Месяц: Июль 1975

Утеплить колодец на зиму: Как утеплить колодец из бетонных колец на зиму

Июл 31, 1975 автор alexxlab Разное

Как утеплить бетонный колодец на зиму

На чтение 5 мин Просмотров 584 Опубликовано

Предисловие. В статье мы разберем важный вопрос, как утеплить колодец для подачи воды в дом, как утеплить канализационный колодец в частном доме на зиму. Для начала разберем, для чего необходимо утепление бетонного колодца, из чего состоит утепляющая крышка для колодца и какие материалы можно использовать для утепления колодца на зиму своими руками. В конце мы покажем видео по утеплению колодца.

Колодцы из бетонных колец, в которых достаточно высок уровень грунтовых вод, нередко зимой промерзают. Создается ледяная пробка, толщина которой достигает в морозы до 50 см, нередко водопроводный и канализационный колодец полностью промерзает до дна. В связи с тем, что удалить пробку зачастую уже не получается, то необходимо перед началом следующей зимы провести правильное утепление водопроводного колодца своими руками, чтобы снова не столкнуться с такой проблемой.

Схема устройства водопроводного колодца с глубинным насосом

Для чего необходимо утеплять водопроводный колодец?

Почему так все боятся промерзания колодца? Если эта беда случилась, то вам придется вложить немало денег в ремонт колодца на участке и восстановление территории вокруг него. Под давлением расширяющегося льда бетонные кольца смещаются и разрушаются – появляются трещины, бетон разрушается значительно быстрее. Приведем самые распространенные причины промерзания колодцев загородных домов зимой:

смещение бетонных колец колода;
разрыв швов между кольцами бетона;
промерзание водопроводной системы;
обрыв труб и силового кабеля насоса;
провал грунта вокруг колодца.

Как утеплить колодец своими руками на зиму

Утепляем верхнее кольцо (утепляющая крышка для колодца) с помощью пластиковой крышки из комбинированных теплоизоляционных материалов. Можно конечно сделать и декоративный сруб в виде домика, все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии в этом деле.

Утепление колодца срубом в виде домика

Недорогой способ утеплить колодец на зиму своими руками – это изготовить сэндвич-крышку, в состав которой входит: верхний слой дерева, в середине слой пенополистирола и нижний слой влагостойкая фанера, которая не боится влаги и конденсата.

Не менее удобное и эффективное решение, если вы решили провести утепление колодца своими руками – установить железобетонную крышку на колодец с полимерно-песчаным люком.

Его не нужно снимать на лето – срок службы такой крышки приравнивается к сроку службы самого колодца, поэтому проблем с эксплуатацией возникнуть не должно. И вопрос как утеплить колодец из бетонных колец на зиму можно спокойно решать еще летом.

Как утеплить бетонный колодец пенопластом своими руками

Если у вас нет желания платить лишние деньги и обращаться к специалистам, то утепление колодца водопровода с помощью пенопласта можно произвести и своими силами. Для этого необходимо запастись полистиролом, который продается в виде полукруглой формы («скорлупа» из пенополистирола). Ассортимент утеплителя представлен разным диаметром и толщины, из которого вы легко подберете необходимый вариант.

Утепление пенопластом или пеноплексом

Полистирол устойчив к влаге, появлению грибков и плесени и механическому давлению грунта. Он не гниет, не впитывает воду, не выделяет вредных веществ, и в нем не живут мыши. Именно поэтому, пенополистирол можно легко использовать даже после возможного ремонта колодца во второй раз.

Перед утеплением бетонного колодца пенопластом, нужно по его периметру выкопать траншею в 1,5 метра глубиной или до глубины промерзания грунта в вашем регионе. Затем, подбираем полистирольную «скорлупу» под диаметр бетонных колец и производим монтаж утеплителя вокруг источника. После этого траншея закапывается. Полукруглый полистирол имеет удобное крепление шип-паз, поэтому их часто используют при утеплении водопроводных труб в подвале.

Как утеплить канализационный колодец своими руками

По нормам канализационный колодец должен быть герметичным, то есть дно и стены колодца должны быть забетонированы наглухо. Но на практике для строительства колодцев для нечистот используют различные материалы – красный или силикатный кирпич, нередко встречаются канализационные колодцы из автомобильных шин. Но лучше для строительства канализационных колодцев использовать жб кольца.

Красивый способ утеплить колодец на участке

Из какого бы материала не был сделан фекальный колодец, его необходимо утеплять на зиму. Для того, что бы утеплить выгребную яму на зиму эффективно нужно проделать следующим комплекс действий, который действительно защитит канализационный колодец от морозов:

1. необходимо сделать защиту верхней части выгребной ямы

Первым делом необходимо утеплить крышку колодца, кроме этого не лишним будет и утеплить канализационную трубу, по которым нечистоты из дома стекают в выгребную яму.

2. сделать монтаж утеплителя вокруг выгребной ямы

Эта процедура идентична процедуре, описанной выше при утеплении колодца для подачи воды в дом.

В вопросе – как утеплить канализационный или водопроводный колодец на зиму нет ничего сложного. Работа может быть выполнена всеми. Самое главное, что необходимо помнить – колодец замерзает, потому что есть доступ к воде холодного воздуха. Когда есть сверху плотная крышка, на которую зимой можно накидать горку снега нарыть, то вода в колодце никогда не замерзнет в самый сильный мороз.

Как правильно утеплить колодец на зиму видео инструкция

Утепление колодца на зиму

Водопровод в загородном доме – это сложная система, которая требует к себе постоянного внимания и контроля. Скважины, насосные станции, водопроводные трубы и канализация, все это работает без перерыва и зимой и летом. Если в теплое  время года нет проблем с водой находящейся в земле в трубах или колодцах, то зимой могут случиться неприятности. Как избежать замерзания воды зимой в колодцах и не остаться без воды на неопределенное время.

Факторы, которые влияют на замерзания воды в колодцах

Колодцы на сегодняшний день изготавливают из различных материалов. Можно встретить бетонные, пластиковые, деревянные. При пониженной температуре каждый материал реагирует по-своему. Так, например, полностью деревянные колодцы не боятся замерзнуть. Дерево защищает воду от промерзания. Оно имеет низкую теплопроводность, и лед в почве не понижает температуру воды в колодце. У пластиковых и бетонных вариантов такого преимущества нет.

Еще одним важным фактором замерзания колодцев является их месторасположение. Если ваш загородный дом расположен в южных широтах, с глубиной промерзания почвы около полуметра максимум, или же вообще без нее, то ледяная корка в колодце Вам не грозит. Но если Вы находитесь значительно севернее, где глубина промерзания земли от 2 до 4 метров, то шансов заморозить всю воду на участке очень высока.

Для московского региона глубина промерзания равна 1,2 – 1,4 метра, и чаще всего уровень воды в колодце значительно ниже. Стоит быть внимательным при устройстве дачного водопровода, чтобы вода в колодце находилась на уровне глубже полутора метров, иначе она может замерзнуть.

Еще один фактор – это глубина залегания грунтовых вод и глубина воды в колодце. Если она стандартная около 8 метров, то Вам беспокоится не о чем, а если, заглядывая в колодец, Вы воду видите на уровне одного – двух метров, то ваш колодец нуждается в утеплении.

Стоит ли утеплять колодцы на летней даче

Если Вы у себя на даче, где бываете только летом, выкопали яму, смонтировали бетонные кольца, возможно, сделали свою скважину или установили канализационный пластиковый колодец, то нельзя оставлять их без утепления. Проще всего позаботится о нем еще на этапе строительства. Важно, чтобы утепление колодца Вам сделали профессионалы. Если же так не случилось, то лучше всего вызвать специалистов по утеплению до начала зимы, чтобы они Вам подобрали подходящий вариант, и выполнили все необходимые работы. Сотрудники компании ГК «Центр Пластика» профессионально производят утепление колодцев любой сложности.

Чаще всего те, кто живет в загородных домах и или в деревнях имеют утепленные колодцы изначально, чаще всего люди задумываются над этим еще на этапе строительства, а вот летние поселенцы об утеплении обычно не думают, да и в летнюю жару это неудивительно.

Стоит разобраться стоит ли утеплять колодцы на даче, если Вы там не живете и не планируете. Если ваш участок расположен так, что есть шанс на промерзание воды, то отсутствие утепления ведет к следующим последствиям:

  • Деформация пластиковых колодцев из-за расширения замерзшей воды.
  • Разрыв пластиковых подводов в местах соединения колодца с трубами.
  • Быстрое разрушение бетона в железобетонных кольцах колодца. Вода замерзает зимой внутри колодца, расширяясь, она разрушает бетон ее сдерживающий, всего лишь несколько таких зим, и колодец придется менять. Утепление колодца значительно увеличивает срок его службы.
  • Смещение колец относительно друг друга с потерей герметичности. Если Вы устанавливали питьевой или канализационный колодец на уровне промерзания воды, то она может замерзнуть на стыках колец друг с другом, это вызовет расширение воды, из-за чего кольца могут сместиться относительно друг друга, и вода будет просачиваться в грунт. А сам колодец при этом придется чинить, что, скорее всего, по деньгам выйдет дороже, чем установить новый.

Как утеплить колодец на зиму своими руками

Для разных типов колодцев используют разное утепление, какие-то варианты подойдут только для питьевого колодца или скважины, какие-то можно использовать также для канализационных колодцев, которые также надо беречь.

1. Декоративное утепление для питьевого колодца.

Наверняка, Вы неоднократно видели в настоящих деревенских домах, как колодцы закрывают деревянными небольшими домиками или срубами. Это не только декораторская задумка, но еще и сохранения тепла, защищающее воду от замерзания.

Важно! Такой домик над колодцем будет сложно поставить самому, необходимо иметь специальные навыки и опыт в строительстве, если их нет, то лучше вызвать профессионалов.

Необходимо расчистить место по периметру колодца, сделать отмостку, на слой уложенного гравия положить подходящую плитку. После этого уже стоит делать защитный домик. Внутреннее пространство утепляется минеральной ватой, можно использовать и керамзит. Сверху для домика делается двухскатная крыша, пропитанная влагостойкой пропиткой.

2. Защитная утепленная крышка.

Второй способ утепления подходит для питьевых колодцев. Вода полностью закрывается крышкой с внутренним утеплителем, что позволяет ей поддерживать постоянную температуру около 6-7 градусов, обычно именно такая вода поступает из источника. Утепленная крышка, которая не дает беспрепятственно проникать морозному воздуху решит проблему ледяной пробки и разрушения колодца. Крышка устанавливается обязательно ниже уровня промерзания почвы. Если Вы не знаете эту цифру для своего региона, то можете посмотреть в СНиПе.

Утепляющая крышка для колодца изготавливается из современных пластиков, это пенополиуретан или пенополистерол. Не стоит пользоваться по старинке минеральной ватой, так как в процессе эксплуатации она, возможно, начнет разрушаться. Попадание даже мельчайших частиц минеральной ваты в воду, сделает колодец непригодный для питья.

Крышка делается из двух листов водостойкой фанеры, которая пропитана специальными водоотталкивающими составами. При этом оба листа фанеры обернуты специальной пленкой. Между ними проложен современный утеплитель, который не может попасть в воду. Первый фанерный щит устанавливается на специальных подвесах ниже уровня почвы, дальше следует слой утеплителя, а сверху еще один слой фанеры, который присыпается карамзитом на высоту 10 см. Место установки обычно выбирают в районе стыка первого и верхнего кольца. Если крышка устанавливается выше уровня промерзания, то утеплять придется и сам колодец.

При установки утепленной крышки в колодец стоит продумать систему вентиляции, чтобы за зиму вода не изменила свои вкусовые свойства и запах, а также сама крышка не подвергалась гниению. Основное правило в том, что крышку нельзя класть на воду, между утеплителем и водой должно быть достаточно пространства, чтобы крышка не утонула, даже если вода в колодце поднимется. Второе правило – это установка вентиляции. Достаточно будет двухметрового вывода, который также не касается воды своей нижней частью, а верхняя проходит сквозь оба люка и пространство утеплителя между ними и выходит наружу колодца.

3.  Внешняя утепляющая шуба, подходящая любым колодцам, как питьевым, так и канализационным.

Шубу для колодца чаще всего делают из пенополистерола, это удобный материал, из которого легко сделать защиту на подобии яичной скорлупы, чтобы внутрь нее не забрался мороз. Чаще всего их производят на заказ под конкретные размеры, редко у кого стандартные колодцы.

Установка полистирольной шубы требует некоторых усилий, но в то же время легко делается своими руками.

В первую очередь Вам потребуется вырыть небольшую по ширине яму для скорлупы по периметру. Глубина должна быть не менее полутора метров. В подготовленную яму вокруг колодца выкладывают пенополистерол секциями, закрепляя его между собой. После чего раскопки можно закопать обратно.

Пенополистерол защитит колодец от зимних перепадов температур, не даст замерзнуть воде, и спокойно проработает не менее 25 лет. Он не подвержен любым изменениям со временем, при этом его легко разбирается при необходимости. Особенностью материала является стойкость к грибковым заболеваниям, то есть отсутствие плесени, а также постепенное разрушение под ультрафиолетовыми лучами. Но этот нюанс мало заметен, поскольку сверху чаще всего пенополистерол закрывают декоративным фольгированным экраном, или просто красят масляной краской.

4. Современный утеплитель – пенополиуретан.

Самый простой способ утепления, который экономит ваши деньги и подходит для различных видов колодцев, как питьевых, так и канализационных.

Единственный минус пенополиуритана такой же, как у пенополистерола, это то, что они боятся солнечных лучей. Поэтому сверху утеплителя необходимо пройти масляной краской или закрыть его еще одним утеплителем с фольгированным верхним слоем.

Самый удобный способ утепления тоже требует определенной подготовки. Сначала необходимо выкопать яму вокруг колодца на уровень промерзания почвы, если Вы в московском регионе выберите 1,5 метра. После чего в летний период, когда окружающая температура стабильно не опускается ниже 20 градусов необходимо запенить все стенки воздушным полиуретаном. Поры, щели, и другие возможные места проникновения надежно закрыты слоем пены. Воспользуйтесь для нанесения специальным пистолетом, распыляющим смесь на стенки колодца слоем в три см. Такого слоя будет достаточно для полноценной теплоизоляции в течение всего зимнего периода.

Вся система водоснабжения участка требует вашего внимания и защиты на зиму. Утепление необходимо не только колодцам, но и трубам, если они лежат в земле выше уровня промораживания почвы. Следует внимательно следить за работой насосных станций, правильностью показаний счетчиков и других систем. Если же Вы уезжаете с дачи на зимний период, то Вы должны быть уверены, что ни в колодцах, ни в трубах не возникнет ледяных пробок, что может привести Вас к серьезному ремонту весной.

Как утеплить колодец из бетонных колец

В том случае, когда проживание в загородном доме планируется всесезонно, а зима в регионе сурова и морозы опускаются намного ниже -50С, владелец автономного источника водоснабжения, в преддверии холодного времени года, начинает задумываться о том, как утеплить колодец из бетонных колец, чтобы предотвратить замерзание воды внутри шахты. Подобная проблема особенно актуальна для тех гидротехнических сооружений, уровень стояния воды в которых находится выше отметки промерзания грунта, что гарантированно приведет к замерзанию не только линзы, но и толщи источника, став следствием разрушения колодца.

Когда и как следует утеплять колодец

Содержание того, как следует утеплить колодец из бетонных колец от окружающей среды, определяется рядом факторов, которые в совокупности приводят к замерзанию воды внутри шахты, а именно:

  • глубина промерзания грунта относительно поверхности;
  • максимальная отметка стояния воды в колодце;
  • минимальная температура самой холодной пятидневки.

Разница в несколько метров между уровнем линзы и отметкой промерзания грунта будет достаточной для того, чтобы вода не замерзла, если свободная конвекция воздуха в колодце перекрыта утепленной крышкой или перегородкой. Если устье шахты открыто для естественной конвекции, то, в сочетании с промерзанием грунта и бетонных колец, это может стать причиной замерзания воды на глубине до 10 – 15 метров, так как в силу естественного движения воздушных потоков, наименее нагретый слой всегда будет внизу.

Когда расстояние между уровнем стояния воды в колодце и глубиной, на которой земля имеет температуру ниже 00С, составляет менее 1 метра, то устройство крышки или перегородки в шахте, не спасет ситуацию, если утепление колодца не будет выполнено в виде наружной теплоизоляции на глубину, превышающую отметку промерзания на 20 – 30 см.

Утепляющая крышка для оголовка колодца, станет препятствием на пути морозного воздуха, стремящегося заместить теплый поток от слоя воды, но не предохранит от промерзания колец от устья до глубины мерзлоты почвы в конкретном регионе.

Воздействию наиболее низкой температуры подвергается оголовок колодца, в результате чего остывает воздух в шахте и даже разница уровней воды и промерзания, превышающая 1 метр, не является гарантией того, что водозабор не покроется слоем льда. Во избежание такого развития событий следует выполнить:

  • утепление оголовка колодца на зиму;
  • устройство теплоизолированной перегородки внутри шахты.

Как перекрыть шахту

Перекрытие сечения шахты на той или иной высоте позволяет предотвратить поступление холодного воздуха внутрь и сохраняет положительную температуру, а сделать это можно одним из следующих способов:

  • утеплением крышки устья;
  • укладкой промежуточной плиты на требуемом уровне;
  • обустройством утепленной перегородки на заданной высоте.

Перед тем, как утеплить колодец на зиму, следует определиться с высотой укладки промежуточной плиты или перегородки, которые могут размещаться:

  • на уровне земли, избавляя от необходимости утепления оголовка колодца;
  • на 10 – 20 см ниже отметки промерзания, при этом дальнейшее утепление колодца своими руками можно не проводить.

Утепление крышки

Утепленная крышка для устья колодца изготавливается из существующей, для чего следует сделать следующее:

  1. Вырезать из пенопласта толщиной 50 – 80 мм два полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения шахты колодца на 10 – 15 мм.
  2. Наклеить вырезанный утеплитель на полвины крышки колодца и обернуть двухслойной полиэтиленовой пленкой, плотно обтянув утеплитель и зафиксировав гидроизоляцию при помощи мебельного степлера.

Предусмотренного сантиметрового зазора, будет достаточно чтобы складки пленки не мешали крышке закрываться и послужат вентиляционным зазором, благодаря которому вода не застоится.

Укладка бетонной крышки

Применение стандартной железобетонной крышки колодца с отверстием под люк, подразумевает применение грузоподъемной техники, так как потребуется выполнить последовательность действий:

  • предварительно пробурить в колодезной крышке отверстие диаметром 32 – 50 мм, закрепив с нижней стороны воротник гильзы, которая должна выступать над верхней поверхностью на 100 мм и быть снабженной фланцем или резьбой;
  • демонтировать необходимое число колец;
  • выполнить укладку и фиксацию плиты с отверстием для люка;
  • смонтировать кольца в обратном порядке;
  • установить и закрепить люк с откидывающейся крышкой и высотой горловины 50 – 80 мм;
  • уложить утеплитель сверху бетонной перегородки, оставив зазор в 10 мм до уровня горловины люка;
  • выполнить заливку утеплителя при помощи гидроизолирующей смеси;
  • установить на фланец или при помощи резьбовой муфты дыхательную трубу, имеющую на конце отвод, предохраняющий от попадания внутрь мусора.

Устройство перегородки в шахте

Утепление колодца на зиму можно выполнить в виде съёмной перегородки, которая изготавливается своими руками из подручных материалов, выполнив следующие операции:

  1. Из фанеры толщиной 5 – 10 мм вырезаются четыре полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения колодца на 10 – 20 мм.
  2. Из полиэтилена вырезаются четыре круга диаметром, превышающим размер принятый для фанеры на 40 – 50 мм, чтобы обеспечить нахлест при оборачивании;
  3. Обернуть фанерные заготовки гидроизоляцией, тщательно обтянув и скрепив при помощи мебельного степлера.
  4. Вырезать две полуокружности из утеплителя, приняв в качестве шаблона фанерные заготовки, к двум из которых их следует приклеить.
  5. Уложить сверху оставшиеся заготовки из фанеры, выполнить несколько сквозных отверстий диаметром 5 – 6 мм и выполнить стяжку заготовок при помощи болтов и гаек.
  6. Торцевые поверхности следует обернуть полосой полиэтилена или резины соответствующей ширины, закрепив их к торцам фанерных листов при помощи мебельного степлера.

Готовые половины теплоизолирующего щита, могут быть уложены на штыри, закрепленные в теле шахты (при их наличии), или подвешены при помощи тросов, цепей или веревок на требуемой высоте. Соединив половины щита на шарнирах можно совместить следующие функции:

  • при опускании производится складывание щита пополам, для удобства;
  • когда достигнута требуемая отметка, потянув за тросы, закрепленные к щитам, можно разложить щит и перекрыть сечение полностью.

Наружное утепление

Более сложным, но и более надежным решением того, как можно утеплить колодец на зиму выполнив работу своими руками, является изоляция наружной поверхности шахты. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Отрыть траншею шириной не менее 200 мм вокруг колодезной шахты на 300 мм глубже отметки промерзания грунта.
  2. Уложить, обернуть или нанести распылителем (утепление ствола колодца пенополистиролом) теплоизоляцию на поверхность колец, зафиксировав их проволочной стяжкой из цветного металла.
  3. Обернуть теплоизоляцию водоотталкивающим материалом на основе полиэтилена или битумизированной бумаги.
  4. Произвести обратную засыпку и уплотнение грунта.

Выбирая, чем снаружи утеплить колодец можно выбрать пенопласт, полистирол, пенополиуретан или пенофол. Утеплитель может быть выполнен в виде полуколец с замками, нарезан полосами, нанесен распылителем или представлен рулонным материалом.

Читайте также:

Утепление колодца на зиму своими руками, фото, видео

В сельской местности или в загородном доме, где реализована автономная подача питьевой воды из колодца при помощи собственного водопровода, существует такая проблема, как утепление колодца на зиму своими руками. Проблема не дорогостоящая и не трудозатратная, но решать ее необходимо, чтобы в морозы водоснабжение дома и приусадебного хозяйства не нарушалось. Варианты утепления колодца с питьевой водой

 

Всегда ли необходимо утепление

В основном, укладки теплоизоляционных материалов требуют колодца из современных или твердых материалов – бетона, камня, пластика, строительных блоков, и т.д. Деревянный традиционный сруб в утеплении не нуждается, кроме оголовка, да и тот утепляют, чтобы замой по наледи было более удобно пользоваться этим приспособлением. Кроме того, крышка на колодец может быть сделан не из дерева, и ее также следует утеплить. Крышка для колодца будет не только служить защитой от мороза, но и предохранит сам колодец от дождя, снега и талых вод, от замусоривания и сезонных перепадов температуры.

Но, так как деревянные колодцы встречаются все реже, то вопрос, как утеплить колодец на зиму, стоит остро, и его необходимо решать. Самые распространенные строительные элементы – железобетонные кольца, которыми укрепляют скважину. Такая методика строительства дает более высокую прочность сооружения и длительность эксплуатации по сравнению с деревянным срубом, но для нее необходим утеплитель. Схема утепления колодца

 

Признание у частников получили три метода утепления колодезных срубов:

  1. Утепляется только крышка на колодец;
  2. Изолируется только одно верхнее железобетонное кольцо;
  3. Утепляется вся конструкция посредством возведения над колодцем домика.

Как утеплить крышку

Крышка устанавливается внутри колодца на уровне поверхности грунта, и, чтобы утеплять колодец таким способом, будут нужны следующие стройматериалы:

  1. Лист 3-х или пятислойной водостойкой фанеры;
  2. Столярный клей, например, казеиновый;
  3. Мягкая стальная проволока Ø 2-3 мм;
  4. Пластиковая труба Ø 100-110 мм, чтобы обустроить вентиляцию;
  5. Сам утеплитель толщиной ≥ 50 мм, например, плотный пенопласт;
  6. Монтажная строительная пена.
Декоративное утепление колодца в виде домика над срубом

Последовательность работ:

  1. Из листа фанеры вырезается два круга с диаметром, равным диаметру скважины. В каждой заготовке высверливаются отверстия под шланг подачи воды и под трубу вентиляции. Затем по краю одного из кругов сверлятся еще 4 небольших отверстия, через которые нужно будет пропустить проволоку;
  2. Третий, точно такой же круг, вырезается из плотного пенопласта и приклеивается к нижнему фанерному кругу утеплительной конструкции на столярный (не синтетический) клей. Сверху на пенопласт укладывается и проволокой фиксируется второй круг из фанеры. После высыхания клея в отверстие продевается вентиляционная труба, стык герметизируется любим способом, но лучше это сделать монтажной пеной;
  3. Из проволоки сгибается кольцо по диаметру круга, и надевается на нижний круг. Крепится эта проволочная конструкция тоже на проволоку, продетую в четыре просверленных отверстия. Дальше в отверстие кругов продевается водяной шланг, и крышку можно укладывать на грунт – на отверстие колодца. Таким же образом утепляется и канализация, точнее – ее ревизионный колодец.
Утепление дополнительной крышки колодца на уровне грунта

 

Утепление верхнего ж/б кольца

Для того, чтобы утеплять колодец из колец, используется утеплитель пенопласт или пенополиуретан. Для утепления пенопластом понадобятся:

  1. Монтажная строительная пена;
  2. Масляная краска;
  3. Штукатурная сухая смесь или цементно-песчаный раствор;
  4. Пенополистирольные блоки из пенополистирола с системой «шип-паз».

Последовательность работ:

  1. По периметру верхнего ж/б кольца роется траншея шириной 200 мм и глубиной в 500 мм. Укладываются теплоизоляция – пенопластовые или пенополистирольные блоки, стыки заливаются монтажной пеной. Так утепление поднимается до верха;
  2. Незащищенные поверхности пенопласта оштукатуриваются с целью защиты от механических повреждений грунтом и ультрафиолетового излучения. Высохший штукатурный слой необходимо покрасить;
  3. Траншея засыпается вынутым ранее грунтом, грунт увлажняется и трамбуется.
Утепление верхнего бетонного кольца пенопластом

При выборе не пенопласта, а жидкого пенополиуретана необходимо будет немного изменить порядок работ. Траншея роется точно так же, но вырытую яму нежно будет обнести опалубкой из досок по всей высоте первого бетонного кольца. Этим способом можно не только утеплить колодец, но и сделать качественное зимнее утепление насосной станции. Далее готовятся и используются следующие стройматериалы:

  1. Масляная краска;
  2. Дюбель-гвозди;
  3. Пенополиуретан жидкий;
  4. Металлическая или деревянная разборная опалубка;
  5. Штукатурная сухая смесь или цементно-песчаный раствор;
  6. Гидроизоляционный материал – полиэтилен или рубероид;
  7. Деревянный брус.

Последовательность работ:

  1. Траншея роется у́же, чем в первом случае – достаточно 100 мм. По периметру верхнего ж/б кольца крепятся деревянные бруски на расстоянии друг от друга 300-400 мм. Затем монтируется опалубка, которую нужно будет накрыть гидроизоляцией;
  2. Пространство между опалубкой и кольцом заливается жидким ППУ;
  3. После затвердевания утеплителя опалубка демонтируется, а открытая поверхность утеплителя заштукатуривается и окрашивается. Пустое пространство засыпается грунтом и трамбуется.
Утепление ж/б кольца в колодце жидким пенополиуретаном

 

Декоративный домик для утепления колодца

В каких случаях нужно, и нужно ли вообще, строить над скважиной деревянный декоративный сруб? Если морозы в регионе постоянно большие, то такой домик будет отличной дополнительной защитой в комплексе с другими методами утепления. Материалы, которые потребуются:

  1. Мягкая стальная проволока и гвозди для сборки конструкции;
  2. Полиэтиленовая пленка;
  3. Бревна или брус для строительства домика;
  4. Листовая многослойная фанера;
  5. Плиты пенополистирола.
Утепление декоративного деревянного домика для колодца

Последовательность работ:

  1. Бетонное кольцо, последнее в конструкции, оборачивается гидроизоляционной пленкой – полиэтиленом. Затем из пенопласта вырезаются одинаковых прямоугольных элементов размерами по длине периметра кольца. В результате укладки этих прямоугольников вокруг кольца они должны плотно сомкнуться. Таким образом увеличится уровень утепления колодца;
  2. Прямоугольные листы пенопласта крепятся на кольце проволокой – ее просто обматывают вокруг два-три раза. Проволоку желательно использовать оцинкованную или алюминиевую, чтобы она не ржавела;
  3. Бревенчатый или брусовый сруб делается и собирается отдельно – на почве. Размеры домик должны быть больше размеров колодца на 30-30 см, высота – на свое усмотрение, чтобы колодцем можно было удобно пользоваться. На верхнюю кромку сруба укладывается утепленная крышка. Утепление крышки делается способом, описанным выше. Украшать такой домик можно любыми известными способами, компилируя такую декорацию со средствами защиты древесины от влаги и гниения.
Готовый декоративный домик

 

Как утеплить ревизионный колодец канализации

Так как колодец – сооружение не только для добычи, хранения и подачи воды, но и для многих других нужд, имеет смысл рассмотреть такой объект применительно к канализации, а именно – в качестве ревизионного коллектора канализационных трубопроводов. Так как сточные воды со временем разлагаются из-за присутствия в них органических отходов, то запах от канализации всегда слышен далеко. Чтобы устранить неприятные запахи от канализации, колодец должен быть максимально герметичным, а, чтобы он не замерзал зимой, его требуется хорошо утеплить.

В большей степени герметизация достигается бетонированием стен и дна колодца, а верхняя крышка герметизируется отдельно и утепляется. Если же колодец сделан из пластика, то герметизация объекта заложена в производственном процессе, и остается только утеплить сооружение описанными выше способами, или применить другие методики:

  1. Верхняя часть колодца или септика (выгребной ямы) имеет крышку, которую необходимо утеплить пенопластом или жидким пенополиуретаном. Кроме крышки, утепляются входные отрезки канализационных труб – на стыках и на входе в резервуар это нужно делать особо тщательно;
  2. Утепление резервуара или колодца снаружи проводится точно так же, как и теплоизоляция обычного питьевого колодца.
Теплоизоляция канализационного колодца

 

Как не допустить замерзание колодца

Чтобы в холода колодец не промерзал, утепление необходимо предусматривать еще на стадии проектирования. Здесь тоже существует несколько решений, одно из которых вообще не предусматривает утепление – это в том случае, если колодец зимой просто не используется, например, на даче. Уход и обслуживание сезонно необходимого колодца заключается только в его чистке и обработке хлорамином перед консервацией.

После завершения подготовительных работ по консервации колодца вода из него откачивается, и он герметично закрывается утепленной крышкой. Сверху на крышку необходимо уложить слой гидроизоляции (полиэтилен или рубероид), и присыпать его песком.

При круглогодичной эксплуатации питьевого и канализационного колодцев необходимо утеплять все элементы, начиная от подземных труб (водопроводных, канализационных, вентиляционных), и заканчивая крышкой скважины. Все способы утепления мы уже рассмотрели в этой статье выше.

Как утеплить колодец на зиму

Современные колодцы делают в основном из бетонных колец и кирпича. Вода в таких конструкциях может замерзнуть, особенно если она находится выше уровня замерзания почвы. Чтобы не рисковать насосом, целостностью шахты, не пришлось растапливать лед, необходимо утепление колодца на зиму. Сделать это можно несколькими способами.

Утепление колодца. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников
 Загрузка …

Установка термоизоляционной крышки

Внутри колодца на уровне почвы монтируется дополнительная крышка. Водозабор происходит с помощью электрического насоса.

Для работы нужны:

  • утеплитель (например пенопласт) толщиной минимум 5 см;
  • отрезок пластиковой трубы;
  • проволока, на которой будет держаться крышка;
  • фанера;
  • монтажная пена;
  • столярный клей.

Последовательность работ:

  1. Вырезать из фанеры 2 круга такого же диаметра, как и крышка колодца.
  2. Сложить кольца вместе и вырезать рядом 2 отверстия – для шланга и вентиляции.
  3. В нижнем круге просверлить 4 отверстия для проволоки.
  4. Вырезать круг такого же размера из пенопласта и с обеих сторон приклеить к нему фанерные круги.
  5. Установить трубу для вентиляции, уплотняя стыки пеной.
  6. Пропустить проволоку через 4 отверстия, вывести ее наверх через боковые стороны, соединить вместе и скрепить кольцом.
  7. Продеть шланг.

Крышка опускается в колодец на тросе или цепи, крепящихся на кольце, на нужную высоту. Вентиляционные отверстия предохраняют воду от затхлости.

термоизоляционная крышка. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Утепление верхнего кольца

Для уменьшения теплопроводности применяют материалы, каждый из которых имеет свои достоинства, недостатки, особенности укладки и цену.

Пенопласт отличается низкой степенью водопоглощения, простой в применении и самый дешевый по сравнению с другими материалами. К недостаткам относится то, что его легко могут повредить грызуны. Можно использовать прямоугольные блоки из пенопласта, но удобнее – полукруглые и круглые элементы, т.к. они совпадают с размерами железобетонных колец колодца.

Последовательность работ:

  1. Вокруг шахты вырыть траншею шириной 0,2 м, глубиной 0,4-0,5 м и очистить стенки от грязи.
  2. Прикрепить пенопласт к бетону с помощью клея для фасадных работ. Важно, чтобы материал прилегал плотно, иначе в щелях будет образовываться вредный для пенопласта конденсат.
  3. Стыки задуть монтажной пеной.
  4. Отштукатурить поверхность, а после высыхания укутать рулонным пароизоляционным материалом.
  5. Засыпать и утрамбовать траншею.
Утепление верхнего кольца на колодце. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Экструдированный пенополистерол (“Пеноплекс”, “Тензиплекс”, “Техноплекс”) стоит на 20-30% дороже. Для укладывания вокруг бетонных колец больше подходят плиты поперечным диаметром 30 см. Последовательность работ та же, что и при утеплении пенопластом. Верхнюю часть плит фиксируют металлическими скобами.

Особенности материала:

  • устойчив к плесневению;
  • не меняет форму под давлением слоя грунта;
  • более устойчив к низким температурам, чем пенопласт, и менее теплопроводен;
  • долговечен, может прослужить больше 20 лет.

Рулонные ячеистые полимеры – “Изолон”, “Тилит”, “Пенолин” и др. имеют высокие теплоизоляционные свойства. Последовательность утепления колец этими материалами не отличается от работ с предыдущими, но имеет такие особенности:

  • для лучшего соединения с полимером стену шахты обрабатывают специальной грунтовкой;
  • клей для фасадных работ применяют только если выбран полимер без самоклеющейся пленки;
  • швы скрепляются клейкой лентой.

Строительство декоративного домика

Преимущества домика в том, что он не только утепляет колодец, но защищает источник от попадания грязи и украшает участок как элемент ландшафтного дизайна. Виды колодезных домиков:

  • крыша, установленная на кольца шахты;
  • сруб, похожий на беседку;
  • большая 2-скатная крыша, закрывающая бетонные кольца;
  • с навесом;
  • с лебедкой.

Материалы для его строительства:

  1. Кирпич, строительные блоки или бетон. С их помощью строению можно придать любую форму. Оно долговечно и обходится недорого, но нуждается в облицовке.
  2. Металл. Такой вариант выбирают любители стиля хай-тек. Металлический каркас обшивают листовым железом.
  3. Природный камень. Легче укладывать плитняк, т.к. он более плоский. Домик из него выглядит природным.
  4. Дерево. Из-за высоких эксплуатационных качеств и эстетического вида его выбирают чаще всего.

Слишком толстые стенки сделают сооружение громоздким, а тонкие, легкие конструкции не выдержат ветра и других нагрузок.

Домик должен стоять не на почве, а на бетонной площадке. Поэтому работу начинают с нее, учитывая следующее:

  • площадка должна быть армирована;
  • слой бетона – не менее 15 см;
  • необходимо сделать уклон для стока воды;
  • если выбран проект с навесом и лебедкой, стойки для них устанавливают до заливки площадки.

Форма сооружения может быть квадратной, 6- и 8-угольной. Высоту нижнего основания выбирают так, чтобы было удобно снимать с него ведро с водой.

Этапы строительства домика зависят от выбранных материалов, но монтаж всегда начинают с возведения каркаса. После пространство между стенками домика и колодца утепляют, например, керамзитом. Декорируют сооружение резьбой, окрашиванием деталей в разные цвета, искусственным состариванием деревянных поверхностей, установлением фигурок из дерева или гипса.

Загрузка…

как сделать это своими руками?

Свой колодец- источник вкусной и свежей воды. При круглогодичном проживании в загородном доме зимой он может замерзнуть. Причиной могут быть огрехи в строительстве или ошибки в проектировании. Специалисты разработали и проверили на практике разнообразные способы защиты от мороза. Своевременное утепление колодца позволит пережить зиму без проблем.

Причины промерзания колодцев

Промерзание колодца

При сильных морозах вода в колодце может покрыться слоем льда. Это происходит по следующим причинам:

  • Уровень воды стоит выше глубины промерзания. Холодная почва через колодезные стенки замораживает воду.
  • Ошибки в проектировании системы водоснабжения. Трубы, ведущие в дом, уложены так, что промерзают.
  • Проникновение холодного воздуха через оголовок.
  • Строительство колодезных стенок из материалов, хорошо проводящих тепло: из бетонных колец, кирпича, камня.

Традиционные деревенские колодцы, стенки которых сделаны в виде сруба, а оголовок закрыт деревянным домиком, практически никогда не промерзают. Дерево сруба плохо проводит тепло, а закрытый оголовок не пропускает холодный воздух к воде.

Почему необходимо утеплять?

Главная причина, вынуждающая утеплять колодец- это необходимость обеспечения бесперебойного водоснабжения в зимний период.

Кроме того, замерзание воды в колодце, образование в нем ледяной линзы может повредить стенки, сместить кольца. Такое смещение может повредить трубопровод, ведущий в дом.

Также может быть повреждено оборудование, установленное в колодце:

  • насос;
  • заборная труба;
  • фильтр.

Утеплять колодезные стенки и оголовок в зимний период, после того, как он замерз, большого смысла уже не имеет. Позаботиться об утеплении необходимо заблаговременно. Лучше всего делать это при строительстве колодца.

Варианты утеплителей

Утепление колодца

Современная промышленность предлагает несколько разновидностей материалов для утепления колодцев на зиму. Среди них наибольшей популярностью пользуются:

  1. Пенофол. Это лист вспененного пластика, с одной стороны покрытый фольгой или металлизированным полимером. Обладает отличными термоизоляционными свойствами. К сожалению, он мягок и не может выдерживать большие нагрузки, связанные с давлением грунта, поэтому используется редко.
  2. Пенопласт. Вспененный полистирол- недорогой и весьма популярный материал. Его несложно смонтировать своими руками, он обладает достаточной жесткостью. Выпускается большими листами, для монтажа придется разрезать их на узкие полосы, чтобы они лучше прилегали к круглым бетонным кольцам.
  3. Пенополиуретан. Жидкий состав напыляется на бетонную или кирпичную поверхность, вспенивается и застывает сплошным слоем. По консистенции напоминает монтажную пену. Наилучшее решение для теплоизоляции железобетонного кольца. Отличается высокой стоимостью оборудования.
    Отформованные модули из пенополиуретана. Так называемая «скорлупа» для утепления колодезных колец состоит из двух половинок- полуцилиндров, их легко установить и закрепить. Стыки герметизируются строительной пеной.
  4. Многие домовладельцы все еще применяют традиционные способы утепления- засыпку керамзитом, опилками и т.п. При относительной дешевизне материалов эти способы обладают значительно меньшей эффективностью. Минеральная вата не подходит для утепления колодцев из-за своей гигроскопичности.

Принципы утепления

Основной принцип утепления — это создание теплоизолирующей преграды между промерзшим грунтом, холодным воздухом и слоем воды. Приемы утепления различаются, в зависимости от материала стенок, способа его использования и уровня водоносного слоя относительно глубины промерзания.

Деревянных колодцев

Бревна традиционного сруба сами по себе обладают достаточной теплоизоляцией и не пропускают холод к воде. В этом случае придется позаботиться лишь о утеплении оголовка. Традиционная конструкция – домик с дверцей_ делалась из толстых, хорошо пригнанных друг к другу досок и служила достаточной преградой для холодного воздуха. Если оголовок сделан из фанеры или OSB, его придется дополнительно утеплить пенополистирола или пенофолом.

Деревянное утепление

Бетонных колодцев

Бетон обладает высокой теплопроводностью и быстро пропускает холод от промерзшего грунта. Наилучшим способом является утепление внешней поверхности стенок во время строительства. Если колодец уже построен, существуют способы внутреннего утепления. Они менее эффективны, особенно если уровень воды заметно превышает глубину промерзания, но также могут выручить владельца.
Разумеется, необходимо будет утеплить и оголовок.

Технология утепления

Работа начинается с тщательной подготовки. На этом этапе следует определится со способом утепления, выбрать материалы и рассчитать потребные объемы.

Для работы потребуется:

  • измерительный инструмент;
  • строительный нож для раскроя рулонного и листового материала;
  • монтажная пена для герметизации стыков;
  • тарельчатые дюбели для крепления листового материала;
  • перфоратор или ударная дрель.

Материал выбирается в зависимости от выбранного способа утепления.

Внутреннее утепление

Применяется для бетонных колодцев. Метод не самый эффективный, по сравнению с наружным.

Если на колодце стоит бетонная крышка- ее придется утеплить листами пенопласта или экструдированного пенополистирола (ППЭ). ППЭ обладает намного большей прочностью и не крошится. Листы придется разрезать на узкие полосы и закрепить тарельчатыми дюбелями на стенках, не доходя до уровня воды.

Для того, чтобы не опустить холодный воздух до поверхности воды, устанавливают подвесной потолок из влагостойкой фанеры. Монтировать его нужно выше уровня воды и по возможности ниже уровня промерзания. Такое решение допустимо, если воду не набирают ведрами, а только подают по трубам. Фанерную крышку утепляют пенопластом.

Из фанеры вырезается два щита, первый можно защитить снизу полиэтиленовой пленкой, на него укладывают теплоизоляцию и сверху- второй щит.
Температура воды в водоносном слое- 4-8оС, этого будет достаточно, чтобы прогреть небольшой объем воздуха от поверхности воды до потолка и предотвратить замерзание.

Наружное утепление

Такое утепление удобнее всего делать на этапе строительства. В противном случае придется копать траншею вокруг нескольких верхних колец. Глубина ее должна превышать глубину промерзания как минимум на одно кольцо.

Поверхность бетона следует очистить от грунта и высушить. Выбранный материал, пенопласт или ППЭ, нужно нарезать на полосы шириной 15-20 см, чтобы добиться лучшего прилегания к цилиндрической поверхности колец.

Установку начинают снизу. Полосы ставят вертикально впритык друг к другу, обходя кольцо по кругу. Далее берут шпагат и по восходящей спирали обматывают полосы, притягивая их к кольцам и друг к другу. Под шпагат следует подложить мешковину, чтобы он не прорезал листы на кромках. После того, как удалость добиться полного прилегания, стыки между листами заполняют монтажной пеной. Далее можно засыпать в траншею песок или грунт так, чтобы он еще лучше прижал теплоизоляцию к бетону. Открытыми следует оставить верхние 10 см теплоизоляции. Грунт необходимо утрамбовать во избежание осадки.

Перед установкой следующего слоя нужно подрезать верхние края листов так, чтобы они образовывали ровную линию. На нее встык опирается очередной слой листов, они обтягиваются шпагатом, заливается пеной стык с предыдущим уровнем и между соседними листами. Этот уровень также можно засыпать грунтом и утрамбовывать.
Таким образом доходят до уровня почвы Надземную часть колодца утепляют точно так же. Надземная часть утеплителя не будет удерживаться давлением грунта, поэтому листы лучше закрепить с помощью тарельчатых дюбелей.

Крышку колодца также утепляют пенопластом. Слой утеплителя крышки стыкуют с утеплением стенок. Этот стык также заполняют монтажной пеной.
Снаружи обычно устраивают декоративную обшивку в виде домика, обшитого деревянной или виниловой вагонкой, поскольку утеплитель выглядит не очень эстетично.

Теплоизоляция конструктивных элементов колодца

Чтобы обеспечить бесперебойную работу домашнего водопровода зимой, мало утеплить колодезные стенки. Нужно защитить от холода все внешние трубопроводы, арматуру и оборудование этой системы.

Подающую трубу по возможности укладывают ниже уровня промерзания. Если ее пришлось проложить выше, трубу по всей длине также нужно защитить от мороза. Для этого применяются пенополистироловые рукава, отформованные под конкретный диаметр. Трубу, защищенную рукавом, укладывают в гофрированной пластиковой трубе большего диаметра для защиты от сезонных подвижек грунта.

Кроме колодца водоснабжения, необходимо защитить от мороза также и канализационные колодцы, и отводящие трубы, ведущие к ним из дома. Если они замерзнут-жить в доме также станет невозможно.

Утепление скважины пенополистиролом также проводится до глубины промерзания. промерзания.

как утеплить колодец водопровода на зиму без посторонней помощи, пользуюсь только качественными материалами

Проблема обеспечения живительной влагой в частном доме является очень насущной, особенно в деревенских условиях.

В некоторых случаях для решения вопроса водоснабжения останавливаются на установке на приусадебном участке колодца. Подобное сооружение должно быть прочным и долговечным, а также исправно выполнять свою функцию по обеспечению водой.

Чтобы защитить колодца от разрушающего влияния низких температур, необходимо своевременно произвести утепление до наступления морозов. Ассортимент утеплительных материалов, обладающих необходимыми характеристиками на сегодня достаточно велик.

Достаточно только выяснить, как правильно выполнить теплоизоляцию колодца без профессиональной помощи, своими руками

В каких случаях требуется утепление колодца

Что может быть приятнее прохладной воды из колодца?

Колодезные сооружения, выполненные из дерева согласно древним традициям, утепления не требуют. Подобные конструкции замечательно сохраняют тепло.

Исключением может быть только необходимость утеплить крышку колодца. Колодезную крышку делаются из дерева и устанавливают внутри сооружения.

Ее задача – защита колодца от температурных изменений, снега и попадания в колодец мусора, грязи и листьев.

Сегодня при установке колодцев на частных участках используются конструкции из железобетона. Благодаря своим характеристикам они дольше служат, не требуют больших усилий при установке и обходятся достаточно недорого.

Однако хозяева домов, рядом с которыми устанавливают такие колодцы, вынуждены выполнить утепление колодцев на зиму.

Этот факт объясняется тем, что одним из свойств бетона является хорошая теплопроводность. По этой причине бетонные сооружения промерзают на том же уровне что и окружающий их грунт.

Вода не замерзает при условии, если ее уровень находится ниже глубины промерзания. Если ее уровень выше колодец обязательно нужно утеплить.

Меры для предотвращения промерзания колодца

Для того, чтобы конструкция колодца не промерзала в зимнее время, об утеплении нужно побеспокоится еще на начальной стадии ее возведения.

Если в дом приезжают только на летнее время, в период отпусков, то особой необходимости в утеплении нет. В данном случае, перед отъездом, проводится чистка и обработка колодца любым дезинфицирующим составом наподобие хлорамина.

Далее производится полное откачивание воды из колодца, который затем закрывается крышкой. Поверх крышки настилается полиэтиленовая клеенка и засыпается листьями. Уже к началу весны в колодце появиться свежая чистая вода.

Если колодец используется в течение всего года, тогда тут потребуется провести дополнительные работы по его обустройству. Прокладка водопроводных труб от колодца к дому производится ниже уровня промерзания воды.

В ситуации, когда используется насос с поверхностным принципом в действия, его установка производится в кессонной яме около колодца или внутри отапливаемого помещения.

Верхнюю часть колодца стоит защитить с помощью деревянной конструкции, т.е. домика.

Непосредственно для утепления потребуется заполнить пустующее пространство между кольцом колодца и его деревянной обвязкой с помощью утеплительного материала, например полистирола, керамзита или других.

Как правильно утеплить колодец

Для утепления колодца используются различные методики и материалы, наиболее популярные представлены ниже.

Утепление с помощью полистирола

Полистирол – очень популярный материал. Нажмите для увеличения.

Применение полистирола в качестве утеплительного материала для колодца замечательно подойдет для самостоятельного проведения теплоизоляции колодца.

Определиться с выбором материала, в данном случае, не так уж и трудно, поскольку на сегодняшний день предлагаются изделия из полистирола как прямой формы таки в виде скорлупы (полукруглые).

При этом ассортимент богат на полистирольную продукцию различных форм, диаметров и толщины.

Перед тем как утеплить колодец на зиму, по длине всего периметра вокруг колодца выкапывается траншея глубиной не менее полутора метров. Затем подбирается и устанавливается соответствующая по размеру и диаметру скорлупа утеплителя.

Крепления теплоизолятора выполняется с применением соединительного элемента шип-паз, после чего траншея закапывается и закрывается утепленной крышкой.

Во время проведения работ связанных с очисткой или ремонтом колодца, полистирольную скорлупу легко демонтировать, а затем, по окончании работ, установить на прежнее место.

Теплоизолятор из полистирола не подвергается деформации под воздействием давления грунта. Это качество обусловливается высокой стабильной структурой.

Полистирол также обладает устойчивость к грибковым образованиям, размножению бактерий и появлению плесени. Механические и теплоизоляционные свойства этого материала не подвергаются изменению на протяжении четверти века.

Единственный минус полистирола низкая устойчивость к влиянию ультрафиолетовых лучей.

Для того чтобы защитить утеплитель от солнца, его поверхность закрывается толью, фольгой, или покрывается слоем масляной краски.

Утепление с использованием изолона

Этот способ утепления очень прост. Для теплоизоляции применяется изолон, имеющий с одной стороны самоклеящийся слой, с другой стороны покрыт фольгой.

Утепление пенополиуретаном

Следующий способ сделать теплоизоляционную защиту колодца от морозов – утепление колодца водопровода с использованием пенополиуретана. Благодаря своим уникальным качествам этот теплоизолятор широко используется в полярных условиях и в космосе.

Пенополиуретановый утеплитель не подвержен гниению и выделению вредных веществ и не впитывает влагу. И, что немаловажно в деревенских условиях, в нем никогда не заведутся мыши.

Во время работы по утеплению колодца температура атмосферы и компонентов должна придерживаться диапазона от + 20 до +30 градусов.

В противном случае возникнут трудности с приготовлением теплоизоляционной смеси: ее вспенивание будет намного хуже, придется потратить больше утеплительного материала.

Первым этапом становится выкапывание грунта по периметру колодца до уровня промерзания. Подготавливать в данном случае бетонную поверхность нет необходимости.

Перед тем как утеплить колодец водопровода компоненты пенополиуретановой смеси, расфасованные по разным емкостям, доводят до установленной в инструкции температуры. Под высоким давлением компоненты смесь помещается в камеру пистолета-распылителя.

В этой камере с помощью перемешивания образуют смесь, которая наносится на стены колодца равномерным слоем.

В процессе нанесения пенополиуретан вспенивается и заполняется все щели, трещины и другие дефекты стенки колодца. При застывании образуется твердый, цельный, теплозащитный трехсантиметровый слой.

На него наносится фольга или толь в качестве защиты от ультрафиолета. Также теплоизоляцию можно выкрасить масляной краской.

Как сделать утепление крышки колодца

После того как утепление колодца выполнено можно заняться утеплением его крышки. Ее монтаж производится из различных материалов.

Установка крышки производится на дневном уровне воды с использованием дополнительных вмонтированных кольцо элементов. Ручка крышки представляет собой проушину. Дополнительное фиксирование крышки обеспечивается тросом или веревкой.

Без тёплой крышки – не будет и тепло в колодце. Нажмите для увеличения.

Возможен вариант «сэндвич»-крышки, из дерева в три слоя. При этом наружные слои сделаны из влагостойкой фанеры, а средний слой из пенополистирольного или пенополиуретанового утеплителя.

Сделать такую крышку можно самостоятельно по необходимым размерам.

Более долговечный и более прочный вариант – крышка из железобетона. Срок ее использования будет не меньше эксплуатационного срока колодца.

Установка такой крышки, оборудованной пластиковым люком, выполняется внутри колодца на уровне грунта, между верхним и первым в грунте кольцами.

Обязательно стоит сделать хорошую герметизацию швов между крышкой и кольцами, применив раствор из цемента и жидкого стекла. Подобный вариант утепления крышки колодца очень эффективен, но обойдется достаточно недешево.

Зимой внутри утепленного колодца температура не опускается ниже + 5 градусов, благодаря чему водой можно будет пользоваться независимо от погоды.

В случае если колодец не оборудован водопроводом, а забор воды производится с помощью ведер, стоит проследить за тем, чтобы вода не оказалась на поверхности конструкции, дабы избежать ее обледенения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как защитить колодцы от холода


Хотя на северо-востоке Флориды не бывает слишком холодно, зимой колодцы могут замерзнуть. Самый очевидный признак того, что труба колодца замерзла — это отсутствие воды. Хотя это обычно вызвано сгоревшим насосом в скважине, замерзшие трубы могут стать проблемой, если это произойдет зимой.

Это время года для защиты систем водозаборных колодцев и других деталей водопровода, которые могут замерзнуть.Если вы не знаете, как предотвратить замерзание воды в колодце, наша команда профессионалов расскажет вам, как это сделать.

Проверка водопровода и насоса

Познакомьтесь с вашей системой водоснабжения колодцев. Откройте этот ящик, войдите в насосную или поднимите искусственную скалу, в которой находится скважинный насос. Некоторые скважинные насосы более подвержены воздействию погодных условий, в то время как другие лучше защищены.

Вы захотите принять к сведению информацию на бирке, расположенной на трубе скважины. Это металлическая табличка, на которой указана глубина колодца, уровень воды и многое другое.Эта информация понадобится вам, если у вас возникнут проблемы со скважиной.

Проверить трубы и соединения к колодцу на предмет подтекания. Помните, что если вы обнаружите мокрую трубу или мокрое пятно на земле, фактическое место утечки может быть дальше по линии. Утечка будет стекать по трубопроводу при спуске с холма. Если есть течь, обязательно отремонтируйте, потому что труба замерзнет легче.

Убедитесь, что корпус насосной системы скважины герметичен на уровне земли.В противном случае внутрь попадет воздух, и система подвергнется воздействию морозной погоды.

Каждая водопроводная система, будь то колодец или нет, нуждается в профессиональном обслуживании и осмотре. Позвоните по телефону 904-203-7468 для профессионального осмотра скважинного насоса до наступления зимы.

Обертывание и защита колодца Сантехника

Есть несколько шагов, чтобы защитить водопроводную систему колодца. Оберните трубы изоляцией внутри колодца и снаружи, где бы он ни был открыт.Люди используют разные вещи, чтобы обернуть трубы, но лучше всего использовать пенопласт, предназначенный для работы.

Если у вас нет крышки колодца, сейчас самое время ее приобрести. Существуют изолированные крышки колодцев, которые можно использовать для размещения системы колодцев. Вы можете построить его из кирпича или дерева и даже изолировать мусорные баки двух размеров и поставить их над насосной системой. Обязательно закопайте губу землей на уровне земли.

Повесьте тепловую лампу в колодце, если есть место.Это поможет уберечь сантехнику от промерзания.

Смесители с каплями воды

Несмотря на обертку и защиту, которые вы сделали для колодезной системы, вам все равно нужно поливать краны. Следите за тем, чтобы вода текла по трубам из колодца, чтобы не допустить замерзания. Это особенно важно ночью, когда температура падает. Температура воды на выходе из крана будет около 58 градусов, что поможет предотвратить замерзание труб.

Защитите свою систему водозабора от суровых погодных условий, чтобы вы могли рассчитывать на надежную пресную воду.Если у вас все же возникнет проблема, помните, что мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с ремонтом скважины. Advanced Pump Service уже 30 лет является ведущим специалистом по ремонту скважин в северо-восточной Флориде.

Если вы ищете подрядчика по ремонту насосов в Северо-Восточной Флориде, позвоните по телефону 904-203-7468 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Подготовка к зиме | Associated Well Services

Приближается зима… подготовьте систему колодцев!


Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы предупредить вас о подготовке системы колодцев к предстоящей зиме.При подготовке вашей системы
к температурам ниже нуля важно помнить о главном принципе: все, что подвергается воздействию низких температур, замерзнет. Сюда входят трубопроводы, устья скважин, напорные резервуары и реле давления. Замерзший устье скважины может не только нанести серьезный вред насосу, но и, если его не исправлять в течение длительного времени, может также вызвать необратимое повреждение обсадной трубы из ПВХ.

Это происходит из-за тепла, выделяемого двигателем в скважине. В нормальных условиях небольшое количество тепла, отводимого двигателем, рассеивается в воде, перекачиваемой из колодца.В случае замерзшего устья скважины вода не может выходить из скважины, поэтому тепло продолжает накапливаться вокруг двигателя, и когда температура поднимается примерно до 140 градусов, обсадная труба из ПВХ становится чрезвычайно слабой и может разрушиться, что приведет к разрушению скважины и таким образом, вам придется пробурить новую скважину.

Защитите свою систему от отрицательных температур, следуя этим советам:


Если ваш колодец все еще находится на новой строительной площадке и / или не используется ежедневно, вам следует рассмотреть возможность отключения питания и слива воды. система, когда она не используется.Когда система опорожнена и питание отключено, пожалуйста, оставьте все клапаны открытыми, так как это предотвратит повреждение клапанов.

Бетонные крышки колодцев: снимите крышку с верхней части бетонного покрытия (осторожно, крышка тяжелая) и оберните лист изоляции вокруг устья колодца и водопровода. Затем закройте крышку. Убедитесь, что воздух не может свободно выходить под крышку, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак находится под искусственным камнем или внутри бетонного покрытия, вы должны покрыть всю систему слоем изоляции, не оставляя ни одной части системы открытой.Если вы чувствуете необходимость обернуть отдельные трубы, мы все равно настоятельно рекомендуем вам положить лист изоляции на всю систему, которая находится под крышкой. После того, как вы накроете систему изоляционным слоем, установите на место крышку резервуара и устья скважины и убедитесь, что ветер не дует свободно под крышкой, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак подвергается воздействию элементов, вам следует накрыть напорный бак и водопровод большими листами изоляции, чтобы никакая часть системы не подвергалась воздействию.После того, как вы покроете изоляцию, оберните систему брезентом. Обязательно протяните брезент до земли и прижмите брезент к земле. Это позволит теплу земли проникать в туннель и поможет предотвратить замерзание системы. Опять же, убедитесь, что ветер не дует под брезент.

Смесители, защищающие от замерзания, не нуждаются в защите от замерзания, если они полностью отключены. В полностью выключенном состоянии эти смесители сконструированы таким образом, что части смесителя, находящиеся над землей, будут автоматически сливаться.

Реле давления, замерзающие в выключенном положении, могут привести к тому, что вы останетесь без воды. Однако, если реле давления замерзнет во включенном положении, это может вызвать чрезвычайно высокое давление или даже разрыв труб. Чтобы этого не произошло, и, как указано выше, крайне важно обеспечить изоляцию вашего резервуара, труб и системы.

Подготовка вашего колодца к зиме Южный стиль

Автор: Гэри Л. Хикс, R.G., CWD / PI

Подготовка водозаборного колодца к зиме в разных штатах означает разные вещи.Владельцы частных колодцев в Фэрбенксе, Аляска, будут заканчивать безамбарные переходные колодцы с выпускной трубой для воды, установленной на глубине девяти футов или более, чтобы защитить ее от замерзания. В наших скважинах есть надземные заканчивания с оголенной трубой, выходящей из верхней части заглушек, в основном без изоляции вокруг этого водопровода.

Когда в южных штатах наступает очень холодная погода, это может повлиять на работу частных систем водоснабжения. Это может привести к замерзанию систем управления водозаборными скважинами и подкачивающих насосов на общих колодцах, разрыва труб и чугунных камер.Еще одна слабая зона, присущая южным штатам, — это надземное использование сантехнических компонентов из ПВХ. Они особенно уязвимы для замораживания.

Вот несколько советов для владельцев колодцев в большинстве южных штатов по подготовке систем водозаборных скважин к экстремальным холодам.

  1. Убедитесь, что все жизненно важные наземные компоненты защищены каким-либо изоляционным материалом. Устье скважины и обсадная труба могут не нуждаться в теплоизоляции, но все трубопроводы, идущие из скважины в резервуары для хранения или в резервуары-дозаторы, должны быть обернуты материалом и / или полосами, генерирующими электрическое тепло.

Колодец изолирован

2. Особенно уязвимы трубы меньшего диаметра, такие как та, которая идет от коллектора к реле давления. Манометры очень уязвимы для замерзания и могут быть разрушены всего за одну ночь при отрицательных температурах.

Изоляция надземного колодца

3. Большие резервуары для хранения воды и даже сами герметичные резервуары с воздушными пузырями могут не нуждаться в теплоизоляции, но трубопроводы, входящие и выходящие из них, должны быть изолированы.Чем меньше диаметр трубы и чем ниже к земле, тем больше вероятность замерзания.

4. Частные и общие системы водоснабжения, связанные с резервуарами для хранения, часто имеют подкачивающие насосы, питающие от них резервуары-дозаторы. Эти чугунные подкачивающие насосы очень подвержены поломке при сильном замерзании. Лед при замерзании расширяется и разбивает чугунные корпуса подкачивающих насосов.

Изоляция подкачивающего насоса

5. Любая открытая водопроводная труба из ПВХ также очень уязвима для поломки даже при малейшей температуре ниже нуля.ПВХ может быть пластичным при повышенных температурах, но при низких температурах он довольно хрупкий.

6. Домовладельцев всегда поощряют к регулярному визуальному осмотру своей частной системы водоснабжения. Их не следует оставлять в покое, как обычно игнорируют водонагреватели (до тех пор, пока они не выйдут из строя).

7. Визуальный осмотр должен включать защиту от неблагоприятных погодных условий жизненно важных компонентов системы водоснабжения. На юго-западе пустыни мы должны больше защищать наши системы от жары и прямых солнечных лучей, лишь время от времени защищая их от глубоких заморозков.

8. Хорошая теплоизоляция может защитить от обоих крайностей.

9. Я предпочитаю термозащиту как от жары, так и от холода — обернуть все жизненно важные компоненты водопровода изоляционной трубкой из пенопласта, а затем обернуть пену алюминиевой лентой, которая защищает уязвимую пену от грызунов и ультрафиолетового разрушения.

10. Все водопроводящие компоненты нуждаются в изоляционной защите от сильного замерзания, однако большинство электрических компонентов этого не требует. Я не рекомендую покрывать электрические элементы управления изоляцией из пенопласта или драпировать их изолирующими одеялами.

11. Некоторые владельцы колодцев, которые оставили свою защиту от замерзания, уходят на последнюю ночь перед предупреждением о сильном замерзании из новостей, выходят и накидывают несколько одеял, полотенец или брезентов на колодец, резервуар-дозатор и другие компоненты для защиты. это на несколько ночей. Если не снять эти покрытия вскоре после того, как закончилось предупреждение о замерзании, эти покрытия станут привлекательными домами для грызунов, насекомых и рептилий. Довольно неожиданно, когда эти покрытия снимают поздней весной, и под ними прячутся мыши, кенгуровые крысы, скорпионы, жабы и даже гремучие змеи.

Дополнительные зимние советы и полезную информацию можно найти в этой недавней связанной статье:
Обеспечьте безопасность колодца и работайте в зимнюю погоду

Об авторе

Гэри Хикс — зарегистрированный профессиональный геолог из Аризоны, специализирующийся на гидрогеологии. Он был заслуженным лектором Уильяма А. Макэллайни в Фонде подземных вод в 2019 году. Он бывший лицензированный подрядчик по бурению скважин на воду и по-прежнему активно участвует в Национальной ассоциации подземных вод и Ассоциации водозаборных скважин Аризоны.

Чтобы узнать больше о работе Гэри, посетите In2Wells.com. Его электронные книги «Внутренние колодцы в Аризоне: руководство для риэлторов и ипотечных кредиторов» и «Общие колодцы в Аризоне» доступны на Amazon.

советов по утеплению дома зимой | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Если вы задавались вопросом, был ли ваш дом достаточно хорошо изолирован до настоящего момента, вы, вероятно, получите ответ этой зимой! Пора задраить, подтянуться и утеплить, сколько душе угодно (ради личного комфорта и для того, чтобы избежать страшных счетов за отопление).

Сделать ваш дом комфортным в зимние месяцы можно в лучшем виде своими руками; Приведенные ниже советы необходимо знать домовладельцам любого уровня подготовки: от непромокаемых подъездов до защиты от сквозняков на окнах. В произвольном порядке:

Обслуживание печи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Меняйте фильтры HVAC ежемесячно, особенно когда система работает зимой.Это не только улучшит качество воздуха, но и позволит вашей системе работать более эффективно, чем если бы фильтры были перегружены. Уберите препятствия, такие как столы и мебель, от вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха по комнате. Узнайте больше об уходе за печью, а также о подготовке водонагревателя к зиме.

Оцените свои зоны нагрева

В каких комнатах вы проводите время? Если в вашем доме есть вторая или третья зона нагрева и охлаждения, помните, что не все они должны быть настроены одинаково.Опустите его в комнатах, в которых вы не часто бываете, и закройте двери, чтобы сохранить тепло там, где оно вам нужно больше всего, вместо того, чтобы позволить теплу разойтись по неиспользуемому пространству.

Сделайте свой дом ярче

Внутреннее освещение играет огромную роль в переносе меня из осени в весну. Сделайте свой дом более ярким и комфортным, следуя этим простым советам.

Смените простыни на более тяжелые занавески

Это немного противоречит предыдущему совету, но когда у вас очень сквозняки, вы не пожалеете, что пожертвовали светом и вложили средства в сетчатые плафоны, чтобы сохранить тепло и холод.(Если хотите, сделайте своими руками эти тяжелые римские оттенки — фетр никогда не выглядел так хорошо!)

Закройте дверные проемы

Оберните уплотнительную прокладку из поролона с внутренней стороны двери, чтобы создать уплотнение и предотвратить воздухообмен. Двойные заглушки — отличное краткосрочное решение для предотвращения сквозняков внизу двери. (Сделайте своими руками пробки для окон от сквозняков, используя рисовый наполнитель или наполнитель для кошачьего туалета.)

Реглазуруйте или добавьте слой изоляции на окна и двери

Повысьте показатель R неизолированных дверей с помощью пластиковой пленки, которая устанавливается с помощью двустороннего скотча и фена.Не забудьте повторно покрыть глазурью те стекла, которые отсоединились и нуждаются в уходе.

Замените вставку в шторной двери

Не забудьте поменять экран в штормовых дверях на сплошное стекло (до свидания, легкий ветерок). Очень легко забыть сделать это на дверях, которыми вы не пользуетесь ежедневно!

Утеплить чердак

Это более дорогая работа, но ее легко сделать своими руками.Сверните листы безосновной изоляции между всеми балками пола на чердаке; если он уже между балками, нанесите второй слой, перпендикулярно балкам. Максимальная защита для сохранения тепла в вашем доме и вне вашего чердака. (Изолируйте открытые трубы и в подвале, чтобы тепло от труб не согревало подвал, прежде чем достигнет жилого помещения.)

7 советов, которые должен знать каждый домовладелец

Если вы живете в холодном климате, вы, вероятно, слишком хорошо знаете дилемму замерзших труб.Если вы новичок в холодном климате или, возможно, впервые владеете домом, будет разумно узнать все, что можно, о том, что вам следует делать, если ваши трубы замерзнут во время холода.

Чтобы помочь вам подготовить и защитить свой дом, давайте рассмотрим, почему замерзают трубы, а также несколько простых советов по профилактике, которые должен знать каждый домовладелец, когда ртуть начинает падать.

Почему замерзают трубы?

Причина замерзания труб, скорее всего, не требует пояснений. Когда температура снаружи вашего дома упадет слишком низко, вода в трубах замерзнет.

Обычно это начинается с любых патрубков, кранов или труб, которые подвергаются воздействию элементов. Однако это может повлиять на участки вашего дома, которые не отапливаются или просто плохо изолированы. При достижении этого замороженного состояния вода внутри ваших труб и кранов расширится, что может привести к ее разрыву. Вот где все может пойти на самом деле плохо для домовладельцев, что может привести к целому ряду других проблем.

Как предотвратить замерзание труб

Существует множество профилактических мер, которые домовладелец может предпринять, чтобы защитить свой дом от замерзшей трубы.Не существует единственного «лучшего» способа предотвратить замерзание труб.

Вместо этого ознакомьтесь с приведенными ниже советами и используйте их вместе друг с другом. Это будет иметь большое значение, чтобы ваши трубы не замерзли и, надеюсь, не лопнут и не затопят ваш дом.

1. Добавьте изоляцию на открытые трубы и арматуру

Безусловно, это самая простая вещь, которую домовладелец может сделать, чтобы защитить свои трубы. Добавив слой изоляции к на все открытые сантехнические приспособления , особенно на трубы и патрубки, вы можете помочь предотвратить их переохлаждение.

Большинство домовладельцев сначала подумают о трубах и кранах снаружи своего дома. Но не забывайте о каких-либо трубах, которые обнажены в частях вашего дома, которые не отапливаются или не имеют хорошей теплоизоляции. Это может быть ваш гараж или подвал, но также и любое из забытых ползунков. Все трубы в этих местах также должны быть изолированы.

Существует множество типов изоляции, которые могут вам здесь помочь, и все они доступны в магазинах товаров для дома или в Интернете.

Крышки смесителя

Это отличный способ защитить наружные патрубки или краны. Как правило, крышка крана стоит всего несколько долларов, и ее невероятно легко установить. По возможности выбирайте крышки смесителей с твердым пластиковым корпусом, так как они немного более прочные и прослужат много сезонов.

Изоляция для труб из пеноматериала

Напоминающие разноцветную «лапшу», с которой дети играют в бассейне, эти кусочки пены предназначены для полного обертывания и изоляции всех открытых труб.Чрезвычайно доступный и простой в установке. Лучшее в этом типе изоляции заключается в том, что она выходит далеко за рамки предотвращения замерзания труб, она фактически помогает сократить ваши затраты на электроэнергию и предотвратить конденсацию на тех же трубах, когда температура снова поднимется летом.

Лента для труб

Очень похож на изоляцию из пенопласта, приведенную выше, но вместо гигантской пены из пенопласта этот тип изоляции для труб больше похож на рулон изоленты. Вы примените его так же, как и магнитную ленту.Просто оберните им все открытые участки, и он добавит слой теплоизоляции, чтобы предотвратить замерзание. К сожалению, лента для обертывания труб будет одним из самых дорогих вариантов.

Изоляция своими руками

Иногда на вас подкрадывается зимний шторм, и у вас практически не остается времени на приобретение необходимых материалов или изоляции. Если вы окажетесь в такой ситуации, не волнуйтесь, есть еще несколько простых и бесплатных вариантов изоляции, которые защитят ваши трубы.

Пожалуй, самый старый способ защиты ваших труб. Просто возьмите старую тряпку или полотенца и оберните ими открытые трубы, патрубки или другие участки, которые, по вашему мнению, могут замерзнуть.

Убедитесь, что он плотно завернут и не выйдет из строя во время шторма. Лучше всего обернуть полотенце изолентой. Другой вариант — использовать другое полотенце, завязав его узлом вокруг «изолирующего» слоя, чтобы оно оставалось на месте.

2. Используйте тепловую ленту для регулирования температуры

Название «нагревательная лента» может быть неправильным.Хотя существуют различные типы, некоторые из которых обладают адгезионными свойствами, большинство домовладельцев подумают об этом как о типе удлинителя или кабеля.

Затем нагревательный кабель стратегически оборачивается вокруг всех открытых труб. После установки просто подключите и включите. Шнур выделяет небольшое количество тепла, которое помогает регулировать температуру вокруг трубы, предотвращая тем самым замерзание.

При правильном использовании это может быть отличным способом убедиться, что ваши трубы никогда не замерзнут.К сожалению, они намного дороже других видов изоляции труб. Кроме того, вам также нужно помнить о типе нагревательного кабеля, который вы используете, а также о материале, из которого сделаны ваши трубы.

3. Меры защиты внутри вашего дома

Для труб и патрубков, расположенных снаружи вашего дома, изоляция — это лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить их от замерзания. Однако, когда дело доходит до внутренней части вашего дома, домовладелец может многое сделать.

  • Температура поддержания:

    Первое, что вы должны сделать, — это регулировать и поддерживать постоянную температуру в вашем доме. Старайтесь постоянно поддерживать температуру выше 60 ° F, даже если вас в это время нет дома.

  • Тепло и изоляция открытых участков:

    Если у вас есть подвал, гараж или ползун с открытой водопроводной линией, то вы можете рассмотреть возможность использования небольшого обогревателя в этой области, чтобы предотвратить падение температуры до уровня, который приведет к замерзанию воды внутри.Конечно, обогреватель следует использовать только в том случае, если домовладелец считает его безопасным. Изоляция труб будет лучшей профилактикой, но может также помочь обогреватель. Самое меньшее, что вы можете сделать, по крайней мере, для гаража, — это держать дверь закрытой и изолированной.

  • Водонепроницаемые двери и окна:

    Это то, что должен учитывать каждый домовладелец, только ради экономии энергии. Независимо от того, насколько экстремальной является температура на улице, это один простой проект, сделанный своими руками, который поможет вам регулировать температуру внутри.Это поможет предотвратить замерзание труб холодной зимой, а также поможет кондиционеру сохранять прохладу в комнате жарким летом.

  • Циркуляция тепла в шкафу:

    Внутри вашего дома нередки случаи, когда трубы выходят наружу внутри шкафа. Их может быть трудно обнаружить, но они есть. Загляните внутрь своих шкафов и, если вы видите трубы, оставьте эти двери открытыми, чтобы тепло из комнаты могло циркулировать в этих областях.

4.Отсечка подачи и слива воды

Ваши трубы не лопнут, если внутри нет воды, которая могла бы расшириться. Поэтому было бы разумно перекрыть подачу воды для любых труб, ведущих к внешнему патрубку, а также слить всю воду.

Сюда входят:

Если погода сильно нагревается, вы также можете слить воду из любых приборов, в которых есть водоснабжение, таких как водонагреватель или холодильник. Особенно это актуально, если они расположены в подвале или гараже.

5. Пусть капает из крана

Самый популярный способ предотвратить замерзание труб — это позволить водопроводным кранам в вашем доме медленно капать вода. Конечно, это пустая трата воды, но это работает. Это намного лучше, чем иметь дело с лопнувшей трубой.

Медленная капля работает, потому что помогает снизить давление воды в ваших трубах. Это позволяет воде продолжать течь, а давление понижается, что затрудняет замерзание.

6. Мойте посуду и одежду (пока вы спите)

В большинстве посудомоечных и стиральных машин есть опция, позволяющая отложить цикл стирки на несколько часов.Если у вас есть один из них, запланируйте начало загрузки посреди ночи. Это когда температура будет самой низкой, и когда ваши трубы будут подвержены наибольшему риску замерзания.

Это соответствует тем же принципам, что и капающий кран, но вместо этого вы размещаете некоторые приборы по дому для работы (а не тратите воду полностью).

7. Сделайте лед с помощью льдогенератора

Звучит нелогично делать лед, когда погода создает лед повсюду, но этот небольшой трюк работает довольно хорошо.

Холодильник вырабатывает лед, когда обнаруживает, что он нужен. Итак, вылейте из него весь лед. Это заставит ваш холодильник производить больше льда и, следовательно, использовать больше воды и помочь снизить давление, которое может привести к замерзанию труб.

Внимательно следите за своими трубами

Знание, как предотвратить замерзание труб в вашем доме и во дворе, — это только часть битвы. Если вы находитесь дома, когда наступает холодная погода, разумно также внимательно следить за своей сантехникой.

Сюда входят все смесители внутри и снаружи вашего дома. Время от времени включайте их, проверяя, правильно ли работает напор воды. Это должно быть первое, что вы делаете утром, и последнее, что вы делаете перед сном.

Периодически осматривайте, чтобы убедиться, что перечисленные выше превентивные меры работают. Вам нужно как можно скорее поймать замерзшие трубы, чтобы вы могли предпринять необходимые шаги для их размораживания.

6 отличных советов по предотвращению замерзания труб

Низкие температуры могут привести к замерзанию водопроводных труб.Замерзание в трубе создает большое давление внутри трубы и может вызвать разрыв трубы и, вероятно, привести к серьезному затоплению, особенно когда рядом нет никого, кто мог бы перекрыть воду. Лучшая профилактика от замерзания труб — это держать их в тепле, чтобы температура оставалась выше точки замерзания. Вы можете сделать это с помощью любого из шести простых шагов или, что еще лучше, сочетания мер.

Не только для холодного климата

Распространенное заблуждение, что замерзшие трубы — проблема только для домов с обычно холодным климатом.Однако дома, которые на самом деле более уязвимы для замерзших труб, — это дома с обычно более теплым климатом, потому что трубы могут не быть должным образом изолированы от низких температур или они могут быть расположены в незащищенных зонах (или даже на открытом воздухе). Аномально холодная погода подвергает эти трубы опасности.

Где бы вы ни жили, вам нужно беспокоиться только о водопроводных трубах, а не о канализационных трубах. Водопроводные трубы маленькие, всего около 1 дюйма в диаметре или меньше. Дренажные трубы имеют размер 1 1/2 дюйма и больше и обычно изготавливаются из пластика.По сливным трубам проходят сточные воды, но они не удерживают воду и не находятся под давлением, как водопроводные трубы, поэтому замерзание внутри канализации не вызывает беспокойства.

Совет №1: не теряйте тепла

Если вы или ваши жильцы уезжаете надолго, убедитесь, что в вашем доме есть тепло. Может быть трудно убедить ваших жильцов оставить отопление включенным, когда они уезжают, особенно если они сами оплачивают счета за коммунальные услуги. Вы должны сообщить им, что тепло может помочь предотвратить замерзание труб, а если трубы замерзнут и лопнут, это может нанести большой ущерб имуществу и их имуществу.

Необязательно поддерживать такую ​​высокую температуру, которую вы обычно поддерживали бы, если бы вы действительно находились в собственности, но поддержание ее на уровне выше 50 F — хорошая идея. Это должно обеспечить достаточно тепла, чтобы поддерживать трубы в тепле и предотвратить замерзание воды внутри.

Совет № 2: дайте крану стечь

Если вы боитесь, что труба замерзнет, ​​вы можете немного приоткрыть кран, питаемый по этой трубе, чтобы из крана немного потекло. Если кран будет открыт таким образом, давление в системе снизится.Если труба замерзает, это на самом деле давление, которое создается между закупоркой и краном, что вызывает разрыв трубы. Открытие крана предотвратит повышение давления и, таким образом, предохранит трубу от разрыва. Если кран обслуживается как трубами с горячей, так и холодной водой, слегка приоткройте оба крана или установите кран с одной ручкой (например, кухонный) на нагрев.

Совет № 3: Держите внутренние двери открытыми

Трубы часто располагаются в шкафах.Когда температура падает, рекомендуется держать дверцы шкафа открытыми, чтобы тепло от остальной части дома могло поддерживать тепло и в трубах. Вы также должны держать все межкомнатные двери открытыми, чтобы тепло могло распространяться по всему дому.

Совет № 4: заделайте трещины и отверстия

Закройте зазоры вокруг отверстий, в которых трубы проходят через стены или пол, особенно там, где через отверстие проникает холодный воздух. Используйте герметик или изоляционную пену (например, Great Stuff), чтобы заполнить зазоры.По возможности заделайте отверстия как на внутренней, так и на внешней стороне стены или пола. Холодный наружный воздух, проникающий через отверстия и щели, может сделать отсек шкафа, который обычно довольно холоден, даже еще холоднее.

Совет № 5: нанесите нагревательную ленту

Нагревательная лента работает как электрическое одеяло для труб, подводя тепло непосредственно к трубе, чтобы она оставалась теплой во время холодов. Это может быть хорошим решением для коротких участков трубы, которые подвержены высокому риску замерзания и легкодоступны, поэтому вы можете установить ленту и контролировать ее на предмет проблем.

Есть два типа нагревательной ленты. Один тип включается и выключается сам по себе, когда чувствует, что необходимо тепло. Другой тип должен быть подключен, когда требуется тепло, и отключен, когда он не используется; у него нет автоматического или ручного переключателя включения / выключения. Эти изделия могут быть опасными, как и обогреватели, поэтому вы должны точно следовать указаниям, указанным в отношении изделия, и мерам безопасности.

Совет № 6: Добавьте дополнительную изоляцию

Трубы, расположенные в местах, не имеющих надлежащей теплоизоляции, таких как подвалы или чердаки, могут нуждаться в дополнительной изоляции, чтобы избежать замерзания.Трубы в подвалах или на чердаках — не единственные, которые нельзя должным образом изолировать от холода. Если у вас возникла проблема с замерзанием труб в любом месте вашего дома, лучшим решением может стать дополнительная изоляция.

Трубы могут быть снабжены гильзами из поролона или стекловолокна, чтобы снизить вероятность замерзания. Это может быть простым решением для открытых труб, но может оказаться дорогостоящим, если стены, пол или потолок необходимо открыть, чтобы должным образом изолировать трубу. Также можно добавить дополнительную изоляцию к стенам и потолку, чтобы трубы оставались теплыми.

Изоляция может помочь поддерживать температуру трубы ближе к температуре воды внутри трубы, но она не добавляет тепла трубе и не предотвращает замерзание, если труба подвергается длительному воздействию отрицательных температур.

Как уберечь трубы от замерзания зимой

Когда наступает зима, последнее, что вам нужно, это просыпаться и обнаруживать, что ваши водопроводные трубы замерзли. Это происходит, когда холодный воздух окружает водопроводные трубы, в результате чего вода замерзает и трубы лопаются.Стоимость ремонта и восстановления может быть астрономической. Зачем ждать и платить высокую цену, если простые профилактические меры могут предотвратить эту проблему?

Если у вас есть старый дом в Колумбусе, штат Огайо, вот как вы можете подготовить трубы и защитить их от замерзания зимой.

Изолируйте пространство для лазания

Хотя ползунок играет важную функциональную роль во многих домах, его часто упускают из виду. Воздуховоды и водопроводные трубы, проходящие через них, подвергаются воздействию холодного воздуха, вызывающего замерзание.Изоляция этого пространства предотвращает попадание холода под дом и замерзание воды в ваших трубах. Хотя поначалу это может показаться дорогим, изоляция пространства для ползания действительно избавит вас от душевной боли, связанной с разрывом труб и повреждением водой.

Отключить подачу воды в наружные краны

Найдите основную точку отсечки и отключите ее, чтобы перекрыть подачу воды в наружные краны. Скорее всего, он находится под потолком в подвале или рядом с водомером. Если нет, проверьте место, где в ваш дом поступает вода из местного водопровода.Как только вы найдете и закроете вентиль, откройте краны и дайте стечь всей остаточной воде из внешних водопроводных труб.

Закройте открытые водопроводные трубы

Недостаточно покрыть густой пеной стены и пол в подвесном пространстве. Идите вперед и изолируйте все проходящие через него водопроводные трубы. Изоляция труб — это экономичный способ подготовки ваших труб к зиме. Стоимость погонного фута низкая.

Лучше всего обернуть их пенопластом.Убедитесь, что у вас есть тот, который соответствует ширине вашей трубы. Не забудьте про те, что находятся на чердаке или в гараже, так как они часто подвергаются воздействию холодного воздуха. Поступая так, вы можете избежать повреждений, вызванных водой, и избежать высоких страховых взносов.

Оставить краны стечь

Многие люди склонны думать, что трубы лопаются из-за расширения воды. Дело в том, что трубы лопаются, когда за трубой создается давление воды. Поскольку у него нет выхода, накопление в конечном итоге приведет к разрыву водопроводных труб или утечке их из соединений и фитингов.Если вы позволите своим домашним смесителям капать, вы замедлите процесс замерзания и предотвратите образование давления в трубах.

Включите тепло

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы не замерзнуть, — это включить огонь и оставить его на время вашего отсутствия. Не многие люди поступают так, поскольку опасаются, что их счета за отопление увеличатся. Тепло из жилого помещения будет излучаться в ваши водопроводные трубы и не даст им замерзнуть. Если вы столкнулись с полярным водоворотом, рекомендуется увеличить нагрев на несколько градусов.

Оставить дверцы шкафа открытыми

Откройте дверцы кухонного шкафа и ванной комнаты, чтобы нагретый воздух мог поступать и циркулировать по некондиционной сантехнике под раковиной. Это замедлит замерзание. Убедитесь, что вы удалили и храните всю вредную бытовую химию или чистящие средства.

Закрой свои гаражные ворота

Никогда не оставляйте гаражные ворота открытыми, особенно если в гараже проходят водопроводные трубы. Это предотвратит попадание холодного воздуха в это пространство и замерзание ваших труб.

Используйте нагревательные кабели

Тепловая лента — еще одно эффективное решение, которое помогает поддерживать водопровод в вашем доме. Эта лента обычно подключается к источнику питания и наклеивается по длине водопровода. Он работает, генерируя тепло, которое поддерживает температуру водопровода выше нуля. Вы можете использовать его отдельно или в сочетании с пенопластом.

Перекрыть утечки воздуха

Убедитесь, что вы загерметизировали и загерметизировали утечки холодного воздуха и воды в вашем доме. Закройте вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить потерю тепла зимой.

Установите термостат на постоянную температуру

После наступления зимы убедитесь, что вы поддерживаете одинаковую температуру днем ​​и ночью. Легко поддаться соблазну отложить термостат, чтобы сократить расходы на отопление. Это верный рецепт замороженной трубки. Если вы собираетесь уйти в это время, убедитесь, что температура не ниже 55 ° F или около того.

Если вы ремонтируете свой дом или строите новый дом в районе, где температура опускается ниже нуля, подумайте о покупке предизолированных труб и установке их в местах, где обычные трубы обычно замерзают, например, в коридоре или на внешних стенах.

Железные печи для бани своими руками чертежи и размеры: 404 ошибка — страница не найдена.

Июл 30, 1975 автор alexxlab Разное

чертежи и советы по изготовлению

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

  • Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
  • Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
  • Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м3 помещения парилки.

Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера

Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

  • материал;
  • употребляемый энергоноситель;
  • расположения топки;
  • система нагрева каменки.

Виды топлива и типы печей

Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

  1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
  2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
  3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
  4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц — эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
  5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
  6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Положительные и отрицательные качества металлических печей для бани

Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

К совершенствам металлического устройства можно отнести:

  • действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
  • значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
  • стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
  • механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
  • бережливая трата топлива;
  • простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

Железная печь имеет отрицательные качества, это:

  • малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
  • чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
  • стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Вариант для бани

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
  2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
  3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
  4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
  5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
  6. Сверху него проложить гидроизоляцию — рубероид.
  7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.

    Толщину бетона можно заменить кирпичной кладкой

  8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
  9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.

    Металлическая конструкция должна быть нижу верхнего уровня будущего основания

  10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
  11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
  12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
  13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
  14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
  15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.

    Рубероид будет уложен сверху сплошной кирпичной кладки

Статья в тему: Тротуарная плитка из полимера – какая она? (+ 3 видео)

Устройство печей из металла

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

Краткое описание и размеры металлической печки

Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей в ней.

От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

Особенности конструкции топки металлической печи

Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

  • фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
  • головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
  • свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
  • подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

Из чего делаются металлические печи для бани

Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

  • стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
  • дверцы для топки, поддувала и каменки;
  • кран для воды;
  • колосник;
  • дымоходная труба.

Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Изготовление топки печи для бани из метала

Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

Изготовление каменки

Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.

В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.

Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.

Создание бака для нагрева воды

Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.

Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.

Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.

Собираем печь для бани своими руками из металла

Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей, строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.

Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления печи вам понадобиться:

  • прут дебелостью десять миллиметров;
  • листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
  • железная труба;
  • защелки;
  • водный кран;
  • два метра трубы.

Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.

В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.

Необходимые приспособления для работы

Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.

Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.

Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы

Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.

Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.

Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.

Материал для металлической печи в баню

Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.

Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.

Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.

Установка печи в бане

Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.

Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.

В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.

Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.

К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.

Подготовка материалов

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

  • труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
  • цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
  • сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
  • круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Чертежи банной печи из металла строим печь своими руками

Для того, чтобы изготовить железную печь для бани, из металла потребуется, предварительно спроектировать ее. В первую очередь необходимо создать макет, с указанием всех необходимых размеров на чертеже.

Эскиз — это графическое изображение выполненное в определенном масштабе. Печки могут быть любых форм, размеров и производятся из разного материала. Схем печи достаточно много и каждая из них отличается своей функциональностью.

Начинать лучше с топки, ведь топка — это первый элемент в изготовлении. Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.

Почти на всех эскизах топка состоит и 2 частей. В первой части горят дрова, а вторая выполняет функцию поддувала. На верхнюю часть топки размещают камни, ее нужно сделать с решетки. На некоторых макетах можно видеть готовые элементы, которые можно купить, а не варить и вырезать, это: дверцы, ручки, решёточки.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6∙0,6∙0,35=0,126 м³.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Печь для бани горизонтальная

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

  • Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
  • Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
  • Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

  1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
  2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
  3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
  4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

  1. Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
  2. Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
  3. Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
  4. Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
  5. Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
  6. Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
  7. Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
  8. Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

Заключение

Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.

Металлические печи для бани » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Строительство /14-окт,2011,23;36 / 105572
Я бы не советовал делать в небольшой парилке кирпичную печь-каменку. Во-первых, она занимает много места: даже самая миниатюрная требует площади 1 кв.м. Во-вторых, печь-каменку до готовности парной нужно топить несколько часов, следовательно, и дров потребуется много.

Поэтому, на мой взгляд, лучше поставить металлическую печь-каменку ФАБ (названную так по первым буквам имен ее создателей). Мы пользуемся ею уже больше четверти века. Размеры ее в плане всего 60×40 см, поэтому она подойдет для любой малой парной, тем более что вес ее без камня всего 100 кг. Топят ее из предбанника, куда выходит передняя стенка печи. А тепла от печи хватает для обогрева предбанника даже в морозные дни.

Летом парная прогревается до 70-80 градусов за 40 мин, зимой — за 50 мин. И тратим мы 2-2,5 охапки дров, этого хватает, чтобы париться с комфортом в течение 3-4 ч.

Изготовить ФАБ можно в любой металлообрабатывающей мастерской и даже самим, как это сделал мой сосед, нарезав болгаркой заготовки. Правда, ему все же пришлось прибегнуть к услугам профессионального сварщика. Главное, чтобы дымовая труба была диаметром не меньше 120 мм, иначе будет плохая тяга.

И еще советую в парной выложить пол глазурованной плиткой. Традиционно применяемая для обшивки стен и потолка деревянная вагонка быстро темнеет. Я менял вагонку уже три раза. Надоело, и выложил пол плиткой. В парной стало уютнее.

Чертежи печи для маленькой бани




БЕЗ «ДЫРКИ» В КРЫШЕ


Если место под дымоход не было предусмотрено заранее, дымоход можно вывести через стену. Главное — соблюсти требования противопожарной безопасности. Можно обратиться в специализированную фирму: в этом случае проект подготовят специалисты, они же просчитают требуемые для монтажа дымохода комплектующие. Но если нет возможности прибегнуть к услугам специализированной организации, то прежде чем делать что-то своими руками, изучите инструкцию к отопительному прибору, там должны быть указаны требуемые расстояния и отступы. Как правило, печи устанавливают на расстоянии не меньше 250 мм от стены (при этом на деревянных стенах обязательно крепят теплоизоляцию, скажем плиту из мине-рита, магнезита, или обкладывают стену кирпичом). Проходной короб, отделяющий трубу от стены, должен быть размером не меньше 380×380 мм; в нем плотно укладывают базальтовую вату.

Учтите, что горизонтальная часть дымохода должна быть длиной меньше 2 м, высотой не меньше 5 м (при этом над коньком крыши оголовок трубы должен возвышаться приблизительно на 0,5 м). Вертикальную часть дымохода помещают на основании из кирпича, здесь же устанавливают дверцу для чистки. К наружной стене дымоход крепят специальными кронштейнами, устанавливая их на расстоянии не больше чем 2 м один от другого. И ни в коем случае не предусматривайте стыки труб в местах прохода через стену.

▶▷▶ печи для бани из металла своими руками видео чертежи

▶▷▶ печи для бани из металла своими руками видео чертежи
скачать симс 3 на компьютер через торрент механикиcall of duty антология 2003 2015 торрент механикискачать игру killzone 3 через торрент от механиковскачать игру mad max через торрент на pc механики 2015scarface 2 скачать торрент механикискачать inside с торрента от механиковскачать игру маша и медведь через торрент от механиковскачать бесплатно с торрента dying light от механиковneed for speed shift скачать торрентом механикиmetro redux скачать торрент pc механики

печи для бани из металла своими руками видео чертежи — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Печь для бани из металла своими руками Пошаговая инструкция svoimi-rukamynet › Дача › Печь Металлическая печь для бани своими руками печи 3 Видео по теме: Печь для бани из металла Печь для бани из металла своими руками — чертежи, видео stroyvoprosnet/banya/samodelnaya-metallicheska Cached Инструкция по изготовлению печи -каменки из металлической трубы Для создания в кустарных условиях металлической банной печки с диаметром 700 мм и высотой (вместе с баком) около 1600 мм нам будут нужны: Печи Для Бани Из Металла Своими Руками Видео Чертежи — Image Results More Печи Для Бани Из Металла Своими Руками Видео Чертежи images Печи для бани своими руками, чертеж, дровяные с баком dimdomru/pechi-dlya-bani-svoimi-rukami Cached Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Кирпичные дровяные банные печки с баком для воды Самодельные печи Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, фото qustucom/kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla Cached Как сделать печь для бани из металла печи для бани , изготавливаемые своими руками Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и masterimguru/banya-svoimi-rukami/pech-dlya-bani Cached Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки Выбрать печь для бани непросто И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера banyaspeccom/pechi/kak-sdelat-pech-dlya-bani Cached Как сделать печь для бани : металлическая банная печь своими руками , печка из металла , чертежи , как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео Печи для бани своими руками из трубы: чертежи + видео и фото sandizainru/na-dache/banya/pechi-dlya-bani-iz Cached Печи для бани своими руками из трубы: чертежи , видео и фото Построить баню своими руками – это полдела Ведь для хорошей парной нужна хорошая печь Печь для бани из металла своими руками (60 фото): чертежи dekorikoru/banya/pechi/iz-metalla Cached Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото pechnoedelocom › Для бани Банная печь из металла своими руками для печи вырезаем печи для бани своими руками Печь для бани своими руками из металла: чертежи с размерами ogonguru › … › Виды печей › Для бани Фото 3 Печь для бани , сделанная своими руками Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды Фото 4 Печка для бани , изготовленная из металла , с выносной топкой Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 18,300 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

  • видео Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит
  • чертеж – самое главное Фото 3 Чертеж и схема вертикальной банной печи из трубы Опытные мастера относят такого рода печи к наименее эффективным и очень непрактичным Скрыть Металлическая печь для бани своими руками banya-expertcom › pechi…bani-svoimi-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Узнай
  • что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм

поэтому именно их чаще устанавливают в банях Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв м Так как печь получится достаточно тяжелой

дровяные с баком DimDomru › pechi-dlya-bani-svoimi-rukami… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи

  • дровяные с баком dimdomru/pechi-dlya-bani-svoimi-rukami Cached Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи
  • дополнительно оснащена баком для воды Фото 4 Печка для бани
  • как сделать из железа

печи для бани из металла своими руками видео чертежи — Картинки по запросу печи для бани из металла своими руками видео чертежи «id»:»6zPnneaFCxHgOM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:117,»oh»:236,»ou»:» «,»ow»:300,»pt»:»kotelguru/images/53366/metallicheskaya-pech-dlya-«,»rh»:»kotelguru»,»rid»:»LYWw3pGkjeKAHM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Kotelguru»,»th»:92,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcSoM6nAsTs7R5C6YTU5C7Jv7APOGbnYlQPFy4mbS0zaS9bAzysnTfcEtA»,»tw»:117 «cb»:3,»cl»:3,»cr»:6,»ct»:6,»id»:»Ch7mfjHTQaGdEM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:107,»oh»:285,»ou»:» «,»ow»:300,»pt»:»pechiguru/images/29281/zavodskaya-pech-dlya-bani-«,»rh»:»pechiguru»,»rid»:»htGK4MqJ-l895M»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Pechiguru»,»th»:102,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcTpr5iUAPliZvA3pPr51-Sxi2Rt61-j6XYwfuJEdowXQ0b65eqimO-5Q4w»,»tw»:107 «cr»:3,»id»:»LZCZZ-XoiGLYfM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:124,»oh»:600,»ou»:» «,»ow»:800,»pt»:»pristroikapro/wp-content/uploads/2018/01/pech-dly»,»rh»:»pristroikapro»,»rid»:»zvUij2ttXUnbXM»,»rt»:0,»ru»:» «,»st»:»Pristroikapro»,»th»:93,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRlH0fP—hym1gLPpcrtWl0_MWTIqSgqTc86ibPbjZ6W3mkSVeU9AczCDA»,»tw»:124 «cl»:3,»cr»:3,»id»:»dKOIcbn8TeUJyM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:107,»oh»:1115,»ou»:» «,»ow»:1292,»pt»:»baniwoodru/wp-content/uploads/2016/03/pech-kamenk»,»rh»:»baniwoodru»,»rid»:»kgXGxja0VwA0dM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Baniwoodru»,»th»:92,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRzbkNNC1d9Vf341y541is-B03rzFjWg5KmwbYWzZA3uIb_04qrKC2_AQ»,»tw»:107 «cb»:9,»cl»:6,»cr»:6,»id»:»xkIUL_GkQK9iZM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:129,»oh»:578,»ou»:» «,»ow»:733,»pt»:»strportru/sites/default/files/prostoy-chertezh-zh»,»rh»:»strportru»,»rid»:»l5RoSeK7-crlrM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Strportru»,»th»:102,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcT6lD7d0EYJVXHc3zk3wZQKqTCBeBvyJl4bk5_Xdb_QAWLIMUy5W8E0FEqa»,»tw»:129 Другие картинки по запросу «печи для бани из металла своими руками видео чертежи» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Видео 11:18 Печь для бани из металлолома Печь для бани из трубы хорошая b532yy YouTube — 6 февр 2016 г 3:16 как сделать печь для бани из металла своими руками b532yy YouTube — 18 мая 2014 г 2:49 банная печь из металла своими руками печь для бани b532yy YouTube — 11 июл 2015 г Все результаты Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео baniwoodru/kak-sdelat-metallicheskuyu-pech-dlya-banihtml Похожие Как своими руками печь для бани из металла В чем разница между печами для сауны и для бани Чертежи , схемы, размеры, фото , видео материалы Как сварить печь для бани из трубы своими руками — чертежи+ › Все про печи и дымоходы Перейти к разделу Видео — Изготовление печи из трубы — Your browser does not currently recognize any of the video formats available Печь для бани из металла своими руками (78 фото): чертежи wwwstroy-podskazkaru › Постройки › Баня › Печи Каковы особенности металлических печей сделанных своими руками для русской и финской бань ? Виды их конструкций, схемы и размеры, этапы Печь для бани из трубы своими руками: чертежи, изготовление vse-o-trubahru › Назначение › Поделки Похожие Печь для бани можно изготовить из трубы в вертикальном или горизонтальном исполнении, используя соответствующий чертеж Для облегчения работ Печь для бани из металла своими руками по чертежу — PortalTeplaru wwwportalteplaru › Печи Похожие Если и вы собрались сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж Фото 1 Чертеж схема горизонтальной банной печи Делаем печь для бани своими руками из металла: чертежи и 1 Выбираем конструкцию печи ; 2 Чертежи , схемы, фото ; 3 Подготовка Металлическая печь для бани имеет ряд преимуществ перед кирпичной Печь для бани из металла своими руками — чертежи, видео › Строительство бани Похожие 30 мая 2014 г — Узнайте подробнее о том, как самому сделать металлическую печь для бани Чертежи , видео и фото руководства помогут вам Печь для бани из металла своими руками по чертежу — Pechiguru pechiguru › Печи › Для бани Похожие Рейтинг: 4,8 — ‎65 голосов Печь для бани из металла своими руками по чертежу Подробное Daha fazla video Tarayıcınız şu anda mevcut video biçimlerinin hiçbirini tanımıyor Собираем печь для бани своими руками из металла » Сделай камин sdelaikaminru/pech-dlya-bani/pech-dlya-bani-svoimi-rukami-iz-metalla-108 Похожие Рейтинг: 4,8 — ‎2 417 голосов Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже Чертёж печи каменки Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками › Печи › Для бани Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Установка печи в бане : важные моменты — Печь для бани своими руками расстояние от печки из металла до стены должно быть Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 video Печь для бани из трубы своими руками: самодельные Печь для бани из трубы своими руками : самодельные горизонтальные и вертикальные печки, как сварить банную печь , как сделать чертежи , фото и Банная печь из трубы своими руками: чертежи, видео инструкции Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Важные моменты в создании печи для бани из трубы — что их изготавливают не только своими руками , но и серийно в Печь из трубы для бани: чертеж, видео o-trubahcom › Классификация труб › Поделки своими руками Похожие Как сделать печь для бани из трубы своими руками колосники, или металлические пруты для их изготовления; Чертеж горизонтальной печи Печь для бани из трубы: конструкция, чертежи, фото изготовления › Печи и камины Похожие Как можно сделать металлическую печь в баню из трубы или газового баллона своими руками Рекомендации по выбору конструкции самодельной Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото pechnoedelocom › Для бани Похожие Рейтинг: 5 — ‎1 голос 13 авг 2018 г — Банная печь из металла : преимущества и недостатки, чертежи , фото , 3 варианта изготовления металлического агрегата своими Печи для бани своими руками — 82 фото подробной инструкции по sdelajrukamiru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Создание печи для бани своими руками дело не простое и трудоемкое Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу strportru/stroitelstvo/bannaya-pech-iz-metalla-chertezhi-instruktsiya-po-montazhu Похожие Изготовление металлической печи для бани : поиск возможных вариантов; Изготовление металлической печи своими Фото банных печей из металла Железная печь для бани своими руками, чертежи фото, видео jsnipru › Водоснабжения и отопления Рейтинг: 2 — ‎1 голос 27 февр 2018 г — Актуальность современных печей для бани из металла железная печь для бани своими руками чертежи который приведены ниже, Делаем печь для бани из трубы своими руками — teplomexru teplomexru/pechi-bannye/pechi-dlya-bani-iz-trubyhtml Печь для бани из стальной трубы своими руками ⌀ 530, 400 и 700 мм Схемы и чертежи печей с навесным баком для воды, сделанных вертикально или горизонтально Фото и видео печей Смотрим фото металлических печей Чертежи печи для бани из металла — Строительство домов и дач › Баня Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою еще проще Как сделать печь для бани своими руками из металла видео : 7+ вариантов чертежей печи для бани из металла [+9 ФОТО] › Оборудование › Печь 27 авг 2014 г — Чертежи печи для бани из металла : простейшие конструкции Содержание Процесс изготовления Топка; Каменка и бак с водой Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция › › Печь для бани своими руками › Из металла Устройство будущей конструкции Пошаговый процесс изготовления вертикальной печи для бани из трубы своими руками Чертежи и фото Советы по Печь для бани своими руками: 4 вида с чертежами, фото и › Для бани Главная » Для бани » Печь для бани своими руками , чертежи и порядовки Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный Печь для бани своими руками +чертежи, фото kakpravilnosdelatru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Похожие Перейти к разделу Чертежи и схемы металлических печей — Устройство печи для бани с закрытой Схема металлической печи -каменки Печь для бани своими руками из металла: чертежи с размерами Перейти к разделу Полезное видео — Посмотрите видео , в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани Как сварить печь для бани своими руками — изготовление kaksdelatbanyuru/kak-svarit-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Похожие Перейти к разделу Чертежи — Готовая схема металлической печи -каменки для мобильной бани своими руками · Видео : монтаж дымохода в бане Печь для бани из металла своими руками — инструкция и чертежи ismithru/metalware/pech-dlya-bani-iz-metalla-svoimi-rukami/ Как сделать печь для бани из металла своими руками — инструкция и чертежи индивидуальный чертеж металлической банной печи и разобраться во Your browser does not currently recognize any of the video formats available Самодельные банные печи из трубы 530: чертежи, видео baneguru › Печи печи из трубы 530 своими руками : чертежи , видео инструкция Установка Выбор проекта для печи в баню ; Особенности самодельной печи из трубы Печь для бани из металла своими руками — инструкция с чертежами › Главная › Баня своими руками Подробная инструкция по изготовлению печи для бани из металла и всех ее дымохода) — материалы и инструменты, чертежи , фото и видео Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото stankiexpertru/tehnologii/bannaya-pech-iz-metalla-svoimi-rukamihtml Рейтинг: 4,5 — ‎2 голоса Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром Чертежи и советы по установке металлических и каменный печей Перейти к разделу Схема устройства металлической печи -каменки — схема устройства печи -каменки печи -каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани На этом видео можете посмотреть, как была Печь для бани из металла своими руками (60 фото): чертежи › Постройки › Баня › Печи Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Какие существуют виды конструкций? Из какого Печь для бани из трубы своими руками: чертежи, видео 1decororg/postroyki/hozyaystvennye/banya/pech-dlya-bani-iz-trubyhtml Как изготовить самодельную печь для бани из трубы? Пошаговая обстоятельная инструкция, чертежи , схемы, методики изготовления, разъяснения на Самодельная металлическая печь для бани своими руками gid-strru/samodelnaya-metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami-sostavlyaem-p Самодельная металлическая печь своими руками Правила установки металлических печей; Чертежи металлической печи для бани ; Инструменты и Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла (+ stroysvoimirukamiru/metallicheskaya-pech-v-banju-svoimi-rukami/ Похожие Схема металлической печи в разрезе Самодельная Фото Установленная металлическая печь Печь металлическая Печь для бани из металла Печки для бани с баком для воды своими руками из металла или Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Печь для бани с баком для воды: видео — Подробные инструкции с фото , видео и чертежами ; Оптимальные Печи для бани своими руками из трубы: чертежи + видео и фото Необязательно тратить деньги на покупную топку для бани Ознакомившись с несложными чертежами и видео инструкциями, можно сделать её своими Металлические печи для бани своими руками — Teploguru › Печи › Для бани Этапы изготовления металлической печи в баню своими руками : печи мы прикладываем в формате видео инструкции — показаны чертежи , этапы Печь для бани из металла своими руками — чертёж и схема wwwferingerru › Строительство 6 нояб 2018 г — Чертежи самодельной металлической печки бля бани — схема с Печь для бани своими руками из металла — чертежи , фото , размеры Печь для бани из 530 трубы своими руками | Портал о трубах trubsovetru › Предназначение › Иное использование Похожие Рейтинг: 5 — ‎792 голоса Как изготовить печь для бани из 530 трубы своими руками вертикальной печки; 3 Установка конструкции в помещении; 4 Видео : печь из трубы Прежде чем сделать печь для бани своими руками из трубы, следует изучить до Прежде чем сделать печь для бани , следует изучить до мелочей чертеж Банная печь из металла своими руками: чертежи + фото — bouwru Перейти к разделу Последовательность изготовления печи для бани — Размечаем трубу по размерам на чертеже Из листа металла с Металлическая печь для бани из трубы своими руками — Cotlixcom › Печи и камины Как сварить печь для бани из металлической трубы заводская печь из магазина;; простота изготовления своими руками : по сути, схема печки из трубы металл во многих местах, буквально сделав перфорацию, как на фото : Печи для бань своими руками из металла — Строим баню или сауну › Расчет и проектирование бани Перейти к разделу Схемы и чертежи печей — Размеры печи из металла для бани , и сама топка, банная печь своими руками , печка из металла , чертежи , как как построить, размеры железных банных печей, фото и видео Печи для бани своими руками, чертеж, дровяные с баком › Строительство бани Похожие Перейти к разделу Печь из металла , видео — recognize any of the video formats available asked questions about HTML5 video Печь для бани своими руками (кирпичная и металлическая › Отопление › Отопление бани и гаража банных печей Инструкция по изготовлению печи для бани из металла и кирпича своими руками 81 Видео : правильная укладка камней в банную печь бани Чертежи самодельных банных печей, изготовленных из металла Печь для бани из трубы: вертикальная — Отопление своими руками teplowoodru › Котлы отопления › Котлы своими руками Похожие Как сделать печь из металла для бани своими руками печь для бани из трубы, чертежи которой довольно просты и не требуют каких-то особенных Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, установка stroyremnedru › Строительство › Стройка Похожие Перейти к разделу Особенности печи из металла — Установка такой печи в бане должна Более подробно о том, как сделать своими руками печь из подручного металлического материала, рассказано на видео ниже Вместе с печи для бани из металла своими руками видео чертежи часто ищут печи для бани своими руками из металла чертежи фото печь для бани из трубы 530 горизонтальная сварная печь для бани своими руками металлическая печь для бани своими руками печь для бани из трубы купить котёл для бани своими руками котлы для бани банные котлы Навигация по страницам 1 2 3 4 5 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

скачать игру pure через торрент механикивархаммер 40000 давн оф вар 2 скачать через торрент механикиmaster of orion 2016 скачать торрент от механиковскачать торрентом прототип 1 механикскачать фар край 3 торрент русская версия от механиковигра рога и копыта скачать торрент механикиquake скачать торрент бесплатно на русском механикискачать игру метро 2033 2 часть через торрент от механиковскачать игру через торрент фифа 15 механики через торрентdevil may cry 5 механики торрент

Яндекс Яндекс Найти Поиск Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости ТВ онлайн Знатоки Коллекции Музыка Переводчик Диск Почта Все Ещё Банные печи в Нижнем Новгороде / городпечейрф Дровяные печи Электрические печи Печи Везувий Печи Greivari городпечейрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Банные печи в Нижегородской области Гарантия Найдете цену ниже — вернем разницу! Контактная информация +7 (831) 283-12-24 пн-пт 9:00-18:00 Магазин на Маркете Нижний Новгород 1 Печь для бани из металла своими руками : чертежи highlogisticru › …bani…metalla…chertezhi…videohtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 31 Чертежи и схемы Печь из металла для бани и сауны — в чем разница Между режимами парения в бане и сауне есть В верхней части стараются швов вообще избежать При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно Читать ещё 31 Чертежи и схемы Печь из металла для бани и сауны — в чем разница Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше В верхней части стараются швов вообще избежать При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее Каменка: какого размера и где Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально) Скрыть 2 Печи для бани из металла своими руками — 2 млн видео ЯндексВидео › печи для бани из металла своими руками Пожаловаться Информация о сайте 3:15 HD 3:15 HD как сделать печь для бани из металла своими youtubecom 3:02 HD 3:02 HD Металлическая Банная печь своими руками 1ч youtubecom 20:12 HD 20:12 HD Собрались сварить печь в баню ? Чтоб не сварить youtubecom 1:54 1:54 печь для бани своими руками youtubecom 8:52 HD 8:52 HD печь для бани из трубы — хорошая печь для бани youtubecom 2:48 2:48 банная печь из металла своими руками печь youtubecom 1:34 1:34 печка своими руками из металла для бани youtubecom 3:15 HD 3:15 HD как сделать печь для бани из металла своими okru 1:54 1:54 печь для бани своими руками okru 8:37 HD 8:37 HD печь для бани со съёмным баком okru 3:42 3:42 как сделать металлическую печь для okru + 2 млн Все видео 3 Печь для бани из металла своими руками по чертежу v-banyuru › chertezhi-bannyh-pechej-iz-metalla-s… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Изготовление топки печи для бани из металла Многие чертежи металлических банных печей своими руками Чертежи печей из металла своими руками предусматривают, что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм, в которой для дымохода Читать ещё Изготовление топки печи для бани из металла Многие чертежи металлических банных печей своими руками предусматривают использование уже готовых элементов Это могут быть решётки и дверцы Выбирают именно эти элементы, потому что изделия из чугуна фиксируют по-другому Чертежи печей из металла своими руками предусматривают, что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм, в которой для дымохода делают отверстие диаметром 150 мм Затем к пластине приваривают трубу дымохода и заготовку трубы для бака Скрыть 4 Печи для бани из металла своими руками видео чертежи — смотрите картинки ЯндексКартинки › печи для бани из металла своими руками видео Пожаловаться Информация о сайте Ещё картинки 5 Металлическая печь для бани своими руками : чертежи qustucom › kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Разновидности конструкций металлических печей для бани , подбор материалов для изготовления своими руками Как сделать печь для бани из металла Содержание 1 Выбор конструкции банной печи Читать ещё Разновидности конструкций металлических печей для бани , подбор материалов для изготовления своими руками Сборка 3 вариантов печек по чертежам , установка в отопителя в парилке Как сделать печь для бани из металла Содержание 1 Выбор конструкции банной печи Скрыть 6 7+ вариантов чертежей печи для бани из металла 9banru › …421-chertezhi-pechi-dlya-bani-iz-metalla Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов К ним относятся решетки и дверцы При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла , поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным Читать ещё Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов К ним относятся решетки и дверцы При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла , поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы Учитывая это, их разделяют решеткой Скрыть 7 Печи для бани своими руками , чертеж , дровяные с баком DimDomru › pechi-dlya-bani-svoimi-rukami… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы Если вы не обладаете этими Читать ещё Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Кирпичные дровяные банные печки с баком для воды Самодельные печи Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика Скрыть 8 Печь для бани из металла своими руками Пошаговая svoimi-rukamynet › …pech-dlya-bani-iz-metallahtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 3 Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку Читать ещё 3 Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв м Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант Скрыть 9 как сделать печь для бани из металла своими руками youtubecom › watch?v=PMSq-vQp5Os Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 3:15 HD 3:15 HD Ещё один вариант банной печи Бак 200 литров, металл 5мм, вес 87 кг Банная печь будет эксплуатироваться в частном доме Это видео недоступно Очередь просмотра 10 Печь из металла для бани : чертежи и советы по dekorikoru › Баня › Печи › iz-metalla Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Какие существуют виды конструкций? Из какого металла лучше делать? Какие чертежи металлической печки предлагают специалисты? Печь для бани своими руками из металла с баком для PortalTeplaru › pechi…bani-svoimi-rukami…metalla/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани из металла своими руками по чертежу Видео 2 Делаем банную печь из металла своими руками от А до Я Вертикальная модель Надо заметить, что выбор конструкции зависит от площади парной или помещения, где она будет установлена и умения работать с материалом Если есть желание и Читать ещё Печь для бани из металла своими руками по чертежу 47163 просмотров Печное оборудование для бани некоторые предпочитают изготавливать самостоятельно Видео 2 Делаем банную печь из металла своими руками от А до Я Вертикальная модель Надо заметить, что выбор конструкции зависит от площади парной или помещения, где она будет установлена и умения работать с материалом Если есть желание и вера в свои силы, для того, чтобы сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж – самое главное Фото 3 Чертеж и схема вертикальной банной печи из трубы Опытные мастера относят такого рода печи к наименее эффективным и очень непрактичным Скрыть Металлическая печь для бани своими руками banya-expertcom › pechi…bani-svoimi-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Узнай, как изготавливается Металлическая печь для бани своими руками , в чем ее принципиальные отличия от кирпичных Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1) Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию Элементы печи перед соединением Читать ещё Узнай, как изготавливается Металлическая печь для бани своими руками , в чем ее принципиальные отличия от кирпичных Рекомендации по выбору металла и практические советы по изготовлению Фото + видео Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1) Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию Элементы печи перед соединением Скрыть Банные печи в Нижнем Новгороде / городпечейрф Дровяные печи Электрические печи Печи Везувий Печи Greivari городпечейрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Банные печи в Нижегородской области Гарантия Найдете цену ниже — вернем разницу! Контактная информация +7 (831) 283-12-24 пн-пт 9:00-18:00 Магазин на Маркете Нижний Новгород Скоропарка – Банная печь тепломир52рф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Комплектация дымоходом Монтаж Доставка Скидки! Контактная информация +7 (831) 261-31-32 пн-пт 9:00-18:00 Нижний Новгород Продавец: ТЕПЛОМИР ОГРНИП: 304524726100087 Печи для Русской бани ! и сауны! – Нержавеющая сталь Акции ИзиСтим Видео ИзиСтим Фото ИзиСтим easysteamru Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Закрытая каменкаКамни 600градусов! Бесплатная доставка! Печь ППИ – плавильная индукционная kurairu › Печь-ППИ Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама для плавки стали, черных, цветных и драгоценных металлов Гарантия и пусконаладка Контактная информация +7 (347) 200-60-63 пн-пт 10:00-19:00 Печи из металла своими руками / fireplacesu Биокамины топки Облицовки fireplacesu › Печи-из-металла-свои Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Официальный дилер, гарантия, скидки Контактная информация +7 (916) 444-44-49 пн-пт 10:00-18:00 Вместе с « печи для бани из металла своими руками видео чертежи » ищут: печи для бани из трубы горизонтальные своими руками печи для бани из трубы печи для бани из кирпича печи для бани из кирпича проекты печи для бани из газового баллона своими руками печи для бани из кирпича своими руками печи для бани из кирпича дровяные с баком для воды своими руками печи для бани изистим официальный сайт печи для бани из трубы вертикальные своими руками печи для бани из нержавеющей стали дровяные 1 2 3 4 5 дальше Браузер Ускоряет загрузку файлов при медленном соединении 0+ Скачать Будьте в Плюсе

ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:03-12-2018
Оценка:1-109

Делаем печь для бани из металла своими руками

Выбрать печь для бани непросто. И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества. И все же, если печь нужна для небольшой бани на даче, которой пользуются нечасто, а времени на прогрев мало, вполне можно обойтись металлической печью. К тому же, сварить ее можно в другом месте, а в дальнейшем установить в бане.

К достоинствам металлической печи можно отнести быстрый прогрев помещения – меньше, чем за час. Остывает она, правда, так же быстро, поэтому поддерживать в ней пламя придется все время, пока вы паритесь. Стоимость сооружения печи для бани из металла невысока, к тому же ее можно сделать своими руками, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.

Конструкция печи

Вариантов изготовления металлических печей немало. Есть варианты изготовления из труб, металлических бочек или листовой стали, с вертикальной или горизонтальной компоновкой, с расположением топки в отдельном помещении, с различным устройством каменки. Проще всего изготовить печь при помощи трубы – так сварочных работ будет меньше. Ее высота будет примерно 160 см, а диаметр – 70 см. Над топкой будет расположена закрытая каменка, доступ к которой будет осуществляться через дверку. Сверху расположен бак с водой, температуру нагрева которой можно регулировать, добавляя холодной воды на каменку.

Инструменты и материалы

Для сооружения печи потребуются материалы:

  • металлическая труба 50-60 см в диаметре длиной 160-170 см, толщина стенок не менее 10 мм,
  • листовая сталь толщиной 8-10 мм,
  • металлический прут диаметром 10 мм,
  • колосник для топки, особенно удобно, если он круглый и совпадает по диаметру с трубой,
  • металлические щеколды и петли для дверок – по 3 шт.,
  • дымоход,
  • кран для слива горячей воды
  • талькохлорит или диабаз для заполнения каменки (они должны быть без примесей слюды).

Все эти комплектующие можно приобрести в крупном строительном супермаркете или в специализированном магазине по продаже оборудования для бань.

Из инструментов не обойтись без сварочного аппарата ( о выборе которого читать тут) и болгарки с диском по металлу.

Предварительная подготовка

Для печи нужно подготовить основание, помня о том, что металлическая печь должна располагаться не менее чем в метре от стен. Для этого еще при закладке фундамента бани заливают бетонный фундамент под будущую печь, он не должен соприкасаться с фундаментом стен. Требования к фундаменту для металлических печей ниже, чем для кирпичных, так как они легче и не требуют идеально выровненного основания. На полностью высохший фундамент (с момента его заливки должно пройти не меньше месяца) укладывают 2 ряда термостойкого кирпича, выжидают 2-4 недели, и основание для печи можно считать готовым.

Этап 1: топка и каменка

Металлическую трубу болгаркой делят на 2 части: нижняя – 90 см пойдет на каменку и топку, верхняя – 70-80 см – на бак для подогрева воды. В самой нижней части большего отрезка трубы вырезают отверстие 20*5 см – это будет поддувало. Внутри трубы, чуть выше поддувала, приваривают крепления под колосник.

Выше колосника прорезают отверстие для топки размером 20*25 см. На одну его сторону приваривают петли, из куска листовой стали изготавливают дверку с петлями и навешивают ее на петли.

Выше топки располагают каменку. Ее дно можно сварить из прутьев, но проще использовать для этих целей колосник. Если дно выполняется из прута, необходимо учесть размер камней, которыми будет наполняться каменка. В каменке проделывается отверстие таких размеров, чтобы через него удобно было лить холодную воду на камни. Удобнее, если оно располагается на противоположной стороне трубы от дверцы топки. Отверстие закрывается дверкой, аналогично топочной.

Поверх решетки или колосника устанавливается труба дымохода, и равномерно закладываются камни. К верху участка трубы, в котором находится топка и каменка, приваривают заранее вырезанный круг из листовой стали и отверстием под трубу в середине. Сварочный шов должен быть герметичным, ведь сверху будет бак с водой.

Этап 2: водонагревательный бак

В нижнюю часть меньшего отрезка трубы врезают кран (при помощи сварки). Затем этот цилиндр приваривают к каменке. За качеством шва нужно следит внимательно, так как он не должен пропускать воду.

Сверху бак должен закрываться крышкой. Для этого круглую заготовку из листовой стали по диаметру бака делят в отношении 2:1 и разрезают. В большей части проделывают отверстие по диаметру дымохода, надевают ее на бак и приваривают по контуру. На прямой участок крепят петли и навешивают на них меньшую часть круга – он будет играть роль дверцы. Ручка с деревянной накладкой защитит руки от ожога, так как даже бак греется очень сильно.

Этап 3: Дымоход

Лучше, если часть дымохода, расположенная вне печи, будет защищена кожухом из сэндвич-трубы со слоем термоизоляции между металлом. Также изолировать его можно кирпичной кладкой. Если такой изоляции нет, то в местах прохождения дымохода через стену или перекрытия устанавливают потолочно-проходной узел.

Металлическая печь сильно нагревается, что может стать причиной оплавления или даже возгорания обшивки стен и мебели. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности и обшить прилегающие деревянные стены тонкими металлическими листами или фольгой с термоизолирующим слоем. Еще лучше обложить печь облицовочным кирпичом или камнем, что убережет от ожогов и придаст печи красивый вид.

Схемы банной печи из металла —

Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Чертежи печи для бани из металла

Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

Печь для бани из металла своими руками

Этапы изготовления

Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

  • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
    Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
  • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
  • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
  • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.

Бак для воды и место для камней

  • Сразу над топкой делается емкость для засыпки камней.
  • На некоторых чертежах емкость является открытой и вода поливается на камни сверху.
  • На других чертежах печей можно встретить емкость для камней с дверцей, которую необходимо открывать для полива воды на камни. Так камни быстрее прогреваются в закрытой емкости и дольше сохраняют тепло.
  • В каменке используются специальные камни для бани. Можно конечно использовать обычные речные, но эффект будет не тот.

Также не забудьте про то, что через каменку должен проходить дымоход.

Печь с открытой каменкой

  • Над каменкой устанавливается бак с водой. Через него также должна проходить труба, которая будет подогревать воду.
  • В бак с водой можно вмонтировать кран для набора горячей воды.

    • Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

    Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.

    Дымоход

    Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.

    Дымоход для бани

    Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

    Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

    Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

    Как соорудить банную печь из металла — чертежи и сборка

    Процесс выбора печи для бани довольно сложный. У каждой их разновидности есть свои положительные стороны. Если, например, печь нужна для небольшой бани, которой будут пользоваться редко, то вполне подойдёт вариант из металла. Можно заказать её изготовление в специализированных компаниях, а затем просто установить её в своей бане.

    Общие сведения о металлических печах

    Основным достоинством такого сооружения для бани является быстрый прогрев комнаты, в которой она установлена. Но следует знать, что и остывает она тоже очень быстро, поэтому её приходится топить постоянно.

    Сооружение металлической печи для бани своими рукам не очень затратное дело, все работы можно сделать самостоятельно. Просто нужно иметь сварочный аппарат и небольшие навыки в работе с ним и изготовить чертёж печки для бани.

    Из чего состоит печь

    Существует множество методов изготовления металлических печей для бани своими руками. Некоторые люди изготавливают их из труб, бочек из металла или стали в листах. Также бывают варианты с вертикальной или горизонтальной компоновкой, разным расположением топки и отличающимися друг от друга топками.

    Самый простой вариант — это изготовление металлической печи из трубы, здесь практически не придётся работать со сваркой. Высота такого сооружения будет около 170 см, а диаметр — 80 см. Сверху нужно соорудить каменку, на которой будет установлен бак с водой. Температуру нагрева железной печи для бани можно регулировать поливая камни холодной водой.

    Необходимые материалы и инструменты

    В первую очередь следует создать чертёж банной печи, согласно которому и будет она изготавливаться. Чтобы сделать металлическую печь для бани нужно запастись следующими материалами:

    1. Труба из металла диаметром 50–60 см и 170–180 см. Толщина стен такой трубы не должна быть меньше 10 мм.
    2. Лист металла толщиной не менее 8 мм.
    3. Стальной прут диаметром 10 мм.
    4. Колосник.
    5. Задвижки и петли зи металла для двери.
    6. Дымоход.
    7. Кран.
    8. Диабаз или талькохлорит. Ими будет заполняться печь.

    Все эти материалы можно приобрести в любом строительном супермаркете или магазине, который специализируется на продаже комплектующих для печей.

    В качестве инструмента понадобятся: болгарка с диском по металлу и сварочный аппарат.

    Следующим этапом будет подготовка к установке печки из металла.

    В первую очередь нужно изготовить фундамент для печи и, главное, нельзя забывать, что она должна располагаться как минимум в метре от стены. Фундамент для печи заливается заранее, он не должен быть завязан с основанием для стен.

    Слишком кропотливой работы такая закладка не требует, она не должна быть слишком прочной и идеально ровной. После того как фундамент будет залит, нужно дать ему выстоятся 2 месяца, а потом выложить на нём 2 ряда красных огнеупорных кирпичей и ещё подождать 2 недели. Теперь можно считать, что основание готово и можно приступить к изготовлению печи для бани своими руками.

    Изготовление печи согласно чертежу печки для бани

    Процесс изготовления печи делится на такие этапы:

    • монтаж топки и каменки;
    • изготовление бака для нагрева;
    • сооружение и установка дымохода.

    Этап 1: Изготовление топки и каменки

    Сначала нужно разрезать при помощи болгарки металлическую трубу на две части. Первая часть должна быть 90 см, она пойдёт для каменки и топки, а вторая часть размером — 80–90 см пойдёт на бак нагрева воды.

    Внизу первой части трубы нужно прорезать окошко размером в 20*5 см – это для поддувала. Во внутренней части этой же трубы, немного выше поддувала, нужно приварить кронштейны под колосник. Далее, немного выше колосника следует проделать окошко для топки размером — 20*25 см. К одной из сторон отверстия для топки необходимо приварить петли и повесить на них дверки.

    Далее, следует расположить каменку, которая будет находиться над топкой. На дне топки необходимо расположить колосник. Также вместо колосника можно соорудить решётку внутри каменки. Но следует помнить, что размеры ячеек решётки должны быть меньше чем камни, которыми будет заполняться печь, чтобы они не проваливались.

    Далее, в каменке нужно проделать окошко для залива воды. Его лучше расположить с противоположной стороны от топки и тоже приделать дверцу. Сверху над решёткой или колосником нужно расположить трубу дымохода и заложить камни.

    К верхней части трубы, где находится каменка и топка, нужно приварить металлический круг с отверстием, в которое будет проходить ещё одна труба. Сварочные швы должны быть водонепроницаемыми, потому что сверху будет установлен бак с водой.

    Этап 2: Бак для нагрева

    К нижней части второго отрезка трубы нужно приварить кран. Далее, эту трубу крепят с помощью сварки к каменке. Очень важно делать идеальный сварочный шов, ведь он не должен пропускать воду. На бак, сверху, нужно приварить крышку, которая должна состоять из двух половин. Первая половина крышки приваривается, а ко второй приделывают петли, она будет служить в качестве дверцы.

    Этап 3: Дымоход

    Самым лучшим вариантом крепления дымохода считается вне печи. Его нужно будет обмотать термостойким материалом. Также существуют варианты изоляции трубы кирпичом. Очень важно знать, что печь из металла в бане очень сильно нагревается и может стать очагом пожара. Поэтому в местах прохождения дымохода через потолок или стену в бане, нужно соорудить соответственную изоляцию.

    Стены, которые находятся поблизости печи тоже нужно обшить изоляцией в виде металлических листов. А лучше всего после установки металлической печи в бане обложить её кирпичом, что значительно снизит вероятность непредвиденного воспламенения.

    Как правильно установить печь — советы

    Опытные специалисты — банщики утверждают, что лучше всего конструкцию из металла в бане устанавливать отдельно от парилки. Предбанник может не успевать прогреваться и в нём будет постоянно холодно.

    1. Согласно правилам пожарной безопасности место перед топкой в бане должно быть защищено листом из металла. В процессе топки этот лист будет сильно перегреваться, что может привести к ожогам, поэтому лучше топку в парилке не ставить.
    2. Плюс ко всему все банные печи, которые топятся дровами, требуют постоянной закладки горючего материала, поэтому лучше это делать в предбаннике чем в парилке.
    3. Согласно всем этим убеждениям лучшим местом для нашей металлической конструкции в бане будет стена соединяющая две комнаты. Следует учесть то, что она может быть изготовлена из горючих материалов и лучше всего от стены её изолировать металлическим листом и асбестовой плитой.

    Также профессионалы рекомендуют установку приточно-вытяжной вентиляции. Она будет постоянно снабжать помещение свежим воздухом и не даст задохнуться от дыма.

    Рассмотрев вариант изготовления и установки этой печи, каждый сможет своими руками изготовить чертежи железных печей для бань.

    Если вы собрались делать металлическую печь для бани своими руками и в первый раз, то лучше проконсультироваться у профессионалов, кто, как не они знают принципы работы и установки.

    Банная печь из металла своими руками

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Конструкция печи с водонагревателем

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Металлическая печь с колосниковой решеткой

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

    Чертеж небольшой печи для бани

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    Чертеж печи с водяным котлом

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Самодельная печь из баллона

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Простая самодельная печь

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Чертежи и советы по установке металлических и каменный печей для бани

    Чтобы получить в бане наиболее оптимальную температуру, нужно иметь правильно подобранную, хорошую печь. При этом к выбору и обустройству следует отнестись очень ответственно, ведь выбранная печь для бани будет влиять не только на температуру воздуха, но и на его влажность.

    При использовании некачественной печи вы никогда не сможете создать хорошую баню, нахождение в которой приносило бы отдых, расслабление и избавление от болезней. И чтобы выбрать подходящую печь, обязательно следует разобраться, чем же баня отличается от своей ближайшей «родственницы» – финской сауны.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Чем баня отличается от сауны

    Знатокам известно, что между настоящей русской баней и, к примеру, финской сауной

    лежит настоящая пропасть. В саунах влажность воздуха сравнительно невысока, зато температура может достигать 110-130 градусов. В бане же температура обычно не поднимается выше 70-90 градусов. Только под самым потолком, где предпочитают париться экстремалы, она приближается к отметке в сотню градусов. Зато влажность в русской бане может составлять 50-70 процентов.

    Поэтому баня оказывает более мягкое воздействие на человека, чем сауна. Влажный воздух с ароматом дубовых или берёзовых листьев позволяет избавиться от заболеваний, поражающих органы дыхательных путей. А сравнительно невысокая температура (при высокой влажности 60 градусов воспринимается не хуже, чем 120 градусов в сауне) не даёт большой нагрузки на сердце, стимулируя выделение пота, содержащего соли и шлаки.

    Также, в отличие от сауны, которая довольно быстро нагревается и быстро остывает, баня прогревается дольше, зато очень долго держит тепло.

    Разобравшись с этими тонкостями, можно приступать к выбору подходящей печки.

    Вернуться к оглавлению

    Каким требованиям должна отвечать печь

    Сегодня в продаже можно увидеть самые разные модели печей. Они могут различаться по размерам, конструкции и материалам. Вы можете купить печь из кирпича или металла, подходящую для прогрева маленького или большого помещения. Но делать окончательный выбор следует лишь после того, как вы определились с размерами самой бани и парилки.

    Примерный список требований к печи для бани:

    1. Компактность. В большинстве случаев бани имеют небольшой размер, что позволяет протопить их сравнительно быстро.
    2. Пожаробезопасность. Вся обивка в хорошей бане (полы, потолки, стены, полки) изготовлены из дерева. Поэтому в некоторых случаях бывает достаточно одной искры, чтобы всё это вспыхнуло.
    3. Мощность. Этот показатель подбирается под определённую баню. Печь из металла или кирпича должна обладать достаточной мощностью, чтобы быстро протапливать баню, нагревать нужное количество воды, обеспечивать посетителей бани паром и горячим воздухом, а также качественно просушивать парную после завершения всех процедур.

    Да, печь для бани должна отвечать всего трём главным критериям. Но если она не отвечает хотя бы одному, значит, она не подходит. Лучше подыскать другую модель, благо, современный рынок предлагает огромный выбор.

    Сегодня, придя в специализированный магазин, можно увидеть две разновидности устройств: парогенераторы и классические печки-каменки.

    Парогенераторы напоминают по конструкции огромные электрочайники, обычно квадратной или прямоугольной формы. Почти все модели имеют функцию регулировки мощности. Печка каменка может заменяться ею, или же дополняться, чтобы увлажнять воздух до оптимального показателя. Впрочем, парогенераторы сравнительно малоизвестны большинству людей, а кроме того – резко отличаются от привычных печей-каменок. Поэтому, несмотря на удобство и простоту использования, они пользуются малой популярностью.

    Схема установки парогенератора в бане

    Печки-каменки обычно делят на две группы – закрытые и открытые. Первые чаще всего изготавливают из камня или кирпича. Именно они лучше всего подходят для качественного отопления больших бань.

    Вернуться к оглавлению

    Какими бывают современные банные печи

    Специалисты делят все современные печи на две категории – по типу используемой энергии: дровяные печи и электрические каменки. Каждый из них имеет определённые достоинства, о которых обязательно следует знать, чтобы не допустить ошибок при выборе подходящей модели.

    Конструкция металлической печки-каменки может быть самой разной. Одни из них изготовлены кустарным методом, из подручных материалов и при помощи газосварки. Другие же созданы на фабриках и имеют особый, разработанный профессионалами дизайн. Но все они отличаются быстротой повышения температуры. Достаточно уложить сухие, качественные дрова и поджечь их, чтобы через 30-40 минут температура в бане поднялась до подходящего для мытья уровня.

    Опасность отравления угарными газами полностью исключена. Печь со всех сторон закрывается металлом, не пропускающим дым в баню. Камни, из которых сложена каменка, нагревается в результате того, что пламя передает тепло железу, а уже железо проводит их до камней и отдаёт жар им.

    Увы, классическая металлическая печь для бани имеет серьёзный минус. Теплоёмкость таких печей не слишком велика. Они быстро нагреваются и, стремительно отдавая жар помещению, быстро остывают. Из-за этого не создаются условия, подходящие для равномерного нагревания тела. Чтобы исправить это, специалисты рекомендуют облицовывать их кирпичом, оставляя лишь зазор в несколько сантиметров для прослойки из воздуха. Это не только позволяет долгое время сохранять тепло (кирпич имеет высокую теплоёмкость), но и снизить опасность ожога.

    Некоторые печи даже футеруют огнеупорным кирпичом внутреннюю сторону топливника. Это даёт возможность повысить теплоёмкость печи и увеличить сроки её службы.

    При изготовлении печей-каменок чаще всего используется листовой железо толщиной около 5 миллиметров. Бак с водой располагается с любой стороны – это зависит от места установки и размеров бани.

    Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали или обычной, покрытой цинком. Их главным плюсом является малый вес и быстрота прогрева. Увы, их долговечность сравнительно невелика, и, что ещё хуже, они не способны аккумулировать тепло. В бане будет жарко до тех пор, пока в печи горит огонь. Но достаточно дровам прогореть, и спустя всего 10-20 минут температура в парилке начнет стремительно снижаться, что вовсе не радует пользователей.

    Альтернативой может стать чугунная печь. Да, она весит значительно больше – порой до 200 килограмм, что значительно усложняет процесс установки. Зато она является практически вечной. Высокая температура, повышенная влажность – всё это не способно нанести ни малейшего вреда чугуну. Достаточно взглянуть на чертежи печей для бани, чтобы убедиться – это действительно монументальная вещь. Не менее важно, что чугунная печь, благодаря массивности, может долгое время сохранять тепло. Даже когда дрова прогорели без остатка, в бане ещё долго будет жарко. Но и нагревается такая печь существенно дольше, то есть, имеет высокую тепловую инерцию.

    Конечно, ещё одним неотъемлемым плюсом классической печки-каменки является едва уловимый дымок. Многие люди не могут представить себе настоящую баню без этого запаха.

    Электрические каменки значительно отличаются от обычных печей. При этом отличаются они в лучшую сторону. Они безопасны, удобны в эксплуатации и очень легки в управлении. Серьёзный недостаток у них всего один – тарифы на электричество стремительно растут, а для поддержания хорошего жара в парилке электрическая каменка должна работать непрерывно.

    Главным конструктивным достоинством, каким обладают электрические каменки, является многослойный корпус, изготовленный при использовании листовой стали. Он позволяет повысить теплоёмкость, а также снизить опасность ожога при случайном контакте. Немаловажно, что у электрических каменок обычно имеются специальные предохранители от перегрева и термостаты. Многим пользователям нравится, что электропечь может быть включена и выключена в любую минуту.

    При выборе электрической каменки обязательно учитывайте рабочее напряжение конкретной модели. Оно может составлять 220 или 380 вольт. Модели, мощность которых превышает 7 киловатт, обычно имеют напряжение 380 вольт. Не забывайте, что хотя печи, имеющие корпус из нержавеющей стали, стоят дороже, чем оцинкованные, они способны прослужить значительно дольше.

    Если вы решили приобрести электрическую каменку, произведенную в Европе, убедитесь, что сможете подключить её. Ведь большинство европейских моделей имеют заземление, что снижает вероятность поражения ударом тока. А в нашей стране далеко не все розетки предусматривают заземление.

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция каменной печи для бани

    Как сделать  печь-каменку своими руками можно посмотреть в данном видео

    Постройка печи, которая будет полностью сделана из кирпича — это дорогостоящий процесс. Кроме того вы также потратите на сооружение такой серьёзной конструкции достаточно большое количество времени.

    Также всегда следует учитывать размеры и планировку бани. Печь с одной стороны должна занимать минимум места,  а с другой стороны – обеспечивать поступление достаточного количества тепла необходимого для обогрева нескольких человек. Внизу на чертежах вы может видеть различные конструкции печей-каменок, которые подойдут практически для бань любых размеров. Соответственно, верхние – для больших бань, нижние – для небольших сооружений.

    Схема устройства металлической печи-каменки

    Здесь представлен чертёж печки, которую можно сделать своими руками.

    1. Наружная кирпичная кладка;
    2. Остов печи;
    3. Внутренняя кирпичная кладка;
    4. Проволочные скрепы;
    5. Водонагревательный бак;
    6. Дымовая труба;
    7. Нагревательные камни;
    8. Паровой люк;
    9. Оградительная решётка;
    10. Планка;
    11. Топочная дверца;
    12. Дверца для поддувала;
    13. Опорный металлический лист.

    На схеме представлена наиболее часто используемая конструкция печи-каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани. Она позволит создать в помещении необходимую температуру, которая позволит одновременно париться нескольким человекам.

    Металлический каркас такой печи-каменки изготавливают из стального листа, обладающего толщиной 5 мм. Также сверху непосредственно на саму печку нужно поставить бак для нагрева воды.

    В холодное время года такие печи могут прогревать помещение 10 м3 примерно за 2 часа, при этом температура камней может достигать и быть более 300 градусов по Цельсию.

    На этом видео можете посмотреть, как была сделана своими руками простая металлическая печь-каменка

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция металлической печи для бани

    Не менее долговечными и надёжными являются чисто металлические печи для бани.

    Чертёж самой простой железной печи для бани

    Железную печь рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом, чтобы не получить серьёзные травмы и ожоги вместо удовольствия во время банных процедур. Печь можно сделать из обычного листового железа, но более надёжная и долговечная конструкция получится из хромированной стали.

    Схема устройства современной металлической печи для бани из хромированной стали

    Естественно, при обустройстве следует учитывать все меры противопожарной безопасности, которые являются обязательными при возведении любой печи. Обязательно проконсультируйтесь насчёт этого момента со специалистами, даже если вы решили строить печь своими руками.

    Ещё одна схема обустройства металлической печи для бани, которую можно сделать самостоятельно

    Установка металлической печи

    Устанавливая металлическую печь для бани, необходимо придерживаться определённых рекомендаций:

    • Устанавливать печь нужно не вплотную к стенам, расстояние должно составлять не менее одного метра.
    • Печь нужно ставить как можно ближе к дымоходу.
    • Лучше сделать перед печью огороженное или каким-то образом отмеченное расстояние хотя бы пару метров.
    • Саму конструкцию следует устанавливать на прочную основу. Она должна быть обязательно из негорючих материалов. Ни в коем случае не следует делать её из дерева.

    Простую металлическую печь разных размеров вполне можно сделать собственными силами, не тратя деньги на услуги сторонних специалистов.

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно знать о камнях для каменки

    Глупо спорить – печь для бани с баком для воды является одним из главных элементов. Но его неотъемлемой частью являются и камни. Им необходимо уделить немалое внимание, чтобы впоследствии не пришлось проделывать титаническую работу по переделке каменки.

    К камням обычно предъявляют несколько простых требований:

    1. Высокая теплоёмкость.
    2. Высокая прочность.
    3. Отсутствие радиоактивности.

    Другими словами, подходящие камни хорошо аккумулируют тепло, а потом отдают его долгое время. Также они должны без вреда для себя выдерживать не только высокую температуру, но и резкие перепады (не трескаться при контакте с холодной водой). Именно поэтому лучше выбирать однородные, плотные, примерно одинаковые по размеру и форме камни.

    Размер не должен быть слишком большим или маленьким. Мелкие камни слишком быстро остывают, в результате чего каменная кладка не может держать тепло. Большие же чаще трескаются и просто смотрятся не слишком изящно. Оптимальным выбором будут камни размером чуть меньше кулака.

    Конечно, недопустимо использование грубых камней с острыми и неаккуратными гранями. Они не только не привлекательны, но и зачастую быстро крошатся. Лучше отдать предпочтение аккуратным, обкатанным водой, речным гладышам.

    Если нет возможности купить камни в специализированном магазине, можно просто проверить те, которые есть под рукой. Возьмите два камня в руки и сильно ударьте ими друг по другу. Если они не раскололись, значит, тест на прочность они прошли. После этого следует раскалить камни, положив на несколько минут в огонь, после чего окунуть его в воду. Если он прошел и это испытание, то он подходит для использования на каменке в бане.

    Но лучше будет приобрести подходящие камни в компаниях, которые продают оборудование для бань. Специалисты рекомендуют использовать несколько разновидностей горных пород:

    • жадеит,
    • базальт,
    • талькохлорид,
    • габбро-диабаз.

    Жадеит является самостоятельным минералом, в то время как остальные имеют вулканическое происхождение. Все эти камни неплохо выполняют свою функцию на каменке. Но если есть возможность выбирать, то лучше отдать предпочтение жадеиту. Да, как не странно, но правильно выбранные камни не менее важны, чем правильно подобранный чертёж банной печи. Жадеит может выдерживать практически бесконечное количество циклом «нагрев-остывание», не покрываясь трещинами. Эксперты утверждают, что он вообще не крошится, а может лишь плавиться. Но для этого температура должна превышать 1200 градусов по Цельсию.

    Когда подходящие камни выбраны, это ещё не конец. За ними нужно соответственно ухаживать. Хотя бы раз в год старайтесь просматривать все камни на каменке. Промывайте их в тёплой воде, чтобы избавить от неприятного запаха, который может возникнуть при длительной эксплуатации. Если некоторые камни потрескались, замените их, предварительно удалив пыль с каменки. Ведь каменная пыль может содержать серу, которая при нагреве сгорает, а вам придётся дышать этим опасным веществом.

    Вернуться к оглавлению

    Безопасность при установке классической банной печки

    Когда подходящая схема печки для бани выбрана, а сама она изготовлена или куплена, можно приступать к установке. Здесь следует запомнить несколько правил, которые позволят снизить опасность пожара.

    1. Поддувало и топка должны выходить не в саму баню, а в соседнее помещение – предбанник. Это позволит не выпускать лишнее тепло при топке, а также обезопасить деревянные полы в бане от возгорания.
    2. Все пространство перед топкой и поддувалом следует соответственно обработать. Если полы в предбаннике деревянные, то площадь в половину квадратного метра следует защитить теплоизоляционным материалом, поверх которого укладывается стальной лист. Благодаря этому, даже если из топки выкатится уголёк, который останется незаметным, деревянным полам ничего не угрожает – он просто будет тлеть на железе.
    3. Сама печь должна устанавливаться на прочное, негорючее основание. Прекрасно подходит как кирпичная кладка (в этом случае лучше использовать огнеупорный кирпич, способный прослужить многие десятки лет при частых перепадах температур), так и бетонное основание.
    4. Поблизости от печи не должно быть деревянных предметов, будь то косяк двери, оконная рама или обивка стен. Длительное воздействие высокой температуры может привезти к возгоранию. Если такой вариант установки невозможен, стоит задуматься о покупке и установке специальных тепловых экранов. Это позволит гарантировать надёжную защиту от пожара.
    5. Последним этапом установки печи является монтаж дымохода. Она должна выходить в верхней части конька крыши – это обеспечит наилучшую тягу. В случаях, когда труба проходит через чердак, необходимо сделать её распушку. Это позволит предотвратить передачу большого количества тепла деревянным стропилам, что может привезти к пожару.
    6. Если вы используете обычную, металлическую трубу из нескольких элементов, необходимо внимательно следить как при установке, так и при эксплуатации, чтобы дым не просачивался через стыки. В противном случае посетители бани могут получить отравление угарным газом.

    Запомнив эти нехитрые советы, вы без труда сможете создать баню, которая будет радовать вас и ваших близких многие годы, помогая прекрасно проводить время, расслабляться и оздоравливаться.

    Печи железные для бани своими руками

    Возможно, вы уже построили сами или только планируете это сделать. В этом случае знать, как делают чугунные печи для бани своими руками, просто необходимо. По некоторым параметрам упомянутые обогреватели лучше, но найти хорошего мастера и договориться о сбалансированной цене довольно сложно.

    Взвесьте все за и против

    Невозможно сделать правильный выбор, не учтя все подводные камни.Положительные стороны:

    • Простая установка. Обычно установка сводится к выбору помещения и. В некоторых случаях топка располагается в комнате отдыха или предтрубах, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
    • Простота обслуживания и ремонта. Очистить такую ​​конструкцию намного проще, чем кирпич.
    • Легкость установки бака для нагрева воды.
    • Быстрый нагрев. Аналоги кирпича могут потребовать до 5 часов для достижения температуры, при которой металлическая печь понижается за 1 час.
    • Наличие материалов для самостоятельной сборки.
    • Возможность творческого подхода. Вы можете собрать такую ​​конструкцию, которая будет лучше подходить к общему интерьеру.

    Минусы такой конструкции:

    • Сложность создания парного состояния настоящей русской бани.
    • Сильный нагрев самого агрегата, который может привести к ожогам.
    • Быстрое охлаждение. Если вы планируете находиться в бане несколько часов, то пора будет принимать ее периодически.
    • Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.
    Примечание! Чтобы упростить сборку и последующий монтаж, перед началом работ было бы хорошо подготовить примерные чертежи всей конструкции.

    Отдельный фундамент

    Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под духовку был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность выгорания наружного покрытия, а впоследствии и всей ванны.

    Примечание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, как правило, имеет большой вес, поэтому лучше сделать под нее мощное основание.

    База должна быть рассчитана на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить под утеплителем дополнительный опорный элемент. Когда все здание будет готово, это будет невозможно.Но из каждой ситуации есть выход и можно сделать конкретную резервную копию. Для этого потребуется следующее:

    • Ровно под местом расположения топки выкапывается яма глубиной 50 см. Его размеры должны превышать длину и ширину печи на 5-10 см.
    • Дно песчаного слоя 10 см. Его хорошо растаптывают, затем смачивают водой. После высыхания запихивается необходимое количество и снова трамвай.
    • Рок из металла изготавливают и укладывают на кирпичные подставки.На большой высоте решеток понадобится две (больше 80 см). Можно сделать бетонное основание до определенного уровня, а остальное должно быть кирпичным.
    • С доски сбивают щиты для опалубки. Желательно, чтобы между досками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинат Phaneur, тогда конструкция будет работать с ровными концами.
    • Раствор заливается внутрь и хорошо затягивается. Лучше сделать это с помощью вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
    • Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня первого этажа.
    • Гидроизоляция из фаунтиероида или байкета укладывается сверху, чтобы отрезать влагу от топки и внутренней части помещения.
    Примечание! Местным жителям, где высокая подвижность грунта или очень нестабильный верхний слой, необходимо доставить ниже уровня промерзания. Только в этом случае удастся обеспечить необходимый акцент.

    Вагонная дисковая печь

    Этот вариант — один из самых простых в изготовлении.Из комплектующих вам потребуются 4 диска от грузовика КАМАЗ (если будет установка бака для воды, то будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной 8 мм.

    • Листовой металл разрезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окно размером 20х30 см. Металлические прутки привариваются диаметром 12 мм через каждый сантиметр. Они будут служить с решеткой. Затем эту деталь закрепляют на одном из концов обода.
    • Точно так же закрывается второй диск с одной стороны.Но в крышке необходимо проделать отверстие под переходник для дымохода.
    • Два диска подключены друг к другу. Необходимо следить за швом без раковин, необходимо обеспечить хорошее сцепление.
    • С помощью болгарки или плазменного резака вырежьте дверцу для загрузки дров. Его размеры могут составлять 20 × 30 см.
    • Вытяжные петли изготавливаются из арматуры, которая поднимается с помощью крючков и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий.Демпфер устанавливается на свое место. Изготовлен запорный механизм.
    • Еще один диск закреплен внизу, он будет выполнять роль. Получается отверстие размером 15 × 30 см. Такого же размера изготовлен сборочный ящик из ясеня. Он будет как раз под благодарным, так что в него упадут обгоревшие углы, просто в ведре просто раскроется.
    • Сверху крепится диск, который будет служить контейнером для камней. Его концы нельзя закрывать заглушками.
    • Для изготовления емкости для воды привариваются два основания под колеса.Их концы закрыты листовым металлом. Посередине два отверстия и в них вставляется втулка. По внутреннему диаметру дымохода должно быть больше, чтобы можно было его свободно пропустить.
    • В стенке резервуара заварена насадка на ½ «с резьбой для крана. Ее можно установить прямо на конструкцию или через металлический шланг для снятия и крепления на стене.
    • Для заправки жидкости можно закрепить еще одну трубку для подачи шланга. Есть еще один вариант — в верхнем торце делается небольшая дверца.
    Примечание! За париль на человека можно сделать еще меньший вариант. Для него потребуются диски от Волги. Принцип будет точно таким же, как описано выше.

    Для сборки этого варианта потребуется труба с внешним диаметром 50 см из материала (длина желательно не менее 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нам понадобится листовой металл 8 мм и скругленный диаметром 10-12 мм.

    • Чтобы упростить представление рабочего процесса, необходимо знать, что в результате труба будет расположена в горизонтальном положении.
    • От одного края отступ 10-15 см. Вырез выполнен размером 20х35 см. С внутренней стороны приваривается искра из отрезков арматуры. Вместо этого можно купить чугун и сделать четкий вырез под ним. В этом случае он будет съемным, что облегчит чистку духовки.
    • По диагонали от установленной решетки с отступом 5 см от края проделывается отверстие для трубы для дымохода.Вставляется и загрубляется хорошо.
    • Конец, который ближе к трубе, закрывается листовым материалом. Верхняя часть вырезается в виде круга, а нижняя остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
    • Точно так же закрывается второй конец.
    • Если планируется, что можно выкинуть дрова из парилки, то достаточно вырезать окно размером 20 × 33 см и закрепить дверь по принципу, описанному в предыдущем варианте.Когда горка печи должна перейти в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого измеряется ширина перестроения. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а ширина на 5 см больше ширины стены. Они ввариваются вокруг резного отверстия в конце, и дверь фиксируется.
    • Цистерна размером 35 × 25 × 15 см, приваренная под сплав. В листе, закрывающем конец трубки, вырезается отверстие 25 × 15 см, необходимо установить совок для сбора золы.Тяга будет зависеть от того, на сколько она выдвинута.
    • Контейнер 40 × 20 × 50 см изготовлен из листового материала. Он приваривается к задней части печи и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусмотрена дверца для наполнения водой. В нижней части разбита насадка с резьбой на ½ «для крана.
    • Для того, чтобы положить камни сверху, необходимо подготовить конструкцию, напоминающую коробку без дна. Его размеры 20 × 40 × 20 см.В этом случае торцевые стенки должны повторять контур контура, чтобы полежать.
    Примечание! Если в семье есть дети, то можно оформить всю конструкцию. Например, его можно сделать в виде небольшого поезда. Для этого под печь приваривают шабмер, как настоящий паровоз, а по бокам круглые заготовки для колес.

    В этом случае вариантов будет масса. Вы можете создать определенные условия. Мы рассмотрим один дизайн, который вы можете настроить под свои условия.

    • Заготовки вырезаются из листового металла толщиной 8 мм. Пять размером 60 × 40 см, еще два — 40 × 40 см.
    • Снизу закреплена одна стена. Крепится с помощью сварочного аппарата несколькими заплатами. Угол 90 ° регулируется металлическим углем. Задняя стенка 40 × 40 см прикреплена и прижата к нижней и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все совпадает, то все швы можно попробовать на вкус.
    • Следующая ступенька будет закреплена другой боковой стенкой.
    • С внутренней стороны по бокам, на высоте 15 см, крепятся два уголка 3 × 3 см. Их не нужно проходить по всей длине. Их цель — полочка для внутренней перегородки, поэтому монтировать ее удобнее. Ставится на подставку и грубеет по всему периметру.
    • Делает вырез 20х30. Готовая решетка заваривается на ней или изготавливается из круглой фурнитуры.
    • Верхняя часть конструкции закреплена и огрублена.
    • На расстоянии 5-7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода.Его вставляют на его место и огрубляют по окружности.
    • Лицевая стена монтируется. Делает прорезь под дверью размером 20х20 см для загрузки дорожки. Внизу, где есть отсек для сборки ясеня, делается стакан 20 × 10 см. Под него сделан совок такого же размера. Это будет регулятор тяги, а также быстро очистит печку после протеста.
    • Для организации утеплителя необходимо сверху прикрутить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голых нужно разместить.
    • Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Изготовлен по принципу, описанному для предыдущей версии.
    Примечание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняют температуру, а это увеличивает скорость швов.

    Правильная установка внутренней печи гарантирует достижение желаемой температуры.

    • Если загрузка дров будет производиться в самой парилке, то отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда лампы выбрасывают из туалета.
    • Печь нагревается до высоких температур, что может привести к повреждению отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо беречь пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно положить под фасад огнеупорный кирпич, он улучшит внешний вид и предотвратит перегрев.
    • Внутренняя часть дымохода может быть выполнена по технологии сэндвич (две трубы, одна внутри другой, между ними прокладывается огнеупорный утеплитель). Это предотвратит возможные ожоги.
    • Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно кладется огнеупорным материалом, также можно крепить листы из нержавеющей стали.
    • Топка должна располагаться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было безопасно передвигаться без опасности получить ожог.
    Примечание! Обязательно установите внутрь градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время нахождения в середине. Если этого не сделать, можно получить тепловой удар, последствия которого очень печальны.

    Нам очень интересно узнать, как Вам удалось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фото в комментариях.

    Видео

    В этом видео показано, как сделать из трубы хорошую печь для бани:

    Ваше полное руководство по дровяным печам

    Дровяные печи существуют уже давно.Фактически, дровяные печи впервые начали использовать в 1500-х годах. Сегодня они используются для обогрева домов по всему миру. В США они чаще всего встречаются в регионах с холодными зимами, хотя их повышенная с годами эффективность сделала их привлекательными для домовладельцев, которым просто нужна альтернатива традиционной газовой или электрической печи.

    Прочтите, чтобы узнать, как работают дровяные печи, какие компоненты необходимы, и о других соображениях, которые вам необходимо учесть перед покупкой дровяной печи.Когда будете готовы, обратитесь к профессиональному специалисту по дымоходам, который установит вашу новую дровяную печь.

    На наши компании действует гарантия Best Pick. Позвоните сегодня!

    Узнать больше

    Как работают дровяные печи?

    Дровяные печи изготавливаются из чугуна, камня или стали. Они сжигают дрова, как следует из названия. Дровяные печи состоят из следующих комплектующих:

    • Плита
    • Дымоход
    • Демпфер
    • Перегородка

    Когда вы разжигаете огонь в дровяной печи, тепло от огня согревает печь и воздух в комнате.Дым от костра выводится из дома через дымоход печи.

    Заслонка позволяет управлять потоком воздуха к плите, что влияет на то, насколько разрастается огонь и сколько тепла он выделяет. Перегородка (или перегородки, в зависимости от конструкции и размера печи) увеличивает время горения дымовых газов. Это важная особенность, поскольку частично сгоревшие газы являются серьезными загрязнителями воздуха.

    Эффективность дровяной печи

    Когда вы думаете о том, чтобы согреть руки у огня в гостиной, вы, вероятно, представляете, как сидите перед ревущим камином.Однако камины — неэффективный способ обогреть пространство. Дровяные печи — намного лучший вариант.

    Современные дровяные печи более эффективны и экологически безопасны, чем дровяные печи, которые использовали бы наши прапрапрадеды. Агентство по охране окружающей среды (EPA) впервые приняло стандарты энергоэффективности для дровяных печей в 1988 году; с тех пор эффективность дровяной печи только улучшилась.

    У старых дровяных печей плохая репутация. Они были дымными, их трудно было контролировать, и для них требовалось много дров.Дровяные печи, производимые сегодня, соответствуют строгим федеральным стандартам выбросов. Эти стандарты EPA гарантируют, что дровяные печи эффективно используют дрова и не выделяют дым или другие вредные загрязнители воздуха в помещении.

    С мая 2020 года стандарты EPA для дровяных печей будут еще строже.

    Виды дровяных печей

    Есть два типа дровяных печей: каталитические и некаталитические. Оба типа печей соответствуют стандартам EPA; Основные различия между ними заключаются в уровне обслуживания и теплопроизводительности.

    Каталитические дровяные печи содержат керамический компонент в форме сот, который сжигает газы и частицы дров, горящих внутри печи. Сжигая загрязняющие вещества от огня, каталитическая плита создает больше тепла и меньше выбросов. Повышенная эффективность — привлекательное преимущество при покупке каталитической печи.

    Однако каталитические печи требуют более частого обслуживания. Компонент каталитического сгорания необходимо регулярно проверять и время от времени заменять.При правильном уходе и эксплуатации плита каталитической камеры сгорания может прослужить около шести сезонов.

    Правильный уход за каталитической дровяной печью включает чистку каталитической плиты камеры сгорания один-два раза в неделю в холодное время года, планирование регулярных проверок печи и дымохода и сжигание надлежащих материалов в вашей печи.

    Некаталитические дровяные печи дешевле, чем каталитические дровяные печи, и они требуют меньше обслуживания. Несмотря на то, что они не содержат каталитической плиты сгорания для снижения выбросов, некаталитические дровяные печи все же должны соответствовать требованиям сертификации печей EPA.

    Некаталитические дровяные печи производят немного больше выбросов, чем каталитические версии, и они не требуют обслуживания. Сильный нагрев может серьезно повлиять на компоненты печи с годами, поэтому будьте готовы к замене внутренних частей время от времени.

    Установка дровяной печи

    Размер и расположение

    Размер комнаты и печь размером — важные соображения при покупке дровяной печи. Если ваша плита слишком большая, в комнате будет перегреваться.Если плита слишком мала, вы обнаружите, что забились вокруг нее и не будете наслаждаться другими частями комнаты.

    Местоположение вашей дровяной печи является ключевым. Лучше всего установить печь в хорошо изолированной комнате, что исключает возможность ее размещения в подвале, обычно в менее изолированном месте дома. Разместите печь в комнате на первом этаже дома.

    Дровяные печи лучше всего работают, когда их размещают в центре комнаты, так как тепло будет излучаться наружу от печи.Размещение печи в середине гостиной, очевидно, повлияет на то, где вы разместите свою мебель, поэтому составьте план, чтобы убедиться, что ваше пространство будет пригодным для использования после установки печи.

    Соображения безопасности

    Зазор до печи измеряет безопасное расстояние между дровяной печью и прилегающими к ней полами и стенами.

    Сертифицированные печи соответствуют требованиям по выбросам, установленным EPA. Действующие стандарты, введенные в действие в 2015 году, гласят, что сертифицированные дровяные печи не могут производить более 4 выбросов твердых частиц.5 грамм в час. В 2020 году стандарт будет изменен на 2,0–2,5 грамма в час, в зависимости от типа древесины, используемой для проверки выбросов.

    Антикварные печи вряд ли будут сертифицированы. Если вы всегда мечтали использовать старинную дровяную печь своих прабабушек и дедушек для обогрева дома, подумайте о том, чтобы выставлять ее только для внешнего вида и использовать более новую модель, более безопасную и эффективную.

    Печи с сертификатом

    EPA будут иметь этикетку на задней стороне печи. На этикетке будет указано, когда печь была изготовлена ​​и каким стандартам выбросов она соответствует.

    Если вы устанавливаете дровяную печь в своем доме, убедитесь, что детекторы дыма и угарного газа установлены в правильных местах и ​​функционируют должным образом.

    Дополнительные компоненты

    Дровяная печь требует дополнительных компонентов помимо самой печи. Система отопления дровяной печью также нуждается в дымоходе, дымоходе и защите ваших стен и пола.

    Дымоходы и трубы должны быть правильно сконструированы и обслуживаться, чтобы ваша дровяная печь работала безопасно.

    • Нанять профессиональную компанию по производству дымоходов, чтобы проверить существующую систему, если она у вас есть, или установить новую систему дымохода, если у вас ее нет.
    • Если вы заменяете существующую дровяную печь или строите новый дом, предназначенный для установки дровяной печи, компания по производству дымоходов будет иметь опыт для установки (или обновления или ремонта, если необходимо) системы дымохода.

    Защита пола и стен обеспечивает безопасность вашего дома.

    • Негорючие прокладки для пола предотвращают случайные искры от возгорания пола.Установите напольную подушку на одном уровне с окружающим полом, чтобы не споткнуться. Негорючие материалы, используемые для напольных покрытий, включают бетон, шифер, керамическую плитку или кирпич.
    • Стены, окружающие дровяную печь, должны быть защищены теплозащитными экранами, обычно из листового металла. Эти экраны должны быть установлены профессионалом, который знает требования местных строительных норм к установке, расстоянию и зазору, необходимому между стеной и печью.

    Техническое обслуживание дровяной печи

    Запланируйте регулярную чистку дымохода, чтобы предотвратить скопление креозота.Очищайте дровяную печь дважды в год, особенно перед тем, как снова начать ее использовать.

    Не все работы по техническому обслуживанию должны выполняться профессионалом. Регулярно удаляйте золу из дровяной печи и утилизируйте ее должным образом. Удаление золы из печи может быть неприятным занятием, поэтому прочтите несколько советов по удалению золы.

    Слой золы в один дюйм на дне печи на самом деле помогает вам развести огонь и поддерживать его, поэтому вам не всегда нужно удалять золу каждый раз, когда вы разжигаете огонь.Только не позволяйте золе увеличиваться более чем на пару дюймов. По окончании холодного сезона уберите с плиты всю золу.

    Альтернативы дровяным печам

    Если у вас уже есть камин и вы хотите перейти на дровяную печь, проконсультируйтесь со своим специалистом по дымоходам, чтобы определить, подходит ли вам дровяная печь, печь на гранулах, каминная топка или другой тип топочной системы.

    Пеллетные печи

    Пеллетные печи сжигают древесные гранулы вместо дров, и они являются самыми чистыми бытовыми отопительными приборами, использующими твердое топливо, с точки зрения выбросов.

    Бункер автоматически подает пеллеты в печь, что создает более постоянный и продолжительный огонь, чем в традиционной дровяной печи. Пеллеты более плотные и содержат меньше влаги, чем древесина, поэтому горят более эффективно.

    Пеллетные печи производят меньше золы и креозота, а пеллеты являются более легким источником топлива, чем дрова. Печь на гранулах требует электричества для питания бункера и внутреннего вентилятора, который распределяет тепло, поэтому ее необходимо устанавливать рядом с розеткой.Печи на пеллетах дороже, чем дровяные, но они лучший вариант, если у вас аллергия или вы живете в городской местности.

    Каминные топки

    Каминная топка работает как дровяная печь, но предназначена для вставки в существующий камин. Каминные топки могут быть очень эффективными при правильной установке. Часто установка каминных топок сопровождается модернизацией дымохода и дымохода для обеспечения эффективной работы системы.

    Вы можете выбрать одну из каминных топок в зависимости от топлива, которое вы хотите использовать.Топки для газовых каминов популярны, потому что они просты в эксплуатации и не требуют хранения свай, дров или мешков с гранулами. Они могут использовать природный газ или пропан. Также доступны каминные топки на дровах и пеллетах.

    Итог

    Если этой зимой вы хотите насладиться огненным огнем в новенькой дровяной печи, наймите профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Безопасность — это приоритет номер один, и профессиональная компания по производству дымоходов позаботится о том, чтобы ваша система была установлена ​​и работает безопасно и правильно.

    Убедитесь, что ваши инвестиции не будут потрачены впустую, используя плиту в соответствии с рекомендациями производителя и ежегодно составляя график регулярных чисток и осмотров печи и дымохода.

    После того, как дровяная печь установлена ​​и запланировано техническое обслуживание, сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь жареным огнем!

    Установка небольшой дровяной печи в фургон

    ДУМАЕТЕ УСТАНОВИТЬ МАЛЕНЬКУЮ ПЛИТКУ В ФУРГОН? — ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ, ЕСЛИ ТЫ.

    Что нужно знать при установке печки в фургон

    Многие люди сегодня превращают фургоны в крошечные дома или просто в кемпинги с более домашней атмосферой. Это означает, что многие люди хотят включить небольшую дровяную печь в планировку своего фургона. Установка небольшой плиты в любой фургон обеспечит тепло и свет, а также станет потенциальным инструментом для приготовления пищи, но есть определенные факторы, которые необходимо учитывать.

    1. Расположение печи и дымохода
    2. Безопасные расстояния до горючих материалов.
    3. Установка дефлектора.

    Где разместить печь в фургоне?

    Если поставить печь под углом в углу, печь будет видна как с кровати, так и с дверного проема.

    Первое, что нужно учесть, это то, что печь должна быть надежно прикручена к полу фургона. Это может оказаться неудобным, если выбранное положение мешает работе жгута проводов, выхлопной системы или топливного бака, поэтому визуальный осмотр нижней части фургона выявит области, которых следует избегать, а также области, которые лучше всего подходят.В моем Transit 2017 года лучшая зона без препятствий находится за переборкой со стороны водителя. Размещение печи со стороны водителя подводит нас ко второму фактору — положению дымохода.

    Необходимо учитывать положение дымохода, так как лучше избегать прорезания каких-либо поперечных элементов, при этом отверстие должно находиться в подходящем месте на крыше для установки кровельного перекрытия.

    Сторона водителя лучше всего подходит, если вы думаете о движении по любой полосе с нависающими ветвями, поскольку расположенные на ближней стороне, вы с большей вероятностью потеряете свой дождевик с низко висящей ветки.В моей системе будет колпачок, который при необходимости можно заменить на колпачок от дождя.

    Воздухоотводчик необходимо устанавливать как можно ближе к плите. Я смог установить вентиляционное отверстие в углу за печью.

    Чтобы придать фургону более современный вид и помочь прикрутить печь к полу фургона, я спроектировал стальную подставку для своей маленькой печки. Я совместил это с теплозащитными экранами сбоку и сзади, чтобы уменьшить безопасное расстояние до горючей обшивки фургона до 200 мм.Это дает моей крошечной печке следующие размеры:

    .

    2. Безопасные расстояния до горючих материалов.

    Насколько близко к горючим может подойти моя плита?

    Ваша печь будет проверена, чтобы рассчитать безопасное расстояние, на котором печь должна находиться от любого дерева, обивки и т. Д. Для печи Hobbit это обычно составляет 400 мм. С добавлением дополнительных теплозащитных экранов он может быть уменьшен до 200 мм. Эти дополнительные тепловые экраны для печки состоят из двух стальных панелей, которые рассеивают и отводят тепло сбоку.Внешняя панель доступна в различных вариантах отделки и цвета эмали.

    При необходимости горючие поверхности могут быть экранированы. Вермикулитовая плита и плита Hardie-backer — это всего лишь две из изоляционных плит, которые можно прикрепить. Рекомендуется крепить плиту с небольшим воздушным зазором к горючим материалам.

    Вот ссылка на этот тип экранирующей платы

    Наряду с печью дымоход также должен находиться на безопасном расстоянии от любых горючих материалов.Постановление гласит, что одностенная дымовая труба должна располагаться на расстоянии 3x диаметра от нее. Например. Дымоход 100мм = 300мм из горючего

    3. Установка дефлектора.

    установка вентиляционного отверстия для подачи воздуха для работы печи и для вашего дыхания имеет решающее значение, поскольку фургон очень герметичен. Вы не хотите конкурировать со своей маленькой печкой за доступный воздух в фургоне, если не поступает свежий воздух. Недостаточно просто думать, что вы будете время от времени открывать окно, если это необходимо.Лучше всего установить вентиляционное отверстие как можно ближе к плите.

    Необходимо установить вентиляционное отверстие

    Два существенных включения при установке печи

    Огнетушитель —

    Дымовая и CO-сигнализация —

    Краткое описание способа установки печи.

    Какие инструменты мне понадобятся, чтобы установить печь в фургон?

    Немного, и есть несколько альтернатив для получения основной части, которая представляет собой отверстие в крыше, через которое проходит двустенная дымовая труба.Лобзик, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина или нож для резки стали справятся с этой задачей. Вам пригодятся спиртовой уровень и рулетка, маркер и отвес. Я вложил 25 фунтов стерлингов в насадку для высечного сверла, чтобы получить аккуратное и точное отверстие, и я считаю, что это хорошо потраченные деньги. Я использовал кольцевую пилу диаметром 100 мм, чтобы вырезать отверстие для вентиляционного отверстия.

    Когда вы довольны расположением печи, ее нужно прикрутить. Самая сложная работа — проделать дыру в крыше фургона.Используя дымовую трубу, рулетку и отвес, вам нужно переместить центр дымохода печи в точку на крыше фургона. Просверлите пилотное отверстие, а затем вы можете выйти на крышу, чтобы отметить круг. Отверстие в металлической крыше фургона должно быть как можно ближе прилегать к двустенной дымоходной трубе, чтобы ее можно было закрыть термостойким силиконом и создать дополнительный барьер под самой обшивкой. При использовании 100-миллиметрового двустенного дымохода необходимо вырезать отверстие 150 мм.Любые горючие материалы, такие как фанерная облицовка потолка и изоляция, необходимо отрезать на 50 мм от дымовой трубы. Таким образом, внутреннее отверстие в облицовке будет 250 мм. Это отверстие большего размера закрыто накладкой. Мы настоятельно рекомендуем использовать дымоход с двойной стенкой для выхода из фургона, так как он будет примыкать к горючим материалам. Кроме того, внешняя дымовая труба, если она изолирована, будет поддерживать температуру дымовых газов, что будет поддерживать уровень вытяжки и уменьшать образование отложений.Лучшим инструментом, который мы смогли найти для вырезания отверстия, были стальные высечные ножницы для сверла. Он также поставлялся с поворотным рычагом, который в сочетании с угловым сверлом вырезал идеальное отверстие диаметром 150 мм.

    Вырезав отверстие, можно разместить первый дымоход длиной 1 м, который крепится к печи, чтобы можно было закрепить опорный кронштейн. Оставьте болты свободно затянутыми, пока верхняя часть дымохода не встанет на место и не смонтируется оклад.

    Облицовку можно расположить так, чтобы через нее проходила верхняя часть дымохода.Затем можно уложить полоску силикона на расстоянии 2 см от края основания гидроизоляции и установить гидроизоляцию. Затем можно использовать гнездо на отвертке аккумулятора для ввинчивания саморезов и самонарезающих крепежных винтов, которые также поставляются с пластиковыми крышками. Их необходимо разместить на расстоянии около 50 мм друг от друга. Для ремня и подтяжек, а также для защиты от высвечивания от ультрафиолетового излучения я добавил штормовой воротник над силиконовой окантовкой, который также имеет покрытие с черным порошковым покрытием, так что действительно выглядело хорошо.

    Затяните болты опорного кронштейна, и вы готовы к первому огню, который отвердит лакокрасочное покрытие на плите, поэтому его следует делать при полностью вентилируемой фургоне.

    Используя MIDTHERM HT-S 100 мм ДВУСТОРОННУЮ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА Я использовал следующие компоненты; разъем для прибора, 1м, 500мм, декоративная пластина, колпак от дождя, опора + удлинитель, оклад + фиксирующий комплект, штормовой воротник. У меня также есть закрывающая крышка для использования в длительных поездках или для хранения. Дождевик легко снимается с помощью системы фиксаторов и закрывающейся крышки.

    Идея переоборудования моего автофургона заключалась в том, чтобы сделать его «рабочий фургон». Фургон, кроме печи, можно было опорожнить и, следовательно, сохранить свою основную функцию.

    Чтобы увидеть мою печку в другом автомобиле, зайдите сюда

    https://salamanderstoves.com/portfolio/small-stove-fitted-into-a-vintage-wagon/

    Чтобы разрешить демонтаж всех обычных услуг автофургона, когда он используется для работы, я воспользовался услугами GW Electrics.Джайлз из GW превратил металлический ящик для инструментов за 80 фунтов стерлингов в модуль, который можно заряжать от солнечной панели на крыше, которая обеспечивает все электрические потребности 12 В и 240 В. .

    Сначала мы начали с хорошего сейфа. У этого есть воздушные цилиндры, которые отлично подходят для простоты открытия. Затем внутри помещается вся электрика, газовая плита и газовый баллон. Коробка просто крепится к солнечной панели, установленной на крыше.

    450 US PRO АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛИТА КОНДИЦИОНЕРА РАБОЧИЙ ЯЩИК ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Большой

    163383922690

    На нижнем ярусе коробки находится электрическая установка.

    В коробке установлен инвертор пиковой мощности 6000 Вт / 3000 Вт

    ПИК, 6000 Вт / 3000 Вт, 12 В пост.

    (192696374945)

    рядом находится литиевая батарея для досуга

    LiFOS 68 Литиевая батарея для досуга Advanced Lightweight 68Ah

    (273836223788)

    Этот аккумулятор для отдыха также можно заряжать от сети, а это значит, что он может быть полностью заряжен каждый раз, когда вы заряжаете его в поездке.

    NOCO G7200 UK 12 В / 24 В 7.Зарядное устройство для аккумуляторов 2A Leisure для аккумуляторов глубокого разряда

    (202434001889)

    На верхнем слое ящика и подается из газового баллона, который установлен на нижнем слое.

    Это плита с двумя конфорками, душевой модуль для бутылки с водой и контроллер солнечной энергии.

    Бокс заряжается через солнечную панель, которая установлена ​​на багажнике на крыше.

    Ford Transit MWB Med Roof L2 h3 2014+ Van Guard ULTI Rack алюминиевый шкаф на крыше

    (161422422917

    Для доступа к стойке мы установили лестницу в заднюю дверь

    Лестница на заднюю дверь Ford Transit — 7 ступеней для фургонов на крыше Medium h3 + High h4 (DL)

    (3025

    311)

    С двумя подушками наверху ящика он также может стать отличным сиденьем рядом с плитой.Этот ящик просто подключается к солнечной панели, которая установлена ​​на багажнике на крыше.

    ИСТОЧНИК СОЛНЕЧНОГО ПИТАНИЯ

    Постоянное питание от солнечной энергии через гибкую панель 80 Вт на крыше. Питание аккумулятора и запуск инвертора мощностью 3000 Вт. Двойной внутренний разъем на конце кабины. Задний конец с одной розеткой. Розетка 12 В.

    Солнечная энергия — съемный комплект мощностью 20 Вт с 3 лампами и 2 портами USB.

    Суммарная мощность — 100 Вт

    Комплект приобретен на https://www.thecampercoshop.com/brands/hubi?cat=30

    Обзор от гаджета viper — https: // gadgetviper.com / hubi-портативная-солнечная-система-система /

    Часто задаваемые вопросы

    Могу ли я установить небольшую дровяную печь в моем фургоне, автофургоне или доме на колесах?

    Да — это ответ, если вы будете следовать тем же основным принципам, которые следует соблюдать при установке любого твердотопливного прибора. Обстановка немного отличается от дома, но следует соблюдать принципы Утвержденного документа J строительных норм. Полезный документ и графика, которые используют этот документ и применяют его к лодкам, — это BS 8511: 2010

    .

    http: // www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

    Несмотря на то, что высота дымохода 4,5 м недоступна, дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективную вытяжку и, следовательно, удаление сгоревших газов.

    В печи также должен быть очаг, выступающий за переднюю часть печи на 225 мм в случае раскатывания раскаленных углей, например, при открытии дверцы.

    Можно ли поставить печь в фургон любого размера?

    Установка небольшой печи в фургоне займет много места и, если ее утеплить, очень быстро нагреет пространство.Поэтому я бы сказал, что не все фургоны подходят для дровяной печи. В небольшом фургоне вы, возможно, никогда не сможете запустить печь на полную мощность, и это может привести к накоплению нежелательных отложений в дымоходе и печи. Я бы сказал, что только фургон MWB или больше действительно подходит для установки печи.

    Сколько места займет плита?

    Печь займет много места в вашем фургоне, поэтому горючие поверхности, прилегающие к плите, можно защитить, чтобы уменьшить безопасное расстояние.Вы также можете установить печь в углу, как это сделал я, что уменьшает занимаемую площадь. Я действительно думаю, что площади примерно 600 мм должно хватить.

    Нужен ли очаг для печи?

    Да, очаг должен выступать вперед на 225 мм от двери.

    Какая окантовка нужна для установки печки в фургон?

    Силиконовый оклад с податливым алюминиевым краем для установки любых профилей на металлической крыше — лучший вид оклада для выхода из печи фургона.Он захватывает трубу и обладает гибкостью, чтобы поглощать любые неровности дороги, сохраняя при этом водонепроницаемое уплотнение вокруг трубы.

    Нужно ли прикрутить печку?

    Безусловно, да, и, если возможно, как минимум в четырех позициях. В случае аварии вы должны быть уверены, что печь не вырвется из якоря и не улетит вперед, навстречу водителю и пассажиру. В идеале печь должна быть прикреплена болтами к полу фургона, а не, например, к деревянной платформе.

    Требуется ли вентиляционное отверстие?

    Поскольку фургон представляет собой достаточно герметичную коробку, установка подачи воздуха для печи является важным требованием. Я бы рекомендовал установить вентиляционное отверстие диаметром 100 мм как можно ближе к плите.

    Какая печка для фургона лучшая?

    Есть несколько, но я думаю, моя маленькая печь Хоббит, особенно на моей недавно разработанной подставке. Какая маленькая печка для фургона лучшая? Если вы можете закрепить его болтами и проветрить должным образом, то есть из нескольких вариантов.Чем меньше фургон, тем меньше печь. Не выбирайте плиту больше подходящей, иначе вы никогда не сможете запустить ее должным образом. Однако действительно крошечные печи могут иметь ограниченное время горения или не иметь обзора огня. Лучше всего выбрать чугунную печь, а не стальную печь, так как она будет намного теплее намного дольше после того, как огонь потухнет, и в целом является гораздо лучшим материалом для излучения и удержания тепла от топлива.

    Нужна ли мне сертифицированная печь для моего фургона?

    Строго говоря, нет, но ради спокойствия я бы хотел иметь сертифицированный прибор.Как узнать безопасное расстояние до горючих материалов, если печь никогда официально не тестировалась?

    Вернуться к сообщениям блога

    Часто задаваемые вопросы о дровяных горелках и плитах

    Процесс покупки новой печи или дровяной печи может показаться довольно сложным, независимо от того, были вы раньше или нет. Хотя есть много вещей, которые следует учитывать, процесс не должен быть сложным.

    В Kindle Stoves наши опытные сотрудники выставочного зала готовы ответить на любые ваши вопросы о существующей или новой плите. Наш опыт охватывает все области дровяных печей и каминов. Чтобы помочь, мы составили список вопросов, которые часто задают наши клиенты.

    Используйте раскрывающиеся ниже ссылки, чтобы найти более конкретные группы вопросов:

    Часто задаваемые вопросы по печам общего назначения
    Часто задаваемые вопросы о размерах печей
    Часто задаваемые вопросы о дымоходах
    Часто задаваемые вопросы по установке печей
    Часто задаваемые вопросы по регулированию каминов
    Часто задаваемые вопросы о каминных очагах
    Общие вопросы по каминам
    Часто задаваемые вопросы по обслуживанию печей
    Часто задаваемые вопросы по устранению неисправностей печей
    Часто задаваемые вопросы о типах топлива для печей
    Часто задаваемые вопросы о центральном отоплении и водонагревании

    Часто задаваемые вопросы о центральном отоплении и водонагревании

    Если у вас есть вопрос, которого нет в этом списке, или если вам нужна дополнительная информация по нему, не стесняйтесь обращаться к нашей команде.Мы будем рады вам помочь.

    Какая печь мне подходит?

    Это зависит от ряда факторов. Стиль и размер вашей собственности имеют значение, а также уровень теплоизоляции в вашем доме. Бюджет также является ключевым фактором.

    Лучший способ ощутить, какой тип печи подходит именно вам, — это увидеть ее во плоти. Мы рекомендуем посетить один из наших выставочных залов, чтобы лучше понять, что вы ищете. Наша опытная команда может проконсультировать вас по конкретным вопросам, исходя из вашей личной ситуации.Кроме того, вы можете взглянуть на наше руководство по покупкам в Интернете .

    Экономно ли эксплуатировать печь?

    При правильных обстоятельствах горелка для дров, безусловно, может сэкономить вам деньги. По данным Альянса печной промышленности (SIA), дровяная горелка на 77% дешевле на киловатт-час (кВтч) в эксплуатации, чем электрический камин, на 29% дешевле, чем газовый камин, и примерно на 43% и 50% дешевле, чем жидкое топливо и газ. Пожар LPG.

    В зависимости от типа печи и вашего дома эта экономия может быть разной, но в целом ее использование может быть чрезвычайно экономичным.

    Что мне покупать: дровяную печь или многотопливную печь?

    Лучше всего решить, какой вид топлива вы хотите сжигать, прежде чем выбирать печь. Некоторые люди знают тип топлива, которое они хотят использовать, перед покупкой своей печи, но другие могут принять более сложное решение.

    Многие люди выбирают дровяную горелку, поскольку это топливо с нейтральным выбросом углерода и, как правило, более экологически чистое.

    Другие предпочитают гибкость использования более чем одного варианта топлива. Многотопливные печи, также известные как печи на минеральном топливе, могут сжигать дрова, бездымное топливо и уголь.Однако каждый из этих материалов горит по-своему, и проблема некоторых многотопливных печей заключается в том, что они не оптимизированы для сжигания всех совместимых видов топлива с одинаковой эффективностью.

    Тем не менее, многотопливные печи могут быть столь же эффективными, и при тщательном рассмотрении марки и модели они могут быть такими же эффективными, как и специальные дровяные горелки.

    У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, но в целом это зависит от ваших личных потребностей. Наши сотрудники могут поговорить с вами о вашей индивидуальной ситуации и помочь вам принять лучшее решение для вас.

    Что мне покупать: чугунную или стальную печь?

    Имеются преимущества обоих типов материалов.

    Хотя чугун нагревается медленнее, чем сталь, он имеет тенденцию дольше удерживать тепло после того, как огонь погаснет. В то время как сталь имеет более высокую тенденцию к короблению, чугун может более легко треснуть, хотя такие проблемы исключительно редки и чаще всего связаны с неправильным использованием печи.

    Главное, о чем следует помнить, — это качество печи.Качественная, ухоженная печь из стали или чугуна прослужит вам десятилетия безотказной работы. Некоторые печи имеют комбинацию того и другого, что может быть хорошим вариантом.

    Какую марку печи мне покупать?

    У каждой марки печей есть свои индивидуальные предложения, и то, что лучше всего подходит для вас, полностью зависит от вашего вкуса и бюджета.

    Например, дровяные горелки Clearview, Woodwarm и ACR обеспечивают высокую эффективность, предлагая классический деревенский вид, в то время как Contura, Westfire и Rais специализируются на более современном дизайне.

    В Kindle Stoves мы гордимся тем, что поставляем только дровяные горелки высочайшего качества в различных стилях, которые могут удовлетворить любой эстетический вкус и любой бюджет. Взгляните на наши бренды здесь.

    Печь какого размера мне нужна?

    Это зависит от размера вашего камина и мощности вашего обогрева.

    Для достижения комнатной температуры около 21ºC при температуре наружного воздуха ниже нуля на каждые 14 кубометров помещения требуется примерно 1 кВт тепловой мощности.Это можно выяснить, измерив длину, ширину и высоту вашей комнаты и умножив эти три числа.

    Тем не менее, количество стен, окон, размер камина и возраст собственности также могут иметь значение. Мы советуем инспектору оценить вашу собственность, чтобы дать профессиональную рекомендацию. Мы предлагаем полное посещение объекта перед подготовкой коммерческого предложения и порекомендуем некоторые печи, которые, по нашему мнению, подойдут для вашего камина и комнаты.

    Насколько большим должен быть камин для моей печи?

    Отдельностоящие печи в каминах нуждаются в зазоре вокруг них не менее 100 мм по бокам и 150 мм вверху, но в идеале должен быть зазор 150+ мм с каждой стороны и 250+ мм до перемычки.

    Тем не менее, камины часто можно переделать для размещения печей по мере необходимости. Обсудите с нашей командой пространство, которое у вас есть, и мы найдем решение.

    Повлияет ли размер печи на ее тепловую мощность?

    Чем больше дровяная горелка, тем больше ее тепловая мощность. Чрезвычайно важно подобрать размер печи в зависимости от того, какой уровень тепловой мощности вам нужен.

    Нужен ли дымоход?

    Короче говоря, нет. Но если у вас нет существующего дымохода, вам понадобится двустенная система дымохода с изоляцией.

    Он оторвется от верхней или задней части вашей печи и будет проходить либо по внешней стене до вершины крыши, либо он может подниматься через ваш дом и выходить через крышу. Так мы устанавливаем многие печи, примеры можно увидеть в нашей Галерее. В таких случаях мы рекомендуем отдельно стоящую конвекторную печь.

    У меня есть дымоход, как мне узнать, подходит ли он для дровяной печи?

    Большинство существующих дымоходов подходят для дровяной печи. Даже если труба дымохода или дымоход были частично удалены или заблокированы, мы почти всегда можем найти решение.Наша опытная команда готова провести опросы в районах Бристоля, Бата или юго-западного Лондона, поэтому, если вы не уверены, свяжитесь с нами.

    Нужна ли дымовая труба в дымоходе?

    Это зависит от обстоятельств, но в большинстве случаев да. Если ваш дымоход имеет квадратный диаметр не более 9 дюймов или 10 дюймов, не находится на внешней стене и является газонепроницаемым, печь можно подключить к основанию существующего дымохода с помощью соответствующих компонентов дымохода.

    Основание существующего дымохода должно быть полностью герметизировано, и должны быть предусмотрены условия для эффективной очистки дымохода.

    Однако большинство производителей печей рекомендуют использовать их вместе с футеровкой дымохода. Это потому, что:

    • Предотвращает утечку дыма при наличии трещин или щелей в существующем дымоходе. (В зданиях, построенных до 1920-х годов, более 70% дымоходов, которые мы тестируем, действительно протекают.)
    • Сокращает время прохождения газов через дымоход, поскольку он имеет небольшой диаметр и гладкую внутреннюю поверхность. Это снижает вероятность образования конденсата в дымоходе.
    • Позволяет добавить изоляцию в пустоту между внешней обшивкой футеровки и исходным дымоходом, что также снижает вероятность конденсации дымовых газов внутри футеровки, а также облегчает розжиг печи. (Более сильное вытягивание от холода)

    Короче говоря, лайнер может помочь вашей плите работать с максимальной отдачей. На практике около 9 из 10 печей, которые мы устанавливаем, включают установку дымоходов.

    Какой у меня дымоход или дымоход?

    Тип дымохода или дымохода часто можно определить по возрасту собственности.

    Как правило, дома, построенные до конца 1960-х годов, часто имеют дымовые трубы класса 1 (способные сжигать твердое минеральное топливо или древесину), в то время как дома, построенные после этого времени, могут иметь дымоходы класса 1, но также могут иметь дымоходы класса 2. дымоходы или сборные дымоходы (только для газовых приборов).

    Домашние опросы — лучший способ быть уверенным, и лучше всего провести домашнее обследование, чтобы определиться, какой у вас тип, прежде чем выбирать новую печь.

    Дымоход какого размера мне нужен для печи?

    Это зависит от производителя, но для сжигания угля или дров в печи размер дымохода или дымохода обычно составляет 5 или 6 дюймов в диаметре.

    Нужно ли чистить дымоход перед установкой?

    Да. Всегда желательно прочистить дымоход перед установкой новой печи.

    Как часто нужно чистить дымоход?

    После того, как ваша печь установлена, вам следует стремиться чистить дымоход не реже одного раза в год, а если вы сжигаете уголь, — два раза в год. Поставщик облицовки плиты рекомендует два раза в год, если плита часто используется.

    Все ли тепло, создаваемое печью, уходит в дымоход?

    №Эффективность печи обычно показывает, сколько тепла теряется в дымоходе или дымоходе. Например, плита с эффективностью 80% будет терять 20% потребляемой энергии. Однако большая часть или вся эта «потеря» может быть существенной для правильной работы дымохода или дымохода. Кроме того, тепло часто излучается обратно в собственность через дымоход, поэтому общие потери энергии ниже заявленных 20%.

    Сколько стоит установка дровяной / многотопливной печи?

    Это зависит от состояния вашей собственности и печи, и нам потребуется провести обследование, чтобы дать точную стоимость.Однако в качестве ориентира установка печи с футеровкой с Kindle Stoves будет стоить от 1200 до 1600 фунтов стерлингов. В стоимость печи не входит.

    Могу ли я купить свою плиту в другом месте, но не воспользоваться вашей услугой по установке?

    Нет. Мы устанавливаем только те печи, которые поставили сами. Таким образом, мы можем гарантировать, что предлагаем вам полную гарантию на печь, а также трехлетнюю гарантию, которую мы предлагаем на все наши монтажные работы.

    Нужно ли мне разрешение на строительство для установки дровяной печи?

    Нет, разрешение на строительство не требуется, если вы не находитесь в здании, внесенном в список памятников архитектуры, или в районе с исключительной природной красотой.С апреля 2005 года закон требует уведомлять местные органы власти обо всех работах, проделанных с дымоходом, например, об установке новой или замене печи. Тем не менее, если установщики, зарегистрированные в Программе тестирования и утверждения отопительного оборудования (HETAS), установят это, то это будет сделано автоматически от вашего имени.

    Может ли какая-нибудь собственность иметь печь?

    В целом да. Подойдет любой дом, будь то квартира, квартира или дом. Однако, возможно, потребуется внести поправки. Вам также нужно будет проверить, есть ли какие-либо ограничения на планирование или условия аренды, которые ограничивают ваши возможности.Как правило, если в доме есть дымоход, обычно можно установить печь, а если дымохода нет, можно построить жесткую систему дымохода либо прямо вверх и через крышу, либо через стену и вверх по бокам. здания.

    Какие строительные нормы я должен соблюдать при установке дровяной печи?

    Да, когда дело доходит до установки дровяной печи, существуют строительные нормы и правила, и установка должна производиться в соответствии с ними. Утвержденный HETAS установщик обеспечит их соблюдение от вашего имени, предоставив вам сертификат HETAS, подтверждающий, что печь была установлена ​​обученным установщиком и в соответствии со всеми необходимыми строительными нормами.

    Нужны ли мне строительные леса?

    Иногда нам нужно использовать строительные леса. При повторной облицовке дымохода нам нужен доступ к верху дымохода, однако в 8 из 10 установок мы можем получить доступ к верху дымохода с помощью лестниц или через люк в крыше. Если штабель особенно труднодоступен или очень высокий, могут потребоваться строительные леса.

    Что такое каминный очаг?

    Очаг камина — это пол камина, который обычно переходит в комнату.Его часто вымощают кирпичом, плиткой, цементом или другим прочным материалом.

    Нужен ли мне очаг?

    Да. Все печи должны располагаться на негорючем очаге, и это должно служить разграничением для печи. Они могут быть изготовлены из многих материалов, включая сланец, гранит, бетон и закаленное стекло, и должны иметь необходимую толщину в зависимости от типа печи и выбранного материала. В Kindle Stoves мы можем поставить и установить широкий ассортимент очагов и разместить образцы в нашем выставочном зале.

    Насколько большим должен быть очаг?

    Это зависит от типа печи.

    Обычно очаг должен выступать на 500 мм (20 дюймов) перед печью и на 150 мм (6 дюймов) с каждой стороны.

    Когда печь стоит отдельно и не в нише камина, размер очага не должен быть меньше 840 мм (33 дюймов), а сама печь не должна располагаться ближе 150 мм (6 дюймов) от любого из ее краев.

    Я не хочу менять ковер. Можно ли подогнать очаг?

    Да, если размеры соответствуют.Все наши очаги изготавливаются по размеру, чтобы точно соответствовать вашему камину.

    Поставляют ли печи Kindle печи / очаги?

    Да, у нас есть выбор отделки из натурального камня из ванны или известняка, а также деревянных балок различных цветов и размеров.

    У меня в камине есть старый газовый камин. Могут ли Kindle Stoves убрать его?

    Мы можем устранить существующие газовые костры с помощью нанятого субподрядчика инженера по газобезопасности и открыть камины до их первоначального «встроенного размера».Мы также можем управлять всеми сопутствующими строительными работами, включая установку новых перемычек, сухую облицовку, штукатурку и штукатурку.

    Мой камин заблокирован. Может ли Kindle Stoves открыть его?

    Да. Мы также можем взять на себя любые работы по расколу и отделке, которые могут потребоваться для вашего камина, чтобы создать желаемый вид. Мы можем оштукатурить, но не занимаемся облицовкой плиткой или покраской.

    Мой камин действительно маленький, достаточно ли он для печи?

    Есть способы обойти небольшие камины.Отдельно стоящие печи в каминах нуждаются в зазоре вокруг них не менее 100 мм по бокам и 150 мм вверху, но в идеале должно быть зазор 150 + мм с каждой стороны и 250 + мм до перемычки.

    В небольших каминах мы рекомендуем выносить печь вперед, используя дымоход с задним выходом, чтобы обеспечить максимальную отдачу тепла в комнату. Как вариант, можно выбрать вытяжную печь, для которой не требуются такие расстояния. Если возможно, мы также можем открыть ваш камин до большего размера, чтобы разместить печь.

    Могу ли я оставить деревянный камин?

    Это зависит от обстоятельств. Для всех печей указаны требования к минимальному расстоянию до горючих материалов, включая деревянное обрамление камина, деревянные балки, гипсокартон и обои. Эти расстояния должны соблюдаться в соответствии со строительными нормами Великобритании. В некоторых случаях можно использовать тепловые экраны для защиты горючих материалов, находящихся на указанных расстояниях. Как правило, балки над каминами — лучший вариант для деревянного вида, поскольку их можно поднять достаточно высоко над печью, чтобы выдерживать минимальные необходимые расстояния — обычно 450 мм.

    Требуется ли вентиляционное отверстие?

    Может быть. Если мощность печи превышает 5 кВт, необходимо постоянно открывать вентиляционное отверстие. Обычно это вентиляционное отверстие в подвесном полу или через внешнюю стену. В качестве альтернативы вы можете использовать комплект для внешнего воздуха, прикрепленный к печи с помощью трубы, соединенной с внешней стеной или вентилируемым пространством под полом.

    Однако в домах, построенных после 2007 года, требуется вентиляция вне зависимости от мощности печи. В зависимости от расположения камина и типа печи, возможно, удастся подключить вытяжку непосредственно к печи.

    В каком обслуживании нуждается моя печь?

    Кроме того, что дымоход прочищен, не так много. Ежегодно с февраля по август мы предлагаем услуги по техническому обслуживанию печи и очистке дымохода, в ходе которых мы проверяем контроль, дверные уплотнения и общее состояние вашей печи, а также чистим дымоход. Замена внутреннего огнеупорного кирпича и дверного троса является частью общего обслуживания вашей печи и легко выполняется самостоятельно — каждые несколько лет.

    Как часто нужно убирать золу?

    Если вы сжигаете только дрова, а не уголь, вы можете позволить слою золы накапливаться на решетке и поддерживать его на приемлемой глубине (~ 3-5 см).

    При розжиге нового костра опустите грабли на допустимую глубину, затем сделайте небольшое отверстие через слой золы в центре колосниковой решетки. Это позволяет воздуху из первичного источника воздуха вытягиваться из-под колосниковой решетки (только для многотопливных печей) и обеспечивать как можно больше воздуха на ступени разжигания огня.

    Для угля удалите с решетки всю золу.

    Опорожняйте зольник, когда он наполнен, примерно раз в неделю или две недели.

    Когда я зажигаю печь, идет дым, что не так?

    Это называется «нисходящим потоком» или «реверсированием» и указывает на то, что воздух в дымоходе холодный и тяжелый.Это происходит в очень холодную, тихую погоду, и если ваша плита не использовалась долгое время или в более теплую погоду.

    Однако обычно беспокоиться не о чем. Это атмосферные условия, и это не означает, что с вашей печью или дымоходом что-то не так.

    Вы узнаете, есть ли у вас реверсивный ход дымохода, если почувствуете холодный воздух, когда кладете руку внутрь печи. Чтобы дым не попадал в комнату, нужно будет утеплить дымоход.

    Мы рекомендуем зажечь пару растопок самостоятельно или подержать фен на дымоходе в течение нескольких минут.После этого зажгите огонь, используя больше растопки, чем обычно. Для получения дополнительной информации вы можете загрузить наш PDF-файл с пониженным разрешением.

    Как зажечь новую печь?

    Вы можете быстро разжечь огонь, используя естественный огонь или сморщив несколько листов газеты и положив их рядом с небольшим поленьем. Затем вы можете накрыть это большой пригоршней небольших сухих растопок. Прижмите растопку к бревну, чтобы оно не рухнуло. Включите в растопку несколько тонких поленьев, так как они легко загорятся и помогут воспламениться.

    Моя новая плита источает химический запах. Почему?

    Когда вы зажигаете печь в первый раз, краска на ней затвердевает. В результате этого процесса образуется легкая дымка и «горячий» запах. Лучше всего, чтобы огонь был слабым для этого начального ожога, а также стоит открыть окно, чтобы дым выходил. Не трогайте и не протирайте окрашенные поверхности во время процесса отверждения.

    Моя плита недостаточно нагревается. Почему?

    Есть несколько причин, по которым ваш огонь может быть недостаточно горячим.Часто это может быть из-за того, что вы не установили огонь перед добавлением бревна большего размера. Или же это может быть потому, что дрова, которые вы сжигаете, недостаточно выдержаны.

    Для розжига огня на этапе зажигания:

    1. Откройте все воздушные заслонки / вращающиеся колеса в соответствии с инструкцией по эксплуатации печи.
    2. Зажгите бумагу / зажигалку и подождите, пока загорится начальное количество растопки.
    3. Добавьте пару больших дров для растопки / небольших поленьев и дайте им полностью загореться.

    К этому моменту вы должны быть в состоянии перекрыть подачу первичного воздуха, а затем контролировать «скорость горения» огня с помощью вторичной подачи воздуха «промывки воздухом» до конца пожара. (Иногда вам может потребоваться снова на короткое время открыть подачу первичного воздуха, чтобы бревно, добавленное к слою тлеющих углей, загорелось.)

    Мы рекомендуем вам постепенно увеличивать размер огня до тех пор, пока не будет достигнута хорошая рабочая температура, а затем «дросселировать» подачу вторичного воздуха до тех пор, пока не установится устойчивая скорость горения.

    Понадобится время, чтобы познакомиться с вашей печью, но вы скоро узнаете, какие положения воздушной заслонки работают лучше всего. Постепенное разрастание огня доведет печь до нужной рабочей температуры и будет гореть эффективно, и тогда можно будет добавить поленья большего размера — пару / несколько за раз. Помните, что ваша древесина должна иметь влажность менее 20%.

    У меня темнеет печное стекло. Почему?

    Это признак того, что дрова, которые вы сжигаете, содержат более 20% влаги или что ваш огонь недостаточно горячий, прежде чем его тушат. См. Ответ выше, чтобы узнать, как развести горячий огонь.

    Как выключить плиту?

    Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции производителя и ясно, какое положение закрыто для регуляторов воздуха. Убедитесь, что трос печи не поврежден и создает уплотнение вокруг дверцы печи и стекла.

    Для печи Clearview вы можете затянуть ручку, чтобы убедиться, что дверца плотно закрыта. Против часовой стрелки затягивает, по часовой стрелке ослабляет.

    Какое топливо я могу сжигать?

    Это зависит от типа вашей печи.Если у вас есть многотопливная дровяная горелка, вы можете сжигать как выдержанную древесину, так и уголь (хотя бездымный уголь в зоне контроля дыма — см. Определение ниже). Однако учтите, что уголь и дрова нельзя сжигать одновременно, так как это может привести к разрушению футеровки.

    Если у вас есть горелка для дров, вы можете сжигать только дрова.

    Что означает «зона контроля дыма»?

    Если вы живете в зоне контроля задымления, это означает, что вы не можете выпускать дым из трубы, если вы не сжигаете разрешенное топливо или не пользуетесь приборами, подпадающими под действие правил, например горелками или плитами.Вы можете увидеть список разрешенного топлива здесь и список разрешенных устройств здесь.

    За нарушение правил вас могут оштрафовать.

    Я живу в зоне контроля дыма?

    Многие части Великобритании являются зонами контроля дыма. Бристоль и Лондон являются зонами контроля дыма. Дважды проверьте свое местоположение здесь.

    Тот факт, что вы живете в зоне с ограниченным дымом, не означает, что у вас не может быть дровяной печи. Разрешенное топливо и бытовая техника позволяют любому иметь дровяную горелку.

    Уголь является бездымным топливом?

    Обычный уголь, известный как «кусковой уголь» или «домашний уголь», выделяет много дыма, но в многотопливных печах следует использовать только «бездымный уголь», так как он лучше подходит для печи и также соответствует требованиям по дымоотдаче.

    Чем отличается печка на твердом топливе от многотопливной?

    Дровяные печи могут сжигать только дрова, в то время как многотопливные печи могут сжигать как дрова, так и бездымное топливо.

    Хотя это может показаться очевидным, существует причина, по которой существуют два типа.Древесина лучше всего горит, если поверх нее подается воздух, зольник или решетка не требуются, поэтому горит на дне печи.

    Однако бездымное топливо требует подачи воздуха снизу, следовательно, необходима решетка и зольный поддон для улавливания золы, чтобы можно было обеспечить свободный доступ воздуха.

    Хотя вы можете сжигать дрова в многотопливной печи, из-за подачи воздуха через решетку древесина горит намного быстрее и, следовательно, менее эффективно, требуя более частой загрузки.

    Некоторые печи имеют дополнительный комплект для переоборудования дров, который отсекает воздух через решетку и замедляет горение.

    Может ли моя плита обеспечивать воду и центральное отопление?

    Да, но не все печи на это способны. Вам нужно выбрать печь с подключением к центральному отоплению, чтобы вы могли использовать ее для обогрева комнаты, воды и радиаторов.

    Некоторые печи поставляются со встроенными бойлерами, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить систему через отверстия для труб в задней части — вам может потребоваться сантехник для выполнения этого элемента работ, и многие печи с бойлером не подходят для помещений с дымоудалением. .

    Если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь. Вы можете связаться с нами по телефону 01225 874422/01179 243898 или по электронной почте [email protected]. Кроме того, вы можете посетить один из наших выставочных залов и поговорить с нашими экспертами из домашнего персонала.

    Ваша комната | Государственный университет Кента

    Вам интересно, что вам следует упаковать, а что не следует брать с собой в новую комнату в кампусе? Вы уже начали задумываться, как будете обустроить и украсить свою комнату? На этой странице представлена ​​основная информация, начиная от того, что уже есть в комнате вашего общежития, до рекомендаций студентов прошлых лет.

    Каждая комната общежития на территории кампуса оснащена следующим оборудованием:

    • Кровать (Инструкции по подъему см. На странице «Мебель для лофтов»)
    • Матрас (удлиненный двойной 36 x 80 дюймов)
    • Письменный стол и стул
    • Комод
    • Полки
    • Шкаф
    • Высокоскоростное беспроводное подключение к Интернету
    • Холодильник / морозильник / микроволновая печь (кроме Leebrick Hall)

    Кроме того, в каждом зале есть несколько общественных залов, многие из которых оборудованы телевизорами.

    Полноразмерные холодильники доступны в общественных местах Leebrick Hall.

    Стиральные и сушильные машины имеются в каждом зале или комплексе холлов. Эти машины будут работать без дополнительных затрат для вас.

    Следующие ниже списки являются предложениями о том, что брать с собой, исходя из предыдущих студентов общежития.

    Принадлежности для кроватей и ванн:
    • Простыни удлиненные двойные — 36 x 80 дюймов
    • Одеяла
    • Подушки / наволочки
    • Наматрасник
    • Полотенца / мочалки
    • Туфли для душа / шлепанцы
    • Сумка для душа / тележка
    • Мыло, шампунь / кондиционер
    • Зубная щетка / зубная паста
    • Прочие личные туалетные принадлежности
    Электроника и оборудование:
    Рекомендуются продукты

    Energy Star.

    Разветвители питания, удлинители и другая электроника должны быть одобрены организацией Underwriters Laboratories, Inc. (UL), при этом этикетка не должна сниматься со шнура.

    • Будильник
    • Воздушная внутренняя HD-антенна для доступа к местным каналам
    • Компьютер / Ноутбук / Принтер / Планшет
    • Вентилятор *
    • фонарик *
    • Негалогенная лампа для исследования без фонарика
    • Сотовый телефон / зарядное устройство
    • ТВ *
    Принадлежности для кулинарии:
    • Немного нескоропортящихся продуктов питания
    • Консервный нож
    • Кухонная посуда, столовые приборы, тарелки, салфетки, контейнеры для хранения продуктов
    Чистящие средства:
    • Дезинфицирующие салфетки и / или спрей
    • Мыло для посуды
    • Простыни для смягчителя / сушки белья
    • Дезинфицирующее средство для рук
    • Бумажные полотенца
    • Маленькая гладильная доска / Утюг с автоматическим отключением *
    • Корзина для белья и моющее средство
    Студенты, проживающие в Энглман-холле, Стопфер / Джонсон-холл, Сентенниал-Корт A-F и Билл / Макдауэлл-холлс, убирают и поддерживают уборную в своей комнате / люксе.Рекомендуются следующие:
    • Дезинфицирующие салфетки и / или спрей
    • Средство для чистки унитаза
    • Ершик для унитаза
    • Средство для удаления накипи для душа / мыла
    • Чистящая салфетка или щетки
    • Спрей для чистки стекол
    • Тряпка
    Личные вещи:
    • Рюкзак / сумка-мессенджер
    • Калькулятор
    • Одежда по сезону
    • Карточка медицинского страхования
    • Лекарственные препараты
    • Школьные принадлежности (тетради, папки, ручки, карандаши, маркеры, степлер, скотч и т. Д.))
    • Зонт
    Разные предметы в комнате:
    • Крючки 3-М (не повреждают стены при снятии)
    • Велосипед (в некоторых залах есть велосипедные комнаты и / или велопарковки)
    • Велосипедный замок
    • Аптечка (пластыри, мазь с антибиотиком)
    • Вешалки
    • Sticky-Tac
    • Полки для штабелирования / контейнеры для хранения
    • Набор малых инструментов
    • Спортивный инвентарь (фрисби, футбол, баскетбол и т. Д.)

    Пожалуйста, просмотрите эту страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить информацию о том, как принести ковер в вашу комнату.

    Вещи, которые нужно оставить дома

    (Эти предметы запрещены на территории кампуса)

    • Любая лампа с галогенными лампами
    • Любое домашнее животное, не являющееся рыбой
    • Свечи / благовония
    • Фейерверк
    • Электрические устройства с открытой нагревательной спиралью
    • Гибкие многофункциональные напольные светильники
    • Грили в помещении (типа George Foreman ™)
    • Лавовые лампы
    • Гвозди для подвешивания предметов (используйте вместо них съемные крючки Sticky-Tac или 3-M)
    • Ковер на резиновой или вспененной основе
    • Автономная морозильная камера
    • Обогреватели космоса
    • Лампы Torchiere Style / Многорычажные лампы
    • Оконные кондиционеры
    • Тостеры / Горячие горшки / Тарелки
    • Игрушечные пистолеты (т.е. BB или страйкбол)
    • Оружие (настоящее или поддельное, внешне похожее на настоящее)

    * предметы, о которых вы, возможно, захотите поговорить со своим соседом по комнате, чтобы не брать с собой дубликаты.

    Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о том, какие предметы разрешены или запрещены в общежитиях, пожалуйста, обратитесь к нашему Справочнику по коридорам (справочник по жилищной политике на территории кампуса) или свяжитесь с нами по телефону 330-672-7000.

    Упаковочный лист | Студенческая жизнь: Услуги на кампусе

    Принадлежности для дезинфекции

    University Facility предоставляет услуги по хранению общественных мест.Студенты должны принести дезинфицирующие средства для частных помещений (см. Ниже общежитие). В рекомендации по продукту входят дезинфицирующие салфетки, дезинфицирующее средство для рук и перчатки.

    Майерс-холл, Тауэрс-холл, Бентли-холл и Миллениум-холл: Необходимы дезинфицирующие средства для студенческих спален.

    Van Rensselaer Hall, Residences Race Street, North Hall и Caneris Hall: Дезинфицирующие средства необходимы для всех помещений в люксах (спальни студентов, гостиная, кухня и ванные комнаты).

    Перейдя в Зал Стайлза, вы можете просмотреть информацию о том, что взять с собой, на странице Вход и выход из Зала Стайлза. Для получения дополнительной информации о чистке и дезинфекции щелкните ссылку «Просмотреть информацию» на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

    Постельные принадлежности:

    Удлиненные двойные простыни, одеяло, одеяла, подушки и наволочки.

    Ванна:

    Полотенца и мочалки, душевая кабина, банные принадлежности, мыло, бритва, шампунь и тапочки / тапочки для душа.

    Кухня:

    Кастрюли, сковороды, миски, посуда, столовые приборы, стаканы, кухонные полотенца, губки и средства для мытья посуды.

    Прачечная:

    Утюг и гладильная доска, сушилка, сумка / корзина для белья, моющее средство, отбеливатель и кондиционер для белья (не нужно приносить четверть, потому что стирка бесплатна во всех общежитиях).

    Школа:

    Компьютер, принтер и расходные материалы, рюкзак / сумка, ручки, карандаши, маркеры, ножницы, скотч, степлер и калькулятор.

    Организация:

    Органайзеры для шкафов и столов, ящики для хранения / чемодан, полка для обуви и ящики для хранения под кроватью.

    Телефон:

    Во всех комнатах есть услуга голосовой связи. Эта услуга не активируется автоматически; для этого обратитесь в Drexel Information Technology.

    Приборов:

    Микроволновая печь (не должна превышать 700 Вт) и / или холодильник (не должна превышать 2,9 куб. Футов или потреблять более 1,5 А), а также разветвители питания (утвержденные UL, с автоматическим выключателем). Пожалуйста, договоритесь с вашим соседом по комнате, чтобы на двух учеников приходилось только одно устройство. Доступны для аренды единицы, которые будут доставлены прямо в вашу комнату до заселения.Заказы на аренду MicroFridge можно разместить на сайте mymicrofridge.com.

    Стайлз Холл:

    Перейдя в Зал Стайлза, вы можете просмотреть информацию о том, что взять с собой, на странице Вход и выход из Зала Стайлза.

    Вещи, которые нельзя брать с собой

    В общежитиях запрещены следующие предметы:

    • Лекарственные препараты (кроме рецептурных)
    • Емкости для алкоголя полные / пустые
    • Домашние животные
    • Свечи
    • Благовония
    • Курильницы
    • Оружие
    • Галогенные лампы
    • Газовое оборудование
    • Обогреватели
    • Обогреватели кварцевые
    • Легковоспламеняющиеся жидкости
    • Большие стереодинамики

    Дополнительную информацию о Кодексе поведения Университета Дрексель можно найти в Справочнике для учащихся.

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черные Детали и аксессуары для отопления, охлаждения и качества воздуха apeur.eu

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черные Детали и аксессуары для отопления, охлаждения и качества воздуха apeur.eu

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный, для очагов костра Дровяные печи Черный F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой, Купить Ведро для золы с широким покрытием F2C Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострища, дровяной печи, черный: держатели и держатели для бревен — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Создайте свой собственный стиль прямо сейчас, Покупки в свободное время, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка, сэкономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка.Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина. Дровяные печи. Черное ведро для золы F2C.

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный






    Salta al contenuto

    Corso Umberto I, 228, 80138 НАПОЛИ [email protected]

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей, черный цвет: для дома и кухни.Купить Ведро для золы F2C, широкое, оцинкованное, железное Ведро для золы с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей. Черный цвет: переноски и держатели для бревен — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 【Высокое качество и долговечность】 Ведро для золы F2C изготовлено из высококачественного оцинкованного железа с черным порошковым покрытием, обеспечивающим его огнестойкость и долговечность. 。 【Легко переносить】 Прочная металлическая ручка обеспечивает безопасный и простой способ очистки и удаления золы и углей от камина. Удобная ручка на задней части ведра для облегчения сброса золы, у него также есть нижний край, поэтому горячий пепел в ведре не обжигает и не воспламеняет все, на чем стоит ведро。 【Большая емкость】 Размер ковша 15×14 дюймов горловина позволяет ведру вместить много золы от прошлых пожаров, грузоподъемность до 26.5 фунтов, безопасно и удобно, чтобы заполнить ведро и утилизировать древесный мусор и горячий пепел。 【Полностью собран】 Сборка не требуется. Нижний размер ведра для золы составляет 8,85 дюйма в диаметре; Большой верхний размер составляет 15 дюймов в длину на 14 дюймов в ширину; Вес нетто составляет 2,86 фунта, подходит для использования в помещении или на открытом воздухе。 【Идеальный аксессуар для очага】 Идеальное ведро для золы для дома и на улице; Отлично подходит как для переноски золы, так и для внесения дров в дом, не роняя кору и щепу на ковер. Подходит для каминов, костров, дровяных печей и др. Для хранения золы。 Технические характеристики: 。Габаритные размеры: 15 дюймов (Д) x 14 дюймов (Ш) x 12.6 дюймов (В) 。Вес: 2,86 фунта 。Материал: железо。。。






    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный

    Wall Art Причудливый поцелуй животного Печать Осла Фотография крупным планом. Повесьте штангу для занавески для душа / крючки для вкладыша / дверь для организации аксессуаров для ванной комнаты, экономия места, черный Foloda, быстросохнущая подвесная сетка для душа, органайзер для ванны с 7 карманами. Дымоход 34251 6 дюймов HomeSaver Pro-UltraPro Терракотовая верхняя плита, обеденные столы не мнутся ， Треугольник Набор из 4 ремней держателя простыни Диваны Регулируемые эластичные застежки для простыни, Простыни наматрасники Чехлы для диванов Красиво закрепленные, кровати черные.BESAMENATURE 40-дюймовый искусственный лист Fiddle Fig Tree / Faux Ficus Lyrata для украшения домашнего офиса, обновленный DF-070001U National Tree Набор из 3 подарочных коробок с 70 прозрачными мини-светильниками, 6 футов / шт. С УФ-защитой для помещений и на открытом воздухе DearHouse Faux Eucalyptus Garland Plant 2 пакета искусственных Виноградные лозы, висящие листья эвкалипта, зелень, гирлянда для свадебного фона, арки, декора стен. Сменный HEPA-фильтр DEWALT для DC515 DC5151H, черный 18-дюймовый высокопрочный складной пластиковый табурет с ручкой REDCAMP 2-Pack складные табуреты для взрослых и детей, а также декоративные свадьбы Juvale Белые искусственные розы для рукоделия 3 x 1.25 дюймов, 100 шт. / Уп. Шкафы и ящики Аксессуары Защита от моли Красный кедр Вешалка Кольца Шарики Доски Wahdawn Блоки из натурального кедра для хранения одежды Набор из 65, многофункциональный 3 интеллектуальных будильника, экран голосового управления и 3 режима мраморного модного деревянного светодиодного будильника с будильником LiKee Dual Power.


    Продолжая использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный


    Купить F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей Черный: держатели и держатели для бревен — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Создайте свой собственный стиль прямо сейчас, Покупки в свободное время, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка , Экономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка. .

    Как добыть воду: как найти, добыть и очистить ее в лесу

    Июл 29, 1975 автор alexxlab Разное

    как найти, добыть и очистить ее в лесу

    Без воды заблудившийся турист не выживет, даже если у него есть пища, огонь и крыша над головой. Поэтому если ваши запасы воды подходят к концу, их надо срочно пополнять. Как это сделать?

    Способ 1 — найти естественный источник воды. Проще всего обнаружить воду в лиственном лесу с мягкой почвой и богатой растительностью. Но и в сухом хвойном лесу можно выйти к воде — правда, на это может уйти несколько часов.

    Как распознать источники воды?

    • Прислушайтесь. Если речка или ручей текут недалеко, вы услышите плеск воды.
    • Если вы не слышите воду, постарайтесь идти по наклонной, вниз, так как именно в этом направлении текут все источники. Внимательно приглядывайтесь к земле, если недавно в лесу прошел дождь, то на ней останутся следы от дождевых вод, они стекают в ручьи.
    • Понаблюдайте за птицами или насекомыми, обычно их много как раз возле воды.
    • Если по пути вам встретились холмы, склоны, внимательно осмотрите почву у их подножия. В таких местах часто скапливается вода или протекают ручьи.

    Способ 2 — добыть воду самостоятельно. Не паникуйте, если вам не встретилось ни одного ручейка. Добыть воду можно и по-другому.

    • Выкопайте небольшую ямку, ее дно выложите травой или листочками, поставьте туда котелок или другую емкость, накройте ямку целлофаном (он должен быть в рюкзаке любого туриста). На целлофан сверху положите камень (в том месте, где центр котелка). Закрепите края целлофана, чтобы он не упал в котелок (например, прижмите тяжелыми камнями). Вскоре под целлофаном начнет собираться и стекать в котелок влага.
    • Возьмите обычный целлофановый пакетик, положите в него листья или траву, крепко завяжите и оставьте в солнечном месте. Внутри пакета постепенно соберется влага.
    • Вбейте в землю несколько кольев, на них натяните целлофан так, чтобы один край был ниже другого, а по бокам края целлофана были завернуты вверх. Получится желоб, по которому в подставленный котелок будет стекать роса или дождевая вода.
    • Выкопайте ямку, положите в нее целлофан, а на него — несколько плоских камней с гладкой поверхностью (камни нужно сложить пирамидкой). Оставьте на ночь. Утром на целлофане соберется влага. Когда вы собрали достаточно воды, чтобы попить, не спешите сразу утолять жажду. Воду обязательно нужно продезинфицировать.

    Есть несколько способов дезинфекции воды в походных условиях:

    • Кипячение. Если у вас есть возможность развести огонь, проблема решена.
    • Использование средств из аптечки. В воду можно добавить несколько кристаллов марганцовки или несколько капель йода. Вывод: грамотно используя подручные средства, вы не умрете от жажды, даже заблудившись в лесу. Всегда имейте при себе спички, котелок или кастрюльку, кусок целлофана или пакет, саперную лопатку, перочинный нож, а также аптечку.

    Вывод: грамотно используя подручные средства, вы не умрете от жажды, даже заблудившись в лесу. Всегда имейте при себе спички, котелок или кастрюльку, кусок целлофана или пакет, саперную лопатку, перочинный нож, а также аптечку.

    Google+

    Блог » Как добыть воду в экстремальных условиях?

    Пешие походы, сплавы по горным рекам – увлекательные способы проведения досуга.

    Правда, угроза заблудиться вполне реальна для любителей экстремального отдыха и путешествий по нетронутым уголкам планеты. Равно, как и возможность остаться без еды и воды. В таком случае приходится полагаться только на свою смекалку и выносливость.

    Чтобы экстремальный отдых не стал сущим кошмаром, — изучите полезную информацию!

    Стоит помнить, что самое важное – это вода. И если вы знаете, как ее найти или добыть, то не стоит волноваться – обезвоживание вам не грозит!

    Человеческое тело на две трети состоит из воды. Для организма это – основа нормального функционирования. Вода обеспечивает циркуляцию крови, пищеварение и другие внутренние процессы. Для поддержания жизнедеятельности человеческий организм нуждается в двух литрах воды в день (включая воду, которая содержится в пище).

    Следует учитывать, что в условиях дикой природы, возможно, нужно будет справляться с дополнительными нагрузками, связанными с жарой или холодом (оба фактора способствуют тому, что потребность в жидкости растет). Кажется, что при низких температурах потребность в воде становится меньше. Это не всегда верно. Организм может терять больше влаги из-за сухого воздуха или сильного ветра.

    Если воды меньше, чем нужно для поддержания баланса, организм начинает страдать от обезвоживания.

    При длительном дефиците воды клетки организма сжимаются, а все процессы замедляются (например, к мышцам поступает меньше кислорода). Даже 6 часов без воды в условиях экстремальной жары/ холода или физических нагрузок – не лучший вариант. А сутки без живительной влаги – причина для серьезного беспокойства. Прожить без воды можно не более трех дней.

    Если вам удастся найти воду в дикой природе, то обязательно нужно будет убедиться в том, что она пригодна для употребления. Прозрачные реки и озера могут только казаться чистыми. Вода в них может изобиловать микроорганизмами, вредными для человека, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

    Если вам удалось добраться до озера или другого источника воды, то, прежде, чем пить, воду нужно очистить. Но самый простой и надежный способ – это кипячение в течение 10 минут. Родниковая вода может быть безопасна и без фильтрации.

    Если вокруг вас нет никаких источников питьевой воды, то воду можно добыть самостоятельно.

    Нужно будет сделать специальную конструкцию для конденсации влаги. Помогут в этом зеленые листья с деревьев и кустов. Также понадобятся: пластиковая пленка, контейнер для воды, камень и что-то, что можно использовать, как трубку для питья (не обязательно).

    Вам нужно выбрать участок, который будет постоянно освещен солнцем. Здесь следует вырыть яму глубиной около метра или более (в зависимости от того, насколько податлива почва), в центре которой нужно установить контейнер. Яму нужно закрыть пластиковой пленкой, закрепить ее края, а в центр положить небольшой камень, чтобы вода стекала в контейнер.

    Увеличить влажность под пленкой помогут зеленые листья растений. Конечно, количество жидкости, добытое таким способом, будет небольшим. Но в некоторых случаях даже несколько капель могут быть спасительными!

    Также вы можете сами сделать простейший фильтр, который, тем не менее, несколько улучшит качество воды.

    Обычный полиэтиленовый пакет нужно наполнить чередующимися слоями песка, камней и ткани и подвесить над любой емкостью, в которую будет стекать очищенная жидкость. Также можно добавить уголь в один из слоев – он поможет убрать неприятный запах.

    Все довольно просто! Главное – знать, как действовать и не паниковать!

    Как добыть и очистить воду лесу, пустыне, джунглях

    Выживание: как добыть воду, если потерялся или потерпел крушение в пустыне, лесу зимой и летом. Как избежать обезвоживания, способы фильтрации воды в природных условиях.

    Каждому человеку в условиях умеренной температуры требуется около двух литров воды в сутки. В регионах с жарким климатом этот показатель увеличивается до 6 литров в сутки. Вообще без жидкости люди могут обходиться от 3 до 10 суток, но сильное обезвоживание способно значительно повредить организму или даже привести к летальному исходу.

    Без пищи удается жить намного больше — около месяца, но при условии, что есть вода. Поэтому крайне важно научиться грамотно использовать влагу, особенно если дело касается жаркой погоды.

    Основные правила потребления жидкости

    Главное — не выпить как можно больше, а сохранить жидкость в организме. В тени потеря воды в полтора раза меньше, чем на солнце. Этот показатель получится снизить еще в 2,5 раза, если намочить одежду водой, даже непригодной для питья или морской.

    В полевых условиях в первую очередь нужно найти источник. Если это удалось, можно пить вдоволь. Во время зноя лучше потреблять даже больше, чем кажется необходимым. Если же запасы ограничены, следует установить норму и строго ее придерживаться. Также рекомендуется уменьшить употребление пищи, провоцирующей жажду.

    Чаще всего сложности с поиском подходящего источника питья возникают в пустыне. В такой местности они обычно находится у подножья гор и на склонах. Иногда вода скапливается после дождей во впадинах у основания. Рои мошек или яркие пятна зеленой растительности посреди сухостоя свидетельствуют о том, что близки грунтовые воды.

    В пустыне жидкость добывают с помощью элементарного конденсатора влаги. В его сооружении за основу берется плотная пленка. Нужно ею накрыть яму метром в диаметре и глубиной около полуметра. Края материала засыпают песком, чтобы плотно прилегал и получалась герметичность. Посредине укладывают камень так, чтобы получилась форма конуса. На дно ямы ставят сосуд прямо под острие. Влага станет конденсироваться на внутренней поверхности пленки и стекать в емкость. За сутки с одного сооружения можно набрать до полутора литров воды.

    Очистка воды в полевых условиях

    В первую очередь следует внимательно посмотреть или понюхать источник влаги, будь то река, озеро или ручей. Если вода мутная, странного цвета и с посторонним запахом, это говорит о загрязнении бассейна. Нужно обязательно прокипятить жидкость, а перед этим пропустить через фильтр.

    В походных условиях используют простейшую конструкцию. В консервной банке пробивают множество мелких отверстий. Сверху кладут маленькие камушки, угли и чистый песок. Также в качестве фильтра применяют несколько слоев ткани. Кроме того, есть способы с химическими веществами. Например, раствор марганцовки, чтобы его цвет был светло-розовым. Другое средство — раствор йода, при котором на ведро воды кладут две ложки препарата. Продвинутые путешественники берут с собой портативные фильтры.

    Опреснение воды

    • Если поход проходит в зимнее время или в период первых заморозков, проблем с опреснением не возникнет. Лед всегда преснее исходной воды. Нужно вылить жидкость, которая не замерзла, влага из оставшегося льда пригодна для питья. Для заморозки подойдет любая посуда.
    • Зимой также употребляют талый снег. Если его не на чем растопить, можно просто набрать во флягу или другую емкость и спрятать под одежду.
    • На море туристы собирают дождевую воду в полиэтиленовые пакеты или прорезиненную ткань.
    • В Арктике достаточно взять лед из многолетних торосов. Подойдет тот, что имеет голубоватый цвет.
    • Дистиллятор удастся изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять кастрюлю или ведро, банку и полиэтиленовую пленку. В емкость набирают воду, по центру устанавливают банку, обернутую тряпками. Верх плотно прикрыть пленкой и завязать края. В центр положить камушек. Под воздействием солнца вода начнет испаряться, оседать на целлофане и капать в банку.
    • Для сбора влаги в лесу или пустыне помогут растения. Для этого потребуется надеть на них пакет и осторожно завязать. Влага начнет скапливаться в его нижней части.

    Дозировка воды

    Даже пол-литра жидкости в сутки позволят поддерживать относительно нормальное состояние. В условиях недостатка влаги следует пить по минимуму, только чтобы обеспечить основные потребности. Организму нужно привыкнуть к ограничениям, поэтому не стоит много пить в первые сутки. Исключение составляют только ранение или болезнь. Во второй и третий день допустимо потреблять до полулитра. Потом нужно уменьшить норму до минимальной. Пить рекомендуется медленно и постепенно, перед этим увлажнить горло, губы и язык

    Как добыть воду в лесу

    Оказавшись в лесу при непредвиденных обстоятельствах, неподготовленному человеку в первую очередь, необходимо успокоиться и начать искать ориентиры, ведущие к цивилизации. Это может занять длительное время, но организм не выдержит без воды более трех дней. При воздействии прочих неблагоприятных факторов этот срок может заметно сократиться. Поэтому, информация о том, как добыть воду в лесу, может пригодиться многим.

    Как найти воду в лесу?

    Самое очевидное, что может сделать человек, находящийся в лесу, это попытаться найти природный источник с водой. Если вокруг лиственный лес, нужно прислушаться к возможному журчанию ручья или родника. Хвойный лес более сухой, найти воду там можно только в низинах, поэтому нужно спуститься вниз оврага, разного рода ложбины и уклона. Небольшой островок лиственного леса посреди хвойного – знак того, что поблизости водоем, поскольку это указывает на большое скопление влажности в земле.

    Если вокруг множество влаголюбивых растений и зелени, значит, источник где-то поблизости. Места, густо покрытые травой, обычно скрывают воду под рыхлой почвой. Ближе всего расположены грунтовые воды в самых низких точках леса, необходимо искать, прежде всего, там. Чтобы облегчить поиски, можно взобраться на какую-нибудь возвышенность, так легче находить ручьи и речки.

    Чтобы знать, как найти воду, нужно проявить наблюдательность и проследить за поведением насекомых, птиц, животных: вереница бегущих муравьев приведет к ручью, множество пчел или мух, многочисленные следы животных говорят о том же. Но, если звериные следы расходятся, значит, направление выбрано неверно. Птицы низко летают, как правило, направляясь к воде.

    Кроме природных источников, воду можно найти в глубоких дуплах деревьев,  а также добыть березовый сок.

    Способы добычи воды в природных условиях

    На поиски воды могут уйти несколько часов. Что делать, если родник или ручей так и не найден, а организм на грани обезвоживания? Выход один – добывать влагу из любых возможных источников. Добыча воды в природных условиях может осуществляться несколькими способами:

    1. В ясную и теплую погоду можно добыть влагу с помощью обычного полиэтиленового пакета и травы. Для этого нужно набить ею пакет и оставить на некоторое время под солнцем. Образовавшийся конденсат будет стекать по стенкам пакета до накопления достаточного количества влаги для утоления жажды. Таким же способом можно обвязать листья деревьев. Если пакета нет, привязывается маленькая пластиковая бутылочка к ветке дерева, горлышко которой плотно заматывается. При хорошей теплой погоде там соберется достаточное количество влаги.  
    2. Если пакета нет, но есть кусок полиэтилена, можно выложить из круглых камней что-то типа пирамиды, выкопав небольшое углубление в земле, на дно которой положить целлофан. За одну ночь там накопится жидкость. Вообще, отсутствие непроницаемого материала может заменить древесная кора или крупные листья.
    3. Более простой способ – собрать дождевую воду с растений, или росу. Воды получится немного, но не дать погибнуть организму поможет. Сделать это можно с помощью легко впитывающей ткани, которая проводится по сырой траве, затем выжимается внутрь емкости.
    4. Добыча воды из-под земли. В низинах и оврагах грунтовые воды прилегают близко к поверхности. Следует выбирать низину с обилием растительности. Чтобы добыть воду, нужно выкопать яму размером примерно 50 см на 50 см с помощью любого подручного инструмента. По прошествии малого количества времени и при условии правильно выбранного места, яма наполнится грунтовыми водами.

    Кроме этого, дно вырытой ямы можно забросать травой, внутрь поставить емкость для сбора жидкости. Над ямой размещается полиэтилен, концы которого закрепляются по ее краям камнями. По центру мешка размещается камешек. Принцип устройства в том, что конденсат, образовавшийся от зелени, под весом камня будет собираться внутри емкости.

    1. Элементарный метод – сбор дождевой воды при помощи любого непроницаемого материала, который опускается в емкость, формируя сток.

    Каким бы способом не была добыта вода, в большинстве случаев требуется ее минимальная очистка и дезинфекция.

    Как добывают питьевую воду — kingswater.ru

    Вода – это источник жизни для всего на нашей планете, а для людей важно, чтобы она была подготовлена к употреблению.
    При ее покупке в бутылях может возникнуть вопрос, как добывают питьевую воду?

    На производстве компании «Королевская вода» она добывается из артезианских скважин, расположенных в деревне Ложки (Подмосковье). Это место находится на большом расстоянии от сельскохозяйственных и промышленных объектов. На территории фирмы площадью 3 га расположены основные цеха, лаборатории, склады, различные мастерские, автопарк. Хорошие условия экологии и отдаленность от основных магистралей гарантируют идеальные условия для выпуска, доставки.

    Особенность воды из артезианской скважины большой глубины состоит в том, что в ней нет микроорганизмов или органических соединений. Она проходит многоступенчатую природную фильтрацию во время прохода сквозь пласты пород. При минимальном человеческом воздействии на природу добываемая вода не имеет посторонних запахов или вкусов, она прозрачная и чистая.

    Почему нужна подготовка?

    Задача производителя бутилированной воды состоит не только в том, чтобы находить наиболее подходящие источники, но и проводить мероприятия по ее подготовке к дальнейшему употреблению.

    Даже из самого чистого источника невозможно добыть воду, которая сразу готова к употреблению. Она может содержать растворенные химические элементы, насыщение которыми происходит во время прохождения сквозь слои почвы:

      •  При прохождении через залежи железистой руды она насыщается железом;

      •  Прохождение через известняки приводит к насыщению карбонатами магния и кальция, которые делают ее жесткой;

      •  Из некоторых скважин вода поступает перенасыщенная фтором и марганцем.

    Это требует ее обязательной очистки, иначе содержание примесей будет превышать допустимые пределы.

    Очистка

    Компания «Королевская вода» подходит к добыче, подготовке и очистке ответственно, используя способы, соответствующие нормам и стандартам. Вода подвергается не только очистке и избавлению от примесей, но и насыщается необходимыми микроэлементами и минеральными веществами. На фабрике установлено современное американское и итальянское оборудование, которое отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Химические и биологические загрязнения исключаются, поэтому она становится безопасной для здоровья. Такую воду можно пить в сыром виде.

    Как добыть воду из растений

    Ранее мы писали о том, как важно поддерживать водяной баланс в организме и что делать при обезвоживании, как собрать дождевую воду,  в этой статье мы рассмотрим рабочие способы добычи воды из растений.

    Если вы не в пустыне, то растений вокруг очень много, все они содержат воду и для того, чтобы добыть воду из растений нужно знать всего лишь способ это сделать. Да и в пустыне есть растения, главное уметь искать.

    Как мы знаем, все растения, и в том числе растущие в  пустыне, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды. На основе этого и построен первый способ добычи воды из растений: воду можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешок  следует надеть на куст или ветку дерева  и завязать у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой теплой местности  где есть хоть какая-либо растительность. Само собой, необходимо отдавать предпочтения широколистным растениям и растениям с большим числом лиственного покрова. чем больше испаряющей листвы, тем больше вы соберете влагу.

    Если у вас есть кусок полиэтилена и тара для сбора воды, то вы можете применить еще один способ добычи воды из растений.  Необходимо выкопать яму по диаметру имеющейся пленки  и глубиной до полуметра. В центр ямы необходимо поместить емкость для сбора воды (желательно как можно шире). Далее накрываем яму пленкой, закрепляя края пленки кусками выкопанного грунта иди иными предметами , в центр пленки необходимо положить утяжелитель — небольшой камень или горсть грунта, для того, чтобы пленка получила прогиб по центру, типа конуса.

    Яма сама по себе будет отдавать воду в виде испарений, но для большего эффекта в нее необходимо поместить ветки с листвой, чем больше, тем лучше. Вода будет испаряться, оседать на пленке и стекать по ее поверхности к центру, откуда будет уже капать в емкость. Производительность ямы гораздо выше производительности мешка на ветке, однако ветки придется периодически менять на свежие. Следите за тем, чтобы яма была плотно накрыта пленкой и туда не поступал воздух, конденсат не должен выходить через щели в пустую. Для того, чтобы пить из нашего парника, его не разбирая, можно сделать трубочку в емкость и выведением ее за пленку. Это при желании и наличии трубочки.

    Следующий способ добычи воды из растений — это напрямую употребление сока растений. Чистый, свежий сок многих растений легко доступен вам, большинство соков сладковатые и приятные на вкус. Сок содержит также полезные вещества, которыми снабжаются деревья — витамины, минералы, иные компоненты.

    Думаю, все вы пробовали березовый сок. Весной с одной березы в сутки модно взять до 7 литров сока без причинения вреда дереву. Аналог березового сока — сок клена. По весне сок модно добыть вообще из всех деревьев, так что проблема обезвоживания весной не стоит.

    Многие растения с толстыми листьями или шипами аккумулируют питьевую воду. Такие растения можно срубить и поставить в емкость, а можно высасывать с них сок напрямую или же жевать их. Например кактус. только необходимо его очистить от колючек, само собой. Кактус можно использовать вместо временной фляги какое-то время.

    В пустыне добыть воду  можно из корней растений. Корни пустынных растений зачастую находятся близко к поверхности земли, главное их заметить (например у австралийского «водного дерева», дуба пустыни и красного дерева). Достаточно извлечь эти корни из земли, разрезать их на куски, снять с них с них кору и выдавить воду. Можно жевать.

    Все мы знаем, что много воды содержит также виноградная лоза, но не все виды виноградной лозы содержат вкусную жидкость. Чтобы выдавить сок из некоторых видов лозы необходимо сделать глубокую зарубку на лозе как можно выше. Далее необходимо сделать еще одну зарубку ближе к земле и подставить сосуд под капающую жидкость. Если спасительная влага перестает течь, повторите этот прием с другой стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет собрана вся влага.

    Все знают, что кокос содержит сок и мякоть. Но не только плод способен утолить вашу жажду, кокосовая, сахарная и некоторые другие виды пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить. Чтобы добыть эту жидкость  из пальмы, надрежьте верхушку стебля, предварительно пригнув пальму к земле. Само собой, с толстой пальмой такое не пройдет, но там возможны плоды, содержащие воду.

    Почти никто не знает, что кокосы лучше собирать зеленые. Да, за ними придется лезть, а не собирать их внизу, но зато их можно легко открыть ножом и они содержат больше молока, чем спелые кокосы. Однако не стоит пить этот сок более полутора литров в день, сок кокоса является очень сильным слабительным средством. Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, воспользуйтесь острым камнем или торчащим наружу сучком дерева и ударьте с достаточной силой о них орех. Молоко можно получить, проткнув острым предметом кокос с двух сторон.

    Бамбуковый тростник зачастую имеет воду в стыках. Потрясите трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте воду в емкость или употребите ее на месте.

    В общем, окружающий нас зеленый мир не позволит нам умереть от жажды. Главное знать где искать и уметь, как добыть воду из растений.

    Как найти, добыть и очистить воду, находясь в лесу

    Еще из школьной программы многие знают, что без воды организм человека может существовать всего несколько дней, в то время как без еды он способен обходиться гораздо более длительное время. Без воды же человек просто погибнет, ведь она играет огромную роль для всего организма. Поэтому, находясь в лесу, в случае непредвиденных обстоятельств, нужно суметь сориентироваться и раздобыть воду.

    Итак, как же в экстремальных условиях находить воду?

    В первую очередь, стоит разобраться, есть ли возможность найти поблизости природный источник воды. Большое значение при этом играет то, в каком именно лесу вы находитесь. Если это лиственный лес, с травянистой почвой, стоит хорошо прислушаться и скорее всего будет слышен шум воды, поскольку в таких лесах, как правило, много ручьев и ключей.

    А вот в сухом, хвойном лесу, где почва песчаная, отыскать воду значительно труднее. Однако не стоит отчаиваться, ведь выход можно найти из любой ситуации. Важно помнить о том, что вода течет вниз, а потому и двигаться нужно под уклон, используя любой спуск. Вода может скапливаться в ложбинах и низинах. Кроме того, можно внимательно осмотреть землю и найти следы ручьев и недавнего дождя, по которым текла вода. Эти следы и выведут к источнику. Несмотря на то, что на поиски может уйти не один час, результат все же будет.

    Обнаружить воду можно у подножий склонов и холмов. Не лишним будет обратить внимание на поведение птиц и насекомых: они имеют обыкновение скапливаться неподалеку от источников воды.

    Если естественный источник так и не удалось найти, то воду нужно добывать из почвы. Разумеется, воду не придется в буквальном смысле извлекать из-под земли. За ночь она собирается на листьях растений в виде росы, а днем из нее образуется конденсат, который вполне способен выручить в экстремальной ситуации.

    Как добыть воду?

    Воду можно попробовать добыть в любом овраге, воспользовавшись перочинным или охотничьим ножом и лопаткой, которые мы обычно берем с собой, отправляясь в лес. Необходимо выкопать небольшую ямку, примерно по полметра в глубине и в диаметре. В ней и будет собираться влага.

    Помимо этого, туристы обычно имеют при себе полиэтилен, предназначенный для того, чтобы в плохую погоду укрывать палатку. В случае дождя при помощи него можно собрать нужное количество воды, а также он отлично подойдет для сбора капель росы. Для этого его растягивают на шестах таким образом, чтобы в одном углу получился сток, а края полиэтилена заворачиваются наверх и крепятся прищепками или, если их нет, обычными палочками. Нижний же угол необходимо зафиксировать над фляжкой, канистрой или ведерком. Конечно, если пойдет дождь, вода будет в достаточном количестве, однако даже в ясную погоду утром можно будет собрать 150-200 грамм росы.

     

     

    В ясную и солнечную погоду добыть воду можно и с помощью обычной травы. Для этого необходимо набить ее в пакет и завязать его узлом, после чего положить на солнце. Спустя некоторое время, благодаря воздействию солнечных лучей, в пакете появится влага, которой можно утолить жажду. Если травы нет, то пакет можно завязать на листьях дерева.

     

     

    Если пакета нет, можно собрать гладкие камни круглой формы и выложить их пирамидой в небольшом углублении в земле, а на дно положить полиэтилен. Можно использовать и другой материал, лишь бы он не впитывал влагу. Уже за одну ночь соберется количество воды, достаточное для того, чтобы утолить жажду.

     

    Добыть воду можно и более простым способом. Нужно вырыть небольшую ямку, положить на дно траву и листья с деревьев и поставить любую емкость, например кастрюлю, после чего над ямкой расстелить полиэтилен, края которого необходимо закрепить камнями. Затем над самой емкостью нужно положить небольшой камень, чтобы образовалась воронка, по которой и будет стекать в емкость конденсат, который соберется на внутренней стороне полиэтилена.

     

    Итак, как добыть воду мы знаем. Но это далеко не все. Теперь ее необходимо правильно очистить, ведь иначе она просто не может использоваться.

     

    Как очистить и обеззаразить воду?

     

    Самый простой способ: если есть спички и котелок, можно развести костер и прокипятить воду.

     

    Если же нет возможности развести огонь, для очистки воды можно использовать обычную марганцовку, которая есть в аптечке любого опытного туриста.

     

     

    Отлично очищает воду и йод (который наверняка имеется все в той же аптечке), даже самую мутную и грязную. Всего три капли йода или кристаллик марганцовки на котелок мутной воды — и мы получим воду, пригодную даже для питья. Кстати, я уже писал статью — фильтрация, обеззараживание и хранение воды, так что и вы прочтите ее обязательно, если хотите узнать больше способов обеззараживания воды.

     

    И самое главное, о чем никогда не стоит забывать, попав в экстренную ситуацию, — выход есть всегда!

    Материалы по теме:

     


    Добавить комментарий

    Как вывести воду из ушей: 5 простых советов

    Вы только что закончили плавать или принимать душ. Вы когда-нибудь чувствовали себя забитыми в ушах? Звуки приглушены? У вас может быть вода в ушах.

    При ношении наушников в ушах может застрять пот. Если вы не позаботитесь об этом в ближайшее время, вы можете получить инфекцию, известную как наружный отит, или ухо пловца. Когда вода попадает в ушной канал, постоянно живущие в нем бактерии могут размножаться и вызывать инфекцию.

    Но воду нужно выкачивать аккуратно.Сделайте это неправильно, и вы повысите свои шансы на то, что у пловца на слух. Если у вас разорвана барабанная перепонка или ушная раковина, вы должны быть особенно осторожны с сушкой ушей.

    Дозировка для удаления воды из ушей

    Если у вас есть вода в ушах, примите следующие меры, чтобы избавиться от нее.

    • Вытрите наружное ухо мягким полотенцем или тканью. Не вставляйте ткань в канал.
    • Наклоните голову набок, чтобы вода стекала. Осторожно потяните за мочку уха.Это выпрямит ваш слуховой проход и поможет воде течь.
    • Включите фен на минимальное значение и подуйте к уху. Держите его на расстоянии не менее 30 см.
    • Попробуйте осушающие капли, отпускаемые без рецепта.
    • Чтобы приготовить подсушивающие капли в домашних условиях, смешайте 1 часть белого уксуса с 1 частью медицинского спирта. Налейте в каждое ухо по 1 чайной ложке раствора; наклоните голову и дайте ей стечь.

    Запрещается выводить воду из ушей

    Неправильные методы вывода воды из ушей могут поцарапать ушной канал или повлиять на ушную серу.Не используйте эти методы для высушивания ушей, иначе у вас будет больше, а не меньше шансов заразиться инфекцией.

    • Избегайте ватных тампонов. Они могут сбивать ушную серу и грязь в слуховой проход, удалять серу, защищающую ухо, уничтожать естественные бактерии в слуховом проходе или раздражать тонкую кожу слухового прохода.
    • Не засовывайте пальцы или ногти в уши. Можно почесать нежную кожу ушного прохода.
    • Не используйте перекись водорода или сушильные капли, если у вас или вашего ребенка есть ушные вкладыши или если у вас разорвана барабанная перепонка.

    Как определить инфекцию

    Обратите внимание на следующие симптомы уха пловца — на случай, если сушильные насадки не сработали:

    • Зуд в ушном канале
    • Покраснение внутри уха
    • Дискомфорт или боль ситуация ухудшается, когда вы дергаете за наружное ухо или надавливаете на небольшую шишку перед ухом.
    • Прозрачная жидкость без запаха, которая вытекает из ушного канала

    Если у вас действительно есть эти симптомы, ваш врач может прописать ушные капли.Капли убьют бактерии или грибок, вызывающие инфекцию, и уменьшат боль, отек и воспаление.

    Как не допустить попадания воды

    Иногда лучшее нападение — это хорошая защита. Чтобы предотвратить скопление влаги в ушах, воспользуйтесь этими советами.

    • Снимите наушники, если потеете.
    • Смажьте ватный тампон вазелином и вставьте его в уши во время ванны.
    • Закрывайте уши ватными шариками, когда используете лак для волос или краску для волос.
    • Используйте беруши и шапочку для плавания, когда идете в воду.
    • Попросите врача удалить ушную серу, если вы считаете, что у вас проблемы с накоплением серы. Да, он защищает ваши уши, но слишком много воды может задержать воду в канале. Всегда консультируйтесь со своим врачом. Никогда не пытайтесь избавиться от этого самостоятельно.
    • Используйте перекись водорода с одобрения врача. Если у вас скопился воск, они могут посоветовать вам очистить уши 3% раствором перекиси водорода. Но вы не можете этого сделать, если у вас в ушах трубочки.Вставьте примерно половину ушной капельницы в ухо. Пусть он пузырится. Затем поверните голову в сторону, осторожно потяните за верхнюю часть уха и дайте ей стечь.

    Что делать, если вода застряла в ушах

    Предоставлено Дебби Клэсон, штатным сотрудником, Здоровый слух
    Последнее обновление 2020-05-11T00: 00: 00-05: 00

    Игра в воде может быть интересной для людей любого возраста.Лето — отличное время, чтобы в полной мере насладиться плаванием, но из-за брызг вода иногда может попасть вам в уши. Симптомы включают ощущение наполнения в слуховом проходе и ощущение, что вода стучит в ухе. Это может произойти в одном или обоих ушах.

    Иногда наклоняет голову набок
    все, что нужно, чтобы удалить воду из ушей.

    Когда вода не выходит сама по себе, это может привести к внешнему отиту, ушной инфекции, также известной как ухо пловца.

    Почему вода застревает в ушах после купания?

    Вода может оставаться в ухе по любому количеству причин, в том числе из-за узкого слухового прохода или из-за того, что она застряла чем-то внутри слухового прохода, например, чрезмерным количеством ушной серы или другим посторонним предметом.

    Это случается со всеми или некоторые люди более склонны к этому?

    Наибольшему риску подвержены дети и взрослые, которые много времени проводят в воде; однако вода может застрять в ушах каждый раз, когда вы погружаетесь под воду.Иногда перевертывание, например, во время переворота или стойки на руках, может привести к попаданию воды в уши.

    Опасно ли попадание воды в уши?

    Иногда. Ваши уши выделяют восковое водоотталкивающее вещество, известное как серу (ушная сера), поэтому большую часть времени вода будет мягко стекать сама по себе. Когда этого не происходит, бактерии могут начать расти и вызвать повреждение ушей пловца.

    Благоприятная среда для роста бактерий: влажные и влажные условия, царапины или ссадины внутри слухового прохода, аллергические реакции и кожные заболевания.

    Начальные симптомы уха у пловца могут быть легкими и включают:

    • Зуд и покраснение внутри слухового прохода
    • Легкий дискомфорт
    • Слив прозрачной жидкости без запаха

    Если вы испытываете эти симптомы, немедленно обратитесь к семейному врачу. Если вода застряла в ушах на несколько дней или даже недель, также обратитесь к врачу.

    Как это предотвратить?

    Если после плавания или купания у вас в ушах течет вода, можно надеть беруши, продаваемые без рецепта, или поговорить со своим сурдологом о покупке набора беруш, предназначенных для использования в воде.Эти беруши могут быть дороже, чем обычные беруши из пенопласта, купленные в аптеке; однако они могут соответствовать вашим ушам, их можно мыть и использовать повторно.

    Подробнее: Дети и беруши: что нужно знать

    Советы, как избавиться от воды из ушей

    Если вы действительно почувствуете, что вода в ушах попала, не вставляйте ничего в ушной канал, чтобы она стекала. Использование ватной палочки или другого предмета — даже пальца — может протолкнуть препятствия глубже в канал и проколоть барабанную перепонку.Он также может поцарапать защитный восковой слой внутри слухового прохода, открывая пространство для роста бактерий.

    Вместо этого попробуйте следующие советы:

    • Наклоните голову к пораженному уху и осторожно потяните за мочку уха.
    • Шевелите челюстью, зевая или жуя резинку. Затем наклоните пораженное ухо к земле.
    • Сделайте вдох, зажмите нос пальцами, закройте рот и осторожно выдохните, чтобы открыть евстахиевы трубы.
    • Полежите на боку несколько минут, положив пораженное ухо на мягкое хлопковое полотенце.
    • Надежно прижмите ладонь к уху. Наклоните голову к земле, осторожно толкая и отпуская ладонь вперед и назад, чтобы создать всасывание.
    • Используйте тепло. Положите пораженное ухо на теплый компресс или продуйте теплый воздух из фена (низкая мощность) в слуховой проход.
    • Используйте ушные капли с перекисью водорода, доступные в большинстве аптек, или сделайте свои собственные, используя в равных частях уксус и спирт. Обратите внимание: Используйте этот вариант, только если у вас нет ушной инфекции, перфорированной барабанной перепонки или барабанной перепонки.

    Если эти методы не работают, если вы чувствуете боль или у вас поднимается температура, немедленно обратитесь к врачу.

    Подробнее: Почему у меня забиты уши?

    Следите за здоровьем уха

    Наслаждайтесь всеми звуками, которые приносит каждое время года, уделяя особое внимание здоровью слуха. Запланируйте ежегодные посещения для оценки слуха и, если у вас диагностирована потеря слуха, раньше, чем позже, выполняйте предписанный курс лечения.Посетите справочник Healthy Hearing, чтобы найти ближайший к вам центр слуха.

    7 способов избавиться от воды из ушей

    Теперь, когда мы вступаем в то, что традиционно является самым жарким временем года в Пенсильвании, многие ищут водных развлечений, чтобы освежиться. Это отличный способ справиться с жарой и влажностью, но если вы не будете осторожны, вода может попасть в уши и застрять, что приведет к инфекции. Если не лечить, вы можете даже испытать временную потерю слуха. Излишне говорить, что важно удалить как можно больше воды из ушей, чтобы избежать подобных осложнений.

    Проверенные и надежные методы удаления скопившейся воды

    Жители Уэст-Честера, ищущие способы освежиться в летние дни, когда собаки, часто ищут водоемы. В Пенсильвании, не имеющей выхода к морю, возможно, не самые лучшие условия для серфинга, но здесь много рек и озер, в которых можно плавать. Один из них довольно хорош. Независимо от того, где вы опускаете пальцы ног, вода может вызвать проблемы, когда она попадет вам в уши.

    Признаки попадания воды в слуховые проходы включают приглушенные звуки и ощущение закупорки в ушах.Вы также можете испытывать боль в ушах, потерю равновесия и координации, звон в ушах, насморк и боль в горле. Если не удалить должным образом, скопившаяся вода может вызвать повреждение уха пловца, уха серфера и других заболеваний, которые могут вызвать болезненную инфекцию и побочные эффекты, в том числе потерю слуха.

    Мы делаем ставку, и это звучит для вас не очень весело! Чтобы вода не оставалась в ушах после купания или душа (или возни в детском бассейне), попробуйте следующие методы.

    • Техника гравитации / покачивания. Гравитация — замечательная вещь; вы можете использовать его силу, лежа на земле ухом к полу; Наклоняя голову и покачивая мочкой уха, вы должны освободить скопившуюся воду. Ватный тампон поможет ускорить процесс.
    • Маневр Вальсальвы. Аквалангисты и путешественники знакомы с этой уловкой. Закройте рот, заткните нос и высморкайтесь, слегка надавив. Это должно помочь выровнять давление в ушах.
    • Вакуумная техника. Не нужно вытеснять пылесос; просто поместите ладонь на закупоренное ухо и мягко надавите на него в течение нескольких секунд. Это создаст эффект всасывания, который поможет разрыхлить и слить скопившуюся воду.
    • Техника фена. Вы можете использовать фен, чтобы высушить воду, застрявшую в ухе. Включите режим слабого нагрева и направьте его на ухо с безопасного расстояния. Даже если у вас не все получится, остаток должен стечь в течение нескольких минут.
    • Техника вытягивания. Оттяните наружную часть (раковину) уха, потянувшись за голову и потянув за нее. Это выпрямляет слуховой проход, так что скопившаяся вода имеет легкий путь оттока.
    • Техника жевания и зевания. Жевательная резинка и зевота часто являются эффективными способами избавиться от воды из ушей. Движение рта снижает давление в евстахиевой трубе, освобождая скопившуюся воду. После этого попробуйте покачать головой, если вы все еще чувствуете воду.
    • Химическая техника. Если эти уловки не сработают, всегда есть безрецептурные ушные капли, предназначенные для удаления влаги из ваших каналов. Для достижения наилучших результатов ищите продукты на спиртовой основе.

    Конечно, если вода вообще никогда не попадает в уши, вам не понадобятся эти полезные советы. Собираетесь плавать? Ваш аудиолог в Пенсильвании рекомендует носить плавательные штепсельные вилки или шапочку для плавания. Всегда тщательно вытирайте уши после воздействия воды. Если после того, как вы провели время в воде и не можете заставить ее вытечь с помощью описанных выше методов, вас мучает боль в ушах или давление в ухе, запишитесь на прием к врачу по уши, носу и горлу в Пенсильвании.

    Как удалить воду из уха?

    У каждого такое случалось в тот или иной момент: вы выходите из бассейна после купания и чувствуете, как вода застревает в ушах, вызывая проблемы со слухом и комфортом. Хотя плавание часто является причиной попадания воды в уши, жидкость может попасть в уши каждый раз, когда вы подвергаетесь воздействию воды.

    Большую часть времени ощущение остается в области уха. Но некоторые люди обнаруживают, что это ощущение распространяется также на горло или челюсть.Дайте ему немного времени, и вполне вероятно, что вода вытечет естественным путем.

    Симптомы застревания воды в ухе

    Симптомы появятся после того, как вы проведете время в воде, например, примете душ, ванну или купитесь. Эти симптомы обычно включают:

    • Приглушенные звуки
    • Затрудненный слух
    • Ощущение закупорки ушей
    • Небольшое давление в ухе
    • Зуд в слуховом проходе
    • Дренаж из уха

    Обычно сначала симптомы незначительны.Затем симптомы могут перейти в среднюю или тяжелую, если инфекцию не лечить. Умеренное прогрессирование этой проблемы с ухом может привести к появлению таких симптомов, как:

    • Боль в ушах
    • Сильная боль, отдающая в шею, лицо или голову
    • Чрезмерный дренаж из ушей
    • Частичная закупорка слухового прохода
    • Покраснение в ухе
    • Лихорадка

    Что, если вода не стекает?

    Если после того, как вы побывали в воде, прошло какое-то время, и вы обнаружите, что у вас все еще есть ощущение заложенности ушей, возможно, вода попала в наружное ухо.Короткие моменты воздействия воды на эту часть уха вполне допустимы. Но если оставить воду, может развиться инфекция.

    Когда в наружном слуховом проходе содержится много влаги, создается идеальная среда для роста бактерий, что приводит к инфекции уха. Этот тип ушной инфекции возникает в наружном слуховом проходе, и его часто называют «ухом пловца», поскольку это обычная проблема после плавания.

    Как вывести воду из ушей

    Если вода не стекает естественным образом, можно сделать несколько вещей, чтобы помочь ушам стечь.Проявите инициативу в уходе на дому, чтобы свести к минимуму риск заражения и избежать ненужных поездок к врачу.

    Вот несколько безопасных методов, которые вы можете попробовать удалить из ушей:

    • Используйте гравитацию: Иногда самое простое решение — позволить гравитации делать свое дело. Лягте на бок пораженным ухом вниз. Постелите полотенце на подушку, чтобы впитать вытекающую воду. Гравитация может помочь с медленным дренажом, который, мы надеемся, снова откроет слуховой проход.
    • Высушите: Фен может быть хорошим способом высушить уши, но вы должны быть осторожны и осторожны с этим методом. Установите фен на минимальную мощность. Держите его направленным к уху, примерно в футе от головы. Перемещайте фен взад и вперед, одновременно дергая за мочку уха, чтобы открыть вещи и позволить теплому воздуху проникнуть в пораженный участок.
    • Потяните за мочки ушей: Возьмитесь за мочки ушей, затем осторожно потяните за уши и покачивайте их. Этот метод лучше всего работает, когда ваша голова наклонена к плечу, позволяя силе тяжести вытягивать воду.
    • Уловка с пылесосом: Нет, мы не говорим о пылесосе, который используется для мытья полов! Вы можете создать ощущение вакуума, наклонив голову набок и приложив ладонь к уху. Сделайте хорошую печать. Удерживая уплотнение на месте, быстро переместите ладонь из положения чашечек в плоское при нажатии. Если удерживать голову в наклонном положении, сила тяжести способствует дренажу.
    • Капли уксуса и спирта: Иногда вода попадает в ловушку из-за скопления ушной серы.Уксус и алкоголь являются эффективным средством для удаления излишков ушной серы в домашних условиях. Смешайте 1 часть уксуса и 1 часть спирта. Лягте на бок, добавьте примерно чайную ложку раствора в ухо и оставьте на минуту или около того. Затем наклоните голову, чтобы смесь стекала. Этот метод не следует использовать, если у вас ушная инфекция, лопнувшая барабанная перепонка или трубка в ушах.
    • Безрецептурные капли: Подобно методу с уксусом, описанному выше, еще один вариант — найти в аптеке ушные капли, в которых используется раствор перекиси водорода.Избыток ушной серы может затруднить удаление воды из ушей. Эти продукты могут быть полезны для очистки ушной серы и уменьшения количества бактерий.
    • Имейте в виду, что эти насадки работают только тогда, когда вода попадает в наружное ухо. Если у вас заложенность среднего уха, например ощущение заложенности, которое возникает при насморке, может быть полезно использовать безрецептурные антигистаминные или противоотечные средства.

    Защитите уши от травм

    Уши очень нежные, поэтому важно соблюдать осторожность при использовании домашних средств.Никогда не засовывайте пальцы, ушные тампоны или другие предметы в слуховой проход. Размещение предметов в ухе может усугубить проблему по нескольким причинам:

    • Заселение бактерий, которые могут увеличить риск инфекции уха
    • Толкните воду, чтобы она глубже проникла в ухо
    • Повредить слуховой проход
    • Проколите барабанную перепонку

    Если у вас часто возникают проблемы с ухом после плавания, несколько профилактические меры могут быть выполнены. Попробуйте использовать шапочку для плавания или беруши, когда находитесь в воде.Кроме того, тщательно вытирайте наружную поверхность уха после купания или душа.

    Также имейте в виду, что потоотделение при ношении наушников также может привести к проблемам с влажностью в ушах, если пот задерживается. Если вы потеете, лучше всего снять наушники.

    Когда вам нужно увидеть ЛОР для уха пловца

    Один случай попадания воды в ухо не обязательно требует посещения ЛОРа. Но не стесняйтесь записаться на прием, если симптомы умеренные или тяжелые.Также важно поговорить с ЛОРом, если симптомы носят хронический характер и не проходят через несколько дней. Кроме того, наличие жара может указывать на инфекцию, что является сигналом о необходимости посещения врача.

    Когда требуется лечение, очень важно не ждать, чтобы поговорить с ЛОРом. Отсутствие лечения ушных инфекций может привести к потере слуха, повреждению хрящей и другим долгосрочным последствиям для ваших ушей.

    Ваш врач может помочь с лечением, чтобы удалить скопление ушной серы и устранить инфекции.Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема, лучшее, что вы можете сделать, это проконсультироваться с медицинским экспертом, чтобы решить проблему и одновременно защитить ваши уши.

    Назначить встречу с опытным ЛОР в Фриско и Плано, Техас

    Если у вас проблемы с ушами, мы приглашаем вас записаться на прием, чтобы поговорить с ЛОРом. Семьи из Дентона или Далласа могут посетить Ухо, Нос и Горло округа Коллин для диагностики и личной консультации.Мы предлагаем удобное расположение во Фриско и Плано, штат Техас. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о доступных услугах: (972) 596-4005

    Как удалить воду из ушей

    Иногда после плавания, дайвинга или недавнего принятия ванны вам может казаться, что в ваших ушах все еще есть вода. Это может повлиять на одно или оба уха и может ухудшить ваш слух, у вас возникнет ощущение, что в ушах нужно щелкнуть, или просто почувствовать раздражение.

    Кристофер Футчер / Getty Images

    Оставление излишка воды в наружном слуховом проходе может увеличить ваши шансы на развитие инфекции, называемой ухом пловца.Ухо пловца возникает, когда влага позволяет бактериям внутри наружного слухового прохода расти. Этого можно избежать, если держать уши сухими.

    Некоторые люди более склонны к развитию уха пловца, чем другие. Если у вас в прошлом была эта инфекция, вам следует проявлять особую осторожность, сохраняя свой ушной канал чистым и сухим.

    Вы можете предотвратить попадание воды в уши, прежде всего, надев беруши (их можно купить в большинстве аптек) во время купания или плавания.

    Как удалить воду из ушей

    Попробуйте эти методы, чтобы удалить воду из ушей после купания или купания:

    • Наклоните голову вниз или лягте на бок, чтобы вода могла вытекать под действием силы тяжести. Вы можете положить под голову сложенное полотенце и лечь на подушку. Может быть полезно осторожно потянуть мочку уха вниз, чтобы выпрямить слуховой проход и облегчить вытекание воды. Также попробуйте покачать головой из стороны в сторону.
    • Используйте фен с низким (холодным) режимом , чтобы аккуратно высушить уши. Будьте осторожны, не подносите фен слишком близко к уху, чтобы не обжечься. Может быть полезно потянуть за мочку уха (потянув ее вниз к плечу) или осторожно переместить ее из стороны в сторону при использовании фена

    Капли ушные

    Если вышеперечисленные методы не работают и у вас нет заболевания, которое повреждает барабанную перепонку (см. Ниже), вы можете попробовать ушные капли:

    • Медицинский спирт и уксус : Используйте одну часть медицинского спирта и одну часть уксуса.Лягте на бок, пока другой человек капает вам в ухо из пипетки три-четыре капли раствора. Полежите в таком положении еще 30 секунд, затем наклоните голову, чтобы вся жидкость вытекла из уха.
    • Перекись водорода : Используйте три-четыре капли перекиси водорода. Оставьте его в ухе на одну-две минуты, прежде чем наклонить голову, чтобы жидкость вышла.
    • Ушные капли, отпускаемые без рецепта : Если вы выбираете ушные капли, продаваемые без рецепта, обязательно следуйте инструкциям на упаковке.Ушные капли следует использовать при комнатной температуре. Если они будут слишком холодными, вы можете почувствовать головокружение или почувствовать себя странно, если вложите их в ухо.

    Чего нельзя делать, если вода в ушах

    Никогда не вставляйте что-либо в уши, чтобы попытаться вывести воду, в том числе ватные палочки. Вы можете случайно протолкнуть воду дальше в ухо, занести бактерии или даже повредить слуховой проход или барабанную перепонку.

    Не закапывайте в ухо какие-либо капли, если вы недавно перенесли операцию на ухе, установили вентиляционные трубки хирургическим путем или у вас может быть разрыв барабанной перепонки.

    Когда звонить врачу

    Даже если вы не можете удалить воду из ушей одним из перечисленных выше методов, ваши уши обычно очищают ее самостоятельно в течение дня или двух.

    Вы должны позвонить своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов:

    • Боль в ухе
    • Покраснение, зуд или шелушение кожи в слуховом проходе
    • Внезапная или стойкая потеря слуха
    • Дренаж из уха с кровью, желтым, зеленым, молочным или неприятным запахом
    • Любые другие симптомы, которые кажутся необычными или не исчезают

    Следует также отметить, что жидкость может скапливаться за барабанной перепонкой.Это не то же самое, что попадание воды в наружный слуховой проход после купания или принятия ванны, хотя оба состояния могут вызывать схожие симптомы. Жидкость в среднем ухе гораздо чаще встречается у маленьких детей, чем у взрослых, хотя это может происходить во всех возрастных группах.

    Если у вас есть жидкость за барабанной перепонкой, вы не сможете избавиться от нее ни одним из методов, перечисленных в этой статье. Ваш врач может наблюдать за вами и посмотреть, уходит ли жидкость сама по себе (обычно в течение нескольких месяцев), или вам может потребоваться хирургическая установка вентиляционных трубок.

    Как избавиться от воды из ушей: 5 советов, которым нужно следовать

    Плавание — отличный способ позаниматься и освежиться, особенно в летнее время. Но если вы когда-либо чувствовали хлюпанье, щекотку или давление в ушах после купания, возможно, внутри вас застряла вода.

    Есть несколько причин, по которым вода может попасть в ловушку, будь то узкий слуховой проход или чрезмерное скопление ушной серы. Когда вы погружаетесь под воду, вода может застрять в ушах. Обычно вода естественным образом вытекает из ваших ушей сама по себе, но если этого не произойдет, это может привести к некоторым проблемам.

    «Когда вода не вытекает сама по себе, у вас может возникнуть риск развития уха пловца, типа ушной инфекции в наружном слуховом проходе или отверстия уха до барабанной перепонки», — сказала Хизер Коффман, доктор медицины, уха. специалист по носу и горлу с Баннером — Университетский медицинский центр Тусона. «Вы можете испытывать боль в ушах, потерю равновесия и координации, звон в ушах, боль в горле и, возможно, потерю слуха».

    Если у вас в ушах вода, возможно, вам это не очень весело.Чтобы вода не оставалась в ушах и не доставляла вам проблем, доктор Коффман поделился следующими приемами.

    Эти пять советов помогут избавиться от воды в ушах:

    1. Пусть время и сила тяжести сделают свое дело. Лягте на бок там, где скапливается вода, и положите голову на полотенце, чтобы вода впиталась. Медленно, но верно вода должна вытечь из уха.
    2. Попробуйте медицинский спирт или перекись водорода. Это поможет высушить слуховой проход.Однако будьте осторожны. Не используйте спиртовые капли, если у вас перфорированная барабанная перепонка, так как это вызовет сильную боль, а высокие дозы могут быть токсичными для уха. Прочтите «Как правильно использовать ушные капли», чтобы получить полезные советы и рекомендации.
    3. Воспользуйтесь феном. Осторожно потяните за ухо, чтобы помочь выпрямить слуховой проход одной рукой, а другой используйте фен в прохладном месте, чтобы высушить ухо.
    4. Жуйте, зевайте, трясите и тяните. Когда вода застревает, двигайте ртом и челюстью, чтобы помочь двигать ВНЧС или челюстным суставом, который соединен с ушным каналом.Покачайте головой, чтобы оказать дополнительную помощь. Вы также можете осторожно потянуть за внешнюю часть уха, чтобы выпрямить слуховой проход и дать воде стечь.
    5. Не используйте пальцы, ватные палочки или другие предметы. Каким бы соблазнительным это ни казалось, не ковыряйтесь внутри уха. Это может привести к более глубокому проникновению препятствия в слуховой проход и проколу барабанной перепонки. Он также может поцарапать защитный восковой слой внутри слухового прохода, который может открыть отверстие для роста бактерий.

    Как предотвратить попадание воды в уши

    Попробуйте надеть плавательные пробки или шапочку для плавания, чтобы вода не попала в уши. Когда вы закончите плавать, тщательно вытрите уши полотенцем.

    Когда обращаться за помощью

    Если вы не можете слить воду с помощью описанных выше методов и вас беспокоят боли в ушах или давление, обратитесь к своему врачу или к специалисту по уху, носу и горлу. Чтобы найти ближайшего к вам специалиста по Banner Health, посетите сайт bannerhealth.com.

    Статьи по теме уха, носа и горла:

    Присоединиться к разговору

    Как вывести воду из ушей

    По мере того, как мы приближаемся к самому жаркому месяцу в году, у вас будет еще больше искушения искупаться в бассейне или совершить поездку на озеро. Хотя это может обеспечить часы классного развлечения, есть некоторые риски, например, попадание воды в ухо.

    Обычно это не опасно, но может вызывать дискомфорт и вызывать болезненную инфекцию, известную как ухо пловца.К счастью, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы удалить воду и снизить этот риск.

    Ниже приведены инструкции по удалению воды из ушей.

    Советы по удалению воды из ушей

    Прежде чем мы объясним, как удалить воду из ушей, нам сначала нужно рассказать, как , а не . Никогда не вставляйте в слуховой проход ничего меньше пальца, в том числе ватные палочки. Если вы это сделаете, вы можете протолкнуть препятствия глубже в слуховой проход или даже проколоть барабанную перепонку.Вместо этого вы можете попробовать…

    • Наклоните голову в сторону пораженного уха. Осторожно потяните за мочку уха, чтобы открыть ее, чтобы вода могла легче стекать.
    • Двигайте челюстью, жуя резинку или зевая. При этом держите ухо наклоненным к земле, чтобы сила тяжести могла помочь.
    • Сделайте вдох, зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните. Это поможет открыть евстахиевы трубы.
    • Лягте на бок, положив ухо на мягкое хлопковое полотенце.
    • Накройте ухо ладонью, чтобы создать всасывание.Наклоните голову к земле, прижимая и отпуская ладонь к уху, аналогично тому, как вы использовали бы поршень, чтобы разблокировать унитаз.
    • Используйте фен на самом низком уровне, чтобы подуть теплый воздух в ухо, чтобы высушить воду.
    • Используйте капли перекиси водорода, чтобы высушить воду. Примечание. Не пытайтесь делать это, если у вас ушная инфекция, перфорированная барабанная перепонка или ушные трубки.

    Предотвращение попадания воды в уши

    Лучшее, что вы можете сделать для своих ушей во время плавания или других водных развлечений, — это надеть защитные наушники.Вы можете заказать в кабинете аудиолога индивидуальные купальные пробки, которые обеспечат максимальный комфорт и защиту.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству без заземления: Как подключить циркуляционный насос к электросети – RozetkaOnline.COM

    Июл 28, 1975 автор alexxlab Разное

    Как подключить циркуляционный насос к электросети – RozetkaOnline.COM

    Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:

    Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».

    Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:

    1. Подключение через вилку, включаемую в розетку

    Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

    При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.


     Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

    2. Подключение напрямую

    Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

    Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.

    Итак, у нас имеется:

    1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40

    2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

    Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.

    Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

    В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

    В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

    Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку – колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

    После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

    Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

    В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

    Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

    Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

    На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.


    Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

    Подключение циркуляционного насоса к электросети 2 схемы

    Содержание статьи

    Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

    Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения

    Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

    Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме —  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

    Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

    Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

    При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

    Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

    Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

    Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

    Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя.

    И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный.

    В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

    Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

    Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы.

    Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

    При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

    Подготовка к установке насоса для отопления

    Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

    Насосное оборудование может быть разных видов.

    На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

    Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

    Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

    • обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
    • фильтр глубокой очистки;
    • запорная арматура;
    • байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
    • специальные ключи для установки.

    Совет 4 Как установить насос на отопление

    • — герметик;
    • — резиновые или силиконовые прокладки;
    • — набор ключей от «на 22» до «на 36».

    Подберите насос для отопления помещения, учитывая его теплопотери. В расчет следует включить тепловые потери наружных стен, тепловой режим, т.е. какая температура будет средней в здании, площадь помещения и прочие параметры. Согласно теории, «тепловой поток зависит от потерь тепла на наружных ограждениях, которые прямо пропорциональны разности между температурой наружного воздуха Т1 и температурой Т внутри помещения, площади S обогреваемого помещения, коэффициента теплопотерь (Вт/м² К)». Данный расчет можно представить таким образом:

    — при радиаторной системе отопления, если площадь (S) помещения равна 80-120 м², то насос должен выдавать теплоносителя 0,4 м³ в час, при 120-160 м² – 0,5 м³;

    — при системе «теплый пол», если S=80-120 м² – 1,5 м³, при 120-160 м² – 2,0 м³.

    Установите насос в системе отопления с радиаторами на обратной линии вблизи котла, где самая низкая температура. В квартирах и домах площадью до 200 м² это достаточно условно, так как теплоноситель отличается от подачи на обратной трубе на 1-2 градуса. Поэтому в системах отопления небольших контуров не имеет значение, где устанавливать насос. Монтаж циркуляционного насоса на отопление производится в момент установки системы отопления, если она действующая, то следует перед этим слить теплоноситель. Можно этого не делать, если на входящем и исходящем трубопроводе установлены краны, перекрывающие к нему доступ. Тогда следует закрыть их и начать установку.

    Установите его по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Она означает движение теплоносителя. Перед входом в насос следует поставить фильтр очистки. Каждое резьбовое соединение защитите герметиком и прокладкой между сопрягающимися деталями. Насос должен быть установлен строго горизонтально, иначе можно повредить ротор, к тому же будет слышен его постоянный «грохот». После установки и заполнения его теплоносителем, откройте центральный винт, расположенный на верхней крышке. Из отверстия выступит немного жидкости. Тем самым будет удален лишний воздух из насоса. Подключать его можно в сеть 220В или с помощью обычной электрической вилки, или через электрический автомат.

    Установите в системе «теплый пол» насос на линии подачи. Это предотвратит всякую вероятность разрыва потока и попадания в систему воздуха. Образование воздушных пробок — самая большая неприятность в теплых полах.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству

    Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей.

    Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети.

    Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

    Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

    Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу

    Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

    • — настенный котел для теплых полов;
    • — коллекторный шкаф;
    • — запорные вентили;
    • — компрессионные фитинги;
    • — циркуляционный насос;
    • — термостат (желательно, хотя не обязательно).

    Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

    Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

    Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

    Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

    С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

    В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

    После этого включайте систему, проверьте ее работу.

    Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

    Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

    • Монтаж водяного теплого пола
    • как соединить теплый пол

    Монтаж насосов Вило

    Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

    Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

    Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

    Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Загрузка…

    Установка циркуляционного насоса — как правильно установить

    Насосы циркуляционного типа используются для усиления потока внутри каналов теплоснабжения и на водоснабжение. Благодаря этому достигается равномерный обогрев во всех помещениях дома. Все радиаторы поддерживают одинаковую температуру, независимо от того, насколько далеко они расположены относительно отопительного котла. Но, такой эффект достигается лишь в случае, если установка циркуляционного насоса в систему была сделана правильно, чего не всегда удается достичь, следуя лишь инструкциям, идущим в комплекте с прибором.

    Правильная установка циркуляционного насоса во многом зависит от выбора подходящего устройства. При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на производительность прибора (силу потока) и сопротивление жидкости, с которым устройство работает.

    Первый показатель подбирается исходя из рабочих характеристик отопительного котла, сопротивление зависит от длины и сечения трубопровода.

    Как правило берется насос с мощностью на 10 % ниже, того значения, которое подбирается в процессе расчета. Расчеты проводятся, в основном, специалистами газовой службы и специальными организациями.

    Важно помнить, что свой слишком мощный насос будет потреблять много электроэнергии и при этом создавать высокий уровень шума. Работая в пол силы, детали прибора быстро износятся. Если взять оборудование с недостаточной мощностью, то циркуляция поддерживаться не будет, соответственно и эффект будет нулевой.
    Современные модели оснащены дополнительной автоматикой, которая позволяет самому устройству регулировать рабочую мощность и силу потока. Такой прибор не требует тщательных расчетов и способен работать в автономном режиме.

    Выбор насоса по мощности (видео)

    Врезка прибора в отопительную сеть

    Неправильный способ врезки устройства в отопительную сеть значительно снижает его производительность, а в определенных случаях и срок эксплуатации устройства. Конкретные указания, куда установить ту или иную модель, указываются в инструкции, идущей в комплекте с прибором.

    Что касается общих советов, то первое что нужно учитывать – это свободный доступ к насосу на случай ремонта. Желательно фиксировать его на трубопроводе недалеко от котла. Большинство моделей до недавнего времени устанавливали на обратку. Под действием горячей воды детали быстро разрушались, так что установить их на горячий трубопровод не представлялось возможным. Современные модели сделаны из термостойких материалов, поэтому лучше установить их на подачу, поближе к котлу. Так циркуляция будет значительно сильнее.

    Циркуляционное оборудование лучше устанавливать после расширительного бака. Насос создает пульсирующий поток воды с частой сменой давления, что нежелательно для функционирования расширительного бачка.

    Как правильно установить циркуляционный насос

    Устанавливается циркуляционное оборудование на отопительную сеть горизонтально. Особенно это касается моделей с мокрым ротором. Для их функционирования необходимо, чтобы рабочее колесо постоянно находилось в воде. Если поставить насос вертикально, часть рабочего органа работает «на сухую». Как результат – износ механизма. Если же насос поставить горизонтально, вода будет заполнять рабочую камеру, увеличивая плавность хода колеса и обеспечивая жидкую прокладку между подвижными частями.

    В вертикальном положении или под углом можно установить прибор с масляной смазкой. Но при этом нужно постоянно проверять уровень смазки подшипников и восполнять запасы смазочного материала.

    При установке насоса в контур нужно четко определить ход воды. На корпусе направление потока указывается стрелкой.

    Отвечая на вопрос «как установить циркуляционный насос?» также следует уделить внимание ряду правил, которые облегчат работу устройства и продлят период эксплуатации:

    1. На отрезок трубы перед насосом ставится фильтр. Он будет задерживать твердые частицы, которые попадают в трубопровод и тем самым предотвратит повреждение ротора и колеса устройства.
    2. Перед прибором и на участке после него удобно установить краны с шаровым принципом работы. Такие краны необходимы на случай ремонта или замены устройства. Вода перекрывается и изолированное устройство готово к работе.
    3. При установке прибора своими руками, его желательно ставить на отдельную ветку, параллельную основному контуру. Сделать это можно с помощью двух небольших угловых трубок (байпаса). Такое расположение прибора позволит отключить ветвь с насосом в случае неисправности и пустить поток напрямую.
    4. На верхней поверхности устройства при желании можно установить воздушный клапан, который позволит стравливать воздух из сети.
    5. Клеммы под электрический ток должны находиться на верхней поверхности. Это облегчит подключение.
    6. Каждое соединение и резьбовые краны обработать герметиком и при необходимости поставить прокладки.

    Монтаж устройства на рабочий контур гвс имеет следующий вид:

    1. Система, в которую включается насос опорожняется от воды. При этом если врезка проводится в долго действующую сеть, желательно провести наполнение и сливание воды несколько раз. Под действием горячей воды в трубах может остаться накипь, кусочки материалов, которые появились в процессе коррозии. Если их тщательно не вымыть водой, они могут забить механизмы устройства.
    2. После того как вода спущена, проводится врезка в ветвь и установка переходников, фитингов и фланцев, после чего подключается насос.
    3. После установки и герметизации всех соединений сеть заполняется жидкостью теплоносителя.
    4. Перед полноценным использованием, из сети гвс стравливается весь воздух. Для этого установленный насос оборудован специальным винтом. При повороте винта воздух постепенно начнет выходить. Продолжать процедуру нужно до тех пор, пока из отверстия не начнет выступать вода.

    Следует помнить, что включать насос «на сухую», пока сеть не заполнена водой не рекомендуется. Это может привести к поломке прибора. Спуск воздуха проводится перед каждым включением устройства. На автоматических моделях он проводится в автономном порядке.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети

    Когда монтаж циркуляционного насоса гвс в контур окончен, следует позаботиться об электрическом питании устройства. Здесь есть варианты.

    Если электронасос циркуляционного типа подключается к розетке, то обязательно позаботьтесь о правильном заземлении. В части новостроек такая схема уже предусмотрена. Если же установка прибора проводится на дачном участке или в частном доме, такую схему придется сделать самостоятельно.

    Как подключить прибор к заземлению

    Сделайте сам контур заземления. Для этого во дворе выкапывается треугольное углубление, внутрь которого устанавливается три металлических штыря (по углам). Штыри соединяются посредством металлических перегородок. К такой раме фиксируется одним краем провод заземления, а второй край соединяется со счетчиком. От счетчика идет разводка по дому. На место старых розеток установить новые с усиками под заземление.

    Чтобы обеспечить работу от электрической сети при неблагоприятных условиях, используется второй вариант с приборами бесперебойного питания. Кабель насоса подключается к бесперебойнику, а тот, в свою очередь, идет на электросеть. Такая схема, даже в случае отключения питания поддержит работу устройства в течении нескольких часов. Чтобы обеспечить длительную работу, к прибору бесперебойного питания дополнительно подключается один или пара аккумуляторов.

    Установка циркуляционного насоса последовательно в контур

    Два насоса в отопительную сеть устанавливаются в следующих случаях:

    • один насос не способен поддерживать достаточное давлении в контуре, а мощная модель не подходит под конфигурации;
    • рабочее давление в контуре поднимают постепенно до высокого показателя;
    • кратковременное повышение давления в отопительной выше значения одного насоса с последующей стабилизацией.

    При этом приборы устанавливаются параллельно, либо в последовательной цепи. Первый тип создает эффект удвоенной подачи без увеличения напора. Второй вариант разгоняет и усиливает поток по системе.

    При использовании двух устройств, желательно брать модели с одинаковым значением мощности. Если один насос мощнее, он будет создавать поток, с которым не справится модель послабее. В таком случае менее производительный агрегат выступает в качестве гидравлического сопротивления, которое дает эффект противоположный ожидаемому.

    Проверка перед работой

    По окончанию работ по подключению прибора, следует этап проверки узлов на готовность к работе. Вода запускается в систему, после чего начинается стравливание воздуха через клапан прибора. Когда воздух спущен, следует тщательно осмотреть соединения, переходники и сам корпус устройства на качество герметизации. Если место соединений влажные – вода из сети спускается и по швам еще раз проходят герметиком.

    Следует обратить внимание на силовой кабель прибора и клеммы. Клеммы не должны быть влажными, а кабель электропитания не соприкасается с трубами и металлическими элементами конструкций. На клеммы он заходит либо с правого, либо с левого края, в зависимости от расположения источника питания. При этом плотно фиксируется заглушкой.

    Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

    Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Способы подключения

    Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

    В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

    При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

    Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

    Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

    К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

    Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

    Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

    В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

    Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

    Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

    Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

    Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

    Схема подключения циркуляционного насоса

    В последнее время наблюдается большое разнообразие конструкций и видов насосов. Для примера мы рассмотрим принцип работы и схему подключения наиболее распространенного циркуляционного насоса.

    Основное предназначение – создание напора для нормальной циркуляции воды в какой-либо отопительной системе между котлом и батареями отопления.

    Самыми распространенными насосы являются герметичные без дроссельного типа. Они не требуют смазки и замены прокладок. В качестве смазывающего и охлаждающего элемента используется обычная вода из отопления. Кроме того вода обеспечивает бесшумную его работу. Без дроссельный насос имеет чугунный корпус, его ротор изготовлен из стали или износостойкого пластика.

    Все это обеспечивает высокую надежность и позволяет свободно эксплуатировать их минимум 20 лет. При небольших размерах могут монтироваться практически в любом месте.

    Рассмотрим типовую схему подключения насоса в отопительную систему

    1. Котел, 2. Муфтовое соединение, 3. Вентили, 4. Сигнальная система, 5. насос, 6. Сетчатый фильтр, 7. Бак мембранный, 8. Радиаторы отопления, 9. Линия подпитки водой системы отопления, 10. Управление, 11. Температурный датчик, 12. Аварийный датчик, 13. заземление.

    При выборе, нужно учитывать такие параметры:

    Как сила потока воды и, преодолеваемое им гидравлическое сопротивление, создающее необходимый напор.

    Оптимальным вариантом является тепловой насос, параметры которого на 10-15% меньше, чем расчетные. При установке слишком мощного насоса увеличивается потребляемая мощность, повышается шум в системе отопления, ускоряется изнашивание его деталей.

    При установке слишком малой мощности не будет обеспечено нужное количество воды. Во многих циркуляционных-насосах установлены электронные либо ручные регуляторы скорости вращения вала двигателя. Самый лучший коэффициент полезного действия достигается при максимальных оборотах вала.

    Во многих системах отопления устанавливаются термоклапаны, регулирующие необходимую температуру в помещении. В случае повышения температуры клапан перекрывается, гидравлическое сопротивление повышается, увеличивается давление. Это приводит к шуму, который можно уменьшить, переведя насос на низкие обороты. Для таких случаев используют насосы, оборудованные электроникой, плавно регулирующей перепады давления, следящей за изменением количества воды.

    Категорически недопустима

    Эксплуатация насоса без воды, поскольку он перестает охлаждаться и смазываться. Для этого нужно следить, чтобы в системе отопления не было воздуха. В отдельных моделях есть специальные устройства, с помощью которых через клапан воздух удаляется из системы. Качество воды также является одним из необходимых условий надежной работы.

    Циркуляционный насос может быть установлен на подающей трубе или на обратной. При этом водяной поток должен совпадать с направлением стрелки, нанесенной на корпус. Он сам располагается горизонтально по оси. До и после него устанавливают отсекающие краны, чтобы при его ремонте не сливать воду из системы.

    Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

    Категории

    Подключение циркуляционного насоса

    Бодрого времени суток уважаемые читатели моего сайта, в этой статье, хочу поделиться опытом по подключению циркуляционного насоса.

    Есть несколько способов подключения:

    1. Насос запитывается напрямую к сети через розетку или электроавтомат.
    2. Подключение через бесперебойный источник питания (БИП).
    3. Подсоединение с управлением.
    4. Комбинированное подключение.

    По сути все эти четыре способа для пущей надежности и стабильности системы желательно объединять. Но они вполне могут работать и независимо друг от друга. Давайте поэтапно разберём каждый из способов.

    Схема сего подключения выглядит следующим образом:

    Важный момент: Автомат необходимо устанавливать с дифференциальной защитой, либо УЗО (устройство защитного отключения). Чтоб обезопасить себя на случай, если насос выйдет из строя, либо были допущены ошибки в подключении.

    • При аварийном отключении питания, если ваш отопительный котёл без управления, защиты ( обычно это угольные печи) может “порвать” систему отопления от закипания воды.
    • Энергозатратный. В основном те кто пользуется циркуляционными насосами включают их в начали отопительного сезона и выключат в самом конце. Посему если добавить управление насосу – это может хорошо экономить ваши энерго ресурсы.
    • Простая схема подключения.

    СПОСОБ 2. Подключение через бесперебойный источник питания.

    • Хоть схема подключения и очень проста, бывает проблемно найти место для БИРПа, где его установить, для его корректной работы.
    • Энергозатратный. Опять же, если использовать этот способ без управления, то энергозатратность будет такая же как и в первом способе.
    • Стоимость БИРПа.
    • Страховка отопительной системы от возможных скачков, подачи электричества.
    • Простая схема подключения.
    • Предотвращение разрыва угольного котла.

    СПОСОБ 3. Подсоединение с управлением.

    • Схема подключения, многих пугает.
    • Экономичность.

    СПОСОБ 4. Комбинированный способ.

    • Это конечно же цена вопроса.
    • Замысловатость схемы подключения.
    • Стабильность работы системы.
    • Страховка от возможных аварийных отключений электричества.
    • Экономия электроэнергии.

    Видео обзор:

    Как подключить циркуляционный насос к системе отопления?

    Конкретно разберем, как происходит установка циркуляционного насоса в систему отопления. Во-первых необходимо определиться по какой схеме Вы будете осуществлять повышение давления горячей воды в системе отопления:

    • Если давление в системе позволяет большую часть энергии котла расходовать на поддержание нормальной циркуляции теплоносителя, то можно включить насос в систему через байпас, соблюдая правила установки циркуляционных насосов, чтобы можно было временами обходиться без дополнительной подпитки процесса циркуляции;

    • Если система не может обойтись без дополнительной подпитки давления насосом, то в этом случае подсоединение последнего должно производиться непосредственно на каждый стояк отопления (в многоэтажной схеме отопления) или в каждом контуре в трубопроводе отопления. Для максимально безопасной работы всей системы и выравнивания разницы температур рекомендуется предварительно купить гидрострелки.

    В любом случае необходимо придерживаться определенных правил по установке:

    • Соблюдать схему направления подачи потока теплоносителя по меткам на корпусе насоса;

    • Размещать ось ротора насоса только в горизонтальном положении, чтобы не уменьшалась его производительность и насос не перегревался;

    • Соблюдать правила безопасности при подключению насоса к электропитанию с правильным подсоединением проводки;

    • Перед запуском насоса, заполните систему водой и избавьте ее от воздушной пробки.

    Во-вторых обзаведитесь необходимыми материалами для установки насоса:

    • Запорными шаровыми кранами на управление работой байпаса в нужном количестве по выбранной схеме;

    • Отдельно купите один шаровой кран по диаметру основной магистрали отопления, который надо будет установить перед котлом;

    • Достаточно разъемных соединений для обустройства байпаса;

    • Трубы для обустройства байпаса;

    • Купите дополнительный фильтр грубой очистки, который будет стоять перед насосом;

    • Различные концевики и муфты соединений.

    Сам процесс устройства байпаса Вы можете представить себе из приложенных схем. Для людей, которые имели дело с трубами, нарезкой определенной резьбы или устройстве и соединении пластиковых труб магистрали, все эти работы не составят труда, как и размещение и установка самого циркуляционного насоса.

    Если все это очень трудно выполнить самостоятельно, то на нашем сайте Вы через консультанта можете заказать , цена за оказание таких работ Вас приятно порадует! А для начала советуем посмотреть как же правильно выбрать циркуляционный насос для отопления в Беларуси.

    Выбор места установки насоса в системе отопления

    Современный циркуляционный насос — достаточно технологичное устройство. В нем применяются узлы и материалы, способные длительное время работать при высоких температурах. Поэтому монтаж нагнетателя в систему отопления частного дома может производиться практически без оглядки на параметры теплоносителя и другие критерии.

    Чтобы продлить срок службы устройства, обеспечить ему оптимальные условия работы, рекомендуется устанавливать насос по стандартным требованиям, а именно — на обратку системы отопления, где теплоноситель имеет меньшую температуру. При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.

    1. На каждый замкнутый контур отопления нужно установить циркуляционный насос. Это правило всегда соблюдается при отоплении отдельных частей частного дома или при подаче теплоносителя в квартирные радиаторы и теплый пол.
    2. Установка дополнительного насоса производится в зданиях, где сеть трубопроводов достаточно протяженная. Рекомендуется монтировать еще один нагнетатель, если длина труб составляет 80 метров и более.
    3. Если подача и обратка различаются по температуре более, чем на 20 градусов — это означает необходимость установки подающего насоса в систему с естественной циркуляцией дополнительного нагнетателя, если существующий не справляется с поставленной задачей.
    4. Управление циркуляционным насосом путем изменения его скорости может не только обеспечить лучший режим обогрева, но и сэкономить деньги благодаря оптимальным условиям работы котла.

    Нагнетатель легко установить своими руками. При этом нужно правильно выбрать место монтажа по требованиям оптимальной работы оборудования. Одновременно должна обеспечиваться удобная регулировка насоса отопления и доступ для его быстрого демонтажа для ремонта.

    Совет! Правильная стратегия, когда выбирается устройство для монтажа в новую или уже существующую систему отопления, заключается не только в правильном расчете его параметров. Циркуляционный насос следует выбирать по уровню функциональности. Полезны такие опции, как регулировка скорости, а если приобрести модель с частотным управлением, можно получить возможность очень тонко настраивать отдачу тепла и потребление ресурсов.

    Правила выбора точки в системе отопления, где делается монтаж устройства принудительной циркуляции, достаточно просты и понятны.

    1. Насос должен находиться как можно ближе к нагревательному оборудованию.
    2. Рекомендуется устанавливать устройство на трубу обратки.
    3. Как при установке на линию подачи, так и на обратку, между котлом и циркуляционным насосом не должно быть никаких отводов труб, за исключением специальных, предназначенных для обслуживания системы.

    Схема подключения нагнетателя по стандартным правилам должна предусматривать возможность изоляции точки установки для демонтажа, обеспечивать работу оборудования в штатном режиме, гарантировать легкое обслуживание системы, проведение пусконаладочных работ.

    Монтаж насоса

    Приспособления и материалы

    Чтобы подключить циркуляционный насос к отопительной системе необходимо не такое уж большое количество элементов. Кроме самого насоса понадобятся следующие изделия:

    • 2 шаровых крана. Они нужны для того, чтобы свободно управлять блоком байпаса (на нём обычно монтируют насос). Диаметр кранов подбирают исходя из мощности насоса. Как правило, он равняется 0,75 или 1 дюйму.

    Важно! При выборе арматуры следует обратить внимание на её резьбу: внутреннюю – с одной стороны, наружную – с другой. Стандартная маркировка для подобных изделий: Н/В.

    • Один шаровой кран с диаметром, который соответствует размеру магистрального трубопровода, расположенного у котла. Зачастую, это 2 дюйма.

    Важно! Обе стороны крана должны иметь внутреннюю резьбу.

    • Разъёмное соединение. Используют сгон либо «американку». Стоимость сгона значительно ниже, но его трудно уплотнять.
    • Фильтр. Защищает циркуляционный насос от мусора и повреждений. Диаметр фильтра соответствует диаметру кранов из пункта 1.

    Помимо описанных элементов при монтаже могут понадобиться:

    • 2 резьбовые концевики с диаметром в 2 дюйма (для врезания крана в магистраль;
    • 2 резьбовые концевики (диаметр 1 или 0,75 дюйма) – для установки насоса;
    • крепёжные хомуты – для снижения нагрузки на краны;
    • пакля.

    Определние места монтажа и его подготовка

    1. Прежде всего, выбирают схему подключения циркуляционного насоса. Она не должна усложнять самостоятельное обслуживание отопительной системы.
    2. Агрегат нужно будет подключить там, где подключается бак на участке трубы спадающего типа. Таким образом, там удастся достичь высокой температуры.
    1. До непосредственного монтажа механизма на байпас нужно проверить: способен ли насос выдержать высокий напор горячей воды.
    2. Чтобы поддержать работоспособность «тёплого пола» следует установить насос в районе подачи тёплой воды. Так можно будет избежать появления воздушных пробок.

    Схемы обвязки систем отопления

    Выстраивая линию изложения для быстрого понимания особенностей организации тех или иных систем отопления, разумно начать с варианта с принудительной циркуляцией.

    С принудительной циркуляцией

    У такой схемы есть ряд особенностей.

    1. Перепады высот, наклоны труб, расположение радиаторов относительно нагревательного котла никак не регламентируются.
    2. В системе применяются многоточечная техника или одноточечная система выпуска воздуха (краны Маевского на радиаторах отопления или одна точка отвода с наибольшим уровнем высоты).
    3. Допускается организация как угодно большого количества изолированных контуров циркуляции, каждый из которых обслуживается отдельным насосом.

    Главная отличительная черта системы с принудительной циркуляцией — ее работа без функционирования циркуляционного насоса невозможна. Поэтому при отключении питания теплоноситель останавливается, помещения не отапливаются.

    Важно! Если отключение питания происходит при отрицательных температурах воздуха, система с принудительной циркуляцией требует аварийного слива, если время до восстановления работы допускает замерзание теплоносителя. Для этого обязательно предусматриваются аварийные точки слива, в нескольких местах структуры труб с низким уровнем. Этого не нужно делать, если система закрытая, а теплоноситель не предусматривает замерзание при отрицательных температурах.

    С естественной циркуляцией

    Система с естественной циркуляцией имеет ряд преимуществ, однако требует четкого соблюдения правил организации. Ее особенности следующие.

    1. После нагревательного котла предусматривается разгонная линия, вертикальная труба, позволяющая создать давление при расширении теплоносителя для его движения по сети.
    2. Регламентируется четкий параметр наклона, как труб подачи, так и обратки.
    3. При нескольких контурах отопления трудно или невозможно добиться оптимальной отдачи тепла в каждом из них.

    Управление циркуляционным насосом движением теплоносителя способно кардинально увеличить функциональность, эффективность, настраиваемость системы обогрева с естественной циркуляцией.

    Такая система позволяет решить ряд стандартных задач:

    • нивелировать ошибки проектирования и преодолеть гидравлическое сопротивление сети трубопроводов;
    • оптимизировать загрузку контуров отопления при установке нескольких насосов, регулировать отдачу тепла;
    • улучшить условия работы нагревательного оборудования.

    Главное достоинство системы с естественной циркуляцией, при всей сложности ее организации, заключается в возможности работы при отключении энергопитания. Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.

    Байпас – это отдельный узел для установки циркуляционного насоса с петлей обвода и запорной арматурой для обслуживания.

    Узел байпаса обеспечивает несколько удобных возможностей.

    1. При перекрытии шаровых кранов нагнетатель можно снять без слива всей системы, чтобы провести ремонт циркуляционного насоса или его замену.
    2. Обеспечивается работа системы без электропитания.
    3. Можно провести первичный запуск отопления без участия циркуляционного насоса.
    4. Легко организовать структуру защиты насоса от попадания в его турбину примесей, путем установки фильтра грубой очистки или узла сетчатого типа.

    Схема водяного отопления частного дома может использовать как байпас с ручным, так и с автоматическим управлением. В последнем случае в контуре обвода циркуляционного насоса монтируется обратный клапан.

    При работе циркуляционного насоса на выходе обратного клапана образуется избыточное давление. Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.

    Совет! Поскольку обратный клапан — достаточно чуткое к попаданию окалины и минеральных отложений устройство, в открытых системах отопления рекомендуется дублировать его работу последовательно устанавливаемым шаровым краном.

    Подключение насоса к сети электропитания

    Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.

    Прямое подключение

    Первый — стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:

    • выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
    • проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
    • подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.

    Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.

    Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.

    Совет! Если подводящий кабель напряжения насоса расположен близко к трубам отопительной сети, и температура теплоносителя превышает 90 градусов — выбирают специальный термостойкий провод для питания оборудования.

    Применение ИБП

    При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.

    При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.

    Совет! Для питания циркуляционного насоса рекомендуется применять ИБП только с синусоидальной формой выходного сигнала или близкой к ней. Лучшие результаты показывают On-Line ИБП, обеспечивающие нулевое время реагирования и идеальную кривую напряжения.

    Монтаж

    Переходим непосредственно к установке. Сама схема обычно не вызывает вопросов. Монтаж осуществляется с помощью накидных гаек. За счет этих элементов циркуляционное оборудование надежно соединяется с трубами, да и снимается потом легко, в случае необходимости. Затем все места стыков тщательно промазываются герметиком. После полного его застывания система проверяется на наличие протечек. Вот, собственно, и все.

    Но для того, чтобы оборудование работало максимально эффективно и правильно, недостаточно просто произвести его подключение к трубам. Важно также соблюдать при этом определенные правила:

    • роторная ось циркуляционного прибора должна располагаться строго горизонтально. Трубопровод при этом может иметь любое направление. Важно обратить внимание именно на расположение самого прибора;
    • на корпусе насоса располагается пластиковый короб, в котором скрыты все контакты, обеспечивающие электропитание. Этот элемент должен располагаться наверху. В противном случае, при возникновении протечки (от чего не застрахована ни одна система) всю эту «начинку» зальет, и она перестанет функционировать. Переместить пластиковый короб на другу часть насоса при необходимости возможно, открутив крепежные винты и повернув кожух вокруг прибора;
    • монтировать насос нужно так, чтобы соблюсти нужное направление потока, на которое рассчитан прибор. Оно указано на корпусе;
    • запорные краны, расположенные в непосредственной близости от насоса, должны быть сделаны из качественных материалов, поскольку на них приходится довольно большая нагрузка, связанная с весом прибора.

    Следует позаботиться и о правильности подключения оборудования к электропитанию. Самый простой способ — просто воткнуть штепсель в имеющуюся неподалеку розетку. Но такой подход не является оптимальным, поскольку в этом случае вы не сможете обеспечить прибору хоть какую-то страховку. Гораздо более приемлемым вариантом является проведение отдельной электролинии, на которую установлена автоматическая защита от перепадов напряжения в сети. Естественно, также нужно обеспечить и наличие заземления в помещении.
    Проведение работ с электричеством сопряжено с рисками для здоровья и жизни. Если вы никогда не занимались подобной деятельностью и не обладаете соответствующими знаниями в необходимом объеме, то лучше обратитесь к профессионалам для подключения насоса к электросети. Его встраивание в трубопровод, в случае ошибки, приведет разве что к протечке и другим неприятным, но исправимым последствиям. А вот поражение электротоком — вещь гораздо более серьезная.

    Наладка и запуск в работу

    Пусконаладочные работы после установки циркуляционного насоса не представляют сложности, но должны проводиться в определенном порядке.

    1. Насос монтируется в байпас или врезается в трубу обратки, подачи.
    2. Производится подключение устройства к электросети.
    3. Система отопления заполняется водой.
    4. Производится удаление воздушных пробок путем открытия запорной арматуры на специально сделанных отводах или кранах Маевского, установленных на радиаторах отопления.
    5. Удаляется воздух из корпуса циркуляционного насоса путем открытия клапана, отвинчивания винта на крышке корпуса устройства.

    Как только из специального отвода насоса начинает выходить вода — устройство готово к работе. После этого достаточно запустить нагревательный котел, свериться по паспорту, какую скорость лучше включать на насосе отопления, установить оптимальный режим и отрегулировать параметры давления в системе в процессе нагрева теплоносителя.

    Виды устройств

    После того как государство решило, что в частном загородном доме тоже можно прописываться, владельцы таких строений начали задумываться о возможности жить на своем участке. Естественно, для этого нужно тщательно все продумать и немного переделать. Неудивительно, потому что для превращения дачного домика в полноценный коттедж следует очень постараться.

    Капитальное внутреннее отопление – это один из самых необходимых шагов в обустройстве частного дома. Так что неудивительно, что установка насоса в системе отопления становится все более частым явлением. Так происходит только потому, что какая бы ни была автономная деталь теплоподачи, для круглогодичной работы требуется установить еще и дополнительное оборудование. Часто обходятся одним только насосом, если отопление уже есть.

    Для потребителей сегодня есть два основных варианта – водяные и циркуляционные элементы. О них поговорим ниже.

    Возможные неисправности циркуляционных насосов

    Циркуляционный насос — достаточно простое устройство. Его серьезные поломки заключены в износе колеса турбины, физическом повреждении элементов или выходе из строя электросхемы. Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.

    1. Отключить питание оборудования.
    2. Если насос установлен в байпасе или предусмотрены краны с двух сторон — перекрывается подача теплоносителя, устройство демонтируется из точки установки.
    3. При длительном ремонте — следует установить запасной насос.

    Совет! Если система отопления не позволяет перекрыть подачу жидкости в ограниченной области установки насоса — рекомендуется полностью слить теплоноситель перед демонтажом устройства. Такая мера позволит быстрее провести пусконаладочные работы по стандартной схеме.

    При разборке циркуляционного насоса можно получить доступ к его основным функциональным частям:

    Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается

    Такая неисправность возникает при длительном простое оборудования. Устройства уплотнения, подшипники лишены смазки, образуются плотные минеральные отложения. Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.

    Устройство сильно шумит при работе

    Причина избыточного шума — попадание мусора в зону вала электродвигателя и блок турбинного колеса. Проблема ликвидируется полной разборкой и чисткой устройства.

    Совет! Чтобы предотвратить неприятности в будущем, рекомендуется установить фильтры очистки на входе насоса, а для простаивающего оборудования — осуществлять пуски на 20-30 минут не реже 1 раза в месяц.

    Насос не включается

    Причин отказа запуска может быть несколько. Самая распространенная — сбой электропитания. Следует проверить питающий кабель (отключив автоматы защиты или вытащив вилку из розетки) на предмет переломов, повреждений, протестировать напряжение источника питания.

    Другая причина отказа запуска — срабатывание защиты. Для ликвидации проблемы следует заменить плавкие предохранители или другие элементы, предусмотренные производителем. Перед запуском насоса тщательно проверить состояние и параметры питания сети, убедиться в правильности работы других связанных с нагнетателем систем.

    Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени

    Причина автоматического останова заключена в превышении допустимой нагрузки. Это вызывается накипью на частях мокрого ротора. Для восстановления нормальной работы насос следует разобрать, удалить минеральные отложения при помощи специальных средств.

    Сильный шум, вибрация, выделение тепла

    Причины резкого изменения звука и других параметров работы — воздух в циркуляционном насосе. Данная проблема может вызываться неправильным проведением пусконаладочных работ или превышением уровня минимального предела кавитации. Устранение неполадки производится регулировкой параметров системы отопления. Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.

    Совет! Для предотвращения образования кавитационных пузырьков следует отрегулировать входное давление (сделать его выше минимального, указанного в паспорте насоса) в подающем патрубке.

    Постоянный, увеличенный уровень вибрации

    Причина избыточной вибрации может заключаться в износе подшипников. Данные элементы конструкции имеют ограниченный срок службы даже при идеальных параметрах теплоносителя. Рекомендуемый интервал замены подшипников в циркуляционных насосах обязательно указывается в паспорте конкретной модели.

    Стоит помнить, что вытащить запрессованный в посадочное отверстие подшипник можно при помощи специального съемника. Обратная установка в домашних условиях производится деревянной киянкой. Новый подшипник размещается на посадочном отверстии и забивается легкими, точными ударами.

    Недостаточное давление

    Верно установленный, работающий циркуляционный насос в отдельных случаях не способен обеспечить достаточное давление. Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.

    У трехфазных насосов причина недостаточного давления может заключаться в неверной схеме подключения. Поэтому первой фазой устранения проблемы должна быть проверка фазировки, состояния нулевого провода, напряжения энергосети.

    Стоит всегда помнить, что циркуляционный насос попадает к пользователю не сразу после производства. Поэтому знать, как разобрать и почистить устройство, а также его составные части — полезно. К примеру, такие сведения легко помогут справиться со случаем, когда отключение происходит по причине окисления контактов предохранителей. Операция частичной разборки и зачистки в таком случае может быть произведена даже без демонтажа устройства.

    Важно! Если простые методы устранения неполадок не помогают, следует обратиться за помощью к профессионалам. Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.

    Схема расположения устройств в подключении насоса

    Чтобы установить насос правильно, следует соблюдать ряд несложных правил:

    • С обеих сторон устанавливаются шаровые краны. Это нужно, чтобы можно было демонтировать насос, например во время ремонта или замены. • Перед насосом в трубу врезается фильтр – это необходимо, чтобы избежать попадания крупных механических частиц вместе с водой. • Верхняя часть байпаса оснащается воздушным клапаном. Воздушные пробки – не редкость в таких системах, а их лучше избегать. • Направление, указанное стрелкой на приборе, должно соблюдаться – перемещение воды должно идти строго в этом направлении. • «Мокрые» насосы монтируют горизонтально. Этим устройство оберегается от серьезных повреждений, если не весь электродвигатель будет погружен в воду. • Клеммы насоса смотрят вверх. • Резьбовые соединения оснащаются прокладками и защищаются герметиками. • Подключать насос нужно исключительно в розетку с заземлением.

    выбор схемы и инструкция по подключению

    Планируете обустройство водяного отопления частного дома? Хотите усовершенствовать существующую систему? Если котел работает исправно, а батареи чуть тёплые, подключение насоса отопления может исправить ситуацию.

    В этой статье мы рассмотрим, какие преимущества даёт системе отопления насос, циркуляция принудительного типа, какая схема монтажа лучше, как подключить циркуляционный насос к котлу и электричеству.

    Содержание статьи

    Для длинной и сложной по форме схемы отопления дома насос крайне необходим.

    Основные преимущества применения насосов отопления

    Долгое время нагнетатели давления были громоздкие, использовались лишь на промышленных предприятиях и в котельных централизованного отопления. В частных домах проектировали естественное движение теплоносителя – за счет уклона труб и разницы температур в них.

    С уменьшением габаритов и стоимости, подключение циркуляционного насоса к системе отопления стало практически обязательным, хоть это устройство и не является основным оборудованием.

    Установка циркуляционного оборудования в систему отопления частного дома повышает её производительность и комфорт жильцов:
      Обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения за счет большей скорости потока в батареях;
      Можно использовать трубы в 2 раза меньшего диаметра без снижения пропускной способности;
      Магистраль с минимальным уклоном выглядит эстетичнее;
      Правильно выбранная схема установки насоса обеспечит равномерный нагрев отопительных приборов разного типа, от батарей до теплых полов, а также длинных контуров;
      Появляется возможность скрыть трубы разводки в обшивке стен, пола или потолка;
      Котёл работает эффективнее, экономнее.

    Основной недостаток систем с принудительной циркуляцией – энергозависимость. Нивелировать его можно через ИБП или бензогенератор электроэнергии. Той же цели служит подключение насоса в систему отопления смешанного типа, которая работает как с принудительной, так и с естественной циркуляцией.

    При выборе нагнетателя важнейшая характеристика – максимальная производительность. Чтобы рассчитать, как сделать насос отопления эффективным, не переплачивая, умножьте тепловую мощность (100 кВт на 1 кв. м.) на коэффициент 0,86.

    Разделите полученное число на разницу температур между трубами подачи и обратки. Полученное число – пропускная способность в час.

    Схема подключения насоса системы отопления

    Не утихают споры по поводу того, в каком месте лучше подключить насос в систему отопления: в линию подачи или обратки.

    Схема подключения насоса системы отопления в обратную линию защищается с такими аргументами:
      оборудование будет дольше работать в среде с более низкой температурой. На самом деле схема водяного насоса отопления и материалы в нём выдерживают температуру до 110 – 115 градусов, что значительно выше температуры теплоносителя;
      остывшая вода имеет большую плотность и проталкивается через крыльчатку легче. На деле разница плотности – около 1%, 10кг/куб. м., не имеет значения;
      труба обратки ниже, поэтому статическое давление выше, помогает работе насоса. Но разница высоты в 0,5 – 1,5 м также мизерна;
      такая схема подключения насоса отопления используется в промышленных котельных. Там это оправдано из-за удобства размещения большого и тяжелого оборудования внизу.

    Интересно, что при подключении циркуляционного насоса, встроенного в котёл схема противоположна: там он на трубе подачи.

    Главный критерий выбора точки, где провести подключение циркуляционного насоса – удобство обслуживания. Через некоторое время понадобится его снять для профилактики, а возможно – и срочная замена насоса в системе отопления. Рука с ключом должна поместиться и свободно двигаться, откручивай гайки-американки.

    При выборе точки, где подключить насос в систему отопления, учитывайте её особенности:

    1. С твердотопливным котлом лучше монтаж в обратку. Это продлит период от закипания теплоносителя в котле до аварийной остановки и возможного взрыва системы с 5 до 20 – 30 минут. Этого достаточно, чтобы хозяин среагировал или уголь, дрова погасли и начали остывать после автоматического закрытия заслонки.

    2. Дополнительно в системах с твердотопливным котлом схема монтажа насоса включает байпас из трубы подачи, через трехходовой клапан, прямо перед нагнетателем.

    3. В больших системах каждый насос отопления циркуляционный подключения требует к контурам, длиной не более 80 м.

    4. При использовании гидрострелки подключение циркуляционного насоса каждого контура к системе отопления проводят сразу после неё.

    5. Дополнительно требуется подключение насоса отопления в частном доме для каждого коллектора или контура подогрева полов, косвенного бойлера, или второго котла, подключенного параллельно.

    6. Схема циркуляционного насоса отопления позволяет расположить его на вертикальной, горизонтальной или даже наклонённой трубе.

    7. Не требуется устанавливать или следует снять насос отопления следует при монтаже котла со встроенным нагнетателем.

    Схема подключения насоса системы отопления всегда одинакова. С двух сторон он ограничивается запорными кранами, чтобы замена насоса не требовала слива теплоносителя из трубопроводов.

    При варианте подключения насоса отопления после фильтра грубой очистки, срок службы циркулярного агрегата значительно увеличивается.

    Схема установки насоса на подающую трубу предполагает расположение после группы безопасности до первого разветвления контура. Подключение насоса отопления в трубу обратки в частном доме выполняют после последнего разветвления, между закрытым расширительным баком и котлом.

    Разберемся, как сделать отопление со смешанной циркуляцией. В этом случае его располагают на байпасе, собранном из труб чуть меньшего диаметра. Это необходимо, поскольку конструктивная схема циркуляционного насоса отопления построена так, что в отключенном состоянии он не пропускает жидкость.

    На байпасе стоит установить не обратный клапан с мембраной, а запорный кран, чтобы он не мешал естественному току. При этом в системе отопление насос циркуляции не будет мешать, при условии монтажа на горизонтальном участке.

    Как подключить насос отопления к трубам

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос в собранный трубопровод, изучите его инструкцию. Например, некоторые производители рекомендуют установку только в линию подачи.