохого воздействия на поверхность, для склеивания которой используется специальный клей;

очень просто использовать;

жидкие гвозди устойчивые к высокой и низкой температуре;

большая часть клея имеет вполне нормальный нейтральный запах;

в его составе нет компонентов, которые могли бы навредить организму человека, который с ними работает;

клей сцепляет поверхности максимум за несколько минут;

для того чтобы прикрепить детали, которые имеют вес 50 кг, нужно использовать всего одну каплю универсального клея;

он очень экономичный.

Инструкция по применению жидких гвоздей
В первую очередь необходимо очистить поверхность, которую вы собираетесь склеивать и обезжирить ее. Потом наносите на данную поверхность жидкие гвозди. Для этого используйте специальный пистолет. Наносить клей можно точками, змейкой или же в виде сетки.
Очень сильно прижмите две поверхности, которые нужно склеить между собой. Придайте им максимально правильное расположение и держите так несколько минут. Будет вполне достаточно двух-трех минут. Затем подождите где-то 24 часа, чтобы клей полностью высох. По окончании этого времени, можно начинать проводить механическое воздействие на поверхность.
Как удалить жидкие гвозди с поверхности
Для того чтобы можно было удалить монтажный клей момент-монтаж с разных поверхностей, в обязательном порядке используются вода, скребок, растворитель и специальные для этой ситуации очистители. Если вы нанесли состав относительно недавно, и он еще не успел полностью высохнуть, то для удаления жидких гвоздей будет достаточно применить воду или же растворитель, который имеет в своей основе минералы. До того времени, пока герметик окончательно не высохнет, его вполне успешно и быстро можно удалить путем использования жидкости.
Если же они уже успели высохнуть, то для их удаления в обязательном порядке необходимо применение специальных очистителей, которые можно найти в каждом строительном магазине. Заменить очиститель можно обычным скребком, но его нужно использовать крайне аккуратно, ведь есть риск того, что может быть повреждена поверхность.
Следует отметить, что жидкие гвозди могут выдержать разные температуры, но при этом они совершенно не переносят прямые солнечные лучи. Для того чтобы можно их было удалить скребком, оставьте предмет, который вы склеили этим клеем примерно на сутки под солнечными лучами. Потом можно тщательно почистить поверхности.
Если вы собрались использовать вещества, в основе которых есть минералы, то защитите свои руки специальными перчатками, ведь эти растворители относят к числу агрессивных. Таким образом, можно удалить клей с самых разных поверхностей, начиная с кафеля или пластика и заканчивая обоями.
Жидкие гвозди момент-монтаж имеют просто великолепные технические характеристики и на сегодняшний день они незаменимы во время проведения строительных работ. Они помогают получить не только отличный результат за короткий промежуток времени, но и использовать их очень просто. Если вы раньше с ними не работали, то будет достаточно несколько использований, чтобы приобрести необходимый опыт.
Жидкие гвозди «Момент» Монтаж для панелей МР-35 бежевый 400г 782113 (Хенкель)
Момент Монтаж Для панелей МР-35 – высококачественнчый монтажный клей на основе каучука.
Его формула адаптирована специально для наилучшего крепления панелей из пенопластов, полистиролов и других материалов.
Области применения:
Дерево, древесно-волоконные плиты, металлы, каменная кладка, кирпичи, бетон, мрамор, пробка, подвесные изоляторы, полистирольные ванные панели, стекловолокно, стекло, остеклённые поверхности и др. Не подходит для для полиэтилена, полипропилена, тефлона.
Идеален для панелей
Быстрый и надежный
Влагостойкий
Морозостойкий
Легко смывается
Прочный
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Жидкие гвозди
Жидкие гвозди – это специальный материал, изготовляемый из каучука и полимеров. Он предназначен для приклеивания разнообразных предметов. Используют его при выполнении разного рода строительных операций. Во время ремонта, при выполнении работ по отделке и декорировании это незаменимый материал. Высокие клеящие способности жидких гвоздей позволяют, даже с помощью одной капли выполнить монтаж предметов как на стене, так и на потолке. Именно благодаря этой способности, а ещё и простоте в использовании надёжности объясняется их высокая популярность и положительные отзывы. Что же нужно знать перед началом выполнения работ с такого рода клеем. Обязательно следует ознакомиться с основными характеристиками, в какой области и для каких конкретных работ они применяются и непосредственно с инструкцией использования.
Основные характеристики
Жидкие гвозди момент монтаж достаточно крепкий и надёжный клей. Он сильнее в несколько раз по сравнению с другими видами. Он предотвращает окисление материала, благодаря чему исключается коррозия и появление грибка.
Виды жидких гвоздей
В зависимости от области применения и состава жидкие гвозди подразделяются на такие виды:
Жидкие гвозди, содержащие водную основу. Другими словами – клей на акриле. Обычно они применяются в условиях невысокой влажности. Нельзя использовать при низких температурах. Предназначены для крепления предметов, которые имеют пористую структуру. Очень часто используются для плитки, ПВХ, зеркал. К ним относится суперсильный клей МВП -70 это стойкий материал, который предназначен для склеивания широкого спектра материалов. В состав МВП-70 входит полиакрилат. Он не содержит растворителя, а, следовательно, и запаха. МВП-70 имеет прозрачную основу, поэтому идеально подходит для крепления стёкол и зеркал. Сила схватывания достигает до 70 кг/м^2.
Жидкие гвозди, в состав которых входит органический растворитель. Их легко отличить от акриловых, им присущ резкий запах. В работе с ними необходимо позаботиться о безопасности, так как частое применение вредно для здоровья. Зато результат работы радует. С их помощью можно монтировать почти любой материал значительного веса.
Преимущества
Благодаря высокой эффективности жидких гвоздей они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими клеящими составами:
Очень просто и без особых проблем выполняется склеивание предметов из пластика, дерева, металла и керамики.
Процесс высыхания происходит не мгновенно, но достаточно в короткие сроки и обеспечивает высокую прочность. Благодаря тому, что клей высыхает не мгновенно, есть возможность исправить недочёты, допущенные при монтаже.
Жидкие гвозди не разрушают структуру материала, что позволяет не допустить образование коррозии.
Обладают морозоустойчивостью, низкой воспламеняемостью и устойчивостью к вибрационным процессам.
Именно обладание всеми перечисленными характеристиками и преимуществами объясняет множество положительных отзывов о жидких гвоздях момент.
Применение
Для выполнения работ с использованием жидких гвоздей применяется специальный инструмент – пистолет. Клей расфасован в специальные тубы, которые вмещают около 310 мл вещества. Если речь идёт об универсальном клее, то его можно использовать только в помещении для приклеивания небольших предметов.
Если же говорить о клее с высокой прочностью, то суперсильный клей используется для монтажа массивных конструкций. Жидкие гвозди обладают различными составами, поэтому и область применения их довольно-таки широка.
Работа с деревянными поверхностями
Жидкие гвозди успешно могут укрепить обычные металлические. Они вполне могут обеспечить высокую прочность. Тогда как обычные гвозди для деревянных конструкций со временем могут расшататься, жидкие гвозди обеспечат надёжное крепление на долгие годы. Необходимо одной капли для того чтобы прочно закрепить металлические гвозди в деревянных крепежах. Этот способ крепления позволит защитить металл от коррозии. В этом случае можно не переживать, что через определённое время гвозди поржавеют и испортят внешний вид, например, фасада дома. С помощью суперсильных жидких гвоздей можно укрепить обшивку крыши. Всего пару капель и кровельной обшивке не страшны никакие ветра. Применение клея в процессе настила полов поможет решить множество проблем:
благодаря жидким гвоздям полы станут прочнее и срок их службы существенно увеличится;
можно сэкономить количество расходуемых гвоздей, саморезов;
с помощью клея можно исключить скрип напольного покрытия;
зафиксировать покрытие на пол и не испортить его лицевую часть шляпками гвоздей.
Кроме этого, с помощью жидких гвоздей можно закрепить ступени на лестнице. Для этого необходимо нанести клей ещё до применения саморезов или гвоздей. Точно так же его можно использовать для крепления плинтуса, перил и т. п.
Использование жидких гвоздей для улучшения звукоизоляции
Жидкие гвозди очень хороши для повышения звукоизоляции стен. С помощью герметика можно заделать щели в стенах, благодаря чему проникновение шума намного уменьшиться. Если же обработать жидкими гвоздями углы соединения стен между собой или соединение стен и потолка, то уровень звукоизоляции повышается в два раза. Для того чтобы достигнуть высоких результатов в уровне поглощения стенами шума извне, необходимо выполнить следующие работы:
Перед тем как монтировать лист гипсокартона, следует нанести клей монтаж на нижнюю и верхнюю часть бруса;
Для закрепления листа обработайте саморезы жидкими гвоздями. Таким образом, исключается образование микротрещин, что обеспечит дополнительную звукоизоляцию.
Следует обработать жидкими гвоздями все швы, в том числе и в местах крепления электрических коробок.
Пистолет для жидких гвоздей
Жидкие гвозди обычно фасуются в специальные тубы. Для облегчения работы с ними предназначен пистолет для жидких гвоздей. Он состоит из таких частей:
удерживающее устройство;
спусковой механизм;
диск, с помощью которого производится давление на внутреннюю часть туба;
шток;
язычок, который выполняет функцию фиксатора.
Для работы с пистолетом необходимо подготовить непосредственно туб с жидкими гвоздями. Для этого он вскрывается и накручивается наконечник. Для того чтобы вставить туб в пистолет, снимаем язычок с фиксирующего положения и оттягиваем шток на себя до упора. Затем укладываем туб в пистолет, и двигаем шток от себя до полного упора диска. Он должен упереться на выдавливающий механизм в тубе. Затем нажимая на спусковой крючок, приводим в движение выдавливающий механизм в тубе. За счёт этого клей выходит из тубы.
Для того чтобы прекратить поступление клея, необходимо освободить фиксирующий язычок и потянуть шток на себя.
Как правильно пользоваться жидкими гвоздями
Какие правила необходимо соблюдать, чтобы провести качественно работы по монтажу с помощью клея:
Лучше всего наносить клей на очищенную и просушенную поверхность;
После нанесения жидких гвоздей необходимо хорошо сжать поверхности, предварительно проверив их правильное совмещение. Продержать стоит около 2–3 минут.
Не рекомендуется смазывать клеем всю поверхность. Лучше это сделать в виде полос или капель.

Сколько сохнут жидкие гвозди? Обычно полное высыхание наступает по истечении 24 часов. Поэтому лучше на это время поверхности оставить в покое и не нагружать их дополнительно.
Так как клей на органической основе токсичен, то пользоваться им необходимо с применением перчаток.
Как снять жидкие гвозди с поверхности
Иногда возникает потребность снятия жидких гвоздей с поверхности. Эта процедура не из лёгких, так как суперсильный клей обладает достаточно высокой прочностью. Но все же есть несколько вариантов осуществления данной процедуры:
Если жидкие гвозди нанесены только что, то снять их можно с помощью обычной воды. Можно использовать растворитель, содержащий минеральные вещества.
Для засохшего клея используют специальные растворители, которые продаются в любом строительном магазине.
При отсутствии растворителей можно использовать обычный скребок. Но работать с ним необходимо очень аккуратно во избежание повреждения поверхности.
Удалить жидкие гвозди можно и с помощью нагрева. Они выдерживают температуру до 50⁰С. Если температура выше, то жидкие гвозди превращаются в вязкое вещество.
Жидкие гвозди против деревянного клея: окончательное противостояние
Опубликовано 9 ноября 2020 г.
Для большинства домашних мастеров жидкие гвозди и столярный клей могут показаться взаимозаменяемыми. В конце концов, они служат одной цели: соединять вещи вместе.
Но, кроме адгезивной функции, у них практически нет ничего общего.
Liquid nails — это торговая марка широкого спектра строительных клеев. Большинство из них специально разработаны для тяжелых строительных работ.
Клей для дерева, с другой стороны, является общим термином для клеев, используемых в основном для обработки дерева. Но вопреки своему названию, столярный клей предназначен не только для дерева. Его также можно использовать на различных поверхностях.
Так что лучше?
Как и у большинства вещей, у использования жидких гвоздей и столярного клея есть свои плюсы и минусы. Итак, что из них лучше, зависит от ваших потребностей.
Чтобы помочь вам сделать осознанный выбор, мы сравним жидкие гвозди и столярный клей на основе следующих факторов в этом окончательном противостоянии:
Время высыхания
Победитель: столярный клей
Если вы торопитесь или хотите быстро исправить, клей для дерева — ваш лучший друг.В зависимости от типа и марки, для высыхания столярного клея требуется от 30 минут до часа. Но вам придется подождать 24 часа, прежде чем надавливать на соединяемые поверхности.
Однако некоторые клеи для древесины сохнут быстрее. Поэтому вам, возможно, придется подождать всего пару часов, чтобы он полностью высох.
Время высыхания жидких гвоздей обычно составляет не менее 24 часов. В зависимости от влажности и пористости поверхности некоторые проекты могут занять несколько недель, прежде чем вы сможете приступить к дальнейшей работе.
использует
Победитель: жидкие гвозди
Да, клей для дерева можно использовать на многих поверхностях, несмотря на его название. Но эти поверхности довольно ограничены по сравнению с жидким клеем. Например, нельзя использовать столярный клей для установки вагонки и плит. Но можно и жидким гвоздем. Как мы уже упоминали, жидкий клей разработан специально для тяжелых строительных работ. Так что у вас не возникнет проблем с нанесением его даже на бетон и бетон. В то время как столярный клей лучше всего подходит для поделок и декоративно-прикладного искусства.
Уплотнение зазоров на дереве
Победитель: столярный клей
Больше, чем просто связующее, столярный клей с опилками также творит чудеса при заделке деревянных щелей. Но этого нельзя сказать о жидких гвоздях.
Видите ли, жидкие гвозди со временем становятся хрупкими и раскалываются на куски. Он отлично сочетается друг с другом, но не может служить практическим заполнителем пробелов.
Могу ли я использовать жидкие гвозди для ступеней лестницы? — uooz.com
Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Замена ступеней лестницы — небольшой, но эффективный способ обновить ваш дом. Из всех строительных клеев, представленных на рынке, в первую очередь приходит на ум название Liquid Nails, но подходит ли он для ступеней лестницы? Мы изучили внутреннее устройство клеев, чтобы узнать это для вас!
Торговая марка Liquid Nails — не первый рекомендуемый клей для ступеней лестниц из-за высокого содержания воды. Чем выше уровень влажности, тем больше вероятность деформации при высыхании.Настоятельно рекомендуется использовать полиуретановый клей, например Loctite PL Premium.
Поскольку ступени лестницы или поверхность вашей лестницы подвергаются интенсивному пешеходному движению, вам следует убедиться, что она установлена правильно. У нас есть советы и хитрости от инсайдеров, как установить самый прочный протектор и узнать, как отделить их от пятен. Продолжайте читать, чтобы узнать об этих и многом другом!
Жидкие гвозди
В частности, жидкие гвозди имеют низкое содержание летучих органических соединений, но основаны на растворителях и могут вызывать коробление древесины.VOC или летучие органические соединения — это запах, часто связанный с сильными клеями. Чем выше содержание летучих органических соединений, тем сильнее запах, поэтому потребуется больший поток воздуха, чтобы уменьшить вдыхание.
Жидкие гвозди также имеют длительное время отверждения, что может продлить срок вашего проекта дольше, чем хотелось бы. Жидкие гвозди могут быть хорошим выбором для небольших деревообрабатывающих проектов, требующих прочного сцепления, но для улучшения дома лучше использовать строительный клей. Если поблизости от вас есть только жидкие гвозди, убедитесь, что они содержат мало летучих органических соединений и не на водной основе.Затем проведите тест с двумя кусками дерева, чтобы увидеть, как они взаимодействуют.
Разрез лестницы
Начнем с четырех основных частей лестницы. Первый — это основа, известная как жало. Это полностью вырезанная из дерева доска, которая служит основанием для укладки ступеней. Далее идут подступенки по лестнице. Это вертикальные грани лестницы, которые пересекаются с задней, а затем с передней частью каждой ступени.
Конечно, у нас есть сам протектор, который и есть поверхность для ступенек.Наконец, ступеньки. Носик — это дополнительная ступенька лестницы, которая проходит над руками над подступенком. Вы также можете добавить молдинг бухты, который проходит над стыком подступенка и проступи. Это похоже на добавление карниза к вашим стенам. Для их сборки есть несколько дополнительных команд, но это основные компоненты.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть PL Premium на Amazon.
Независимо от того, как вы решите улучшить свою лестницу, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы не выходить за их параметры.Например, для резьбы требуется определенная высота и какая величина выступа может проходить над подступенком. Также перила чаще всего будут нужны, если это не закрытый подъезд.
Как клеить ступени лестницы?
Для начала убедитесь, что ступени и вспомогательные поверхности ступеней, если применимо, чисты от пыли и мусора. При работе без ступени лестницы нанесите капли клея на расстоянии примерно 3-4 дюйма друг от друга на верхние части подступенков. Если есть пролив клея, вы можете добавить молдинг под выступом ступеней, чтобы скрыть его, и украсить лестницу.Молдинг бухты похож на юбку под выступом, чтобы замаскировать точку соприкосновения с деревом.
Подступенки обычно видны на полностью закрытых лестницах, например, в новостройках и домах без подвала. Часто они сделаны из фанеры и представляют собой незаконченный вариант вашей лестницы. Когда они у вас будут для работы, вы разместите два ряда клея размером в четверть на расстоянии 5-6 дюймов друг от друга. Вам понадобится один ряд спереди, а второй — сзади.
Гвозди абсолютно рекомендуется использовать вместе с клеями.В то время как сами по себе клеи обладают сильным захватом, гвозди действуют как зажимное приспособление, удерживая древесину на клее. Давление гвоздей снижает вероятность смещения ступеней.

Какие гвозди вы используете для ступеней лестницы?
По размеру вам понадобится гвоздь калибра 16 или 18. Гвозди должны быть отделкой гвоздя, а не обычным гвоздем для стен. Их использование в пневматическом пистолете для гвоздей обеспечит вам лучшую фиксацию и точность.Существуют аккумуляторные пистолеты для гвоздей, чтобы не покупать воздушный компрессор. У ручного степлера недостаточно мощности и длины для обеспечения оптимальной безопасности.
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эти гвозди для отделки 16-го размера на Amazon.
Установите 3-4 чистовых гвоздя в местах, где подступенки и ступени встречаются со стингером. Клей будет служить держателем для всех деталей между ними. Отделочные гвозди также будут использоваться для плинтуса с обеих сторон лестницы, если нет перил. Вы разместите их по мере необходимости, но по четыре для каждого шага — это хороший минимум.
Как укрепить ступеньки лестницы?
Безопасность — большая проблема при строительстве лестниц. Есть дополнительная деревянная деталь, которую вы можете добавить, чтобы укрепить ступени. Известный как клеевой блок, это треугольные или квадратные детали размером 3-4 дюйма, которые проходят под лестницей. Вы захотите установить их в любой момент, когда дерево соприкасается с деревом.
Клеевые блоки могут быть установлены с помощью простого клея, и часто 2 или 3 размещаются на нижней стороне, где подступенок встречается с протектором. Блоки вместе с подножкой лестницы следует заделать герметиком.После того, как вы нанесете линию, разгладьте ее и убедитесь, что не появляются маленькие дырочки. Герметизация поможет избежать проникновения влаги и придаст лестнице чистый, законченный вид.
Следует ли окрашивать ступеньки перед установкой?
Да! Окрашивание ступеней перед установкой означает, что вы сможете увидеть, как выглядит пятно после того, как оно высохнет. Вы избавите себя от головной боли, пытаясь восстановить или убрать новую лестницу. Кроме того, если вы никогда раньше не красили дерево, хороший практический пробег поможет вам определить, сколько нужно красить, и какой метод лучше всего использовать.
Перед окрашиванием древесина должна быть полностью сухой и защищенной от влаги. Одна из основных причин коробления — это когда деревянные доски имеют разный уровень влажности. Более сухие части дерева высыхают быстрее после нанесения морилки и затягиваются с другой скоростью, чем более влажные участки.
Наряду с тем, чтобы увидеть, как будет выглядеть пятно, по какой-либо странной причине, если есть деформация, вы сможете снова вставить протектор в жала, чтобы убедиться, что оно по-прежнему подходит.Окрашивание — отличный способ запечатать ваши ступени и дать им защитное покрытие от интенсивного использования.
Всего
Хотя Liquid Nails не может быть первой рекомендацией для установки ступеней лестницы, у вас есть другие варианты. Полиуретановые клеи с низким содержанием летучих органических соединений придадут вашим лестничным стыкам необходимую прочность. Вы должны использовать гвозди для отделки вместе с клеем, чтобы удерживать давление, пока клей высыхает. Если вы потратите время на ремонт лестницы, это окажет огромное влияние на качество вашего дома.
Как установить ковролин на лестнице без кикера?
Долговечность ламината (как долго он прослужит?)
Какие облигации лучше? — Home Inspection Insider
Покупка клея может быть проблемой. Клей Gorilla Glue и Liquid Nails — одни из наиболее рекомендуемых вариантов, но, тем не менее, вы должны быть уверены, что получаете лучший клей, который лучше всего подходит для вашего проекта. Итак, Gorilla Glue против Liquid Nails: что лучше склеивает?
Строительный клей Gorilla Glue склеивает древесину лучше, чем строительный клей Liquid Nails HD.Но более новый вариант Liquid Nails, Fuze It Max, показал лучшие результаты в тесте на сопротивление отслаиванию, в котором Gorilla Glue был частью образца. Gorilla Glue и Liquid Nails в чем-то похожи, поскольку у каждого из них есть варианты в одной категории.
Оба эти вида клея имеют разные разновидности. Есть разновидности, предназначенные для наружного строительства, а другие подходят для внутренних работ.
В этой статье мы узнаем разницу между Gorilla Glue и Liquid Nails.Мы посмотрим, как некоторые похожие варианты работают в одних и тех же условиях и какой из них подходит для вашего строительства или проекта DIY.
Клей Gorilla Glue и жидкие гвозди. Быстрое сравнение
Клей Gorilla Glue Liquid Nails
Разнообразие Клей Gorilla Glue предлагает широкий выбор для личных и строительных проектов. Liquid Nails предлагает больше возможностей для интерьерных домашних проектов.
Совместимость типов поверхностей Клей Gorilla Glue демонстрирует меньшую адгезионную способность на некоторых поверхностях, хотя он работает с разными объектами. Некоторые новые варианты Liquid Nails работают лучше, чем Gorilla Glue, с разными объектами.
Время отверждения Клей Gorilla Быстрое отверждение занимает от 30 минут до часа. Среднее время высыхания жидких гвоздей начинается с 15 минут.
Тест на прочность на отслаивание Клей Gorilla Glue выдерживал большее давление, чем Liquid Nails HD Liquid Nails HD Adhesive выдерживал меньшее давление.
Долговечность Gorilla Glue может оставаться закрытым в течение двух лет Liquid Nails может оставаться закрытым в течение двух лет
Какие поверхности вы склеиваете?
У каждого из этих брендов есть продукты, предназначенные для определенных целей. Прежде чем остановиться на одном, подумайте о характере вашего проекта. Строительные проекты позволят вам склеить все, от бетона до металлов, полов и дерева.
Gorilla Glue гордится своей способностью связывать различные материалы.Это означает, что если вы хотите приклеить дерево к металлу или бетон на бетон, вам понадобится строительный клей Gorilla Glue.
Liquid Nails содержит строительный клей, специально усиленный для склеивания двух разнородных объектов. Новый продукт Liquid Nails Fuze it Max продемонстрировал впечатляющую прочность сцепления с деревом, деревом и металлом и бетоном.
Если в вашем проекте в основном используется дерево, остановитесь на Gorilla Glue. Однако, если вы хотите склеить различные виды материала, например дерево по металлу или дерево с бетоном, жидкие гвозди должны быть в вашем контрольном списке.
Время отверждения
В отличие от других строительных работ, требующих нескольких недель отверждения до перехода к следующему этапу, быстрое высыхание является плюсом для любой марки клея. Было бы полезно, если бы вы использовали клей, который быстро затвердевает при первоначальном нанесении и требует минимального времени, чтобы затвердеть достаточно хорошо для долговременного склеивания.
Клей Gorilla предлагает ряд продуктов, которые сохнут всего за 5 минут. Эпоксидный клей Gorilla Epoxy Glue рекомендуется для внутренних работ, требующих большей прочности сцепления.Формула эпоксидной смолы вдвое больше, что означает, что она сочетает в себе эпоксидную смолу и отвердитель. Это одна из самых сильных комбинаций клея.
Однако, когда вы сравниваете полиуретановый вариант Gorilla Glue с аналогичным вариантом Liquid Nails, Liquid Nails отверждается за меньшее время. Liquid Nails Fuze it Max затвердевает за 15 минут по сравнению с 30 минутами для Gorilla Glue. Вам понадобится около 24 часов, чтобы оба клея надежно закрепились, даже на таких материалах, как бетон, как показано в этом видео.
Для получения наилучшего результата нанесения Gorilla Glue и Liquid Nails на аналогичную поверхность, например бетон на бетон, склейте поверхности, чтобы воздух и влага затвердели. Обратите внимание: если у вас нет Liquid Nails Fuze It Max, купите Liquid Nails LN-700.
Прочность соединения
Испытание на сдвиг внахлест измеряет способность клея выдерживать нагрузку, когда сила сверху заставляет объект отделяться от другого. Допустим, вы приклеили к доске бетонный блок.Сильный клей потребует большего усилия, чтобы скользить по доске после того, как клей застынет.
Прочность на отслаивание используется как наиболее достоверный показатель прочности клея. Это нагрузка на единицу ширины, необходимая для разделения двух склеенных материалов.
Мы измеряем силу сцепления клея с помощью двух показателей.
Различные варианты жидких гвоздей дадут вам различные результаты испытаний на сдвиг и прочности на отслаивание. В эксперименте по проверке прочности на сдвиг древесины по дереву Liquid Nails HD имел прочность на сдвиг 336 фунтов.Liquid Nails Fuze оправдал свое обещание по прочности в 3 раза, продемонстрировав чистую прочность в 1178 фунтов.
В отдельном эксперименте, в котором Gorilla Glue сравнивался с Liquid Nails, Gorilla Glue показал лучшие результаты, чем Liquid Nails HD. Liquid Nails HD выдерживает 441 фунт, в то время как строительный клей Gorilla Glue выдерживает 846 фунтов.
Используя эти результаты, мы можем сделать вывод, что клей Gorilla Glue лучше, чем Liquid Nails Heavy Duty. Однако Liquid Nails Fuze работает лучше, чем оба.
Выбор самого прочного клея — это личное дело каждого, но вы всегда можете проверить тесты, определяющие прочность склеивания.В этом тесте использовались Liquid Nails Fuze It, Liquid Nails Extreme Heavy Duty, Liquid Nails Ultra Quik Grip, Liquid Nails Heavy Duty и Gorilla Glue Heavy Duty. Он измерял вес, удерживаемый на связке дерево-дерево и ПВХ-дерево.
Вот результаты:
84 Клей Heavy Duty.
Клей Связка дерева и дерева (фунты) Связка ПВХ-дерево (фунты)
Жидкие гвозди Fuze It 100
Liquid Nails Extreme Heavy Duty 95 57
Liquid Nails Ultra Quik Grip 72 78
Liquid Nails Heavy Duty 87 80 41
Эти результаты рисуют иную картину. Три варианта Liquid Nails превзошли Gorilla Glue по прочности сцепления дерево-дерево и дерево-ПВХ. Только вариант Ultra Quik Grip получил более низкий балл.
Есть ли лучшие альтернативы для приклеивания ПВХ к дереву?
Большинство вариантов клея Gorilla Glue — не лучший вариант для приклеивания ПВХ к дереву.
Вы можете использовать клей Gorilla Glue в качестве временного решения, если вы не собираетесь класть на него большие нагрузки.
Однако, если вы ищете долгосрочное решение, вы можете пойти на строительный клей и попробовать эти два способа:
Отшлифовать ПВХ мелкозернистой наждачной бумагой
Увеличить площадь поверхности ПВХ
Шлифовка ПВХ создает более гладкую поверхность, которая почти соответствует поверхности древесины и дает лучшие результаты. Учитывая характер и форму большинства ПВХ, увеличение площади поверхности может оказаться сложной задачей.Ведь ПВХ в большинстве проектов — это в первую очередь трубы.
В таком затруднительном положении лучше всего приобрести более прочный клей. Клей Gorilla состоит из двух частей, которые идеально подходят для приклеивания ПВХ к дереву.
Для внутренних работ, где вы используете ПВХ по дереву, эпоксидная смола Gorilla Glue превосходит Liquid Nails. Это должны быть небольшие задачи .
Какой строительный клей самый прочный: клей Gorilla Glue или жидкие гвозди?

Gorilla Glue и Liquid Nails могут быть самым прочным клеем в зависимости от поверхностей, на которых вы будете его использовать.

Вам понадобится самый прочный клей, который вы можете получить, независимо от того, занимаетесь ли вы строительством или хотите починить некоторые вещи в доме. Gorilla Glue и Liquid Nails имеют специальные типы клея, которые, как утверждается, подходят для всех типов поверхностей.
Это поверхности, на которых можно использовать клеи.
Пластик
Керамическая плитка
Стекло
Клей Gorilla против жидких гвоздей: что лучше склеивает пластик?
Gorilla Glue предлагает ряд продуктов, которые подходят для пластика.Однако они приходят с предупреждением. Он не работает с полипропиленом (PP) или полиэтиленом (PE). Пластмассы PP — это пластмассы, которые можно найти в пищевой упаковке. С другой стороны, полиэтиленовый пластик используется в продуктовых пакетах, полиэтиленовой пленке или некоторых мусорных баках.
Поскольку большинство вариантов Gorilla Glue являются полиуретановыми, они не будут работать с этими пластиками. Если вы настаиваете на использовании клея Gorilla Glue для фиксации пластика, эпоксидная смола Gorilla Glue — отличный выбор. Он подходит для применений, где минимальный контакт с водой.
Liquid Nails — это специальный продукт, который гарантирует отличные результаты на пластике. Он водостойкий. Вы можете использовать его для склеивания пластмасс, которые находятся в тесном контакте с водой. Клей LN-207 устойчив к влаге и быстро склеивается.
Liquid Nails поставляется в более крупной упаковке. Тем не менее, эпоксидные клеи превосходят полиуретановые клеи по прочности сцепления.
Если вам нужен более прочный клей для пластмасс, Gorilla Glue Epoxy обеспечивает лучшее соотношение цены и качества и превосходную прочность склеивания.
Клей Gorilla Glue против жидких гвоздей: что лучше склеивает плитки?
Плитка в основном устанавливается в местах с интенсивным пешеходным движением или высокой влажностью. В большинстве случаев плитка ломается и требует ремонта. Технически вы МОЖЕТЕ использовать клей для фиксации плитки.
Согласно этому руководству по клею Gorilla Glue, вы можете найти ряд клеев, которые могут ремонтировать плитку. Однако вам придется использовать клей в местах с минимальным пешеходным движением, и плитка не подвергается слишком большому внешнему давлению.Скажем, кухонная плитка оторвалась от стены. Вы можете использовать клей Gorilla Glue, чтобы вернуть сломанный кусок.
Вы должны рассчитывать на поддержку части под сломанной плиткой, и вам нужно будет удерживать ее на месте до 24 часов, чтобы полностью затвердеть. Лучшими вариантами в этом сценарии будут эпоксидный клей Gorilla Glue и строительный клей Gorilla Glue Heavy Duty. Эпоксидная смола является водостойкой, а строительный клей Heavy Duty — водонепроницаемым и пригоден для внутренних работ.
Liquid Nails работает с плиткой.Однако это не тот продукт, который вы хотите использовать для большого проекта. У Liquid Nails больше ассортимента строительных клеев — прямо в переулке интерьерных проектов. Так что битая плитка будет идеальным проектом. Основными недостатками использования Liquid являются:
Это дорогое использование в больших масштабах.
Затвердевший клей снова потрескается в местах с интенсивным пешеходным движением.
Поскольку он непористый, для правильного отверждения потребуется слишком много времени.
Если вы хотите закрепить несколько плиток на стене кухни или в комнате с минимальным пешеходным движением, выберите клей Liquid Nails Fuze It Adhesive.Fuze Это недавний выпуск с улучшениями. Он лучше всего подходит для проектов на открытом воздухе и должен дать вам сильную связь при использовании его при укладке плитки.
Но учитывая цену, ограничивайтесь небольшими проектами.
В категории плитки эпоксидная смола лучше строительного клея. Таким образом, Gorilla Glue Epoxy склеивает плитку лучше, чем строительный клей Liquid Nails Fuze it.
Клей Gorilla Glue против жидких гвоздей: что лучше связывает стекло?
Стеклянные ценные вещи имеют свойство разбиваться в доме.Иногда это ценный предмет, который нельзя выбросить ни за что.
Gorilla Glue содержит суперклей и эпоксидный клей, которые могут работать со стеклом по стеклу. Однако вам придется прикреплять деталь, которая сильно перемещается. Его необходимо защитить от экстремальных погодных условий, чтобы снизить вероятность растрескивания.
С другой стороны, Liquid Nails увидела свою неэффективность в предыдущих вариантах своих клеев и создала Fuze It. Fuze Говорят, что он работает и со стеклом.Хотя полиуретановые клеи плохо переносят погружение в воду, вы можете наносить Liquid Nails Fuze It в местах, где склеиваемый материал может контактировать с водой.
Делает ли это Liquid Nails подходящим клеем для стекла? Вы можете использовать его для установки стекла на стены или прикрепления больших осколков к стеклу. Лучше всего то, что вы можете отшлифовать или стереть излишки после того, как они застынут, и закрасить поверхность, придав вашему стеклу новый вид.
Вы можете получить более прочное соединение с помощью эпоксидного клея Gorilla Glue, но Liquid Nails Fuze склеивает более крупные кусочки стекла.Liquid Nails склеивает стекло лучше, чем Gorilla Glue.
Последние мысли
Включите клей в сумку с инструментами, когда вы занимаетесь большим строительным проектом или делаете домашние ремонтные работы для верха. Выбирайте, какой клей вам подходит, исходя из масштабов вашего проекта и ожидаемого результата.
Мы рекомендуем вам использовать Liquid Fuze It для наружных работ и иметь запасной клей Gorilla Glue для внутренних работ.
HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Можно ли жидкими гвоздями связывать дерево с металлом? Давайте узнаем — Home Inspection Insider
Представьте себе это. Вы поворачиваете ручку ручки для ванной, и она отрывается. Это обычная бытовая проблема. Однако у вас есть другая проблема. У вас есть деревянная дверь в ванную и металлическая ручка. Как быстрее всего соединить две поверхности? Можете ли вы доверять своей тюбике жидких гвоздей?
Liquid Nails склеивает дерево с металлом.Вы можете использовать некоторые разновидности жидких гвоздей в строительных проектах и проектах по благоустройству дома для склеивания дерева и металла. У них есть мощная формула, которая работает в любых погодных условиях.
Клеи — быстрое и простое решение для большинства домашних и строительных проектов. В большинстве случаев вам нужно приклеить похожие предметы, например, дерево к дереву или пластику. В других случаях перед вами стоит задача соединить вместе разные поверхности.
Мы проверяем, держатся ли жидкие гвозди, полиуретановый клей, на рынке, переполненном клеями.Давайте выясним, могут ли жидкие гвозди связывать дерево с металлом.
Когда вам нужны жидкие гвозди для приклеивания дерева к металлу?
Вам необходимо приклеивать дерево к металлу, когда вы работаете с различными объектами во время строительства, включая металлы, бетон, дерево и стекло, и Liquid Nails поможет упростить этот процесс. Предположим, вы хотите соединить два металла. Это простой выбор для сварки. Вы всегда можете достать гвоздь, если соединяете дерево по дереву.
Но что происходит, когда нужно склеить дерево и металл? Нельзя пользоваться гвоздем и сваривать дерево.Было бы полезно, если бы у вас был прочный клей для строительных проектов, который может долго удерживать обе поверхности на месте в течение длительного времени.
И поэтому вы выбираете жидкие гвозди.
Что такое жидкие гвозди?
Liquid Nails — это высокоэффективный строительный клей, который гарантирует работу на нескольких поверхностях. Он работает на основе полиуретанового клея. Как бренд он имеет различные формы.
Жидкие гвозди Клей для тяжелых конструкций и жидкие гвозди Строительный клей для внутренних работ указан как подходящий для домашних проектов.Несмотря на то, что они обладают некоторой адгезионной прочностью, они могут не соответствовать той мощности, которая вам нужна для соединения дерева с металлом в большом строительном проекте.
Однако новые усовершенствования привели к созданию более прочных клеев, способных соединять две разные поверхности. Речь идет о жидком варианте гвоздя, таком как Fuze-It Max. Fuze It Max был протестирован с рядом других строительных клеев и показал превосходные результаты при использовании различных склеивающих материалов.
Почему жидкие гвозди работают на связях дерево-металл?
Как уже упоминалось, существует несколько классов клеев.Полиуретановые клеи популярны в строительной отрасли, поскольку они демонстрируют невероятные характеристики при использовании для внешних или внутренних работ. Например, в этом видео показано, как некоторые из лучших полиуретановых клеев работают с деревом и ПВХ.

Формула полиуретана
Полиуретаны тесно связаны с эпоксидными смолами. Клеи на основе полиуретана обычно хорошо работают на поверхностях, через которые может проходить воздух. Отсюда следует, что для получения наилучшего результата вам необходимо, чтобы оба персонажа имели одинаковую пористость.Вот почему полиуретановая формула хорошо подходит для обработки древесины по дереву.
Дерево и металл имеют разную пористость. Тем не менее, полиуретановая природа жидких гвоздей работает на обеих поверхностях. Древесина пропускает влагу и воздух через волокна. Таким образом, это уже хороший кандидат на жидкие ногти. С другой стороны, для работы с металлом потребуется грунтовка. Увеличение толщины металла повысит вероятность того, что клей Liquid Nails будет работать как клей между деревом и металлом.
Универсальное приложение
Вы можете сравнить жидкие гвозди с другим популярным полиуретановым клеем, Gorilla Glue. Жидкие гвозди продаются с обещанием соединить все, от дерева, стекла, металла и бетона.
Судя по различным отзывам пользователей на сайтах электронной коммерции, таких как Amazon, похоже, что люди, которые использовали Liquid Nails для различных приложений, добились долгосрочного успеха с этим продуктом.
Жидкие гвозди устойчивы к атмосферным воздействиям
Одно из лучших свойств, которые делают жидкие гвозди хорошим уплотнением между металлом и деревом, — погодоустойчивость. В качестве строительного клея функция защиты от атмосферных воздействий пригодится при выполнении работ на открытом воздухе.
Температурные изменения по-разному влияют на разные материалы. При нагревании металл и дерево расширяются в разной степени, а при низких температурах обе поверхности в разной степени сжимаются.
Внутри домов регулируется температура. Жидкие гвозди при правильном применении предотвращают расширение и сжатие дерева и металла таким образом, что они образуют адгезионную связь между двумя поверхностями.
Благодаря ему жидкие ногти идеально подходят для домашнего использования.
Тем не менее, погодные изменения повлияют на два материала более неблагоприятно, если они будут использоваться на улице.
Согласно официальному сайту Liquid Nails, Fuze-It Max связывает практически все со всем в любых погодных условиях (от -40 до 300 F.). Он остается активным при использовании при температуре от 0 до 140 F. Таким образом жидкие гвозди становятся удобными для использования в качестве клея для дерева и металла на открытом воздухе и в помещении.
Жидкие гвозди активированы водой
Вам должно быть интересно, какую роль играет влажность в адгезионной способности клея. Полиуретановые клеи действуют так же, как цианоакрилаты.Для работы им требуется влага. Влага позволяет полимерам в полиуретановой композиции клея вступать в реакцию друг с другом и позволяет клею склеивать две поверхности с разной плотностью.
Активация воды позволяет клею Liquid Nails просачиваться сквозь древесину, образуя тонкий слой. Большая часть верхних пор частично закрыта, что позволяет контакту металла и дерева удерживаться в течение длительного времени. Однако из-за разницы в плотности и разнице пористости соединение может занять больше времени для отверждения.
В этом случае вам понадобится застежка, чтобы надежно удерживать две поверхности.
Жидкие гвозди подходят для большинства бытовых и строительных металлов.
Нержавеющая сталь и алюминий являются обычными металлами на большинстве строительных площадок. Железо, медь и латунь — обычные металлы для внутренних работ. Эти металлы имеют шероховатую поверхность, которая хорошо сочетается с клеями, такими как жидкие гвозди.
Однако некоторые металлы, такие как железо, необходимо загрунтовать антикоррозийным средством перед приклеиванием к дереву с помощью клея.Даже после нанесения вы можете отшлифовать и покрасить эти склеенные предметы.
Может быть безопасно держать небольшую нагрузку на некоторые из ваших соединений дерева и металла, особенно если вы создаете деревянную и металлическую поверхность, чтобы развешивать вещи по дому.
Вы можете рассмотреть возможность нанесения жидких гвоздей по дереву на металл в местах с низким уровнем прерывания, таких как вертикальные стены и полы, для строительных проектов. Вы также можете использовать их в проектах интерьера, где не требуется слишком сильное давление.
Это связано с тем, что оно необходимо для полного отверждения в течение длительного времени после того, как истечет начальное время быстрого отверждения.
Насколько хорошо жидкий клей для гвоздей работает при работе с деревом и металлом?
Клеи обычно подвергаются стресс-тесту , чтобы определить, насколько хорошо они работают в различных сценариях. В этом испытании кусок дерева и нержавеющая сталь склеены и полностью отверждены в течение двух недель. Это стандартное время для полиуретановых клеев, хотя для склеивания двух объектов требуется около 30 минут после нанесения.

В тесте есть небольшая разница.Однако клеи относятся к тому же классу, что и Liquid Nails. Полиуретановые клеи рассчитаны на то, какое давление требуется для отделения дерева от металлической пластины.
Диапазон результатов от 411 до 3000 фунтов на квадратный дюйм. Самый прочный клей скрепил две поверхности так хорошо, что они не отслоились даже после отметки 3000 фунтов на квадратный дюйм. Отрыв произошел, когда кусок дерева был оторван.
Как склеить металл с деревом с помощью жидких гвоздей?
Во время строительства ваши поверхности могут собирать пыль и грязь.Тонкие слои пыли могут повлиять на склеивающую способность жидкого клея для ногтей. Следовательно, вам потребуется быстрая очистка, чтобы загрунтовать поверхности для склеивания.
Эта простая процедура должна обеспечить грунтовку и прочное соединение поверхностей.
Меры предосторожности
Некоторые варианты жидких гвоздей могут выделять пары, которые ухудшают качество окружающей среды, если вентиляция недостаточна. Поэтому перед началом работы убедитесь, что ваше рабочее место хорошо проветривается.Всегда имейте защитные перчатки. Маска для лица полезна как дополнительная мера защиты.
Используйте сухую ткань, чтобы очистить поверхность от грязи. Вы можете использовать кисть для обработки дерева, особенно если оно шероховатое. Металл тоже очистите.
Шлифовка — это первый этап грунтовки поверхностей для склеивания. Строительный брус обычно гладкий. Шлифовка мелкозернистой наждачной бумагой жизненно важна для металла в первую очередь, поскольку она создает лучшую поверхность с меньшей вероятностью соскальзывания дерева после того, как вы ее разместите.
Полиуретаны относятся к классу клеев, известных как реактивные клеи. Хотя это однокомпонентный клей, для его активации и отверждения требуется немного влаги.
Протрите обе поверхности влажной тканью. Он должен быть достаточно влажным, чтобы жидкие гвозди не капали за край.
Жидкие гвозди, как и большинство полиуретановых клеев, увеличиваются в объеме при надавливании. Количество, которое вы нанесете на любую поверхность, будет распространяться, чтобы покрыть большую площадь. Поэтому нанесите клей зигзагообразно по длине материала.
Если вы работаете с длинной деревянной доской и длинным отрезком металла, нанесите 1/4-дюймовую непрерывную полосу строительного клея Liquid Nails Fuze-It Max через каждые 10–12 дюймов по металлической поверхности. Держите полоску клея на расстоянии около одного дюйма от краев, чтобы избежать потерь.
Это важный шаг, так как вы хотите, чтобы поверхности оставались выровненными в соответствии с вашими спецификациями. В зависимости от расположения двух предметов можно использовать строительную ленту или тиски.
Если вы находитесь в зоне с высокой влажностью, как можно скорее скрепите два объекта.Жидкие ногти зависят от влажности, чтобы вылечить. Если оставить клей открытым слишком долго (около 10 минут), он будет собирать влагу и затвердеть. В конечном итоге вы имеете дело со слабой связью.
Закрепите две поверхности на срок до 24 часов. Этого времени более чем достаточно, чтобы временно вылечить. Для отверждения клея на деревянной и металлической связке может потребоваться неделя.
Если вы нанесете жидкий клей для ногтей близко к краям и выльете его, когда вы приклеиваете дерево к металлу, вы можете убрать излишки.Лучше всего убрать его до того, как он высохнет. Протрите его влажной тканью. Однако, если он высохнет, размягчите участок с помощью источника тепла. Лучше всего работает тепловая пушка.
Соскребите размягченные излишки. Острый шпатель даст вам самый чистый результат. Зашлифуйте участок, чтобы разгладить его. Если у вас остались остатки, вылейте уайт-спирит.
Однако будьте осторожны. Металл и дерево должны быть плотно прижаты друг к другу, чтобы тепло от источника тепла не просачивалось между трещинами и нарушало структурную целостность соединения.
Часто задаваемые вопросы
Какой жидкий клей для ногтей лучше всего подходит для соединения дерева с металлом?
Ранние варианты жидких гвоздей показали гораздо меньшую адгезионную способность, чем новые версии. Liquid Nails Fuze It Max показал лучшие результаты по сравнению с более ранними версиями и некоторыми другими брендами полиуретановых клеев.
Жидкие гвозди могут обладать канцерогенными свойствами. Однако после полного высыхания это безопасно.
Как продлить срок годности жидких гвоздей?
Не оставляйте Liquid Nails открытыми слишком долго.Быстро застывает при воздействии воздуха и влаги.
Как удалить жидкие ногти с рук?
Вытирайте жидкие ногти с рук, как только они попадут на вас. Когда он высохнет, удалить его непросто. Однако вазелин и масло могут размягчить его, и вы сможете удалить его. Вы также можете использовать спирт, чтобы удалить его с рук.
Заключение
Вы можете закрепить внешнее и внутреннее пространство с помощью небольшого количества клея. И теперь, когда вы знаете, какая сила в ваших руках, когда у вас есть Liquid Nails, вы должны запастись некоторыми для вашего следующего проекта.
В качестве альтернативы, позвольте профессионалу заняться вашим проектом по благоустройству дома.
HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.
Как удалить жидкие гвозди с гипсокартона [5 лучших методов]
Если Liquid Nails приклеился к гипсокартону и вы хотите его удалить, нанесите тепло или растворитель перед тем, как соскоблить. Этот процесс упростит удаление и уменьшит повреждение поверхности гипсокартона. Используйте термофен для размягчения жидких гвоздей или нанесите уайт-спирит, вазелин или аналогичный состав на высохший клей. Как только жидкие гвозди станут мягкими, соскребите их с гипсокартона. Если после удаления есть какие-либо повреждения, перед покраской залатайте гипсокартон герметиком.
Гипсокартон Will Liquid Nails Ruin
Liquid Nails и другие строительные клеи не испортят гипсокартон безвозвратно. Строительный клей приклеивается к бумажной поверхности гипсокартона, но не проникает глубже самой поверхности. Это означает, что если использовать правильные методы для удаления Liquid Nails, ущерб будет минимальным.
Liquid Nails не испортит гипсокартон, потому что он сцепляется только с бумажной поверхностью гипсокартона.
Вы можете удалить Liquid Nails, не повредив гипсокартон.
Поспешное удаление жидких гвоздей может привести к повреждению гипсокартона, поэтому работайте осторожно.
Если вы попытаетесь удалить засохшие жидкие гвозди с гипсокартона с помощью грубых методов, таких как интенсивное соскабливание, вы увеличите вероятность повреждения гипсокартона. Прежде чем приступить к решению проблемы скребком, попробуйте другие методы.
5 лучших способов удалить жидкие гвозди с гипсокартона
Если вы удалили обшивку или настенный светильник, который был прикреплен к гипсокартону с помощью Liquid Nails, у вас, вероятно, останутся неровные остатки клея, которые не сдвинутся с места.Не паникуйте. Вы можете избавиться от клея и снова сделать свои стены красивыми. Просто попробуйте эти техники.
Тепловая пушка или фен
Во многих случаях тепло возвращает затвердевшим жидким гвоздям более мягкую консистенцию. Используйте строительный фен или фен для нагрева Liquid Nails. Когда консистенция станет похожей на замазку, используйте скребок или шпатель, чтобы медленно отделить жидкие гвозди от гипсокартона.
Используйте этот тепловой пистолет или фен, чтобы нагреть высушенные жидкие ногти.
По мере того, как Liquid Nails приобретает консистенцию, похожую на замазку, используйте скребок, чтобы удалить его с гипсокартона.
Эти тепловые инструменты безопасны для использования с гипсокартоном и не повредят стены.
Этот метод безопасен в использовании, так как гипсокартон очень термостойкий. Вода в гипсе остается в неиспаренном состоянии до тех пор, пока температура не достигнет 176 ° F (80 ° C). Только при температуре выше этой точки вода начнет испаряться, увеличивая вероятность повреждения гипсокартона.Таким образом, вы можете использовать тепловой пистолет или фен, чтобы нагреть остатки строительного клея, не создавая угрозы для гипсокартона.
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.
Минеральные спирты
Смажьте высушенные жидкие ногти легким слоем уайт-спирита и дайте клею размягчиться в течение 12 часов. Как только адгезивное соединение разрушается из-за уайт-спирита, жидкие гвозди гораздо легче удалить скребком.
Используйте кисть или губку, чтобы покрыть высохшие жидкие ногти этим уайт-спиритом.
Подождите 12 часов, пока уайт-спирит смягчит жидкие гвозди.
Удалите размягченные жидкие гвозди скребком.
Поскольку уайт-спирит быстро испаряется, рассмотрите возможность нанесения нескольких уайт-спиритов на Liquid Nails. При работе с уайт-спиритом обязательно используйте защитные перчатки, маску для лица и работайте в хорошо проветриваемом помещении.
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.
Вазелин
Как и уайт-спирит, вы также можете использовать вазелин для разрушения затвердевших жидких гвоздей. Вазелин (широко известный как вазелин) имеет дополнительный бонус в том, что он не испаряется и не стекает по стенам, как это делают уайт-спириты. Покрыть Liquid Nails вазелином очень легко.
Покройте высушенные жидкие ногти слоем вазелина.
Подождите 3–4 часа, чтобы вазелин разрушил жидкие гвозди.
Соскребите жидкие гвозди с гипсокартона.
В качестве бонуса вазелин не выделяет ядовитых паров и его можно наносить вручную. Помните, что это то же самое вещество, которое обычно используется для увлажнения кожи.
Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.
Детское масло
Простое детское масло можно использовать для смягчения жидких ногтей для легкого удаления. Смажьте жидкие ногти обычным детским маслом и оставьте на 12 часов. Затем соскребите клей с гипсокартона с умеренным давлением.
Нанесите детское масло на жидкие ногти.
Дайте детскому маслу подействовать в течение 12 часов.
Соскребите жидкие гвозди с гипсокартона.
Используйте раствор уксуса для удаления масляных пятен с гипсокартона.
Если ваш вазелин или детское масло оставляет пятна на гипсокартоне, они будут видны сквозь слой краски. Чтобы предотвратить это, опрыскайте стену смесью уксуса и воды в соотношении 50/50, оставьте на 3 минуты, затем протрите стену. Как только жирные пятна исчезнут, вы можете перекрасить стену.
Очистка и ремонт
Независимо от того, какой метод вы выберете для смягчения жидких гвоздей, существует вероятность того, что в процессе удаления гипсокартона будет повреждена поверхность.Если во время удаления клея гипсокартонная бумага отслаивается, залейте стену герметиком. При правильном ремонте поврежденного гипсокартона ваши пятна будут невидимы после нанесения грунтовки и краски.
Ваш гипсокартон может получить некоторые повреждения во время удаления жидких гвоздей.
Отслоившуюся бумагу, зазубрины и царапины можно исправить, правильно нанеся шовный состав для гипсокартона, отшлифуя и покрасив.
У вас гораздо меньше шансов повредить гипсокартон, если вы смягчите жидкие гвозди перед снятием.
Использование пластификатора (нагрева или другого продукта), чтобы сделать Liquid Nails более податливым, значительно снижает риск того, что гипсокартон отслоится во время удаления. Таким образом вы получите гораздо меньше повреждений, что значительно упростит ремонт.
Можно ли шлифовать клей с гипсокартона?
Шлифовка жидких гвоздей или любого другого клея с поверхности гипсокартона — сложная работа. Высохший клей тверже гипсокартона. Это означает, что очень легко случайно отшлифовать гипсокартон, пытаясь удалить стойкий клей.Часто шлифовка может привести к образованию шероховатой поверхности гипсокартона, выбоин в гипсокартоне или остатков жидких гвоздей, которые невозможно удалить.
Удалить строительный клей шлифовкой может быть очень сложно.
Вы можете порезать или повредить гипсокартон, пытаясь отшлифовать жидкие гвозди от поверхности стены.
Смягчите жидкие гвозди с помощью тепла или растворителя, прежде чем пытаться соскрести их с гипсокартона.
После соскабливания удалите остатки уайт-спирита.
Вместо того, чтобы отшлифовать Liquid Nails, чтобы удалить его с гипсокартона, лучше использовать смягчающий материал или нагревательный инструмент, чтобы клей стал податливым. Затем соскребите жидкие гвозди с гипсокартона. Вы можете удалить любые оставшиеся остатки, протерев поверхность гипсокартона уайт-спиритом.
Как удалить клей с гипсокартона?
Чтобы удалить жидкие гвозди или другие засохшие клеи с гипсокартона, необходимо сначала размягчить клей. Лучшие методы размягчения клея, чтобы вы могли соскрести его с гипсокартона:
Нагрейте клей с помощью электрического теплового пистолета.
Нанесите на клей уайт-спирит и дайте ему впитаться в течение 12 часов.
Нанесите вазелин на клей и дайте ему подействовать в течение 3–4 часов.
Нанесите детское масло кистью на высохший клей и дайте ему подействовать в течение 12 часов.
После соскабливания удалите остатки клея, протерев стену уайт-спиритом.
Эти уловки превращают твердый клей в пластичное вещество, которое можно соскрести со стены. Применение любого из этих методов упростит вашу работу и снизит риск повреждения гипсокартона во время удаления клея.
Могу ли я использовать Liquid Nails для установки четверти круга? — AnswersToAll
Могу ли я использовать Liquid Nails для укладки на четверть круга?
Нанесите две тонкие полоски жидкого клея для пола на отшлифованную сторону четвертьугольной лепнины. Выровняйте молдинг по плинтусу и прижмите его к дереву. Удерживайте четверть круга примерно на одну минуту, чтобы материалы образовали связь.
Какие гвозди использовать для установки четверти круга?
Поскольку это финишная обрезка, установите четверть круга с помощью финишных гвоздей, у которых шляпка меньше, чем у стандартных гвоздей.Хорошо подойдет пистолет для финишных ногтей, оснащенный гвоздями размером 1,5 или 2 дюйма. Забить финишные гвозди можно и по старинке — молотком.
Что можно использовать вместо четверти круга?
Молдинг обуви почти такой же, как и четверть круга, имеет тот же угол 90 ° на задней стороне, но вместо идеального радиуса четверти его профиль немного более приземистый. Основное применение молдинга для обуви — это бег по пересечению плинтуса и пола.
Должна ли четверть круга соответствовать плинтусу или полу?
Если вы укладываете четверть круга на пол из керамической, виниловой или каменной плитки, вы должны покрасить четверть круга, чтобы он соответствовал плинтусу.… Другим исключением может быть плинтус из натурального окрашенного дерева. В этом случае четверть круга должна быть покрыта морилкой, чтобы соответствовать плинтусу.
Сколько стоит установка за четверть раунда?
Прямоугольный молдинг: заполняет пространство между полом и стеной. Стоимость квадратного молдинга составляет от 0,99 до 2,99 доллара за квадратный фут
.
Как исправить четверть раунда?
Если вы не оставите вертикальный зазор, ваша древесина может в конечном итоге искривиться, поскольку она расширяется, а части прижимаются друг к другу.Если вы оставите молдинг основы на месте и установите новый пол, вы должны оставить зазор перед существующим молдингом. Теперь это пространство необходимо покрыть четвертью круглой лепнины.
Могу ли я использовать четверть круга вместо плинтуса?
Установка четвертькруглого или обувного молдинга — лучший вариант. Установки плинтусов очень часто завершаются дополнительной тонкой лепниной, называемой четвертьугольной или обувной, которая закрывает зазор между нижней частью плинтусов и полом.
Чем отличается обувной багет от четверть круглого?
Молдинг обуви почти такой же, как и четверть круга, имеет тот же угол 90 ° на задней стороне, но вместо идеального радиуса четверти его профиль немного более приземистый. … Использование молдингов для обуви дает установщику полов больше свободы при выполнении торцевых разрезов, а также позволяет плотнику скрыть неровные полы.
Как забить четверть круга без раскола?
Проблема в том, что большинству типов полов требуется небольшое пространство по краям, чтобы они могли расширяться и сжиматься.… Если вы оставите основной каркас на месте и уложите новый пол, вы должны оставить зазор перед существующим каркасом. Теперь это пространство необходимо покрыть четвертью круглой лепнины.
Как прикрепить четверть круга к кирпичу?
Первое, что вам нужно сделать, это перед началом работы убедиться в чистоте молдинга. … Легкая лепка — хороший вариант, если вы используете строительный клей, а не гвозди.
Стоит ли клеить плинтусы перед тем, как прибивать гвозди?
Нет необходимости прибивать или приклеивать их на место; просто установите плинтус прямо над ними, плотно прилегая к молдингу пола.Лучше всего держать гвозди внизу основания над зазором, чтобы они проходили сквозь гипсокартон, а не через воздух.
Стоит ли клеить молдинг корона?
Это позволяет легче удерживать молдинг короны и легче видеть след от разреза. Используйте строительный клей для всех рельсов, даже если их можно прибить к стойкам и потолочным балкам. Таким образом, вы можете использовать достаточно гвоздей, чтобы удерживать накладку на месте, пока клей не схватится, и у вас будет меньше отверстий для ногтей, которые нужно заполнить.
Можно ли клеить молдинг?
Нанесите клей Loctite Power Grab для формовки и облицовки на обратную сторону молдинга, оставляя не менее 1/2 дюйма от края.Обрезанный конец карниза поместите на стену рядом с углом. Клей будет удерживать лепнину или отделку на месте, пока вы прикрепляете их.
Работают ли жидкие гвозди с пластиком?
«Действуют ли жидкие гвозди на пластике?» — один из главных вопросов, который задают обычные домовладельцы.
И краткий ответ — да. Жидкие гвозди — это прочный строительный клей, который можно использовать для множества целей, таких как склеивание пластмасс, дерева, фанеры, МДФ, ДСП, гипсокартона, кирпичной кладки, бетона, металлов, плитки и керамики, а также резины и стекла.
Это очень универсальный продукт, предназначенный для всех видов внутреннего применения. Это восхитительно! Но помните, жидкие гвозди обычно используются для настила полов и балок.
Как использовать жидкие гвозди для приклеивания пластика
Думаете о том, как использовать жидкий строительный клей для ногтей, не беспокойтесь! Вот несколько простых приемов, чтобы сделать это:
Во-первых, поскольку жидкие гвозди поступают в тюбике, вам придется установить его в адаптер пистолета для герметика для использования.Все, что вам нужно сделать, это просто использовать канцелярский нож, чтобы разрезать кончик трубки. Как мы знаем, пистолеты для герметика поставляются с тонким металлическим стержнем, который достаточно длинный и может легко добраться до предполагаемой области для ремонта.
Теперь вам нужно нажать на фиксатор пистолета, а затем полностью потянуть стержень назад, чтобы с легкостью загрузить строительный клей. Продолжайте нажимать на курок пистолета, пока трубка не выпадет.
Ваши жидкие гвозди готовы к использованию. Просто положите лицевую сторону предмета, который собираетесь приклеивать.Если вы нажмете на спусковой крючок пистолета для герметика, некоторое количество клея начнет выходить.
Продолжайте наносить жидкие гвозди зигзагообразно, осторожно нажимая на спусковой крючок. Затем слегка прижмите один предмет к другому и удерживайте их вместе несколько секунд, пока клей полностью не высохнет.
После этого еще раз подумайте о том, чтобы нажать на фиксатор на пистолете, а также слегка потянуть стержень назад, чтобы клей не продолжал вытекать.
Теперь ваша работа сделана. Просто продолжайте нажимать на фиксатор и полностью вытягивать металлический стержень.
Наконец, после отделения трубки от пистолета для герметика, введите длинный винт в горловину трубки, чтобы предотвратить быстрое высыхание остатков клея. Поскольку тюбик не прослужит дольше после открытия, лучше использовать его в течение нескольких недель.
Как хранить жидкие ногти после использования?
Ниже перечислены некоторые способы сохранения жидких ногтей:
Когда вы закончили использовать клей, вам нужно выдавить немного его в колпачок.
Затем снова наденьте колпачок на трубку.
Осторожно закрепите колпачок в нужном месте.
Наконец, подумайте о том, чтобы держать его в прохладном месте при температуре ниже 85 ° F.
Каковы преимущества использования жидких гвоздей на пластике?
Liquid Nails может предложить вам следующие преимущества, например:
Он разработан, чтобы обеспечить вам очень прочное, устойчивое к погодным условиям и водостойкое быстрое соединение, которое продержится в течение длительного периода времени.
Молотки и железные гвозди нельзя использовать для обработки некоторых материалов, таких как пластик, и здесь в игру вступают жидкие гвозди.Некоторые жидкие продукты для ногтей также поставляются с закрывающимися крышками, которые сохраняют свежесть продукта.
Этот прочный строительный клей может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Это большой клей для выполнения больших работ. Это удобно!
Этот клей не только обеспечивает отличную прочность и долговечность при склеивании всех типов строительных материалов, но также безопасен в использовании, поскольку не использует отходящие газы ЛОС (летучие органические соединения), которые могут представлять большую опасность. вам и вашей семье.Также не издает неприятного запаха.
Сколько времени нужно Liquid Nails, чтобы высохнуть на пластике?
В зависимости от множества факторов, таких как температура, прилипшие материалы, влажность и способ нанесения, время высыхания жидких ногтей может варьироваться.
Хотя жидкие гвозди начинают сохнуть в течение 15 минут, вам нужно подождать не менее 24 часов, прежде чем вы решите приложить какой-либо тип давления к склеиваемой области. И для достижения максимальной силы может потребоваться около недели.
Если вы используете жидкие гвозди, специально предназначенные для определенных поверхностей, они могут ускорить время высыхания.
Но непористые поверхности, такие как металлы, пластмассы и окрашенные поверхности, могут замедлить время высыхания и отверждения строительного клея с нескольких дней до недель.
Вот почему я бы посоветовал вам по возможности убедиться, что одна из склеиваемых поверхностей пористая.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Как долго прослужат жидкие гвозди?
Жидкие гвозди обычно служат около 2 лет после изготовления.Но я бы посоветовал вам использовать их в течение одного года. Имейте в виду, что семизначное число, которое обычно находится на дне контейнера, является датой производства продукта.
Сколько жидких гвоздей мне нужно?
Наносите полоску строительного клея Liquid Nails через каждые 10–12 дюймов по всей задней стороне панели и старайтесь держаться на расстоянии около 1 дюйма от краев.
Клей для гориллы сильнее жидких гвоздей?
Ну, это полностью зависит от проекта, который вам нужно выполнить.Потому что оба они эффективны и действенны в своих областях. Оригинальный клей Gorilla Glue может быть лучшим вариантом для склеивания разнородных поверхностей, таких как пластик с керамикой или плитка с деревом. С другой стороны, жидкие гвозди — это строительный клей, который подходит для ремонта дома и строительства.
Можно ли удалять жидкие гвозди с пластиковых поверхностей?
Да, жидкие гвозди легко отделить от пластика. Просто нанесите на пораженный участок растительное масло или вазелин.Аккуратно протрите пораженный участок чистой тряпкой. А потом нужно умыться водой с мылом. Продолжайте повторять эту процедуру снова и снова, чтобы удалить все жидкие гвозди.

	Клей Gorilla Glue	Liquid Nails
Разнообразие	Клей Gorilla Glue предлагает широкий выбор для личных и строительных проектов.	Liquid Nails предлагает больше возможностей для интерьерных домашних проектов.
Совместимость типов поверхностей	Клей Gorilla Glue демонстрирует меньшую адгезионную способность на некоторых поверхностях, хотя он работает с разными объектами.	Некоторые новые варианты Liquid Nails работают лучше, чем Gorilla Glue, с разными объектами.
Время отверждения	Клей Gorilla Быстрое отверждение занимает от 30 минут до часа.	Среднее время высыхания жидких гвоздей начинается с 15 минут.
Тест на прочность на отслаивание	Клей Gorilla Glue выдерживал большее давление, чем Liquid Nails HD	Liquid Nails HD Adhesive выдерживал меньшее давление.
Долговечность	Gorilla Glue может оставаться закрытым в течение двух лет	Liquid Nails может оставаться закрытым в течение двух лет

Клей	Связка дерева и дерева (фунты)	Связка ПВХ-дерево (фунты)
Жидкие гвозди Fuze It	100
Liquid Nails Extreme Heavy Duty	95	57
Liquid Nails Ultra Quik Grip	72	78
Liquid Nails Heavy Duty	87	80	41

Устройство унитаза старого образца: Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

Май 23, 1978 автор alexxlab Разное

Ремонт сливного бачка унитаза старого образца

В любом доме не обойтись без унитаза. Его эксплуатируют гораздо чаще, чем все остальные сантехнические приборы, поэтому он ломается чаще всех. Наиболее уязвимая его составляющая – бачок. Из-за механических повреждений его внутренних компонентов, прибор становится неработоспособным, и хозяевам предстоит ремонт сливного бачка унитаза старого образца. Сливные бачки старого образца уже давно не выпускают, но их можно встретить в квартирах по всей стране, что подтверждает их надежную работу и долговечность.

к содержанию ↑
Устройство
Ремонт бачка унитаза старого образца своими руками начинается с изучения его устройства и особенностей. Основное отличие заключается в арматуре, подводка воды в которой – боковая, и конструкции, в которой задействованы самые простые физические законы.
Основные узлы представлены:
Наливным устройством, в состав которого входит подвижный рычаг с поплавком и клапаном для перекрывания воды;
Механизмом слива.
В конструкцию самых “древних” сливных устройств входит чугунный колокол – пробка с мягкой прокладкой из резины. После нажатия на наружный рычаг происходит поднятие колокола, и вода движется вниз через открывшееся отверстие.
Важно! Такую конструкцию отличает большая надежность, ведь изделия служат по полвека, при этом из ремонтных работ требуется лишь периодическая замена износившейся прокладки.
Более поздние конструкции вместо колокола оснащены грушей из резины или пластика. При освобождении емкости происходит опускание поплавка, после чего открывается клапан, запускающий воду.
Рассмотрим, чем отличаются сливные системы старого образца:
Непривлекательным внешним видом. Раньше не так важна была внешняя привлекательность, больше внимания уделялось надежности узлов и их работоспособности. Поэтому вид у старых изделий не очень эстетичный, с примитивной формой и грубо обработанной поверхностью.
Расположением бачка. Чаще всего место расположения емкости – под потолком, а для прохода воды предназначена труба – стояк. Благодаря этому у водного потока развивается высокая скорость, что приводит к качественному смыву, но при этом раздается сильный шум.
Конструктивными особенностями запорной арматуры. Такие изделия отличает очень своеобразная система смыва. В ее основе лежит принцип коромысла, для работы необходимо потянуть за веревку или цепочку. Устроена конструкция очень просто, для сборки не потребуется инструкция.
Большим расходом воды. Такие конструкции не используют режимы экономичного слива, вода уходит в полном объеме.
Системой впуска. Вода подводится только сбоку, что не позволяет спрятать шланги.
Важно! В некоторых случаях целесообразнее заменить бачок более современным изделием, к примеру, если повреждения слишком масштабны.
к содержанию ↑
Распространенные поломки и варианты ремонта
Любой, даже самый примитивный механизм, может со временем сломаться. Как починить сливной бачок унитаза старого образца? Устранением большинства поломок может заниматься даже непрофессионал, ничего в этом сложного нет.
Вода поступает непрерывно
В таком случае изначально проверяем, нет ли протечки в наливном клапане. Для этого:
Снимаем крышку.
Приподнимаем рычаг поплавка.
Если поступление воды продолжается, перекрываем кран перед бачком и сливаем воду.
С помощью гаечного ключа отвинчиваем часть, в которой соединяются клапан и водопровод.
Снимаем поплавковый рычаг, фиксирующие гайки, вытаскиваем клапан и заменяем его новым.
Если после поднятии рычага прекращается поступление воды, проблема может возникать из-за:
Перекоса поплавкового рычага, в результате чего он цепляет втулку. В результате — поплавку не удается полностью всплыть, а клапану закрыться. В таком случае нужно вытащить и выпрямить тягу.
Нарушения герметичности поплавка. В таком случае он остается частично или полностью погруженным в воду, клапану при этом не удается закрыться.
Проблема решается установкой новой детали. В случае отсутствия необходимой детали для устранения повреждения используется нагретый пластик или герметик.
Вода постоянно вытекает
Смывные бачки для унитаза ремонт возможен, даже если вода полностью вытекает. Такой признак говорит о нарушении герметичности сливного механизма, при котором происходит просачивание воды между колоколом и корпусом. Эта неисправность может быть вызвана:
Коррозией или загрязнением поверхности седла. Из-за отложений сливной механизм не может плотно закрываться. Для устранения проблемы поверхность очищаем с помощью наждачной бумаги.
Появлением зазора между седлом и корпусом. Для ремонта торцовым ключом подтягиваем крепящие гайки.
Выпадением направляющей втулки из седла. Из-за такой поломки происходит перекос запора при опускании. В таком случае втулку вставляем в отверстие дуги и обматываем резинкой.
Неправильным положением спускного рычага. Груша не полностью перекрывает седло и вода течет постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, рычаг подгибаем и опускаем ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм. Кроме того, обязательно проверяем крепления, которые удерживают коромысло, затягиваем разболтанные винты.
Важно! Для затягивания винтов потребуется короткий инструмент. В ходе работ обязательно нужно следить за тем, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами не сдвигалась из выемки на корпусе.
Проблемы с подводящим шлангом
Если на подводящем шланге или прокладках на стыке появляются повреждения, в местах, где шланг соединяется с корпусом, появляются капли. Ремонт выполняем в такой последовательности:
Подтягиваем соединяющую гайку.
Перекрываем воду.
Отсоединяем шланг.
Выполняем замену прокладки.
Наносим на резьбу обмотку.
Присоединяем шланг к бачку.
Затягиваем гайку.
Сильный шум
Даже если не поломался смывной механизм для унитаза, ремонт производят. Даже в том случае, если устройство вроде бы работает, но производит при этом сильный шум.
Для решения проблемы можно вместо детали установить специальное стабилизирующее устройство. Если вода поступает в бачок несильным напором, проблема решается гораздо проще. В состав механизма наполняющего клапана входит трубка, через которую спускается вода. На нее вертикально устанавливаем глушитель, нижний конец которого опускаем в воду на дне. Для изготовления глушителя используем гибкий шланг из резины или пластмассы. После такого обновления исчезнет шум от падения воды и стук скачущего поплавка.
к содержанию ↑
Видеоматериал
В реальности отремонтировать сливной бачок старого образца гораздо легче, чем современный вариант. Дело в том, что он отличается простой системой и надежными узлами, входящими в ее конструкцию.
Поделиться в соц. сетях:
сливные, видео-инструкция как починить, отремонтировать своими руками, устройство, ремонт, фото и цена

Сливной бачок для унитаза старого образца давно снят с производства, но, тем не менее, его можно встретить в домах и квартирах по всей стране, что говорит о достаточно надежной работе таких систем и их долговечности.
На фото: чаще всего старые бачки располагаются под самым потолком
В данной статье мы рассмотрим основные отличия старых и новых вариантов и расскажем, как своими руками устранить самые распространенные поломки и неисправности, тем более что работы весьма просты и не потребуют использования специального инструмента и приспособлений.
Особенности старых систем
Так называемые «советские» модификации имеют целый ряд отличий от современных вариантов, рассмотрим самые значимые из них:
Непривлекательный внешний вид Несколько десятков лет назад о внешней привлекательности мало заботились, основное внимание уделялось практической стороне: надежности каждого узла, его работоспособности. Поэтому выглядят старые бачки не очень эстетично: примитивная форма, грубо обработанная поверхность
Расположение бачка В подавляющем большинстве случаев емкость располагается под потолком, и вода идет через трубу-стояк. Это позволяет водному потоку набрать высокую скорость и обеспечить качественный смыв, но это сопровождается шумом, также можно встретить и компакт варианты, но они довольно редки
Конструктивные особенности запорной арматуры Система смыва в таких изделиях очень своеобразна и основана на принципе коромысла, когда необходимо потянуть за цепочку или веревку. Устройство сливного бачка унитаза старого образца отличается простотой, не требуется никакая инструкция по сборке – все понятно даже тем, кто первый раз видит такую систему
Большой расход воды Раньше никого не беспокоил вопрос расхода воды, поэтому в подобных конструкциях нет режимов экономичного слива, система всегда сливает весь объем, что, согласитесь, не очень удобно и непрактично
Система впуска Во всех старых моделях вода подводится исключительно сбоку, другие варианты просто-напросто не использовались, это является как плюсом, ведь все унифицировано, так и минусом – ведь шланги никак не спрятать, и они всегда будут на виду
Спуск воды всегда производится с помощью ручки на цепочке
Совет! Иногда гораздо проще поменять бачок на более современный, чем отремонтировать его. Решение принимается в каждом конкретном случае – если масштабы повреждений элементов большие, то на их ремонт может уйти слишком много времени и средств.
Конструктивные отличия и типичные неисправности
Рассмотрим, чем отличались старые варианты от современных, тем более что разница принципиальна и значительно влияет на работу системы.
Устройство
Чтобы разобраться, как отремонтировать сливной бачок унитаза старого образца, необходимо знать основные особенности его устройства и принципы, на которых основана работа всей системы:
Материалом изготовления корпуса выступает фаянс (реже) и чугун (гораздо чаще). Использование металлической емкости предполагает коррозионные процессы поверхности, поэтому бачок необходимо периодически подкрашивать снаружи и очищать изнутри, иначе частицы ржавчины могут забить некоторые элементы, что вызовет поломку.
Чугун – не самый удачный вариант для бачка, в свое время его использовали потому, что цена была небольшой
Рычаг спуска располагается или слева, или спереди, подвод воды чаще всего с правой стороны. Для обеспечения бесперебойной работы и исключения протечек лучше всего сразу заменить подводку – современные гибкие варианты стоят немного и служат весьма долго.
Бачок соединяется с унитазом стальной трубой, длина которой может варьироваться. Многие застройщики для улучшения эстетической привлекательности уменьшают ее длину, такой вариант смотрится намного лучше.
Так выглядит система в старых бачках – все достаточно просто, что и обеспечивает надежность и прочность
Система работает по принципу коромысла: когда вы тянете за цепочку, приподнимается чугунный колокол и выпускает воду, когда ручка отпускается, система закрывается под воздействием собственного веса. Уровень воды контролируется поплавком, соединенным через штангу с впускным клапаном – система проста, а поэтому надежна и эффективна, минимум деталей обеспечивает ее длительный ресурс.
Бачок для унитаза компакт старого образца имеет конструктивные отличия, но принцип работы во многом схож: минимум деталей и максимум простоты
Особенности проведения ремонтных работ
Как правило, характер поломок в устройствах рассматриваемой группы типичен, поэтому рассмотрим самые распространенные неисправности и пути их устранения:
Раз в несколько лет прокладка из мягкой резины, устанавливаемая на выпускном отверстии, приходит в негодность или попросту разрывается, из-за чего в унитаз постоянно течет вода. Решение проблемы простое: замена уплотнительного элемента, причем его можно вырезать из резины и самостоятельно по размерам старого изношенного элемента.
Тяжесть колокола со временем продавливает резиновое кольцо, из-за чего и возникает течь
Перелив, который выполнен из чугуна в форме колокола, за несколько десятков лет работы покрывается слоем ржавчины и других отложений, из-за чего заметно снижается эффективность смыва.
Совет: Проблема решается достаточно просто: элемент снимается, прожигается на огне и обстукивается молотком, после чего перелив устанавливается на место, при этом лучше заодно поменять и все уплотнительные элементы.
Постоянный отток воды через дренажный канал вызывается повреждением поплавка. В этом случае найти замену бывает довольно сложно, поэтому поплавок необходимо запаять либо заклеить для восстановления целостности. Иногда нарушения подобного рода вызываются тем, что погнулась штанга, ее можно выпрямить – и работа системы наладится.
Поплавки в старых бачках весьма массивны
Если хотите разобраться, как починить сливной бачок унитаза старого образца, в котором система перестала работать из-за нарушений соединений, то вы должны понимать, что многие сопряжения сделаны в виде сцепок из жесткой проволоки, именно они могут сломаться или расцепиться. Их можно легко сделать и своими руками, восстановив работоспособность системы за несколько минут.
И наконец, при длительной эксплуатации может забиться система впуска воды (особенно если она ржавая). В этом случае нужна чистка впускного узла, чаще всего этого бывает достаточно для восстановления работоспособности.
Вывод
На самом деле ремонт сливного бачка унитаза старого образца намного легче, чем современных вариантов. Это обусловлено простотой системы и надежностью всех входящих в нее узлов (см.также статью “Клапан для сливного бачка – разновидности и способы ремонта”).
Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности проведения работ.
Установка унитаза старого образца. С боковым подводом воды. Бачок с подводом воды снизу
Со времен Древнего Рима одним из основных признаков цивилизации и развития общества является наличие канализации и появление санитарно-гигиенических устройств и сооружений.
В данной статье пойдет речь об устройстве сливного бачка унитаза. О видах, особенностях, интересных инженерных решениях, используемых при конструировании этого немаловажного узла.
Семена с одинаковыми шарами определенно спокойны. Тем не менее, ясно, как новый федеральный бюджет федеральных центров идеально подходит для этого: красивый махающий с небольшим откидыванием в сочетании с всегда интересными видами для разных видов охоты. Прямо от Дизайнерского дома мы берем зеркало в коробке для продажи для публики, и вот некоторые небольшие отличия от данных, приведенных выше: вот серия чисел, на которые экспертный взгляд немедленно применит соответствующие сцены, обнаруженные его умом в охотничьем угодье.
Классический боксерский бокс с двумя картриджами для изображений. Важным и исчерпывающим является баллистическое зеркало с расстояниями, скоростью и энергией, имеющее отношение к установке 1, 5-дюймового поднятого глаза с сердечником стержня. Картриджи содержатся в пластмассовом улье, который держит их крепко, не придавая слишком большого сопротивления удалению.

Несмотря на разнообразие предлагаемых моделей от различных производителей, как иностранных, так и отечественных, суть сливного бачка не меняется уже на протяжении многих десятилетий.
Емкость для накопления воды, чугунная, керамическая или пластиковая, закрепляется под потолком, непосредственно на унитазе или вмурованная в стену.
Этот картридж необычен для нас, хотя он является хорошей альтернативой тем, которые обычно упаковываются в полуавтоматы, которые предназначены исключительно для кабана, но он также хорошо работает с обычными представителями: 8, 5-дюймовая секция с массой 210 г значительная секционная плотность и полноценная энергия, которые, доверенные пулям, которые выходят на рынок, полностью разряжены в дикую природу даже на расстояниях, намного превышающих обычные 50 метров выстрела.
Федеральный 388, вооруженный винтовкой и оптикой, вписывается в энтузиазм в поисках охотничьих угодий, где дикий кабан, олень и муфлон могут удивить вас захватывающими моментами и престижными результатами. Баллистическая производительность остается работоспособной в пределах 200 м с соответствующими корректировками в высоту, гарантируемыми лучшей оптикой, доступной сегодня. Для толкания, дикого движения, не забывайте о преимуществе низкой отдачи, которую вы легко можете выжить, дублируя выстрел с высокой вероятностью успеха.
Запорная арматура сливного бачка унитаза, обеспечивает наполнение емкости и слив воды в нужный момент.
Органы управления в зависимости от конструкции представляют собой ручку, кнопку или клавиши, отвечающие за полное или частичное опустошение емкости.
Исходное состояние – бачок полон, впускной и выпускной клапана перекрыты, вода не поступает внутрь и не покидает объем канистры.
Кто-то еще скажет, что в этом пейзаже нет необходимости в этом заказе, где предложения очень нужны: не нужно, конечно, с тех пор, как Диоген уже бросил чашу в его древности, имея свою собственную, обнаружив, что он может принять суп в полом хлебе, но всегда приятно наблюдать и попробовать что-то новое, особенно когда дизайн, как в этом случае, не просто укусил джоуль джоуля, но и попытался совместить управление легче стрелком. Это было получено путем тщательного изучения типа пыли, которая будет использоваться для получения предварительно заданных результатов, где гарантируется пик высокого давления наряду с быстрым, но постепенным ускорением пули с барьером средней длины.
При взаимодействии с органами управления происходит отпирание сливного сифона и вода, в полном объеме и под значительным напором покидает пределы бачка. Выпускной клапан закрывается.
В момент полного опустошения автоматически разблокируется впускной клапан, начинается этап наполнения емкости водой.
По достижении объема, предусмотренного конструкцией бачка, запорная арматура перекрывает поток воды. Клапана закрыты, бачок полон и готов к работе.
В греческой мифологии сопровождает или представляет Афину, богиня мудрости, в западном мире всегда символизировала знание и мудрость. Вместо этого он вдохновляется совой, которая также немыслима, чтобы выиграть ночь, но прежде всего как символ знания. Больше нет времени сравнивать бинокль с данными, которые можно найти в каталоге, потому что теперь все крупные производители достигли уровня светопропускания, визуального поля, выделения зрачков близко к теоретически возможному максимуму, а кто лучше это маловероятно.
Одно из нас, безусловно, было и сегодня более чем когда-либо результатом экстремальных технологий, эпохи, в которой могут доминировать только те, кто может полагаться на превосходство и исключительный опыт. Сравните с другими инструментами, сразу испытайте более сильное ощущение блеска. Фактически, через несколько секунд вы можете легко оценить полное отсутствие хроматической аберрации, невероятную естественность и бодрость цветов, совершенствование изображения до краев поля зрения, полное устранение каждого отражения, даже четкое ощущение трехмерности и пластичности и наиболее вылепленные контрасты, которые когда-либо видели в оптическом инструменте.
Разобравшись с общей схемой работы, перейдем к рассмотрению устройства наиболее распространенных видов сливных бачков.
Старого образца
Основными внешними признаками принадлежности бачка к изделиям советской эпохи является центральное или боковое расположение рычага слива, материал изготовления, чугун или фаянс, и, конечно, боковое подведение воды.
С множеством инновационных и сложных элементов, которые вряд ли могут быть переведены на числовые данные: во-первых, 12-элементный оптический дизайн полностью новый, выходит из трехмерного ощущения, никогда не наблюдавшегося в бинокль с приземлением. Пламя и максимальный контраст. Изменяя радиусы изгиба объектива, можно было получить абсолютное совершенство резкости к крайним краям поля зрения, впервые без какого-либо эффекта «катящегося мяча», даже если смотреть в движении.
Это бинокль для тех, кто умеет и умеет ценить превосходный опыт просмотра, который всегда стремится к лучшему, тем, кто любопытен подвергать сомнению их инструмент, не опасаясь неожиданности. Это точка соединения двух, казалось бы, контрастных миров. Пина Апичелла.
Фото сливной бачок советского образца
Об эстетической составляющей в то время никто не задумывался, санузел был представлен помещением сугубо утилитарным, в котором нет места любым художественным изыскам.
Запорная арматура представляет собой сливной механизм и примитивный автомат, отвечающий за подачу воды в объем бачка.
Чтобы любить природу, мы во многих, охотниках и нет. Но позвольте мне сделать разделение между теми, кто любит природу, и теми, кто влюблен в природу, и готов сделать для нее настоящее безумие. Вот последняя категория, которая посвящена следующему. И вот они там, хорошо оборудованные, с одеждой, которая сопровождает его в утомляющей охоте, а другая с экстракционными принадлежностями плюс Охотничьи страсти 64. Явно спортивный, сидящий и скрытый, глаза фиксируются в бинокль, ищут того же животного, такую же драгоценную сцену.
Оба движимы общим чувством: любовь к Природе. И для той же цели: знания. Расстояние, с которого животные можно наблюдать и документировать, благодаря современным технологиям, похоже, находится в стороне, но это, прежде всего, удивительная вещь, чтобы произвести впечатление на тех, кто подходит к этому миру: детали.
Слив воды обеспечивает нехитрая конструкция, состоящая из широкого выпускного сифона, перекрытого резиновым или пластиковым клапаном, по форме напоминающим вантуз.
Шток клапана может быть выведен через отверстие в центре крышки бачка или прикреплен к боковому рычагу.
Слив осуществляется непосредственным подъемом штока рукой (в случае вывода сквозь крышку бачка), или нажатием на боковой рычаг (в случае закрепления бачка под потолком помещения).
Эта фотографическая техника позволяет вам видеть детали глаз, волос, цвета животных, которые вы не могли себе представить. Охотник привык к тщательному наблюдению за дикой природой, поскольку оценка головы — это, пожалуй, самая важная часть охотничьего действия подбора: поведение, движения, карат. Соматические, вторичные половые признаки — все элементы, которые нужно тщательно оценивать и наблюдать. Однако в бинокль животное всегда разлучено, в мире, который находится за пределами объектива, почти плоский, а столбец воздуха, заполняющий сотни метров, отделяющий его от нас, кажется физическим барьером и в некотором роде психологическим, То же животное в «длинном» приобретает округлость, новую консистенцию, кажется, способно оценить текстуру мантии, пар, исходящий из влажных ноздрей, запах травы, которая жевательная.
Удержание клапана в закрытом состоянии и возврат на место после завершения слива происходит исключительно под влиянием гравитационных сил.
Фото: схема работы сливного бачка унитаза старого образца
Запорная арматура представляет собой впускной клапан нажимного типа, связанный посредством рычага с пластиковым поплавком, перемещающимся в вертикальной плоскости по объему бачка.
Этот опыт приносит с собой каскад эмоций и знаний, которые стоят более тысячи прочитанных и отправленных в память! Конечно, мастерство охотника, движущегося в естественной среде недостижимо для тех, кто не посещает лес с тем же усердием и настойчивостью, и это легко заметить неловкость и неуверенность в движениях «не-охотников». Однако это огорчает тот свет, который жаждет победы, презрительное преследование дикой природы, которая разделяет их с той же интенсивностью. И тогда мы понимаем, что мы все одинаковы, хотя кто-то более известен, чем инстинкт хищника и чужое животное.
Когда поплавок находится в нижней точке у дна канистры, шток нажимного клапана не испытывает давления со стороны рычага и открывается под давлением потока воды.
По мере заполнения внутреннего объема бачка, поплавок поднимается, поворачивая рычаг и усиливая давление на шток впускного клапана. Когда сила давления становится равной напору воды, клапан закрывается. Бачок наполнен и готов к работе.
Мы все чувствительны к тому же напоминанию, вибрируя таким же образом, когда призывает Мать-природа. Мы ищем способ вернуться к истокам, преодолевая ущерб, который цивилизация сделала в ущерб нашим чувствам. Здоровые начинающим стрелкам мы думали, что Сильвио Великий, который, с полей и в конференц-зале центра Гарда, объяснена ответчикам, в комплекте с родителями на буксире, программа подготовки молодежного сектора, пожиная большой энтузиазм и различных членов. Это спорт, который требует большой концентрации и много самоконтроля, и с преподавательской точки зрения он помогает развивать эти таланты.
Фото: устройство сливного бачка унитаза старого образца
Фото: вид сверху
Кажущаяся примитивность и громоздкость такой схемы с лихвой искупается ее надежностью.
Отсутствие пружин и мелких деталей позволяет починить и отрегулировать запорную арматуру сливного бачка старого образца даже начинающему мастеру.
Для первых учебных занятий будет бесплатное использование винтовок, предоставляемых школой, в то время как боеприпасы были заключены с Армани Пиованелли, всегда присутствующими на поле с собственным отрядом. В свою очередь, долгая история и успех, достигнутые в последних Олимпийских играх, коренятся в формировании молодых людей.
По этому случаю будут сильнейшие летные команды, в том числе военнослужащие и лучшие спортсмены специальности. Начало осени — это волшебный период, когда Король Леса проявляет себя в своем максимальном выражении силы и величия. Каждый год, с середины сентября около месяца, олень влюбляется. В это время в лесу, особенно ночью, отгоняет энергичный крик любви, прихоти. Брамито — классическая вокализация, даваемая коротким чередом оленей через вибрацию гортани, чтобы продемонстрировать всю свою силу и покорить женский гарем.
Фото: одна из конструкций советского образца.
С кнопкой
Бачок, оснащенный кнопочным сливом, выглядит намного более привлекательно, чем старого образца с наружными сливными рычагами или выдвигающимся вверх штоком.
Период инсульта обычно длится 3. Дух предоставляет объективную информацию о физической силе человека, который его испускает. В мужских спорах, похоже, есть функция проявить свои боевые способности, пытаясь избежать потенциально опасного физического столкновения. Промывка полости рта белым вином с грибами и сушеными помидорами.
Кипятите высушенные томаты в течение 2 минут, а затем разрежьте их на кусочки. Слейте тернии котурничи и сделайте их коричневыми в оливковом масле с острым вкусом с тимьяном и розмарином. Как только они хорошо взбиваются, добавьте грибы и мелкие кусочки помидоров, быстро пропустите все и смешайте их с белым вином. Закончите приготовление, завершая пластину свежим молотым перцем и свежим тимьяном.
Фото: бачок с кнопкой
Но за внешнюю эстетику всегда приходится платить, в данном случае более сложной конструкцией сливного узла.
Механизм набора воды по-прежнему состоит из рычага поплавка и клапана, который в некоторых моделях заменен шаровым краном, а сливная арматура представляет собой узел, объединяющий клапан, шток и кнопку в одном корпусе.
Они будут опубликованы, по усмотрению редакции, в лучших изображениях лучших изображений будут опубликованы по усмотрению редакции или в других изданиях «Страстной охоты». Для предмета, изображенного на фотографии, представленной поднятием Галле Страсти от любой ответственности сейчас. В любом случае передаваемый материал не будет возвращен.
Совместно с Охотничьей охотой Страсть: Страсть: Сотрудничает. Есть одно место, которое мы не посещаем, но мы не можем обойтись без него. Если это хорошо сделано, оно может служить нам на протяжении многих лет или десятилетий, но рано или поздно в один прекрасный день будет ситуация, когда вы будете вынуждены ее заменить.
На нем же присутствует резьба для установки в сливной сифон и отверстия для водосброса.
Кнопка соединена со штоком клапана посредством «обратного рычага». То есть, движение кнопки вниз преобразовывается в движение штока клапана вверх.
Удержание клапана в закрытом состоянии и запирание сифона после окончания цикла слива, как и в предыдущем случае, осуществляется за счет гравитационных сил.
Подумайте, не стоит ли освещать помещение
В туалете у нас есть два основных требования, которые мы хотим удовлетворить: чистоту и функциональность. Только в занавеске за этими требованиями есть эстетический аспект. У вас есть идеальная возможность. Если вы чувствуете, что в ванной комнате мало света, несмотря на качество освещения, вы можете иметь прямоугольник и вставить в него стеклянный блок, чтобы больше дневного света из соседней комнаты проникало в комнату. Туалет настолько светлый, и общее впечатление будет более аэрированным.
Если вы собираетесь завершить реконструкцию, подумайте о том, как сделать ванную комнату новой, сделать ее более приятной, красивой, более просторной и сделать правильные вещи лучше. Например, чистящий шкаф, мусорный ящик для вставок, где можно разместить держатель туалетной бумаги. Синий и белый вызывает впечатление чистоты, а оттенки абрикоса, лосося или светло-желтого и т.д. производят очень теплое, дружелюбное впечатление. Темные оттенки, например, зеленые, черные, создают впечатление холода.
Основное преимущество подобной конструкции – возможность модульного ремонта. Не имеет смысла возиться с покоробившейся герметизирующей прокладкой запирающего клапана, когда прилавки специализированных магазинов ломятся от разнообразных моделей сливных узлов, как китайского, так и европейского производства.
Фото: открытый бачок с кнопкой
Подобная система широко используется в современных сливных бачках любых типов, от компакта до скрытых моделей, монтирующихся в стену санузла.
Фото: устройство бачка с кнопкой
Видео: устройство и принцип работы
С двумя кнопками
Последнее десятилетие особой популярностью пользуются сливные бачки с функцией половинного слива.
Они охотно используются владельцами ресторанов, дискотек, кинотеатров и прочих развлекательных и общественных заведений, так как при правильном использовании существенно уменьшают средний расход воды.
Фото: сливной бачок с двумя кнопками
Идея такова – для удаления жидких отходов жизнедеятельности человека нет необходимости использовать весь объем сливного бачка, допустим, 8 литров. Вполне хватит и четырех.
Внешне двухрежимный сливной бачок легко опознается по наличию двух управляющих кнопок или клавиш, обычно, одна из них больше, другая меньше. Как же работает сливной узел подобного типа?
Сливная арматура по внешнему виду напоминает однокнопочный узел. Цельный не разборный корпус, высотой практически от дна до крышки бачка, система «обратных рычагов», иногда наружная, иногда спрятанная внутри корпуса, резьба для установки в сифон.
На корпусе присутствуют рычаги или ползунки настройки, с помощью которых задается необходимый объем воды при половинном спуске.
Безусловно, многие производители унитазов используют конструкторские решения собственной разработки, которые весьма сильно отличаются друг от друга.
Фото: внутреннее устройство сливного бачка с двумя кнопками
Поэтому рассмотрим наиболее простой и когда-то распространенный прибор половинного слива, в котором отсутствует механизм регулировки объема воды.
Штоком основного клапана, отвечающего за полный слив, является полая труба, диаметром порядка 30 – 40 миллиметров.
На высоте примерно 15 – 20 сантиметров, все зависит от высоты бачка, труба заканчивается клапаном половинного слива.
Кнопка, отвечающая за полный слив, активирует нижний клапан, который отвечает, в свою очередь, за половинный – верхний.
Таким образом, открытый верхний клапан обеспечит слив только определенной части объема бачка, а нижний опустошит его полностью.
Использовать подобную конструкцию в городской квартире или частном доме смысла не имеет. Незначительная экономия воды не окупит солидной стоимости устройства.
В статье .
Унитаз Компакт
Наиболее распространенный в городских квартирах сливной бачок «компакт» может использовать практически любую сливную арматуру. Начиная от примитивной советской системы с выдвигающимся вверх штоком, до двукнопочной системы половинного слива.
Больший интерес представляет способ подключения и реализация автоматических функций впускной запорной арматуры.
С боковым подводом воды
Здесь все более или менее ясно. Классическая советская схема, при которой впускной клапан находится на боковой стенке канистры, на 5 – 8 сантиметров ниже верхнего края.
Фото: сливной бачок унитаза с боковым подводом воды
Клапан может быть нажимным или шаровым, кранового типа, срабатывание происходит при передаче усилия посредством рычага, связанного с поплавком.
С нижним подводом воды
Бачок без торчащих из него трубок выглядит намного эстетичнее, но требует более специфической внутренней «начинки».
Фото: сливной бачок с нижним подводом воды
Впускной клапан располагается на днище канистры, в непосредственной близости от сливного сифона.
Соответственно, классическая, поплавково-рычажная схема автоматики тут не подойдет.
Важно! Для обеспечения надежной работы узла используется шаровый клапан кранового типа и поплавок, соединенный с клапаном жесткой тягой и установленный на вертикальную рамку.
При опустошении бачка, под действием веса поплавка открывается шаровый клапан.
По достижении расчетного уровня воды поплавок воздействует на впускной клапан и закрывает его.
Фото: устройство сливного бачка с нижним подводов воды
Бачок полон и готов к использованию.
Видео: как установить
Выезд мастера по Москве за 1 час.
Довольно часто сливной бачок унитаза выходит из строя, но это не означает, что срочно необходима установка нового сантехнического оборудования. Достаточно вызвать профессионала сантехника, который решит возникшие сантехнические проблемы в кратчайшие сроки. Если требуется ремонт сливного бачка унитаза старого образца, то без специалиста нашей фирмы здесь не обойтись. Не рекомендуется заниматься этой работой самостоятельно, так как данный процесс таит в себе массу нюансов и трудностей, и не профессиональный ремонт может привести к серьезным последствиям.
Ремонт сливного бачка унитаза старого образца.
Сливная арматура — предназначена для предотвращения неконтролируемого слива воды в унитаз путем перекрытия сливного отверстия. Действует по типу обыкновенного клапана, выпускается в различных исполнениях. Благодаря ей в бачке постоянно имеется запас воды для следующего смывания.
— Арматура для подачи воды обеспечивает подсоединение системы бачка к водопроводу. Существуют бачки с боковым и нижним подключением к магистрали.
— Включает в себя поплавковый механизм, предназначенный для прекращения поступления воду при достижении определенного уровня. Этот механизм сливного бачка оказывает большое влияние на экономный расход воды.
— Устройство перелива является предохранительным клапаном в системе. В случае отказа поплавкового клапана и непрекращающейся подачи воды в бачок из водопровода, посредством переливного механизма происходит сброс воды через унитаз в канализацию.
Что предпринять если в смывной бачок без остановки протекает вода? К данной поломке могут привести следующие неисправности:
Рычаг поплавка сместился или перекосился. Для того чтобы починить бачок при этой поломке. Необходимо переместить рычаг в правильное положение, немного ниже присоединения трубы.
Сам поплавок вышел из строя. Поплавок пропускает воду, если корпус не герметичен, он опускается на дно, так как становиться тяжелее, и не может нормально функционировать.
Нюансы ремонта сливного бачка унитаза старого образца.
В этом случае поможет только замена. Если заменить поплавок на новый пока не представляется возможным, то можно сделать следующие:
Пластик нагревают до тех пор, пока он не станет как пластилин, и тщательно закрывают им отверстие в поплавке.
Герметично упаковывают поплавок в пластиковый пакет, и на рычаг завязывают пакет.
Монтаж сливного бачка унитаза старого образца.
1. Если вы новичок в проведении сантехнических работ, то для установки унитаза с прямым сливом, вам понадобится следующая инструкция. Сантехническое изделие необходимо подсоединить таким образом, чтобы оно полностью совпадало с винтовым фланцем, который встроен в поверхность пола. Затем все устройство необходимо развернуть в сторону и вставить уплотнительное кольцо, которое предназначено для обеспечения герметичности данного соединения.
2. Когда вы заменяете старый унитаз, будьте предельно внимательны и аккуратны при любых действиях, новую сантехнику необходимо установить именно на то же самое место, где стоял прежний унитаз.
3. При выборе сантехники отдавайте предпочтение проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя брендам и магазинам. Они смогут вам предоставить гарантию на длительный срок службы изделия.
4. Монтаж унитаза с прямым выпуском начинается с нанесения необходимой разметки на поверхности пола. Затем следует установить винтовой фланец со специальным фиксатором. В этом фланце предусмотрено круглое отверстие посредине, именно в него нужно вставить канализационную трубу. Далее прикрепите унитаз, разверните его на фланце до тех пор, пока он полностью не зафиксируется в необходимом положении.
Что предпринять если в унитаз из сливного бачка постоянно течет вода? В этом случае главной причиной поломки является повреждение сифона, а точнее его мембраны. Выходом из этой ситуации будет замена мембраны. Что сделать если рычаг спуска действует только после нескольких нажатий? Если рычаг спуска не функционирует правильно, то причиной неисправности является мембрана сифона, ее необходимо заменить.
Используем только профессиональный инструмент
— Работаем 7 дней в неделю
— Даем гарантию на выполненную работу
— Мастера имеют опыт работы минимум 5 лет
Основные поломки и методы ремонта сливных бачков для унитаза старого образца
Сливные бачки старого образца отличаются простотой конструкции. Это делает систему достаточно надежной, но даже самые примитивные устройства периодически ломаются.
Если первобытные люди могли чинить молотки, то современный пользователь интернета имеет достаточно навыков и знаний, чтобы починить старый механизм у себя дома.
Устройство и особенности
Конструкция этих изделий отличаются арматурой для унитаза с боковой подводкой воды и конструкцией, разработанной с использованием самых простых физических законов. Основными узлами являются: наливное устройство, состоящее из подвижного рычага, с одной стороны которого размещается поплавок, а с другой — клапан, перекрывающий воду, и механизм слива для бачка унитаза.
Самые «древние» сливные бачки для унитаза старого образца состоят из чугунного колокола-пробки с мягкой резиновой прокладкой. При нажатии на наружный рычаг, колокол поднимается, вода устремляется вниз через открывшееся отверстие.
[attention type=green]Конструкция была настолько надежной, что некоторые изделия служат уже более 50 лет, единственная проблема необходимость менять прокладку по мере износа.
[/attention]
В более поздних конструкциях колокол заменили резиновые или пластиковые груши. Когда емкость освобождается, опускается поплавок и рычаг открывает клапан, через который начинает поступать вода. По мере наполнения емкости легкая деталь поднимается, пока не окажется в положении, при котором вода перестает поступать в устройство.
Возможные поломки и способы ремонта
В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.
Непрерывное поступление воды
В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.
Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.
Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:
Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.
Постоянный отток воды
Если вода тонким ручейком вытекает из емкости, пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:
Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
Виновником поломки может быть и спускной рычаг, который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.

Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.
[attention type=yellow]Можно попробовать затянуть их коротким инструментом, просовывая его в прорезь винта. Выполняя эти действия надо следить, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами находилась в выемке на корпусе.
[/attention]
Проблемы с переливом
Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать, если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается — ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.
В противном случае придется прибегнуть к следующим уловкам. Нужно спустить воду из бачка, подождать пока высохнут все поверхности.
Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.
Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.
Замена подводящего шланга
Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.
Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой, шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.
Сильный шум при наполнении
Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством, и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.
В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга, опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.
Как вам данная статья?
Мне нравитсяНе нравится
Замена сливной арматуры бачка унитаза старого образца
До сих пор в составе оборудования санузлов множества квартир в домах, построенных до 1980 года, входят сливные бачки характерной для тех лет конструкции. Это и неудивительно, так как в те времена основное внимание уделялось надежности и долговечности бытовых приборов, и мало кому приходило в голову устраивать дорогостоящие и не приносящие никакой практической пользы соревнования с соседями или знакомыми в роскоши убранства туалетов.
Разумные хозяева не спешат расставаться с этими раритетами ушедшей цивилизации, так как уже эксплуатировавшееся несколько десятков лет оборудование прослужит как минимум еще столько же, в то время как модные и дорогие современные образцы обречены на замену целиком уже через несколько лет. Однако, чтобы не иметь ежедневных хлопот, требуется своевременная замена сливной арматуры бачка унитаза старого образца. Можно, конечно, попытаться сделать это самостоятельно, но у большинства представителей нового поколения городских жителей вряд ли хватит для этого сноровки, да и желание вникать в древние механизмы наверняка возникнет не у многих. Поручите работу профессионалам нашей компании, для успешного выполнения которой у них достаточно опыта, знаний и необходимых материалов.
Как выполняется замена старой арматуры сливного бачка
Экономные предки заботились о сохранности рабочей поверхности фаянсового унитаза, поэтому сливной бачок размещается вверху, под самым потолком. Значительная разность высот между отверстиями впуска и выпуска воды позволяет ей набрать большую скорость, смыв оказывается куда эффективнее, чем в современных конструкциях. Благодаря этому отпадает необходимость в применении щеток или абразивных моющих средств, влекущих появление на гладкой поверхности эмали микроцарапин.
Проведенная вовремя замена старой арматуры сливного бачка дает возможность устранить следующие неисправности:
постоянную протечку воды, возникающую из-за износа резиновой прокладки;
вытекание жидкости через край, вызванное недостатком хода запорного клапана впускного механизма из-за нарушения герметичности контролирующего ее уровень поплавка;
снижение объема и скорости залпового спуска, причинами которого являются засоры в трубопроводе и наслоение ржавчины на внутренних поверхностях чугунного колокола и корпуса.
Невысокие цены на комплектующие и ремонт сливных бачков старых модификаций и оперативное оказание услуг, а также удобная система взаиморасчетов, предлагаемые нашей компанией, позволяют быстро устранить возникшие проблемы и сэкономить средства семейного бюджета.
Закажите обслуживание сантехнического оборудования прямо на странице сайта или совершите звонок компетентному менеджеру, который подробно разъяснит все нюансы по организационным и финансовым вопросам.
8 (495) 514 29 14
8 (915) 262 23 10
При заказе услуги «Замена сливной арматуры унитаза старого типа» скидка% на запасные части.
Устройство сливного бачка унитаза старого образца
Бачки для унитаза старого образца – особенности их устройства и рекомендации по ремонтным работам
Сливной бачок для унитаза старого образца давно снят с производства, но, тем не менее, его можно встретить в домах и квартирах по всей стране, что говорит о достаточно надежной работе таких систем и их долговечности.
В данной статье мы рассмотрим основные отличия старых и новых вариантов и расскажем, как своими руками устранить самые распространенные поломки и неисправности, тем более что работы весьма просты и не потребуют использования специального инструмента и приспособлений.
Особенности старых систем
Так называемые «советские» модификации имеют целый ряд отличий от современных вариантов, рассмотрим самые значимые из них:
Непривлекательный внешний вид Несколько десятков лет назад о внешней привлекательности мало заботились, основное внимание уделялось практической стороне: надежности каждого узла, его работоспособности. Поэтому выглядят старые бачки не очень эстетично: примитивная форма, грубо обработанная поверхность
Расположение бачка В подавляющем большинстве случаев емкость располагается под потолком, и вода идет через трубу-стояк. Это позволяет водному потоку набрать высокую скорость и обеспечить качественный смыв, но это сопровождается шумом, также можно встретить и компакт варианты, но они довольно редки
Конструктивные особенности запорной арматуры Система смыва в таких изделиях очень своеобразна и основана на принципе коромысла, когда необходимо потянуть за цепочку или веревку. Устройство сливного бачка унитаза старого образца отличается простотой, не требуется никакая инструкция по сборке – все понятно даже тем, кто первый раз видит такую систему
Большой расход воды Раньше никого не беспокоил вопрос расхода воды, поэтому в подобных конструкциях нет режимов экономичного слива, система всегда сливает весь объем, что, согласитесь, не очень удобно и непрактично
Система впуска Во всех старых моделях вода подводится исключительно сбоку, другие варианты просто-напросто не использовались, это является как плюсом, ведь все унифицировано, так и минусом – ведь шланги никак не спрятать, и они всегда будут на виду
Совет! Иногда гораздо проще поменять бачок на более современный, чем отремонтировать его. Решение принимается в каждом конкретном случае – если масштабы повреждений элементов большие, то на их ремонт может уйти слишком много времени и средств.
Конструктивные отличия и типичные неисправности
Рассмотрим, чем отличались старые варианты от современных, тем более что разница принципиальна и значительно влияет на работу системы.
Устройство
Чтобы разобраться, как отремонтировать сливной бачок унитаза старого образца, необходимо знать основные особенности его устройства и принципы, на которых основана работа всей системы:
Материалом изготовления корпуса выступает фаянс (реже) и чугун (гораздо чаще). Использование металлической емкости предполагает коррозионные процессы поверхности, поэтому бачок необходимо периодически подкрашивать снаружи и очищать изнутри, иначе частицы ржавчины могут забить некоторые элементы, что вызовет поломку.
Рычаг спуска располагается или слева, или спереди, подвод воды чаще всего с правой стороны. Для обеспечения бесперебойной работы и исключения протечек лучше всего сразу заменить подводку – современные гибкие варианты стоят немного и служат весьма долго.
Бачок соединяется с унитазом стальной трубой, длина которой может варьироваться. Многие застройщики для улучшения эстетической привлекательности уменьшают ее длину, такой вариант смотрится намного лучше.
Система работает по принципу коромысла: когда вы тянете за цепочку, приподнимается чугунный колокол и выпускает воду, когда ручка отпускается, система закрывается под воздействием собственного веса. Уровень воды контролируется поплавком, соединенным через штангу с впускным клапаном – система проста, а поэтому надежна и эффективна, минимум деталей обеспечивает ее длительный ресурс.
Особенности проведения ремонтных работ
Как правило, характер поломок в устройствах рассматриваемой группы типичен, поэтому рассмотрим самые распространенные неисправности и пути их устранения:
Раз в несколько лет прокладка из мягкой резины, устанавливаемая на выпускном отверстии, приходит в негодность или попросту разрывается, из-за чего в унитаз постоянно течет вода. Решение проблемы простое: замена уплотнительного элемента, причем его можно вырезать из резины и самостоятельно по размерам старого изношенного элемента.
Перелив, который выполнен из чугуна в форме колокола, за несколько десятков лет работы покрывается слоем ржавчины и других отложений, из-за чего заметно снижается эффективность смыва.
Совет: Проблема решается достаточно просто: элемент снимается, прожигается на огне и обстукивается молотком, после чего перелив устанавливается на место, при этом лучше заодно поменять и все уплотнительные элементы.
Постоянный отток воды через дренажный канал вызывается повреждением поплавка. В этом случае найти замену бывает довольно сложно, поэтому поплавок необходимо запаять либо заклеить для восстановления целостности. Иногда нарушения подобного рода вызываются тем, что погнулась штанга, ее можно выпрямить — и работа системы наладится.
Вывод
На самом деле ремонт сливного бачка унитаза старого образца намного легче, чем современных вариантов. Это обусловлено простотой системы и надежностью всех входящих в нее узлов (см.также статью «Клапан для сливного бачка – разновидности и способы ремонта»).
Видео в этой статье наглядно покажет некоторые особенности проведения работ.
Устранение неполадок в сливном бачке для унитаза старого образца
Сливные бачки старого образца отличаются простотой конструкции. Это делает систему достаточно надежной, но даже самые примитивные устройства периодически ломаются.
Если первобытные люди могли чинить молотки, то современный пользователь интернета имеет достаточно навыков и знаний, чтобы починить старый механизм у себя дома.
Устройство и особенности
Конструкция этих изделий отличаются арматурой для унитаза с боковой подводкой воды и конструкцией, разработанной с использованием самых простых физических законов. Основными узлами являются: наливное устройство, состоящее из подвижного рычага, с одной стороны которого размещается поплавок, а с другой — клапан, перекрывающий воду, и механизм слива для бачка унитаза.
Самые «древние» сливные бачки для унитаза старого образца состоят из чугунного колокола-пробки с мягкой резиновой прокладкой. При нажатии на наружный рычаг, колокол поднимается, вода устремляется вниз через открывшееся отверстие.
В более поздних конструкциях колокол заменили резиновые или пластиковые груши. Когда емкость освобождается, опускается поплавок и рычаг открывает клапан, через который начинает поступать вода. По мере наполнения емкости легкая деталь поднимается, пока не окажется в положении, при котором вода перестает поступать в устройство.
Возможные поломки и способы ремонта
В любом даже самом примитивном механизме рано или поздно начинают выходить из строя различные детали. Большинство поломок в сливных устройствах старого образца достаточно легко устранить.
Непрерывное поступление воды
В первую очередь нужно проверить, не протекает ли наливной клапан. Для этого нужно снять крышку и приподнять рычаг поплавка. Если после этого вода поступает в бачок, то значит, сломался сам клапан и его нужно заменить.
Для этого перекрывают кран перед бачком и сливают воду. Гаечным ключом отвинчивается часть, соединяющая клапан с водопроводом, снимается поплавковый рычаг, фиксирующие гайки и клапан вытаскивается. На его место устанавливается новый. Поплавковый рычаг устанавливается в оптимальное положение, после того как вода заполняет корпус.
Если при поднятии рычага поток воды полностью перекрывается, проблема может быть вызвана следующими причинами:
Перекос поплавкового рычага (тяги) – приводит к тому, что он начинает цепляться за втулку, поплавок всплывает не полностью и клапан не закрывается. В этом случае тягу вытаскивают и выпрямляют.
При нарушении герметичности поплавка он остается частично или полностью погруженным в воду и не закрывает клапан. В этом случае его меняют на новый. Если нет подходящей модели, повреждение можно заклеить нагретым пластиком или герметиком, предварительно удалив из протекающей детали всю жидкость, но это временная мера.
Постоянный отток воды
Если вода тонким ручейком вытекает из емкости, пока она не опустеет, значит, нарушена герметичность сливного механизма и вода просачивается между корпусом и колоколом (грушей). Есть несколько причин, вызывающих эту неисправность:
Коррозия или загрязнение поверхности седла приводят к тому, что отложения не дают сливному механизму плотно закрываться. В этом случае его очищают наждачной шкуркой.
Появление зазора между корпусом и седлом ведут к тем же проблемам. В этом случае необходимо торцовым ключом подтянуть крепящие гайки.
Иногда из седла выпадает направляющая втулка – это приводит к перекосу запора при опускании. В этом случае втулку вставляют в отверстие дуги и обматывают ее резинкой.
Виновником поломки может быть и спускной рычаг, который в неправильном положении мешает груше полностью перекрыть седло. В этом случае надо подогнуть его и опустить ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм.
Второй вариант – проверить крепления удерживающих коромысло пластин и затянуть разболтанные винты. Это довольно сложно, так как расстояние между стеной и головками винтов может быть менее 10 см.
Проблемы с переливом
Это достаточно характерная поломка, которую легко определить. Вода набирается в бачок и начинает вытекать, если выключить кран, поток воды из устройства останавливается, а при нажатии на раструб перелива течь прекращается — ослабла гайка крепления. В некоторых случаях достаточно повернуть перелив несколько раз по часовой стрелке и гайка занимает положенное место.
В противном случае придется прибегнуть к следующим уловкам. Нужно спустить воду из бачка, подождать пока высохнут все поверхности.
Если гайка не отвинчивается полностью, появившуюся между раструбом перелива и дном бачка щель плотно обернуть уплотняющим материалом и залить силиконовым клеем или краской. Подождать пока обмазка окончательно застынет.
Если гайка полностью открутилась, перелив вынимают, на его резьбу наматывают уплотнитель так, чтобы он плотно вставлялся в отверстие на дне бачка.
Замена подводящего шланга
Повреждение подводящего шланга и прокладок на стыке приводит к появлению капель воды (проблему можно спутать с конденсатом) в местах присоединения его к корпусу сливного устройства. В первую очередь подтягивают соединяющую гайку.
Если протечка осталась, необходимо перекрыть воду и отсоединить шланг. Прокладку меняют, резьбу покрывают обмоткой, шланг снова присоединяют к бачку и затягивают гайку.
Сильный шум при наполнении
Иногда при наполнении сливное устройство для бачка старого типа он издает сильный шум, который способен разбудить домочадцев. Можно заменить деталь специальным стабилизирующим устройством, и таким образом исправить проблему. Если напор, поступающий в корпус не слишком сильный проблему можно решить гораздо проще.
В механизм наполняющего клапана входит короткая трубка для спуска воды. На нее нужно вертикально установить глушитель из гибкого пластмассового или резинового шланга, опустив нижний конец в воду на дне. Это поможет избежать шума при падении воды и стука скачущего поплавка.
Механизм сливного бачка унитаза старого образца
Чтобы устранить любую проблему, возникшую в работе унитаза старого образца, достаточно знать, как устроен сливной бачок и хитрости его починки.
Особенности конструкции
Плюсом для нас, как домашних сантехников, является тот факт, что множество представленных на сантехническом рынке моделей основываются на одном и том же принципе работы.
Вы всегда сможете самостоятельно открыть бачок унитаза
Несмотря на современный век технологий и различных производителей, российское производство унитазов ничем не отличается от европейского принципа. Благодаря постоянству и качеству устройства сливного бачка, технология производства не меняется уже много десятилетий.
Сливной бачок производят из следующих материалов:
В тематических дорогостоящих отелях или виллах встречаются изделия из мрамора и даже гранита. Вышеперечисленные материалы нам всем знакомы, в частности, чугун и керамика. Фаянс не столь практичен и надежен, а пластик и подавно, не проживет больше двух-трех лет.
Емкость для накопления воды, вне зависимости от материала производства, монтируют по-разному:
бачок крепится под самым потолком санузла;
емкость монтируется на самом унитазе;
сливной бачок вмуровывается непосредственно в стену за унитазом, скрываясь за полноценной стеной или коробом из гипсокартона или керамической плитки.
Сливной бачок старого образца монтировался по двум первым вариантам. Под потолком сейчас редко его встретишь, а вот непосредственно на конструкции унитаза – да, почти в каждом доме.
Основу непосредственной работы емкости для воды выполняет запорная арматура, которая отвечает своевременное наполнение воды и ее слив в нужный момент.
Вспомогательные функции выполняют детали управления: кнопка, ручка, клавиши или другой механизм, отвечающий за частичный и полный слив воды непосредственно в унитаз.
Когда мы пользуемся одним из элементов управления, то есть, нажимаем на кнопку, сливной сифон отпирается, а вода, в свою очередь, под приличным напором покидает емкость. Затем выпускной клапан снова закрывается, а впускной автоматически открывается и набирает воду.
Когда показатель воды достигает максимально допустимый уровень, запорная арматура автоматически перекрывает воду.
Конструкция простого бачка унитаза
Исправное состояние сливного бачка заключается в следующем состоянии: емкость полна воды, выпускной и впускной клапаны перекрыты, вода при этом не может ни поступать внутрь, ни покидать бачок.
Мы указали общие моменты сливного бачка унитаза старого образца.
Устройство унитаза советской эпохи
Не многие наши соотечественники спешат менять старую добрую, а главное, долговечную конструкцию еще советского производства на современную керамическую модель, которая не внушает доверия.
Характерные черты унитаза советского образца:
материалы изготовления: чугун или фаянс;
рычаг слива располагается слева или по центру изделия;
подвод воды исключительно боковой.
Что касается эстетической части, тут можно сказать, без комментариев. И действительно, в то время о красоте особо не заботились, унитаз играл исключительно практическую роль.
За подачу воды в подобный бачок отвечала запорная арматура, представленная в виде сливного механизма и своеобразного автомата. А слив воды был еще более интересным: широкий выпускной сифон, перекрытый пластиковым или резиновым клапаном, механизм по внешнему виду напоминает вантуз.
Конструкция бачка унитаза
Слив воды осуществляется с помощью штока, который может крепиться к боковому рычагу или выводиться на центральную часть крышки.
Запорная арматура с нажимной кнопкой связана посредством рычага с поплавком из пластика, который перемещается в вертикальной плоскости по всей емкости бачка.
Когда внутренний объем бачка наполняется водой, поплавок поднимается и проворачивается рычаг, чем усиливает давление на шток впускного клапана. Как только степень напора на шток равняется с давлением воды, клапан закрывается. В таком случае сливной бачок унитаза прежней модели готов к эксплуатации.
Преимущество сливного бачка унитаза советского образца заключается в отсутствии множества мелких деталей и пружин. Подобная особенность позволяет отрегулировать или починить запорную арматуру даже домашнему сантехнику.
Заменить сломанные детали достаточно легко
Возможно, сейчас вам подобный механизм кажется примитивным и устарелым, но его качество и надежность превышает любые показатели современных моделей.
Недостаток устарелого унитаза: в силу конструктивных особенностей и более мягких требованиям к расходу воды, запорную арматуру невозможно заменить новым механизмом. Вам остается лишь пробовать отремонтировать устройство, так чтобы арматура не пропускала воду и не расходовала ее зря.
Всегда есть кардинальный выход – это покупка нового унитаза с современной моделью сливного бачка, что менее хлопотно и просто, но дорого.
Современный сантехнический рынок богат различными моделями, удовлетворяющими наши высокие эстетические и практические запросы. Конечно, унитаз предыдущего образца практичен и надежен, как никакой другой, но сегодня такие изделия уже не производят, а модели, установленные в наших домах, изживают себя.
Конструкция унитаза для лучшего понимания проблемы
Постепенно старые унитазы начинают выходить из строя: не набирают воду, сливают слишком много воды, теряют свой внешний вид и желтеют. Остается лишь выбрать, что вам под силу: изучать материалы по ремонту старого унитаза или копить на новую модель.
Ремонт сливного бачка унитаза старого образца
Поделиться в соц. сетях:
В любом доме не обойтись без унитаза. Его эксплуатируют гораздо чаще, чем все остальные сантехнические приборы, поэтому он ломается чаще всех. Наиболее уязвимая его составляющая – бачок. Из-за механических повреждений его внутренних компонентов, прибор становится неработоспособным, и хозяевам предстоит ремонт сливного бачка унитаза старого образца. Сливные бачки старого образца уже давно не выпускают, но их можно встретить в квартирах по всей стране, что подтверждает их надежную работу и долговечность.
Устройство
Ремонт бачка унитаза старого образца своими руками начинается с изучения его устройства и особенностей. Основное отличие заключается в арматуре, подводка воды в которой – боковая, и конструкции, в которой задействованы самые простые физические законы.
Основные узлы представлены:
Наливным устройством, в состав которого входит подвижный рычаг с поплавком и клапаном для перекрывания воды;
Механизмом слива.
В конструкцию самых “древних” сливных устройств входит чугунный колокол – пробка с мягкой прокладкой из резины. После нажатия на наружный рычаг происходит поднятие колокола, и вода движется вниз через открывшееся отверстие.
Важно! Такую конструкцию отличает большая надежность, ведь изделия служат по полвека, при этом из ремонтных работ требуется лишь периодическая замена износившейся прокладки.
Более поздние конструкции вместо колокола оснащены грушей из резины или пластика. При освобождении емкости происходит опускание поплавка, после чего открывается клапан, запускающий воду.
Рассмотрим, чем отличаются сливные системы старого образца:
Непривлекательным внешним видом. Раньше не так важна была внешняя привлекательность, больше внимания уделялось надежности узлов и их работоспособности. Поэтому вид у старых изделий не очень эстетичный, с примитивной формой и грубо обработанной поверхностью.
Расположением бачка. Чаще всего место расположения емкости – под потолком, а для прохода воды предназначена труба – стояк. Благодаря этому у водного потока развивается высокая скорость, что приводит к качественному смыву, но при этом раздается сильный шум.
Конструктивными особенностями запорной арматуры. Такие изделия отличает очень своеобразная система смыва. В ее основе лежит принцип коромысла, для работы необходимо потянуть за веревку или цепочку. Устроена конструкция очень просто, для сборки не потребуется инструкция.
Большим расходом воды. Такие конструкции не используют режимы экономичного слива, вода уходит в полном объеме.
Системой впуска. Вода подводится только сбоку, что не позволяет спрятать шланги.
Важно! В некоторых случаях целесообразнее заменить бачок более современным изделием, к примеру, если повреждения слишком масштабны.
Распространенные поломки и варианты ремонта
Любой, даже самый примитивный механизм, может со временем сломаться. Как починить сливной бачок унитаза старого образца? Устранением большинства поломок может заниматься даже непрофессионал, ничего в этом сложного нет.
Вода поступает непрерывно
В таком случае изначально проверяем, нет ли протечки в наливном клапане. Для этого:
Снимаем крышку.
Приподнимаем рычаг поплавка.
Если поступление воды продолжается, перекрываем кран перед бачком и сливаем воду.
С помощью гаечного ключа отвинчиваем часть, в которой соединяются клапан и водопровод.
Снимаем поплавковый рычаг, фиксирующие гайки, вытаскиваем клапан и заменяем его новым.
Если после поднятии рычага прекращается поступление воды, проблема может возникать из-за:
Перекоса поплавкового рычага, в результате чего он цепляет втулку. В результате — поплавку не удается полностью всплыть, а клапану закрыться. В таком случае нужно вытащить и выпрямить тягу.
Нарушения герметичности поплавка. В таком случае он остается частично или полностью погруженным в воду, клапану при этом не удается закрыться.
Проблема решается установкой новой детали. В случае отсутствия необходимой детали для устранения повреждения используется нагретый пластик или герметик.
Вода постоянно вытекает
Смывные бачки для унитаза ремонт возможен, даже если вода полностью вытекает. Такой признак говорит о нарушении герметичности сливного механизма, при котором происходит просачивание воды между колоколом и корпусом. Эта неисправность может быть вызвана:
Коррозией или загрязнением поверхности седла. Из-за отложений сливной механизм не может плотно закрываться. Для устранения проблемы поверхность очищаем с помощью наждачной бумаги.
Появлением зазора между седлом и корпусом. Для ремонта торцовым ключом подтягиваем крепящие гайки.
Выпадением направляющей втулки из седла. Из-за такой поломки происходит перекос запора при опускании. В таком случае втулку вставляем в отверстие дуги и обматываем резинкой.
Неправильным положением спускного рычага. Груша не полностью перекрывает седло и вода течет постоянно. Чтобы избавиться от проблемы, рычаг подгибаем и опускаем ниже впуска подводной трубы на 2,5 мм. Кроме того, обязательно проверяем крепления, которые удерживают коромысло, затягиваем разболтанные винты.
Важно! Для затягивания винтов потребуется короткий инструмент. В ходе работ обязательно нужно следить за тем, чтобы вертикальная пластина с четырьмя углами не сдвигалась из выемки на корпусе.
Проблемы с подводящим шлангом
Если на подводящем шланге или прокладках на стыке появляются повреждения, в местах, где шланг соединяется с корпусом, появляются капли. Ремонт выполняем в такой последовательности:
Подтягиваем соединяющую гайку.
Перекрываем воду.
Отсоединяем шланг.
Выполняем замену прокладки.
Наносим на резьбу обмотку.
Присоединяем шланг к бачку.
Затягиваем гайку.
Сильный шум
Даже если не поломался смывной механизм для унитаза, ремонт производят. Даже в том случае, если устройство вроде бы работает, но производит при этом сильный шум.
Для решения проблемы можно вместо детали установить специальное стабилизирующее устройство. Если вода поступает в бачок несильным напором, проблема решается гораздо проще. В состав механизма наполняющего клапана входит трубка, через которую спускается вода. На нее вертикально устанавливаем глушитель, нижний конец которого опускаем в воду на дне. Для изготовления глушителя используем гибкий шланг из резины или пластмассы. После такого обновления исчезнет шум от падения воды и стук скачущего поплавка.
Как снять крышку сливного бачка унитаза — MOREREMONTA
Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкивались с серьезными проблемами в работе сантехники. Вместе с тем такие приборы являются одними из самых важных и используемых в доме. Высокие нагрузки, которым подвергаются ванна, раковины и унитаз, приводят к необходимости следить за их исправным состоянием.
Любая протечка может привести к серьезному удару по семейному бюджету, ведь в таком случае придется оплачивать не только ремонт устройств, но и устранять все последствия затопления соседей снизу. Причиной проблем в работе унитаза становится, как правило, его бачок.
Для того чтобы отремонтировать прибор, необходимо знать, как снять крышку унитаза с кнопкой, которой оборудована большая часть всех современных устройств.
Для чего и как снимается крышка
Причина необходимости снятия крышки с бачка унитаза лежит на поверхности. Внутри этого конструктивного элемента расположен весь спусковой механизм, а также устройство для подачи воды.
Ввиду использования пластика и резины для изготовления составляющих внутреннего пространства бачка, срок их службы не столь долгий, как этого бы хотелось. Со временем, детали начинают разрушаться и устройство ломается.
Основными поломками являются отсутствие реакции прибора на спуск воды из бачка, подтекания под резервуаром, недостаток воды для слива, постоянная течь через переливную горловину.
При появлении первых признаков неполадок требуется разобрать сливной бачок. При этом важно соблюдать несколько простых правил, которые позволят избежать еще большей поломки. К таким советам относятся:
запоминание последовательности совершаемых операций;
аккуратность;
постепенное увеличение силы манипуляций на основные узлы бачка.
Независимо от типа спускного механизма, снятие крышки емкости для воды не представляет труда. Для этого требуется разобрать верхнюю часть спускной арматуры.
Способ снятия крышки бачка с унитаза старого образца
Чаще всего проблемы возникают с приборами, которые больше не выпускаются. Ввиду износа их деталей сантехникам приходится производить ремонт не один раз за короткий промежуток времени. Однако есть в их ремонте и положительные стороны.
Крышка для сливного бачка такого унитаза снимается очень просто. Достаточно лишь правильно разобрать верхнюю часть спускового механизма. Для этого демонтируется рукоятка, расположенная на резьбовом штоке, и отворачивается шайбированная гайка.
Способ снятия крышки при кнопочном сливе
Кнопочный слив ремонтировать куда сложнее, нежели устаревший классический вариант. Чтобы снять крышку сливного бачка у унитаза необходимо подготовить инструмент. Понадобятся плоские пассатижи, набор ключей и отвертка. Процедура выгляди следующим образом:
Осмотр кнопки, расположенной на унитазе. Чаще всего она обрамлена кольцом, представляющим собой верхнюю часть утопленной внутрь резервуара гильзы. Внутри нее и двигается элемент управления;
Выкручивание гильзы. Фурнитура изготавливается из пластика и металла. На некоторых имеются насечки под отвертку, другие же абсолютно гладкие. Первые необходимо выкручивать против часовой стрелки при помощи инструмента, а последние придавив по сильнее руками. Нелишним будет сосчитать количество оборотов, так как это в значительной степени облегчит задачу при сборке устройства;
Извлечение гильзы. Чтобы это сделать нужно приподнять крышку унитаза до того момента, пока кнопка освободится из паза.
После демонтажа крышки с бачка унитаза необходимо вынести ее из туалета, чтобы случайно не разбить. Затем можно приступать к ремонтным работам.
Способ снятия крышки с двойной кнопкой
В последнее время все чаще можно встретить унитаз с крышкой, на которой красуются две клавиши спуска. Каждый из элементов спуска предназначается для определенного количества воды. Такая конструкция разбирается без выкручивания верхней части гильзы. Снять крышку с бачка унитаза можно следующим образом:
Максимально надавить на одну из кнопок и отыскать паз под отвертку;
воспользовавшись инструментом вынуть вторую часть кнопки;
сняв колпачок нужно открутить появившийся под ним винт. При этом действовать требуется аккуратно, иначе можно повредить полимерный элемент спускового механизма;
поднять крышку.
Таким образом, задача снять двойную кнопку с бачка не так сложна, как кажется. Конечно, некоторые модификации унитазов отличаются и имеют свои особенности разборки (сборки) резервуара, но они заключаются в типе крепежного изделия (винт, болт, гайка).
Порядок действий принципиально неизменен вне зависимости от модели прибора. Сборка емкости производится в обратном порядке только тогда, когда есть уверенность в том, что все исправлено.
И конечно же, не стоит забывать о регулировке уровня воды перед закрытием бачка. Переливов или неправильного положения поплавка быть не должно.
Сливной бачок − это наиболее хрупкая и подверженная повреждениям часть всей конструкции унитаза. Специалисты считают, что практически восемьдесят процентов всех неисправностей кроется именно в этом элементе. Чтобы заменить сливной бачок, потребуется полностью его демонтировать.
Устройство сливного бака, независимо от типа, довольно простое. Но без знания его тонкостей, замена может оказаться непростой задачей.
Какие бывают сливные бачки
Знание спецификации позволит выбрать подходящую модель. Все сливные бачки можно разделить на группы по различным признакам.
По расположению бачка унитаза выделяют следующие разновидности:
Моноблочные – бак и чаша унитаза составляют единое целое. Заменить верхнюю часть без смены всего унитаза невозможно.
Раздельные – бак и чаша унитаза независимы друг от друга.
По типу крепления бывают:
навесные модели;
приставные модели;
встроенные модели.
Тип сливного механизма может быть:
По заполнению и сбросу воды:
поплавковые – имеют клапан, выполненный в виде поршня или мембраны;
боковые – оборудованы автоматической камерой, выглядящей, как стакан.
Конструкция бачка
Как ранее уже упоминалось, у всех бачков строение одинаковое — отличия исключительно в конструктивных особенностях. Как же устроен сливной бак?
Любой сливной бачок − это прежде всего ёмкость для воды. Изготовлен он может быть из керамики, пластика или металла. Форму бачок может иметь самую разнообразную, а сверху снабжается крышкой, которая сделана из материала, используемого для производства и самого бака. Спуск воды осуществляется кнопкой, ручкой или рычагом. Они соединены с механизмом слива.
Основное, что находится внутри любого бачка, это: арматура, поплавок, сифон, диафрагма и рычаг для регулировки струи.
Неважно, какой именно механизм установлен внутри, он состоит из двух частей. Это сливная часть и запирающая. Запирающая позволяет воде заполнять бак. Она перекрывает воду, когда он полностью наполнен. Сливная часть, вступает в действие после того, как нажата кнопка слива.
Любой бак унитаза имеет режим ожидания. Когда он находится в этом режиме, вода заполняет ёмкость, пока не достигнет необходимого предела. Вес воды начинает давить на грушу из резины, а та, в свою очередь, перекрывает воду.
Для того, чтобы сбросить воду, необходимо нажать на кнопку. Тут возможны варианты − в зависимости от конструктивных особенностей бачка. Когда механизм слива приведён в действие, отверстие открывается и, не имея преграды, вода устремляется в унитаз.
Снятие и разборка сливного бачка
Контролирующая система, которая следит за набором и уровнем воды имеется в каждом баке. В современных унитазах устанавливаются механизмы, довольно непростые по своей конструкции.
В новых домах имеются не только новые модели, но и уже давно устаревшие. Их разборка возможна прямо на месте без снятия бачка. Но можно и демонтировать. Какой вариант оптимальный — зависит от различных факторов.
Как правило, демонтаж необходим, чтобы полностью заменить бачок вместе со всем механизмом на более совершенную модель.
Справка! Накопитель необходимо снимать лишь в том случае, если имеется протечка в тех местах, где он соединён с унитазом. Если износились прокладки, сорвались крепёжные болты, появились трещины.
Снятие накопителя воды
Обычно бачок унитаза закрепляется двумя шпильками или болтами, диаметр которых от пяти до семи миллиметров. Для крепления используют шпильки из металла. Это может быть бронза, латунь, сталь.
Сталь применяется на устаревших типах бачков. Изделия из стали относительно недолговечны. Бывает, уже через год после покупки такие крепежи насквозь проедены ржавчиной.
Имеется два отверстия для крепления, которые проделаны в донной части бака. Ещё парочка отверстий есть на задней полке устройства.
Сквозь отверстия продеваются шпильки, на которые одеваются прокладки, после чего их стягивают гайками. Бак и унитаз соединены патрубком, который изолируется в месте соединения.
Процесс снятия бачка имеет следующую последовательность:
Необходимо прекратить поступление воды.
Открутить шланг, подводящий воду.
Опустошить бак.
Отвернуть спусковую кнопку и снять крышку.
Протереть насухо бачок.
Открутить гайки, которые держат шпильки под полкой.
Осталось приподнять бак, чтобы он отошёл от своего мест,а и перенести его туда, где удобно будет работать.
Теперь необходимо понять, как разбирать механизм слива, ведь он имеется во всех моделях унитазов, оснащённых смывной системой.
Разборка механизма слива
На всех устройствах среднего ценового диапазона обычно установлена двойная кнопочная система. Нажатие любой кнопки запускает работу модуля слива и набора воды. Встречаются самые разнообразные модификации этих устройств.
Но все они имеют одинаковую схему сборки:
имеется головка с кнопками и резьбой под механизм клапана;
клапан с резьбой;
прокладка из резины;
гайка для крепления.
Головка снимается перед снятием крышки. Затем нужно снять прокладку, которая находится на крепёжной гайке. Прокладка может иметь форму пятиугольника в своей внутренней части или быть круглой.
Как правило, крепёжная гайка обладает такой же формой. Прокладка снимается, гайка отворачивается. После того, как механизм освобождён, его легко снять. Наливная система снимается аналогично.
Арматура изготовлена из пластика. При желании устройство можно разобрать, но намного проще купить новое.
Демонтаж крышки бачка
Если вернуться к современным моделям унитазов, можно заметить, что часто возникает вопрос о снятии крышки.
В современных конструкциях всё устроено несколько иначе, чем в старых моделях. Но, в общем, система осталась неизменной — крышку прижимает гайка, которая входит в механизм клапана.
В современных унитазах прижимную гайку заменила головка с кнопками.
Для снятия крышки с одной кнопкой необходимо:
зажать кнопку и удерживать её;
головку с кнопкой провернуть по часовой стрелке;
вывернуть её из втулки механизма клапана.
Устройства с двумя кнопками более сложны в снятии.
Демонтаж бака с двойной кнопкой
В бачках, где имеется двойная кнопочная система, зачастую используют различные способы крепления. В этом случае простое выкручивание головки невозможно.
Разбирать следует по следующим шагам:
Маленькую кнопку вдавливаем в корпус.
На внутренней стенке, которая открылась при нажатии, находим паз.
Отжимаем фиксатор в этом пазе.
Извлекаем большую кнопку, следом и маленькую.
Отворачиваем винт фиксации.
Теперь крышка легко снимается.
Съём бачка унитаза старой конструкции
Как ни странно, но во многих квартирах ещё встречаются «древние» унитазы. Ремонт они требуют, исключительно когда детали изнашиваются. Особых вопросов не возникает, когда надо снять и починить бачок. Конструкция очень простая.
Чтобы снять крышку, нужно просто открутить рукоятку штока механизма слива, а затем открутить гайку.
Нутро бака имеет поплавковый механизм, который отвечает за набор воды, и собственно сливной механизм. На дне бака есть два отверстия, через которые и крепится клапан.
Бак в унитазах устаревших моделей снимается не сложней, чем в современных устройствах. Просто раскручиваются два болта на дне.
В большинстве случаев с починкой сливного механизма вполне можно справиться самостоятельно, но не всегда понятно, как снять крышку с бачка унитаза. В основном, с трудностями сталкиваются владельцы сантехники с кнопочным управлением. Порядок действий зависит от конструкции бачка.
Инструкция: как снять крышку унитазов разных видов
В каждом бачке унитаза есть система контроля воды
В любом случае, вскрытие бачка начинают со следующих действий:
Перекрывают вентиль на ответвлении водопровода к унитазу.
Спускают воду.
Существует несколько стандартных разновидностей сливных механизмов. Они легко распознаются по органам управления. Но действовать необходимо с осторожностью: бачки некоторых производителей имеют особенности.
Если у унитаза нет кнопки
Самым сложным механизмом в унитазе является сливной бачок
К этому типу относятся все старые советские унитазы. Среди современных такие модели также встречаются, но относительно редко.
Есть две разновидности:
Модели с рычагом, торчащим сбоку. Зачастую они расположены под потолком и связаны с чашей длинной трубой. Крышка здесь никак не крепится и снимается без каких-либо предварительных действий.
Модели с подъёмным штоком. Посередине крышки видна круглая ручка, поднимаемая при необходимости спустить воду.
Во втором случае действуют так:
Чуть приподняв шток, берутся за него одной рукой и свинчивают ручку другой, вращая её против часовой стрелки.
У некоторых моделей под ручкой имеется полый винт с широкой пластмассовой шайбой — его выкручивают.
Снимают крышку.
Изредка встречаются пластиковые бачки с элементом, который для спуска воды требуется с силой опустить. Здесь крышка снимается без предварительных операций.
Если у бачка одна кнопка
Чем сложнее система, тем чаще она выходит из строя
Многих интересует вопрос, как открыть крышку бачка унитаза с кнопкой. Есть две разновидности таких механизмов. У наиболее распространённой крышку совсем нельзя приподнять. Кнопка круглая, находится внутри кольца. Данное кольцо — выступающая наружу часть гильзы с резьбой. Для снятия крышки её выкручивают.
Кнопку утапливают одной рукой и удерживают в таком состоянии. Так будет удобнее взяться за гильзу.
Другой рукой вывинчивают гильзу, вращая её против часовой стрелки. У некоторых моделей, например Cersanit, она зачастую плохо поддаётся, так что требуется прикладывать значительное усилие. В основном гильзы пластиковые, с блестящим покрытием, но встречаются и металлические со шлицами. Тогда в один из них упираются отвёрткой и лёгким ударом срывают крепёж с места. В крайнем случае применяют трубный ключ («попугай»), но это, скорее всего, приведёт к деформации кнопки.
Следует подсчитать число оборотов при вывинчивании, чтобы потом правильно собрать механизм.
Остаётся вынуть кнопку и снять крышку.
Если у бачка две кнопки
Снимать крышку нужно предельно аккуратно, поскольку отдельно они не продаются
Такой тип конструкции является экономичным вариантом слива: при нажатии второй кнопки из бачка выливается только половина объёма воды. Блок тоже круглый, поскольку каждая кнопка имеет форму половины круга, но порядок разборки несколько иной:
Одну из кнопок утапливают. При этом обнажается внутренняя боковая поверхность второй кнопки. В нижней её части имеется узкая прорезь.
Вставив в прорезь плоскую отвёртку, вторую кнопку поддевают и вынимают из блока.
Аналогично демонтируют первую кнопку.
В освободившемся отверстии обнаруживается шлицевой винт — его выкручивают крестовой отвёрткой. В некоторых моделях вместо винта присутствует пластмассовая гайка либо зацепы. Гайку аккуратно вывинчивают специальным ключом либо пассатижами.
Вывинчивают охватывающую кнопки гильзу, вращая её против часовой стрелки.
Снимают крышку бачка.
Существуют дешёвые модели-имитаторы: имеется две кнопки, но сливная арматура установлена самая простая, не предполагающая спуска половины объёма воды. В этом случае демонтаж крышки осуществляется так же, как в варианте с одной кнопкой.
Прочие конструкции крышек бачков унитазов
Современные унитазы оснащены механизмами сложной конструкции
У некоторых моделей с одной кнопкой крышка немного поднимается. При этом открывается сливной клапан, так что если в бачке была вода, она вытекает. Внутри видна цепочка, связывающая кнопку и клапан слива. Для освобождения крышки цепочку от кнопки отсоединяют. Важно пометить, каким звеном она крепилась. Без этого при сборке сложно будет правильно настроить слив.
Некоторые особенности присущи сливной арматуре в двухкнопочных бачках марки Jfo. Порядок демонтажа:
Кнопки поочерёдно извлекают обычным способом, поддев отвёрткой.
Обнаруженную в освободившемся отверстии гайку выкручивают торцевым ключом.
Гильза здесь держится на толкателях. При одновременном нажатии на них она подаётся вверх и извлекается, после чего снимается крышка бачка.
У большинства прочих импортных унитазов конструкция сливной арматуры стандартная, с незначительными отличиями. Например, в бачках марки Jika под кнопками находится винт, выкручиваемый крестовой отвёрткой, а у Gustavsberg — пластиковая гайка, вывинчиваемая особым ключом или плоскогубцами.
Видео: Как снять крышку с бачка унитаза — подробная инструкция
Разборка бачка сложности не представляет, достаточно внимательно изучить инструкцию. В случае с современными моделями задача сводится к выкручиванию гнезда, в котором установлена кнопка. В двухкнопочной арматуре для этого необходимо демонтировать кнопки и затем выкрутить имеющийся под ними крепёж.
Обозначение различных типов клапанов для наполнения унитазов
Заливной клапан, возможно, является самой важной частью стандартного унитаза с самотечным сливом. Это компонент, который контролирует наполнение резервуара для хранения воды, часть, которая открывает поток воды, когда цикл промывки опорожняет резервуар, и перекрывает подачу воды, когда резервуар наполняется до надлежащего уровня.
Наряду с утечкой наиболее распространенной проблемой унитазов являются проблемы с заправочным клапаном (также известным как шаровой кран).Существует несколько различных типов заправочных клапанов, которые обычно встречаются в унитазах, и вам нужно будет определить свой тип, чтобы внести изменения или заменить свой. В некоторых типах заправочных клапанов используются более старые технологии, и при необходимости ремонта их лучше заменить на новые. Другие типы заправочных клапанов работают достаточно хорошо и могут быть заменены точными дубликатами, в то время как другие типы могут быть заменены или отремонтированы только с использованием деталей от оригинального производителя унитаза или клапана.
Стоит отметить, что сантехнические нормы теперь требуют наличия средств защиты от сифона на клапанах наполнения унитаза.Антисифонные устройства предназначены для предотвращения засасывания загрязненной воды обратно в систему подачи пресной питьевой воды из-за низкого давления воды в линиях водоснабжения. Такое низкое давление воды может возникнуть во время необычных событий, таких как обрыв водопровода, или когда, например, для тушения крупного пожара используется обильное количество воды. В случае сливных клапанов унитаза антисифонное устройство представляет собой прерыватель вакуума или воздушный зазор, и он расположен на стороне клапана, где вода течет через заправочный шланг в переливную трубу.
Пять самых распространенных заправочных клапанов, которые вы можете найти в своем доме, включают:
Заполняющий клапан плунжерного / поршневого типа
Заполняющий клапан мембранного типа (корпус из латуни)
Заполняющий клапан мембранного типа (пластиковый корпус)
Заполняющий клапан с поплавковой чашкой
Заполняющий клапан без поплавкового типа
Вот дополнительная информация о каждом из пяти заправочных клапанов.
Самостоятельная установка водосберегающих клапанов для унитаза
По Мэтт Вебер
Новые водосберегающие клапаны для унитазов позволяют сэкономить деньги и ресурсы.Сэкономленная вода — это заработанная вода.
В такие времена деньги имеют большое значение, и главное — экономия. Снижение затрат на коммунальные услуги — разумный способ. Возьмем, к примеру, округ Джефферсон, штат Алабама, штаб-квартира Extreme How-To . В последние годы жители округа заметили резкое увеличение скорости канализации. Это в значительной степени связано с некоторыми теневыми сделками коррумпированных чиновников графства, в результате которых стоимость недавнего капитального ремонта канализационной системы, санкционированного федеральным правительством, в три раза превысила первоначальную оценку.Домохозяйство поблизости оплачивает 57 процентов своих общих счетов за воду / канализацию за пользование канализацией и только 43 процента за пресную воду. Мне кажется странным, что чистая вода из-под крана обходится дешевле, чем смывать ее, но такова реальность.
Показан старый шаровой кран, который мы сняли и заменили.
Наши сотрудники решили сэкономить воду, выпотрошив баки пары старых туалетов и заменив клапаны смыва и наполнения некоторыми новыми водосберегающими устройствами. Вместо того, чтобы переходить на новый унитаз, замена сантехники в баке проще, дешевле и может сэкономить даже больше воды, чем многие «высокоэффективные унитазы».«Согласно независимым исследованиям, модернизация одного только смывного клапана может сэкономить почти 40 процентов по сравнению с туалетами, оснащенными стандартным откидным клапаном.
После отключения подачи воды отсоедините подводящую линию от бака.
Мы заменили старые шаровые краны в двух туалетах, у которых за один смыв воды падало почти пять галлонов. Мы установили два разных комплекта для переоборудования: систему One2Flush и систему HydroRight. В обоих этих продуктах используется технология двойного смыва, позволяющая снизить расход воды.Проще говоря, клапаны двойного действия работают с двумя отдельными методами промывки; используйте небольшую консервативную промывку для № 1 (жидкости) и более интенсивную полную промывку для № 2. Экономия воды является результатом того факта, что для жилых туалетов обычно требуется только небольшой смыв, гораздо чаще, чем большой.
Отвинтите стопорную гайку, чтобы снять старый заправочный клапан.
Комплект для двойной промывки One2Flush и заправочный клапан
One2Flush — это первый установленный нами комплект, в который входят промывочный клапан и рычаг, предварительно собранные на заводе.Это стоит менее 30 долларов, и если ваш унитаз в настоящее время работает с наполнительным клапаном с поплавковой чашкой, то сливной клапан будет всем, что вам нужно. Однако в обоих туалетах, которые мы модернизировали, использовались более старые механизмы с шариковыми кранами, поэтому мы также заменили наполнительные клапаны. В любом случае установка занимает всего несколько минут и требует только простых ручных инструментов, таких как гаечный ключ и плоскогубцы.
В качестве замены был использован водосберегающий заправочный клапан One2Flush.
Для начала отключите подачу воды под унитазом.Промойте унитаз и вычерпайте из бачка оставшуюся воду с помощью чашки. С помощью тряпки просушите внутреннюю часть, чтобы не было капель, затем открутите линию подачи бака, которая соединяется с заправочным клапаном.
Вытащите старый клапан и вставьте новый, просто закрепив снизу стопорной гайкой.
Замена заправочного клапана занимает всего пару дополнительных минут, а преимущество заправочного клапана One2Flush заключается в том, что он использует регулируемый микроклапан на заправочной трубке. Во время стандартного цикла наполнения вода обычно сливается в емкость во время доливки, что может привести к потере до одного галлона на промывку.Чтобы решить эту проблему, микроклапан позволяет определить, сколько воды используется во время процесса доливки, регулируя количество, которое попадает в чашу.
Вытащите старый клапан и вставьте новый, просто закрепив снизу стопорной гайкой.
Замена заправочного клапана — это прямая процедура замены — просто открутите стопорную гайку с дна резервуара. Вытащите его из резервуара и вставьте новый, вставив прокладку в отверстие резервуара и закрепив новым уплотнительным кольцом и стопорной гайкой.Заправочный клапан также можно отрегулировать по высоте в соответствии с указанной водопроводной линией вашего бака, слегка повернув чашку и сдвинув ее вверх или вниз по валу клапана. Подключайте линию подачи воды, когда будете готовы наполнить резервуар.
С помощью плоскогубцев с каналом открутите большую гайку клапана промывки. Используйте обезжириватель, чтобы стереть грязь.
Затем с помощью гаечного ключа открутите гайки с двух гаек, соединяющих бак с дежой, расположенных на нижней стороне бака. Выберите хорошо освещенное место для «операции» с резервуаром и положите резервуар на бок на полотенце, чтобы не поцарапать фарфор.Воспользуйтесь возможностью использовать хорошее чистящее / обезжиривающее средство, чтобы стереть грязь с области между баком и чашей, что будет способствовать лучшему уплотнению с вашей новой прокладкой. С помощью отвертки подденьте старую прокладку и очистите эту область.
Клапан One2flush поставляется с новыми гайками для соединения бака с дежой взамен старых.
Затем с помощью плоскогубцев Channellock открутите гайку, которая удерживает старый промывочный клапан на месте. Затем с помощью плоскогубцев открутите гайку, которая крепит ручку смыва к стенке бака — она откручивается по часовой стрелке.
Клапан One2Flush поставляется предварительно собранным с завода.
Разберите клапан One2Flush, повернув его на 1/4 оборота, чтобы отделить корпус клапана от основания. Снимите гайку с основания. Поместите основание внутрь резервуара так, чтобы его конец с резьбой выступал через отверстие в дне резервуара и был защищен изнутри входящей в комплект резиновой прокладкой. На нижней стороне бака установите уплотнительное кольцо и накрутите гайку, чтобы закрепить ее на месте. Наденьте новую прокладку бака на чашу на гайку и установите бак на место.
Отделите основание от клапана.
Изнутри резервуара установите корпус клапана в основание, просто совместив два выступа в нижней части клапана и плотно закрутив его.
Установите основание промывочного клапана и установите новую прокладку между резервуаром и чашей на гайку. Установите резервуар на место.
Просто добавьте ручку, и это все, что нужно для установки клапана смыва. Унитаз готов к работе, а клапан регулируется после установки, поэтому вы можете выбрать желаемое действие смыва, когда все будет на месте.
Новый промывочный клапан перемещается по ползуну для регулировки уровня воды.
Комплект для переоборудования HydroRight Dual Flush
Одним из преимуществ установки системы HydroRight от MJSI Inc. является то, что вам, возможно, вообще не придется снимать бак. Двойной промывочный клапан HyrdoRight заменяет заслонку и устанавливается непосредственно над переливной трубкой имеющегося промывочного клапана.
Снова прикрепите промывочный клапан к основанию, зафиксировав его на четверть оборота.
Для установки сначала отключите подачу воды и слейте воду из бака, как описано ранее. Снимите заслонку в нижней части бака и снимите ручку смыва и цепь, которая соединяет ее с заслонкой. Разберите промывочный клапан на четверть оборота, который отделяет корпус клапана от основания. Наденьте зажим основания на старую переливную трубку, вставив синюю силиконовую прокладку в отверстие промывочного клапана. Если между зажимом и переливной трубкой есть зазор, используйте регулятор кулачка (небольшая пластиковая втулка, входящая в комплект), чтобы затянуть посадку.Затем наденьте на трубку черное резиновое кольцо. Закрепите все на месте, плотно потянув за застежку-молнию, которая идет в комплекте с зажимом.
Закрепите линию наполнения на переливной трубке промывочных клапанов, а затем привинтите ручку промывки на место.
Вместо ручки для смыва в системе HyroRight используется кнопочный механизм для управления функцией двойного смыва. Его легко установить, навинтив гайку, чтобы удерживать ее на резервуаре, а затем подключив ее к кабелю кнопки с помощью функции быстрого зажима.
На втором туалете мы установили заправочный клапан HydroClean 660, который включает в себя трубопровод водяных форсунок, очищающих дно бачка.
После установки промывочный клапан можно легко отрегулировать до желаемого объема смыва, перемещая зеленую или синюю ползунок на корпусе клапана. Зеленый ползунок регулирует полный смыв, а синий ползунок регулирует меньший, экономящий воду быстрый смыв.
Промывочный клапан HydroRight имеет регулировку объема воды, используемой при быстрой и полной промывке.
Как и в случае с предыдущим унитазом, мы снова заменяли шаровой кран, поэтому мы перешли на заправочный клапан чашечного типа, в данном случае HydroClean 660. Этот простой в установке заправочный клапан регулируется, поэтому он экономит количество воды. отправляется в резервуар и чашу при наполнении, уменьшая воду, стекающую в чашу, на целых 36 процентов. Модель 660 также включает в себя трубопровод, полный чистящих форсунок, который фактически очищает внутреннюю часть резервуара при каждой промывке, предотвращая мутное изменение цвета и осадок, который часто накапливается внутри резервуара и способствует повреждению уплотнения и утечкам воды.
Клапан HydroRight просто надвигается на существующую переливную трубку старого промывочного клапана, заменяя заслонку.

Последние мысли
Мы были впечатлены водосберегающими характеристиками One2Flush, и после продолжительного использования мы обнаружили, что он имеет заметное преимущество в производительности по сравнению с HydroRight. Оба предназначены для экономии тысяч галлонов каждый год, сокращения счетов за воду / канализацию и сбережения ресурсов в пострадавших от засухи районах, где использование воды ограничено.Однако у HydroRight были проблемы с достижением адекватного заполнения для быстрой промывки, часто требовалось две промывки, что не давало его цели.
Уникальный метод кнопки HydroRight позволяет нажимать маленькую кнопку для быстрого смыва и большую кнопку для полного смыва. Он работает нормально, но конструкция механизма означает, что вы не сможете поменять его на другую ручку, если вас не устраивает внешний вид кнопки.
Триггеры смыва у этих двух продуктов различаются.HydroRight имеет двойную кнопку: маленькую для быстрого смыва и большую кнопку для полного смыва.
One2Flush использует более обычную ручку рычажного типа, в которой вы поворачиваете ее влево для небольшого смыва, вправо для большого смыва. Мы заметили, что, когда крышка унитаза остается открытой, она может удерживать рычаг приоткрытым и поддерживать работу унитаза. Исправьте это, закрыв крышку. По мнению женщин во всем мире, в любом случае это должна быть стандартная процедура.
В системе One2Flush используется ручка.Переверните влево для быстрого слива, вправо для полного слива.

Рекомендуемые статьи
Кто изобрел унитаз со смывом?
Центральное место в современной ванной комнате, унитаз со смывом уходит корнями в древние методы санитарии, политику елизаветинской эпохи и ноу-хау промышленной революции.
Первобытные туалеты, в которых использовался постоянный поток воды для вывоза отходов, датируются по крайней мере 5000 лет назад, а ранние туалеты использовались несколькими древними цивилизациями, включая римлян, а также Мохенджо-Дара и Хараппа в долине Инда.
Первый современный унитаз с возможностью смыва был описан в 1596 году сэром Джоном Харингтоном, английским придворным и крестником королевы Елизаветы I. Устройство Харингтона требовало создания овальной чаши глубиной 2 фута, водонепроницаемой с помощью смолы, смолы и воска и питаемой водой. из цистерны наверху. Для промывки кастрюли Харингтона требовалось 7,5 галлона воды — настоящий поток в эпоху, когда еще не было водопровода. Харингтон отметил, что когда воды не хватало, до 20 человек могли пользоваться его туалетом между смывом.
Подробная иллюстрация и описание унитаза, впервые описанного Джоном Харингтоном, вместе с набором инструкций по установке унитаза, который содержал два элемента современного унитаза со смывом — систему смыва и клапан.
SSPL / Getty Images
Харингтон описал свое устройство в сатирической брошюре под названием «Новый дискурс на устаревшую тему, называемую Метаморфозой Аякса» — каламбур на слове «джейкс», который был популярным сленговым термином для обозначения Хотя Харингтон установил рабочую модель для королевы Елизаветы в Ричмондском дворце, потребовалось несколько столетий — а также усовершенствования промышленной революции в производстве и утилизации отходов — для того, чтобы унитаз со смывом прижился.
В 1775 году шотландскому изобретателю Александру Каммингу было предоставлено первый патент на унитаз со смывом.Его величайшим нововведением была S-образная труба под унитазом, в которой вода использовалась для создания уплотнения, предотвращающего попадание канализационного газа через унитаз.
В конце XIX века лондонский импресарио-сантехник по имени Томас Крэппер произвел одну из первых широко успешных линий унитазов со сливом. Крэппер не изобрел унитаз, но он разработал шаровой кран — усовершенствованный механизм наполнения баков, который до сих пор используется в унитазах.
Имя Крэппера станет синонимом устройств, которые он продавал (хотя английское слово «дерьмо» предшествует ему на столетия), отчасти благодаря американским военнослужащим, дислоцированным за границей во время Первой мировой войны.Эти болванчики, незнакомые с относительно новомодным изобретением, называли туалеты «крэпперами» — из-за повсеместного распространения бренда Crapper в Англии и Франции — и вернули этот термин домой после войны.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Все способы, которые мы протирали: история туалетной бумаги и то, что было раньше
Лучший поршень для унитаза на 2020 год
Наш выбор
Korky 99-4A Max Performance Plunger
В наших тестах мощность Корьковского намного превосходила все остальные толкатели.Кроме того, ему было легче всего приспособиться к чашам неправильной формы.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 15 долларов.
Плунжер Korky легко превзошел все другие плунжеры по чистоте очистки труб. Мы построили прозрачный макет слива унитаза, затем вставили его в шарик из пенопласта, чтобы имитировать забитую трубу, и хотя Korky мог перемещать шарик по трубе со скоростью от 2 до 3 дюймов за погружение, ни один из других поршней не мог. даже сдвинуть его с места. Плунжер должен плотно прилегать к дну чаши, а уникальный дизайн улья Корки — мягкая, гибкая резина в нижней части, жесткая середина и более толстая резина около ручки — сделали его заметно более эффективным, чем у семь других поршней в наших тестах.Включая испытательный стенд, мы опробовали поршни на трех унитазах, каждый из которых имел разную форму слива, и Корки всегда был наиболее эффективным. Korky также имеет отличительную Т-образную рукоятку, которая естественным образом выравнивает вашу руку при погружении, что упрощает использование мощного гребка с меньшим напряжением запястья, чем с обычной прямой рукояткой.
Также отлично
Доступна версия Korky с поддоном для сбора капель, но она слишком плотно удерживает поршень и неудобно использовать.Мы обнаружили, что универсальный поддон для капель MAXClean с держателем поршня лучше подходит и будет улавливать любые капли, стекающие с Korky. Поднос MAXClean имеет цельную конструкцию, которую очень легко протирать и дезинфицировать. Ни один из шести других подносов, на которые мы смотрели, не мог удержать странную форму Корки. Поднос MAXClean и поршень Korky создают простой и практичный вид, поэтому, если вы предпочитаете более презентабельный вантуз, читайте наш следующий выбор.
, занявшее второе место
Поршень для унитаза Simplehuman
Поршень Simplehuman великолепно выглядит и имеет приятную подставку, но это не самый мощный поршень, который мы нашли.
Если Korky недоступен или эстетика является для вас проблемой номер один, нам понравится поршень для унитаза Simplehuman. На уровне ниже впечатляющего Korky большинство испытанных поршней имели примерно одинаковую силу погружения, но Simplehuman выделялся как самый красивый поршень, который мы тестировали. Он поставляется со стильным поддоном для сбора капель, который скрывает чашу поршня, имеет достаточную вентиляцию для надлежащей сушки и очень легко чистится. В отличие от других, которые мы рассматривали, этот лоток имеет магнит, который прикрепляется к ручке поршня, поэтому вы можете транспортировать и поршень, и лоток, просто удерживая ручку поршня.
Также отлично
Ridgid 59787 3-футовый шнек для унитаза
Ridgid — верный способ прочистить трубу, но хранение и чистка делают его неудобным для большинства людей.
Варианты покупки
* На момент публикации цена составляла 28 долларов США.
Некоторые засорения выходят за рамки возможностей любого поршня. Чтобы надежно устранить даже самые заклинившие засоры, мы рекомендуем 3-футовый туалетный шнек Ridgid 59787. Такой инструмент, часто называемый шкафным шнеком, и есть то, что используют профессионалы: вместо того, чтобы очищать засор с помощью давления воды, как поршень, шкафный шнек отправляет спиральную металлическую змею в канализацию, чтобы физически толкать, тянуть и маневрировать препятствие, пока оно не освободится.Мы протестировали два шнека и предпочли Ridgid, который предлагает отличное общее качество сборки, ручки во всех нужных местах и хороший прочный зажим, который фиксирует змеевидную секцию, когда она не используется. Обратной стороной шкафного шнека является то, что его очистка и хранение сложнее, чем с поршнем.
Замена клапана наполнения унитаза
У вас есть старый унитаз, который раздражает вас звуком капающей воды после того, как вы смываете воду, спустя много времени после того, как он должен был отключиться?
Вы пытались отрегулировать и согнуть этот большой, неприятный, слизистый стержень и шар, но все еще не можете все исправить?
Тогда, вероятно, пришло время для нового клапана, и, к счастью, это окажется одним из самых простых и менее дорогих проектов в вашем списке дел.
Выходи со старым
Внутри бачка унитаза есть шаровой кран. Это вертикальный клапан на левой стороне резервуара, который проходит через отверстие в дне резервуара, где он присоединяется к входящей водопроводной линии. Когда унитаз смывается, вода из бака сбрасывается в унитаз, чтобы смыть отходы, и открывается шаровой кран, позволяя воде поступать и заполнять бак. Маленькая трубка, выходящая со стороны клапана, входит в вертикальную трубку, называемую переливной трубой, которая прикреплена к чаше.Это также позволяет отводить определенное количество воды, поступающей из шарового крана, в чашу.
В старых унитазах используется поплавок, прикрепленный к длинной штанге, которая плавает на поверхности воды в резервуаре. По мере повышения уровня воды поплавок поднимается, пока не достигнет заданного уровня и не перекрывает поступающую воду. Эти поплавковые рычаги, как известно, плохо регулируются, а шаровые краны более старого типа могут за долгие годы забиться осадком и другим мусором, что приведет к шумной работе и, что еще хуже, утечке воды в резервуар, потому что клапан никогда не действительно отключается.
Решение состоит в том, чтобы заменить старый шаровой кран на новый, такой как заправочный клапан Fluidmaster 400A. Fluidmaster заменил поплавковый шар и рычаг поплавковой чашей, которая перемещается вверх и вниз на самом клапане, поэтому регулировку намного проще. Он также полностью пластиковый, поэтому коррозия не играет роли, и он имеет тенденцию оставаться в том положении, в котором вы его устанавливаете.
Замена очень проста
Недавно мне пришлось заменить пару таких в моем собственном доме.На коробке было написано, что операция длилась 15 минут. Первый занял немного больше времени из-за негерметичности водопровода, которая не была неисправностью клапана, а второй я заменил менее чем за 10 минут, так что среднее значение было правильным. Я скажу, что их инструкции — одни из лучших, что я когда-либо видел.
Для начала закройте подачу воды в унитаз, а затем слейте воду, чтобы из бачка вылилась большая часть воды. После этого наступает время выхода из кризиса. Используйте небольшую банку или что-нибудь под рукой, чтобы вычерпать как можно больше оставшейся воды, а затем вытрите остатки губкой или полотенцем.Он не должен быть сухим до костей.
Теперь отвинтите водопровод в том месте, где он крепится к нижней части старого шарового крана (под баком, с левой стороны), затем ослабьте большую гайку, которая удерживает старый шаровой кран на месте. Будьте осторожны, чтобы не повредить фарфоровый резервуар — совет, который актуален на протяжении всего этого процесса. Снимите старый шаровой кран и выбросьте его.
В комплект Fluidmaster входят некоторые детали, которые необходимо отделить друг от друга; инструкции четко объясняют, как это сделать.Одна из этих частей — резиновая шайба, которую необходимо надеть на конец нового клапана, прежде чем временно вставить клапан в отверстие в резервуаре.
Теперь простая настройка. На боковой стороне клапана есть отметка «C.L.», обозначающая критический уровень. По сути, это руководство, которое поможет вам определить, где должен быть уровень воды, чтобы клапан работал правильно. Как объясняется в инструкциях, вам понадобится C.L. отметка должна быть не менее чем на 1 дюйм выше верхней части переливной трубы.Для этого просто намотайте регулируемый шток клапана по часовой стрелке или против часовой стрелки в корпус клапана, затем измеряйте расстояние от переливной трубы до отметки, пока не получите желаемое измерение (в части инструкций «Необходимые инструменты» они не упоминают у вас также должна быть линейка или рулетка, но в этом нет ничего страшного).
После получения правильных размеров можно устанавливать клапан. Удерживайте его на месте так, чтобы выпускное отверстие заправочной трубки было обращено к переливной трубке, а поплавок нигде не касался стороны бака, затем надавите, чтобы установить шайбу, и закрепите клапан на месте с помощью прилагаемой стопорной гайки.Вам даны инструкции не использовать инструменты для заточки стопорной гайки, и это хороший совет; давления руки достаточно, чтобы получить водонепроницаемое уплотнение напротив стиральной машины, и что-то еще может привести к растрескиванию бака.
Теперь подключите водопровод к нижней части нового клапана. Инструкции четко охватывают четыре различных типа водопроводов. При необходимости предоставляются новые шайбы.
Затем соедините новую заправочную трубку между клапаном и переливной трубкой, используя угловой переходник и зажим, которые входят в комплект; Возможно, вам придется обрезать трубку до нужной длины, чтобы она не перегибалась, что легко сделать с помощью ножниц.
Чтобы очистить клапан от возможного осадка, необходимо снять колпачок с верхней части клапана и промыть его. Это можно сделать, просто повернув колпачок на 1/8 оборота против часовой стрелки, и он сразу же откроется. Поместите банку или другую емкость поверх клапана, чтобы собрать воду, затем медленно включите водяной клапан. Вода будет выливаться из верхней части клапана, очищая от осадка. Повторите это пару раз, затем оставьте водяной кран выключенным.
Установите на место колпачок клапана, нажав и повернув на 1/8 оборота по часовой стрелке, пока он не встанет на место, затем снова включите водяной клапан. Резервуар заполнится водой. Следите за уровнем воды в баке. Внутри бачка вашего унитаза должна быть отметка, указывающая на идеальный уровень воды. Если это не так, вы должны стрелять до уровня, который находится примерно на 1/2 — 1 дюйм ниже верха переливной трубы. Если уровень воды слишком высокий или слишком низкий, просто поверните регулировочную штангу на стороне клапана, чтобы поднять или опустить поплавок, что изменит уровень воды; вам может потребоваться несколько раз промыть унитаз, чтобы завершить настройку.
Клапаны
Fluidmaster и другие запасные части унитаза можно найти в домашних центрах, хозяйственных магазинах и во множестве других розничных продавцов, а также в Интернете через таких розничных продавцов, как Amazon.com.
Как отрегулировать поплавок
Поднимите крышку бачка унитаза, и вы увидите, что унитаз плавает. Это небольшое устройство, напоминающее резиновый мяч, предназначено для защиты вашего аквариума от переполнения водой. Следовательно, это важный компонент, обеспечивающий правильное функционирование унитаза.При этом будут моменты, когда вам нужно будет отрегулировать поплавок унитаза. Это довольно просто, как вы увидите из этого пошагового руководства.
Когда регулировать поплавок унитаза
Это помогает узнать, когда необходимо отрегулировать поплавок для унитаза. Если вы когда-нибудь услышите, как течет вода в унитазе, то, вероятно, это можно исправить, толкнувшись вокруг унитаза. Более того, ваш унитаз может смывать медленно или останавливаться на полпути.Это также указывает на то, что вам, вероятно, нужно отрегулировать поплавок унитаза. По сути, если уровень воды в резервуаре становится слишком высоким или слишком низким, это проблема, которую, скорее всего, можно решить, отрегулировав поплавок.
Подготовка к регулировке поплавка унитаза
Прежде чем копаться в бачке унитаза, держите поблизости инструменты, например отвертку, чтобы можно было отрегулировать поплавок, а также тряпку, чтобы вытереть брызги воды. Что касается инструментов, вот и все! Кроме того, вам нужно снять крышку бака и осторожно положить ее на пол, желательно на полотенце или коврик, чтобы не повредить ее.
Вам также следует заглянуть в бачок унитаза, чтобы определить, какой у вас поплавок. Существуют разные типы унитазов, и они обычно различаются в зависимости от возраста самого унитаза. Например, более старые модели, скорее всего, будут иметь поплавок, который выглядит именно так, как звучит. Обычно он прикрепляется к металлическому стержню винтом.
Другой тип поплавка для унитаза — это небольшое устройство прямоугольной формы, которое перемещается вверх и вниз по вертикальной трубе при каждом смыве.Существуют разные методы настройки этих поплавков, поэтому мы рассмотрим оба.
Регулировка шарового поплавка
Чтобы отрегулировать поплавок шарикового типа, сначала открутите его так, чтобы он опускался вместе с уровнем воды. Продолжайте поворачивать, чтобы вода в унитазе перестала течь, затем поверните его на пол-оборота. На этом этапе слейте воду в унитаз и дождитесь, пока вода в баке наполнится. Проверить, где останавливается уровень воды в баке; он должен остановиться чуть ниже верхней линии наполнения на переливной трубке поплавка.Возможно, вам придется опускать поплавок, чтобы уровень воды снизился. Однако, если этот метод не решает вашу проблему, возможно, что-то не так с клапаном резервуара или может быть более серьезная проблема.
Регулировка современного поплавка унитаза
Если в вашем унитазе не поплавок, а более современное устройство, его все равно легко отрегулировать. Ваш поплавок может быть Fluidmaster или чем-то подобным. Этот тип поплавка находится внутри заправочного клапана и прикрепляется стержнем, который обычно находится сбоку устройства.Там должен быть регулировочный винт или зажим, который можно повернуть так, чтобы поплавок двигался вверх или вниз. Используйте это, чтобы опустить поплавок примерно на полдюйма. Отпустите его и посмотрите, перестанет ли течь вода в туалете. Если да, то проблема решена; в противном случае опустите поплавок еще на полдюйма.
Когда вода перестанет течь, слейте воду в унитаз и дайте бачку снова наполниться. Опять же, он должен остановиться чуть ниже верхней линии наполнения на клапане. Существуют вариации этого типа поплавка для унитаза с наполнительным клапаном, но процесс его регулировки примерно такой же.
Регулировка поплавка унитаза для экономии воды
Некоторые домовладельцы хотели бы отрегулировать поплавок для унитаза не потому, что с ним возникли проблемы, а потому, что они хотят использовать меньше воды в ванной. В этом случае можно отрегулировать поплавок унитаза, чтобы при каждом смыве унитаза использовалось меньше воды. Начните с проверки, есть ли у вас шаровой поплавок старого образца или устройство типа наполнительного клапана.
Найдите винт или пружинный зажим на боковой стороне устройства и поверните или сожмите его так, чтобы уровень воды снизился.Это также опустит поплавок унитаза. Проверьте новый уровень воды, спустив воду в унитаз. Даже если вы хотите сэкономить воду, вы также хотите, чтобы в унитазе использовалось достаточно воды, чтобы правильно смыть и вымыть что-либо из унитаза.
Рекомендуется время от времени проверять поплавок унитаза, особенно если вы замечаете, что унитаз работает больше, чем обычно. К счастью, этот проект своими руками довольно прост и не требует больших затрат времени.
Внешние ресурсы
Как прочистить туалет, как сантехник
Это худший страх каждого мужчины.Вы находитесь в чьем-то доме, вы заканчиваете свои дела и смываете воду в унитазе, но вместо того, чтобы спускаться, вода поднимается вместе с тем, что вы только что положили в унитаз. Неужели в этот момент вас парализует паника? Или ты знаешь, что делать?
К счастью, прочистить туалет совсем несложно. Даже самые грубые засорения можно легко устранить. Чтобы помочь нам узнать, как эффективно прочистить туалет, я позвонил Роду из Roto-Rooter и получил совок. Вот его простой совет.

1. Не допускайте наполнения унитаза.
Если кажется, что вода может вытечь из унитаза, Род предлагает как можно быстрее снять крышку с бачка и закрыть крышку унитаза. Заслонка выпускает воду из бака в чашу. Похоже на заслонку. Если вы беспокоитесь, что ваш флеш может превратиться в разлив, снимите верхнюю часть до того, как вы нажмете на спусковой крючок.Затем вы можете держать одну руку рядом с заслонкой, а другой рукой нажимать на смыватель. В ту минуту, когда кажется, что вода поднимается, вы готовы остановить наводнение.
2. Подберите правильный поршень
Как только катастрофа предотвращена, самое время вынуть поршень из ножен. Для эффективного использования поршня необходимо хорошее уплотнение между ним и унитазом. Лучше всего для этого подходят плунжеры с воронкой и чашкой. Это те, у которых есть фланец или дополнительная деталь, выходящая из нижней части резиновой чашки.
Поршень-воронка-чашка
3. Разогрейте свой поршень
Жесткие и жесткие поршни не работают так же хорошо, как мягкие и податливые. Перед использованием опустите поршень в горячую воду. Это смягчит резину, что поможет вам лучше прилегать к унитазу.
4. Вставьте правильно
Вставьте поршень в чашу и используйте его для создания прочного уплотнения над выходным отверстием. Род сказал, что большинство людей во время погружения сосредотачиваются только на толчке вниз.Но откат не менее важен. Сделайте несколько хороших движений поршнем вверх и вниз и спустите воду в унитазе. Если из унитаза вытекает вода, значит, вы его успешно прочистили. Если унитаз снова начнет переполняться, просто закройте заслонку, чтобы вода не попала в унитаз. Повторяйте последовательность погружения и промывки, пока засор не исчезнет.
5. Секретная уловка сантехника: добавьте горячую воду и моющее средство для посудомоечной машины.
Добавьте несколько чашек горячей воды в унитаз перед тем, как погрузиться в воду.После того, как вы нальете горячую воду, дайте ей постоять несколько минут. Мягко говоря, тепло помогает сломать … хм, хлам. Это значительно упростит очистку туалета с помощью поршня. Тепло от горячей воды иногда может разбить засор, не погрузившись в воду, поэтому это может быть хорошей тактикой, если вы забиваете туалет в доме друзей и не хотите сталкиваться с затруднением, прося вантуз.
Также попробуйте добавить в смесь немного моющего средства для посудомоечной машины. Мыло также поможет избавиться от засора.
6. Еще один секретный трюк сантехника: используйте пищевую соду и уксус
Еще один трюк, чтобы прочистить туалеты, пришел из вашего проекта элементарной научной ярмарки. Налейте одну чашку пищевой соды в забитый унитаз, а затем медленно налейте в таз один стакан уксуса. Химическая реакция и физическая активность могут помочь избавиться от засора.
Для более твердых засоров используйте шнек
Если поршень не работает, Род говорит, что пора вытащить туалетный шнек. Шнек — это устройство, похожее на трос, которое вы продеваете в отверстие унитаза, чтобы устранить засорение.Вы можете найти шнеки в большинстве хозяйственных магазинов.
Чтобы использовать шнек, просто проденьте кабель в отверстие. Начните поворачивать рукоятку на том конце, который вы держите, до упора. Это означает, что вы достигли своего засора. Шнек либо разобьет засор, либо зацепится за него. Если кажется, что вы зацепили засор, вытащите его. Удалите любые отходы на конце шнека. Сделайте несколько хороших погружений в унитаз, чтобы убрать оставшееся засорение. Промывать. Шазам! Очищенный туалет. Вы можете надеть перчатки для этой работы на случай, если вам нужно очистить некоторые… загрязнения от водопроводной змеи.
Когда звонить сантехнику
Бывают случаи, когда ваших собственных усилий недостаточно. Как узнать, что пора обратиться к профессионалам для борьбы с засорением? Род говорит, что если вы видите, как вода в раковинах или душах поднимается всякий раз, когда вы смываете воду, пора пригласить сантехника. Резервное копирование воды в странных местах при промывке означает, что у вас забита основная линия. Плунжер и шнек не справятся со своей задачей.
Как избежать засорения туалета
На прощанье Штанга посоветовал в первую очередь избегать засоров.Во-первых, научите детей тому, что туалет — это не джакузи или водная прогулка для их солдатиков. Род говорит, что большая часть его работы с забитыми туалетами связана с игрушками и другими предметами, которые дети смывают в унитаз.
Штанга также говорит, что важно, чтобы форсунки по краю унитаза были красивыми и чистыми. Засоренные форсунки не позволят унитазу смыть на полную мощность, что, в свою очередь, не позволит вам очистить унитаз и его содержимое. Еженедельная чистка туалета щеткой предотвратит образование отложений.

Фильтры для воды виды: Фильтры для воды: виды, преимущества и рейтинг лучших

Май 22, 1978 автор alexxlab Разное

Какой фильтр для воды для выбрать: подробное руководство — Ferra.ru

Способы очистки и обработки воды в фильтрах

Грубая очистка от нерастворимых частиц — ржавчины, ила, песка и других механических загрязнений. Как правило, грубую очистку берут на себя сетчатые (стальные и полимерные) компоненты фильтрующих элементов.

Сорбция (впитывание). Вода проходит через сорбент — чаще всего активированный уголь. Такой способ используется, прежде всего, для удаления активного хлора и неприятных запахов, фенола, толуола, нефтепродуктов, пестицидов.

Ионный обмен. Специальные ионообменные смолы (они представяют собой небольшие шарики и находятся в картридже или баллоне) удаляют соли жесткости и ионы металлов путем «обмена»: из смол в воду поступают условно безопасные ионы натрия.

Обратный осмос. Наиболее эффективный способ очистки из доступных в домашних условиях. Вода под давлением проходит сквозь полупроницаемую мембрану, пропускающую растворитель, а растворенные вещества — нет. Способ используется, например, для опреснения морской воды. Процесс этот медленный (в бытовых фильтрах — 20–25 л в сутки), поэтому для очищенной воды требуется бак.

Ультрафиолетовое излучение. Оно уничтожает большинство микроорганизмов в воде, но плохие микробиологические показатели водопроводной воды — это все же чрезвычайная ситуация. УФ-обеззараживание больше подходит для собственных водопроводов от колодца или скважины. Чтобы очистка произошла, вода должна подвергаться воздействию УФ лампы несколько минут, поэтому для проточных фильтров применение такого решения сомнительно.

Умягчение. Есть фильтры, которые «заточены» именно под это, они так и называются — умягчители. Такие фильтры (и специальные картриджи) задерживают именно соли жесткости. Для воды с низким показателем жесткости такая очистка бессмысленна.

Обезжелезивание — из названия все ясно. Если у вас ржавые следы на сантехнике — точно надо. Но анализ воды может показать повышенное содержание железа, даже если следов нет.

Комплексная очистка состоит из нескольких ступеней: грубая (всегда), сорбция и что-то специальное: обеззараживание, умягчение, обезжелезивание. Есть дополнительные способы обработки воды в фильтрах: аэрация (насыщение кислородом), минерализация и т. п.

Обеззараживание — помимо УФ-способа есть и другие, позволяющие воду из открытых источников (рек, прудов, озёр) сделать пригодной для питья.

Фильтры для воды под мойку

Сегодня практически любая питьевая вода нуждается в дополнительной очистке и обеззараживании. При этом неважен источник ее происхождения. Различные примеси обнаруживаются как в централизованной сети, так и в частных скважинах или колодцах. В городских системах водоснабжения вода, как правило, отличается повышенной жесткостью. Ее обрабатывают хлором, который придает специфический запах и привкус. Вода, полученная из скважин, в свою очередь, может содержать механические включения.

Одним из наиболее эффективных и удобных способов очистки воды и снижения жесткости до нормальных значений является установка фильтра для воды под мойку. Оборудование встраивается в трубопровод. Система после установки практически незаметна в интерьере и не создает помех в быту.

Проточные фильтры для воды под мойку: преимущества

Повышенная эффективность очистки. Фильтр под мойку удаляет из воды частицы ржавчины, песок, растворенный хлор, ионы тяжелых металлов и множество других вредных примесей. В отличие от кувшинов такое оборудование обеспечивает более глубокую очистку и при этом реже нуждается в замене фильтроэлементов. Интервал между обслуживанием составляет около 6–12 месяцев.

Высокая пропускная способность. Фильтры под мойку характеризуются повышенной производительностью и хорошим рабочим ресурсом. Срок службы системы может насчитывать тысячи литров очищенной воды.

Виды бытовых фильтров под мойку по способу очистки

Проточные фильтры. В такой системе установлено несколько картриджей (1–6 ступеней). Фильтр подключают к трубе с помощью гибкой подводки. Поток воды последовательно проходит через все картриджи, избавляясь от механических примесей, хлора и других загрязнений. Для улучшения органолептических свойств воды в систему добавляют угольный картридж. Тип и количество фильтроэлементов подбираются с учетом результатов анализа воды.

Системы обратного осмоса. Оборудование предусматривает 5 ступеней очистки: грубую механическую фильтрацию, удаление хлора, тонкую механическую очистку, продавливание потока через обратноосмотическую мембрану, постфильтр с угольной загрузкой для улучшения вкуса и запаха воды. В некоторых комплектах устанавливается накопительная емкость. В ней создается запас воды для компенсации перепада давления при прохождении потока через полупроницаемую мембрану. Системы обратного осмоса дополнительно могут комплектоваться минерализатором.

Виды многоступенчатых фильтров

Как уже было сказано, фильтры для воды под мойку могут включать от 1 до 6 картриджей. Ступени очистки комбинируются между собой для достижения наилучшего результата. Общая нагрузка на систему распределяется по нескольким компонентам, за счет чего эффективно удаляются различные примеси и увеличивается срок службы картриджей.

Компания «Барьер» производит следующие виды фильтров под мойку:

одноступенчатые: «ЭКСПЕРТ Сингл»;
трехступенчатые: линейка фильтров «ЭКСПЕРТ», «АКТИВ», «Профи», фильтр BWT AQA vita Magnesium и т. д.;
пятиступенчатые: «Профи Осмо 100», WaterFort OSMO и другие;
шестиступенчатые: «Профи Осмо 100 М», «Профи Осмо 100 Boost M» и т. д.

Типы картриджей

Полипропиленовые. Обеспечивают механическую очистку воды от твердых включений. Полипропиленовые картриджи чаще всего устанавливают в качестве первой ступени.

Ионообменные. Предназначены для умягчения жесткой воды. Ионообменные фильтроэлементы составляют вторую ступень очистки.

Сорбционные. Применяются для удаления частиц фенола, хлора, а также неприятных запахов. Сорбционные кассеты чаще всего устанавливают во вторую ступень комплексной системы.

Комбинированные. Картриджи используют для удаления железа, тяжелых металлов, токсичных соединений, бактерий и т. д.

Критерии выбора системы очистки питьевой воды в квартиру под мойку

Параметры воды. Водозабор из городской магистрали и артезианской скважины требует разного подхода к фильтрации. Чтобы понять, какие именно примеси содержатся в источнике и какая система очистки будет наиболее эффективной, необходимо провести лабораторный анализ воды. С его помощью определяют качественный и количественный химический состав, показатели жесткости, наличие бактерий. На основании полученной информации специалисты подбирают систему, состоящую из картриджей конкретного типа.

Пропускная способность. Производительность фильтра выбирают с учетом количества членов семьи. Например, системы с обратным осмосом характеризуются невысокой пропускной способностью и очищают около 15 л/ч. Наиболее высокая производительность у проточных фильтров – до 100 л/ч. Они полностью обеспечат потребность в чистой воде для целой семьи из 4–6 человек.

Надежность. При выборе обращайте внимание на материалы изготовления корпуса и других элементов фильтра. Они должны быть прочными, долговечными, устойчивыми к коррозии. В процессе эксплуатации давление в системе постоянно изменяется, поэтому конструкция должна быть надежной. Чаще всего для изготовления корпусов используют прочные полимерные материалы. Они не окисляются с течением времени, выдерживают значительные перепады давления, имеют небольшую массу и эстетичный внешний вид.

Удобство установки и эксплуатации. Уточните у производителя особенность процедуры мытья колбы и замены картриджа. В некоторых системах используются съемные кассеты, их можно доставать и устанавливать самостоятельно. Существуют фильтры, в которых картридж является одним целым с корпусом. В этом случае по окончании срока службы колбу придется менять полностью.

Наше предложение

Компания «БАРЬЕР» представляет широкий ассортимент фильтрующих систем для установки под мойку. Мы сами разрабатываем и производим решения, поэтому гарантируем их эффективность. Наши специалисты готовы предложить системы для любого объема работы и для различных условий эксплуатации. Для производства оборудования используются современные материалы, соответствующие стандартам безопасности, и передовые технологии очистки воды. Каждая система может дополнительно комплектоваться специальным краном и индикатором ресурса картриджей для максимально удобной эксплуатации.

Чтобы купить оборудование и получить более полную информацию о фильтрах «БАРЬЕР», позвоните нам или приезжайте в ближайший офис нашей компании. Мы будем рады подробно проконсультировать вас по всем возникшим вопросам.

Как выбрать магистральные фильтры для очистки воды?

Содержание
Очень часто случаются ситуации, когда нужно установить на систему водоснабжения специальные фильтры. Это бывает необходимо, если вы живете в загородном доме и используете для снабжения водопроводной системы обычную скважину.
Далеко не всегда из нее бьет кристально чистая вода. В таком случае деваться вам некуда, так как проблемы с водой наверняка будут на всем участке. Придется выбрать и установить магистральный фильтр или умягчитель для жидкости.
Популярные разновидности магистральных фильтров.
С их помощью удастся избавиться от большинства проблем, что связаны с эксплуатацией загрязненной воды.
В каких случаях используют магистральные фильтры для воды?
Магистральные фильтры для очистки воды используются, когда система водопровода вынуждена перерабатывать загрязненную воду. Причем проблемы с водой могут заключаться не только в ее загрязнении крупными частицами песка или чем-то подобным.
В таких ситуациях достаточно установить фильтры грубой очистки и забыть о проблеме. Однако жидкость также может быть загрязнена на биологическом уровне. И для ее умягчения уже придется использовать другие материалы.
Ну и нельзя забывать о постоянной проблеме как дачников или жителей загородных домов, так и обитателей многоэтажек. А заключается она в жесткости воды. Такая вода требует умягчения в экстренном порядке. И чем жестче она, тем мощнее умягчитель ей потребуется.
Если же параметр жесткости игнорировать, то это приведет к повреждениям, которые система будет получать постоянно, так как соли натрия и кальция, избыток которых и делает воду жесткой, постоянно откладываются на стенках приборов и оборудования.
Магистральный фильтр предназначается именно для таких задач. Его можно применять для грубой очистки, умягчения и даже обезжелезивания жидкости. Причем как холодной, так и горячей. Нужно только правильно выбрать образец. А их есть великое множество.
Сам фильтр называют магистральным из-за того, что монтируют его непосредственно в магистраль или подающую ветку водопровода.
Картридж магистрального фильтра без внутренностей.
Это необязательно должен быть стояк, что занимается подачей холодной или горячей воды. Вполне может подойти и побочная ветка, которая питает холодной или горячей жидкостью кран в ванной или на кухне.
Причем стоит понимать, что фильтр для холодной воды будет отличаться от аналогичного, что используется для работы с нагретой жидкостью. Так как фильтры для холодной воды делают из пластика, что редко выдерживает высокие температуры.
В большинстве случаев магистральные образцы состоят из нескольких ступеней. В каждой есть картридж с фильтрующим элементом. Одни картриджи работают, как умягчитель, другие используются для обезжелезивания или грубой очистки. Во многом система работы фильтра будет зависеть от того, какой картридж был выбран.
Если же рассматривается система с обратным осмосом, то здесь в качестве фильтрующего элемента используются специальные мембраны, которые в конечном итоге очищают воду от всех без исключения примесей.
Использование фильтров магистрального типа несет в себе множество плюсов и минусов. Сейчас мы их перечислим.
Основные плюсы:
Повышенная производительность;
Мобильность;
Относительно невысокая цена;
Функциональность;
Вариативность;
Удобство в монтаже и эксплуатации.
Основные минусы:
Фильтрам свойственно загрязняться и их необходимо заменять или обновлять;
Для холодной и горячей воды приходится использовать разные модели оборудования;
Необходимо комбинировать системы грубой очистки, умягчения, обезжелезивания, а также заниматься их обслуживанием;
Для монтажа потребуется освободить немного места и перекрыть на время всю ветку.
Магистральный фильтр грубой очистки.
к меню ↑
Виды фильтров
Существует множество магистральных фильтров. Каждый из них лучше в определенной ситуации, а потому выбрать конкретный образец можно только с помощью обстоятельного анализа. Но об этом мы поговорим чуть позже. Сейчас же рассмотрим основные разновидности фильтров и их особенности.
По принципу работы их делят на фильтры:
Грубой очистки;
Тонкой очистки;
Умягчения жидкости;
Обезжелезивания жидкости;
Обратного осмоса.
Грубая очистка заключается в удалении из воды крупных примесей с размером от 10 до 50 микрон. Тонкая очистка уже заключается в биологической обработке воды с помощью тончайших сеток.
Читайте также: особенности угольных фильтров для очистки воды.
В умягчитель загружается ионообменная смола, которая смягчает воду и удаляет избыточное количество натрия и калия.
Модели для обезжелезивания воды занимаются удалением из нее избытков железа, которые тоже очень вредны, особенно если их слишком много.
Чаще всего фильтры комбинируют, создавая мобильные универсальные установки. Они могут одновременно использоваться как для умягчения жидкости, так и для ее обезжелезивания или тонкой очистки.
Читайте также: преимущества обезжелезивания воды аэрацией.
Если же рассматриваются фильтры, что работают с обратным осмосом, то их принцип действия был уже описан выше. На мембраны под давлением попадает вода, которая проходя через поры фильтров, становится дистиллированной.
Система обратного осмоса.
По количеству рабочих ступеней фильтры делят на:
Одноступенчатые;
Двухступенчатые;
Трехступенчатые;
Комбинированные.
Как понятно из названия, в первом варианте есть только одна ступень. Она, как правило, являет собой фильтр грубой очистки из сетки. На второй устанавливают картриджи для тонкой очистки. На третьей используется умягчитель или что-то подобное. Комбинированные системы могут также включать в себе еще несколько ступеней.
Подобное оборудование производят специальные компании. Например, компания Атолл занимается созданием магистральных фильтров трехступенчатой очистки. Фильтры Атолл на рынке имеют огромную популярность и не без причины.
Читайте также: какие бывают системы очистки воды для квартиры?
к меню ↑
Как правильно выбрать магистральный фильтр?
Выбирать такие фильтры нужно очень тщательно, так как от них зависит, какие конкретно преимущества и функции вы получите.
Идеальным будет решение проанализировать состав жидкости в вашем водопроводе, путем сдачи его на лабораторный анализ. Этот вариант удобен тем, что после анализов вы сможете понять структуру жидкости. А затем и определиться с тем, какой фильтр лучше выбрать в той или иной ситуации.
Например, далеко не всегда необходимо устанавливать дополнительный умягчитель для жидкости, которая по природе своей не перенасыщена солями. В таком случае лучше либо сэкономить, либо установить дополнительную степень очистки, но уже в другом направлении.
Плюс нужно понимать, что фильтры нуждаются в постоянном обслуживании, очистке и восстановлении. Проточные фильтры для воды грубой и тонкой очистки забиваются и нуждаются в обработке специальными средствами. В крайних случаях их можно вообще заменить.
Схема подключения магистрального одноступенчатого фильтра.
Умягчители в виде солей нужно по новой засыпать после их нейтрализации. Смолы можно восстанавливать, но на это уходит время и достаточно длительное. Именно поэтому многие фильтры со смолами оборудуют двойными картриджами. Их можно заменять так, чтобы они картридж работал, а второй восполнялся.
Не нуждаются в замене и обстоятельном обслуживании только магнитные магистральные фильтры. Однако пользы от них все же меньше, да и стоимость очень приличная. Особенно у электромагнитных образцов, которые оценивают в сотни долларов за небольшой образец.
Помните и о температуре рабочей жидкости. Так, фильтр для холодной воды может быть выполнен из дешевого пластика. Это позволяет экономить средства покупателя. Однако горячая жидкость может его проплавить или повредить.
Поэтому для работы с горячими водопроводами используют уже очень прочный пищевой пластик или нержавеющую сталь.
Системы обратного осмоса монтируют только в водопроводах с давлением, что превышает отметку в 3-4 атмосферы. При более слабом давлении система будет работать очень медленно, так как вода не сможет эффективно проходить через мембраны.
К тому же жидкость на выходе получается даже чересчур стерильной. Вреда от нее не вы получите, равно как и пользы. В этом и кроется основная проблема. Ведь человек, употребляя воду, получает от нее множество полезных веществ, без которых его нормальная жизнь попросту невозможна.
Если говорить о конкретных производителях, то рекомендуем обратить ваше внимание на фильтры Атолл. Эта компания занимается продажей очистительного оборудования уже очень давно и предоставляет на рынок действительно качественный и проверенный испытаниями продукт.
к меню ↑
Обзор моделей для очистки воды (видео)

Главная страница » Фильтры для очистки
виды, какие лучше, установка и обслуживание
К качеству, химическому составу и чистоте воды, поставляемой центральным водоснабжением, мы предъявляем ряд вполне обоснованных претензий. Обоснованы они ухудшением состояния здоровья, быстрым износом оборудования и вечными проблемами с напором воды. И наше физическое, и экономическое состояние заслуживает внимания, согласны?
Для борьбы с перечисленными негативными обстоятельствами есть проверенный метод – нужен фильтр грубой и тонкой очистки. В зависимости от решаемых задач монтируются как отдельные устройства, так и группа взаимосвязанных приборов, выполняющих многоступенчатую обработку.
У нас вы узнаете, какую работу выполняет определенный вид устройства, в какой последовательности их располагают, как они в итоге воздействуют на качественные характеристики воды. Для полноценного восприятия информации мы приложили наглядные иллюстрации и видео-руководства.
Содержание статьи:
Этапы фильтрации в процессе водоподготовки
Первая, наиболее важная ступень в водоподготовке — механическая очистка. Устройства грубой очистки извлекают из воды частицы от 1 мкм и выше. Они выполняют незаменимую функцию в процессе фильтрации, без которой дальнейшая водоочистка невозможна.
Ржавчина, песок, глинистые частицы, окалина из старых водопроводных труб — все удаляется, чтобы на выходе получить прозрачную воду.
Галерея изображений
Фото из
На всем протяжении автономной системы водоснабжения она снабжается комплексом фильтров, выполняющими различные задачи по очистке воды
Самым первым в схеме устанавливается сетчатый фильтр, производящий удерживание минеральных и органических частиц механическим способом
Аналогичный сетчатый фильтр, производящий грубую очистку воды, ставят на входе в поверхностный насос: или на краю всасывающей трубы или перед патрубком агрегата
Если предполагается перекачка воды насосом сразу к потребителю, к примеру, в бассейн, то сетчатый фильтр устанавливают на трубу, а перед насосом — фильтр сорбирующего действия
Для защиты оборудования, включенного в схему водоснабжения, используются так называемые грязевики — фильтры грубой очистки. Их ставят в основном внутри дома, но отлично, если они расположены и на наружных участках
Подготовку воды для питьевого применения проводят картриджные фильтры, сорбирующие загрязнения, и системы тонкой очистки
Фильтрующие устройства с расположенными внутри картриджами проводят обезжелезивание, удерживание солей тяжелых металлов и умягчение
Тонкую очистку воды проводят системы, включающие серию супертонких фильтров, а также системы обратного осмоса, извлекающие их воды бактерий и вредные микроорганизмы
Фильтрация природной воды
Сетчатый фильтр для погружного насоса
Фильтр на входе в поверхностный насос
Подготовка воды для передачи потребителю
Грязевик на трубопроводе
Фильтры с картриджами
Магистральный фильтр в водоснабжении
Установка для токой очистки воды
Только после первого этапа предварительной фильтрации, можно приступать к устранению органических примесей, соединений тяжелых металлов, химических элементов и микроорганизмов. Для этого применяют устройства ультратонкой фильтрации.
Конкретнее определить необходимость очистки от тех или иных загрязнений можно лишь на основании результатов анализов.
Чтобы правильно совершить выбор фильтра, необходимо четко определить, для чего нужна его установка:
для фильтрации горячей или (и) холодной воды;
от какого рода загрязнений необходимо проводить очистку;
какую производительность и объем загрузки должен иметь фильтр;
для каких целей — для защиты сантехники и оборудования или для питьевой воды и приготовления пищи.
Нужно также учитывать и то, где будет использоваться устройство — в частном доме, квартире, в котельной или на промышленном предприятии.
При покупке фильтра можно сверить данные с таблицей и убедиться, отвечает ли заявленный уровень очистки возможностям изделия. Например, часто в параметрах устройства для тонкой очистки указывается возможность фильтрации от примесей размером от 100 мкм, что в действительности относится к грубой очистке
Устройство и применение фильтров грубой очистки
Приборы грубой очистки могут иметь разную конструкцию, но принцип работы у них схожий. Внутри имеют съемный элемент, который может быть в виде металлической сеточки, диска, картриджа — он выполняет фильтрацию. Есть также отвод для сбора загрязнений. Для удаления собравшегося мусора устройство периодически промывают.
Дополнительно приборы могут комплектоваться манометром, помогающим контролировать давление в системе. Падение напора воды может сигнализировать о том, что пора менять или промывать картридж, сетку.
Фильтры также могут выпускаться в паре с редуктором, который понижает давление, гасит гидроудары. Некоторые модели имеют запорную арматуру.
Общие свойства и отличия разных моделей заключаются в таких характеристиках:
Фильтрующий элемент. Для грубой очистки часто применяется металлическая сетка, картридж из полипропиленового волокна, дисковый элемент.
Способ очистки от скопившейся грязи. Разделяют приборы на те, что промываются в ручном режиме и самопромывные.
Возможность использования для горячей, теплой или холодной воды.
Все отличия влияют на функциональность устройств. Поэтому далее — более подробно об их возможностях.
Такие фильтры устанавливают почти на каждой системе водоснабжения, так как они долговечны и легко очищаются от скоплений грязи
Осадочные фильтры для грубой очистки
К осадочным фильтрам относятся устройства с сеткой для фильтрации. Изготавливаются преимущественно из металлического корпуса (латуни или нержавеющей стали) с прямым или косым отводом, расположенным прямо перпендикулярно или под углом. Внутри, по ходу воды размещается сетка из нержавейки.
Существуют также модели конусных осевых устройств, в которых корпус прямой, а фильтрационная сетка имеет форму конуса и располагается внутри. Их конструкция обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление.
Сетка может изготавливаться из карбоновых нитей, стеклоткани, металла. Металлический элемент легче деформируется, что приводит к ухудшению пропускной способности, но зато он легко чистится. И напротив, сетка из карбоновых нитей прочнее, но ее промывка может вызвать трудности
Устанавливаются на участке паровой отопительной системы перед , в системе водоснабжения — перед . При установке перед насосом необходимо изучить параметры, чтобы предотвратить увеличение нагрузки на насос. К тому же некоторые производители прямо запрещают установку каких-либо устройств перед их оборудованием.
Фильтр в виде цилиндра из металлической сетки используется для установки на участке всасывания воды из источника. Применяется для предотвращения попадания крупного мусора в водопровод и недопущения повреждения насоса.
Галерея изображений
Фото из
Доступность для очистки
Самостоятельная разборка грязевика
Сетка фильтров грубой очистки
Действия после прочистки фильтра
Самопромывные магистральные устройства
Конструкция фильтра состоит из корпуса, картриджа, крана для промывки. Металлический или пластиковый корпус имеет два отверстия, которые присоединяются к магистрали водопровода. Фильтрующая сетка из нержавейки — съемная, задерживает механические примеси от 100 мкм.
В нижней части чаши корпуса имеется кран обратной промывки. Некоторые модели оснащены манометром для контроля степени загрязнения.
Самопромывной фильтр для грубой очистки используется для отопительных и водопроводных систем. Извлекает примеси размером от 100 до 150 мкм
Принцип работы устройства заключается в прохождении потока через фильтрующий элемент — съемный картридж из нержавейки. Механические загрязнения при этом задерживаются в сетке. Часть их остается в ней, а часть оседает на дне корпуса.
Особенность самопромывных устройств — в возможности удалить накопившуюся грязь, не разбирая и не раскручивая корпус. Для этого нужно открыть кран, находящийся в дне корпуса и спустить воду в емкость или в канализацию.
Частички мусора смываются потоком, и устройство продолжает работать как обычно. Чтобы удалить старые отложения на сетке можно ее снять и очистить более тщательно.
Кран промывки может подсоединяться к сливной трубе, присоединяющейся к канализации, это упрощает процесс обслуживания
Обработка с помощью дисковых фильтров
Устройства используются преимущественно для предварительной водоподготовки, готовят воду к дальнейшей очистке, умягчению и обезжелезиванию. Устанавливаются в централизованных и , на теплоцентралях, применяются в системах орошения, в том числе капельных.
Фильтрующим элементом служат полимерные диски, одетые на ось и плотно сжатые между собой. Их поверхность покрыта небольшими канавками, размеры которых и определяют степень очистки, составляющую от 20 до 400 мкм.
Процесс очистки проходит так: поток воды наполняет корпус и просачивается через проточные бороздки в дисках, а затем отводится в выходное отверстие. Со временем грязь оседает и накапливается на поверхности.
Уменьшение — сигнал к тому, что устройство снова требует очистки. Определить степень засорения можно с помощью манометра.
Очистка дисков может производиться двумя способами — ручным, или автоматическим, при подключении к канализационной трубе
Картриджные фильтры для тонкой и грубой очистки
Картриджные фильтры пользуются большой популярностью, так как имеют сравнительно небольшую стоимость и могут использоваться для фильтрации технической и питьевой воды. Освобождают воду от крупных взвесей — песка, ржавчины, а также от мелких частиц величиной до 1 мкм (0,001 мм).
Хорошо справляются с очисткой от мути. Приборы с пропускной способностью от 100 до 20 мкм используют на магистральных фильтрах для грубой очистки, от 10 до 1 мкм применяют для обработки питьевой воды.
Выпускают их в виде колбы с картриджем из полиэстера или скрученной полипропиленовой нити. Устанавливается на магистраль трубопровода. После исчерпания ресурса картриджа производят его замену. Промывке и повторному использованию съемный элемент не подлежит.
Часто модели со съемным одноразовым фильтром используют в связке с сетчатыми устройствами, Устанавливают по ходу тока воды сначала фильтр-сетку, так как он промывается и может использоваться неоднократно
Материалы-наполнители для картриджей
Для изготовления картриджа используют полипропиленовое волокно, сплетенную полипропиленовую веревку (шнур), целлюлозу, пропитанную полиэстером, нейлоновый шнур. Но именно пропилен завоевал наибольшую популярность благодаря тому, что имеет невысокую стоимость, не подвергается воздействию химических веществ, не разрушается под действием биологических организмов.
Фильтры из полипропиленового шнура используют специальный способ намотки, который позволяет более крупным взвесям оседать на внешней стороне картриджа, а мелкие частицы остаются внутри мотка. Они не очень быстро забиваются, но чем больше они исчерпывают свой ресурс, тем больше пропускают загрязнений.
Для водопровода это как раз является положительным свойством, потому, что загрязненный фильтр не снижает давление в системе. Полипропиленовое волокно имеет вспененную структуру, которая содержит мелкие пузырьки, именно они накапливают загрязнения. Недостатки материала проявляется в дешевых некачественных моделях.
В них при очистке воды забивается внешний фильтрационный шар, при этом внутренний слой может оставаться чистым, то есть не участвовать в процессе фильтрации. Зато качественные картриджи работают всей поверхностью.
Существенный недостаток волокна из полипропилена — при сильном загрязнении оно перестает пропускать воду и значительно снижает напор воды. Это может плохо сказаться на работе насосного оборудования
Температура использования изделий из полипропилена 1 — 52 °C. Они могут использоваться для холодной и теплой воды. Для обработки горячей воды необходимо использовать картриджи из пропитанных специальным веществом хлопчатобумажных волокон. Они стойко переносят высокие температуры (до +93 °C), воздействие микроорганизмов и различных веществ.
Ультратонкая очистка для получения питьевой воды
После удаления из воды твердых частиц и мути во время грубой очистки, в ней еще находится множество веществ — растворенных примесей и вредных микроорганизмов, наличие которых не дает возможности использовать ее для утоления жажды.
Фильтры тонкой очистки нового поколения способны очистить воду до такой степени, что ее нет необходимости кипятить, чтобы напиться.
Желающие получить информацию о фильтрующих устройствах от ведущих в сегменте производителей массу полезных сведений . Советуем прочитать статью, посвященную указанному вопросу.
Сорбционные фильтры для очистки
Сорбционные фильтры применяются для удаления песка, ила, волокон ржавчины, различных примесей величиной 20—40 мкм, в том числе глины и коллоидного железа. Имеют высокий ресурс и производительность и могут аккумулировать большое количество взвесей.
Способны нейтрализовать неприятные запахи, болезнетворные бактерии. Некоторые модели устройств обогащают воду йодом и фтором, в некоторых применяют ионы серебра, нейтрализующие вредные микроорганизмы.
Для абсорбции используется гранулированный активированный уголь или алюмосиликаты. Активированный уголь справляется с такими веществами, как хлор, радиоактивные элементы, пестициды, тяжелые металлы, нефтепродукты и красители. Поглощает хлор, кальций, фосфор, избавляя воду от излишней жесткости.
Алюмосиликаты нейтрализуют тяжелые металлы, органические примеси, устанавливают оптимальный кислотно-щелочной баланс.
По сравнению с сетчатыми и дисковыми, функционирует более эффективно, удаляя взвешенные частицы
Сорбционные фильтры могут изготавливаться для бытовых целей — или баков, и для обработки больших объемов — как магистральные устройства. Регенерация осуществляется с помощью обратного тока воды. Существенный недостаток таких фильтрующих систем — высокая стоимость, в несколько раз превышающая стоимость других установок.
Ионообменные виды для смягчения воды
Ионообменные фильтры служат для смягчения воды, удаления органических примесей. Изготавливаются в виде пластикового или металлического (из нержавейки) корпуса с ионообменным материалом, и емкости для регенерирующего (солевого) раствора. Принцип работы основан на прохождении воды через насыпные фильтры, где она избавляется от ионов жесткости.
Разные модели ионообменных фильтров отличаются производительностью, объемом рабочих резервуаров и компонентами, которые используются в качестве фильтрующей загрузки
Эффективность работы зависит от химических показателей воды, фильтрующего материала и температуры в помещении.
Главный недостаток таких установок — в сложности обслуживания, которое требует использования регенерирующих баков, утилизации отработанных компонентов, и небольшом ресурсе фильтра — около 200—800 литров.
Мембранный (обратноосмотический) фильтр
Технология основывается на прохождении воды сквозь гофрированный материал большой площади с порами не больше 3 микрон. При этом мембранный фильтр удерживает примеси на поверхности, не пропуская их вовнутрь, что значительно увеличивает ресурс фильтрующего материала.
Обычно, мембранный фильтр — это часть многоступенчатой очистки и устанавливается он после устройства для грубой очистки и угольного фильтра.
В мембранный фильтр вода попадает через входной патрубок с уплотнительным кольцом, с помощью насоса высокого давления. После прохождения всех стадий фильтрации она разделяется на пермеат (высокоочищенную воду) и концентрат (раствор различных примесей), который накапливается в дренажном коллекторе.
От величины пор в мембране зависит степень фильтрации:
до 1 мкм — микрофильтрация;
до 0,1 мкм — ультрафильтрация;
до 0,01 мкм — нанофильтрация;
менее 0,001 мкм — обратный осмос.
Установки обратного осмоса выполняет максимально высокую фильтрацию воды, очищая ее на молекулярном уровне, извлекая все микроорганизмы, соли тяжелых металлов, органические примеси.
После прохождения через такой фильтр в воде остается лишь 20—30% минеральных веществ, она становится слабоминерализованной, что может трактоваться и как .
Галерея изображений
Фото из
Максимально высокую степень очистки воды питьевого назначения проводит установка, работающая по принципу обратного осмоса
В состав установки входят: механический осадочный фильтр, угольные сорбционные фильтры, блок с полупроницаемой мембраной обратного осмоса и постфильтр
Установка, включающая комплекс фильтрующих устройств, очищает воду на 99%. Удаляет все виды включений, вирусы и бактерии
Очищенная в установке водопроводная вода подается через отдельный хромированный кран. Для запаса воды есть накопительный бак
Собрать и установить систему обратного осмоса можно собственными руками благодаря предельной простоте конструкции
В инструкции, прилагаемой производителем к оборудованию, описаны схемы и варианты сборки. Все компоненты системы пронумерованы
Частота смены блоков установки обратного осмоса зависит от качества поставляемой воды и ее характерного для региона состава
К минусам систем обратного осмоса относят довольно внушительные размеры и слишком высокую степень очистки, устраняющую из воды не только вредные вещества, но и полезные минералы
Установка для подготовки питьевой воды
Состав фильтрационного комплекса
Степень очистки системой обратного осмоса
Устройства для сбора очищенной воды и подачи к водоразбору
Самостоятельная сборка системы очистки
Нумерация блоков с фильтрами
Сменная начинка фильтрующих блоков
Недостатки систем обратного осмоса
С рейтингом устройств водоподготовки, устанавливаемых под кухонную мойку, ознакомит , с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.
Обслуживание фильтров и замена картриджей
Обслуживание осадочного фильтра предполагает периодическую очистку фильтрующей сетки. Перед началом работ нужно перекрыть кран, затем открутить крышку ревизии и извлечь сетку. Частота инспекций зависит от качества воды, от степени ее загрязнения. После очистки необходимо установить элементы на место и проверить наличие протечек.
Чтобы избежать разрушения элементов фильтра не рекомендуется использовать моющие средства, содержащие растворитель
Для очистки дисковых фильтров их необходимо снять с магистрали, открыть корпус и вынуть фильтрующий элемент. При изъятии фильтра, фиксатор, прижимающий диски друг к другу, ослабляется и они разжимаются. Далее все элементы промываются, для более тщательной очистки устройство разбирается и очищается с помощью щетки или губки.
Провести автоматическую промывку без демонтажа внутренних элементов можно путем пуска потока воды в направлении, обратном от рабочего
Картриджные фильтры из полипропилена после загрязнения подлежат замене. Производители разных моделей на упаковке указывают количество воды в литрах, которые может очистить устройство.
Объективно, срок работы фильтра зависит от состояния воды в централизованном водопроводе или автономном источнике. Поэтому служить он может и до полугода. Но при порыве водопровода или по другим причинам, он может засориться даже за один день.
Необходимость замены картриджа оценивают по его состоянию (степени загрязнения). Сигналом может стать снижение давления в водопроводе
В обратноосмотических фильтрах тонкой очистки срок замены сменных элементов зависит от вида наполнителя. Для префильтров он составляет полгода, для угольного постфильтра — год, для мембраны — 2 — 2,5 лет.
Чтобы правильно разместить сменные элементы, необходимо запомнить их первоначально расположение. Прежде чем начать пить воду из нового фильтра или картриджа необходимо промыть систему — слить воду после первого заполнения бака.
После длительного простоя системы, более 3 месяцев, и даже после замены сменных элементов, проводят ее обеззараживание. Если в фильтре наблюдается бурное развитие микроорганизмов и обрастание префильтров, рекомендуется дополнительно установить ультрафиолетовую лампу в комплекте с магистральным префильтром.
Правила монтажа фильтрационных устройств
При устройстве многоступенчатой очистки, первая ступень — всегда фильтр, выполняющий грубую очистку. При использовании нескольких типов систем, сначала монтируют устройство с большим микронажем.
Если устанавливать фильтры разных способов очистки в неправильной последовательности, то они не смогут в полной мере выполнять поставленную задачу.
Проводить монтаж фильтрующих устройств перед насосным оборудованием не рекомендуется. Исключением являются сетчатые фильтры с около нулевым сопротивлением, которые защищают насос от попадания крупного мусора.
Применение любых других фильтров — обезжелезивателей, умягчителей и т. п. — приведет к повышению нагрузки на насосную станцию и станет причиной ее преждевременного износа. Установку, регулировку и ремонт проводят при отсутствии давления в водопроводе.
Установка осадочных фильтров (грязевиков)
Косой и прямой муфтовые фильтры устанавливаются на горизонтальных участках водопроводной трубы исключительно по направлению потока. Косые фильтры могут монтироваться и на вертикальном трубопроводе, если поток движется сверху вниз.
Направление потока должно соответствовать стрелочным указателям, обозначенным на фильтре. Неправильная установка приведет к ухудшению пропускной способности и засорению трубопровода (+)
Фильтр не должен испытывать нагрузок от вибрации, изгиба, сжатия и растяжения трубопровода. При его установке добиваются равномерной затяжки крепежа, при необходимости монтируют компенсаторы и опоры, снижающие нагрузку.
Правильное расположение фильтра — крышкой ревизии вниз. Для проведения профилактического обслуживания под устройством предусматривают свободное пространство.
Сетчатые фильтры по способу врезки разделяют на муфтовый и фланцевый. Первый тип устанавливают на трубы небольших диаметров, второй тип используется для магистральных водопроводов, развязок в водопроводной системе многоквартирных домов. На трубах диаметром до двух дюймов применяют резьбовые фильтры, так называемые американки.
Фильтр, который врезается в водопровод, может иметь разную степень очистки и характер фильтрации, промываться вручную или автоматически
Как провести монтаж системы обратного осмоса?
Монтаж фильтра проводят в легкодоступном месте на горизонтальном участке водопроводной трубы с направленной вниз колбой. При установке счетчика воды фильтр должен размещаться перед ним.
Монтаж осуществляют в такой последовательности:
Наносят анаэробный герметик на соединительную резьбу, заполняя все канавки равномерным слоем и оставляя на 15 мин для застывания.
Далее присоединяют крепеж к фильтру, обращая внимание на направление тока воды в водопроводе.
Приставляя крепеж фильтра к стене, и следя, чтобы отводы устройства совпадали с положением трубы, отмечают места под отверстия.
Высверливают отверстия и вставляют дюбеля, далее, с помощью саморезов, прикручивают к стене держатель с фильтром.
Для подсоединения отводов фильтра к магистрали обрезают трубу и сгибают ее, чтобы совместить ее ось с осью фильтра. Чтобы труба не сломалась, когда ее гнут, в середину заводят специальный кондуктор.
Затем на трубу надевают обжимное кольцо и гайку, вставляют фитинг (до упора). Обжимное кольцо натягивают вплотную к фитингу и закручивают гайку.
Соединяют фитинг с фильтром и накручивают накидную гайку, плотно затягивая ключом.
После установки открывают воду, проверяют, нет ли протечек. Для удобства проведения ремонта и обслуживания по обеим сторонам устройства предусматривают перекрывающие вентили.
Подключение обратноосмотичекого фильтра
Монтаж очистной системы заключается в сборке отдельных элементов и не требует специальных инструментов. Поэтому провести сможет даже человек, который никогда не занимался этим.
Производитель рекомендует размещать фильтр под кухонной мойкой. Чтобы было комфортно набирать отфильтрованную воду, устанавливают отдельный кран. Для его установки придется просверлить отверстие в углу раковины или на участке столешницы около мойки.
В стандартной комплектации обратноосмотической системы нет насоса, который повышал бы давление — при необходимости он устанавливается отдельно. Дополнительно система может комплектоваться ледогенератором и сменными элементами для более эффективного удаления фтора, нитратов
Обратноосмотический фильтр собирается как конструктор. Монтаж состоит из таких этапов:
монтаж питьевого крана и подключение его к фильтру;
подключение к трубопроводу холодной воды;
установка шарового клапана бака и дренажного хомута;
запуск в работу и промывка системы.
Для хорошей работы и производительности обратноосмотического фильтра требуется обеспечить нормальный напор в системе. Если давление воды в подводящем трубопроводе не превышает 2,8 бар, то рекомендуется установить насос повышения давления.
Он устанавливается перед первым фильтром в разрыв входящей трубки. При использовании насоса нужно обязательно устанавливать датчик высокого давления — он автоматизирует процесс выключения и включения оборудования.
Владельцы собственных бассейнов получат массу полезных сведений о фильтрующих установках , с которой мы рекомендуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Ролик #1. Как выбрать фильтр по степени и способу очистки:
Ролик #2. Как провести врезку фильтра в водопроводную систему:
Ролик #3. Установка обратноосмотического фильтра и смена картриджей:

При выборе устройства для очистки воды вопрос не стоит, какой фильтр устанавливать — для грубой или тонкой очистки. Правильнее задаться вопросом, для каких целей будет использоваться вода и какого результата нужно добиться.
Применять устройства для фильтрации воды нужно начиная от грубой очистки и заканчивая, если необходимо, самой тонкой, которая будет извлекать посторонние примеси до мельчайших частиц.
Желающих поделиться опытом, высказать мнение, задать вопросы, отметить недочеты в представленном материале, приглашаем писать комментарии. Оставить их можно в блоке, расположенном под текстом статьи.
Фильтр тонкой очистки воды: способы очистки, виды картриджей
Любая вода, поступающая в дом из автономной скважины или центральной системы водоснабжения, содержит определенное количество различных примесей. Песчинки, частицы ржавчины и другие крупнофракционные примеси и нерастворимые элементы, вредные для бытовой техники и приборов учета, удаляются с помощью фильтров механической очистки. Но для устранения запахов, органических веществ, химических соединений и вредных микроорганизмов необходимо установить фильтр тонкой очистки воды. Именно такие фильтры позволяют получать качественную питьевую воду в домашних условиях.
Описание приборов
Устройство для тонкой фильтрации воды состоит из корпуса, выполненного из нержавеющих металлов или пластика, чаще прозрачного, и элемента для фильтрации входящей воды, в качестве которого используются:
Сорбционные материалы (алюмосиликат, активированный уголь).
Обратноосмотические мембраны.
Ионообменные смолы.
Полипропилен, полиэстр.
Каждый прибор имеет два отверстия входное – для подачи воды и выходное – для забора очищенной. При прохождении через фильтр вода очищается от тяжелых металлов, химических соединений, органических примесей, микроорганизмов и поступает для дальнейшего использования. Фильтрующие элементы устройства подлежат регулярной замене, периодичность которой указывает завод-изготовитель.
Разновидности фильтров тонкой очистки
В зависимости от фильтрующего элемента выделяют несколько основных видов прибора:

Фильтр-сетка с мелкими ячейками из металла. Такие устройства можно использовать многократно, регулярно промывая элементы.
Фильтр для воды с очищающим элементом из полипропилена или полиэстра. Он может иметь вид пористого наполнителя, полимерного шнура или быть гофрированным. Такие устройства достаточно эффективно очищают от механических загрязнений воду, предназначенную для сантехники, имеют невысокую стоимость и подходят как для горячей, так и для холодной воды. Фильтрующий элемент после загрязнения требует полной замены.
Минеральный сорбентный наполнитель в фильтрах тонкой очистки обеспечивает и механическое, и химическое очищение воды. В качестве наполнителя чаще всего используются природные материалы – цеолит и шунгит. Они не причиняют здоровью человека никакого вреда.
Приборы, в которых в качестве фильтрующего элемента применяется активированный уголь, эффективно очищают воду от самых разных примесей. Фильтр с активированным углем позволяет: устранить остаточный хлор, улучшить органолептические свойства воды, устранить органические примеси в воде, уменьшить концентрацию железа и тяжелых металлов. К достоинствам можно отнести простоту использования в быту, недостаток – небольшой срок службы 2–6 месяцев в зависимости от конструкции фильтра.
Фильтры с ионообменной смолой. Успешно смягчают воду путем замены кальция и магния в составе солей на натрий. Недостаток — малый ресурс, напрямую зависит от жесткости входящей воды.
Система обратного осмоса. Можно отнести к дорогостоящим видам фильтрации. Такой прибор способен извлечь из воды любые химические и органические примеси, бактерии, вирусы, антибиотики. Отличительной особенностью мембранного фильтра является то, что в процессе эксплуатации, по мере израсходования ресурса, качество очистки воды не снижается, а остается стабильно на очень высоком уровне.
По эксплуатационным параметрам выделяют следующие виды фильтров:
магистральные – подготовка технической воды. Их назначение – защита бытовой техники, смесителей, сантехнического оборудования, бойлеров, стиральных и посудомоечных машин.
питьевые – доочистка водопроводной воды до высококачественной питьевой.
Способы ультратонкой очистки воды
Пройдя механическую фильтрацию, вода требует более качественной обработки. Для этого может использоваться несколько видов очистки.
Многоступенчатая очистка
При многоступенчатой очистке водный поток проходит через систему, состоящую из трех колб с картриджами, которая монтируется на кухне под мойкой. Предполагается очистка воды в три этапа:
На первом этапе из воды удаляются механические примеси.
Второй этап предполагает прохождение через ионообменный картридж. В результате меняется химический состав воды. Из нее удаляются вредные для здоровья человека соединения, примеси и микроорганизмы. После прохождения второго этапа очистки вода не образует накипи в нагревательных приборах. Если во входящей воде жесткость соли в норме, но есть превышение по железу, то устанавливается специальный обезжелезивающий картридж.
На третьем этапе проводится очистка воды прессованным активированным углем. Очищенная вода становится приятной на вкус и запах, приобретает прозрачность.
Обратноосмотическая очистка
Обратноосмотический фильтр можно назвать самой совершенной системой очистки. Вода из системы водоснабжения, проходя такую очистку, избавляется от 99 % примесей.
Фильтрация такого типа предполагает несколько ступеней очистки:
На первой ступени в работу вступает картридж механической предочистки. Удаляются различные примеси и взвеси, которые могут негативно сказаться на работе остальных фильтрующих элементов и повредить обратноосмотическую мембрану.
Вторая ступень предполагает использование активированного угля. Очищенная вода не имеет в своем составе газов, хлора и хлорорганических соединений.
При прохождении третьей ступени из жидкости удаляются более мелкие механические примеси.
Четвертая ступень – это работа обратного осмоса (в качестве очищающего элемента используется тонкопленочная мембрана).
На пятой ступени вода очищается угольным постфильтром.
Если вы устанавливаете обратноосмотический фильтр, то можете быть уверены, что вода будет очищена от магния, ртути, мышьяка, нитратов, свинца, железа, хлора, а также различных видов бактерий и вирусов.
Вода после фильтра обратного осмоса настолько чистая, что может иметь непривычный вкус, особенно у людей с повышенной кислотностью желудка. В таких случаях рекомендуется оснастить фильтр картриджем-минерализатором. Он добавляет микроэлементы в очищенную воду и нормализует значение pH.
Отличным представителем является система обратного осмоса Atoll A-550

Atoll A-550 удаляет до 99,9% примесей содержащихся в воде и предотвращает образование накипи в нагревательных приборах.
В состав системы входят фильтрующие элементы:
Атолл МП-5В — удаляет механические частицы (песок, взвеси, ржавчину).
Атолл GAC-10с — удаляет хлор.
Атолл МП-1В — удаляет мелкие механические частицы размером до 1 мкм.
Мембрана Atoll 1812-50 – представляет из себя полупроницаемый материал, через который могут пройти только молекулы воды и кислорода.
Постфильтр Atoll CK2586C – последняя ступень непосредственно перед питьевым краном.
Рекомендации по выбору и установке фильтра
Для правильного выбора и качественного монтажа фильтрующих систем нужно учитывать несколько основных правил:
На приборы оказывают негативное влияние перепады давления в системе водоснабжения.
Нельзя допускать резкой смены температуры воды.
Необходимо регулярно проводить сервисное обслуживание приборов.
Срок эксплуатации фильтров тонкой очистки ограничен, поэтому нужно менять картриджи по мере их выработки.
Колба прибора и картридж с активным материалом не должны иметь дефектов.
Не рекомендуется устанавливать фильтры тонкой очистки без предварительной установки приборов для механического очищения воды.
Прибор для фильтрации должен быть установлен на минимальном расстоянии от точки потребления воды, чтобы предотвратить ее повторное загрязнение.
Очищение горячей и холодной жидкости следует проводить разными фильтрами.
Без воды невозможно представить жизнь на земле. Но для здорового существования необходимо использовать качественную воду. Установка фильтра тонкой очистки воды избавляет от проблем со здоровьем, увеличивает эксплуатационный период бытовых приборов. Главное условие – соблюдение рекомендаций производителя и правил эксплуатации.
Основные типы бытовых фильтров для очистки воды
Коротко о выборе фильтра для очистки воды предназначенного для эксплуатации в быту. Рассмотрены основные конструктивные и технологические особенности различных типов фильтров.
Еще сам Луи Пастер убеждал, что около 90% всех своих болезней человек выпивает. Вы хотите быть здоровым, однако не знаете, что будет лучше: очищать воду самостоятельно, поставив фильтр или покупать бутылированную воду?
Трудно ответить на этот вопрос категорически. Скорее все будет зависеть от качества, возможностей, характеристик и стоимости фильтра. Существует несколько типов фильтров. Однако все они делятся по 2 основным параметрам.
1-й параметр – конструкционный. То есть, фильтры различаются по конструкции, форме, подаче воды. Чаще всего малоразбирающийся покупатель обращает внимание на этот параметр в первую очередь. Однако эти признаки практически не важны, поскольку на качество отфильтрованной воды в основном влияет 2-й параметр – технологический. Потому как фильтры помимо всего отличаются еще и способом очистки.
Рассмотрим несколько основных типов фильтров
«КУВШИН»
ПЛЮСЫ: Достоинствами такого типа является его дешевизна, небольшой вес. Его не нужно подключать к водопроводу.
МИНУСЫ: очень низкая скорость фильтрации, короткое время жизни картриджа. Из-за контакта воды в кувшине с воздухом рост бактерий существенно увеличивается. Качество фильтрованной, особенно воды из колодцев, которая может содержать различные микробиологические загрязнения, далеко не самое лучшее.
РЕСУРС: Картриджи следует заменять уже через 1-2 месяца эксплуатации.
«НАСАДКА НА КРАН»
Такой фильтр крепиться на самом кране, либо при больших габаритах устанавливается рядом с краном на столешнице.
ПЛЮСЫ: быстрота фильтрации, относительная дешевизна, компактность.
МИНУСЫ: Также как и с предыдущим фильтром – небольшой срок эксплуатации картриджей. Из-за большой скорости протока воды, ухудшается качество фильтрации. Неудобство использования: в зависимости от нужд в воде необходимо переключать его переключать, к примеру, для хознужд.
РЕСУРС: Из-за худшей степени, по сравнению с кувшинами, ресурс картриджей больше, составляет около 300-700 литров. Рекомендуется сменять картриджи спустя 2-3 месяца эксплуатации.
«СТАЦИОНАРНЫЙ ФИЛЬТР»
Этот фильтр подключается к водопроводу и устанавливается под мойку. Бывают одноступенчатые, двух, и трехступенчатые степени очистки.
ПЛЮСЫ: есть в таком фильтре отдельный кран для питьевой воды. Он быстро и качественно фильтрует воду. Очень высокий ресурс картриджей. Помимо всего, в фильтрах используются картриджи с международным типоразмером. То есть, такой картридж можно купить не только в России, но и в любой стране мира.
МИНУСЫ: Стоимость таких фильтров значительно выше кувшинов. А также требуют высококвалифицированного монтажа.
РЕСУРС: Ресурс картриджа составляет 5-15 тысяч литров воды. Картриджи на таких фильтрах заменяются лишь спустя около полгода.
В целом, при выборе фильтра не стоит обращать внимание на его красоту. Необходимо изучить его строение, установить, каким способом происходит очистка воды. Учесть все преимущества и недостатки.
Как выбрать фильтр для воды: фильтры «под мойку»
В прошлой статье я рассказала о видах бытовых фильтров, доступных для покупки в частный дом или квартиру. Использование фильтров для воды становится популярным среди людей, заботящихся о своем здоровье. Фильтры, устанавливаемые под мойку, удобны и комфортны, не портят интерьер кухни. Рассмотрим подробнее критерии выбора систем фильтрации воды.
Виды фильтров «под мойку»
Видов фильтров, располагающихся под мойкой, существует всего два, они похожи внешне, но имеют разное строение и принцип работы:
Проточные фильтры;
Системы обратного осмоса.
Проточный фильтр – это система очистки воды, состоящая из нескольких ступеней. Количество и качество ступеней очистки воды зависит от конкретного случая. Варьируя картриджи, подбирается очистительная система под проблемы определенной воды. Различные виды картриджей справятся с ржавчиной, ненужными ароматами и с микроскопическими бактериями.
Система обратного осмоса отличается от проточного фильтра наличием дополнительного слоя очистки – обратноосмотической мембраны. Вода после мембраны схожа с дистиллированной, поэтому часто эти системы оснащаются минерализаторами на выходе. Прогон воды через мембрану занимает длительное время, поэтому обязательный элемент системы – бак с накопленной чистой водой. Он устанавливается рядом с фильтрами, скрытый под мойкой. Кроме того, для прохождения воды требуется давление около 3 бар, в комплекте с системой часто идет электрический насос для установки в водопровод на случай, если собственного давления не хватает. Эти элементы вместе составляют систему обратного осмоса.
Виды картриджей
Главная составляющая любой фильтрующей системы – это картридж. Выбор картриджей определяет качество очистки воды. Но чтобы сделать правильный выбор, давайте рассмотрим виды картриджей и их назначение.
Картридж механической очистки. Различается по размеру пропускаемых частиц, устраняет из воды взвеси, излишнее количество солей, ржавчину и грязь.
Картридж биологической нейтрализации. Содержит бактериофаги для борьбы с вредными микроорганизмами в воде.
Картридж осаждения жестких примесей. Избавляет воду от ионов железа и минералов, делает воду чистой и мягкой. Выбирая между искусственным и натуральным наполнением картриджа, отдавайте предпочтение первому. В качестве очистки он не уступает натуральному, но срок службы продолжительнее.
Картридж особого назначения. Это группа картриджей, в которую входят фильтры солей железа, свободных радикалов хлора и других вредных веществ, присутствующих в неочищенной воде. Для утилизации химических соединений картридж подключается к канализации как отдельная ступень системы фильтрации. Выбор картриджа зависит от недостатков воды.
Картридж вторичной минерализации. Этот элемент не фильтрует, а, наоборот, обогащает стерильную воду необходимыми человеку минеральными веществами. Рекомендован для установки с системой обратного осмоса, после которого вода становится стерильной и пустой для человека.
Картридж ударного воздействия. Группа картриджей, задача которых – не удалить из воды ненужное, а воздействовать на воду определенным образом. Примером картриджа ударного воздействия является ультрафиолет, завершающая ступень очистки. Убивает микроорганизмы и стерилизует воду.
Выбор системы фильтрации воды
Для правильного выбора фильтра для воды необходимо оценить саму воду, ее проблемы. Сделайте анализ водопроводной воды через санэпидемстанцию или частную лабораторию. Помните, что качественный источник воды не означает высокие показатели самой воды. Анализ воды включает в себя более 30 показателей, жидкость проверят на уровень радиации, избыток солей, металлов, химических элементов и органических соединений. В зависимости от результата исследования выбирайте подходящую систему фильтрации воды и соответствующие картриджи.
Если в воде переизбыток химических соединений, выбирайте проточный фильтр с 3-4 ступенями фильтрации.
С жесткой водой проточный фильтр не справится. Картриджи для смягчения воды будут требовать постоянной замены. Правильный выбор при жесткой воде – система обратного осмоса.
Для удаления органических соединений из воды установите систему обратного осмоса или проточный фильтр с ультрафиолетовой финальной обработкой воды.
Когда выбор фильтра сделан, наступает черед установки системы на водопровод. Об этом мы поговорим в следующей статье.
16.04.2017
Подписаться на рассылку
различных типов фильтров для воды и принцип их работы
Что такое фильтры для воды?
Фильтры для воды
удаляют из воды нежелательные примеси, такие как отложения, вкус и запах, жесткость и бактерии, что позволяет получать воду более высокого качества. От производства питьевой воды с лучшим вкусом до более специализированных применений, таких как заваривание кофе и изготовление кристально чистого льда, мы предлагаем огромный ассортимент фильтров и картриджей для решения любого количества проблем, связанных с водой.
5 типов фильтров
В соответствии с вашим заявлением, i.е. то, что вы пытаетесь удалить или, в некоторых случаях, пытаетесь остановить, существует 5 типов фильтров для воды:
Механические фильтры
Абсорбционные фильтры
Фильтры секвестрации
Ионообменные фильтры
Фильтры обратного осмоса
Каждый из них решает различные проблемы с водой, и многие фильтры фактически используют комбинацию этих методов для выполнения нескольких уровней фильтрации.
Как они работают?
Вода — одно из важнейших веществ на планете, она покрывает 71% поверхности Земли, а человеческое тело может содержать до 75% этого вещества.Вода жизненно важна для огромного количества применений, включая сельское хозяйство, науку, медицину, транспорт, отопление, отдых и пищевую промышленность, а также стирку и, возможно, самое важное: питье.
Для большинства из нас питьевая вода поступает из очищенной муниципальной системы водоснабжения, которая безопасна для питья, но часто имеет неприятный вкус и запах из-за химических веществ, таких как хлор, которые используются для дезинфекции воды и защиты ее от микробов и бактерий. В зависимости от того, где вы живете, вы также можете обнаружить, что водопроводная вода вызывает образование известковых отложений, которые могут заблокировать трубы и повредить приборы.Эти проблемы, вкус / запах хлора и образование накипи — лишь две из множества других распространенных проблем с водой, которые можно решить с помощью фильтрации воды. Но как на самом деле работают фильтры для воды?
Механический

Основная идея механической фильтрации заключается в физическом удалении отложений, грязи или любых частиц в воде с помощью барьера. Механические фильтры могут быть любыми: от простой сетки, отфильтровывающей крупный мусор, до керамического фильтра с чрезвычайно сложной структурой пор для сверхтонкой фильтрации патогенных организмов.
Фильтру, использующему механическую фильтрацию, обычно присваивается рейтинг в микронах, который показывает, насколько эффективны фильтры с точки зрения размера частиц, которые он способен удалить. Вы можете увидеть следующие общие рейтинги:
5 микрон — удаляет большинство частиц, видимых невооруженным глазом.
1 микрон — удаляет частицы, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть без микроскопа.
0,5 микрон — Удалит кисты (лямблии и криптоспоридии).
Фильтр для механической фильтрации с плотностью 100 микрон
Поглощение
Поглощение в фильтрах для воды чаще всего осуществляется углем, который очень эффективен при улавливании переносимых водой загрязнителей. Причина, по которой углерод так легко поглощает загрязняющие вещества, заключается в том, что он имеет огромную внутреннюю поверхность, которая забита укромными уголками и трещинами, которые могут улавливать химические примеси, такие как хлор.
Наиболее распространенные бытовые фильтры содержат гранулированный активированный уголь (GAC), который уменьшает нежелательный привкус и запах за счет абсорбции.В более дорогих фильтрах используются угольные элементы, которые, как правило, более эффективны и обычно имеют микронный рейтинг для удаления частиц.
Для изготовления угля для фильтров можно использовать множество различных веществ, в том числе древесину и скорлупу кокосового ореха, причем фильтры из скорлупы кокосовых орехов более эффективны, но также и более дороги.
Гранулированный активированный уголь и угольный блок для абсорбционной фильтрации
Изъятие
Секвестрация — это химическая изоляция вещества.Пищевой полифосфат обычно используется в фильтрах, препятствующих образованию накипи, для улавливания минералов кальция и магния, которые вызывают образование накипи и коррозию. Однако полифосфат обычно вводится только в очень малых количествах и только подавляет образование накипи, а не уничтожает ее. Это означает, что полифосфат не смягчает воду, а вместо этого удерживает минералы в растворе, предотвращая их образование в виде накипи на любых поверхностях, с которыми они соприкасаются.
Из-за того, что в воде все еще присутствуют твердые минералы, ингибирование накипи подходит не для всех областей применения.Вместо этого, умягчение воды с использованием такого процесса, как ионный обмен, обычно рекомендуется в водоемах с уровнем щелочности 180 ppm или более (очень жесткая вода) и в тех случаях, когда вода поддерживается при постоянной температуре 95 ° C или более.
Ионный обмен
Ионный обмен — это процесс, используемый для смягчения жесткой воды путем обмена ионов магния и кальция, содержащихся в жесткой воде, на другие ионы, такие как ионы натрия или водорода. В отличие от ингибирования накипи, ионный обмен физически удаляет твердые минералы, уменьшая образование накипи и делая воду пригодной для применений, где она поддерживается при постоянной высокой температуре. E.грамм. в коммерческих кофемашинах.
Ионный обмен чаще всего выполняется с использованием ионообменной смолы, которая обычно имеет форму маленьких шариков. Подобный тип смолы используется в некоторых смягчителях воды, а в случае смягчителя воды в смоле используются ионы натрия, которые необходимо периодически подзаряжать, чтобы смола не становилась неэффективной. Поскольку фильтры для воды обычно представляют собой герметичные блоки, вы просто замените фильтр новым, хотя следует отметить, что блоки очистки кальция (CTU)
могут быть возвращены поставщику и регенерированы.
Смолы, в которых используются ионы натрия, обычно не используются в фильтрах для питьевой воды, поскольку количество соли (натрия), которое может присутствовать в питьевой воде, законодательно ограничено до 200 миллиграммов / литр. Поскольку ионный обмен натрия увеличивает уровень солей, ионообменная смола на водородной основе является предпочтительным вариантом для фильтров.
Обратный осмос
Обратный осмос (RO) — это процесс удаления растворенных неорганических твердых веществ (таких как ионы магния и кальция) из воды путем проталкивания ее через полупроницаемую мембрану под давлением, так что вода проходит через нее, но большая часть загрязняющих веществ остается.
Обратный осмос — это высокоэффективный способ очистки воды, который обычно сочетается с рядом других фильтров, таких как механический (осадочный) фильтр и абсорбционный (активированный уголь) фильтр, чтобы возвращать воду с небольшим количеством оставшихся загрязнителей.
Системы обратного осмоса используют давление воды для проталкивания воды через мембрану, поэтому в них не используется электричество, хотя образуется определенное количество сточной воды, которую необходимо отправить в канализацию. Дополнительные фильтры, используемые для многоступенчатой фильтрации воды, могут сделать установку обратного осмоса более дорогой, чем другие методы фильтрации, но в тех случаях, когда 99.Требуется чистая вода 9%, обратное осушение обеспечивает наилучший доступный уровень фильтрации, поскольку все чаще используется для обработки воды, приготовленной для кофе
.
4-ступенчатая система обратного осмоса для бытовой питьевой воды
Комбинации
Каждый метод фильтрации имеет ограничения на то, что он может удалить, поэтому в большинстве фильтров для воды или систем фильтрации используется комбинация методов для достижения определенного уровня чистоты воды. Например, в бытовых фильтрах для кувшинов для воды обычно используются механические, абсорбционные и ионообменные фильтры, тогда как в линейных фильтрах используются механические и абсорбционные фильтры с возможным включением секвестрации, если фильтр предназначен для предотвращения образования накипи.Системы обратного осмоса могут использовать механический, абсорбционный и, конечно, обратный осмос, в зависимости от того, сколько ступеней имеет система обратного осмоса.
Понимая пять различных методов фильтрации воды и способы их комбинирования, мы надеемся, что вам будет легче определить, какой тип фильтров вам нужен для каждого конкретного применения.
Системы фильтрации воды
Системы фильтров для воды
удаляют нежелательные привкусы и запахи из водопроводной воды, обеспечивая чистую воду со свежим вкусом прямо из-под крана.Бытовые системы, такие как Watergem, компактны и легко устанавливаются под раковиной или в небольшом пространстве. Коммерческие системы фильтрации воды немного отличаются в зависимости от использования на кухне или от специального оборудования. Системы фильтрации воды полностью укомплектованы комплектом, позволяющим настроить и подключиться к существующей водопроводной линии.
Watergem Система фильтрации воды под раковиной
Фильтры для воды для кофемашин
Вода необходима для приготовления идеального кофе. Обычные правила фильтрации не применяются к кофейным зернам, которым требуется особая смесь минералов, прежде чем они раскрывают свой полный аромат.Это, в сочетании с защитой и очисткой дорогостоящего оборудования для приготовления эспрессо, означает, что фильтры для кофемашин — это другой уровень, к счастью, мы хорошо подготовлены для работы с фильтрами для воды кофемашин
Встроенные фильтры для воды
Встроенные фильтры устанавливаются непосредственно на водопровод или прибор, и вода проходит через фильтр, прежде чем попасть в кран или прибор. Этот тип фильтрации, обычно используемый в домашних условиях, идеально подходит для установки под раковиной из-за своего небольшого размера.
Встроенные фильтры
могут уменьшить общие проблемы с муниципальной водой, такие как привкус хлора, запах и бактерии, обеспечивая дегустацию воды в бутылках без пластиковых отходов.Линейные фильтры для воды Hydro + являются одними из самых продаваемых фильтров в Европе.
Один из самых продаваемых фильтров в Европе
Капельные фильтры
Вставные фильтры предназначены для размещения внутри корпуса водяного фильтра. Корпуса различаются в зависимости от использования, но наиболее распространены размеры от 10 до 20 дюймов. У нас также есть корпуса Jumbo и корпус Watts Big Bubba
.
Фильтры для холодильника
Фильтры холодильника необходимы для фильтрации питательной воды, поступающей в механизм подачи питьевой воды и льда.Чаще всего встречается в холодильниках с морозильной камерой в американском стиле, размер и совместимость фильтра варьируются в зависимости от марки / модели и стиля холодильника с морозильной камерой.
Фильтры для воды для предприятий общественного питания
Пароконвектоматы
используют воду хорошего качества для производства пара. Химическая реакция нагрева воды низкого качества с образованием пара или горячей воды является основным фактором, способствующим образованию известкового налета, который может привести к поломкам. Everpure Claris — один из пользующихся наибольшим доверием брендов и поставщиков оборудования для предприятий общественного питания и их сервисных партнеров, адаптированные для пароконвектоматов
.
Вам может понравиться
У нас есть широкий выбор вышеуказанных фильтров для воды и сменных фильтров, которые удаляют из воды нежелательные примеси, такие как отложения, вкус и запах, жесткость и бактерии, что позволяет получать воду более высокого качества.

Городское водоснабжение Великобритании является одним из лучших в мире, и мы все принимаем это как должное, однако мы проверяем, что на самом деле содержится в водопроводной воде, которую мы пьем каждый день.

Типы систем очистки воды
Какую систему очистки или фильтрации воды мне следует приобрести?
Существует ряд ресурсов, которые помогут вам принять правильное решение о покупке, в том числе поиск в Интернете.Мы предостерегаем вас никогда не покупать продукт, который продается вам с помощью тактики запугивания или тревоги, и свериться с несколькими источниками перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получаете высококачественную систему или запасную часть.
Вы также можете подумать о тестировании воды или найти отчет, чтобы точно знать, какие загрязнители содержатся в вашей воде. Если вы получаете воду от муниципального поставщика воды, вы можете просмотреть свой местный «Отчет об уверенности потребителей» (CRC), чтобы узнать, что находится в вашей воде. Ежегодно поставщики коммунальной воды должны предоставлять CRC.Если вы находитесь на частном колодце, вы можете отправить на анализ воды в сертифицированную лабораторию.
Если вам нужна помощь, мы здесь, чтобы помочь вам выбрать правильную систему фильтрации воды, соответствующую вашим потребностям. Самостоятельное обучение очень важно, поэтому мы постарались предоставить много информации на нашем веб-сайте. Если в любое время вы захотите поговорить с одним из членов нашей группы поддержки клиентов, позвоните по телефону 877-377-9876 (доступно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по центральному времени).
Вот четыре из наиболее широко используемых методов и систем очистки и фильтрации воды:
Найдите системы обратного осмоса
1.Фильтрация воды обратным осмосом
Обратный осмос — это процесс, в котором давление воды используется для проталкивания воды через полупроницаемую мембрану. Когда вода прижимается к поверхности мембраны обратного осмоса, растворенные материалы отталкиваются, в то время как молекулы воды диффундируют через молекулу мембраны за молекулой, образуя более чистую воду на другой стороне. Этот метод «обратного осмоса» — популярный метод уменьшения количества загрязняющих веществ в воде.
Какие загрязнения может удалить система обратного осмоса?

Стол для удаления загрязняющих веществ обратным осмосом
Свинец 85-92%
Мышьяк 92-96%
Фторид
Пестициды
Хлор
Барий
Цианид
Натрий 85-92%
97-99%
96-98%
95-98%
84-92%
84-94%
Что такое система обратного осмоса? Как это работает?
Фильтрация воды с помощью обратного осмоса — это экономичный и не содержащий химикатов способ улучшить вкус и запах питьевой воды.Как упоминалось выше, система обратного осмоса производит чистую фильтрованную воду путем пропускания водопроводной воды через полупроницаемую мембрану, а фильтрованная вода направляется в резервуар для хранения. Загрязнения, отделенные от молекул воды, смываются в канализацию. Система обратного осмоса состоит из предварительного и последующего фильтров, которые дополнительно удаляют загрязнения. Чтобы узнать больше о процессе обратного осмоса, мы приводим подробные сведения здесь.
Моя вода неприятна на вкус? В чем может быть причина и можно ли ее исправить?
Если вы хотите улучшить вкус и запах воды для питья и приготовления пищи, система POU (точка использования), установленная на кухонной мойке, станет отличным выбором.Системы фильтрации воды с обратным осмосом — это простое и экономичное решение. Обратный осмос может удалить свинец, железо, фтор, нитраты и десятки других загрязняющих веществ. Кроме того, система обратного осмоса может значительно улучшить вкус и качество воды за счет удаления хлора и других неприятных привкусов.
Если вы решите обработать весь дом, то есть систему, которая устанавливается в точке, где вода поступает в домашнюю систему POE (точка входа), то ваш первый шаг — определить причину проблемы (провести анализ воды ).После того, как вы определили причину проблемы со вкусом, вы можете исследовать, какой тип оборудования для очистки воды предназначен для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
В моей воде хлор. Хлор вреден для меня?
Было проведено множество исследований воздействия хлора, которые показали, что наибольшую озабоченность вызывает его реакция с естественными органическими материалами, такими как листья и перегной, образующие побочные продукты дезинфекции, которые считаются канцерогенами.Установка системы питьевой воды обратного осмоса — один из наиболее эффективных и экономичных способов удаления хлора из питьевой воды.
Найдите УФ-системы
2. Стерилизация и фильтрация воды ультрафиолетом
Ультрафиолет : Уже давно известно, что солнечный свет убивает микроорганизмы. Солнечные лучи содержат ультрафиолетовый спектр, используемый в системах очистки воды ультрафиолетом, хотя и с гораздо меньшей интенсивностью. Его также называют бактерицидным спектром или частотой.Частота, используемая для уничтожения микроорганизмов, составляет 254 нанометра (нм). Ультрафиолетовые лампы, используемые при очистке воды, специально разработаны для получения наибольшего количества ультрафиолетовой энергии на этой частоте.
Что такое ультрафиолетовая система? Как это работает?
Ультрафиолетовая (УФ) система использует ультрафиолетовый свет для инактивации определенных бактерий, вирусов и кист, которые могут присутствовать в воде. Вода проходит через УФ-камеру системы, где она подвергается воздействию УФ-излучения. Для получения дополнительной информации об очистке воды ультрафиолетом см. Нашу информационную страницу «Очистка воды ультрафиолетом».
Что удаляет УФ-излучение?
Ультрафиолетовая дезинфекция воды — это безопасный способ обработки воды без использования химикатов, который эффективно уничтожает 99,99% болезнетворных микробов, в том числе:
Колиформные бактерии
Сальмонелла
E. coli
Вирусы
Лямблии
Брюшной тиф
Полиомиелит
Криптоспоридиум
Гепатит
Холера и др.
Моя вода из колодца дал положительный результат на бактерии группы кишечной палочки.Что это значит и что я могу с этим поделать?
Колиформные бактерии могут быть индикатором того, что ваш колодец также подвержен заражению другими бактериями. У вас есть несколько вариантов: один — продезинфицировать лунку и повторно проверить на наличие колиформ, но это только краткосрочное решение. Второй вариант является долгосрочным и предполагает установку системы обеззараживания воды в доме, такой как Viqua IHS22-D4. Эта УФ-система может лечить от бактерий и вирусов, передающихся через воду. Здесь мы обсуждаем удаление бактерий группы кишечной палочки из колодезной воды.
Найти системы фильтрации
3. Фильтрация
Фильтрация — это процесс , в котором вода проходит через водную систему, которая может включать один или несколько фильтров с целью удаления мутности, вкуса, цвета, железа или запаха. Конструкция может представлять собой системы типа резервуаров для сыпучих материалов или картриджные устройства. Обычно процесс может включать механический, адсорбционный, нейтрализующий и катализаторный / окислительный фильтры.
Что такое фильтрация воды?
Процесс, при котором вода проходит через водную систему, которая может включать один или несколько фильтров с целью удаления мутности, вкуса, цвета, железа или запаха, а также некоторых химикатов, таких как хлор.Конструкция может представлять собой системы типа резервуаров для сыпучих материалов или картриджные устройства. Обычно процесс может включать механический, адсорбционный, нейтрализующий и катализаторный / окислительный фильтры.
Требуется ли после установки оборудование для фильтрации воды какое-либо обслуживание или запасные части?
Да, все оборудование для очистки воды требует периодического внимания, а многие требуют замены фильтров, мембран, ламп, гильз и ежегодной очистки. Всегда следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию и ремонту вашей системы.
Что такое фильтры осадка?
Осадочные фильтры очень важны в системах водоснабжения колодцев, но также используются в системах водоснабжения городских водопроводов. Отстойные фильтры могут действовать как барьер против песка и твердых частиц, которые могут засорить вашу систему фильтрации воды, вызвать проблемы с бытовой сантехникой и сократить срок службы приборов, использующих воду.
При использовании УФ-системы фильтрации воды отложения могут снизить эффективность, препятствуя проникновению УФ-света микроорганизмов, передающихся через воду.И если осадок не будет отфильтрован перед установкой умягчителя воды для всего дома, песок или ил могут попасть в систему и поцарапать и повредить мелкодвижущиеся части умягчителя.
4. Дистилляция
Дистилляция — это процесс, в котором жидкость, такая как вода, путем нагревания превращается в парообразное состояние, а пар охлаждается, конденсируется в жидкое состояние и собирается. Это процесс удаления жидкости (воды) от ее компонентов или загрязнений; по сравнению с другими процессами, при которых загрязняющие вещества удаляются из воды (жидкости).Дистиллированная вода — это вода, которая была очищена путем прохождения через один или несколько циклов испарения-конденсации и практически не содержит растворенных твердых веществ. Поскольку для получения небольшого количества очищенной воды для дистилляции требуется много энергии, мы не предлагаем дистилляционные системы и не рекомендуем продукты для дистилляции.
Что такое дистиллированная вода?
Дистиллированная вода — это вода, очищенная путем прохождения через один или несколько циклов испарения-конденсации и практически не содержащая растворенных твердых веществ.Обычно содержит менее 5,0 промилле TDS.
Какой тип фильтра для воды вам подходит?
Фото: istockphoto.com
Американцы пользуются легким, само собой разумеющимся доступом к одной из самых чистых и прозрачных вод в мире. Тем не менее, даже вода, которая считается безопасной для питья, может быть качественной. Например, он может иметь неприятный вкус или выглядеть обесцвеченным. По отдельности или в сочетании эти проблемы дают достаточно оснований для изучения фильтров для воды. Но имейте в виду, что проблемы с водой проявляются и другими, более тонкими способами.Если вы заметили ржавчину на кухонной или ванной сантехнике, или если вы подозреваете, что в трубах образовалась накипь, возможно, виновата вода из дома. Между тем, многие люди, в том числе эксперты в области здравоохранения, беспокоятся о невидимых долгосрочных последствиях употребления алкоголя и купания в менее чистой воде.
В этих условиях «неудивительно, что фильтры для воды стали такими популярными, — говорит Дэниел О’Брайан, технический специалист SupplyHouse.com. В ответ на растущий потребительский спрос рынок теперь предлагает широкий спектр опций, и хотя все фильтры работают для достижения одной и той же цели — устранения загрязняющих веществ, фильтры отличаются по крайней мере двумя важными способами.Во-первых, разные фильтры подключаются к домашней сантехнике в разных точках, и это определяет, будет ли устройство обслуживать весь дом или отдельную арматуру. Во-вторых, разные фильтры используют разные технологии фильтрации. Ни одна технология не доказала свою эффективность против всех типов примесей, но каждая предлагает свой уникальный набор сильных сторон.
Итак, какой фильтр для воды вам подходит? «Не бывает единственно правильного ответа», — говорит О’Брайан. «Это действительно зависит от конкретных проблем с водой, с которыми вы сталкиваетесь, и от ваших потребностей как домовладельца.Вот почему, чтобы принять обоснованное решение, разумно ознакомиться с широким спектром продуктов, прежде чем идти дальше.
КОНСТРУКЦИЯ ВОДНЫХ ФИЛЬТРОВ
За счет интеграции с домашним водопроводом в месте, где вода поступает с улицы, системы фильтрации воды для всего дома фильтруют практически каждую каплю, даже воду в спринклерной системе. «Это перебор для большинства домовладельцев», — говорит О’Брайан. Но в крайних случаях или если вы собираетесь фильтровать воду для более чем нескольких приспособлений, оборудование для всего дома может стоить более высокой цены.С другой стороны, если вы живете в доме среднего размера и хотите обеспечить чистую воду только для питья и купания, подумайте о том, чтобы вместо этого выбрать встроенный фильтр для системы водоснабжения или фильтр для системы питьевой воды . Они устанавливаются не на главном клапане, а вдоль водопроводных веток, обслуживающих отдельные светильники.
Фото: supplyhouse.com
ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Не существует такого понятия, как фильтр для воды со стопроцентной эффективностью, и для большинства целей и задач он не обязательно был бы нужен, даже если бы он был доступен.Таким образом, при отсутствии полного решения выбор правильного фильтра означает понимание того, как наиболее распространенные технологии сочетаются друг с другом и насколько эффективна каждая из них в устранении конкретных проблем с водой, с которыми вы сталкиваетесь.
Обратный осмос. Пожалуй, самый эффективный тип устройств обратного осмоса (RO) заставляет воду проходить многоступенчатый процесс фильтрации. Первая ступень — это фильтр предварительной очистки от осадка, предназначенный для отсеивания более крупных частиц (например, песка и ила).Далее идет угольный фильтр для удаления органических загрязнений, в том числе влияющих на запах и вкус воды. И последнее, но не менее важное: полупроницаемая мембрана защищает от химических загрязнений. В некоторых фильтрах обратного осмоса есть даже четвертый и последний этап «полировки». Обратная сторона? Фильтры обратного осмоса не делают ничего, чтобы уменьшить присутствие микроорганизмов.
Ультрафиолетовый свет. Ультрафиолетовая (УФ) очистка воды, относительная новинка на рынке, делает то, чего не делает обратный осмос, то есть убивает микробы, предотвращая передачу вирусов и бактерий.Правда, перед тем, как попасть в дом, городская вода проходит обработку хлором. Но УФ улавливает там, где остаётся хлор, удаляя 99,99% микроорганизмов, которые хлор не может убить. Примечание. УФ никак не удаляет другие типы загрязнителей воды, поэтому, по словам О’Брайана, эта технология лучше всего работает не сама по себе, а как «специальная вторичная линия защиты».
Активированный уголь. Угольные фильтры, особенно распространенные в системах питьевой воды, используют особую характеристику древесного угля: многие обычные органические примеси естественным образом связываются с его скалистой поверхностью.Уловка? В естественном состоянии древесный уголь не имеет достаточной площади поверхности для обеспечения адекватной фильтрующей способности. Однако после «активации» кислородной обработкой уголь образует бесчисленные крошечные поры, каждая из которых становится местом соединения, готовым улавливать загрязнения. Активированный уголь может быть не так эффективен, как обратный осмос, но если вас интересует в первую очередь вкус и эстетика питьевой воды в домашних условиях, «вы можете сделать намного хуже», — резюмирует О’Брайан.
Готовы сделать следующий шаг? «Узнай, что у тебя в воде», — говорит О’Брайан.В конце концов, продолжает он, «есть большая разница между водой, которая немного забавна на вкус, и водой, которая может навредить вашему здоровью». Чтобы получить анализ воды, у вас есть два варианта: вы можете отправить образец в лабораторию или протестировать воду самостоятельно с помощью приобретенного в магазине набора. По оценке О’Брайана, только экспертный анализ имеет смысл. Почему? Делая это самостоятельно, вы жертвуете точностью, и вы не сможете принимать правильные решения, если не доверяете результатам. Как только вы точно знаете, что фильтровать в воде и какие типы фильтров лучше всего подходят для этого, «просто вопрос сопоставления симптомов с лекарством», — заключает О’Брайан.
Фото: istockphoto.com
Эта статья была предоставлена вам компанией SupplyHouse.com. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
12 различных типов фильтров для воды (с изображениями)
Всем нам нужна чистая питьевая вода, не содержащая химикатов, бактерий, пестицидов и других загрязнителей, которые могут нанести вред нашему здоровью. Фильтры для воды удаляют все эти вредные загрязнения, а также запахи, обесцвечивание, осадок и даже неприятный привкус.Сегодня фильтры для воды бывают разных видов, что дает вам широкий выбор способов очистки воды. Они сильно различаются по цене, скорости, сроку службы фильтров, емкости и многому другому. Поскольку существует так много вариантов на выбор, мы написали это краткое руководство, чтобы быстро сравнить каждый из этих 12 типов фильтров для воды, чтобы помочь вам решить, какой из них может быть лучшим выбором для вас.
Объяснение 12 различных типов фильтров для воды:
1.Фильтры для кувшина для воды
Большой кувшин со встроенным фильтром для воды, фильтры для кувшинов — доступный способ получить чистую фильтрованную питьевую воду в вашем доме. По сравнению с другими типами фильтров для воды, они имеют несколько ограниченную емкость, обычно от шести до десяти чашек. Некоторые более крупные могут вмещать до 23 чашек фильтрованной воды с помощью кнопочной насадки, которая предназначена для того, чтобы оставаться в холодильнике, кроме как для наполнения.
2. Фильтры смесителя
Фильтры для смесителей привинчиваются непосредственно к смесителю.У них будет сквозной проход, который позволит вашей раковине свободно течь, когда фильтр не используется. Чтобы получить чистую воду, просто нажмите переключатель на фильтре, чтобы активировать его. Ваш поток воды будет отводиться через фильтр, и на выходе будет вкусная фильтрованная вода. Поскольку она поступает прямо из вашей основной водопроводной сети, у вас будет неограниченная мощность, позволяющая производить столько фильтрованной воды, сколько вам нужно.
3. Настольные фильтры
Приставные фильтры бывают двух разных типов.Первый тип имеет большой резервуар внизу с фильтром вверху. Они могут удерживать гораздо больше воды, чем фильтр кувшинного типа, даже до 2,25 галлона. Однако они не поместятся в вашем холодильнике, поэтому многие из них будут обеспечивать воду только комнатной температуры.
Второй тип крючков для фильтров на столешнице встраивается в водопроводную воду дома у кухонной раковины. У него будет собственный кран, который будет выдавать фильтрованную воду, когда вы его включаете. Они, как правило, намного меньше и занимают очень мало места на прилавке, хотя также могут быть немного дороже.У них неограниченная мощность, поскольку они подключены к вашей основной воде, но они могут немного медленнее производить ее.
4. Фильтры под раковиной
Фильтр этого типа помещается под раковину, как следует из названия. Он подключается непосредственно к вашей основной водопроводной линии, поэтому вы получаете неограниченную емкость для фильтрованной воды. Обычно они включают в себя собственный небольшой смеситель, который крепится к основному смесителю на столешнице. Эти фильтры могут состоять из одного фильтра или нескольких фильтров, предназначенных для фильтрации большего количества загрязняющих веществ в многоступенчатом процессе.По истечении срока службы фильтры можно будет легко заменить. К счастью, они, как правило, имеют более длительный срок службы, чем многие другие типы фильтров для воды, поэтому вам не придется менять их почти так часто.
5. Фильтры для всего дома
Фильтры для всего дома — самый большой и самый дорогой тип фильтров для воды. В несколько раз дороже большинства других фильтров, они предназначены для очистки всей воды во всем вашем доме. Для этого они имеют скорость потока 10-15 галлонов в минуту и даже выше.Часто это многоступенчатые системы фильтрации, способные удалить все основные загрязнения. Многие из этих систем также являются смягчителями воды, которые устраняют водяные пятна. Фильтры для всего дома подключаются к магистрали вашего дома, и для их установки может потребоваться профессионал.
6. Фильтры для бутылок с водой
Фильтры для бутылок с водой — одни из самых маленьких и самых недорогих доступных фильтров. У них также очень маленькая емкость, поскольку вы ограничены размером бутылки, обычно около 20 унций.Они часто имеют фильтрующую соломинку, через которую вы пьете воду, которая фильтрует воду на пути ко рту. Вы можете найти их во многих магазинах, так как это недорогой способ получить фильтрованную питьевую воду в любом месте, где вам нужно.
7. Соломенные фильтры
Соломенные фильтры легкие, портативные и простые в использовании. Более того, они очень доступны по цене. Это небольшой цилиндр с мундштуком на одном конце. Вы просто помещаете другой конец в источник воды и пьете через соломинку.Вода фильтруется на пути ко рту, поэтому к тому времени, когда вы ее пробуете, она становится чистой и вкусной. Чтобы сделать их более портативными, некоторые из них предназначены для работы внутри бутылок с водой.
8. Ультрафиолетовые фильтры
Ультрафиолетовые фильтры — это уникальный тип очистки воды, который воздействует на воду ультрафиолетовым светом, который убивает бактерии, вирусы, простейшие и многие другие. Обычно они маленькие и легкие, работают от батареек. Они немного дороже, чем другие портативные фильтры для воды.К сожалению, они ничего не делают для удаления осадка из воды, поэтому это не лучший выбор для воды, содержащей твердые частицы.
9. Умягчители воды
Смягчители воды удаляют твердые минералы из воды, заменяя их на ионы натрия. Это не делает воду соленой на вкус, но смягчает ее, обеспечивая ряд преимуществ. Мягкая вода не оставляет известкового налета при высыхании. Это также намного лучше для вашей кожи и волос. Умягчители воды, как правило, являются одним из самых дорогих типов фильтров для воды, и они, как правило, предназначены для смягчения воды для всего вашего дома.
10. Системы обратного осмоса
Системы обратного осмоса пропускают воду через полупроницаемые мембранные фильтры. Они удаляют все химические вещества, загрязнения и частицы, но они также удаляют минералы, которые необходимы для здоровья, такие как магний и кальций. По этой причине многие системы обратного осмоса имеют стадию подщелачивания, которая уравновешивает pH воды и возвращает обратно необходимые минералы.
11. Сжимаемый / гравитационный фильтр
Этот тип фильтра небольшой и портативный.Они предназначены в основном для использования в отдаленных районах и в экстренных случаях, поэтому они долговечны и надежны. В гравитационных фильтрах вы подвешиваете резервуар и позволяете силе тяжести вытягивать воду через фильтр. Выжимные фильтры позволяют проталкивать воду через фильтр с помощью резервуара с водяным мешком, но их также можно использовать так же, как и гравитационный фильтр. Эти компактные фильтры довольно недорогие, но они не предназначены для одновременной фильтрации большого количества воды.
12. Фильтр переносного насоса
Переносные фильтры для насосов предназначены для использования в отдаленных районах и в аварийных ситуациях, поэтому они прочны и надежны.Вы вставляете шланг в источник воды и вручную накачиваете ручку, которая создает всасывание. Затем вода проходит через фильтр и выходит из шланга с другой стороны. Это быстродействующие фильтры, которые обычно имеют сменный фильтрующий элемент. Они немного больше и тяжелее, чем другие портативные фильтры.

Заключение
На рынке доступно множество различных типов фильтров для воды, и бывает сложно решить, какой из них выбрать.Прочитав этот краткий обзор каждого из них, вы сможете сузить круг поиска до типа фильтра для воды, который лучше всего соответствует вашим потребностям. Независимо от вашей ситуации, есть доступный фильтр для воды, который станет решением вашей головоломки с чистой водой. Если вам нужно постоянное решение для фильтрации воды для всего дома или просто небольшой портативный фильтр, который вы можете носить с собой, надеюсь, эта статья помогла вам определить, какой тип фильтра подойдет вам лучше всего.
Показанное изображение предоставлено: Угольный фильтр для воды от Ричарда Смита по лицензии CC 2.0.
Пит работает в торговле со школы, где он впервые увлекся деревообработкой. За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.
Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.
7 типов фильтров для воды (как очистить воду)
Вы когда-нибудь беспокоились о том, что может скрываться в вашей питьевой воде? Такие вещи, как бактерии, свинец и другие загрязнители, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. К счастью, фильтр для воды может защитить ваш h3O.
Существует множество типов фильтров для воды, некоторые из которых можно установить у вас дома. Некоторые из них легко настроить, а другим требуется профессиональная помощь. В любом случае, мы вас прикрыли!
Популярные методы фильтрации воды
Прежде чем мы углубимся в различные типы фильтров для воды, давайте сначала рассмотрим некоторые из популярных методов.У каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому важно учитывать качество и тип вашей местной воды, прежде чем решать, какая из них лучше.
1. Активированный оксид алюминия
Активированный оксид алюминия обычно используется для удаления фторида, мышьяка и таллия из питьевой воды. Фторид не является большой проблемой для Северной Америки; тем не менее, этот метод фильтрации по-прежнему остается популярным и используется на крупнейшем в США заводе по удалению фторида.
Это керамическая эмульсия на основе оксида алюминия.Это тот же минеральный состав, который содержится в рубинах и сапфирах, но без красящих примесей.
Существует распространенное опасение, что активированный оксид алюминия будет добавлять алюминий в воду, которую вы обрабатываете. Однако исследование доказало, что в воду просачивались лишь незначительные количества ⁽¹⁾.
Плюсы
Один из немногих фильтров, эффективно удаляющих фтор.
Недорого и эффективно.
Минусы
Может вытечь небольшое количество алюминия.
2. Керамический фильтр
Керамическая фильтрация воды — это традиционный метод, принятый во всем мире. Он состоит из фильтра в форме цветочного горшка, который может вместить до 2,6 галлона воды. Фильтр помещается в керамическую или пластиковую емкость, которая затем заполняется водой.
Вода проходит через керамический фильтр или фильтры и попадает в емкость для хранения. Внизу вы найдете кран для легкого доступа к чистой воде. Керамические фильтры эффективны при удалении бактерий и крупных простейших, но не столь эффективны при удалении вирусов.
Не забывайте
Качество керамики имеет решающее значение. Исследования показали увеличение на бактериального загрязнения в некачественных керамических фильтрах ⁽²⁾.
Плюсы
Натуральный метод.
Эффективно фильтрует бактерии и простейшие.
Минусы
Не так эффективен при удалении вирусов.
3. Дистилляция воды
Это один из самых эффективных методов фильтрации воды.Есть три типа:
Бытовая.
Дистилляторы сантехнические.
Коммерческие дистилляторы.
Этот метод очищает воду, используя тепло для ее испарения. По мере испарения вода отделяется от загрязняющих веществ ⁽³⁾.
Дистилляция воды может отфильтровать несколько загрязняющих веществ, таких как:
Мышьяк.
Бензол.
Фторид.
Свинец.
Биологические загрязнители.
Плюсы
Высокоэффективный.
Улучшает запах и вкус воды.
4. Обратный осмос
Как следует из названия, системы обратного осмоса меняют направление потока воды. Вода переходит из концентрированного раствора в разбавленный через полупроницаемую мембрану ⁽⁴⁾.
Системы обратного осмоса могут удалять несколько загрязняющих веществ, вирусов и бактерий, таких как:
Простейшие.
Salmonella.
Гепатит А.
Ротавирус.
Свинец.
Плюсы
Высокоэффективен для удаления всех видов загрязнений.
Не требует электричества для работы.
Минусы
Для эффективной работы требуется высокое давление воды.
5. Система очистки воды ультрафиолетом
УФ-очиститель воды дезинфицирует воду, пропуская ее через камеру из стекла, пластика или нержавеющей стали. Здесь вредные микроорганизмы подвергаются воздействию интенсивного УФ-излучения, которое генерируется УФ-лампой.
Лампа нагревается примерно до 104 градусов по Фаренгейту, а экран защищает лампочку, поэтому она не остывает. ⁽⁵⁾.
Плюсы
Убивает бактерии, паразитов и вирусы.
Минусы
Не удаляет загрязнения, такие как минералы или свинец.
6. Активированный уголь
При фильтрации с активированным углем используется слой активированного угля для поглощения примесей и загрязнений и их извлечения из воды.
Каждая из частиц угля создает поры с большой площадью поверхности для фильтрации вредных примесей.
Эффективно удаляет такие вещи, как:
Хлор.
Летучие органические соединения.
Запах и вкус.
Плюсы
Удаляет загрязнения, неприятный запах и вкус.
Не требует электричества.
Минусы
Не удаляет минералы или соли.
7.Гранулированный уголь
В этих фильтрах для очистки воды используются крошечные гранулы угля. Гранулированный уголь имеет меньшую площадь поверхности по сравнению с активированным углем и, следовательно, менее эффективен.
Они будут удалять те же загрязнения, что и их блочные аналоги. Напор воды в значительной степени влияет на его эффективность.
8. Ионный обмен
В ионообменных фильтрах используется смола для замены вредных ионов менее вредными. Этот метод часто используется в установках для смягчения воды, поскольку он может заменить магний и кальций натрием.
Следует отметить, что эти фильтры требуют регулярной подзарядки для работы в течение длительного периода. Это достигается добавлением безвредных ионов для замены.
Минусы
Требует регулярного обслуживания.
Типы фильтров для воды
Теперь, когда мы знаем больше о различных методах фильтрации, пришло время поближе познакомиться с типами фильтров для воды, представленными на рынке.
1. Фильтры кувшина для воды
Фильтры-кувшины для воды — широко распространенное и доступное решение.Они похожи на кувшин, но имеют внутри два отделения.
Фильтрующая часть в основном заполнена гранулированным активированным углем и смолами. Они улавливают загрязнения при прохождении воды. Он эффективен для уменьшения количества загрязняющих веществ, таких как свинец ⁽⁶⁾.
Плюсы
Отдельностоящая.
Улучшает вкус и запах воды.
Минусы
Короткий срок хранения, требует регулярной замены.
2.Фильтры для воды смесителя
Фильтры для воды Faucet крепятся к любому стандартному крану. Их можно включать и выключать, когда вам нужна фильтрованная или нефильтрованная вода. Эти системы недорогие и поэтому популярны среди домовладельцев ⁽⁷⁾.
Плюсы
Легко крепится к любому смесителю.
Фильтрует воду прямо у крана.
3. Фильтры для воды для всего дома
Эти системы фильтрации фильтруют всю воду, попадающую в дом.Вы получите более чистую воду для душа, бытовой техники и питья. Они особенно эффективны в районах с жесткой водой, так как вода этого типа также может повлиять на бытовую технику и вызвать повреждение белья.
Плюсы
Очищает всю воду в доме.
Удаляет летучие органические соединения.
Минусы
Требуется профессиональное обслуживание.
4. Фильтры для воды под раковиной
Как следует из названия, они устанавливаются под раковиной.Они отправляют фильтрованную воду по трубе и из уникального крана.
Эти системы обычно занимают довольно много места. Фильтры для воды под раковиной также более дорогие по сравнению с другими.
Плюсы
Фильтрует больше воды за раз.
Не займет место на столешнице.
Минусы
Иногда потребуется модификация сантехники.
5. Настольные фильтры для воды
Прилавочные фильтры — это компактные устройства, которые вы подключаете к смесителю.Они очищают воду, когда вы открываете кран, а некоторые даже поставляются с носиком. Несмотря на свои небольшие размеры, эти фильтры все же могут занимать значительное место на столешнице.
Плюсы
Легкое переключение между фильтрованной и нефильтрованной водой.
Может иметь собственный носик.
6. Фильтры для воды холодильника
Фильтры для воды в холодильнике устанавливаются в холодильник, и вода обычно течет через дверцу. В большинстве холодильных фильтров используется комбинация угольной и осадочной фильтрации для удаления неприятного запаха и привкуса.
В процессе фильтрации используется угольный блок, обернутый особым материалом, например полипропиленом. Загрязнения будут прилипать к угольному блоку, но не абсорбироваться.
Плюсы
Удаляет неприятный запах и привкус.
Удаляет загрязнения.
7. Переносные фильтры для воды
Переносные фильтры для воды просто необходимы многим туристам и путешественникам. Они позволяют фильтровать любую воду на ходу и эффективно удалять микроорганизмы.
Плюсы
Маленькая конструкция.
Удаляет микроорганизмы.
Минусы
Одновременно фильтрует только ограниченное количество.
Какой тип фильтра для воды лучше всего?
Какой тип фильтра для воды лучше всего зависит от нескольких факторов. Важно помнить, что то, что фильтр работает для кого-то другого, не означает, что он подойдет вам.
Вот несколько моментов, которые следует учитывать перед выбором:
1.Источник воды
Важно учитывать, откуда берется вода, например, из частного колодца или цистерны.
Вода из частного колодца должна проверяться сертифицированной лабораторией один раз в год. Его следует проверить на такие вещи, как общее количество колиформных бактерий и уровни pH.
Если вы получаете воду из общественной системы, вы должны получить годовой отчет о качестве воды. Это будет включать информацию о конкретных уровнях загрязнения. Информация о том, откуда берется ваша вода, может помочь вам выяснить, что вам нужно отфильтровать.
2. Почему вам нужен фильтр?
Знание, зачем вам фильтр для воды, может помочь вам принять более правильное решение. Общие причины включают:
Плохой вкус: Неприятный привкус может быть из-за дезинфицирующего средства для воды, минералов или серы. Многие фильтры, такие как версии для холодильников и кувшинов, предназначены для улучшения вкуса и запаха воды. Они также защитят от вредных примесей.
Свинец: Это серьезная проблема во многих штатах США.S. Свинец идет из труб, по которым течет вода. Многие фильтры, особенно модели обратного осмоса, очень эффективны при удалении свинца.
Жесткая вода: Вода, содержащая чрезмерное количество минералов, называется «жесткой». Такая вода может оставлять твердые остатки, блокировать краны и препятствовать пенообразованию мыла. Вы можете использовать смягчители воды для борьбы с этим, однако они не будут лечить бактерии. Вместо этого выберите фильтр, удаляющий минералы ⁽⁸⁾.
3. Как он впишется в ваш дом?
Подумайте о свободном пространстве. Также подумайте, для чего следует использовать фильтрованную воду. Некоторые люди фильтруют только питьевую воду, в то время как другим нравится, чтобы фильтрованная вода использовалась по всему дому.
Учитывайте давление воды — некоторые фильтры могут значительно уменьшить поток. Если вы хотите создать более экологичный дом, керамический фильтр станет отличным выбором.
4. Техническое обслуживание
Фильтры для воды предназначены для очистки воды, но плохо обслуживаемый фильтр может принести больше вреда, чем пользы.Крайне важно следовать инструкциям производителя о том, как правильно его очистить. Некоторые фильтры требуют регулярной замены ⁽⁹⁾.
При обращении с фильтром необходимо надевать перчатки и после этого тщательно мыть руки. Поскольку фильтры собирают из воды бактерии, вирусы и загрязняющие вещества, вы должны оставаться в безопасности. Людям с пониженной иммунной системой вообще не следует обращаться с фильтрами.
Оставайтесь в безопасности
Вода — источник жизни. Все живые существа нуждаются в воде для функционирования.Однако нечистая вода может принести больше вреда, чем пользы. Фильтры для воды — это простой способ обеспечить вас и вашей семьи чистой водой для питья.
Безвкусица и боязнь загрязнения свинцом — веские причины для установки фильтра для воды. Для этого подходят многие типы фильтров для воды, но важно выбрать тот, который подойдет вам и вашему дому. Подумайте, зачем вам нужен фильтр и какие примеси могут скрываться — это облегчит принятие решения.
Используете ли вы дома фильтр для воды? Или у вас есть вопросы по поводу информации в этой статье? Дайте нам знать в комментариях ниже!
6 различных типов картриджей для водяных фильтров (с изображениями)
Системы фильтрации воды стали намного эффективнее и сложнее, чем раньше.Обычно в одной фильтровальной системе можно увидеть от трех до пяти отдельных фильтрующих камер. Для многоступенчатой фильтрации в каждой канистре используются разные типы фильтрующих картриджей. Каждый фильтр удаляет из воды определенный тип соединений, в результате чего получается тщательно очищенная питьевая вода. Одни удаляют осадок и частицы, другие отфильтровывают химические вещества, третьи могут убивать бактерии и так далее. После удаления воды подщелачивающий ионизатор может даже повторно ввести в воду необходимые минералы, которые некоторые фильтры удаляют из вашей воды.Прочитав эту статью, вы поймете, что делает каждый из этих фильтрующих картриджей и как они работают, что поможет вам решить, какие из них лучше всего подходят для вашей ситуации.
6 различных типов картриджей для водяных фильтров:
1. Картриджи для фильтров осадка
Никто не хочет сделать большой глоток воды только для того, чтобы получить полный рот песка и грязи! Осадочные фильтры предназначены для отфильтровывания этих типов частиц в воде.Они могут удалять песок, пыль, грязь, ил, ржавчину, окалину и многое другое. Фильтрующий картридж этого типа с размером фильтрации в один микрон не удаляет микроскопические организмы, бактерии, химические вещества или что-либо еще. Он удаляет только твердые частицы размером более одного микрона, и они, как правило, являются первым фильтром в многоступенчатой системе.
2. Картриджи с керамическими фильтрами
Керамические фильтры
уникальны тем, что они заряжены положительно, притягивая к себе бактерии. При контакте с керамикой серебро, введенное в фильтр, распределяет положительно заряженные ионы металлов, которые уничтожают бактерии.Они служат дольше, чем фильтры многих других типов, поскольку не заполняются такими загрязнениями, как картриджи сквозного фильтра. Керамические фильтры удаляют только бактерии и не отфильтровывают частицы.
3. Картриджи мембраны обратного осмоса
Мембрана картриджа фильтра обратного осмоса чрезвычайно плотная, что позволяет отфильтровывать даже мельчайшие частицы. Некоторые из них могут удалять загрязнители, такие как микроорганизмы и вирусы, размером от 1/10 000 ^до микрона.Эти фильтры чрезвычайно эффективны при удалении из воды практически всего, включая пестициды, химические вещества, запахи и неприятный привкус.
4. Картриджи фильтра щелочного ионизатора
После прохождения через несколько фильтров для воды или даже через фильтр обратного осмоса ваша вода, скорее всего, лишится необходимых минералов, которые вам необходимы при питье. Щелочные ионизаторы добавляют природные минералы, пропуская воду через ионно-активированные минеральные породы.Вода собирает минералы из этих камней, что повышает pH, чтобы сбалансировать воду. Это приведет к улучшению вашего общего состояния здоровья. Щелочная ионизация помогает воде содержать больше кислорода, чем обычная вода, а также антиоксидантов и электролитов, за которые ваше тело будет благодарить вас.
5. Картриджи фильтров с активированным углем
Угольные фильтры обычно изготавливаются из древесного угля, и это недорогой способ удалить из воды наиболее вредные токсины.Более того, угольные фильтры не повреждают минеральный состав вашей воды, чтобы она не лишалась необходимых вам минералов. Эти фильтры отлично подходят для удаления хлора, летучих органических соединений и многих других химикатов, в том числе вызывающих неприятный привкус и неприятный запах. Однако угольные фильтры не очень эффективны для удаления солей, минералов или отложений.
6. Ультрафиолетовые картриджи
Ультрафиолетовые фильтры
отличаются от других картриджных фильтров тем, что вода фактически не проходит через них.Это лампочка, которая помещается внутри канистры и убивает бактерии и микроорганизмы, подвергая их воздействию ультрафиолетового света, разрушающего их ДНК. Ультрафиолетовые фильтры — лучший способ убить грибок, сальмонеллу, кисты, дизентерию, водоросли и всевозможные вирусы и бактерии. Эти лампы предназначены для того, чтобы оставаться включенными все время, и их срок службы измеряется часами работы вместо галлонов очищенной воды, как у других фильтров.

Вывод:
От осадочных фильтров, удаляющих частицы из воды, до ультрафиолетовых фильтров, убивающих бактерии и микроорганизмы, существует множество различных фильтрующих картриджей для настройки вашей системы фильтрации воды по вашему желанию.Для максимальной эффективности следует использовать одновременно несколько различных типов фильтров. Это позволит вам создать многоступенчатую систему фильтрации, способную удалять любые загрязнения из вашей воды. В итоге у вас будет прозрачная, свежая и вкусная питьевая вода без каких-либо нежелательных химикатов, бактерий, вирусов, вкусов, запахов и т. Д. Вы не можете назначить цену за здоровье, но вы можете назначить цену за фильтрацию воды.
Пит работает в торговле со школы, где он впервые увлекся деревообработкой.За прошедшие годы он проявил живой интерес к широкому спектру домашних проектов своими руками. Очарованный всевозможными инструментами, Пит любит читать и писать обо всех новейших гаджетах и аксессуарах, которые появляются на рынке. Его другие интересы включают астрономию, походы и рыбалку.
Как основатель Дома Грааль, Дэвид стремится помочь потребителям принимать обоснованные решения о проектах DIY дома, в гараже и в саду.
Типы систем фильтрации питьевой воды Обзоры
Различные типы фильтров для питьевой воды сейчас заполонили весь рынок и сейчас в Интернете.Вот почему потребителям сложно выбрать, какой тип фильтра для питьевой воды лучше всего соответствует их потребностям.
Каждый фильтр для воды имеет свои преимущества в зависимости от потребностей. В сельской местности местные водопроводчики используют процессы хлорирования. Вы не уверены, что загрязнители и другие токсичные вещества, такие как свинец и фтор, очень опасны для вашего здоровья и вашей семьи.
В некоторых обзорах сравниваются разные типы фильтров для воды, от простых до более сложных.Обычно они сосредотачиваются на его эффективности и иногда на экономии бюджета.
Некоторые обзоры раскрывают правду об этом. Не вся питьевая вода одинакова и содержит одни и те же загрязнители или токсичные вещества. Вот почему вы можете выбрать на рынке множество фильтров для воды, специально предназначенных для различных типов загрязняющих веществ, переносимых водой, таких как бактерии, простейшие, вирусы, не говоря уже о таких токсичных веществах, как свинец и фториды!
При создании обзоров фильтров для питьевой воды лучше всего выбирать фильтры для воды по их характеристикам, характеристикам, значимости для вашего здоровья, сроку гарантии, простоте использования и простоте установки! Но, конечно, в конце концов, если он будет одобрен и достиг стандарта EPA для безопасной питьевой воды.
Для Pick доступны различные системы фильтрации питьевой воды, такие как обратный осмос, водные дистилляторы, ионообменные фильтры, ультрафиолетовая дезинфекция и угольные фильтры. Их можно рассматривать как фильтры для воды под раковиной или как фильтры для воды на столешнице.
Вот простой обзор различных типов фильтрации питьевой воды, который поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант.
Какие они?
Фильтр для воды — это устройство, используемое для удаления примесей из воды путем уменьшения ее загрязнения.Это может быть химический процесс, физические барьеры или биологический процесс очистки жидкости.
В продаже имеются фильтры для воды различных типов; они могли быть подключены или отключены от водопровода. Подключенные фильтры для воды имеют прямое подключение к источнику водопровода, а неподключенные фильтры имеют резервуар, что делает его более удобным.
И как часть маркетинговой стратегии производители будут создавать видение, указывающее на последствия и опасности загрязненной воды.Иногда их заявления вызывают беспокойство у зрителей или покупателей по поводу воды, которую они используют, таким образом подталкивая их к покупке продукта. Некоторые производители заявляют, что их фильтры могут удалять пестициды, вкус или запах с помощью фильтров с активированным углем, минералов или жесткости с помощью обратного осмоса, твердых частиц с помощью фильтров с номиналом 1 микрон и нитратов с помощью ионного обмена.
Нужны ли они?
Местные предприятия водоснабжения обязаны снабжать граждан чистой водой, которая может быть использована для различных бытовых целей; это включает приготовление пищи, питье и стирку.
В Англии и Уэльсе их системы водоснабжения регулярно проверяются, а результаты публикуются и распространяются среди соответствующих клиентов. Это указывает на то, что их водопроводная вода безопасна для питья, и нет необходимости в дополнительной очистке, что снижает обеспокоенность людей по этому поводу.
Пестициды
Некоторые природные источники воды подвержены риску загрязнения обычными пестицидами. В связи с этим местные органы власти и компании водоснабжения в первую очередь обрабатывают воду для удаления пестицидов.Правительство также требует от правительства, потому что у них есть европейские стандарты и правила для питьевой воды, что обеспечивает безопасность и чистоту водопроводной воды.
Цвет или твердые частицы
Могут быть случаи, когда клиент сталкивается с водопроводной водой, имеющей цвет или твердые частицы. Это было вызвано некоторыми локальными проблемами, такими как неправильная сантехника или трубопроводная арматура. Если неисправность действительно связана с трубами, то владелец здания должен нести ответственность за устранение проблемы и установку подходящего фильтра для улучшения качества воды.
Для получения дополнительной информации обратитесь к местному поставщику воды и попросите совета перед покупкой продукта. Чтобы проблема больше не возникла, необходимо предоставить более эффективное средство и надлежащее обслуживание.
Вкусовые фильтры и фильтры с активированным углем
Некоторые люди не привыкли к вкусу воды, которую они употребляют прямо сейчас; это может быть потому, что раньше у них был другой поставщик воды. И чтобы решить эту проблему, купите хороший стандартный фильтр для воды, содержащий активированный уголь, и регулярно очищайте картридж фильтра, чтобы удалить неодушевленные предметы.
Если после установки фильтра с указанным углем в воде появляются мелкие черные частицы, не беспокойтесь, потому что эти частицы пришли из активированного угля.
Кроме того, если установка указанного фильтра является слишком дорогой, рекомендуется использовать другую альтернативу; Эксперты говорят, что закрытый кувшин с водопроводной водой, хранящийся в холодильнике, уменьшит ее вкус и запах, сделав ее такой же вкусной и вкусной, как минеральная вода в бутылках.
Обратный осмос
В обратном осмосе используется полупроницаемая мембрана для фильтрации всех видов загрязняющих веществ и токсичных веществ, содержащихся в воде.Очень важно и полезно избавиться от вредных загрязняющих веществ, даже от тяжелых металлов. Его легко чистить и легко обслуживать, потому что он состоит всего из очень небольшого количества частей.
Хотя эта фильтрация является одной из самых безопасных систем, используемых поставщиками воды, она по-прежнему не подходит для некоторых людей, рассматривается только для конкретных бытовых целей, таких как гидропонная культура обработки фотографий, и стоит дороже, чем обычная система фильтрации.
Короче говоря, его любят многие, потому что он улучшает вкус, удаляет загрязнения, экономит деньги и требует лишь простого ухода.Система обратного осмоса использует 4-5 ступеней фильтрации по сравнению с другими типами фильтрации, что делает ее хорошим выбором. Он одобрен и соответствует стандартам EPA, поэтому вы можете быть уверены в качестве его системы.
Ионообменное умягчение
Устройство для смягчения воды — это наиболее распространенная система очистки воды в доме. Это включает процесс, называемый ионным обменом, в котором натрий заменяется магнием и кальцием. Благодаря этому уменьшается образование накипи в системе горячего водоснабжения, улучшается образование пены, и вода становится более эффективной для таких приборов, как посуда и одежда.
Тем не менее, Министерство здравоохранения посоветовало оставить несмягченную водопроводную воду на кухне для приготовления и питья при установке умягчителя. Это связано с тем, что умягченная вода имеет более высокое содержание натрия, что увеличивает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.
Дистилляция
Безопасная питьевая вода производится с помощью процесса, при котором вода кипит, испаряется, а пары конденсируются и превращаются в дистиллированную питьевую воду.Этот процесс устраняет вредные для здоровья вещества, органические и неорганические химические вещества и тяжелые металлы, так же, как и обратный осмос. Он убивает все бактерии и патогены, вызывающие заболевание.
Дистилляция — наиболее естественный способ очистки. Он удаляет из воды простые природные загрязнители и вредные тяжелые металлы, что делает его одним из лучших фильтров для питьевой воды на рынке и в Интернете.
Он также прошел стандарты EPA для питьевой воды. Вы можете проверить эти настольные дистилляторы, доступные для вас на рынке.Это может быть довольно дорого, но в конечном итоге это всегда зависит от бюджета.
Фильтры сажи
Фильтры с активированным углем и угольные блоки считаются наиболее часто используемыми фильтрами для питьевой воды. Он может быть автономным, или он также используется на одной из ступеней в системах обратного осмоса и УФ-фильтрации. Он использует гранулированный активированный уголь и угольный блок, который действует как магнит из тех примесей, которые содержатся в воде. Он также известен как «угольный фильтр для воды».”
Есть много типов фильтров для угольных блоков, которые вы можете купить на рынках и в Интернете. Различные его виды используются по-разному в зависимости от тех примесей, которые содержатся в вашей питьевой воде, например, фторида. При использовании с водопроводной водой он легко устраняет привкус и запах хлора. Некоторые фильтры с угольным блоком уменьшают количество мелких отложений, таких как частицы ржавчины, которые также вредны для вашего здоровья.
Они также могут фильтровать твердые металлы, не разрушая фильтрующую среду или картридж.Существуют фильтры с угольным блоком, сертифицированные NSF, для удаления мутности и простейших цист, которые обычно вызывают диарею. Он также одобрен и стандартом EPA на безопасную питьевую воду для обратного осмоса и водные дистилляторы.
Ультрафиолетовая дезинфекция
Ультрафиолетовая очистка воды — самый эффективный способ убить бактерии, передающиеся через воду. Их способ уничтожения бактерий или микроорганизмов в чем-то уникален. Он атакует их генетическое ядро или ДНК, которая их убивает или выводит из строя.Он может убивать не только эти бактерии, но и вирусы и цисты простейших, вызывающие заболевания.
Можно сказать, что УФ-дезинфекция — это естественный способ очистки, поскольку в процессе не используются химические вещества. Это естественный процесс, который не влияет на вкус воды. Ультрафиолетовая дезинфекция — это естественный процесс, но он не требует затрат, а наличие ненадежного оборудования затрудняет его покупку и редко используется.
Существуют и другие типы фильтров для домашнего использования, доступные на рынке и в Интернете.Это столешница и фильтры для воды под раковиной. Вы можете выбрать для своих домов столько фильтров для воды, которые устанавливаются на столешнице, так и фильтры для кувшинов, фильтры для кранов, фильтры для капельной воды с гравитационной подачей, фильтры обратного осмоса и настольные дистилляторы.
Среди этих фильтров для воды, устанавливаемых на столешницу, вы можете выбрать один из фильтров для воды Berkey, который является более дешевым по сравнению с другими. Известно, что все эти типы фильтров для воды доступны в Berkey. Выбирайте дома то, что вам нужно, по отличной бюджетной цене.
Если вы покупаете установку очистки воды
Желательно получить знания и идеи о фильтрах для воды перед покупкой и установкой одного из них. Обратиться к местному поставщику и попросить регулярные отчеты о воде, протекающей в трубах общины, — хорошее начало.
Максимальный и минимальный уровни частиц, присутствующих в неочищенной воде, а также тип системы фильтрации, которую они используют, будут показаны в представленных данных. Это тогда убедит людей, что вода, текущая в их кранах, безопасна, и установка фильтра для воды не является обязательной.Более того, эти данные также помогут выбрать, какой тип фильтра подходит для человека.
Рекомендуется покупать продукт у поставщика с хорошей репутацией, а не у продавца «от двери до двери», особенно тем, кто хочет продемонстрировать, насколько загрязнена водопроводная вода. Подобная афера очень распространена. Поэтому рекомендуется немедленно сообщить об этом местному торговому офицеру.
При установке устройства обратитесь за помощью к опытному водопроводчику и в первую очередь спросите в местной компании по водоснабжению, соответствует ли фильтр стандартам и правилам водоснабжения.Не забывайте следовать советам производителей по регулярной очистке и уходу за указанным продуктом, чтобы избежать дополнительных рисков, таких как накопление отложений и размножение вредных бактерий, вызывающих загрязнение воды.

Похожие сообщения
Цвет неба: почему оно синее или красное?
В наши дни стремительный ритм жизни, финансовый кризис и даже социальные сети заставляют многих людей испытывать исключительный стресс. Многочисленные исследования имеют п …
Как чувствовать себя оптимистом в трудные времена
Когда вы чувствуете себя подавленным и подавленным по поводу значительных изменений в жизни, последнее, что вам нужно слышать, — это клише о позитиве. Это могло показаться невозможным и превосходным …
Распространение опасной амебы, поедающей мозг, в США
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) предупредили, что опасная амеба, поедающая мозг, постепенно распространяется по Соединенным Штатам.Одноэлементный …
Лучшие советы о том, как сохранять хладнокровие в летнем кемпинге
Лето, вероятно, лучшее время для приключений на природе. Учеба на год закончилась, погода хорошая, и вообще можно придумать, как уйти с работы. Я …
Как избежать обезвоживания в летнюю жару
Нравится нам это или нет, но тепло солнечного света всегда будет падать на нас, несмотря ни на что.Тем более в летний сезон! Долгие солнечные дни и ветреные вечера …
Как удалить глифосат из питьевой воды
Ничто не сравнится со стаканом ледяной воды, утоляющей жажду, особенно в безумную летнюю жару. Но зачастую вы соглашаетесь с тем, что он освежает и …
Как удалить галоуксусную кислоту из питьевой воды
Вода, несомненно, является одним из важнейших ресурсов, необходимых людям для выживания.Чтобы быть здоровым и поддерживать свое тело в отличной форме, вам нужен надежный источник питания …
Лучшая вода для заваривания чая и кофе, которую вы должны попробовать
Для всех непоколебимых не только имеет значение качество марки вашего чая или кофе, а также от того, сделан ли он из высококачественных кофейных зерен и чайных листьев. Консистенция …
.

1 2 3 4 Следующая »

Количество воды	Количество отбеливателя для добавления в чистую воду	Количество отбеливателя для добавления в мутную / грязную воду
1 галлон	8 капель	16 капель
10 галлонов	2 чайные ложки	4 чайные ложки
50 галлонов	10 чайных ложек	20 чайных ложек

Размеры ФБС	Объем м3	Вес т.	Цена
ФБС 12-3-6	0,203	0,49	766 р.
ФБС 12-4-3	0,127	0,31	558 р.
ФБС 12-4-6	0,265	0,64	1000 р.
ФБС 12-5-3	0,159	0,38	717 р.
ФБС 12-5-6	0,331	0,79	1 238 р.
ФБС 12-6-3	0,191	0,46	825 р.
ФБС 12-6-6	0,398	0,96	1 536 р.
ФБС 24-3-6	0,406	0,97	1 500 р.
ФБС 24-4-6	0,543	1,3	1 950 р.
ФБС 24-5-6	0,679	1,63	2 495 р.
ФБС 24-6-6	0,815	1,96	2 985 р.
ФБС 9-3-6	0,146	0,35	587 р.
ФБС 9-4-6	0,195	0,47	734 р.
ФБС 9-5-6	0,244	0,59	911 р.
ФБС 9-6-6	0,293	0,7	1 104 р.

Вид кладки, камни	Размер камня	С учетом швов, шт.	Без швов, шт.

СТЕН:
газосиликат Ytong (600x250x400 мм) :
74.17 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 329315
клей для блоков :
60 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	17400 руб.
U-образные опалубочные блоки Ytong (500x375x250 мм) :
35 шт. х 400 руб. / штука	14000 руб.
армирование кладки D10 AIII :
0,14 т х 37500 руб. / Т	5250
арматурные стержни Ø12 AIII :
0.27 т х 37500 руб. / Тн	10125
бетонная смесь В15-20 :
2,3 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 9660
:
0,2 м³ x 3700 руб. / М³	740 руб.
экструдированный пенополистирол 35 :
0,4 м³ x 5100 руб / м³	1020 руб.
гибкие арматурные стяжки BPA 4-2P 250 мм :
740 шт.х 3,3 руб. / шт.	2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / штука
кладочная смесь :
3,4 м³ х 2700 руб / м³	9180

ОСНОВАНИЕ:
щебеночная подсыпка :
11.6 м³ х 1900 руб. / М³	руб. 22040
бетонная смесь В15-20 :
8,8 м³ х 4200 руб. / М³	36 960 руб.
бетонная смесь В15-20 :
74,6 м³ х 4200 руб. / М³	313320 руб.
гидростеклоизол ТЭС 3,5 :
19 рулонов х 690 руб. / Рулон (10 м²)	13110
арматурные стержни D10, 12, 16 AIII :
4.5 т х 37500 руб. / Тн	168750
Доска обрезная для опалубки :
1,4 м³ х 6500 руб. / М³	9100 руб.
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

ПЕРЕКРЫТИЕ:
балки деревянные 150х100; 100×50 :
3 м³ х 7000 руб. / М³	21000 руб.
Гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
26 шт.х 260 руб. / штука	руб. 6760
стальной профиль с крепежом :
222,4 п.м. х 49 руб. / п.м.	10898
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
19,2 м³ х 3700 руб. / М³	71040
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
185 м² х 68 руб. / М²	12580
Пароизоляция PE :
185 м² х 11 руб. / М²	2035
листов фанеры FC 1525x1525x18 :
1.4 м³ х 19000 руб. / М³	26600 руб.
Доска пола обрезная :
1,5 м³ х 6500 руб. / М³	9750 руб.

КРЫША:
сосновые стойки (150х50мм) :
4 м³ х 7000 руб. / М³	28000 руб.
древесно-стойкая пропитка :
59 литров х 75 руб. / Литр	4425 руб.
гидроизоляция (Tyvek Soft) :
184 м² х 68 руб. / М²	12512
шифер ондулин 2000x950x2.7 :
106 листов х 399 руб. / Лист	руб. 42294
гвоздь кровельный 73×3мм :
23 уп. Х 190 руб. / Упаковка (250 шт.)	4370
ребро фигурное (1000мм) :
13 шт. х 290 руб. / штука	3770 руб. / шт.
Доска обрезная обрешетка 100х25мм :
1,5 м³ х 7000 руб. / М³	10500 руб.

Пример планировки 10х10 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Блок газобетонный d = 400мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Брус перекрытия d = 150-250мм; 8. листы ондулина; 9. Фундамент монолитно-бетонная плита h = 1,8м;

СТЕН:
пеноблоки (200x300x600мм) :
62,37 м³ х 2900 руб. / М³	руб. 180873
перемычки железобетонные 2ПБ 17-2-п (1680х120х140) :
12 шт.x 462 руб. / штука	5544
перемычки железобетонные 2ПБ 13-1-п (1290х120х140) :
10 шт. х 383 руб. / штука	3830
перемычки железобетонные 2ПБ 10-1-п (1030х120х140) :
4 шт. х 357 руб. / штука	1428 руб.
сетка стальная кладочная (50x50x3 мм) :
35 м² х 102 руб. / М²	3570
экструдированный пенополистирол 35 :
0.2 м³ x 5100 руб. / М³	1020 руб.
гибкие арматурные стяжки БПА 4-2П 250 мм с изоляционными зажимами :
740 шт. х 3,3 руб. / шт.	2442
кирпич облицовочный одинарный :
7670 шт. х 13 руб. / штука	99710 руб. / штука
кладочная смесь :
7,5 м³ х 2700 руб. / М³	20250 руб.
базальтовый утеплитель (Rockwool) :
7.38 м³ х 3700 руб. / М³	27306

ОСНОВАНИЕ:
песчаный слой :
5,7 м³ х 850 руб. / М³	руб. 4845
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
48 шт. х 3830 руб. / штука	183840
кладочная смесь :
2.2 м³ х 2700 руб. / М³	5940
бетонная смесь В15-20 :
23,6 м³ х 4200 руб. / М³	99120 руб.
арматурные стержни Ø10-Ø12 AIII :
1,2 т х 37500 руб. / Т	45000 руб.
Доска обрезная для опалубки :
0,7 м³ х 6500 руб. / М³	4550
рулон гидроизоляционный РКК-350 :
6 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1890

Пример планировки 10х10 м для расчета	Структурная схема
		1. Блок пенобетонный d = 300мм; 2. Облицовка кирпичом d = 120мм 3. Базальтовый утеплитель d = 50мм; 4. Канал вентиляционный d = 20-50мм; 5. Стяжка железобетонная h = 200мм; 6. Экструзионная пена d = 30-50мм; 7. Панель перекрытия; 8. Листы профнастила; 9. Фундаментная лента сборная блочная h = 1,8м;

Преимущества работы с нашей компанией
	Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.
	«Под ключ». Все работы делает одна компания.
	Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.
	Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.
	Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.
	Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.
	Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно
Получить бесплатный расчет сметы

Непривлекательный внешний вид	Несколько десятков лет назад о внешней привлекательности мало заботились, основное внимание уделялось практической стороне: надежности каждого узла, его работоспособности. Поэтому выглядят старые бачки не очень эстетично: примитивная форма, грубо обработанная поверхность
Расположение бачка	В подавляющем большинстве случаев емкость располагается под потолком, и вода идет через трубу-стояк. Это позволяет водному потоку набрать высокую скорость и обеспечить качественный смыв, но это сопровождается шумом, также можно встретить и компакт варианты, но они довольно редки
Конструктивные особенности запорной арматуры	Система смыва в таких изделиях очень своеобразна и основана на принципе коромысла, когда необходимо потянуть за цепочку или веревку. Устройство сливного бачка унитаза старого образца отличается простотой, не требуется никакая инструкция по сборке – все понятно даже тем, кто первый раз видит такую систему
Большой расход воды	Раньше никого не беспокоил вопрос расхода воды, поэтому в подобных конструкциях нет режимов экономичного слива, система всегда сливает весь объем, что, согласитесь, не очень удобно и непрактично
Система впуска	Во всех старых моделях вода подводится исключительно сбоку, другие варианты просто-напросто не использовались, это является как плюсом, ведь все унифицировано, так и минусом – ведь шланги никак не спрятать, и они всегда будут на виду

Свинец	85-92%
Мышьяк	92-96%
Фторид Пестициды Хлор Барий Цианид Натрий	85-92% 97-99% 96-98% 95-98% 84-92% 84-94%

Месяц: Май 1978

Перенос стояков водоснабжения в квартире: Перенос стояков водоснабжения в квартире — делаем по правилам

Замена стояка в квартире, новостройке

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?

Замена стояков водоснабжения | Сантехник Ярославль

Перенос стояка отопления в квартире

Замена, перенос стояков отопления и водоснабжения. Стоимость.

Стоимость замены стояков отопления

Причины для замены стояков отопления и воды

Перенос стояка горячей и холодной воды

Перенос стояка отопления

Как перенести стояк отопления

Стоимость переноса стояка отопления

От чего же может зависеть цена на перенос стояка отопления?

Перенос стояка. Как перенести стояк.

Наши мастера выполнят перенос стояка недорого и качественно!

ᐉ Перенос стояков централ. водоснабжения — Cантехника, трубопровод

перенос, монтаж труб горячей и холодной воды

Получение разрешения

Процесс замены стояка водоснабжения

Подготовка к замене

Инструкция по замене стояка водоснабжения

Замена стояка водоснабжения в квартире в Ступино

Устройство систем водоснабжения и причины замены труб

Процесс замены стояковых труб ГВС и ХВС в квартирах

Вызвать мастера для замены стояка водоснабжения

цены, отзывы и рейтинг мастеров по ремонту — «МастерДел»

Замена стояков в квартире капитальный ремонт. Подъемник. Какие? Кто обслуживает стояк в квартире

Что такое стояк канализации?

Чей стояк? Кто обслуживает стояк?

Как добиться замены стояков?

Труба в квартире — чья собственность?

Основные аспекты

Кто оплачивает замену

Как происходит замена стояка

Конфликты при замене стояков

Как решить проблему

Замена трубы

Кому менять стояки в приватизированной квартире

Законодательство

Обязанности собственника

Обязанности ЖЭК

За счет которых

Часто задаваемые вопросы

Замена стояка канализации

Замена труб в приватизированном доме

Замена труб в квартире.Как действовать?

Как написать заявку на замену трубы?

Замена труб в приватизированной квартире и ЖКХ. Какая разница?

Замена труб: телефоны дежурных служб ЖКХ г. Челябинска

Разъяснение основ сантехники вашей квартиры

трубопроводов | RAND Engineering Architecture, DPC

Виновник: Коррозия

Параллельный трубопровод

Новые светильники

Ответственность домовладельцев | Денвер Уотер

Замена стояка для квартир и кондоминиумов

Высотная сантехника — все равно?

Проблемы с давлением

Дренаж

Вентиляция

Вертикальный трубопровод

Противопожарная защита

Материалы

Сложные многоэтажные дома

Пример

Все равно, верно

Руководство по проектированию трубопроводов для бытового водоснабжения, Как выбрать размер и выбор трубопровода для бытового водоснабжения

6.0 ТРУБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1 ТРУБКА АБС

6.1.1 ASTM D 1527 ПРИЛОЖЕНИЕ 40 И ПРИЛОЖЕНИЕ 80

6.1.2 СТАНДАРТНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ASTM D 2282 (SDR)

6.1.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.2 ЛАТУННАЯ ТРУБКА

6.2.1 ОБЫЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ

6.2.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

6.2.3 НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

6.3 ТРУБОПРОВОД ХПВХ

6.3.1 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F441 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), ПРИЛОЖЕНИЯ 40 И 80

6.3.2 СТАНДАРТНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM F442 ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ НА ХЛОРИРОВАННОМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДЕ (ХПВХ), SDR-PR