Месяц: Июль 1975

Утеплить колодец на зиму: Как утеплить колодец из бетонных колец на зиму

Июл 31, 1975 автор alexxlab Разное

Как утеплить бетонный колодец на зиму

На чтение 5 мин Просмотров 584 Опубликовано

Предисловие. В статье мы разберем важный вопрос, как утеплить колодец для подачи воды в дом, как утеплить канализационный колодец в частном доме на зиму. Для начала разберем, для чего необходимо утепление бетонного колодца, из чего состоит утепляющая крышка для колодца и какие материалы можно использовать для утепления колодца на зиму своими руками. В конце мы покажем видео по утеплению колодца.

Колодцы из бетонных колец, в которых достаточно высок уровень грунтовых вод, нередко зимой промерзают. Создается ледяная пробка, толщина которой достигает в морозы до 50 см, нередко водопроводный и канализационный колодец полностью промерзает до дна. В связи с тем, что удалить пробку зачастую уже не получается, то необходимо перед началом следующей зимы провести правильное утепление водопроводного колодца своими руками, чтобы снова не столкнуться с такой проблемой.

Схема устройства водопроводного колодца с глубинным насосом

Для чего необходимо утеплять водопроводный колодец?

Почему так все боятся промерзания колодца? Если эта беда случилась, то вам придется вложить немало денег в ремонт колодца на участке и восстановление территории вокруг него. Под давлением расширяющегося льда бетонные кольца смещаются и разрушаются – появляются трещины, бетон разрушается значительно быстрее. Приведем самые распространенные причины промерзания колодцев загородных домов зимой:

смещение бетонных колец колода;
разрыв швов между кольцами бетона;
промерзание водопроводной системы;
обрыв труб и силового кабеля насоса;
провал грунта вокруг колодца.

Как утеплить колодец своими руками на зиму

Утепляем верхнее кольцо (утепляющая крышка для колодца) с помощью пластиковой крышки из комбинированных теплоизоляционных материалов. Можно конечно сделать и декоративный сруб в виде домика, все зависит от ваших финансовых возможностей и фантазии в этом деле.

Утепление колодца срубом в виде домика

Недорогой способ утеплить колодец на зиму своими руками – это изготовить сэндвич-крышку, в состав которой входит: верхний слой дерева, в середине слой пенополистирола и нижний слой влагостойкая фанера, которая не боится влаги и конденсата.

Не менее удобное и эффективное решение, если вы решили провести утепление колодца своими руками – установить железобетонную крышку на колодец с полимерно-песчаным люком.

Его не нужно снимать на лето – срок службы такой крышки приравнивается к сроку службы самого колодца, поэтому проблем с эксплуатацией возникнуть не должно. И вопрос как утеплить колодец из бетонных колец на зиму можно спокойно решать еще летом.

Как утеплить бетонный колодец пенопластом своими руками

Если у вас нет желания платить лишние деньги и обращаться к специалистам, то утепление колодца водопровода с помощью пенопласта можно произвести и своими силами. Для этого необходимо запастись полистиролом, который продается в виде полукруглой формы («скорлупа» из пенополистирола). Ассортимент утеплителя представлен разным диаметром и толщины, из которого вы легко подберете необходимый вариант.

Утепление пенопластом или пеноплексом

Полистирол устойчив к влаге, появлению грибков и плесени и механическому давлению грунта. Он не гниет, не впитывает воду, не выделяет вредных веществ, и в нем не живут мыши. Именно поэтому, пенополистирол можно легко использовать даже после возможного ремонта колодца во второй раз.

Перед утеплением бетонного колодца пенопластом, нужно по его периметру выкопать траншею в 1,5 метра глубиной или до глубины промерзания грунта в вашем регионе. Затем, подбираем полистирольную «скорлупу» под диаметр бетонных колец и производим монтаж утеплителя вокруг источника. После этого траншея закапывается. Полукруглый полистирол имеет удобное крепление шип-паз, поэтому их часто используют при утеплении водопроводных труб в подвале.

Как утеплить канализационный колодец своими руками

По нормам канализационный колодец должен быть герметичным, то есть дно и стены колодца должны быть забетонированы наглухо. Но на практике для строительства колодцев для нечистот используют различные материалы – красный или силикатный кирпич, нередко встречаются канализационные колодцы из автомобильных шин. Но лучше для строительства канализационных колодцев использовать жб кольца.

Красивый способ утеплить колодец на участке

Из какого бы материала не был сделан фекальный колодец, его необходимо утеплять на зиму. Для того, что бы утеплить выгребную яму на зиму эффективно нужно проделать следующим комплекс действий, который действительно защитит канализационный колодец от морозов:

1. необходимо сделать защиту верхней части выгребной ямы

Первым делом необходимо утеплить крышку колодца, кроме этого не лишним будет и утеплить канализационную трубу, по которым нечистоты из дома стекают в выгребную яму.

2. сделать монтаж утеплителя вокруг выгребной ямы

Эта процедура идентична процедуре, описанной выше при утеплении колодца для подачи воды в дом.

В вопросе – как утеплить канализационный или водопроводный колодец на зиму нет ничего сложного. Работа может быть выполнена всеми. Самое главное, что необходимо помнить – колодец замерзает, потому что есть доступ к воде холодного воздуха. Когда есть сверху плотная крышка, на которую зимой можно накидать горку снега нарыть, то вода в колодце никогда не замерзнет в самый сильный мороз.

Как правильно утеплить колодец на зиму видео инструкция

Утепление колодца на зиму

Водопровод в загородном доме – это сложная система, которая требует к себе постоянного внимания и контроля. Скважины, насосные станции, водопроводные трубы и канализация, все это работает без перерыва и зимой и летом. Если в теплое  время года нет проблем с водой находящейся в земле в трубах или колодцах, то зимой могут случиться неприятности. Как избежать замерзания воды зимой в колодцах и не остаться без воды на неопределенное время.

Факторы, которые влияют на замерзания воды в колодцах

Колодцы на сегодняшний день изготавливают из различных материалов. Можно встретить бетонные, пластиковые, деревянные. При пониженной температуре каждый материал реагирует по-своему. Так, например, полностью деревянные колодцы не боятся замерзнуть. Дерево защищает воду от промерзания. Оно имеет низкую теплопроводность, и лед в почве не понижает температуру воды в колодце. У пластиковых и бетонных вариантов такого преимущества нет.

Еще одним важным фактором замерзания колодцев является их месторасположение. Если ваш загородный дом расположен в южных широтах, с глубиной промерзания почвы около полуметра максимум, или же вообще без нее, то ледяная корка в колодце Вам не грозит. Но если Вы находитесь значительно севернее, где глубина промерзания земли от 2 до 4 метров, то шансов заморозить всю воду на участке очень высока.

Для московского региона глубина промерзания равна 1,2 – 1,4 метра, и чаще всего уровень воды в колодце значительно ниже. Стоит быть внимательным при устройстве дачного водопровода, чтобы вода в колодце находилась на уровне глубже полутора метров, иначе она может замерзнуть.

Еще один фактор – это глубина залегания грунтовых вод и глубина воды в колодце. Если она стандартная около 8 метров, то Вам беспокоится не о чем, а если, заглядывая в колодец, Вы воду видите на уровне одного – двух метров, то ваш колодец нуждается в утеплении.

Стоит ли утеплять колодцы на летней даче

Если Вы у себя на даче, где бываете только летом, выкопали яму, смонтировали бетонные кольца, возможно, сделали свою скважину или установили канализационный пластиковый колодец, то нельзя оставлять их без утепления. Проще всего позаботится о нем еще на этапе строительства. Важно, чтобы утепление колодца Вам сделали профессионалы. Если же так не случилось, то лучше всего вызвать специалистов по утеплению до начала зимы, чтобы они Вам подобрали подходящий вариант, и выполнили все необходимые работы. Сотрудники компании ГК «Центр Пластика» профессионально производят утепление колодцев любой сложности.

Чаще всего те, кто живет в загородных домах и или в деревнях имеют утепленные колодцы изначально, чаще всего люди задумываются над этим еще на этапе строительства, а вот летние поселенцы об утеплении обычно не думают, да и в летнюю жару это неудивительно.

Стоит разобраться стоит ли утеплять колодцы на даче, если Вы там не живете и не планируете. Если ваш участок расположен так, что есть шанс на промерзание воды, то отсутствие утепления ведет к следующим последствиям:

  • Деформация пластиковых колодцев из-за расширения замерзшей воды.
  • Разрыв пластиковых подводов в местах соединения колодца с трубами.
  • Быстрое разрушение бетона в железобетонных кольцах колодца. Вода замерзает зимой внутри колодца, расширяясь, она разрушает бетон ее сдерживающий, всего лишь несколько таких зим, и колодец придется менять. Утепление колодца значительно увеличивает срок его службы.
  • Смещение колец относительно друг друга с потерей герметичности. Если Вы устанавливали питьевой или канализационный колодец на уровне промерзания воды, то она может замерзнуть на стыках колец друг с другом, это вызовет расширение воды, из-за чего кольца могут сместиться относительно друг друга, и вода будет просачиваться в грунт. А сам колодец при этом придется чинить, что, скорее всего, по деньгам выйдет дороже, чем установить новый.

Как утеплить колодец на зиму своими руками

Для разных типов колодцев используют разное утепление, какие-то варианты подойдут только для питьевого колодца или скважины, какие-то можно использовать также для канализационных колодцев, которые также надо беречь.

1. Декоративное утепление для питьевого колодца.

Наверняка, Вы неоднократно видели в настоящих деревенских домах, как колодцы закрывают деревянными небольшими домиками или срубами. Это не только декораторская задумка, но еще и сохранения тепла, защищающее воду от замерзания.

Важно! Такой домик над колодцем будет сложно поставить самому, необходимо иметь специальные навыки и опыт в строительстве, если их нет, то лучше вызвать профессионалов.

Необходимо расчистить место по периметру колодца, сделать отмостку, на слой уложенного гравия положить подходящую плитку. После этого уже стоит делать защитный домик. Внутреннее пространство утепляется минеральной ватой, можно использовать и керамзит. Сверху для домика делается двухскатная крыша, пропитанная влагостойкой пропиткой.

2. Защитная утепленная крышка.

Второй способ утепления подходит для питьевых колодцев. Вода полностью закрывается крышкой с внутренним утеплителем, что позволяет ей поддерживать постоянную температуру около 6-7 градусов, обычно именно такая вода поступает из источника. Утепленная крышка, которая не дает беспрепятственно проникать морозному воздуху решит проблему ледяной пробки и разрушения колодца. Крышка устанавливается обязательно ниже уровня промерзания почвы. Если Вы не знаете эту цифру для своего региона, то можете посмотреть в СНиПе.

Утепляющая крышка для колодца изготавливается из современных пластиков, это пенополиуретан или пенополистерол. Не стоит пользоваться по старинке минеральной ватой, так как в процессе эксплуатации она, возможно, начнет разрушаться. Попадание даже мельчайших частиц минеральной ваты в воду, сделает колодец непригодный для питья.

Крышка делается из двух листов водостойкой фанеры, которая пропитана специальными водоотталкивающими составами. При этом оба листа фанеры обернуты специальной пленкой. Между ними проложен современный утеплитель, который не может попасть в воду. Первый фанерный щит устанавливается на специальных подвесах ниже уровня почвы, дальше следует слой утеплителя, а сверху еще один слой фанеры, который присыпается карамзитом на высоту 10 см. Место установки обычно выбирают в районе стыка первого и верхнего кольца. Если крышка устанавливается выше уровня промерзания, то утеплять придется и сам колодец.

При установки утепленной крышки в колодец стоит продумать систему вентиляции, чтобы за зиму вода не изменила свои вкусовые свойства и запах, а также сама крышка не подвергалась гниению. Основное правило в том, что крышку нельзя класть на воду, между утеплителем и водой должно быть достаточно пространства, чтобы крышка не утонула, даже если вода в колодце поднимется. Второе правило – это установка вентиляции. Достаточно будет двухметрового вывода, который также не касается воды своей нижней частью, а верхняя проходит сквозь оба люка и пространство утеплителя между ними и выходит наружу колодца.

3.  Внешняя утепляющая шуба, подходящая любым колодцам, как питьевым, так и канализационным.

Шубу для колодца чаще всего делают из пенополистерола, это удобный материал, из которого легко сделать защиту на подобии яичной скорлупы, чтобы внутрь нее не забрался мороз. Чаще всего их производят на заказ под конкретные размеры, редко у кого стандартные колодцы.

Установка полистирольной шубы требует некоторых усилий, но в то же время легко делается своими руками.

В первую очередь Вам потребуется вырыть небольшую по ширине яму для скорлупы по периметру. Глубина должна быть не менее полутора метров. В подготовленную яму вокруг колодца выкладывают пенополистерол секциями, закрепляя его между собой. После чего раскопки можно закопать обратно.

Пенополистерол защитит колодец от зимних перепадов температур, не даст замерзнуть воде, и спокойно проработает не менее 25 лет. Он не подвержен любым изменениям со временем, при этом его легко разбирается при необходимости. Особенностью материала является стойкость к грибковым заболеваниям, то есть отсутствие плесени, а также постепенное разрушение под ультрафиолетовыми лучами. Но этот нюанс мало заметен, поскольку сверху чаще всего пенополистерол закрывают декоративным фольгированным экраном, или просто красят масляной краской.

4. Современный утеплитель – пенополиуретан.

Самый простой способ утепления, который экономит ваши деньги и подходит для различных видов колодцев, как питьевых, так и канализационных.

Единственный минус пенополиуритана такой же, как у пенополистерола, это то, что они боятся солнечных лучей. Поэтому сверху утеплителя необходимо пройти масляной краской или закрыть его еще одним утеплителем с фольгированным верхним слоем.

Самый удобный способ утепления тоже требует определенной подготовки. Сначала необходимо выкопать яму вокруг колодца на уровень промерзания почвы, если Вы в московском регионе выберите 1,5 метра. После чего в летний период, когда окружающая температура стабильно не опускается ниже 20 градусов необходимо запенить все стенки воздушным полиуретаном. Поры, щели, и другие возможные места проникновения надежно закрыты слоем пены. Воспользуйтесь для нанесения специальным пистолетом, распыляющим смесь на стенки колодца слоем в три см. Такого слоя будет достаточно для полноценной теплоизоляции в течение всего зимнего периода.

Вся система водоснабжения участка требует вашего внимания и защиты на зиму. Утепление необходимо не только колодцам, но и трубам, если они лежат в земле выше уровня промораживания почвы. Следует внимательно следить за работой насосных станций, правильностью показаний счетчиков и других систем. Если же Вы уезжаете с дачи на зимний период, то Вы должны быть уверены, что ни в колодцах, ни в трубах не возникнет ледяных пробок, что может привести Вас к серьезному ремонту весной.

Как утеплить колодец из бетонных колец

В том случае, когда проживание в загородном доме планируется всесезонно, а зима в регионе сурова и морозы опускаются намного ниже -50С, владелец автономного источника водоснабжения, в преддверии холодного времени года, начинает задумываться о том, как утеплить колодец из бетонных колец, чтобы предотвратить замерзание воды внутри шахты. Подобная проблема особенно актуальна для тех гидротехнических сооружений, уровень стояния воды в которых находится выше отметки промерзания грунта, что гарантированно приведет к замерзанию не только линзы, но и толщи источника, став следствием разрушения колодца.

Когда и как следует утеплять колодец

Содержание того, как следует утеплить колодец из бетонных колец от окружающей среды, определяется рядом факторов, которые в совокупности приводят к замерзанию воды внутри шахты, а именно:

  • глубина промерзания грунта относительно поверхности;
  • максимальная отметка стояния воды в колодце;
  • минимальная температура самой холодной пятидневки.

Разница в несколько метров между уровнем линзы и отметкой промерзания грунта будет достаточной для того, чтобы вода не замерзла, если свободная конвекция воздуха в колодце перекрыта утепленной крышкой или перегородкой. Если устье шахты открыто для естественной конвекции, то, в сочетании с промерзанием грунта и бетонных колец, это может стать причиной замерзания воды на глубине до 10 – 15 метров, так как в силу естественного движения воздушных потоков, наименее нагретый слой всегда будет внизу.

Когда расстояние между уровнем стояния воды в колодце и глубиной, на которой земля имеет температуру ниже 00С, составляет менее 1 метра, то устройство крышки или перегородки в шахте, не спасет ситуацию, если утепление колодца не будет выполнено в виде наружной теплоизоляции на глубину, превышающую отметку промерзания на 20 – 30 см.

Утепляющая крышка для оголовка колодца, станет препятствием на пути морозного воздуха, стремящегося заместить теплый поток от слоя воды, но не предохранит от промерзания колец от устья до глубины мерзлоты почвы в конкретном регионе.

Воздействию наиболее низкой температуры подвергается оголовок колодца, в результате чего остывает воздух в шахте и даже разница уровней воды и промерзания, превышающая 1 метр, не является гарантией того, что водозабор не покроется слоем льда. Во избежание такого развития событий следует выполнить:

  • утепление оголовка колодца на зиму;
  • устройство теплоизолированной перегородки внутри шахты.

Как перекрыть шахту

Перекрытие сечения шахты на той или иной высоте позволяет предотвратить поступление холодного воздуха внутрь и сохраняет положительную температуру, а сделать это можно одним из следующих способов:

  • утеплением крышки устья;
  • укладкой промежуточной плиты на требуемом уровне;
  • обустройством утепленной перегородки на заданной высоте.

Перед тем, как утеплить колодец на зиму, следует определиться с высотой укладки промежуточной плиты или перегородки, которые могут размещаться:

  • на уровне земли, избавляя от необходимости утепления оголовка колодца;
  • на 10 – 20 см ниже отметки промерзания, при этом дальнейшее утепление колодца своими руками можно не проводить.

Утепление крышки

Утепленная крышка для устья колодца изготавливается из существующей, для чего следует сделать следующее:

  1. Вырезать из пенопласта толщиной 50 – 80 мм два полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения шахты колодца на 10 – 15 мм.
  2. Наклеить вырезанный утеплитель на полвины крышки колодца и обернуть двухслойной полиэтиленовой пленкой, плотно обтянув утеплитель и зафиксировав гидроизоляцию при помощи мебельного степлера.

Предусмотренного сантиметрового зазора, будет достаточно чтобы складки пленки не мешали крышке закрываться и послужат вентиляционным зазором, благодаря которому вода не застоится.

Укладка бетонной крышки

Применение стандартной железобетонной крышки колодца с отверстием под люк, подразумевает применение грузоподъемной техники, так как потребуется выполнить последовательность действий:

  • предварительно пробурить в колодезной крышке отверстие диаметром 32 – 50 мм, закрепив с нижней стороны воротник гильзы, которая должна выступать над верхней поверхностью на 100 мм и быть снабженной фланцем или резьбой;
  • демонтировать необходимое число колец;
  • выполнить укладку и фиксацию плиты с отверстием для люка;
  • смонтировать кольца в обратном порядке;
  • установить и закрепить люк с откидывающейся крышкой и высотой горловины 50 – 80 мм;
  • уложить утеплитель сверху бетонной перегородки, оставив зазор в 10 мм до уровня горловины люка;
  • выполнить заливку утеплителя при помощи гидроизолирующей смеси;
  • установить на фланец или при помощи резьбовой муфты дыхательную трубу, имеющую на конце отвод, предохраняющий от попадания внутрь мусора.

Устройство перегородки в шахте

Утепление колодца на зиму можно выполнить в виде съёмной перегородки, которая изготавливается своими руками из подручных материалов, выполнив следующие операции:

  1. Из фанеры толщиной 5 – 10 мм вырезаются четыре полукруга, диаметр которых должен быть меньше внутреннего сечения колодца на 10 – 20 мм.
  2. Из полиэтилена вырезаются четыре круга диаметром, превышающим размер принятый для фанеры на 40 – 50 мм, чтобы обеспечить нахлест при оборачивании;
  3. Обернуть фанерные заготовки гидроизоляцией, тщательно обтянув и скрепив при помощи мебельного степлера.
  4. Вырезать две полуокружности из утеплителя, приняв в качестве шаблона фанерные заготовки, к двум из которых их следует приклеить.
  5. Уложить сверху оставшиеся заготовки из фанеры, выполнить несколько сквозных отверстий диаметром 5 – 6 мм и выполнить стяжку заготовок при помощи болтов и гаек.
  6. Торцевые поверхности следует обернуть полосой полиэтилена или резины соответствующей ширины, закрепив их к торцам фанерных листов при помощи мебельного степлера.

Готовые половины теплоизолирующего щита, могут быть уложены на штыри, закрепленные в теле шахты (при их наличии), или подвешены при помощи тросов, цепей или веревок на требуемой высоте. Соединив половины щита на шарнирах можно совместить следующие функции:

  • при опускании производится складывание щита пополам, для удобства;
  • когда достигнута требуемая отметка, потянув за тросы, закрепленные к щитам, можно разложить щит и перекрыть сечение полностью.

Наружное утепление

Более сложным, но и более надежным решением того, как можно утеплить колодец на зиму выполнив работу своими руками, является изоляция наружной поверхности шахты. Для этого потребуется сделать следующее:

  1. Отрыть траншею шириной не менее 200 мм вокруг колодезной шахты на 300 мм глубже отметки промерзания грунта.
  2. Уложить, обернуть или нанести распылителем (утепление ствола колодца пенополистиролом) теплоизоляцию на поверхность колец, зафиксировав их проволочной стяжкой из цветного металла.
  3. Обернуть теплоизоляцию водоотталкивающим материалом на основе полиэтилена или битумизированной бумаги.
  4. Произвести обратную засыпку и уплотнение грунта.

Выбирая, чем снаружи утеплить колодец можно выбрать пенопласт, полистирол, пенополиуретан или пенофол. Утеплитель может быть выполнен в виде полуколец с замками, нарезан полосами, нанесен распылителем или представлен рулонным материалом.

Читайте также:

Утепление колодца на зиму своими руками, фото, видео

В сельской местности или в загородном доме, где реализована автономная подача питьевой воды из колодца при помощи собственного водопровода, существует такая проблема, как утепление колодца на зиму своими руками. Проблема не дорогостоящая и не трудозатратная, но решать ее необходимо, чтобы в морозы водоснабжение дома и приусадебного хозяйства не нарушалось. Варианты утепления колодца с питьевой водой

 

Всегда ли необходимо утепление

В основном, укладки теплоизоляционных материалов требуют колодца из современных или твердых материалов – бетона, камня, пластика, строительных блоков, и т.д. Деревянный традиционный сруб в утеплении не нуждается, кроме оголовка, да и тот утепляют, чтобы замой по наледи было более удобно пользоваться этим приспособлением. Кроме того, крышка на колодец может быть сделан не из дерева, и ее также следует утеплить. Крышка для колодца будет не только служить защитой от мороза, но и предохранит сам колодец от дождя, снега и талых вод, от замусоривания и сезонных перепадов температуры.

Но, так как деревянные колодцы встречаются все реже, то вопрос, как утеплить колодец на зиму, стоит остро, и его необходимо решать. Самые распространенные строительные элементы – железобетонные кольца, которыми укрепляют скважину. Такая методика строительства дает более высокую прочность сооружения и длительность эксплуатации по сравнению с деревянным срубом, но для нее необходим утеплитель. Схема утепления колодца

 

Признание у частников получили три метода утепления колодезных срубов:

  1. Утепляется только крышка на колодец;
  2. Изолируется только одно верхнее железобетонное кольцо;
  3. Утепляется вся конструкция посредством возведения над колодцем домика.

Как утеплить крышку

Крышка устанавливается внутри колодца на уровне поверхности грунта, и, чтобы утеплять колодец таким способом, будут нужны следующие стройматериалы:

  1. Лист 3-х или пятислойной водостойкой фанеры;
  2. Столярный клей, например, казеиновый;
  3. Мягкая стальная проволока Ø 2-3 мм;
  4. Пластиковая труба Ø 100-110 мм, чтобы обустроить вентиляцию;
  5. Сам утеплитель толщиной ≥ 50 мм, например, плотный пенопласт;
  6. Монтажная строительная пена.
Декоративное утепление колодца в виде домика над срубом

Последовательность работ:

  1. Из листа фанеры вырезается два круга с диаметром, равным диаметру скважины. В каждой заготовке высверливаются отверстия под шланг подачи воды и под трубу вентиляции. Затем по краю одного из кругов сверлятся еще 4 небольших отверстия, через которые нужно будет пропустить проволоку;
  2. Третий, точно такой же круг, вырезается из плотного пенопласта и приклеивается к нижнему фанерному кругу утеплительной конструкции на столярный (не синтетический) клей. Сверху на пенопласт укладывается и проволокой фиксируется второй круг из фанеры. После высыхания клея в отверстие продевается вентиляционная труба, стык герметизируется любим способом, но лучше это сделать монтажной пеной;
  3. Из проволоки сгибается кольцо по диаметру круга, и надевается на нижний круг. Крепится эта проволочная конструкция тоже на проволоку, продетую в четыре просверленных отверстия. Дальше в отверстие кругов продевается водяной шланг, и крышку можно укладывать на грунт – на отверстие колодца. Таким же образом утепляется и канализация, точнее – ее ревизионный колодец.
Утепление дополнительной крышки колодца на уровне грунта

 

Утепление верхнего ж/б кольца

Для того, чтобы утеплять колодец из колец, используется утеплитель пенопласт или пенополиуретан. Для утепления пенопластом понадобятся:

  1. Монтажная строительная пена;
  2. Масляная краска;
  3. Штукатурная сухая смесь или цементно-песчаный раствор;
  4. Пенополистирольные блоки из пенополистирола с системой «шип-паз».

Последовательность работ:

  1. По периметру верхнего ж/б кольца роется траншея шириной 200 мм и глубиной в 500 мм. Укладываются теплоизоляция – пенопластовые или пенополистирольные блоки, стыки заливаются монтажной пеной. Так утепление поднимается до верха;
  2. Незащищенные поверхности пенопласта оштукатуриваются с целью защиты от механических повреждений грунтом и ультрафиолетового излучения. Высохший штукатурный слой необходимо покрасить;
  3. Траншея засыпается вынутым ранее грунтом, грунт увлажняется и трамбуется.
Утепление верхнего бетонного кольца пенопластом

При выборе не пенопласта, а жидкого пенополиуретана необходимо будет немного изменить порядок работ. Траншея роется точно так же, но вырытую яму нежно будет обнести опалубкой из досок по всей высоте первого бетонного кольца. Этим способом можно не только утеплить колодец, но и сделать качественное зимнее утепление насосной станции. Далее готовятся и используются следующие стройматериалы:

  1. Масляная краска;
  2. Дюбель-гвозди;
  3. Пенополиуретан жидкий;
  4. Металлическая или деревянная разборная опалубка;
  5. Штукатурная сухая смесь или цементно-песчаный раствор;
  6. Гидроизоляционный материал – полиэтилен или рубероид;
  7. Деревянный брус.

Последовательность работ:

  1. Траншея роется у́же, чем в первом случае – достаточно 100 мм. По периметру верхнего ж/б кольца крепятся деревянные бруски на расстоянии друг от друга 300-400 мм. Затем монтируется опалубка, которую нужно будет накрыть гидроизоляцией;
  2. Пространство между опалубкой и кольцом заливается жидким ППУ;
  3. После затвердевания утеплителя опалубка демонтируется, а открытая поверхность утеплителя заштукатуривается и окрашивается. Пустое пространство засыпается грунтом и трамбуется.
Утепление ж/б кольца в колодце жидким пенополиуретаном

 

Декоративный домик для утепления колодца

В каких случаях нужно, и нужно ли вообще, строить над скважиной деревянный декоративный сруб? Если морозы в регионе постоянно большие, то такой домик будет отличной дополнительной защитой в комплексе с другими методами утепления. Материалы, которые потребуются:

  1. Мягкая стальная проволока и гвозди для сборки конструкции;
  2. Полиэтиленовая пленка;
  3. Бревна или брус для строительства домика;
  4. Листовая многослойная фанера;
  5. Плиты пенополистирола.
Утепление декоративного деревянного домика для колодца

Последовательность работ:

  1. Бетонное кольцо, последнее в конструкции, оборачивается гидроизоляционной пленкой – полиэтиленом. Затем из пенопласта вырезаются одинаковых прямоугольных элементов размерами по длине периметра кольца. В результате укладки этих прямоугольников вокруг кольца они должны плотно сомкнуться. Таким образом увеличится уровень утепления колодца;
  2. Прямоугольные листы пенопласта крепятся на кольце проволокой – ее просто обматывают вокруг два-три раза. Проволоку желательно использовать оцинкованную или алюминиевую, чтобы она не ржавела;
  3. Бревенчатый или брусовый сруб делается и собирается отдельно – на почве. Размеры домик должны быть больше размеров колодца на 30-30 см, высота – на свое усмотрение, чтобы колодцем можно было удобно пользоваться. На верхнюю кромку сруба укладывается утепленная крышка. Утепление крышки делается способом, описанным выше. Украшать такой домик можно любыми известными способами, компилируя такую декорацию со средствами защиты древесины от влаги и гниения.
Готовый декоративный домик

 

Как утеплить ревизионный колодец канализации

Так как колодец – сооружение не только для добычи, хранения и подачи воды, но и для многих других нужд, имеет смысл рассмотреть такой объект применительно к канализации, а именно – в качестве ревизионного коллектора канализационных трубопроводов. Так как сточные воды со временем разлагаются из-за присутствия в них органических отходов, то запах от канализации всегда слышен далеко. Чтобы устранить неприятные запахи от канализации, колодец должен быть максимально герметичным, а, чтобы он не замерзал зимой, его требуется хорошо утеплить.

В большей степени герметизация достигается бетонированием стен и дна колодца, а верхняя крышка герметизируется отдельно и утепляется. Если же колодец сделан из пластика, то герметизация объекта заложена в производственном процессе, и остается только утеплить сооружение описанными выше способами, или применить другие методики:

  1. Верхняя часть колодца или септика (выгребной ямы) имеет крышку, которую необходимо утеплить пенопластом или жидким пенополиуретаном. Кроме крышки, утепляются входные отрезки канализационных труб – на стыках и на входе в резервуар это нужно делать особо тщательно;
  2. Утепление резервуара или колодца снаружи проводится точно так же, как и теплоизоляция обычного питьевого колодца.
Теплоизоляция канализационного колодца

 

Как не допустить замерзание колодца

Чтобы в холода колодец не промерзал, утепление необходимо предусматривать еще на стадии проектирования. Здесь тоже существует несколько решений, одно из которых вообще не предусматривает утепление – это в том случае, если колодец зимой просто не используется, например, на даче. Уход и обслуживание сезонно необходимого колодца заключается только в его чистке и обработке хлорамином перед консервацией.

После завершения подготовительных работ по консервации колодца вода из него откачивается, и он герметично закрывается утепленной крышкой. Сверху на крышку необходимо уложить слой гидроизоляции (полиэтилен или рубероид), и присыпать его песком.

При круглогодичной эксплуатации питьевого и канализационного колодцев необходимо утеплять все элементы, начиная от подземных труб (водопроводных, канализационных, вентиляционных), и заканчивая крышкой скважины. Все способы утепления мы уже рассмотрели в этой статье выше.

Как утеплить колодец на зиму

Современные колодцы делают в основном из бетонных колец и кирпича. Вода в таких конструкциях может замерзнуть, особенно если она находится выше уровня замерзания почвы. Чтобы не рисковать насосом, целостностью шахты, не пришлось растапливать лед, необходимо утепление колодца на зиму. Сделать это можно несколькими способами.

Утепление колодца. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников
 Загрузка …

Установка термоизоляционной крышки

Внутри колодца на уровне почвы монтируется дополнительная крышка. Водозабор происходит с помощью электрического насоса.

Для работы нужны:

  • утеплитель (например пенопласт) толщиной минимум 5 см;
  • отрезок пластиковой трубы;
  • проволока, на которой будет держаться крышка;
  • фанера;
  • монтажная пена;
  • столярный клей.

Последовательность работ:

  1. Вырезать из фанеры 2 круга такого же диаметра, как и крышка колодца.
  2. Сложить кольца вместе и вырезать рядом 2 отверстия – для шланга и вентиляции.
  3. В нижнем круге просверлить 4 отверстия для проволоки.
  4. Вырезать круг такого же размера из пенопласта и с обеих сторон приклеить к нему фанерные круги.
  5. Установить трубу для вентиляции, уплотняя стыки пеной.
  6. Пропустить проволоку через 4 отверстия, вывести ее наверх через боковые стороны, соединить вместе и скрепить кольцом.
  7. Продеть шланг.

Крышка опускается в колодец на тросе или цепи, крепящихся на кольце, на нужную высоту. Вентиляционные отверстия предохраняют воду от затхлости.

термоизоляционная крышка. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Утепление верхнего кольца

Для уменьшения теплопроводности применяют материалы, каждый из которых имеет свои достоинства, недостатки, особенности укладки и цену.

Пенопласт отличается низкой степенью водопоглощения, простой в применении и самый дешевый по сравнению с другими материалами. К недостаткам относится то, что его легко могут повредить грызуны. Можно использовать прямоугольные блоки из пенопласта, но удобнее – полукруглые и круглые элементы, т.к. они совпадают с размерами железобетонных колец колодца.

Последовательность работ:

  1. Вокруг шахты вырыть траншею шириной 0,2 м, глубиной 0,4-0,5 м и очистить стенки от грязи.
  2. Прикрепить пенопласт к бетону с помощью клея для фасадных работ. Важно, чтобы материал прилегал плотно, иначе в щелях будет образовываться вредный для пенопласта конденсат.
  3. Стыки задуть монтажной пеной.
  4. Отштукатурить поверхность, а после высыхания укутать рулонным пароизоляционным материалом.
  5. Засыпать и утрамбовать траншею.
Утепление верхнего кольца на колодце. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Экструдированный пенополистерол (“Пеноплекс”, “Тензиплекс”, “Техноплекс”) стоит на 20-30% дороже. Для укладывания вокруг бетонных колец больше подходят плиты поперечным диаметром 30 см. Последовательность работ та же, что и при утеплении пенопластом. Верхнюю часть плит фиксируют металлическими скобами.

Особенности материала:

  • устойчив к плесневению;
  • не меняет форму под давлением слоя грунта;
  • более устойчив к низким температурам, чем пенопласт, и менее теплопроводен;
  • долговечен, может прослужить больше 20 лет.

Рулонные ячеистые полимеры – “Изолон”, “Тилит”, “Пенолин” и др. имеют высокие теплоизоляционные свойства. Последовательность утепления колец этими материалами не отличается от работ с предыдущими, но имеет такие особенности:

  • для лучшего соединения с полимером стену шахты обрабатывают специальной грунтовкой;
  • клей для фасадных работ применяют только если выбран полимер без самоклеющейся пленки;
  • швы скрепляются клейкой лентой.

Строительство декоративного домика

Преимущества домика в том, что он не только утепляет колодец, но защищает источник от попадания грязи и украшает участок как элемент ландшафтного дизайна. Виды колодезных домиков:

  • крыша, установленная на кольца шахты;
  • сруб, похожий на беседку;
  • большая 2-скатная крыша, закрывающая бетонные кольца;
  • с навесом;
  • с лебедкой.

Материалы для его строительства:

  1. Кирпич, строительные блоки или бетон. С их помощью строению можно придать любую форму. Оно долговечно и обходится недорого, но нуждается в облицовке.
  2. Металл. Такой вариант выбирают любители стиля хай-тек. Металлический каркас обшивают листовым железом.
  3. Природный камень. Легче укладывать плитняк, т.к. он более плоский. Домик из него выглядит природным.
  4. Дерево. Из-за высоких эксплуатационных качеств и эстетического вида его выбирают чаще всего.

Слишком толстые стенки сделают сооружение громоздким, а тонкие, легкие конструкции не выдержат ветра и других нагрузок.

Домик должен стоять не на почве, а на бетонной площадке. Поэтому работу начинают с нее, учитывая следующее:

  • площадка должна быть армирована;
  • слой бетона – не менее 15 см;
  • необходимо сделать уклон для стока воды;
  • если выбран проект с навесом и лебедкой, стойки для них устанавливают до заливки площадки.

Форма сооружения может быть квадратной, 6- и 8-угольной. Высоту нижнего основания выбирают так, чтобы было удобно снимать с него ведро с водой.

Этапы строительства домика зависят от выбранных материалов, но монтаж всегда начинают с возведения каркаса. После пространство между стенками домика и колодца утепляют, например, керамзитом. Декорируют сооружение резьбой, окрашиванием деталей в разные цвета, искусственным состариванием деревянных поверхностей, установлением фигурок из дерева или гипса.

Загрузка…

как сделать это своими руками?

Свой колодец- источник вкусной и свежей воды. При круглогодичном проживании в загородном доме зимой он может замерзнуть. Причиной могут быть огрехи в строительстве или ошибки в проектировании. Специалисты разработали и проверили на практике разнообразные способы защиты от мороза. Своевременное утепление колодца позволит пережить зиму без проблем.

Причины промерзания колодцев

Промерзание колодца

При сильных морозах вода в колодце может покрыться слоем льда. Это происходит по следующим причинам:

  • Уровень воды стоит выше глубины промерзания. Холодная почва через колодезные стенки замораживает воду.
  • Ошибки в проектировании системы водоснабжения. Трубы, ведущие в дом, уложены так, что промерзают.
  • Проникновение холодного воздуха через оголовок.
  • Строительство колодезных стенок из материалов, хорошо проводящих тепло: из бетонных колец, кирпича, камня.

Традиционные деревенские колодцы, стенки которых сделаны в виде сруба, а оголовок закрыт деревянным домиком, практически никогда не промерзают. Дерево сруба плохо проводит тепло, а закрытый оголовок не пропускает холодный воздух к воде.

Почему необходимо утеплять?

Главная причина, вынуждающая утеплять колодец- это необходимость обеспечения бесперебойного водоснабжения в зимний период.

Кроме того, замерзание воды в колодце, образование в нем ледяной линзы может повредить стенки, сместить кольца. Такое смещение может повредить трубопровод, ведущий в дом.

Также может быть повреждено оборудование, установленное в колодце:

  • насос;
  • заборная труба;
  • фильтр.

Утеплять колодезные стенки и оголовок в зимний период, после того, как он замерз, большого смысла уже не имеет. Позаботиться об утеплении необходимо заблаговременно. Лучше всего делать это при строительстве колодца.

Варианты утеплителей

Утепление колодца

Современная промышленность предлагает несколько разновидностей материалов для утепления колодцев на зиму. Среди них наибольшей популярностью пользуются:

  1. Пенофол. Это лист вспененного пластика, с одной стороны покрытый фольгой или металлизированным полимером. Обладает отличными термоизоляционными свойствами. К сожалению, он мягок и не может выдерживать большие нагрузки, связанные с давлением грунта, поэтому используется редко.
  2. Пенопласт. Вспененный полистирол- недорогой и весьма популярный материал. Его несложно смонтировать своими руками, он обладает достаточной жесткостью. Выпускается большими листами, для монтажа придется разрезать их на узкие полосы, чтобы они лучше прилегали к круглым бетонным кольцам.
  3. Пенополиуретан. Жидкий состав напыляется на бетонную или кирпичную поверхность, вспенивается и застывает сплошным слоем. По консистенции напоминает монтажную пену. Наилучшее решение для теплоизоляции железобетонного кольца. Отличается высокой стоимостью оборудования.
    Отформованные модули из пенополиуретана. Так называемая «скорлупа» для утепления колодезных колец состоит из двух половинок- полуцилиндров, их легко установить и закрепить. Стыки герметизируются строительной пеной.
  4. Многие домовладельцы все еще применяют традиционные способы утепления- засыпку керамзитом, опилками и т.п. При относительной дешевизне материалов эти способы обладают значительно меньшей эффективностью. Минеральная вата не подходит для утепления колодцев из-за своей гигроскопичности.

Принципы утепления

Основной принцип утепления — это создание теплоизолирующей преграды между промерзшим грунтом, холодным воздухом и слоем воды. Приемы утепления различаются, в зависимости от материала стенок, способа его использования и уровня водоносного слоя относительно глубины промерзания.

Деревянных колодцев

Бревна традиционного сруба сами по себе обладают достаточной теплоизоляцией и не пропускают холод к воде. В этом случае придется позаботиться лишь о утеплении оголовка. Традиционная конструкция – домик с дверцей_ делалась из толстых, хорошо пригнанных друг к другу досок и служила достаточной преградой для холодного воздуха. Если оголовок сделан из фанеры или OSB, его придется дополнительно утеплить пенополистирола или пенофолом.

Деревянное утепление

Бетонных колодцев

Бетон обладает высокой теплопроводностью и быстро пропускает холод от промерзшего грунта. Наилучшим способом является утепление внешней поверхности стенок во время строительства. Если колодец уже построен, существуют способы внутреннего утепления. Они менее эффективны, особенно если уровень воды заметно превышает глубину промерзания, но также могут выручить владельца.
Разумеется, необходимо будет утеплить и оголовок.

Технология утепления

Работа начинается с тщательной подготовки. На этом этапе следует определится со способом утепления, выбрать материалы и рассчитать потребные объемы.

Для работы потребуется:

  • измерительный инструмент;
  • строительный нож для раскроя рулонного и листового материала;
  • монтажная пена для герметизации стыков;
  • тарельчатые дюбели для крепления листового материала;
  • перфоратор или ударная дрель.

Материал выбирается в зависимости от выбранного способа утепления.

Внутреннее утепление

Применяется для бетонных колодцев. Метод не самый эффективный, по сравнению с наружным.

Если на колодце стоит бетонная крышка- ее придется утеплить листами пенопласта или экструдированного пенополистирола (ППЭ). ППЭ обладает намного большей прочностью и не крошится. Листы придется разрезать на узкие полосы и закрепить тарельчатыми дюбелями на стенках, не доходя до уровня воды.

Для того, чтобы не опустить холодный воздух до поверхности воды, устанавливают подвесной потолок из влагостойкой фанеры. Монтировать его нужно выше уровня воды и по возможности ниже уровня промерзания. Такое решение допустимо, если воду не набирают ведрами, а только подают по трубам. Фанерную крышку утепляют пенопластом.

Из фанеры вырезается два щита, первый можно защитить снизу полиэтиленовой пленкой, на него укладывают теплоизоляцию и сверху- второй щит.
Температура воды в водоносном слое- 4-8оС, этого будет достаточно, чтобы прогреть небольшой объем воздуха от поверхности воды до потолка и предотвратить замерзание.

Наружное утепление

Такое утепление удобнее всего делать на этапе строительства. В противном случае придется копать траншею вокруг нескольких верхних колец. Глубина ее должна превышать глубину промерзания как минимум на одно кольцо.

Поверхность бетона следует очистить от грунта и высушить. Выбранный материал, пенопласт или ППЭ, нужно нарезать на полосы шириной 15-20 см, чтобы добиться лучшего прилегания к цилиндрической поверхности колец.

Установку начинают снизу. Полосы ставят вертикально впритык друг к другу, обходя кольцо по кругу. Далее берут шпагат и по восходящей спирали обматывают полосы, притягивая их к кольцам и друг к другу. Под шпагат следует подложить мешковину, чтобы он не прорезал листы на кромках. После того, как удалость добиться полного прилегания, стыки между листами заполняют монтажной пеной. Далее можно засыпать в траншею песок или грунт так, чтобы он еще лучше прижал теплоизоляцию к бетону. Открытыми следует оставить верхние 10 см теплоизоляции. Грунт необходимо утрамбовать во избежание осадки.

Перед установкой следующего слоя нужно подрезать верхние края листов так, чтобы они образовывали ровную линию. На нее встык опирается очередной слой листов, они обтягиваются шпагатом, заливается пеной стык с предыдущим уровнем и между соседними листами. Этот уровень также можно засыпать грунтом и утрамбовывать.
Таким образом доходят до уровня почвы Надземную часть колодца утепляют точно так же. Надземная часть утеплителя не будет удерживаться давлением грунта, поэтому листы лучше закрепить с помощью тарельчатых дюбелей.

Крышку колодца также утепляют пенопластом. Слой утеплителя крышки стыкуют с утеплением стенок. Этот стык также заполняют монтажной пеной.
Снаружи обычно устраивают декоративную обшивку в виде домика, обшитого деревянной или виниловой вагонкой, поскольку утеплитель выглядит не очень эстетично.

Теплоизоляция конструктивных элементов колодца

Чтобы обеспечить бесперебойную работу домашнего водопровода зимой, мало утеплить колодезные стенки. Нужно защитить от холода все внешние трубопроводы, арматуру и оборудование этой системы.

Подающую трубу по возможности укладывают ниже уровня промерзания. Если ее пришлось проложить выше, трубу по всей длине также нужно защитить от мороза. Для этого применяются пенополистироловые рукава, отформованные под конкретный диаметр. Трубу, защищенную рукавом, укладывают в гофрированной пластиковой трубе большего диаметра для защиты от сезонных подвижек грунта.

Кроме колодца водоснабжения, необходимо защитить от мороза также и канализационные колодцы, и отводящие трубы, ведущие к ним из дома. Если они замерзнут-жить в доме также станет невозможно.

Утепление скважины пенополистиролом также проводится до глубины промерзания. промерзания.

как утеплить колодец водопровода на зиму без посторонней помощи, пользуюсь только качественными материалами

Проблема обеспечения живительной влагой в частном доме является очень насущной, особенно в деревенских условиях.

В некоторых случаях для решения вопроса водоснабжения останавливаются на установке на приусадебном участке колодца. Подобное сооружение должно быть прочным и долговечным, а также исправно выполнять свою функцию по обеспечению водой.

Чтобы защитить колодца от разрушающего влияния низких температур, необходимо своевременно произвести утепление до наступления морозов. Ассортимент утеплительных материалов, обладающих необходимыми характеристиками на сегодня достаточно велик.

Достаточно только выяснить, как правильно выполнить теплоизоляцию колодца без профессиональной помощи, своими руками

В каких случаях требуется утепление колодца

Что может быть приятнее прохладной воды из колодца?

Колодезные сооружения, выполненные из дерева согласно древним традициям, утепления не требуют. Подобные конструкции замечательно сохраняют тепло.

Исключением может быть только необходимость утеплить крышку колодца. Колодезную крышку делаются из дерева и устанавливают внутри сооружения.

Ее задача – защита колодца от температурных изменений, снега и попадания в колодец мусора, грязи и листьев.

Сегодня при установке колодцев на частных участках используются конструкции из железобетона. Благодаря своим характеристикам они дольше служат, не требуют больших усилий при установке и обходятся достаточно недорого.

Однако хозяева домов, рядом с которыми устанавливают такие колодцы, вынуждены выполнить утепление колодцев на зиму.

Этот факт объясняется тем, что одним из свойств бетона является хорошая теплопроводность. По этой причине бетонные сооружения промерзают на том же уровне что и окружающий их грунт.

Вода не замерзает при условии, если ее уровень находится ниже глубины промерзания. Если ее уровень выше колодец обязательно нужно утеплить.

Меры для предотвращения промерзания колодца

Для того, чтобы конструкция колодца не промерзала в зимнее время, об утеплении нужно побеспокоится еще на начальной стадии ее возведения.

Если в дом приезжают только на летнее время, в период отпусков, то особой необходимости в утеплении нет. В данном случае, перед отъездом, проводится чистка и обработка колодца любым дезинфицирующим составом наподобие хлорамина.

Далее производится полное откачивание воды из колодца, который затем закрывается крышкой. Поверх крышки настилается полиэтиленовая клеенка и засыпается листьями. Уже к началу весны в колодце появиться свежая чистая вода.

Если колодец используется в течение всего года, тогда тут потребуется провести дополнительные работы по его обустройству. Прокладка водопроводных труб от колодца к дому производится ниже уровня промерзания воды.

В ситуации, когда используется насос с поверхностным принципом в действия, его установка производится в кессонной яме около колодца или внутри отапливаемого помещения.

Верхнюю часть колодца стоит защитить с помощью деревянной конструкции, т.е. домика.

Непосредственно для утепления потребуется заполнить пустующее пространство между кольцом колодца и его деревянной обвязкой с помощью утеплительного материала, например полистирола, керамзита или других.

Как правильно утеплить колодец

Для утепления колодца используются различные методики и материалы, наиболее популярные представлены ниже.

Утепление с помощью полистирола

Полистирол – очень популярный материал. Нажмите для увеличения.

Применение полистирола в качестве утеплительного материала для колодца замечательно подойдет для самостоятельного проведения теплоизоляции колодца.

Определиться с выбором материала, в данном случае, не так уж и трудно, поскольку на сегодняшний день предлагаются изделия из полистирола как прямой формы таки в виде скорлупы (полукруглые).

При этом ассортимент богат на полистирольную продукцию различных форм, диаметров и толщины.

Перед тем как утеплить колодец на зиму, по длине всего периметра вокруг колодца выкапывается траншея глубиной не менее полутора метров. Затем подбирается и устанавливается соответствующая по размеру и диаметру скорлупа утеплителя.

Крепления теплоизолятора выполняется с применением соединительного элемента шип-паз, после чего траншея закапывается и закрывается утепленной крышкой.

Во время проведения работ связанных с очисткой или ремонтом колодца, полистирольную скорлупу легко демонтировать, а затем, по окончании работ, установить на прежнее место.

Теплоизолятор из полистирола не подвергается деформации под воздействием давления грунта. Это качество обусловливается высокой стабильной структурой.

Полистирол также обладает устойчивость к грибковым образованиям, размножению бактерий и появлению плесени. Механические и теплоизоляционные свойства этого материала не подвергаются изменению на протяжении четверти века.

Единственный минус полистирола низкая устойчивость к влиянию ультрафиолетовых лучей.

Для того чтобы защитить утеплитель от солнца, его поверхность закрывается толью, фольгой, или покрывается слоем масляной краски.

Утепление с использованием изолона

Этот способ утепления очень прост. Для теплоизоляции применяется изолон, имеющий с одной стороны самоклеящийся слой, с другой стороны покрыт фольгой.

Утепление пенополиуретаном

Следующий способ сделать теплоизоляционную защиту колодца от морозов – утепление колодца водопровода с использованием пенополиуретана. Благодаря своим уникальным качествам этот теплоизолятор широко используется в полярных условиях и в космосе.

Пенополиуретановый утеплитель не подвержен гниению и выделению вредных веществ и не впитывает влагу. И, что немаловажно в деревенских условиях, в нем никогда не заведутся мыши.

Во время работы по утеплению колодца температура атмосферы и компонентов должна придерживаться диапазона от + 20 до +30 градусов.

В противном случае возникнут трудности с приготовлением теплоизоляционной смеси: ее вспенивание будет намного хуже, придется потратить больше утеплительного материала.

Первым этапом становится выкапывание грунта по периметру колодца до уровня промерзания. Подготавливать в данном случае бетонную поверхность нет необходимости.

Перед тем как утеплить колодец водопровода компоненты пенополиуретановой смеси, расфасованные по разным емкостям, доводят до установленной в инструкции температуры. Под высоким давлением компоненты смесь помещается в камеру пистолета-распылителя.

В этой камере с помощью перемешивания образуют смесь, которая наносится на стены колодца равномерным слоем.

В процессе нанесения пенополиуретан вспенивается и заполняется все щели, трещины и другие дефекты стенки колодца. При застывании образуется твердый, цельный, теплозащитный трехсантиметровый слой.

На него наносится фольга или толь в качестве защиты от ультрафиолета. Также теплоизоляцию можно выкрасить масляной краской.

Как сделать утепление крышки колодца

После того как утепление колодца выполнено можно заняться утеплением его крышки. Ее монтаж производится из различных материалов.

Установка крышки производится на дневном уровне воды с использованием дополнительных вмонтированных кольцо элементов. Ручка крышки представляет собой проушину. Дополнительное фиксирование крышки обеспечивается тросом или веревкой.

Без тёплой крышки – не будет и тепло в колодце. Нажмите для увеличения.

Возможен вариант «сэндвич»-крышки, из дерева в три слоя. При этом наружные слои сделаны из влагостойкой фанеры, а средний слой из пенополистирольного или пенополиуретанового утеплителя.

Сделать такую крышку можно самостоятельно по необходимым размерам.

Более долговечный и более прочный вариант – крышка из железобетона. Срок ее использования будет не меньше эксплуатационного срока колодца.

Установка такой крышки, оборудованной пластиковым люком, выполняется внутри колодца на уровне грунта, между верхним и первым в грунте кольцами.

Обязательно стоит сделать хорошую герметизацию швов между крышкой и кольцами, применив раствор из цемента и жидкого стекла. Подобный вариант утепления крышки колодца очень эффективен, но обойдется достаточно недешево.

Зимой внутри утепленного колодца температура не опускается ниже + 5 градусов, благодаря чему водой можно будет пользоваться независимо от погоды.

В случае если колодец не оборудован водопроводом, а забор воды производится с помощью ведер, стоит проследить за тем, чтобы вода не оказалась на поверхности конструкции, дабы избежать ее обледенения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как защитить колодцы от холода


Хотя на северо-востоке Флориды не бывает слишком холодно, зимой колодцы могут замерзнуть. Самый очевидный признак того, что труба колодца замерзла — это отсутствие воды. Хотя это обычно вызвано сгоревшим насосом в скважине, замерзшие трубы могут стать проблемой, если это произойдет зимой.

Это время года для защиты систем водозаборных колодцев и других деталей водопровода, которые могут замерзнуть.Если вы не знаете, как предотвратить замерзание воды в колодце, наша команда профессионалов расскажет вам, как это сделать.

Проверка водопровода и насоса

Познакомьтесь с вашей системой водоснабжения колодцев. Откройте этот ящик, войдите в насосную или поднимите искусственную скалу, в которой находится скважинный насос. Некоторые скважинные насосы более подвержены воздействию погодных условий, в то время как другие лучше защищены.

Вы захотите принять к сведению информацию на бирке, расположенной на трубе скважины. Это металлическая табличка, на которой указана глубина колодца, уровень воды и многое другое.Эта информация понадобится вам, если у вас возникнут проблемы со скважиной.

Проверить трубы и соединения к колодцу на предмет подтекания. Помните, что если вы обнаружите мокрую трубу или мокрое пятно на земле, фактическое место утечки может быть дальше по линии. Утечка будет стекать по трубопроводу при спуске с холма. Если есть течь, обязательно отремонтируйте, потому что труба замерзнет легче.

Убедитесь, что корпус насосной системы скважины герметичен на уровне земли.В противном случае внутрь попадет воздух, и система подвергнется воздействию морозной погоды.

Каждая водопроводная система, будь то колодец или нет, нуждается в профессиональном обслуживании и осмотре. Позвоните по телефону 904-203-7468 для профессионального осмотра скважинного насоса до наступления зимы.

Обертывание и защита колодца Сантехника

Есть несколько шагов, чтобы защитить водопроводную систему колодца. Оберните трубы изоляцией внутри колодца и снаружи, где бы он ни был открыт.Люди используют разные вещи, чтобы обернуть трубы, но лучше всего использовать пенопласт, предназначенный для работы.

Если у вас нет крышки колодца, сейчас самое время ее приобрести. Существуют изолированные крышки колодцев, которые можно использовать для размещения системы колодцев. Вы можете построить его из кирпича или дерева и даже изолировать мусорные баки двух размеров и поставить их над насосной системой. Обязательно закопайте губу землей на уровне земли.

Повесьте тепловую лампу в колодце, если есть место.Это поможет уберечь сантехнику от промерзания.

Смесители с каплями воды

Несмотря на обертку и защиту, которые вы сделали для колодезной системы, вам все равно нужно поливать краны. Следите за тем, чтобы вода текла по трубам из колодца, чтобы не допустить замерзания. Это особенно важно ночью, когда температура падает. Температура воды на выходе из крана будет около 58 градусов, что поможет предотвратить замерзание труб.

Защитите свою систему водозабора от суровых погодных условий, чтобы вы могли рассчитывать на надежную пресную воду.Если у вас все же возникнет проблема, помните, что мы работаем круглосуточно и без выходных, чтобы помочь с ремонтом скважины. Advanced Pump Service уже 30 лет является ведущим специалистом по ремонту скважин в северо-восточной Флориде.

Если вы ищете подрядчика по ремонту насосов в Северо-Восточной Флориде, позвоните по телефону 904-203-7468 или заполните нашу онлайн-форму запроса.

Подготовка к зиме | Associated Well Services

Приближается зима… подготовьте систему колодцев!


Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы предупредить вас о подготовке системы колодцев к предстоящей зиме.При подготовке вашей системы
к температурам ниже нуля важно помнить о главном принципе: все, что подвергается воздействию низких температур, замерзнет. Сюда входят трубопроводы, устья скважин, напорные резервуары и реле давления. Замерзший устье скважины может не только нанести серьезный вред насосу, но и, если его не исправлять в течение длительного времени, может также вызвать необратимое повреждение обсадной трубы из ПВХ.

Это происходит из-за тепла, выделяемого двигателем в скважине. В нормальных условиях небольшое количество тепла, отводимого двигателем, рассеивается в воде, перекачиваемой из колодца.В случае замерзшего устья скважины вода не может выходить из скважины, поэтому тепло продолжает накапливаться вокруг двигателя, и когда температура поднимается примерно до 140 градусов, обсадная труба из ПВХ становится чрезвычайно слабой и может разрушиться, что приведет к разрушению скважины и таким образом, вам придется пробурить новую скважину.

Защитите свою систему от отрицательных температур, следуя этим советам:


Если ваш колодец все еще находится на новой строительной площадке и / или не используется ежедневно, вам следует рассмотреть возможность отключения питания и слива воды. система, когда она не используется.Когда система опорожнена и питание отключено, пожалуйста, оставьте все клапаны открытыми, так как это предотвратит повреждение клапанов.

Бетонные крышки колодцев: снимите крышку с верхней части бетонного покрытия (осторожно, крышка тяжелая) и оберните лист изоляции вокруг устья колодца и водопровода. Затем закройте крышку. Убедитесь, что воздух не может свободно выходить под крышку, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак находится под искусственным камнем или внутри бетонного покрытия, вы должны покрыть всю систему слоем изоляции, не оставляя ни одной части системы открытой.Если вы чувствуете необходимость обернуть отдельные трубы, мы все равно настоятельно рекомендуем вам положить лист изоляции на всю систему, которая находится под крышкой. После того, как вы накроете систему изоляционным слоем, установите на место крышку резервуара и устья скважины и убедитесь, что ветер не дует свободно под крышкой, соскребая немного грязи с нижнего края крышки.

Если ваш напорный бак подвергается воздействию элементов, вам следует накрыть напорный бак и водопровод большими листами изоляции, чтобы никакая часть системы не подвергалась воздействию.После того, как вы покроете изоляцию, оберните систему брезентом. Обязательно протяните брезент до земли и прижмите брезент к земле. Это позволит теплу земли проникать в туннель и поможет предотвратить замерзание системы. Опять же, убедитесь, что ветер не дует под брезент.

Смесители, защищающие от замерзания, не нуждаются в защите от замерзания, если они полностью отключены. В полностью выключенном состоянии эти смесители сконструированы таким образом, что части смесителя, находящиеся над землей, будут автоматически сливаться.

Реле давления, замерзающие в выключенном положении, могут привести к тому, что вы останетесь без воды. Однако, если реле давления замерзнет во включенном положении, это может вызвать чрезвычайно высокое давление или даже разрыв труб. Чтобы этого не произошло, и, как указано выше, крайне важно обеспечить изоляцию вашего резервуара, труб и системы.

Подготовка вашего колодца к зиме Южный стиль

Автор: Гэри Л. Хикс, R.G., CWD / PI

Подготовка водозаборного колодца к зиме в разных штатах означает разные вещи.Владельцы частных колодцев в Фэрбенксе, Аляска, будут заканчивать безамбарные переходные колодцы с выпускной трубой для воды, установленной на глубине девяти футов или более, чтобы защитить ее от замерзания. В наших скважинах есть надземные заканчивания с оголенной трубой, выходящей из верхней части заглушек, в основном без изоляции вокруг этого водопровода.

Когда в южных штатах наступает очень холодная погода, это может повлиять на работу частных систем водоснабжения. Это может привести к замерзанию систем управления водозаборными скважинами и подкачивающих насосов на общих колодцах, разрыва труб и чугунных камер.Еще одна слабая зона, присущая южным штатам, — это надземное использование сантехнических компонентов из ПВХ. Они особенно уязвимы для замораживания.

Вот несколько советов для владельцев колодцев в большинстве южных штатов по подготовке систем водозаборных скважин к экстремальным холодам.

  1. Убедитесь, что все жизненно важные наземные компоненты защищены каким-либо изоляционным материалом. Устье скважины и обсадная труба могут не нуждаться в теплоизоляции, но все трубопроводы, идущие из скважины в резервуары для хранения или в резервуары-дозаторы, должны быть обернуты материалом и / или полосами, генерирующими электрическое тепло.

Колодец изолирован

2. Особенно уязвимы трубы меньшего диаметра, такие как та, которая идет от коллектора к реле давления. Манометры очень уязвимы для замерзания и могут быть разрушены всего за одну ночь при отрицательных температурах.

Изоляция надземного колодца

3. Большие резервуары для хранения воды и даже сами герметичные резервуары с воздушными пузырями могут не нуждаться в теплоизоляции, но трубопроводы, входящие и выходящие из них, должны быть изолированы.Чем меньше диаметр трубы и чем ниже к земле, тем больше вероятность замерзания.

4. Частные и общие системы водоснабжения, связанные с резервуарами для хранения, часто имеют подкачивающие насосы, питающие от них резервуары-дозаторы. Эти чугунные подкачивающие насосы очень подвержены поломке при сильном замерзании. Лед при замерзании расширяется и разбивает чугунные корпуса подкачивающих насосов.

Изоляция подкачивающего насоса

5. Любая открытая водопроводная труба из ПВХ также очень уязвима для поломки даже при малейшей температуре ниже нуля.ПВХ может быть пластичным при повышенных температурах, но при низких температурах он довольно хрупкий.

6. Домовладельцев всегда поощряют к регулярному визуальному осмотру своей частной системы водоснабжения. Их не следует оставлять в покое, как обычно игнорируют водонагреватели (до тех пор, пока они не выйдут из строя).

7. Визуальный осмотр должен включать защиту от неблагоприятных погодных условий жизненно важных компонентов системы водоснабжения. На юго-западе пустыни мы должны больше защищать наши системы от жары и прямых солнечных лучей, лишь время от времени защищая их от глубоких заморозков.

8. Хорошая теплоизоляция может защитить от обоих крайностей.

9. Я предпочитаю термозащиту как от жары, так и от холода — обернуть все жизненно важные компоненты водопровода изоляционной трубкой из пенопласта, а затем обернуть пену алюминиевой лентой, которая защищает уязвимую пену от грызунов и ультрафиолетового разрушения.

10. Все водопроводящие компоненты нуждаются в изоляционной защите от сильного замерзания, однако большинство электрических компонентов этого не требует. Я не рекомендую покрывать электрические элементы управления изоляцией из пенопласта или драпировать их изолирующими одеялами.

11. Некоторые владельцы колодцев, которые оставили свою защиту от замерзания, уходят на последнюю ночь перед предупреждением о сильном замерзании из новостей, выходят и накидывают несколько одеял, полотенец или брезентов на колодец, резервуар-дозатор и другие компоненты для защиты. это на несколько ночей. Если не снять эти покрытия вскоре после того, как закончилось предупреждение о замерзании, эти покрытия станут привлекательными домами для грызунов, насекомых и рептилий. Довольно неожиданно, когда эти покрытия снимают поздней весной, и под ними прячутся мыши, кенгуровые крысы, скорпионы, жабы и даже гремучие змеи.

Дополнительные зимние советы и полезную информацию можно найти в этой недавней связанной статье:
Обеспечьте безопасность колодца и работайте в зимнюю погоду

Об авторе

Гэри Хикс — зарегистрированный профессиональный геолог из Аризоны, специализирующийся на гидрогеологии. Он был заслуженным лектором Уильяма А. Макэллайни в Фонде подземных вод в 2019 году. Он бывший лицензированный подрядчик по бурению скважин на воду и по-прежнему активно участвует в Национальной ассоциации подземных вод и Ассоциации водозаборных скважин Аризоны.

Чтобы узнать больше о работе Гэри, посетите In2Wells.com. Его электронные книги «Внутренние колодцы в Аризоне: руководство для риэлторов и ипотечных кредиторов» и «Общие колодцы в Аризоне» доступны на Amazon.

советов по утеплению дома зимой | Блог сети DIY: Сделано + переделано

Если вы задавались вопросом, был ли ваш дом достаточно хорошо изолирован до настоящего момента, вы, вероятно, получите ответ этой зимой! Пора задраить, подтянуться и утеплить, сколько душе угодно (ради личного комфорта и для того, чтобы избежать страшных счетов за отопление).

Сделать ваш дом комфортным в зимние месяцы можно в лучшем виде своими руками; Приведенные ниже советы необходимо знать домовладельцам любого уровня подготовки: от непромокаемых подъездов до защиты от сквозняков на окнах. В произвольном порядке:

Обслуживание печи и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Меняйте фильтры HVAC ежемесячно, особенно когда система работает зимой.Это не только улучшит качество воздуха, но и позволит вашей системе работать более эффективно, чем если бы фильтры были перегружены. Уберите препятствия, такие как столы и мебель, от вентиляционных отверстий, чтобы обеспечить максимальный поток воздуха по комнате. Узнайте больше об уходе за печью, а также о подготовке водонагревателя к зиме.

Оцените свои зоны нагрева

В каких комнатах вы проводите время? Если в вашем доме есть вторая или третья зона нагрева и охлаждения, помните, что не все они должны быть настроены одинаково.Опустите его в комнатах, в которых вы не часто бываете, и закройте двери, чтобы сохранить тепло там, где оно вам нужно больше всего, вместо того, чтобы позволить теплу разойтись по неиспользуемому пространству.

Сделайте свой дом ярче

Внутреннее освещение играет огромную роль в переносе меня из осени в весну. Сделайте свой дом более ярким и комфортным, следуя этим простым советам.

Смените простыни на более тяжелые занавески

Это немного противоречит предыдущему совету, но когда у вас очень сквозняки, вы не пожалеете, что пожертвовали светом и вложили средства в сетчатые плафоны, чтобы сохранить тепло и холод.(Если хотите, сделайте своими руками эти тяжелые римские оттенки — фетр никогда не выглядел так хорошо!)

Закройте дверные проемы

Оберните уплотнительную прокладку из поролона с внутренней стороны двери, чтобы создать уплотнение и предотвратить воздухообмен. Двойные заглушки — отличное краткосрочное решение для предотвращения сквозняков внизу двери. (Сделайте своими руками пробки для окон от сквозняков, используя рисовый наполнитель или наполнитель для кошачьего туалета.)

Реглазуруйте или добавьте слой изоляции на окна и двери

Повысьте показатель R неизолированных дверей с помощью пластиковой пленки, которая устанавливается с помощью двустороннего скотча и фена.Не забудьте повторно покрыть глазурью те стекла, которые отсоединились и нуждаются в уходе.

Замените вставку в шторной двери

Не забудьте поменять экран в штормовых дверях на сплошное стекло (до свидания, легкий ветерок). Очень легко забыть сделать это на дверях, которыми вы не пользуетесь ежедневно!

Утеплить чердак

Это более дорогая работа, но ее легко сделать своими руками.Сверните листы безосновной изоляции между всеми балками пола на чердаке; если он уже между балками, нанесите второй слой, перпендикулярно балкам. Максимальная защита для сохранения тепла в вашем доме и вне вашего чердака. (Изолируйте открытые трубы и в подвале, чтобы тепло от труб не согревало подвал, прежде чем достигнет жилого помещения.)

7 советов, которые должен знать каждый домовладелец

Если вы живете в холодном климате, вы, вероятно, слишком хорошо знаете дилемму замерзших труб.Если вы новичок в холодном климате или, возможно, впервые владеете домом, будет разумно узнать все, что можно, о том, что вам следует делать, если ваши трубы замерзнут во время холода.

Чтобы помочь вам подготовить и защитить свой дом, давайте рассмотрим, почему замерзают трубы, а также несколько простых советов по профилактике, которые должен знать каждый домовладелец, когда ртуть начинает падать.

Почему замерзают трубы?

Причина замерзания труб, скорее всего, не требует пояснений. Когда температура снаружи вашего дома упадет слишком низко, вода в трубах замерзнет.

Обычно это начинается с любых патрубков, кранов или труб, которые подвергаются воздействию элементов. Однако это может повлиять на участки вашего дома, которые не отапливаются или просто плохо изолированы. При достижении этого замороженного состояния вода внутри ваших труб и кранов расширится, что может привести к ее разрыву. Вот где все может пойти на самом деле плохо для домовладельцев, что может привести к целому ряду других проблем.

Как предотвратить замерзание труб

Существует множество профилактических мер, которые домовладелец может предпринять, чтобы защитить свой дом от замерзшей трубы.Не существует единственного «лучшего» способа предотвратить замерзание труб.

Вместо этого ознакомьтесь с приведенными ниже советами и используйте их вместе друг с другом. Это будет иметь большое значение, чтобы ваши трубы не замерзли и, надеюсь, не лопнут и не затопят ваш дом.

1. Добавьте изоляцию на открытые трубы и арматуру

Безусловно, это самая простая вещь, которую домовладелец может сделать, чтобы защитить свои трубы. Добавив слой изоляции к на все открытые сантехнические приспособления , особенно на трубы и патрубки, вы можете помочь предотвратить их переохлаждение.

Большинство домовладельцев сначала подумают о трубах и кранах снаружи своего дома. Но не забывайте о каких-либо трубах, которые обнажены в частях вашего дома, которые не отапливаются или не имеют хорошей теплоизоляции. Это может быть ваш гараж или подвал, но также и любое из забытых ползунков. Все трубы в этих местах также должны быть изолированы.

Существует множество типов изоляции, которые могут вам здесь помочь, и все они доступны в магазинах товаров для дома или в Интернете.

Крышки смесителя

Это отличный способ защитить наружные патрубки или краны. Как правило, крышка крана стоит всего несколько долларов, и ее невероятно легко установить. По возможности выбирайте крышки смесителей с твердым пластиковым корпусом, так как они немного более прочные и прослужат много сезонов.

Изоляция для труб из пеноматериала

Напоминающие разноцветную «лапшу», с которой дети играют в бассейне, эти кусочки пены предназначены для полного обертывания и изоляции всех открытых труб.Чрезвычайно доступный и простой в установке. Лучшее в этом типе изоляции заключается в том, что она выходит далеко за рамки предотвращения замерзания труб, она фактически помогает сократить ваши затраты на электроэнергию и предотвратить конденсацию на тех же трубах, когда температура снова поднимется летом.

Лента для труб

Очень похож на изоляцию из пенопласта, приведенную выше, но вместо гигантской пены из пенопласта этот тип изоляции для труб больше похож на рулон изоленты. Вы примените его так же, как и магнитную ленту.Просто оберните им все открытые участки, и он добавит слой теплоизоляции, чтобы предотвратить замерзание. К сожалению, лента для обертывания труб будет одним из самых дорогих вариантов.

Изоляция своими руками

Иногда на вас подкрадывается зимний шторм, и у вас практически не остается времени на приобретение необходимых материалов или изоляции. Если вы окажетесь в такой ситуации, не волнуйтесь, есть еще несколько простых и бесплатных вариантов изоляции, которые защитят ваши трубы.

Пожалуй, самый старый способ защиты ваших труб. Просто возьмите старую тряпку или полотенца и оберните ими открытые трубы, патрубки или другие участки, которые, по вашему мнению, могут замерзнуть.

Убедитесь, что он плотно завернут и не выйдет из строя во время шторма. Лучше всего обернуть полотенце изолентой. Другой вариант — использовать другое полотенце, завязав его узлом вокруг «изолирующего» слоя, чтобы оно оставалось на месте.

2. Используйте тепловую ленту для регулирования температуры

Название «нагревательная лента» может быть неправильным.Хотя существуют различные типы, некоторые из которых обладают адгезионными свойствами, большинство домовладельцев подумают об этом как о типе удлинителя или кабеля.

Затем нагревательный кабель стратегически оборачивается вокруг всех открытых труб. После установки просто подключите и включите. Шнур выделяет небольшое количество тепла, которое помогает регулировать температуру вокруг трубы, предотвращая тем самым замерзание.

При правильном использовании это может быть отличным способом убедиться, что ваши трубы никогда не замерзнут.К сожалению, они намного дороже других видов изоляции труб. Кроме того, вам также нужно помнить о типе нагревательного кабеля, который вы используете, а также о материале, из которого сделаны ваши трубы.

3. Меры защиты внутри вашего дома

Для труб и патрубков, расположенных снаружи вашего дома, изоляция — это лучшее, что вы можете сделать, чтобы защитить их от замерзания. Однако, когда дело доходит до внутренней части вашего дома, домовладелец может многое сделать.

  • Температура поддержания:

    Первое, что вы должны сделать, — это регулировать и поддерживать постоянную температуру в вашем доме. Старайтесь постоянно поддерживать температуру выше 60 ° F, даже если вас в это время нет дома.

  • Тепло и изоляция открытых участков:

    Если у вас есть подвал, гараж или ползун с открытой водопроводной линией, то вы можете рассмотреть возможность использования небольшого обогревателя в этой области, чтобы предотвратить падение температуры до уровня, который приведет к замерзанию воды внутри.Конечно, обогреватель следует использовать только в том случае, если домовладелец считает его безопасным. Изоляция труб будет лучшей профилактикой, но может также помочь обогреватель. Самое меньшее, что вы можете сделать, по крайней мере, для гаража, — это держать дверь закрытой и изолированной.

  • Водонепроницаемые двери и окна:

    Это то, что должен учитывать каждый домовладелец, только ради экономии энергии. Независимо от того, насколько экстремальной является температура на улице, это один простой проект, сделанный своими руками, который поможет вам регулировать температуру внутри.Это поможет предотвратить замерзание труб холодной зимой, а также поможет кондиционеру сохранять прохладу в комнате жарким летом.

  • Циркуляция тепла в шкафу:

    Внутри вашего дома нередки случаи, когда трубы выходят наружу внутри шкафа. Их может быть трудно обнаружить, но они есть. Загляните внутрь своих шкафов и, если вы видите трубы, оставьте эти двери открытыми, чтобы тепло из комнаты могло циркулировать в этих областях.

4.Отсечка подачи и слива воды

Ваши трубы не лопнут, если внутри нет воды, которая могла бы расшириться. Поэтому было бы разумно перекрыть подачу воды для любых труб, ведущих к внешнему патрубку, а также слить всю воду.

Сюда входят:

Если погода сильно нагревается, вы также можете слить воду из любых приборов, в которых есть водоснабжение, таких как водонагреватель или холодильник. Особенно это актуально, если они расположены в подвале или гараже.

5. Пусть капает из крана

Самый популярный способ предотвратить замерзание труб — это позволить водопроводным кранам в вашем доме медленно капать вода. Конечно, это пустая трата воды, но это работает. Это намного лучше, чем иметь дело с лопнувшей трубой.

Медленная капля работает, потому что помогает снизить давление воды в ваших трубах. Это позволяет воде продолжать течь, а давление понижается, что затрудняет замерзание.

6. Мойте посуду и одежду (пока вы спите)

В большинстве посудомоечных и стиральных машин есть опция, позволяющая отложить цикл стирки на несколько часов.Если у вас есть один из них, запланируйте начало загрузки посреди ночи. Это когда температура будет самой низкой, и когда ваши трубы будут подвержены наибольшему риску замерзания.

Это соответствует тем же принципам, что и капающий кран, но вместо этого вы размещаете некоторые приборы по дому для работы (а не тратите воду полностью).

7. Сделайте лед с помощью льдогенератора

Звучит нелогично делать лед, когда погода создает лед повсюду, но этот небольшой трюк работает довольно хорошо.

Холодильник вырабатывает лед, когда обнаруживает, что он нужен. Итак, вылейте из него весь лед. Это заставит ваш холодильник производить больше льда и, следовательно, использовать больше воды и помочь снизить давление, которое может привести к замерзанию труб.

Внимательно следите за своими трубами

Знание, как предотвратить замерзание труб в вашем доме и во дворе, — это только часть битвы. Если вы находитесь дома, когда наступает холодная погода, разумно также внимательно следить за своей сантехникой.

Сюда входят все смесители внутри и снаружи вашего дома. Время от времени включайте их, проверяя, правильно ли работает напор воды. Это должно быть первое, что вы делаете утром, и последнее, что вы делаете перед сном.

Периодически осматривайте, чтобы убедиться, что перечисленные выше превентивные меры работают. Вам нужно как можно скорее поймать замерзшие трубы, чтобы вы могли предпринять необходимые шаги для их размораживания.

6 отличных советов по предотвращению замерзания труб

Низкие температуры могут привести к замерзанию водопроводных труб.Замерзание в трубе создает большое давление внутри трубы и может вызвать разрыв трубы и, вероятно, привести к серьезному затоплению, особенно когда рядом нет никого, кто мог бы перекрыть воду. Лучшая профилактика от замерзания труб — это держать их в тепле, чтобы температура оставалась выше точки замерзания. Вы можете сделать это с помощью любого из шести простых шагов или, что еще лучше, сочетания мер.

Не только для холодного климата

Распространенное заблуждение, что замерзшие трубы — проблема только для домов с обычно холодным климатом.Однако дома, которые на самом деле более уязвимы для замерзших труб, — это дома с обычно более теплым климатом, потому что трубы могут не быть должным образом изолированы от низких температур или они могут быть расположены в незащищенных зонах (или даже на открытом воздухе). Аномально холодная погода подвергает эти трубы опасности.

Где бы вы ни жили, вам нужно беспокоиться только о водопроводных трубах, а не о канализационных трубах. Водопроводные трубы маленькие, всего около 1 дюйма в диаметре или меньше. Дренажные трубы имеют размер 1 1/2 дюйма и больше и обычно изготавливаются из пластика.По сливным трубам проходят сточные воды, но они не удерживают воду и не находятся под давлением, как водопроводные трубы, поэтому замерзание внутри канализации не вызывает беспокойства.

Совет №1: не теряйте тепла

Если вы или ваши жильцы уезжаете надолго, убедитесь, что в вашем доме есть тепло. Может быть трудно убедить ваших жильцов оставить отопление включенным, когда они уезжают, особенно если они сами оплачивают счета за коммунальные услуги. Вы должны сообщить им, что тепло может помочь предотвратить замерзание труб, а если трубы замерзнут и лопнут, это может нанести большой ущерб имуществу и их имуществу.

Необязательно поддерживать такую ​​высокую температуру, которую вы обычно поддерживали бы, если бы вы действительно находились в собственности, но поддержание ее на уровне выше 50 F — хорошая идея. Это должно обеспечить достаточно тепла, чтобы поддерживать трубы в тепле и предотвратить замерзание воды внутри.

Совет № 2: дайте крану стечь

Если вы боитесь, что труба замерзнет, ​​вы можете немного приоткрыть кран, питаемый по этой трубе, чтобы из крана немного потекло. Если кран будет открыт таким образом, давление в системе снизится.Если труба замерзает, это на самом деле давление, которое создается между закупоркой и краном, что вызывает разрыв трубы. Открытие крана предотвратит повышение давления и, таким образом, предохранит трубу от разрыва. Если кран обслуживается как трубами с горячей, так и холодной водой, слегка приоткройте оба крана или установите кран с одной ручкой (например, кухонный) на нагрев.

Совет № 3: Держите внутренние двери открытыми

Трубы часто располагаются в шкафах.Когда температура падает, рекомендуется держать дверцы шкафа открытыми, чтобы тепло от остальной части дома могло поддерживать тепло и в трубах. Вы также должны держать все межкомнатные двери открытыми, чтобы тепло могло распространяться по всему дому.

Совет № 4: заделайте трещины и отверстия

Закройте зазоры вокруг отверстий, в которых трубы проходят через стены или пол, особенно там, где через отверстие проникает холодный воздух. Используйте герметик или изоляционную пену (например, Great Stuff), чтобы заполнить зазоры.По возможности заделайте отверстия как на внутренней, так и на внешней стороне стены или пола. Холодный наружный воздух, проникающий через отверстия и щели, может сделать отсек шкафа, который обычно довольно холоден, даже еще холоднее.

Совет № 5: нанесите нагревательную ленту

Нагревательная лента работает как электрическое одеяло для труб, подводя тепло непосредственно к трубе, чтобы она оставалась теплой во время холодов. Это может быть хорошим решением для коротких участков трубы, которые подвержены высокому риску замерзания и легкодоступны, поэтому вы можете установить ленту и контролировать ее на предмет проблем.

Есть два типа нагревательной ленты. Один тип включается и выключается сам по себе, когда чувствует, что необходимо тепло. Другой тип должен быть подключен, когда требуется тепло, и отключен, когда он не используется; у него нет автоматического или ручного переключателя включения / выключения. Эти изделия могут быть опасными, как и обогреватели, поэтому вы должны точно следовать указаниям, указанным в отношении изделия, и мерам безопасности.

Совет № 6: Добавьте дополнительную изоляцию

Трубы, расположенные в местах, не имеющих надлежащей теплоизоляции, таких как подвалы или чердаки, могут нуждаться в дополнительной изоляции, чтобы избежать замерзания.Трубы в подвалах или на чердаках — не единственные, которые нельзя должным образом изолировать от холода. Если у вас возникла проблема с замерзанием труб в любом месте вашего дома, лучшим решением может стать дополнительная изоляция.

Трубы могут быть снабжены гильзами из поролона или стекловолокна, чтобы снизить вероятность замерзания. Это может быть простым решением для открытых труб, но может оказаться дорогостоящим, если стены, пол или потолок необходимо открыть, чтобы должным образом изолировать трубу. Также можно добавить дополнительную изоляцию к стенам и потолку, чтобы трубы оставались теплыми.

Изоляция может помочь поддерживать температуру трубы ближе к температуре воды внутри трубы, но она не добавляет тепла трубе и не предотвращает замерзание, если труба подвергается длительному воздействию отрицательных температур.

Как уберечь трубы от замерзания зимой

Когда наступает зима, последнее, что вам нужно, это просыпаться и обнаруживать, что ваши водопроводные трубы замерзли. Это происходит, когда холодный воздух окружает водопроводные трубы, в результате чего вода замерзает и трубы лопаются.Стоимость ремонта и восстановления может быть астрономической. Зачем ждать и платить высокую цену, если простые профилактические меры могут предотвратить эту проблему?

Если у вас есть старый дом в Колумбусе, штат Огайо, вот как вы можете подготовить трубы и защитить их от замерзания зимой.

Изолируйте пространство для лазания

Хотя ползунок играет важную функциональную роль во многих домах, его часто упускают из виду. Воздуховоды и водопроводные трубы, проходящие через них, подвергаются воздействию холодного воздуха, вызывающего замерзание.Изоляция этого пространства предотвращает попадание холода под дом и замерзание воды в ваших трубах. Хотя поначалу это может показаться дорогим, изоляция пространства для ползания действительно избавит вас от душевной боли, связанной с разрывом труб и повреждением водой.

Отключить подачу воды в наружные краны

Найдите основную точку отсечки и отключите ее, чтобы перекрыть подачу воды в наружные краны. Скорее всего, он находится под потолком в подвале или рядом с водомером. Если нет, проверьте место, где в ваш дом поступает вода из местного водопровода.Как только вы найдете и закроете вентиль, откройте краны и дайте стечь всей остаточной воде из внешних водопроводных труб.

Закройте открытые водопроводные трубы

Недостаточно покрыть густой пеной стены и пол в подвесном пространстве. Идите вперед и изолируйте все проходящие через него водопроводные трубы. Изоляция труб — это экономичный способ подготовки ваших труб к зиме. Стоимость погонного фута низкая.

Лучше всего обернуть их пенопластом.Убедитесь, что у вас есть тот, который соответствует ширине вашей трубы. Не забудьте про те, что находятся на чердаке или в гараже, так как они часто подвергаются воздействию холодного воздуха. Поступая так, вы можете избежать повреждений, вызванных водой, и избежать высоких страховых взносов.

Оставить краны стечь

Многие люди склонны думать, что трубы лопаются из-за расширения воды. Дело в том, что трубы лопаются, когда за трубой создается давление воды. Поскольку у него нет выхода, накопление в конечном итоге приведет к разрыву водопроводных труб или утечке их из соединений и фитингов.Если вы позволите своим домашним смесителям капать, вы замедлите процесс замерзания и предотвратите образование давления в трубах.

Включите тепло

Еще одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы не замерзнуть, — это включить огонь и оставить его на время вашего отсутствия. Не многие люди поступают так, поскольку опасаются, что их счета за отопление увеличатся. Тепло из жилого помещения будет излучаться в ваши водопроводные трубы и не даст им замерзнуть. Если вы столкнулись с полярным водоворотом, рекомендуется увеличить нагрев на несколько градусов.

Оставить дверцы шкафа открытыми

Откройте дверцы кухонного шкафа и ванной комнаты, чтобы нагретый воздух мог поступать и циркулировать по некондиционной сантехнике под раковиной. Это замедлит замерзание. Убедитесь, что вы удалили и храните всю вредную бытовую химию или чистящие средства.

Закрой свои гаражные ворота

Никогда не оставляйте гаражные ворота открытыми, особенно если в гараже проходят водопроводные трубы. Это предотвратит попадание холодного воздуха в это пространство и замерзание ваших труб.

Используйте нагревательные кабели

Тепловая лента — еще одно эффективное решение, которое помогает поддерживать водопровод в вашем доме. Эта лента обычно подключается к источнику питания и наклеивается по длине водопровода. Он работает, генерируя тепло, которое поддерживает температуру водопровода выше нуля. Вы можете использовать его отдельно или в сочетании с пенопластом.

Перекрыть утечки воздуха

Убедитесь, что вы загерметизировали и загерметизировали утечки холодного воздуха и воды в вашем доме. Закройте вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить потерю тепла зимой.

Установите термостат на постоянную температуру

После наступления зимы убедитесь, что вы поддерживаете одинаковую температуру днем ​​и ночью. Легко поддаться соблазну отложить термостат, чтобы сократить расходы на отопление. Это верный рецепт замороженной трубки. Если вы собираетесь уйти в это время, убедитесь, что температура не ниже 55 ° F или около того.

Если вы ремонтируете свой дом или строите новый дом в районе, где температура опускается ниже нуля, подумайте о покупке предизолированных труб и установке их в местах, где обычные трубы обычно замерзают, например, в коридоре или на внешних стенах.

Железные печи для бани своими руками чертежи и размеры: 404 ошибка — страница не найдена.

Июл 30, 1975 автор alexxlab Разное

чертежи и советы по изготовлению

Хорошая банька в своем доме давно стала проверенным средством сохранять здоровье, снимать напряжение и накопленную усталость. В домашних условиях выгодно и удобно использовать банную печь с электронагревом. В доме на природе или на даче лучшим вариантом признана банная печь из металла, работающая на твердом топливе. Сегодня банные печи из металла легко купить, заказать в слесарной мастерской практически на любой вкус, любое топливо и мощность нагрева. Но при наличии смекалки, инструмента и подходящего материала проще и дешевле изготовить банную печь из металла своими руками.

Преимущества такой банной металлической печи неоспоримы:

  • Есть возможность «вписать» печь в банное помещение по собственным представлениям об удобстве;
  • Малый вес и прочная конструкция банной печи позволяют легко транспортировать даже в собственном автомобиле;
  • Конструкция печи позволяет достаточно просто вносить изменения и усовершенствования с минимальными затратами труда и материалов.

Приступая к изготовлению банной печи, стоит определить ее расположение в парной, основные геометрические параметры, исходя из потребностей в нагреве. Чертежи наиболее удачных банных печей из металла можно скачать в интернете, при необходимости сделать свои поправки. Выбирают печь, прежде всего, исходя из удобства использования печью, мощность нагрева принимаем – 1 кг дров на 1 м3 помещения парилки.

Как сделать печь для бани своими руками подробности от мастера

Конструкция печки примитивна, но имеет ряд значимых условий. Разница между обыкновенной обогревательной печью и банной, в том, что во второй размещаются дополнительные элементы, это каменка и бак для воды.

Многие мастера останавливают свой выбор на изготовлении печки в баню своими руками, не покупая в магазине. Процесс по сооружению не прост, и требует достаточно времени.

Сначала нужно ознакомиться с основными составляющими банных печей, а это:

  • материал;
  • употребляемый энергоноситель;
  • расположения топки;
  • система нагрева каменки.

Виды топлива и типы печей

Печка в баню делятся на 2 основных группы, это: металлические (чугунные) и кирпичные варианты. Кирпичные банные печи бывают теплоемкими, они дольше греются, но и долго остывают. Железная печь — это отопительный предмет эконом вида, из-за многозадачности, простоты и удобства оборудования. При выборе печи или камина необходимо смотреть не только на конструкцию источника тепла, но и на вид топлива. Различное топливо при сгорании одинаковой массы будет выделять разное количество тепла. Есть много вариаций энергоносителя.

По агрегатному пребыванию и виду топлива, все группы топлива распределяются на твердые, жидкие и газообразное топливо. Твердый — это распространенный класс топлива, к нему относятся: уголь, торф, брикеты, дровишки, паллеты. Применяют лишь в обыденных печах так как стремительно сгорают. Жидкие тип топлива — это керосиновая, мазутная, дизельная, котельная, коксохимическая жидкость.

Они располагают значительной теплотворной способностью. Первый тип газообразного топлива — это природный газ, обретаемый из газовых залежей, или попутный газ при добыче нафты. Он владеет хорошей теплотворной особенностью.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

  1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
  2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
  3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
  4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц — эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
  5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
  6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Положительные и отрицательные качества металлических печей для бани

Паровая не может быть без печи, ведь именно она греет комнату и сохранять нужную температуру. В нашу пору можно встретить широкий ассортимент разнообразных вариантов. Но лучше всего сделать печь самому.

К совершенствам металлического устройства можно отнести:

  • действия совершается стремительно, и при этом не очень затратно, это можно сделать автономно располагая элементарными познаниями и опытом;
  • значительная часть моделей компактные, поэтому они годятся для мелких саун;
  • стремительный нагрев парной до надобной температуры, даже в зимнюю пору года;
  • механизм может прослужить продолжительно, все зависит от кондиции сварки и толщены метала;
  • бережливая трата топлива;
  • простая в использовании, с ней даже справится человек не имеющий надлежащих навыков.

Железная печь имеет отрицательные качества, это:

  • малая теплоемкость, ее не хватит для обогрева комнаты отдыха;
  • чрезмерно стремительное охлаждения, поэтому нужно регулярно топить;
  • стенки греются, и размещающиеся недалеко объекты могут загораться.

Определить какая печь лучше для бани нелегко, здесь есть масса конструктивных качеств.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Вариант для бани

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
  2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
  3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
  4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
  5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
  6. Сверху него проложить гидроизоляцию — рубероид.
  7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.

    Толщину бетона можно заменить кирпичной кладкой

  8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
  9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.

    Металлическая конструкция должна быть нижу верхнего уровня будущего основания

  10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
  11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
  12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
  13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
  14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
  15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.

    Рубероид будет уложен сверху сплошной кирпичной кладки

Статья в тему: Тротуарная плитка из полимера – какая она? (+ 3 видео)

Устройство печей из металла

Металл — это податливый материал, чем керамика, его можно плавить и лить, буравить, разрезать, сгибать, ковать. Есть немалое число обрабатывания металлов. В основном при изготовлении печи своими руками из металла надобно сосредоточить горизонт на его качество. Используемые металлы для производства механизма обогрева это: обыкновенная сталь, жаропрочные вариации стали, суррогаты и чугун.

Вторым этапом будет создать печку, и выбрать тип ее конструкции. Выделка бывает разной формы, главное соблюдать технологию соединения. Для этого есть схемы, где детально разрисовано конструктивные свойства всех элементов. Ее разрешается создаваться раскрытой или прикрытой каменкой. Пристально учесть сами габариты бани. Элементарная конструкция должна состоять из бачка для воды и топки, и определенно иметь трубочку, прут и колосник.

Еще должна иметь прочные щеколды. Для отвода результатов горения, желательно чтобы печь была оборудована дымоходной трубочкой. А так же краном, который будет смонтирован на бачке с водой. Не все печки гармонично выглядят в интерьере дома, разрешить эту проблему можно убрав портал для банной печи своими руками.

Отличия печей из металла для бани и сауны

Парилки в сауне и бане имеют внушительные отличия, это температура и сухость воздуха. В бане температура меняется от 50 до 70 градусов, в итоге формируется мяконький пар. В сауне температура выше 85 градусов Цельсия, пар выходит сухим. Для создания определенных условий в парной, применяют разные печи и всевозможные подходы при их монтаже.

Для отстраивания сауны надобно соблюдать предельный контакт оболочки печи с воздухом, чтобы снабдить стремительную циркуляцию воздушных потоков вдоль стенок.

Все сводится к тому, чтобы воздух подогревался быстрее. В бане микроклимат организовывается иным способом, где достигается высокая температура и формируется много пара. Для достижения эффектов камни укладывают в топку, то есть в закрытую каменку. Маленькая каменка предрасположена над топкой, что сопутствует разогреть камни до 250 градусов Цельсия.

Следующим отличием есть то, что металлические печи для саун являются конвекционными, а все бани организованы так, чтобы избежать термоконвекции без остатка. Конвекция обычным слогом, это перемещение воздуха внутри комнаты.

Печи для русской бани, сделанные своими руками

Нынешняя русская баня представляет собой небольшой домик из бруса или бревен. Внутри как правило, идет разделение на 2 комнаты, а именно — предбанник и парную. Печь для русской бани это не просто отопительный механизм, это ее важнейший аксессуар. От нее зависит температура, сухость и ступень прогревания парилки. Представлено немало категорий печей для бани.

Но далеко не все подходят для русской бани. Основополагающим отличием будет согрев воздуха до температуры 65 градусов Цельсия, при этом пар создается в пределах от 60 до 80 процентов. Вследствие этого в парной образовывается, так называемый, слабый пар.

Это приятный, в меру или почти не обжигающий бархатистый пар. В истинной русской бани славно и просто дышится, а кожа не испытает жестких тепловых нагрузок.

Нередко в бане ставят кирпичную или стальную печку. Все эти материалы отлично прогреваются и неплохо передают тепло комнате. Штампов для строительства печей нет, соблюдаются лишь всеобщие позиции зодчества и стройки.

Краткое описание и размеры металлической печки

Железная печь для бани способна результативно отапливать маленькие помещения. Она создается прикрытой, раскрытой и комбинированной конструкцией. Механизм обладает баком для нагрева воды и встроенной в верхнюю часть печи каменкою. Закрытый прибор состоит с 3 отсеков, это — камера с поддувалом, каменка и отверстие для вывода пара, и бачок для нагрева воды.

Установка открытого типа располагает металлической решеткой на какую размещаются камни, что предрасположена над топочной камерой. Здесь отсутствуют перегораживание между топкой и камнями. Комбинированные приспособления подобной группы выделяются от других наличием увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными засовами и колосниками.

Огонь со всех краев нагревает каменку, и это существенно повышает коэффициент продуктивности печи. Объёмы печи бывает различными, при ее строительстве учитывается параметры парной и численность моющихся людей в ней.

От силы отопительной системы зависит ее размер. Чем выше коэффициент, тем больше требуется жечь топлива. Для идеального прогрева воздуха параметры банной печи обязаны быть следующими: соотношения величины топки к площади обогреваемого помещения 1:50 или 1:70, глубина топочного отверстия — 1:2 или 2:3, а объём топки к сечению дымохода должен находиться в пропорции 1:10.

Теплообменник для банной печи — это технический агрегат, что подогревает поступающую жидкость с последующей её передачей в навесную ёмкость.

Особенности конструкции топки металлической печи

Топка печи — это важнейший элемент любого очага. Она устанавливает характеристики печи, поскольку от нее зависит скорость обогрева и качество выдаваемого пара. Топка или топливник приспособление для сжигания органического топлива. Топки производятся из неодинаковых материалов, рассчитаны на разнообразные виды топлива, имеет разные размеры.

Металлическая или готовая топка для печи — высокотехнологичный аппарат, более экономичный в потреблении топлива. От грамотного проектирования зависит коэффициент ее полезного действия.

Классическая топка для банных печей состоит из следующих базовых элементов:

  • фронт передняя часть топочного пространства, где расположена загрузочная дверца;
  • головная стенка, где зависимо от механизма печи может располагаться выходное окно для отвода дымовых газов;
  • свода топки или потолка, где расположено выходное окно;
  • подошва — нижняя горизонтальная часть замкнутого топочного объема.

Она может быть внутренней, расположенной непосредственно внутри печи, и выносной, это туннельный ход, закладку топливо можно осуществлять с другого помещения.

Из чего делаются металлические печи для бани

Железная печь для бани — классический вариант продолжительного горения с водяным абрисом. Приспособление состоит из металлического закупоренной коробки, снабженной топочной дверкой и вытяжной трубой.

Для производства металлических печей для бани своими руками, потребуется сырьё и детали:

  • стальной листок, обладающий толщину примерно 8 миллиметров;
  • дверцы для топки, поддувала и каменки;
  • кран для воды;
  • колосник;
  • дымоходная труба.

Осуществляя оснащение нужно применять тучный металл, так устройство при нагреве будет преимущественно выделять тепло.

Декоративная отделка

Современные лакокрасочные материалы позволяют защитить даже сильно нагреваемые части печи из металла. Высокая влажность и горячий воздух неизбежно приведут к интенсивному ржавлению поверхности металла, даже закрытой теплоизоляцией или облицованной кирпичом.

Наиболее оптимальным вариантом для обработки поверхности металла будут кремнийорганические краски, выдерживающие нагрев до 250оС. Для стенок топочной секции лучше применить специальные порошковые краски из термореагирующих составов или на основе порошкового алюминия. Испытать стойкость защитного покрытия лучше на отдельных обрезках металла. Поверхность металла банной печи обезжиривается и покрывается в несколько слоев с промежуточным прогревом конструкции.

Изготовление топки печи для бани из метала

Установка топки должна выполняться в соответствии со всеми стандартами. Фундамент для топки очень важный элемент. От надежности основы зависит продолжительность ее использования, что может составлять от нескольких месяцев до десятилетий. Сама по себе топка выглядит довольно не эстетично, поэтому ее облагораживают каминной плиткой. Вариаций как изготовить топку для бани достаточно много.

Для каркаса потребуется лист стали толщиной не меньше двух миллиметров, также можно использовать хилезную бочку, но с добавочным креплением. Лист делят на несколько отрезков, для топки, бака и каменки.

Остаток понадобится для изготовления поддувала и дверцы. По длине будут привариваться углы или пластинки, где будет опираться колосник. Его наилучшие приобрести в магазине.

Изготовление каменки

Каменкой, такой вариант печи, называют потому, что состоит она из индивидуальных камней. При сгорании топлива камни греются, а вода, что оказывается на них, образовывает пар. В первую очередь нужно выбрать конструкцию и габариты механизма, для нагревания воды. Для каменки присоединяют сваркой стержни. Так как она тяжёлая, пруты или квадрат обязан быть не меньше 10 миллиметров.

В каменке прорезывается дверца, чтобы передавать воду на камни. При этом дверца каменки обязана глядеть в парилку, а топка должна размещаться напротив входа. Камни распределяют в каменку с некоторым зазором не вплотную. Неплохо применить камни с мелкими кристаллами невеликого габарита. Это может быть диабаз или только хлорит.

Запрещены камни заключающее в себе слюду, она содействует выделению угарного газа, а это вредно для жизни. Над каменкой нужно прикрепить металлическую крышку для дымохода, а после учредить бак для воды.

Создание бака для нагрева воды

Самый практичный метод нагрева воды в бане, использовать тепло от печки. Установить бак для банной печи можно несколькими способами, главное — это расположения бака, оно может быть: внутренним, навесным и выносным расположением.

Для разработки бака используют три версии материала: чугун, емкости с нержавеющей стали или нержавейка. Для изготовления железной бочки надо осуществить ряд действий.

Сначала нужно отрезать нужный кусок трубы. Места распила необходимо тщательно обработать. Затем требуется начать установку дна и верхней крышки емкости. Следующий этап спайка всех вырезанных частей. После необходимо установить кран и патрубки, а еще теплообменник для банной печи. Затем выполняются работы по монтажу модуля.

Собираем печь для бани своими руками из металла

Печное снабжение для бани предпочитают сооружать отдельно. Связанно это с тем, что допустимо составить как раз ту модель печи какую хотелось именно вам. Затем, чтобы смастерить металлическую печь для бани своими руками, потребуются навыки чтения чертежей, строительные инструменты и материалы. В начале необходимо составить проект, и определить размеры устройства.

Есть 2 конструктивных варианта самодельных печей, это — горизонтальная и вертикальная версия. Для изготовления печи вам понадобиться:

  • прут дебелостью десять миллиметров;
  • листовую сталь, толщенной 8 миллиметров;
  • железная труба;
  • защелки;
  • водный кран;
  • два метра трубы.

Берем крупный фрагмент трубы и вырезаем в нем проем для поддувала. В середине трубы со стороны проема навариваем крепления для колосника. Потом обустраиваем топку, для этого привариваем крепления для прутов каменки. На обратной стороне каменки прорезаем отверстие через него будет подаваться пар. Наполняем камнями, годящимися для подобного типа агрегата.

В крыше для печи вырезаем дыру под трубу дымохода и устанавливаем ее. И не забываем обкладывать банную печь полезным материалом, чтобы создать классическую печь. Соорудить устройство несложно главное соблюдать инструкции.

Необходимые приспособления для работы

Установка банной печи дело важное, от корректности организации которого зависит нормальная работа установки. Первоначально следует подобрать место для ее размещения. Еще необходимо придерживаться правил пожарной безопасности.

По нормам, расстояние между печью и легко воспламеняющейся стеной должно быть не меньше 25 сантиметров. Прежде нужно определить, какую именно печь вы решили поставить. Следующая стадия это составления плана, и подсчет необходимого материала.

Для сборки самодельной печи понадобиться инструменты: болгарка, ножницы по металлу, аппарат для реализации сварочных работ, разнообразный измерительный и разметочный комплекты. Еще вам будет нужен материал. Пошаговый процесс изготовления можно посмотреть на видео представленным в данной статье.

Изготовление печи каменки для бани из металлической трубы

Банная печь из трубы своими руками это самый легкий и экономный вариант обустройства помещения. Аналогичная конструкция будет хорошо действовать в каждом помещении. Благодаря герметичному корпусу, изготовленная печь из трубы 530 не будет выделять угарного газа при активности, таким образе, она совершенно безопасна. Баню из трубы можно сделать двух видов, это — горизонтальная и вертикальная модель.

Подобный вид печи значительно сокращает количество сварочных действий. С целью получить улучшенную печку, используют лишь качественные трубочки, без коррозии. Заготовление следует рассечь на две доли, более продолжительный отрезок нужен для изготовления топки и каменки, а остававшийся кусочек подойдет для сооружения бака. В начале нужно начать сделать поддуло.

Внизу трубы вырезается дыра, а над ним приваривается крепкая пластинка кругловатой конфигурации. Затем делаем топку и дверцу для нее. Дверцу подвешиваем на петлю или крючки. Над топкой приваривается отрезок трубы, что будет применяться как каменка.

Материал для металлической печи в баню

Изготовление печей интересный и трудоемкая процедура. Существует много видов моделей металлических печей. Главная задача что стоит перед вами создать достаточно прочную конструкцию, чтобы небыли деформации и высокая тепло проводимость. Для изготовления механизма используют разные материалы, это: чугун, сталь и жаропрочная сталь. Самой распространённой мануфактурой оказываться сталь.

Эта материя переносит температуру до 400 градусов. Тучность стали начинается от 4 миллиметров, но минус материала в том, что он быстро прогорает. Следующий используемый материал это — жаропрочная сталь.

Минимальная толщина металла составляет 3 миллиметра. Печки выработаны из самого безопасного материала, производительные и простые в монтаже. Еще один материал для формирования металлических печей для бани — чугун. По прочности он не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой.

Установка печи в бане

Точная установка печки в баню своими руками ответственная процедура, так как от этого будет зависеть комфорт и безопасность ее эксплуатации.

Для того чтобы результативно прогревалась парная комната, нужно подобрать место расположения печной конструкции. Соблюдая все нормы и правила по размещению отопительного средства, позволит многие годы не волноваться о переделке банного устройства.

В первую очередь нужно рассчитать габариты устройства под размеры помещения высокой температуры, ведь может гореть, тлеть или плавится крыша и внутренняя отделка, чтобы это не допустить нужно подобрать правильное размещения печки. Еще следует позаботиться об установке вытяжки для банной печи, и выполнить своими руками. Она должна размещаться в 50 сантиметрах от деревянного покрытия.

Если она защищена металлическим экраном дистанцию можно уменьшить. Перегородки напротив топки могут быть не изолированными. Зазор от потолка до верхней крышке должен быть 1,5 метра.

К элементам печной конструкции должен быть беспрепятственный доступ, в случаи аварийность. Еще нужно распланировать детально вентиляционную систему в парилке, и продумать выход продуктов горение. При установке кирпичной печи нужно создать прочный фундамент, а легкие металлические конструкции размещать на негорючие основы пола.

Подготовка материалов

Лучше всего делать печь в баню из стальной трубы диаметром 300—500 мм или газового баллона. Причин несколько:

  • труба – это уже готовый корпус агрегата, что упрощает дело;
  • цилиндрическая форма предпочтительнее прямоугольной из соображений аэродинамики (обтекания воздухом) и теплоотдачи;
  • сводчатые стенки без швов прослужат дольше плоских;
  • круглый топливник проще чистить от золы и сажи.

Совет. Из листового металла толщиной 2 мм сподручнее делать зольник, а на дверцы пойдет железо 3 мм. Старайтесь не использовать высокоуглеродистую сталь марки выше Ст35, которая может прикаливаться от воздействия высокой температуры, деформироваться и лопаться по швам. Правильная печь сваривается из марки Ст3.

Этапы изготовления дверец

Колосниковую решетку можно изготовить из уголков либо арматуры периодического профиля. Бюджетный вариант – лист толстого железа с продольными прорезями, покупной – литые чугунные колосники. Дверцы желательно выполнить двухслойными с прокладкой из базальтового волокна (на фото), чтобы не обжечься при случайном прикосновении.

Чертежи банной печи из металла строим печь своими руками

Для того, чтобы изготовить железную печь для бани, из металла потребуется, предварительно спроектировать ее. В первую очередь необходимо создать макет, с указанием всех необходимых размеров на чертеже.

Эскиз — это графическое изображение выполненное в определенном масштабе. Печки могут быть любых форм, размеров и производятся из разного материала. Схем печи достаточно много и каждая из них отличается своей функциональностью.

Начинать лучше с топки, ведь топка — это первый элемент в изготовлении. Размеры топки необходимо определять самостоятельно, исходя из размеров парной. Главное помнить что высота и ширина должны быть одинаковыми.

Почти на всех эскизах топка состоит и 2 частей. В первой части горят дрова, а вторая выполняет функцию поддувала. На верхнюю часть топки размещают камни, ее нужно сделать с решетки. На некоторых макетах можно видеть готовые элементы, которые можно купить, а не варить и вырезать, это: дверцы, ручки, решёточки.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Оптимальные размеры

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части — 653 мм, дымоходной трубы — 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать объём топочной камеры, необходимо использовать формулу нахождения объёма куба: V=h³, где h — высота, длина и ширина исследуемой фигуры. Подставим значения 0,6∙0,6∙0,35=0,126 м³.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение — 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину — 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ — это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Печь для бани горизонтальная

Каждый, кто когда-либо занимался постройкой печи для бани, знает сколько труда нужно вложить в изготовление даже простенького корпуса из листового металла по собственным чертежам. Проще построить своими руками печь для бани из трубы, тем более что чертеж такой постройки найти не представляет проблемы. В большинстве известных конструкций печь для бани имеет вертикальное расположение корпуса. Чаще всего это связано с желанием рационально использовать место в парилке или расположить вывод трубы печи в бане вертикально по чертежам расположения дымохода и вентиляции в доме.

Чем горизонтальные печи отличаются от вертикальных моделей

В этом смысле горизонтальная печь для бани займет больше полезной площади в парилке, но специфическая форма корпуса позволяет получить ряд полезных преимуществ:

  • Удобная форма для загрузки топлива в камеру сгорания;
  • Небольшая высота, на которой расположена коробка каменки;
  • Благодаря оптимальному распределению топлива тонким слоем в горизонтальной печи для бани из трубы, это видно по чертежу, дрова сгорают более полно и равномерно.

Но, скорее, большинство умельцев изготавливают горизонтальные печи, потому что людям просто нравится необычный вид печи для бани из трубы 530 мм, как на фото. Простота устройства позволяет наладить изготовление печи бани руками по чертежам и видео, которых, при желании, можно найти немало.

Чаще всего для постройки подобной банной конструкции используются старые газовые баллоны или куски от водопроводной трубы, диаметром от 50 см и выше. Самой распространенной схемой является изготовление горизонтальной печи для бани из трубы в 530 мм. Горизонтальной формы делают только трубчатые печи, они обладают достаточным запасом прочности и высокой теплоотдачей в воздух парилки в бане.

Основные преимущества использования горизонтального расположения корпуса печи

Если сравнивать горизонтальную и вертикальную схемы печи, то можно отметить несколько основных отличий, влияющих на эффективность нагрева воздуха в бане:

  1. Потоки пламени и раскаленных газов в вертикальной печи направлены по кратчайшему пути к дымоходу в верхней части корпуса, при этом они мало соприкасаются с боковыми стенками и собраны в один поток, расположенный в центральной части.
  2. В горизонтальной конструкции потоки горячего газа вынуждены омывать верхнюю часть корпуса, и только после этого под действием разрежения воздуха в дымовой трубе выбрасываются в дымоход;
  3. Нагретые стенки вертикальной печи излучают тепло в бане по нормали к стальной поверхности, а значит, основная часть энергии, до 90%, направляется в стороны в горизонтальном направлении. Такая схема в бане превосходно греет стены, но не может нагреть пол и воздух в верхней части комнаты, десятая часть тепла вообще выбрасывается с отходящими газами в трубу;
  4. Печь с горизонтальным расположением корпуса тепловым излучением прекрасно прогревает все зоны в бане, кроме участков, прилегающих к полу и находящихся непосредственно под топкой.

В зависимости от толщины стенок, вес может колебаться от 60 до 180 кг. Это немного, поэтому горизонтальную печь можно поставить в центральной части парилки на относительно простой металлический каркас или свайный фундамент. Если размеры горизонтальной печи не превышают указанных на чертеже, ее можно установить даже на простой восьми миллиметровый лист металла, при условии использования теплоизоляции не менее 20 мм толщиной.

Как строят горизонтальную печь для бани

Конструкция горизонтальной печи представляет собой собственно трубчатую камеру сгорания, с колосниками и поддувалом в одном корпусе, бак для воды и отделение для каменки. Устройство топки горизонтального исполнения позволяет максимум тепла направлять на подогрев каменки для набора пара в помещении бани.

Инструменты и материалы

В схеме с горизонтальным расположением камеры сгорания нам понадобится следующий материал:

  1. Обрезок трубы диаметром 500-530 мм, длинной 80-100 см, для парилки бани в двадцать кубов будет достаточно первого размера, если планируете прогревать и предбанник, можно взять длиннее на 10-15 см;
  2. Листовая сталь в 120х70 см, можно взять в двух одинаковых кусках. Металл можно брать с ржавчиной, главное – идеально ровная плоская поверхность, без следов деформации и отверстий. Толщина металла не менее 3 мм;
  3. Металлопрофиль, можно взять квадрат или швеллер, но чаще используют уголок № 50, на одну горизонтальную печь для бани уйдет примерно от полутора до двух метров профиля;
  4. Стальная арматура диаметром 6-8 мм, можно взять полуметровые обрезки;
  5. Стальная труба в 110 мм длиной в 150см и пара колен. Угол поворота и их количество нужно будет подбирать индивидуально, так что впрок набирать материал не следует;
  6. Два люка с навесами – для зольника и загрузочного окна топки;
  7. Кроме металла, потребуется пара десятков электродов для черного металла и с пяток электродов для работы по нержавейке;
  8. Три – четыре отрезных 125-х диска к болгарке.

Из инструментов для сварки горизонтальной печи потребуется сварочный аппарат с принадлежностями и мощная болгарка. Лучше, если есть возможность выполнить сварку особо ответственных узлов с помощью углекислотного полуавтомата, но при наличии навыка вся конструкция горизонтальной печи прекрасно варится и обычным импульсным блоком.

Важно! Постарайтесь для печи использовать новые отрезки труб, обычно весь б/ушный металл сильно деформирован и имеет следы глубокой коррозии.

Если горизонтальная печь планируется для работы в бане на протяжении длительного времени, покупайте качественные обрезки новой трубы под среднее давление, желательно бесшовные. Обрезок до метра будет стоить не намного дороже старой ржавой рухляди.

Описание конструкции печи для бани с горизонтальной топкой

Не поленитесь сравнить доступные фотографии и чертежи печей с горизонтальной камерой сжигания топлива. Они во многом схожи. Основные различия в конструкции относятся к устройству зольника-поддувала и расположения водяного бака, каменки и выводной трубы для выхлопных газов.

В самом простом исполнении зольник и колосники привариваются на полки из металлопрофиля или стального уголка. Благодаря большой длине колосников из-за горизонтальной вытянутой топки часть топлива может неравномерно распределяться по всей длине колосников, и часть воздуха будет просто выбрасываться в дымоход, ухудшая тягу в печи. Поэтому решетки колосников нужно делать неширокими, максимум в 10-12 см, на всю длину горизонтальной топки.

Наиболее грамотным будет использование стандартных чугунных колосников из печи, подрезанных в размер для укладки на приваренные стальные полки внутри горизонтальной топки. Чугун оказывается намного долговечнее стальных колосников из арматуры.

Чтобы огарки и зола не забивали подсос воздуха, зольник чаще всего сваривают в виде отдельного короба, привариваемого к нижней части горизонтального корпуса. Толщина металла для короба выбирается такая же, как и для трубчатого горизонтального корпуса.

Вертикальные стенки вырезают либо под диаметр трубы, либо выполняют припуск металла в верхней и нижней части днища. Нижнюю часть после приваривания к трубе подрезают и профилируют под опоры печи, на которых корпус будет стоять в бане. Нижнюю часть могут подрезать под радиус скругления горизонтального корпуса. Иногда верхнюю часть днища могут выполнить в виде стенки для дополнительного нагрева воздуха в бане.

Очень часто загрузочное окно в топку выполняют в виде коробчатого туннеля, что позволяет вывести дверцу и люк зольника через нишу из помещения парилки в подсобное помещение бани. Кроме того, убирается грязь, топливо и огарки из бани.

Коробка каменки чаще всего располагается сверху печи, ближе к выводной трубе. Передняя часть горизонтального корпуса всегда холоднее, и зачастую служит только для подогрева воздуха в бане. В отдельных конструкциях авторы специально изгибают несколько раз вывод трубы так, чтобы получить максимальную площадь соприкосновения с водяным баком и камнями.

Сборка горизонтальной печи и установка ее в бане

На первом этапе края трубы подрезают болгаркой так, чтобы получить обе плоскости, перпендикулярные оси. На торце снимают фаску под приварку днищ. Корпус очищают от ржавчины, внутрь будущей горизонтальной топки вваривают угольники для установки колосников.

Если зольник выполняется отдельной деталью, далее размечаем, вырезаем и свариваем короб зольника из листового металла. Привариваем короб зольника и вырезанные вертикальные стенки. В передней стенке размечаем и вырезаем отверстие под загрузочный туннель или просто привариваем дверцы топки и зольника. На следующем этапе устанавливаем лоток для каменки и водяной бак.

Основная проблема установки горизонтальной печи в бане связана с правильным и безопасным подключением отводной трубы к дымоходу. В выбранном месте бани укладываем лист термоизоляции и стальную опору под корпус. Далее из труб и колен размечаем конструкцию для соединения печи с дымоходом бани и прихватываем точками все элементы в один газоотводный узел. Если ошибок в разметке нет, закрепляем вывод на дымоходе бани и на печи и свариваем все стыки с помощью полуавтомата или электродами для нержавейки.

Поверхность трубы закрываем теплоизоляцией и кожухом из жести. Для сохранения тепла в печи и увеличения пара в бане открытые части горизонтального корпуса печи можно закрывать съемными чехлами из толстой жести или кровельной оцинковки.

Заключение

Уровень осевого или бокового наклона горизонтального корпуса на работу печи в бане, как правило, не влияет, поэтому особых требований или условий к ее установке в помещении нет. Для устранения металлического запаха в бане поверхность можно покрыть одним из высокотемпературных составов на основе порошкового алюминия и кремния. Но чаще поверхность в бане просто обгорает до темно красного цвета оксида железа и далее не окисляется.

Металлические печи для бани » Самоделки Своими Руками – Сделай Сам (чертежи, руководства)

Строительство /14-окт,2011,23;36 / 105572
Я бы не советовал делать в небольшой парилке кирпичную печь-каменку. Во-первых, она занимает много места: даже самая миниатюрная требует площади 1 кв.м. Во-вторых, печь-каменку до готовности парной нужно топить несколько часов, следовательно, и дров потребуется много.

Поэтому, на мой взгляд, лучше поставить металлическую печь-каменку ФАБ (названную так по первым буквам имен ее создателей). Мы пользуемся ею уже больше четверти века. Размеры ее в плане всего 60×40 см, поэтому она подойдет для любой малой парной, тем более что вес ее без камня всего 100 кг. Топят ее из предбанника, куда выходит передняя стенка печи. А тепла от печи хватает для обогрева предбанника даже в морозные дни.

Летом парная прогревается до 70-80 градусов за 40 мин, зимой — за 50 мин. И тратим мы 2-2,5 охапки дров, этого хватает, чтобы париться с комфортом в течение 3-4 ч.

Изготовить ФАБ можно в любой металлообрабатывающей мастерской и даже самим, как это сделал мой сосед, нарезав болгаркой заготовки. Правда, ему все же пришлось прибегнуть к услугам профессионального сварщика. Главное, чтобы дымовая труба была диаметром не меньше 120 мм, иначе будет плохая тяга.

И еще советую в парной выложить пол глазурованной плиткой. Традиционно применяемая для обшивки стен и потолка деревянная вагонка быстро темнеет. Я менял вагонку уже три раза. Надоело, и выложил пол плиткой. В парной стало уютнее.

Чертежи печи для маленькой бани




БЕЗ «ДЫРКИ» В КРЫШЕ


Если место под дымоход не было предусмотрено заранее, дымоход можно вывести через стену. Главное — соблюсти требования противопожарной безопасности. Можно обратиться в специализированную фирму: в этом случае проект подготовят специалисты, они же просчитают требуемые для монтажа дымохода комплектующие. Но если нет возможности прибегнуть к услугам специализированной организации, то прежде чем делать что-то своими руками, изучите инструкцию к отопительному прибору, там должны быть указаны требуемые расстояния и отступы. Как правило, печи устанавливают на расстоянии не меньше 250 мм от стены (при этом на деревянных стенах обязательно крепят теплоизоляцию, скажем плиту из мине-рита, магнезита, или обкладывают стену кирпичом). Проходной короб, отделяющий трубу от стены, должен быть размером не меньше 380×380 мм; в нем плотно укладывают базальтовую вату.

Учтите, что горизонтальная часть дымохода должна быть длиной меньше 2 м, высотой не меньше 5 м (при этом над коньком крыши оголовок трубы должен возвышаться приблизительно на 0,5 м). Вертикальную часть дымохода помещают на основании из кирпича, здесь же устанавливают дверцу для чистки. К наружной стене дымоход крепят специальными кронштейнами, устанавливая их на расстоянии не больше чем 2 м один от другого. И ни в коем случае не предусматривайте стыки труб в местах прохода через стену.

▶▷▶ печи для бани из металла своими руками видео чертежи

▶▷▶ печи для бани из металла своими руками видео чертежи
скачать симс 3 на компьютер через торрент механикиcall of duty антология 2003 2015 торрент механикискачать игру killzone 3 через торрент от механиковскачать игру mad max через торрент на pc механики 2015scarface 2 скачать торрент механикискачать inside с торрента от механиковскачать игру маша и медведь через торрент от механиковскачать бесплатно с торрента dying light от механиковneed for speed shift скачать торрентом механикиmetro redux скачать торрент pc механики

печи для бани из металла своими руками видео чертежи — Yahoo Search Results Yahoo Web Search Sign in Mail Go to Mail» data-nosubject=»[No Subject]» data-timestamp=’short’ Help Account Info Yahoo Home Settings Home News Mail Finance Tumblr Weather Sports Messenger Settings Want more to discover? Make Yahoo Your Home Page See breaking news more every time you open your browser Add it now No Thanks Yahoo Search query Web Images Video News Local Answers Shopping Recipes Sports Finance Dictionary More Anytime Past day Past week Past month Anytime Get beautiful photos on every new browser window Download Печь для бани из металла своими руками Пошаговая инструкция svoimi-rukamynet › Дача › Печь Металлическая печь для бани своими руками печи 3 Видео по теме: Печь для бани из металла Печь для бани из металла своими руками — чертежи, видео stroyvoprosnet/banya/samodelnaya-metallicheska Cached Инструкция по изготовлению печи -каменки из металлической трубы Для создания в кустарных условиях металлической банной печки с диаметром 700 мм и высотой (вместе с баком) около 1600 мм нам будут нужны: Печи Для Бани Из Металла Своими Руками Видео Чертежи — Image Results More Печи Для Бани Из Металла Своими Руками Видео Чертежи images Печи для бани своими руками, чертеж, дровяные с баком dimdomru/pechi-dlya-bani-svoimi-rukami Cached Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Кирпичные дровяные банные печки с баком для воды Самодельные печи Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, фото qustucom/kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla Cached Как сделать печь для бани из металла печи для бани , изготавливаемые своими руками Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и masterimguru/banya-svoimi-rukami/pech-dlya-bani Cached Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки Выбрать печь для бани непросто И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества Как сделать печь для бани своими руками – подробности от мастера banyaspeccom/pechi/kak-sdelat-pech-dlya-bani Cached Как сделать печь для бани : металлическая банная печь своими руками , печка из металла , чертежи , как сделать из железа, как построить, размеры железных банных печей, фото и видео Печи для бани своими руками из трубы: чертежи + видео и фото sandizainru/na-dache/banya/pechi-dlya-bani-iz Cached Печи для бани своими руками из трубы: чертежи , видео и фото Построить баню своими руками – это полдела Ведь для хорошей парной нужна хорошая печь Печь для бани из металла своими руками (60 фото): чертежи dekorikoru/banya/pechi/iz-metalla Cached Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото pechnoedelocom › Для бани Банная печь из металла своими руками для печи вырезаем печи для бани своими руками Печь для бани своими руками из металла: чертежи с размерами ogonguru › … › Виды печей › Для бани Фото 3 Печь для бани , сделанная своими руками Выполнена по вертикальной схеме, дополнительно оснащена баком для воды Фото 4 Печка для бани , изготовленная из металла , с выносной топкой Promotional Results For You Free Download | Mozilla Firefox ® Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of Yahoo 1 2 3 4 5 Next 18,300 results Settings Help Suggestions Privacy (Updated) Terms (Updated) Advertise About ads About this page Powered by Bing™

  • видео Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит
  • чертеж – самое главное Фото 3 Чертеж и схема вертикальной банной печи из трубы Опытные мастера относят такого рода печи к наименее эффективным и очень непрактичным Скрыть Металлическая печь для бани своими руками banya-expertcom › pechi…bani-svoimi-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Узнай
  • что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм

поэтому именно их чаще устанавливают в банях Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв м Так как печь получится достаточно тяжелой

дровяные с баком DimDomru › pechi-dlya-bani-svoimi-rukami… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи

  • дровяные с баком dimdomru/pechi-dlya-bani-svoimi-rukami Cached Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи
  • дополнительно оснащена баком для воды Фото 4 Печка для бани
  • как сделать из железа

печи для бани из металла своими руками видео чертежи — Картинки по запросу печи для бани из металла своими руками видео чертежи «id»:»6zPnneaFCxHgOM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:117,»oh»:236,»ou»:» «,»ow»:300,»pt»:»kotelguru/images/53366/metallicheskaya-pech-dlya-«,»rh»:»kotelguru»,»rid»:»LYWw3pGkjeKAHM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Kotelguru»,»th»:92,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcSoM6nAsTs7R5C6YTU5C7Jv7APOGbnYlQPFy4mbS0zaS9bAzysnTfcEtA»,»tw»:117 «cb»:3,»cl»:3,»cr»:6,»ct»:6,»id»:»Ch7mfjHTQaGdEM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:107,»oh»:285,»ou»:» «,»ow»:300,»pt»:»pechiguru/images/29281/zavodskaya-pech-dlya-bani-«,»rh»:»pechiguru»,»rid»:»htGK4MqJ-l895M»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Pechiguru»,»th»:102,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcTpr5iUAPliZvA3pPr51-Sxi2Rt61-j6XYwfuJEdowXQ0b65eqimO-5Q4w»,»tw»:107 «cr»:3,»id»:»LZCZZ-XoiGLYfM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:124,»oh»:600,»ou»:» «,»ow»:800,»pt»:»pristroikapro/wp-content/uploads/2018/01/pech-dly»,»rh»:»pristroikapro»,»rid»:»zvUij2ttXUnbXM»,»rt»:0,»ru»:» «,»st»:»Pristroikapro»,»th»:93,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRlH0fP—hym1gLPpcrtWl0_MWTIqSgqTc86ibPbjZ6W3mkSVeU9AczCDA»,»tw»:124 «cl»:3,»cr»:3,»id»:»dKOIcbn8TeUJyM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:107,»oh»:1115,»ou»:» «,»ow»:1292,»pt»:»baniwoodru/wp-content/uploads/2016/03/pech-kamenk»,»rh»:»baniwoodru»,»rid»:»kgXGxja0VwA0dM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Baniwoodru»,»th»:92,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcRzbkNNC1d9Vf341y541is-B03rzFjWg5KmwbYWzZA3uIb_04qrKC2_AQ»,»tw»:107 «cb»:9,»cl»:6,»cr»:6,»id»:»xkIUL_GkQK9iZM:»,»ml»:»600″:»bh»:90,»bw»:129,»oh»:578,»ou»:» «,»ow»:733,»pt»:»strportru/sites/default/files/prostoy-chertezh-zh»,»rh»:»strportru»,»rid»:»l5RoSeK7-crlrM»,»rt»:0,»ru»:» «,»sc»:1,»st»:»Strportru»,»th»:102,»tu»:» \u003dtbn:ANd9GcT6lD7d0EYJVXHc3zk3wZQKqTCBeBvyJl4bk5_Xdb_QAWLIMUy5W8E0FEqa»,»tw»:129 Другие картинки по запросу «печи для бани из металла своими руками видео чертежи» Жалоба отправлена Пожаловаться на картинки Благодарим за замечания Пожаловаться на другую картинку Пожаловаться на содержание картинки Отмена Пожаловаться Видео 11:18 Печь для бани из металлолома Печь для бани из трубы хорошая b532yy YouTube — 6 февр 2016 г 3:16 как сделать печь для бани из металла своими руками b532yy YouTube — 18 мая 2014 г 2:49 банная печь из металла своими руками печь для бани b532yy YouTube — 11 июл 2015 г Все результаты Печь для бани из металла своими руками: чертежи, фото, видео baniwoodru/kak-sdelat-metallicheskuyu-pech-dlya-banihtml Похожие Как своими руками печь для бани из металла В чем разница между печами для сауны и для бани Чертежи , схемы, размеры, фото , видео материалы Как сварить печь для бани из трубы своими руками — чертежи+ › Все про печи и дымоходы Перейти к разделу Видео — Изготовление печи из трубы — Your browser does not currently recognize any of the video formats available Печь для бани из металла своими руками (78 фото): чертежи wwwstroy-podskazkaru › Постройки › Баня › Печи Каковы особенности металлических печей сделанных своими руками для русской и финской бань ? Виды их конструкций, схемы и размеры, этапы Печь для бани из трубы своими руками: чертежи, изготовление vse-o-trubahru › Назначение › Поделки Похожие Печь для бани можно изготовить из трубы в вертикальном или горизонтальном исполнении, используя соответствующий чертеж Для облегчения работ Печь для бани из металла своими руками по чертежу — PortalTeplaru wwwportalteplaru › Печи Похожие Если и вы собрались сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж Фото 1 Чертеж схема горизонтальной банной печи Делаем печь для бани своими руками из металла: чертежи и 1 Выбираем конструкцию печи ; 2 Чертежи , схемы, фото ; 3 Подготовка Металлическая печь для бани имеет ряд преимуществ перед кирпичной Печь для бани из металла своими руками — чертежи, видео › Строительство бани Похожие 30 мая 2014 г — Узнайте подробнее о том, как самому сделать металлическую печь для бани Чертежи , видео и фото руководства помогут вам Печь для бани из металла своими руками по чертежу — Pechiguru pechiguru › Печи › Для бани Похожие Рейтинг: 4,8 — ‎65 голосов Печь для бани из металла своими руками по чертежу Подробное Daha fazla video Tarayıcınız şu anda mevcut video biçimlerinin hiçbirini tanımıyor Собираем печь для бани своими руками из металла » Сделай камин sdelaikaminru/pech-dlya-bani/pech-dlya-bani-svoimi-rukami-iz-metalla-108 Похожие Рейтинг: 4,8 — ‎2 417 голосов Очень много конструкций печи для бани своими руками из металла уже Чертёж печи каменки Печь на фото выше — это простой вариант, так как основание почти готово — кусок трубы диаметром 525 мм, длиной 650 мм Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками › Печи › Для бани Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Установка печи в бане : важные моменты — Печь для бани своими руками расстояние от печки из металла до стены должно быть Click here to visit our frequently asked questions about HTML5 video Печь для бани из трубы своими руками: самодельные Печь для бани из трубы своими руками : самодельные горизонтальные и вертикальные печки, как сварить банную печь , как сделать чертежи , фото и Банная печь из трубы своими руками: чертежи, видео инструкции Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Важные моменты в создании печи для бани из трубы — что их изготавливают не только своими руками , но и серийно в Печь из трубы для бани: чертеж, видео o-trubahcom › Классификация труб › Поделки своими руками Похожие Как сделать печь для бани из трубы своими руками колосники, или металлические пруты для их изготовления; Чертеж горизонтальной печи Печь для бани из трубы: конструкция, чертежи, фото изготовления › Печи и камины Похожие Как можно сделать металлическую печь в баню из трубы или газового баллона своими руками Рекомендации по выбору конструкции самодельной Металлическая печь для бани своими руками: чертежи + фото pechnoedelocom › Для бани Похожие Рейтинг: 5 — ‎1 голос 13 авг 2018 г — Банная печь из металла : преимущества и недостатки, чертежи , фото , 3 варианта изготовления металлического агрегата своими Печи для бани своими руками — 82 фото подробной инструкции по sdelajrukamiru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Создание печи для бани своими руками дело не простое и трудоемкое Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась Банная печь из металла: чертежи, инструкция по монтажу strportru/stroitelstvo/bannaya-pech-iz-metalla-chertezhi-instruktsiya-po-montazhu Похожие Изготовление металлической печи для бани : поиск возможных вариантов; Изготовление металлической печи своими Фото банных печей из металла Железная печь для бани своими руками, чертежи фото, видео jsnipru › Водоснабжения и отопления Рейтинг: 2 — ‎1 голос 27 февр 2018 г — Актуальность современных печей для бани из металла железная печь для бани своими руками чертежи который приведены ниже, Делаем печь для бани из трубы своими руками — teplomexru teplomexru/pechi-bannye/pechi-dlya-bani-iz-trubyhtml Печь для бани из стальной трубы своими руками ⌀ 530, 400 и 700 мм Схемы и чертежи печей с навесным баком для воды, сделанных вертикально или горизонтально Фото и видео печей Смотрим фото металлических печей Чертежи печи для бани из металла — Строительство домов и дач › Баня Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою еще проще Как сделать печь для бани своими руками из металла видео : 7+ вариантов чертежей печи для бани из металла [+9 ФОТО] › Оборудование › Печь 27 авг 2014 г — Чертежи печи для бани из металла : простейшие конструкции Содержание Процесс изготовления Топка; Каменка и бак с водой Вертикальная печь для бани из трубы своими руками: инструкция › › Печь для бани своими руками › Из металла Устройство будущей конструкции Пошаговый процесс изготовления вертикальной печи для бани из трубы своими руками Чертежи и фото Советы по Печь для бани своими руками: 4 вида с чертежами, фото и › Для бани Главная » Для бани » Печь для бани своими руками , чертежи и порядовки Для работы понадобятся листы стали толщиной не менее 5 мм, сварочный Печь для бани своими руками +чертежи, фото kakpravilnosdelatru/pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Похожие Перейти к разделу Чертежи и схемы металлических печей — Устройство печи для бани с закрытой Схема металлической печи -каменки Печь для бани своими руками из металла: чертежи с размерами Перейти к разделу Полезное видео — Посмотрите видео , в котором демонстрируются все этапы процесса изготовления железной печи для бани Как сварить печь для бани своими руками — изготовление kaksdelatbanyuru/kak-svarit-pech-dlya-bani-svoimi-rukami/ Похожие Перейти к разделу Чертежи — Готовая схема металлической печи -каменки для мобильной бани своими руками · Видео : монтаж дымохода в бане Печь для бани из металла своими руками — инструкция и чертежи ismithru/metalware/pech-dlya-bani-iz-metalla-svoimi-rukami/ Как сделать печь для бани из металла своими руками — инструкция и чертежи индивидуальный чертеж металлической банной печи и разобраться во Your browser does not currently recognize any of the video formats available Самодельные банные печи из трубы 530: чертежи, видео baneguru › Печи печи из трубы 530 своими руками : чертежи , видео инструкция Установка Выбор проекта для печи в баню ; Особенности самодельной печи из трубы Печь для бани из металла своими руками — инструкция с чертежами › Главная › Баня своими руками Подробная инструкция по изготовлению печи для бани из металла и всех ее дымохода) — материалы и инструменты, чертежи , фото и видео Делаем печь для бани из металла своими руками — чертежи и процесс сборки Банная печь из металла своими руками: чертежи, размеры, фото stankiexpertru/tehnologii/bannaya-pech-iz-metalla-svoimi-rukamihtml Рейтинг: 4,5 — ‎2 голоса Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром Чертежи и советы по установке металлических и каменный печей Перейти к разделу Схема устройства металлической печи -каменки — схема устройства печи -каменки печи -каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани На этом видео можете посмотреть, как была Печь для бани из металла своими руками (60 фото): чертежи › Постройки › Баня › Печи Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Какие существуют виды конструкций? Из какого Печь для бани из трубы своими руками: чертежи, видео 1decororg/postroyki/hozyaystvennye/banya/pech-dlya-bani-iz-trubyhtml Как изготовить самодельную печь для бани из трубы? Пошаговая обстоятельная инструкция, чертежи , схемы, методики изготовления, разъяснения на Самодельная металлическая печь для бани своими руками gid-strru/samodelnaya-metallicheskaya-pech-dlya-bani-svoimi-rukami-sostavlyaem-p Самодельная металлическая печь своими руками Правила установки металлических печей; Чертежи металлической печи для бани ; Инструменты и Металлическая печь в баню своими руками — печь из металла (+ stroysvoimirukamiru/metallicheskaya-pech-v-banju-svoimi-rukami/ Похожие Схема металлической печи в разрезе Самодельная Фото Установленная металлическая печь Печь металлическая Печь для бани из металла Печки для бани с баком для воды своими руками из металла или Рейтинг: 5 — ‎1 голос Перейти к разделу Печь для бани с баком для воды: видео — Подробные инструкции с фото , видео и чертежами ; Оптимальные Печи для бани своими руками из трубы: чертежи + видео и фото Необязательно тратить деньги на покупную топку для бани Ознакомившись с несложными чертежами и видео инструкциями, можно сделать её своими Металлические печи для бани своими руками — Teploguru › Печи › Для бани Этапы изготовления металлической печи в баню своими руками : печи мы прикладываем в формате видео инструкции — показаны чертежи , этапы Печь для бани из металла своими руками — чертёж и схема wwwferingerru › Строительство 6 нояб 2018 г — Чертежи самодельной металлической печки бля бани — схема с Печь для бани своими руками из металла — чертежи , фото , размеры Печь для бани из 530 трубы своими руками | Портал о трубах trubsovetru › Предназначение › Иное использование Похожие Рейтинг: 5 — ‎792 голоса Как изготовить печь для бани из 530 трубы своими руками вертикальной печки; 3 Установка конструкции в помещении; 4 Видео : печь из трубы Прежде чем сделать печь для бани своими руками из трубы, следует изучить до Прежде чем сделать печь для бани , следует изучить до мелочей чертеж Банная печь из металла своими руками: чертежи + фото — bouwru Перейти к разделу Последовательность изготовления печи для бани — Размечаем трубу по размерам на чертеже Из листа металла с Металлическая печь для бани из трубы своими руками — Cotlixcom › Печи и камины Как сварить печь для бани из металлической трубы заводская печь из магазина;; простота изготовления своими руками : по сути, схема печки из трубы металл во многих местах, буквально сделав перфорацию, как на фото : Печи для бань своими руками из металла — Строим баню или сауну › Расчет и проектирование бани Перейти к разделу Схемы и чертежи печей — Размеры печи из металла для бани , и сама топка, банная печь своими руками , печка из металла , чертежи , как как построить, размеры железных банных печей, фото и видео Печи для бани своими руками, чертеж, дровяные с баком › Строительство бани Похожие Перейти к разделу Печь из металла , видео — recognize any of the video formats available asked questions about HTML5 video Печь для бани своими руками (кирпичная и металлическая › Отопление › Отопление бани и гаража банных печей Инструкция по изготовлению печи для бани из металла и кирпича своими руками 81 Видео : правильная укладка камней в банную печь бани Чертежи самодельных банных печей, изготовленных из металла Печь для бани из трубы: вертикальная — Отопление своими руками teplowoodru › Котлы отопления › Котлы своими руками Похожие Как сделать печь из металла для бани своими руками печь для бани из трубы, чертежи которой довольно просты и не требуют каких-то особенных Металлическая печь для бани своими руками: чертежи, установка stroyremnedru › Строительство › Стройка Похожие Перейти к разделу Особенности печи из металла — Установка такой печи в бане должна Более подробно о том, как сделать своими руками печь из подручного металлического материала, рассказано на видео ниже Вместе с печи для бани из металла своими руками видео чертежи часто ищут печи для бани своими руками из металла чертежи фото печь для бани из трубы 530 горизонтальная сварная печь для бани своими руками металлическая печь для бани своими руками печь для бани из трубы купить котёл для бани своими руками котлы для бани банные котлы Навигация по страницам 1 2 3 4 5 Следующая Ссылки в нижнем колонтитуле Россия — Подробнее… Справка Отправить отзыв Конфиденциальность Условия Аккаунт Поиск Карты YouTube Play Новости Почта Контакты Диск Календарь Google+ Переводчик Фото Ещё Покупки Документы Blogger Hangouts Google Keep Jamboard Подборки Другие сервисы Google

скачать игру pure через торрент механикивархаммер 40000 давн оф вар 2 скачать через торрент механикиmaster of orion 2016 скачать торрент от механиковскачать торрентом прототип 1 механикскачать фар край 3 торрент русская версия от механиковигра рога и копыта скачать торрент механикиquake скачать торрент бесплатно на русском механикискачать игру метро 2033 2 часть через торрент от механиковскачать игру через торрент фифа 15 механики через торрентdevil may cry 5 механики торрент

Яндекс Яндекс Найти Поиск Поиск Картинки Видео Карты Маркет Новости ТВ онлайн Знатоки Коллекции Музыка Переводчик Диск Почта Все Ещё Банные печи в Нижнем Новгороде / городпечейрф Дровяные печи Электрические печи Печи Везувий Печи Greivari городпечейрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Банные печи в Нижегородской области Гарантия Найдете цену ниже — вернем разницу! Контактная информация +7 (831) 283-12-24 пн-пт 9:00-18:00 Магазин на Маркете Нижний Новгород 1 Печь для бани из металла своими руками : чертежи highlogisticru › …bani…metalla…chertezhi…videohtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 31 Чертежи и схемы Печь из металла для бани и сауны — в чем разница Между режимами парения в бане и сауне есть В верхней части стараются швов вообще избежать При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно Читать ещё 31 Чертежи и схемы Печь из металла для бани и сауны — в чем разница Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше В верхней части стараются швов вообще избежать При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее Каменка: какого размера и где Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально) Скрыть 2 Печи для бани из металла своими руками — 2 млн видео ЯндексВидео › печи для бани из металла своими руками Пожаловаться Информация о сайте 3:15 HD 3:15 HD как сделать печь для бани из металла своими youtubecom 3:02 HD 3:02 HD Металлическая Банная печь своими руками 1ч youtubecom 20:12 HD 20:12 HD Собрались сварить печь в баню ? Чтоб не сварить youtubecom 1:54 1:54 печь для бани своими руками youtubecom 8:52 HD 8:52 HD печь для бани из трубы — хорошая печь для бани youtubecom 2:48 2:48 банная печь из металла своими руками печь youtubecom 1:34 1:34 печка своими руками из металла для бани youtubecom 3:15 HD 3:15 HD как сделать печь для бани из металла своими okru 1:54 1:54 печь для бани своими руками okru 8:37 HD 8:37 HD печь для бани со съёмным баком okru 3:42 3:42 как сделать металлическую печь для okru + 2 млн Все видео 3 Печь для бани из металла своими руками по чертежу v-banyuru › chertezhi-bannyh-pechej-iz-metalla-s… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Изготовление топки печи для бани из металла Многие чертежи металлических банных печей своими руками Чертежи печей из металла своими руками предусматривают, что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм, в которой для дымохода Читать ещё Изготовление топки печи для бани из металла Многие чертежи металлических банных печей своими руками предусматривают использование уже готовых элементов Это могут быть решётки и дверцы Выбирают именно эти элементы, потому что изделия из чугуна фиксируют по-другому Чертежи печей из металла своими руками предусматривают, что местоположение водного бака будет над каменкой Над ней приваривают пластину толщиной 8 мм, в которой для дымохода делают отверстие диаметром 150 мм Затем к пластине приваривают трубу дымохода и заготовку трубы для бака Скрыть 4 Печи для бани из металла своими руками видео чертежи — смотрите картинки ЯндексКартинки › печи для бани из металла своими руками видео Пожаловаться Информация о сайте Ещё картинки 5 Металлическая печь для бани своими руками : чертежи qustucom › kak-sdelat-pech-dlya-bani-iz-metalla/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Разновидности конструкций металлических печей для бани , подбор материалов для изготовления своими руками Как сделать печь для бани из металла Содержание 1 Выбор конструкции банной печи Читать ещё Разновидности конструкций металлических печей для бани , подбор материалов для изготовления своими руками Сборка 3 вариантов печек по чертежам , установка в отопителя в парилке Как сделать печь для бани из металла Содержание 1 Выбор конструкции банной печи Скрыть 6 7+ вариантов чертежей печи для бани из металла 9banru › …421-chertezhi-pechi-dlya-bani-iz-metalla Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов К ним относятся решетки и дверцы При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла , поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным Читать ещё Многие чертежи самодельной печи для бани из металла предполагают использование некоторых готовых элементов К ним относятся решетки и дверцы При этом мастера советуют выбирать эти детали, изготовленные именно из металла , поскольку чугунные изделия придется фиксировать особенным образом Проект изготовления металлической конструкции с детальным указанием необходимых элементов и их размеров Типовой чертеж печи для бани из металла предполагает, что топка будет состоять из двух секций В первой из них происходит сжигание топлива, а вторая нужна для сбора золы Учитывая это, их разделяют решеткой Скрыть 7 Печи для бани своими руками , чертеж , дровяные с баком DimDomru › pechi-dlya-bani-svoimi-rukami… Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы Если вы не обладаете этими Читать ещё Печь для бани своими руками из кирпича и из металла (чугунные) Чертежи , фото, видео Кирпичные дровяные банные печки с баком для воды Самодельные печи Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика Скрыть 8 Печь для бани из металла своими руками Пошаговая svoimi-rukamynet › …pech-dlya-bani-iz-metallahtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 3 Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку Читать ещё 3 Видео по теме: Печь для бани из металла своими руками Металлические печи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, не требуют мощного фундамента и прогреваются значительно быстрей кирпичных, поэтому именно их чаще устанавливают в банях Сделать их своими руками несложно – для этого достаточно обладать навыками сварки и иметь под рукой толстостенный металл Рассмотрим порядок сварки печи из металла 5 мм в форме сапога с баком для воды и внутренней каменкой Такая конструкция в состоянии прогреть достаточно большую парилку размером до 24 кв м Так как печь получится достаточно тяжелой, лучше предусмотреть ее сборно-разборный вариант Скрыть 9 как сделать печь для бани из металла своими руками youtubecom › watch?v=PMSq-vQp5Os Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте 3:15 HD 3:15 HD Ещё один вариант банной печи Бак 200 литров, металл 5мм, вес 87 кг Банная печь будет эксплуатироваться в частном доме Это видео недоступно Очередь просмотра 10 Печь из металла для бани : чертежи и советы по dekorikoru › Баня › Печи › iz-metalla Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Каждый, кто имеет базовые навыки сварки, может сделать печь для бани из металла своими руками Какие существуют виды конструкций? Из какого металла лучше делать? Какие чертежи металлической печки предлагают специалисты? Печь для бани своими руками из металла с баком для PortalTeplaru › pechi…bani-svoimi-rukami…metalla/ Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Печь для бани из металла своими руками по чертежу Видео 2 Делаем банную печь из металла своими руками от А до Я Вертикальная модель Надо заметить, что выбор конструкции зависит от площади парной или помещения, где она будет установлена и умения работать с материалом Если есть желание и Читать ещё Печь для бани из металла своими руками по чертежу 47163 просмотров Печное оборудование для бани некоторые предпочитают изготавливать самостоятельно Видео 2 Делаем банную печь из металла своими руками от А до Я Вертикальная модель Надо заметить, что выбор конструкции зависит от площади парной или помещения, где она будет установлена и умения работать с материалом Если есть желание и вера в свои силы, для того, чтобы сделать печь для бани своими руками из металла с баком для воды, чертеж – самое главное Фото 3 Чертеж и схема вертикальной банной печи из трубы Опытные мастера относят такого рода печи к наименее эффективным и очень непрактичным Скрыть Металлическая печь для бани своими руками banya-expertcom › pechi…bani-svoimi-rukamihtml Сохранённая копия Показать ещё с сайта Пожаловаться Информация о сайте Узнай, как изготавливается Металлическая печь для бани своими руками , в чем ее принципиальные отличия от кирпичных Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1) Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию Элементы печи перед соединением Читать ещё Узнай, как изготавливается Металлическая печь для бани своими руками , в чем ее принципиальные отличия от кирпичных Рекомендации по выбору металла и практические советы по изготовлению Фото + видео Видео — Изготовление печи из металла для бани (часть 1) Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию Элементы печи перед соединением Скрыть Банные печи в Нижнем Новгороде / городпечейрф Дровяные печи Электрические печи Печи Везувий Печи Greivari городпечейрф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Банные печи в Нижегородской области Гарантия Найдете цену ниже — вернем разницу! Контактная информация +7 (831) 283-12-24 пн-пт 9:00-18:00 Магазин на Маркете Нижний Новгород Скоропарка – Банная печь тепломир52рф Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Комплектация дымоходом Монтаж Доставка Скидки! Контактная информация +7 (831) 261-31-32 пн-пт 9:00-18:00 Нижний Новгород Продавец: ТЕПЛОМИР ОГРНИП: 304524726100087 Печи для Русской бани ! и сауны! – Нержавеющая сталь Акции ИзиСтим Видео ИзиСтим Фото ИзиСтим easysteamru Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Закрытая каменкаКамни 600градусов! Бесплатная доставка! Печь ППИ – плавильная индукционная kurairu › Печь-ППИ Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама для плавки стали, черных, цветных и драгоценных металлов Гарантия и пусконаладка Контактная информация +7 (347) 200-60-63 пн-пт 10:00-19:00 Печи из металла своими руками / fireplacesu Биокамины топки Облицовки fireplacesu › Печи-из-металла-свои Не подходит по запросу Спам или мошенничество Мешает видеть результаты Информация о сайте реклама Официальный дилер, гарантия, скидки Контактная информация +7 (916) 444-44-49 пн-пт 10:00-18:00 Вместе с « печи для бани из металла своими руками видео чертежи » ищут: печи для бани из трубы горизонтальные своими руками печи для бани из трубы печи для бани из кирпича печи для бани из кирпича проекты печи для бани из газового баллона своими руками печи для бани из кирпича своими руками печи для бани из кирпича дровяные с баком для воды своими руками печи для бани изистим официальный сайт печи для бани из трубы вертикальные своими руками печи для бани из нержавеющей стали дровяные 1 2 3 4 5 дальше Браузер Ускоряет загрузку файлов при медленном соединении 0+ Скачать Будьте в Плюсе

ИнтерфейсРусский/Английский
Тип лицензияFree
Кол-во просмотров257
Кол-во загрузок132 раз
Обновление:03-12-2018
Оценка:1-109

Делаем печь для бани из металла своими руками

Выбрать печь для бани непросто. И кирпичные, и металлические печи имеют свои преимущества. И все же, если печь нужна для небольшой бани на даче, которой пользуются нечасто, а времени на прогрев мало, вполне можно обойтись металлической печью. К тому же, сварить ее можно в другом месте, а в дальнейшем установить в бане.

К достоинствам металлической печи можно отнести быстрый прогрев помещения – меньше, чем за час. Остывает она, правда, так же быстро, поэтому поддерживать в ней пламя придется все время, пока вы паритесь. Стоимость сооружения печи для бани из металла невысока, к тому же ее можно сделать своими руками, если есть навыки работы со сварочным аппаратом.

Конструкция печи

Вариантов изготовления металлических печей немало. Есть варианты изготовления из труб, металлических бочек или листовой стали, с вертикальной или горизонтальной компоновкой, с расположением топки в отдельном помещении, с различным устройством каменки. Проще всего изготовить печь при помощи трубы – так сварочных работ будет меньше. Ее высота будет примерно 160 см, а диаметр – 70 см. Над топкой будет расположена закрытая каменка, доступ к которой будет осуществляться через дверку. Сверху расположен бак с водой, температуру нагрева которой можно регулировать, добавляя холодной воды на каменку.

Инструменты и материалы

Для сооружения печи потребуются материалы:

  • металлическая труба 50-60 см в диаметре длиной 160-170 см, толщина стенок не менее 10 мм,
  • листовая сталь толщиной 8-10 мм,
  • металлический прут диаметром 10 мм,
  • колосник для топки, особенно удобно, если он круглый и совпадает по диаметру с трубой,
  • металлические щеколды и петли для дверок – по 3 шт.,
  • дымоход,
  • кран для слива горячей воды
  • талькохлорит или диабаз для заполнения каменки (они должны быть без примесей слюды).

Все эти комплектующие можно приобрести в крупном строительном супермаркете или в специализированном магазине по продаже оборудования для бань.

Из инструментов не обойтись без сварочного аппарата ( о выборе которого читать тут) и болгарки с диском по металлу.

Предварительная подготовка

Для печи нужно подготовить основание, помня о том, что металлическая печь должна располагаться не менее чем в метре от стен. Для этого еще при закладке фундамента бани заливают бетонный фундамент под будущую печь, он не должен соприкасаться с фундаментом стен. Требования к фундаменту для металлических печей ниже, чем для кирпичных, так как они легче и не требуют идеально выровненного основания. На полностью высохший фундамент (с момента его заливки должно пройти не меньше месяца) укладывают 2 ряда термостойкого кирпича, выжидают 2-4 недели, и основание для печи можно считать готовым.

Этап 1: топка и каменка

Металлическую трубу болгаркой делят на 2 части: нижняя – 90 см пойдет на каменку и топку, верхняя – 70-80 см – на бак для подогрева воды. В самой нижней части большего отрезка трубы вырезают отверстие 20*5 см – это будет поддувало. Внутри трубы, чуть выше поддувала, приваривают крепления под колосник.

Выше колосника прорезают отверстие для топки размером 20*25 см. На одну его сторону приваривают петли, из куска листовой стали изготавливают дверку с петлями и навешивают ее на петли.

Выше топки располагают каменку. Ее дно можно сварить из прутьев, но проще использовать для этих целей колосник. Если дно выполняется из прута, необходимо учесть размер камней, которыми будет наполняться каменка. В каменке проделывается отверстие таких размеров, чтобы через него удобно было лить холодную воду на камни. Удобнее, если оно располагается на противоположной стороне трубы от дверцы топки. Отверстие закрывается дверкой, аналогично топочной.

Поверх решетки или колосника устанавливается труба дымохода, и равномерно закладываются камни. К верху участка трубы, в котором находится топка и каменка, приваривают заранее вырезанный круг из листовой стали и отверстием под трубу в середине. Сварочный шов должен быть герметичным, ведь сверху будет бак с водой.

Этап 2: водонагревательный бак

В нижнюю часть меньшего отрезка трубы врезают кран (при помощи сварки). Затем этот цилиндр приваривают к каменке. За качеством шва нужно следит внимательно, так как он не должен пропускать воду.

Сверху бак должен закрываться крышкой. Для этого круглую заготовку из листовой стали по диаметру бака делят в отношении 2:1 и разрезают. В большей части проделывают отверстие по диаметру дымохода, надевают ее на бак и приваривают по контуру. На прямой участок крепят петли и навешивают на них меньшую часть круга – он будет играть роль дверцы. Ручка с деревянной накладкой защитит руки от ожога, так как даже бак греется очень сильно.

Этап 3: Дымоход

Лучше, если часть дымохода, расположенная вне печи, будет защищена кожухом из сэндвич-трубы со слоем термоизоляции между металлом. Также изолировать его можно кирпичной кладкой. Если такой изоляции нет, то в местах прохождения дымохода через стену или перекрытия устанавливают потолочно-проходной узел.

Металлическая печь сильно нагревается, что может стать причиной оплавления или даже возгорания обшивки стен и мебели. Необходимо позаботиться о пожарной безопасности и обшить прилегающие деревянные стены тонкими металлическими листами или фольгой с термоизолирующим слоем. Еще лучше обложить печь облицовочным кирпичом или камнем, что убережет от ожогов и придаст печи красивый вид.

Схемы банной печи из металла —

Чертежи печи для бани из металла: простейшие конструкции

Печь в бане является обязательным атрибутом, поскольку именно она отвечает за нагрев и последующее поддержание температуры. При этом существует целый ряд заводских изделий или конструкций из кирпича, которые максимально отвечают необходимым требованиям. Однако особой популярностью пользуются чертежи самодельных печей для бани из металла, которые дают возможность изготовить небольшое устройство, идеально подходящее для конкретных условий.

Любительское фото простейшей самодельной печи из металла

Процесс изготовления

Для начала необходимо сказать о том, что существует целый ряд подобных изделий, которые отличаются своей конструкцией и принципом работы. Поэтому чертежи печей для бань из металла бывают разными. Однако все они обладают приблизительно одинаковым принципом действия (см.также статью «Печь для бани из трубы: советы по изготовлению»).

Простейший чертеж банной печи

Когда создают чертеж печки для бани из металла, то отдельное внимание уделяют дымоходу, а именно местам, где он будет проходить через крышу. Дело в том, что трубы при топке имеют довольно большую температуру и во избежание возгорания их нужно дополнительно изолировать. Также они должны располагаться на определенной высоте, чтобы создавать постоянную тягу.

Правильная организация дымохода

Создавая печи своими руками, многие мастера советуют для организации подобных проходов приобретать готовые изделия, которые делаются специально для данных целей. При этом их довольно часто выпускают в виде цельного комплекса с наружной трубой и грибком.

Также нужно подумать и о защитном экране, в задачу которого входить предотвращать воздействие высокой температуры на стены из древесины. Их лучше всего создавать со светоотражающей поверхностью, чтобы осуществлять отвод инфракрасного излучения. Данные изделия довольно часто продаются в готовом виде и имеют относительно небольшую стоимость.

Заводские изделия для организации отвода дыма имеют хороший внешний вид и отлично справляются со своими задачами

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также на основании текста, который представлен выше, можно сделать вывод о том, что принцип изготовление печей из металла довольно пост. При этом существует масса различных конструкций, которые имеют свои определенные особенности и характеристики (см.также статью «Чертежи металлической печи для бани своими руками: как соорудить каменку в парной с высоким КПД»).

Отдельное внимание при этом стоит уделить некоторым заводским изделиям, которые представлены в виде дверей, дымоходов и решеток. Они позволят значительно облегчить процесс изготовления, а значит, именно на их базе стоит разрабатывать чертежи.

Чертежи печи для бани из металла

Что самое главное в бане — конечно же печь. Существует множество готовых решений печей, которые можно купить в магазине, но в этой статье мы рассмотрим чертежи для самостоятельного изготовления печей из металла.

Печь для бани из металла своими руками

Этапы изготовления

Чертежей печи для бани достаточно много и каждый из них имеет свою функциональность. Начнем с топки для печи.

  • Топка — первое что нужно сделать. Размеры топки вы определяете самостоятельно, исходя из размеров вашей парной.
    Главное помнить, что ширина и высота топки должны быть одинаковы.
  • На некоторых чертежах печей из металла вы можете увидеть готовые решения, которые можно купить в магазине ,а не вырезать и варить самостоятельно. Например, дверцы, решетки, ручки и так далее. Вы сэкономите массу времени, если приобретете их в магазине.
  • Почти на всех чертежах топка состоит из 2 частей. В одной части горят дрова, а другая предназначена для сбора золы и также выполняет функцию поддувала.
  • Если на верхнюю часть топки будут ложиться камни, то ее следует сделать из решетки. Можно сделать декоративную решетку для красоты.

Важно! Если Вы решили сварить печь для бани самостоятельно — отнеситесь с особым вниманием к толщине металла. Металл должен быть не менее 5 мм, чтобы при нагревании его не повело.

Бак для воды и место для камней

  • Сразу над топкой делается емкость для засыпки камней.
  • На некоторых чертежах емкость является открытой и вода поливается на камни сверху.
  • На других чертежах печей можно встретить емкость для камней с дверцей, которую необходимо открывать для полива воды на камни. Так камни быстрее прогреваются в закрытой емкости и дольше сохраняют тепло.
  • В каменке используются специальные камни для бани. Можно конечно использовать обычные речные, но эффект будет не тот.

Также не забудьте про то, что через каменку должен проходить дымоход.

Печь с открытой каменкой

  • Над каменкой устанавливается бак с водой. Через него также должна проходить труба, которая будет подогревать воду.
  • В бак с водой можно вмонтировать кран для набора горячей воды.

    • Чертеж печи из металла с каменкой и баком для воды

    Трубу также необходимо изготавливать из трубы с большой толщиной металла. Так она не сразу прогорит и будет служить вам долго.

    Дымоход

    Также на чертеже печи для бани необходимо указать место, где дымоход будет проходить через крышу. Это место необходимо тщательно изолировать, так как воздух, проходящий через трубу очень горячий.

    Дымоход для бани

    Для изоляции дымохода от крыши лучше приобрести готовые решения, которые продаются в специализированных магазинах для бани.

    Таким образом сделать печь для бани по чертежам самому не так уж и сложно. К тому же в магазинах продается много готовых решений (решетки, дверцы, баки, трубы, дымоходы, изоляция дымохода), применяя которые соорудить печь будет еще проще.

    Как сделать печь для бани своими руками из металла видео:

    Как соорудить банную печь из металла — чертежи и сборка

    Процесс выбора печи для бани довольно сложный. У каждой их разновидности есть свои положительные стороны. Если, например, печь нужна для небольшой бани, которой будут пользоваться редко, то вполне подойдёт вариант из металла. Можно заказать её изготовление в специализированных компаниях, а затем просто установить её в своей бане.

    Общие сведения о металлических печах

    Основным достоинством такого сооружения для бани является быстрый прогрев комнаты, в которой она установлена. Но следует знать, что и остывает она тоже очень быстро, поэтому её приходится топить постоянно.

    Сооружение металлической печи для бани своими рукам не очень затратное дело, все работы можно сделать самостоятельно. Просто нужно иметь сварочный аппарат и небольшие навыки в работе с ним и изготовить чертёж печки для бани.

    Из чего состоит печь

    Существует множество методов изготовления металлических печей для бани своими руками. Некоторые люди изготавливают их из труб, бочек из металла или стали в листах. Также бывают варианты с вертикальной или горизонтальной компоновкой, разным расположением топки и отличающимися друг от друга топками.

    Самый простой вариант — это изготовление металлической печи из трубы, здесь практически не придётся работать со сваркой. Высота такого сооружения будет около 170 см, а диаметр — 80 см. Сверху нужно соорудить каменку, на которой будет установлен бак с водой. Температуру нагрева железной печи для бани можно регулировать поливая камни холодной водой.

    Необходимые материалы и инструменты

    В первую очередь следует создать чертёж банной печи, согласно которому и будет она изготавливаться. Чтобы сделать металлическую печь для бани нужно запастись следующими материалами:

    1. Труба из металла диаметром 50–60 см и 170–180 см. Толщина стен такой трубы не должна быть меньше 10 мм.
    2. Лист металла толщиной не менее 8 мм.
    3. Стальной прут диаметром 10 мм.
    4. Колосник.
    5. Задвижки и петли зи металла для двери.
    6. Дымоход.
    7. Кран.
    8. Диабаз или талькохлорит. Ими будет заполняться печь.

    Все эти материалы можно приобрести в любом строительном супермаркете или магазине, который специализируется на продаже комплектующих для печей.

    В качестве инструмента понадобятся: болгарка с диском по металлу и сварочный аппарат.

    Следующим этапом будет подготовка к установке печки из металла.

    В первую очередь нужно изготовить фундамент для печи и, главное, нельзя забывать, что она должна располагаться как минимум в метре от стены. Фундамент для печи заливается заранее, он не должен быть завязан с основанием для стен.

    Слишком кропотливой работы такая закладка не требует, она не должна быть слишком прочной и идеально ровной. После того как фундамент будет залит, нужно дать ему выстоятся 2 месяца, а потом выложить на нём 2 ряда красных огнеупорных кирпичей и ещё подождать 2 недели. Теперь можно считать, что основание готово и можно приступить к изготовлению печи для бани своими руками.

    Изготовление печи согласно чертежу печки для бани

    Процесс изготовления печи делится на такие этапы:

    • монтаж топки и каменки;
    • изготовление бака для нагрева;
    • сооружение и установка дымохода.

    Этап 1: Изготовление топки и каменки

    Сначала нужно разрезать при помощи болгарки металлическую трубу на две части. Первая часть должна быть 90 см, она пойдёт для каменки и топки, а вторая часть размером — 80–90 см пойдёт на бак нагрева воды.

    Внизу первой части трубы нужно прорезать окошко размером в 20*5 см – это для поддувала. Во внутренней части этой же трубы, немного выше поддувала, нужно приварить кронштейны под колосник. Далее, немного выше колосника следует проделать окошко для топки размером — 20*25 см. К одной из сторон отверстия для топки необходимо приварить петли и повесить на них дверки.

    Далее, следует расположить каменку, которая будет находиться над топкой. На дне топки необходимо расположить колосник. Также вместо колосника можно соорудить решётку внутри каменки. Но следует помнить, что размеры ячеек решётки должны быть меньше чем камни, которыми будет заполняться печь, чтобы они не проваливались.

    Далее, в каменке нужно проделать окошко для залива воды. Его лучше расположить с противоположной стороны от топки и тоже приделать дверцу. Сверху над решёткой или колосником нужно расположить трубу дымохода и заложить камни.

    К верхней части трубы, где находится каменка и топка, нужно приварить металлический круг с отверстием, в которое будет проходить ещё одна труба. Сварочные швы должны быть водонепроницаемыми, потому что сверху будет установлен бак с водой.

    Этап 2: Бак для нагрева

    К нижней части второго отрезка трубы нужно приварить кран. Далее, эту трубу крепят с помощью сварки к каменке. Очень важно делать идеальный сварочный шов, ведь он не должен пропускать воду. На бак, сверху, нужно приварить крышку, которая должна состоять из двух половин. Первая половина крышки приваривается, а ко второй приделывают петли, она будет служить в качестве дверцы.

    Этап 3: Дымоход

    Самым лучшим вариантом крепления дымохода считается вне печи. Его нужно будет обмотать термостойким материалом. Также существуют варианты изоляции трубы кирпичом. Очень важно знать, что печь из металла в бане очень сильно нагревается и может стать очагом пожара. Поэтому в местах прохождения дымохода через потолок или стену в бане, нужно соорудить соответственную изоляцию.

    Стены, которые находятся поблизости печи тоже нужно обшить изоляцией в виде металлических листов. А лучше всего после установки металлической печи в бане обложить её кирпичом, что значительно снизит вероятность непредвиденного воспламенения.

    Как правильно установить печь — советы

    Опытные специалисты — банщики утверждают, что лучше всего конструкцию из металла в бане устанавливать отдельно от парилки. Предбанник может не успевать прогреваться и в нём будет постоянно холодно.

    1. Согласно правилам пожарной безопасности место перед топкой в бане должно быть защищено листом из металла. В процессе топки этот лист будет сильно перегреваться, что может привести к ожогам, поэтому лучше топку в парилке не ставить.
    2. Плюс ко всему все банные печи, которые топятся дровами, требуют постоянной закладки горючего материала, поэтому лучше это делать в предбаннике чем в парилке.
    3. Согласно всем этим убеждениям лучшим местом для нашей металлической конструкции в бане будет стена соединяющая две комнаты. Следует учесть то, что она может быть изготовлена из горючих материалов и лучше всего от стены её изолировать металлическим листом и асбестовой плитой.

    Также профессионалы рекомендуют установку приточно-вытяжной вентиляции. Она будет постоянно снабжать помещение свежим воздухом и не даст задохнуться от дыма.

    Рассмотрев вариант изготовления и установки этой печи, каждый сможет своими руками изготовить чертежи железных печей для бань.

    Если вы собрались делать металлическую печь для бани своими руками и в первый раз, то лучше проконсультироваться у профессионалов, кто, как не они знают принципы работы и установки.

    Банная печь из металла своими руками

    Громоздкие, прожорливые и сложные в изготовлении кирпичные банные печи понемногу отходят в прошлое. Все меньше становится квалифицированных печников. Да и квалифицированный зачастую перекладывает печку хотя бы один раз. На смену им идут легкие, компактные, несложные в изготовлении и экономичные металлические печи. Домашний мастер, владеющий навыками слесарных и сварочных работ, вполне сможет изготовить такую банную печку из металла своими руками.

    Выбор конструкции банной печи

    При выборе конструкции следует руководствоваться следующими требованиями:

    • быстрый прогрев банных помещений;
    • продолжительность горения;
    • сохранение тепла;
    • малая занимаемая площадь и объем;
    • безопасность.

    При проектировании печи нужно соблюдать баланс между этими требованиями.

    Так, для обеспечения большой продолжительности горения потребуется увеличить объем камеры сгорания, а это приведет к росту габаритов и занимаемой площади.

    По расположению корпуса печи, а вместе с ним и камеры сгорания, банные печи могут быть:

    • Вертикальными. Занимают меньшую площадь, но и имеют худшие параметры теплоотдачи и продолжительности горения, чем горизонтальные.
    • Горизонтальными.

    По месту размещения топочной дверки банная печь из металла бывает:

    • Загружаемые из парилки.
    • Загружаемые из другого помещения. Топочная дверка выносится через стену. Это освобождает место в парилке, но для подкидывания дров или регулировки тяги придется выходить из парилки.

    Конструкция печи с водонагревателем

    Печи также могут иметь встроенный водонагреватель, размещаемый рядом с каменкой или на печной трубе.

    По месту расположения каменки печи делятся на два подвида:

    • С внутренней. Дольше сохраняют тепло, но при поддаче легче обжечься паром или об дверцу.
    • С внешней. Менее экономичны, но удобнее в и безопаснее в обращении.

    При выборе конструкции важно определить, какие из требований являются первостепенными, а в каких возможно пойти на компромисс

    Подготовка материалов

    Наилучшим вариантом заготовки для изготовления корпуса печи для бани из металла своими руками является отрезок стальной трубы диаметром 30-50 см или пришедший в негодность газовый баллон. Для зольника подойдет лист проката толщиной 1-2 мм, для дверцы нужна сталь в 3 мм.

    Сталь лучше взять низкоуглеродистую, конструкционную — она обладает лучшей свариваемостью и меньше деформируется по швам.

    Колосники можно сварить из арматуры 12 мм, однако проще и надежнее будет взять готовые, отлитые из чугуна. Самый простой вариант — толстый листовой металл (от 6 мм) с продольными прорезями.

    Плюсы и минусы металлических печей для бани

    Металлические печи для бани обладают рядом неоспоримых достоинств:

    • Быстрый прогрев помещений до заданной температуры. Металл быстро отдает тепло топки.
    • Полная вытяжка угарного газа из бани через дымоход.
    • Нет задымления при растапливании печи.
    • Компактность.
    • Экономичность.
    • Простота изготовления.
    • Долгий срок работы без ремонта с минимальным обслуживанием.
    • Нет необходимости в тяжелом фундаменте.

    Есть у печей из металла и свои минусы:

    • Быстрое остывание.
    • Высокая температура стен может привести к ожогам.
    • Не подходит для больших бань.

    Поскольку средний размер семей сократился, и способ использования бани несколько изменился, то в долгом сохранении тепла нет большой необходимости.

    Как улучшить характеристики металлической печки

    Потребительские свойства печки поддаются улучшению двумя способами:

    • термообработкой материала;
    • усовершенствованием устройства топки.

    Подготовка металла

    По окончании раскроя материала его подвергают термообработке методом отпуска. Металл заготовок нагревают до темно-красного цвета. Далее их следует медленно охладить. Если в ходе отпуска произошло небольшое коробление заготовок, их рихтуют молотком. Необходимо также проверить размеры и срезать лишнее при необходимости. Такая обработка избавит от коробления готового изделия.

    Конструктивные особенности топки

    Некоторые эксперты для обеспечения продолжительного горения дров без перегрева печи предлагают исключить из конструкции колосники, а сжигать дрова прямо на металлическом дне топки.

    Металлическая печь с колосниковой решеткой

    Дополнительно предлагается уплотнить дверку топки асбестовым шнуром, чтобы замедлить приток кислорода.В самой дверке делают задвигающееся заслонкой отверстие (или ряд отверстий). Этой заслонкой и регулируется подача воздуха.

    Конструкция самодельной банной печи

    Банные печки, как заводские, так и изготовленные своими руками, различаются между собой деталями конструкции. Однако все чертежи печи для бани из металла содержат общие основные узлы:

    В топке проходит сгорание топлива, она снабжена дверцей, через которую загружают дрова. Дно топки образовано чугунной решеткой с прорезями — колосником. Под дверцей или непосредственно в ней находится поддувало, через которое в топку поступает воздух. Под топкой расположен зольник — металлический поддон для золы.

    Продукты сгорания нагревают стенки печки и через них специальную емкость, заполненную камнями — каменку. Для поливания камней водой каменка снабжена отдельной дверцей.

    Далее продукты сгорания нагревают емкость с водой. Заполняется она через крышку в верхней части, а нижнюю вварен патрубок с вентилем.

    Чертеж небольшой печи для бани

    Дорабатывая чертежи банной печи из металла, собираемой своими руками, следует учесть особенности устройства парилки, в которой она будет установлена.

    Из чего делаются металлические печи для бани

    Для металлической печи в баню, изготовленной своими руками, потребуется:

    • 8-миллиметровый лист низкоуглеродистой конструкционной стали;
    • отрезок трубы диаметром 30-50 см и толщиной стенок 5-10 мм и длиной 2 м;
    • пруток или арматура диаметром 12-16 мм – 6 метров;
    • колосник;
    • дымоходная труба;
    • вентиль ½ дюйма с длинной рукояткой.

    Чтобы собрать своими руками железную печку для бани, потребуются следующие инструменты и расходники:

    • угловая шлифмашина;
    • набор ручного слесарного инструмента;
    • сварочный аппарат;
    • диски отрезные и шлифовочные.

    Чертеж печи с водяным котлом

    При сборке банной печи из металла собственной конструкции понадобится верстак с тисками и рабочий стол размером 1*2 м, либо такое же свободное пространство на чистом и ровном полу.

    Изготовление топки

    Изготовление печи своими руками начинают с того, что трубу делят на две части: 90 см для топки и каменки и 60 см для емкости с водой. Из остатков делается поддувало и топочные дверцы. В трубе следует прореза проем для монтажа поддувала размером 20×50 см. По периметру приваривают уголки или пластины, на которые будет опираться колосник. Топочная дверца выполняется размером 20×35 см.

    Изготовление каменки

    Над дверцей приваривают пруток или арматуру для поддержки каменки. В каменке прорезается дверца, чтобы поддавать воду на камни.

    Самодельная печь из баллона

    Камни укладываются в каменку с некоторым зазором, не вплотную.

    Лучше всего брать диабазовые или талькохлоритовые. Гранит или содержащие слюду породы не используют.

    Изготовление водогрейного бака

    Водяной бак располагается над каменкой. В ней проделывают 15-сантиметровый проем для прохода дымоходной трубы, проходящей сквозь бак. Бак опирается на пластину из толстого листа металла. Все швы необходимо тщательно проварить и зачистить.

    Часть крышки бака делают съемной, через нее он будет заполняться водой. К этой крышке нужно приварить ручку и защитить ее деревянными щечками.

    Размещение печи в парилке

    Чтобы пользование банной печкой стало приятным и безопасным, рекомендуется соблюдать следующие правила:

    • Печку монтируют на металлический лист (железо, медь или латунь). Спереди лист должен выступать как минимум на 0,7 метра.
    • Примыкающие к печи стены и потолок следует обшить негорючими материалами на расстояние как минимум полметра от печи и дымохода.
    • Если топка выносится в соседнее помещение — проем также следует укрепить негорючими теплоизоляционными материалами, такими, как базальтовая вата или вермикулит.
    • Теплоизолированная труба дымохода должна отстоять от деревянных конструкций как минимум на 40 см.

    Для дымохода рекомендуется выбрать нержавеющую сталь с термоизоляцией из базальтовой ваты. Для помещений, в которых находятся люди, не рекомендуется в качестве термоизоляции использовать материалы, содержащие асбест. Вдыхание асбестовой пыли может причинить серьезный вред здоровью.

    После установки металлическую печку часто обкладывают кирпичной кладкой в 1/2 кирпича. Это позволяет дольше удерживать накопленное в кладке тепло и защищает от ожогов при случайном контакте.

    Декоративная отделка красиво и практично

    Для обеспечения подлинного комфорта изготовленную своими руками банную печку из металла следует дополнить соответствующей отделкой банных помещений. Для парилки традиционно используется осина или липа, они не выделяет капель смолы, могущих при попадании на кожу причинить серьезные ожоги. Пол также делают осиновым, однако лиственница прослужит гораздо дольше.

    Простая самодельная печь

    Хорошее решение — пол из керамической плитки или керамогранита, их обязательно нужно брать с шероховатой поверхностью, чтобы никто не поскользнулся.

    Под вагонку разумно заложить слой фольги и базальтовой ваты для улучшения теплоизоляции.

    В мойке не такая высокая температура, и выбор материалов для отделки шире. Здесь возможно применение экономичных хвойных пород, но надо отдавать себе отчет, что в условиях повышенной влажности сосна ил ель прослужат недолго. Пол из керамической плитки — также отличное решение. Плиткой можно отделать и стены. Угол, в котором установлена душевая кабина, подлежит особой гидроизоляции.

    Комната отдыха, ставшая традиционной в современной бане, не испытывает воздействия экстремальных температур или высокой влажности. Здесь больше внимания можно уделить эстетическим качествам отделки, и обязательно — удобной мебели.

    Все электрооборудование и электроарматура, применяемое в бане, должно иметь класс защиты не ниже IP44 и быть предназначенным для работы в условиях повышенной влажности.

    Отдельное внимание нужно уделить производительной и качественной вентиляции банных помещений.

    Чертежи и советы по установке металлических и каменный печей для бани

    Чтобы получить в бане наиболее оптимальную температуру, нужно иметь правильно подобранную, хорошую печь. При этом к выбору и обустройству следует отнестись очень ответственно, ведь выбранная печь для бани будет влиять не только на температуру воздуха, но и на его влажность.

    При использовании некачественной печи вы никогда не сможете создать хорошую баню, нахождение в которой приносило бы отдых, расслабление и избавление от болезней. И чтобы выбрать подходящую печь, обязательно следует разобраться, чем же баня отличается от своей ближайшей «родственницы» – финской сауны.

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Чем баня отличается от сауны

    Знатокам известно, что между настоящей русской баней и, к примеру, финской сауной

    лежит настоящая пропасть. В саунах влажность воздуха сравнительно невысока, зато температура может достигать 110-130 градусов. В бане же температура обычно не поднимается выше 70-90 градусов. Только под самым потолком, где предпочитают париться экстремалы, она приближается к отметке в сотню градусов. Зато влажность в русской бане может составлять 50-70 процентов.

    Поэтому баня оказывает более мягкое воздействие на человека, чем сауна. Влажный воздух с ароматом дубовых или берёзовых листьев позволяет избавиться от заболеваний, поражающих органы дыхательных путей. А сравнительно невысокая температура (при высокой влажности 60 градусов воспринимается не хуже, чем 120 градусов в сауне) не даёт большой нагрузки на сердце, стимулируя выделение пота, содержащего соли и шлаки.

    Также, в отличие от сауны, которая довольно быстро нагревается и быстро остывает, баня прогревается дольше, зато очень долго держит тепло.

    Разобравшись с этими тонкостями, можно приступать к выбору подходящей печки.

    Вернуться к оглавлению

    Каким требованиям должна отвечать печь

    Сегодня в продаже можно увидеть самые разные модели печей. Они могут различаться по размерам, конструкции и материалам. Вы можете купить печь из кирпича или металла, подходящую для прогрева маленького или большого помещения. Но делать окончательный выбор следует лишь после того, как вы определились с размерами самой бани и парилки.

    Примерный список требований к печи для бани:

    1. Компактность. В большинстве случаев бани имеют небольшой размер, что позволяет протопить их сравнительно быстро.
    2. Пожаробезопасность. Вся обивка в хорошей бане (полы, потолки, стены, полки) изготовлены из дерева. Поэтому в некоторых случаях бывает достаточно одной искры, чтобы всё это вспыхнуло.
    3. Мощность. Этот показатель подбирается под определённую баню. Печь из металла или кирпича должна обладать достаточной мощностью, чтобы быстро протапливать баню, нагревать нужное количество воды, обеспечивать посетителей бани паром и горячим воздухом, а также качественно просушивать парную после завершения всех процедур.

    Да, печь для бани должна отвечать всего трём главным критериям. Но если она не отвечает хотя бы одному, значит, она не подходит. Лучше подыскать другую модель, благо, современный рынок предлагает огромный выбор.

    Сегодня, придя в специализированный магазин, можно увидеть две разновидности устройств: парогенераторы и классические печки-каменки.

    Парогенераторы напоминают по конструкции огромные электрочайники, обычно квадратной или прямоугольной формы. Почти все модели имеют функцию регулировки мощности. Печка каменка может заменяться ею, или же дополняться, чтобы увлажнять воздух до оптимального показателя. Впрочем, парогенераторы сравнительно малоизвестны большинству людей, а кроме того – резко отличаются от привычных печей-каменок. Поэтому, несмотря на удобство и простоту использования, они пользуются малой популярностью.

    Схема установки парогенератора в бане

    Печки-каменки обычно делят на две группы – закрытые и открытые. Первые чаще всего изготавливают из камня или кирпича. Именно они лучше всего подходят для качественного отопления больших бань.

    Вернуться к оглавлению

    Какими бывают современные банные печи

    Специалисты делят все современные печи на две категории – по типу используемой энергии: дровяные печи и электрические каменки. Каждый из них имеет определённые достоинства, о которых обязательно следует знать, чтобы не допустить ошибок при выборе подходящей модели.

    Конструкция металлической печки-каменки может быть самой разной. Одни из них изготовлены кустарным методом, из подручных материалов и при помощи газосварки. Другие же созданы на фабриках и имеют особый, разработанный профессионалами дизайн. Но все они отличаются быстротой повышения температуры. Достаточно уложить сухие, качественные дрова и поджечь их, чтобы через 30-40 минут температура в бане поднялась до подходящего для мытья уровня.

    Опасность отравления угарными газами полностью исключена. Печь со всех сторон закрывается металлом, не пропускающим дым в баню. Камни, из которых сложена каменка, нагревается в результате того, что пламя передает тепло железу, а уже железо проводит их до камней и отдаёт жар им.

    Увы, классическая металлическая печь для бани имеет серьёзный минус. Теплоёмкость таких печей не слишком велика. Они быстро нагреваются и, стремительно отдавая жар помещению, быстро остывают. Из-за этого не создаются условия, подходящие для равномерного нагревания тела. Чтобы исправить это, специалисты рекомендуют облицовывать их кирпичом, оставляя лишь зазор в несколько сантиметров для прослойки из воздуха. Это не только позволяет долгое время сохранять тепло (кирпич имеет высокую теплоёмкость), но и снизить опасность ожога.

    Некоторые печи даже футеруют огнеупорным кирпичом внутреннюю сторону топливника. Это даёт возможность повысить теплоёмкость печи и увеличить сроки её службы.

    При изготовлении печей-каменок чаще всего используется листовой железо толщиной около 5 миллиметров. Бак с водой располагается с любой стороны – это зависит от места установки и размеров бани.

    Некоторые модели изготавливаются из нержавеющей стали или обычной, покрытой цинком. Их главным плюсом является малый вес и быстрота прогрева. Увы, их долговечность сравнительно невелика, и, что ещё хуже, они не способны аккумулировать тепло. В бане будет жарко до тех пор, пока в печи горит огонь. Но достаточно дровам прогореть, и спустя всего 10-20 минут температура в парилке начнет стремительно снижаться, что вовсе не радует пользователей.

    Альтернативой может стать чугунная печь. Да, она весит значительно больше – порой до 200 килограмм, что значительно усложняет процесс установки. Зато она является практически вечной. Высокая температура, повышенная влажность – всё это не способно нанести ни малейшего вреда чугуну. Достаточно взглянуть на чертежи печей для бани, чтобы убедиться – это действительно монументальная вещь. Не менее важно, что чугунная печь, благодаря массивности, может долгое время сохранять тепло. Даже когда дрова прогорели без остатка, в бане ещё долго будет жарко. Но и нагревается такая печь существенно дольше, то есть, имеет высокую тепловую инерцию.

    Конечно, ещё одним неотъемлемым плюсом классической печки-каменки является едва уловимый дымок. Многие люди не могут представить себе настоящую баню без этого запаха.

    Электрические каменки значительно отличаются от обычных печей. При этом отличаются они в лучшую сторону. Они безопасны, удобны в эксплуатации и очень легки в управлении. Серьёзный недостаток у них всего один – тарифы на электричество стремительно растут, а для поддержания хорошего жара в парилке электрическая каменка должна работать непрерывно.

    Главным конструктивным достоинством, каким обладают электрические каменки, является многослойный корпус, изготовленный при использовании листовой стали. Он позволяет повысить теплоёмкость, а также снизить опасность ожога при случайном контакте. Немаловажно, что у электрических каменок обычно имеются специальные предохранители от перегрева и термостаты. Многим пользователям нравится, что электропечь может быть включена и выключена в любую минуту.

    При выборе электрической каменки обязательно учитывайте рабочее напряжение конкретной модели. Оно может составлять 220 или 380 вольт. Модели, мощность которых превышает 7 киловатт, обычно имеют напряжение 380 вольт. Не забывайте, что хотя печи, имеющие корпус из нержавеющей стали, стоят дороже, чем оцинкованные, они способны прослужить значительно дольше.

    Если вы решили приобрести электрическую каменку, произведенную в Европе, убедитесь, что сможете подключить её. Ведь большинство европейских моделей имеют заземление, что снижает вероятность поражения ударом тока. А в нашей стране далеко не все розетки предусматривают заземление.

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция каменной печи для бани

    Как сделать  печь-каменку своими руками можно посмотреть в данном видео

    Постройка печи, которая будет полностью сделана из кирпича — это дорогостоящий процесс. Кроме того вы также потратите на сооружение такой серьёзной конструкции достаточно большое количество времени.

    Также всегда следует учитывать размеры и планировку бани. Печь с одной стороны должна занимать минимум места,  а с другой стороны – обеспечивать поступление достаточного количества тепла необходимого для обогрева нескольких человек. Внизу на чертежах вы может видеть различные конструкции печей-каменок, которые подойдут практически для бань любых размеров. Соответственно, верхние – для больших бань, нижние – для небольших сооружений.

    Схема устройства металлической печи-каменки

    Здесь представлен чертёж печки, которую можно сделать своими руками.

    1. Наружная кирпичная кладка;
    2. Остов печи;
    3. Внутренняя кирпичная кладка;
    4. Проволочные скрепы;
    5. Водонагревательный бак;
    6. Дымовая труба;
    7. Нагревательные камни;
    8. Паровой люк;
    9. Оградительная решётка;
    10. Планка;
    11. Топочная дверца;
    12. Дверца для поддувала;
    13. Опорный металлический лист.

    На схеме представлена наиболее часто используемая конструкция печи-каменки, которая подойдёт для любой небольшой бани. Она позволит создать в помещении необходимую температуру, которая позволит одновременно париться нескольким человекам.

    Металлический каркас такой печи-каменки изготавливают из стального листа, обладающего толщиной 5 мм. Также сверху непосредственно на саму печку нужно поставить бак для нагрева воды.

    В холодное время года такие печи могут прогревать помещение 10 м3 примерно за 2 часа, при этом температура камней может достигать и быть более 300 градусов по Цельсию.

    На этом видео можете посмотреть, как была сделана своими руками простая металлическая печь-каменка

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция металлической печи для бани

    Не менее долговечными и надёжными являются чисто металлические печи для бани.

    Чертёж самой простой железной печи для бани

    Железную печь рекомендуется обложить огнеупорным кирпичом, чтобы не получить серьёзные травмы и ожоги вместо удовольствия во время банных процедур. Печь можно сделать из обычного листового железа, но более надёжная и долговечная конструкция получится из хромированной стали.

    Схема устройства современной металлической печи для бани из хромированной стали

    Естественно, при обустройстве следует учитывать все меры противопожарной безопасности, которые являются обязательными при возведении любой печи. Обязательно проконсультируйтесь насчёт этого момента со специалистами, даже если вы решили строить печь своими руками.

    Ещё одна схема обустройства металлической печи для бани, которую можно сделать самостоятельно

    Установка металлической печи

    Устанавливая металлическую печь для бани, необходимо придерживаться определённых рекомендаций:

    • Устанавливать печь нужно не вплотную к стенам, расстояние должно составлять не менее одного метра.
    • Печь нужно ставить как можно ближе к дымоходу.
    • Лучше сделать перед печью огороженное или каким-то образом отмеченное расстояние хотя бы пару метров.
    • Саму конструкцию следует устанавливать на прочную основу. Она должна быть обязательно из негорючих материалов. Ни в коем случае не следует делать её из дерева.

    Простую металлическую печь разных размеров вполне можно сделать собственными силами, не тратя деньги на услуги сторонних специалистов.

    Вернуться к оглавлению

    Что нужно знать о камнях для каменки

    Глупо спорить – печь для бани с баком для воды является одним из главных элементов. Но его неотъемлемой частью являются и камни. Им необходимо уделить немалое внимание, чтобы впоследствии не пришлось проделывать титаническую работу по переделке каменки.

    К камням обычно предъявляют несколько простых требований:

    1. Высокая теплоёмкость.
    2. Высокая прочность.
    3. Отсутствие радиоактивности.

    Другими словами, подходящие камни хорошо аккумулируют тепло, а потом отдают его долгое время. Также они должны без вреда для себя выдерживать не только высокую температуру, но и резкие перепады (не трескаться при контакте с холодной водой). Именно поэтому лучше выбирать однородные, плотные, примерно одинаковые по размеру и форме камни.

    Размер не должен быть слишком большим или маленьким. Мелкие камни слишком быстро остывают, в результате чего каменная кладка не может держать тепло. Большие же чаще трескаются и просто смотрятся не слишком изящно. Оптимальным выбором будут камни размером чуть меньше кулака.

    Конечно, недопустимо использование грубых камней с острыми и неаккуратными гранями. Они не только не привлекательны, но и зачастую быстро крошатся. Лучше отдать предпочтение аккуратным, обкатанным водой, речным гладышам.

    Если нет возможности купить камни в специализированном магазине, можно просто проверить те, которые есть под рукой. Возьмите два камня в руки и сильно ударьте ими друг по другу. Если они не раскололись, значит, тест на прочность они прошли. После этого следует раскалить камни, положив на несколько минут в огонь, после чего окунуть его в воду. Если он прошел и это испытание, то он подходит для использования на каменке в бане.

    Но лучше будет приобрести подходящие камни в компаниях, которые продают оборудование для бань. Специалисты рекомендуют использовать несколько разновидностей горных пород:

    • жадеит,
    • базальт,
    • талькохлорид,
    • габбро-диабаз.

    Жадеит является самостоятельным минералом, в то время как остальные имеют вулканическое происхождение. Все эти камни неплохо выполняют свою функцию на каменке. Но если есть возможность выбирать, то лучше отдать предпочтение жадеиту. Да, как не странно, но правильно выбранные камни не менее важны, чем правильно подобранный чертёж банной печи. Жадеит может выдерживать практически бесконечное количество циклом «нагрев-остывание», не покрываясь трещинами. Эксперты утверждают, что он вообще не крошится, а может лишь плавиться. Но для этого температура должна превышать 1200 градусов по Цельсию.

    Когда подходящие камни выбраны, это ещё не конец. За ними нужно соответственно ухаживать. Хотя бы раз в год старайтесь просматривать все камни на каменке. Промывайте их в тёплой воде, чтобы избавить от неприятного запаха, который может возникнуть при длительной эксплуатации. Если некоторые камни потрескались, замените их, предварительно удалив пыль с каменки. Ведь каменная пыль может содержать серу, которая при нагреве сгорает, а вам придётся дышать этим опасным веществом.

    Вернуться к оглавлению

    Безопасность при установке классической банной печки

    Когда подходящая схема печки для бани выбрана, а сама она изготовлена или куплена, можно приступать к установке. Здесь следует запомнить несколько правил, которые позволят снизить опасность пожара.

    1. Поддувало и топка должны выходить не в саму баню, а в соседнее помещение – предбанник. Это позволит не выпускать лишнее тепло при топке, а также обезопасить деревянные полы в бане от возгорания.
    2. Все пространство перед топкой и поддувалом следует соответственно обработать. Если полы в предбаннике деревянные, то площадь в половину квадратного метра следует защитить теплоизоляционным материалом, поверх которого укладывается стальной лист. Благодаря этому, даже если из топки выкатится уголёк, который останется незаметным, деревянным полам ничего не угрожает – он просто будет тлеть на железе.
    3. Сама печь должна устанавливаться на прочное, негорючее основание. Прекрасно подходит как кирпичная кладка (в этом случае лучше использовать огнеупорный кирпич, способный прослужить многие десятки лет при частых перепадах температур), так и бетонное основание.
    4. Поблизости от печи не должно быть деревянных предметов, будь то косяк двери, оконная рама или обивка стен. Длительное воздействие высокой температуры может привезти к возгоранию. Если такой вариант установки невозможен, стоит задуматься о покупке и установке специальных тепловых экранов. Это позволит гарантировать надёжную защиту от пожара.
    5. Последним этапом установки печи является монтаж дымохода. Она должна выходить в верхней части конька крыши – это обеспечит наилучшую тягу. В случаях, когда труба проходит через чердак, необходимо сделать её распушку. Это позволит предотвратить передачу большого количества тепла деревянным стропилам, что может привезти к пожару.
    6. Если вы используете обычную, металлическую трубу из нескольких элементов, необходимо внимательно следить как при установке, так и при эксплуатации, чтобы дым не просачивался через стыки. В противном случае посетители бани могут получить отравление угарным газом.

    Запомнив эти нехитрые советы, вы без труда сможете создать баню, которая будет радовать вас и ваших близких многие годы, помогая прекрасно проводить время, расслабляться и оздоравливаться.

    Печи железные для бани своими руками

    Возможно, вы уже построили сами или только планируете это сделать. В этом случае знать, как делают чугунные печи для бани своими руками, просто необходимо. По некоторым параметрам упомянутые обогреватели лучше, но найти хорошего мастера и договориться о сбалансированной цене довольно сложно.

    Взвесьте все за и против

    Невозможно сделать правильный выбор, не учтя все подводные камни.Положительные стороны:

    • Простая установка. Обычно установка сводится к выбору помещения и. В некоторых случаях топка располагается в комнате отдыха или предтрубах, тогда необходимо предусмотреть соответствующий проем в перегородке.
    • Простота обслуживания и ремонта. Очистить такую ​​конструкцию намного проще, чем кирпич.
    • Легкость установки бака для нагрева воды.
    • Быстрый нагрев. Аналоги кирпича могут потребовать до 5 часов для достижения температуры, при которой металлическая печь понижается за 1 час.
    • Наличие материалов для самостоятельной сборки.
    • Возможность творческого подхода. Вы можете собрать такую ​​конструкцию, которая будет лучше подходить к общему интерьеру.

    Минусы такой конструкции:

    • Сложность создания парного состояния настоящей русской бани.
    • Сильный нагрев самого агрегата, который может привести к ожогам.
    • Быстрое охлаждение. Если вы планируете находиться в бане несколько часов, то пора будет принимать ее периодически.
    • Высокая пожароопасность при неправильном монтаже.
    Примечание! Чтобы упростить сборку и последующий монтаж, перед началом работ было бы хорошо подготовить примерные чертежи всей конструкции.

    Отдельный фундамент

    Какой бы вариант вы ни решили использовать, важно, чтобы под духовку был заложен отдельный фундамент. Делается это для того, чтобы снизить нагрузку на лаги, а также предотвратить возможность выгорания наружного покрытия, а впоследствии и всей ванны.

    Примечание! Можно установить приобретенную металлическую печь и без фундамента, но самодельная конструкция, как правило, имеет большой вес, поэтому лучше сделать под нее мощное основание.

    База должна быть рассчитана на этапе проектирования. Это очень важно, ведь в случае использования свайного фундамента желательно разместить под утеплителем дополнительный опорный элемент. Когда все здание будет готово, это будет невозможно.Но из каждой ситуации есть выход и можно сделать конкретную резервную копию. Для этого потребуется следующее:

    • Ровно под местом расположения топки выкапывается яма глубиной 50 см. Его размеры должны превышать длину и ширину печи на 5-10 см.
    • Дно песчаного слоя 10 см. Его хорошо растаптывают, затем смачивают водой. После высыхания запихивается необходимое количество и снова трамвай.
    • Рок из металла изготавливают и укладывают на кирпичные подставки.На большой высоте решеток понадобится две (больше 80 см). Можно сделать бетонное основание до определенного уровня, а остальное должно быть кирпичным.
    • С доски сбивают щиты для опалубки. Желательно, чтобы между досками не было зазора. По возможности лучше использовать ламинат Phaneur, тогда конструкция будет работать с ровными концами.
    • Раствор заливается внутрь и хорошо затягивается. Лучше сделать это с помощью вибратора, чтобы заполнить все щели и полости.
    • Поднять фундамент необходимо на несколько сантиметров выше уровня первого этажа.
    • Гидроизоляция из фаунтиероида или байкета укладывается сверху, чтобы отрезать влагу от топки и внутренней части помещения.
    Примечание! Местным жителям, где высокая подвижность грунта или очень нестабильный верхний слой, необходимо доставить ниже уровня промерзания. Только в этом случае удастся обеспечить необходимый акцент.

    Вагонная дисковая печь

    Этот вариант — один из самых простых в изготовлении.Из комплектующих вам потребуются 4 диска от грузовика КАМАЗ (если будет установка бака для воды, то будет еще 2 диска) и листовой металл толщиной 8 мм.

    • Листовой металл разрезается по диаметру отверстия диска. В середине делается окно размером 20х30 см. Металлические прутки привариваются диаметром 12 мм через каждый сантиметр. Они будут служить с решеткой. Затем эту деталь закрепляют на одном из концов обода.
    • Точно так же закрывается второй диск с одной стороны.Но в крышке необходимо проделать отверстие под переходник для дымохода.
    • Два диска подключены друг к другу. Необходимо следить за швом без раковин, необходимо обеспечить хорошее сцепление.
    • С помощью болгарки или плазменного резака вырежьте дверцу для загрузки дров. Его размеры могут составлять 20 × 30 см.
    • Вытяжные петли изготавливаются из арматуры, которая поднимается с помощью крючков и гаек. Можно использовать готовые решения для сварных изделий.Демпфер устанавливается на свое место. Изготовлен запорный механизм.
    • Еще один диск закреплен внизу, он будет выполнять роль. Получается отверстие размером 15 × 30 см. Такого же размера изготовлен сборочный ящик из ясеня. Он будет как раз под благодарным, так что в него упадут обгоревшие углы, просто в ведре просто раскроется.
    • Сверху крепится диск, который будет служить контейнером для камней. Его концы нельзя закрывать заглушками.
    • Для изготовления емкости для воды привариваются два основания под колеса.Их концы закрыты листовым металлом. Посередине два отверстия и в них вставляется втулка. По внутреннему диаметру дымохода должно быть больше, чтобы можно было его свободно пропустить.
    • В стенке резервуара заварена насадка на ½ «с резьбой для крана. Ее можно установить прямо на конструкцию или через металлический шланг для снятия и крепления на стене.
    • Для заправки жидкости можно закрепить еще одну трубку для подачи шланга. Есть еще один вариант — в верхнем торце делается небольшая дверца.
    Примечание! За париль на человека можно сделать еще меньший вариант. Для него потребуются диски от Волги. Принцип будет точно таким же, как описано выше.

    Для сборки этого варианта потребуется труба с внешним диаметром 50 см из материала (длина желательно не менее 70 см), лучше, если толщина стенки будет 8 мм. Дополнительно нам понадобится листовой металл 8 мм и скругленный диаметром 10-12 мм.

    • Чтобы упростить представление рабочего процесса, необходимо знать, что в результате труба будет расположена в горизонтальном положении.
    • От одного края отступ 10-15 см. Вырез выполнен размером 20х35 см. С внутренней стороны приваривается искра из отрезков арматуры. Вместо этого можно купить чугун и сделать четкий вырез под ним. В этом случае он будет съемным, что облегчит чистку духовки.
    • По диагонали от установленной решетки с отступом 5 см от края проделывается отверстие для трубы для дымохода.Вставляется и загрубляется хорошо.
    • Конец, который ближе к трубе, закрывается листовым материалом. Верхняя часть вырезается в виде круга, а нижняя остается прямоугольной, она будет служить подставкой.
    • Точно так же закрывается второй конец.
    • Если планируется, что можно выкинуть дрова из парилки, то достаточно вырезать окно размером 20 × 33 см и закрепить дверь по принципу, описанному в предыдущем варианте.Когда горка печи должна перейти в комнату отдыха, тогда необходимо сделать дополнительный выступ. Для этого измеряется ширина перестроения. Вырезаются прямоугольники длиной 20 и 33 см, а ширина на 5 см больше ширины стены. Они ввариваются вокруг резного отверстия в конце, и дверь фиксируется.
    • Цистерна размером 35 × 25 × 15 см, приваренная под сплав. В листе, закрывающем конец трубки, вырезается отверстие 25 × 15 см, необходимо установить совок для сбора золы.Тяга будет зависеть от того, на сколько она выдвинута.
    • Контейнер 40 × 20 × 50 см изготовлен из листового материала. Он приваривается к задней части печи и будет служить для нагрева воды. В верхнем торце бака предусмотрена дверца для наполнения водой. В нижней части разбита насадка с резьбой на ½ «для крана.
    • Для того, чтобы положить камни сверху, необходимо подготовить конструкцию, напоминающую коробку без дна. Его размеры 20 × 40 × 20 см.В этом случае торцевые стенки должны повторять контур контура, чтобы полежать.
    Примечание! Если в семье есть дети, то можно оформить всю конструкцию. Например, его можно сделать в виде небольшого поезда. Для этого под печь приваривают шабмер, как настоящий паровоз, а по бокам круглые заготовки для колес.

    В этом случае вариантов будет масса. Вы можете создать определенные условия. Мы рассмотрим один дизайн, который вы можете настроить под свои условия.

    • Заготовки вырезаются из листового металла толщиной 8 мм. Пять размером 60 × 40 см, еще два — 40 × 40 см.
    • Снизу закреплена одна стена. Крепится с помощью сварочного аппарата несколькими заплатами. Угол 90 ° регулируется металлическим углем. Задняя стенка 40 × 40 см прикреплена и прижата к нижней и боковой стенке. Еще раз проверяется угол, если все совпадает, то все швы можно попробовать на вкус.
    • Следующая ступенька будет закреплена другой боковой стенкой.
    • С внутренней стороны по бокам, на высоте 15 см, крепятся два уголка 3 × 3 см. Их не нужно проходить по всей длине. Их цель — полочка для внутренней перегородки, поэтому монтировать ее удобнее. Ставится на подставку и грубеет по всему периметру.
    • Делает вырез 20х30. Готовая решетка заваривается на ней или изготавливается из круглой фурнитуры.
    • Верхняя часть конструкции закреплена и огрублена.
    • На расстоянии 5-7 см от задней стенки в верхнем торце делается вырез под патрубок для дымохода.Его вставляют на его место и огрубляют по окружности.
    • Лицевая стена монтируется. Делает прорезь под дверью размером 20х20 см для загрузки дорожки. Внизу, где есть отсек для сборки ясеня, делается стакан 20 × 10 см. Под него сделан совок такого же размера. Это будет регулятор тяги, а также быстро очистит печку после протеста.
    • Для организации утеплителя необходимо сверху прикрутить бортики. Их высота будет зависеть от того, сколько голых нужно разместить.
    • Бак для воды можно приварить к одной из боковых стенок. Изготовлен по принципу, описанному для предыдущей версии.
    Примечание! Лучше, чтобы каменка не закрывала пространство вокруг трубы. Дело в том, что камни хорошо сохраняют температуру, а это увеличивает скорость швов.

    Правильная установка внутренней печи гарантирует достижение желаемой температуры.

    • Если загрузка дров будет производиться в самой парилке, то отверстие топки должно смотреть в сторону двери. Очень важно, чтобы был достаточный приток воздуха. Это правило неактуально, когда лампы выбрасывают из туалета.
    • Печь нагревается до высоких температур, что может привести к повреждению отделочного материала, чтобы этого не произошло, необходимо беречь пространство вокруг отопительного прибора. Для этого по периметру можно положить под фасад огнеупорный кирпич, он улучшит внешний вид и предотвратит перегрев.
    • Внутренняя часть дымохода может быть выполнена по технологии сэндвич (две трубы, одна внутри другой, между ними прокладывается огнеупорный утеплитель). Это предотвратит возможные ожоги.
    • Место, где труба проходит через потолок или стену, дополнительно кладется огнеупорным материалом, также можно крепить листы из нержавеющей стали.
    • Топка должна располагаться как можно ближе к полке для сиденья, но на достаточном расстоянии, чтобы можно было безопасно передвигаться без опасности получить ожог.
    Примечание! Обязательно установите внутрь градусник и песочные часы. Это позволит вам контролировать максимальную температуру и время нахождения в середине. Если этого не сделать, можно получить тепловой удар, последствия которого очень печальны.

    Нам очень интересно узнать, как Вам удалось реализовать свой проект. Делитесь своими решениями, а также ссылками на фото в комментариях.

    Видео

    В этом видео показано, как сделать из трубы хорошую печь для бани:

    Ваше полное руководство по дровяным печам

    Дровяные печи существуют уже давно.Фактически, дровяные печи впервые начали использовать в 1500-х годах. Сегодня они используются для обогрева домов по всему миру. В США они чаще всего встречаются в регионах с холодными зимами, хотя их повышенная с годами эффективность сделала их привлекательными для домовладельцев, которым просто нужна альтернатива традиционной газовой или электрической печи.

    Прочтите, чтобы узнать, как работают дровяные печи, какие компоненты необходимы, и о других соображениях, которые вам необходимо учесть перед покупкой дровяной печи.Когда будете готовы, обратитесь к профессиональному специалисту по дымоходам, который установит вашу новую дровяную печь.

    На наши компании действует гарантия Best Pick. Позвоните сегодня!

    Узнать больше

    Как работают дровяные печи?

    Дровяные печи изготавливаются из чугуна, камня или стали. Они сжигают дрова, как следует из названия. Дровяные печи состоят из следующих комплектующих:

    • Плита
    • Дымоход
    • Демпфер
    • Перегородка

    Когда вы разжигаете огонь в дровяной печи, тепло от огня согревает печь и воздух в комнате.Дым от костра выводится из дома через дымоход печи.

    Заслонка позволяет управлять потоком воздуха к плите, что влияет на то, насколько разрастается огонь и сколько тепла он выделяет. Перегородка (или перегородки, в зависимости от конструкции и размера печи) увеличивает время горения дымовых газов. Это важная особенность, поскольку частично сгоревшие газы являются серьезными загрязнителями воздуха.

    Эффективность дровяной печи

    Когда вы думаете о том, чтобы согреть руки у огня в гостиной, вы, вероятно, представляете, как сидите перед ревущим камином.Однако камины — неэффективный способ обогреть пространство. Дровяные печи — намного лучший вариант.

    Современные дровяные печи более эффективны и экологически безопасны, чем дровяные печи, которые использовали бы наши прапрапрадеды. Агентство по охране окружающей среды (EPA) впервые приняло стандарты энергоэффективности для дровяных печей в 1988 году; с тех пор эффективность дровяной печи только улучшилась.

    У старых дровяных печей плохая репутация. Они были дымными, их трудно было контролировать, и для них требовалось много дров.Дровяные печи, производимые сегодня, соответствуют строгим федеральным стандартам выбросов. Эти стандарты EPA гарантируют, что дровяные печи эффективно используют дрова и не выделяют дым или другие вредные загрязнители воздуха в помещении.

    С мая 2020 года стандарты EPA для дровяных печей будут еще строже.

    Виды дровяных печей

    Есть два типа дровяных печей: каталитические и некаталитические. Оба типа печей соответствуют стандартам EPA; Основные различия между ними заключаются в уровне обслуживания и теплопроизводительности.

    Каталитические дровяные печи содержат керамический компонент в форме сот, который сжигает газы и частицы дров, горящих внутри печи. Сжигая загрязняющие вещества от огня, каталитическая плита создает больше тепла и меньше выбросов. Повышенная эффективность — привлекательное преимущество при покупке каталитической печи.

    Однако каталитические печи требуют более частого обслуживания. Компонент каталитического сгорания необходимо регулярно проверять и время от времени заменять.При правильном уходе и эксплуатации плита каталитической камеры сгорания может прослужить около шести сезонов.

    Правильный уход за каталитической дровяной печью включает чистку каталитической плиты камеры сгорания один-два раза в неделю в холодное время года, планирование регулярных проверок печи и дымохода и сжигание надлежащих материалов в вашей печи.

    Некаталитические дровяные печи дешевле, чем каталитические дровяные печи, и они требуют меньше обслуживания. Несмотря на то, что они не содержат каталитической плиты сгорания для снижения выбросов, некаталитические дровяные печи все же должны соответствовать требованиям сертификации печей EPA.

    Некаталитические дровяные печи производят немного больше выбросов, чем каталитические версии, и они не требуют обслуживания. Сильный нагрев может серьезно повлиять на компоненты печи с годами, поэтому будьте готовы к замене внутренних частей время от времени.

    Установка дровяной печи

    Размер и расположение

    Размер комнаты и печь размером — важные соображения при покупке дровяной печи. Если ваша плита слишком большая, в комнате будет перегреваться.Если плита слишком мала, вы обнаружите, что забились вокруг нее и не будете наслаждаться другими частями комнаты.

    Местоположение вашей дровяной печи является ключевым. Лучше всего установить печь в хорошо изолированной комнате, что исключает возможность ее размещения в подвале, обычно в менее изолированном месте дома. Разместите печь в комнате на первом этаже дома.

    Дровяные печи лучше всего работают, когда их размещают в центре комнаты, так как тепло будет излучаться наружу от печи.Размещение печи в середине гостиной, очевидно, повлияет на то, где вы разместите свою мебель, поэтому составьте план, чтобы убедиться, что ваше пространство будет пригодным для использования после установки печи.

    Соображения безопасности

    Зазор до печи измеряет безопасное расстояние между дровяной печью и прилегающими к ней полами и стенами.

    Сертифицированные печи соответствуют требованиям по выбросам, установленным EPA. Действующие стандарты, введенные в действие в 2015 году, гласят, что сертифицированные дровяные печи не могут производить более 4 выбросов твердых частиц.5 грамм в час. В 2020 году стандарт будет изменен на 2,0–2,5 грамма в час, в зависимости от типа древесины, используемой для проверки выбросов.

    Антикварные печи вряд ли будут сертифицированы. Если вы всегда мечтали использовать старинную дровяную печь своих прабабушек и дедушек для обогрева дома, подумайте о том, чтобы выставлять ее только для внешнего вида и использовать более новую модель, более безопасную и эффективную.

    Печи с сертификатом

    EPA будут иметь этикетку на задней стороне печи. На этикетке будет указано, когда печь была изготовлена ​​и каким стандартам выбросов она соответствует.

    Если вы устанавливаете дровяную печь в своем доме, убедитесь, что детекторы дыма и угарного газа установлены в правильных местах и ​​функционируют должным образом.

    Дополнительные компоненты

    Дровяная печь требует дополнительных компонентов помимо самой печи. Система отопления дровяной печью также нуждается в дымоходе, дымоходе и защите ваших стен и пола.

    Дымоходы и трубы должны быть правильно сконструированы и обслуживаться, чтобы ваша дровяная печь работала безопасно.

    • Нанять профессиональную компанию по производству дымоходов, чтобы проверить существующую систему, если она у вас есть, или установить новую систему дымохода, если у вас ее нет.
    • Если вы заменяете существующую дровяную печь или строите новый дом, предназначенный для установки дровяной печи, компания по производству дымоходов будет иметь опыт для установки (или обновления или ремонта, если необходимо) системы дымохода.

    Защита пола и стен обеспечивает безопасность вашего дома.

    • Негорючие прокладки для пола предотвращают случайные искры от возгорания пола.Установите напольную подушку на одном уровне с окружающим полом, чтобы не споткнуться. Негорючие материалы, используемые для напольных покрытий, включают бетон, шифер, керамическую плитку или кирпич.
    • Стены, окружающие дровяную печь, должны быть защищены теплозащитными экранами, обычно из листового металла. Эти экраны должны быть установлены профессионалом, который знает требования местных строительных норм к установке, расстоянию и зазору, необходимому между стеной и печью.

    Техническое обслуживание дровяной печи

    Запланируйте регулярную чистку дымохода, чтобы предотвратить скопление креозота.Очищайте дровяную печь дважды в год, особенно перед тем, как снова начать ее использовать.

    Не все работы по техническому обслуживанию должны выполняться профессионалом. Регулярно удаляйте золу из дровяной печи и утилизируйте ее должным образом. Удаление золы из печи может быть неприятным занятием, поэтому прочтите несколько советов по удалению золы.

    Слой золы в один дюйм на дне печи на самом деле помогает вам развести огонь и поддерживать его, поэтому вам не всегда нужно удалять золу каждый раз, когда вы разжигаете огонь.Только не позволяйте золе увеличиваться более чем на пару дюймов. По окончании холодного сезона уберите с плиты всю золу.

    Альтернативы дровяным печам

    Если у вас уже есть камин и вы хотите перейти на дровяную печь, проконсультируйтесь со своим специалистом по дымоходам, чтобы определить, подходит ли вам дровяная печь, печь на гранулах, каминная топка или другой тип топочной системы.

    Пеллетные печи

    Пеллетные печи сжигают древесные гранулы вместо дров, и они являются самыми чистыми бытовыми отопительными приборами, использующими твердое топливо, с точки зрения выбросов.

    Бункер автоматически подает пеллеты в печь, что создает более постоянный и продолжительный огонь, чем в традиционной дровяной печи. Пеллеты более плотные и содержат меньше влаги, чем древесина, поэтому горят более эффективно.

    Пеллетные печи производят меньше золы и креозота, а пеллеты являются более легким источником топлива, чем дрова. Печь на гранулах требует электричества для питания бункера и внутреннего вентилятора, который распределяет тепло, поэтому ее необходимо устанавливать рядом с розеткой.Печи на пеллетах дороже, чем дровяные, но они лучший вариант, если у вас аллергия или вы живете в городской местности.

    Каминные топки

    Каминная топка работает как дровяная печь, но предназначена для вставки в существующий камин. Каминные топки могут быть очень эффективными при правильной установке. Часто установка каминных топок сопровождается модернизацией дымохода и дымохода для обеспечения эффективной работы системы.

    Вы можете выбрать одну из каминных топок в зависимости от топлива, которое вы хотите использовать.Топки для газовых каминов популярны, потому что они просты в эксплуатации и не требуют хранения свай, дров или мешков с гранулами. Они могут использовать природный газ или пропан. Также доступны каминные топки на дровах и пеллетах.

    Итог

    Если этой зимой вы хотите насладиться огненным огнем в новенькой дровяной печи, наймите профессионала, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Безопасность — это приоритет номер один, и профессиональная компания по производству дымоходов позаботится о том, чтобы ваша система была установлена ​​и работает безопасно и правильно.

    Убедитесь, что ваши инвестиции не будут потрачены впустую, используя плиту в соответствии с рекомендациями производителя и ежегодно составляя график регулярных чисток и осмотров печи и дымохода.

    После того, как дровяная печь установлена ​​и запланировано техническое обслуживание, сядьте поудобнее, расслабьтесь и наслаждайтесь жареным огнем!

    Установка небольшой дровяной печи в фургон

    ДУМАЕТЕ УСТАНОВИТЬ МАЛЕНЬКУЮ ПЛИТКУ В ФУРГОН? — ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРИМЕНИТЬ, ЕСЛИ ТЫ.

    Что нужно знать при установке печки в фургон

    Многие люди сегодня превращают фургоны в крошечные дома или просто в кемпинги с более домашней атмосферой. Это означает, что многие люди хотят включить небольшую дровяную печь в планировку своего фургона. Установка небольшой плиты в любой фургон обеспечит тепло и свет, а также станет потенциальным инструментом для приготовления пищи, но есть определенные факторы, которые необходимо учитывать.

    1. Расположение печи и дымохода
    2. Безопасные расстояния до горючих материалов.
    3. Установка дефлектора.

    Где разместить печь в фургоне?

    Если поставить печь под углом в углу, печь будет видна как с кровати, так и с дверного проема.

    Первое, что нужно учесть, это то, что печь должна быть надежно прикручена к полу фургона. Это может оказаться неудобным, если выбранное положение мешает работе жгута проводов, выхлопной системы или топливного бака, поэтому визуальный осмотр нижней части фургона выявит области, которых следует избегать, а также области, которые лучше всего подходят.В моем Transit 2017 года лучшая зона без препятствий находится за переборкой со стороны водителя. Размещение печи со стороны водителя подводит нас ко второму фактору — положению дымохода.

    Необходимо учитывать положение дымохода, так как лучше избегать прорезания каких-либо поперечных элементов, при этом отверстие должно находиться в подходящем месте на крыше для установки кровельного перекрытия.

    Сторона водителя лучше всего подходит, если вы думаете о движении по любой полосе с нависающими ветвями, поскольку расположенные на ближней стороне, вы с большей вероятностью потеряете свой дождевик с низко висящей ветки.В моей системе будет колпачок, который при необходимости можно заменить на колпачок от дождя.

    Воздухоотводчик необходимо устанавливать как можно ближе к плите. Я смог установить вентиляционное отверстие в углу за печью.

    Чтобы придать фургону более современный вид и помочь прикрутить печь к полу фургона, я спроектировал стальную подставку для своей маленькой печки. Я совместил это с теплозащитными экранами сбоку и сзади, чтобы уменьшить безопасное расстояние до горючей обшивки фургона до 200 мм.Это дает моей крошечной печке следующие размеры:

    .

    2. Безопасные расстояния до горючих материалов.

    Насколько близко к горючим может подойти моя плита?

    Ваша печь будет проверена, чтобы рассчитать безопасное расстояние, на котором печь должна находиться от любого дерева, обивки и т. Д. Для печи Hobbit это обычно составляет 400 мм. С добавлением дополнительных теплозащитных экранов он может быть уменьшен до 200 мм. Эти дополнительные тепловые экраны для печки состоят из двух стальных панелей, которые рассеивают и отводят тепло сбоку.Внешняя панель доступна в различных вариантах отделки и цвета эмали.

    При необходимости горючие поверхности могут быть экранированы. Вермикулитовая плита и плита Hardie-backer — это всего лишь две из изоляционных плит, которые можно прикрепить. Рекомендуется крепить плиту с небольшим воздушным зазором к горючим материалам.

    Вот ссылка на этот тип экранирующей платы

    Наряду с печью дымоход также должен находиться на безопасном расстоянии от любых горючих материалов.Постановление гласит, что одностенная дымовая труба должна располагаться на расстоянии 3x диаметра от нее. Например. Дымоход 100мм = 300мм из горючего

    3. Установка дефлектора.

    установка вентиляционного отверстия для подачи воздуха для работы печи и для вашего дыхания имеет решающее значение, поскольку фургон очень герметичен. Вы не хотите конкурировать со своей маленькой печкой за доступный воздух в фургоне, если не поступает свежий воздух. Недостаточно просто думать, что вы будете время от времени открывать окно, если это необходимо.Лучше всего установить вентиляционное отверстие как можно ближе к плите.

    Необходимо установить вентиляционное отверстие

    Два существенных включения при установке печи

    Огнетушитель —

    Дымовая и CO-сигнализация —

    Краткое описание способа установки печи.

    Какие инструменты мне понадобятся, чтобы установить печь в фургон?

    Немного, и есть несколько альтернатив для получения основной части, которая представляет собой отверстие в крыше, через которое проходит двустенная дымовая труба.Лобзик, 4,5-дюймовая угловая шлифовальная машина или нож для резки стали справятся с этой задачей. Вам пригодятся спиртовой уровень и рулетка, маркер и отвес. Я вложил 25 фунтов стерлингов в насадку для высечного сверла, чтобы получить аккуратное и точное отверстие, и я считаю, что это хорошо потраченные деньги. Я использовал кольцевую пилу диаметром 100 мм, чтобы вырезать отверстие для вентиляционного отверстия.

    Когда вы довольны расположением печи, ее нужно прикрутить. Самая сложная работа — проделать дыру в крыше фургона.Используя дымовую трубу, рулетку и отвес, вам нужно переместить центр дымохода печи в точку на крыше фургона. Просверлите пилотное отверстие, а затем вы можете выйти на крышу, чтобы отметить круг. Отверстие в металлической крыше фургона должно быть как можно ближе прилегать к двустенной дымоходной трубе, чтобы ее можно было закрыть термостойким силиконом и создать дополнительный барьер под самой обшивкой. При использовании 100-миллиметрового двустенного дымохода необходимо вырезать отверстие 150 мм.Любые горючие материалы, такие как фанерная облицовка потолка и изоляция, необходимо отрезать на 50 мм от дымовой трубы. Таким образом, внутреннее отверстие в облицовке будет 250 мм. Это отверстие большего размера закрыто накладкой. Мы настоятельно рекомендуем использовать дымоход с двойной стенкой для выхода из фургона, так как он будет примыкать к горючим материалам. Кроме того, внешняя дымовая труба, если она изолирована, будет поддерживать температуру дымовых газов, что будет поддерживать уровень вытяжки и уменьшать образование отложений.Лучшим инструментом, который мы смогли найти для вырезания отверстия, были стальные высечные ножницы для сверла. Он также поставлялся с поворотным рычагом, который в сочетании с угловым сверлом вырезал идеальное отверстие диаметром 150 мм.

    Вырезав отверстие, можно разместить первый дымоход длиной 1 м, который крепится к печи, чтобы можно было закрепить опорный кронштейн. Оставьте болты свободно затянутыми, пока верхняя часть дымохода не встанет на место и не смонтируется оклад.

    Облицовку можно расположить так, чтобы через нее проходила верхняя часть дымохода.Затем можно уложить полоску силикона на расстоянии 2 см от края основания гидроизоляции и установить гидроизоляцию. Затем можно использовать гнездо на отвертке аккумулятора для ввинчивания саморезов и самонарезающих крепежных винтов, которые также поставляются с пластиковыми крышками. Их необходимо разместить на расстоянии около 50 мм друг от друга. Для ремня и подтяжек, а также для защиты от высвечивания от ультрафиолетового излучения я добавил штормовой воротник над силиконовой окантовкой, который также имеет покрытие с черным порошковым покрытием, так что действительно выглядело хорошо.

    Затяните болты опорного кронштейна, и вы готовы к первому огню, который отвердит лакокрасочное покрытие на плите, поэтому его следует делать при полностью вентилируемой фургоне.

    Используя MIDTHERM HT-S 100 мм ДВУСТОРОННУЮ ДЫМОХОДНАЯ СИСТЕМА Я использовал следующие компоненты; разъем для прибора, 1м, 500мм, декоративная пластина, колпак от дождя, опора + удлинитель, оклад + фиксирующий комплект, штормовой воротник. У меня также есть закрывающая крышка для использования в длительных поездках или для хранения. Дождевик легко снимается с помощью системы фиксаторов и закрывающейся крышки.

    Идея переоборудования моего автофургона заключалась в том, чтобы сделать его «рабочий фургон». Фургон, кроме печи, можно было опорожнить и, следовательно, сохранить свою основную функцию.

    Чтобы увидеть мою печку в другом автомобиле, зайдите сюда

    https://salamanderstoves.com/portfolio/small-stove-fitted-into-a-vintage-wagon/

    Чтобы разрешить демонтаж всех обычных услуг автофургона, когда он используется для работы, я воспользовался услугами GW Electrics.Джайлз из GW превратил металлический ящик для инструментов за 80 фунтов стерлингов в модуль, который можно заряжать от солнечной панели на крыше, которая обеспечивает все электрические потребности 12 В и 240 В. .

    Сначала мы начали с хорошего сейфа. У этого есть воздушные цилиндры, которые отлично подходят для простоты открытия. Затем внутри помещается вся электрика, газовая плита и газовый баллон. Коробка просто крепится к солнечной панели, установленной на крыше.

    450 US PRO АЛЮМИНИЕВАЯ ПЛИТА КОНДИЦИОНЕРА РАБОЧИЙ ЯЩИК ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ Большой

    163383922690

    На нижнем ярусе коробки находится электрическая установка.

    В коробке установлен инвертор пиковой мощности 6000 Вт / 3000 Вт

    ПИК, 6000 Вт / 3000 Вт, 12 В пост.

    (192696374945)

    рядом находится литиевая батарея для досуга

    LiFOS 68 Литиевая батарея для досуга Advanced Lightweight 68Ah

    (273836223788)

    Этот аккумулятор для отдыха также можно заряжать от сети, а это значит, что он может быть полностью заряжен каждый раз, когда вы заряжаете его в поездке.

    NOCO G7200 UK 12 В / 24 В 7.Зарядное устройство для аккумуляторов 2A Leisure для аккумуляторов глубокого разряда

    (202434001889)

    На верхнем слое ящика и подается из газового баллона, который установлен на нижнем слое.

    Это плита с двумя конфорками, душевой модуль для бутылки с водой и контроллер солнечной энергии.

    Бокс заряжается через солнечную панель, которая установлена ​​на багажнике на крыше.

    Ford Transit MWB Med Roof L2 h3 2014+ Van Guard ULTI Rack алюминиевый шкаф на крыше

    (161422422917

    Для доступа к стойке мы установили лестницу в заднюю дверь

    Лестница на заднюю дверь Ford Transit — 7 ступеней для фургонов на крыше Medium h3 + High h4 (DL)

    (3025

    311)

    С двумя подушками наверху ящика он также может стать отличным сиденьем рядом с плитой.Этот ящик просто подключается к солнечной панели, которая установлена ​​на багажнике на крыше.

    ИСТОЧНИК СОЛНЕЧНОГО ПИТАНИЯ

    Постоянное питание от солнечной энергии через гибкую панель 80 Вт на крыше. Питание аккумулятора и запуск инвертора мощностью 3000 Вт. Двойной внутренний разъем на конце кабины. Задний конец с одной розеткой. Розетка 12 В.

    Солнечная энергия — съемный комплект мощностью 20 Вт с 3 лампами и 2 портами USB.

    Суммарная мощность — 100 Вт

    Комплект приобретен на https://www.thecampercoshop.com/brands/hubi?cat=30

    Обзор от гаджета viper — https: // gadgetviper.com / hubi-портативная-солнечная-система-система /

    Часто задаваемые вопросы

    Могу ли я установить небольшую дровяную печь в моем фургоне, автофургоне или доме на колесах?

    Да — это ответ, если вы будете следовать тем же основным принципам, которые следует соблюдать при установке любого твердотопливного прибора. Обстановка немного отличается от дома, но следует соблюдать принципы Утвержденного документа J строительных норм. Полезный документ и графика, которые используют этот документ и применяют его к лодкам, — это BS 8511: 2010

    .

    http: // www.soliftec.com/Boat%20Stoves%201-page.pdf

    Несмотря на то, что высота дымохода 4,5 м недоступна, дымоход должен быть достаточно высоким, чтобы обеспечить эффективную вытяжку и, следовательно, удаление сгоревших газов.

    В печи также должен быть очаг, выступающий за переднюю часть печи на 225 мм в случае раскатывания раскаленных углей, например, при открытии дверцы.

    Можно ли поставить печь в фургон любого размера?

    Установка небольшой печи в фургоне займет много места и, если ее утеплить, очень быстро нагреет пространство.Поэтому я бы сказал, что не все фургоны подходят для дровяной печи. В небольшом фургоне вы, возможно, никогда не сможете запустить печь на полную мощность, и это может привести к накоплению нежелательных отложений в дымоходе и печи. Я бы сказал, что только фургон MWB или больше действительно подходит для установки печи.

    Сколько места займет плита?

    Печь займет много места в вашем фургоне, поэтому горючие поверхности, прилегающие к плите, можно защитить, чтобы уменьшить безопасное расстояние.Вы также можете установить печь в углу, как это сделал я, что уменьшает занимаемую площадь. Я действительно думаю, что площади примерно 600 мм должно хватить.

    Нужен ли очаг для печи?

    Да, очаг должен выступать вперед на 225 мм от двери.

    Какая окантовка нужна для установки печки в фургон?

    Силиконовый оклад с податливым алюминиевым краем для установки любых профилей на металлической крыше — лучший вид оклада для выхода из печи фургона.Он захватывает трубу и обладает гибкостью, чтобы поглощать любые неровности дороги, сохраняя при этом водонепроницаемое уплотнение вокруг трубы.

    Нужно ли прикрутить печку?

    Безусловно, да, и, если возможно, как минимум в четырех позициях. В случае аварии вы должны быть уверены, что печь не вырвется из якоря и не улетит вперед, навстречу водителю и пассажиру. В идеале печь должна быть прикреплена болтами к полу фургона, а не, например, к деревянной платформе.

    Требуется ли вентиляционное отверстие?

    Поскольку фургон представляет собой достаточно герметичную коробку, установка подачи воздуха для печи является важным требованием. Я бы рекомендовал установить вентиляционное отверстие диаметром 100 мм как можно ближе к плите.

    Какая печка для фургона лучшая?

    Есть несколько, но я думаю, моя маленькая печь Хоббит, особенно на моей недавно разработанной подставке. Какая маленькая печка для фургона лучшая? Если вы можете закрепить его болтами и проветрить должным образом, то есть из нескольких вариантов.Чем меньше фургон, тем меньше печь. Не выбирайте плиту больше подходящей, иначе вы никогда не сможете запустить ее должным образом. Однако действительно крошечные печи могут иметь ограниченное время горения или не иметь обзора огня. Лучше всего выбрать чугунную печь, а не стальную печь, так как она будет намного теплее намного дольше после того, как огонь потухнет, и в целом является гораздо лучшим материалом для излучения и удержания тепла от топлива.

    Нужна ли мне сертифицированная печь для моего фургона?

    Строго говоря, нет, но ради спокойствия я бы хотел иметь сертифицированный прибор.Как узнать безопасное расстояние до горючих материалов, если печь никогда официально не тестировалась?

    Вернуться к сообщениям блога

    Часто задаваемые вопросы о дровяных горелках и плитах

    Процесс покупки новой печи или дровяной печи может показаться довольно сложным, независимо от того, были вы раньше или нет. Хотя есть много вещей, которые следует учитывать, процесс не должен быть сложным.

    В Kindle Stoves наши опытные сотрудники выставочного зала готовы ответить на любые ваши вопросы о существующей или новой плите. Наш опыт охватывает все области дровяных печей и каминов. Чтобы помочь, мы составили список вопросов, которые часто задают наши клиенты.

    Используйте раскрывающиеся ниже ссылки, чтобы найти более конкретные группы вопросов:

    Часто задаваемые вопросы по печам общего назначения
    Часто задаваемые вопросы о размерах печей
    Часто задаваемые вопросы о дымоходах
    Часто задаваемые вопросы по установке печей
    Часто задаваемые вопросы по регулированию каминов
    Часто задаваемые вопросы о каминных очагах
    Общие вопросы по каминам
    Часто задаваемые вопросы по обслуживанию печей
    Часто задаваемые вопросы по устранению неисправностей печей
    Часто задаваемые вопросы о типах топлива для печей
    Часто задаваемые вопросы о центральном отоплении и водонагревании

    Часто задаваемые вопросы о центральном отоплении и водонагревании

    Если у вас есть вопрос, которого нет в этом списке, или если вам нужна дополнительная информация по нему, не стесняйтесь обращаться к нашей команде.Мы будем рады вам помочь.

    Какая печь мне подходит?

    Это зависит от ряда факторов. Стиль и размер вашей собственности имеют значение, а также уровень теплоизоляции в вашем доме. Бюджет также является ключевым фактором.

    Лучший способ ощутить, какой тип печи подходит именно вам, — это увидеть ее во плоти. Мы рекомендуем посетить один из наших выставочных залов, чтобы лучше понять, что вы ищете. Наша опытная команда может проконсультировать вас по конкретным вопросам, исходя из вашей личной ситуации.Кроме того, вы можете взглянуть на наше руководство по покупкам в Интернете .

    Экономно ли эксплуатировать печь?

    При правильных обстоятельствах горелка для дров, безусловно, может сэкономить вам деньги. По данным Альянса печной промышленности (SIA), дровяная горелка на 77% дешевле на киловатт-час (кВтч) в эксплуатации, чем электрический камин, на 29% дешевле, чем газовый камин, и примерно на 43% и 50% дешевле, чем жидкое топливо и газ. Пожар LPG.

    В зависимости от типа печи и вашего дома эта экономия может быть разной, но в целом ее использование может быть чрезвычайно экономичным.

    Что мне покупать: дровяную печь или многотопливную печь?

    Лучше всего решить, какой вид топлива вы хотите сжигать, прежде чем выбирать печь. Некоторые люди знают тип топлива, которое они хотят использовать, перед покупкой своей печи, но другие могут принять более сложное решение.

    Многие люди выбирают дровяную горелку, поскольку это топливо с нейтральным выбросом углерода и, как правило, более экологически чистое.

    Другие предпочитают гибкость использования более чем одного варианта топлива. Многотопливные печи, также известные как печи на минеральном топливе, могут сжигать дрова, бездымное топливо и уголь.Однако каждый из этих материалов горит по-своему, и проблема некоторых многотопливных печей заключается в том, что они не оптимизированы для сжигания всех совместимых видов топлива с одинаковой эффективностью.

    Тем не менее, многотопливные печи могут быть столь же эффективными, и при тщательном рассмотрении марки и модели они могут быть такими же эффективными, как и специальные дровяные горелки.

    У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы, но в целом это зависит от ваших личных потребностей. Наши сотрудники могут поговорить с вами о вашей индивидуальной ситуации и помочь вам принять лучшее решение для вас.

    Что мне покупать: чугунную или стальную печь?

    Имеются преимущества обоих типов материалов.

    Хотя чугун нагревается медленнее, чем сталь, он имеет тенденцию дольше удерживать тепло после того, как огонь погаснет. В то время как сталь имеет более высокую тенденцию к короблению, чугун может более легко треснуть, хотя такие проблемы исключительно редки и чаще всего связаны с неправильным использованием печи.

    Главное, о чем следует помнить, — это качество печи.Качественная, ухоженная печь из стали или чугуна прослужит вам десятилетия безотказной работы. Некоторые печи имеют комбинацию того и другого, что может быть хорошим вариантом.

    Какую марку печи мне покупать?

    У каждой марки печей есть свои индивидуальные предложения, и то, что лучше всего подходит для вас, полностью зависит от вашего вкуса и бюджета.

    Например, дровяные горелки Clearview, Woodwarm и ACR обеспечивают высокую эффективность, предлагая классический деревенский вид, в то время как Contura, Westfire и Rais специализируются на более современном дизайне.

    В Kindle Stoves мы гордимся тем, что поставляем только дровяные горелки высочайшего качества в различных стилях, которые могут удовлетворить любой эстетический вкус и любой бюджет. Взгляните на наши бренды здесь.

    Печь какого размера мне нужна?

    Это зависит от размера вашего камина и мощности вашего обогрева.

    Для достижения комнатной температуры около 21ºC при температуре наружного воздуха ниже нуля на каждые 14 кубометров помещения требуется примерно 1 кВт тепловой мощности.Это можно выяснить, измерив длину, ширину и высоту вашей комнаты и умножив эти три числа.

    Тем не менее, количество стен, окон, размер камина и возраст собственности также могут иметь значение. Мы советуем инспектору оценить вашу собственность, чтобы дать профессиональную рекомендацию. Мы предлагаем полное посещение объекта перед подготовкой коммерческого предложения и порекомендуем некоторые печи, которые, по нашему мнению, подойдут для вашего камина и комнаты.

    Насколько большим должен быть камин для моей печи?

    Отдельностоящие печи в каминах нуждаются в зазоре вокруг них не менее 100 мм по бокам и 150 мм вверху, но в идеале должен быть зазор 150+ мм с каждой стороны и 250+ мм до перемычки.

    Тем не менее, камины часто можно переделать для размещения печей по мере необходимости. Обсудите с нашей командой пространство, которое у вас есть, и мы найдем решение.

    Повлияет ли размер печи на ее тепловую мощность?

    Чем больше дровяная горелка, тем больше ее тепловая мощность. Чрезвычайно важно подобрать размер печи в зависимости от того, какой уровень тепловой мощности вам нужен.

    Нужен ли дымоход?

    Короче говоря, нет. Но если у вас нет существующего дымохода, вам понадобится двустенная система дымохода с изоляцией.

    Он оторвется от верхней или задней части вашей печи и будет проходить либо по внешней стене до вершины крыши, либо он может подниматься через ваш дом и выходить через крышу. Так мы устанавливаем многие печи, примеры можно увидеть в нашей Галерее. В таких случаях мы рекомендуем отдельно стоящую конвекторную печь.

    У меня есть дымоход, как мне узнать, подходит ли он для дровяной печи?

    Большинство существующих дымоходов подходят для дровяной печи. Даже если труба дымохода или дымоход были частично удалены или заблокированы, мы почти всегда можем найти решение.Наша опытная команда готова провести опросы в районах Бристоля, Бата или юго-западного Лондона, поэтому, если вы не уверены, свяжитесь с нами.

    Нужна ли дымовая труба в дымоходе?

    Это зависит от обстоятельств, но в большинстве случаев да. Если ваш дымоход имеет квадратный диаметр не более 9 дюймов или 10 дюймов, не находится на внешней стене и является газонепроницаемым, печь можно подключить к основанию существующего дымохода с помощью соответствующих компонентов дымохода.

    Основание существующего дымохода должно быть полностью герметизировано, и должны быть предусмотрены условия для эффективной очистки дымохода.

    Однако большинство производителей печей рекомендуют использовать их вместе с футеровкой дымохода. Это потому, что:

    • Предотвращает утечку дыма при наличии трещин или щелей в существующем дымоходе. (В зданиях, построенных до 1920-х годов, более 70% дымоходов, которые мы тестируем, действительно протекают.)
    • Сокращает время прохождения газов через дымоход, поскольку он имеет небольшой диаметр и гладкую внутреннюю поверхность. Это снижает вероятность образования конденсата в дымоходе.
    • Позволяет добавить изоляцию в пустоту между внешней обшивкой футеровки и исходным дымоходом, что также снижает вероятность конденсации дымовых газов внутри футеровки, а также облегчает розжиг печи. (Более сильное вытягивание от холода)

    Короче говоря, лайнер может помочь вашей плите работать с максимальной отдачей. На практике около 9 из 10 печей, которые мы устанавливаем, включают установку дымоходов.

    Какой у меня дымоход или дымоход?

    Тип дымохода или дымохода часто можно определить по возрасту собственности.

    Как правило, дома, построенные до конца 1960-х годов, часто имеют дымовые трубы класса 1 (способные сжигать твердое минеральное топливо или древесину), в то время как дома, построенные после этого времени, могут иметь дымоходы класса 1, но также могут иметь дымоходы класса 2. дымоходы или сборные дымоходы (только для газовых приборов).

    Домашние опросы — лучший способ быть уверенным, и лучше всего провести домашнее обследование, чтобы определиться, какой у вас тип, прежде чем выбирать новую печь.

    Дымоход какого размера мне нужен для печи?

    Это зависит от производителя, но для сжигания угля или дров в печи размер дымохода или дымохода обычно составляет 5 или 6 дюймов в диаметре.

    Нужно ли чистить дымоход перед установкой?

    Да. Всегда желательно прочистить дымоход перед установкой новой печи.

    Как часто нужно чистить дымоход?

    После того, как ваша печь установлена, вам следует стремиться чистить дымоход не реже одного раза в год, а если вы сжигаете уголь, — два раза в год. Поставщик облицовки плиты рекомендует два раза в год, если плита часто используется.

    Все ли тепло, создаваемое печью, уходит в дымоход?

    №Эффективность печи обычно показывает, сколько тепла теряется в дымоходе или дымоходе. Например, плита с эффективностью 80% будет терять 20% потребляемой энергии. Однако большая часть или вся эта «потеря» может быть существенной для правильной работы дымохода или дымохода. Кроме того, тепло часто излучается обратно в собственность через дымоход, поэтому общие потери энергии ниже заявленных 20%.

    Сколько стоит установка дровяной / многотопливной печи?

    Это зависит от состояния вашей собственности и печи, и нам потребуется провести обследование, чтобы дать точную стоимость.Однако в качестве ориентира установка печи с футеровкой с Kindle Stoves будет стоить от 1200 до 1600 фунтов стерлингов. В стоимость печи не входит.

    Могу ли я купить свою плиту в другом месте, но не воспользоваться вашей услугой по установке?

    Нет. Мы устанавливаем только те печи, которые поставили сами. Таким образом, мы можем гарантировать, что предлагаем вам полную гарантию на печь, а также трехлетнюю гарантию, которую мы предлагаем на все наши монтажные работы.

    Нужно ли мне разрешение на строительство для установки дровяной печи?

    Нет, разрешение на строительство не требуется, если вы не находитесь в здании, внесенном в список памятников архитектуры, или в районе с исключительной природной красотой.С апреля 2005 года закон требует уведомлять местные органы власти обо всех работах, проделанных с дымоходом, например, об установке новой или замене печи. Тем не менее, если установщики, зарегистрированные в Программе тестирования и утверждения отопительного оборудования (HETAS), установят это, то это будет сделано автоматически от вашего имени.

    Может ли какая-нибудь собственность иметь печь?

    В целом да. Подойдет любой дом, будь то квартира, квартира или дом. Однако, возможно, потребуется внести поправки. Вам также нужно будет проверить, есть ли какие-либо ограничения на планирование или условия аренды, которые ограничивают ваши возможности.Как правило, если в доме есть дымоход, обычно можно установить печь, а если дымохода нет, можно построить жесткую систему дымохода либо прямо вверх и через крышу, либо через стену и вверх по бокам. здания.

    Какие строительные нормы я должен соблюдать при установке дровяной печи?

    Да, когда дело доходит до установки дровяной печи, существуют строительные нормы и правила, и установка должна производиться в соответствии с ними. Утвержденный HETAS установщик обеспечит их соблюдение от вашего имени, предоставив вам сертификат HETAS, подтверждающий, что печь была установлена ​​обученным установщиком и в соответствии со всеми необходимыми строительными нормами.

    Нужны ли мне строительные леса?

    Иногда нам нужно использовать строительные леса. При повторной облицовке дымохода нам нужен доступ к верху дымохода, однако в 8 из 10 установок мы можем получить доступ к верху дымохода с помощью лестниц или через люк в крыше. Если штабель особенно труднодоступен или очень высокий, могут потребоваться строительные леса.

    Что такое каминный очаг?

    Очаг камина — это пол камина, который обычно переходит в комнату.Его часто вымощают кирпичом, плиткой, цементом или другим прочным материалом.

    Нужен ли мне очаг?

    Да. Все печи должны располагаться на негорючем очаге, и это должно служить разграничением для печи. Они могут быть изготовлены из многих материалов, включая сланец, гранит, бетон и закаленное стекло, и должны иметь необходимую толщину в зависимости от типа печи и выбранного материала. В Kindle Stoves мы можем поставить и установить широкий ассортимент очагов и разместить образцы в нашем выставочном зале.

    Насколько большим должен быть очаг?

    Это зависит от типа печи.

    Обычно очаг должен выступать на 500 мм (20 дюймов) перед печью и на 150 мм (6 дюймов) с каждой стороны.

    Когда печь стоит отдельно и не в нише камина, размер очага не должен быть меньше 840 мм (33 дюймов), а сама печь не должна располагаться ближе 150 мм (6 дюймов) от любого из ее краев.

    Я не хочу менять ковер. Можно ли подогнать очаг?

    Да, если размеры соответствуют.Все наши очаги изготавливаются по размеру, чтобы точно соответствовать вашему камину.

    Поставляют ли печи Kindle печи / очаги?

    Да, у нас есть выбор отделки из натурального камня из ванны или известняка, а также деревянных балок различных цветов и размеров.

    У меня в камине есть старый газовый камин. Могут ли Kindle Stoves убрать его?

    Мы можем устранить существующие газовые костры с помощью нанятого субподрядчика инженера по газобезопасности и открыть камины до их первоначального «встроенного размера».Мы также можем управлять всеми сопутствующими строительными работами, включая установку новых перемычек, сухую облицовку, штукатурку и штукатурку.

    Мой камин заблокирован. Может ли Kindle Stoves открыть его?

    Да. Мы также можем взять на себя любые работы по расколу и отделке, которые могут потребоваться для вашего камина, чтобы создать желаемый вид. Мы можем оштукатурить, но не занимаемся облицовкой плиткой или покраской.

    Мой камин действительно маленький, достаточно ли он для печи?

    Есть способы обойти небольшие камины.Отдельно стоящие печи в каминах нуждаются в зазоре вокруг них не менее 100 мм по бокам и 150 мм вверху, но в идеале должно быть зазор 150 + мм с каждой стороны и 250 + мм до перемычки.

    В небольших каминах мы рекомендуем выносить печь вперед, используя дымоход с задним выходом, чтобы обеспечить максимальную отдачу тепла в комнату. Как вариант, можно выбрать вытяжную печь, для которой не требуются такие расстояния. Если возможно, мы также можем открыть ваш камин до большего размера, чтобы разместить печь.

    Могу ли я оставить деревянный камин?

    Это зависит от обстоятельств. Для всех печей указаны требования к минимальному расстоянию до горючих материалов, включая деревянное обрамление камина, деревянные балки, гипсокартон и обои. Эти расстояния должны соблюдаться в соответствии со строительными нормами Великобритании. В некоторых случаях можно использовать тепловые экраны для защиты горючих материалов, находящихся на указанных расстояниях. Как правило, балки над каминами — лучший вариант для деревянного вида, поскольку их можно поднять достаточно высоко над печью, чтобы выдерживать минимальные необходимые расстояния — обычно 450 мм.

    Требуется ли вентиляционное отверстие?

    Может быть. Если мощность печи превышает 5 кВт, необходимо постоянно открывать вентиляционное отверстие. Обычно это вентиляционное отверстие в подвесном полу или через внешнюю стену. В качестве альтернативы вы можете использовать комплект для внешнего воздуха, прикрепленный к печи с помощью трубы, соединенной с внешней стеной или вентилируемым пространством под полом.

    Однако в домах, построенных после 2007 года, требуется вентиляция вне зависимости от мощности печи. В зависимости от расположения камина и типа печи, возможно, удастся подключить вытяжку непосредственно к печи.

    В каком обслуживании нуждается моя печь?

    Кроме того, что дымоход прочищен, не так много. Ежегодно с февраля по август мы предлагаем услуги по техническому обслуживанию печи и очистке дымохода, в ходе которых мы проверяем контроль, дверные уплотнения и общее состояние вашей печи, а также чистим дымоход. Замена внутреннего огнеупорного кирпича и дверного троса является частью общего обслуживания вашей печи и легко выполняется самостоятельно — каждые несколько лет.

    Как часто нужно убирать золу?

    Если вы сжигаете только дрова, а не уголь, вы можете позволить слою золы накапливаться на решетке и поддерживать его на приемлемой глубине (~ 3-5 см).

    При розжиге нового костра опустите грабли на допустимую глубину, затем сделайте небольшое отверстие через слой золы в центре колосниковой решетки. Это позволяет воздуху из первичного источника воздуха вытягиваться из-под колосниковой решетки (только для многотопливных печей) и обеспечивать как можно больше воздуха на ступени разжигания огня.

    Для угля удалите с решетки всю золу.

    Опорожняйте зольник, когда он наполнен, примерно раз в неделю или две недели.

    Когда я зажигаю печь, идет дым, что не так?

    Это называется «нисходящим потоком» или «реверсированием» и указывает на то, что воздух в дымоходе холодный и тяжелый.Это происходит в очень холодную, тихую погоду, и если ваша плита не использовалась долгое время или в более теплую погоду.

    Однако обычно беспокоиться не о чем. Это атмосферные условия, и это не означает, что с вашей печью или дымоходом что-то не так.

    Вы узнаете, есть ли у вас реверсивный ход дымохода, если почувствуете холодный воздух, когда кладете руку внутрь печи. Чтобы дым не попадал в комнату, нужно будет утеплить дымоход.

    Мы рекомендуем зажечь пару растопок самостоятельно или подержать фен на дымоходе в течение нескольких минут.После этого зажгите огонь, используя больше растопки, чем обычно. Для получения дополнительной информации вы можете загрузить наш PDF-файл с пониженным разрешением.

    Как зажечь новую печь?

    Вы можете быстро разжечь огонь, используя естественный огонь или сморщив несколько листов газеты и положив их рядом с небольшим поленьем. Затем вы можете накрыть это большой пригоршней небольших сухих растопок. Прижмите растопку к бревну, чтобы оно не рухнуло. Включите в растопку несколько тонких поленьев, так как они легко загорятся и помогут воспламениться.

    Моя новая плита источает химический запах. Почему?

    Когда вы зажигаете печь в первый раз, краска на ней затвердевает. В результате этого процесса образуется легкая дымка и «горячий» запах. Лучше всего, чтобы огонь был слабым для этого начального ожога, а также стоит открыть окно, чтобы дым выходил. Не трогайте и не протирайте окрашенные поверхности во время процесса отверждения.

    Моя плита недостаточно нагревается. Почему?

    Есть несколько причин, по которым ваш огонь может быть недостаточно горячим.Часто это может быть из-за того, что вы не установили огонь перед добавлением бревна большего размера. Или же это может быть потому, что дрова, которые вы сжигаете, недостаточно выдержаны.

    Для розжига огня на этапе зажигания:

    1. Откройте все воздушные заслонки / вращающиеся колеса в соответствии с инструкцией по эксплуатации печи.
    2. Зажгите бумагу / зажигалку и подождите, пока загорится начальное количество растопки.
    3. Добавьте пару больших дров для растопки / небольших поленьев и дайте им полностью загореться.

    К этому моменту вы должны быть в состоянии перекрыть подачу первичного воздуха, а затем контролировать «скорость горения» огня с помощью вторичной подачи воздуха «промывки воздухом» до конца пожара. (Иногда вам может потребоваться снова на короткое время открыть подачу первичного воздуха, чтобы бревно, добавленное к слою тлеющих углей, загорелось.)

    Мы рекомендуем вам постепенно увеличивать размер огня до тех пор, пока не будет достигнута хорошая рабочая температура, а затем «дросселировать» подачу вторичного воздуха до тех пор, пока не установится устойчивая скорость горения.

    Понадобится время, чтобы познакомиться с вашей печью, но вы скоро узнаете, какие положения воздушной заслонки работают лучше всего. Постепенное разрастание огня доведет печь до нужной рабочей температуры и будет гореть эффективно, и тогда можно будет добавить поленья большего размера — пару / несколько за раз. Помните, что ваша древесина должна иметь влажность менее 20%.

    У меня темнеет печное стекло. Почему?

    Это признак того, что дрова, которые вы сжигаете, содержат более 20% влаги или что ваш огонь недостаточно горячий, прежде чем его тушат. См. Ответ выше, чтобы узнать, как развести горячий огонь.

    Как выключить плиту?

    Убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкции производителя и ясно, какое положение закрыто для регуляторов воздуха. Убедитесь, что трос печи не поврежден и создает уплотнение вокруг дверцы печи и стекла.

    Для печи Clearview вы можете затянуть ручку, чтобы убедиться, что дверца плотно закрыта. Против часовой стрелки затягивает, по часовой стрелке ослабляет.

    Какое топливо я могу сжигать?

    Это зависит от типа вашей печи.Если у вас есть многотопливная дровяная горелка, вы можете сжигать как выдержанную древесину, так и уголь (хотя бездымный уголь в зоне контроля дыма — см. Определение ниже). Однако учтите, что уголь и дрова нельзя сжигать одновременно, так как это может привести к разрушению футеровки.

    Если у вас есть горелка для дров, вы можете сжигать только дрова.

    Что означает «зона контроля дыма»?

    Если вы живете в зоне контроля задымления, это означает, что вы не можете выпускать дым из трубы, если вы не сжигаете разрешенное топливо или не пользуетесь приборами, подпадающими под действие правил, например горелками или плитами.Вы можете увидеть список разрешенного топлива здесь и список разрешенных устройств здесь.

    За нарушение правил вас могут оштрафовать.

    Я живу в зоне контроля дыма?

    Многие части Великобритании являются зонами контроля дыма. Бристоль и Лондон являются зонами контроля дыма. Дважды проверьте свое местоположение здесь.

    Тот факт, что вы живете в зоне с ограниченным дымом, не означает, что у вас не может быть дровяной печи. Разрешенное топливо и бытовая техника позволяют любому иметь дровяную горелку.

    Уголь является бездымным топливом?

    Обычный уголь, известный как «кусковой уголь» или «домашний уголь», выделяет много дыма, но в многотопливных печах следует использовать только «бездымный уголь», так как он лучше подходит для печи и также соответствует требованиям по дымоотдаче.

    Чем отличается печка на твердом топливе от многотопливной?

    Дровяные печи могут сжигать только дрова, в то время как многотопливные печи могут сжигать как дрова, так и бездымное топливо.

    Хотя это может показаться очевидным, существует причина, по которой существуют два типа.Древесина лучше всего горит, если поверх нее подается воздух, зольник или решетка не требуются, поэтому горит на дне печи.

    Однако бездымное топливо требует подачи воздуха снизу, следовательно, необходима решетка и зольный поддон для улавливания золы, чтобы можно было обеспечить свободный доступ воздуха.

    Хотя вы можете сжигать дрова в многотопливной печи, из-за подачи воздуха через решетку древесина горит намного быстрее и, следовательно, менее эффективно, требуя более частой загрузки.

    Некоторые печи имеют дополнительный комплект для переоборудования дров, который отсекает воздух через решетку и замедляет горение.

    Может ли моя плита обеспечивать воду и центральное отопление?

    Да, но не все печи на это способны. Вам нужно выбрать печь с подключением к центральному отоплению, чтобы вы могли использовать ее для обогрева комнаты, воды и радиаторов.

    Некоторые печи поставляются со встроенными бойлерами, поэтому все, что вам нужно сделать, это подключить систему через отверстия для труб в задней части — вам может потребоваться сантехник для выполнения этого элемента работ, и многие печи с бойлером не подходят для помещений с дымоудалением. .

    Если у вас остались вопросы, мы будем рады помочь. Вы можете связаться с нами по телефону 01225 874422/01179 243898 или по электронной почте [email protected]. Кроме того, вы можете посетить один из наших выставочных залов и поговорить с нашими экспертами из домашнего персонала.

    Ваша комната | Государственный университет Кента

    Вам интересно, что вам следует упаковать, а что не следует брать с собой в новую комнату в кампусе? Вы уже начали задумываться, как будете обустроить и украсить свою комнату? На этой странице представлена ​​основная информация, начиная от того, что уже есть в комнате вашего общежития, до рекомендаций студентов прошлых лет.

    Каждая комната общежития на территории кампуса оснащена следующим оборудованием:

    • Кровать (Инструкции по подъему см. На странице «Мебель для лофтов»)
    • Матрас (удлиненный двойной 36 x 80 дюймов)
    • Письменный стол и стул
    • Комод
    • Полки
    • Шкаф
    • Высокоскоростное беспроводное подключение к Интернету
    • Холодильник / морозильник / микроволновая печь (кроме Leebrick Hall)

    Кроме того, в каждом зале есть несколько общественных залов, многие из которых оборудованы телевизорами.

    Полноразмерные холодильники доступны в общественных местах Leebrick Hall.

    Стиральные и сушильные машины имеются в каждом зале или комплексе холлов. Эти машины будут работать без дополнительных затрат для вас.

    Следующие ниже списки являются предложениями о том, что брать с собой, исходя из предыдущих студентов общежития.

    Принадлежности для кроватей и ванн:
    • Простыни удлиненные двойные — 36 x 80 дюймов
    • Одеяла
    • Подушки / наволочки
    • Наматрасник
    • Полотенца / мочалки
    • Туфли для душа / шлепанцы
    • Сумка для душа / тележка
    • Мыло, шампунь / кондиционер
    • Зубная щетка / зубная паста
    • Прочие личные туалетные принадлежности
    Электроника и оборудование:
    Рекомендуются продукты

    Energy Star.

    Разветвители питания, удлинители и другая электроника должны быть одобрены организацией Underwriters Laboratories, Inc. (UL), при этом этикетка не должна сниматься со шнура.

    • Будильник
    • Воздушная внутренняя HD-антенна для доступа к местным каналам
    • Компьютер / Ноутбук / Принтер / Планшет
    • Вентилятор *
    • фонарик *
    • Негалогенная лампа для исследования без фонарика
    • Сотовый телефон / зарядное устройство
    • ТВ *
    Принадлежности для кулинарии:
    • Немного нескоропортящихся продуктов питания
    • Консервный нож
    • Кухонная посуда, столовые приборы, тарелки, салфетки, контейнеры для хранения продуктов
    Чистящие средства:
    • Дезинфицирующие салфетки и / или спрей
    • Мыло для посуды
    • Простыни для смягчителя / сушки белья
    • Дезинфицирующее средство для рук
    • Бумажные полотенца
    • Маленькая гладильная доска / Утюг с автоматическим отключением *
    • Корзина для белья и моющее средство
    Студенты, проживающие в Энглман-холле, Стопфер / Джонсон-холл, Сентенниал-Корт A-F и Билл / Макдауэлл-холлс, убирают и поддерживают уборную в своей комнате / люксе.Рекомендуются следующие:
    • Дезинфицирующие салфетки и / или спрей
    • Средство для чистки унитаза
    • Ершик для унитаза
    • Средство для удаления накипи для душа / мыла
    • Чистящая салфетка или щетки
    • Спрей для чистки стекол
    • Тряпка
    Личные вещи:
    • Рюкзак / сумка-мессенджер
    • Калькулятор
    • Одежда по сезону
    • Карточка медицинского страхования
    • Лекарственные препараты
    • Школьные принадлежности (тетради, папки, ручки, карандаши, маркеры, степлер, скотч и т. Д.))
    • Зонт
    Разные предметы в комнате:
    • Крючки 3-М (не повреждают стены при снятии)
    • Велосипед (в некоторых залах есть велосипедные комнаты и / или велопарковки)
    • Велосипедный замок
    • Аптечка (пластыри, мазь с антибиотиком)
    • Вешалки
    • Sticky-Tac
    • Полки для штабелирования / контейнеры для хранения
    • Набор малых инструментов
    • Спортивный инвентарь (фрисби, футбол, баскетбол и т. Д.)

    Пожалуйста, просмотрите эту страницу часто задаваемых вопросов, чтобы получить информацию о том, как принести ковер в вашу комнату.

    Вещи, которые нужно оставить дома

    (Эти предметы запрещены на территории кампуса)

    • Любая лампа с галогенными лампами
    • Любое домашнее животное, не являющееся рыбой
    • Свечи / благовония
    • Фейерверк
    • Электрические устройства с открытой нагревательной спиралью
    • Гибкие многофункциональные напольные светильники
    • Грили в помещении (типа George Foreman ™)
    • Лавовые лампы
    • Гвозди для подвешивания предметов (используйте вместо них съемные крючки Sticky-Tac или 3-M)
    • Ковер на резиновой или вспененной основе
    • Автономная морозильная камера
    • Обогреватели космоса
    • Лампы Torchiere Style / Многорычажные лампы
    • Оконные кондиционеры
    • Тостеры / Горячие горшки / Тарелки
    • Игрушечные пистолеты (т.е. BB или страйкбол)
    • Оружие (настоящее или поддельное, внешне похожее на настоящее)

    * предметы, о которых вы, возможно, захотите поговорить со своим соседом по комнате, чтобы не брать с собой дубликаты.

    Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы о том, какие предметы разрешены или запрещены в общежитиях, пожалуйста, обратитесь к нашему Справочнику по коридорам (справочник по жилищной политике на территории кампуса) или свяжитесь с нами по телефону 330-672-7000.

    Упаковочный лист | Студенческая жизнь: Услуги на кампусе

    Принадлежности для дезинфекции

    University Facility предоставляет услуги по хранению общественных мест.Студенты должны принести дезинфицирующие средства для частных помещений (см. Ниже общежитие). В рекомендации по продукту входят дезинфицирующие салфетки, дезинфицирующее средство для рук и перчатки.

    Майерс-холл, Тауэрс-холл, Бентли-холл и Миллениум-холл: Необходимы дезинфицирующие средства для студенческих спален.

    Van Rensselaer Hall, Residences Race Street, North Hall и Caneris Hall: Дезинфицирующие средства необходимы для всех помещений в люксах (спальни студентов, гостиная, кухня и ванные комнаты).

    Перейдя в Зал Стайлза, вы можете просмотреть информацию о том, что взять с собой, на странице Вход и выход из Зала Стайлза. Для получения дополнительной информации о чистке и дезинфекции щелкните ссылку «Просмотреть информацию» на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

    Постельные принадлежности:

    Удлиненные двойные простыни, одеяло, одеяла, подушки и наволочки.

    Ванна:

    Полотенца и мочалки, душевая кабина, банные принадлежности, мыло, бритва, шампунь и тапочки / тапочки для душа.

    Кухня:

    Кастрюли, сковороды, миски, посуда, столовые приборы, стаканы, кухонные полотенца, губки и средства для мытья посуды.

    Прачечная:

    Утюг и гладильная доска, сушилка, сумка / корзина для белья, моющее средство, отбеливатель и кондиционер для белья (не нужно приносить четверть, потому что стирка бесплатна во всех общежитиях).

    Школа:

    Компьютер, принтер и расходные материалы, рюкзак / сумка, ручки, карандаши, маркеры, ножницы, скотч, степлер и калькулятор.

    Организация:

    Органайзеры для шкафов и столов, ящики для хранения / чемодан, полка для обуви и ящики для хранения под кроватью.

    Телефон:

    Во всех комнатах есть услуга голосовой связи. Эта услуга не активируется автоматически; для этого обратитесь в Drexel Information Technology.

    Приборов:

    Микроволновая печь (не должна превышать 700 Вт) и / или холодильник (не должна превышать 2,9 куб. Футов или потреблять более 1,5 А), а также разветвители питания (утвержденные UL, с автоматическим выключателем). Пожалуйста, договоритесь с вашим соседом по комнате, чтобы на двух учеников приходилось только одно устройство. Доступны для аренды единицы, которые будут доставлены прямо в вашу комнату до заселения.Заказы на аренду MicroFridge можно разместить на сайте mymicrofridge.com.

    Стайлз Холл:

    Перейдя в Зал Стайлза, вы можете просмотреть информацию о том, что взять с собой, на странице Вход и выход из Зала Стайлза.

    Вещи, которые нельзя брать с собой

    В общежитиях запрещены следующие предметы:

    • Лекарственные препараты (кроме рецептурных)
    • Емкости для алкоголя полные / пустые
    • Домашние животные
    • Свечи
    • Благовония
    • Курильницы
    • Оружие
    • Галогенные лампы
    • Газовое оборудование
    • Обогреватели
    • Обогреватели кварцевые
    • Легковоспламеняющиеся жидкости
    • Большие стереодинамики

    Дополнительную информацию о Кодексе поведения Университета Дрексель можно найти в Справочнике для учащихся.

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черные Детали и аксессуары для отопления, охлаждения и качества воздуха apeur.eu

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черные Детали и аксессуары для отопления, охлаждения и качества воздуха apeur.eu

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный, для очагов костра Дровяные печи Черный F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой, Купить Ведро для золы с широким покрытием F2C Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострища, дровяной печи, черный: держатели и держатели для бревен — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Создайте свой собственный стиль прямо сейчас, Покупки в свободное время, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка, сэкономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка.Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина. Дровяные печи. Черное ведро для золы F2C.

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный






    Salta al contenuto

    Corso Umberto I, 228, 80138 НАПОЛИ [email protected]

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей, черный цвет: для дома и кухни.Купить Ведро для золы F2C, широкое, оцинкованное, железное Ведро для золы с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей. Черный цвет: переноски и держатели для бревен — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. 【Высокое качество и долговечность】 Ведро для золы F2C изготовлено из высококачественного оцинкованного железа с черным порошковым покрытием, обеспечивающим его огнестойкость и долговечность. 。 【Легко переносить】 Прочная металлическая ручка обеспечивает безопасный и простой способ очистки и удаления золы и углей от камина. Удобная ручка на задней части ведра для облегчения сброса золы, у него также есть нижний край, поэтому горячий пепел в ведре не обжигает и не воспламеняет все, на чем стоит ведро。 【Большая емкость】 Размер ковша 15×14 дюймов горловина позволяет ведру вместить много золы от прошлых пожаров, грузоподъемность до 26.5 фунтов, безопасно и удобно, чтобы заполнить ведро и утилизировать древесный мусор и горячий пепел。 【Полностью собран】 Сборка не требуется. Нижний размер ведра для золы составляет 8,85 дюйма в диаметре; Большой верхний размер составляет 15 дюймов в длину на 14 дюймов в ширину; Вес нетто составляет 2,86 фунта, подходит для использования в помещении или на открытом воздухе。 【Идеальный аксессуар для очага】 Идеальное ведро для золы для дома и на улице; Отлично подходит как для переноски золы, так и для внесения дров в дом, не роняя кору и щепу на ковер. Подходит для каминов, костров, дровяных печей и др. Для хранения золы。 Технические характеристики: 。Габаритные размеры: 15 дюймов (Д) x 14 дюймов (Ш) x 12.6 дюймов (В) 。Вес: 2,86 фунта 。Материал: железо。。。






    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный

    Wall Art Причудливый поцелуй животного Печать Осла Фотография крупным планом. Повесьте штангу для занавески для душа / крючки для вкладыша / дверь для организации аксессуаров для ванной комнаты, экономия места, черный Foloda, быстросохнущая подвесная сетка для душа, органайзер для ванны с 7 карманами. Дымоход 34251 6 дюймов HomeSaver Pro-UltraPro Терракотовая верхняя плита, обеденные столы не мнутся ， Треугольник Набор из 4 ремней держателя простыни Диваны Регулируемые эластичные застежки для простыни, Простыни наматрасники Чехлы для диванов Красиво закрепленные, кровати черные.BESAMENATURE 40-дюймовый искусственный лист Fiddle Fig Tree / Faux Ficus Lyrata для украшения домашнего офиса, обновленный DF-070001U National Tree Набор из 3 подарочных коробок с 70 прозрачными мини-светильниками, 6 футов / шт. С УФ-защитой для помещений и на открытом воздухе DearHouse Faux Eucalyptus Garland Plant 2 пакета искусственных Виноградные лозы, висящие листья эвкалипта, зелень, гирлянда для свадебного фона, арки, декора стен. Сменный HEPA-фильтр DEWALT для DC515 DC5151H, черный 18-дюймовый высокопрочный складной пластиковый табурет с ручкой REDCAMP 2-Pack складные табуреты для взрослых и детей, а также декоративные свадьбы Juvale Белые искусственные розы для рукоделия 3 x 1.25 дюймов, 100 шт. / Уп. Шкафы и ящики Аксессуары Защита от моли Красный кедр Вешалка Кольца Шарики Доски Wahdawn Блоки из натурального кедра для хранения одежды Набор из 65, многофункциональный 3 интеллектуальных будильника, экран голосового управления и 3 режима мраморного модного деревянного светодиодного будильника с будильником LiKee Dual Power.


    Продолжая использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Принимать

    F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина Дровяные печи Черный


    Купить F2C Широкое ведро для золы Ведро для золы из оцинкованного железа с ручкой для камина, кострищ, дровяных печей Черный: держатели и держатели для бревен — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках, Создайте свой собственный стиль прямо сейчас, Покупки в свободное время, БЕСПЛАТНАЯ и БЫСТРАЯ доставка , Экономьте еще больше с бесплатным самовывозом + скидка. .

    Как добыть воду: как найти, добыть и очистить ее в лесу

    Июл 29, 1975 автор alexxlab Разное

    как найти, добыть и очистить ее в лесу

    Без воды заблудившийся турист не выживет, даже если у него есть пища, огонь и крыша над головой. Поэтому если ваши запасы воды подходят к концу, их надо срочно пополнять. Как это сделать?

    Способ 1 — найти естественный источник воды. Проще всего обнаружить воду в лиственном лесу с мягкой почвой и богатой растительностью. Но и в сухом хвойном лесу можно выйти к воде — правда, на это может уйти несколько часов.

    Как распознать источники воды?

    • Прислушайтесь. Если речка или ручей текут недалеко, вы услышите плеск воды.
    • Если вы не слышите воду, постарайтесь идти по наклонной, вниз, так как именно в этом направлении текут все источники. Внимательно приглядывайтесь к земле, если недавно в лесу прошел дождь, то на ней останутся следы от дождевых вод, они стекают в ручьи.
    • Понаблюдайте за птицами или насекомыми, обычно их много как раз возле воды.
    • Если по пути вам встретились холмы, склоны, внимательно осмотрите почву у их подножия. В таких местах часто скапливается вода или протекают ручьи.

    Способ 2 — добыть воду самостоятельно. Не паникуйте, если вам не встретилось ни одного ручейка. Добыть воду можно и по-другому.

    • Выкопайте небольшую ямку, ее дно выложите травой или листочками, поставьте туда котелок или другую емкость, накройте ямку целлофаном (он должен быть в рюкзаке любого туриста). На целлофан сверху положите камень (в том месте, где центр котелка). Закрепите края целлофана, чтобы он не упал в котелок (например, прижмите тяжелыми камнями). Вскоре под целлофаном начнет собираться и стекать в котелок влага.
    • Возьмите обычный целлофановый пакетик, положите в него листья или траву, крепко завяжите и оставьте в солнечном месте. Внутри пакета постепенно соберется влага.
    • Вбейте в землю несколько кольев, на них натяните целлофан так, чтобы один край был ниже другого, а по бокам края целлофана были завернуты вверх. Получится желоб, по которому в подставленный котелок будет стекать роса или дождевая вода.
    • Выкопайте ямку, положите в нее целлофан, а на него — несколько плоских камней с гладкой поверхностью (камни нужно сложить пирамидкой). Оставьте на ночь. Утром на целлофане соберется влага. Когда вы собрали достаточно воды, чтобы попить, не спешите сразу утолять жажду. Воду обязательно нужно продезинфицировать.

    Есть несколько способов дезинфекции воды в походных условиях:

    • Кипячение. Если у вас есть возможность развести огонь, проблема решена.
    • Использование средств из аптечки. В воду можно добавить несколько кристаллов марганцовки или несколько капель йода. Вывод: грамотно используя подручные средства, вы не умрете от жажды, даже заблудившись в лесу. Всегда имейте при себе спички, котелок или кастрюльку, кусок целлофана или пакет, саперную лопатку, перочинный нож, а также аптечку.

    Вывод: грамотно используя подручные средства, вы не умрете от жажды, даже заблудившись в лесу. Всегда имейте при себе спички, котелок или кастрюльку, кусок целлофана или пакет, саперную лопатку, перочинный нож, а также аптечку.

    Google+

    Блог » Как добыть воду в экстремальных условиях?

    Пешие походы, сплавы по горным рекам – увлекательные способы проведения досуга.

    Правда, угроза заблудиться вполне реальна для любителей экстремального отдыха и путешествий по нетронутым уголкам планеты. Равно, как и возможность остаться без еды и воды. В таком случае приходится полагаться только на свою смекалку и выносливость.

    Чтобы экстремальный отдых не стал сущим кошмаром, — изучите полезную информацию!

    Стоит помнить, что самое важное – это вода. И если вы знаете, как ее найти или добыть, то не стоит волноваться – обезвоживание вам не грозит!

    Человеческое тело на две трети состоит из воды. Для организма это – основа нормального функционирования. Вода обеспечивает циркуляцию крови, пищеварение и другие внутренние процессы. Для поддержания жизнедеятельности человеческий организм нуждается в двух литрах воды в день (включая воду, которая содержится в пище).

    Следует учитывать, что в условиях дикой природы, возможно, нужно будет справляться с дополнительными нагрузками, связанными с жарой или холодом (оба фактора способствуют тому, что потребность в жидкости растет). Кажется, что при низких температурах потребность в воде становится меньше. Это не всегда верно. Организм может терять больше влаги из-за сухого воздуха или сильного ветра.

    Если воды меньше, чем нужно для поддержания баланса, организм начинает страдать от обезвоживания.

    При длительном дефиците воды клетки организма сжимаются, а все процессы замедляются (например, к мышцам поступает меньше кислорода). Даже 6 часов без воды в условиях экстремальной жары/ холода или физических нагрузок – не лучший вариант. А сутки без живительной влаги – причина для серьезного беспокойства. Прожить без воды можно не более трех дней.

    Если вам удастся найти воду в дикой природе, то обязательно нужно будет убедиться в том, что она пригодна для употребления. Прозрачные реки и озера могут только казаться чистыми. Вода в них может изобиловать микроорганизмами, вредными для человека, которые могут стать причиной серьезных заболеваний.

    Если вам удалось добраться до озера или другого источника воды, то, прежде, чем пить, воду нужно очистить. Но самый простой и надежный способ – это кипячение в течение 10 минут. Родниковая вода может быть безопасна и без фильтрации.

    Если вокруг вас нет никаких источников питьевой воды, то воду можно добыть самостоятельно.

    Нужно будет сделать специальную конструкцию для конденсации влаги. Помогут в этом зеленые листья с деревьев и кустов. Также понадобятся: пластиковая пленка, контейнер для воды, камень и что-то, что можно использовать, как трубку для питья (не обязательно).

    Вам нужно выбрать участок, который будет постоянно освещен солнцем. Здесь следует вырыть яму глубиной около метра или более (в зависимости от того, насколько податлива почва), в центре которой нужно установить контейнер. Яму нужно закрыть пластиковой пленкой, закрепить ее края, а в центр положить небольшой камень, чтобы вода стекала в контейнер.

    Увеличить влажность под пленкой помогут зеленые листья растений. Конечно, количество жидкости, добытое таким способом, будет небольшим. Но в некоторых случаях даже несколько капель могут быть спасительными!

    Также вы можете сами сделать простейший фильтр, который, тем не менее, несколько улучшит качество воды.

    Обычный полиэтиленовый пакет нужно наполнить чередующимися слоями песка, камней и ткани и подвесить над любой емкостью, в которую будет стекать очищенная жидкость. Также можно добавить уголь в один из слоев – он поможет убрать неприятный запах.

    Все довольно просто! Главное – знать, как действовать и не паниковать!

    Как добыть и очистить воду лесу, пустыне, джунглях

    Выживание: как добыть воду, если потерялся или потерпел крушение в пустыне, лесу зимой и летом. Как избежать обезвоживания, способы фильтрации воды в природных условиях.

    Каждому человеку в условиях умеренной температуры требуется около двух литров воды в сутки. В регионах с жарким климатом этот показатель увеличивается до 6 литров в сутки. Вообще без жидкости люди могут обходиться от 3 до 10 суток, но сильное обезвоживание способно значительно повредить организму или даже привести к летальному исходу.

    Без пищи удается жить намного больше — около месяца, но при условии, что есть вода. Поэтому крайне важно научиться грамотно использовать влагу, особенно если дело касается жаркой погоды.

    Основные правила потребления жидкости

    Главное — не выпить как можно больше, а сохранить жидкость в организме. В тени потеря воды в полтора раза меньше, чем на солнце. Этот показатель получится снизить еще в 2,5 раза, если намочить одежду водой, даже непригодной для питья или морской.

    В полевых условиях в первую очередь нужно найти источник. Если это удалось, можно пить вдоволь. Во время зноя лучше потреблять даже больше, чем кажется необходимым. Если же запасы ограничены, следует установить норму и строго ее придерживаться. Также рекомендуется уменьшить употребление пищи, провоцирующей жажду.

    Чаще всего сложности с поиском подходящего источника питья возникают в пустыне. В такой местности они обычно находится у подножья гор и на склонах. Иногда вода скапливается после дождей во впадинах у основания. Рои мошек или яркие пятна зеленой растительности посреди сухостоя свидетельствуют о том, что близки грунтовые воды.

    В пустыне жидкость добывают с помощью элементарного конденсатора влаги. В его сооружении за основу берется плотная пленка. Нужно ею накрыть яму метром в диаметре и глубиной около полуметра. Края материала засыпают песком, чтобы плотно прилегал и получалась герметичность. Посредине укладывают камень так, чтобы получилась форма конуса. На дно ямы ставят сосуд прямо под острие. Влага станет конденсироваться на внутренней поверхности пленки и стекать в емкость. За сутки с одного сооружения можно набрать до полутора литров воды.

    Очистка воды в полевых условиях

    В первую очередь следует внимательно посмотреть или понюхать источник влаги, будь то река, озеро или ручей. Если вода мутная, странного цвета и с посторонним запахом, это говорит о загрязнении бассейна. Нужно обязательно прокипятить жидкость, а перед этим пропустить через фильтр.

    В походных условиях используют простейшую конструкцию. В консервной банке пробивают множество мелких отверстий. Сверху кладут маленькие камушки, угли и чистый песок. Также в качестве фильтра применяют несколько слоев ткани. Кроме того, есть способы с химическими веществами. Например, раствор марганцовки, чтобы его цвет был светло-розовым. Другое средство — раствор йода, при котором на ведро воды кладут две ложки препарата. Продвинутые путешественники берут с собой портативные фильтры.

    Опреснение воды

    • Если поход проходит в зимнее время или в период первых заморозков, проблем с опреснением не возникнет. Лед всегда преснее исходной воды. Нужно вылить жидкость, которая не замерзла, влага из оставшегося льда пригодна для питья. Для заморозки подойдет любая посуда.
    • Зимой также употребляют талый снег. Если его не на чем растопить, можно просто набрать во флягу или другую емкость и спрятать под одежду.
    • На море туристы собирают дождевую воду в полиэтиленовые пакеты или прорезиненную ткань.
    • В Арктике достаточно взять лед из многолетних торосов. Подойдет тот, что имеет голубоватый цвет.
    • Дистиллятор удастся изготовить самостоятельно. Для этого необходимо взять кастрюлю или ведро, банку и полиэтиленовую пленку. В емкость набирают воду, по центру устанавливают банку, обернутую тряпками. Верх плотно прикрыть пленкой и завязать края. В центр положить камушек. Под воздействием солнца вода начнет испаряться, оседать на целлофане и капать в банку.
    • Для сбора влаги в лесу или пустыне помогут растения. Для этого потребуется надеть на них пакет и осторожно завязать. Влага начнет скапливаться в его нижней части.

    Дозировка воды

    Даже пол-литра жидкости в сутки позволят поддерживать относительно нормальное состояние. В условиях недостатка влаги следует пить по минимуму, только чтобы обеспечить основные потребности. Организму нужно привыкнуть к ограничениям, поэтому не стоит много пить в первые сутки. Исключение составляют только ранение или болезнь. Во второй и третий день допустимо потреблять до полулитра. Потом нужно уменьшить норму до минимальной. Пить рекомендуется медленно и постепенно, перед этим увлажнить горло, губы и язык

    Как добыть воду в лесу

    Оказавшись в лесу при непредвиденных обстоятельствах, неподготовленному человеку в первую очередь, необходимо успокоиться и начать искать ориентиры, ведущие к цивилизации. Это может занять длительное время, но организм не выдержит без воды более трех дней. При воздействии прочих неблагоприятных факторов этот срок может заметно сократиться. Поэтому, информация о том, как добыть воду в лесу, может пригодиться многим.

    Как найти воду в лесу?

    Самое очевидное, что может сделать человек, находящийся в лесу, это попытаться найти природный источник с водой. Если вокруг лиственный лес, нужно прислушаться к возможному журчанию ручья или родника. Хвойный лес более сухой, найти воду там можно только в низинах, поэтому нужно спуститься вниз оврага, разного рода ложбины и уклона. Небольшой островок лиственного леса посреди хвойного – знак того, что поблизости водоем, поскольку это указывает на большое скопление влажности в земле.

    Если вокруг множество влаголюбивых растений и зелени, значит, источник где-то поблизости. Места, густо покрытые травой, обычно скрывают воду под рыхлой почвой. Ближе всего расположены грунтовые воды в самых низких точках леса, необходимо искать, прежде всего, там. Чтобы облегчить поиски, можно взобраться на какую-нибудь возвышенность, так легче находить ручьи и речки.

    Чтобы знать, как найти воду, нужно проявить наблюдательность и проследить за поведением насекомых, птиц, животных: вереница бегущих муравьев приведет к ручью, множество пчел или мух, многочисленные следы животных говорят о том же. Но, если звериные следы расходятся, значит, направление выбрано неверно. Птицы низко летают, как правило, направляясь к воде.

    Кроме природных источников, воду можно найти в глубоких дуплах деревьев,  а также добыть березовый сок.

    Способы добычи воды в природных условиях

    На поиски воды могут уйти несколько часов. Что делать, если родник или ручей так и не найден, а организм на грани обезвоживания? Выход один – добывать влагу из любых возможных источников. Добыча воды в природных условиях может осуществляться несколькими способами:

    1. В ясную и теплую погоду можно добыть влагу с помощью обычного полиэтиленового пакета и травы. Для этого нужно набить ею пакет и оставить на некоторое время под солнцем. Образовавшийся конденсат будет стекать по стенкам пакета до накопления достаточного количества влаги для утоления жажды. Таким же способом можно обвязать листья деревьев. Если пакета нет, привязывается маленькая пластиковая бутылочка к ветке дерева, горлышко которой плотно заматывается. При хорошей теплой погоде там соберется достаточное количество влаги.  
    2. Если пакета нет, но есть кусок полиэтилена, можно выложить из круглых камней что-то типа пирамиды, выкопав небольшое углубление в земле, на дно которой положить целлофан. За одну ночь там накопится жидкость. Вообще, отсутствие непроницаемого материала может заменить древесная кора или крупные листья.
    3. Более простой способ – собрать дождевую воду с растений, или росу. Воды получится немного, но не дать погибнуть организму поможет. Сделать это можно с помощью легко впитывающей ткани, которая проводится по сырой траве, затем выжимается внутрь емкости.
    4. Добыча воды из-под земли. В низинах и оврагах грунтовые воды прилегают близко к поверхности. Следует выбирать низину с обилием растительности. Чтобы добыть воду, нужно выкопать яму размером примерно 50 см на 50 см с помощью любого подручного инструмента. По прошествии малого количества времени и при условии правильно выбранного места, яма наполнится грунтовыми водами.

    Кроме этого, дно вырытой ямы можно забросать травой, внутрь поставить емкость для сбора жидкости. Над ямой размещается полиэтилен, концы которого закрепляются по ее краям камнями. По центру мешка размещается камешек. Принцип устройства в том, что конденсат, образовавшийся от зелени, под весом камня будет собираться внутри емкости.

    1. Элементарный метод – сбор дождевой воды при помощи любого непроницаемого материала, который опускается в емкость, формируя сток.

    Каким бы способом не была добыта вода, в большинстве случаев требуется ее минимальная очистка и дезинфекция.

    Как добывают питьевую воду — kingswater.ru

    Вода – это источник жизни для всего на нашей планете, а для людей важно, чтобы она была подготовлена к употреблению.
    При ее покупке в бутылях может возникнуть вопрос, как добывают питьевую воду?

    На производстве компании «Королевская вода» она добывается из артезианских скважин, расположенных в деревне Ложки (Подмосковье). Это место находится на большом расстоянии от сельскохозяйственных и промышленных объектов. На территории фирмы площадью 3 га расположены основные цеха, лаборатории, склады, различные мастерские, автопарк. Хорошие условия экологии и отдаленность от основных магистралей гарантируют идеальные условия для выпуска, доставки.

    Особенность воды из артезианской скважины большой глубины состоит в том, что в ней нет микроорганизмов или органических соединений. Она проходит многоступенчатую природную фильтрацию во время прохода сквозь пласты пород. При минимальном человеческом воздействии на природу добываемая вода не имеет посторонних запахов или вкусов, она прозрачная и чистая.

    Почему нужна подготовка?

    Задача производителя бутилированной воды состоит не только в том, чтобы находить наиболее подходящие источники, но и проводить мероприятия по ее подготовке к дальнейшему употреблению.

    Даже из самого чистого источника невозможно добыть воду, которая сразу готова к употреблению. Она может содержать растворенные химические элементы, насыщение которыми происходит во время прохождения сквозь слои почвы:

      •  При прохождении через залежи железистой руды она насыщается железом;

      •  Прохождение через известняки приводит к насыщению карбонатами магния и кальция, которые делают ее жесткой;

      •  Из некоторых скважин вода поступает перенасыщенная фтором и марганцем.

    Это требует ее обязательной очистки, иначе содержание примесей будет превышать допустимые пределы.

    Очистка

    Компания «Королевская вода» подходит к добыче, подготовке и очистке ответственно, используя способы, соответствующие нормам и стандартам. Вода подвергается не только очистке и избавлению от примесей, но и насыщается необходимыми микроэлементами и минеральными веществами. На фабрике установлено современное американское и итальянское оборудование, которое отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Химические и биологические загрязнения исключаются, поэтому она становится безопасной для здоровья. Такую воду можно пить в сыром виде.

    Как добыть воду из растений

    Ранее мы писали о том, как важно поддерживать водяной баланс в организме и что делать при обезвоживании, как собрать дождевую воду,  в этой статье мы рассмотрим рабочие способы добычи воды из растений.

    Если вы не в пустыне, то растений вокруг очень много, все они содержат воду и для того, чтобы добыть воду из растений нужно знать всего лишь способ это сделать. Да и в пустыне есть растения, главное уметь искать.

    Как мы знаем, все растения, и в том числе растущие в  пустыне, постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды. На основе этого и построен первый способ добычи воды из растений: воду можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешок  следует надеть на куст или ветку дерева  и завязать у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий и может быть применен в любой теплой местности  где есть хоть какая-либо растительность. Само собой, необходимо отдавать предпочтения широколистным растениям и растениям с большим числом лиственного покрова. чем больше испаряющей листвы, тем больше вы соберете влагу.

    Если у вас есть кусок полиэтилена и тара для сбора воды, то вы можете применить еще один способ добычи воды из растений.  Необходимо выкопать яму по диаметру имеющейся пленки  и глубиной до полуметра. В центр ямы необходимо поместить емкость для сбора воды (желательно как можно шире). Далее накрываем яму пленкой, закрепляя края пленки кусками выкопанного грунта иди иными предметами , в центр пленки необходимо положить утяжелитель — небольшой камень или горсть грунта, для того, чтобы пленка получила прогиб по центру, типа конуса.

    Яма сама по себе будет отдавать воду в виде испарений, но для большего эффекта в нее необходимо поместить ветки с листвой, чем больше, тем лучше. Вода будет испаряться, оседать на пленке и стекать по ее поверхности к центру, откуда будет уже капать в емкость. Производительность ямы гораздо выше производительности мешка на ветке, однако ветки придется периодически менять на свежие. Следите за тем, чтобы яма была плотно накрыта пленкой и туда не поступал воздух, конденсат не должен выходить через щели в пустую. Для того, чтобы пить из нашего парника, его не разбирая, можно сделать трубочку в емкость и выведением ее за пленку. Это при желании и наличии трубочки.

    Следующий способ добычи воды из растений — это напрямую употребление сока растений. Чистый, свежий сок многих растений легко доступен вам, большинство соков сладковатые и приятные на вкус. Сок содержит также полезные вещества, которыми снабжаются деревья — витамины, минералы, иные компоненты.

    Думаю, все вы пробовали березовый сок. Весной с одной березы в сутки модно взять до 7 литров сока без причинения вреда дереву. Аналог березового сока — сок клена. По весне сок модно добыть вообще из всех деревьев, так что проблема обезвоживания весной не стоит.

    Многие растения с толстыми листьями или шипами аккумулируют питьевую воду. Такие растения можно срубить и поставить в емкость, а можно высасывать с них сок напрямую или же жевать их. Например кактус. только необходимо его очистить от колючек, само собой. Кактус можно использовать вместо временной фляги какое-то время.

    В пустыне добыть воду  можно из корней растений. Корни пустынных растений зачастую находятся близко к поверхности земли, главное их заметить (например у австралийского «водного дерева», дуба пустыни и красного дерева). Достаточно извлечь эти корни из земли, разрезать их на куски, снять с них с них кору и выдавить воду. Можно жевать.

    Все мы знаем, что много воды содержит также виноградная лоза, но не все виды виноградной лозы содержат вкусную жидкость. Чтобы выдавить сок из некоторых видов лозы необходимо сделать глубокую зарубку на лозе как можно выше. Далее необходимо сделать еще одну зарубку ближе к земле и подставить сосуд под капающую жидкость. Если спасительная влага перестает течь, повторите этот прием с другой стороны лозы и так до тех пор, пока из нее не будет собрана вся влага.

    Все знают, что кокос содержит сок и мякоть. Но не только плод способен утолить вашу жажду, кокосовая, сахарная и некоторые другие виды пальм содержат сладкую жидкость, которую можно пить. Чтобы добыть эту жидкость  из пальмы, надрежьте верхушку стебля, предварительно пригнув пальму к земле. Само собой, с толстой пальмой такое не пройдет, но там возможны плоды, содержащие воду.

    Почти никто не знает, что кокосы лучше собирать зеленые. Да, за ними придется лезть, а не собирать их внизу, но зато их можно легко открыть ножом и они содержат больше молока, чем спелые кокосы. Однако не стоит пить этот сок более полутора литров в день, сок кокоса является очень сильным слабительным средством. Чтобы открыть кокосовый орех без ножа, воспользуйтесь острым камнем или торчащим наружу сучком дерева и ударьте с достаточной силой о них орех. Молоко можно получить, проткнув острым предметом кокос с двух сторон.

    Бамбуковый тростник зачастую имеет воду в стыках. Потрясите трость старого, желтого цвета бамбука. Если раздается булькающий звук, сделайте зарубки на основании каждого стыка и собирайте воду в емкость или употребите ее на месте.

    В общем, окружающий нас зеленый мир не позволит нам умереть от жажды. Главное знать где искать и уметь, как добыть воду из растений.

    Как найти, добыть и очистить воду, находясь в лесу

    Еще из школьной программы многие знают, что без воды организм человека может существовать всего несколько дней, в то время как без еды он способен обходиться гораздо более длительное время. Без воды же человек просто погибнет, ведь она играет огромную роль для всего организма. Поэтому, находясь в лесу, в случае непредвиденных обстоятельств, нужно суметь сориентироваться и раздобыть воду.

    Итак, как же в экстремальных условиях находить воду?

    В первую очередь, стоит разобраться, есть ли возможность найти поблизости природный источник воды. Большое значение при этом играет то, в каком именно лесу вы находитесь. Если это лиственный лес, с травянистой почвой, стоит хорошо прислушаться и скорее всего будет слышен шум воды, поскольку в таких лесах, как правило, много ручьев и ключей.

    А вот в сухом, хвойном лесу, где почва песчаная, отыскать воду значительно труднее. Однако не стоит отчаиваться, ведь выход можно найти из любой ситуации. Важно помнить о том, что вода течет вниз, а потому и двигаться нужно под уклон, используя любой спуск. Вода может скапливаться в ложбинах и низинах. Кроме того, можно внимательно осмотреть землю и найти следы ручьев и недавнего дождя, по которым текла вода. Эти следы и выведут к источнику. Несмотря на то, что на поиски может уйти не один час, результат все же будет.

    Обнаружить воду можно у подножий склонов и холмов. Не лишним будет обратить внимание на поведение птиц и насекомых: они имеют обыкновение скапливаться неподалеку от источников воды.

    Если естественный источник так и не удалось найти, то воду нужно добывать из почвы. Разумеется, воду не придется в буквальном смысле извлекать из-под земли. За ночь она собирается на листьях растений в виде росы, а днем из нее образуется конденсат, который вполне способен выручить в экстремальной ситуации.

    Как добыть воду?

    Воду можно попробовать добыть в любом овраге, воспользовавшись перочинным или охотничьим ножом и лопаткой, которые мы обычно берем с собой, отправляясь в лес. Необходимо выкопать небольшую ямку, примерно по полметра в глубине и в диаметре. В ней и будет собираться влага.

    Помимо этого, туристы обычно имеют при себе полиэтилен, предназначенный для того, чтобы в плохую погоду укрывать палатку. В случае дождя при помощи него можно собрать нужное количество воды, а также он отлично подойдет для сбора капель росы. Для этого его растягивают на шестах таким образом, чтобы в одном углу получился сток, а края полиэтилена заворачиваются наверх и крепятся прищепками или, если их нет, обычными палочками. Нижний же угол необходимо зафиксировать над фляжкой, канистрой или ведерком. Конечно, если пойдет дождь, вода будет в достаточном количестве, однако даже в ясную погоду утром можно будет собрать 150-200 грамм росы.

     

     

    В ясную и солнечную погоду добыть воду можно и с помощью обычной травы. Для этого необходимо набить ее в пакет и завязать его узлом, после чего положить на солнце. Спустя некоторое время, благодаря воздействию солнечных лучей, в пакете появится влага, которой можно утолить жажду. Если травы нет, то пакет можно завязать на листьях дерева.

     

     

    Если пакета нет, можно собрать гладкие камни круглой формы и выложить их пирамидой в небольшом углублении в земле, а на дно положить полиэтилен. Можно использовать и другой материал, лишь бы он не впитывал влагу. Уже за одну ночь соберется количество воды, достаточное для того, чтобы утолить жажду.

     

    Добыть воду можно и более простым способом. Нужно вырыть небольшую ямку, положить на дно траву и листья с деревьев и поставить любую емкость, например кастрюлю, после чего над ямкой расстелить полиэтилен, края которого необходимо закрепить камнями. Затем над самой емкостью нужно положить небольшой камень, чтобы образовалась воронка, по которой и будет стекать в емкость конденсат, который соберется на внутренней стороне полиэтилена.

     

    Итак, как добыть воду мы знаем. Но это далеко не все. Теперь ее необходимо правильно очистить, ведь иначе она просто не может использоваться.

     

    Как очистить и обеззаразить воду?

     

    Самый простой способ: если есть спички и котелок, можно развести костер и прокипятить воду.

     

    Если же нет возможности развести огонь, для очистки воды можно использовать обычную марганцовку, которая есть в аптечке любого опытного туриста.

     

     

    Отлично очищает воду и йод (который наверняка имеется все в той же аптечке), даже самую мутную и грязную. Всего три капли йода или кристаллик марганцовки на котелок мутной воды — и мы получим воду, пригодную даже для питья. Кстати, я уже писал статью — фильтрация, обеззараживание и хранение воды, так что и вы прочтите ее обязательно, если хотите узнать больше способов обеззараживания воды.

     

    И самое главное, о чем никогда не стоит забывать, попав в экстренную ситуацию, — выход есть всегда!

    Материалы по теме:

     


    Добавить комментарий

    Как вывести воду из ушей: 5 простых советов

    Вы только что закончили плавать или принимать душ. Вы когда-нибудь чувствовали себя забитыми в ушах? Звуки приглушены? У вас может быть вода в ушах.

    При ношении наушников в ушах может застрять пот. Если вы не позаботитесь об этом в ближайшее время, вы можете получить инфекцию, известную как наружный отит, или ухо пловца. Когда вода попадает в ушной канал, постоянно живущие в нем бактерии могут размножаться и вызывать инфекцию.

    Но воду нужно выкачивать аккуратно.Сделайте это неправильно, и вы повысите свои шансы на то, что у пловца на слух. Если у вас разорвана барабанная перепонка или ушная раковина, вы должны быть особенно осторожны с сушкой ушей.

    Дозировка для удаления воды из ушей

    Если у вас есть вода в ушах, примите следующие меры, чтобы избавиться от нее.

    • Вытрите наружное ухо мягким полотенцем или тканью. Не вставляйте ткань в канал.
    • Наклоните голову набок, чтобы вода стекала. Осторожно потяните за мочку уха.Это выпрямит ваш слуховой проход и поможет воде течь.
    • Включите фен на минимальное значение и подуйте к уху. Держите его на расстоянии не менее 30 см.
    • Попробуйте осушающие капли, отпускаемые без рецепта.
    • Чтобы приготовить подсушивающие капли в домашних условиях, смешайте 1 часть белого уксуса с 1 частью медицинского спирта. Налейте в каждое ухо по 1 чайной ложке раствора; наклоните голову и дайте ей стечь.

    Запрещается выводить воду из ушей

    Неправильные методы вывода воды из ушей могут поцарапать ушной канал или повлиять на ушную серу.Не используйте эти методы для высушивания ушей, иначе у вас будет больше, а не меньше шансов заразиться инфекцией.

    • Избегайте ватных тампонов. Они могут сбивать ушную серу и грязь в слуховой проход, удалять серу, защищающую ухо, уничтожать естественные бактерии в слуховом проходе или раздражать тонкую кожу слухового прохода.
    • Не засовывайте пальцы или ногти в уши. Можно почесать нежную кожу ушного прохода.
    • Не используйте перекись водорода или сушильные капли, если у вас или вашего ребенка есть ушные вкладыши или если у вас разорвана барабанная перепонка.

    Как определить инфекцию

    Обратите внимание на следующие симптомы уха пловца — на случай, если сушильные насадки не сработали:

    • Зуд в ушном канале
    • Покраснение внутри уха
    • Дискомфорт или боль ситуация ухудшается, когда вы дергаете за наружное ухо или надавливаете на небольшую шишку перед ухом.
    • Прозрачная жидкость без запаха, которая вытекает из ушного канала

    Если у вас действительно есть эти симптомы, ваш врач может прописать ушные капли.Капли убьют бактерии или грибок, вызывающие инфекцию, и уменьшат боль, отек и воспаление.

    Как не допустить попадания воды

    Иногда лучшее нападение — это хорошая защита. Чтобы предотвратить скопление влаги в ушах, воспользуйтесь этими советами.

    • Снимите наушники, если потеете.
    • Смажьте ватный тампон вазелином и вставьте его в уши во время ванны.
    • Закрывайте уши ватными шариками, когда используете лак для волос или краску для волос.
    • Используйте беруши и шапочку для плавания, когда идете в воду.
    • Попросите врача удалить ушную серу, если вы считаете, что у вас проблемы с накоплением серы. Да, он защищает ваши уши, но слишком много воды может задержать воду в канале. Всегда консультируйтесь со своим врачом. Никогда не пытайтесь избавиться от этого самостоятельно.
    • Используйте перекись водорода с одобрения врача. Если у вас скопился воск, они могут посоветовать вам очистить уши 3% раствором перекиси водорода. Но вы не можете этого сделать, если у вас в ушах трубочки.Вставьте примерно половину ушной капельницы в ухо. Пусть он пузырится. Затем поверните голову в сторону, осторожно потяните за верхнюю часть уха и дайте ей стечь.

    Что делать, если вода застряла в ушах

    Предоставлено Дебби Клэсон, штатным сотрудником, Здоровый слух
    Последнее обновление 2020-05-11T00: 00: 00-05: 00

    Игра в воде может быть интересной для людей любого возраста.Лето — отличное время, чтобы в полной мере насладиться плаванием, но из-за брызг вода иногда может попасть вам в уши. Симптомы включают ощущение наполнения в слуховом проходе и ощущение, что вода стучит в ухе. Это может произойти в одном или обоих ушах.

    Иногда наклоняет голову набок
    все, что нужно, чтобы удалить воду из ушей.

    Когда вода не выходит сама по себе, это может привести к внешнему отиту, ушной инфекции, также известной как ухо пловца.

    Почему вода застревает в ушах после купания?

    Вода может оставаться в ухе по любому количеству причин, в том числе из-за узкого слухового прохода или из-за того, что она застряла чем-то внутри слухового прохода, например, чрезмерным количеством ушной серы или другим посторонним предметом.

    Это случается со всеми или некоторые люди более склонны к этому?

    Наибольшему риску подвержены дети и взрослые, которые много времени проводят в воде; однако вода может застрять в ушах каждый раз, когда вы погружаетесь под воду.Иногда перевертывание, например, во время переворота или стойки на руках, может привести к попаданию воды в уши.

    Опасно ли попадание воды в уши?

    Иногда. Ваши уши выделяют восковое водоотталкивающее вещество, известное как серу (ушная сера), поэтому большую часть времени вода будет мягко стекать сама по себе. Когда этого не происходит, бактерии могут начать расти и вызвать повреждение ушей пловца.

    Благоприятная среда для роста бактерий: влажные и влажные условия, царапины или ссадины внутри слухового прохода, аллергические реакции и кожные заболевания.

    Начальные симптомы уха у пловца могут быть легкими и включают:

    • Зуд и покраснение внутри слухового прохода
    • Легкий дискомфорт
    • Слив прозрачной жидкости без запаха

    Если вы испытываете эти симптомы, немедленно обратитесь к семейному врачу. Если вода застряла в ушах на несколько дней или даже недель, также обратитесь к врачу.

    Как это предотвратить?

    Если после плавания или купания у вас в ушах течет вода, можно надеть беруши, продаваемые без рецепта, или поговорить со своим сурдологом о покупке набора беруш, предназначенных для использования в воде.Эти беруши могут быть дороже, чем обычные беруши из пенопласта, купленные в аптеке; однако они могут соответствовать вашим ушам, их можно мыть и использовать повторно.

    Подробнее: Дети и беруши: что нужно знать

    Советы, как избавиться от воды из ушей

    Если вы действительно почувствуете, что вода в ушах попала, не вставляйте ничего в ушной канал, чтобы она стекала. Использование ватной палочки или другого предмета — даже пальца — может протолкнуть препятствия глубже в канал и проколоть барабанную перепонку.Он также может поцарапать защитный восковой слой внутри слухового прохода, открывая пространство для роста бактерий.

    Вместо этого попробуйте следующие советы:

    • Наклоните голову к пораженному уху и осторожно потяните за мочку уха.
    • Шевелите челюстью, зевая или жуя резинку. Затем наклоните пораженное ухо к земле.
    • Сделайте вдох, зажмите нос пальцами, закройте рот и осторожно выдохните, чтобы открыть евстахиевы трубы.
    • Полежите на боку несколько минут, положив пораженное ухо на мягкое хлопковое полотенце.
    • Надежно прижмите ладонь к уху. Наклоните голову к земле, осторожно толкая и отпуская ладонь вперед и назад, чтобы создать всасывание.
    • Используйте тепло. Положите пораженное ухо на теплый компресс или продуйте теплый воздух из фена (низкая мощность) в слуховой проход.
    • Используйте ушные капли с перекисью водорода, доступные в большинстве аптек, или сделайте свои собственные, используя в равных частях уксус и спирт. Обратите внимание: Используйте этот вариант, только если у вас нет ушной инфекции, перфорированной барабанной перепонки или барабанной перепонки.

    Если эти методы не работают, если вы чувствуете боль или у вас поднимается температура, немедленно обратитесь к врачу.

    Подробнее: Почему у меня забиты уши?

    Следите за здоровьем уха

    Наслаждайтесь всеми звуками, которые приносит каждое время года, уделяя особое внимание здоровью слуха. Запланируйте ежегодные посещения для оценки слуха и, если у вас диагностирована потеря слуха, раньше, чем позже, выполняйте предписанный курс лечения.Посетите справочник Healthy Hearing, чтобы найти ближайший к вам центр слуха.

    7 способов избавиться от воды из ушей

    Теперь, когда мы вступаем в то, что традиционно является самым жарким временем года в Пенсильвании, многие ищут водных развлечений, чтобы освежиться. Это отличный способ справиться с жарой и влажностью, но если вы не будете осторожны, вода может попасть в уши и застрять, что приведет к инфекции. Если не лечить, вы можете даже испытать временную потерю слуха. Излишне говорить, что важно удалить как можно больше воды из ушей, чтобы избежать подобных осложнений.

    Проверенные и надежные методы удаления скопившейся воды

    Жители Уэст-Честера, ищущие способы освежиться в летние дни, когда собаки, часто ищут водоемы. В Пенсильвании, не имеющей выхода к морю, возможно, не самые лучшие условия для серфинга, но здесь много рек и озер, в которых можно плавать. Один из них довольно хорош. Независимо от того, где вы опускаете пальцы ног, вода может вызвать проблемы, когда она попадет вам в уши.

    Признаки попадания воды в слуховые проходы включают приглушенные звуки и ощущение закупорки в ушах.Вы также можете испытывать боль в ушах, потерю равновесия и координации, звон в ушах, насморк и боль в горле. Если не удалить должным образом, скопившаяся вода может вызвать повреждение уха пловца, уха серфера и других заболеваний, которые могут вызвать болезненную инфекцию и побочные эффекты, в том числе потерю слуха.

    Мы делаем ставку, и это звучит для вас не очень весело! Чтобы вода не оставалась в ушах после купания или душа (или возни в детском бассейне), попробуйте следующие методы.

    • Техника гравитации / покачивания. Гравитация — замечательная вещь; вы можете использовать его силу, лежа на земле ухом к полу; Наклоняя голову и покачивая мочкой уха, вы должны освободить скопившуюся воду. Ватный тампон поможет ускорить процесс.
    • Маневр Вальсальвы. Аквалангисты и путешественники знакомы с этой уловкой. Закройте рот, заткните нос и высморкайтесь, слегка надавив. Это должно помочь выровнять давление в ушах.
    • Вакуумная техника. Не нужно вытеснять пылесос; просто поместите ладонь на закупоренное ухо и мягко надавите на него в течение нескольких секунд. Это создаст эффект всасывания, который поможет разрыхлить и слить скопившуюся воду.
    • Техника фена. Вы можете использовать фен, чтобы высушить воду, застрявшую в ухе. Включите режим слабого нагрева и направьте его на ухо с безопасного расстояния. Даже если у вас не все получится, остаток должен стечь в течение нескольких минут.
    • Техника вытягивания. Оттяните наружную часть (раковину) уха, потянувшись за голову и потянув за нее. Это выпрямляет слуховой проход, так что скопившаяся вода имеет легкий путь оттока.
    • Техника жевания и зевания. Жевательная резинка и зевота часто являются эффективными способами избавиться от воды из ушей. Движение рта снижает давление в евстахиевой трубе, освобождая скопившуюся воду. После этого попробуйте покачать головой, если вы все еще чувствуете воду.
    • Химическая техника. Если эти уловки не сработают, всегда есть безрецептурные ушные капли, предназначенные для удаления влаги из ваших каналов. Для достижения наилучших результатов ищите продукты на спиртовой основе.

    Конечно, если вода вообще никогда не попадает в уши, вам не понадобятся эти полезные советы. Собираетесь плавать? Ваш аудиолог в Пенсильвании рекомендует носить плавательные штепсельные вилки или шапочку для плавания. Всегда тщательно вытирайте уши после воздействия воды. Если после того, как вы провели время в воде и не можете заставить ее вытечь с помощью описанных выше методов, вас мучает боль в ушах или давление в ухе, запишитесь на прием к врачу по уши, носу и горлу в Пенсильвании.

    Как удалить воду из уха?

    У каждого такое случалось в тот или иной момент: вы выходите из бассейна после купания и чувствуете, как вода застревает в ушах, вызывая проблемы со слухом и комфортом. Хотя плавание часто является причиной попадания воды в уши, жидкость может попасть в уши каждый раз, когда вы подвергаетесь воздействию воды.

    Большую часть времени ощущение остается в области уха. Но некоторые люди обнаруживают, что это ощущение распространяется также на горло или челюсть.Дайте ему немного времени, и вполне вероятно, что вода вытечет естественным путем.

    Симптомы застревания воды в ухе

    Симптомы появятся после того, как вы проведете время в воде, например, примете душ, ванну или купитесь. Эти симптомы обычно включают:

    • Приглушенные звуки
    • Затрудненный слух
    • Ощущение закупорки ушей
    • Небольшое давление в ухе
    • Зуд в слуховом проходе
    • Дренаж из уха

    Обычно сначала симптомы незначительны.Затем симптомы могут перейти в среднюю или тяжелую, если инфекцию не лечить. Умеренное прогрессирование этой проблемы с ухом может привести к появлению таких симптомов, как:

    • Боль в ушах
    • Сильная боль, отдающая в шею, лицо или голову
    • Чрезмерный дренаж из ушей
    • Частичная закупорка слухового прохода
    • Покраснение в ухе
    • Лихорадка

    Что, если вода не стекает?

    Если после того, как вы побывали в воде, прошло какое-то время, и вы обнаружите, что у вас все еще есть ощущение заложенности ушей, возможно, вода попала в наружное ухо.Короткие моменты воздействия воды на эту часть уха вполне допустимы. Но если оставить воду, может развиться инфекция.

    Когда в наружном слуховом проходе содержится много влаги, создается идеальная среда для роста бактерий, что приводит к инфекции уха. Этот тип ушной инфекции возникает в наружном слуховом проходе, и его часто называют «ухом пловца», поскольку это обычная проблема после плавания.

    Как вывести воду из ушей

    Если вода не стекает естественным образом, можно сделать несколько вещей, чтобы помочь ушам стечь.Проявите инициативу в уходе на дому, чтобы свести к минимуму риск заражения и избежать ненужных поездок к врачу.

    Вот несколько безопасных методов, которые вы можете попробовать удалить из ушей:

    • Используйте гравитацию: Иногда самое простое решение — позволить гравитации делать свое дело. Лягте на бок пораженным ухом вниз. Постелите полотенце на подушку, чтобы впитать вытекающую воду. Гравитация может помочь с медленным дренажом, который, мы надеемся, снова откроет слуховой проход.
    • Высушите: Фен может быть хорошим способом высушить уши, но вы должны быть осторожны и осторожны с этим методом. Установите фен на минимальную мощность. Держите его направленным к уху, примерно в футе от головы. Перемещайте фен взад и вперед, одновременно дергая за мочку уха, чтобы открыть вещи и позволить теплому воздуху проникнуть в пораженный участок.
    • Потяните за мочки ушей: Возьмитесь за мочки ушей, затем осторожно потяните за уши и покачивайте их. Этот метод лучше всего работает, когда ваша голова наклонена к плечу, позволяя силе тяжести вытягивать воду.
    • Уловка с пылесосом: Нет, мы не говорим о пылесосе, который используется для мытья полов! Вы можете создать ощущение вакуума, наклонив голову набок и приложив ладонь к уху. Сделайте хорошую печать. Удерживая уплотнение на месте, быстро переместите ладонь из положения чашечек в плоское при нажатии. Если удерживать голову в наклонном положении, сила тяжести способствует дренажу.
    • Капли уксуса и спирта: Иногда вода попадает в ловушку из-за скопления ушной серы.Уксус и алкоголь являются эффективным средством для удаления излишков ушной серы в домашних условиях. Смешайте 1 часть уксуса и 1 часть спирта. Лягте на бок, добавьте примерно чайную ложку раствора в ухо и оставьте на минуту или около того. Затем наклоните голову, чтобы смесь стекала. Этот метод не следует использовать, если у вас ушная инфекция, лопнувшая барабанная перепонка или трубка в ушах.
    • Безрецептурные капли: Подобно методу с уксусом, описанному выше, еще один вариант — найти в аптеке ушные капли, в которых используется раствор перекиси водорода.Избыток ушной серы может затруднить удаление воды из ушей. Эти продукты могут быть полезны для очистки ушной серы и уменьшения количества бактерий.
    • Имейте в виду, что эти насадки работают только тогда, когда вода попадает в наружное ухо. Если у вас заложенность среднего уха, например ощущение заложенности, которое возникает при насморке, может быть полезно использовать безрецептурные антигистаминные или противоотечные средства.

    Защитите уши от травм

    Уши очень нежные, поэтому важно соблюдать осторожность при использовании домашних средств.Никогда не засовывайте пальцы, ушные тампоны или другие предметы в слуховой проход. Размещение предметов в ухе может усугубить проблему по нескольким причинам:

    • Заселение бактерий, которые могут увеличить риск инфекции уха
    • Толкните воду, чтобы она глубже проникла в ухо
    • Повредить слуховой проход
    • Проколите барабанную перепонку

    Если у вас часто возникают проблемы с ухом после плавания, несколько профилактические меры могут быть выполнены. Попробуйте использовать шапочку для плавания или беруши, когда находитесь в воде.Кроме того, тщательно вытирайте наружную поверхность уха после купания или душа.

    Также имейте в виду, что потоотделение при ношении наушников также может привести к проблемам с влажностью в ушах, если пот задерживается. Если вы потеете, лучше всего снять наушники.

    Когда вам нужно увидеть ЛОР для уха пловца

    Один случай попадания воды в ухо не обязательно требует посещения ЛОРа. Но не стесняйтесь записаться на прием, если симптомы умеренные или тяжелые.Также важно поговорить с ЛОРом, если симптомы носят хронический характер и не проходят через несколько дней. Кроме того, наличие жара может указывать на инфекцию, что является сигналом о необходимости посещения врача.

    Когда требуется лечение, очень важно не ждать, чтобы поговорить с ЛОРом. Отсутствие лечения ушных инфекций может привести к потере слуха, повреждению хрящей и другим долгосрочным последствиям для ваших ушей.

    Ваш врач может помочь с лечением, чтобы удалить скопление ушной серы и устранить инфекции.Если вы подозреваете, что у вас возникла проблема, лучшее, что вы можете сделать, это проконсультироваться с медицинским экспертом, чтобы решить проблему и одновременно защитить ваши уши.

    Назначить встречу с опытным ЛОР в Фриско и Плано, Техас

    Если у вас проблемы с ушами, мы приглашаем вас записаться на прием, чтобы поговорить с ЛОРом. Семьи из Дентона или Далласа могут посетить Ухо, Нос и Горло округа Коллин для диагностики и личной консультации.Мы предлагаем удобное расположение во Фриско и Плано, штат Техас. Позвоните сегодня, чтобы узнать больше о доступных услугах: (972) 596-4005

    Как удалить воду из ушей

    Иногда после плавания, дайвинга или недавнего принятия ванны вам может казаться, что в ваших ушах все еще есть вода. Это может повлиять на одно или оба уха и может ухудшить ваш слух, у вас возникнет ощущение, что в ушах нужно щелкнуть, или просто почувствовать раздражение.

    Кристофер Футчер / Getty Images

    Оставление излишка воды в наружном слуховом проходе может увеличить ваши шансы на развитие инфекции, называемой ухом пловца.Ухо пловца возникает, когда влага позволяет бактериям внутри наружного слухового прохода расти. Этого можно избежать, если держать уши сухими.

    Некоторые люди более склонны к развитию уха пловца, чем другие. Если у вас в прошлом была эта инфекция, вам следует проявлять особую осторожность, сохраняя свой ушной канал чистым и сухим.

    Вы можете предотвратить попадание воды в уши, прежде всего, надев беруши (их можно купить в большинстве аптек) во время купания или плавания.

    Как удалить воду из ушей

    Попробуйте эти методы, чтобы удалить воду из ушей после купания или купания:

    • Наклоните голову вниз или лягте на бок, чтобы вода могла вытекать под действием силы тяжести. Вы можете положить под голову сложенное полотенце и лечь на подушку. Может быть полезно осторожно потянуть мочку уха вниз, чтобы выпрямить слуховой проход и облегчить вытекание воды. Также попробуйте покачать головой из стороны в сторону.
    • Используйте фен с низким (холодным) режимом , чтобы аккуратно высушить уши. Будьте осторожны, не подносите фен слишком близко к уху, чтобы не обжечься. Может быть полезно потянуть за мочку уха (потянув ее вниз к плечу) или осторожно переместить ее из стороны в сторону при использовании фена

    Капли ушные

    Если вышеперечисленные методы не работают и у вас нет заболевания, которое повреждает барабанную перепонку (см. Ниже), вы можете попробовать ушные капли:

    • Медицинский спирт и уксус : Используйте одну часть медицинского спирта и одну часть уксуса.Лягте на бок, пока другой человек капает вам в ухо из пипетки три-четыре капли раствора. Полежите в таком положении еще 30 секунд, затем наклоните голову, чтобы вся жидкость вытекла из уха.
    • Перекись водорода : Используйте три-четыре капли перекиси водорода. Оставьте его в ухе на одну-две минуты, прежде чем наклонить голову, чтобы жидкость вышла.
    • Ушные капли, отпускаемые без рецепта : Если вы выбираете ушные капли, продаваемые без рецепта, обязательно следуйте инструкциям на упаковке.Ушные капли следует использовать при комнатной температуре. Если они будут слишком холодными, вы можете почувствовать головокружение или почувствовать себя странно, если вложите их в ухо.

    Чего нельзя делать, если вода в ушах

    Никогда не вставляйте что-либо в уши, чтобы попытаться вывести воду, в том числе ватные палочки. Вы можете случайно протолкнуть воду дальше в ухо, занести бактерии или даже повредить слуховой проход или барабанную перепонку.

    Не закапывайте в ухо какие-либо капли, если вы недавно перенесли операцию на ухе, установили вентиляционные трубки хирургическим путем или у вас может быть разрыв барабанной перепонки.

    Когда звонить врачу

    Даже если вы не можете удалить воду из ушей одним из перечисленных выше методов, ваши уши обычно очищают ее самостоятельно в течение дня или двух.

    Вы должны позвонить своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов:

    • Боль в ухе
    • Покраснение, зуд или шелушение кожи в слуховом проходе
    • Внезапная или стойкая потеря слуха
    • Дренаж из уха с кровью, желтым, зеленым, молочным или неприятным запахом
    • Любые другие симптомы, которые кажутся необычными или не исчезают

    Следует также отметить, что жидкость может скапливаться за барабанной перепонкой.Это не то же самое, что попадание воды в наружный слуховой проход после купания или принятия ванны, хотя оба состояния могут вызывать схожие симптомы. Жидкость в среднем ухе гораздо чаще встречается у маленьких детей, чем у взрослых, хотя это может происходить во всех возрастных группах.

    Если у вас есть жидкость за барабанной перепонкой, вы не сможете избавиться от нее ни одним из методов, перечисленных в этой статье. Ваш врач может наблюдать за вами и посмотреть, уходит ли жидкость сама по себе (обычно в течение нескольких месяцев), или вам может потребоваться хирургическая установка вентиляционных трубок.

    Как избавиться от воды из ушей: 5 советов, которым нужно следовать

    Плавание — отличный способ позаниматься и освежиться, особенно в летнее время. Но если вы когда-либо чувствовали хлюпанье, щекотку или давление в ушах после купания, возможно, внутри вас застряла вода.

    Есть несколько причин, по которым вода может попасть в ловушку, будь то узкий слуховой проход или чрезмерное скопление ушной серы. Когда вы погружаетесь под воду, вода может застрять в ушах. Обычно вода естественным образом вытекает из ваших ушей сама по себе, но если этого не произойдет, это может привести к некоторым проблемам.

    «Когда вода не вытекает сама по себе, у вас может возникнуть риск развития уха пловца, типа ушной инфекции в наружном слуховом проходе или отверстия уха до барабанной перепонки», — сказала Хизер Коффман, доктор медицины, уха. специалист по носу и горлу с Баннером — Университетский медицинский центр Тусона. «Вы можете испытывать боль в ушах, потерю равновесия и координации, звон в ушах, боль в горле и, возможно, потерю слуха».

    Если у вас в ушах вода, возможно, вам это не очень весело.Чтобы вода не оставалась в ушах и не доставляла вам проблем, доктор Коффман поделился следующими приемами.

    Эти пять советов помогут избавиться от воды в ушах:

    1. Пусть время и сила тяжести сделают свое дело. Лягте на бок там, где скапливается вода, и положите голову на полотенце, чтобы вода впиталась. Медленно, но верно вода должна вытечь из уха.
    2. Попробуйте медицинский спирт или перекись водорода. Это поможет высушить слуховой проход.Однако будьте осторожны. Не используйте спиртовые капли, если у вас перфорированная барабанная перепонка, так как это вызовет сильную боль, а высокие дозы могут быть токсичными для уха. Прочтите «Как правильно использовать ушные капли», чтобы получить полезные советы и рекомендации.
    3. Воспользуйтесь феном. Осторожно потяните за ухо, чтобы помочь выпрямить слуховой проход одной рукой, а другой используйте фен в прохладном месте, чтобы высушить ухо.
    4. Жуйте, зевайте, трясите и тяните. Когда вода застревает, двигайте ртом и челюстью, чтобы помочь двигать ВНЧС или челюстным суставом, который соединен с ушным каналом.Покачайте головой, чтобы оказать дополнительную помощь. Вы также можете осторожно потянуть за внешнюю часть уха, чтобы выпрямить слуховой проход и дать воде стечь.
    5. Не используйте пальцы, ватные палочки или другие предметы. Каким бы соблазнительным это ни казалось, не ковыряйтесь внутри уха. Это может привести к более глубокому проникновению препятствия в слуховой проход и проколу барабанной перепонки. Он также может поцарапать защитный восковой слой внутри слухового прохода, который может открыть отверстие для роста бактерий.

    Как предотвратить попадание воды в уши

    Попробуйте надеть плавательные пробки или шапочку для плавания, чтобы вода не попала в уши. Когда вы закончите плавать, тщательно вытрите уши полотенцем.

    Когда обращаться за помощью

    Если вы не можете слить воду с помощью описанных выше методов и вас беспокоят боли в ушах или давление, обратитесь к своему врачу или к специалисту по уху, носу и горлу. Чтобы найти ближайшего к вам специалиста по Banner Health, посетите сайт bannerhealth.com.

    Статьи по теме уха, носа и горла:

    Присоединиться к разговору

    Как вывести воду из ушей

    По мере того, как мы приближаемся к самому жаркому месяцу в году, у вас будет еще больше искушения искупаться в бассейне или совершить поездку на озеро. Хотя это может обеспечить часы классного развлечения, есть некоторые риски, например, попадание воды в ухо.

    Обычно это не опасно, но может вызывать дискомфорт и вызывать болезненную инфекцию, известную как ухо пловца.К счастью, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы удалить воду и снизить этот риск.

    Ниже приведены инструкции по удалению воды из ушей.

    Советы по удалению воды из ушей

    Прежде чем мы объясним, как удалить воду из ушей, нам сначала нужно рассказать, как , а не . Никогда не вставляйте в слуховой проход ничего меньше пальца, в том числе ватные палочки. Если вы это сделаете, вы можете протолкнуть препятствия глубже в слуховой проход или даже проколоть барабанную перепонку.Вместо этого вы можете попробовать…

    • Наклоните голову в сторону пораженного уха. Осторожно потяните за мочку уха, чтобы открыть ее, чтобы вода могла легче стекать.
    • Двигайте челюстью, жуя резинку или зевая. При этом держите ухо наклоненным к земле, чтобы сила тяжести могла помочь.
    • Сделайте вдох, зажмите нос, закройте рот и осторожно выдохните. Это поможет открыть евстахиевы трубы.
    • Лягте на бок, положив ухо на мягкое хлопковое полотенце.
    • Накройте ухо ладонью, чтобы создать всасывание.Наклоните голову к земле, прижимая и отпуская ладонь к уху, аналогично тому, как вы использовали бы поршень, чтобы разблокировать унитаз.
    • Используйте фен на самом низком уровне, чтобы подуть теплый воздух в ухо, чтобы высушить воду.
    • Используйте капли перекиси водорода, чтобы высушить воду. Примечание. Не пытайтесь делать это, если у вас ушная инфекция, перфорированная барабанная перепонка или ушные трубки.

    Предотвращение попадания воды в уши

    Лучшее, что вы можете сделать для своих ушей во время плавания или других водных развлечений, — это надеть защитные наушники.Вы можете заказать в кабинете аудиолога индивидуальные купальные пробки, которые обеспечат максимальный комфорт и защиту.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству без заземления: Как подключить циркуляционный насос к электросети – RozetkaOnline.COM

    Июл 28, 1975 автор alexxlab Разное

    Как подключить циркуляционный насос к электросети – RozetkaOnline.COM

    Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:

    Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».

    Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:

    1. Подключение через вилку, включаемую в розетку

    Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

    При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.


     Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

    2. Подключение напрямую

    Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

    Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.

    Итак, у нас имеется:

    1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40

    2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

    Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.

    Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети

    В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.

    В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.

    Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку – колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже

    После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.

    Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.

    В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

    Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»

    Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.

    На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.


    Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

    Подключение циркуляционного насоса к электросети 2 схемы

    Содержание статьи

    Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

    Обратите внимание, обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения

    Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль). Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

    Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме —  ЗДЕСЬ  (ссылка откроется в новом  окне).

    Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения, думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.   

    Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

    При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

    Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

    Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

    Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат, с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

    Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя.

    И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный.

    В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

    Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

    Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы.

    Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания.

    При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

    Подготовка к установке насоса для отопления

    Прежде чем устанавливать насос, надо его купить. От правильного выбора зависит многое.

    Насосное оборудование может быть разных видов.

    На рынке представлено множество различных моделей от разных производителей. Нужно выбирать насос для отопления характеристики которого соответствуют особенностям помещения, его площади, количеству окон, наружных стен и т.п. Лучше отдать предпочтение более известному производителю. Слишком дешевые агрегаты покупать не стоит в виду большой вероятности приобрести подделку. А при эксплуатации такого оборудования может возникнуть немало проблем.

    Чтобы упростить процесс монтажа насоса для отопления, лучше выбирать насосный прибор с разъемными резьбами. Иначе потребуется подбирать переходники. А это понравится далеко не каждому пользователю.

    Из дополнительного оборудования и инструментов для работы понадобятся:

    • обратный клапан. Без него работа насоса под давлением будет неполноценной;
    • фильтр глубокой очистки;
    • запорная арматура;
    • байпас из отрезка трубы. Диаметр должен соответствовать диаметру стояка;
    • специальные ключи для установки.

    Совет 4 Как установить насос на отопление

    • — герметик;
    • — резиновые или силиконовые прокладки;
    • — набор ключей от «на 22» до «на 36».

    Подберите насос для отопления помещения, учитывая его теплопотери. В расчет следует включить тепловые потери наружных стен, тепловой режим, т.е. какая температура будет средней в здании, площадь помещения и прочие параметры. Согласно теории, «тепловой поток зависит от потерь тепла на наружных ограждениях, которые прямо пропорциональны разности между температурой наружного воздуха Т1 и температурой Т внутри помещения, площади S обогреваемого помещения, коэффициента теплопотерь (Вт/м² К)». Данный расчет можно представить таким образом:

    — при радиаторной системе отопления, если площадь (S) помещения равна 80-120 м², то насос должен выдавать теплоносителя 0,4 м³ в час, при 120-160 м² – 0,5 м³;

    — при системе «теплый пол», если S=80-120 м² – 1,5 м³, при 120-160 м² – 2,0 м³.

    Установите насос в системе отопления с радиаторами на обратной линии вблизи котла, где самая низкая температура. В квартирах и домах площадью до 200 м² это достаточно условно, так как теплоноситель отличается от подачи на обратной трубе на 1-2 градуса. Поэтому в системах отопления небольших контуров не имеет значение, где устанавливать насос. Монтаж циркуляционного насоса на отопление производится в момент установки системы отопления, если она действующая, то следует перед этим слить теплоноситель. Можно этого не делать, если на входящем и исходящем трубопроводе установлены краны, перекрывающие к нему доступ. Тогда следует закрыть их и начать установку.

    Установите его по направлению, указанному стрелкой на корпусе. Она означает движение теплоносителя. Перед входом в насос следует поставить фильтр очистки. Каждое резьбовое соединение защитите герметиком и прокладкой между сопрягающимися деталями. Насос должен быть установлен строго горизонтально, иначе можно повредить ротор, к тому же будет слышен его постоянный «грохот». После установки и заполнения его теплоносителем, откройте центральный винт, расположенный на верхней крышке. Из отверстия выступит немного жидкости. Тем самым будет удален лишний воздух из насоса. Подключать его можно в сеть 220В или с помощью обычной электрической вилки, или через электрический автомат.

    Установите в системе «теплый пол» насос на линии подачи. Это предотвратит всякую вероятность разрыва потока и попадания в систему воздуха. Образование воздушных пробок — самая большая неприятность в теплых полах.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству

    Циркуляционный насос является важным элементом современных систем отопления. Он нужен для принудительной циркуляции воды в отопительной системе, что позволяет сэкономить до 30% на отоплении частных домов и коттеджей.

    Экономия заключается в том, что теплоноситель быстро проходит по трубам, в результате чего вода не так быстро остывает и соответственно нет необходимости ее сильно нагревать. В этой статье будет рассмотрено правильное подключение циркуляционного насоса к электросети.

    Схемы и видео инструкции помогут вам самостоятельно выполнить электромонтаж без ошибок!

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Здравствуйте. Моя ситуация, насос 25 х 60 стоит сразу после электрокотла на 6 квт, далее магистраль из трубы 40 мм идёт в баню (там три стальных радиатора) и возвращается к котлу; после насоса ответвление вверх, далее 4 м, вниз, окольцовывает дом 50 кв. м. через кухню, далее через спальню, где удваивается, потом зал, где утраивается и вливается в обратку котла; в бане ответвление 40 мм вверх, выходит из бани, входит на 2 этаж дома 40 кв. м. (там два чугунных радиатора) и возвращается в баню в обратку; на второй этаж тепло не пошло; идея установить второй насос в бане на подачу после ответвления; общая длина трубопровода 125 м. Насколько решение правильное?

    Идея правильная — слишком длинная трасса для одного насоса.

    Совет 3 Как подключить теплые полы к котлу

    Самый экономный и удобный вариант теплых полов – водяные полы с подключением к котлу . Такая система позволяет сэкономить большое количество электроэнергии и дает возможность самостоятельно регулировать температуру обогрева. Кроме того, ее проще монтировать.

    • — настенный котел для теплых полов;
    • — коллекторный шкаф;
    • — запорные вентили;
    • — компрессионные фитинги;
    • — циркуляционный насос;
    • — термостат (желательно, хотя не обязательно).

    Установку теплых полов произведите в песчано-цементную стяжку. Для этого подготовьте все комплектующие системы. Снимите существующую стяжку и распределите все элементы теплых полов по той площади, где планируется их монтаж.

    Затем навесьте в удобном месте котел для теплых полов – так, чтобы петли водяных труб шли от коллектора. Если вы устанавливаете полы в собственном доме, то оборудование целесообразно размещать в специально отведенном помещении. По поводу монтажа котла в квартире лучше проконсультироваться с опытным мастером.

    Установите коллекторный шкаф. Его задача – осуществлять оборот воды в трубах и совмещать отопление пола с прочим домашним отоплением.

    Заведите подающую и возвратную трубы в установленный коллекторный шкаф. Первая будет подавать горячую воду в водяные полы. вторая – забирать охлажденную жидкость и возвращать ее обратно в котел. На каждую трубу установите запорный вентиль, чтобы можно было в случае необходимости перекрывать воду.

    С помощью компрессионного фитинга соедините трубу от котла с металлическим вентилем, а к вентилю подключите вход коллектора. Фитингами соедините с коллектором контуры теплого пола.

    В коллекторе установите циркуляционный насос, предназначенный для непрерывного прогона воды. Он монтируется на подающей трубе. Лучше приобрести насос с термостатом. что позволит регулировать температуру нагрева пола.

    После этого включайте систему, проверьте ее работу.

    Окончательный монтаж теплых полов производится только после того, как будет проверена работа системы отопления. Она должна функционировать минимум 10-12 часов. И, если все будет в порядке, производится укладка поверхности пола над трубами. В противном случае есть риск затопить собственный дом из-за мелкой ошибки. Если трубы уложены в песчано-цементную стяжку, включать систему можно лишь после того, как раствор полностью застынет.

    Чтобы избежать проблем с подключением множества всевозможных регулирующих устройств, можно приобрести насосный смесительный контур для настенных котлов, который включает в себя циркуляционный насос и практически весь набор оборудования.

    • Монтаж водяного теплого пола
    • как соединить теплый пол

    Монтаж насосов Вило

    Сегодня на рынке большой популярностью пользуются насосы Вило. Они отличаются хорошими техническими характеристиками. Большое разнообразие размеров резьбовых и фланцевых соединений позволяет выбрать именно такое насосное оборудование, которое идеально подойдет для монтажа в существующую систему отопления. А сам радиатор отопления задействован в работу не будет.

    Стоит рассмотреть, как подключить насос на отопление Вило. Монтаж агрегатов вило не представляет большого труда. Устанавливать насос Wilo можно непосредственно на трубопроводе. Существуют разные модели. Если помещение имеет небольшую площадь (до 750 кв.м), то стоит отдать предпочтение модели Wilo-Star-RS. Насосы данной серии оснащены трехступенчатыми переключателями. Для питания нужен ток с напряжением в 230 вольт. Прибор может работать при температуре рабочей жидкости от -10 до +110 градусов. При этом окружающая температура должна быть не более +40 градусов.

    Монтаж данного агрегата предполагает горизонтальное размещение его вала. Клеммная коробка имеет два кабельных вывода. Поэтому насос Wilo для отопления можно подключить к электросети с любой стороны. Благодаря пружинному устройству клемм, кабель подсоединяется очень просто.

    Таким образом, подключение насоса для отопления – работа не сложная. И ее можно проделать самостоятельно. Главное, грамотно подобрать насосное оборудование, знать особенности монтажа и соблюдать ряд правил во время установки прибора.

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Загрузка…

    Установка циркуляционного насоса — как правильно установить

    Насосы циркуляционного типа используются для усиления потока внутри каналов теплоснабжения и на водоснабжение. Благодаря этому достигается равномерный обогрев во всех помещениях дома. Все радиаторы поддерживают одинаковую температуру, независимо от того, насколько далеко они расположены относительно отопительного котла. Но, такой эффект достигается лишь в случае, если установка циркуляционного насоса в систему была сделана правильно, чего не всегда удается достичь, следуя лишь инструкциям, идущим в комплекте с прибором.

    Правильная установка циркуляционного насоса во многом зависит от выбора подходящего устройства. При выборе насосного оборудования следует обратить внимание на производительность прибора (силу потока) и сопротивление жидкости, с которым устройство работает.

    Первый показатель подбирается исходя из рабочих характеристик отопительного котла, сопротивление зависит от длины и сечения трубопровода.

    Как правило берется насос с мощностью на 10 % ниже, того значения, которое подбирается в процессе расчета. Расчеты проводятся, в основном, специалистами газовой службы и специальными организациями.

    Важно помнить, что свой слишком мощный насос будет потреблять много электроэнергии и при этом создавать высокий уровень шума. Работая в пол силы, детали прибора быстро износятся. Если взять оборудование с недостаточной мощностью, то циркуляция поддерживаться не будет, соответственно и эффект будет нулевой.
    Современные модели оснащены дополнительной автоматикой, которая позволяет самому устройству регулировать рабочую мощность и силу потока. Такой прибор не требует тщательных расчетов и способен работать в автономном режиме.

    Выбор насоса по мощности (видео)

    Врезка прибора в отопительную сеть

    Неправильный способ врезки устройства в отопительную сеть значительно снижает его производительность, а в определенных случаях и срок эксплуатации устройства. Конкретные указания, куда установить ту или иную модель, указываются в инструкции, идущей в комплекте с прибором.

    Что касается общих советов, то первое что нужно учитывать – это свободный доступ к насосу на случай ремонта. Желательно фиксировать его на трубопроводе недалеко от котла. Большинство моделей до недавнего времени устанавливали на обратку. Под действием горячей воды детали быстро разрушались, так что установить их на горячий трубопровод не представлялось возможным. Современные модели сделаны из термостойких материалов, поэтому лучше установить их на подачу, поближе к котлу. Так циркуляция будет значительно сильнее.

    Циркуляционное оборудование лучше устанавливать после расширительного бака. Насос создает пульсирующий поток воды с частой сменой давления, что нежелательно для функционирования расширительного бачка.

    Как правильно установить циркуляционный насос

    Устанавливается циркуляционное оборудование на отопительную сеть горизонтально. Особенно это касается моделей с мокрым ротором. Для их функционирования необходимо, чтобы рабочее колесо постоянно находилось в воде. Если поставить насос вертикально, часть рабочего органа работает «на сухую». Как результат – износ механизма. Если же насос поставить горизонтально, вода будет заполнять рабочую камеру, увеличивая плавность хода колеса и обеспечивая жидкую прокладку между подвижными частями.

    В вертикальном положении или под углом можно установить прибор с масляной смазкой. Но при этом нужно постоянно проверять уровень смазки подшипников и восполнять запасы смазочного материала.

    При установке насоса в контур нужно четко определить ход воды. На корпусе направление потока указывается стрелкой.

    Отвечая на вопрос «как установить циркуляционный насос?» также следует уделить внимание ряду правил, которые облегчат работу устройства и продлят период эксплуатации:

    1. На отрезок трубы перед насосом ставится фильтр. Он будет задерживать твердые частицы, которые попадают в трубопровод и тем самым предотвратит повреждение ротора и колеса устройства.
    2. Перед прибором и на участке после него удобно установить краны с шаровым принципом работы. Такие краны необходимы на случай ремонта или замены устройства. Вода перекрывается и изолированное устройство готово к работе.
    3. При установке прибора своими руками, его желательно ставить на отдельную ветку, параллельную основному контуру. Сделать это можно с помощью двух небольших угловых трубок (байпаса). Такое расположение прибора позволит отключить ветвь с насосом в случае неисправности и пустить поток напрямую.
    4. На верхней поверхности устройства при желании можно установить воздушный клапан, который позволит стравливать воздух из сети.
    5. Клеммы под электрический ток должны находиться на верхней поверхности. Это облегчит подключение.
    6. Каждое соединение и резьбовые краны обработать герметиком и при необходимости поставить прокладки.

    Монтаж устройства на рабочий контур гвс имеет следующий вид:

    1. Система, в которую включается насос опорожняется от воды. При этом если врезка проводится в долго действующую сеть, желательно провести наполнение и сливание воды несколько раз. Под действием горячей воды в трубах может остаться накипь, кусочки материалов, которые появились в процессе коррозии. Если их тщательно не вымыть водой, они могут забить механизмы устройства.
    2. После того как вода спущена, проводится врезка в ветвь и установка переходников, фитингов и фланцев, после чего подключается насос.
    3. После установки и герметизации всех соединений сеть заполняется жидкостью теплоносителя.
    4. Перед полноценным использованием, из сети гвс стравливается весь воздух. Для этого установленный насос оборудован специальным винтом. При повороте винта воздух постепенно начнет выходить. Продолжать процедуру нужно до тех пор, пока из отверстия не начнет выступать вода.

    Следует помнить, что включать насос «на сухую», пока сеть не заполнена водой не рекомендуется. Это может привести к поломке прибора. Спуск воздуха проводится перед каждым включением устройства. На автоматических моделях он проводится в автономном порядке.

    Подключение циркуляционного насоса к электросети

    Когда монтаж циркуляционного насоса гвс в контур окончен, следует позаботиться об электрическом питании устройства. Здесь есть варианты.

    Если электронасос циркуляционного типа подключается к розетке, то обязательно позаботьтесь о правильном заземлении. В части новостроек такая схема уже предусмотрена. Если же установка прибора проводится на дачном участке или в частном доме, такую схему придется сделать самостоятельно.

    Как подключить прибор к заземлению

    Сделайте сам контур заземления. Для этого во дворе выкапывается треугольное углубление, внутрь которого устанавливается три металлических штыря (по углам). Штыри соединяются посредством металлических перегородок. К такой раме фиксируется одним краем провод заземления, а второй край соединяется со счетчиком. От счетчика идет разводка по дому. На место старых розеток установить новые с усиками под заземление.

    Чтобы обеспечить работу от электрической сети при неблагоприятных условиях, используется второй вариант с приборами бесперебойного питания. Кабель насоса подключается к бесперебойнику, а тот, в свою очередь, идет на электросеть. Такая схема, даже в случае отключения питания поддержит работу устройства в течении нескольких часов. Чтобы обеспечить длительную работу, к прибору бесперебойного питания дополнительно подключается один или пара аккумуляторов.

    Установка циркуляционного насоса последовательно в контур

    Два насоса в отопительную сеть устанавливаются в следующих случаях:

    • один насос не способен поддерживать достаточное давлении в контуре, а мощная модель не подходит под конфигурации;
    • рабочее давление в контуре поднимают постепенно до высокого показателя;
    • кратковременное повышение давления в отопительной выше значения одного насоса с последующей стабилизацией.

    При этом приборы устанавливаются параллельно, либо в последовательной цепи. Первый тип создает эффект удвоенной подачи без увеличения напора. Второй вариант разгоняет и усиливает поток по системе.

    При использовании двух устройств, желательно брать модели с одинаковым значением мощности. Если один насос мощнее, он будет создавать поток, с которым не справится модель послабее. В таком случае менее производительный агрегат выступает в качестве гидравлического сопротивления, которое дает эффект противоположный ожидаемому.

    Проверка перед работой

    По окончанию работ по подключению прибора, следует этап проверки узлов на готовность к работе. Вода запускается в систему, после чего начинается стравливание воздуха через клапан прибора. Когда воздух спущен, следует тщательно осмотреть соединения, переходники и сам корпус устройства на качество герметизации. Если место соединений влажные – вода из сети спускается и по швам еще раз проходят герметиком.

    Следует обратить внимание на силовой кабель прибора и клеммы. Клеммы не должны быть влажными, а кабель электропитания не соприкасается с трубами и металлическими элементами конструкций. На клеммы он заходит либо с правого, либо с левого края, в зависимости от расположения источника питания. При этом плотно фиксируется заглушкой.

    Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

    Подключение циркуляционного насоса к электросети: 2 схемы

    Что важно знать?

    Монтажная схема разводки и способы подключения к электричеству такого устройства, как циркуляционный насос, могут иметь различные варианты исполнения. Выбор конкретного варианта определяется особенностями отапливаемого объекта, а также местом, где располагается устройство. Существует две возможности его подключить:

    • непосредственное подключение в электросеть 220 В;
    • подключение к источнику бесперебойного питания, который в свою очередь, включен в сеть 220 В или 220/380 В (в случае трехфазного ИБП).

    Выбирая первый способ, потребитель рискует остаться без отопления в случае длительного отключения электроэнергии. Оправданным такой вариант может считаться только при высокой степени надежности электроснабжения, сводящей вероятность длительного перерыва питания к минимуму, а также, в случае наличия на объекте резервного источника электрической энергии. Второй способ предпочтительней, хотя и требует дополнительных затрат.

    Способы подключения

    Подключение в электросеть с помощью вилки и розетки. Этот способ предусматривает установку электрической розетки в непосредственной близости к месту, где монтируется циркуляционный насос. Иногда они могут поставляться с подключенным кабелем и вилкой в комплекте, как на фото:

    В этом случае можно просто включить прибор в электросеть, используя розетку, расположенную в зоне досягаемости кабеля. Нужно только убедиться в наличии третьего, заземляющего контакта в розетке.

    При отсутствии шнура с вилкой, их нужно докупить, или снять с неиспользуемого электроприбора. Следует обратить внимание на сечение проводников шнура. Оно должно находится в пределах от 1,5 мм 2 до 2,5 мм 2 . Провода должны быть медными многожильными, обеспечивающими стойкость к многократным изгибам. Шнур с вилкой для подключения электроприборов в сеть изображен на фото ниже:

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос, необходимо выяснить, какой из трех проводов шнура соединен с заземляющим контактом вилки. Это можно сделать с помощью омметра, заодно проверив целостность остальных проводов.

    Открываем крышку клеммной коробки. Внутри коробки расположены три клеммы, предназначенные для включения прибора в сеть, имеющие обозначение, как на картинке:

    Откручиваем зажим кабельной муфты (на первом фото это пластиковая гайка, в которую заведен кабель), одеваем его на наш шнур, заводим шнур в муфту. Если внутри коробки имеется хомут для крепления кабеля, продеваем шнур через него. Соединяем предварительно зачищенные от изоляции концы проводов шнура с клеммами.

    К клеммам L и N нужно подключить провода, соединенные со штекерами вилки (не бойтесь их перепутать, это не критично), к клемме РЕ следует подключить провод заземляющего контакта вилки (а вот здесь ошибаться нельзя). Прилагаемая к изделию инструкция запрещает эксплуатировать его без защитного заземления. Далее, затягиваем хомут (при наличии), плотно закручиваем зажим кабельной муфты, зарываем крышку клеммной коробки. Насос готов к включению в электросеть.

    Стационарное подсоединения. Схема подключения циркуляционного насоса к электросети с заземлением предоставлена ниже:

    Требования к сечению проводов здесь те же, что и в предыдущем варианте. Кабель при таком монтаже может использоваться как гибкий, так и негибкий, медный, марки ВВГ, или алюминиевый, АВВГ. Если кабель негибкий, монтаж должен обеспечивать его неподвижность. Для этого кабель вдоль всей трассы закрепляется хомутами.

    В данном варианте используется устройство защитного отключения (дифференциальный автомат). Вместо него можно применить обычный однополюсный автомат, пропустив через него только фазный провод. Если автомат установлен в щитке, где имеется шина РЕ, то кабель от насоса до автомата должен быть трехжильным. При отсутствии такой шины, клемму РЕ следует соединить с заземляющим устройством. Такое соединение можно выполнить отдельным проводом.

    Отдельно хотелось бы рассмотреть такой вариант монтажа, как подключение насоса к ИБП. Он наиболее предпочтителен и обеспечивает независимость функционирования системы отопления от перебоев в подаче электроэнергии. Схема подключения циркуляционного насоса к источнику бесперебойного питания предоставлена ниже:

    Мощность ИБП следует подбирать, исходя из мощности электродвигателя насоса. Ёмкость аккумуляторной батареи определяется расчетным временем автономного питания циркуляционного насоса, то есть временем, когда электросеть отключена. О том, как выбрать ИБП для котла мы рассказывали в отдельной статье. Требования к сечению кабелей, а также к наличию защитного заземления, относятся ко всем вариантам подключения.

    Напоследок рекомендуем просмотреть видео инструкции по подсоединению различных моделей насосов к электрической сети:

    Схема подсоединения циркуляционного насоса к термостату

    Вот мы и рассмотрели, как правильно выполняется подключение циркуляционного насоса к электросети. Схема и видео примеры помогли закрепить материал и наглядно увидеть нюансы монтажа!

    Схема подключения циркуляционного насоса

    В последнее время наблюдается большое разнообразие конструкций и видов насосов. Для примера мы рассмотрим принцип работы и схему подключения наиболее распространенного циркуляционного насоса.

    Основное предназначение – создание напора для нормальной циркуляции воды в какой-либо отопительной системе между котлом и батареями отопления.

    Самыми распространенными насосы являются герметичные без дроссельного типа. Они не требуют смазки и замены прокладок. В качестве смазывающего и охлаждающего элемента используется обычная вода из отопления. Кроме того вода обеспечивает бесшумную его работу. Без дроссельный насос имеет чугунный корпус, его ротор изготовлен из стали или износостойкого пластика.

    Все это обеспечивает высокую надежность и позволяет свободно эксплуатировать их минимум 20 лет. При небольших размерах могут монтироваться практически в любом месте.

    Рассмотрим типовую схему подключения насоса в отопительную систему

    1. Котел, 2. Муфтовое соединение, 3. Вентили, 4. Сигнальная система, 5. насос, 6. Сетчатый фильтр, 7. Бак мембранный, 8. Радиаторы отопления, 9. Линия подпитки водой системы отопления, 10. Управление, 11. Температурный датчик, 12. Аварийный датчик, 13. заземление.

    При выборе, нужно учитывать такие параметры:

    Как сила потока воды и, преодолеваемое им гидравлическое сопротивление, создающее необходимый напор.

    Оптимальным вариантом является тепловой насос, параметры которого на 10-15% меньше, чем расчетные. При установке слишком мощного насоса увеличивается потребляемая мощность, повышается шум в системе отопления, ускоряется изнашивание его деталей.

    При установке слишком малой мощности не будет обеспечено нужное количество воды. Во многих циркуляционных-насосах установлены электронные либо ручные регуляторы скорости вращения вала двигателя. Самый лучший коэффициент полезного действия достигается при максимальных оборотах вала.

    Во многих системах отопления устанавливаются термоклапаны, регулирующие необходимую температуру в помещении. В случае повышения температуры клапан перекрывается, гидравлическое сопротивление повышается, увеличивается давление. Это приводит к шуму, который можно уменьшить, переведя насос на низкие обороты. Для таких случаев используют насосы, оборудованные электроникой, плавно регулирующей перепады давления, следящей за изменением количества воды.

    Категорически недопустима

    Эксплуатация насоса без воды, поскольку он перестает охлаждаться и смазываться. Для этого нужно следить, чтобы в системе отопления не было воздуха. В отдельных моделях есть специальные устройства, с помощью которых через клапан воздух удаляется из системы. Качество воды также является одним из необходимых условий надежной работы.

    Циркуляционный насос может быть установлен на подающей трубе или на обратной. При этом водяной поток должен совпадать с направлением стрелки, нанесенной на корпус. Он сам располагается горизонтально по оси. До и после него устанавливают отсекающие краны, чтобы при его ремонте не сливать воду из системы.

    Электрическая схеме подключения циркуляционных насосов в системе отопления

    Категории

    Подключение циркуляционного насоса

    Бодрого времени суток уважаемые читатели моего сайта, в этой статье, хочу поделиться опытом по подключению циркуляционного насоса.

    Есть несколько способов подключения:

    1. Насос запитывается напрямую к сети через розетку или электроавтомат.
    2. Подключение через бесперебойный источник питания (БИП).
    3. Подсоединение с управлением.
    4. Комбинированное подключение.

    По сути все эти четыре способа для пущей надежности и стабильности системы желательно объединять. Но они вполне могут работать и независимо друг от друга. Давайте поэтапно разберём каждый из способов.

    Схема сего подключения выглядит следующим образом:

    Важный момент: Автомат необходимо устанавливать с дифференциальной защитой, либо УЗО (устройство защитного отключения). Чтоб обезопасить себя на случай, если насос выйдет из строя, либо были допущены ошибки в подключении.

    • При аварийном отключении питания, если ваш отопительный котёл без управления, защиты ( обычно это угольные печи) может “порвать” систему отопления от закипания воды.
    • Энергозатратный. В основном те кто пользуется циркуляционными насосами включают их в начали отопительного сезона и выключат в самом конце. Посему если добавить управление насосу – это может хорошо экономить ваши энерго ресурсы.
    • Простая схема подключения.

    СПОСОБ 2. Подключение через бесперебойный источник питания.

    • Хоть схема подключения и очень проста, бывает проблемно найти место для БИРПа, где его установить, для его корректной работы.
    • Энергозатратный. Опять же, если использовать этот способ без управления, то энергозатратность будет такая же как и в первом способе.
    • Стоимость БИРПа.
    • Страховка отопительной системы от возможных скачков, подачи электричества.
    • Простая схема подключения.
    • Предотвращение разрыва угольного котла.

    СПОСОБ 3. Подсоединение с управлением.

    • Схема подключения, многих пугает.
    • Экономичность.

    СПОСОБ 4. Комбинированный способ.

    • Это конечно же цена вопроса.
    • Замысловатость схемы подключения.
    • Стабильность работы системы.
    • Страховка от возможных аварийных отключений электричества.
    • Экономия электроэнергии.

    Видео обзор:

    Как подключить циркуляционный насос к системе отопления?

    Конкретно разберем, как происходит установка циркуляционного насоса в систему отопления. Во-первых необходимо определиться по какой схеме Вы будете осуществлять повышение давления горячей воды в системе отопления:

    • Если давление в системе позволяет большую часть энергии котла расходовать на поддержание нормальной циркуляции теплоносителя, то можно включить насос в систему через байпас, соблюдая правила установки циркуляционных насосов, чтобы можно было временами обходиться без дополнительной подпитки процесса циркуляции;

    • Если система не может обойтись без дополнительной подпитки давления насосом, то в этом случае подсоединение последнего должно производиться непосредственно на каждый стояк отопления (в многоэтажной схеме отопления) или в каждом контуре в трубопроводе отопления. Для максимально безопасной работы всей системы и выравнивания разницы температур рекомендуется предварительно купить гидрострелки.

    В любом случае необходимо придерживаться определенных правил по установке:

    • Соблюдать схему направления подачи потока теплоносителя по меткам на корпусе насоса;

    • Размещать ось ротора насоса только в горизонтальном положении, чтобы не уменьшалась его производительность и насос не перегревался;

    • Соблюдать правила безопасности при подключению насоса к электропитанию с правильным подсоединением проводки;

    • Перед запуском насоса, заполните систему водой и избавьте ее от воздушной пробки.

    Во-вторых обзаведитесь необходимыми материалами для установки насоса:

    • Запорными шаровыми кранами на управление работой байпаса в нужном количестве по выбранной схеме;

    • Отдельно купите один шаровой кран по диаметру основной магистрали отопления, который надо будет установить перед котлом;

    • Достаточно разъемных соединений для обустройства байпаса;

    • Трубы для обустройства байпаса;

    • Купите дополнительный фильтр грубой очистки, который будет стоять перед насосом;

    • Различные концевики и муфты соединений.

    Сам процесс устройства байпаса Вы можете представить себе из приложенных схем. Для людей, которые имели дело с трубами, нарезкой определенной резьбы или устройстве и соединении пластиковых труб магистрали, все эти работы не составят труда, как и размещение и установка самого циркуляционного насоса.

    Если все это очень трудно выполнить самостоятельно, то на нашем сайте Вы через консультанта можете заказать , цена за оказание таких работ Вас приятно порадует! А для начала советуем посмотреть как же правильно выбрать циркуляционный насос для отопления в Беларуси.

    Выбор места установки насоса в системе отопления

    Современный циркуляционный насос — достаточно технологичное устройство. В нем применяются узлы и материалы, способные длительное время работать при высоких температурах. Поэтому монтаж нагнетателя в систему отопления частного дома может производиться практически без оглядки на параметры теплоносителя и другие критерии.

    Чтобы продлить срок службы устройства, обеспечить ему оптимальные условия работы, рекомендуется устанавливать насос по стандартным требованиям, а именно — на обратку системы отопления, где теплоноситель имеет меньшую температуру. При этом существует несколько простых правил организации систем циркуляции, как открытого, так и закрытого типа.

    1. На каждый замкнутый контур отопления нужно установить циркуляционный насос. Это правило всегда соблюдается при отоплении отдельных частей частного дома или при подаче теплоносителя в квартирные радиаторы и теплый пол.
    2. Установка дополнительного насоса производится в зданиях, где сеть трубопроводов достаточно протяженная. Рекомендуется монтировать еще один нагнетатель, если длина труб составляет 80 метров и более.
    3. Если подача и обратка различаются по температуре более, чем на 20 градусов — это означает необходимость установки подающего насоса в систему с естественной циркуляцией дополнительного нагнетателя, если существующий не справляется с поставленной задачей.
    4. Управление циркуляционным насосом путем изменения его скорости может не только обеспечить лучший режим обогрева, но и сэкономить деньги благодаря оптимальным условиям работы котла.

    Нагнетатель легко установить своими руками. При этом нужно правильно выбрать место монтажа по требованиям оптимальной работы оборудования. Одновременно должна обеспечиваться удобная регулировка насоса отопления и доступ для его быстрого демонтажа для ремонта.

    Совет! Правильная стратегия, когда выбирается устройство для монтажа в новую или уже существующую систему отопления, заключается не только в правильном расчете его параметров. Циркуляционный насос следует выбирать по уровню функциональности. Полезны такие опции, как регулировка скорости, а если приобрести модель с частотным управлением, можно получить возможность очень тонко настраивать отдачу тепла и потребление ресурсов.

    Правила выбора точки в системе отопления, где делается монтаж устройства принудительной циркуляции, достаточно просты и понятны.

    1. Насос должен находиться как можно ближе к нагревательному оборудованию.
    2. Рекомендуется устанавливать устройство на трубу обратки.
    3. Как при установке на линию подачи, так и на обратку, между котлом и циркуляционным насосом не должно быть никаких отводов труб, за исключением специальных, предназначенных для обслуживания системы.

    Схема подключения нагнетателя по стандартным правилам должна предусматривать возможность изоляции точки установки для демонтажа, обеспечивать работу оборудования в штатном режиме, гарантировать легкое обслуживание системы, проведение пусконаладочных работ.

    Монтаж насоса

    Приспособления и материалы

    Чтобы подключить циркуляционный насос к отопительной системе необходимо не такое уж большое количество элементов. Кроме самого насоса понадобятся следующие изделия:

    • 2 шаровых крана. Они нужны для того, чтобы свободно управлять блоком байпаса (на нём обычно монтируют насос). Диаметр кранов подбирают исходя из мощности насоса. Как правило, он равняется 0,75 или 1 дюйму.

    Важно! При выборе арматуры следует обратить внимание на её резьбу: внутреннюю – с одной стороны, наружную – с другой. Стандартная маркировка для подобных изделий: Н/В.

    • Один шаровой кран с диаметром, который соответствует размеру магистрального трубопровода, расположенного у котла. Зачастую, это 2 дюйма.

    Важно! Обе стороны крана должны иметь внутреннюю резьбу.

    • Разъёмное соединение. Используют сгон либо «американку». Стоимость сгона значительно ниже, но его трудно уплотнять.
    • Фильтр. Защищает циркуляционный насос от мусора и повреждений. Диаметр фильтра соответствует диаметру кранов из пункта 1.

    Помимо описанных элементов при монтаже могут понадобиться:

    • 2 резьбовые концевики с диаметром в 2 дюйма (для врезания крана в магистраль;
    • 2 резьбовые концевики (диаметр 1 или 0,75 дюйма) – для установки насоса;
    • крепёжные хомуты – для снижения нагрузки на краны;
    • пакля.

    Определние места монтажа и его подготовка

    1. Прежде всего, выбирают схему подключения циркуляционного насоса. Она не должна усложнять самостоятельное обслуживание отопительной системы.
    2. Агрегат нужно будет подключить там, где подключается бак на участке трубы спадающего типа. Таким образом, там удастся достичь высокой температуры.
    1. До непосредственного монтажа механизма на байпас нужно проверить: способен ли насос выдержать высокий напор горячей воды.
    2. Чтобы поддержать работоспособность «тёплого пола» следует установить насос в районе подачи тёплой воды. Так можно будет избежать появления воздушных пробок.

    Схемы обвязки систем отопления

    Выстраивая линию изложения для быстрого понимания особенностей организации тех или иных систем отопления, разумно начать с варианта с принудительной циркуляцией.

    С принудительной циркуляцией

    У такой схемы есть ряд особенностей.

    1. Перепады высот, наклоны труб, расположение радиаторов относительно нагревательного котла никак не регламентируются.
    2. В системе применяются многоточечная техника или одноточечная система выпуска воздуха (краны Маевского на радиаторах отопления или одна точка отвода с наибольшим уровнем высоты).
    3. Допускается организация как угодно большого количества изолированных контуров циркуляции, каждый из которых обслуживается отдельным насосом.

    Главная отличительная черта системы с принудительной циркуляцией — ее работа без функционирования циркуляционного насоса невозможна. Поэтому при отключении питания теплоноситель останавливается, помещения не отапливаются.

    Важно! Если отключение питания происходит при отрицательных температурах воздуха, система с принудительной циркуляцией требует аварийного слива, если время до восстановления работы допускает замерзание теплоносителя. Для этого обязательно предусматриваются аварийные точки слива, в нескольких местах структуры труб с низким уровнем. Этого не нужно делать, если система закрытая, а теплоноситель не предусматривает замерзание при отрицательных температурах.

    С естественной циркуляцией

    Система с естественной циркуляцией имеет ряд преимуществ, однако требует четкого соблюдения правил организации. Ее особенности следующие.

    1. После нагревательного котла предусматривается разгонная линия, вертикальная труба, позволяющая создать давление при расширении теплоносителя для его движения по сети.
    2. Регламентируется четкий параметр наклона, как труб подачи, так и обратки.
    3. При нескольких контурах отопления трудно или невозможно добиться оптимальной отдачи тепла в каждом из них.

    Управление циркуляционным насосом движением теплоносителя способно кардинально увеличить функциональность, эффективность, настраиваемость системы обогрева с естественной циркуляцией.

    Такая система позволяет решить ряд стандартных задач:

    • нивелировать ошибки проектирования и преодолеть гидравлическое сопротивление сети трубопроводов;
    • оптимизировать загрузку контуров отопления при установке нескольких насосов, регулировать отдачу тепла;
    • улучшить условия работы нагревательного оборудования.

    Главное достоинство системы с естественной циркуляцией, при всей сложности ее организации, заключается в возможности работы при отключении энергопитания. Чтобы этого достичь, циркуляционный насос устанавливают в байпас. Это достаточно простая структура.

    Байпас – это отдельный узел для установки циркуляционного насоса с петлей обвода и запорной арматурой для обслуживания.

    Узел байпаса обеспечивает несколько удобных возможностей.

    1. При перекрытии шаровых кранов нагнетатель можно снять без слива всей системы, чтобы провести ремонт циркуляционного насоса или его замену.
    2. Обеспечивается работа системы без электропитания.
    3. Можно провести первичный запуск отопления без участия циркуляционного насоса.
    4. Легко организовать структуру защиты насоса от попадания в его турбину примесей, путем установки фильтра грубой очистки или узла сетчатого типа.

    Схема водяного отопления частного дома может использовать как байпас с ручным, так и с автоматическим управлением. В последнем случае в контуре обвода циркуляционного насоса монтируется обратный клапан.

    При работе циркуляционного насоса на выходе обратного клапана образуется избыточное давление. Узел перекрывает подачу, обеспечивая оптимальную схему движения теплоносителя. При отключении питания через клапан начинает двигаться вода благодаря естественной гравитационной составляющей. Такая схема не требует регулировки и настройки, в том числе при пусконаладочных работах.

    Совет! Поскольку обратный клапан — достаточно чуткое к попаданию окалины и минеральных отложений устройство, в открытых системах отопления рекомендуется дублировать его работу последовательно устанавливаемым шаровым краном.

    Подключение насоса к сети электропитания

    Подключение к сети электропитания может производиться двумя методами.

    Прямое подключение

    Первый — стандартный, представляет собой прямое подключение питающего кабеля к розетке с нужным типом напряжения. При этом:

    • выбирается провод сечением не менее 2 кв.м;
    • проводники должны быть многожильными, чтобы уменьшить вероятность переломов при изгибах;
    • подключение обязательно производится с использованием заземляющего провода.

    Конкретное сечение проводников следует выбирать, исходя из рекомендаций производителя и паспортной мощности насоса. Розетка, в которую подключено устройство, должна располагаться как можно ближе к точке монтажа, при этом рекомендуется установить между ней и насосом УЗО, автоматы аварийного отключения.

    Провод заземления рекомендуется заводить из розетки, общей структуры электросети. Если этого сделать невозможно из-за устаревшего типа проводки, насос допускается подключить к внешнему контуру.

    Совет! Если подводящий кабель напряжения насоса расположен близко к трубам отопительной сети, и температура теплоносителя превышает 90 градусов — выбирают специальный термостойкий провод для питания оборудования.

    Применение ИБП

    При работе нагнетателя, особенно под нагрузкой, возможны сбои электропитания, случаи его прекращения, изменение входных параметров напряжения. Это может негативно отразиться на сроке службы устройства, его эффективности, привести к поломкам. Поэтому при возможности стоит использовать схему подключения через источник бесперебойного питания.

    При выборе модели источника бесперебойного питания проводят простой расчет. В базовые условия входит мощность циркуляционного насоса и время, в течение которого должна поддерживаться его работа. По результатам расчета выбирают емкость батареи или модель ИБП. Многие производители такого оборудования на своих официальных ресурсах предлагают графики и таблицы, по которым легко определить оптимальный вариант источника питания.

    Совет! Для питания циркуляционного насоса рекомендуется применять ИБП только с синусоидальной формой выходного сигнала или близкой к ней. Лучшие результаты показывают On-Line ИБП, обеспечивающие нулевое время реагирования и идеальную кривую напряжения.

    Монтаж

    Переходим непосредственно к установке. Сама схема обычно не вызывает вопросов. Монтаж осуществляется с помощью накидных гаек. За счет этих элементов циркуляционное оборудование надежно соединяется с трубами, да и снимается потом легко, в случае необходимости. Затем все места стыков тщательно промазываются герметиком. После полного его застывания система проверяется на наличие протечек. Вот, собственно, и все.

    Но для того, чтобы оборудование работало максимально эффективно и правильно, недостаточно просто произвести его подключение к трубам. Важно также соблюдать при этом определенные правила:

    • роторная ось циркуляционного прибора должна располагаться строго горизонтально. Трубопровод при этом может иметь любое направление. Важно обратить внимание именно на расположение самого прибора;
    • на корпусе насоса располагается пластиковый короб, в котором скрыты все контакты, обеспечивающие электропитание. Этот элемент должен располагаться наверху. В противном случае, при возникновении протечки (от чего не застрахована ни одна система) всю эту «начинку» зальет, и она перестанет функционировать. Переместить пластиковый короб на другу часть насоса при необходимости возможно, открутив крепежные винты и повернув кожух вокруг прибора;
    • монтировать насос нужно так, чтобы соблюсти нужное направление потока, на которое рассчитан прибор. Оно указано на корпусе;
    • запорные краны, расположенные в непосредственной близости от насоса, должны быть сделаны из качественных материалов, поскольку на них приходится довольно большая нагрузка, связанная с весом прибора.

    Следует позаботиться и о правильности подключения оборудования к электропитанию. Самый простой способ — просто воткнуть штепсель в имеющуюся неподалеку розетку. Но такой подход не является оптимальным, поскольку в этом случае вы не сможете обеспечить прибору хоть какую-то страховку. Гораздо более приемлемым вариантом является проведение отдельной электролинии, на которую установлена автоматическая защита от перепадов напряжения в сети. Естественно, также нужно обеспечить и наличие заземления в помещении.
    Проведение работ с электричеством сопряжено с рисками для здоровья и жизни. Если вы никогда не занимались подобной деятельностью и не обладаете соответствующими знаниями в необходимом объеме, то лучше обратитесь к профессионалам для подключения насоса к электросети. Его встраивание в трубопровод, в случае ошибки, приведет разве что к протечке и другим неприятным, но исправимым последствиям. А вот поражение электротоком — вещь гораздо более серьезная.

    Наладка и запуск в работу

    Пусконаладочные работы после установки циркуляционного насоса не представляют сложности, но должны проводиться в определенном порядке.

    1. Насос монтируется в байпас или врезается в трубу обратки, подачи.
    2. Производится подключение устройства к электросети.
    3. Система отопления заполняется водой.
    4. Производится удаление воздушных пробок путем открытия запорной арматуры на специально сделанных отводах или кранах Маевского, установленных на радиаторах отопления.
    5. Удаляется воздух из корпуса циркуляционного насоса путем открытия клапана, отвинчивания винта на крышке корпуса устройства.

    Как только из специального отвода насоса начинает выходить вода — устройство готово к работе. После этого достаточно запустить нагревательный котел, свериться по паспорту, какую скорость лучше включать на насосе отопления, установить оптимальный режим и отрегулировать параметры давления в системе в процессе нагрева теплоносителя.

    Виды устройств

    После того как государство решило, что в частном загородном доме тоже можно прописываться, владельцы таких строений начали задумываться о возможности жить на своем участке. Естественно, для этого нужно тщательно все продумать и немного переделать. Неудивительно, потому что для превращения дачного домика в полноценный коттедж следует очень постараться.

    Капитальное внутреннее отопление – это один из самых необходимых шагов в обустройстве частного дома. Так что неудивительно, что установка насоса в системе отопления становится все более частым явлением. Так происходит только потому, что какая бы ни была автономная деталь теплоподачи, для круглогодичной работы требуется установить еще и дополнительное оборудование. Часто обходятся одним только насосом, если отопление уже есть.

    Для потребителей сегодня есть два основных варианта – водяные и циркуляционные элементы. О них поговорим ниже.

    Возможные неисправности циркуляционных насосов

    Циркуляционный насос — достаточно простое устройство. Его серьезные поломки заключены в износе колеса турбины, физическом повреждении элементов или выходе из строя электросхемы. Некоторые неисправности насоса отопления можно устранить своими руками. Для этого устройство нужно демонтировать и разобрать. Порядок действия при этом следующий.

    1. Отключить питание оборудования.
    2. Если насос установлен в байпасе или предусмотрены краны с двух сторон — перекрывается подача теплоносителя, устройство демонтируется из точки установки.
    3. При длительном ремонте — следует установить запасной насос.

    Совет! Если система отопления не позволяет перекрыть подачу жидкости в ограниченной области установки насоса — рекомендуется полностью слить теплоноситель перед демонтажом устройства. Такая мера позволит быстрее провести пусконаладочные работы по стандартной схеме.

    При разборке циркуляционного насоса можно получить доступ к его основным функциональным частям:

    Насос сильно гудит, но циркуляции теплоносителя не наблюдается

    Такая неисправность возникает при длительном простое оборудования. Устройства уплотнения, подшипники лишены смазки, образуются плотные минеральные отложения. Для запуска насос требуется разобрать по инструкции производителя. Снимается корпус, электропривод. Используя отвертку или любое зажимное приспособление, проворачивают ротор и добиваются его относительно свободного вращения. После этого насос устанавливается на штатное место и включается.

    Устройство сильно шумит при работе

    Причина избыточного шума — попадание мусора в зону вала электродвигателя и блок турбинного колеса. Проблема ликвидируется полной разборкой и чисткой устройства.

    Совет! Чтобы предотвратить неприятности в будущем, рекомендуется установить фильтры очистки на входе насоса, а для простаивающего оборудования — осуществлять пуски на 20-30 минут не реже 1 раза в месяц.

    Насос не включается

    Причин отказа запуска может быть несколько. Самая распространенная — сбой электропитания. Следует проверить питающий кабель (отключив автоматы защиты или вытащив вилку из розетки) на предмет переломов, повреждений, протестировать напряжение источника питания.

    Другая причина отказа запуска — срабатывание защиты. Для ликвидации проблемы следует заменить плавкие предохранители или другие элементы, предусмотренные производителем. Перед запуском насоса тщательно проверить состояние и параметры питания сети, убедиться в правильности работы других связанных с нагнетателем систем.

    Устройство запускается и прекращает работу через короткий интервал времени

    Причина автоматического останова заключена в превышении допустимой нагрузки. Это вызывается накипью на частях мокрого ротора. Для восстановления нормальной работы насос следует разобрать, удалить минеральные отложения при помощи специальных средств.

    Сильный шум, вибрация, выделение тепла

    Причины резкого изменения звука и других параметров работы — воздух в циркуляционном насосе. Данная проблема может вызываться неправильным проведением пусконаладочных работ или превышением уровня минимального предела кавитации. Устранение неполадки производится регулировкой параметров системы отопления. Из труб удаляют воздушные пробки, аналогичную операцию проводят клапаном на верхней части корпуса насоса.

    Совет! Для предотвращения образования кавитационных пузырьков следует отрегулировать входное давление (сделать его выше минимального, указанного в паспорте насоса) в подающем патрубке.

    Постоянный, увеличенный уровень вибрации

    Причина избыточной вибрации может заключаться в износе подшипников. Данные элементы конструкции имеют ограниченный срок службы даже при идеальных параметрах теплоносителя. Рекомендуемый интервал замены подшипников в циркуляционных насосах обязательно указывается в паспорте конкретной модели.

    Стоит помнить, что вытащить запрессованный в посадочное отверстие подшипник можно при помощи специального съемника. Обратная установка в домашних условиях производится деревянной киянкой. Новый подшипник размещается на посадочном отверстии и забивается легкими, точными ударами.

    Недостаточное давление

    Верно установленный, работающий циркуляционный насос в отдельных случаях не способен обеспечить достаточное давление. Причина может быть в неверной установке скорости вращения, что часто наблюдается при высокой вязкости теплоносителя или избыточной длине трубопроводов. Если есть такая возможность — устройство регулируется, в случае неверного выбора модели она заменяется.

    У трехфазных насосов причина недостаточного давления может заключаться в неверной схеме подключения. Поэтому первой фазой устранения проблемы должна быть проверка фазировки, состояния нулевого провода, напряжения энергосети.

    Стоит всегда помнить, что циркуляционный насос попадает к пользователю не сразу после производства. Поэтому знать, как разобрать и почистить устройство, а также его составные части — полезно. К примеру, такие сведения легко помогут справиться со случаем, когда отключение происходит по причине окисления контактов предохранителей. Операция частичной разборки и зачистки в таком случае может быть произведена даже без демонтажа устройства.

    Важно! Если простые методы устранения неполадок не помогают, следует обратиться за помощью к профессионалам. Для определения зазора (степени износа турбинного колеса) между крыльчаткой и корпусом могут потребоваться специальные приспособления. Это же относится к оценке параметров обмоток двигателя. В отдельных случаях может требоваться сложный, профессиональный ремонт.

    Схема расположения устройств в подключении насоса

    Чтобы установить насос правильно, следует соблюдать ряд несложных правил:

    • С обеих сторон устанавливаются шаровые краны. Это нужно, чтобы можно было демонтировать насос, например во время ремонта или замены. • Перед насосом в трубу врезается фильтр – это необходимо, чтобы избежать попадания крупных механических частиц вместе с водой. • Верхняя часть байпаса оснащается воздушным клапаном. Воздушные пробки – не редкость в таких системах, а их лучше избегать. • Направление, указанное стрелкой на приборе, должно соблюдаться – перемещение воды должно идти строго в этом направлении. • «Мокрые» насосы монтируют горизонтально. Этим устройство оберегается от серьезных повреждений, если не весь электродвигатель будет погружен в воду. • Клеммы насоса смотрят вверх. • Резьбовые соединения оснащаются прокладками и защищаются герметиками. • Подключать насос нужно исключительно в розетку с заземлением.

    выбор схемы и инструкция по подключению

    Планируете обустройство водяного отопления частного дома? Хотите усовершенствовать существующую систему? Если котел работает исправно, а батареи чуть тёплые, подключение насоса отопления может исправить ситуацию.

    В этой статье мы рассмотрим, какие преимущества даёт системе отопления насос, циркуляция принудительного типа, какая схема монтажа лучше, как подключить циркуляционный насос к котлу и электричеству.

    Содержание статьи

    Для длинной и сложной по форме схемы отопления дома насос крайне необходим.

    Основные преимущества применения насосов отопления

    Долгое время нагнетатели давления были громоздкие, использовались лишь на промышленных предприятиях и в котельных централизованного отопления. В частных домах проектировали естественное движение теплоносителя – за счет уклона труб и разницы температур в них.

    С уменьшением габаритов и стоимости, подключение циркуляционного насоса к системе отопления стало практически обязательным, хоть это устройство и не является основным оборудованием.

    Установка циркуляционного оборудования в систему отопления частного дома повышает её производительность и комфорт жильцов:
      Обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения за счет большей скорости потока в батареях;
      Можно использовать трубы в 2 раза меньшего диаметра без снижения пропускной способности;
      Магистраль с минимальным уклоном выглядит эстетичнее;
      Правильно выбранная схема установки насоса обеспечит равномерный нагрев отопительных приборов разного типа, от батарей до теплых полов, а также длинных контуров;
      Появляется возможность скрыть трубы разводки в обшивке стен, пола или потолка;
      Котёл работает эффективнее, экономнее.

    Основной недостаток систем с принудительной циркуляцией – энергозависимость. Нивелировать его можно через ИБП или бензогенератор электроэнергии. Той же цели служит подключение насоса в систему отопления смешанного типа, которая работает как с принудительной, так и с естественной циркуляцией.

    При выборе нагнетателя важнейшая характеристика – максимальная производительность. Чтобы рассчитать, как сделать насос отопления эффективным, не переплачивая, умножьте тепловую мощность (100 кВт на 1 кв. м.) на коэффициент 0,86.

    Разделите полученное число на разницу температур между трубами подачи и обратки. Полученное число – пропускная способность в час.

    Схема подключения насоса системы отопления

    Не утихают споры по поводу того, в каком месте лучше подключить насос в систему отопления: в линию подачи или обратки.

    Схема подключения насоса системы отопления в обратную линию защищается с такими аргументами:
      оборудование будет дольше работать в среде с более низкой температурой. На самом деле схема водяного насоса отопления и материалы в нём выдерживают температуру до 110 – 115 градусов, что значительно выше температуры теплоносителя;
      остывшая вода имеет большую плотность и проталкивается через крыльчатку легче. На деле разница плотности – около 1%, 10кг/куб. м., не имеет значения;
      труба обратки ниже, поэтому статическое давление выше, помогает работе насоса. Но разница высоты в 0,5 – 1,5 м также мизерна;
      такая схема подключения насоса отопления используется в промышленных котельных. Там это оправдано из-за удобства размещения большого и тяжелого оборудования внизу.

    Интересно, что при подключении циркуляционного насоса, встроенного в котёл схема противоположна: там он на трубе подачи.

    Главный критерий выбора точки, где провести подключение циркуляционного насоса – удобство обслуживания. Через некоторое время понадобится его снять для профилактики, а возможно – и срочная замена насоса в системе отопления. Рука с ключом должна поместиться и свободно двигаться, откручивай гайки-американки.

    При выборе точки, где подключить насос в систему отопления, учитывайте её особенности:

    1. С твердотопливным котлом лучше монтаж в обратку. Это продлит период от закипания теплоносителя в котле до аварийной остановки и возможного взрыва системы с 5 до 20 – 30 минут. Этого достаточно, чтобы хозяин среагировал или уголь, дрова погасли и начали остывать после автоматического закрытия заслонки.

    2. Дополнительно в системах с твердотопливным котлом схема монтажа насоса включает байпас из трубы подачи, через трехходовой клапан, прямо перед нагнетателем.

    3. В больших системах каждый насос отопления циркуляционный подключения требует к контурам, длиной не более 80 м.

    4. При использовании гидрострелки подключение циркуляционного насоса каждого контура к системе отопления проводят сразу после неё.

    5. Дополнительно требуется подключение насоса отопления в частном доме для каждого коллектора или контура подогрева полов, косвенного бойлера, или второго котла, подключенного параллельно.

    6. Схема циркуляционного насоса отопления позволяет расположить его на вертикальной, горизонтальной или даже наклонённой трубе.

    7. Не требуется устанавливать или следует снять насос отопления следует при монтаже котла со встроенным нагнетателем.

    Схема подключения насоса системы отопления всегда одинакова. С двух сторон он ограничивается запорными кранами, чтобы замена насоса не требовала слива теплоносителя из трубопроводов.

    При варианте подключения насоса отопления после фильтра грубой очистки, срок службы циркулярного агрегата значительно увеличивается.

    Схема установки насоса на подающую трубу предполагает расположение после группы безопасности до первого разветвления контура. Подключение насоса отопления в трубу обратки в частном доме выполняют после последнего разветвления, между закрытым расширительным баком и котлом.

    Разберемся, как сделать отопление со смешанной циркуляцией. В этом случае его располагают на байпасе, собранном из труб чуть меньшего диаметра. Это необходимо, поскольку конструктивная схема циркуляционного насоса отопления построена так, что в отключенном состоянии он не пропускает жидкость.

    На байпасе стоит установить не обратный клапан с мембраной, а запорный кран, чтобы он не мешал естественному току. При этом в системе отопление насос циркуляции не будет мешать, при условии монтажа на горизонтальном участке.

    Как подключить насос отопления к трубам

    Перед тем, как подключить циркуляционный насос в собранный трубопровод, изучите его инструкцию. Например, некоторые производители рекомендуют установку только в линию подачи.

    Сама схема циркуляционного насоса, состоящая из двух кранов, грязевика и нагнетателя собирается просто. Подключить насос в систему отопления, собранную из пластиковых труб, можно, впаяв уголки или переходники с резьбой под краны, но лучше использовать металлические переходники. Подключение насоса в систему отопления частного дома со стальным трубопроводом потребует работы со сваркой и нарезки резьбы лерками.

    Теперь по порядку, как подключить насос отопления и расположить его на трубе:
      Строение и схема циркуляционного насоса подразумевает, что вал ротора должен располагаться строго горизонтально. Устанавливать нагнетатель можно, не вращая корпус, благодаря креплению на гайках-американках.
      Стрелка на корпусе указывает направление потока теплоносителя.
      Используйте сантехническую подмотку и пасту, ведь для насоса отопления подключение системы должно быть абсолютно герметичным.
      Пластиковый кожух с электрической частью должен располагаться сверху или сбоку, чтобы минимизировать риск попадания воды при протечке системы. В большинстве моделей его можно повернуть, открутив крепёжные винты.

    Насос отопления циркуляционный: подключение к электричеству

    Наиболее распространено подключение циркуляционного насоса через автомат-выключатель. Используют 30 мА и 3-жильный кабель ПВС 3х1,5мм, который обычно есть в комплекте нагнетателя.

    При этом питание со щитка заводят на верхние, нечетные гнёзда, фазу и ноль от нагнетателя подключают к нижним клеммам автомата, а заземление соединяют напрямую.

    Как сделать насос отопления энергонезависимым? Подключить его к источнику бесперебойного питания или электрогенератору. Можно выполнить параллельное подключение в магистральную электросеть и ко временному источнику питания, но чаще вся проводка в доме запитана от двух источников энергии.

    Термостат используют для автоматического отключения нагнетателя при низкой температуре в контуре. Выбирают накладную модель, устанавливают её на металлический участок трубы подачи. Подключают в разрыв провода фазы, идущего от УЗО к нагнетателю. Схема водяного насоса отопления, запитанного от котла, подходит для встроенных моделей.

    Ошибки при подключении

    Разобравшись, как сделать отопление в доме, насос часто подключают с огрехами. Наиболее распространённые – расположение в труднодоступном месте, без фильтра и кранов, на линию подачи от твердотопливного котла, головой вверх или вниз (с вертикальным положением вала).

    Не стоит располагать нагнетатель в середине контура, между радиаторами. С таким насосом отопления подключение системы создаёт паразитные потоки, мешающие работе первых батарей. Правила установки «стрелкой по ходу теплоносителя» и «электрическим блоком вверх» нарушают редко, но в сложных системах с несколькими нагнетателями случается и такое.

    В целом, подключение циркуляционного насоса к системе отопления – не самый сложный этап в её проектировании и монтаже.

    Вместе со статьей «Установка насоса системы отопления: выбор схемы и инструкция по подключению» читают:

    Как подключить циркуляционный насос к электросети


    Для правильной работы любому циркуляционному насосу требуется фаза, рабочий ноль и заземление (защитный ноль), соответственно схема подключения насоса к электросети выглядит следующим образом:



    Довольно подробно стандартную схему подключения циркуляционного насоса, а также схемы подключения насоса через термостат и источник бесперебойного питания (ИБП), мы рассматривали в статье «Схема подключения циркуляционного насоса».


    Обычно применяется два основных способа подключения насоса к электросети:


    1. Подключение через вилку, включаемую в розетку


    Выполняется электропроводка до насоса и на конце устанавливается стандартная розетка, неважно наружная или внутренняя.

    При этом к насосу подключается кабель с вилкой, например типа SHUCKO или другой, обязательно с защитными контактами зазелмения.


     Затем вилка включается в розетку и тем самым обеспечивается питание циркуляционного насоса.

    2. Подключение напрямую


    Выполняется электропроводка до места установки циркуляционного насоса и этим же кабелем, без каких-либо лишних соединений, производится подключение.

    Каждый из этих способов имеет свои недостатки и преимущества и выбирается один из них в зависимости от конкретных обстоятельств. В качестве примера установки, будет использован вариант подключения циркуляционного насоса к электросети напрямую.


    Итак, у нас имеется:

    1. Установленный в отопительную систему дома циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 25-40


    2. Выполнена скрытая электропроводка до насоса, по следующей схеме:

    Питающий кабель, в защитной ПВХ гофре, выходит из стены, в месте подключения.


    Приступаем к подключению циркуляционного насоса к электросети


    В первую очередь снимаем пластиковую крышку с клеммной коробки насоса. Для этого необходимо открутить один винт, расположенный в её центре.



    В результате мы получаем доступ к клеммам для подключения насоса к сети, а также к кабельному вводу, через который питающий кабель попадает в клеммную коробку.



    Скручиваем с кабельного ввода насоса пластиковую накидную гайку — колпачок и одеваем её на питающий кабель, как показано на изображении ниже



    После этого, просовываем конец питающего кабеля через кабельный ввод клеммной коробки насоса и затягиваем гайку-колпачок. Не стоит натягивать питающий кабель, лучше всего сделать из него небольшую петлю вниз, чтобы в случае какой-либо протечки, вода, побежав по кабелю, не попадала в клеммную колодку, а стекала вниз.



    Подготавливаем питающий кабель к подключению к клеммам циркуляционного насоса. Для этого обрезаем кабель по длине, снимаем его поясную изоляцию и зачищаем концы жил на 5-7мм, как показано на изображении ниже.



    В циркуляционном насосе GRUNDFOS UPS 25-40 установлены пружинные клеммы, поэтому для того, чтобы подключить жилы питающего кабеля, необходимо просто надавить на рычаги под каждой из них.

    Еще раз напомню, что порядок подключения проводов указан в схеме, в начале статьи. Если вы запутались с маркировкой клемм, обязательно ознакомьтесь с моей статьей «Обозначения N и L в электрике»



    Теперь, когда подключение выполнено, осталось установить обратно защитную крышку клеммной коробки и затянуть крепежный винт.



    На этом подключение циркуляционного насоса к электросети завершено. Проверять работу насоса рекомендуется в полностью готовой, заполненной теплоносителем отопительной системе.


    Если же у вас остались вопросы по подключению циркуляционного насоса к электросети, есть какие-то дополнения или замечания к материалу, обязательно пишите в комментариях к статье, будем разбираться вместе!

    ошибок заземления | IBEW — Международное братство электриков

    Заземляющий провод может быть неизолированным или изолированным, многожильным или одножильным, и должен быть надежно закреплен на месте и проложен по прямой линии от разрядного устройства к заземляющему электроду (Фото 2). Если в здании есть клемма для межсистемного соединения, заземляющий провод должен быть подключен к ней или к одному из следующих устройств:
    • Система заземляющих электродов.
    • Заземленная внутренняя металлическая система водопровода в пределах 5 футов от входа в здание.
    • Заземление, доступное для электроснабжения, означает внешнее по отношению к зданию.
    • Металлическая дорожка качения для силовых цепей.
    • Шкаф для сервисного оборудования.
    • Провод заземляющего электрода или его металлический корпус.

    Если этот заземляющий проводник установлен внутри металлической дорожки качения, необходимо прикрепить металлическую дорожку к нему с обоих концов. По этой причине, если дорожка качения необходима для дополнительной защиты, обычно используется ПВХ (жесткий неметаллический кабелепровод, внесенный в список UL).Заземляющий провод должен быть не меньше меди 10 AWG.

    При использовании отдельных электродов необходимо подключить средство заземления разрядного блока антенны к системе заземления энергосистемы помещения медным проводом 6 AWG. Излишне говорить, что заземление спутниковой антенны выходит далеко за рамки простого вождения заземляющего стержня в точке входа.

    Заземление для кабельного телевидения немного отличается. Обычно кабельное телевидение вводится в здание через коаксиальный кабель, который имеет центральный провод, изолирующую прокладку и внешний электрический экран.Из-за прокладки емкостная связь уменьшается, так что кабель обеспечивает высококачественный сигнал для передачи данных, голоса и видео. Неправильное заземление коаксиального кабеля, используемого для кабельного телевидения, очень распространено.

    Нет блока разряда антенны, необходимого для установки спутниковой антенны. Вместо этого экран коаксиального кабеля подключается к изолированному заземляющему проводнику, который ограничен медью, но может быть многожильным или одножильным. Заземляющий провод сечением не менее 14 AWG, так что его допустимая нагрузка по току примерно равна внешнему экрану коаксиального кабеля.

    Основной отличительной особенностью дома на одну и две семьи является то, что заземляющий провод не может превышать 20 футов в длину и предпочтительно должен быть короче. Если заземляющий электрод, такой как межсистемный контактный зажим, находится за пределами 20 футов, для этой цели необходимо ввести заземляющий стержень. Однако даже после того, как это специальное средство заземления установлено, чтобы соответствовать требованиям NEC, установка должна иметь перемычку не менее 6 AWG или эквивалентную, которая подключается между заземляющим электродом системы CATV и системой заземляющих электродов питания для здание.Отсутствие этой перемычки является серьезным нарушением Кодекса, уступающим только отсутствию заземления. Вы должны соединить все заземления системы, антенну, питание, кабельное телевидение, телефон и т. Д. С помощью толстой перемычки.

    3. Не устанавливать GFCI там, где это необходимо. Последние редакции Кодекса предписывают более широкое использование GFCI. В жилых единицах GFCI требуются для всех однофазных розеток на 125 В, 15 А и 20 А в: ванных комнатах; гаражи; вспомогательные здания с полом на уровне класса или ниже, не предназначенные как жилое помещение, ограниченное складскими помещениями, рабочими и аналогичными помещениями; на открытом воздухе; кухни вдоль столешниц; в пределах 6 футов от внешнего края раковин для стирки, подсобных помещений и бара с раковиной; и эллинги.За исключением жилых помещений, GFCI требуются на всех розетках 125 В, однофазных, 15 А и 20 А в ванных комнатах, кухнях, крышах, на открытом воздухе и в пределах 6 футов от внешнего края раковин.

    Другие области, требующие использования GFCI, включают: лодочные подъемники, подвески для самолетов, фонтанчики для питья, торговые автоматы, подключенные к электросети и розетки, моечные машины высокого давления, гидромассажные ванны, карнавалы, цирки, ярмарки (и т.п.), с электроприводом. покрытия для бассейнов, переносные или передвижные электрические знаки, оборудование для снабжения электрифицированных парковочных мест для грузовиков, лифты, лифты, эскалаторы, движущиеся дорожки, подъемники для платформ / лестничные подъемники, фиксированные электрические кабели для обогрева помещений, фонтаны, коммерческие гаражи, электрооборудование для естественных и искусственно созданных тел воды, подогрева трубопроводов, лечебных бассейнов и ванн, лодок, строительных площадок, медицинских учреждений, причалов / верфей, бассейнов, транспортных средств для отдыха, чувствительного электронного оборудования, спа-салонов и джакузи.

    4. Неправильное подключение заземляющего провода оборудования к нейтрали системы. Вы должны подключать заземленный нейтральный провод к обычно не токоведущим металлическим частям оборудования, дорожкам качения и корпусам только через основную перемычку заземления (или, в случае отдельно выделенной системы, через перемычку заземления системы). Установите это соединение на средстве отключения службы, а не ниже по потоку. Когда вы покупаете новую входную панель, в комплект обычно входит винт или другая основная перемычка.К нему прилагаются инструкции, согласно которым он должен устанавливаться только тогда, когда панель будет использоваться в качестве сервисного оборудования.

    Установка основной перемычки соединения в коробку, используемую в качестве вспомогательной панели, питаемой 4-проводным механизмом подачи проволоки, является серьезной ошибкой. Также неправильно не установить его, когда панель используется в качестве сервисного оборудования. Неправильное подключение заземленной нейтрали к заземляющим проводам оборудования может привести к возникновению нежелательного циркулирующего тока и наличия напряжения на металлических инструментах или корпусах устройств.К сервисному разъединителю следует подключить заземленную нейтраль и провода заземления оборудования. Затем разделите их — никогда больше не воссоединитесь. Дополнительные опциональные заземляющие стержни могут быть подключены в любом месте вдоль заземляющего провода оборудования, но не к заземленной нейтрали.

    5. Неправильное заземление рам электрических плит и сушилок для одежды. До версии NEC 1996 года обычной практикой было использование нейтрали в качестве заземления оборудования. Однако теперь все рамы электрических плит, настенных духовок, навесных кухонных плит, сушилок для одежды и розетки или распределительные коробки, которые являются частью этих цепей, должны быть заземлены четвертым проводом: заземляющим проводом оборудования.

    Исключение разрешает сохранение схемы, существовавшей до 1996 г., для существующих установок ответвлений только там, где нет заземляющего проводника оборудования. Необходимо выполнить несколько других условий. Если возможно, лучше всего запустить новую 4-проводную ответвленную цепь от панели. Если вам необходимо сохранить старый прибор, обязательно удалите перемычку между нейтралью и рамой, если необходимо подключить провод заземления оборудования.

    6. Отказ от заземления погружных скважинных насосов. Когда-то погружные насосы не требовалось заземлять, потому что они не считались доступными. Однако было отмечено, что рабочие вытаскивали насос, клали его на землю и подавали напряжение, чтобы посмотреть, будет ли он вращаться. Если из-за неисправности проводки корпус окажется под напряжением, устройство максимального тока не будет работать, что приведет к опасности поражения электрическим током. NEC 2008 года требует четвертого заземляющего провода оборудования, который теперь необходимо протянуть к верхней части обсадной трубы. Многие считают, что в трехпроводной системе с погружными насосами один провод является «заземлением».На самом деле кабель погружного насоса состоит из трех жил (плюс заземляющий провод), скрученных вместе и не имеющих оболочки. Желтый — это обычная ветвь 240 В, черный — работа, а красный — пуск, на который блок управления подает питание на короткий период времени. До введения нового требования к заземлению все было жарко.

    7. Неправильное присоединение заземляющего провода к электрическим устройствам. Подключение устройств в гирляндную цепь таким образом, чтобы при удалении одного из них нарушалась целостность заземления оборудования, является распространенной проблемой.Предпочтительный способ заземления электропроводки — подсоединить входящие и исходящие заземляющие провода оборудования к короткой оголенной или зеленой перемычке. Затем перемычка с неизолированной или зеленой изоляцией подключается к клемме заземления устройства.

    8. Невозможность установки второго заземляющего стержня там, где это необходимо. Одиночный заземляющий стержень, сопротивление которого относительно земли не превышает 25 Ом, должен быть дополнен вторым заземляющим стержнем. После установки второго заземляющего стержня нет необходимости, чтобы они удовлетворяли требованиям по сопротивлению.На практике измерения сопротивления проводят немногие электрики.

    Установка рециркуляционного насоса

    ДОРОГОЙ МАЙК: У меня проблема с горячей водой в моем двухлетнем доме. Моя ванная и водонагреватель находятся на противоположных сторонах дома, и мне приходится бесконечно ждать, чтобы набрать горячую воду для душа. Ненавижу смотреть, как холодная вода течет в канализацию, пока жду. Что я могу сделать? — Ник Ф.

    ДОРОГОЙ НИК: Вы можете научиться принимать холодный душ или можете установить циркуляционный насос горячей воды, чтобы минимизировать потери воды.Лучше всего устанавливать насос под раковиной, которая находится дальше всего от водонагревателя.

    В новом доме встроена «петля» горячего водоснабжения, которая проходит по всему дому. Циркуляционный насос использует только часть лошадиных сил, чтобы поддерживать циркуляцию горячей воды через этот контур. Сантехническая арматура ответвляется от контура, поэтому горячая вода подается практически мгновенно.

    По данным Управления водного хозяйства Южной Невады, с помощью рециркуляционного насоса можно сэкономить до 30 галлонов в день на одно домохозяйство.

    Для экономии энергии у большинства насосов есть таймер, поэтому они работают только тогда, когда это необходимо.

    Вы можете приобрести такую ​​систему в домашнем центре за чуть больше 200 долларов, но вам придется провести электричество на расстоянии не более 6 футов от насоса.

    Насосная система создаст свой собственный контур, используя сторону холодной воды водопровода раковины в качестве возврата для горячей воды. Недостатком является то, что вам придется дать теплой воде прозрачной, чтобы получить холодную. Эта система также быстро подаст горячую воду во все приспособления между водонагревателем и раковиной, где установлен насос.

    Самая большая работа — это подвести электричество к месту под раковиной. Лучше всего это сделать, подключив к розетке над раковиной и подключив питание к тому же отсеку для гвоздей. Просто поймите, что где-то внизу есть водопровод, так что не сходите с ума от пилы для гипсокартона.

    Эти розетки должны быть защищены GFCI, поэтому вам может потребоваться добавить розетку GFCI. Вам также необходимо убедиться, что существующая розетка подходит для подачи питания на новую.

    Используйте датчик со шпилькой и проследите за стойкой для шпилек под раковиной.Купите коробку для ремоделирования и обведите ее карандашом. Неглубоко обрежьте отметку пилой для гипсокартона. Отключите питание цепи на главной панели и вытолкните заглушку в задней части существующей коробки.

    Пропустите кабель NM (неметаллический) 14-го калибра через отверстие и вниз до места расположения новой коробки (вам понадобится 12-калибр, если цепь 20 ампер). Закрепите кабель кабельным зажимом. Протолкните кабель через зажим кабеля ремоделирующей коробки и оставьте фут кабеля, входящего в коробку.Вставьте коробку для ремоделирования в отверстие и затяните винты, которые прикрепят ее к стене.

    Вернувшись к существующей коробке, снимите 10 дюймов оболочки с конца кабеля, оставив 2 дюйма оболочки кабеля в коробке. Зачистите полдюйма изоляции с концов проводов и соедините их — черный с черным, белый с белым и заземление с землей — с помощью гаек. Возможно, вам придется «соединить» эти соединения (используя короткие отрезки провода для врезания в проводку) в зависимости от того, является ли розетка средней или конечной.

    На новой розетке таким же образом зачистите провода. Подключите медный провод к зеленому винту заземления на новой розетке. Подключите белый нейтральный провод к серебряной клемме, затем подключите черный горячий провод к латунной клемме. Прикрепите выход к коробке, а затем прикрепите крышку. Включите выключатель и приготовьтесь к установке водопровода.

    Снова под раковиной прикрепите насос к стене с помощью прилагаемого кронштейна. Закройте краны подачи воды под раковиной и отсоедините линии подачи воды от крана.Вкрутите эти трубопроводы в нижние ниппели корпуса насоса — от горячего к горячему и от холодного к холодному.

    Для подключения насоса к водопроводному крану вам потребуются две линии подачи воды — одна для горячей, другая для холодной. Используйте тефлоновую ленту для всех соединений.

    Снова включите краны подачи воды и выпустите воздух из крана. Подключите насос к розетке и установите таймер. Вы также можете запускать его автоматически, когда температура воды опускается ниже определенного уровня.

    Склеивание медных трубок для гидромассажной ванны

    Время чтения: 2 минуты

    Вопрос

    Медный соединительный провод сечением не менее 8 AWG используется для соединения медных трубопроводов горячей и холодной воды, поднимающихся от земли и обслуживающих гидромассажную ванну, вместе с другими металлическими компонентами, установленными под гидромассажной ванной.Почему Кодекс требует, чтобы установщики проложили соединительный провод к месту расположения двигателя циркуляционного насоса с двойной изоляцией, когда этот соединительный провод не требуется ни к чему подключать?

    Ответ

    Фото 1. Сплошная медная перемычка 8 AWG, установленная от медных водопроводов к двигателю гидромассажа

    Все металлические трубопроводы, связанные с гидромассажной ванной, и все заземленные металлические части, контактирующие с циркулирующей водой, должны быть соединены вместе с помощью сплошной медной перемычки 8 AWG.Эту перемычку необходимо подключить к клемме двигателя циркуляционного насоса гидромассажной ванны. Кроме того, эту перемычку нельзя подключать к двигателю циркуляционного насоса с двойной изоляцией (680.74). В NEC 2011 года было внесено изменение 680,74, которое потребовало сплошной медной перемычки 8 AWG или большего размера, достаточной для подключения заменяющего двигателя насоса без двойной изоляции. Эта перемычка должна подключаться к заземляющему проводу оборудования в ответвленной цепи двигателя, когда используется двигатель циркуляционного насоса с двойной изоляцией.Эта добавленная формулировка здесь в 680.74 аналогична формулировке, найденной в 680.26 (B) (6) (a) для двигателя циркуляционного насоса с двойной изоляцией и возможной замены в стационарно установленном бассейне. Эта соединительная перемычка для двигателя циркуляционного насоса с двойной изоляцией должна быть установлена ​​на тот случай, если двигатель с двойной изоляцией будет заменен в будущем на двигатель без двойной изоляции, для чего потребуется соединительная перемычка для соединения с соответствующими металлическими компонентами. . Инспекторам и установщикам придется решить, что делать с другим концом этой сплошной медной перемычки 8 AWG или большего размера, если используется двигатель циркуляционного насоса с двойной изоляцией и отсутствуют металлические трубопроводы и заземленные металлические части.- Кейт Лофланд, директор по образованию IAEI

    NFPA Journal — Соответствует NFPA 70, май июнь 2017 г.

    Изменения NEC для электробезопасности плавательных бассейнов

    ДЕРЕК ВИГСТОЛ

    Это время года для проверки и обслуживания оборудования бассейна, чтобы убедиться, что меры по спасению жизни, такие как защита от замыкания на землю (GFCI) и все системы заземления и соединения, функционируют должным образом. Для новых установок Национальный электрический кодекс 2017 г. (NEC®) был пересмотрен с целью повышения безопасности бассейна.

    Статья 680 NEC содержит требования к электроустановкам, связанным с плавательными бассейнами и в непосредственной близости от них. Новым в редакции кодекса от 2017 года является Раздел 680.4, который требует, чтобы все электрическое оборудование, установленное в воде, стенах или настилах бассейнов, соответствовало требованиям статьи 680. Этот раздел также требует, чтобы оборудование и продукты были установлены в воде, стенах. , или палуба, которая должна быть внесена в список, что помогает компетентному органу определить пригодность оборудования для данной установки.Требование включения в список становится особенно полезным в областях, которые включены в 680.14, еще один новый раздел, который требует, чтобы определенные области, связанные с бассейнами, считались «агрессивными средами» из-за использования и хранения химикатов для очистки бассейнов. Оборудование, используемое в этих областях, должно выдерживать коррозионную среду, и список поможет специалистам по лечению здоровья сделать это определение.


    Защита GFCI также была расширена в редакции 2017 года. Ранее определенные розетки, которые снабжали энергией систему циркуляции и канализации, могли быть расположены дальше, чем 10 футов от внутренней стены бассейна и не требовали защиты GFCI.В 2017 году 10-футовое расстояние было удалено, и теперь все розетки, питающие оборудование систем циркуляции и канализации, должны находиться на расстоянии не менее шести футов от внутренней стены бассейна и должны быть заземленного типа и иметь защиту от GFCI. Другой новый раздел также требует защиты GFCI для цепей выше предела низковольтного контакта, которые питают газовые водонагреватели для бассейнов. Защита GFCI теперь по существу требуется для всех розеток, которые подают питание выше предела низковольтного контакта на оборудование, которое обрабатывает воду в бассейне.Это требование является дополнением к защите GFCI, необходимой для однофазных двигателей насосов бассейнов от 120 В до 240 В.

    Другие требования GFCI для пулов остаются неизменными в текущей редакции. Защита GFCI по-прежнему требуется для всех подводных светильников, работающих сверх предела низковольтного контакта, и всех однофазных розеток на 15 и 20 ампер, 125 В, расположенных в пределах 20 футов от бассейна. Определенным светильникам, розеткам и лопастным вентиляторам также требуется защита GFCI в зависимости от их расположения относительно внутренней стены бассейна и максимального уровня воды.

    Со всей этой защитой от GFCI, необходимой для электрического оборудования, связанного с плавательными бассейнами, шансы получить электрический ток в плавательном бассейне резко снизились. Однако важно отметить, что устройства GFCI требуют обслуживания в соответствии с инструкциями производителя. Следование рекомендованному графику обслуживания гарантирует, что защита GFCI будет работать при необходимости. Вокруг бассейнов обслуживание устройств GFCI так же важно, как и их установка.

    NEC 2017 также предпринял шаги для защиты целостности систем заземления и соединения плавательных бассейнов. (Заземляющие проводники оборудования обеспечивают эффективный путь тока замыкания на землю для быстрого срабатывания предохранителей и автоматических выключателей во время короткого замыкания; система соединения просто соединяет проводящие материалы вместе так, чтобы они были электрически одинаковыми). в условиях жестких коррозионных условий, код теперь требует, чтобы заземляющие и соединительные клеммы были идентифицированы для использования во влажных и агрессивных средах.Во время осмотра бассейна я часто обнаруживал, что клеммы заземляющего провода оборудования на корпусах двигателя циркуляционного насоса были настолько корродированы, что больше не было эффективного соединения, если оно вообще было — серьезная проблема, поскольку это обеспечивает эффективный путь тока замыкания на землю. для облегчения работы автоматического выключателя или предохранителя. Аналогичным образом, система уравнивания потенциалов — проводящая сетка внутри корпуса бассейна и по периметру — устанавливается для выравнивания любых градиентов напряжения внутри и вокруг бассейна, и не менее важно, чтобы эти выводы сохраняли свою целостность.Разница в потенциале вокруг бассейна из-за разрыва соединения может иметь трагические последствия.

    ДЕРЕК ВИГСТОЛ является техническим руководителем отдела электротехнических услуг NFPA.

    2017 Кодекс NEC изменен для обеспечения электробезопасности плавательного бассейна

    Важно убедиться, что в зоне вашего бассейна есть защита от замыканий на землю, чтобы защитить гостей от поражения электрическим током. Прежде чем наступит лето, сейчас идеальное время года для проверки ваших бассейнов на предмет возможных опасностей.Электробезопасность очень важна, особенно вокруг бассейнов, чтобы обеспечить безопасность семей и других гостей. Для дополнительной защиты всех новых установок бассейнов в Национальный электротехнический кодекс NEC 2017 года, статья 680, были внесены поправки.

    10 основных изменений кода, на которые следует обратить внимание в NEC 2017

    Основные пути развития

    Все электрические установки в стенах или настилах около плавательных бассейнов должны соответствовать следующим требованиям:

    • Статья 680: Все электрические розетки, выключатели света и розетки должны быть внесены в список UL для обеспечения безопасности.

    • Статья 680.14: Зоны, относящиеся к бассейну, считаются «агрессивной средой» из-за используемых и хранящихся там химикатов для очистки бассейна. Из-за характера среды влажного бассейна все оборудование должно быть внесено в список UL, чтобы выдерживать такие среды; который включает в себя все заземляющие и соединительные клеммы, такие как клеммы заземляющих проводов и двигатели циркуляционных насосов.

    Защита GFCI

    NEC 2017 также изменил свое положение для розеток GFCI в зонах бассейнов.Первоначально розетки, которые снабжали электроэнергией циркуляционную систему бассейна, должны были быть расположены на расстоянии более 10 футов от внутренней части стены без необходимости обеспечения защиты от замыканий на землю. Теперь все электрические розетки должны быть на расстоянии не менее 6 футов от внутренней части стены и должны быть защищены от GFCI.

    Электрические розетки

    • Защита GFCI требуется для ВСЕХ розеток на 15, 20, 125 В или однофазных электрических розеток, установленных в пределах 20 футов от бассейна

    Электрооборудование

    • Защита GFCI требуется для ВСЕХ розеток, питающих оборудование бассейна, например водонагреватели и двигатели насосов.
    • Защита GFCI требуется для ВСЕХ однофазных двигателей насосов от 120 В до 240 В

    Освещение

    • Защита GFCI требуется для ВСЕГО подводного освещения, работающего над пределом низковольтного контакта.
    • Защита GFCI требуется для ВСЕХ выключателей света

    Принимая меры по обеспечению электробезопасной среды, вы можете предотвратить опасность поражения электрическим током или, что еще хуже, смерти.Рекомендуется регулярно выполнять техническое обслуживание устройств GFCI, особенно вокруг бассейнов. Всегда проверяйте свое оборудование в соответствии с инструкциями пользователя.

    Рекомендуемые чтения:

    Полное руководство по насосам для гидромассажных ванн

    Вы включаете гидромассажную ванну и слышите визг. Ваши форсунки работают, но вода через них почти не проходит. Или невообразимое — вы включаете спа, и ничего не происходит.

    Важно знать, как распознать признаки проблем, какие шаги предпринять, чтобы избежать предотвратимых проблем, и что делать, если они возникнут.

    Что находится в насосе для гидромассажной ванны?

    Прежде чем пытаться отремонтировать или заменить неисправный насос, ознакомьтесь с техническими характеристиками насоса для гидромассажной ванны. На большинстве насосов сбоку есть этикетка, на которой указаны наиболее важные технические аспекты, такие как мощность (л.с.) и скорость. Другие характеристики, такие как тип и размер нагнетания, можно определить, просто взглянув на вашу помпу.

    Переменная или односкоростная

    Каждой гидромассажной ванне нужен насос, который может приводить в действие форсунки и циркулировать воду.Это означает, что ему нужны как высокие, так и низкие скорости, которые измеряются в оборотах в минуту (RPM). Когда один насос может переключаться между высокой и низкой скоростью, это называется насосом с регулируемой скоростью или двухскоростным насосом.

    В некоторых гидромассажных ваннах есть односкоростные насосы, но в этих случаях используется два насоса. Один из них называется циркуляционным насосом , который работает с гораздо меньшей скоростью и потребляет меньше энергии, чем любые другие насосы. Циркуляционные насосы, как их обычно называют, движутся со скоростью от 25 до 35 галлонов в минуту (галлонов в минуту).

    Даже небольшие насосы с регулируемой скоростью обычно работают на 100 галлонов в минуту или более. Самые мощные насосы для гидромассажных ванн с регулируемой скоростью могут перемещать до 260 галлонов в минуту.

    Второй насос будет работать на более высокой скорости, чтобы приводить в действие форсунки в вашей ванне. Это могут быть односкоростные или регулируемые. Некоторые двухскоростные насосы можно даже настроить для односкоростного использования в гидромассажной ванне с циркуляционным насосом.

    Влажные и сухие концы

    Если вода попадет в моторную часть вашего спа-насоса, это может полностью вывести его из строя.Чтобы поддерживать движение воды без обжаривания деталей двигателя, каждый насос имеет мокрую часть и сухую часть .

    Как вы наверняка догадались, в мокрой части находится крыльчатка, которая проталкивает воду через систему циркуляции гидромассажной ванны. Сухой конец содержит двигатель в герметичном корпусе, который защищает его от влаги. На каждом конце есть детали, которые могут выйти из строя и вызвать проблемы с насосом.

    Например, если ваше рабочее колесо застрянет из-за остатков, вы увидите проблемы с потоком.Короткое замыкание в проводке двигателя может привести к срабатыванию автоматического выключателя, по всей видимости, случайному. Если в одном компоненте возникла проблема, можно отремонтировать каждый конец отдельно. Но в большинстве случаев простая замена сломанного насоса обходится дешевле.

    Напряжение

    Для работы двигателя вашего спа-насоса требуется питание. Важно определить, требуется ли вашему устройству 110–120 вольт или 220–240 вольт. Если у вашей помпы только два провода, это 110–120 вольт. Два провода обычно зеленого и белого цвета.

    Если у него четыре провода, то это 220–240 вольт. Провода будут зелеными, белыми, черными и красными. Если на вашей помпе есть этикетка сбоку, там также должно быть указано напряжение.

    Совет: При замене насоса гидромассажной ванны сохраните шнур питания от старого насоса (если он работает), чтобы использовать его с новым. Даже если к вашей новой помпе прилагается шнур питания, всегда полезно иметь запасной.

    лошадиных сил

    Так же, как и воображаемые лошади в двигателе вашего автомобиля, мощность в насосе для гидромассажной ванны определяется мощностью, которую он обеспечивает.Насосы Spa широко варьируются от ¾ HP до 5 HP.

    Однако вы не можете просто установить насос мощностью 5 л.с. в любой спа-салон и ожидать звездного реактивного движения. Эта мощность должна быть обеспечена соответствующей сантехникой. Слишком большая мощность через слишком маленькие трубы ограничит мощность и даже может вызвать утечки.

    Вы также обнаружите, что рейтинг HP на насосах может быть немного завышенным, особенно если ваш имеет маркировку SPL , что означает, что у него особый (читай: завышенный) рейтинг. Этот процесс определения HP, который насос может достичь на заводе, но не в вашей гидромассажной ванне, называется повышением рейтинга .

    Разряд

    Место выхода воды на помпе — это выходное отверстие , и оно будет либо по центру (вверху), либо сбоку. Большинство насосов позволяют вам повернуть слив, чтобы сориентировать его в соответствии с требованиями вашего СПА. Вы сможете определить, какая у вас помпа, просто взглянув на нее.

    Наконечник: Некоторые марки насосов используют неуниверсальные фитинги для нагнетания. Если это так с вашим новым насосом, вам нужно будет заменить штуцеры при установке насоса.

    Размер рамы

    В корпусе помпы есть просверленные отверстия, в которые она будет прикреплена болтами внутри гидромассажной ванны. Отверстия расположены дальше друг от друга или ближе друг к другу в зависимости от размера рамы, поэтому, если вы выберете раму неправильного размера, вы не сможете правильно ее прикрепить.

    Рамы насосов для гидромассажных ванн имеют размер 48 или 56. Вы можете найти один из этих номеров на наклейке с помпой. В противном случае вы можете просто измерить расстояние между болтами на раме или на двигателе.Если болты ближе 4 дюймов, это 48-я рама. Если расстояние больше 4 дюймов, это 56 кадр.

    Как заправить насос гидромассажной ванны

    Когда вы добавляете воду в пустую гидромассажную ванну, воздух может застрять в вашей циркуляционной системе. Заправка помпы выталкивает этот воздух, чтобы вода могла циркулировать правильно. Вам нужно будет заправить помпу перед первым использованием, после заправки и по мере необходимости в промежутках между ними.

    Даже самовсасывающие насосы могут иногда нуждаться в помощи.Поскольку процесс грунтовки немного отличается от модели к модели, вам следует ознакомиться с подробностями в руководстве. Два основных метода выполнить несложно.

    Заливка панели управления

    Одним нажатием кнопки (или действительно несколькими нажатиями нескольких кнопок) вы можете подготовить помпу к работе.

    1. Найдите режим заливки на панели управления (если он доступен).
    2. Включите форсунки на слабую скорость на 10–20 секунд.
    3. Переключите форсунки на высокую еще на 10–20 секунд.
    4. Повторяйте до тех пор, пока давление воды не станет нормальным и форсунки не будут работать без бульканья или пузырьков воздуха.

    Ручная заливка

    Если первый метод не помог, вы можете использовать спускной клапан помпы, чтобы удалить воздух.

    1. Переверните автоматический выключатель, чтобы избежать случайного контакта с электричеством от помпы.
    2. Получите доступ к насосу гидромассажной ванны и закройте задвижку на напорной стороне.
    3. Медленно поверните спускной клапан, пока не услышите шипение воздуха.
    4. Когда звук прекратится, снова закрутите клапан. Если не затягивать, здесь может протечь вода и вызвать проблемы, поэтому не забудьте заменить ее должным образом.
    5. Включите отбойный молоток и гидромассажную ванну, чтобы проверить форсунки.

    Устали постоянно поддерживать свою гидромассажную ванну в чистоте и иметь дело с химическими веществами?

    Вы сразу сэкономите 100 долларов с помощью этой простой цифровой электронной книги и видеокурса. Это полное руководство по техническому обслуживанию, которое производитель гидромассажных ванн вам не предоставляет.

    Нажмите сюда, чтобы узнать больше

    Дополнительные советы по грунтованию

    Если у вас все еще возникают проблемы после заливки помпы, вы можете попробовать другую тактику:

    • Тщательно очистите фильтр и проверьте, нет ли других проблем с потоком воды, таких как засорения или даже утечки.
    • Дважды проверьте уровень воды, чтобы убедиться, что ванна заполнена должным образом. Если уровень воды слишком низкий, у вас могут возникнуть проблемы с потоком воды.
    • Не сдавайтесь после первой попытки заправки.Иногда для правильной заливки насоса требуется несколько попыток на каждом этапе заливки.
    • Никогда не запускайте насос более чем на 2 минуты , если вы не уверены, что он заполнен водой. Это может повредить насос.

    Устранение неисправностей насоса для горячей ванны

    Если с помпой что-то явно не так, вы можете попробовать несколько простых вещей, чтобы сузить или даже исправить проблему самостоятельно.

    Насос не заправляется

    Если вы слышите бульканье, булькающие звуки, это может указывать на то, что воздух пытается вырваться из ваших форсунок.Чаще всего это происходит сразу после наполнения спа. Если вы не слышите эти звуки, вероятнее всего, причина в мусоре в вашей системе фильтрации, из-за которого в гидромассажной ванне не хватает воздуха.

    Сначала очистите листовой уловитель и фильтр, затем попробуйте заправить насос. Если проблема не исчезнет, ​​вы можете «отрыгнуть» остаток воздуха из спа, включая и выключая форсунки.

    1. Убавьте огонь, чтобы он не продолжал работать.
    2. Полностью откройте все форсунки.
    3. Включите форсунки на высокой скорости примерно 15 секунд.
    4. Повторите выбросы форсунок три раза, увеличивая каждый раз время работы на 10–15 секунд.
    5. Когда из форсунок выходят пузырьки воздуха, оставьте их включенными, пока пузыри не прекратятся.

    Нет давления воды

    Вода не движется должным образом? Причиной может быть захваченный воздух, отсутствие давления или насос, который не заправляется. Все эти проблемы иногда можно решить, просто убедившись, что ничто физически не препятствует вашей системе кровообращения.

    Сначала очистите фильтр и уловители листьев.Если вы заметили серьезное снижение давления, полностью слейте воду из гидромассажной ванны и вымойте ее. Обязательно начните с продукта для промывки линии, чтобы очистить вашу систему циркуляции от мусора. Кроме того, перед началом очистки убедитесь, что все форсунки полностью открыты.

    Пресная вода, глубокая очистка, а также приверженность к уходу за водой и использованию покрытия для гидромассажной ванны могут иметь большое значение для предотвращения проблем спа и решения проблем с давлением воды. Но если вы не обнаружили какой-либо физической причины снижения давления воды, возможно, помпа нуждается в дополнительной проверке.

    Мотор включается и выключается

    Типичный симптом предсмертной агонии мотора — случайная потеря мощности. Если темпераментный двигатель не начинает работать при простом сбросе прерывателя, это может быть неисправная проводка или сам двигатель.

    Если вам удобно, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить, действительно ли проводка подает стабильную мощность на двигатель. Если это не так, вам необходимо очистить от коррозии или, возможно, даже заменить проводку.Если проводка заржавела, ищите утечки.

    Если проблема внутренняя, возможно, вам придется полностью заменить двигатель. Как всегда, если у вас нет опыта в ремонте электрооборудования, попросите профессионально проверить двигатель и заменить проводку.

    Мотор работает, но ничего не происходит

    Если вы можете включить все, но ваша вода не циркулирует, возможно, у вас застряла крыльчатка или где-то в вашей циркуляционной системе есть засор. Шумы при шлифовании являются отличительным признаком того, что ваше рабочее колесо не вращается должным образом из-за остатков или электрических проблем.

    Очистите фильтр и уловители листьев. Переверните свой GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), чтобы отключить все питание вашего насоса, затем проверьте рабочее колесо. Если вы обнаружите, что что-то вскипает, очистите его и снова попробуйте помпу.

    Поврежденное рабочее колесо также может не вращаться должным образом, что может потребовать замены самого рабочего колеса. В противном случае ваш мотор может выйти из строя и его потребуется полностью заменить.

    Насос не работает

    Если вы не можете включить помпу, вы не сможете наслаждаться спа.Ваша панель управления тоже не работает? У вас нет энергии, приходящей в ваш спа.

    Простой. Перезагрузите выключатель!

    1. Найдите свой выключатель (обычно металлический ящик, установленный на столбе или сбоку от вашего дома, в нескольких футах от спа).
    2. Откройте его и обратите внимание, не сработал ли выключатель гидромассажной ванны сам по себе, так как это может указывать на другие проблемы в вашем спа или с самим выключателем.
    3. Откиньте его, а затем снова включите.
    4. Попробуйте запустить помпу.Если вам повезет, это может быть все, что вам нужно сделать.

    Если прерыватель щелкает при запуске насоса, отсоедините насос и установите прерыватель в исходное положение.

    Если , а не отключается без подключенного насоса, вы знаете, что проблема вызвана насосом.

    Если отключает , вероятно, с вашей помпой все в порядке, но вам нужно устранить неисправность самого выключателя или позвонить профессионалу, чтобы он осмотрел электрические компоненты вашего спа.

    Утечки воды

    Конечно, вам нужна вода внутри вашей гидромассажной ванны.Но вода внутри вашего спа-кабинета или рядом с GFCI — это гораздо хуже. Утечки могут привести к неисправности насоса гидромассажной ванны. Они также могут привести к срабатыванию выключателя гидромассажной ванны, поджарить ваш двигатель и вызвать ржавчину или коррозию электрических компонентов.

    Утечки могут начаться медленно внутри вашего шкафа и оставаться незамеченными, пока они не станут серьезной проблемой. Возьмите за привычку искать влагу вокруг уплотнений насоса, прежде чем проблема усугубится.

    Возьмите фонарик, откройте свой спа-кабинет и осмотритесь.Если вы видите влагу, найдите ее источник. Это могло быть так просто, как потрепанный союз. Вы также можете найти трещину в гидромассажной ванне или корпусе крыльчатки. Трещины более вероятны, если ваша гидромассажная ванна недавно замерзла.

    Вам нужно не только устранить источник утечки, но и проверить, не разрушила ли вода какие-либо электрические компоненты внутри вашего спа. Возможно, вам придется удалить следы коррозии или заменить проводку, чтобы помпа снова заработала правильно.

    Накачать!

    Если ваш насос для гидромассажной ванны не подлежит ремонту, замена позволит вам снова перекачивать горячую пузырящуюся воду из спа.Не все насосы одинаковы. Фактически, некоторые даже не поместятся там, где была ваша старая помпа. У других есть фирменные разъемы.

    Убедитесь, что вы знаете, на что обращать внимание, чтобы выбрать лучший сменный насос для гидромассажной ванны.

    Насос для гидромассажной ванны какого размера мне нужен?

    Если вам интересно, как определить размер гидромассажной помпы, просто взглянув на старую, не переживайте. Сначала найдите наклейку на своем старом насосе, чтобы определить характеристики. Если его нет, вы можете получить информацию сами.

    • Размер рамы: Измерьте расстояние между болтами. Помните, что меньше 4 дюймов — это 48-я рамка, а больше 4-х дюймов — 56-я рамка.
    • Скорость: Определите, сколько галлонов в минуту вам необходимо для оптимального функционирования ваших форсунок, умножив количество форсунок, имеющихся в вашем спа, на их номинальную пропускную способность. Вы также можете связаться с производителем спа для получения этих подробностей.
      • Если вы можете регулировать интенсивность струи и циркуляцию, у вас есть насос с регулируемой скоростью. Эти насосы также показывают два разных значения силы тока на наклейке с данными.
      • Если у вас есть отдельные настройки циркуляции и струи (два насоса), ваш насос, скорее всего, односкоростной.
    • Напряжение: Если у вашей помпы два провода питания, это 110–120 вольт. Если у него четыре провода, вам понадобится насос на 220–240 вольт.
    • HP: Перебор с HP может вызвать проблемы, поэтому придерживайтесь мощности вашего оригинального насоса. Общее практическое правило — не увеличивать больше, чем на 1 HP по сравнению с оригиналом.
    • Размер водопровода: Измерьте диаметр труб из ПВХ, идущих к нагнетанию и впуску вашего насоса, чтобы определить, какой размер вам нужен.

    Установка нового спа-насоса

    Если вы уверены, что покупаете правильный сменный насос и у вас нет других проблем с гидромассажной ванной, установить сменный насос довольно просто.

    Важно: Перед началом работы обязательно переверните выключатель, чтобы не получить удар током. Безопасность прежде всего!

    1. Закройте клапаны или слейте воду из гидромассажной ванны, чтобы вся вода не вылилась при снятии насоса.
    2. Будьте готовы с полотенцами или пылесосом для магазина, потому что несколько галлонов из труб вытечет .
    3. Отсоедините медный провод заземления.
    4. Ослабьте впускной и выпускной патрубки.
    5. Выверните болты на раме.
    6. Осторожно переместите насос, чтобы дотянуться до проводов и отсоединить их.
    7. Правильно подключите новый насос.
    8. Затяните фитинги, при необходимости сначала заменив штуцеры и уплотнительные кольца.
    9. Прикрутите раму на место
    10. Наполните спа-салон и проверьте свой новый насос.

    Не будь болваном, позаботься о своей новой помпе

    Насос для гидромассажной ванны — это то, что делает спа-центр спа, а не просто большая ванна, которую вы делите с другими — неудобно .Они естественно изнашиваются и со временем требуют замены, но если вы позаботитесь о помпе, она будет поддерживать массаж ваших форсунок в течение долгого времени.

    Также не забывайте убирать мусор из гидромассажной ванны и корзины для листьев, регулярно балансируйте химический состав воды и не допускайте замерзания гидромассажной ванны. Если вы заметили что-то неладное, сразу же отремонтируйте, чтобы проблемы не усугубились. Сделайте эти простые упражнения частью своего распорядка, и вы будете наслаждаться беззаботным замачиванием на долгие годы.

    Счастливого замачивания!

    Мэтт Джованиши является основателем Swim University® и работает в индустрии бассейнов и спа с 1995 года. С тех пор его миссия — сделать уход за бассейнами и гидромассажными ваннами легким для всех. И каждый год он продолжает помогать большему количеству людей с химическим составом воды, очисткой и устранением неисправностей.

    Получите нашу БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку, которая поможет поддерживать чистоту в гидромассажной ванне, не беспокоясь о непонятном химическом составе воды.

    Вводя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать электронные письма от Swim University.Мы будем уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

    Рекомендуемые руководства

    Spa Pack Устранение неполадок | Новости бассейна и спа

    Процесс устранения: при поиске и устранении неисправностей в спа-пакете ключевым моментом является изолирование отказавшего компонента оборудования — электрического обслуживания, электрических соединений, системы управления или нагрузки.

    Для многих технических специалистов отказ одной или нескольких функций спа может стать неприятной игрой в угадывание. Устранение неполадок начинается с наблюдения за симптомами, а затем пошагового обхода системы для решения проблемы.

    1. Знайте, что вы против

    Существует три основных типа систем, управляющих переносными СПА. В них обычно есть только пять или шесть компонентов, которые имеют решающее значение для основных функций спа. Неважно, использует ли система твердотельную печатную плату, воздушные переключатели или другие электромеханические устройства для управления, функции остаются прежними.

    Все остальное в спа является аксессуаром (фонари, воздуходувки, озонаторы, стереосистемы, бустерные насосы и т. Д.)) и обычно не имеет отношения к этим основным функциям. Это не значит, что аксессуары не могут повлиять на эти функции, но признание того, что они не критичны, позволяет изолировать их для проверки основных операций.

    Система 1: двухскоростной первичный насос

    В этой системе насос перемещает воду через коллектор во время фильтрации и гидротерапии. Система управления определяет, какая скорость будет выбрана, а подключенная служба определяет, будет ли выбран нагреватель только с низкой или одновременно с низкой и высокой скоростью насоса.

    Система 2: два односкоростных насоса

    В этой системе циркуляционный насос может работать с дробной мощностью (например, 1/10 л.с.) и работать 24 часа в сутки, если в систему подается питание. Циклов фильтра нет, и он нагревается при вызове датчика. (Имейте в виду, что все больше и больше электронных систем с печатными платами теперь используют так называемые «летние настройки». Когда температура поднимается на два или три градуса выше установленной температуры, циркуляционный насос выключается. Он снова включается, когда температура падает на единицу. градус ниже установленного.Это должно быть указано в руководстве пользователя.) Здесь струйный насос не подключен к коллектору отопления и не имеет никакого отношения к регулированию температуры.

    Система 3: один односкоростной насос и без нагревателя (система рекуперации тепла)

    Эти системы используют тепло от работающего двигателя насоса или трение воды в водопроводе для повышения температуры воды. Насос работает каждый раз, когда датчик требует тепла. Он также запускается, если выбран цикл фильтрации. Работа насоса имеет решающее значение для работы этой ванны.

    2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСТОЯЩЕЙ ПРОБЛЕМЫ

    Ничто не тратит больше времени, чем устранение неполадок, которые на самом деле не связаны с реальной проблемой. Чтобы исключить эту возможность, вам необходимо общаться с клиентами, чтобы понять, что они видят, а также самостоятельно воссоздать проблему, чтобы иметь на собственном опыте пример симптомов, ведущих к сбою.

    Выполните следующие действия:

    1. Если возможно, попросите клиента использовать систему, чтобы продемонстрировать проблему.

    2. Управляйте системой самостоятельно и выполните как можно больше функций, чтобы убедиться, что вы видите «все» проблемы (Пример: сообщенная проблема отсутствия тепла становится довольно очевидной, если нет потока воды вообще, независимо от выбранной скорости насоса. ).

    3. Визуально осмотрите корпус и зону ванны на предмет очевидных проблем (незакрепленная или сгоревшая проводка, протекающая сантехника, сломанное или отсутствующее оборудование и т. Д.). Даже если это не связано, оно дает вам хорошее представление о состоянии ванны и о предметах, которые, вероятно, в какой-то момент потребуется исправить.

    3. НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ

    Протестируйте систему, чтобы изолировать отказавший компонент / компоненты. Для целей этой статьи успех будет измеряться путем правильного определения отказавшего компонента оборудования (электроснабжения, подключения проводки, системы управления или нагрузки).

    Обычно проблему можно отнести к одному из трех типов:

    1. Ничего не работает

    2. Что-то не включается

    3. Что-то не выключается

    Пока невозможно охватить все В сценарии, с которым вы можете столкнуться, следующие примеры должны дать хорошее представление о потоке тестов, необходимых для изоляции каждой из проблем.

    Проблема 1A: Ничего не работает

    Хотя эта проблема часто воспринимается как пугающая, потому что у вас есть только один индикатор, это действительно самый простой способ изолировать компонент оборудования. Есть только несколько компонентов, которые могут отключить каждую функцию в спа.

    Выключатель, предохранитель или GFCI выходят из строя сразу после запуска:

    1. Если устройство является внутренним по отношению к системе управления:

    a. Убедитесь, что рабочее напряжение достигает системы управления. Если напряжение неправильное (240 В переменного тока от L1 Черный до L2 Красный и 120 В переменного тока от нейтрального белого к L1 и L2, 120 В переменного тока от земли к L1 и L2, 0 В переменного тока от земли к нейтрали) и выключатель / GFCI «установлен», вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить услугу.

    г. Отключите питание и отсоедините все нагрузочные устройства от системы управления, включая оба провода нагревателя.

    г. Замените предохранитель или сбросьте прерыватель / GFCI.

    г. Если устройство остается включенным, выключите питание и повторно подключайте одно нагрузочное устройство за раз, пока сбой не повторится. (Помните, что вы не можете нагревать без работающего насоса, поэтому подключите двигатель насоса до проводов элемента.)

    e. Подозревается последняя нагрузка, подключенная до повторного появления симптома. (Обязательно проверьте проводку между устройством управления и нагрузкой, прежде чем что-либо заменять.)

    2. Если устройство является внешним по отношению к системе управления (служебный выключатель или GFCI):

    a. Отключите питание и отсоедините все нагрузочные устройства от системы управления, включая оба провода нагревателя.

    г. Замените предохранитель или сбросьте прерыватель / GFCI.

    г. Если устройство остается включенным, выключите питание и повторно подключайте одно нагрузочное устройство за раз, пока сбой не повторится. (Помните, что вы не можете нагревать без работающего насоса, поэтому подключайте двигатель насоса до проводов элементов.)

    Подозревается последняя нагрузка, подключенная до повторного появления симптома.(Обязательно проверьте проводку между устройством управления и нагрузкой, прежде чем что-либо заменять.)

    3. Если устройство продолжает отключаться при отключенных всех нагрузках, отсоедините служебную проводку от системы управления и изолируйте ее от короткого замыкания или заземления.

    а. Сбросьте прерыватель / GFCI.

    г. Если устройство остается настроенным, снимите элемент управления для оценки квалифицированным специалистом. Не забудьте отключить обслуживание и пометить выключатель.

    г. Если устройство продолжает отключаться с отключенной системой управления, вызовите квалифицированного электрика для оценки электрического обслуживания.

    Проблема 1Б: какое-то время все работает нормально, а потом ничего не работает.

    Это немного сложнее изолировать, потому что бывает сложно «поймать», когда он выходит из строя. Когда возникает проблема, очень важно определить, что работает. Еще одним индикатором будет то, какое из устройств безопасности выходит из строя при возникновении проблемы.

    Прерыватель, предохранитель или GFCI выходят из строя после работы в течение неопределенного времени:

    1. Убедитесь, что рабочее напряжение достигает системы управления.

    а. Если напряжение неправильное (240 В переменного тока от L1 Черный до L2 Красный и 120 В переменного тока от нейтрального белого к L1 и L2, 120 В переменного тока от земли к L1 и L2, 0 В переменного тока от земли к нейтрали) и выключатель / GFCI «установлен», вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить услугу.

    г. Если GFCI или прерыватель периодически выходят из строя, но (если он установлен) напряжение на регуляторе правильное, то:

    • Отключите питание и отключите все нагрузки, кроме основного насоса и нагревателя (вентилятор, озон, свет и т. Д.).

    • Дайте установке поработать примерно такое же время. Если агрегат снова выходит из строя во время этого теста, проблема либо в нагревателе, либо в основном насосе. Отключите нагреватель и повторите тест.

    • Если GFCI не срабатывает при отключенном нагревателе, скорее всего, проблема в нагревателе. Если он снова выходит из строя, то подозревается главный насос. Если устройство продолжает выходить из строя после того, как оба были изолированы, проверьте, нет ли ослабленного оборудования или проводки, вызывающих короткое замыкание внутри элемента управления. Если ничего не обнаружено, то, возможно, потребуется оценка контроля в квалифицированной ремонтной мастерской.

    • Осмотрите предполагаемую нагрузку на предмет очевидного замыкания на массу. (Обязательно включите в свой осмотр соединительную проводку). При необходимости замените.

    • Если устройство не выходит из строя при отключенных аксессуарах, повторно подключите одно устройство и повторите тест. Продолжайте повторно подключать вспомогательные нагрузки, пока неисправность не возникнет снова.

    • Последняя нагрузка, которую вы подключаете до повторного возникновения проблемы, является подозрительной. (Обязательно проверьте проводку между устройством управления и нагрузкой, прежде чем что-либо заменять.)

    г. Если предохранитель системы вышел из строя и напряжение на регуляторе соответствует норме, тогда:

    • Не обращайте внимания на нагреватель, потому что он обычно не защищен предохранителем системы.

    • Выключите питание, отсоедините все соединения нагрузки и замените предохранитель системы.

    • Снова включите питание и включите систему. Если предохранитель снова выходит из строя, проверьте, нет ли ослабленных проводов или короткого замыкания внутри блока управления. Если ничего очевидного не обнаружено, возможно, потребуется проверить систему управления в квалифицированной ремонтной мастерской.

    • Если предохранитель не исправен, повторно подключите каждую нагрузку и дайте системе поработать в течение определенного времени. Продолжайте подключать нагрузки и работающую систему, пока проблема не повторится.

    • Подозревается последняя нагрузка, которую вы подключаете перед тем, как снова выйдет из строя предохранитель. (Обязательно проверьте проводку между устройством управления и нагрузочным устройством перед заменой чего-либо.)

    Примечание. Альтернативный метод оценки характеристик нагрузки — это выполнить проверку потребляемого тока на подозрительном устройстве.

    Проблема 2: Что-то не включается

    1.Убедитесь, что на регулятор поступает надлежащее напряжение (см. Предыдущие примеры).

    2. Определите устройство, которое должно работать, и убедитесь, что система управления запрашивает его работу. (У большинства устройств с верхней частью есть индикатор, который загорается при выборе устройства.) Также убедитесь, что не сообщается об ошибках (для работы большинства устройств необходимо удалить ошибки).

    3. Подойдите к прибору и измерьте напряжение, достигающее прибора.

    4. Если напряжение в норме, значит, устройство подозрительно.

    5. Если напряжение плохое, перейдите к контроллеру и измерьте напряжение на проводах, ведущих к управляющей розетке. (Особенно с твердотельными элементами управления, вы не должны пытаться считывать напряжение, отключая проводку нагрузки. Многие производители теперь используют схемы демпфирования, которые будут давать ложные показания, если они не подключены к устройству нагрузки.)

    6. Если напряжение составляет исправны соединения розетки управления, значит, проводка розетки или кабель являются подозрительными.

    7. Если напряжение плохое, управление необходимо отремонтировать в квалифицированной ремонтной мастерской.

    Проблема 3: Что-то не выключается

    1. Убедитесь, что на регулятор поступает правильное напряжение (см. Предыдущие примеры).

    2. Убедитесь, что элемент управления правильно настроен для желаемой операции и что нет сообщений об ошибках. (Некоторые ошибки, такие как «Freeze», могут удерживаться на определенных загрузочных устройствах, пока ситуация не будет разрешена.

    Как работает тепловой насос для отопления дома: Принцип действия теплового насоса | Viessmann

    Июл 27, 1975 автор alexxlab Разное

    Принцип действия теплового насоса | Viessmann

    Принцип работы теплового насоса очень напоминает по своей сути работу холодильника. В то время как холодильник отводит тепловую энергию и направляет ее наружу, то есть из внутренней части холодильника, тепловой насос делает наоборот: он забирает тепловую энергию от окружающей среды за пределами помещения и преобразует ее в полезную для отопления. Тепловой насос может забирать тепловую энергию как из воздуха внутри помещения или снаружи, так и из грунтовых вод и почвы. И поскольку температура полученного тепла, как правило, не достаточна для того, чтобы отапливать здание или обеспечивать его горячей водой, в дело вступает термодинамический процесс.

    Процесс охлаждения в подробностях


    В независимости от того, какой тип теплового насоса используется для отопления, в функционал теплового насоса также входит процесс охлаждения, который происходит в четыре этапа.

    1. Испарение

    Для того, чтобы начать процесс испарения жидкости, необходима энергия. Этот процесс можно наблюдать на примере с водой. Если емкость с водой нагревается до 100 градусов Цельсия (тепловая энергия подается) вода начинает испаряться. При дальнейшем подаче тепловой энергии температура воды не повышается. Вместо этого вода полностью преобразуется в пар.

    2. Сжатие газа

    При сжатии газа, например воздуха (давление увеличивается), также повышается температура. Вы можете наблюдать это например, если вы придержите отверстие в велосипедном воздушном насосе и начнете процесс «накачки» воздуха, вы почувствуете тепло.

    3. Конденсация


    Согласно закону сохранения энергии при конденсации водяного пара, высвобождается тепловая энергия, которая ранее использовалась для испарения.

    4. Расширение

    При резком снижении давления в жидкости, находящейся под давлением, температура снижается в несколько раз. Это можно наблюдать на примере баллона с сжиженным газом для кемпинговой горелки. Открытие клапана может привести к образованию льда на клапане баллона с жидким газом даже летом. (Здесь давление снижается с 30 бар до 1 бар.)

    Постоянное повторение процесса


    Эти процессы происходят внутри теплового насоса в замкнутом контуре. Для транспортировки тепла используется жидкость (хладагент), которая испаряется при очень низких температурах. Чтобы испарить эту жидкость, используется тепловая энергия из земли или наружного воздуха. Для этого достаточно даже температуры в минус 20 градусов по Цельсию. Холодные пары хладагента затем очень сильно сжимаются компрессором. При этом их температура возрастает до 100 градусов Цельсия. Эти пары хладагента конденсируются и отдают тепло в систему отопления. Затем давление жидкого хладагента на расширительном клапане сильно снижается. При этом температура жидкости снижается до исходного уровня. Процесс может начинаться заново.

    Процесс на примере воздушно-водяного теплового насоса


    Проще всего объяснить этот процесс на примере воздушно-водяного теплового насоса: тепловой насос «воздух-вода» может состоять из одной или двух составляющих. В обоих случаях встроенный вентилятор активно  направляет  окружающий воздух в теплообменник. Через теплообменник проходит хладагент, который переходит из одного состояния в другое при очень низких температурах. Внутри теплообменника хладагент нагревается воздухом из окружающей среды  и постепенно переходит в газообразное состояние. Для повышения температуры, возникающих при этом паров, используется компрессор. Он сжимает пары хладагента и увеличивает как давление, так и их температуру до требуемого значения.

    Другой теплообменник (конденсатор) затем передает тепло от нагретых паров хладагента на отопление (теплые полы, радиаторы, буферная емкость или водонагреватель). Хладагент, находящийся под давлением отдает тепло, его температура падает и он снова переходит в жидкое состояние. Перед тем, как поступить обратно в контур, хладагент сначала расширяется в расширительном клапане. После того, как он достигнет своего исходного состояния, процесс процесс в холодильном контуре может начинаться с самого начала.

    Тепловой насос для отопления частного дома — экономия гарантирована

      Владельцы множества частных домов с каждым отопительным сезоном попадают в ситуацию, которая ухудшается все больше: доминирующее по всей стране газовое отопление становится стратегически невыгодным, а использование котлов на ископаемом топливе утомительно или недоступно. Поэтому все резко начинают искать альтернативные методы обогрева своего дома.


      Все больше хозяев частных коттеджей или особняков задаются вопросом: Как выбирают тепловые насосы для отопления дома? Насколько это будет выгодным? Мы предлагаем Вам узнать ответы на все существующие вопросы о тепловых насосах. Более того, дочитайте до конца и получите небольшой бонус, связанный со стоимостью оборудования.

     

    Современные системы для отопления частного  дома

      Немного проанализируем типовые схемы организации отопления частного дома. Разберем ситуацию для уже эксплуатируемых систем.

    1. Самый простой вариант – централизованное теплоснабжение. Скажем сразу о недостатках: зимой – неконтролируемая жара, забитые радиаторы, частые аварии теплосетей. Дальше – больше. Лето — без горячей воды. Хочешь – ставь кондиционер, не хочешь – дыши через форточку. А коммунальные платежи растут как снежный ком. 
    2. Автономное отопление частного дома электрокотлом. Даже при устройстве теплых полов, при все-таки возросших тарифах на электроэнергию, эксплуатация электрокотлов очень дорогая. Не очень спасают и многотарифные счетчики.
    3. Индивидуальное отопление частного дома газовым котлом – наиболее частый выбор. При нынешних тарифах на газ содержание двух- или трехэтажных коттеджей и особняков обходится особенно дорого. Не секрет, что часто отапливается не весь дом, а только несколько комнат, где находятся жильцы дома. О проблемах неотапливаемых помещений не стоит упоминать. Если экономишь газ, то понятие «холодные зимы» знакомо теперь многим не понаслышке. Посидеть у камина – теперь не просто уютное времяпрепровождение.
    4. Твердотопливный котел, в смысле платежей, – дело выгодное, если есть топливо. А с ним все больше головных болей. Да и постоянная забота по обслуживанию: чистка золы, загрузка, влажность топлива, запас на зиму, уход за дымоходом… В общем – много забот, и забудем об экологии. О кондиционировании летом приходится заботиться отдельно.
    5. Тепловой насос для отопления дома становится не просто экзотической отопительной технологией, а наиболее актуальным, выгодным и желанным решением. Поскольку он, что самое главное, потребляет в несколько раз меньше электроэнергии, чем электрический котел. И при сравнении с газовым отоплением, при стремительно растущих газовых тарифах, тепловой насос для дома — несравненно, в несколько раз экономичнее, особенно для большой площади. Подробнее о том, что такое тепловой насос и его нюансы, можно прочитать по ссылке.


    10 причин, почему тепловой насос самое оптимальное и выгодное решение
    1. Использование альтернативных источников тепловой энергии для отопления дома – общепринятый приоритет во всех европейских странах. 
    2. Платишь за 1 кВт, а получаешь на отопление и ГВС, благодаря инновационным технологиям, 4-5 кВт тепла.  Что может быть выгоднее?
    3. Для нового проекта – нет варианта лучше. Самый перспективный вид отопительного оборудования в применении и развитии в ближайшем будущем – это тепловой насос.
    4. Наилучшая интеграция в другие системы отопления (в построенных домах). Максимальная тепловая нагрузка падает на ТН, а газовый или твердотопливный котел, остается в резерве.
    5. 3 функции в одном агрегате: отопление, охлаждение и нагрев бытовой воды. Как опция – нагрев воды для бассейна. 
    6. Наивысший уровень комфорта. Ни один из других видов отопительного оборудования не обеспечит такой уровень комфорта с точным поддержанием задаваемых пультом показателей температуры в доме.
    7. Самые экономные затраты на отопление и горячее водоснабжение (ГВС).
    8. Современные интеллектуальные методы управления и программирования режимов работы ТН.
    9. Инновационные технологии управления – производство тепла/холода и горячей воды в строгой зависимости от величины нагрузки, и не больше.
    10. Экологическая чистота, долговечность и безопасность теплонасосного оборудования.


    Как работает тепловой насос?

    Мы хотим проконсультировать Вас

      Карно – французский инженер-физик, описал идеальный термодинамический цикл с передачей тепла от нагретого тела к холодному и работе, совершаемой при этом. Этот процесс лежит в основе работы холодильной техники.  Излишки тепла из холодильника удаляются наружу, в окружающее пространство. В тепловых насосах применен принцип «холодильника наоборот». Тепло от внешних источников возобновляемого природного тепла (земли, воды или воздуха) переносится тепловым насосом в систему отопления.

     

      Например, в воздушном тепловом насосе наружный воздух захватывается вентилятором наружного блока и продувается через теплообменник испарителя, где тепло воздуха передается циркулирующему в замкнутом контуре жидкому фреону (или другому хладагенту), у которого очень низкая температура кипения. При малейшем нагревании фреон переходит в парообразное состояние и его температура повышается. Разогретый пар поступает в компрессор, где подвергается сильному сжатию. При сжатии фреон разогревается еще больше и поступает в теплообменник конденсатора. Многократно преумноженное тепло в конденсаторе отдается теплоносителю системы отопления, температура фреона падает. Проходя в дальнейшем через расширительный клапан, охлажденный фреон переходит в жидкое состояние и подается снова в испаритель. Цикл повторяется. 

     

    Какие есть типы тепловых насосов, в чем их особенности?

      Источниками низкопотенциального тепла могут служить поверхностный слой грунта, прогреваемый солнцем, тепло земных недр, вода подземных водоемов, рек или озер, а также атмосферный воздух. Могут также использоваться тепло уходящего вентиляционного воздуха, тепло сточных вод и различные технологические процессы с излишками тепла. 


      Стандартно, чтобы обеспечить отопление дома, тепловой насос может быть грунтовым (геотермальным), водяным или воздушным. Тепловые насосы – это три агрегата в одном: теплогенератор, кондиционер и водонагреватель.

     

      Геотермальный тепловой насос черпает тепло из глубинных скважин, где температура на глубине всегда положительна: +10 … +12 °C. Тепло земли с глубин более 20м передают U-образные грунтовые зонды с циркулирующим в них незамерзающим теплоносителем. Глубина бурения нескольких скважин 40-100м. Расстояние между зондами – минимум 6м. Каждый метр глубинного зонда обеспечивает до 25-50Вт тепловой мощности. Для ТН частного дома необходимо сделать несколько скважин для обеспечения достаточного теплосъема с учетом характеристик грунтов.


      Грунтовой тепловой насос может использовать для теплосъема и горизонтально уложенный в траншеях или котловане на глубине 1,2 -1,5м трубный коллектор. Расстояние между пластиковыми трубами в таком геополе 0,5 — 0,8м. Теплосъем или удельная мощность 1м коллектора —  10- 32 Вт/м2 в зависимости от типа грунта. Площадь укладки может занимать от 100 до 500 и более квадратных метров. Соляной незамерзающий раствор, циркулирующий в замкнутом контуре геополя, переносит тепло грунта в теплообменник ТН.


      Плюсы: Прослужит немного больше лет, чем другие типы, так же практически не создает шума при работе, и является наиболее надежным и эффективным типом для отопления, работает в любое время года с наиболее высоким COP, так как земля всегда имеет положительную температуру.

      Минусы: Само собой, на обустройство системы коллекторов для теплообмена потребуется почти столько же средств, как и на покупку теплового насоса. Плюс к этому, нужно будет приложить массу усилий для того, чтобы сделать нужные траншеи, пустить туда множество зонтов, наладить систему — много времени, много задействованных людей, много бюджетных средств. Более того, производители часто указывают коефициент СОР при использовании системы в идеальных условиях, но совсем не учитывают, что такой тип ТН потребляет много электричества при работе скважинных насосов, а ведь из-за высокого энергопотребления скважин снижается показатель СОР.
     

      Водяной тепловой насос оснащен системой трубопроводов, в качестве источника тепла используется незамерзающая вода залегающих на большой глубине грунтовых вод, озера или реки. По заборной скважине/трубе вода подается к теплообменнику, тепло передается в систему отопления, и охлажденная вода возвращается назад в водоем по другой скважине/трубе. Стабильная и высокая продуктивность круглый год – это плюс таких ТН, необходимость в скважинах, фильтрация воды и мощные насосы – это существенные минусы этих систем.
     

      Оптимальным считается забор воды с глубины 10-15м. Выполнять буровые работы должны только квалифицированные специалисты лицензированных организаций. Для использования тепла недр могут потребоваться разрешения от соответствующих ведомств. Для воды необходима фильтрация и отсутствие угрозы образования осадков.
     
      Плюсы: По стабильной продуктивности круглый год это оборудование несколько эффективнее, чем воздушные тепловые насосы.
     

      Минусы: Водяной тепловой насос для отопления дома, цена которого, в общем, из-за стоимости монтажных работ намного выше стоимости самого оборудования, является сложным в смысле внедрения. Это же относится и к тепловым насосам «грунт-вода». Вам придется закупать много труб и вести их от воды к дому, нанимать дорогую группу монтажников, которые уже делали подобное, и много других забот.
     

      Воздушный тепловой насос наиболее прост конструктивно, универсален для применения и уникален по возможности интеграции в другие системы теплоснабжения. Поэтому отопление тепловым насосом дома, коттеджа или особняка в более чем половине случаев осуществляется помощью «воздушников». Современные модели тепловых насосов «воздух-вода» эффективно работают и при морозах до -25°C. Установка таких моделей не требует ни места, ни разрешений — это лучший выбор для модернизации действующей котельной. Инверторные технологии и интеллектуальное управление обеспечивают самое экономное энергопотребление.
     

      Плюсы: Отопление дома тепловым насосом воздух-вода — наиболее перспективный выбор системы теплоснабжения для вновь строящегося дома. Это самый экологически передовой способ для полного комфорта летом и зимой. Такие ТН обеспечивают не только обогрев, но и охлаждение дома. Это самый экономный вариант для нагрева воды для быта или в бассейне. 

      Минусы: Уступает по эффективности другим видам тепловых насосов, обрабатывает несколько меньше тепловых масс, но эта разница совсем незначительная. А забот при этом намного меньше, ведь Вы сможете установить систему за несколько часов. При слишком сильных морозах, энергоэффективность теплового насоса воздух-вода падает. Но так случается практически с каждым оборудованием, которое работает на альтернативных источниках тепла. Зато при среднестатистической зимней температуре такой тип работает с такими же показателями, как и другие типы тепловых насосов.
     

      Если требуется наиболее просто и быстро организовать отопление дома тепловым насосом, цена которого наиболее доступна многим заказчикам, выбор – воздушный тепловой насос. Узнайте лучше про каждый тип тепловых насосов и какой больше подойдет Вашему частному дому в нашей статье.

    Итоги

      Выбор модели теплового насоса зависит от цели проекта, возможностей и характеристик места установки, финансовых инвестиций и энергетических лимитов подведенной сети.

      Стоимость теплового насоса воздух-вода, с учетом всех монтажных работ и элементов, составляет примерно 6650 евро. А установка котла со всеми разводками и деталями — немножечко меньше. Но при этом, тепловой насос окупится за парочку лет, а котел не окупится никогда — он будет постоянно тянуть на себя расходы, особенно, если это газовый котел. А при твердотопливном котле — мало того, что придется вырубать лес, портить нашу экологию, засорять атмосверу планеты, это еще и включает в себя регулярное обслуживание и подкидывание топлыва трижды в день. Приобритайте тепловые насосы — заботьтесь об экологии и своем времени/бюджете. Вы можете ознакомится с точными расчетами по стоимости и окупаемости теплового насоса здесь.

      Для умеренных климатических условий Украины воздушные тепловые насосы – самый выгодный в плане инвестиций, экономности платежей, скорости окупаемости, универсальности монтажа и функциональности вариант теплонасосного оборудования. Участвуя в программах стимулирования внедрения энергоэффективных проектов, типа IQ-energy и других, реализовать мечту о приобретении и установке такого передового оборудования намного проще.

     

    Другие статьи, которые будут полезны Вам

    Что такое тепловой насос. Принцип работы и стоимость теплового насоса

      Тепловой насос — это альтернатива газовому или электрическому котлу, принцип работы, которых основывается на произведении тепла. Тепловой насос в свою очередь не производит тепло — он берет энергию воздуха с улицы, воды или же грунта, и переносит в помещение. Таким образом, тепловой насос может работать на отопление, кондиционирование воздуха и даже на нагрев воды.


     

      Тепловые насосы способны обеспечивать отопление даже при наружной температуре воздуха в -25°C. Тем самым, достигается высокий показатель КПД тепловых насосов – 3-5кВт тепла (или же холода) на 1 кВт электричества, в то время когда у газовых и электрических котлов уровень КПД меньше 1 кВт! Откуда тепловой насос берет тепло, если на улице -25°C? Ответ прост. Из того же воздуха. На самом деле абсолютный 0, это -273 градуса по Цельсию. Все что до этой отметки — тепло. И это тепло можно доставать, накапливать и направлять на нагрев.

     

      Работу воздушного теплового насоса можно сравнить с работой всем знакомого бытового кондиционера. У него так же есть наружный и внутренний блок, только вот воздушный тепловой насос греет не воздух в доме, а воду, которая потом бежит в теплый пол, в радиаторы или же фанкойлы. Так мы и получаем эффективное отопление в нашем доме.

     

    Конструкция теплового насоса на примере модели Mitsubishi Electric 

          


    Типы тепловых насосов 

      Тепловые насосы бывают разных типов:
     

      Все вышеуказанные виды тепловых насосов в качестве источника энергии для тепла, холода, используют:

    • воздух, окружающий нас;
    • воду из водоемов, или же подземные воды;
    • грунт. 

      Устройства тепловых насосов разных типов очень схожи между собой, но есть и некоторые отличия. Например, у воздушного теплового насоса во внешнем блоке будут вентиляторы, которые прогоняют уличный воздух через систему. У грунтового теплового насоса будут трубы, схожие со скважиной, которые вкапываются в грунт, и забирают из него тепло для отопления или кондиционирования в доме. У водяного насоса так же будет скважина, через которую вода забирается в тепловой насос и прогоняется через систему для отопления.

      Более детально об особенностях разных видов тепловых насосов читайте в статье ‘Виды тепловых насосов для отопления: виды, преимущества и применение’.

     

    Правильно подобрать тепловой насос могут специалисты, которые при расчетах и выборе системы учитывают такие факторы:
     

    • Состояние объекта (новое, или же реконструкция)
    • Физическое расположение объекта (для выбора типа теплового насоса – воздушный, водяной или грунтовой)
      Рассматривая различия преимуществ одного вида теплового насоса от других, можно сказать, что воздушный тепловой насос считается более универсальным, так как подойдет для многих типов коттеджей и частных домой. Он так же быстро окупится. 

      Что касается грунтового теплового насоса – он выглядит более эффективным, однако, такая система дольше окупается из-за стоимости земляных работ (бурения под скважину). В случае, если ваш объект находится вдалеке от комплексных построек, и электричество вам обходится очень дорого, то грунтовой тепловой насос является единственным выходом.

      Водяные тепловые насосы применяться в двух случаях: если у вас обилие грунтовых вод (что встречается довольно редко), или же если рядом расположен водоем. Во втором случае, хотим предупредить, что для того чтобы забирать тепло из водоема — нужно использовать специфические теплообменники, которые к тому же довольно часто могут засоряться. Это приведет к уменьшению производительности и дорогому сервисному обслуживанию

    Мы хотим проконсультировать Вас

      Компания VENTBAZAR.UA занимается поставкой и монтажем ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ любого типа и мощности.

     

      Помимо этого осуществляем:

     

    — консультацию по вопросах альтернативного отопления на базе тепловых насосов; 

    — предварительный аудит теплозатрат обьекта;

    — проектирование;

    — сервисное обслуживание установленных нами систем.

       

      Звоните: (044) 50 000 53 или (097) 100 05 33.

      Также можете указать свои контактные данные, и наш менеджер свяжется с Вами  для подбора решения для Вашей квартиры/дома или офиса.

    Схема подключения к тепловому насосу различных видов агрегатов для отопления:

     
     

    Сколько стоит тепловой насос, и какие производители существуют


     

      Стоимость оборудования для коммерческих и частных помещений:

    • Для помещений площадью  100-150 м2 —  составляет от 2700 до 4500 EUR. 
    • Для помещений площадью  170-280 м2 — составляет от  4700 до 15000 EUR.  
    • Для помещений 400 м2 и выше  — ИНДИВИДУАЛЬНО.


      К премиум сегменту можно отнести следующих производителей: Hitachi Yutaki, Mitsubishi Electric, Daikin Altherma, Viessmann, Vaillant.

      К средне-ценовому сегменту: MyCond, Gree Versati, Cooper&Hunter.

      Подводя итоги    , можно сказать, что идеальным вариантом является использование теплового насоса ‘воздух-вода’. Он прост в монтаже, эксплуатации и довольно быстро окупается. Если не верите нам, то посчитайте, сколько вы сможете сэкономить на отоплении квартиры или дома, если установите тепловой насос. Все необходимые формулы мы опубликовали здесь.

      Для чего вам нужен тепловой насос? Прежде всего, чтобы экономить на отоплении. А как бонус вы получаете систему кондиционирования всего дома в жаркий период года и наличие горячей воды в доме круглый год. 

     

    Преимущества и недостатки тепловых насосов:

     

       Произвести грамотные расчеты, подобрать и купить тепловой насос Вам помогут наши технические специалисты. Звоните по номеру (044) 50 000 53, или же закажите Обратный звонок в шапке сайта и получите бесплатную консультацию!
     
     

    Похожие статьи:


    Отопление частного дома

    Отопление без газа: решения, цены, с чего лучше начать?

    Подбираем тепловой насос ‘воздух-вода’ правильно

    Как работает тепловой насос для отопления дома

    На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k. Опубликовано Обновлено

    Тепловой насос – универсальный прибор, функционально объединивший в себе характеристики кондиционера, водонагревателя и котла отопления. Этот прибор не использует обычное топливо, для его работы необходимы возобновляемые источники из окружающей среды – энергия воздуха, грунта, воды.

    Поэтому тепловой насос сегодня – наиболее экономически выгодный агрегат, поскольку его работа не зависит от стоимости топлива, также экологичный, поскольку источником тепла выступает не электричество или продукты сгорания, а природные источники тепла.

    Для лучшего понимания, как работает тепловой насос для отопления дома, стоит вспомнить принцип работы холодильника. Здесь испаряется рабочее вещество, отдавая холод. А в насосе наоборот, оно конденсируется и продуцирует тепло.

    Принцип работы теплового насоса

    Весь процесс работы системы представлен в виде цикла Карно – названного по имени изобретателя. Описать его можно следующим образом. Теплоноситель проходит через рабочий контур – воздушный, земляной, водный, их сочетания, откуда направляется в 1-й теплообменник – испарительную камеру. Здесь он передает накопленное тепло хладагенту, циркулирующему во внутреннем контуре насоса.

    Принцип работы теплового насоса отопления дома

    Жидкий хладагент поступает в испарительную камеру, где низкие значения давления и температуры (50С) переводят его в газообразное состояние. Следующий этап – переход газа в компрессор и его сжатие. В результате чего температура газа резко возрастает, газ переходит в конденсатор, здесь он обменивается теплом с системой отопления. Охлажденный газ переходит в жидкость, и цикл повторяется.

    Достоинства и негативные стороны тепловых насосов

    Работой тепловых насосов для отопления дома можно управлять посредством специально установленных терморегуляторов. Насос автоматически включается при падении температуры среды ниже заданного значения и отключается, если температура превышает заданную отметку. Тем самым прибор поддерживает постоянную температуру в помещении – это одно из преимуществ устройств.

    Достоинствами прибора являются его экономичность – насос потребляет небольшое количество электроэнергии и экологичность, или абсолютная безопасность для окружающей среды. Основные преимущества устройства:

    • Надежность. Срок службы превышает 15 лет, все части системы обладают высоким рабочим ресурсом, перепады энергии не наносят системе вреда.
    • Безопасность. Отсутствуют сажа, выхлоп, открытое пламя, утечка газа исключена.
    • Комфорт. Работа насоса бесшумная, уют и комфорт в доме помогают создать климатконтроль и автоматическая система, работа которой зависит от погодных условий.
    • Гибкость. Прибор отличается современным стильным дизайном, его можно совместить с каждой системой отопления дома.
    • Универсальность. Применяется в частном, гражданском строительстве. Поскольку обладает широким диапазоном мощностей. За счет чего может обеспечить теплом помещения любой площади – от небольшого дома до коттеджа.

    Сложная структура насоса определяет его главный недостаток – высокую стоимость оборудования и его монтажа. Для установки прибора необходимо проводить земляные работы в больших объемах.

    Тепловые насосы – классификация

    Работа теплового насоса для отопления дома возможна в широком температурном диапазоне – от -30 до +35 градусов по Цельсию. Наиболее распространены приборы абсорбционные (переносят тепло посредством его источника) и компрессионные (циркуляция рабочей жидкости происходит за счет электроэнергии). Наиболее экономичны абсорбционные устройства, однако они более дорогостоящие и обладают сложной конструкцией.

    Классификация насосов по типу источников тепла:

    1. Геотермальные. Забирают тепло воды или земли.
    2. Воздушные. Забирают тепло атмосферного воздуха.
    3. Вторичного тепла. Забирают так называемое производственное тепло – образующееся на производстве, при отоплении, прочих промышленных процессах.

    Теплоносителем может выступать:

    • Вода из искусственного или естественного водоема, грунтовые воды.
    • Грунт.
    • Воздушные массы.
    • Комбинации вышеперечисленных носителей.

    Насос геотермального типа – принципы устройства и работы

    Насос геотермальный для отопления дома использует тепло грунта, которое он отбирает вертикальными зондами или горизонтальным коллектором. Зонды размещаются на глубине до 70 метров, зонд находится на небольшом удалении от поверхности. Такой тип устройства наиболее эффективен, поскольку у источника тепла довольно высокая постоянная в течение всего года температура. Поэтому необходимо затратить меньше энергии на транспортировку тепла.

    Тепловой насос геотермального типа

    Такое оборудование требует больших затрат на установку. Высокой стоимостью отличаются работы по бурению скважин. Кроме того, площадь, отведенная под коллектор, должна быть в несколько раз больше площади отапливаемого дома либо коттеджа. Важно помнить: земля, где находится коллектор, не может использоваться для посадки овощей или плодовых деревьев – корни растений будут переохлаждены.

    Использование воды в качестве источника тепла

    Водоем – источник большого количества тепла. Для насоса можно использовать незамерзающие водоемы от 3 метров глубиной либо грунтовые воды при их высоком уровне. Реализовать систему можно следующим образом: трубу теплообменника, отягощенную грузом из расчета 5 кг на 1 метр погонный, укладывают на дно водоема. Протяженность трубы зависит от метража дома. Для помещения в 100 м.кв. оптимальная протяженность трубы – 300 метров.

    В случае использования грунтовых вод необходимо пробурить две скважины, расположенные одна за другой по направлению грунтовых вод. В первую скважину помещают насос, подающий воду на теплообменник. Во вторую скважину поступает уже охлажденная вода. Это так называемая открытая схема сбора тепла. Ее основной недостаток в том, что уровень грунтовых вод нестабилен и может значительно меняться.

    Воздух – наиболее доступный источник тепла

    В случае использования воздуха в качестве источника тепла теплообменником выступает радиатор, принудительно обдуваемый вентилятором. Если работает тепловой насос для отопления дома по системе «воздух-вода», пользователь получает преимущества:

    • Возможность обогреть весь дом. Вода, выступающая в качестве теплоносителя, разводится по приборам отопления.
    • При минимальных затратах электроэнергии – возможность обеспечить жильцов горячим водоснабжением. Это возможно за счет наличия дополнительного теплоизолированного теплообменника с емкостью накопительной.
    • Насосы аналогичного типа могут использоваться для нагрева воды в бассейнах.
    Схема отопления дома воздушным тепловым насосом.

    Если насос работает по системе «воздух-воздух», теплоноситель для нагрева помещения не используется. Обогрев производится за счет полученной тепловой энергии. Примером реализации такой схемы может служить обычный кондиционер, установленный на режим обогрева. Сегодня все устройства, использующие воздух как источник тепла, – инверторные. В них переменный ток в постоянный преобразуется, обеспечивая гибкое управление компрессором и его работу без остановок. А это увеличивает ресурс устройства.

    Тепловой насос – альтернативная система отопления дома

    Тепловые насосы – альтернатива современным системам отопления. Они экономичны, экологичны и безопасны в использовании. Однако высокая стоимость монтажных работ и оборудования на сегодня не позволяют использовать приборы повсеместно. Теперь вы знаете как работает тепловой насос для отопления дома и подсчитав все плюсы и минусы сможете принять решение о его установки.

    Тепловой насос для отопления дома – принцип работы, особенности, виды

    Обновлено: 8 декабря 2020.

    Многих интересует, как работает тепловой насос для отопления дома. В статье мы доступно опишем принцип работы теплонасоса для обогрева жилья, виды тепловых насосов, их особенности.

    Свои вопросы и замечания вы можете оставить в комментариях. Мы постараемся отреагировать на них как можно быстрее.

    Принцип работы теплового насоса для отопления дома

    Тепловой насос (теплонасос, термопомпа, ТН) – оборудование для обогрева дома, коттеджа, дачи, апартаментов или квартиры. Он генерирует тепло из среды (воды, воздуха, земли) и переносит его в здание.

    За счет того что ТН не производит тепло, а переносит его из одной среды в другую, его эффективность более 100% и может достигать 1000%. КПД теплового насоса – его отличие от систем получения тепла, таких как:

    Есть два типа тепловых насосов – компрессорные (компрессионные) и абсорбционные. Но последние используют в промышленности – они еще не распространились на частные домовладения. Поэтому рассмотрим только компрессорные (парокомпрессионные) тепловые насосы.

    Простыми словами можно описать принцип действия теплового насоса для отопления дома так: «холодильник наоборот». Как функционирует последний, вы можете прочиталь в статье о принципе работы холодильника. Для переноса тепла в нем служит теплоноситель (хладагент, фреон).

    Схематический принцип работы и циркуляции хладагента в тепловом насосе

    Теплоноситель попадет в испаритель (радиатор, магистраль, поле, скважину), где нагревается от окружающей среды. Далее его сжимает компрессор, в котором повышается его давление и температура.

    В случае с грунтовыми и водяными тепловыми насосами, теплоноситель получает тепловую энергию от рассола, который циркулирует в трубах, погруженных в воду, или уложенных в грунте.

    После компрессора теплоноситель отдает тепло в воздух, воду или другой теплоноситель, которые используются для отопления здания. Охлажденный теплоноситель попадает в конденсатор, в котором он охлаждается.

    Этот цикл повторяется снова и проходит в замкнутом виде. На приведенном ниже видео показан принцип работы теплового насоса:

    Особенности разных видов теплонасосов

    Воздушные – самые дешевые из тепловых насосов, имеют низкую производительности зимой и высокую летом. Это обусловлено тем, что температура воздуха сильно зависит от сезона. Они просты в монтаже и подключении, их чаще используют для обогрева весной или осенью или как дополнительный источник дешевого тепла.

    Цены тепловых насосов, водяного и грунтового (геотермального) типов, мало отличаются. Но стоимость укладки магистрали в водоем ниже чем бурение скважин или укладка геотермального поля. Поэтому если рядом есть озеро, пруд или река, целесообразнее устанавливать водяной ТН.

    Виды тепловых насосов для отопления дома

    Тепловой насос может нагревать три среды – воду, воздух теплоноситель. Воздух используется для отопления дома через вентиляцию, фанкойлы или внутренние блоки. Вода и теплоноситель циркулируют в радиаторных системах, теплых полах и стенах.

    Основное название теплового насоса зависит от среды, из которой он получает тепло. Водяной – из воды, воздушный – из воздуха, грунтовый или геотермальный – из грунта и грунтовых вод.

    Точное название Теплового насоса указывает на среду, в которую он передает тепло. ТН грунт-вода получает энергию из земли и нагревает воду или теплоноситель, вода-воздух – получает тепло из воды и подогревает воздух.

    Воздушные тепловые насосы

    Термопомпы воздух-воздух похожи на кондиционер и состоят из наружного и внутреннего блоков, иногда изготовлены как моноблок с воздуховодами. Принцип работы теплового насоса воздух-воздух – в отборе тепла из воздуха снаружи здания и нагрева его внутри.

    ТН воздух-вода состоит из наружного блока и бойлера (бака-накопителя), либо как моноблок в котором они объединены. Принцип работы теплового насоса воздух-вода – он охлаждает наружный воздух и нагревает воду или другой теплоноситель.

    Наружный блок воздушного теплового насоса большой мощности.

    Водяные тепловые насосы

    Тепловой насос вода-вода состоит из блока с теплообменником или накопителем и состоящей из нескольких труб магистрали (поля), погруженной в водоем, по которой циркулирует теплоноситель. Принцип работы теплового насоса вода-вода – отбор тепла из водоема и нагрев воды или теплоносителя.

    ТН вода-воздух – это магистраль и моноблок, в котором нагревается воздух для подачи на фанкойлы или вентиляцию. Иногда в таких тепловых насосах используют внутренние блоки по типу кондиционерных.

    Укладка магистрали водяного теплового насоса в искусственный водоем

    Грунтовые тепловые насосы

    Такие тепловые насосы используют тепло земли, для чего либо бурят скважины, либо геотермальное поле, по которым циркулирует теплоноситель или рассол. В первом случае бурятся несколько скважин, отстоящих друг от друга на расстоянии более одного метра. Во втором — на глубине до 2 метров укладываюется горизонтальные трубы.

    Грунтовые тепловые насосы косвенного теплообмена имеют два контура. В первом, уложенном в поле или скважине, циркулирует жидкость (рассол, растворы пропиленгликоля, этиленгликоля), которая передает тепло теплоносителю (фреону), который иркулирует по второму контуру. именно там происходят иклы конденсаии и испарения, передающие тепло.

    Тепловые грунтовые насосы прямого теплообмена имеют один контур. В нем иркулирует фреон. За счет его большого количества стоимость монтажа такого типа ТН выше.

    Тепловые насосы грунт-вода либо имеют встроенный бак-накопитель, либо небольшой бак-теплообменник. ТН типа грунт-воздух либо выполнены как моноблок с каналом подачи нагретого воздуха, либо нагревают его через внутренние блоки по типу кондиционерных.

    Прокладка траншей под магистраль геотермального поля грунтового теплового насоса

    Эффективность и целесообразность

    КПД тепловых насосов зависит от их производительности и качества. Например, воздушные ТН в зависимости от модели и стоимости могут производить при +5 градусов от 2 до 5 кВт тепла на 1 кВт затраченной электроэнергии. У грунтовых и водяных термопомп все зависит от оборудования, некоторые имеют КПД до 1000%, но цена такого теплового насоса немаленькая.

    В статье мы разобрали принцип работы теплового насоса для обогрева здания, а вопрос о выборе, покупке и установке каждый должен решать самостоятельно. В любом случае, тепловые насосы – достойная альтернатива другим источникам тепла. Особенно учитывая, что газ и твердое топливо постоянно дорожают. Не забудьте поделиться публикацией в соцсетях!


    Тепловой насос для отопления дома

    Что такое тепловой насос?

    Тепловой насос — это электрическое устройство, предназначенное извлекать тепло из одного источника и передавать его в другое. Тепловой насос не новая технология, она применяется во всем мире на протяжении десятилетий. Принцип работы теплового насоса известен нам по таким устройствам как кондиционер и холодильник. Тепловой насос широко применяется для отопления помещений и способен значительно экономить средства по сравнению с традиционными источниками тепла. 

    Принцип работы теплового насоса

    Тепловой насос использует тот же принцип работы что и известные нам традиционные кондиционеры. И способен работать как в режиме обогрева, так и на охлаждение.

    Благодаря так называемому реверсивному клапану, поток хладагента перенаправляется. Тепловая энергия поглощается в наружном блоке, превращая хладагент в холодный газ, затем перемещаясь во внутренний блок с помощью давления, газ нагревается. Во внутреннем блоке газ охлаждается с помощью обдува или прохождения воды, отдавая тепло в помещение. Давление снижается и жидкость уходит в наружный блок, повторяя цикл снова.

    Низкие затраты на отопление

    Применение теплового насоса для отопления, благодаря своему принципу переноса тепла, а не его генерации, как в традиционных отопителях, значительно экономит средства. В сравнении с электронагревательными отопителями разница может составить более чем в половину. Лидером по дешевизне является отопление на природном газе. Но в случае его отсутствия и необходимости его подведения, затраты на организацию такого отопления очень высокие. Это и стоимость проведения трассы, время и средства на разрешительные документы. Во многих случаях, провести газ просто нет возможности. В таком случае присмотритесь к тепловому насосу. На него не требуется ни времени на разрешения, не специального монтажа, а стоимость оборудования и установки значительно ниже, прокладывания новой трассы газа. 

    Ранее применение тепловых насосов было возможным только в районах без длительных низкий температур. Но современные технологии тепловых насосов позволяют использование и в более холодных районах с температурой ниже -30° С.

    Выгода становится более очевидной, когда в доме есть потребность установки кондиционеров. Ведь тепловые насосы используют также в режиме охлаждения.  

    Где купить тепловой насос Cooper & Hunter ?

    По всем вопросам приобретения и установки тепловых насосов в Санкт-Петербурге обращайтесь в нашу компанию Близар. Правильно подберем и рассчитаем необходимое оборудование для вашего помещения. Мы являемся сертифицированными партнерами Cooper & Hunter. Грамотно установим тепловой насос в любом помещении вашего дома. Цены приятные, от производителя. Гарантия на технику и монтаж. 

    Звоните по телефону  +7 981 898 78 98 или закажите обратный звонок ниже


    ПОЗВОНИТЬ

    Все про тепловые насосы. Отопление тепловым насосом: преимущества, расчет

    Тепловой насос это один из способов обогрева жилых домов. Он является альтернативой (или дополнением) традиционному газовому отоплению. Кроме функции обогрева он также работает и на пассивное охлаждение здания, тем самым совмещая в себе две функции: обогрев зимой и охлаждение летом.

    Но что именно представляет собой отопление тепловым насосом, какие насосы бывают и за счет чего работают — об этом пойдет речь в статье.

    Топливо для теплового насоса

    «Топливом» для теплового насоса является энергия окружающей среды.

    Он извлекает тепло из земли, воздуха, грунтовых вод и преобразовывает его в тепловую энергию, предназначенную для обогрева здания. За счет этого тепловой насос по праву относится к возобновляемым источником энергии.

    Как работает насос

    Как работает обычный масляный электронагреватель? Он подключается к сети, потребляет 1кВт электроэнергии и выдает 1кВт тепла. Такой регулярный обогрев приводит к быстрому разорению.

    Образно тепловой насос является тем же самым электронагревателем, но с более высоким КПД. Он расходует 1кВт электроэнергии и превращает его в 3-5кВт тепла. Это уникальность насоса: вы получаете 2-4кВт тепловой энергии бесплатно за счет природной энергии.

    Соотношение затраченной и полученной энергии называется коэффициентом преобразования – СОР. Для разных типов тепловых насосов СОР отличается и зависит от:

    • Температуры источника тепла – среды, из которой черпается энергия. Чем выше и стабильнее температура в течение года, тем выше КПД насоса
    • Температуры теплоносителя в системе отопления. Тепловые насосы рассчитаны под низкотемпературную систему отопления – радиаторы большой площади, теплые полы, фанкойлы, которые работают при температуре подачи 35-50˚С. Если рабочая температура в системе отопления выше указанной, то КПД теплового насоса снижается.

    О том, как и за счет чего происходит преобразования тепла, подробно рассматривается в статье принцип работы теплового насоса.

    [block_reclama1]

    Какие бывают тепловые насосы

    Этой теме посвящена отдельная статья — виды тепловых насосов. Здесь же мы вкратце рассмотрим их отличия. Главное отличие насосов между собой — способ и источник получения тепла. Тепловые насосы для дома бывают:

    • Воздушные — извлекают тепло из окружающего воздуха;
    • Геотермальные — извлекает тепло из грунта;
    • Другие. Например, получающие тепло из грунтовых вод.

    Преимущества тепловых насосов

    1. Минимальное загрязнение атмосферы. Также как и солнечные коллектора, тепловые насосы используют возобновляемую природную энергию и тем самым не загрязняют атмосферу вредными выбросами.
    2. Альтернатива газу. Отопление дома тепловым насосом возможно в тех местах, где отсутствует газ. Или стоимость подключения очень высокая. Кроме того, для установки теплового насоса не требуется разрешение (кроме разрешения на бурение скважины).
    3. Дополнительный источник тепла. Применяя тепловой насос для отопления дома в паре с другим (основным) источником тепла, вы снижаете свою зависимость от газа и получаете дополнительный источник тепла для длительных и сильных холодов.
    4. Экономия газа. При правильном расчете, эксплуатации и управлении энергопотреблением здания, тепловой насос обеспечит экономию газа. А если у вас подключен двухтарифный счетчик, то вы сможете уменьшить затраты на отопление тепловым насосом еще на 30-50%.

    Недостатки

    1. Высокая стоимость. Главный недостаток всех тепловых насосов. Они стоят намного дороже газового котла, а срок окупаемости может быть очень долгим (более 10 лет). Поэтому ставить насосы исключительно ради экономии не всегда целесообразно
    2. Другие недостатки. Это недостатки, связанные в первую очередь с особенностями эксплуатации и монтажа насосов каждого вида насосов

    [block_reclama1]

    Режимы работы теплового насоса

    • Моновалентный режим – тепловой насос является единственным источником тепла. Его отопительной мощности хватает для полного обеспечения здания теплом. Этот режим наиболее целесообразен для грунтовых тепловых насосов.
    • Моноэнергетический режим – тепловой насос также является основным источником тепла, а в пиковые нагрузки теплоноситель подогревается за счет установленного внутри электрического нагревателя. В результате КПД насоса снижается, так как увеличивается потребление электроэнергии для работы электронагревателя
    • Бивалентный режим – насос работает в паре с другим источником тепла, чаще всего с газовым котлом. Такой режим наиболее предпочтителен (с экономической и практической точки зрения).

    Что следует учитывать при покупке

    Основная задача продавца продать тепловой насос. Поэтому вот что важно помнить при выборе насоса:

    • Не верьте в постоянный КПД воздушного теплового насоса. При низких температурах (0˚С и ниже) эффективность насоса падает. СОР = 1:1. Да, он выдает нужную температуру, но потребляет очень много электроэнергии.
    • Тепловой насос не экономичнее газа (если рассматривать его как альтернативу газовому котлу). При высоких тарифах на электроэнергию отопление тепловым насосом обойдется дороже. А срок окупаемости может быть более 10 лет.
    • Ваша система отопления должна быть рассчитана под низкотемпературное отопление. Если у вас стоят чугунные радиаторы, то тепловой насос будет с низкой эффективностью.

    Выводы

    Тепловой насос это один из альтернативных способов отопления частного дома. Он извлекает тепло из окружающей среды и посредством электроэнергии преобразовывает его в тепловую энергию.

    В каких случаях имеет смысл отапливаться тепловым насосом:

    • Если к месту строительства не подведен газ или стоимость подключения очень высока, то имеет смысл использовать тепловой насос.
    • Как дополнение к основному источнику тепла.Для большей энергонезависимости, экономии газа и страховки на случай длительных и сильных холодов. В этом случае лучше всего использовать воздушный тепловой насос, так как он имеет наименьшие начальные затраты.

    В остальных случаях использование теплового насоса неоправданно. Применять насос ради экономии газа не всегда целесообразно. Существует масса других простых и недорогих способов сократить затраты на газ, а также и другие альтернативные источники энергии — например, камины с водяной рубашкой.

    Если в вашем регионе преобладают в основном низкие температуры (ниже нуля), то воздушный тепловой насос будет работать с низким КПД – 1:1. А это будет дороже, чем газовое отопление.

    Кроме того, каждый тепловой насос имеет свои особенности монтажа и эксплуатации, которые важно учитывать при выборе насоса.

    Рекомендуем к прочтению

    1. Где ваш дом теряет тепло? 15 скрытых «утечек тепла» в частном доме о которых вы не догадывались
    2. Двухтарифный счетчик электроэнергии: как платить за электричество в два раза меньше
    3. Зеленый тариф в Украине. Как продавать электроэнергию государству? 

    Как работают тепловые насосы | HowStuffWorks

    Если вы регулярно пользуетесь тепловым насосом, вам следует менять фильтр примерно раз в месяц. Возможно, вам удастся заменить фильтр только один раз в три месяца, если вы будете запускать устройство только периодически. Следите, чтобы вентиляторы и змеевики были чистыми и свободными от мусора, а ваш тепловой насос должен проверять профессионал раз в год или два.

    Общие проблемы с тепловыми насосами включают слабый воздушный поток, негерметичные или шумные воздуховоды, проблемы с температурой, использование неправильной заправки хладагента, дребезжание, скрип и скрежет.Если можете, постарайтесь определить место возникновения проблемы. Слабый воздушный поток выходит из одного регистра или все регистры имеют низкий воздушный поток? Неприятный шум исходит из воздуховодов или внутри самого теплового насоса?

    Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы определить и, возможно, устранить проблему теплового насоса, прежде чем обращаться за профессиональной помощью. Во-первых, если устройство не работает, попробуйте перезагрузить его двигатель. Проверьте систему зажигания насоса на наличие проблем и убедитесь, что у вас нет сработавшего прерывателя цепи или перегоревшего предохранителя.Проверьте термостат, чтобы убедиться, что он работает правильно. Замените фильтр, если он грязный, и убедитесь, что нет препятствий для воздушного потока. Если воздуховоды издают шум при расширении и сжатии, вы можете попробовать сделать вмятину на боковой стороне воздуховода, чтобы сделать поверхность более жесткой. Погремушки можно устранить, закрепив незакрепленные детали, и если вы слышите скрип внутри устройства, вам может потребоваться заменить или отрегулировать ремень вентилятора, соединяющий двигатель и вентилятор. Скрежетание может указывать на износ подшипников двигателя, для устранения которого потребуется помощь профессионала.

    Имейте в виду, что если у вас нет склонности к механике, вам, вероятно, не следует пытаться выполнять такого рода ремонтные работы. А поскольку тепловые насосы могут содержать опасные материалы, это еще одна веская причина для получения профессиональной помощи. Утечка химического вещества — плохая новость, и вы можете легко пораниться, взяв сломанное устройство.

    Тепловой насос должен прослужить от 10 до 30 лет, а геотермальные установки — лидеры по долговечности. Фактически, некоторые компоненты геотермальных тепловых насосов могут служить даже дольше.Имейте в виду, что технология может измениться до того, как ваш тепловой насос выйдет из строя, поэтому вы можете обнаружить, что срок службы вашего теплового насоса превышает возможности технического специалиста по его обслуживанию. Новые технологии могут сделать тепловые насосы более безопасными или более эффективными, поэтому вы можете следить за новыми видами тепловых насосов.

    Чтобы узнать больше о тепловых насосах, воспользуйтесь ссылками на следующей странице для получения дополнительной информации.

    Первоначально опубликовано: 13 мая 2009 г.

    ENERGY STAR Спросите экспертов | Продукция

    Как работает тепловой насос?

    Если вы хотите заменить систему кондиционирования или отопления в своем доме, вы можете рассмотреть возможность использования теплового насоса с воздушным источником тепла.Эти изделия обеспечивают прохладу летом, как и стандартные кондиционеры, но также обеспечивают тепло зимой. Но как именно они делают и то, и другое?

    Как работают тепловые насосы летом

    В летние месяцы тепловой насос работает так же, как и обычный кондиционер. Стандартные кондиционеры используют хладагент для поглощения нежелательного тепла в вашем доме и передачи его наружному воздуху. Это происходит за счет изменения давления хладагента.При низком давлении хладагент легко поглощает любое тепло, имеющееся в воздухе, и испаряется из жидкости в газ. При высоких давлениях газовый хладагент имеет более высокую энергию, чем внешний воздух, поэтому он передает тепло окружающему воздуху, и при охлаждении хладагент конденсируется обратно в жидкость. Контролируя давление хладагента, кондиционер может отводить тепло из вашего дома даже в очень жаркие дни.

    Как работают тепловые насосы зимой

    Тепловой насос использует этот же цикл «в обратном направлении» зимой для извлечения тепловой энергии извне и передачи ее в ваш дом.Даже когда на улице очень холодно, в воздухе все равно остается некоторое количество тепловой энергии. Поскольку наружный воздух имеет более высокую энергию, чем холодный хладагент низкого давления, хладагент поглощает это тепло и испаряется. Как и в цикле кондиционирования воздуха, газовый хладагент может находиться под давлением, что приводит к повышению температуры. Когда хладагент подается обратно в ваш дом, он используется для нагрева воздуха внутри, пока тепло не будет извлечено, и он снова конденсируется в жидкость, и цикл продолжится.

    Как тепловой насос экономит энергию?

    Поскольку тепловой насос перемещает тепло из одного места в другое, а не генерирует его, тепловой насос потребляет меньше энергии для обогрева вашего дома, чем обычная электрическая или газовая система. Фактически, многие из них достаточно эффективны, чтобы получить ярлык ENERGY STAR. Если вы заменяете центральную систему кондиционирования воздуха, тепловые насосы могут работать с существующими воздуховодами в вашем доме или доступны как мини-сплит или «бесканальные» блоки, если в вашем доме нет воздуховодов.

    Даже если вы не заменяете существующую систему отопления, добавляя кондиционер, тепловой насос может обеспечить охлаждение летом и более эффективно покрыть часть тепловой нагрузки в вашем доме. В самые холодные дни зимы даже небольшая система может компенсировать эксплуатационные расходы вашей основной системы отопления. При рассмотрении вопроса о модернизации или замене системы отопления и охлаждения вашего дома спросите своего подрядчика о тепловых насосах, сертифицированных ENERGY STAR.

    Автор: Эбигейл Дакен, сертифицированная продукция ENERGY STAR

    Как работает тепловой насос?

    Тепловые насосы — отличная альтернатива традиционной системе HVAC, но как работает тепловой насос? Узнайте в этом руководстве от специалистов по установке и ремонту HVAC компании Eyman.

    Тепловой насос работает как альтернатива традиционной системе HVAC; Это не кондиционер.

    Однако и кондиционеры, и тепловые насосы собирают тепло изнутри вашего дома с помощью сжатого хладагента. Когда воздух проходит через змеевик внутри воздухообрабатывающего устройства, собранное тепло впоследствии передается наружу. Тепловые насосы — это тоже не печи, это универсальный терморегулятор. Это означает, что он обогревает ваш дом в холодные месяцы и охлаждает ваш дом в теплые месяцы.

    В то время как кондиционеры требуют использования сопутствующей печи, тепловой насос не требует этого. Тепловые насосы могут действовать как обогреватель или осушитель, в зависимости от обстоятельств. Кроме того, вместо того, чтобы устанавливать две отдельные системы для обогрева и охлаждения вашего дома, тепловые насосы обеспечивают обогрев и охлаждение внутри одной системы, отбирая тепло и перемещая его по воздуховодам за пределами вашего дома.

    Как работают тепловые насосы?

    Тепловые насосы не производят горячий или холодный воздух.Тепло всегда присутствует, даже в том воздухе, который кажется холодным. Даже сама земля содержит некоторый элемент тепла, что позволяет тепловым насосам обогревать дома в холодные дни. Проще говоря, тепловой насос может извлекать тепло из воздуха и передавать его в другое место.

    Когда на улице теплая погода, тепловые насосы отбирают тепло из помещения и выталкивают его наружу. Теплый воздух всасывается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора. Затем компрессор перемещает хладагент между внутренним испарителем и наружными конденсаторными блоками.Теплый воздух перемещается через воздухообрабатывающий агрегат вместе с хладагентом, перемещающимся от внешнего змеевика конденсатора к внутреннему змеевику испарителя. Тепло, поглощаемое хладагентом, вызывает охлаждение воздуха, который, наконец, проталкивается по воздуховодам, охлаждая ваш дом.

    Когда на улице холодно, тепловые насосы реверсируют. Они ведут себя как кондиционер, используя внешний змеевик в качестве испарителя, а внутренний змеевик в качестве конденсатора для извлечения тепла извне и передачи его внутрь. Оттуда хладагент проходит по замкнутой системе между внутренним и наружным блоками.Тепловой насос вырабатывает тепло и использует печь для продувки теплого воздуха по воздуховодам в вашем доме.

    Компоненты теплового насоса

    Тепловой насос состоит из внутреннего и наружного блока.

    Наружный блок или тепловой насос.

    Наружный блок состоит в основном из змеевика конденсации и компрессора. Внутри этого компрессора находится реверсивный клапан, вентилятор и двигатель. Он также содержит элементы управления размораживанием и все основные электрические компоненты системы.

    Воздухообрабатывающий агрегат

    Воздухообрабатывающий агрегат должен быть соответствующим образом согласован с наружным блоком.Он состоит из змеевика испарителя, электродвигателя вентилятора и электрического нагревателя. Воздухоочиститель отвечает за эффективное перемещение воздуха по всему дому.

    Нагреватель

    Если тепловой насос не может эффективно обогреть свой дом, включится аварийный электрический обогреватель. Электронагреватель состоит из всех элементов, которые также находятся внутри воздухообрабатывающего агрегата; Блок нагревателя — это электрические нагревательные элементы, установленные в этом воздухообрабатывающем устройстве.

    Хладагент

    Хладагент — это жидкость, которая циркулирует в системе теплового насоса, поглощая или отводя тепло.Его основная цель — облегчить процесс теплообмена, что позволяет насосу обогревать ваш дом. Хладагент — это химическое соединение, которое использует минимальную энергию для преобразования жидкости в газ и обратно.

    Компрессор и змеевики

    Компрессор перекачивает хладагент между двумя теплообменниками. Воздухоочиститель для помещений состоит из змеевика и вентилятора. В режиме охлаждения змеевик действует как испаритель, испаряя хладагент при низком давлении и поглощая тепло из окружающей среды. В режиме нагрева змеевик действует как конденсатор.В обоих случаях вентилятор отвечает за транспортировку воздуха через змеевик и по всему дому.

    Реверсивный клапан

    Реверсивный клапан — это электромагнитный четырехходовой клапан, который меняет направление потока хладагента с помощью магнита. При подключении к электричеству открывается обратный клапан и разрешает воздушный поток. При отключении он закрывается, и поток останавливается. Реверсивный клапан отвечает за движение воздуха в ваш дом и из него.

    Тепловой расширительный клапан

    Тепловой расширительный клапан является важным элементом теплового насоса; это то, что делает возможным кондиционирование (охлаждение).Расширительный клапан регулирует скорость потока хладагента, циркулирующего в системе теплового насоса. Это регулирование осуществляется с помощью термочувствительной лампы. При повышении температуры колба открывает клапан против пружины. Регулирование, обеспечиваемое клапаном теплового расширения, позволяет снизить давление и температуру хладагента.

    Рекомендации

    Тепловые насосы предназначены для умеренного климата, а не для экстремальных температур.Не рекомендуется использовать тепловые насосы в регионах, где температура опускается ниже 30 градусов. При низких температурах тепловому насосу сложно отводить тепло, и он становится намного менее эффективным.

    Независимо от того, заменяете ли вы существующую систему HVAC или устанавливаете ее впервые, необходимо учитывать ряд факторов.

    Если вы не уверены, следует ли вам использовать тепловой насос или кондиционер и печь, позвоните Эйману по телефону (402) 731-2727. Мы поможем вам найти подходящую систему для ваших конкретных нужд.

    Пошаговое руководство по работе вашего теплового насоса

    Тепловые насосы, которые можно адаптировать практически к любому применению, становятся все более популярными в домах и на предприятиях в Уилмингтоне, штат Северная Каролина. Для многих наших клиентов это возможность сэкономить на счетах за электроэнергию, что делает их такими привлекательными. Людям также нравится, как тепловые насосы обеспечивают комфорт в любую погоду. В этом пошаговом руководстве по технологии теплового насоса объясняется, как работает тепловой насос и почему установка теплового насоса является отличным вариантом для контроля микроклимата.

    Холодильный цикл

    Когда дело доходит до охлаждения, тепловые насосы и холодильники работают примерно одинаково. Тепло извлекается из воздуха внутри и перемещается за пределы помещения. Трехэтапный процесс заключается в преобразовании жидкого хладагента в газ, а затем обратно в жидкость. Ученые называют это фазовое преобразование или, попросту говоря, холодильным циклом. Тепловые насосы состоят из трех основных компонентов: испарителя, компрессора и конденсатора. Каждый из них играет решающую роль в том, как тепловые насосы перемещают тепло из одного места в другое.

    • ШАГ ПЕРВЫЙ: Компрессор, расположенный в наружном блоке, всасывает холодный газообразный хладагент и нагревает его под давлением. Затем компрессор закачивает горячий газ под высоким давлением в конденсатор.
    • ШАГ ВТОРОЙ: В конденсаторе используется вентилятор для охлаждения газа до жидкости, когда он проталкивается через спиральные металлические петли. Выделяемое тепло уходит в наружный воздух через металлические ребра на внешней стороне конденсатора.
    • ШАГ ТРЕТИЙ: Охлажденная жидкость поступает во внутренний испаритель через узкий клапан, замедляя поток хладагента.Затем он испаряется в газ, проходя через охлаждающие змеевики устройства, удаляя тепло из окружающего воздуха.

    Вентилятор, подключенный к испарителю, направляет охлажденный воздух в систему распределения воздуха теплового насоса. Цикл охлаждения повторяется до тех пор, пока в вашем доме или на работе не будет достигнута температура, установленная на вашем термостате.

    Типы тепловых насосов

    Тепловые насосы с реверсивным режимом работы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Некоторые модели могут даже увеличить объем горячего водоснабжения.Принцип работы тепловых насосов в холодную погоду зависит от выбранного вами типа установки теплового насоса.

    • Тепловые насосы «воздух-воздух» отбирают тепло из наружного воздуха и конденсируют его до тех пор, пока он не станет достаточно горячим, чтобы всем было комфортно тепло.
    • Геотермальные модели используют тепловую энергию, хранящуюся под поверхностью земли, для обогрева вашего дома или офиса.
    • В отличие от систем центрального кондиционирования, бесканальные тепловые насосы доставляют теплый воздух непосредственно в жилые помещения через отдельные кондиционеры.

    Если у вас уже есть центральная воздушная печь, тепловой насос только для охлаждения предлагает энергоэффективный способ оставаться прохладным все лето. Какими бы ни были ваши потребности в комфорте в помещении, профессионалы Airmax Heating & Cooling помогут вам выбрать идеальную систему с тепловым насосом.

    Комплексное обслуживание теплового насоса

    Правильная установка важна для длительного использования новой системы теплового насоса. Важно, чтобы размер оборудования соответствовал вашим уникальным потребностям в комфорте. Негабаритная система будет тратить энергию и ваши деньги на частые циклы включения / выключения.Тепловые насосы меньшего размера не могут поддерживать желаемый уровень комфорта. В Airmax Heating & Cooling мы проводим расчеты нагрузки, чтобы вы чувствовали себя комфортно, не тратя слишком много на электроэнергию.

    Наши специалисты по HVAC также могут проводить регулярные плановые настройки для повышения эффективности и производительности. Заброшенные тепловые насосы потребляют на 25 процентов больше энергии, чем хорошо обслуживаемые системы. Наши планы обслуживания позволяют легко поддерживать ваш тепловой насос в отличном состоянии и экономить деньги на отоплении и охлаждении.Мы также предлагаем профессиональный ремонт тепловых насосов, который вам понадобится, если ваша система когда-нибудь выйдет из строя.

    Как работают тепловые насосы? Короткий ответ — замечательно! Для получения дополнительной информации о преимуществах этих энергоэффективных систем посетите наш раздел обслуживания тепловых насосов. Чтобы назначить бесплатную консультацию, позвоните в Airmax Heating & Cooling сегодня по телефону 910-795-4359.

    Как работает мой тепловой насос и печь?

    Тепловые насосы — это единый блок, который одновременно обогревает и охлаждает дом.Они обеспечивают более равномерную температуру во всем доме и более энергоэффективны, чем традиционные системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Тепловые насосы лучше всего работают в районах с мягким зимним климатом, что делает их идеальным способом обогрева вашего дома в Бирмингеме, штат Алабама, зимой. Вот как они работают.

    Как работает тепловой насос

    Даже в холодную погоду тепло всегда присутствует в воздухе и в земле. Тепловые насосы забирают тепло из воздуха, земли или воды и передают его в здание. Летом процесс охлаждения здания меняется на противоположный: система отводит тепло изнутри дома и передает его в землю или в воздух.Существует три основных типа тепловых насосов:

    • Воздушные тепловые насосы Воздушные тепловые насосы работают в цикле хладагента, как и кондиционер. Наружный вентилятор втягивает воздух. Затем этот воздух проходит через змеевики, заполненные хладагентом, где он нагревается и попадает в ваш дом.
    • Геотермальные тепловые насосы Геотермальные тепловые насосы извлекают тепло из земли. Длинный трубопровод с петлями помещается под землей, и жидкость циркулирует по петлям.Теплообменник нагревателя нагревает жидкость, и это тепло передается в дом. В зависимости от размера вашего заднего двора трубы можно укладывать горизонтально или вертикально, если пространство на земле ограничено.
    • Водяные тепловые насосы Если вы живете рядом с природным источником воды, например, колодцем, рекой или ручьем, вы можете воспользоваться тепловым насосом, работающим на водном источнике. Змеевики помещаются в воду, и от источника воды до вашего дома проходит трубопровод. Вода поглощает много тепла от солнца или земли, что делает ее отличным источником энергии.

    Компоненты теплового насоса

    Тепловой насос состоит из наружного блока, соединенного с внутренним устройством обработки воздуха. Тепловые насосы с воздушным источником являются обычным выбором для жилых домов. Они состоят из следующих частей:

    Наружный блок, содержащий:

    • Вентилятор, втягивающий воздух.
    • Компрессор, создающий давление и перемещающий хладагент.
    • Конденсатор, который нагревает или охлаждает воздух, в зависимости от того, в каком направлении течет хладагент.
    • Реверсивный клапан, изменяющий направление потока хладагента.
    • Линии хладагента, соединяющие наружный блок с внутренним блоком.
    • Плата управления размораживанием с датчиком, который обнаруживает лед и иней и автоматически запускает цикл размораживания. Вы узнаете, что блок размораживается, когда увидите, что из наружного блока поднимается пар.
    • Электрический нагревательный элемент для дополнительного нагрева.

    Внутреннее оборудование:

    • Воздухоочиститель с испарительными змеевиками, двигателем нагнетателя и вентилятором, который направляет теплый воздух в воздуховоды.
    • Воздуховоды и вентиляционные отверстия, распределяющие воздух по дому.
    • Термостат управления.

    Резервная печь для дополнительного тепла

    Эффективность теплового насоса падает, когда температура начинает опускаться ниже 40 градусов по Фаренгейту. По этой причине тепловые насосы идеально подходят для климата с умеренной зимой, например, для более теплого южного региона США.

    Однако, если температура резко упадет, тепловой насос оснащен либо полосой нагрева, либо резервной системой. Нагревательная пластина позволит тепловому насосу производить тепло для вашего дома.Хотя нагревательная полоска не самый эффективный выбор для длительного нагрева, она хорошо работает в течение коротких периодов времени. Многие тепловые насосы подключены к газовой, масляной или электрической печи, которые автоматически включаются и продолжают обеспечивать необходимое тепло, сохраняя тепло вашей семьи. Это называется двухтопливной системой HVAC. Вам никогда не придется беспокоиться о неприятной зиме.

    Повышает энергоэффективность дома

    Во многих домах для отопления используются только печи. В печи сжигается ископаемое топливо, такое как нефть, газ или пропан, для выработки тепла.Другие работают на электричестве. Тепловому насосу не нужно вырабатывать тепло; он работает на простом процессе теплопередачи. Это делает ее экологически чистой и одной из самых энергоэффективных систем отопления и охлаждения.

    Хотя тепловой насос для работы использует электричество, и печь может иногда срабатывать, большую часть времени тепловой насос использует возобновляемую энергию, которая постоянно присутствует в воздухе, земле или воде. Покупка теплового насоса снизит выбросы углекислого газа.

    С умеренными зимами, которыми мы наслаждаемся в Алабаме, тепловые насосы — разумный выбор для жителей Бирмингема, Гувера и близлежащих районов.Если вы заинтересованы в установке теплового насоса, свяжитесь с Total Comfort Heating and Air, LLC сегодня по телефону (205) 386-2056 .

    Изображение предоставлено Bigstock

    Что такое тепловой насос и как он работает?

    Если вы подумываете о различных источниках отопления и охлаждения вашего дома, тепловой насос обязательно должен быть в вашем списке. Хотя их покупать дороже, они, как правило, потребляют меньше энергии, что означает более низкие счета за коммунальные услуги.

    Тепловые насосы — это экономичный способ обогрева и охлаждения вашего дома.Если вы используете масляную или электрическую систему отопления, вы можете значительно сэкономить.

    Что такое тепловой насос и как он работает?

    Тепловые насосы названы правильно. Они перемещают — или перекачивают — тепло из одного места в другое, используя компрессор и жидкий или газовый хладагент. Тепло извлекается из внешних источников, а затем перекачивается в помещения. Компрессор перекачивает хладагент между двумя змеевиками теплообменника. В одном змеевике хладагент испаряется при низком давлении, что позволяет ему поглощать тепло.

    Затем хладагент сжимается и направляется во второй змеевик, в результате чего он конденсируется под высоким давлением. Затем тепло выпускается и отправляется в дом.

    Системы с тепловым насосом реверсивные. Это позволяет отводить тепло в дом зимой и отводить тепло летом.

    Можно думайте о своем холодильнике как о форме тепловой насос, работающий в режиме охлаждения. Ваш холодильник — это изолированный прибор с подключенным тепловым насосом. Змеевик испарителя поглощает тепло и передает его за пределы агрегата.Конденсатор отводит тепло и конденсирует газ в жидкость для его охлаждения.

    Плюсы и минусы тепловых насосов

    Если вам интересно, каковы плюсы и минусы теплового насоса, вот основные из них.

    Плюсов:

    • Тепловые насосы обычно имеют более низкие эксплуатационные расходы
    • Обычно требуют меньшего обслуживания, чем системы сгорания
    • Более безопасны (без выхода газа или окиси углерода)
    • Более низкие выбросы углерода
    • Не осушает воздух при нагревании
    • Тихая работа
    • Одна система может обеспечить обогрев и охлаждение
    • Еще одним преимуществом тепловых насосов является способность контролировать влажность, а это важный фактор!

    Тепловые насосы также могут иметь значительно более длительный срок службы, чем другие типы отопления.Срок службы типичной системы теплового насоса составляет от 10 до 15 лет. Некоторые служат значительно дольше. Как долго ваша система прослужит, зависит от уровней использования и от того, проводите ли вы регулярное обслуживание.

    Минусы:

    Тепловые насосы используют тепло воздуха и земли для обеспечения тепла. Когда на улице очень холодно, тепловому насосу сложно найти источник тепла, необходимый для отопления вашего дома. Это не проблема для умеренного климата, но в экстремальных условиях может потребоваться резервная система отопления.Это может увеличить ваши счета за коммунальные услуги.

    • Стоимость установки теплового насоса может быть высокой
    • Может потребоваться внутренний и внешний компонент
    • Может выдерживать экстремально низкие температуры

    Общие вопросы о тепловых насосах

    Вот некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о тепловых насосах.

    В чем разница между тепловым насосом и системой центрального кондиционирования?

    Вот что вам нужно знать, сравнивая центральное кондиционирование воздуха и тепловой насос.Обе системы будут забирать тепло внутри вашего дома и передавать или перекачивать его наружу. Это помогает охладить ваш дом, поскольку в него закачивается прохладный воздух. Центральная система кондиционирования воздуха не меняет направление и не передает тепло извне. Вместо этого они полагаются на печь для производства тепла.

    Система с тепловым насосом может работать как с обогревом, так и с охлаждением.

    Насколько прохладным может сделать ваш дом тепловой насос?

    То, что он называется тепловым насосом, не означает, что он не охладит ваш дом.Он будет выполнять ту же работу, что и стандартный кондиционер, и охлаждать большинство домов даже в самом жарком климате.

    Тепловые насосы шумят?

    Тепловые насосы действительно шумят. И компрессор, и вентилятор производят наибольший шум. Большинство тепловых насосов генерируют сигнал в диапазоне 40–50 децибел, что означает, что он громче, чем шепот в библиотеке, но менее шумный, чем ваша посудомоечная машина во время работы.

    Потребляют ли тепловые насосы много электроэнергии?

    Сэкономят ли тепловые насосы на расходах на охлаждение?

    Хотя тепловые насосы позволяют сэкономить на отоплении, не будет заметной разницы в потреблении энергии при охлаждении.Тепловые насосы работают так же, как и кондиционеры для всего дома.

    Почему мой счет за тепловой насос такой высокий?

    Система с тепловым насосом увеличит ваши счета за электроэнергию, но также снизит затраты на топливо для других видов топлива для отопления.

    Тепловой насос в 2-4 раза эффективнее вашего резервного электрического тепла. Если ваш компрессор теплового насоса выходит из строя и вы используете резервное тепло, приготовьтесь к большему счету. Вентилятор теплового насоса будет работать непрерывно, потребляя гораздо больше энергии.Также могут быть проблемы с настройками термостата, утечки хладагента, поврежденная нагревательная пластина или другие проблемы.

    В самые холодные месяцы может показаться, что ваш тепловой насос работает без остановок. Убедитесь, что не установлен аварийный нагрев. Это приведет к резкому увеличению счета за коммунальные услуги.

    Может ли тепловой насос обогреть весь дом?

    Тепловые насосы могут полностью обогреть весь дом. Также можно установить мини-перегородки для эффективного обогрева отдельных зон или комнат.Мини-секции без воздуховодов также можно использовать, если в домах еще не установлены воздуховоды.

    Самое энергоэффективное решение для отопления и охлаждения

    Итак, тепловой насос — хорошая идея? Первоначальная стоимость установки теплового насоса будет значительно выше, чем у других источников тепла, но при этом он будет значительно более энергоэффективным. Тепловой насос обычно считается наиболее эффективным отопительным решением на рынке. Если вы переходите с электрического печи, тепловой насос может снизить ваши счета за коммунальные услуги на треть и более.

    Его также можно использовать в качестве кондиционера, что означает, что вы получаете обогрев и охлаждение в одном устройстве.

    Как работает тепловой насос | HVAC

    В тепловом насосе с воздушным источником тепла используются передовые технологии и цикл охлаждения для обогрева и охлаждения вашего дома. Это позволяет тепловому насосу обеспечивать комфорт в помещении круглый год, независимо от времени года.

    Тепловой насос в режиме кондиционирования воздуха

    При правильной установке и функционировании тепловой насос может поддерживать прохладную комфортную температуру, снижая при этом уровень влажности в вашем доме.

    1. Теплый воздух изнутри вашего дома втягивается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора.
    2. Компрессор обеспечивает циркуляцию хладагента между внутренним испарителем и наружными конденсаторными блоками.
    3. Теплый воздух в помещении затем направляется к воздухообрабатывающему устройству, в то время как хладагент перекачивается из внешнего змеевика конденсатора во внутренний змеевик испарителя. Хладагент поглощает тепло, проходя через воздух в помещении.
    4. Этот охлажденный и осушенный воздух затем проталкивается через соединительные внутренние воздуховоды к вентиляционным отверстиям по всему дому, снижая внутреннюю температуру.
    5. Цикл охлаждения продолжается снова, обеспечивая постоянный метод охлаждения.


    Тепловой насос в тепловом режиме

    Тепловые насосы уже много лет используются в регионах с более мягкими зимами. Тем не менее, технология тепловых насосов с воздушным источником энергии претерпела значительные изменения, что позволяет использовать эти системы в районах с длительными периодами отрицательных температур.

    1. Тепловой насос может переключаться из режима кондиционирования воздуха в режим нагрева, реверсируя цикл охлаждения, в результате чего внешний змеевик работает как испаритель, а внутренний змеевик — как конденсатор.
    2. Хладагент проходит через замкнутую систему холодильных линий между наружным и внутренним блоком.
    3. Хотя наружные температуры низкие, достаточно тепловой энергии поглощается из наружного воздуха змеевиком конденсатора и выделяется внутри змеевиком испарителя.
    4. Воздух изнутри вашего дома втягивается в воздуховоды с помощью моторизованного вентилятора.
    5. Хладагент перекачивается из внутреннего змеевика во внешний змеевик, где он поглощает тепло из воздуха.
    6. Этот нагретый воздух затем проталкивается через соединительные каналы к вентиляционным отверстиям по всему дому, повышая внутреннюю температуру.
    7. Цикл охлаждения продолжается снова, обеспечивая постоянный способ согреться.

    Детали теплового насоса


    Чтобы лучше понять, как ваш воздух нагревается или охлаждается, полезно немного узнать о деталях, составляющих систему теплового насоса. Типичная система с воздушным тепловым насосом представляет собой раздельную или состоящую из двух частей систему, в которой в качестве источника энергии используется электричество.Система содержит наружный блок, похожий на кондиционер, и комнатный кондиционер. Тепловой насос работает вместе с устройством обработки воздуха, распределяя теплый или прохладный воздух по внутренним помещениям. Помимо электрических компонентов и вентилятора, система теплового насоса включает:

    Компрессор: Перемещает хладагент по системе. Некоторые тепловые насосы содержат спиральный компрессор. По сравнению с поршневыми компрессорами спиральные компрессоры работают тише, имеют более длительный срок службы и обеспечивают на 10–15 ° F более теплый воздух в режиме нагрева.

    Плата управления: Определяет, должна ли система теплового насоса находиться в режиме охлаждения, обогрева или размораживания.

    Змеевики: Конденсатор и испарительный змеевик нагревают или охлаждают воздух в зависимости от направления потока хладагента.

    Хладагент: Вещество в холодильных линиях, которое циркулирует через внутренний и внешний блок.

    Реверсивные клапаны: Измените поток хладагента, который определяет, охлаждается или нагревается ваше внутреннее пространство.

    Термостатические расширительные клапаны: Регулируют поток хладагента так же, как кран крана регулирует поток воды.

    Аккумулятор: Резервуар, который регулирует заправку хладагента в зависимости от сезонных потребностей.

    Холодильные линии и трубы: Подсоедините внутреннее и внешнее оборудование.

    Нагревательные полосы: Электрический нагревательный элемент используется для дополнительного нагрева. Этот добавленный компонент используется для добавления дополнительного тепла в холодные дни или для быстрого восстановления после низких температур.

    Воздуховоды: Служат воздушными туннелями в различные помещения внутри вашего дома.

    Термостат или система управления: Устанавливает желаемую температуру

    .

    Мангал печь из кирпича: 404 ошибка — страница не найдена.

    Июл 26, 1975 автор alexxlab Разное

    Печи-барбекю из кирпича, Модульные печи барбекю Мангал-Гриль, Печи под Казан

    Заказчик может выбрать из существующих стандартных конфигураций или с нашей помощью сконфигурировать барбекю-комплекс под свои пожелания и габариты

    Зона барбекю может располагаться и Дома и на Улице, в беседке, на террасе или под открытым небом.
    Комплекс барбекю может быть составлен из модулей различного назначения, в произвольном порядке, по Вашему желанию.
    8 стандартных модулей печей барбекю:
    · Мангал-гриль,
    · Камин-гриль,
    · Мега-Мангал с подъемным механизмом,
    · Казан 8-12 л,
    · Мега-Казан 16-22 л,
    · Тандырница под тандыр или керамическое яйцо-гриль,
    · Духовка «Русская печь»,
    · Столешницы с рабочими поверхностями, с мойкой или без.

    ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ ПЕЧЕЙ-БАРБЕКЮ АРИСТОКРАТЪ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ДРОВА И УГОЛЬ!!!
    Мангалы футерованы шамотными плитами для предотвращения взаимодействия металла и пламени. Шамотные плиты накапливают и отдают тепло по всей площади мангала и обеспечивают более равномерную прожарку.

    Коптильня с гидрозатвором может приобретаться как дополнительная опция к модулю с казаном или Мега-Мангалом.

    Мангал с грилем рассчитан на 11 шампуров, а Мега-мангал уже на 13 шампуров и включает подъемный механизм для регулировки температуры при приготовлении.

    Модуль с каминной вставкой может использоваться как гриль. Каминная вставка может быть интегрирована в любой модуль вместо стандартного мангала.

    Рабочие поверхности печей барбекю могут оснащаться поверхностями из натурального гранита (это необходимо указать при заказе).

    Лицевая сторона стандартных рабочих поверхностей из кирпича может быть:
    · классической (прямоугольной), или
    · радиальной (со скруглением) формы.
    Это также необходимо указать при заказе.

    В нишах печей-барбекю можно оставить открытое пространство для инвентаря или дровниц или разместить выдвижные ящики.

    Стандартная мойка имеет размеры 38х38 см, выполнена из нержавеющей стали.
    · Максимальные размеры мойки 40х80 см, это необходимо указывать перед заказом.
    · Возможна установка мойки из искусственного камня различных цветов или мойки заказчика.

    Комплекс барбекю можно выстроить в линию или разместить углом.
    Общая длина печи может быть изготовлена с учетом размеров помещения заказчика.

    Мангал с плитой из кирпича своими руками: порядовка

    Отдых на природе в выходные дни – это один из самых эффективных способов восстановления сил после напряженной трудовой недели. Нет ничего лучше приятного общения в кругу друзей и знакомых за столом в теплый летний вечер. А разве можно представить себе отдых на даче без свежего, ароматного, аппетитного шашлыка? Конечно же, нет.

    Для правильного приготовления мяса необходима специальная печь, называемая мангалом. В этой статье мы поговорим о том, какие разновидности прямоугольной жаровни существуют в настоящее время, а также коснемся вопросов, связанных с изготовлением подобных устройств с плитой своими руками.

    Печь из кирпича с мангалом

    Когда заходит речь о мангале, многие из нас представляют металлический ящик, оборудованный по бокам отверстиями. Так выглядит классическая переносная жаровня. Подобное устройство незаменимо при вылазках на лоно природы, а вот в условиях дачи можно построить и успешно эксплуатировать более основательную конструкцию. Это может быть кирпичная печь с вмонтированным в нее мангалом.

    Подобное устройство от своего простейшего переносного аналога отличается гораздо большими возможностями. Крытая конструкция защищена от проникновения пыли во время приготовления шашлыка, а труба для отвода дыма не заставит повара искать средство спасения от удушливого газа.

    Конструкция кирпичной печи-мангала может быть дополнена варочной плитой, коптильной и духовой камерами. В подобный агрегат получится также вмонтировать небольшую емкость для подогрева воды.

    Мангал, созданный по образу русской печи

    В таком варочном приспособлении в пределах одной конструкции объединены достоинства мангала и русской печи.

    Главной особенностью устройства является отсутствие необходимости перевязки швов, что значительно упрощает процесс его возведения и позволяет каждому домашнему мастеру сложить печь своими руками.

    После того как устройство будет возведено, перед началом эксплуатации его необходимо просушить самым тщательным образом, при этом несколько первых растопок следует осуществить в разгонном режиме.

    При создании арочного свода дачной печи нужно учитывать, что в его центре должен присутствовать только один кирпич. От выполнения этой конструкции зависит прочность сооружения. При формировании арочного свода используется специальное устройство из дерева, которое носит название кружало. Присутствующую разность расстояний между нижней и верхней частями соседних кирпичей арочного свода компенсируют цементно-песчаным раствором, который используется в ходе создания конструкции. 

    Как сделать печь для барбекю самостоятельно

    Наверняка многие дачники желали бы иметь в пределах своего участка уютную беседку, оборудованную красивой печью, обладающей множеством дополнительных приспособлений для приготовления пищи, таких как духовой и коптильный шкафы, а также мангал с плитой для жарки шашлыка.
    Как известно, реализация любой идеи начинается с создания проекта. Самой простой схемой является эскиз будущего устройства, в котором отображено грамотное расположение всех варочных приспособлений печи. В ходе работы над подобным проектом важно учитывать следующие особенности:

    1. Высота топочной камеры должна быть не меньше расстояния между нижней и верхней частями четырех рядов кладки.
    2. Высота камина – не менее шести уровней.
    3. Высота мангала – не меньше трех рядов.
    4. Высота кожуха, в котором будут объединены дымоходы всех варочных приспособлений, должна быть не менее трех уровней кладки.

    Кроме того, следует учесть одно важное обстоятельство, значительно упрощающее конструкцию. Так как самодельная печь будет эксплуатироваться на улице, при ее постройке нет необходимости создания сложной сети каналов дымоходов, которые во время прохождения по ним дымовых газов обеспечивают дополнительную теплоотдачу.

    Для печи, эксплуатирующейся на улице, достаточно все продукты горения просто-напросто вывести в одну трубу, максимально выпрямив каналы дымоходов, являющихся частью общей конструкции.

    Где расположить печь

    Как правило, установка мангала производится во дворе дачного участка. При выборе места для монтажа печи необходимо учитывать вероятность попадания дыма на соседний участок. Вряд ли соседи придут в восторг от того, что во время приготовления шашлыка вы лишаете их возможности дышать свежим воздухом. Проблему получится решить, пригласив соседей отведать свежеприготовленное блюдо, однако будет лучше, если вы все же избавите их от неудобств.

    Чтобы выявить направление, в котором будут исходить дымовые газы от работающей печи, необходимо в месте ее будущей установки развести костер и наблюдать за направлением дыма. Нелишним будет спросить у соседей о наличии или отсутствии продуктов горения на их участке, исходящих от пылающего в вашем дворе костра.

    Печь-мангал с плитой можно установить в саду. В этом случае необходимо выбрать свободную от деревьев территорию. Если плотность посадки растений высока, месторасположение будущей печи необходимо расчистить от них. Согласно требованию пожарной безопасности, вблизи источников огня не должно находиться зеленых насаждений.

    Готовим материалы

    Несмотря на то что печь-барбекю с плитой будет располагаться под крышей, это не защитит ее от имеющихся в данном регионе атмосферных воздействий. Следовательно, в ходе кладки корпуса печи необходимо использовать кирпич марки М-250 и выше. Это обусловлено вероятностью эксплуатации устройства в зимнее время при температуре ниже 25 °С. В результате стены конструкции будут подвержены значительным изменениям температурного режима в течение относительно непродолжительного промежутка времени.

    Для кладки корпуса печи и дымовой трубы потребуется около 1500 единиц кирпича. Для выполнения полостей топок и других конструктивных элементов, где возможен прямой контакт пламени со стенами, необходимо использовать огнеупорный кирпич. Отличие шамотного материала от обычного аналога заключается в том, что он способен выдержать температуру до 1000 °С, в то время как традиционные марки кирпича могут разрушаться при показателях в 450 °С.

    Величину температуры сгорания топлива можно определить косвенным способом: по цветовому оттенку нагреваемой поверхности. На основании этих наблюдений удастся выбрать необходимый для постройки топки кирпич. Если в верхнюю часть пламени поместить стальной брусок и наблюдать за изменением его цвета, через определенное время можно сделать следующие выводы:

    • брусок станет темно-красным при температуре 350 °С;
    • цвет металла изменится на красный при нагреве до 400 °С;
    • сталь примет ярко-алый оттенок при температурном воздействии, величина которого достигает 450-500 °С;
    • на поверхности бруска возникают области с белым оттенком при показателях от 550 °С и выше;
    • белоснежный цвет металла говорит о том, что температура пламени составляет более 700 °С.

    Нетрудно сделать вывод, что выложенная из обычного кирпича печь вряд ли прослужит несколько сезонов, а при ее эксплуатации в условиях улицы и того меньше.

    Во время постройки печной конструкции необходимо использовать следующие две разновидности раствора:

    • обычный песчано-цементный, предназначенный для кладки стен;
    • состав с огнеупорными составляющими, используемый в ходе сооружения каминов, топок и мангалов.

    Выкладываем корпус устройства

    Беседка с установленной в ее пределах печью для барбекю должна располагаться на монолитной бетонной плите. В ходе создания этого изделия стройматериал следует армировать металлическим прутком. Выполнение подобной основы избавляет от необходимости закладки отдельного фундамента для печи. После создания плиты на ее поверхности с целью обеспечения условий гидроизоляции корпуса устройства нужно расстелить сложенный вдвое лист рубероида, после чего заняться кладкой.

    Чаще всего в дачных беседках обустраивается печь-барбекю с плитой длиной 2500 мм и шириной 800 мм. При укладке кирпичей первого ряда определяется наличие отклонений от горизонтальной плоскости. В ходе выполнения второго уровня выявленные дефекты устраняются. При создании третьего ряда в корпус будущей печи устанавливаются зольники, топочные камеры, варочные плиты и прочее оборудование, предназначенное для приготовления пищи.

    Чтобы процесс кладки печи происходил без ненужных перерывов, к месту проведения работ следует подвести электричество, которое может понадобиться для пользования необходимыми электроинструментами, а также обеспечить строительную площадку требуемым количеством воды и материалов.

    Фурнитура барбекю закрепляется к основе посредством крепежной печной ленты, которая размещается в тело кладки. Окончательная фиксация осуществляется саморезами. 

    Боковые стороны печи-барбекю лучше делать не прямоугольными, а скругленными. Это повышает уровень эстетического восприятия созданной конструкции. При укладке зольника необходимо использовать кирпичи, грани которых срезаны под углом 45 градусов. Это позволяет во время дальнейшей эксплуатации печи осыпаться золе в полость зольника без препятствий. Для обрезания кирпичей нужно использовать болгарку с кругом для керамики. Применять для этих целей кирку недопустимо. 

    Одновременно с кладкой зольника выполняется обустройство ниш, предназначенных для хранения дров и подсобных инструментов, необходимых для обслуживания печи-барбекю с плитой. С целью придания конструкции декоративного вида некоторые кирпичи можно выдвинуть наружу на расстояние около ¼ их длины.

    Колосник печи-барбекю следует укладывать на два уголка из металла, помещенных в специальные пазы, образуемые в передней части швом кладки. Задний же элемент размещается в созданные для этой цели прорези.

    Во время монтажа кирпичи необходимо усаживать с помощью резинового молотка подходящих размеров. Применяя подобный инструмент, можно мягко уложить каждый брусок, не повреждая его.

    При кладке топочной камеры между слоем шамотного внутреннего кирпича и наружного керамического необходимо оставить зазор для дальнейшего размещения в нем базальтового картона – материала, обеспечивающего высокие показатели теплоизоляции, а также уберегающего керамический кирпич от перекаливания. Важно, чтобы толщина встраиваемого материала была не менее 5 мм. 

    Высота устанавливаемого базальтового картона должна соответствовать высоте топочной камеры. При укладке теплоизоляции важно не смять лист. В противном случае материал не сможет выполнять возложенные на него функции.

    В непосредственной близости от топки казана необходимо смонтировать специальную емкость для приготовления углей, которые в дальнейшем будут использованы в качестве топлива для мангала с плитой. Емкость представляет собой металлический ящик необходимых размеров. В него закладывают поленья и поджигают их. Доступ воздуха ограничивается углом открытия дверцы топливника. Этим незатейливым способом готовят угли для растопки мангала и казана.

    Для всех используемых в печи дверец следует предусмотреть открытие левой рукой. Это позволит человеку, занимающемуся приготовлением пищи, удобно пользоваться совком или кочергой. В случае если владелец дачного участка является левшой, петли для открытия дверец печи должны быть расположены справа.

    Предназначенный для приготовления древесного угля ящик следует обязательно обложить с внешней стороны базальтовым картоном. Это убережет контактирующие с емкостью керамические кирпичи от разрушения.

    В ходе монтажа печной фурнитуры не следует пренебрегать необходимостью проверки вертикального положения встраиваемых элементов. Для этой цели используется специальный строительный уровень для проведения печных работ.

    Измерительное устройство обладает магнитными свойствами, что позволяет прикрепить его к железной поверхности и освободить руки мастера для проведения необходимых работ. 

    Используемый для приготовления блюд восточной кухни казан нужно установить в специально подготовленный лист металла толщиной не менее 10 мм. На поверхность выбранного изделия нужно поставить казан, обвести его контур, после чего вырезать в металле отверстие для емкости. В полученный проем нужно поместить казан, затем получившуюся конструкцию вмонтировать в корпус многофункциональной печи. Котел необходимо устанавливать только на поверхность схватившейся кладки.

    Кладка топки для варочной плиты

    В ходе выполнения устройства для сжигания топлива важно грамотно уложить огнеупорный кирпич во внутреннее пространство топливника. Чтобы объем камеры сгорания не уменьшался, шамотный материал рекомендуется укладывать на ребро. Это позволит рационально использовать имеющееся пространство, а также ускорит процесс приготовления пищи. 

    Дверцы топки и поддувала необходимо устанавливать на крепежную печную ленту, применяя для фиксации болты М8. Далее, над дровницей следует обустроить перекрытие с использованием спаренных стальных уголков 50 мм. Одно изделие крепится к другому с помощью сварки. Общую длину рядов перекрытия нужно подогнать так, чтобы ни один из кирпичей не выступал за плоскость конструкции. При необходимости бруски можно обрезать до требуемой длины болгаркой.

    По окончании выполнения перекрытия нужно приступить к угловой кладке основания для плиты для казана и формированию пода мангала. Эта часть выполняется из огнеупорного кирпича. Материал для плиты размещается в специально предназначенные для этой цели пазы. Сначала необходимо сложить бруски насухо, затем отметить место прохождения узкой щели, снять кирпичи, посредством болгарки сделать в отмеченных областях пазы, после чего собрать конструкцию с применением раствора.

    При необходимости усадки плиты на предназначенное место следует воспользоваться резиновым молотком. Обратите внимание на то, что конструкция для казана должна быть уложена в предназначенные для нее пазы до того момента, пока раствор не успел схватиться.

    Плита для варочного отсека устанавливается по такой же технологии, как и для казана.

    Как можно заметить, процесс изготовления многофункциональной печи для дачного участка не так сложен, как может показаться на первый взгляд. Выполняя самостоятельное сооружение печи, не стоит забывать о том, что прямой контакт шамотного кирпича и керамического материала недопустим. Между ними обязательно должна присутствовать прокладка из базальтового картона.

    Если вы не будете пренебрегать этим советом, долгий срок эксплуатации созданной на дачном участке печи гарантирован.

    Похожие статьи:

    Проекты барбекю с мангалом, цены на строительство

    Проекты барбекю с мангалом

    Мангал – один из наиболее популярных элементов очага, который выбирают заказчики при обсуждении проекта будущего барбекю комплекса. Присутствие мангала в комплексе существенно облегчает процесс приготовления пищи: мясных и рыбных блюд, овощей, а также лёгких закусок на решётке, гриле или в фольге.

    При выборе мангала следует определиться со следующими параметрами: размерами очага, местом размещения, комплектацией дополнительными аксессуарами, а также материалом, из которого они будут возводиться и чем отделываться. Также важно определиться с необходимостью в монтаже вытяжки над очагом.

    Размеры мангалов:
    При обсуждении проекта комплекса необходимо обсудить размеры мангала в зависимости от количества людей, которые часто будут проводить время в беседке:
    • Стандартный размер: 900-1000мм.
    • Мангал для больших компаний: 1200-1400мм.
    • Для ресторанов, кафе и баров: 1500-2500 мм.

    Дополнительные элементы и аксессуары
    Во всех мангалах, проектируемых и возводимых нашими специалистами, присутствует камин в специальном углублении.
    Встроенный камин необходим для следующих задач:
    • Подготовка углей;
    • Обеспечение дополнительного освещения;
    • Эстетическое оформление комплекса;
    • Приготовления блюд на вертеле.

    Для удобства приготовления пищи на вертеле, мангал комплектуется электроприводом.

    Одним из факторов правильной работы мангала, является хорошая тяга. Особенно это актуально в тех случаях, когда мангал устанавливается в закрытом помещении.
    Качественную тягу дыма обеспечивает дымовой зуб, исключающий попадание дыма в помещение. На этом фото вы можете увидеть особенности среза мангала с зубом и без него.


    Главные отличия между выполненными печником из кирпича и готовыми вариантами мангалов — в их специфике и особенностях эксплуатации.
    Основные:
    1. Температурный диапазон. Возможность отопления дровами;
    2. Возможность эксплуатации в зимний период. Невозможность эксплуатации зимой готовых вариантов ввиду возможности появления в них растрескивания.

    Материал для возведения мангала
    Возводится мангал из материалов для строительства, невосприимчивых к высоким температурам: кирпича шамотного, используемого для кладки топок, а также печного кирпича.

    Отделка мангала
    Материал отделки мангала подбирается согласно индивидуальному пожеланию заказчика.
    • Травертин;
    • Клинкерная плитка;
    • Камень доломит;
    • Песчаник;
    • Мрамор;
    • Талькохлорит;
    • Гранит;
    • Оникс;

    Мангал – это душа и сердце каждого барбекю комплекса, ведь именно благодаря ему обеспечивается та самая удивительная атмосфера настоящего праздника и отдыха. Мангал обеспечивает идеальный результат: с потрясающе красивым цветом готового блюда, и неповторимым — идеальным ароматом.
    Шашлык и блюда из разных видов мяса, рыбы, запечённые на мангале морепродукты и овощи, приготовленные лёгкие закуски и даже фрукты – это всё можно приготовить на мангале.

    Стиль мангала с барбекю может быть самым разным: это и минимализм, и русский стиль, и кантри, и рустикальный. Оригинальные акценты в зоне отдыха завершат общую композицию и подарят ощущение комфорта. Ведь главное, для чего предназначены мангалы – это собирать вокруг себя людей для отдыха и общения. На данной странице представлены проекты печей с мангалом, среди которых вы можете выбрать и заказать подходящий для себя вариант.

    Печь и мангал вместе. Строим печь-мангал из кирпича своими руками. Проекты с духовкой и плитой

    Печь и мангал вместе. Строим печь-мангал из кирпича своими руками. Проекты с духовкой и плитой

    Кажется, что построить кирпичный мангал с печкой своими руками дело чересчур сложное и затратное, и по плечу только профессионалам. Но такую работу реально выполнить самостоятельно .

    Достаточно лишь запастись терпением, раздобыть все необходимые материалы и с подобающим трудолюбием взяться за работу.

    Хорошая печь-мангал станет не только удачным украшением для дачи, но и будет отличным поводом для того, чтобы собрать всю семью, родственников и друзей под одной крышей.

    Кроме того, еда приготовленная на открытом воздухе всегда вкуснее и избавляет от необходимости стоять в душной кухне во время жаркого лета.

    Зачем строить печь-мангал из кирпича своими руками?

    Такая печка идеально подходит не только для приготовления шашлыков, в ней возможно готовить, в принципе, любые блюда , на которые только хватит фантазии.

    Тушить овощи, жарить чебуреки, варить варенье, а если приобрести казан, то сможете насладиться и вкуснейшим пловом. Кирпичный мангал выглядит намного эффектнее переносного.

    В особенности, если это мангал с духовкой, к которому пристроено место для подготовки и разделки продуктов. А соорудив над постройкой укрытие, вы будете с комфортом использовать ее в непогоду.

    Преимущества и недостатки

    Несомненным достоинством является то, что кирпичные мангалы практически вечны . Построив подобную печь, вы будете пользоваться ей сколько угодно долго. Кроме того, возможность похвастаться кирпичной печью-мангалом перед своими гостями, тоже будет отнюдь не лишней. Решить проблему с внезапным дождем можно пристроив навес.

    Крыша идеально дополнит печь мангал из кирпича (фото закрытых построек смотрите в конце статьи). К недостаткам относится то, что стоимость у таких мангалов намного больше , чем у переносных металлических, а при неправильной постройке, они могут оказаться вовсе бесполезны.

    Планирование строительства

    Где будет стоять печка с мангалом из кирпича. Своими руками готовим место

    Строительство надо производить на открытой хорошо обдуваемой местности и подальше от легко воспламеняемых объектов. Так же рекомендуется оборудовать это место каким-нибудь укрытием, чтобы защитить печь от непогоды. Дополнительное удобство обеспечит небольшая беседка , в которой гости могли бы собираться.

    ВНИМАНИЕ! Заранее узнайте у соседей, не будет ли им мешать печной дым. Для этого разожгите костер на месте стройки и убедитесь, что дым никому не будет доставлять неудобства.

    Дополнительные пристройки

    Мангал может иметь: казан, духовку, коптильню, очаг с грилем, тандыр, варочную печь.

    Вы можете построить мангал с духовкой из кирпича, дополнить постройку коптильней или рабочей зоной . Количество построек ограничивается только свободным местом на участке.

    Проектирование

    Любой мангал начинается с проекта. Если у Вас нет технического образования, то планировку лучше заказать у профессиональных строителей, либо воспользоваться одним из наших проектов (фото и порядовки смотрите далее). Но можно произвести порядовку и самостоятельно, следуя основным правилам:

    • топочную камеру строить в высоту четыре ряда кладки ;
    • три ряда кладки на мангал ;
    • камин — в шесть рядов кладки ;
    • кожух — в высоту три ряда кладки .

    Если у вас нет уверенности в том, сможете ли вы выполнить порядовку самостоятельно, лучше все-таки обратиться за этим делом к специалистам. Неправильно выполненная проектировка может значительно ухудшить качество печи.

    Печь-мангал из металла. Преимущества металлических мангалов

    Мангал из металла обладает рядом преимуществ. К их основным относят:

    • прочность и надежность;
    • невысокая стоимость. Себестоимость создания такой конструкции значительно ниже, чем изделия в продаже;
    • мобильность – просто и легко устанавливается, а также переносится по участку.
    • свобода творчества. Так как вы самостоятельно изготавливаете данное изделие, то можете декорировать его так, как вам захочется;
    • долговечность. Такой мангал прослужит вам не один десяток лет при должной эксплуатации и усилении дна конструкции;

    Разные по высоте мангалы

    Однако, данная конструкция имеет и несколько существенных недостатков:

    • материал со временем ржавеет. Особенно под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, например, влаги. Однако если выбрать неправильный металл для изготовления, у конструкции скорее поведет стенки;
    • процесс приготовления шашлыка или другого блюда в барбекю из металла уступает тому, который проходит в кирпичной конструкции, так как данный материал хуже сохраняет тепло;
    • вы должны владеть навыками работы со сварочным аппаратом чтобы сделать мангал своими руками из металла. Чертежи, фото и размеры от команды нашего сайта помогут в этом;
    • барбекю, собранные из газовых баллонов, довольно тяжелые, поэтому их не всегда удобно передвигать по участку. Для более комфортного перемещения такие конструкции делают на колесиках.

    Чтобы сделать проект самостоятельно вам необходимо разобраться хотя бы поверхностно в марках жаростойкой стали. Об этом далее.

    Мангал с казаном из кирпича своими руками чертежи. Простая версия

    Создать мангал из кирпича с печью под казан вполне возможно своими усилиями. Не обязательно конечной целью проекта является огромная конструкция. Можно создать и просту версию.

    Материал здесь – огнестойкий кирпич.

    Для фундамента понадобится яма. Её параметры: глубина – 30 см, ширина – на 10 см превосходит длину запланированного сооружения.

    По периметру фиксируются опалубки. Их базисный материал – обрезная доска.

    В яме создаётся песчано-гравийная прослойка. Примерно 8-10 см. Она основательно трамбуется. При этом требуется её полив водой

    Высота постройки небольшая – менее 90 см. И масса её тоже скромная. Поэтому сложный фундамент здесь не нужен – завивается бетонный слой в 10-12 см. Он усиливается прутьями арматуры.

    На полное высыхание и отвердение такому составу требуется 10-14 дней. После чего его можно покрывать гидрозащитным материалом, например, рубероидом. Дальше можно устраивать следующий слой – это одна кладочная линия. Её также нужно залить составом.

    Теперь о том, как сооружается мангал с печью под казан.

    Создание такого кирпичного мангала подразумевает наличие хотя бы минимальных навыков в кладочном процессе. Сначала нужно решить вопрос с параметрами сооружения. Также в нём должно быть хранилище дров. Топочный отсек выстраивается только из огнестойкого кирпича. Установка колосников, благодаря которым проникает воздух, проходит в горизонтальной позиции. Под ними сосредотачивается зольник.

    После определения параметров, можно образовывать начальную линию. Это лучше делать по натянутой верёвке или шнуру. Для выкладки этой линии используется целый кирпич. Дальше идёт чередование линий с половинчатыми и целыми кирпичами.

    Получается такая порядовка:

    Очаг должен обладать сферической формой. Для этого применяются половины кирпичей. Их перед этим следует обрезать под правильным углом. В нижней зоне монтируется дверца зольника.

    Исключить порчу внешнего облика можно с помощью затирания швов. Также это блокировка выхода газов наружу.

    Дверцу зольника перекрывает третья линия. Далее создаётся колосник и формируется топливный отдел (ТО).

    Выкладывая пятую линию, нужно зафиксировать дверку ТО. Благодаря последующим двум линиям формируется печь.

    На линии 11 устраивается отверстие для воздушной циркуляции.

    На заключительной линии ставится плитка для казана. Необходимо применять платформу из металла.

    После этих работ постройка должна тотально высохнуть. При надобности её можно обшить огнестойкой плиткой. После полного высыхания сооружение под казан из кирпича можно эксплуатировать.

    Это пример наиболее простой версии. Иная версия с печкой под казан представлена далее.

    Печь-мангал из кирпича. Изготовление мангалов и барбекю из кирпича: чертежи, схемы, порядовки

    У вас есть дача. Вы хотите сделать ее не только красивой, но еще удобной и комфортной для отдыха своей семьи и друзей. И чтобы не сильно дорого все обошлось. Не знаете, с чего начать? Мангалы и барбекю для дачи из кирпича сделанные своими руками по фото – идеальное начало для обустройства дачного участка. Уверяем – ознакомившись с этой статьей и посмотрев чертежи, вы соорудите на своем участке идеальную барбекюшницу, на которой потом будете готовить вкусную и полезную еду.

    Пошаговое руководство по подготовке и строительству барбекю своими руками из кирпича

    Предварительные работы (планировка и чертежи)

    Перед тем как построить мангал из кирпича, необходимо тщательно продумать, каким он будет. Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

    • Где будет строиться барбекю – в летней кухне или на улице. Лучше выбрать уличный вариант, так как во время приготовления пищи в доме будет слишком жарко. Но если планируется частое ее использование в зимнее время, тогда лучше внутри.
    • Если планируете строить не самую элементарную из конструкций, рекомендуем подумать о ее укрытии. Крыша или навес защитит ваш мангал от дождя, снега, опадающих листьев. С накрытием он прослужит намного дольше.
    • Не забудьте предусмотреть вытяжку для удаления из рабочей зоны дыма. А также места для хранения дров, посуды. Подумайте, нужна ли столешница и мойка. Если барбекю будет находиться поблизости с кухней – в этом нет необходимости, так как все предварительные приготовления можно проводить на кухне.
    • Вам нужны только мангал и барбекю из кирпича или более функциональная конструкция, в которую могут входить варочная панель, духовка, гриль, казан, коптильня и т. д.
    • Печи-барбекю бывают с разными системами отопления: на электричестве, на газу, на углях, на дровах. Выберите наиболее подходящий вариант для себя. В первых двух отделения на дрова (уголь) не нужны.

      Разные системы отопления

    • Не забудьте, что в топке должны быть кирпичные выступы или металлические стержни, на которые потом будет устанавливаться решетка для жаренья или шампура и поддон на угли. А может вам больше подойдет мангал вставка в кирпичное барбекю, тогда его нужно купить и вставить в печь. Выступов в таком случае не надо.

      Готовый мангал, который вставляется в печь

    • Важно правильно выбрать место для расположения решетки. Она должна устанавливаться согласно росту человека, чтобы было максимально удобно готовить пищу. Если решетку расположить низко, придется все время сгибаться, если высоко – лицо будет близко к горящим дровам. Оба случаи крайне неудобны.

    Видео комплекс-барбекю с русской печью своими руками // FORUMHOUSE

    Печь мангал из кирпича своими руками

    Постройка печи казан-мангал из кирпича своими руками, фото пошаговых работ с подробным описанием.

    Всем строителям привет! Вот хочу поделиться своей работой, может кто решит себе построить кирпичную печь мангал, так сказать своими руками.

    Под печь, обязательно делается хороший фундамент, в данном случае сделан армированный бетонный пол.

    Выкладываю первый ряд кирпича.

    Сформировал поддувало, установил рамку дверцы.

    Выкладываю дно топки, установлен колосник.

    Установлена дверца топки.

    Топка футуруется шамотными кирпичами, виден горизонтальный дымоход.

    Декоративная полка собрана на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену.

    Формируется нижняя полка камина, снизу, это дровник.

    Под плиту, по периметру, очень точно, выбирается, чтоб плита получилась встроенная, не забыть зазоры на расширение. Потом весь стол на месте шлифуется.

    Обязательно укладывается мокрый асбестовый шнур.

    Варочная плита под казан, на месте.

    Полка-основание уложена торцами вперёд, все горизонтальные поверхности, шлифуются в сборе, на краях снимаются радиусы, все видимые поверхности кирпича шлифуются тоже, снимаются большие фаски. Все фасонные кирпичи делаются на месте.

    Немного о технологии

    Использую печной кирпич. Кирпичи должны быть мокрыми насквозь, для удобства работы с ними, и для качественного шва. Поэтому нужна какая нибудь ёмкость, я использую строительную тачку наполненную водой, а лучше бы ванну побольше, кирпич должен пролежать в воде несколько часов.

    Раствор готовлю из шамотной глины, сеяного песка, и иногда добавляю чуть цемента, если сыро и холодно, чтоб сохло побыстрее. Перепробовал всякие готовые смеси, готовят их как я понял из отходов, боя кирпича, глины, и крупного песка. Работать неудобно, шов отвратный, при высыхании не выглаживается, а сыпется.

    Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.

    Для обработки кирпича нужно две болгарки 125 мм, одна с отрезным алмаз, вторая с чашкой алмаз, несколько стамесок, молоток, и ленточная шлиф. машина, и много много ленты, зерно 40.

    Шлифовальные машины при такой работе, расходник, хватает на 2 объекта максимум, из-за пыли.
    Продолжим складывать наши кирпичи.

    Портал камина изнутри выкладывается шамотными резаными кирпичами.

    Позади камина выкладываем дымоход.

    Закрываем портал полкой. Дальше начинается косая кладка, точнее кладка обычная, но стенки кирпича точатся на один ровный уклон, каждый ряд выкладывается, подгоняется, потом уже сажаем на глину.

    Постепенно приходится отрезать кирпичи по длине, так как идёт сужение, и чтоб вертикальные швы не попадали друг на друга.

    Вот «башня» готова, осталось протащить трубу с двумя дымоходами на крышу.

     

    Печь казан мангал закончена, проверяем тягу. Всем спасибо за внимание!


    Автор постройки: Константин Волков.

    Как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками

    Сегодня трудно представить отдых на свежем воздухе без организации пикника. И обязательным атрибутом такого отдыха стал мангал. Из нашей статьи вы узнаете как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками. С их помощью вы не только сможете приготовить отличное угощение для гостей, но и удачно украсить свой участок.

    На даче, в процессе приготовления

    Уличные печи и мангалы из кирпича – фото, преимущества и недостатки

    Перед тем, как непосредственно приступить к процессу возведения на вашем приусадебном участке данного сооружения, рассмотрим преимущества и недостатки печи-мангала из кирпича.

    Среди основных преимуществ, которыми неоспоримо обладает печь мангал из кирпича на даче, можно назвать следующие:

    • универсальность. Печь-мангал удачно подойдет для приготовления не только шашлыка из мяса, но позволит искусно приготовить рыбу, овощи, птицу;
    • большие размеры. Одним из неоспоримых преимуществ является большая площадь жаровни. Ее задняя стенка позволяет распределить равномерно жар по всей площади, что способствует равномерному приготовлению пищи;
    • возможность варьировать режим приготовления блюд. В данном случае используемые продукты не нанизываются на шампуры, а могут быть равномерно распределены на решетке. При этом в зависимости от того, что в печи готовится, можно варьировать ее высоту в поисках лучшего варианта приготовления;
    • возможность использования различных типов топлива. В данной печке-мангале из кирпича могут быть использованы как дрова, так и уголь;
    • конструкцией в мангале предусмотрена вытяжка;
    • в более совершенных моделях может быть установлен индикатор уровня температуры, что позволяет обеспечить больше удобства при приготовлении блюд;
    • при использовании печи-мангала не требуется предварительное маринование мяса.
    Уличные печи и мангалы из кирпича – фото на участке

    Несмотря на ряд преимуществ, можно отметить и один существенный недостаток:

    • сооружение является довольно дорогостоящим мероприятием.

    Как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками

    Далее подробно расскажем как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича своими руками на даче. Выбирая материал для постройки кирпич, вы можете быть уверены, что не потребуется никаких дополнительных специальных навыков, как например при использования металла. Также немаловажный плюс заключается в значительной экономии средств, ведь вы делаете все самостоятельно, не привлекая при этом специалистов со стороны.

    В данной статье мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет в строительстве печи-мангала из кирпича на вашем приусадебном участке. При этом можно выделить следующие основные этапы:

    • проведение подготовительных работ;
    • возведение мангала;
    • декорирование.

    Подготовительные работы

    Как сложить кирпичную печь-мангал на даче своими руками и что для этого вам потребуется, мы решим на первом этапе.

    Подготовительные работы должны включать следующие этапы:

    • выбор места, где будет установлен мангал;
    • изготовление проекта;
    • подбор инструментов и материалов.

    Определяем место для установки на участке

    Первоначально необходимо определить место для установки вашей будущей уличной печи и мангала из кирпича, фото ниже.

    Обязательно необходимо помнить, что в месте установки печи-мангала из кирпича рядом должны отсутствовать высокие насаждения, близость которых может привести к возникновению пожара. Также место не должно сильно продуваться ветрами.

    При выборе места следует учесть ряд требований:

    • на этапе проектирования следует учесть, чтобы дым от мангала не доходил до основных строений;
    • рассмотреть возможность защиты от ветра и непогоды;
    • для предохранения газона лучше всего место установки мангала выложить кирпичом или камнем;
    • предусмотреть возможность установки освещения в данном месте.

    Кстати, зона барбекю на даче: проекты, фото и идеи – все это описано в специальной отдельной статье на нашем сайте.

    Проект, чертеж и схема на бумаге

    Для того, чтобы правильно определить, как сделать печь-мангал из кирпича на даче, вам потребуется проект или схема на бумаге. На данному этапе вы сможете набросать эскиз самого сооружения, на котором будут отмечены все ключевые элементы. После этого можно приступать к изготовлению чертеже, где само сооружение примет более реальные очертания с размерами. С его помощью мы сможем рассчитать требуемый расход материалов.

    Инструменты и материалы

    Сейчас необходимо определиться, какие инструменты и материалы вам потребуются для сооружения печи-мангала. Из материалов вам пригодятся:

    Количество материалов, которые вы затратите напрямую зависит непосредственно от вашего проекта.

    В качестве инструментов рекомендуется использовать:

    Порядовка печи мангала из кирпича

    Порядовка представляет собой схему, которая шаг за шагом отмечает последовательность действий при кладке печи, последовательность кладки с описанием требуемых материалов. Этапы, которые помогут ответить на вопрос как сделать печь, барбекю и мангал из кирпича на даче своими руками:

    • изготовление фундамента;
    • подготовка раствора для кладки;
    • кладка цоколя;
    • установка жаровни;
    • кладка стен и дымосборника;
    • декоративная отделка.

    Порядовка требуется и опытному мастеру. Знание точного количества кирпичей, последовательности их кладки, а также последовательности работ, значительно упрощает сам процесс возведения печи-мангала.

    Фундамент под кирпичный мангал с печкой

    Для сооружения фундамента печки-мангала из кирпича потребуется выкопать яму, глубиной около 30 см, что является вполне достаточным для веса мангала.

    Необходимо помнить, что глубина выемки грунта зависит в первую очередь от веса самой конструкции.

    Размеры закладываемого фундамента должны быть больше размеров самого мангала

    Фундамент должен быть на 10 см больше самой постройки, что позволит сделать вокруг мангала бетонированную площадку в целях повышения пожарной безопасности.

    Используйте обрезную доску, чтобы зафиксировать опалубок. Полученный котлован засыпаем смесью гравия и песка и тщательно утрамбовываем, периодически подливая воду в раствор.

    Раствор для кладки

    Для его подготовки нам потребуются::

    • цемент;
    • песок;
    • глина.

    Для кладки печи мангала из кирпича своими-руками потребуется приготовить две разновидности строительного раствора.

    В первую очередь потребуется сделать раствор для тех участков, которые не будут непосредственно соприкасаться с огнем. Качество смеси напрямую зависит от марки цемента. Лучше всего использовать  цемент марок М25, М50 и М75. Для приготовления раствора также потребуется песок. Оптимальными будут следующие пропорции:

    • песок к цементу марки М25 — 5:1;
    • песок к цементу марки М50 — 4:1;
    • песок к цементу марки М75 — 3:1.

    Для изготовления самой топки лучше всего использовать шамотную глину. У нее лучшие показатели огнеупорности, которые подходят для высоких температур. В магазинах она также называется “каолин”.

    Кладка цоколя

    Следующим этапом, чтобы построить кирпичный мангал с печкой на даче, является укладка цоколя.

    Для этого подготовленный опалубок заливается раствором, на приготовление которого потребуется два мешка цемента. После чего дается дня два для того, чтобы цемент застыл. Далее укладывается гидроизоляция.

    В качестве материала для изоляции для печи-мангала лучше всего подойдет рубероид.

    Далее выполняется 1 ряд кладки кирпичом, который впоследствии также заливается раствором.

    Перед тем, как начать возведение стен, в соответствии с проектом необходимо рассчитать количество требуемых цельных кирпичей, а также их кусков. Если вы используете при строительстве ранее использованный материал, необходимо предварительно его очистить от накопившейся грязи и остатков раствора.

    Первые два ряда выкладываются в виде сплошного прямоугольника. Это позволит предотвратить перегрев рубероида у основания. Углы мангала выравниваются с помощью строительного уровня. В процессе кладки тщательно убираются излишки раствора. Только при кладке третьего ряда кирпичей начинает формироваться объем и форма самой печки.

    Жаровня

    Во время строительства совмещенных мангала и печи из кирпича необходимо в обязательном порядке предусмотреть поддувало для вашей печи-мангала. Для этого лучше всего воспользоваться материалами, которые могут выдерживать высокие температуры.

    Между кирпичной кладкой и дверцей необходимо оставить зазор, так как при нагревании металл имеет свойство расширяться.

    От размеров дверцы также будет зависеть и высота поверхности для варки: оптимальным ее значением будет 84 см.

    Читайте также:

    Порядовка барбекю с казаном из кирпича: кладочные чертежи мангала с печкой своими руками

    Для беспрепятственного проникновения тепла в жаровню в конструкции необходимо предусмотреть наличие зазора, величина которого будет составлять два кирпича. его наличие поможет вам в дальнейшем без труда убирать угли после приготовления блюд.

    Если правильно сделать кладку, то можно быть уверенным, что дверца надежно зафиксирована. Для организации дровника обычно формируется отдельная стенка. Для придания конструкции эстетичного вида, лучше всего воспользоваться ¼ кирпичей. Для более надежного крепления дверки применяется проволока, которая дополнительно крепится с помощью кирпичей.

    На следующем этапе формируется арка дровника и крыша. В качестве точки опоры лучше всего внутри возвести дополнительную стенку.

    В центральной части оставляем место для укладки решетки.

    Все швы при этом скрепляются с помощью цементного раствора. После этого можно возводить стенки жаровни. На конечном этапе все швы затираются.

    Дровник может быть перекрыт с помощью оцинкованного листа.

    Стены и дымосборник

    Половина дела сделано, теперь самое время подумать про стены и дымосборник. После формирования жаровни и дровника продолжаем выкладывать кирпичом заднюю стенку. Параллельно выкладывается несколько рядов для формирования арки дровника – это придаст мангалу законченный вид.

    На следующем этапе нужно сделать шесть ходов, которые будут способствовать удалению дыма из жаровни.

    Возводим перекрытия топки, используя при этом настил.

    Поверх топливника укладывается слой изоляции и варочная поверхность.

    В завершении, с помощью кирпичей формируется дымовая труба.

    Декоративная отделка

    Заключительным этапом является придание вашей кирпичной печи-мангалу декоративного вида, чтобы она гармонично сочеталась с остальными строениями на участке. Для этого можно использовать декоративные камни, керамический кирпич и другие материалы на выбор. Рассмотрим вариант отделки с помощью декоративного камня.

    Для отделки вам понадобятся:

    • кельма;
    • мастерок;
    • ведро;
    • строительный уровень;
    • болгарка с диском для резки бетона.

    Перед укладкой камня необходимо тщательно выровнять поверхность, оштукатурив ее. Далее используйте специальный раствор для камня для его укладки.

    В данном случае силикон лучше не использовать, так как итоговое качество работы уступает подобному с использованием раствора

    Казан мангал из кирпича своими руками (чертежи и фото)

    Для придания необычного вида вы можете комбинировать разные породы и типы камней между собой. Огромный выбор вариантов декоративного камня в магазинах позволит вам создать уникальные оригинальные композиции из различных фрагментов.

    Примеры мангалов с печкой

    В заключение рассмотрим некоторые примеры подобных мангалов с печкой из кирпича.

    Барбекю из кирпича своими руками

    Барбекю на дачном участке позволит готовить вкусную пищу прямо на открытом воздухе. Владелец получает возможность устраивать пикники, праздники и другие мероприятия на собственном участке, удивляя друзей своим изобретением. Обустройство уличной печи — не самое простое дело.

    Предварительные работы

    Схема

    В первую очередь, следует сделать чертежи. Благодаря таким чертежам мастер не только правильно построит саму конструкцию, но и предварительно рассчитает количество необходимых строительных материалов.

    Чертеж придется обязательно делать самостоятельно, потому что не существует универсальной конструкции барбекю.

    Есть лишь общие указания, которыми можно руководствоваться при строительстве. Так, сам гриль не должен быть ниже 65-70 см по высоте. При этом он должен быть удобен человеку, который будет на нем работать. Печь обычно делается на 10 см ниже самого гриля. В целом же печь изготавливается, исходя из конкретных условий. При проектировании надо учесть каждую мелочь, чтобы потом не возникало неудобств при использовании устройства. Например, надо заранее просчитать, где будут висеть щипчики, а куда можно будет положить дрова и уголь. При планировании также учитывается рост хозяина.

    Когда чертеж готов, надо написать список необходимых материалов. Не стоит забывать при этом про материалы для фундамента.

    Выбор места

    В беседке

    1. Выбор места под барбекю производится по одному основному критерию — пожаробезопасности.
    2. Рядом с печью не должно быть деревьев и сухих кустов.
    3. Печь должна находиться в отдалении от основных строений (баня, дом, пристройка).
    4. При строительстве барбекю учитывают основное направление ветра. Он не должен дуть в сторону построек. Кроме того, надо учитывать, что искры может относить к соседям.
    5. Не следует возводить рядом с детской площадкой, беседкой, теплицами.

    Всегда помните о требованиях пожаробезопасности.

    Когда нужное место найдено, можно приступать к закладке фундамента.

    Фундамент

    С разведенным огнем

    Под конструкцию отлично подойдет недорогой и простой в исполнении монолитный ленточный фундамент. Сильно заглублять его при этом необязательно.

    1. По периметру будущего сооружения роется траншея глубиной около 40 см.
    2. На дно траншеи надо насыпать смесь щебня и гравия. Дно тщательно поливается и трамбуется.
    3. Поверх гравия и щебня укладывают арматурные прутья. Они должны быть сложены так, чтобы представлять собой сетку.
    4. Осталось только сделать опалубку и залить траншею бетоном. Для фундамента надо использовать цемент марки 300.

    Выбор кирпича

    Для строительства барбекю потребуется два вида кирпича: огнеупорный и облицовочный.

    Из всех видов огнеупорного кирпича оптимальным вариантом будет шамотный кирпич. Он идет на строительство печей. В таком кирпиче очень много глины, и он отлично выдерживает высокие температуры. При выборе облицовочного кирпича надо обращать внимание на прочностные свойства материала.

    Кроме кирпича для строительства нужны растворы. Для этого надо купить красную глину, песок и цемент. Глина потребуется для укладки шамотного кирпича. Из нее нужно сделать глиняный раствор. Цемент с песком пойдут на раствор для облицовки.

    Глиняный раствор

    Кирпич огнеупорный

    1. Для глиняного раствора нужна красная глина, песок, цемент и вода.
    2. Глину следует залить некоторым количеством воды и оставить ее так примерно на 5-6 дней.
    3. После этого надо смешать глину с водой до однородной массы.
    4. Далее в состав добавляется немного просеянного песка и совсем чуть-чуть цемента марки 200.
    5. Все ингредиенты следует смешать. Раствор готов.

    Пошаговая инструкция

    Порядок работ:

    1. Выкладка пьедестала.
    2. Обустройство печи.
    3. Выкладка трубы.
    4. Заключительные работы.

    Пьедестал

    Пьедестал барбекю в идеале должен иметь поленницу. Количество дров в ней — на 3 топки. В работе используется обычный облицовочный кирпич. Высота конструкции около 70 см, однако мастер может использовать свои размеры.

    Топка и печь

    Этапы строительства

    Когда пьедестал завершен, то можно приступать к печке. Она должна быть в ширину примерно 6 кирпичей, а в глубину около 3. Ничего особо сложного в выкладке печи нет, надо только помнить, что поверх шамотной кладки будет еще одна облицовочная.

    Кладка шамотного кирпича производится в два ряда. В местах перекрытий лучше применить арматурные прутья. Порядовка барбекю рассчитывается заранее, на стадии чертежа.

    Труба

    Печная труба выкладывается из шамотного кирпича на глиняном растворе. Позади печки делается зуб для улучшения тяги. Внутри трубы ставится задвижка.

    Заключительные работы  

    На этапе заключительных работ осуществляется декоративная отделка барбекю.

    Видео: процесс кладки барбекю из кирпича

    Барбекю или мангал

    Порядовка

    Барбекю очень часто путают с мангалом или грилем. На самом деле, в любом из перечисленных устройств можно сделать вкусную пищу. Однако работают все три конструкции по-разному.

    Мангал — самое простое из этих устройств. Его видел каждый, кто хоть раз в жизни вообще пробовал шашлык. Именно шашлыки чаще всего и готовятся на мангале. Для тех, у кого нет желания возиться со строительством, покупка мангала станет решением многих проблем. Он недорого стоит, его легко транспортировать в различные места и он не занимает много места.

    Гриль сегодня используется преимущественно в электрическом варианте. Это такое устройство, в котором продукт вращается на вертеле.

    Возможности

    В барбекю можно коптить различные продукты, а также сушить их. Его можно использовать для того, чтобы варить, парить и даже запекать. Просто большинство людей не интересуются всеми функциями устройства и ограничиваются самыми распространенными.

    Предосторожности

    При работе с барбекю надо соблюдать правила безопасности.

    Меры безопасности следующие:

    1. Не следует разжигать огонь с помощью керосина или бензина, для этого есть специальные средства.
    2. Используя средства для розжига, не надо пропитывать ими дрова или угли. Такие составы служат для сбрызгивания дров.
    3. Надо помнить, что хорошее топливо — это вкусная пища. Поэтому для растопки следует использовать разрешенные материалы. Знатоки применяют березовые дрова и угли, которые делают продукты питательными и ароматными. Используя не те материалы для растопки, можно даже отравиться.

    Видео: кладка барбекю с мангалом

    Фото

    Если вы решите купить гриль барбекю, то лучше всего это сделать в интернет магазине, так как цены в них гораздо дешевле. Для садовых барбекю лучше всего подойдут кованые мангалы.

    Схемы

    Прочная бездымная уличная печь для пиццы-мангала для вечеринок на открытом воздухе

    Alibaba.com предлагает вам множество передовых, сверхмощных. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале , которые идеально подходят для идеальных барбекю-вечеринок по привлекательным ценам и скидкам. Эти. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале оснащена множеством технологически продвинутых функций, которые не только сделают ваше приготовление барбекю незабываемым, но и помогут превратить ваше барбекю в вкусные блюда. Эти. Уличный мангал для пиццы изготовлен из прочных материалов, которые служат долго и не требуют частого ухода.

    Массивная коллекция. Уличный мангал , печь для пиццы , представленная на сайте, легко собирается, легко чистится и проста в использовании. Эти привлекательные и мощные. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале , как правило, изготавливается из нержавеющей стали, устойчивой к царапинам и высокой температуре. Эти продукты имеют модный дизайн и идеально подходят для ресторанов или любых других коммерческих кухонь из-за их удивительных многофункциональных функций. Файл. печь для пиццы на открытом воздухе-жаровне , доступная здесь, безупречно отполирована, состоит из инфракрасных горелок, мощных горелок и прочной решетки из нержавеющей стали для лучшего приготовления барбекю.

    Изучите блестящие наборы. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале на Alibaba.com доступна в различных моделях, дизайнах, формах, цветах и ​​особенностях. Эти. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале оснащена потрясающими функциями, такими как импульсное зажигание, высокие датчики температуры, метод бездымного гриля и многое другое. Эти пожаробезопасность и безопасность при кислородном истощении. печь для пиццы на открытом воздухе-мангале выпускается в версиях LP и NG с автоматическим управлением.Вы можете выбирать из различных моделей, таких как складные, электрические, тележки, газовые и многие другие.

    Alibaba.com предлагает различные диапазоны. печь для пиццы на открытом воздухе мангал , которая может не только сэкономить деньги, но и доставить вам самые лучшие продукты по разумной цене. Эти продукты сертифицированы CE, ISO, SGS, AGA, CSA, и вы также можете размещать заказы OEM. Покупайте оптом, и вы получите огромные скидки на эти товары.

    50 самых популярных уличных печей для пиццы на 2021 год

    С золотисто-коричневой корочкой, насыщенным соусом и слоями сыра и начинки трудно устоять перед пиццей.Вы можете приготовить самостоятельно дома, но ничто не даст вам такого аутентичного вкуса, как печь для пиццы на открытом воздухе. Когда дело доходит до правильной работы, печи для пиццы не имеют себе равных — вот почему они не сильно изменились за последние 2000 лет! Если вы думаете, что дровяная печь станет восхитительным дополнением к вашему открытому пространству, взгляните на эти советы, чтобы получить фору на пути к совершенству пиццы:

    Какие бывают печи для пиццы?


    Большинство профессионалов сходятся во мнении, что каменная печь является оптимальным выбором для приготовления пиццы благодаря ее способности готовить тремя разными способами одновременно.Эти печи используют отражающее и проводящее тепло наряду с конвекцией для создания идеальной пиццы: хрустящей снаружи и влажной внутри. Не забудьте подобрать модель с изоляцией, которая помогает удерживать тепло внутри духовки. Что касается установки, вы можете построить свой на месте, однако модульная или предварительно собранная конструкция работает так же хорошо и может быть более доступной, а также требует меньше времени на строительство.
    • Модульная: С точки зрения конструкции, модульная печь для пиццы может уменьшить хлопоты, риски и затраты на установку.Он будет иметь взаимосвязанные части, для полной сборки которых может не потребоваться раствор, однако вам все равно нужно будет построить основу.
    • Предварительно собранный: Этот стиль просто нужно поместить в нужное вам место, обработать материалами по вашему выбору и затем обжечь. Вам снова нужно будет построить базу.

    Какие формы и стили я могу выбрать для своей печи для пиццы на дровах?


    Когда дело доходит до окончательной отделки вашей дровяной печи, как модульные, так и предварительно собранные модели должны быть готовы для размещения плитки, кирпича, камня или чего-либо еще, чем вы хотите украсить внешнюю поверхность духовки.Этот дополнительный слой не только эстетичен, но и функционален, поскольку помогает удерживать изоляцию и защищает купол духовки и поверхность для приготовления пищи. Если вы планируете закончить свою уличную печь для пиццы, вот некоторые из наиболее распространенных дизайнов:
    • Стена: Этот стиль помещается в стену и является отличным дополнением к летней кухне. Он может быть отделан лепниной, плиткой или камнем.
    • Иглу: По форме купола и дымохода этот стиль напоминает иглу.Эти печи обычно покрыты лепниной и имеют терракотовую или кирпичную арку над их отверстием.
    • Дом с остроконечной крышей: Эта конструкция включает четыре стены, которые образуют ограждение, и двускатную или наклонную крышу наверху. Обычно они отделаны кирпичом, камнем и лепниной или даже менее традиционными материалами, такими как сланец, мрамор, травертин и гранит.

    Найдите, где можно купить уличные печи для пиццы, и вдохновитесь нашими тщательно продуманными идеями для уличных печей для пиццы, чтобы найти идеальный предмет для каждой комнаты в вашем доме.С таким широким выбором печей для пиццы на открытом воздухе от таких брендов, как Chicago Brick Oven, Everdure и Kalorik, вы обязательно найдете то, что вам понравится. Делайте покупки в уличных печах для пиццы, таких как дровяная печь для пиццы Solé Gourmet Italia или уличная печь для пиццы vidaXL Patio, уличная печь для пиццы на древесном угле, садовый дымоход, барбекю, курильщик, одновременно открывая для себя новые продукты и дизайн для дома. Если вы хотите купить уличные печи для пиццы в Интернете или почерпнуть вдохновение для своего дома, на Houzz вы найдете именно то, что вам нужно.

    Печи для пиццы — Центр очага и патио округа Три округа

    Главная »Грили» Печи для пиццы

    Нет ничего лучше вечера пиццы после долгой недели. Но ждать, пока доставят пиццу, выкладывать чаевые, а затем открывать коробку, чтобы найти чуть теплый пирог, совсем не похожий на картинку на веб-сайте? Что ж, это не так уж и здорово.

    Что, если бы вам каждый раз гарантировали горячую и свежую пиццу? Тот, в котором есть все ваши любимые начинки, и который будет доставлен из духовки на вашу тарелку за считанные минуты?

    Вы поняли.

    С печью для пиццы от Rossofuoco ваши ночные мечты о пицце станут реальностью.

    Здесь, в Tri-County Hearth & Patio, мы с гордостью представляем широкий ассортимент качественных печей для пиццы от Rossofuoco. Эти печи для пиццы сделаны людьми, которые лучше всего разбираются в пицце: итальянцами. Да, они на 100% сделаны в Италии, поэтому вам гарантировано итальянское качество, итальянский стиль и итальянский результат.

    На каждую печь для пиццы Rossofuoco предоставляется гарантия 5 лет. Так что, если вы будете печь два пирога в неделю, это гарантия 520 пиццы.Вы не можете победить это!

    Что дает дровяная печь Rossofuoco:

    • Готовка на открытом воздухе с легкостью
    • Способ одновременного приготовления нескольких блюд, чтобы все было готово одновременно
    • Настоящий древесный аромат, который невозможно превзойти
    • Энергосбережение
    • Простой и увлекательный способ приготовить хлеб, пиццу, десерты, пасту, мясо, овощи и многое другое

    Если вы ищете что-то достаточно большое, чтобы кормить своих мальчиков-подростков и их друзей быстро и легко, или вам просто нужно что-то, из чего можно испечь один быстрый пирог, у нас есть именно то, что вам нужно.Ознакомьтесь с некоторыми из моделей, которые мы предлагаем ниже:

    • Piu’Trecento — Эта дровяная печь для пиццы имеет камеру для приготовления 80 × 90 см, что позволяет выпекать несколько блюд одновременно. Не нужно ждать, пока приготовится одна пицца, прежде чем приступить к следующей. Это означает, что с печью для пиццы Piu-Trecento рассчитать время для ужина проще и меньше стрессов. Стандартное оборудование включает в себя: тележку, термометр, кочергу, дымоход, мангал, прихватку и подставку для сковороды.
    • Campagnolo — Еще одна отличная печь для пиццы на дровах, которая может доставить горячую, свежую и аппетитную пиццу за считанные минуты.Campagnolo стандартно поставляется с тележкой, термометром, кочергой, дымоходом, прихваткой для духовки и держателем для сковороды и доступен в красном или коричневом цвете.
    • Benni — Если вы ищете невероятную цену, обратите внимание на Benni. Это большая печь по низкой цене, и, как и Piu’Trecento и Campagnolo, она может доставить горячую свежую пиццу всего за две минуты. В стандартную комплектацию входят: градусник, кочерга, дымоход с вентилем, мангал и рукавица для духовки. Предпочитаете кухонную тележку из нержавеющей стали вместо стандартной? Ты понял!
    • Mino — То, что вы уезжаете в отпуск или к другу, не означает, что вы не можете наслаждаться свежим ароматом и удобством вашей дровяной печи Rossofuoco.Возьмите вечеринку с собой с Mino, портативной духовкой для прямого приготовления пищи. Как и все дровяные печи Rossofuoco, Mino доставляет аппетитную пиццу всего за две минуты. В стандартную комплектацию входят цифровой термометр, дымоход с вентилем, мангал и рукавица для духовки.
    • Nonna Luisa — Nonna Luisa — это увеличенная версия Campagnolo, что означает, что вы можете приготовить еще больше еды за меньшее время. После того как духовка разогреется в течение 10 минут, две минуты — это все, что вам нужно, чтобы приготовить свежий и вкусный ужин на столе.В стандартную комплектацию входят: тележка, термометр, кочерга, дымоход, мангал, перчатка и прихватка.

    У нас также есть несколько других замечательных продуктов от Rossofuoco, таких как дровяная печь для барбекю Falo, отдельная печь для сжигания Garden и отдельная печь для сжигания Sedicinoni. Просто сообщите нам, что вам нужно, и мы порекомендуем идеальное решение.

    Попрощайтесь с теплой доставкой + Привет, самая свежая пицца, которую вы когда-либо пробовали

    Готовы попрощаться с теплой пиццей и платой за доставку и поприветствовать свежеприготовленную пиццу, которая делает ночь пиццы лучшей ночью недели? Позвоните нам по телефону 301-843-1771 или зайдите и посмотрите наш ассортимент печей для пиццы сегодня.Мы готовы ответить на любые ваши вопросы и позаботиться о том, чтобы вы получили идеальную дровяную печь для ваших кулинарных нужд.

    HD обои: Печь для пиццы, человек фотографирующий уголь, жаровня, тепло — температура

    HD обои: Печь для пиццы, человек фотографирующий древесный уголь, мангал, тепло — температура | Обои Flare Public Domain печь для пиццы, человек, фотографирующий древесный уголь, мангал, тепло — температура, HD обои Информация об оригинальных обоях: Размер изображения: 6016x4000px Размер файла: 1.71 МБ WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение опубликовано без вашего разрешения, сообщите нам о нарушении закона США «Об авторском праве в цифровую эпоху» (DMCA), пожалуйста, свяжитесь с нами Выберите разрешение и загрузите эти обои

    Загрузите эти обои в качестве рабочего стола ПК и ноутбука (включая разрешения 720P, 1080P, 2K, 4K, для обычных ПК и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer):

    Загрузите эти обои как рабочий стол iMac:

    iMac 21.5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой:

    1920×1080

    Загрузите эти обои как рабочий стол MacBook:

    MacBook Air 13 дюймов, MacBook Pro 15,4 дюйма:

    Полный размер — 1440×900

    MacBook Pro 13,3 дюйма, дисплей Retina MacBook Air 13 дюймов, MacBook Air 13,3 дюйма (2020, M1):

    2560×1600

    Скачать эти обои как рабочий стол с двумя мониторами:

    Скачать эти обои как рабочий стол с тройным монитором:

    Скачать эти обои как рабочий стол для четырех мониторов:

    Загрузите эти обои как рабочий стол iPhone или экран блокировки:

    iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS:

    320 x 480

    iPhone 4, iPhone 4s:

    640 x 960

    iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone SE:

    640×1136

    iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8:

    750×1334

    iPhone 6 plus, iPhone 6s plus, iPhone 7 plus, iPhone 8 plus:

    1242×2208

    iPhone X, iPhone Xs, iPhone 11 Pro:

    ; 1125×2436

    iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro Max:

    ; 1242×2688

    iPhone Xr, iPhone 11:

    828×1792

    iPhone 12 mini:

    1080×2340

    iPhone 12, iPhone 12 Pro:

    1170×2532

    iPhone 12 Pro Макс:

    1284×2778

    Загрузите эти обои в качестве рабочего стола телефона Android или экрана блокировки (для обычных телефонов Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo, Oneplus, Vivo, Tecno, Lenovo с Android):

    Загрузите эти обои как рабочий стол iPad или экран блокировки:

    iPad, iPad 2, iPad Mini:

    768×1024, 1024×768

    iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad 2017, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, 9.IPad Pro, 7 дюймов:

    2048×1536, 1536×2048

    iPad Pro 10,5 дюйма:

    2224×1668, 1668×2224

    iPad Pro 11 дюймов:

    2388×1668, 1668×2388

    iPad Pro 12,9 дюйма:

    2732×2048, 2048×2732

    iPad Air 10,9 дюйма:

    2360×1640, 1640×2360

    iPad 10,2 дюйма:

    2160×1620, 1620×2160

    Загрузите эти обои в качестве рабочего стола планшета Surface и Android или экрана блокировки:

    Похожие обои HD

    • 3888 Икс 2592 px

      Всеобщее достояние Пицца в духовке, еда / напитки, пицца, ресторан, рестораны, огонь — природный феномен

    • 3840 Икс 2160 px

      пицца, еда, еда и напитки, овощ, сыр, молочный продукт

    • 5000 Икс 3333 px

      Всеобщее достояние Приготовление пиццы, еды и напитков, пиццы, помидоров, помидоров, свежести

    • 5173 Икс 3037 px

      Всеобщее достояние две пиццы на старинной печи, печь для пиццы, огонь, дровяная печь, итальянская

    • 3888 Икс 2592 px

      Всеобщее достояние связка углей, уголь, черный, шашлык, угли, фон

    • 1920 г. Икс 1080 px

      кусок пиццы, еда, сыр, еда и напитки, свежесть, крупный план

    • 4000 Икс 3000 px

      горящий уголь, огонь, дерево, оранжевый, черный, красный, уголь (минералы)

    • 5531 Икс 3687 px

      сырная пицца, помидоры, грибы, салями, еда, молочный продукт

    • 2349 Икс 1785 px

      Всеобщее достояние силуэт человека, принимающего позу йоги, медитация, дзен, тян

    • 2560 Икс 1440 px

      нарезанная пицца, еда, помидоры, красный лук, еда и напитки, овощи

    • 5472 Икс 3648 px

      Всеобщее достояние запеченная пицца с перцем, фон, сыр, круг, классика

    • 2950 Икс 2094 px

      сыр пицца, блюдо, выпечка, вкусно, еда, цветной фон

    • 3840 Икс 5760 px

      Всеобщее достояние круглая пицца пепперони, пицца хижина, кулинария, кухня, пицца домино

    • 1920 г. Икс 1200 px

      поезд на углях, произведение искусства, фэнтези, цифровое искусство, паровоз

    • 4617 Икс 3078 px

      Всеобщее достояние Пицца обслуживается, еда / напитки, пицца, сыр, моцарелла, фастфуд

    • 1920 г. Икс 1080 px

      Вегетарианская пицца, пицца и красный перец, фотография, 1920×1080, еда

    • 2048 Икс 1365 px

      уголь чёрный, зола, жара, горение, огонь, жара — температура

    • 6016 Икс 4016 px

      Всеобщее достояние Человек в машине фотографирует на мосту, автомобиль на дороге рядом с другими транспортными средствами

    • 2560 Икс 1600 px

      набор для пиццы пепперони, еда, еда и напитки, овощ, сыр

    • 3840 Икс 1080 px

      синие и красные капсулы лекарства, примите синюю таблетку и примите красную таблетку

    • 1920 г. Икс 1200 px

      черно-серая газовая плита, дом, комната, интерьер, жуткий

    • 2560 Икс 1600 px

      Вкусная пицца, пицца пепперони, абстракция, фотография, вкуснятина

    • 5616 Икс 3541 px

      сыр и помидоры пицца, оливки, грибы, блюдо, листья, еда

    • 1422 Икс 800 px

      черно-белая плита с электроприводом, Vodafone Arena, Eagle

    • 5760 Икс 3840 px

      сыр пицца, национальный день пиццы, 2015, выпечка, еда, молочный продукт

    • 1920 г. Икс 1033 px

      Всеобщее достояние шашлык на углях, барбекю, пламенный гриль, барбекю

    • 4000 Икс 2667 px

      Всеобщее достояние Приготовление пиццы салями, выпечка, кулинария, ужин, еда, гурман

    • 3840 Икс 5760 px

      Всеобщее достояние два кусочка пиццы рядом с помидорами и ложкой, пицца хижина, приготовление

    • 1200 Икс 804 px

      запеченная пицца на деревянном подносе, еда и напитки, крупный план, в помещении

    • 1920 г. Икс 1200 px

      Пицца пепперони на деревянном подносе, еда, обед, напитки, еда и напитки

    • 3508 Икс 2480 px

      Всеобщее достояние Буфер обмена меню рядом с пиццей, овощами, едой, помидорами, пепперони

    • 5472 Икс 3648 px

      Всеобщее достояние сжигание углей, сфокусированная фотография горения угля на сковороде

    • 5027 Икс 3351 px

      угольный гриль, огонь, кемпинг, природа, еда, мясо, дерево

    • 1920 г. Икс 1200 px

      пицца, еда, крупным планом, еда и напитки, овощи, сыр, помидор

    • 4000 Икс 2666 px

      Всеобщее достояние Свежая пицца на ужин, еда / напитки, пицца, сыр, помидор, моцарелла

    • 6000 Икс 4000 px

      горящие угли, костер, зола, тление, пламя, дрова

    • 4998 Икс 3332 px

      Всеобщее достояние Пицца Neon Light Signage, кирпичная стена, крупный план, темный, дизайн

    • 2880 Икс 1800 px

      Итальянская пицца

    • 1600 Икс 1200 px

      пицца пепперони, пища, еда и напитки, овощ, свежесть, готовые к употреблению

    • 4000 Икс 2667 px

      Всеобщее достояние человек фотографирующий лес, остров якусима, зеленый, натуральный

    • 3264 Икс 2651 px

      пицца с сыром и помидорами, еда, сердце, помидоры, еда и напитки

    • 5472 Икс 3648 px

      куркума и древесный уголь, макро, приправы, травы и специи

    • 2560 Икс 1714 г. px

      пицца сырно-ягодная, кусочек, помидоры, перец, оливки, кукуруза

    • 1944 г. Икс 1148 px

      Доставка пиццы Сивир из League of Legends, Амуму (League of Legends)

    • 3020 Икс 2336 px

      Всеобщее достояние пицца с сыром американская, бекон, хлеб сырная, доставить

    • 1920 г. Икс 1080 px

      пицца пирог, пища, еда и напитки, свежесть, готовые к употреблению, натюрморт

    • 3334 Икс 2371 px

      рисунок углем аниме персонаж, Хьюга Неджи, Наруто Шиппууден

    • 1920 г. Икс 1080 px

      человек под луной иллюстрации, человек сидит на земле графические обои

    • 2048 Икс 1365 px

      Мужчина ест пиццу, еда, человек

    • 4000 Икс 2667 px

      горящий уголь, огонь, тепло — температура, оранжевый цвет, огонь — природное явление
    Загрузка обоев

    Проверьте другие слова, например brazier

    Синонимы к слову жаровня:

    Смысл 1

    бункер, плевательница, табакерка, шкатулка для драгоценностей, музыкальная шкатулка, капсула времени, бензобак, тантал, пустота, плевательница, сейф, ящик для инструментов, сундучок, ходок, флотационный отсек.

    Смысл 2

    шкатулка, пузырь, ведерко для льда, сейф, сундук, чаша для попрошайничества, канистра, катушка.

    Sense 3

    ящик, шейкер.

    Смысл 5

    барабан, катушка.

    Другие синонимы и родственные слова:

    ход, катушка, ящик, канистра, бра, шкатулка, плевательница, денежный ящик, сундук, плевательница, бункер.

    Sense 1 (имя существительное)

    шкатулка, мочевой пузырь, чаша для попрошайничества, ящик, сундук, барабан, канистра, плевательница.

    brazier (имя существительное)

    бюстгальтер.

    bucket (имя существительное)

    канистра, ход.

    печь (существительное)

    Голландская духовка, плита, угольная плита, плита, тостер, чейфер, бойлер, голландская печь, электрическая духовка, барбекю, электрическая плита, гриль, грелка, печь, кирпичная печь, плита, кулинария, пекарня, микроволновая печь.

    pan (имя существительное)

    пароварка, совок, миска для посуды, жаровня, кастрюля, сковорода, жаровня, кастрюля, сковорода, противень для выпечки, противень для выпечки, сковорода.

    Минимизация дыма от горения на заднем дворе

    Если вы решите использовать дровяное барбекю, печь для пиццы, мангал или костровую яму, создание неприятного дыма в соответствии с Законом об охране окружающей среды от 1994 является незаконным.

    Дети, пожилые люди и люди, страдающие респираторными или сердечными заболеваниями, наиболее подвержены воздействию дыма на здоровье.Помните о благополучии своей семьи и соседей и следуйте приведенным ниже советам, чтобы снизить риск возникновения неприятного дыма.

    Используйте правильную древесину

    Никогда не сжигайте обработанную или окрашенную древесину, пластмассы, мусор, резину, краски, ткани, бензин, масла, растворители, ветошь или коряги, поскольку они выделяют токсичные химические вещества, опасные для вашей семьи и соседей.

    • Топить только сухую, хорошо выдержанную древесину. Сухость дров существенно влияет на количество дыма, выделяемого при пожаре.Влажная или зеленая древесина, только что срезанная с дерева, вызывает сильный дым и не выделяет столько тепла. Древесину необходимо сушить более 8 месяцев
    • дрова, приобретенные в коммерческих целях, могут быть неправильно выдержаны и, возможно, потребуется дополнительная сушка в домашних условиях. Обычно вы можете отличить выдержанную древесину, посмотрев на концы вырезанных секций. На сушеной древесине будут появляться большие трещины, идущие поперек волокон. Когда вы ударите два куска сухого дерева, должен раздаться громкий глухой треск.Тупой приглушенный звук говорит о том, что древесина влажная
    • Куплю брус, желательно без коры. Колотая древесина имеет большую площадь поверхности, что позволяет дереву быстрее высыхать и выдерживаться. Колотая древесина не должна быть толще 15 сантиметров
      • Хвойные породы
    • легче воспламеняются, горят быстрее и производят меньше угля. Лучше всего использовать их для розжига огня
      • Древесина
    • труднее воспламеняется, горит медленнее и дает лучший уголь. Поскольку для возгорания древесины лиственных пород требуется больше времени, это может привести к увеличению выбросов дыма при зажигании или заправке топливом.Используйте древесину твердых пород после получения хорошего, горячего огня с растопкой и меньшими кусками древесины
    • Избегайте сжигания камфорного дерева или другой древесины с сильным запахом, которая может вызвать неприятный запах
    • сжигает только 100% необработанную древесину. При сжигании древесины, обработанной CCA, мышьяк выделяется в воздух, в ваш дом и в пепел, который при вдыхании опасен. Любые изделия из дерева с покрытием, такие как меламин или формика, окрашенное, окрашенное или лакированное дерево, МДФ, нестандартная древесина, ДСП или фанера с клеем и связками, также опасны для горения
    • всегда тушите огонь водой.Не накрывайте песком или грязью и не позволяйте огню погаснуть на ночь.

    Правильно храните древесину

    Чтобы избежать дыма, держите дрова сухими.

    • Заблаговременно купите древесину, снимите упаковку и храните ее правильно, чтобы она просохла
    • раскалывает древесину на куски шириной около 15 см, прежде чем складывать их в кучу
    • Древесину лучше всего хранить в закрытом помещении на поддонах или на блоках, а не на земле, иначе древесина будет впитывать влагу и увеличивать количество дыма при сгорании
    • , если уложить древесину неплотно или крест-накрест, воздух будет циркулировать через кучу древесины.Узкая куча, менее 50 см, также способствует перемещению воздуха.
    • Не накрывайте кучу брезентом, так как это будет задерживать влагу и препятствовать циркуляции воздуха.
    • , возможно, вы захотите приобрести измеритель влажности, чтобы быть уверенным в сухости вашей древесины.

    Зажигание и поддержание огня

    Дым исходит от недостаточно горячего огня.

    • Прежде всего, проверьте, пропускает ли ваша жаровня или кострище достаточно воздуха к огню.По бокам и дну контейнера должны быть отверстия для прохода воздуха через огонь и предотвращения образования дыма
    • Развести огонь, используя небольшие дрова для растопки, плохо скомканную бумагу и / или разжигатели огня
    • создать пирамиду из растопок таким образом, чтобы воздух мог циркулировать вокруг огня. Вы можете ожидать появления дыма при первом запуске, но это не должно длиться дольше 20 минут
    • Никогда не используйте бензин, масло или керосин для разжигания огня. Это могло вызвать взрыв.
    • После того, как огонь начался, постепенно увеличивайте размер добавляемых дров, пока огонь полностью не разгорится. Начните с мягкой древесины и переходите к твердой древесине, когда огонь хорошо разводится.
    • После образования горячего слоя углей вы можете добавлять более крупные куски сухой, чистой, выдержанной древесины
    • не тушите огонь, добавляя слишком большие поленья, не более двух-четырех килограммов
    • хороший огонь будет горячим и насыщенным углями и ярко светящимся пламенем.Темное тлеющее дерево и большое количество дыма являются признаками плохого или неполного горения и недостаточного притока воздуха.

    Проверять и контролировать количество и направление дыма

    Вы несете ответственность за то, чтобы дым не влиял на других членов сообщества. Следите за количеством дыма, исходящего от вашего костра, чтобы убедиться, что он не создает неприятного дыма.

    Время от времени отступайте и проверяйте, идет ли дым от вашего костра и куда он уходит.Ветер, туман, деревья и здания будут влиять на то, куда идет дым. Иногда зимними вечерами из-за атмосферных условий дым улавливается низко над землей над всем районом.

    Если вы видите, что это происходит, или ваш дым уходит в сторону домов ваших соседей, будьте вежливы и потушите огонь.

    Никогда не оставляйте огонь без присмотра. Активно присматривайте за детьми у костров.

    Если кто-то получил ожог, промойте пораженное место под прохладной проточной водой в течение 20 минут и позвоните по номеру 000.

    Печи для пиццы | Ваши проекты @ OBN

    Есть ли у вас доступ к старым баллонам с пропаном? Тогда у вас будет потрясающая печь для пиццы своими руками! Раньше мы уже представляли проект печи для пиццы, превращенный в баллон с пропаном, но этот проект проще и легче реализовать. Он включает в себя минимальную модификацию, что особенно удобно для начинающих мастеров из стали / металла. Его размер огромен […]

    Хотите узнать еще один способ построить свою собственную печь для пиццы? Тогда взгляните на эту печь для пиццы, сделанную своими руками, в которой для создания купола использовался мяч для упражнений! Да, вы можете использовать мяч для упражнений в качестве формы для печи для пиццы своими руками.Это удобный способ для тех, у кого он уже есть дома, а он дешевле […]

    Вы можете наслаждаться настоящей пиццей сколько угодно, если испечете ее сами дома. Но когда ваш камень для пиццы треснет, вам придется выложить около 40 долларов на замену. Что ж, больше нет! Вы по-прежнему можете наслаждаться отличной пиццей, выпекая ее не на камне для пиццы, а на каменной плитке […]

    Вы любите готовить на открытом воздухе? Если вы это сделаете, у нас есть отличная идея для потрясающей плиты / кухонного оборудования, сделанного из старых баллонов с пропаном.Вы можете сделать самодельный проект, который служит двум целям — печь для пиццы и обогреватель / мангал для патио! Итак, как это работает? Вот объяснение владельца-застройщика: «Пожар […]

    Что может быть лучше для выпечки хлеба и пиццы, чем в натуральной духовке? Его использование более увлекательно и захватывающе, оно дает более вкусные блюда и, конечно же, не потребляет электричество! Подобные глиняные печи существуют с 18 века. Учитывая это, уже можно предположить, что процесс строительства очень прост и может […]

    Вы хотите попробовать все виды готовки на открытом воздухе, но у вас ограниченное пространство на заднем дворе? Тогда этот проект может быть для вас! Он компактен и может готовить тремя способами! Вот идеальный проект на открытом воздухе для любых кулинарных нужд — коптильня, печь для пиццы и гриль — все в одном! Если вам нравится […]

    Вот еще одна отличная идея для всех любителей пиццы! Если вы считаете, что строительство глиняной печи или цементной печи для пиццы на открытом воздухе является слишком трудоемким, возможно, вам понравится эта печь для пиццы, сделанная своими руками, сделанная из пустой бочки из-под масла.🙂 Он включает в себя немного обычных сталелитейных заводов, но этот проект намного проще […]

    Пол Корсетти Мир любит пиццу. В США люди съедают 350 ломтиков каждую секунду. Около 40 процентов американцев едят пиццу хотя бы раз в неделю. Для всего этого есть причина.

    Как найти воду под землей для скважины: Как найти воду на участке, где рыть колодец и насколько глубоко надо копать?

    Июл 25, 1975 автор alexxlab Разное

    Как найти воду под землей

    Важно знать, что вода, которая проходит на глубине менее 3 метров, не подходит для пищи, однако пригодится в хозяйстве, например, для полива. Верхняя вода, так называемая верховодка, считается грязной. Для питья нужна подземная вода, которая проходит достаточно глубоко и очищается, проходя через разные слои почвы. Лучше, если вода находится между слоем песка, гравия или гранита – она лучше отфильтрована и в колодце будет быстрее собираться. Между слоями глины вода набирается медленнее.

    Как определить воду под землей

    Если вы задумываетесь над тем как найти воду под землей, начните с изучения ближайшей территории, проанализируйте, как проходит вода на соседних участках. Чаще вода проходит по одной линии между колодцами или скважинами соседей. Пару метров в сторону от этой линии – и воды меньше или вкус похуже.

    Способ 1

    Наиболее эффективным считается способ бурения пробных скважин в нескольких местах. Бурить можно обычным садовым или самодельным буром на глубину 6-10 метров. Проанализировав слои почвы, влажность, глубину залегания подземных вод и качество самой воды можно определиться с местом для бурения скважины. Если инструменты для бурения скважины отсутствуют, воспользуйтесь другим способом.

    Способ 2

    Для этого способа нужен какой-либо влагопоглотитель, который способен впитывать влагу и накапливать ее, например, силикагель или красный кирпич. Силикагель предварительно подсушивают в духовке и помещают в горшок из глины, не покрытый глазурью. Горшок закапывают в том месте, где планируется бурить скважину или копать колодец, предварительно взвесив его и завернув в несколько слоев плотной ткани. Закапывают на глубину около 0,5 метра. Спустя 24 часа емкость достают и повторно взвешивают (лучше на аптекарских весах). Чем тяжелее стал горшок, тем больше воды в этом месте. Одновременно можно сделать несколько таких емкостей, чтобы определить место поиска, а потом повторным погружением проверить точное место для бурения. Если вместо силикагеля использовать кирпичи, то каждый нужно взвесить перед и после закапывания. Записать результаты и проанализировать, в каком месте вода ближе.

    Способ 3

    Этот метод используют уже давно и довольно успешно, хотя научно он никак не обоснован. Как это происходит? Находят две проволоки из меди диаметром 3 мм и длинной 50 см. Каждую из них сгибают под углом 90⁰. В каждую руку берут по одной проволоке и держат за короткую часть так, чтобы длинная часть была параллельна земле, а короткая свободно вращалась в кулаке. Далее идут медленно с выставленными перед собой руками и наблюдают за движением медных проволок. Они будут беспорядочно вращаться, иногда пересекаясь. В том месте, где проволоки пересекутся, и будут возвращаться в такое положение, как намагниченные, там и проходит вода под землей. Значит здесь можно пробовать бурить. Если медной проволоки нет — подойдет и обычная стальная.

    Способ 4

    Можно искать воду и с помощью одной рамки. В этом случае следует ходить с одной рамкой, наблюдая за ее движением. В том месте, где находится вода, рамка будет крутиться.

    Такой способ поиска воды существует уже давно. Человек, который знал, как найти воду под землей описанным способом, назывался «лозоходец», так как раньше вместо проволоки использовалась изогнутая лоза в виде рогатки. Раньше считали, что для того, чтобы найти воду, мало просто научиться ходить с лозой, у «лозоходца» должен быть особый дар чувствовать ее. Лучше заранее пройти тест на «чувствительность» к воде: взять так проволоки и пройти по мостику над ручьем или речкой. Чувствительные люди будут чувствовать воду только приближаясь к ручью, менее чувствительные ближе к середине, а иные совсем ее не почувствуют.

    Подсказки природы

    Знаниями о том, как найти воду под землей с нами поделились предки. Они успешно пользовались своими наблюдениями и подсказками природы.

    Понаблюдайте за растениями летом. Чем зеленее растения, тем больше вероятность того, что вода проходит близко. Такие плодовые деревья, как вишня и яблоня болеют в местах, где находится вода под землей, а ольха и верба, наоборот прекрасно растут.
    Посмотрите как летом стелется туман над землей рано утром или поздно вечером. Туман плотнее в том месте, где больше влаги, которая испаряется и охлаждается быстрее.
    Давно известно, что в жаркие дни собаки роют землю там, где находится вода, а кошки любят лежать прямо на местах прохождения водяных жил.
    Гуси несут яйца над пересечением водных жил, а куры наоборот не станут нестись там.
    Рыжие муравьи прекрасно чувствуют воду и сооружают свои муравейники подальше от водных жил.
    Столбы комаров вьются вечером больше над влажными местами.


    Найти место, где находится вода под землей, можно с помощью пучка соли. Он становится влажным даже в сухую погоду, а перевернутая банка всегда покрывается росой. Росы выпадет больше там, где вода ближе к земле.


    Важно учесть, что нет одного универсального и 100% эффективного способа поиска воды под землей, поэтому лучше использовать сразу несколько.

    Как искать воду под землей

    Если на участке нет центрального водопровода, скважины или колодца, владельцу придется сначала найти воду на участке, а затем пробить скважину или выкопать колодец. Ошибка в поиске воды приведет к финансовым потерям – скважина или колодец не дадут воды, и придется копать или бурить новые.

    Подземные воды

    Подземные, они же грунтовые воды — это просочившиеся с поверхности осадки. Дождь, талый снег, разлив реки или наводнение — все это течет по поверхности и уходит вглубь земли. Земная кора состоит из грунтов разной структуры и плотности. Одни хорошо проводят воду, а другие не пропускают ее. Над слоями с низкой пропускной способностью скапливаются залежи пресной подземной воды.

    Вода присутствует везде, но в одних местах глубина залегания 5-30 метров, в других 700-900 метров. Поэтому важно установить, есть ли на приемлемой глубине вода и определить глубину ее залегания. Колодцы копают там, где глубина залегания воды 5-15 метров. Скважины бьют на глубину до 100 метров. Более глубокие скважины бурят для водоснабжения поселков и микрорайонов.

    Как найти воду на участке?

    Поиск воды состоит из трех этапов

    • поиска воды на приемлемой глубине;
    • определения глубины залегания;
    • выбора места под колодец или скважину.

    Поиск воды по особенностям местности

    Эти методы иногда называют дедовским способом, подразумевая, что тысячи лет люди использовали их для поиска воды. Осмотритесь на участке – места, где растут мать-мачеха, береза или ольха, обозначают расположение грунтовых вод на глубине до 30 метров. Рано утром осмотрите участок. Туман в каком-то месте участка сигнализирует о близости грунтовых вод. Понаблюдайте за собаками, бегающими по участку. Собаки не роют ямы для отдыха в местах, где нет воды или она глубоко, а лишь там, где вода близко к поверхности. Комары и мошкара роятся над местами, где грунтовая вода поднялась выше, чем в среднем по участку.

    Чем ближе вода к поверхности, тем сильней испарение над данным участком. Возьмите керамический или металлический горшок, чашку или стеклянную банку, переверните и поставьте на землю перед закатом. Рано утром снимите и осмотрите ее. Чем больше конденсата внутри емкости, тем выше к поверхности вода.

    Возьмите влаговпитывающий материал(силикагель, поваренную соль), просушите его в духовке, засыпьте в керамическую посуду и закройте тряпкой. Взвесьте на весах заполненную посуду и запишите вес. Таких «датчиков» необходимо 8-10 штук. Промаркируйте каждый, чтобы не перепутать при контрольном взвешивании. Закопайте их на глубину 0,5-1 метр в местах возможного расположения колодцев. Через сутки выкопайте, очистите от прилипшего грунта, и взвесьте. Чем сильней изменился вес «датчика», тем больше воды под ним. Средняя точность этих методов 20-30 процентов.  тензодатчик tedea huntleigh

    С помощью рамки

    Современная наука не объясняет, как и на каких принципах работает этот метод.

    Чтобы сделать рамки для поиска воды, возьмите кусок алюминиевой или медной проволоки длинной 50-100 см и диаметром 2-4 мм. Согните его в 10-15 см от любого края. Вставьте в деревянную ручку с просверленной дыркой такого диаметра, чтобы рамка легко в них вращалась(допустимо держать ее в руке). Теоретически, над местом, где водяная жила проходит высоко, рамка вращается в руке или ручке.

    Известны случаи, когда «специалисты» по такому виду разведки указывали несколько мест для скважин и колодцев, люди пробивали их, вкладывая немалые деньги, а скважины и колодцы оказывались сухими. Средняя точность такого метода 10-20 процентов.

    По картам подземных вод и геологическим картам

    Наличие скважины или колодца можно определить по картам подземных вод и геологическим картам, которые находят в интернете или различных архивах. Они не укажут точное место для скважины, зато покажут примерную глубину водяных слоев и количество воды в них. Такие карты составлялись в СССР, их точность 20-30 процентов.

    С помощью приборов

    В интернете продают приборы для поиска воды. Одни приборы измеряют электрическую проводимость грунта, которая меняется под действием воды, другие определяют магнитные завихрения водяных потоков, или еще что-то. Часть «специалистов» по поиску воды утверждают, что проводят поиск воды на участке секретным методом, их прибор для поиска воды под землей уникален, и точность определения почти 100 процентов. На самом деле точность таких методов 10-20 процентов. Приборы реагируют на воду и небольшие кусочки металла — крышку пивной бутылки или гвоздь.

    Эти методы показывают наличие воды на участке, но определить глубину залегания водоносной жилы или слоя по ним сложно.

    С помощью разведочного бурения

    Опытный бурильщик по составу породы на участке делает вывод о глубине залегания воды. Во время разведочного бурения на участке бурят одну или несколько скважин глубиной до 10 метров и вероятностью 40-60 процентов.

    Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину ручки бура. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя.

    Это дорогой, но эффективный метод поиска воды на дачном или приусадебном участке.

    Выбор места для колодца или скважины

    Грунтовые воды, прежде чем попасть в колодец или скважину, просачиваются через глину, песок или чернозем, поэтому чище поверхностных дождевых и талых вод. Если колодец или скважина расположены в низине, часть дождевых и талых вод будет попадать внутрь и смешиваться с очищенной грунтовой водой, ухудшая ее качества. Такую воду нельзя употреблять для питья.

    Старайтесь, чтобы искал воду и бурил один и тот же человек(организация). Прежде чем нанимать бурильщика, поинтересуйтесь у него, кому он уже сделал колодец или скважину. Поговорите с владельцами этих колодцев и скважин. Если у половины из них источники воды имеют глубину на 10-15 метров больше, чем у соседей, бурильщик не умеет находить место для бурения. Если глубина колодцев или скважин равна глубине у соседей и дебет скважины(скорость восстановления воды) больше одного кубического метра в час, бурильщик мастер в своем деле.

    Вывод

    Вода есть везде. Специалист, который умеет искать воду под землей, сократит ваши траты на водоснабжение в несколько раз – не придется бить скважину в два-три раза большей глубины. Не придется копать колодец в другом месте, потому что выкопанный оказался сухим. Вы можете понадеяться на свои умения и удачу, а можете доверить поиск специалисту, выбирать вам.

    Как искать воду с помощью проволоки. Как найти воду под землей

    Как искать воду с помощью проволоки. Как найти воду под землей

    В первую очередь обязательно определить место расположения ключа воды.
    иск качественной воды – это дело ответственное и не простое. Так как найти воду на участке своими руками? Давайте узнавать…

    Перед тем, как начинать розыски места под точку водозабора, следует тщательнейшим образом осмотреть всю легкодоступную информацию о подземных водах в области места, исследовать гидрогеологические карты.

    Из числа подземных каменных и глиняных прослоек возникают водоёмы различной ширины с кубического метра вплоть до 10-ов кубов. Они имеют все шансы являться как вертикальными, так и горизонтальными. Порой подобные гидрофитные линзы изгибаются.

    Определение движения грунтовых вод

    Недалеко на плоскости почвы размещены так именуемые верховодки. Это не очень большие подземные водоёмы, что наполняются, когда тает снег и осадками. Если на улице длительное время стоит сухая погодка они, в скором времени пересохнут, а качество таковой воды весьма низкое, так как в нее поступают разного рода засорения с поверхности. В следствии этого употреблять подобную воду в качестве главного родника не рекомендовано. Наиболее оптимальный вариант — пустить ее в технические потребности.

    Крайне успешные для извлечения питьевой воды — глубокие водоносные прослойки, которые содержат максимальное число чистейшей и высококачественной воды. Они размещаются на глубине наиболее 5-7 метров, вода весьма отлично фильтруется перед попаданием в эдакие «озёра».

    Раздобыть её вплоть до такой глубины очень не легко, несомненно и по финансам невыгодно, однако качество воды этого стоит. Необходимо принимать во внимание что в 1 участке водная скважина имеет возможность являться тонкой, а в ином — увеличиваться до больших объемов.

    Как найти трубу с помощью электродов. Как найти силовой кабель или трубу в земле с помощью рамок из электродов

    поиск силового кабеля рамкой

    Работал как-то с электромонтажниками,моя задача состояла выкопать возле жилого дома контур заземления,вбить в него три уголка и их обварить лентой,которая пойдет в щитовую для заземления.Но перед тем, как вбивать на глубину два и более метра металлические уголки,я спросил у мастера,а не проходит ли в этом месте под землей силовой кабель или коммуникации? Мастер ответил отрицательно,так как он это проверил рамками.Не поверив этому методу,я его попросил показать,как это работает.Подобную штуку я видел у рабочих водоканала,дядька вел поиск водопровода рамками а за ним выкапывали траншею рабочие и техника.Эту тему видел в шоу про экстрасенсов,поэтому у меня возникли сомнения.Еще это может называться биолокация или лозоходство по старинке.

    поиск водопровода рамкой или лозоходство

    Для рамок надо взять две металлические проволоки от сварочного электрода,загнуть с одного края по 15см под углом 90 градусов.Эти края для удобства поместить в пластмассовые трубки,чтобы рамки легче поворачивались.

    Потренировавшись минут 15-20 я осилил эту методу и это реально РАБОТАЕТ.Как это работает и какой принцип действия мне неизвестно.Для поиска надо держать рамки на примерно одном уровне чуть наклоня вперед и медленно идти.При проходе над силовым кабелем,канализацией,водопроводом,эти две рамки начинают сходится одна над другой,при отходе на 20-30см от кабеля рамки расходятся.

    поиск канализации,силового кабеля,водопровода рамкой

    Когда рамки сойдутся,можно даже немного руками вверх и вниз их немного отводить и видно,что все равно рамки одна над другой или стремятся в таком положении остаться.Таким способом, при копке контура заземления возле других домов, я обнаружил где идет канализация у старого дома и при копке я ее обнаружил.Реагирует на трубы водопровода,на закопанные в земле бордюры длиной около 1м.

    Как найти воду с помощью гайки. Поиск водоносной жилы методами наблюдения

    Чтобы найти воду, не обязательно приглашать специалистов. Много веков люди в деревнях обходились своими силами, используя наблюдения за природой и животными.

    В теплое время года рано утром или ближе к вечеру осмотрите участок. Там, где близко грунтовые воды, возле земли образуется туман. И по его консистенции можно определить, насколько глубоко расположена водоносная жила. Чем туман гуще – тем вода ближе. Туманы, вызванные поднимающейся из земли влагой, не стоят на месте, а выходят клубами или стелются у самой почвы.

    Полевые мыши не будут делать гнезда на земле, если вода близко. Они перенесут свое жилье на высокие растения, ветви деревьев.

    Если у хозяина есть собака или лошадь, то летом, когда стоит спека, надо понаблюдать за их поведением. От жажды лошади начинают искать воду в почве и бить копытом в месте, где самый высокий уровень влажности. Собаки пытаются хоть немного «сбить» температуру тела, поэтому роют во влажных местах ямы и укрываются в них. Влага, испаряясь, охлаждает землю, поэтому животные и стремятся улечься в этих точках.

    Собаки чувствуют близкую воду и роют в этих местах ямы, чтобы укрыться от жары

    Домашняя птица также хороший индикатор. Курица не несется там, где чувствует близость воды, зато гусь специально выбирает места, где пересекаются водоносные жилы.

    К вечеру, когда спадет жара, можно понаблюдать и за мошкарой. Они начинают сбиваться в кучки и образовывать «столбики» над наиболее влажными местами участка.

    Издавна о глубине залегания водоносного слоя, человека информировали растения. Влаголюбивые никогда не будут жить в местах, где грунтовые воды очень глубокие. Но если на даче вовсю буйствует мать-и-мачеха, болиголов, щавель, крапива, значит, влаги в почве достаточно.

    По растущим на даче растениям можно определить, на какой глубине проходит водоносная жила

    Ольхи, ивы и березы хорошо растут на влажных почвах. Если их крона наклонена в одну сторону – значит, там и следует искать водоносный слой. Никогда не будут хорошо расти в местах с близким уровнем грунтовых вод яблони, вишни. Плоды постоянно будут подгнивать, а дерево – болеть.

    Как найти хорошую воду на участке. Как найти воду на участке для скважины: методы, типы подземных вод

    При отсутствии воды на загородном участке владельцы чаще всего прибегают к бурению скважин или копке колодцев. При этом важно, чтобы вода была хорошего качества. Именно поэтому ещё перед началом работ стоит более детально изучить вопрос залегания грунтовых вод, их разновидностей и методов поиска, а также способы определения качества питьевой воды — разберем все это в статье.

    Типы подземных вод и слои залегания

    Подземными считаются воды, залегающие в верхнем слое земной коры в любом из трех основных состояний воды: жидком, газообразном или твердом. Они бывают разных типов:

    1. Верховодка — поверхностные воды, залегающие на глубине 2-5 м. Не являются пригодными для питья, их можно использовать в технических целях и для полива. Данные слои образуются из-за инфильтрации осадков и поверхностных вод, поэтому во многом зависят от погодных условий. Слой верховодки уменьшается в период засухи.
    2. Грунтовые — залегают на глубине от 5 до 40 м между осадочными породами, потому в меньшей степени зависят от климатических условий и смены сезонов. Являются наиболее оптимальным и часто используемым источником жидкости для собственного участка. Не имеют напора.
    3. Артезианские — залегают на глубине от 100 до 1000 м в водонепроницаемых слоях, не имеют глинистых взвесей, богаты минеральными веществами. Имеют напор. Артезианские бассейны являются очень ценным источником полезных ископаемых.
    4. Межпластовые — залегают между двумя предыдущими слоями, более чистые, чем грунтовые воды. Имеют напор, пригодны для питья.

    Так, оптимальным, качественным и относительно доступным источником питьевой жидкости являются грунтовые воды. Хотя они и залегают между осадочными породами, но в некоторой степени зависят от таких факторов, как метеоусловия (осадки, температура, атмосферное давление и пр.) и деятельность человека (дренирование почв, установка гидротехнических сооружений, добыча ископаемых и пр.).

    Важно! Категорически не рекомендуется бурить скважины для добычи питьевой воды вблизи свалок, скотобаз, мест захоронения отходов, в том числе радиоактивных, а также возле скотомогильников. Грунтовые воды вблизи перечисленных мест заражены и для питья не пригодны.

    Методы поиска

    Существует более десятка различных способов поиска водоносных слоев на участке. Основные из них следующие:

    1. При помощи влагопоглощающих веществ. Можно использовать силикагель, битый кирпич или соль. Для чистоты эксперимента предварительно выбранное вещество нужно тщательно просушить в духовке, чтобы устранить влагу. Далее его заворачивают в тканый материал и взвешивают на точных весах. Затем мешочки с адсорбирующим веществом закапываются на глубину 1 м в предполагаемых водоносных местах. Спустя сутки мешочки выкапывают и взвешивают. Чем тяжелее стал мешочек от влаги, тем более перспективным является участок.Силикагель
    2. При помощи барометра. При помощи прибора проводится замер давления возле любого ближайшего водоема, а затем непосредственно на предполагаемом месте бурения скважины. Высчитывать результат нужно так: 1 мм ртутного столба равняется 10-12 м в перепаде давления, соответственно, 0,1 мм равняется 1-1,2 м. Если у воды барометр показывал 752 мм, а на участке 751,6 мм, вычисляем разницу и переводим её в расстояние до пласта жидкости: 752-751,6=0,4. То есть до слоя жидкости не менее 4 м.
    3. При помощи стеклянных банок. С вечера на потенциальных водоносных местах нужно расставить банки одинакового объёма отверстием книзу. Наутро банки проверяют — емкость с наибольшим количеством конденсата указывает на самый перспективный участок.
    4. При помощи электрического зондирования. Твердые породы и водоносные горизонты имеют различное электрическое сопротивление — у слоев жидкости оно ниже. Однако стоит учитывать, что в исследовании возможна значительная погрешность, если вблизи расположено железнодорожное полотно или неглубоко есть залежи железной руды.
    5. При помощи сейсмической разведки. Данный метод основан на том, что акустические волны, проходя через водоносные горизонты, показывают более высокие частоты.
    6. Наблюдая за образованием тумана. В летнее время можно понаблюдать за почвой: над участками с водоносными горизонтами будет образовываться туман. Чем он гуще и ниже над землей, тем ближе слой жидкости.

    Прибор для поиска воды. Как изготовить прибор для поиска родниковых жил

    Прибор для поиска родниковых жил » Пульс»
    Материалы для изготовления прибора «ПУЛЬС»:
    1-Термоклей или холодная сварка.
    2-Медная трубка — 8мм. Длина — 33 см.
    3-Многожильный провод м-3мм. Длина-3метра.
    4-Алюминиевая проволока м-3мм. Длина-30см.
    5-Мультиметр (тестер).
    6-Медная проволока в изоляции м-3мм. Длина-50см.
    7-Бинт или одноразовая салфетка.
    8-Ацетон- 20г.
    9-Глицерин — 20г.

    Конец трубки сплющить и заточить в виде стрелы, смешать 20 г. глицерина и 20г. ацетона.
    Залить состав в трубку.

    Обмотать алюминиевую проволоку разовой салфеткой и закрепить ниткой.

    Медленно вставить проволоку в трубку, состав пропитает — салфетку лишний вытечет, перевернуть трубку для полного вытекания состава. Внутри трубки должны быть пары ацетона, а не жидкий ацетон!
    Проверить показания прибора тестером (мультиметром).

    К алюминиевой проволоке прикрепите многожильный провод 1,5 метра и изолируйте холодной сваркой. Можно термоклеем.

    Из изолированной медной проволоки сделайте щуп как показано на рисунке.

    Замыканием проверить показания прибора. Тестер должен показывать не менее 200 милливольт.

    Изогните щуп как показано на рисунке. Расстояние между контактов 3 см.

    Показания над родниковыми жилами от 400 до 1200 милливольт.

    На расстоянии 0,5 метра от щупа, по кругу измерьте показания грунта, два места с наибольшими показаниями укажут Вам направление родниковой жилы.
    Прибор «ПУЛЬС» определяет родниковые жилы на глубине до 10 метров.
    Для подтверждения показаний прибора на 100% нужно установить гигрометры и только после их показаний приступить к бурению или рытью колодца!!!

    Видео поиск воды

    Как узнать где бурить скважину на воду на участке

    При выборе скважины на вашем участке необходимо учитывать множество факторов: особенности рельефа, геологические факторы, гидрографическая сеть, антропогенный фактор. Будущее местонахождение скважины должно соответствовать следующим критериям:

    • соблюдения санитарных норм;
    • отсутствие линий электропередач, водопровода, газовых труб;
    • удобное место для проезда специальной техники и установке соответствующего оборудования;
    • возможность обустройства водопровода.

    Санитарные нормы и требования к размещению скважины


    Важно, чтобы будущий источник водозабора был экологически чистым. Необходимо полное отсутствие вредных химических соединений, опасных для жизни промышленных примесей, различного рода вирусов, возбудителей заболеваний. А также чтобы ваш источник не мешал никаким частным или государственным сооружениям. Дабы этого избежать, необходимо придерживаться следующих правил.

    • Возле скважин не должно быть никаких построек и расстояние до них должно быть не меньше 4-х метров;
    • В радиусе до 320 метров по близости не должно быть свалок, промышленных предприятий, кладбищ, крупных автомагистралей;
    • Поблизости не должно быть хозяйственных культур, поливаемых пестицидами, расстояние до них должно быть не менее 25 метров;
    • Скважина должна быть как можно дальше находиться от компостных куч, выгребных ям и прочих подобных мест.

    Расстояние скважины от потребителей

    Расстояние до потребителя по большей части вопрос удобства самих потребителей. Однако есть несколько негласных регламентаций по этому поводу. В первую очередь необходимо знать какая глубина скважины, водонепроницаемость пород, а также динамику подземных вод.

    От этого зависит:

    • будут ли отходы с вашего участка, будь то с выгребной ямы либо со свалки попадать в ваш грунтовый водоём?
    • как сильно обилие воды, приносимое с подземных вод, просачивающиеся через почвы будет влиять на ваши культуры?
    • есть ли вероятность размытия основания дома или какого-либо строения на вашем участке?,
    • не навредят ли воды различным трубопроводам, вашему подземному заземлению и прочим сооружениям под землей.

    Невозможно дать точное расстояние нахождения скважин до потребителей, это все определяется сугубо индивидуально.

    Влияние соседних водоемов на место бурения

    На бурении скважины соседние водоемы не оказывают существенного воздействия. Однако объем соседних озер, рек, болот и их динамика влияет на ближайшие грунтовые почвы. Что касается артезианских скважин и вод глубокого залегания, то тут влияние крайне невелико.

    В разное время года уровень бурения будет различаться. Например, в сезон дождей, таяния соседние водоемы резко увеличатся в объемах, в последствии то же самое произойдет и с грунтовыми водами, по большей части именно из-за возрастания объема водоемов, а не только из-за вод, просочившихся через почву.

    Обратное будет происходить при засухе или слишком морозной зиме.

    Как найти воду или как узнать, где бурить скважину

    Есть несколько популярных способов понять, как определить место под скважину.

    Поиск воды на участке по индикаторам испарения

    Как известно вода в грунтовых водах сильно колеблется, не только по сезонам, но и по времени суток. Например, в полдень, когда грунтовая вода особенно сильно испаряется, люди в древности, а зачастую и в наши дни ставили сухую глиняную посуду верх дном на грунт. Если по истечению определенного времени перевернутая посуда оказывалась влажной – вода где-то близко. Это объясняется явлением конденсата.

    В наше время данный способ модернизировали следующим образом. 2 литра силикагеля (гель из перенасыщенных растворов кремниевых кислот) высушивают в духовке. Готовый материал предварительно взвешивается. Затем эти гранулы помещают в глиняный горшок. Горшок заворачивается в плотную ткань и закапывается в землю на полтора метра.

    Спустя какое-то время горшок достается и взвешивается вновь весь откапанный силикагель. Чем больше масса материала после откопки, значит тем сильнее он насытился и тем ближе вода. Вместе геля можно использовать деревянный брусок или даже кирпич.

    Скважина и растения

    Растения определяющие глубины залегания грунтовых вод, м

    Но не только эти не вездесущие растения служат показателями близости воды. Например, ствол березы поблизости воды образует своеобразный изгиб. Ветви будут образовывать «ведьмины метелки». Кустарники мокрицы и гравилат речной также указывают на близость водостока. А вот высокая сосна наоборот говорит о полной сухости на данном участке земли.

    Рельеф и грунт

    Известно, вода из почвы активно испаряется. Если в конце жаркого дня видите клубки тумана, будьте уверены, на том месте есть водоносный слой. И чем плотнее туман, тем больше «залежей» воды.

    В оврагах, впадинах, каньонах можно бурить скважину. Это объясняется, что водные массы сливаются воедино и образуют грунтовые воды. На равнинах и уж тем более холмах меньше вероятность обнаружения подобных залежей.

    Электрическое зондирование

    Любое вещество обладает удельным сопротивлением, то есть силой, с которой молекулы данного субъекта противодействуют, препятствуют прохождению электрического тока. Вода очень хорошо проводит ток (вернее не сама вода, а кристаллы солей, ионы которых отлично переносят электроны (P.S. практически в любой воде достаточно много солей, если она конечно не дистиллированная). Чем больше воды содержится в той или иной породе, значит тем ближе по-настоящему крупные залежи водоносного слоя. Сопротивление слоев породы отслеживается при помощи специального регистратора и электродов помещенных внутрь толщ земли. Однако железные материалы могут давать серьезные погрешности при расчетах, что стоит брать во внимание.

    Выбор места скважины по народным приметам

    • В жаркий день стаи мошкары летают в месте, где предположительно большое количество влаги, а значит и подземных жил;
    • Если видите поблизости колонии рыжих муравьев – места для скважин здесь вам уж точно не найти;
    • В засушливую погоды звери роют ямы для отдыха там, где больше влаги.

    Непригодные места для бурения водных скважин

    • Обширные лесонасаждения с мощными корнями;
    • Близость с канализациями, выгребными ямами и прочими местами скопления человеческих отходов;
    • Недалекое расположение от промышленных предприятий, заводов, фабрик и прочих зон химического загрязнения.

    Когда лучше бурить скважину на воду

    На первый взгляд кажется, что проще всего бурить летом. Но благодаря прогрессу бурить зимой стало также возможным и беспроблемным.

    Плюсы бурения летом

    Плюсы бурения зимой

        • Более устойчивый грунт, практически отсутствие риска частичного или полного завала скважины грунтом;
        • Оперативность услуг бурильщиков будет куда больше, так как мало кто зимой прорывает скважины. Некоторые компании берут меньше за свою работу зимой;
        • Отсутствие зноя и жары, что делает работу менее изнурительной и более продуктивной;
        • Нет лишней растительности: бурьяна, кустарников, мелких саженцев, которые могли бы помешать установке и перевозке оборудования;
        • Недороговизна метода, ведь зимой мало спроса и цены будут ниже как на рабочую силу, так и на поддержку буровых установок.
        • В зимнее время зачастую приходиться утеплять скважину. Делается это 2-мя способами:
        • Утепление насоса. Это делается при помощи обсадной трубы вокруг основной. В качестве утеплительного материала могут служить торф, опилки, полистирол, стекловата.
        • Утепление труб специальным чехлом из синтетического материала.

        Если же не удалось достаточно хорошо или в срок утеплить скважину, может возникнуть замерзание воды. Если обледенение произошло в трубе, то разогреть можно кипятком, подаваемым при помощи компрессора в трубу. Если вода заледенела в самой верховодке, то надо просто полить кипятком сверху в скважину при помощи трубы и компрессора, но под давлением.

        Итог – как и где лучше разместить скважину


        Наиболее оптимальным местом для размещения скважины есть лужайка. Но нужно знать и понимать, какие воды бывают под землей, где они располагаются.

        Необходимо быть осведомленным относительно санитарных норм и прочих требований по отношению расположения тех или иных скважин.

        Если самостоятельно собираетесь заняться поиском водоносного слоя, то обязательно надо уметь определять расположения грунтовых вод по рельефу и грунту местности, по интенсивности испарений, по народным приметам.

        Однако даже при нахождении места для бурения скважины, не всякий источник можно эксплуатировать ввиду непригодности местности.

        Желаем самостоятельно выбрать хорошее место для бурения скважин. Однако если не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам. На это есть ряд причин.

        • Во-первых, бурения скважин различной глубины и высоты – дело крайне опасное. Существует множество факторов риска: обвалы, затопления.
        • Во-вторых, буровики смогут определить место залеганий вод. Какими бы методами не пользовались, их профессионализм и высокий стаж работы вас точно убедит.
        • В-третьих, у вас может быть недостаточно инструментов, оборудования, устройств. Оборудование может быть непригодным для эксплуатации или быть неподходящим.

        Буровые специалисты гарантированно исполнят свою работу в срок, в отличии от самих же вас. Лень, прокрастинацию, нехватку рабочих рук, различные внештатные ситуации никто не отменял. А компания, предоставившая вам рабочих, возместит ущерб, если что-то пойдет не так.

        Обращайтесь за бесплатной консультацией В Ленинградскую буровую компанию с 10-летним стажем:
        8 (81363) 7-71-48
        8 (921) 87-333-57

    Как найти воду под землей

    Как найти воду для колодца: обзор самых эффективных способов поиска воды на участке

    Устройство собственного источника воды на загородном участке значительно повысит степень комфорта. Согласитесь, привозить воду в достаточном количестве на дачу – дорогостоящая затея, тем более что некоторые участки значительно удалены от города. Вы решились на сооружение водозабора, но не знаете, как найти воду для колодца?

    Мы поможем вам разобраться с тонкостями поиска — в статье приведены различные способы и методы, пользующиеся спросом у владельцев загородных участков. Также подобраны видеорекомендации и красочные фото, которые наглядно демонстрируют изложенный материал.

    С учетом наших рекомендаций отыскать воду на месте вам будет несложно. И вы сможете обеспечить себе привычные условия жизни и достаточное количество воды для личного употребления и строительных нужд.

    Водоносные слои и расположение в грунте

    Под землей есть вода, но её не так-то просто найти. Можно, конечно, вырыть яму наугад в надежде случайно наткнуться на водоносный слой, но результат, скорее всего, окажется разочаровывающим.

    Между тем, случается, что, не промахнись вы буквально на два метра, желанная цель была бы достигнута. Ведь вода в земле находится между пластами грунта, который она не в состоянии размыть из-за его водоупорного состава, основу которого составляет глина и скальные породы.

    Глинистые слои перемежаются с песчаными прослойками, гравийными и галечниковыми отложениями. В них и содержится чистая вода. Именно до такого водоносного слоя и необходимо добраться тем, кто решил выкопать колодец на своём участке.

    Следует учесть, что водоносный слой не одинаков по геометрическим параметрам на всём своём протяжении. Где-то песчаный пласт истончается, а в других местах становится шире и глубже.

    Водоупорный слой тоже не одинаков: в одном месте он располагается горизонтально, а в другом может изогнуться или даже искривиться. В местах искривления водоупорного слоя хранятся самые большие объемы насыщенного водой песка.

    Влияние глубины залегания на качество воды

    Если копать колодец в том месте, где точно находится вода, водоносный пласт можно обнаружить даже всего лишь в каких-то двух-двух с половиной метрах от земной поверхности. Знающие люди называют такой водный слой верховодкой и не используют для питья.

    Близость к поверхности – это недобрый знак, потому что вода скопилась за счет таяния снегов, инфильтрации дождевых потоков и вод близлежащих водоемов. Качество воды в ней оставляет желать лучшего, потому что велика вероятность просачивания стоков канализации и прочей грязи.

    Кроме того, зеркало такой воды, как правило, нестабильно. Колодец с верховодкой может полностью пересыхать в пору летнего зноя и наполняться в сезон таяния снегов или осенних затяжных дождей.

    А это значит, что питающиеся верховодкой источники водоснабжения тоже будут пусты, и дачники останутся без воды в жаркую летнюю пору, когда она особенно нужна. При таких обстоятельствах о планах на урожай лучше забыть. Ведь до глубокой осени воды в колодце не предвидится.

    Поэтому мы будем искать воду глубже. Специалисты считают, что качественная вода находится не так уж и глубоко, всего в 15 метрах от уровня почвы. В песках, вода в которых чистая и вкусная. Песчаный слой, в котором «хранится» вода, является природным фильтром. Пропуская влагу через себя, он очищает её от остатков грязи и вредных элементов.

    Если вы заинтересованы в устройстве личного источника воды на дачном участке, стоит сравнить аргументы в пользу устройства колодца или скважины, а также узнать об их недостатках. Предлагаем ознакомиться со сравнительным обзором.

    Наблюдательность при поиске

    Способность всё примечать и анализировать собранную информацию ещё никогда не была лишней. Именно таким способом находили воду наши предки, которые ещё не были вооружены достижениями науки и техники. Какие же именно факты и явления природы помогут нам в поисках воды?

    Наблюдение #1 — летние туманы

    Туманы могут появиться на участке в теплое время года. Случается это природное явление или ранним утром, или поближе к вечеру. Если вы наблюдаете туман на своём участке, обратите внимание на его плотность: она будет самой высокой в том месте, где вода ближе всего расположена к поверхности почвы.

    Причиной возникновения такого тумана является испарение воды, которая находится под землей. На одном месте, как обычный туман, он стоять не будет. Пары влаги могут клубиться или стелиться очень низко над землей.

    Наблюдение #2 — поведение животных

    В отличие от людей, животные прекрасно знают, где именно находится подземная вода. Жаль, что они не могут рассказать об этом нам. Да, рассказать не смогут, но поделиться своими знаниями – пожалуйста.

    Наблюдая за поведением домашних и диких животных и птиц, мы может получить всю необходимую информацию:

    • Собака. Собака – друг человека и она обязательно поможет ему в поиске воды для колодца. В жару собаки всегда ищут возможность остудить своё тело, поэтому выкапывают ямки там, где прохладней. Это как раз те места, которые мы ищем.
    • Лошадь. Испытывая жажду, лошадь бьет копытом в том месте, где под землей есть вода.
    • Полевая мышь. А вот мыши любят, где сухо. Они никогда не будут мастерить свои гнезда рядом с местами повышенной влажности. Лучше заберутся на дерево или на какую-нибудь постройку, возвышающуюся над уровнем почвы.
    • Домашняя птица. Курица не несется там, где влажно, а гуси, наоборот, выбирают для своих гнезд места пересечения подземных водоносных слоёв.

    Даже мошкара ощущает близость воды. Если посмотреть на её поведение в сумерках, когда летний зной уже отступил, то мы увидим столбики из кружащихся в воздухе насекомых именно над теми местами, где прохладнее всего – там, где под землей есть то, что нам нужно.

    В месте, невольно указанном нам представителями животного мира, можно смело бить абиссинский колодец для добычи воды на полив огорода и для ухода за территорией.

    Наблюдение #3 — виды произрастающих растений

    Кому же и знать о наличии или отсутствии воды на участке, как не растениям? Не удивительно, что их и используют в качестве индикаторов. Если на вашем участке хорошо себя чувствуют ежевика, крушина, брусника, толокнянке, черемуха, мокрица и багульник, значит, имеет смысл искать водоносный слой – он обязательно присутствует.

    Присмотритесь к березе: её скромный рост и узловатый ствол с искривлениями выдаёт присутствие поблизости водотока. Хвойные деревья тоже предпочитают расти там, где сухо.

    Кстати, наличие близких грунтовых вод – это не всегда благо для садоводов. Ведь вишни и яблоки предпочитают умеренную влажность: их переувлажнение может спровоцировать болезни деревьев и подгнивание плодов.

    Наблюдение #4 — помощь друзей и соседей

    Если ваш участок входит в состав садоводческого общества или у вас поблизости есть соседи, обязательно пообщайтесь с ними. Как правило, они уже решили те проблемы, над которыми сегодня бьетесь вы. Если на их участке есть эксплуатируемая скважина или колодец, то вода будет и у вас.

    У соседей стоит узнать, на какой глубине вода в их источнике, стабилен ли уровень в нем. Таким образом проще и легче всего собрать сведения и спланировать работы по устройству колодца. Для частников опрос владельцев смежных участков – единственный целесообразный способ получения гидрогеологических данных.

    Постарайтесь выяснить не только нынешнее состояние местного водозабора, но и колебания уровня вод на протяжении года, а также состав воды. Согласитесь, что не слишком приятно обнаружить весной свой участок подтопленным паводковыми водами. Получайте жизненно-важную для вас информацию своевременно.

    Практические приемы поиска

    Когда стадия наблюдений уже позади, а сосед сказал, что участок он купил уже с колодцем, наступает время практического поиска водных слоёв с помощью стандартных или нестандартных методик.

    Способ #1 — использование стеклотары

    Найти нужное количество стеклянных банок одинакового размера – это не проблема для тех, кто периодически занимается домашним консервированием. Если банок у вас нет, купите, дачнику они рано или поздно обязательно понадобятся.

    По всему участку нужно вкопать стеклянные банки одного размера донышком вверх на глубину не менее 5 см. Продолжительность эксперимента – сутки. Следующим утром до того момента, когда встанет солнце, можно выкапывать и переворачивать посуду.

    Нас интересуют те банки, в которых есть конденсат. Его больше в банках, расположенных над водоносными слоями.

    Способ #2 — применение гигроскопичного материала

    Известно, что соль гигроскопична, то есть она способна впитать влагу даже из воздуха. Такими же свойствами обладает и красный кирпич, измельченный в порошок. Силикагель – ещё один материал, который отлично подойдет для наших целей.

    Для проведения эксперимента нам понадобятся несколько глиняных горшков, не покрытых глазурью. Выбирайте такой день, когда давно не было дождя и рассчитываем на то, что и в ближайшие сутки его не предвидится.

    Засыпаем материал в горшки и взвешиваем получившиеся «приборы». Горшки лучше пронумеровать, а полученные данные записать. Каждый горшок оборачиваем нетканым материалом и закапываем на глубине полуметра в землю в разных местах участка.

    Через сутки раскапываем закладки и проводим повторное взвешивание. Чем тяжелее стал горшок вместе с его содержимым, тем ближе к месту его закладки находится водоносная жила.

    Почти научные методы биолокации

    Несмотря на весь скептицизм профессиональных бурильщиков, лозоходство используется по сей день и даёт неплохие результаты. Рассмотрим два способа такого поиска воды.

    № 1 — электроды и проволока из алюминия

    Для этого эксперимента нам понадобятся два куска алюминиевой проволоки длиной 40 см. Загнем 10 см на каждом куске под прямым углом для рукояток. Для оставшихся 25 см понадобится полая трубка, например, из бузины, с удаленной сердцевиной.

    Вставляем проволоку в бузинные трубки так, чтобы она могла свободно крутиться внутри канала. Кстати, вместо бузины можно использовать калину, вербу или лещину.

    Берем в каждую руку по одной трубке, чтобы их концы смотрели в противоположные стороны. Идем по участку в направлении с севера на юг. Локти должны быть прижаты к телу. Рамка, не сильно зажатая в кулаках, служит как бы продолжением руки.

    В том месте, где есть водоносная жила, проволоки развернуться и сойдутся к середине. Возможно, что вода может находиться справа или слева от вас, тогда в эту сторону будут «смотреть» обе трубки.

    Когда вы пройдете водоносный слой, трубки опять развернутся в разные стороны. Чтобы убедиться, что вы не ошиблись, пройдитесь ещё раз над местом смыкания трубок. На этот раз в направлении перпендикулярном предыдущему (с востока на запад). Если смыкание повториться, нужное место найдено и именно здесь следует копать колодец.

    № 2 — ивовая лоза в основе поиска

    Нам нужна ива, на которой есть ветка словно расщепленная на две части, образующие между собой угол в 150 градусов (примерно). Это фактически готовая «рамка» – основной инструмент, который будет нами использоваться. Но рамку нельзя эксплуатировать незамедлительно. Запаситесь терпением, пусть древесина сначала высохнет.

    Готовую рамку берут на концы веток так, чтобы «клюв», расположенный посередине, смотрел вверх. С этой лозой и нужно неспешно обойти весь участок. Над местом залегания водоносного слоя лоза «клюнет», то есть средняя часть рамки окажется направленной вниз.

    Не каждый человек умеет правильно обращаться с лозой, поэтому лозоходство – это удел немногих. Для тех, кто готов себя испытать, напоминаем, что самые точные значения можно получить, используя рамку:

    • утром с 6 до 7 часов;
    • после обеда с 4-х до 5 часов;
    • вечером с 8 до 9 часов;
    • ночью с 12 до 1 часа.

    Такие исследования приносят результат. Вот только найденная вода может оказаться верховодкой или подземными коммуникациями, проходящими под участком и собравшими на себя конденсат.

    Поиск воды методом бурения

    Окончательный результат можно получить методом разведочного бурения. Он и поставит точку во всех ваших сомнениях. Для сверления скважины вам понадобится садовый бур. Поскольку мы уже обсудили достоинства воды, находящейся в опасной близости к земной поверхности, бурить придется на глубину не менее 6 метров.

    Допустим, водоносный слой найден. Но, прежде чем приступать к рытью долгожданного колодца, нужно убедиться, что вы нашли воду хорошего качества. Для этого отправьте её для исследования состава и степени загрязнения в санэпидемстанцию. Также воду на анализ нужно будет сдать после обустройства водозабора.

    Если полученные результаты вас удовлетворят, можно считать, что поиски места под колодец завершены.

    Как найти воду для скважины — обзор 5-ти способов поиска + метод биолокации в подробностях

    Вода – основа жизни. Ежедневно тонны этого бесценного минерала человек использует в своих целях, поэтому ее постоянно не хватает. Владельцы загородной недвижимости в любых ее проявлениях стремятся обеспечить себя живительной влагой и занимаются обустройством колодцев или скважин. Многим интересно, как найти воду для скважины на своем участке. Оказывается, можно попытаться сделать это самостоятельно, воспользовавшись одним из множества существующих способов.

    Где скапливаются подземные воды?

    Прежде, чем приступать к поискам, стоит немного больше узнать о грунтовых водах. Влага под землей скапливается внутри так называемых водоносных слоев в результате фильтрации атмосферных осадков. Жидкость, зажатая между водоупорными слоями грунта, состоящими из камня или глины, образует водоемы разной величины.

    Их расположение не строго горизонтально, они могут изгибаться, образуя на таких участках своеобразные линзы, наполненные водой. Объемы их так же весьма разнообразны: от нескольких кубометров до десятков кубических километров.

    Схема залегания подземных вод необходима, чтобы иметь хоть какое-то представление где может быть источник

    Ближе всего к поверхности, на глубине всего лишь 2-5 м, лежит «верховодка». Это небольшие водоемы, подпитывающиеся осадками и талыми водами. В засушливое время они, как правило, пересыхают и не могут быть источником для водоснабжения. Кроме того, воду из них чаще всего можно использовать только для технических целей. Наибольший интерес для человека представляют глубинные водоносные слои, содержащие большие запасы прекрасно отфильтрованной воды. Они обычно залегают на глубине от 8-10 метров и ниже. Наиболее ценная вода, обогащенная минералами и солями, находится еще глубже, на расстоянии порядка 30-50 м. Добраться до нее реально, но сложно.

    Популярные способы поиска воды на участке

    При желании поиск воды под скважину можно осуществить несколькими способами. Самые распространенные из них:

    Использование глиняной посуды

    Старинный метод определения присутствия воды предполагал использование глиняного горшка. Его сушили на солнце, затем переворачивали и устанавливали на землю над местом предполагаемого залегания водной жилы. Через некоторое время посуда запотевала изнутри, если под ней действительно располагалась вода. Сегодня этот способ несколько усовершенствован.

    Нужно взять литр или два силикагеля, который является отличным влагопоглотителем. Его тщательно просушивают в духовке и насыпают в глиняный горшок. После чего посуду с гелем взвешивают на точных весах, лучше аптекарских. Затем заворачивают в ткань и закапывают на глубину примерно полметра в месте, где предполагается бурить скважину. Оставляют там на сутки, затем выкапывают и снова тщательно взвешивают.

    Ни один и ни два водоносных пласта уже были найдены с помощью силикагеля

    Чем больше влаги впиталось в гель, тем ближе вода. Можно на начальном этапе закопать несколько горшков и выбрать место с наиболее интенсивной отдачей воды. Вместо силикагеля может быть использован обычный кирпич, который так же просушивается и взвешивается.

    Наблюдения — где растут растения?

    Некоторые растения являются отличными индикаторами, указывающими на подземный водоем.

    Растения подскажут, есть ли на участке вода

    Например, береза, растущая над водотоком, будет небольшой высоты с узловатым, искривленным стволом. Ветви дерева, расположенные над ним, будут образовывать так называемые «ведьмины метелки». Близко расположенную к поверхности воду покажут заросли мокрицы, невысокого травянистого растения. Гравилат речной прямо указывает на расположенный под ним водоток. А вот сосна, с ее длинным стержневым корнем, говорит об обратном – на этом месте вода располагается достаточно глубоко.

    Определение по перепаду высот

    Этот метод можно использовать только в том случае, если неподалеку находится любой водоем или колодец. Понадобится обычный барометр-анероид, при помощи которого будет замеряться давление. Исходя из того, что на каждые 13 м перепада высот давление упадет примерно на 1 мм ртутного столба, можно попытаться определить глубину залегания подземных вод. Для этого нужно измерить давление в месте предполагаемой скважины и на берегу водоема. Перепад давления величиной, около половины мм рт. ст. свидетельствует, что глубина залегания водоносного пласта – 6 или 7 метров.

    Наблюдения за природными явлениями

    Почва, насыщенная подземной влагой, обязательно будет испарять ее. Ранним утром или вечером в конце очень жаркого летнего дня стоит обратить внимание на участок, где предполагается обустраивать скважину.

    Если над ним образовывается туман – вода там есть. Лучше всего если туман поднимается столбом или клубится, значит, влаги много и она достаточно близко. Так же следует знать, что водоупорные слои обычно повторяют рельеф местности. Таким образом, в котловинах и естественных впадинах, окруженных возвышенностями, вода обязательно будет. А вот на склонах и равнинах ее может и не быть.

    Разведывательное бурение

    Как найти воду с помощью рамки?

    Очень часто поиск воды для скважины проводится с помощью биолокации, старинного и очень точного метода определения водотока. Прежде, чем приступить к поискам, нужно будет приготовить рамки, которые представляют собой отрезки алюминиевой проволоки длиной около 40 см. Их концы на уровне примерно 10 см загибаются под прямым углом. Считается, что лучше всего вставить рамки в трубочки из бузины, у которых удалена сердцевина. Проволока в трубках должна абсолютно спокойно проворачиваться. Так же в качестве рамки могут быть использованы развилки веток калины, вербы или лещины.

    Рамки представляют собой небольшие отрезки алюминиевой проволоки, загнутые под прямым углом

    Далее выполняются следующие действия:

    • Определяем по компасу положение сторон света и отмечаем их на территории участка колышками.
    • В каждую руку берем по рамке. Локти прижимаем к бокам, предплечья направляем параллельно земле, так, чтобы рамка стала как бы продолжением рук.
    • Медленно пересекаем территорию участка с севера на юг, а затем с востока на запад. В месте, где под землей находится водоток, рамки начнут двигаться и пересекутся. Это место отмечаем колышком.
    • Учитывая, что обычно вода залегает в виде своеобразных жил, найдя одну точку, определяем весь водоток. Для этого предыдущую операцию проделываем несколько раз, всякий раз отмечая колышком место, где рамки пересеклись.
    • Определяем мощность и глубину залегания водотока. Представляем себе, что погружаемся на глубину собственного роста, затем на двух, трех или более таких расстояний. Первый раз рамка среагирует на верхнюю границу водяной жилы, второй – на нижнюю.

    Скважина на участке – практичное решение для обеспечения водоснабжения дома и приусадебного участка. Методики самостоятельного поиска подземного водотока позволят определить наличие воды на участке и помогут принять решение о возможности обустройства системы. Но не стоит слишком полагаться на них, ведь все эти способы, хоть и считаются достаточно точными, дают только общие ответы на вопросы. Абсолютно точно определить наличие водоносной жилы, глубину ее залегания и мощность смогут только специалисты.

    Методы поиска воды для колодца и определения глубины

    Наличие колодца на приусадебном участке является жизненной необходимостью. Даже располагая автомобилем крайне неудобно осуществлять доставку воды на дачу в канистрах и бутылях. Выкопать колодец задача вполне посильная, но здесь требуется вооружиться знаниями, так как придется освоить методы определения мест, где именно искать воду и как правильно расположить колодезную шахту с точки зрения санитарных норм и правил.

    С чего начать?

    Начинать поиск воды на участке для колодца рекомендуется с исследования территории на присутствие родников, ключей. Имеются ли у соседей по участку колодец? Наличие и тех и других признаков свидетельствует о том, что и у вас на участке можно найти водоносные области. Также можно изучить, где произрастают растения-акваиндикаторы. Например, обилие мокрицы говорит о близком залегании грунтовых вод. Обозначьте предполагаемую зону поиска в соответствии с санитарными нормами удаленности от септика.

    ВНИМАНИЕ! На участках с уклоном искать воду для колодца нужно в самой нижней его части.

    Какие горизонты подойдут для колодца?

    При поиске воды для колодца останавливаются либо на верховодке, либо грунтовым водоносным горизонтам.

    • Почвенные воды или верховодка подходят для технических, сельскохозяйственных нужд, но совершенно непригодны для питья. Их можно найти на небольшой глубине в метр-полтора, особенно, если местность низинная или находится в непосредственной близости от реки, ручья.
    • Грунтовые воды начинаются после полутора метров. Тогда как почвенные воды не фильтруются, разливаясь между рыхло-зернистыми слоями земли, то грунтовые удерживаются меж пластами водоупорного суглинка и глины, горных пород, известняка, слоев песка. Эти многоуровневые наслоения являются хорошими природными фильтрами, очищают воду и делают ее пригодной для питья, не пропускают в водоносную жилу вредные загрязняющие примеси.

    Если вы решили делать колодец не только для бытовых нужд, но и для обеспечения семьи питьевой водой, следует брать грунтовые воды не выше 10 метров, идеальный же вариант – колодец пятнадцатиметровой глубины.

    Слои почвы, песка, камней, глины образуют внутреннюю структуру с зазорами и полостями разной величины, где-то пустоты совсем узкие, а в других местах создаются изгибы вроде линз или провалов, которые заполняются грунтовыми водами. Эти места обладают изобилием воды, а в узких межпластовых полостях объем воды минимален.

    Грунтовые и почвенные воды не имеют напора, только в редких местах, грунтовые водоносные горизонты, зажатые водоупорными слоями, могут характеризоваться небольшими напорными величинами.

    ФАКТ! Неоспоримое преимущество имеют именно грунтовые воды. Они не только отличаются чистотой, но и доступ к ним стабилен, в отличие от верховодки, объемы и наличие которой впрямую зависят от количества осадков, времени года. Также верховодка легко загрязняется вымыванием удобрений с сельскохозяйственных угодий в периоды таяния снега или проливных дождей.

    Каковы санитарные требования к расположению?

    Точка водозабора должна располагаться в удалении от туалетов, выгребных ям выше по потоку подземных вод не меньше чем на пятидесятиметровом расстоянии. В противном случае высока возможность подмешивания в воду вредных веществ, заражения ее болезнетворными бактериями.

    Это оптимальная удаленность. В случае, если приусадебный участок обычного дачника четыре сотки, плотно засаженных и застроенных, то такая норма сложно выполнима. На этот счет существует мнение, что вполне достаточно делать колодец в удалении от туалета и выгребной ямы порядка 8-10 метров.

    ИНТЕРЕСНО! Если грунт на участке глинистый, то такая удаленность вообще не должна вас беспокоить. Особенно при условии, если вы предпримите все возможные меры по изоляции стенок колодца, соорудив также и верхнее защищающее колодезное кольцо, предохраняющее воду от возможных загрязнений при дождях и весеннем таянии, когда водные потоки могут стекать в колодец с поверхности земли.

    Согласно нормативам при поиске места для колодца следует избегать:

    • Часто подтопляемых участков.
    • Заболоченных мест.
    • Близкого расположения (менее 30 метров) дорог общего пользования и автострад.

    Как найти воду самому?

    Есть разные способы и методики определения грунтовых вод на приусадебном участке. Это народные приметы, наблюдение за природными особенностями и метод биолокации, опирающийся на интуитивные ощущения самого человека. Все эти варианты широко использовались раньше за неимением других, в наше же время по своей эффективности прочно занял первенство научный подход к вопросу. Это сейсморазведка, использование барометров и других приборов.

    Народные способы

    Это самые простые методы поиска воды, основанные на многовековом опыте.

    Наблюдения за природными явлениями

    В теплый сезон в ранние утренние часы или в вечернее время понаблюдайте на каких местах сгущение тумана больше. Чем гуще туманное облако, тем ближе подземные воды. Данное наблюдение обосновано тем, что туманы образуются из земной влаги, и в местах скопления подпочвенных вод туман обычно гуще, он буквально клубиться из почвы в таких участках и стелется по земле.

    Наблюдение за животными и насекомыми

    Владельцы собак могут замечать, что их питомцы в жару, чтобы охладиться, роют ямки и ложатся туда. Животные чувствуют, где наиболее прохладные, а значит и более влажные места. Такая особенность температуры также вызвана близостью водоносных слоев.

    Мошки и разный гнус тоже чувствуют такие места, они сбиваются в стайки и роятся ближе к вечеру там, где повышенная увлажненность почвы.

    Наблюдение за растениями

    Растения, как и природные явления, и животные с насекомыми могут помочь в поиске воды для копки колодца. О наличии и близости водоносных горизонтов можно судить по следующим травам, кустарникам и деревьям.

    • Болиголов, обилие крапивы, заросли щавеля и мать-и-мачехи можно обнаружить именно на стабильно влажной почве, питаемой подземными водами.
    • Берёзки, ивовые кустарники, ольха любят влажность и отлично растут лишь в богатых водой местах.
    • А вот яблоня или вишнёвые деревья не любят влажные почвы, и их присутствие говорит о том, что воду рядом не найти. Конечно же, речь идёт о здоровых и изобильно растущих деревьях. Если же деревца больные и хилые, возможность найти водоносные жилы выше.
    • найти водоносные жилы выше.

    Определяют по растениям и глубину залегания водного слоя:

    • Камыш-песчаник, например, может рассказать о том, что вода в метре или трех от поверхности.
    • Тростник предполагает водоносную жилу на глубине от полутора до пяти метров.
    • Полынь от трех метров и до семиметровой глубины.
    • Солодка от полутора метров и до десяти.
    • Люцерна от полутора-двух, но порой и до 15 метров.

    Метод биолокации

    Данный способ пытаются привязать к научной сфере, что в корне неверно. С этой точки зрения предыдущая информация куда более полезна, чем этот метод. Однако у него есть свои поклонники и небезосновательно. Ставка делается на присутствие в окружающей реальности энергоинформационных полей различного типа и способность человека ощущать эти поля.

    В старое время метод не имел конкуренции и альтернативы, сейчас возможности науки очень высоки, а этот занимательный метод по-прежнему прочно стоит в рейтинге популярности одним из первых. Неправда будет, если сказать, что метод биолокации неэффективен вовсе, но и не соответствует действительности его безошибочность.

    Поскольку не всегда есть возможность воспользоваться дорогими услугами изыскания водных ресурсов в почве, можно попробовать и его. Лучше, если вы сделаете первичное определение места поиска с помощью тестов с растениями и поведением животных. Проанализируете местность с точки зрения геологически ожидаемых водоносных зон (на наличие низин, оврагов, близости точек водозабора и родников).

    Методика биолокации с помощью алюминиевых рамок

    1. Общая длина алюминиевого прута составляет порядка 90 см, его диаметр должен быть не менее 3мм.
    2. Отмерив 15 см от края, нужно согнуть прут под прямым углом.
    3. Вставить короткие концы в трубочки, для этого сгодится любой вариант.
    4. Диаметр трубки должен быть таков, чтобы прутики свободно вращались, двигались, но не под наклоном.
    5. Берите трубки на 0,5 мм шире диаметра алюминиевой проволоки.
    6. Сделать нужно два таких согнутых прута, вставить их в трубки.

    Применение рамок для нахождения воды

    Алюминиевые рамки держат в обеих руках.

    При этом очень важно настроиться на процесс поиска. Отрешиться от всего и задаться вопросом местонахождения воды, полностью переместив свое внимание на рамки.

    Руки не должны быть излишне напряжены, сильное расслабление тоже испортит процесс. Необходимо достичь некой золотой середины.

    Рамки должны стать продолжением человека, вынесенной частью его внимания, его существа. Это похоже на некую медитацию с концентрацией на определенной задаче.

    Когда наступает нужное чувство погружения и сосредоточенности человек должен начать не спеша двигаться по участку, змейкой проходя всю его площадь, тестируя территорию.

    На этапе нахождения водоносной зоны вбивается маркирующая палочка в указанный рамками участок земли.

    Считается, что в местах нахождения воды рамки приходят в активное движение.

    Применение рамок для определения глубины залегания водного ресурса

    1. От маркирующего колышка раскладывают метраж с помощью рулетки по прямой линии на поверхности земли.
    2. Далее приступают к определению глубины залегания водоносного горизонта. Для этого медленно проходят вдоль разложенного строительного метра с рамками, тестируя, на какой глубине залегает вода.
    3. Считается за меру глубины та отметка, около которой рамки приходят в активность, начинают крутиться, качаться из стороны в сторону.

    Альтернативные способы

    В данном случает применяют ряд способов, ориентированных на замер уровня влажности в разных точках участка. Там, где есть водоносные жилы, влажность существенно выше. Для этого используют силикагель, кирпич, соль, глиняную посуду или стеклянные банки.

    Метод с использованием влагополотителей

    1. Берут влагопоглощающее вещество, например соль поваренную, силикагель.
    2. Высушивают вещество в печи, засыпают в высушенную нелакированную глиняную емкость, укутывая куском натуральной ткани.
    3. Все это взвешивается на точных весах.
    4. Обычно готовят около десятка таких тестирующих «приборов». Каждый следует подписать, чтобы не ошибиться при повторном взвешивании.
    5. Далее емкости закапывают на глубине от полуметра до метра в землю
    6. Через 24 часа производят повторное определение веса.

    ВАЖНО! Чем больше увеличится вес индикатора, тем выше вероятность присутствия воды в данной точке.

    Манипуляции с кирпичом, известью и солью делают ровно по такому же принципу.

    Метод с использованием стеклянных банок

    1. Стеклянные сухие банки без крышек ставят вверх дном по территории участка поиска воды.
    2. Через несколько часов банки осматривают.
    3. Там, где произошло сильное увлажнение внутренней поверхности банки, скопился высокий процент конденсата, ожидается найти воду.

    Научные способы

    Из наиболее достоверных способов разведки воды на приусадебном участке являются научные методы. Все они основываются на физических принципах.

    Спектральная сейсморазведка

    Организуется ударное влияние на поверхность земли и специальный сейсмочувствительный прибор фиксирует ответные импульсы, сигналы колебательного типа.

    Эта информация вносится в компьютер и с помощью специально созданной программы ведутся расчеты о вероятном местонахождении воды. Сейсмоприборы позволяют сканировать недра земли, опознавая их структуру, изгибы, слои, наличие пустот, а также уровень залегания водоносных слоев.

    Метод очень дорог и подходит лишь для мероприятий поиска в проектах большого масштаба.

    Есть также набор уже имеющихся геофизических данных о тех или иных местностях, эти справки можно навести с помощью специалистов в области гидрогеологии и геофизики, они тоже могут помочь в поиске воды.

    Ручное бурение

    Используют садовый бур ручного типа, диаметром тридцать сантиметров. Делают тестовые скважины от пяти до десяти метров в глубину. После введения бура в почву, заглубляя шнек, каждые 15-20 см вынимают грунт и осматривают его в целях предохранения бура от поломки и проверки на уровень влажности как показателя близости водоносного слоя.

    Метод эффективный и в отличие от сейсморазведки, доступный частному лицу. Процент точности и эффективности здесь во многом зависит от профессионализма бурильщика.

    Как определить глубину грунтовых вод на участке с помощью барометра?

    Метод может быть применен в случаях, когда в небольшой удаленности от вашего участка есть колодец или источник воды, река, пруд.

    1. Зафиксируйте показания барометра около такого места.
    2. Затем определите показания барометра в той точке, где предполагаете рыть колодезную шахту.
    3. Вычислите разницу в полученных данных с помощью вычитания.
    4. Теперь переведите коэффициент в метраж, где каждое деление на шкале барометра будет считаться как один метр.

    Именно на эту глубину нужно рыть яму для колодца, чтобы достичь водоносной жилы.

    Вода капиллярами и артериями пронизывает всю земную кору, заполняя огромные пространства и небольшие зазоры, щели, межпластовые полости. Она есть повсеместно, но на разной глубине и в разном объеме. Чтобы найти этот дар жизни, люди пользуются разными приемами и научными разработками.

    В несомненном приоритете достижения науки, но если вы натура увлекающаяся и любите эксперименты, либо есть основания с точки зрения экономии средств, можно попробовать и альтернативные способы.

    За сравнительно небольшую сумму можно заказать работы по разведывательному поиску воды буровой машиной, по стоимости будет не более тысячи за метр прохода. Либо своими силами с помощью садового бура потратить день на поиски.

    Поиск воды для копки колодца на участке – 10 методов

    Поиск воды – необходимая процедура перед копкой источника на участке. Работа по рытью колодца или скважины очень трудоемкая и затратная, поэтому приступая к копке, нужно быть уверенным, что в этом месте есть водоносная жила. Существует несколько способ, как найти воду на участке для колодца. Некоторые из них современные, а другие используются уже на протяжение многих веков. Специалисты сайта «Сантехник Портал» расскажут о самых действенных методах, как найти воду для колодца на любой территории.

    Расположение водоносных жил в земле

    Вода в почве удерживается, благодаря водоупорным слоям, которые не пропускают жидкую среду глубже или, наоборот, на поверхность земли. Главным компонентом слоев является глина, у которой высокая степень устойчивости к влаге, а также камни.

    Между пластами из глины и камней разной плотности находится песчаная прослойка, удерживающая чистую воду. Это и есть водоносная жила, которой необходимо достичь во время рытья колодезного сооружения. Поэтому перед тем, как добыть воду, нужно иметь представление о водоносных слоях.

    В одном месте песчаная прослойка может быть тонкой, в другом – достигать огромных размеров. В месте излома водоупорного пласта, размещенного не строго горизонтально, а имеющего перепады высот, изгибы, собирается самый большой объем воды.

    На участках искривления глины и изменения высоты пласта, формируются своеобразные проломы, которые наполняются влажным песком. В этих зонах собирается так много воды, что их называют «подземными озерами».

    Но как определить глубину залегания воды? Точного ответа нет. Можно воспользоваться специальной картой региона, на которой указана примерная глубина залегания водоносного слоя. Однако точно определить место нахождения источника можно только во время копки.

    При копке колодца или скважины водоносную жилу можно встретить уже через 2-2,5 метрах от уровня земли. Но использовать жидкость из этого водоносного слоя не рекомендуется. Вода из колодца должна быть пригодна не только для полива и бытовых нужд, но и для питья. Из-за близкого расположения жилы к поверхности в нее попадают неочищенные атмосферные осадки, канализационные стоки и другие отходы.

    Специалисты называют такой слой – «верховодкой». Кроме того, данный слой характеризуется не стальным поведением. При летнем зное и засухе источник влаги быстро исчезает, а в период весеннего паводка часто затопляет земли у воды. Использовать такую жидкость можно только для полива огорода и сада.

    Оптимальная глубина колодца для питьевой воды— 15 метров. Приблизительно на этом расстоянии от поверхности почвы проходит линия материковых песков с большим запасом качественной воды. А большая толщина песчаной прослойки обеспечивает максимальную очистку жидкости от всевозможных загрязнений и «химии». Если найдено такое место, то это большая удача, но на практике водоносная жила может находиться намного глубже.

    Где можно копать колодец?

    Недостаточно определить место для рытья колодца на участке. Необходимо также соблюдать строгие правила его расположения, чтобы обеспечить безопасную и качественную добычу воды.

    Правила, как определить где копать колодец или скважину:

    1. Источник питьевой воды не должен располагаться ближе, чем на 20-25 м от рассадников загрязнений почвы – свалки мусора, продуктов гниения, туалета, кладбища и так далее. Иначе в источник влаги могут попасть вредные вещества, которые заразят его болезнетворными бактериями.
    2. Необходимо обезопасить постройки на участке от подтопления, поэтому колодезное сооружение размещают на расстоянии от всех зданий в 10-15 м. Соседские строения тоже учитываются при расположении колодца.

    Такая удаленность является оптимальной. Если участок у воды наделен стандартными четырьмя сотками, плотно засаженными и застроенными, то такую норму соблюсти сложно. В этом случае допускается удаление источника воды от выгребной ямы или туалета порядка 10 метров.

    Согласно нормативным документам, при поиске места, где копать колодец на участке, следует избегать:

    • регулярно подтопляемых зон;
    • заболоченных участков;
    • близкого нахождения (менее 30 метров) автострад.

    Данные правила обязательно соблюдать при обустройстве шахтных колодцев, если планируется рытье глубинной скважины, то удаленность источника от других объектов снижается.

    Если почва на участке глинистая, то вопрос удаленности тоже не стоит так остро. При этом нужно позаботиться о тщательной изоляции стенок, соорудив верхнее защищающее колодезное кольцо. Данная мера позволяет защитить воду от разнородных загрязнений при таянии снегов и дождях, когда потоки осадков с поверхности грунта могут попасть в колодец.

    Рабочие способы поиска воды

    Предлагаем ознакомиться с несколькими наиболее эффективными методами, как найти воду для колодца, которые успешно применяются:

    1. Наблюдение за туманом. Перед тем, как искать воду данным способом, необходимо проснуться на рассвете и осмотреть участок. Там, где близко к поверхности земли располагается влага, образуется туман. Чем гуще туманность, тем ближе водоносный слой. При этом если туман вызван поднимающейся из грунта влагой, то он не стоит на месте, а поднимается клубами или стелется у самой земли.
    2. Поведение животных. Здесь нужно проявить свою наблюдательность, следя за поведением насекомых и животных. Лошадь при поиске воды в почве бьет копытом в зоне с самым высоким уровнем влажности. Собака пытается немного снизить температуру тела, поэтому ищет влагу и роет яму, куда прячет голову. Комары и мошки в вечернее время роятся в самых влажных зонах.

    Мыши никогда не делают норы, если вода под землей слишком близко к поверхности. По этой же причине не обустраивают свои гнезда куропатки и домашние курицы. Поэтому если есть мышиные норы или гнезда кур, то в этом месте влаги нет. Зато гуси, лебеди и утки всегда несутся на месте пересечения водоносных жил.

    1. Растения-индикаторы влажности. На глубину залегания водоноса указывают некоторые растения. В местах с пышным произрастанием мать-и-мачехи, щавеля, болиголова, крапивы всегда достаточно влажно. Там, где жидкость залегает глубоко, влаголюбивая растительность не живет. Сосны растут на участках с глубоким расположением грунтовых вод.
    2. Стеклянные банки. Такой поиск воды на участках основан на физических свойствах. Утром необходимо по всему участку расставить горлышком к земле стеклянные банки одинакового объема. На следующее утро нужно проверить, в какой таре образовалось больше всего конденсата. Где его много, там и проходит водоносная жила.
    3. Применение кирпича или соли. Данные матери обладают высокой степенью влагопоглощения. Нужно дождаться полного высыхания земли после дождя. Засыпать в глиняный неглазурованный горшок сухую соль или измельченный красный кирпич. Взвесить емкость с наполнителем и записать данные. Замотать горшок в марлю и закопать на полметра в почву на сутки. Спустя 24 часа достать горшок, снять марлю и еще раз взвесить. Если масса значительно увеличилась, то влага совсем близко.
    4. С помощью барометра. Применим, если рядом есть водоем. Используя барометр-анероид, по изменению давления можно узнать глубину залегания воды. каждые 13 метров перепад давления равен 1 мм рт. ст. Используя данное устройство, нужно измерить давление воздуха в двух местах: у берега водоема и в предполагаемом месте копки колодца. Если перепад давления составляет 0,5 мм рт. ст., то водонос расположен на глубине 6-7 метров.
    5. Разведочное бурение. Самый точный и достоверный метод, предполагающий бурение с целью разведки. Необходимо пробурить разведочную скважину на глубину 7-10 метров, используя обычный бур или специальное приспособление. После обнаружения водоносной жилы, разведка прекращается и начинается копка колодезного сооружения.
    6. Опыт соседей. Если на соседнем участке есть рабочий колодец или скважина, то вода должна быть и у вас. У соседей нужно узнать, как они добывают воду, какой глубины их источник, стабилен ли уровень в нем. Так проще всего получить гидрогеологических данные и спланировать работы по обустройству источника живительной влаги.

    Выбор технологии поиска воды не влияет на продолжительность эксплуатации водного сооружения. При хорошем уходе и аккуратном использовании источник прослужит несколько десятков лет. При этом, если жидкость находится глубоко и в почве есть много камней, то лучше организовать скважину. Колодец предпочтительней при близком расположении влаги (12-17 метров) и при средних объемах потребления воды.

    Поиск воды алюминиевыми или лозовыми рамками

    На еще двух методиках индикации влаги остановимся более подробно, описав пошаговую технологию поиска воды под землей на участке.

    Рамки – самый древний прибор для поиска воды под землей. Как только были открыты явления биолокации и свойства магнитного поля, монахи стали использовать не только лозу, но и рамки для поиска места под подстройку монастырей с близостью к водным источникам.

    Итак, как найти место для колодца с помощью алюминиевых рамок:

    1. Приготовить два фрагмента алюминиевой проволоки по 40 см и загнуть одну часть длиной 15 см под прямым углом.
    2. Вставить их в полую трубку, которую лучше всего вырезать из бузины, удалив сердцевину.
    3. Убедиться, что проволока свободно проворачивается в трубке.
    4. Взять в каждую руку по трубке и медленно пройти по участку. Концы проволоки следует развернуть влево и вправо. Когда прибор находит водоносную жилу, то проволоки сходятся к середине. В случае если вода проходит слева или справа – концы проволоки повернутся именно в эту сторону. Стоит только миновать водоносную жилу – проволока снова развернется в разные стороны.
    5. Заметив место смыкания алюминия, нужно пройти еще раз, но выбрать направление, перпендикулярное предыдущему. Если место смыкания подтвердится, можно начинать копать там колодец.

    Определение влаги на участке с помощью лозы:

    1. Необходимо вырезать из лозы ветку, на одном стволе которой имеется две развилки, расположенные под углом 150º друг к дружке.
    2. Тщательно высушить ветку.
    3. Взять концы веток в обе руки таким образом, чтобы ствол располагался посередине и был направлен вверх.
    4. Пройти по участку. Воду стоит искать там, где ствол наклонится к земле.

    Не каждый человек умеет правильно обращаться с лозой, поэтому лозоходство – это навык единиц. Самые точные сведения можно получить, используя рамку:

    • утром с 6 до 7 часов;
    • после обеда с 4-х до 5 часов;
    • вечером с 8 до 9 часов;
    • ночью с 12 до 1 часа.

    Алюминий с лозой подают сигнал о том, что в почве имеется жидкость. Однако, это может и верховодка, не годящаяся для колодца. Поэтому обнаружив зоны с повышенной влажностью, следует провести предварительное бурение, чтобы выяснить, насколько глубоко находится пригодный водоносный слой.

    И не стоит даже думать, чтобы найти старый колодец, который возможно был уже на этой территории. Подземные русла воды в процессе времени меняются. Поэтому лучше самостоятельно определить новое подходящее место. Вооружившись полученной информацией, можете приступать к поискам. Если вода на вашем участке есть, вы ее обязательно найдете.

    Как найти воду для скважины: разбираем три эффективных способа поиска

    Вода – исключительный дар, без которого жизнь на земле попросту невозможна. Вода является неизменным элементом ежедневного круговорота: полив растений, хозяйственные нужды, приготовление еды… Приобретая участок, на котором нет и малейшего намека источник этого неорганического соединения проблема, как найти воду для скважины или колодца, становится одной из ключевых. Мы предлагаем вам разобрать наиболее популярные и действенные способы.

    Немного о водоносных слоях

    В грунте, как правило, располагается 2-3 водоносных слоя, разделенных между собой водоупорными слоями, горизонты которых могут значительно разниться.

    Водоносные слои представляют собой своеобразные подземные озера, в основном состоящие из пропитанного водой песка

    На наименьшей глубине около 25 метров располагается вода первого слоя, именуемая как «подкожная» или верховодка. Она образуется за счет фильтрации через грунт талых вод и атмосферных осадков. Такая вода пригодна только в качестве полива зеленых насаждений и для хозяйственных нужд.

    Вода второго слоя материковых песков уже пригодна для употребления в пищу. Третий же слой представляют воды, обладающие превосходными вкусовыми качествами и богатые полезными химическими соединениями и минеральными солями.

    Эффективные способы поиска воды

    Способов определения близости воды к поверхности существует более десятка. Поиск воды под скважину можно осуществить, используя один из приведенных ниже действенных способов.

    С использованием силикагеля

    Для этого гранулы вещества предварительно тщательно высушивают на солнце или в духовке и складывают в неглазированный глиняный горшок. Для определения количества поглощаемой гранулами влаги горшок перед закапыванием необходимо взвесить. Горшок с силикагелем, завернутый в нетканый материал или плотную ткань, закапывается в грунт на глубину около метра в место на участке, где планируется бурение скважины. Через сутки горшок с содержимым можно выкапывать и снова взвешивать: чем он тяжелее, тем больше влаги он впитал, что в свою очередь свидетельствует о наличии поблизости водоносного слоя.

    Применение силикагеля, относящегося к разряду веществ, обладающих свойством поглощать влагу и удерживать ее, позволит всего лишь за пару дней определить наиболее удачное место для бурения скважины или обустройства колодца

    Для того, чтобы сузить место поиска воды для скважины, можно использовать одновременно несколько таких глиняных емкостей. Более точно определить оптимальное место для бурения можно путем повторного закапывания горшка с силикагелем.

    Влагопоглощающими свойствами обладает также обычный кирпич из красной глины и соль. Определение водоносного слоя происходит по схожему принципу с предварительным и повторным взвешиванием и высчитыванием разницы показателей.

    Барометрический способ

    Показания 0,1 мм ртутного столба барометра соответствуют разнице в перепаде высоты давления в 1 метр. Для работы с прибором необходимо сначала измерить его показания давления на берегу существующего поблизости водоема, а после вместе прибором переместиться в место предполагаемого обустройства источника добычи воды. На месте бурения скважины замеры давления воздуха делаются вновь, и высчитывается глубина залегания вод.

    Наличие и глубину залегания подземных вод успешно определяется также с помощью обычного барометра анероида

    Например: показания барометра на берегу реки составляют 545,5 мм, а на участке – 545,1 мм. Уровень залегания грунтовых вод рассчитывается по принципу: 545,5-545,1=0,4 мм, т. е. глубина скважины будет составлять не менее 4 метров.

    Разведочное бурение

    Пробное разведочное бурение является одним из самых надежных способов по поиску воды для скважины.

    Разведочное бурение позволяет не только обозначить наличие и уровень залегания вод, но также и определить характеристику грунтовых слоев, залегающих до и после водоносного слоя

    Бурение производится с применением обычного садового ручного бура. Поскольку глубина разведывательной скважины в среднем составляет 6-10 метров, необходимо предусмотреть возможность наращивать длину его ручки. Для проведения работ достаточно использовать бур, диаметр шнека которого составляет 30см. По мере заглубления бура с тем, чтоб не сломать инструмент, выемку грунта необходимо проводить через каждые 10-15 см почвенного слоя. Влажный серебристый песок можно наблюдать уже на глубине около 2-3 метров.

    Место под обустройство скважины должно располагаться не ближе, чем 25-30 метров относительно дренажных траншей, компостных и мусорных куч, а также других источников загрязнения. Самое удачное размещение скважины – на возвышенном участке.

    Повторяющие рельеф местности водоносные слои на возвышенных местах являются источником более чистой отфильтрованной воды

    Дождевая верховодка и талая вода всегда стекает с возвышенности в низину, где постепенно дренируется в водоупорный слой, который в свою очередь вытесняет чистую отфильтрованную воду до уровня водоносного слоя.

    Как найти воду на участке: народные и современные способы

    Вода повсюду?

    Мало знающему городскому жителю может показаться, что достаточно просто пробурить скважину в любом месте участка и у него уже будет готовый колодец! К сожалению, это не так.

    Уровень грунтовых вод на участке может оказаться недостаточным для колодца или скважины. Возможно, у вас получится использовать только «верховодку» — скопление осадков и талой воды на расстоянии 2-5 метров от поверхности. Такой источник не подойдет для всего года и может применяться только в технических целях.

    Чтобы найти не просто воду, а такую, которая подойдет для всех ваших нужд, потребуется провести предварительный поиск воды для скважины.

    Как определить уровень грунтовых вод перед строительством? Обратите внимание на растения и скважины поблизости.

    Знаки природы

    Вы знаете как найти воду на участке своими силами? Нашим предкам в этом помогали знания о природе и наблюдения за нею.

    Растения

    Какие растения на вашем участке покажут, что рядом есть вода? Это:

    • верба, ольха или клен с уклоном на одну сторону;
    • дикая смородина;
    • таволга;
    • лесной камыш, тростник;
    • солодка голая;
    • щавель;
    • осока, крапива;
    • лапчатка гусиная, хвощ;
    • ежевика;
    • мать-и-мачеха;
    • брусника;
    • багульник;
    • черемуха;
    • крушина;
    • толокнянка;
    • лох;
    • рогоза;
    • полынь метельчатая, песчаная;
    • чий блестящий. st]

    Насекомые

    Большое количество мошек и комаров указывается на близость грунтовых вод. Водянистый грунт необходим им для размножения.

    Домашние животные

    Поведение собак и кошек может служить еще одним индикатором близости воды. Собаки обычно стараются обходить подобные зоны, а вот кошки, наоборот, чувствуют себя на них просто отлично! Однако, в жаркую погоду собаки тоже стараются находиться поближе к водянистому грунту, поэтому это еще одно важное наблюдение в поиске воды.

    Лошадь в засушливую погоду найдет близкий к поверхности источник воды и будет бить копытом по этому месту.

    Домашние птицы тоже могут подсказать вам близость воды: гуси стараются нестись именно в таких местах, тогда как курицы их избегают.

    Туман и другие народные приметы

    Как найти воду на участке своими наблюдениями и народной мудростью? Присмотритесь вечером к поверхности земли. Стелящийся плотный туман в одном и том же определенном месте подсказывает о близости воды. Утром там вы найдете большее количество росы, чем на других участках. Наблюдения желательно проводить хотя бы неделю-две.

    Если вам кажется, что вы нашли водоносный слой, тогда проверить это можно с помощью горшка или банки. Переверните их и оставьте до утра. Если ваши подозрения верны, тогда они запотеют.

    Еще одна верная примета близости грунтовых вод – быстрое намокание пучка соли. Это произойдет даже в засушливую погоду.

    Дедовские способы поиска воды: лозоходство

    Дедовский способ, который показал свою высокую эффективность за долгие века, — это лозоходство или исследование с помощью рамки.

    Попробовать применить этот метод может каждый, но быстрый поиск воды на участке с высокой точностью доступен только опытным специалистам. Проверить собственную чувствительность можно с помощью лозы, моста и ручья под ним. Если вы почувствуете колебания перед мостом, тогда у вас высокая чувствительность. Некоторые ощущают колебаний над самим ручьем, другие – вовсе не замечают ничего необычного.

    Раньше для поиска воды с помощью лозы использовали ветки различных деревьев (ивы, яблони, бузины, вишни, орешника, рябины), расщепленные под углом в 150 . Ее держат за «рога» и там, где они указывают вниз, предположительно есть вода.

    Сейчас в лозоходстве принято использовать 2 алюминиевых проволоки в форме буквы Г для обеих рук. Малый конец равен ширине ладони лозоходца, а длинный – 40 см. Малую часть алюминиевой проволоки необходимо будет вставить в полые деревянные трубки, которые вы будете крепко держать руками. Алюминиевая трубка должна свободно в ней двигаться. Там, где проволоки или концы расщепленной лозы скрестятся, есть вода. К сожалению, в некоторых географических широтах эффективность этого метода около 50%, в остальных – 80-90%. Учитывая малые затраты, это очень привлекательный способ поиска. Желательно использовать несколько экспертных мнений перед бурением. Если они расходятся, тогда это может указывать на отсутствие воды на участке.

    Современные методы поиска воды

    Человек совершенствует абсолютно все! Такой вопрос, как найти воду для скважины на вашем участке не мог быть обойдет вниманием в связи со своей важностью. Методом поиска с самой высокой эффективностью является разведочное бурение скважин. Также используются влагопоглотители и исследования рельефа.

    Разведочное бурение

    Бурение шурфов и скважин на глубине до 10 метров с помощью обычного садового бура покажет не только наличие или отсутствие воды, но и глубину ее залегания, наличие плавунов, качество и количество притока, толщину грунта. К сожалению, метод не слишком результативный. В среднем на 4 скважины лишь 1 оказывается с водой.

    Влагопоглотители

    Современные гранулированные влагопоглотители – отличный способ дешевого поиска грунтовых вод. Сначала силикагель или другое средство тщательно высушивают в духовом шкафу, потом помещают в глиняную или покрытую глазурью посуду. После измерения и фиксации веса вещества, обматывают плотной тканью и закапывают на глубину 50 см. Через сутки нужно достать емкость и взвесить влагопоглотитель. Чем тяжелей он стал, тем вероятней, что рядом находятся грунтовые воды.

    Этот метод нельзя использовать в дождливое время, чтобы влага от дождя не влияла на исследования. Эффективность метода около 65%.

    Исследование рельефа местности

    Поиск воды на участке для бурения скважины можно производить с помощью исследования рельефа. В основе метода знания о залегании грунтовых вод: они сосредотачиваются в низменностях и впадинах. Возвышенности могут скрывать воду только на большой глубине.

    Можно сделать вывод, что современные методы поиска воды ненамного эффективней, чем в древности, с помощью лозы и наблюдений. На каком методе остановиться – решать вам.

    Как найти воду на участке для скважины и поиск места

    Участок вдали от цивилизации может подарить вам как незабываемую красоту природы, так и бытовые проблемы из-за отсутствия поблизости централизованных систем водоснабжения. Решением этой проблемы станет бурение скважины на воду или возведение колодца. Однако прежде чем приступить к возведению гидротехнического сооружения, необходимо правильно определить место для его строительства. Поиск подземного источника воды можно выполнить разными способами. В нашей статье  мы рассмотрим, как найти воду для скважины с помощью народных методов.

    Водоносные слои

    Перед тем как начать поиск подземной воды, стоит разобраться в особенностях и разновидностях водных горизонтов. Подземная влага, попадающая в землю в результате фильтрации осадков, скапливается в водоносных горизонтах. Их может быть несколько видов в зависимости от глубины залегания. При этом они отличаются не только глубиной расположения, но качеством и составом воды. Вода, скопившаяся между водоупорными слоями породы (глины, камня), может образовывать целые подземные водоёмы.

    Каждый водоносный слой располагается не строго горизонтально. Он может изгибаться и преломляться, образуя целые водные линзы. Объём воды в этих линзах может колебаться от пары кубометров до  нескольких десятков кубических километров.

    Есть несколько разновидностей подземных вод:

    БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.
    • Ближе всего к земной поверхности (2-3 м) располагается слой, называемый «верховодка». Наполнение этого горизонта происходит в результате таяния снега и осадков. В засуху вода в этих горизонтах может и вовсе исчезнуть. Поскольку в этот слой легко попадают различные загрязнители с поверхности земли, качество этой воды самое низкое. Такую воду на участке рекомендуется использовать только для технических нужд и полива огорода.
    • Следующим слоем являются глубинные грунтовые воды. Этот слой находится на глубине более 5-7 м. Перед попаданием в этот горизонт вода хорошо фильтруется, поэтому такой источник на участке можно использовать для питьевых и бытовых нужд.
    • Самой ценной и качественной считается артезианская вода. Этот слой находится на глубине более 50 м. В большинстве случаев такие воды насыщены минералами и солями. Бурить глубокую скважину дорого, но если такой горизонт есть на вашем участке, то сооружение артезианской скважины того стоит, ведь это самая чистая и качественная вода.

    Важно знать: делая поиск воды на участке, стоит понимать, что в одном месте водоносный горизонт может быть очень тонким, а в другом будет расширяться до максимальных размеров.

    Помимо этого подземные воды могут делиться на два вида:

    • Безнапорные. Этого горизонты, находящиеся недалеко от земной поверхности. Как правило, после бурения скважины или сооружения колодца уровень воды в гидротехническом сооружении находится на той же отметке, что и в водоносном горизонте до вскрытия слоя.
    • Напорные. Такие воды обычно находятся на значительной глубине. Они зажаты между двумя водонепроницаемыми породами из камня или глины. Когда в ходе бурения происходит вскрытие водоносного горизонта, вода поднимается в скважину и будет находиться выше отметки залегания горизонта. Иногда такие напорные воды могут фонтанировать из скважины. К этой разновидности относятся артезианские горизонты.

    Поиск воды

    Чтобы определить место бурения скважины на воду можно воспользоваться разными способами:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Пробное бурение – это самый точный профессиональный метод поиска воды, но он стоит недёшево.
    • Поиск воды делают с помощью ивовой лозы или рамки из алюминия.
    • Найти водную жилу на участке можно, проанализировав растительность.
    • Узнать, где искать воду, можно и по поведению животных.
    • Также есть нехитрые народные способы определения места расположения водоносных жил.

    Во все времена люди задавались вопросом, как найти воду для скважины или шахтного колодца, поэтому придумали несложные способы, позволяющие найти подземные источники.

    Глиняные горшки

    Поиск воды можно произвести с помощью глиняной посуды. Сначала горшки необходимо тщательно просушить на солнце. Затем несколько горшков ранним утром расставляются на участке в перевёрнутом вверх дном виде. На следующий день с утра проверяют количество конденсата в каждом горшке. Чем больше конденсата собралось, тем ближе к земной поверхности располагаются грунтовые воды.

    Важно: такой способ можно использовать только летом. Вместо глиняных горшков можно взять обычные стеклянные литровые банки.

    Кирпич или соль

    Поиск воды по этому методу можно проводить только на сухой земле, поэтому стоит выбрать период без дождей. После этого нужно взять битый кирпич или обычную соль и насыпать в глиняный неглазурованный горшок. Каждый горшок необходимо взвесить, а результаты записать. После этого ёмкость с солью или кирпичом заматывается в марлю и закапывается на участке на небольшой глубине (0,5 м). На следующий день горшки выкапываем и взвешиваем. Сравниваем результаты с предыдущими данными.  Горшок, находящийся ближе всего к водоносной жиле, больше всего прибавит в весе. В данном месте и стоит бурить скважину.

    Совет: вместо соли и кирпича для наполнения горшка можно использовать хорошо просушенный силикагель.

    Растения-индикаторы

    Определить место для бурения скважины можно по растительности на участке. Многие растения хорошо растут в тех местах, где подземные воды находятся ближе всего к земной поверхности. К таким растениям относятся следующие экземпляры: ежевика, крушина, брусника, толокнянка, багульник, черёмуха,  макрица.

    В местах с повышенной влажностью берёза будет иметь неравномерную несимметричную крону и неровный покорёженный ствол. Если на участке растёт много сосен, акации и других хвойных деревьев, то на близкое расположение воды в земле не стоит надеяться. А ива, черёмуха и ольха наоборот выбирают места с близким расположением грунтовых вод. При этом крона дерева будет наклоняться в сторону водной жилы.

    Рекомендуем к прочтению:

    Если на яблонях и вишнях плоды часто гниют, деревья болеют и плохо себя чувствуют, в этом месте недалеко от земной поверхности расположен подземный водный горизонт.

    Поведение животных и приметы

    Определить место близкого расположения воды можно по поведению животных:

    • Собаки и лошади в жару начинают рыть землю в том месте, где к поверхности ближе всего подходят грунтовые воды.
    • Кошки любят спать в том месте, где почва наиболее насыщена влагой, а собаки наоборот будут избегать этих мест.
    • Курицы для откладывания яиц выбирают сухие места, а гуси наоборот.
    • Рыжие муравьи стараются строить свои дома вдали от места прохождения грунтовых вод.
    • Вечером в жаркий день с земли испаряется влага. В том месте, где подземные горизонты подходят ближе всего к поверхности, будут кружиться кучи мошкары. Также в таких местах по вечерам образуется низкий туман.

    Летом о близости расположения воды можно судить по таким приметам:

    • В местах близкого расположения водоносных жил по утрам собирается крупная густая роса.
    • Лучше всего, если туман над одним и тем же местом поднимается столбом или клубится. При этом он не будет стоять на одном месте. Это говорит не только о близком расположении воды, но и об её обилии.
    • Полевые мыши не станут сооружать норы в месте, где почва насыщена влагой. В этом случае они предпочтут устроить норы на деревьях или кустах, чем на поле.
    • На крутых речных берегах или на возвышениях вы вряд ли найдёте воду.
    • Если поблизости находятся карьеры, водозаборные сооружения или скважины, то, скорее всего, уровень грунтовых вод будет понижен.
    • Чаще всего воду можно найти в низменностях или впадинах.

    Совет: не стоит искать воду там, где были осушены болота, или у низких берегов. В этих местах подземные воды перенасыщены железом и марганцем.

    Лоза и рамка

    Поиск воды с помощью рамки из алюминия проходит в такой последовательности:

    1. Возьмите два отрезка алюминиевой проволоки. Длина каждого должна составлять 40 см. Третью часть отрезка стоит загнуть под прямым углом.
    2. Теперь нужно найти две полые трубки. Вставленная в них проволока должна легко вращаться вокруг своей оси. Для этих целей можно использовать ветку бузины с вынутой сердцевиной.
    3. В обе руки берем трубки с вставленной проволокой и начинаем ходить по участку. Длинные концы проволок не должны быть скрещенным. Если в ходе вашего движения по участку в определённом месте концы проволок скрестятся, значит, тут проходит водоносный горизонт.
    4. Также проволоки могут поворачиваться в сторону водной жилы.
    5. При обнаружении такого места его стоит пройти ещё раз только в другом направлении. Если скрещивание повторится, значит, тут нужно бурить скважину.

    Поиск с помощью лозы делают так:

    1. Нужно подобрать ветку лозы в виде двойной вилки. Ветки должны расходиться под углом в 150 градусов.
    2. Ивовую ветку тщательно высушивают.
    3. Теперь стоит взять ветку за два конца так, чтобы сдвоенный участок был приподнят над землёй.
    4. Ходя по участку с такой веткой, стоит обратить внимание на места, где прут наклоняется к земле. Скорее всего, в этом месте недалеко от поверхности проходит подземный водный горизонт.

    Внимание: для большей достоверности метод с лозой стоит повторить три раза: утром, в обед и вечером.

    Определяем место под бурение скважины | Статьи

    Издревле воде придавалось исключительное значение. Без нее существование жизни на Земле не представляется возможным. Мы применяем воду в системах центрального отопления, в качестве питья и для приготовления пищи, в целях личной гигиены и для хозяйственных нужд.

    Всеми этими благами мы вдоволь пользуемся в наших городских квартирах, особо не задумываясь, как и почему течет вода, откуда она берется, каким образом очищается. Мы даже ловим себя на мысли, что совершенно перестаем ее экономить, и расходуем порой нерационально.

    Это, вероятнее всего, происходит потому, что мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы эту воду добыть. И, как только возникают первые трудности, осознание ценности приходит само собой.

    Допустим, Вы приобрели дачу в позабытой деревеньке или лесном массиве. Одним словом, в потрясающе красивом месте, но, мягко говоря, малонаселенном, при полном отсутствии цивилизации.

    В первую очередь мы отправляемся на поиски воды.

    Как это делается?

    • Способ первый. Пройдитесь по соседям, побеседуйте. Наличие в их дворах действующих скважин говорит о том, что Ваши поиски вполне могут увенчаться успехом. Если под ногами известняк — Ваши шансы увеличиваются.
    • Способ второй. Оглядитесь на местности. Более интенсивный цвет растительности на земле, гнущиеся деревья (к воде, предположительно), молодые побеги ивы, ростки щавеля, вербы, вьющиеся мелкие насекомые — верные признаки грунтовых вод. К так называемым растениям-индикаторам относятся также брусника, черемуха, клевер, толокнянка, багульник, береза, вереск и другие. Если есть такая возможность, понаблюдайте и за животными. Когда собаки хотят пить, они роют землю именно в этих местах. Стопроцентной гарантии этот метод не дает, но определенную пользу извлечь можно. Применим в теплое время года (весна — осень).
    • Способ третий. Пробное бурение. Проводится самостоятельно либо при помощи специальной техники.
    • Способ четвертый. Изучение геологических карт местности.

    Эти методы в сочетании друг с другом дадут оптимальный результат! Если водоносный слой найден, можно приступать к бурению скважины

    По всем правилам!

    Иные особо предприимчивые дачники просто роют ямку на участке, опускают в нее насос и пользуются водой по мере надобности, но, тем не менее, строительство полноценного колодца является наиболее предпочтительным.

    Это ВАЖНО при планировании колодца:

    • необходимо обеспечить полную изоляцию подземного резервуара от компоста, выгребных ям и прочих нечистот. Не менее 15 метров от очага загрязнений!
    • выдержать значительное расстояние от жилых домов, сараев и соседских скважин
    • не рекомендуется возводить колодец в непосредственной близости от линий электропередач и деревьев с крупными корнями
    • помните, что по закону РФ, Ваша скважина, вырытая с целью частного использования питьевой воды, не должна быть глубже 20 метров! Для более масштабного строительства требуется согласование в многочисленных контролирующих организациях.

    А если колодцев планируется два?

    Если оба колодца сделать совершенно одинаковыми, то уровень воды в них будет разным, что не совсем удобно. Решение простое: необходимо вырыть два колодца разной глубины и диаметра. Тот, что шире, должен быть мельче, и наоборот, более узкий следует сделать глубже. Так баланс будет восстановлен, и Вы сможете наслаждаться чистой ледяной водицей!

    Также существует ряд примет, что в этой местности воду искать бесполезно:

    • непосредственная близость оврагов, карьеров, крутых обрывов, водозаборов
    • гористая или болотистая местность (во втором случае наличие грунтовых вод более вероятно, но качество воды будет слишком низким)
    • близкое расположение родников и рек

    Плюс четыре способа, приведенные Выше.

    Итак, если первичный визуальный анализ местности дал неутешительный результат, найти воду будет сложно. В этом случае стоит либо отказаться от покупки этой земли, либо запастись недюжинным терпением. Приложить усилий придется много.

    Надо отметить, что хорошая скважина на участке — вещь незаменимая настолько, насколько и непредсказуемая. Можно пробурить огромное расстояние и так и не добраться до живительной влаги. В отдельных случаях рекомендуется проведение почвоведческой экспертизы и других специализированных исследований. Самостоятельно это осуществить сложно. Советуем обращаться за помощью к профессионалам.

    Подробнее об очистке воды из скважин и колодцев.

    Как гидрологи определяют местонахождение подземных вод?

    • Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы о подземных водах •

    Как гидрологи определяют местонахождение подземных вод?

    Использование научных методов для определения местонахождения воды

    Для точного определения местоположения подземных вод и определения глубины, количества и качества воды необходимо использовать несколько методов, а целевой район должен быть тщательно протестирован и изучен для определения гидрологических и геологических особенностей, важных для планирования и управления ресурсами. .Ландшафт может дать гидрологу подсказку о наличии неглубоких грунтовых вод. Условия для большого количества неглубоких грунтовых вод более благоприятны под долинами, чем под холмами. В некоторых регионах — например, в частях засушливого юго-запада — присутствие «водолюбивых» растений, таких как тополь или ива, указывает на наличие грунтовых вод на небольшой или умеренной глубине. Области, где вода находится на поверхности в виде источников, , просачиваний, болот или озер. отражают наличие грунтовых вод, хотя и не обязательно в больших количествах или пригодного для использования качества.

    Трудно представить себе воду под землей. Некоторые считают, что грунтовые воды собираются в подземных озерах или стекают в подземные реки. Фактически, грунтовые воды — это просто подземные воды, которые полностью пропитывают поры или трещины в почвах и породах. Подземные воды пополняются за счет атмосферных осадков и, в зависимости от местного климата и геологии, распределяются неравномерно как по количеству, так и по качеству. Когда идет дождь или тает снег, часть воды испаряется, часть испаряется растениями, около течет по суше и собирается в ручьях, а около проникает в поры или трещины почвы и скал.Первая вода, попадающая в почву, заменяет воду, испарившуюся или использованную растениями в предшествующий засушливый период. Между поверхностью суши и водоносным горизонтом находится зона, которую гидрологи называют зоной ненасыщенности. В этой ненасыщенной зоне обычно есть, по крайней мере, немного воды, в основном в более мелких отверстиях почвы и скалы; большие отверстия обычно содержат воздух вместо воды. После сильного дождя зона может быть почти насыщенной; после долгой засухи он может почти высохнуть.Некоторое количество воды удерживается в ненасыщенной зоне за счет адгезии и сцепления , и она не будет течь к колодцу или попадать в него. Подобные силы удерживают достаточно воды во влажном полотенце, чтобы оно стало влажным после того, как с него перестанут капать.

    Определение местоположения грунтовых вод

    Подземные воды — это просто подземные воды, которые полностью пропитывают поры или трещины в почвах и породах. Водоносные горизонты восполняются за счет фильтрации осадков , которые выпадают на сушу, хотя они также могут быть искусственно восполнены людьми.Степень и скорость заполнения водоносных горизонтов водой определяется множеством геологических, метеорологических, топографических и человеческих факторов.

    Пейзаж предлагает полезные подсказки. Мелкие грунтовые воды чаще встречаются в больших количествах под долинами, чем под холмами, потому что грунтовые воды подчиняются закону гравитации и текут вниз , как и поверхностные воды. В засушливых регионах наличие «водолюбивых» растений свидетельствует о наличии грунтовых вод на небольшой глубине.Любая область, где вода появляется на поверхности, в источниках, выходах, болотах или озерах, должна иметь некоторое количество грунтовых вод, хотя и не обязательно в большом количестве или пригодного для использования качества.

    Камни являются наиболее ценными подсказками для всех консолидированных образований, таких как песчаник, известняк или гранит, а также для рыхлых, рыхлых отложений, таких как гравий или песок. «Водоносный горизонт» — это любой скальный массив, содержащий полезный запас воды. Хороший водоносный горизонт должен быть достаточно пористым, чтобы удерживать воду, и достаточно проницаемым, чтобы обеспечивать непрерывную подпитку воды в колодец.

    Гравий, песок, песчаник и известняк являются одними из лучших водоносных горизонтов, но они составляют лишь часть горных пород земной коры. Большинство горных пород мелкозернистые или иначе «плотные» и хранят или переносят мало воды.

    В качестве первого шага в поиске грунтовых вод гидролог готовит геологическую карту, показывающую, где различные породы выходят на поверхность суши. Некоторые из камней могут быть настолько потрескавшимися и сломанными, что могут служить хорошими отверстиями для уноса воды под землю.Однако камни могут быть настолько сложены и смещены, что их местонахождение под землей трудно проследить.

    Затем гидролог собирает информацию о скважинах в этом районе — их местонахождении, глубине залегания, количестве перекачиваемой воды и типах пород, которые они проникают. Поскольку водоискатель не всегда может позволить себе пробурить пробную скважину для получения информации, записи о уже пробуренных скважинах имеют большое значение.

    Если в этом районе нет скважин или по существующим недостаточно информации, гидролог может нанять бурильщика скважин на пробуждение некоторых контрольных скважин.В этих скважинах будет проведена откачка или испытание водоносного горизонта. Эти испытания показывают водоносные свойства водоносного горизонта, вскрытого скважиной. По результатам испытаний гидролог может определить количество воды, проходящей через водоносный горизонт, объем воды, который может попасть в скважину, и влияние откачки на уровень воды в других скважинах в этом районе.

    При использовании воды людьми качество так же важно, как и количество. Гидролог возьмет пробы воды из различных колодцев и проведет их химический анализ.

    Отчет гидролога и геологическая карта покажут, где можно найти воду, ее химический состав и, в общем, сколько воды доступно. Это научный подход, используемый Геологической службой США, государственными ресурсными агентствами и инженерами-консультантами при проведении исследований подземных вод. Информацию о местных условиях грунтовых вод можно найти в офисах Управления водных ресурсов Геологической службы США во всех 50 штатах.

    Вы думаете, что знаете о грунтовых водах?
    Пройдите наш тест «Подземные воды» верно / неверно , который является частью нашего мероприятия Activity Center .

    Источники и дополнительная информация:

    Значок викторины, сделанный mynamepong с сайта www.flaticon.com

    Хотите узнать больше о том, как гидрологи определяют местонахождение грунтовых вод? Следуйте за мной на веб-сайт Геофизики для исследований взаимодействия подземных и поверхностных вод Геологической службы США!

    Методы определения уровня подземных вод и грунтовых вод

    1) Что здесь задействовано?

    Поиск воды, расположенной ниже поверхности земли , в фреатических слоях или водоносных горизонтах , с целью ее перекачки.Это делается с особой тщательностью и точностью с использованием соответствующих методов, чтобы выкопать или пробурить скважины в наилучших возможных местах и ​​тем самым избежать дорогостоящих, препятствующих сбоям.

    2) Кто и с каких пор пользуется этим средством?

    Примерно в 1250 году до нашей эры Моисей искал воду в Синайской пустыне с помощью своего гадательного жезла, практикуя искусство, известное с ранней античности. Однако современные техники восходят к 20 веку.
    Этот метод в основном используется в развивающихся странах или других регионах, где мало воды и где орошение необходимо для выращивания сельскохозяйственных культур.Он также используется в развитых странах, но в основном для целей, отличных от прямого потребления (садоводство, геотермальная энергия).

    3) Почему?


    Учитывая растущее и жизненно важное значение водных и почвенных ресурсов во всем мире, а также их дефицит, нам необходимо сделать все возможное, чтобы улучшить поиск, управление и сохранение этих важнейших и хрупких ресурсов.

    Подземные воды обычно представляют собой воду хорошего качества. Поскольку его часто закапывают на значительную глубину, настоятельно рекомендуется определить его местонахождение как можно точнее и оценить его количество и качество, прежде чем проводить дорогостоящие буровые работы, и таким образом избежать дорогостоящих поломок.

    Эта вода может быть обнаружена с большей или меньшей точностью в зависимости от используемых методов с помощью электромагнитных волн, которые она излучает.

    4) Кого в первую очередь беспокоит? Места или контекст, в которых этот метод кажется наиболее подходящим

    Этот метод в первую очередь касается малообеспеченных сельских или пригородных районов. В горных районах этот метод трудно реализовать из-за большой глубины.
    Особенно это касается регионов, подверженных сильным засухам.Действительно, водоносные горизонты — это естественных подземных резервуаров , способных обеспечивать большое количество питьевой воды в сухой сезон, когда реки могут пересыхать.

    5) Что включает в себя этот процесс? Как это реализовано?

    На самом деле, он состоит из различных методов , начиная от самых элементарных — но, тем не менее, представляющих интерес для людей или небольших сообществ с небольшими средствами, такими как биолокация, — до самых сложных, таких как предварительный анализ спутниковых фотографий или протонный магнитный резонанс. (PMR) расследования.
    Целью этого документа не является предоставление подробных объяснений режима работы и использования различных методов, так как большинство из них довольно дорогостоящие и могут использоваться только специалистами. Вместо этого он направлен на объяснение принципа и основных преимуществ и недостатков методов, чтобы заинтересованные сообщества и люди могли узнать об их основных характеристиках и иметь возможность связаться со специализированными компаниями, получив более полное представление о фактах.

    Поиск источников подземных вод должен учитывать технические (гидрогеологические) критерии, а также социально-экономические критерии (близость к деревне, стоимость исследования).На самом деле главным критерием часто остается близость к получателям.

    Существуют различные методы исследования фреатических слоев. Традиционно биолокация была единственным способом поиска грунтовых вод. Впоследствии были разработаны более современные и научные методы, значительно повысившие эффективность водосборных сооружений.

    а) Предварительное обследование

    Настоятельно рекомендуется для исследователей фреатического слоя, особенно если они не из соответствующего региона, для проведения предварительных изысканий для сбора информации, которая может дать им ценные данные о местах, где есть вероятность обнаружения воды. .

    В зависимости от размера ожидаемого источника, он может состоять либо из:
    — после первого осмотра участка и встречи с вождями или главами деревень, опрос их населения, чтобы выяснить, где были бы выкопаны колодцы. или там, где использовались бы родники, где растительность наиболее зеленая и остается зеленой в сухой сезон, где деревья и растения естественно растут лучше всего, где существующие источники воды имеют самый высокий отток за все сезоны, где находятся термитники, если любой и т. д.
    — или, в то же время, исследование геологической карты региона, климатических данных и всей соответствующей информации, которую можно получить от местных или региональных властей или других организаций или операторов, работающих в регионе.

    б) Биолокация

    Во многих странах (включая Францию) определенные люди имеют возможность исследовать и определять наличие воды на участке и обнаруживать водные каналы (жилы, разломы и водоносные горизонты).

    Эти «лозоискатели» часто бывают людьми, обладающими особыми способностями, переданными их предшественниками, деревенскими мудрецами или мужчиной или женщиной.

    Принцип состоит в:


    Использование раздвоенной ветки лозоискателем в
    Буркина-Фасо — Фото Sogreah

    — Выбор раздвоенной или Y-образной ветки с дерева, такого как манговое дерево, или использование металлических стержней
    — Размещение ветки или стержней между пальцами так, чтобы усилить ощущаемые ощущения, и увидеть, дергаются ли они и опускаются (или перекрещиваются) в ожидаемом месте.
    — Пересечение местности для определения наиболее перспективных участков.

    Удилища делятся на разные виды:

    — Y-образная или V-образная веточка
    — Металлические стержни
    — Параллельные стержни
    — Лопасть Гартмана
    — Антенна Лехера

    Когда лозоискатель использует металлические стержни, он держит их параллельно между пальцами. Когда он приближается к месту, под которым есть вода, стержни становятся ближе друг к другу и в конечном итоге пересекаются друг с другом там, где значительный источник грунтовых вод. Это может быть проверено и доказано многими людьми, но результаты неточны и не указывают размер водоносного горизонта.
    Более того, этот метод не позволяет обнаруживать небольшие относительно глубокие потоки подземных вод.

    в) Современные методы

    Эти методы позволяют более точно определять местонахождение водоносных горизонтов и намного эффективнее оценивают их размер, объем, качество и устойчивость.

    Топография

    Анализ карт и местной растительности дает первое представление о наличии воды. В случае крупномасштабных исследований глобальный геологический анализ может быть проведен даже путем интерпретации спутниковых изображений или аэрофотоснимков.Они могут указывать на наличие основных геологических контуров, которые могут привести к трещинам определенного направления или выходам на поверхность.

    Гидрогеофизика

    Геофизические методы в настоящее время являются основными методами исследования и обнаружения подземных водоносных горизонтов. Выбор метода в основном зависит от геологического контекста.

    Традиционные геофизические методы


    http: //forage.puit.sourcier.pagesperso-orange.fr

    С помощью этих методов мы стремимся изучить физические свойства почвы и, в частности, ее электрические свойства . Водоносные горизонты чаще всего находятся между слоями горных пород. Все породы проводят определенное количество электричества, но их проводимость и удельное сопротивление различаются в зависимости от их типа: плотная порода, сухая порода, трещиноватая порода, мокрая порода, проницаемые структуры или непроницаемые.
    Удельное электрическое сопротивление материала — это его способность противодействовать прохождению электрического тока.

    Таким образом, эти методы основаны на способности почвы или породы проводить электричество и измерении их проводимости или удельного сопротивления (противоположного проводимости).

    На основе этих измерений тип, размер и качество водоносного горизонта выводятся и уточняются или, возможно, только предполагаются, но с высокой вероятностью.

    Существует двух основных типов методов, которые иногда используются последовательно:

    а) Измерение удельного электрического сопротивления с использованием постоянного тока.


    http: //forage.puit.sourcier.pagespe …

    Это наиболее широко используемый метод, так как он подходит для большинства ситуаций.
    Он заключается в подаче постоянного тока в геологическую структуру на данном участке (от 50 до 400 вольт в зависимости от ее удельного сопротивления — проводимости) с использованием двух электродов (A и B).

    Существует несколько возможных электродных решеток (Веннера, Шлюмберже, 4 клеммы и т. Д.).

    Исследуемая территория не должна быть слишком большой, должна быть относительно плоской и свободной от зданий, которые могут создавать помехи и делать невозможным создание линий AB необходимой длины (более 300 м).

    б) Методы измерения этой реактивности с помощью магнитных средств.
    Более простые в реализации, такие как методы Слинграма и СНЧ, эти методы измеряют электромагнитные сигналы, возникающие из-за явления магнитной индукции. Им не нужен контакт с землей, а значит, и электроды. Они позволяют измерить реактивность почвы на электромагнитное возбуждение. Однако их нельзя использовать на всех типах грунтов или для водоносных горизонтов глубиной более 20 метров или даже меньше. Их использование, похоже, сократилось.


    Поиск воды методом магнитного резонанса
    в Чаде
    Photo Iris Instrument

    Протонный магнитный резонанс (PMR)

    Это метод прямого обнаружения воды . Он заключается в посылке электрических токов в землю, а затем в измерении сигналов, испускаемых ядрами атомов водорода в молекулах воды. Это требует сложного оборудования, включая протонные магнитометры, которые могут измерять электромагнитные поля; их записи могут быть интерпретированы на месте и, что наиболее важно, количество грунтовых вод, присутствующих в породе, может быть определено за несколько секунд.

    Изотопный метод

    Этот метод в основном полезен для отслеживания потока воды и для оценки возраста подземных вод . Мы знаем, что фреатический слой обновляется за счет инфильтрации воды через зону притока, где геологическая структура водоносного горизонта выходит на поверхность. Исследования с использованием изотопного метода часто могут дать полезные указания.
    Если есть инфильтрации, они могут быть обнаружены и оценены путем анализа изменений содержания изотопов во влажной почве над фреатическим слоем.Наиболее часто используемые изотопы — это тритий, дейтерий, кислород 18 и углерод 14. Результаты показали, что этот метод является надежным и многообещающим, в частности, если он используется с физическими моделями, описывающими поток воды.

    6) Примечания — Меры предосторожности

    — Операторы никогда не могут гарантировать наличие воды, а также ее глубину, количество или качество, поскольку их подход является исключительно сенсорным. Причем его могут искажать различные факторы (недостаток концентрации, наличие электрического тока).Таким образом, для оптимизации исследования водоносных горизонтов требуется дополнительная информация и измерения.
    — Во избежание значительных рисков необходимо обращаться к услугам специалистов по гидрогеофизике для проведения крупных буровых работ .
    Действительно, очень важно иметь сложное оборудование и знать, как его обслуживать, а также иметь солидные знания и опыт.

    7) Выбор метода по гидрогеологическим характеристикам грунта

    Возможности суммированы в таблице ниже, взятой из брошюры AFD и PS Eau, упомянутой в конце этого документа:

    8) Основные достоинства и недостатки

    а) Преимущества

    Эти методы иногда позволяют избежать серьезных или дорогостоящих ошибок при исследовании подземных вод и сэкономить время и деньги.

    Предварительные обследования на местах и ​​биолокация дают интересные указания по очень низкой цене при ограниченных средствах.


    Поиск водоносного горизонта с помощью геофизических исследований в Наму
    Кунлог, Того — Фото Cartas Togo

    Методы, основанные на удельном электрическом сопротивлении и проводимости, намного более точны и предлагают большую пространственную плотность измерения, что позволяет проводить относительно подробные исследования. Они позволяют обнаружить косвенные признаки наличия воды.

    Метод PMR — это инновационный быстрый метод прямого обнаружения воды. Его использование расширяется.

    б) Недостатки

    В большинстве случаев операции, основанные исключительно на выводах лозоискателя, не приносят результатов или выводы слишком неточны.

    Более того, эффективность операции оценить сложно, поскольку ситуации редко бывают сопоставимыми.

    Кроме того, использование этого оборудования имеет недостатки: оно позволяет обнаруживать только на определенной глубине, а показания могут быть искажены присутствием электромагнитных сигналов или электрических линий.

    Современные методы гидрогеофизики дороги. Их можно использовать только для создания крупных или многочисленных водозаборных сооружений, для которых доступны большие бюджеты.

    9) Стоимость

    Часто исследования крупных водоносных горизонтов в южных странах финансируются через Программу развития Организации Объединенных Наций и Всемирный банк. Предварительное обследование должно позволить оценить ценность получаемой информации (т.е. их полезность и стоимость).

    В то время как стоимость лозоискателя невысока (несколько десятков евро), стоимость использования современных методов намного выше и зависит от встречающихся ситуаций и используемых методов. Это всегда несколько десятков тысяч евро.

    Ставки лозоискателей варьируются в зависимости от страны, опыта лозоискателя и путевых расходов. Например, лозоискатели Дапаонга в Того берут от 80 до 160 евро за свои услуги.

    Стоимость машин, которые выполняют гидрогеофизические измерения, зависит от размера машины, затрат на техническое обслуживание и затрат на обучение.Эти затраты трудно оценить с точностью, поскольку в них мало информации о вознаграждении специалистов по исследованию водоносных горизонтов, о методах, которые они используют, и о типе исследуемой территории.

    Прочие расходы включают транспортировку оборудования к объектам, проживание и питание бригады технических специалистов.
    Принято считать, что поиск буровой площадки не должен превышать 20% от стоимости самой операции бурения .

    10) Примеры достижений

    Прибор

    PMR — Фото IRIS Instruments

    В Чаде более 300 000 беженцев из соседних стран поселились на востоке страны, где воды и так не хватало.
    Чтобы найти новые водные ресурсы, несколько НПО, включая OXFAM и УВКБ ООН (Агентство ООН по делам беженцев), работали в партнерстве с французской компанией Iris Instruments, которая производит оборудование и проводит обучение.
    Основным используемым методом является магнитно-резонансная томография: посылая электрический ток в землю, он позволяет обнаруживать атомы водорода и определять количество воды, присутствующей в породе, при условии, что вода находится на глубине менее 150 м, что имело место в Чаде.
    Таким образом, вокруг Ирибы было обнаружено несколько водоносных горизонтов.
    Полный комплект для магнитного резонанса весит около 350 кг и стоит около 140000 евро.

    11) Где получить дополнительную информацию — Библиография

    а) Сайты

    — IRIS : 3-страничная статья «TCHAD_ Faire une radiographie du désert pour Trouver de l’eau»,
    , объясняющая метод магнитного резонанса для поиска воды и то, как он использовался в Чаде (упомянут в пункте 9 как передовая практика ):
    Доступно в Интернете по адресу: http: // www.irinnews.org/fr/ReportFr …

    — Международное бюро водных ресурсов : объединяет рабочие документы (название / автор / страна), посвященные исследованиям в области водоснабжения и санитарии:
    Доступно в Интернете по адресу: http: // www. oieau.fr/


    — PS Eau-AFD: «Реализация и управление фуражами équipés d’une pompe à motricité humaine en Afrique subsaharienne» 6 страниц (22–27) этой иллюстрированной 86-страничной брошюры о методах бурения и установках проблема поиска воды и позиционирования точек водоснабжения.Доступно в Интернете по адресу:
    http://www.afd.fr/webdav/site/afd/s …

    — Веб-сайт Международного агентства по атомной энергии : В статье представлен изотопный метод исследования водных ресурсов в пустыне:
    Доступно по адресу: http://www.iaea.org/

    б) Видео

    Ежедневное движение : Короткое видео (2 мин.) О том, как найти источник воды, демонстрирующее, как лозоискатель может найти подземные воды с помощью простых стержней.
    Доступно в Интернете по адресу: http: // www.dailymotion.com/video/x4 …

    в) Библиография

    — Action Contre la Faim: «Eau — Assainissement — Hygiène pour les populations à risques»
    Обширная 745-страничная книга, опубликованная Hermann 6 rue de la Sorbonne 75 006 Paris (50 евро), объясняющая и иллюстрирующая различные методы, используемые ACF обеспечить доступ к воде и санитарии; страницы 131–173 посвящены поиску водоносных горизонтов, теме, которая хорошо освещена с подробными объяснениями, многочисленными примерами и иллюстрациями различных существующих методов.
    — MARGAT, J.: «Les resources en eau. Концепция, оценка, картография, comptabilité ».
    146-страничная книга, опубликованная FAO / BRGM, в сборнике Manuels et Méthodes, № 28, Орлеан, Франция. Это объясняет необходимость принятия перспективного подхода во избежание водных кризисов.
    — CINAM (Cie d’études Industrielles et d’aménagement-Montpellier): учебный буклет для тренеров «Le point d’eau au village» , содержащий многочисленные информационные бюллетени по колодцам, насосам, гигиене, уборным, а также 4 информационных бюллетеня (2.1–2.4) по поиску водоносных горизонтов. Доступно в Интернете по адресу:
    http://www.pseau.org/outils/ouvrage …

    Как найти воду для бурения скважины | Домашняя страница Руководства

    Джейсон М. Брунер Обновлено 21 июля 2017 г.

    Совет

    Перед бурением скважины проверьте местные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы не подключаетесь к источнику воды, подверженному высокому риску загрязнения.

    Поиск подземного водоснабжения должен быть выполнен до начала бурения скважины.Бурение скважины — обычное дело при работе с незастроенной землей, где нет доступа к водопроводу или источнику. Рытье колодца завершается просверливанием ямы в земле до достижения уровня грунтовых вод. Затем трубопровод опускается до уровня грунтовых вод. Установлена ​​насосная система для вывода воды на поверхность. Хотя рытьем колодца обычно занимаются профессионалы, найти источник воды может любой.

    1. Изучите свою собственность, чтобы увидеть, как течет земля.Вода, как правило, собирается в лужи в углублениях и долинах на участке, которые находятся ближе к подземному уровню грунтовых вод. Расположить колодец в этих местах будет намного проще и дешевле, так как они находятся ближе к подземному водопроводу и не потребуют стольких рытьев, чтобы добраться до уровня грунтовых вод.

    2. Изучите растительный мир на своей территории. Пышная темно-зеленая растительность — признак обильной влажности. Если в вашем районе регулярно не идут дожди, а растения по-прежнему остаются пышными и зелеными, это признак того, что рядом с их корневой системой есть вода.Водолюбивые растения, такие как ива, тростник и тростник, растущие на вашем участке, также являются хорошим признаком того, что вода находится близко под землей.

    3. Связь с лозоискателем, который приедет и проведет лозоуборку на вашем участке, — это вариант при поиске подземного источника воды. Также известные как водяные ведьмы, лозоискатели используют Y-образную ветвь ивы для поиска подземных вод. Говорят, что ветвь ивы будет вибрировать или тянуться вниз к подземным источникам воды. Хотя надежность использования этого стиля поиска воды спорна, вода была обнаружена с помощью этого метода.

    Как работает биолокация?

    Категория: Науки о Земле Опубликовано: 15 апреля 2015 г.

    Когда объект, такой как мрамор на коньке крыши, находится в состоянии неустойчивого равновесия, небольшое движение (например, ветер, толкающий мрамор в одну сторону) становится большим движением (например, мрамор, стреляющий с одной стороны). крыши). Это событие можно было бы неверно истолковать как мощный скрытый агент на одной стороне дома, притягивающий к себе мрамор.Вера в лозоходство возникла из-за такого неправильного толкования. Public Domain Image, источник: Кристофер С. Бэрд.

    В том смысле, что он обнаруживает подземные воды, биолокация не работает. Биолокация подразумевает утверждение, что человек может определить местонахождение подземных источников воды без использования каких-либо научных инструментов. Обычно человек, ведущий биолокацию, держит палки или стержни и ходит вокруг участка в надежде, что стержни будут опускаться, дергаться или перекрещиваться, когда он идет по подземным водам.Биолокационные удилища действительно двигаются, но не в ответ на что-либо под землей. Они просто реагируют на случайные движения человека, держащего стержни. Стержни обычно удерживаются в положении неустойчивого равновесия, так что небольшое движение усиливается в большое движение. Кажется, что движения стержней не вызваны небольшими колебаниями в руках лозоискателя, поскольку эти колебания настолько малы, а перемещения стержня такие большие. Из ложного предположения, что движения стержней не происходят из-за небольших случайных колебаний рук лозоискателя, люди затем совершают нелогичный прыжок, что движения должны быть вызваны чем-то мощным, что находится вне поля зрения, т.е.е. подземные воды. Поскольку успешное определение местоположения подземных вод может избавить фермера от необходимости выкопать несколько колодцев, которые в конечном итоге высохнут, а научные подходы могут быть дорогостоящими, у людей есть сильный стимул желать, чтобы промысел воды работал.

    Неустойчивое равновесие описывает состояние, когда все силы на объект нейтрализуются, но малейшее отклонение от точки равновесия заставляет объект улетать. Например, если вы поместите мрамор точно на верхний край остроконечной крыши, мрамор будет стоять там неподвижно, поскольку силы, тянущие его вниз по обе стороны крыши, компенсируются.Однако, если малейший ветерок дует мимо мрамора, он заставит мрамор слегка вздрогнуть с одной стороны крыши. Силы больше не отменяются, и мрамор пробивает одну сторону крыши. Поскольку мрамор находился в состоянии неустойчивого равновесия, гравитация могла усилить небольшое движение, невидимое для людей (удар легкого ветерка), в большое движение (мрамор катился по крыше). Невооруженному человеческому глазу кажется, что силовой агент существует только с одной стороны дома и притягивает к себе мрамор.Если мы не понимаем концепцию нестабильного равновесия, у нас может возникнуть соблазн сказать, что подземная вода есть только с одной стороны дома, которая стягивает мрамор с этой стороны. Вера в лозоходство действует на этот тип недоразумений.

    Во многих регионах мира биолокация, похоже, действительно работает. В таких областях местоположение, указанное оператором, действительно ведет к продуктивной скважине. Однако в таких регионах мира так много грунтовых вод близко к поверхности, что в любом месте можно получить продуктивную скважину.Ситуация похожа на заполнение коробки только зелеными носками, а затем просьбу мага закрыть глаза и использовать свои магические силы, чтобы найти в коробке зеленый носок. Если система с самого начала тайно настроена на 100% успех, любой метод, который мы используем, будет казаться успешным. Геологическая служба США утверждает: «Естественным объяснением« успешного »промысла воды является то, что во многих районах подземные воды настолько распространены близко к поверхности земли, что было бы трудно пробурить скважину и не найти воду. осадки и благоприятная геология, трудно не бурить и не найти воду! »

    Вера в биолокацию обычно связана с неправильным пониманием того, что подземные воды состоят из больших подземных рек, текущих через пещеры.С этой точки зрения, одно место на ферме было бы хорошим местом для бурения скважины, потому что оно выровнено с подземной рекой, тогда как другое пятно на расстоянии 20 футов было бы плохим местом, так как оно не попадает в подземную реку. На самом деле большая часть подземных вод не течет в реки, а течет повсюду через крошечные поры и трещины в скалах. В любом климате с умеренным количеством осадков вы всегда попадете в воду, если копнете достаточно глубоко. Поэтому вопрос не в том: «На каком участке моей фермы есть вода?» Под каждым пятном есть вода.Правильный вопрос: «Насколько глубоко мне придется копать, чтобы опуститься ниже уровня грунтовых вод?» Еще один важный вопрос, который следует задать при бурении скважины: «Содержит ли моя почва правильный тип породы, которая будет выпускать воду достаточно быстро, чтобы заполнить мою скважину?» Даже если в земле есть вода, плотный камень с небольшими порами может выделять воду слишком медленно, чтобы быть полезным.

    Различные контролируемые научные исследования за последние сто лет неоднократно подтверждали, что биолокация не работает.Например, 30 «опытных» лозоискателей были приглашены в Кассель, Германия, в 1990 году, чтобы проверить свои способности в исследовании, организованном Джеймсом Рэнди. Трубы, по которым течет вода, были закопаны под землей в известных местах, и лозоискатели были проверены на их способность определять, течет ли вода по трубам. Все не получилось лучше, чем случайные догадки. В книге «Вселенная Карла Сагана» под редакцией Ерванта Терциана и Элизабет Билсон Джеймс Рэнди описывает испытания:

    Пока мы были там, мы разработали серию тестов, как я делал во многих странах по всему миру, чтобы проверить вилку, маятник, тросы вешалки или что-то еще.Некоторые делают это руками. И мы сделали это в Касселе, Германия, два года назад, очень точный набор тестов, и, конечно, они доказали, что закон средних чисел работает достаточно хорошо, а биолокация — нет.

    Темы: биолокация, грунтовые воды, гидрология, неустойчивое равновесие, вода, биолокация воды

    Water Witching: факт или фальшивка?

    Некоторые называют это «подарком». Другие называют это «лозоходством», «болтовней» или «водным колдовством» — практикой обнаружения воды под землей с помощью раздвоенной палки.Звучит просто, но работает ли это?

    История биолокации

    По данным Американского общества лозоходцев, определение местонахождения воды датируется многими тысячелетиями. В пещерах Тассили в северной Африке на пещерной картине возрастом 8000 лет изображен человек, держащий раздвоенную палку, по-видимому, использующий ее для поиска воды. Фактически, исторические изображения, которые, кажется, представляют собой биолокацию, появляются во всем мире — в храмах египетских фараонов, на древних китайских гравюрах и во многих других местах.

    Хотя большинство сказали бы, что биолокация — это не более чем миф, сегодня есть немало людей, которые верят в эту практику. Фактически, когда Калифорния была в разгаре самой сильной засухи, они обратились к местным лозоискателям, чтобы обнаружить скрытые источники воды. И, несмотря на скептицизм, есть даже несколько ученых, которые думают, что здесь больше, чем кажется на первый взгляд.

    Какой инструмент используется?

    В то время как большинство лозоискателей ищут воду, некоторые практикующие используют эту технику, чтобы найти самые разные вещи: золото, бомбы или даже пропавший пульт от телевизора.К инструментам биолокации относятся различные предметы, такие как маятники, ключи от машины, проволочные прутья, вешалки для одежды и плоскогубцы.

    Однако самым популярным инструментом для биолокации является удочка. Это простой инструмент — не что иное, как раздвоенная ветка, отрезанная от живого дерева. Вы можете использовать практически любое дерево, но Y-образные палочки из ив, гамамелиса и различных фруктовых и ореховых деревьев кажутся самыми популярными.

    Способы дозирования воды

    Если вы хотите попробовать биолокацию самостоятельно, это действительно очень просто.Вырежьте Y-образную палку из дерева, убедившись, что все три части Y имеют длину от 12 до 16 дюймов. Ваша удочка также должна быть относительно плоской — без ветвей, торчащих в разных направлениях.

    Возьмитесь за оба конца Y изящным хватом (так, чтобы пятки ваших рук были обращены к небу, как показано на фотографии), и держите лозоискатель горизонтально так, чтобы он указывал перед вами. Держите хватку немного расслабленно и медленно ходите в поисках воды.Некоторые говорят, что помогает сосредоточиться на поиске воды во время прогулки. По мере приближения к источнику воды вы должны почувствовать, как ваша лоза начинает наклоняться к земле. Это сложная часть; Многие опытные лозоискатели говорят, что, когда вы сосредоточитесь на источнике воды, лозоискатель будет довольно резко наклоняться к земле, а это значит, что вам нужно будет крепче ухватиться за удочку, чтобы не уронить ее.

    Реально ли биолокация?

    Большинство экспертов, за исключением экспертов по биолокации, относят это искусство к области псевдонауки.За последнее столетие несколько исследований показали, что средний лозоискатель предсказывает местонахождение воды не лучше, чем кто-либо другой.

    Однако есть одно исследование, проведенное правительством Германии в 1990-х годах, которое озадачило научное сообщество. В течение 10-летнего периода исследования исследователи объединили опытных геологов и лозоискателей, отправив их в засушливые регионы, такие как Шри-Ланка, Кения и Йемен. Ученые были удивлены, обнаружив, что многие из лозоискателей оказались точными.Только в Шри-Ланке буровые бригады пробурили 691 скважину под наблюдением лозоискателей и обнаружили воду в 96% случаев.

    Скептики утверждают, что причина этого проста: независимо от того, где вы бурите, если вы хотите бурить достаточно глубоко, в конце концов вы обязательно найдете воду. Однако в этом конкретном исследовании лозоискателей также попросили сообщить своим буровым бригадам, на какой глубине они найдут воду и сколько воды они найдут. Результаты исследования показали, что прогнозы лозоискателей относительно глубины и объема были точны в пределах от 10% до 20%.

    Никто не знает, почему биолокация работает или действительно ли она работает. Некоторые исследователи считают, что люди могут определить присутствие воды по небольшому количеству выделяемой ею энергии. Другие считают, что весь талант кроется в лозунге. Еще больше говорят, что это искусство — не более чем хитрый розыгрыш.

    К счастью, независимо от того, где вы стоите в дебатах по биолокации, это одна частичка древней мудрости, которую вы легко можете проверить!

    Как найти лучшее место для бурения собственной скважины

    Источник изображения: Pixabay.com

    Бурение скважины — довольно дорогостоящая операция, которая часто стоит несколько тысяч долларов. Но если вы собираетесь пробурить собственную скважину, первый вопрос, который вам нужно задать себе: где? Где лучше всего на вашей территории получить так называемую «сладкую» воду, а не высокоминерализованную?

    На большей части территории страны, где бы вы ни пробовали, вы получите примерно такие же результаты. Подземные воды имеют тенденцию течь в водоносные горизонты, которые представляют собой слои воды, заключенные в пористом камне или песке.Но если ваша основная геология — это скала, она может быть недостаточно пористой, чтобы вода могла течь через скалу. В таких случаях грунтовые воды будут течь через трещины в скале, и эти трещины гораздо труднее найти.

    Итак, перед бурением неплохо провести некоторое расследование. Таким образом, у вас будет гораздо больше шансов найти воду, когда вы затопите эту яму.

    Прежде всего, чего следует избегать

    Есть несколько вещей, которых следует избегать при бурении скважин.Эти вещи могут вызвать проблемы как при заливке колодца, так и при получении из него чистой воды.

    Септики и поля для выщелачивания — Одним из распространенных методов распространения болезни является так называемый анально-бокальный путь. Фекалии людей, инфицированных бактериальными или вирусными инфекциями, также содержат вирусы или бактерии, заразившие этих людей. А бактерии могут путешествовать на глубину до 100 футов под землей. Поэтому вам нужно избегать сточных вод, чтобы не загрязнять водопровод.

    Новый фильтр для воды помещается в карман и удаляет 100 процентов бактерий, передающихся через воду!

    Выходы горных пород — Поверхностные породы, особенно частично заглубленные валуны, также являются отличным индикатором подземных пород. Часто поверхностные породы являются просто продолжением того, что можно найти под землей. Маленькие камни не представляют особой проблемы, но большие замедлят процесс бурения.

    Где искать

    Источник изображения: Pixabay.com

    Многое можно определить с помощью старых добрых исследований. На самом деле в Интернете доступно довольно много информации о грунтовых водах. Первым источником, который стоит попробовать, является Геологическая служба США (USGS). Они публикуют довольно много данных о подземных водах, в том числе атлас грунтовых вод страны, в котором показаны все водоносные горизонты. Также есть ряд карт, которые могут быть полезны.

    Геологическая служба США также имеет сеть из нескольких тысяч испытательных скважин, за которыми они постоянно следят.Эти скважины предоставляют данные об уровнях грунтовых вод и водоносных горизонтов. Они могут предоставить вам информацию о том, каков точный уровень воды во время бурения и падает ли он.

    Помимо федеральной информации, многие штаты также имеют информацию о наличии подземных вод. Доступная точная информация будет зависеть от штата, в котором вы живете. Но во многих штатах требуется разрешение на бурение скважин, что означает, что у них есть база данных обо всех скважинах, их глубинах, качестве воды и количестве производимого ими потока воды.Эта информация может быть полезна при определении средней глубины в вашем районе. Просто поищите несколько колодцев поблизости.

    Один из способов представления этих данных — это «карта доступности воды», которая показывает, сколько подземных вод доступно для любой области, а также глубину этой воды. Это тип информации, которую гидролог использовал бы при проведении исследования вашей земли.

    Конечно, подрядчики по бурению скважин имеют довольно хорошее представление о состоянии воды в вашем районе, о том, где находится вода, о подземной геологии и о глубине колодца, необходимой для достижения хорошей воды.Хотя они предпочли бы пробурить скважину для вас, большинство из них выступят в качестве консультантов за определенную плату.

    Биолокация?

    Существует невероятное количество разногласий по поводу лозоходства в воде, часто называемого в негативном смысле ведением воды. Многие считают, что эта древняя практика находится слева от колдовства. Но эта практика использовалась сотни, если не тысячи лет.

    Обливатели воды используют вилку, пару изогнутых проводов или отвес, чтобы найти место для бурения скважины.При использовании вилки палка наклоняется к земле, когда они проходят над водой. С проводами провода пересекаются. Таким образом, есть четкое указание на то, где можно найти воду.

    Эта идея была изучена научно и дала удивительные результаты. Многое зависит от того, как проводился тест. В тестах, где ожидается, что они обнаружат воду в подземных трубах, водосливы не увенчались успехом. Но когда их просят найти естественную воду в земле, их успех слишком высок, чтобы быть простым совпадением.

    Существует общенациональная организация лозоходцев, называемая Американским обществом лозоходцев (ASD). Общество насчитывает более 4200 членов и может быть лучшим источником для поиска лозоискателей в вашем районе.

    Связано:

    Как установить свою собственную скважину за пределами сети

    Какой метод поиска воды под землей для бурения скважины вы предпочитаете? Поделитесь своими советами в разделе ниже:

    Чистая вода становится более редкой, чем нефть.Прочтите, что делать здесь.

    Биолокация или интеллектуальные технологии — выбирайте, чтобы определить местонахождение подземных вод

    В то время как в некоторых частях мира практикуются методы «божественного вмешательства» для поиска подземных утечек или водопроводных труб, Австралия доказывает, что она впереди всех с помощью своих последних достижений. технология.

    Недавно в отчетах были обнаружены дискредитированные средневековые методы, которые коммунальные предприятия Великобритании использовали для поиска утечек и труб. В частности, 10 из 12 компаний водоснабжения в Великобритании признали, что нанимают лозоходство.

    Биолокация — это старинный метод определения местоположения подземных вод. Он включает в себя лозоискателя, держащего две параллельные палки (или иногда одну палку с Y-образным концом), называемых стержнями для предсказания, и прохождение участков, предположительно имеющих воду под поверхностью.

    Ветви палочек, по-видимому, подергиваются, когда они находятся над источником воды.

    Результаты такой практики были установлены, когда научный блогер Салли Ле Пейдж приступила к расследованию после разговора со своими родителями, которые рассказали ей, что технический специалист их британской компании по водоснабжению, Severn Trent Water, использовал лозунг для навигации. работа в области.

    Ле Пейдж затем написал компании в Твиттере, подтвердив, использовался ли такой метод.

    «Старые методы опробованы и протестированы, и мы считаем их полезными… Мы обнаружили, что некоторые из старых методов столь же эффективны, как и новые, но мы также используем дроны, а теперь и спутники», — написала компания в ответе в Твиттере. .

    «У нас есть некоторые техники, у которых они все еще есть в фургоне, и мы используем их, если это необходимо, однако мы предпочитаем использовать палки для прослушивания и другие методы».

    Ле Пейдж также направила запросы 11 другим крупным компаниям водоснабжения в Великобритании, 10 из которых подтвердили использование этого метода.

    «Вы можете просто посмеяться над этим. Разве это не глупо, что крупные компании до сих пор используют магию для выполнения своей работы », — написала она.

    Это вызвало вопрос, используются ли такие методы в Австралии.

    Менеджер отдела обслуживания клиентов

    Water Utilities Australia Элли Алфорд сказала, что такой метод нечасто используется в организации. Компания Queensland Urban Utilities также подтвердила, что не использует этот метод.

    Представитель SA Water отразил взгляды обеих организаций.

    «Мы не используем биолокационные методы для поиска утечек. В центральном деловом районе Аделаиды у нас есть комплект акустических датчиков, датчиков расхода и давления, а также регистраторов, которые помогают обнаруживать утечки до того, как они начнут увеличиваться », — сказала она.

    Далее пресс-секретарь пояснил, что SA Water недавно инвестировала 4 миллиона долларов в интеллектуальные технологии, чтобы помочь коммунальной компании управлять сетью водоснабжения в центральном деловом районе штата.

    «Используя интеллектуальные датчики, мы можем отслеживать поток и давление воды, чтобы помочь нам понять сеть.Это предоставляет информацию в реальном времени в наш Центр управления операциями.

    «Умные счетчики также помогут 100 крупным предприятиям в Центральном деловом районе. Умные счетчики могут повысить эффективность использования воды и помочь бизнес-клиентам управлять их использованием ».

    Согласно SA Water, интеллектуальные технологии обеспечивают понимание в реальном времени того, как работает водопроводная сеть, и предоставляют информацию для достижения лучших результатов для клиентов.

    «Мы — одна из первых австралийских компаний водоснабжения, принявших такой масштаб.Датчики и счетчики будут установлены к концу июня 2017 года, а полная отдача ожидается в начале 2018 года », — сказали в компании.

    Как ни странно, биолокация существует уже несколько десятилетий и, очевидно, до сих пор используется некоторыми организациями, которые поддерживают ее эффективность.

    Многие могут и будут продолжать утверждать, что инженеры профессиональных водопроводных компаний, использующие удилища, могли реагировать на непроизвольные сигналы, указывающие на наличие воды под землей, например, обесцвечивание травы, влажность воздуха или даже немного более мягкие поверхности земли.

    Связанный подкаст:

    .

    Соляная стена: Соляные стены с бесклеевым креплением

    Июл 24, 1975 автор alexxlab Разное

    Соляная стена Himalaya от ISO Benessere

    СКАЧАТЬ КАТАЛОГ 2017

    Размеры

    Размеры стандартной соляной стены 101.5 x 220 x 12.6 см. Соляные стены могут быть соединены между собой.

    Вес

    Вес одной стандартной соляной стены составляет 270 кг, но это не создает никаких проблем при транспортировке и установке, потому что стена полностью разбирается и может быть перенесена в любое помещение, учитывая размеры панели-основания 101,5 х 220 х 9 см.

    СМОТРЕТЬ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ

    Электрические характеристики

    За каждой колонной соляных кирпичей крепится светодиодная лента RGB общей мощностью ≈ 80 W. Блок питания и контроллер для дистанционного управления расположены внутри самой стенки, таким образом, требуется только подключение к сети 230 V с защитой.

    Пульт дистанционного управления позволит легко менять цвета в комнате и выбирать циклы хромотерапии.

    Дополнительный адаптор, в случае наличия других изделий от ISO Benessere в помещении, например кушеток SENSO, SABBIA, CRYSTALS, ACUA, позволит синхронизировать подсветку оборудования между собой.

    Рекомендации по обслуживанию

    Изделие не предусматривает необходимости в каком-то специальном обслуживании, учитывая тот факт, что если соляные кирпичи находятся в помещении с нормальной влажностью, они не подвергаются износу. В любом случае, система сборки стены, предусматривает возможность легкой замены кирпича соли, разбирая только интересующий участок. Обслуживание электрической части, которая находится в верхней части стены, требует лишь снятия декоративного профиля. 

    Безопасность

    Технические характеристики наших соляных стен гарантируют их полную безопасность. Мы просим вас уделить особой внимание креплению панели-основания, а также материалу из которого сделана стена, к которой конструкция будет фиксироваться.

    Стена имеет маркировку СЕ в соответствии с требованиями для сбыта продукции в Европейском сообществе.

    какие существуют техники монтажа, когда используют бесклеевый метод или профильный, как нанести соль и сколько прослужит стена

    Соляная комната применяется для профилактики и лечения заболеваний дыхательной системы, нервной и мочевыделительной, широко применяется техника лечения солью и для пациентов с заболеваниями сердца, сосудов. Далее в статье рассмотрим вопрос о том, как сделать соляную комнату своими руками.

    Благотворный курортный климат дома: как соляная стена поможет украсить интерьер и укрепить иммунитет?

    Осуществление строительства соляной комнаты своими руками зависит от нескольких факторов, среди которых как от типа поверхности, предполагаемой под оформление, так и размера пространства. Рассмотрим несколько способов крепления соляной основы на стены и потолок.

    Соляная стена: преимущества

    Терапевтический эффект соляной стены достигается при условии наличия в комнате (примерно 30 кв. метров) 2 кв. метра соляной поверхности. Для тех же, кто решил украсить помещение натуральной солью в целях эстетического удовлетворения, достаточно применять соляные камни в том количестве, в котором это предполагается. Большое количество соляных кристаллов не влияет на организм негативно, а потому его применение ограничить способна только влажность в помещении.

    В регионах России есть возможность купить соляные кирпичи для отделки из Гималайской или Черноморской соли. Терапевты рекомендуют использовать последний вариант по той причине, что в ней больше натрия с хлором и других полезных элементов.

    Соляная стена в квартире своими руками: варианты нанесения

    Варианты нанесения соли на стены зависит от таких особенностей:
    1. Площади, предполагаемой под нанесение кристаллов.
    2. Температура в помещении.
    3. Возможность установить необходимое оборудование.
    4. Основания стены – бетон или кирпичная стена – лучший вариант.

    Всего существует несколько вариантов формирования соляной стены в комнате:

    1. Вымачивание мешковины.
    2. Набрызг.
    3. Посадка блоков на клей.
    4. Декорирование крупными кристаллами.

    Как нанести соль на стены: инструкция и технология нанесения

    Технология нанесения кристаллов соли отличается по продолжительности проведения работ, от эксплуатационного срока и методов, применяемых для создания нужной стены из соли.

    Соляная стена бесклеевая: технология монтажа

    Применение бесклеевого метода – это формирование солевой стены без применения специального клея. Методов бесклеевого оформления может быть два:
    1. Вымачивание мешковины.
    2. Набрызг.

    Первый вариант предполагает вымачивание чистой мешковины в густом растворе соли. Чтобы кристаллы оседали и нарастали на ткани, необходимо растворить в 350 граммах 1 килограмм горной соли. Чтобы соль полностью растворилась, потребуется подогреть воду и только потом растворить в ней соль.

    Для формирования материала для оформления стены в последующем стоит вылить воду в чан из пластика или керамики (металл не применяется). Положить мешковину таким образом, чтобы получилась либо ровная поверхность, либо неровная основа для декора. Когда соль нарастает и застынет, можно приступать к оформлению стены. Крепление мешковины к стене или к пололку возможно с помощью саморезов или гвоздями. Оригинально смотрится небрежно наращенные солевые потеки.

    Набрызг – более трудоемкий и сложный с технической точки зрения процесс. Для наращивания солевой прослойки на поверхности стены, предварительно стоит ее  выровнять штукатуркой, не обрабатывая финишной. После нанесения грунтовки (лучше – акриловой) наносить набрызгом густой раствор соли. Проблема только в том, что каждый слой в 0,2-0,3 мм должен кристаллизоваться без применения фенов и других устройств. Только после полного высыхания каждого слоя в сухой комнате можно наносить последующий слой до формирования необходимой толщины.

    Способ нанесения набрызгом подходит для неровных стен, имеющие выпуклости, ямки и неровные структурные выступления. Все такие дефекты под слоем кристаллов будут смотреться оригинально и естественно.

    Как нанести соль на стены для солевой комнаты клеем

    Более практичный вариант формирования – поклейка солевых пластин к основанию стены. Не подходит такой метод только для стен из гиспокартона и неровных поверхностей. Для того чтобы создать благоприятный климат у себя в комнате потребуется:
    1. Выровнять стену с погрешностью до 0,3 мм. Если неровности больше, их необходимо будет выровнять.
    2. Плитки фиксируют на идеальной ровной и обязательно сухой поверхности при помощи строительного специального клея без воды. Клей наносят по периметру плитки: на центр и крест-накрест.
    3. Укладка с вертикальной перевязкой швов.
    4. Ширина шва на усмотрение дизайнера, допустимо применять как монтаж вплотную, так и через промежуток.
    5. При необходимости можно заделать швы солью: добавить в сухую смесь воды до образования консистенции затирки.

    При создании каркасного основания под блоки, формируется металлическая профильная система из прочных прутьев для фиксации солевых плит. Монтаж таким способом осуществляется только специалистами с профессиональным оборудованием.

    Если же планируется создать соляное панно с внутренней подсветкой, то затирка шва обязательна по той причине, что свет, исходящий из щелей, будет неприятно «резать глаз».

    Один кв. метр соляной плиты весит 60 кг, а потому перед проведением работ стоит убедиться в прочности поверхности под планируемую отделку.

    Другие варианты монтажа

    Иные варианты монтажа соли применяются для декоративного оформления пространства. Достаточно популярным является метод декоративного формирования соляной горки у пола в виде камина из грубых неотесанных камней крупной соли. Поклейка производится жидкими гвоздями камня один на другой.

    Также есть вариант оформления мини камина с внутренней подсветкой из кусков соли. Примечательно, что солевые панели имеют несколько оттенков: от натурального серого до приятного желтого и бежевого.

    Монтаж соляных блоков производится в помещении с влажностью 35-60%.

    Как долго служит стена из соли

    Особенности эксплуатационного срока солевой стены зависят от качества выполненных работ, а также от применяемого метода, влажности в помещении. Главный враг соляной стены – это влажность. При наличии конденсата в помещении солевая стена отходит и отслаивается от основания.

    Сам материал является пожароустойчивым, а потому его можно применять даже в бане в том случае, если ею будут пользоваться нечасто, а после каждого приема процедур помещение проветривается и сушится. Проблема может быть только в том, что клей, на который посажен блок из соли, не выдерживает нагрузку более 65 градусов.

    Стена из полезного материала служит в зависимости от типа нанесения кристаллов:

    1. При пылевом нанесении, набрызге обновление потребуется каждые 3 года.
    2. При блочном монтаже реставрация необходима каждые 5-6 лет.

    К примеру, профессиональная облицовка стен в виде глыбы минерала галита неограниченная в эксплуатации. Но, применение такого материала по карману даже не каждому состоятельному человеку. При создании определенных факторов можно наблюдать, как происходит рост слоя соли на блоках.

    Особенности ухода

    Примечательно то, что разные комбинации и мощности источников хлорида натрия (плиты или напыление соли) обеспечивают настолько же различные дозировки отрицательно заряженных аэроионов. Согласно такой теории, предусмотрены разные продолжительности нахождения в комнате с солевой стеной:
    1. Если концентрация отрицательных ионов хлора 5 тыс./1 см3, то воздействие идентично прогулке в сосновом бору или у берега моря в период небольшой бури.
    2. Если концентрация 8 тыс./1 см3 воздействие идентично прогулке в горах.
    3. При 30-35 тыс./1 см3 воздействие приравнивается к лечебному воздействию, которое контролируется врачом. Но, при большом желании, воссоздать такой климат в домашних условиях невозможно.

    Чтобы комната с соляной стеной не только радовала взгляд, но и служила длительный промежуток времени, рекомендовано следить за влажностью в помещении, не употреблять горячие напитки, алкоголь в комнате, а также ограничить количество посетителей до 3 особ на комнату примерно в 30 кв. метров.

    Посещение солевой комнаты стабилизирует давление, помогает снять стресс, увеличить стрессоустойчивость, побороть бессонницу и синдром весенней усталости, а также укрепить иммунитет. Но, для того, чтобы солевая стена служила продолжительное время, необходимо соблюдать правила проведения работ на всех этапах, а также следить за влажностью в помещении. Для ценителей натурального оформления пространства такая соляная стена станет универсальным способом самовыразиться.

    Полезное видео

    https://youtu.be/aK4vFZUtWJs

    Цены на соляные комнаты и пещеры. Строительство под ключ!

    Мы оперативно рассчитаем стоимость материала по Вашим размерам и стоимость работ. Звоните!

    В соляной комнате возможно размещение массажных кресел и столов. Совмещая эти два направления — получаете комплексное оздоровление и релаксацию.

    Стена из гималайской соли в спальне — это оригинальный дизайн, подсветка помещения и использование стены в качестве ночника и самое важное здоровый климат в помещении.

    Для бизнеса. В настоящее время «зеленые» кафе привлекают все больше посетителей — гималайская соль является изюминкой среди всех вариантов.

    Стена в сауне выполнена из соляной гальки фракцией 40-60 мм. Смонтирована подсветка. Достигнут эффект лавы.

    Под присмотром родителей дети играют с солью в коммерческой соляной комнате пещерного типа. При посещении с детьми всегда присутствуют родители или сопровождающие.

    100% скидка!

    Мы 100% гарантируем Вам скидку! При заказе соляной комнаты мы максимально оптимизируем ваш объект (подберем с Вами оптимальные материалы и дизайн решения — все для того, что бы сделать максимум за Ваш бюджет), плюс к этому предоставим скидку на материалы и на работу! С нами можно торговаться! В комплексе Вы получите оптимизированный объект со скидкой. Оптимизация объекта может принести итоговую экономию в разы больше чем сама скидка на материал! Обращайтесь к нам и получайте нечто большее чем просто скидка — Вы получите максимум за Ваши деньги. Мы на рынке с 2011 года — накопленный опыт бесценен и в итоге покрывает любые скидки! Обращайтесь к профессионалам! Звоните и пишите нам!

    Стена из соли

    Стенки из соли могут быть построены в любом помещении — будь то дом или офис. Эффект от такой стенки будет несколько уступать эффекту получаемому в полноценной соляной комнате, но за счет повседневного пребывания в помещении с соляной стеной данный недостаток сводится к минимуму.

    Места размещения соляной стены:

    • в интерьере дома
    • в бане (парной, парилке)
    • в сауне
    • в квартире (в любой комнате — спальная, детская или ванная)

    Изготовление и строительство солевых стен

    Для простоты понимания стоимости строительного материала (соляной кирпич, плитка, плита и т.д.) для строительства и изготовления домашней солевой комнаты (галокамера, соляная пещера, спелеокамера) под ключ приведем несколько примеров по расчету цены материала на разные объемы таких комнат.

    Соляная стена 3,75 м² под ключ

    Пойдем от не больших объемов к крупным. Для начала определимся с ориентировочной стоимостью материала, который нужно купить для изготовления одной соляной стены в квартире, на даче… в любом помещении. Такая стена придаст эффект солевой комнаты.

    Предположим Ваша стена имеет размер 1,5 м. в ширину и 2,5 м. в высоту. Площадь равна 3,75 м²

    На данную площадь понадобится купить (возьмем для примера материалы разных размеров):

    Сравнить размеры соляных плит, плиток, кирпичей.

    Заметим, что цены указаны ориентировочные и зависят от вида заказа (только материал или заказ соляной стены под ключ (в примере указаны цены при заказе под ключ)). Цены привязаны к объему. Обратим так же внимание на то, что чем больше размер плиты, тем меньше количество швов (в некоторых случаях это является решающим моментом при постройке стены или комнаты).

    Цена строительства солевых комнат пещер

    При устройстве соляной комнаты, спелеокамеры или пещеры производитель обычно использует несколько материалов. Например соляная плитка 200×100×25 для стен, гималайская розовая соль 2-5 мм. или 20-30 мм. для засыпки пола по периметру (плинтус) и соляной кирпич 200×100×50 для мощения центральной основной части пола.

    Соляная комната 30 м³ под ключ

    Предположим размеры комнаты пещеры составят 4 м. на 3 м. с высотой стен 2.5 м.

    • Площадь покрытия стен соляной плиткой составит ≈ 30 м²
    • Площадь покрытия пола соляным кирпичом ≈ 9 м²
    • Объем засыпки плинтуса (ширина 0.2 м., глубина 0.05 м.) ≈ 0.14 м³

    Для изготовления соляной комнаты, спелеокамеры, галокамеры или пещеры понадобится купить следующие материалы (цена привязана к объему):

    Итоговая цена за материалы составит ≈ 308250 р.

    Итоговая цена за материалы с учетом работы ≈ 450000 р. (Под ключ)

    Итоговая стоимость работ по постройке зависит от сложности работ, начального состояния помещения, необходимости подсветки, трансформаторов, вытяжки, усилителей, контроллеров, вентиляции, галогенераторов, соль генераторов, кондиционирования и т.д. и т.п. Обращайтесь к менеджерам по телефону на сайте или отправляйте запрос по ссылке .

    Цена работы по постройке комнаты-пещеры из соли

    Стоимость работ на строительство солевой комнаты или пещеры зависит от суммарной площади покрытия (стены, пол, потолок), а так же от формы заказа (заказ только работы или работа плюс материал). На общую цену работы за м² так же влияет подготовленность поверхности (пол, потолок или стены) к возведению стен или мощения пола. Необходима подсветка или нет, необходимо дополнительное усиление (временные перекрытия, гипсокартон) или нет.

    В итоге цена за м² может составлять от 5000 р. до 7000 р.

    Для расчета стоимости Вашей комнаты — оставьте запрос через форму обратной связи по этой ссылке или свяжитесь с нами по телефону +7 499 638-41-14.

    В Германии за 2,9 млн евро обновляют самую длинную соляную градирню (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW

    Бад-Дюрренберг • На протяжении многих столетий пищевая соль была очень ценным товаром — и не только потому, что жизненно необходима для человеческого организма. До изобретения холодильников она также являлась очень важным средством для консервирования продуктов питания. Соляные промыслы не только приносили большую прибыль, но были и делом государственной важности.

    Как добывалась соль

    В Германии до начала разработок богатых подземных залежей каменной соли распространенным способом ее добычи были такие вот градирни. Если говорить более точно, они использовались на одном из этапов этого процесса. В местах, где обнаруживали минеральные источники с повышенным содержанием соли, бурили скважины и устанавливали насосы, которые приводились в движение, например, ветряными мельницами. Соляной раствор оттуда закачивали в желоба, находящиеся сверху.

    Добывать соль в Бад-Дюрренберге начали в 1765 году

    Королевское соляное ведомство и насосная башня в Бад-Дюрренберге на почтовой открытке 1914 года

    Прогулочная дорожка вдоль соляной градирни

    Ветки терновника, покрывшиеся слоем из гипса и разных соединений, содержащих железо

    Вода выливалась на терновые ветки и по пути вниз, многократно разбиваясь на капли, частично испарялась естественным образом, что приводило к повышению концентрации рассола, собиравшегося в резервуарах внизу. Затем этот еще более насыщенный раствор перекачивали и выпаривали в огромных плоских чанах на огне: варили соль.

    Дышащие в терновнике

    Примерно в середине XIX века градирни стали использовать также в лечебно-медицинских целях, создавая вдали от морского побережья возможность подышать, так сказать, морским воздухом, насыщенным разными микроэлементами. Добывать соль таким способом в Германии уже давно прекратили, но градирни во многих местах остались и поддерживаются в надлежащем состоянии. Кое-где даже строят новые сооружения со специальными прогулочными настилами и даже помещениями для ингаляций внутри. Они стали неотъемлемой частью официальных лечебных курортов, созданных, например, в Бад-Наухайме, Бад-Зассендорфе и Бад-Зальцуфлене. 

    Показательный эксперимент

    Если в сухую и жаркую погоду сесть рядом и держать в руках мобильный телефон, скажем, что-нибудь читая на нем, то уже минут через пять-десять на экране образуется беловатый налет. Это наглядно демонстрирует насыщенность воздуха солями и другими соединениями.

    Самая длинная историческая градирня в Германии находится в земле Саксония-Анхальт в курортном городке Бад-Дюрренберг, где сделаны все эти фотографии. Общая протяженность сооружения превышает 630 метров. Добывать соль здесь начали в 1765 году. Для этого пробурили скважину более чем 220-метровой глубины. На поиски, подготовительные работы и строительство ушло полтора десятилетия. Лечебный курорт открыли в 1846 году.

    Курортный парк, окружающий эту соляную градирню, в 2023 году станет местом проведения Земельной садово-парковой выставки

    Рабочие укладывают новые терновые ветки

    Может показаться, что здесь вяжут веники или метлы

    Общая протяженность прогулочных настилов вдоль градирни превышает 800 метров. Это самая длинная градирня не только в Германии, но и во всей Европе

    Соляная градирня — к садовой выставке

    Такие градирни нужно регулярно обновлять — в частности, менять терновые ветки, покрывающиеся корками из гипса и разных соединений, содержащих железо. Именно ветки терновника традиционно использовали в соляных градирнях: они лучше всего подходят для этих целей. Деревянные балки и другие части конструкции от постоянного контакта с влагой и солью тоже страдают, поэтому иногда нуждаются в замене.

    В Бад-Дюрренберге как раз сейчас проходят такие работы, на которые потратят около 2,9 миллиона евро. Делается это в рамках подготовки к Земельной садово-парковой выставке Саксонии-Анхальт (laga-badduerrenberg.de), которая будет проходить здесь в 2023 году.

    Смотрите также: 

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Правители времен просвещенного абсолютизма, монархи и князья других исторических эпох оставили после себя в Германии много разных архитектурных достопримечательностей. Некоторые из них не вписываются в рамки привычных представлений о дворцовой архитектуре и садово-парковом искусстве, до сих пор вызывая восхищение и удивление.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Наше знакомство с такими немецкими диковинами и причудами начнем в Горном парке Вильгельмсхёэ в Касселе — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, рядом с которым меркнут любые современные воплощения водно-развлекательных фантазий. Здесь естественные силы природы проявляют себя во всей своей красе.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Ландграфы и курфюрсты Гессен-Кассельские занимались созданием этой достопримечательности на протяжении всего XVIII века. В результате здесь появились каскады фонтанов, английский ландшафтный парк и дворец в стиле классицизма. На самой высокой точке парка установлен монумент Геракла, созданный по примеру античных скульптур и ставший главным символом Касселя.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Из Гессена отправимся в Саксонию-Анхальт — в Садово-парковое королевство Дессау-Вёрлиц, также включенное в список Всемирного наследия. Князь, правивший в этих местах несколько столетий назад, был очень большим любителем Италии и даже распорядился создать около своей резиденции действующую модель Везувия. Эта фотография была сделана во время показательного извержения вулкана в 2010 году.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Так он выглядит спящим в светлое время суток. К сожалению, традиционные пиротехнические представления здесь больше проводиться не будут. Решение приняли в 2020 году, так как они ставили под угрозу сохранность этого уникального исторического объекта: в конструкции после извержений появлялись трещины. Пиротехнику заменят световым шоу, без вибраций и эмиссий в атмосферу.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      В резиденциях немецких королей и князей, кончено же, имелись домовые католические или протестантские храмы — прямо во дворцах или где-то рядом. Однако на этом снимке из Вёрлицкого парка изображена синагога, построенная в виде древнеримского храма. Она была возведена по воле князя Леопольда III Фридриха Франца (1740-1817) для демонстрации религиозной толерантности.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Этот снимок сделан в баден-вюртембергском в Шветцингене, где в парке бывшей резиденции правителей Курпфальца находится мечеть, возведенная в конце XVIII века при курфюрсте Карле Теодоре (1724-1799). Она не предназначалась для религиозных обрядов и задумывалась исключительно в качестве символа открытости миру и веротерпимости. Это лишь маленький уголок парка — обширного и очень разнообразного.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Древний Египет, конечно же, тоже интересовал немецкую знать прошлых веков. В парке, созданном в бранденбургском Бранице Германом фон Пюклер-Мускау (1785-1871), есть две пирамиды. Внутри этой, посреди озера, он захоронен. Граф вошел в историю как создатель еще одного парка — объекта Всемирного наследия, который находится в Бад-Мускау и является самым крупным английским парком в Центральной Европе.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Остаемся около воды, но переместимся в Саксонию. Выхода к морю она не имеет, но это не причина не построить здесь маяк. Этот маяк находится на Большом пруду в парке замка Морицбург. Был построен для имитации морских боев после того, как гостивший здесь граф Алексей Орлов впечатлил курфюрста Фридриха Августа I (1750-1827) рассказами о Чесменском сражении.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Как же причуды баварского монарха Людвига II (1845-1886)? Про него мы не забыли. Правда, ограничимся лишь двумя примерами: подземным убежищем, где он погружался в свои сказочные миры; и мостиком, с которого любовался своим главным детищем — Нойшванштайном. «Грот Венеры» находится в парке замка Линдерхоф.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Вот и железный мостик Мариенбрюкке, названный в честь матери Людвига II — Марии Фридерики Прусской. Он был построен за несколько лет до начала возведения Нойшванштайна. Этот замок сейчас является одной из самых известных достопримечательностей всей Германии, но огромные траты на него в свое время стали одной из главных причин отстранения Людвига II от власти его баварским правительством.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      От баварского мостика — к прусскому чайному домику. Чайные домики и разные комнаты с драгоценным фарфором и шелковыми обоями особенно полюбились немецким правителям в эпоху рококо, когда одним из популярных стилистических приемов стало использование мотивов средневекового китайского искусства — шинуазри. Этот Китайский чайный домик построили в Потсдаме в парке Сан-Суси для Фридриха Великого.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Чтобы достойно осмотреть достопримечательности Потсдама, нужно не менее недели. В связи с нашей темой внимание остановим на двух примерах. Этими искусственными «античными» развалинами 1748 года постройки прусский король Фридрих Великий мог любоваться во время прогулок около своего любимого дворца Сан-Суси, который виден здесь на заднем плане.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Прусские монархи вообще любили античность. Эти Римские купальни были возведены в парке Сан-Суси по распоряжению Фридриха Вильгельма IV (1795-1861), когда он был еще кронпринцем. Проект подготовил знаменитый архитектор Карл Фридрих Шинкель на основе эскизов наследника престола, очень любившего Италию и обладавшего большим художественным талантом.

    • Дворцово-парковые диковины и причуды

      Павлины? Конечно, сами по себе эти диковинные птицы особой достопримечательностью не являются, чего не скажешь о целом Павлиньем острове, расположенном на озере Ванзе между Потсдамом и Берлином. История замка на этом острове тесно связана с именем графини Вильгельмины Лихтенау — любовницы короля Фридриха Вильгельма II (1744-1797), однако подарки правителей своим метрессам — это уже другая тема.

      Автор: Максим Нелюбин


    Соляная сауна | Saunamaster

    Сухие сауны

    Соляная сауна

    Само название «Соляная баня», предполагает, что центральный элемент внутренней отделки это розовая гималайская соль. Вариантов декора огромное множество: это может быть целая стена, или ее фрагмент, выложенный кирпичами с натуральной или гладкой фактурой, декоративное панно или полная облицовка всего помещения. Для обогрева пространства устанавливаются электрические печи. Температурный режим выбран не случайно, при нагревании розовая гималайская соль выделяет в воздух отрицательно заряженные ионы, которые очищают и обеззараживают воздух.

    Материалы (пример): вагонка и полок красный канадский кедр, кирпичи розовой гималайской соли.

    Оборудование (пример): электрическая печь для сауны (EOS Finnrock, EOS S-Line Mythos Champahner-Rot,) или газовая каменка, соляной генератор Soldos V3 SL WDT, комплект освещения для сауны WDT, комплект светодиодных линеек EOS RGB для подсветки полка, пульт управления EOS Emostyle D

    На что влияет

    В соляной бане жаркий и влажный микроклимат, почти как в русской. Однако, для отделки стен здесь используется розовая гималайская соль. Солью можно отделать полностью все стены в бане, или декорировать одну. Еще одно отличие от простой бани – в использовании оборудования. Для обогрева устанавливается печь, а оборудование Soldos SL-V3 отвечает за распыление соляного аэрозоля в помещении. Такая баня положительно влияет на дыхательную систему, кожу и укрепляет иммунитет.

    Какая польза

    Для создания мелкодисперсного аэрозоля применяется стерильный соляной раствор и сжатый воздух. Аэрозоль легко усваивается организмом, эта процедура полезна как для кожи, так как соль способствует ее очищению, так и для дыхательных путей. В целом, соляная баня показана при кожных болезнях (типа экзем, псориазов и т.д., но в период ремиссии), стимулирует кровообращение и потоотделение, ускоряет выход токсинов из тела. Так же соль оказывает обеззараживающий эффект и способствует заживлению ран.

    Германия, Бад-Ротенфельде (нем. Bad Rothenfelde) — «Маленький курортный городок, где отдыхают душой и телом. Соляная стена — главная достопримечательность! »

    ❁❁❁ Всем привет! ❁❁❁

     

    Хочу рассказать о маленьком курортном городке, находящемся в земле Нижняя Саксония. На данный момент я проживаю в Германии и путешествую по стране на автобусах или поездах. Если Вы будете в земле Нижняя Саксония, то рекомендую посетить данное место. Один из способов перемещения — это купить железнодорожный билет Niedersachsen-Ticket и целый день кататься по данной земле на поездах типа IRE, RE, RB и S-Bahn. Билет на одного человека стоит примерно 23 евро, на двоих 27.

    Население города составляет всего около 7 с половиной тысяч. Что мне сразу бросилось в глаза — это то, что на улице очень много пожилых людей. Очень порадовало, что мало кто курит. Я не живу в большом городе, но в центре и на остановках общественного транспорта можно просто задохнуться.

    Главной достопримечательностью являются две соляные стены — Saline. Одна из них длиной 412 метров,высотой 10 метров, построенная в 1818-1824 гг., признана самой большой в Западной Европе.

    В 18 веке данный сооружения предназначались для добычи соли, их еще называют соляная градирня. Внутри находится насос, он качает воду и доставляет ее вверх, затем она стекает вниз.

    Соляная градирня (нем. gradieren — сгущать соляной раствор; первоначально градирни служили для добычи соли выпариванием) — это деревянная конструкция из древесины хвойных деревьев (сосна, ель), берёзовых ветвей или терновника, а также оборудованная для накачивания соляного раствора. Соляной раствор с помощью насосов поднимается из прилегающих источников до высоты градирни, затем стекает вниз по туго связанным пучкам терна. Труднорастворимые минералы испаряются или отлагаются на хворосте, это повышает концентрацию соли в растворе. Ингаляции в градирне оказывают эффект, аналогичный вдыханию морского бриза.

    Примерно в радиусе 100 метров создается морской микроклимат и вдыхание такого воздуха очень полезно для организма.

    Вблизи эти стены выглядят не приятно, да и издалека это похоже на что-то непонятное. Но все же очень величественное и интересное.

    Внутри большой градирни проводятся экскурсии, цена примерно 3 евро. Меня такие места не привлекают и наводят страх, так что там я не была.

    Но зато вдоволь нагулялась возле этих стен. Вокруг все ухожено, очень красиво. Есть много кафе и ресторанов. В общем, все для людей.

    Если соляной стены Вам окажется мало, то в центре имеется соляная пещера Salzgrotte, где также можно подышать морским воздухом и получить дозу витаминов и минералов. Процедура длится 45 минут, стоимость для взрослого около 10 евро. Кому очень нужно расслабиться, место может быть интересным!

    Отдохнуть с пользой для здоровья можно также в Сarpesol SPA Therme. В нем есть один бассейн с термальной водой, один с соленной и температурой воды 33 градуса, а также спортивный. Цена для взрослого на 2 часа — 7,70 евро.

    В городе постоянно проходят всякие фестивали и концерты. К примеру в начале июля был фестиваль роз. Ах какой божественный стоит аромат в июле! Я первый раз узнала, как пахнут настоящие розы. Это что-то нежное, немного мыльное и свежее, не сравнится с отдушкой в косметике.

    Хоть сад роз не большой, но каких их там только нет. Просто потрясающе!

    Также меня поразило, что в каких-либо исторических местах есть таблички с описанием, что там происходило, кто жил и чем прославил это место. В таких маленьких городах это редкость. Сразу видно, что администрация заботится о внешнем облике города, делает все, чтобы время препровождения в нем было приятным и занимательным.

     

    +++ Надеюсь, мой отзыв Вам понравился и был для Вас полезен! +++

    ∼∼∼ До новых встреч! ∽∽∽

    Оформление соляной комнаты EOS Himalaya

    Дата публикации: 19.06.2017 14:35

    Стена из розовой гималайской соли Himalaya со встроенной подсветкой может использоваться не только в соляных комнатах, но и в любых других помещениях вне зависимости от их назначения: зонах отдыха, офисных пространствах, детских игровых комнатах и т.д.

    Кирпичи чистейшей гималайской розовой соли служат для нейтрализации электромагнитного излучения, и заряжают молекулы воды в воздухе положительной энергией, оказывая благоприятное воздействие на организм и нервную систему человека. Цветная светодиодная подсветка проложена за кирпичами соли, общее напряжение составляет всего 80W. Управление подсветкой и циклами хромотерапии осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Если соляная стена Himalaya используется совместно с другими продуктами ISO Benessere, например, с релакс шезлонгами или СПА-кроватями, возможно синхронизировать цветотерапию кровати и стены. Таким образом, создастся единство стиля и цветового пространства в помещении.


    (Стена из розовой гималайской соли с хромотерапией Himalaya, производитель ISO Benessere, Италия)
     

    Himalaya или «Стена из соли» – новый продукт серии ISO Benessere. Стандартный размер стена – 975 х 2200 мм. Так же возможно соединить несколько стен между собой. Общий вес стены с кирпичами соли достигает 300 кг., но даже при таком весе ее можно передвинуть при необходимости.

    За каждым рядом соляных кирпичей расположена цветная светодиодная подсветка, общей мощностью 80W на всю стену. Блок питания и приемник для пульта дистанционного управления находятся внутри стены, так что потребляемая мощность составляет 230В.

    При использовании в помещениях с комнатной температурой и уровнем влажности специальное обслуживание не требуется. Тем не менее. При необходимости поврежденный соляной кирпич можно легко заменить, не разрушая при этом всю стену. Так же, для удобства подключения электричества, все блоки расположены на верхнем уровне. Стену Himalaya необходимо закрепить к несущей стене здания.



    (Соляная стена со встроенной подсветкой Himalaya)

     

    Закажите у нас соляную комнату EOS или свой проект, строим на неделю. 
    Для расчета стоимости строительства соляной комнаты заполните заявку.
    Или звоните по всем вопросам по телефону в Краснодаре: 8 (861) 217-18-18

     

    Строительство стены из гималайской соли — Руководство по строительству и установке

    Инструкции по сборке и установке

    • Пусть погода определяет местоположение

    Когда вы решите построить стену из гималайской соли, первое, что нужно сделать убедитесь, что ваша область должна быть защищена от дождя, воды или влажности. Строительство соляной стены в помещении — хороший вариант, где ваша стена будет в основном защищена от влаги.

    • Пусть ваш бюджет определяет дизайн

    Поскольку кирпичи из гималайской соли недешевы, вы должны учитывать свой бюджет при выборе дизайна стены. Панель из соляных кирпичей на обычной стене будет дешевле, чем стена из соляных кирпичей.

    • Подсветка для максимально эффективного использования

    Стены, полностью покрытые соляными кирпичами, могут быть подсвечены, чтобы обеспечить теплый эффект, который может дополнить ваше заведение.Однако вы можете нанести на обычный гипсокартон солевой текстуры и добавить более мелкие участки соляного кирпича, если у вас ограниченный бюджет.

    Выберите метод установки соляной стены

    Есть два способа установить соляную стену. Самый простой способ — это бесклеевой способ монтажа с помощью металлического профиля. Если вы хотите установить стену как самостоятельную конструкцию или под углом, вам следует выбрать именно этот метод. Независимую стену можно без особых хлопот демонтировать или перенести в другое место.Другой метод укладки стен из гималайской соли — это распыление соли или склеивание плиток или блоков из гималайской соли.

    Бесклеевой метод

    В этом методе установки стены из гималайской соли используется металлический профиль, который можно закрепить. Соляные блоки размещаются на системе крепления. Вы даже можете установить светодиодную ленту, если воспользуетесь этим методом.

    Метод распыления соли

    Этот метод является несколько ограничивающим, поскольку он не позволяет использовать подсветку и его можно демонтировать.Использование клея также не рекомендуется, так как он может свести на нет эффект лечения гималайской солью, образуя покрытие на соли. Если по какой-то причине вы все еще хотите использовать этот метод, вот несколько вещей, которые вам следует знать:

    • Перед тем, как приступить к нанесению соляного напыления или «соляного покрытия», вы должны установить сетку, которая поможет закрепить шерсть.
    • Во-вторых, вам также необходимо приготовить смесь гималайской кристаллической соли.
    • Использование клеевых смесей не рекомендуется, так как они могут нанести вред органам дыхания.

    Метод плитки

    Вы также можете склеить кирпичи из гималайской соли вместе, но для этого вам понадобится специальный клей. Это потому, что кристаллы гималайской соли могут вступать в реакцию с обычным клеем.

    Обычно клей для гималайской соли выпускается в виде порошка, который следует смешивать с водой в соответствии с инструкциями производителя. После того, как вы закончите установку соляной стены, вам нужно будет подождать определенное время, пока клей высохнет, прежде чем удалять излишки для завершения.

    Все твое!

    Разве не приятно иметь стену из гималайской соли у себя дома, и тем более, когда вы знаете, что сделали это сами?

    Поскольку соляные комнаты и соляные курорты являются последней тенденцией, гималайская соляная терапия получает признание как средство от симптомов многих заболеваний. Гималайская соляная стена является обязательной, несмотря на то, что все преимущества обсуждаются и восхищаются.

    Новые возможности применения этого полностью натурального продукта появляются каждый день.Возможности безграничны: от использования его в кулинарии, уходе за кожей, здравоохранении и красоте до целых соляных пещер, функционирующих для размещения всех, кто хочет получить полноценный опыт лечения гималайской солью. Наслаждайтесь свежестью, которую эта самодельная стена привносит в ваше окружение!

    Достаточно ли вы убеждены, чтобы сделать себе гималайскую соляную комнату, обладающую множеством полезных для здоровья и лечебных свойств? Ittefaq Salt предлагает высококачественные плитки из гималайской соли ручной работы, соляные блоки и соляные кирпичи для дизайна интерьера.

    Набор для стен из гималайской соли — TouchAmerica

    Сделайте впечатления вашего гостя еще более приятным с помощью стены из гималайской соли.

    Стена из гималайской соли, украшенная красиво подсвеченными соляными блоками ручной работы, добавляет эстетической ценности вашему спа. Saltability и Touch America сотрудничают, чтобы обеспечить стены высочайшего качества из 100% чистой гималайской кристаллической соли, которая считается самой чистой и самой полезной солью, когда-либо обнаруженной на Земле.

    Генерация отрицательных ионов для улучшения здоровья

    В сегодняшнем мире сверхсвязи компьютеры, смартфоны, микроволновые печи и другая электроника постоянно испускают положительные ионы — также известные как «электрический смог», которые могут вызывать у нас чувство истощения и подавленности. Избыточные положительные ионы также могут быть вызваны бактериями, плесенью и аллергенами. Для сравнения: природная среда, такая как великолепные леса, пляжи и водопады, создает большое количество отрицательных ионов. Чистая гималайская соль (полученная из Первобытного моря) наполнена отрицательными ионами. Слегка нагретая гималайская соль служит естественным ионизатором благодаря гигроскопическим свойствам соли. При нагревании кристаллы гималайской соли притягивают влагу на поверхность соляного блока, и когда эта влага испаряется, испускаются отрицательные ионы.

    Отрицательно заряженные ионы нагретой гималайской соли служат для очистки циркулирующего воздуха, позволяя нашему телу также получать многочисленные преимущества для здоровья, включая снижение стресса, повышение энергии и улучшение настроения на биохимическом уровне.

    • Salt Wall Pink $ 70 кв.м
    • Salt Wall White $ 80 кв.м

    Ознакомьтесь с дополнительной информацией о наших наборах для соляных стен

    Свяжитесь с вашим дистрибьютором для получения персонализированного предложения

    Имеете в виду соляную стену для конкретного помещения? Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте обратно по адресу [email protected]

    Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, как добавление соляной комнаты может повысить ваш доход.

    Salt Room ROI

    преимуществ гималайской соли | Соль Солнечной Долины

    Гималайская соль известна как чистейшая соль на Земле благодаря своим минералам и 84 микроэлементам.Его свойства создают отрицательные ионы, которые борются с действием свободных радикалов, вызывая удивительно расслабляющее ощущение. Подобно ощущению, которое вы испытываете в океане или сразу после шторма, воздух, заряженный отрицательными ионами, подавляет серотонин в организме, вызывая более высокий уровень энергии и положительное настроение.

    Гималайская соль — отличное дополнение практически к любому пространству и заставит вас чувствовать себя комфортно, непринужденно и защищенно. Они не только красивы, но еще и очищают воздух.

    В 2006 году исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что вдыхание высокой концентрации гималайской соли улучшает функцию легких у больных муковисцидозом. Дальнейшие исследования доказывают, что симптомы хронической астмы и бронхита значительно улучшаются после вдыхания раствора на основе гималайской соли.

    • Укрепление дыхательной и иммунной системы

    • Улучшает здоровье костей и предотвращает мышечные судороги

    • Улучшает кровообращение, пищеварение и снижает кислотный рефлюкс

    • Снимает беспокойство и стресс

    • 000 9002 нагретый, он испускает отрицательные ионы, которые улучшают ваше настроение и защищают воздух от микробов

    Как гималайские соляные стены улучшают здоровье

    Поскольку мы живем в эпоху технологий, мы неизбежно страдаем от электрического смога, также известного как положительные ионы, испускаемые компьютерами, смартфонами, микроволновыми печами и другой электроникой.Положительные ионы вредны для человека; они могут вызывать более высокий уровень воспаления, перепады настроения, хроническую боль и обострение аллергии. Чтобы бороться с эффектами электрического смога, нам нужны отрицательные ионы, производимые только естественной средой, такой как леса, пляжи и водопады. Гималайская соль является естественным ионизатором благодаря своим гигроскопическим свойствам. Когда гималайская соль нагревается, отрицательные ионы отделяются и очищают циркулирующий воздух и повышают химический уровень серотонина, помогая облегчить депрессию, снять стресс и повысить нашу дневную энергию.

    Sun Valley Salt стремится использовать только чистую гималайскую соль, добываемую в Гималаях в Пакистане.

    Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

    Действительно ли соляная терапия работает? Я пробовала его, чтобы облегчить мою летнюю аллергию

    Если вы не жили в пещере (не из соли) в течение трех лет, вы, несомненно, заметили, что гималайская морская соль — эти персиково-розовые, зазубренные плиты — очень опасны. где угодно.Будь то местный метафизический центр, фермерский рынок или большой магазинчик, гималайская морская соль продается во всех мыслимых формах, от ламп до чайных подсвечников и гигантских плит. Они красивы и в основном используются для украшения. Но все чаще люди (включая практикующих врачей) признают, что гималайская морская соль является механизмом очищения и исцеления организма.

    Галотерапия — от греческого «ореол», что означает «соль» — использует сухие аэрозольные микрочастицы соли или минералов внутри большого засушливого пространства для имитации микроклимата соляных шахт, — говорит доктор.Никет Сонпал, доцент медицинского колледжа Туро. Воздействие соли в качестве терапевтического лечения появилось после 1843 года, когда польский врач Феликс Бочовский заметил, что его пациенты, работавшие в соляных шахтах, не имели проблем с дыханием или легкими по сравнению с другими шахтерами. Когда другие врачи начали замечать то же самое, по всей Европе стали появляться соляные пещеры, которые использовались для лечения таких заболеваний легких, как пневмония или бронхит. По мере того, как галотерапия набирает популярность (только в Соединенных Штатах существует около 300 соляных пещер), некоторые утверждают, что лечение может улучшить акне, сезонную аллергию, артрит и даже депрессию, хотя не было рецензируемых исследований, подтверждающих большинство этих утверждений.

    Может ли галотерапия лечить респираторные заболевания?

    «Галотерапия может быть расслабляющей спа-процедурой, но мало доказательств ее эффективности», — говорит Сонпал. «Большинство врачей по-прежнему настроены скептически, в том числе и я. Эффект, который [соляные пещеры] оказывают на тревогу и депрессию, считается эффектом плацебо ».

    Но это не значит, что нет многообещающих исследований его эффективности. Одно исследование 2007 года, опубликованное в журнале Pneumologia, показало, что сухие солевые ингаляторы, используемые до 30 минут каждый день пять дней в неделю в течение трех месяцев, значительно улучшили симптомы у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

    Конечно, ежедневное использование ингалятора в течение нескольких месяцев отличается от сидения в течение часа в «соляной пещере», но возникает вопрос, может ли соль лечить? И если да, можем ли мы воспользоваться преимуществами этого оздоровительного курорта?

    Научное сообщество не совсем понимает, почему солевая терапия якобы помогает улучшить состояние легких, говорит доктор Пайел Гупта, представитель Американской ассоциации легких. «Существует множество теорий о том, почему эта терапия может быть полезной, например, что частицы соли убивают микроорганизмы в легких или что соль уменьшает воспаление и уменьшает слизь», — говорит она.«Мы действительно знаем, что соль обладает противовоспалительными свойствами, и мы наблюдали это у пациентов, которые промывают нос соленой водой с чистым солевым раствором; были противовоспалительные свойства ».

    Одна из популярных теорий относительно того, почему галотерапия может работать, согласно Американской ассоциации легких, заключается в том, что частицы соли при вдыхании втягивают воду в дыхательные пути и легкие и разжижают слизь, делая кашель более продуктивным и менее стрессовым для пациентов с заболеваниями. которые вызывают густую мокроту, например ХОБЛ или муковисцидоз.Однако остается неясным, сколько терапии требуется, чтобы увидеть эффект.

    Я скептически отношусь к солевой терапии, особенно к соляным пещерам, так как не было исследований, чтобы определить, насколько они эффективны (или эффективны ли они вообще), или сколько воздействия необходимо для начала. видя какую-либо пользу. Но я также страдаю хронической аллергией и синуситом, поэтому я решил попробовать несколько сеансов в моей местной соляной пещере, чтобы узнать, есть ли вообще какая-то польза. Я решил, что даже небольшое облегчение предпочтительнее нюхать, чихать и сморкаться все лето.

    Во время моей первой поездки в местную соляную пещеру у дверей меня встречает администратор, который просит меня снять обувь и отключить телефон перед входом в пещеру. Внутри пол пещеры выложен крошечными кусочками розовой гималайской морской соли, хрустящей под ногами, а стены выложены большими плитами из той же соли. Тускло освещенный горсткой гималайских соляных ламп, я прохожу мимо кресел с невесомостью, расставленных по бокам в центре комнаты, и хватаю кровать у стены в задней части комнаты.В этой пещере каждое сиденье и кровать снабжены плюшевыми подушками и одеялами, а гостям выдают набор шумоподавляющих наушников и нагретый массажный камень (также сделанный из гималайской морской соли). Я беру оба.

    По теме

    Вердикт: соляные пещеры полезны для психического здоровья

    Мне сразу становится ясно, почему соляные пещеры, как говорят, снимают тревогу и депрессию: час в теплой, тускло освещенной комнате с мягкими звуками океана волны, проникающие сквозь стены, кажутся потрясающими.Во время сеанса соляной пещеры от гостей ничего не требуется, кроме как расслабиться и глубоко вздохнуть — и, по сути, вы вздремнете на час. Когда я вышел из соляной пещеры (заснув в середине часового сеанса), я почувствовал себя гораздо более расслабленным и умиротворенным, чем когда я вошел — но, скорее всего, из-за моего сна, а не из-за соли. С другой стороны, мои пазухи чувствовали себя не намного лучше.

    Примерно через день после сеанса я заметил, что, хотя мои носовые пазухи все еще были закупорены, я кашлял больше, и мой кашель был более мокрым и продуктивным — но все еще неясно, помогала ли это соль.Участников просят пить много воды до, во время и после сеанса, поскольку они утверждают, что соль обладает легким обезвоживающим эффектом, поэтому невозможно сказать, действительно ли воздействие соли помогло мне расслабить мою грудь или это помогло. со всей водой, которую я выпил.

    … но я все еще сомневаюсь, что это помогает моей аллергии.

    Чтобы еще больше проверить эффективность соляной пещеры в очищении от слизи, я вернулся через несколько дней на еще один часовой сеанс — мой последний, с тех пор как они довольно дорогие, где-то от 20 до 40 долларов за один сеанс, в зависимости от того, где вы находитесь.Был ли это эффект плацебо или морская соль действительно что-то сделала, через несколько дней я заметил, что мне стало не так душно, как раньше. Я снова почувствовал запах и вкус еды, и пульсирующая боль в полости носа утихла. Однако компромиссом был пустой кошелек (моя местная соляная пещера стоит 30 долларов за 60-минутный сеанс) и слезящиеся, слегка покалывающие глаза, вероятно, из-за воздействия соли.

    В конце концов, я решил сделать «солевую терапию» очень редкой практикой, например, маникюром или другим развлечением.Помимо временного покалывания в глазах, я обнаружил, что солевая терапия приносит заметную пользу для здоровья — не потому, что морская соль обязательно имеет целебные свойства, а потому, что часовая технологическая детоксикация в темной комнате под теплым одеялом, возможно, является моим любимым методом лечения. самообслуживания пока нет. Исследования показали, что последовательная практика ухода за собой приводит к лучшим результатам для здоровья как физически, так и психологически, но, насколько я понимаю, необходимы дополнительные исследования, чтобы сказать то же самое в отношении гималайской соли. В следующий раз, когда мне понадобится побыть в тишине, местная соляная пещера определенно станет моей первой остановкой.А от аллергии? Я, наверное, просто буду придерживаться Zyrtec.

    БОЛЬШЕ Я ПОПРОБОВАЛ ЕГО

    Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни. Подпишитесь на нашу рассылку новостей и подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram.

    Советы по созданию соляной стены. Будь то по состоянию здоровья, эстетике… | Джефф МакКуилкин

    В настоящее время соляные стены быстро становятся популярной тенденцией в области улучшения жилищных условий.Когда-то считавшаяся новинкой для богатых или приверженцев целостного образа жизни, фирменный теплый розовый оттенок гималайской соли теперь становится мейнстримом, украшая стены многих домов по всей Америке. Строительство соляной стены в доме в наши дни обычно стоит не больше, чем большинство других проектов реконструкции дома, и, помимо пользы для здоровья и успокаивающего сияния, многие люди находят большое удовлетворение, добавляя эту функцию в свои дома.

    Что такое соляные стены и почему люди их строят?

    Соляная стена во многом похожа на любой другой тип кирпичной стены, за исключением того, что она построена из тесаных кирпичей из твердой гималайской соли.Эта соль, добываемая в пещерах высоко в Гималаях, куда не могут попасть загрязнители воздуха, считается самой чистой в мире и признана во всем мире за ее способность очищать воздух, укреплять респираторное здоровье и улучшать настроение. «Активные ингредиенты», если хотите, — это отрицательные ионы, которые естественным образом выделяются в воздух солью. Доказано, что отрицательные ионы улавливают и удаляют из воздуха загрязнители, нейтрализуют отрицательный «электросмог» электронных устройств и создают общую расслабляющую, успокаивающую атмосферу.Кроме того, когда кирпичи подсвечиваются сзади, они излучают теплое успокаивающее сияние, которое добавляет атмосферу в любую комнату в доме.

    Люди предпочитают строить соляную стену по разным причинам. Для тех, кто ищет респираторные преимущества, но не считает возможным построить соляную пещеру, строительство соляной стены является доступной альтернативой, которая также ненавязчива и придает дому характер. Для других это эстетический выбор — иметь приятную для глаз поверхность, которая одновременно служит естественным очистителем воздуха.Соляную стену можно использовать как акцентную стену для гостиной, как естественное средство для сна в спальне или как часть медитативного пространства в любом месте по вашему выбору.

    Практические советы для соляных стен

    Если вы решите, что соляная стена подходит именно вам, вот несколько практических советов, о которых следует помнить.

    · Убедитесь, что вы используете кирпичи из чистой гималайской соли от продавца, которому доверяете. (Есть много подделок. Не выбирайте дешевый путь.)

    · Не используйте стандартный раствор.Соляные стены строятся с использованием специального раствора, предназначенного для сцепления с солью. Поговорите со своим продавцом.

    · Для стен, построенных по индивидуальному заказу, если у вас нет опыта в кладке кирпича, рассмотрите возможность найма подрядчика. Относитесь к установке этой стены так же, как и к любому другому значительному строительному проекту.

    · Если вы планируете добавить подсветку, обратитесь за помощью к электрику, чтобы обеспечить безопасную установку освещения.

    · Если вы новичок или у вас ограниченный бюджет и пространство, доступны готовые стены меньшего размера, которые может быть проще установить.Это может быть более жизнеспособной альтернативой самостоятельному строительству соляной стены.

    Циклы пассивного диапиризма в сравнении с активным, записанные вдоль обнаженной соляной стены

    Основные моменты

    •

    Циклы пассивного и активного диапиризма исследуются вдоль открытой соляной стенки.

    •

    Отдельные циклы короче, чем считалось ранее, и могут длиться <30 тыс. Лет.

    •

    Активный диапиризм отмечен быстрым «поршневым» поднятием, размещенным на крутых ограничивающих разломах.

    •

    Пассивный диапиризм отмечен перевернутой слоистостью и перевернутыми несогласиями до 1250 м от соли.

    •

    Связанные с несоответствием последовательности могут длиться <40 тыс. Лет, что значительно меньше, чем предыдущие оценки.

    Abstract

    Хотя давно было признано, что пассивный солевой диапиризм может охватывать субординатные циклы активного диапиризма, когда осадочная покрывающая порода периодически сбрасывается с кровли поднимающейся соли, этот процесс изучался очень мало. вокруг обнаженных солевых (галитовых) диапиров.Тем не менее, позднемиоцен-плиоценовая соляная стена Седома на западной стороне бассейна Мертвого моря предоставляет возможность для подробного анализа обнажений диапировой соли и связанных с ней отложений и деформаций ее движения во время как пассивной, так и активной фаз диапиризма. Запись диапиризма в субсейсмическом масштабе включает горизонты осадочной брекчии, интерпретируемые как отражающие отложения, сбрасываемые с гребня растущей соляной стены, вместе с исключительной сохранностью повернутых несогласий и разломов роста.Области более выраженных падений, направленных к соляной стене, перекрыты несогласиями и интерпретируются как представляющие бассейны отбора в перекрывающих породах, которые простираются как минимум на 1500 м от соляной окраины. В другом месте широкие области подъема, направленные от соли, простираются на высоту до 1250 м и отмечены последовательностью повернутых несогласий, которые интерпретируются как связанные галокинетические последовательности. Края соляной стены определяются крутыми разломами на границе растяжения, которые разрезают перевернутые пласты и способствуют быстрому и активному поднятию соли с голоцена.Таким образом, соляная стена Седом отображает переход от пассивного роста, отмеченного водосборными бассейнами, разломами роста и несогласиями, к более активному вторжению, связанному с крупными пограничными разломами, которые обеспечивают быстрое поднятие покрывающих отложений, отложившихся на поверхности соли, до ~ 100 м над региональными отметками. в прошлом 43 ка. Отдельные циклы пассивного и активного диапиризма происходят в масштабе времени <30 тыс. Лет назад, что на порядок меньше, чем обычно предлагается для других условий, и подчеркивает динамическое взаимодействие между солевой тектоникой и седиментацией в среде, подверженной быстрым колебаниям уровня воды. .

    Ключевые слова

    Соль

    Диапиризм

    Соляная стена

    Несоответствия

    Галокинетические последовательности

    Мертвое море

    Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

    Полный текст

    Copyright © 2016 Elsevier Ltd. Все права защищены.

    Рекомендуемые статьи

    Ссылки на статьи

    Стеновая панель из гималайской соли или лампа из гималайской соли?

    Стеновая панель из гималайской соли — это последняя тенденция, когда вы собираетесь построить соляную комнату.Поднимите пользу для здоровья в сауне на новый уровень с добавлением гималайской соли и создайте чистую, свободную от бактерий среду, которая выводит токсины и пополняет организм.
    Если вы решите переосмыслить свою сауну, специализированная дизайнерская фирма разработает лучший метод включения гималайской розовой соли в вашу новую или существующую стену. Установка так же проста, как сборка строительных блоков. Обязательно покупайте оригинальные панели из гималайской соли (не подделки), которые содержат блоки из 100% натуральной гималайской соли.Обычно панели съемные для облегчения обслуживания и ремонта.

    Панели из гималайской соли могут использоваться как в жилых, так и в коммерческих целях. : гостиница, ресторан, частные сауны или даже спальни или ванная комната. Итак, превратите свою спальню в храм здоровья и отдыха!

    Стена из гималайской соли, помещенная за кроватью или обрамленная в качестве изголовья, немедленно преобразит любую комнату. Ваша семья будет наслаждаться целебными эффектами всю ночь, так как гималайская соль естественным образом выделяет 84 микроэлемента и отрицательных ионов.Светящиеся светодиодные фонари создают красивую и успокаивающую атмосферу. Если у вас нет возможности изменить дизайн своей комнаты, но вы хотите улучшить качество воздуха, гималайская соляная лампа — лучший выбор, который вы можете сделать!

    источник фото

    Стоят ли лампы с гималайской солью? Почему у вас дома должна быть гималайская соляная лампа!

    Соляные лампы стали очень популярны за последние несколько лет, наряду с некоторыми громкими заявлениями об их преимуществах. Вы многое упускаете, если не знаете, что такое гималайская соляная лампа! Среда, которую создает гималайская соляная лампа, просто божественна.Оно похоже на открытое окно — изящно сияющий источник свежего воздуха — вокруг вашего рабочего места, в гостиной, у кровати или в любом другом месте.

    Лампы с гималайской розовой солью обычно представляют собой большой кусок кристалла с лампочкой внутри! В этой статье я расскажу о хорошо изученных и анекдотических преимуществах, а также о том, почему всем, кажется, нравятся эти лампы!

    источник фото

    Узнайте о 8 преимуществах для здоровья, которые лампа из гималайской соли приносит в комнату, в которую вы ее поместите!

    СОВЕТ. Если вы просто ищете высококачественную соляную лампу для своего дома (и не заботитесь о науке), у меня есть эта на моем столе прямо сейчас , и она вам нравится.

    1. Очищает и улучшает качество воздуха. В жизни нет ничего более успокаивающего и расслабляющего, чем теплое сияние костра, и гималайская соляная лампа создает аналогичную атмосферу дома. Это, безусловно, самые известные факты о гималайской соляной лампе! Водяной пар всегда циркулирует в воздухе любой комнаты вашего дома. Этот водяной пар несет с собой такие аллергены, как пыль, пыльца, шерсть домашних животных, частицы дыма и даже бактерии и вирусы.

    2.Улучшает настроение и помогает расслабиться. S alt по своей природе гигроскопичен, что означает, что он притягивает к себе молекулы воды. Теория гласит, что соляные лампы притягивают молекулы воды в воздухе. Нагретая соляная лампа предположительно высушивает водяной пар, оставляя частицы прикрепленными к соли. По этой причине многие источники рекомендуют протирать соляную лампу тканью несколько раз в неделю, чтобы очистить ее. Другие источники утверждают, что преимущества гималайской соляной лампы связаны с образованием отрицательных ионов.

    3. Отрицательные ионы для нашего благополучия. Проведение времени на природе, особенно возле воды, определенно лучший способ получить воздействие отрицательных ионов, но соляные лампы также генерируют небольшие количества, особенно при постоянном использовании в течение долгого времени.

    4. Уменьшает аллергию и кашель
    5. Подходит как ночник. Преимущества световой и цветовой терапии. Возможно, вы уже знаете о пользе для здоровья ламп из гималайской соли, но одно я знаю наверняка — это то, как красиво они выглядят, когда их включают ночью.Соляные лампы излучают теплый оранжевый свет, похожий на оттенки огня на открытом воздухе или при свечах. Таким образом, они являются невероятно ярким источником света в ночное время и могут даже использоваться в качестве ночника без обратного влияния на разрешение.

    6. Лучше спать. Если вы не можете отдохнуть, если в комнате не темно, вы можете в любой момент выключить лампу на ночь. Просто держите его до конца дня.

    7. Без вреда для окружающей среды и домашних животных. Еще я знаю, что домашние животные, такие как кошки и собаки, их очень любят.Вы увидите множество видеороликов, гифок и изображений домашних животных, которые любят уютно с ними дружить. Так прекрасно.

    8. Используется также как лампа для медитации . При этом гималайская соляная лампа — это не только красивый свет, который можно добавить в вашу комнату, но и большую пользу для здоровья!

    Как выбрать высококачественную лампу из натуральной соли

    Оранжевый цвет — Лампы более темного цвета обычно считаются более качественными. В лампах должно быть указано, что они на 100% состоят из гималайской соли, поскольку в дешевых имитациях может использоваться соль более низкого качества.
    Размер — Чем больше соляная лампа, тем сильнее эффект. У нас часто бывают соляные лампы размером до 35 кг. И позвольте мне сказать вам, вы определенно получаете «ВАУ» фактор, когда люди видят их. Даже когда они не включены, люди просто загипнотизированы ими.

    Шероховатая Поверхность — Площадь поверхности соляной лампы определяет ее гигроскопический потенциал.

    Вот несколько из гималайских соляных ламп , которые я пробовал, соответствуют этим критериям.В целом соляные лампы выглядят потрясающе. Они обеспечивают успокаивающее сияние и ряд других фантастических преимуществ:

    1. Mineralamp IB-101 Natural Himalayan Round Style соляная лампа с резными кусочками соли

    источник фото

    2 . Массажный шар HimalayanGlow Гималайская соляная лампа

    источник фото

    3. Натуральные вручную вырезанные 100% подлинные кристаллы розовой ионной соли

    источник фото

    Мы предлагаем несколько ламп на комнату или разместить их где вы проводите большую часть своего времени, например, на прикроватной тумбочке у изголовья кровати во время сна.Или, если вы можете изменить дизайн своей комнаты и получить деньги на целую соляную стену, вот несколько предложений по дизайну интерьера, которые улучшат вашу жизнь и ваше здоровье!

    Не по теме: Делайте свою жизнь интересной каждый день! Лучший способ сделать вашу жизнь интересной — это curiosity , будьте любопытны, не всегда, но большую часть времени старайтесь учиться чему-то, развивать свою страсть. Например, я провел 2 часа на гитаре, даже когда я разговаривал с кем-то в своей квартире, я также делал упражнения для пальцев на гитаре.

    Читайте, наблюдайте, исследуйте! Я считаю, что это самые важные части нашей жизни, и они расширяют наше воображение!

    Последняя тенденция: жизнь со стенами из гималайской соли!

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    9000 источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    источник фото

    .

    Ромашки для сада которые цветут все лето: Раз ромашка… два ромашка… три… Собираем коллекцию цветов, похожих на ромашки

    Июл 23, 1975 автор alexxlab Разное

    Раз ромашка… два ромашка… три… Собираем коллекцию цветов, похожих на ромашки

    Узнать цветок ромашка может каждый ребенок, даже маленький. Белые лепестки, желтая серединка, словно спрятанное солнце, привлекает внимание во время прогулок в городе, поездках на дачу, в зону отдыха. Цветок хочется понюхать, сорвать, проверить «любит – не любит». Знакомое растение ботаники называют Matricaria из рода семейства Астровых и относят в эту группу 25 видов растений.

    Ромашкой называют (по мнению ботаников ошибочно) другие цветы, похожие на ромашки. Первым признаком вида растения считают наличие лепестков на цветочной корзинке. Они бывают разного цвета, большие и маленькие. Их выращивают на собственных участках, в домах, украшают городские цветники, отдельные виды растут на полях. О некоторых предлагается узнать из следующей информации.

    Описание растений

    Цветы, визуально напоминающие ромашку, просты и красивы. Они не требуют тщательного ухода и гармонично смотрятся с другими посадками. Имеют большое разнообразие оттенков, бывают крупными и мелкими. Тип расположения листьев на стебле может супротивным или очередным. Однако они не относятся к ромашковым видам и являются абсолютно другими цветами. Эти растения относятся к семейству астровые и делятся на следующие виды:

    • Высокорослые кусты могут вырастать до 2 метров. Они хорошо комбинируются с другими растениями и высаживаются в объёмных цветниках.
    • Низкорослые виды не превышают 50 см в высоту. Отлично смотрятся в альпинариях, украшают бордюры, миксбордеры и рокарии.

    Многие растения, похожие на ромашку и принадлежащие этому семейству являются лекарственными и широко применяются в народной медицине и фармацевтической промышленности. Кроме этого, яркие и красивые цветы украшают не только клумбы, но и используются в качестве комнатных растений.

    Нивяник

    Второе название — луговая ромашка. Неприхотливое многолетнее растение семейства астровых. Хорошо смотрится в групповых посадках, используется для составления букетов. Существует около 70 видов нивяника, но в садоводстве используются 3: обыкновенный, наибольший, великолепный.

    Соцветия нивяника бывают простыми, махровыми и полумахровыми с диаметром цветка 6-12 см и высотой стебля от 20 до 100 см. Цветение у видов начинается по-разному: у одних в начале лета, у других — в конце июня, а некоторые могут цвести два раза за сезон.

    Нивяник любит легкую плодородную почву, солнечные участки или небольшую полутень. Предпочтителен регулярный полив, но застой воды противопоказан.

    Летние цветы

    Самые популярные растения, которые не требуют особого ухода — это ромашковидные цветы. На клумбах они могут чередоваться по сортам, что придаст пространству великолепный вид в течение всего лета.

    • Дороникум (козульник) — устойчивый к холоду цветок. Зацветает в последнем весеннем месяце. Если его не сажать под деревьями, то в течение сезона может наблюдаться повторное цветение. К его роду относится 40 видов, особенно популярными считаются только десять из них. Крупные цветки иногда достигают 10 сантиметров в диаметре, а высота — от 50 до 100 сантиметров. Надземная часть растения является ядовитой.
    • Леукантемум, или нивяник, является многолетником травянистым. Имеет крупные соцветия, обрамлённые белыми лепестками. Это разновидность обыкновенной садовой ромашки. Существует несколько сортов нивяника с махровыми или игольчатыми цветками. Радует цветением всё лето.
    • Ноготки (календула) — популярная садовая культура у цветоводов. Её основным преимуществом является размножение самостоятельным посевом, поэтому не требуется ежегодной посадки. Лепестки цветка яркие, для них характерен оранжевый оттенок. Высота кустов зависит от сорта. Низкорослый вид имеет длину стеблей до 30 см, высокорослый — до 65 см. Ноготки не только красивы, но и обладают целебными свойствами.
    • Космея — однолетняя трава, произрастающая в средней полосе России. Из-за своей неприхотливости и самостоятельного размножения является очень популярной у любителей. Её лепестки имеют множество оттенков. Самый редкий вид — шоколадная космея, названная так из-за шоколадного аромата, источаемого этой культурой. Цветы имеют тёмно-бордовый оттенок. Растение не приспособлено к суровым климатическим условиям, поэтому его крайне сложно выращивать.
    • Маргариткоцветковый гелихризум, или бессмертник. Несмотря на то что его родиной является австралийский и африканский континент, гелихризум уличный отлично адаптирован к российскому климату. Соцветия представлены жёсткими разноцветными чешуйками.
    • Эхинацея — цветок с полусферической выпуклой серединой и разноцветными лепестками. Отличается медленным ростом, но живёт дольше ромашки. Пурпурная эхинацея известна своим лечебным действием благодаря антибактериальному и противовоспалительному эффекту.
    • Розовый кореопсис начинает своё цветение в разгар лета. Этот выходец из Североамериканского континента отлично приживается в прохладных климатических условиях. Срезанное растение, в течение недели остаётся свежим будучи помещённым в ёмкость, наполненную водой. Пышный куст усыпан мелкими цветочками розовой окраски различных оттенков.
    • Анациклюс (анацилюс) — в некоторых случаях буква «к» не произносится. Он сочетает в себе черты, присущие своему виду и аналогичность с ромашкой. Наружная часть соцветия бело-жёлтая, тогда как нижнюю сторону лепестков украшает ярко-розовый оттенок. Эта особенность придаёт культуре очень нарядный вид. Предпочитают распускаться под солнечными лучами. На невысоких побегах эти необычные цветы выглядят большими, хотя имеют маленькие размеры. В нетрадиционной медицине считается афродизиаком и средством, уменьшающим зубную боль.
    • Подсолнечник декоративный отличается от кормового собрата скромными размерами. В отличие от белой ромашки его лепестки насыщенно-жёлтого цвета вплоть до оранжево-красных оттенков. Небольшие кустики не превышают 20 сантиметров в высоту. Однако, существуют и крупные сорта с максимальной высотой 5 метров.
    • Пиретрум — розовый цветок похожий на ромашку. Схожесть с ней заключается в жёлтой сердцевине. Кроме основного оттенка, может иметь сиреневый, лиловый, жёлтый и белый окрас, что придаёт ему невероятное сходство с белой красавицей. Устойчив к холоду, отдаёт предпочтение открытым участкам. В фитотерапии применяют при таких недугах, как головная боль и артрит.

    Сходными с ромашкой признаками обладают одуванчики и чертополохи. Эти травянистые представители астровых рассматриваются как сорняки.

    Эхинацея

    Хоть она и очень похожа на ромашку, но отличается от нее сильно выпуклой сердцевиной и пониклыми белыми или желтоватыми лепестками. Эхинацея бывает с розовыми и красными лепестками. Является самым высокорастущим цветком семейства ромашковых, может достигать в высоту до полутора метров. Радует своим цветением с июля по сентябрь. Существует не больше десяти ее видов. Как и календула, славится лечебными свойствами, из ее лепестков делают настойку, которую применяют для лечения ангины и простудных заболеваний. Настойкой можно лечить даже детей, так как она не вызывает аллергических реакций.

    Культуры, цветущие осенью

    Представители флоры, способные украшать сады не только летом, но и в осенние месяцы, устойчивы к ночным заморозкам и дневной прохладе. Их яркая красота особенно заметна в хмурые, ненастные дни.

    • Герберы насчитывают около 100 видов. Отличаются по цветовой гамме и параметрам. Благодаря своей жизнестойкости, длительное время сохраняются в цветочных композициях. В зависимости от видовой принадлежности имеют махровые, трубчатые, остроконечные и множественные лепестки. Цветут весь летний период до поздней осени.
    • Хризантема — осенний цветок. Самый популярный сорт — корейский. Однако существуют сорта, очень напоминающие скромную ромашку. Лепестки хризантем бывают лиловыми, жёлтыми, пурпурными, фиолетовыми, красными, сиреневыми. Среди них встречаются как многолетники, так и однолетники, имеющие различные параметры.
    • Астра может зацветать в разные месяцы. Эта особенность зависит от видовой и сортовой принадлежности. Альпийский вид самый ранний, цветы распускаются уже в конце весны. Осенние сорта астр — это новобельгийская и новоанглийская разновидность. В процессе роста становятся более пышными и объёмными, что добавляет им привлекательности для цветоводов.
    • Рудбекия — распространённая культура. На высоком стебле крепится крупный цветок с тёмно-коричневой серединкой и малочисленными лепестками жёлтого окраса. Иногда встречаются розовые, оранжевые, кремовые и красно-коричневые оттенки. Это растение насчитывает около 40 выведенных гибридных сортов. Самые высокие экземпляры достигают 200 сантиметров. Неприхотлива к грунту, в котором произрастает.

    Любители цветов, желающие наслаждаться их красотой в зимнее время, могут развести у себя на подоконнике комнатные сорта гербер или хризантем. В случае с астрами потребуется дополнительное освещение.

    Безъязычковая ромашка и ее целебные свойства

    Еще одна разновидность, представляющая лечебные виды ромашек – Ромашка безъязычковая, которую также именуют пахучей. Она похожа на ромашку, у которой сорвали все лепестки, оставив желто-зеленые серединки. Если их растереть, то они будут источать очень нежный и приятный аромат, отсюда и второе название. Стебли покрыты лепестками, разрезанными на мелкие, игольчатые, но не колючие части. Растение невысокое – от 5 до 40 см. Встречается практически во всех странах с умеренными климатическими условиями.
    По медикаментозным свойствам Ромашка пахучая практически идентична своей аптекарской «старшей сестре». Она снимает судороги и спазмы, болезненные ощущения, воспаления, выгоняет желчь, борется с метеоризмом, помогает снимать симптомы множества заболеваний нервной системы. Также ее применяют наружно – она эффективна в лечении гнойников, язвочек, при ушибах и других повреждений кожи.

    Экзотические экземпляры

    Редкие в российских садах тропические разновидности не адаптированы к зимовке и выращиваются как однолетники. К ним относятся следующие представительницы флоры:

    • Остеоспермум имеет ещё одно наименование — капская маргаритка. Расцветка лепестков разнообразна — от самых светлых до тёмных тонов. Максимальный размер корзинки 8 см. Существуют гибридные цветы, лепестки которых похожи на ложечку. Они называются «ложечными» остеоспермумами.
    • Цветок похожий на ромашку, название которого фелиция. Незатейливый голубой цветок был завезён в Европу из Южной Африки. С точки зрения агротехники, это непростое растение, но необычная расцветка, в которой отражается небесная синь, делает его всё более популярным. Желающим любоваться синими цветками в своём саду следует помнить о чувствительности этой культуры к недостатку света.
    • Урсиния родом из южноафриканской республики. Не все разновидности этого окультуренного растения пригодны для российских климатических условий. Самой приспособленной является укропная урсиния. Выращивается на садовых участках только в летнее время года. Её ярко-жёлтые лепестки у основания окрашены в коричневый цвет, что придаёт культуре привлекательный и необычный вид. Для хорошего цветения требуется много солнечного света.
    • Гацания, или газания, — ещё одно тропическое растение. Стебель невысокий, лепестки имеют богатую цветовую палитру. Фактурные тёмно-зелёные листочки очень привлекателены. Можно выращивать как многолетнюю культуру. В этом случае на все зимние месяцы кусты переносятся в помещение с хорошим освещением.
    • Арктотис — южноафриканская культура представлена 70 разновидностями, самыми известными из которых являются короткостебельные, пышные, бесстебельные, шероховатые и гибридные растения. Листья разнообразной формы, окраска лепестков нежных пастельных тонов. Некоторые из них могут иметь яркую окраску. Нетребовательны к условиям окружающей среды.
    • Аргирантемум — цветной вид хризантем родом с Канарских островов. Вечнозелёное растение 80−90 см высотой предпочитает места, где преобладает мягкий климат. В средней полосе зимует в помещении, а с наступлением весны высаживается на террасах, в садах, на дачах.

    Всем ромашковидным растениям требуются солнечные участки. Многие из них привлекательны даже в ненастную погоду. Относительно того, какой должен быть грунт, специалисты рекомендуют хорошо дренированную почву. Из перечисленного многообразия культур цветоводы могут выбрать любой сорт исходя из предпочтений в цвете, размерах и видах.

    Ромашка аптечная – спасающая красота

    Matricáriachamomílla или ромашка лекарственная – вид травянистого растения-однолетника. Относится оно к роду Ромашка и семейству Астровые. Еще одно интересное имя, присвоенное цветку – Ромашка ободранная. Вообще само слово «ромашка» было позаимствовано у поляков, где растение величали «романов цвет». Таким образом, народ упростил научное название средневековых врачевателей — chamaemelon romana. На Руси слово прошло свою адаптацию и приобрело свою форму – «ромашка».
    Аптекарская ромашка встречается практически по всему миру, кроме тропических зон. Внешне она похожа на любые другие разновидности цветка: у нее такая же полусферическая средняя часть желтого цвета, которая тоже обрамлена по краю тонкими, белыми лепесточками, листья перистые, тонкие, стебелек ребристый и пустой внутри. Как же отличить целебный цветок от декоративного, садового или полевого?

    низкие и высокие красивые садовые цветы, цветущие с весны до осени

    Лучшее украшение ландшафтного дизайна – красивые многолетние цветы. Существует очень много разнообразных разновидностей и сортов указанных растений. Они различаются по многим характеристикам и внешним качествам. В этой статье мы познакомимся поближе с разными категориями многолетних садовых цветов, цветущих все лето.

    Особенности

    Многие садоводы предпочитают выращивать на своих дачных участках красивые многолетние цветы, которые цветут на протяжении всего летнего сезона. Подобные «зеленые питомцы» могут стать прекрасным украшением территории. Земля, засаженная разнообразными многолетниками, становится более яркой, «живой» и насыщенной. Разные растения нуждаются в различном уходе. При правильном выращивании из них можно получить весьма эффектные ландшафтные композиции, смотрящиеся превосходно.

    Многие садоводы (особенно начинающие) уверены в том, что многолетние растения в саду нуждаются в сложном и постоянном уходе. На самом деле среди них встречается масса видов, являющихся неприхотливыми и нетребовательными. Подобные сорта многолетников становятся любимыми у многих любителей садоводства, поскольку выращивать их легко и просто, не затрачивая много времени и сил. Многолетние садовые растения имеют много преимуществ. Ознакомимся с ними.

    • Для таких цветов нет необходимости каждый год заранее подготавливать рассаду. Многие из подвидов многолетников легко и беспроблемно переживают зимний сезон. Нередко на зиму их даже не приходится предварительно выкапывать.
    • Регулярная пересадка многолетникам не важна. Они замечательно себя ощущают на одном месте в течение 2-5 лет. Благодаря этой особенности, у садоводов появляется возможность любоваться прекрасной цветочной композицией на протяжении нескольких лет.
    • Не закупаясь свежими семенами и рассадой, садоводы могут ощутимо сэкономить денежные средства. При разрастании садовые многолетние растения сами могут давать молодые саженцы, которыми получится украсить иные зоны в саду. Некоторые цветоводы занимаются продажей саженцев, неплохо зарабатывая на этом деле.
    • Не потребуется дожидаться безупречных погодных условий или окончания заморозков. Многолетники в силах самостоятельно пробудиться с приходом более комфортных окружающих условий.
    • Отличаясь от простых однолетних растений, многолетники имеют более продолжительный по времени период цветения. Это обусловлено тем, что корневища рассматриваемых растений торопятся подготавливаться к очередному цветению уже по осени.

    Прежде чем спешить к высадке многолетних цветов в саду, необходимо учесть не только их особенности, но и все нюансы выращивания. Нельзя забывать о том, что каждый сорт имеет свои характеристики и требования к уходу.

    Только при соблюдении всех правил выращивания можно рассчитывать, что на участке будут расти красивые и здоровые растения.

    Какие можно посадить?

    Как упоминалось выше, существует множество разных подвидов и сортов многолетних садовых красавцев. На даче можно посадить разнообразные цветы из этой категории. Познакомимся поближе с наиболее популярными и широко распространенными из них.

    Низкие

    Низкорослые многолетние цветы пользуются бешеной популярностью у садоводов. Их можно повстречать на многих садовых участках. Красивым внешним видом отличается очаровательная армерия приморская. В высоту она может достигнуть всего 10 см. Это узкое травянистое растение, имеющее тонкие, изящные стебли. Цветет зеленый питомец с весны по осень (с мая по сентябрь). Расцветки могут быть розовыми или белоснежными.

    Армерия приморская – светолюбивый цветок, чувствующий себя комфортно в легких почвах.

    Не менее распространены и красавицы хризантемы. Их состав начисляет около 50 красивых подвидов. Чаще всего для выращивания садоводы выбирают хризантему грандифлору.

    Этот цветок прекрасно подходит для высадки в клумбы, терраски. Такими цветами эффектно оформляют разделение участка.

    Рудбекия – это высокорослое растение, но есть и низкорослые сорта. По параметру высоты их представители редко составляют выше 30 см. Этим многолетникам не требуются регулярные пересадки. На своем месте дислокации рудбекия может прекрасно расти на протяжении 5-6 лет. Этот питомец обожает солнечный свет, но и в полутени ощущает себя неплохо.

    Если цветок получает достаточно света солнца, оно приобретет максимально яркий и сочный цвет. Засуху культура переносит негативно, как и жаркую погоду. Требует регулярный полив.

    Нежными и воздушными цветками отличается низкорослая гипсофила. Обычно это очаровательное растение часто используют для украшения свадебных букетов. Существует много разновидностей – среди них не только низкие, но и высокие представители. Низкорослые культуры являют собой или безлиственные, или лиственные кустовые растения, украшенные миниатюрными цветочками. Последние цветут все лето. Окрас может быть разным, но палитры обычно неброские и спокойные – белоснежные, розовые, лиловые.

    Популярное низкорослое садовое растение – роза английская. Низкие представители своего вида в высоту обычно добираются до отметки в 30 см. Многие садоводы уверены в том, что это растение нельзя оставлять без вечного и трудоемкого ухода. На самом деле с выращиванием низкорослых роз легко справится даже начинающий цветовод, не имеющий богатого опыта в подобных вопросах.

    Этот цветок лишен большого числа недостатков, характерных для всех остальных сортов роз.

    Средние

    Среднерослые – это растения, что цветут все лето и в высоте составляют от 30 до 80 см. Существует много нарядных средних многолетников, способных эффективно украсить сад. Так, внушительной популярностью пользуется цветок шалфей пышный. Его стандартная высота – 40-50 см. Растение характеризуется добротным цветением, приятым ароматом.

    Такие цветы разрешается высаживать не только в садах и на придомовых участках, но и в контейнерах, на балконах.

    Прекрасен и среднерослый лилейник, насчитывающий около 25 сортов. Некоторые из них славятся очень экзотичной внешностью. Средняя высота – 80 см. Цветонос указанного растения может насчитывать примерно 30 цветков.

    Это многолетнее растение станет оптимальным экземпляром для начинающего садовода-любителя.

    Особым очарованием может похвастать среднерослый василек. Растение считается полевым, но его многолетние разновидности подойдут и для садов. Его можно высаживать и на солнце (растение солнцелюбивое), и в полутени. Сегодня возможно повстречать цветки различных цветовых гамм – белые, розовые, голубые и даже красные.

    Высокие

    Высокорослые долгоцветущие цветы произрастают в садовых условиях особенно выразительно и ярко. Они всегда привлекают много внимания и украшают собой обстановку. Популярной высокорослой культурой признана астильба. Она неприхотлива, отличается продолжительным цветением. Существует множество подвидов астильбы. Они имеют аккуратные и красивые кисточки соцветий, отличающиеся пурпурным, синим или голубым окрасом. Цветет с июня по август.

    Необычайной красотой может похвастать дельфиниум. Его можно часто встретить на садовых участках. Характерен плотно сформированными соцветиям на прямых и продолговатых кисточках с длиной 60 см. Окраска цветков бывает небесно-голубой, розовой, белой, синей, пурпурной. Растение цветет долго, любит солнечные зоны в саду.

    Лечебными свойствами прославилась эхинацея. Это растение – неплохая замена целой аптечки. Цветет эта красавица в течение всего летнего сезона. Если осень теплая, то растение и дальше будет цвести. Цветок не только прекрасно украсит собой садовый участок, но и станет хорошим «зеленым» доктором. Это замечательный медонос. Его цветки привлекательны для бабочек, шмелей и пчел. Можно встретить представителей, имеющих белый, желтый, розовый или пурпурный оттенок.

    Прекрасна и шток-роза (иные названия – алтей, мальва). Это очень нарядное высокое растение. Выделяют много разных сортов, но все они примерно едины в вопросах ухода и выращивания. Они любят солнышко, но и затенений не страшатся. Цветок предназначен для умеренного полива, устойчив к засушливым условиям.

    Шток-роза способна спокойно переживать зимы, не испытывая трудностей. Некоторые культуры в высоту могут доходить до 2 м.

    Шикарный рослый многолетник – люпин. Отличается пестрыми и красивыми цветами, радующими глаз на протяжении всего жаркого сезона. Специалисты вывели внушительное число интересных и привлекательных сортов указанного цветка. Они способны характеризоваться как белым, синим или розовым, так и желтым, голубым или даже двухцветным окрасом.

    Богатая и эффектная – лобелия огненная. При условии грамотного ухода за этим прелестным многолетником, он способен дорасти до 1,5 м. Лучше всего эта культура ощущает себя в условиях плодородного и питательного грунта – тут лобелия будет цвести особенно ярко и выразительно. Цветет посадка красивыми цветками алого оттенка, 2 см в диаметре.

    Лучше высаживать цветок в солнечных условиях или при рассеянном освещении.

    Советы по уходу

    Даже самые неприхотливые и некапризные в выращивании садовые многолетники нуждаются в правильном уходе. Это условие надо соблюдать, если хочется, чтобы многолетние посадки росли красивыми и здоровыми. Рассмотрим несколько полезных советов по уходу за такими зелеными питомцами.

    • Важно не пренебрегать рыхлением почвы, выращивая такие цветы. Не менее важно правильно поливать посадки исходя из их особенностей. К примеру, одни сорта более влаголюбивые, а другим культурам нужен лишь умеренный полив. Для этого важно точно знать, многолетник какого сорта вы выращиваете в своем саду.
    • Особенно обильный полив растениям требуется на этапе формирования бутонов, в жаркие дни и период цветения. Вода должна быть теплой.
    • Первые подкормки вносят по весне, после схода снега. Потом удобрения надо будет внести в момент бутонизации, на старте цветения и в его завершении. Весной будут уместны органические составы, а летом – минеральные. Осенью подкормки надо прекратить.
    • Многолетние садовые цветы надо грамотно готовить к зимнему сезону. Растения понадобится аккуратно подрезать пониже, а сухую ботву следует удалить вовсе – она может привлечь грызунов и прочих вредителей. Не надо обрезать исключительно свежие посадки. Молодые цветы рекомендуется на зиму спрятать под лапником.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Садовые многолетние культуры – это беспроигрышное решение для украшения и наполнения участка. Из этих культур получится сформировать поистине шикарные, эстетичные композиции, пестрящие пастельными красками. В одиночных посадках рассмотренные виды также могут выглядеть очень эффектно.

    Из садовых многолетников, цветение коих растягивается на все лето, получится сформировать невероятно привлекательные клумбы на участке. Зачастую их располагают вдоль тропинок или возле территории перед домом. Неплохо смотрятся высокие и «пушистые», объемные посадки в виде бордюрных украшений – их расцветки могут быть как одно-, так и многоцветными. Нередко декоративные многолетники выступают и в качестве разделения разных зон на участке.

    Еще больше о многолетниках, цветущих все лето, смотрите в следующем видео.

    15 многолетников, которые цветут все лето

    Выбирая цветы для участка, стоит учитывать период их цветения, иначе не все клумбы получатся красивыми. Если хочется упростить задачу, отдавайте предпочтение долгоцветущим растениям, которые все лето будут выглядеть ярко и эстетично.

    Многолетние цветы – отличный вариант для дачников, у которых нет времени возиться с рассадой. Эти растения будут цвести не менее насыщенно, чем однолетники, и сэкономят ваши средства. Ведь посадочный материал достаточно приобрести один раз, а дальше растения можно размножать семенами, черенками или корневищами. Что касается ухода, без сомнения, многолетники требуют к себе внимания, но не все они так уж капризны. Среди большого ассортимента растений найдутся и не очень прихотливые экземпляры. Рекомендуем вам обратить внимание на многолетники, которые, помимо выше описанных достоинств, имеют еще одно: цветут как минимум с июня по август.

    Перед посадкой многолетников стоит учесть несколько моментов. Во-первых, не ждите пышного цветения сразу же в первый год после посадки. Многим растениям сначала требуется разрастись, и только через год или даже пару лет они покажут себя во всей красе. Но ожидание определенно того стоит! Во-вторых, при покупке обращайте внимание на сорт растения и срок его цветения. У разных сортов одного вида он может существенно отличаться.

    А теперь познакомимся с самыми яркими и необычными многолетниками, которые все лето будут украшать ваш участок.

    1. Армерия приморская – подушковидный многолетник

    У армерии декоративны не только цветки, которые бывают разных оттенков (от белого до темно-красного), но и зеленая масса, разрастающаяся в виде плотного кустика. Растение достигает в высоту 20 см. Начинает цвести уже в мае и при благоприятных условиях не увядает до сентября. Любит легкие, слегка подкисленные почвы. Легко размножается делением. Особенно эффектно будет смотреться в бордюрах, рокариях, контейнерах. На зиму требует укрытия.

    2. Астильба – влаголюбивая красавица

    Пышные кусты астильбы красиво смотрятся даже после цветения, которое обычно проходит с начала июня до начала августа. Больше всего растению понравится в полутеневом цветнике или недалеко от водоема, т.к. астильба обожает хорошо увлаженную плодородную почву. Молодые кусты быстро разрастаются и со временем могут вырасти до 2 м в высоту (в зависимости от сорта).

    3. Астранция – чемпион по неприхотливости

    Крупные соцветия астранции состоят из множества мелких цветков, окруженных прилегающими листьями (оберткой). Само растение может достигать в высоту 70 см. Вырастить его можно в любом уголке сада, даже в полутени или под деревьями. К почве особых требований нет. Цветет астранция с мая-июня до первых заморозков. Хорошо переносит засуху. На одном месте без пересадки может расти до 10 лет. Подходит для срезки.

    4. Валериана красная (кентрантус) – редкий гость в цветниках

    florasilvestre.es

    Валериана красная не так часто встречается на участках. Но те дачники, которые высадили у себя растение, отмечают, что оно прекрасно цветет и неплохо зимует в средней полосе. Яркие «метелки» радуют глаз с июня по август. Кустики могут вырастать до 90 см в высоту. Особенно пышно цветут в солнечном месте на плодородной, хорошо увлажненной почве. Каждые 3-4 года желательно обновлять валериану путем деления.

    5. Гелиопсис – желтая ромашка

    Простые или махровые цветки желтых оттенков сохранят свой жизнерадостный вид до первых заморозков. Для растения выбирайте солнечный участок с плодородной, хорошо дренированной почвой и не увлекайтесь поливом. В высоту гелиопсис может достичь 160 см. Отличается быстрым ростом и способностью к самосеву. Эффектно смотрится на заднем плане миксбордеров и в солитерных посадках.

    6. Герань кроваво-красная – враг вредителей и сорняков

    farmyardnurseries.co.uk

    Долгоцветущая герань этого вида получила свое название за то, что осенью ее листва приобретает ярко-красный оттенок. Не менее красивы и цветки, которые появляются на кустах в течение всего лета. Разросшийся шарообразный куст герани высотой до 60 см прекрасно себя чувствует в полутени на нейтральной почве. На одном месте может расти не менее 10 лет.

    Садовая герань отпугивает вредителей, препятствует разрастанию сорняков и привлекает насекомых-опылителей, поэтому можно высаживать ее неподалеку от грядок.

    7. Гвоздика многолетняя – цветет и пахнет

    Многолетняя гвоздика обладает приятным пряным ароматом и обильно цветет с июня по сентябрь. Растение не требует сложного ухода, не боится холода и засухи, единственное, не стоит его переувлажнять. Место для посадки выбирайте солнечное, с небольшим затенением во второй половине дня. Почвы гвоздика предпочитает легкие, с преобладанием торфа.

    О том, какие сорта многолетних гвоздик вы можете посадить на участке, читайте в нашей статье.

    8. Колокольчик (кампанула) – скромный и нежный

    Колокольчик хорошо растет практически на любой почве и не боится полутени. Достаточно регулярно его поливать (но не переливать!) и удалять засохшие цветки, тогда растение будет способно цвести до самых заморозков. Если высадить колокольчик рассадой, он зацветет в год посадки. При посеве семенами первые цветы можно получить через год. Идеально подходит для альпийских горок и бордюров. Популярные виды: колокольчик карпатский, льнолистный, круглолистный, бородатый и др.

    9. Мальва (шток-роза) – цветок, который сложно не заметить

    Часто мальвы выращивают как однолетние и двулетние растения. Но есть среди них и роскошные многолетние сорта, например, Розовая башня, Белая башня, Зебрина, Черный перламутр и др. Мальва может вырастать до 120 см в высоту и нередко требует подвязки. Отлично смотрится в групповых посадках, возле заборов и построек. Особого ухода не требует, достаточно регулярно поливать растение и пропалывать почву. На зиму кусты нужно полностью обрезать и замульчировать торфом или перегноем.

    10. Манжетка мягкая – очаровательный многолетник

    В манжетке цветоводам нравится все: и кружевные соцветия желто-зеленого оттенка, и резные бархатистые листья. Растение будет привлекать внимание в любой композиции. Предпочитает солнечные или полутеневые участки с плодородными почвами. Если в конце лета обрезать увядшие соцветия, осенью манжетка снова зацветет.

    11. Тысячелистник – неприхотливый красавец

    Декоративный тысячелистник самых разных расцветок вырастает до 80 см в высоту. Совершенно не требователен к составу почвы, не боится жары и холода, выдерживает даже продолжительную засуху. Чтобы добиться обильного цветения, лучше высадить растение на солнце или в полутени.

    Красиво будет смотреться в цветнике и дикорастущий тысячелистник, который можно пересадить на участок. Кроме того, растение обладает лекарственными свойствами. А настой из него нередко используют для борьбы с тлей, паутинным клещом, трипсами.

    12. Фиалка грациозная – изысканное украшение цветника

    biolib.cz

    Жителям теплых регионов стоит обратить внимание на фиалку грациозную, также известную как изящная, или тонкая. Это многолетнее растение до 20 см в высоту будет цвести с весны до первых заморозков нежными желтыми, лиловыми или темно-аметистовыми цветками. Предпочитает хорошо дренированные питательные почвы на солнечных или полутеневых участках. Больше всего подходит для выращивания в альпинариях, рокариях, бордюрах и миксбордерах.

    13. Флокс – неприхотливый и ароматный

    Этот многолетник необычайно популярен среди дачников, благодаря эффектному пышному цветению и нежному аромату. Растение приживается на любых почвах, предпочитает хорошо освещенные участки и отлично переносит зимовку. Особенно красиво смотрится при групповой посадке. Может расти практически везде, исключение: приствольные круги деревьев и крутые склоны.

    14. Шалфей дубравный – эффектный медонос

    Шалфей дубравный, или сальвия дубравная, известен своим эффектным внешним видом и чарующим ароматом. В высоту достигает 30-90 см, в зависимости от сорта. Хорошо цветет в полутени, предпочитает рыхлые питательные почвы, но без переувлажнения. Благодарно откликается на внесение удобрений. Прекрасно держит форму и не боится холодов.

    15. Энотера – загадочный цветок

    Свои цветки энотера раскрывает только по вечерам, за что ее прозвали «вечерней свечой» и «ночной примулой». Обладает густой ажурной кроной и довольно крупными, до 7 см в диаметре, цветками разнообразных расцветок. Почвы предпочитает легкие и хорошо дренированные. Довольно быстро разрастается, поэтому прекрасно подходит для заполнения пустот на клумбах. Не боится засухи, но часто поражается тлей.

    Выращивание многолетников, которые цветут все лето, позволит вам создать множество необычных композиций в разных уголках сада. Смело экспериментируйте! А если предпочитаете розы, то обратите внимание на самые долгоцветущие сорта.

    Ромашка в нашем саду — FloweryVale.ru

    Ромашки всем нам хорошо известны с детства. Выращивание ромашки в саду не представляет каких-либо трудностей. Ромашка садовая «Серебряная принцесса» (Chrysanthemum maximum Silver Princess) — многолетнее, очень декоративное растение с крупными желтоглазыми соцветиями-корзинками, обрамленными белоснежными длинными лепестками-ресницами.

    Ромашка «Серебряная принцесса» совсем невысокая, всего около 30 см. Весь вегетационный период на ромашке образуется множество новых ветвистых стеблей, за счет этих новых побегов она цветет все лето. Наконец-то появилась ромашка, которая цветет в первый же год, в отличие от своих сородичей-двухлеток!

    Семена ромашки садовой можно высевать в марте в рассадные ящики в комнате, в апреле в холодный парник для выращивания рассады, или осенью — в открытый грунт. При весеннем посеве всходы ромашки садовой появляются через 2-3 недели при температуре грунта 15-18 0С. Для лучшей всхожести можно использовать нетканый укрывной материал. Под ним создается оптимальный микроклимат, необходимый для посевов ромашки.

    После появления двух-трех настоящих листочков сеянцы ромашки садовой нужно пикировать для того, чтобы они смогли нормально развиваться. При загущенных посадках сеянцы могут сильно вытянуться. В открытый грунт на постоянное место рассаду ромашки садовой высаживают в конце мая — начале июня на почтительном расстоянии в полметра друг от друга, чтобы дать ей пространство в полной мере проявить всю свою красоту.

    Ромашка садовая предпочитает солнечные места. Для нормального развития ее желательно посадить на известковых или нейтральных почвах. Место посадки должно быть хорошо удобренным и достаточно увлажненным. Но застоя воды она не перенесет, поэтому, там, где уровень подземных вод высокий, следует сделать дренаж.

    Ромашка садовая хорошо отзывается не только на внесение органических, но и минеральных удобрений. Особенно благотворно влияет на цветение ромашки внесение удобрения, содержащего сбалансированный комплекс NPK. В засуху, как и все остальные растения, ромашки нуждаются в поливе, особенно в период вегетации и цветения. Для сохранения необходимой влаги в почве посадки ромашки садовой лучше замульчировать. Для этого хорошо подойдет скошенная на газоне трава. Осенью побеги обрезают.

    На зиму корни ромашки нужно укрыть либо сухими опавшими листьями, либо укрывным материалом. При использовании укрывного нетканого материала угроза выпревания розетки не стоит так остро. И весной, в апреле, снижается риск повредить зимующие листья ромашки. На третий-четвертый год кусты ромашки нуждаются в подновлении, иначе не только цветение пойдет на убыль, но и само растение может пропасть.

    Цветение ромашки садовой продолжается длительное время. В первый же год ромашка «Серебряная принцесса» зацветает уже в июле и цветет плоть до заморозков. Удаление отцветших бутонов стимулирует образование новых. В последующие годы цветение начинается уже в июне.

    Из-за своего небольшого роста, а также за счет непрерывного образования новых стеблей ромашка садовая может использоваться в качестве цветущего бордюрного растения.

    С ромашкой хорошо экспериментировать. Посадите рядышком (10х10 см) четыре растения. По мере роста стебли постоянно прищипывайте, чтобы кустики начали сильно ветвиться. Прищипывайте до тех пор, пока не образуется плотная подушка из стеблей. А потом полейте по инструкции препаратом Бутон. Через неделю-другую у вас будет цветущая шапка из ромашек. Такие прищипки хорошо переносят также все хризантемы. Можно посадить их в ящики, горшки или вазоны. Тогда вы сможете перенести в любое место такой цветущий букет из ромашек.

    Ромашки можно посадить на фоне декоративных кустарников, которые цветут весной или осенью. Ромашки можно использовать как в групповых посадках, так и в сборных цветниках, рабатках, миксбордерах, бордюрах рядом геранью кроваво-красной, колокольчиками, флоксом, сальвией. Кроме украшения сада ромашки можно использовать в срезке, букет из ромашек очень долго стоит в воде. Что может быть лучше букета простых ромашек на первом свидании?

    Вы не замечали, что все детки, и большие, и маленькие очень любят ромашки, посаженные в саду. Они с нетерпением срывают цветки, чтобы, скрывшись от любопытных взглядов взрослых, погадать на лепестках: любит — не любит? Так пусть же наши детки останутся романтиками, а мы с большим удовольствием подарим им эту возможность, посадив ромашки у себя в саду. Не менее романтична и легенда о ромашке.

    В саду летом ромашка часто поражается трипсом. Чтобы не потерять декоративность ромашек, потребуется серия обработок инсектицидами. Если на листьях ромашки появилисть черные пятнышки (септориоз), обработайте кусты ромашки фунгицидами, например, Ридомит Голд, Профит.

    Права на изображения принадлежат flickr.com: Luigi FDV, Alan Buckingham, Nataraj Metz, Jan-Roald, rrusty, horticultural art, Batikart, monteregina, coloneljohnbritt

    15 цветов, цветущих все лето (фото, название)

    Низкорослые многолетники — эффектное украшение и дополнение в любой ландшафтной композиции. Их применяют в цветниках, на клумбах, рокариях, альпийских горках, в бордюрной посадке. Своими цветами низкорослые многолетники украсят любой сад. В высоту они вырастают не более 35 см и цветут все лето. Расскажем о самых распространенных и красивых низкорослых многолетних цветах, цветущих все лето, которые не доставят хлопот и украсят любой садовый участок. 

    1. Плюсы и особенности

    2. Какие низкорослые многолетники цветут все лето
       2.1. Роза карликовая (почвопокровная)
       2.2. Очиток
       2.3. Аренария багряная
       2.4. Ясколка войлочная
       2.5. Камнеломка
       2.6. Горец родственный
    3. Другие цветы, цветущие все лето
       3.1. Герань балканская
       3.2. Герань кроваво-красная
       3.3. Армерия приморская
       3.4. Шалфей дубравный
       3.5. Колокольчик карпатский
       3.6. Манжетка
       3.7. Астранция
       3.8. Астильба
       3.9. Гелиопсис


    Фото pixabay/cocoparisienne: Существует много красивых цветов, радующих цветением все лето. 

    Преимущества и особенности низкорослых многолетних цветов, цветущих все лето

    Места с такими растениями выглядят ухоженно даже без постоянного ухода. Такие многолетники неприхотливы, но нужно знать их особенности и предпочтения, чтобы растение показалось во всей красе. Посаженные однажды, они будут долгие годы радовать цветением. Их не нужно каждый год заново выращивать через рассаду. Не нужно часто делить и рассаживать.

    Как правило, они образуют плотную подушку, через которую не пробивается ни один сорняк. Это тоже преимущество этих цветов. Подбирая  многолетние цветы для участка, нужно помнить о совместимости растений. У них должны быть схожими следующие моменты:

    1. Одинаковый состав почвы для роста.
       
    2. Полив и удобрения.
       
    3. Скорость разрастания растения.
       
    4. Высота.
       
    5. Необходимость укрытия на зиму.
       
    6. Место посадки (солнечное, тень или полутень).

    Названия, фото и описания цветов, цветущих все лето

    Роза карликовая (почвопокровная)

    Шикарная королева низкорослых многолетних цветов. Придаст благородный вид любому месту, где посажена. Стелющиеся розы сажают на передние планы цветников, вдоль заборов, дорожек, возле беседок. С годами они покрывают землю плотным цветущим ковром.

    • Не требуют особого ухода.
       
    • Хороший медонос.
       
    • Выведены сорта, которые цветут с ранней весны до поздней осени.
       
    • В высоту куст вырастает до 45 см, а в ширину покрывает около полутора метров.
       
    • Каждый сорт уникален — со своим окрасом и размером цветков.


    Фото: Королева цветов украсит любой участок. 

    Очиток (едкий, ложный, белый)

    Почвопокровный многолетник. Очень неприхотлив. Посадив его один раз на участке, можете забыть о нем. Он будет расти сам по себе и быстро затянет все свободные места.

    Бывает несколько видов — очиток едкий с желтыми цветами, ложный с — розовыми, а белый — с белыми. Это суккулент. У него мясистые листочки. Может расти на любом типе почвы. В высоту достигает около 15 см. Легко размножается черенками и семенами. Во время цветения очень привлекательно выглядит.

    Обратите внимание.
    Высаживают очитки в рокариях, альпинариях и цветниках на передних планах.


    Фото О. Никоноровой: Очиток высаживают на передних планах. 

    Аренария багряная

    Красивый многолетник, который часто высаживается на альпийских горках, в рокариях и миксбордерах. Цветы белые или бледно-розовые. Почвопокровник образует красивую куртину с цветами. Цветет все лето с июня до заморозков. Под зиму уходит с листочками. Это вечнозеленое растение.

    Низкорослый цветок-многолетник Ясколка войлочная, цветущий все лето

    Эффектное растение с серебристой листвой.

    • В высоту вырастает около 15 см.
       
    • Образует плотный коврик, сквозь который изредка может пробиться сорняк. Если позволяет площадь, то затягивает своим ковром все пространство.
       
    • Во время цветения покрывает белым ковром из цветов.
       
    • Для повторного цветения нужно сделать стрижку растения.
       
    • Очень неприхотлива в уходе. Не нуждается в регулярном поливе и подкормках.
       
    • Умеренная агрессивность.
       
    • Используется для создания светлого фона.
       
    • Высаживается под деревьями, в цветниках, рокариях, вдоль дорожек.


    Фото О. Никоноровой: Ковер из белых цветов роскошно смотрится в любом месте. 

    Камнеломка

    В зависимости от сортовых особенностей, высота растения бывает от 7 до 70 см. С возрастом образуются нарядные куртины. Листья у нее кожистые и плотные. Цветок состоит из пяти лепестков. Могут быть одиночными или собранными в розетку. Окрас цветов бывает разным: белым, красноватых оттенков или розовым. Цвести начинает в мае и цветет до августа. Время цветения зависит от сорта. Любима ландшафтными дизайнерами.

    Чаще всего встречается камнеломка Арендса. Не нуждается в частых делениях и пересадках. Быстро разрастается. В высоту бывает от 8 до 20 см. Красиво смотрится в хвойных композициях, возле камней, между плитками в дорожках.


    Фото: Камнеломка бывает разных размеров, поэтому перед покупкой семян внимательно изучите упаковку. 

    Горец родственный

    Растение нечасто встречается в наших садах. Отличительной особенностью является то, что оно не сбрасывает листья на зиму. В высоту вырастает до 25 см. Листья узкие, блестящие, багрово – зеленых оттенков. Выглядит очень эффектно.

    Соцветия по форме напоминают колос, состоящий из мелких цветов. Они окрашены в красивые розовые или лиловые оттенки. Цветет до конца сентября. Любит солнечные, открытые места. Красивые сочетания с другими растениями образует в рокариях и альпинариях.

    Другие цветы, которые цветут все лето

    Герань балканская

    Листья красивого зеленого оттенка, резные и очень эффектные. Осенью она краснеет и желтеет, что добавляет преимущества этой герани. В зиму она уходит с листочками. Не сбрасывает их.

    • Высота взрослого растения около 25 см.
       
    • Цвести начинает в июне и продолжает до осени.
       
    • Цветы небольшого размера. Бывают красного или лилового оттенка, источают нежный аромат, который притягивает множество насекомых.
    На заметку.
    Это растение прекрасно подойдет для лесных участков и садов в природном стиле.


    Фото pixabay/Capri23auto: Герань балканская очень красива и нежна. 

    Герань кроваво-красная

    Название получила из-за свойств листочков. Осенью они приобретают красный оттенок. Выглядит очень живописно!

    Неприхотливый многолетник, который не потребует ухода. Листья источают аромат, который отпугивает вредителей. Цветет все лето. Цветы окрашены в розово-фиолетовый цвет. Источают приятный аромат, который привлекает насекомых.

    Взрослое растение образует шарообразный плотный куст. В высоту бывает до 60 см. Без пересадки может расти около 10 лет. Красиво смотрится в миксбордерах с хвойными растениями. Из-за специфических свойств часто высаживается возле огородных грядок.

    Армерия приморская

    Эффектное невысокое растение. Существует много сортов армерии. Неприхотлива, способна расти на любом типе почвы. Но если будет расти на плодородной земле, то роскошное цветение обеспечено.

    Не требует частых поливов, ей хватает атмосферных осадков. Цветы могут быть разных оттенков — от розовых до бордовых. Цветет все лето.


    Фото pixabay/Hans: Многолетний цветок армерия цветет все лето.      

    Шалфей дубравный

    В высоту вырастает до 70 см. Образует компактные кусты с фиолетовыми цветами, которые цветут все лето. Соцветия в форме длинных свечей. Может расти как на солнечных участках, так и ажурной тени. Не требователен в уходе.

    • На молодые растения часто нападает тля.
       
    • Это лекарственное растение.
       
    • Не боится засухи.
       
    • Если сделать обрезку после первой волны цветения, он зацветет повторно.
       
    • Быстро разрастается.
       
    • Легко размножается самосевом.

    Если его не выпалывать, может заполонить весь угол, где растет, и «выжить» менее агрессивные виды. Но во время цветения он очень красив. Сейчас очень актуален в ландшафтных композициях.


    Фото Ольги Никоноровой: Шалфей дубравный имеет великолепные сиреневые цветы. 

    Цветы колокольчики карпатские, цветущие все лето

    Очень нежное травянистое растение. В высоту вырастает до 30 см. Зацветает в июне. Если после цветения его обрезать, будет повторное цветение. Неприхотливый в уходе.

    Цветы в форме колокольчиков среднего размера. В зависимости от сорта бывают синими, голубыми, фиолетовыми или белыми. Украсит любой цветник, рокарий, альпинарий. Может расти как на солнечном участке, так и полутени. Колокольчик не любит застоя воды. Легко размножается разными способами. Он надолго обоснуется у вас и не потребует много внимания.


    Фото О. Никоноровой: Колокольчик карпатский начинает цвести в июне. 

    Манжетка

    Очень модный сейчас многолетник. Покоряет сердца мягкими очертаниями и пышным цветением. Ажурные соцветия салатового цвета на фоне зеленой листвы выглядят стильно и очень привлекательно. Может расти как на солнечных местах, так и полутени. В конце лета, можно срезать все соцветия, и манжетка зацветет повторно.

    Рекомендация.
    Чтобы растение было мощным и пышно цвело, нужна плодородная и рыхлая почва.


    Фото pixabay/LMoonlight: Растение неприхотливо к месту произрастания. 

    Астранция

    В зависимости от сорта может достигать в высоту до 70 см. При покупке семян читайте описание растения, чтобы точно знать его высоту. Эффектные соцветия украсят любой участок в саду. Окрас цветов астранции может быть разным: белым, розовым, разных оттенков бордового. Может расти как на солнце, так и в тени.

    Нетребовательна к составу почвы. Но если она будет плодородной, то растение отблагодарит пышным цветением. Цвести начинает в мае–июне и продолжает до осени. Не боится засухи. До 10 лет может расти на одном месте. Легко размножается семенами и делением корневища.


    Фото О. Никоноровой: Цветы астранции бывают разных оттенков. 

    Астильба

    Любит влажные и тенистые места. Идеальным местом для посадки астильбы будет тенистый миксбордер или местечко возле водоема. Цвести начинает в июне и обычно заканчивает в августе. В зависимости от сорта бывает разной высоты и с разным окрасом цветов. Цветы собраны в пышные метелки. Довольно быстро разрастается.


    Фото: Астильба цветет целое лето. 

    Гелиопсис

    Выглядит как крупная желтая ромашка. Очень нарядный многолетник, который оживляет сад. Цветы гелиопсиса могут быть простыми или махровыми. Любит плодородную почву и солнечные места. Не любит застоя влаги в почве. В высоту может вырастать больше метра, зависит от сорта. Хорошо размножается самосевом. Красиво смотрится в солитерной посадке. Например, на фоне зеленого газона. В цветниках высаживается на задние планы.

    Совет.
    Теперь вы знаете, какие посадить цветы, чтобы они цвели все лето. Но при покупке семян внимательно читайте описание растения, чтобы точно знать его высоту и сразу посадить в нужное место. Пересадки всегда отрицательно сказываются на растениях.


    Фото pixabay/bluebudgie: Гелиопсис покоряет яркими цветами. 

    _____________________________________________________________________

    Читайте другие наши статьи о гортензиях:

    Лунный календарь для цветов на 2021 год

    Камни и растения для альпинария

    Цветущие почвопокровники: названия и фото растений для украшения вашего сада
    ______________________________________________________________________
    А какие цветы выращиваете на своем участке вы? Делитесь советами по уходу за ними с другими садоводами в комментариях.

    Неприхотливые многолетние и однолетние цветы, цветущие все лето :: sotkiradosti.ru

         Неприхотливые многолетние и однолетние (здесь ещё по анагаллису информация) цветы, цветущие всё лето, экономят время хозяина (или хозяйки) и помогают без особых хлопот создать на своей земле чудесный сад, в котором, в то же время, всегда найдётся место и пионам, и астрам (сорта на выбор), и другим, более чутким к вниманию цветовода. За основу дачных композиций на клумбах и иных сооружений берутся эффектные многолетники, и ежегодно их дополняют однолетниками, которые цветут очень долго — практически всё лето.

    Краткое содержание

    Неприхотливые многолетники цветущие все лето

         Самые некапризные многолетники легко размножаются семенами или делением куста. Сроки посева их семян, как правило, июнь-июль. В августе сеянцы рассаживают, и в следующем сезоне они зацветают. Деление взрослого куста производим весной либо в конце лета.

    Оригинальные «ромашки»: гайлардия, рудбекия, эхинацея

    Гайлардия

         Это настоящий цветок-оптимист, всё лето радующий глаз солнечной и огневой расцветкой своих «ромашек». Круглая серединка — жёлтая или кирпично-бордовая, многочисленные лепестки — насыщенно-жёлтые, оранжево-красные или малиновые. Часто встречаются экземпляры двухцветные: венчики красные с широкой жёлтой окантовкой. Ветвистые кусты одновременно выдвигают множество бутонов. Традиционные сорта выбрасывают цветоносы вверх на 70-90 см, а новые компактные гибриды — на 25-40 см. Размер венчиков от 8 до 12 см. Гайлардия предпочитает солнечные участки; грунт на даче подходит любой, без избытка сырости.

         Многолетних махровых сортов пока не существует; махровые гайлардии — это однолетки (могут идти самосевом).

    Рудбекия

         Зимостойкий (только абсолютно «голые» от снега зимы могут его погубить) неприхотливый многолетник ежегодно и обильно украшает клумбы яркими «ромашками» с конца первой половины лета до сильных заморозков. Отлично развивается на любой почве, отдавая предпочтение хорошо освещённым территориям. Привычная высота кустов в период цветения — от 60 до 90 см, но есть новомодные «малыши» по 40 см и «великаны» до полутора метров.

         Растение выделяется длинными лепестками и крупными тёмными серединками. Длина лепестка — от 4 до 6 см. Традиционная цветовая гамма обычно двухцветная: сочетание оранжево-красного или бордово-коричневого центра и жёлтого края. Встречается и однотонная, яично-жёлтая окраска. Пока в садах мало распространены сорта с зелёными и светло-красными лепестками. Есть и необычные разновидности «на любителя» — с крупными, голыми шишечками-серединками (вообще без лепестков).

         Ботанический род Рудбекия — обширный, имеются и однолетние виды — они цветут всё лето. Махровые сорта-новинки живут в российском климате только 1 год, редко 2-3 сезона.

    Эхинацея

         Эхинацею раньше относили к роду Рудбекия, но современная ботаника их разделяет. В цветоводстве Эхинацею иногда называют Рудбекия пурпурная.

         Знаменитое лечебное растение (стимулятор иммунитета) обладает отменными декоративными качествами. Эхинацея отлично зимует на любых землях, выносит и солнцепёк, и полутень. Многочисленные цветоносные стебли начинают отрастать в июле, достигая метровой высоты. Крупные (15 см) цветочные корзинки сменяют друг друга на протяжении двух месяцев. Серединки коричневатые, лепестки имеют пурпурно-розовый оттенок (молочный — у сорта «Белый лебедь»).

         С недавних пор в моду вошли селекционные новинки с экстрамахровыми соцветиями разнообразной окраски. Размножаются они вегетативно, неплохо зимуют.

    Люпин

         Веерные листья напоминают пальмочки и декоративны весь сезон. Эффектные свечевидные соцветия украшают сад в течение месяца в начале лета (иногда повторно в конце августа). Этот цветок настолько неприхотлив, что может превратиться в сорняк, рассеивая вокруг семена. Отцветшие веточки желательно вовремя срезать. Другого ухода не требуется: ни особых подкормок, ни поливов. Только место выбираем не слишком затенённое и без застоя воды.

         Обладая стержневыми корнями, люпин отвратительно переносит деление куста, успешнее размножается семенами. Их высевают весной, в середине лета либо под зиму. Семена лучше приобретать в магазине. Сортовое разнообразие ярко проявляется только в первом поколении; дальнейшие посевы своих семян порождают в основном экземпляры с синим цветением.

         Современный ассортимент многолетних люпинов совсем не банален. Варьируются высота (от полуметра до «свечей» в человеческий рост) и окраска: все оттенки синего, розового, красного, белого, жёлтого; оригинальная двухцветная гамма.

         Существуют и однолетние люпины. Сорт Пикси Дилайт (смесь расцветок высотой 0,3 м) высевается весной прямо в грунт, цветёт всё лето и осень.

    Виола (Фиалка)

    У этого растения есть несколько разновидностей.

         Современные крупноцветные сорта (Виола Виттрока — Анютины глазки) культивируются как однолетки или двухлетки. Самые неприхотливые могут пережить несколько зим или распространиться самосевом, но быстро утрачивают свою декоративность. Аналогично ведёт себя мелкоцветковая Виола трёхцветная(триколор).

         По-настоящему многолетними признаются разнообразные видовые фиалки, с которыми тоже ведутся селекционные работы. Венчики цветков у них не слишком крупные (1-3 см), но появляются в изобилии, образуя цветущие «коврики». Растения зимостойкие и отлично кустятся. Возвышаются над землёй всего на 10-20 см. Выносят полутень, но на солнце более декоративны. Застой воды им противопоказан. Основное назначение в саду — украшение альпийских горок.

    Виола рогатая (корнута)

         Цветёт без перерыва с весны до морозов: видовые представители — всеми оттенками синего спектра. Селекционеры вывели и другие расцветки. Современные английские сорта культивируют как ампельные однолетки.

    Виола душистая (одората)

         Расцветает весной и вторично осенью. Природная окраска фиолетово-лиловая, но есть сорта белоснежные, желтоватые и розовые, а также синие махровые.

         Заслуживают внимания и другие видовые фиалки: алтайская, болотная, песчаная, собачья и т. д.

    Васильки

         Существуют многолетние виды васильков. Все они неприхотливы, распускаются во второй половине лета: крупноголовый (жёлтый), американский (сиреневый), горный (синеватый).

    Обильно цветущие на клумбе однолетники

    Прямой посев в грунт

         Эти не любящие пересадки растения высеваем сразу на постоянное место выращивания в конце второго — начале третьего месяца весны либо под зиму. Цветки раскрываются в изобилии, непрерывно с июня-июля до заморозков. Предпочтительные места для дачных посадок — солнечные, поливы и подкормки могут практически отсутствовать — всё что подаст мать-природа, тем и обходятся.

    Нередко входят в состав мавританского газона. Могут давать самосев.

    Василёк

         Современные сорта разнообразны по высоте (20-80 см), степени махровости, окраске (не только синие, но и белые, розовые, бордовые, красные, черные). Размер венчика 4-8 см. Особая разновидность — мускусный василёк с пряным ароматом (белоснежный, розоватый, сиреневатый).

    Эшшольция

         Цветочки напоминают маки в миниатюре (4-5 см). Традиционная расцветка — апельсиновая, но есть сорта белых, жёлтых, розовых, малиновых окрасок, в том числе махровые. Листва ажурная, с серебристым оттенком. Кустики отрастают на 20-50 см. В отсутствии высоких конкурентов прекрасно «заплетают» всю площадь клумб.

    Годеция

         Цветовая гамма схожа с эшшольцией, только в чуть более пастельных тонах. Нежнейшие венчики бывают простые и махровые, наподобие миниатюрных розочек. Их размер — от 5 до 8 см. Цветоносы возвышаются на 20-90 см (в зависимости от сорта).

    Кларкия

         Разветвлённые стебли отрастают вверх на 30-90 см. Резные или махровые цветочки размером 3-5 см сидят пучками в листовых пазухах на концах побегов. Лепестки могут быть любого оттенка красно-розовой гаммы, а также белые, оранжеватые, пурпурно-фиолетовые. Растения лучше всего развиваются на слабокислых торфяных землях.

    Несложная рассада

    Георгины (Весёлые ребята)

         Современные сорта однолетних георгинов поражают воображение своим разнообразием. Высота — от 25 см до полутора метров. Венчики — простые, с «воротничком», полумахровые, махровые, помпонные, кактусовидные. Диаметр соцветия — от 6 до 15 см. Расцветка — любая (кроме синей). Есть сорта, у которых стебли и листва имеют шоколадный или бордовый оттенок.

         Растения светолюбивы и теплолюбивы, но первый же заморозок погубит их. Рассада отлично развивается в уличных дачных парничках. Для низкорослых сортов возможен майский сев на постоянное место (с временным укрытием). Ветвистые кусты покрыты многочисленными соцветиями с середины лета до первых морозных ночей.

    Портулак

         Длинные веточки стелются по земле, возвышаясь над ней всего на 10-20 см. Яркий цветущий «коврик» радует глаз всё лето, хотя каждому цветочку отводится только один день существования. Простые или махровые «чашечки» диаметром 3-6 см окрашены в разнообразные сочные цвета (кроме голубого и синего).

         Растения нуждаются в очень ярком освещении, тогда они могут расти даже на камнях, цепляясь за махонький кусочек земли; легко переносят жару. Корни не терпят застоя влаги, не любят торфяной грунт. Им комфортнее на бедноватой песчаной земле.

         Высев на рассаду производим с февраля и, фактически, по апрель. Простые сорта способны давать самосев, который быстро развивается и рано формирует бутоны.

    Флокс друммонда

         Однолетний флокс напоминает многолетнего собрата (флокс метельчатый) разве только формой цветков. Правда, у флокса друммонда они мельче (1-4 см), зато распускаются беспрерывно с начала лета до поздней (в иных районах) осени, не боятся первых морозов. Окраска соцветий может быть абсолютно любая (кроме чёрной). По-особому оригинальны двухцветные, звёздчатые и махровые венчики. Сочные расцветки не выгорают на солнце, не блекнут от дождей. Кустики невысокие (от 15 до 50 см), но очень разветвлённые; цветут «шапкой». Дополнительный бонус — изысканный аромат.

         Возможен посев сразу на постоянное место — под зиму или в мае. Но для более раннего цветения лучше приготовить мартовскую рассаду. Культура не терпит затенения и избыточной влажности.

    Вербена

         Редкий однолетник сравнится по длительности цветения с вербеной. Рассада, посеянная в феврале-марте, выпускает соцветия в течение всего теплого периода — весна-осень, с лёгкостью выдерживает сентябрьские заморозки. Можно попробовать высеять вербену под зиму (весной) в открытый грунт, однако в данном варианте сеянцы зацветут позже, чем ранневесенняя рассада. Для комфорта растению нужны хорошее освещение, произвесткованная земля, отсутствие сырости.

         Цветочки у вербены небольшие — 1 см (максимум — 3 см), но они собраны в душистые зонтики диаметром 5-10 см. Расцветки — всевозможные (кроме жёлтой), пастельные или очень яркие, часто с контрастным белым «глазком». Наиболее популярны низкорослые сорта (20-35 см), но не менее интересны среднерослые (45-60 см) и даже гигантские (Вербена Бонарская 1,2 метра), а также ампельные.

    Мирабилис

         Народное название — «ночная красавица», хотя в дождливую или пасмурную погоду все цветы тоже раскрываются. Растение встречает рассвет с сомкнутыми бутонами. Они начинают раскрываться днём, продолжают цвести вечером и ночью, источая лёгкий приятный запах. Небольшие цветочки размером 2-3 см окрашены в разнообразные яркие цвета, не редкость — пёстрая и мраморная окраска. Кустики возвышаются над землёй на 0,5 — 1 метр.

         Сеянцы готовы к пересадке в возрасте 3-4 недель. Следует дождаться тепла, отрицательные температуры погубят рассаду. Мирабилис не переносит болотистых, кислых земель; хорошо отзывается на известкование. Любит солнечные места.

    Львиный зев (Антирринум)

         Этот душистый летник украшает сад с июня (июля — для северных регионов)до самых холодов. Размер отдельного двугубого цветочка всего 2-4 см, но из них формируются плотные соцветия-кисти. Расцветка насыщенная, разнообразная (нет только синего тона). Выведены сорта пёстрые, двухцветные, махровые, ампельные, суперкарлики (15 см) и супергиганты (100 см).

         Сеянцы начинают выращивать уже в начале марта, в грунт их переносят в конце весны. Кустики на даче предпочитают солнце или в полутень. Земля нужна питательная, не слишком сырая.

    Бальзамин садовый

         Сейчас модно высаживать как летники новейшие комнатные сорта бальзаминов Уоллера и Новогвинейских. Но многими незаслуженно подзабыты неприхотливые садовые бальзамины пирамидальной формы, отрастающие на 25-70 см. Цветки размещаются на стебле сверху вниз, сидят пучками в листовых пазухах. Венчики размером 5 см бывают простые или махровые, различных оттенков: белые, алые, малиновые, розовые, пурпурные. При их посадке украшение дачной клумбы на протяжении большей части лета и в начале осени нам будет гарантировано. Бальзамины, в том числе стелющиеся по земле низкорослые, любят небольшое затенение и регулярный полив. Особенно декоративны в дождливые сезоны. При этом грунт нужен проницаемый, без застоя воды. Рассаду начинаем выращивать в марте — апреле.

    Остеоспермум (капская маргаритка, африканская ромашка)

         Цветок похож на ромашку, но по благородству облика напоминает герберу. Кустики восхищают обильным цветением до осенних холодов. Сорта бывают низкорослые (25 -30 см), среднерослые и высокие (от 0,7 до 1 метра). Чаще встречается сиреневая, пурпурная, голубая, розовая и белая окраска венчиков, реже — оранжевая и жёлтая. Есть экзотичные сорта с лепестками в виде «ложечек» — сплюснутыми с боков в центральной части.

         Рассаду начинаем выращивать в начале или середине весны; особо нетерпеливые цветоводы — уже в январе-феврале (с досветкой). На дачную клумбу растения переселяем после заморозков — на солнечное место с питательной почвой.

    Целозия

         Различают два типа целозии — перистую (метельчатую) и гребенчатую. Каждая великолепна по-своему.

         Соцветия гребенчатой целозии напоминают гофрированные петушиные гребни или причудливые кораллы. Высота растений составляет 30-60 см.

         Перистая целозия расцветает пушистыми метёлками. Имеется также колосистая разновидность — с более узкими и вытянутыми соцветиями. Рост сильно варьируется по сортам — от 15 см до 1 метра.

         Соцветия целозии раскрашены в оттенки красно-жёлто-оранжевой гаммы; встречаются также пёстрые (многоцветные) и фиолетовые. Особенно декоративны разновидности с пурпурной листвой.

         Растения любят хорошо освещённые участки и удобренную землю. Посев на рассаду необходим не позднее первой декады апреля.

    Петуния

         Некоторые петунии довольно капризны, требовательны к питанию. Но есть много неприхотливых сортов. С них можно ежегодно собирать свои семена, высевая на рассаду в марте-апреле. Компактные ароматные растения разнообразных расцветок будут украшать солнечную клумбу в течение лета. Порадуются простому уходу: своевременному удалению отцветших венчиков, регулярным поливам, стандартным подкормкам.

    Однолетники с яркой листвой

         Язык не повернётся назвать колеус или декоративную капусту простой травой. Их листва достойно конкурирует с самыми яркими цветами.

    Колеус

         Когда-то колеус считался милым, но скромным комнатным растением. Пока не нагрянули селекционеры, преобразившие привычную травку в фантастические сорта. Современные колеусы кажутся порождением инопланетной флоры, настолько своеобычна форма и окраска их листвы. Колеусы легко получить из семян и быстро размножить черенкованием. Кустики отрастают на 30-70 см, после прищипывания хорошо ветвятся.

         В саду для колеусов подбирают солнечное пространство, но не солнцепёк. Эти растения неприхотливы в уходе. Они способны порадовать и ленивого цветовода, и самого требовательного дизайнера.

    Декоративная капуста (брассика)

         Декоративную капусту можно посеять в апрельский парничок или теплицу рядышком с белокочанной среднеспелой капустой. Если потом высадить рассаду на светлое место, да в удобренные лунки, то дальнейший уход сведётся только к периодическим поливам. Возможно, потребуется ещё защита от слизней и гусениц. Растения наращивают декоративность в течение всего лета. Осенью это будут самые «долгоиграющие» цветы — они красивы даже в ноябре, припорошенные снежком.

    15 красивых однолетников, которые цветут всё лето

    1. Бархатцы

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: семенами — во второй половине мая; рассадой — в конце мая или начале июня.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня (при посадке рассадой) или июля (при посадке семенами) до первых заморозков.

    Очень часто из этих невысоких кустообразных цветов делают живой бордюр. Их высаживают и на овощных грядках, поскольку аромат бархатцев отпугивает садовых вредителей.

    В период роста бархатцы нужно поливать раз в день, затем достаточно нескольких раз в неделю. Кроме того, следует раз в неделю рыхлить верхний слой земли и периодически срезать увядшие цветы.

    2. Петуния

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая или начале июня.
    • Где сажать: в солнечном безветренном месте.
    • Как долго цветут: с июня до первых заморозков.

    Петуния полюбилась многим садоводам за изобилие потрясающих оттенков. Кроме того, она довольно устойчива к болезням и вредителям.

    Чтобы не повредить петунию, поливают её под корень. После пересадки делают это через день, затем — по мере высыхания почвы. Плюс растение нужно периодически пропалывать и убирать с него увядшие соцветия.

    3. Настурция

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: семенами — во второй половине мая; рассадой — в начале июня.
    • Где сажать: в солнечном безветренном месте.
    • Как долго цветут: с июня (при посадке рассадой) или июля (при посадке семенами) до конца лета.

    Перед посевом семена лучше замочить в горячей воде на сутки, чтобы они проросли быстрее. А вот цветущее растение не любит слишком много влаги. Пока настурция растёт, её нужно поливать раз в 1–2 дня, а в период цветения — только при пересыхании почвы.

    Ещё придётся иногда избавлять растение от сорняков, убирать с него увядшие цветы и рыхлить верхний слой земли.

    4. Сальвия

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня до первых заморозков.

    Сальвия — теплолюбивое растение, которое не переносит влажную почву. Но и полностью сухую землю она не любит, так что иногда цветы всё же следует поливать. А ещё — выпалывать сорняки и рыхлить почву.

    5. Календула лекарственная

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: рассадой — во второй половине мая; семенами — в октябре — ноябре или в конце апреля.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня по сентябрь.

    Календулу многие называют ноготками из-за удлинённой формы лепестков. Это неприхотливое морозостойкое растение известно в первую очередь своими лечебными свойствами.

    Календула не требует особого ухода. Её нужно лишь периодически пропалывать и поливать под корень несколько раз в неделю.

    6. Агератум

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня по октябрь.

    Это растение с яркими пышными соцветиями очень любит солнечный свет. В тени оно не будет радовать обильным цветением. А чтобы оно продолжалось дольше, нужно периодически срезать увядшие цветы и поливать агератум только под корень несколько раз в неделю.

    7. Брахикома

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня по сентябрь.

    Брахикома напоминает ромашку, только с цветными лепестками. Растение предпочитает более сухую почву, поэтому поливать его надо лишь по мере необходимости. С кустика также требуется иногда убирать увядшие цветы.

    8. Лобелия

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая.
    • Где сажать: в солнечном месте или в полутени.
    • Как долго цветут: c июня по сентябрь.

    Лобелия разрастается низким пышным ковром. Цветы у этого растения маленькие, но их очень много.

    Лобелию нужно поливать каждый день или через день. Она любит влагу, поэтому сажать её лучше рядом с цветами, которые тоже предпочитают довольно частый полив. А ещё её надо пропалывать и срезать с неё увядшие соцветия.

    9. Бегония

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: в конце мая или начале июня.
    • Где сажать: в полутени.
    • Как долго цветут: c июня до конца лета.

    Этот цветок теплолюбив, однако не очень комфортно чувствует себя под прямыми солнечными лучами. Так что для посадки лучше выбрать место, где в полуденное время будет тень.

    Бегония весьма неприхотлива. Её поливают под корень лишь тогда, когда высыхает земля. Иногда почву рыхлят.

    10. Цинния

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: во второй половине мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня (при посадке рассадой) или июля (при посадке семенами) до первых заморозков.

    Циннии устойчивы к засухе, но без длительного полива размер цветов будет меньше. Так что их следует поливать несколько раз в неделю. Периодическая прополка и рыхление тоже пойдут цветам на пользу.

    11. Космея

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: рассадой — во второй половине мая; семенами — в октябре — ноябре или в конце апреля.
    • Где сажать: в солнечном безветренном месте.
    • Как долго цветут: с июня (при посадке рассадой) или июля (при посадке семенами) до первых заморозков.

    Однолетняя космея хорошо переносит холода. Да и особого ухода не требует: только периодический полив, прополку и уборку увядших цветов.

    Стоит внимательно отнестись лишь к выбору места для посадки: в тени космея не будет обильно цвести.

    12. Лаватера

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: рассадой — в конце мая; семенами — в октябре — ноябре или в конце апреля — начале мая.
    • Где сажать: в солнечном месте или в полутени.
    • Как долго цветут: с июля до поздней осени.

    Лаватера разрастается большими, довольно длинными кустами. Это очень неприхотливый цветок, устойчивый и к заморозкам, и к засухе. А вот слишком влажную почву лаватера недолюбливает. В жару растение нужно поливать раз в неделю, а в прохладное время — ещё реже. Для лучшего цветения нужно срезать увядшие цветы.

    13. Астра

    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: рассадой — во второй половине мая; семенами — в октябре — ноябре или в конце апреля — начале мая.
    • Где сажать: в солнечном месте или в полутени.
    • Как долго цветут: с июля по октябрь.

    Однолетние астры отлично подходят для создания букетов, поскольку в срезанном виде долго сохраняют красивый внешний вид. Цветы нужно поливать несколько раз в неделю, периодически пропалывать и рыхлить верхний слой почвы.

    14. Георгина

    • Как сажать: рассадой.
    • Когда сажать: во второй половине мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июля по октябрь.

    Однолетние георгины неприхотливы. Вам придётся лишь поливать высохшую землю, иногда рыхлить её и срезать увядшие цветы.

    15. Алиссум

    texashomeandgarden.com
    • Как сажать: семенами или рассадой.
    • Когда сажать: рассадой — во второй половине мая; семенами — в октябре — ноябре или в начале мая.
    • Где сажать: в солнечном месте.
    • Как долго цветут: с июня (при посадке рассадой) или июля (при посадке семенами) до заморозков.

    Небольшие цветы алиссума источают потрясающий медовый аромат. Для непрерывного цветения растение необходимо регулярно поливать, срезать с него увядшие соцветия и иногда пропалывать и разрыхлять верхний слой почвы.

    Что стоит учесть перед посадкой однолетних цветов

    1. Рекомендации по времени посадки можно нарушать: ориентируйтесь по погоде. Весной высаживать цветы можно, как только земля хорошо прогреется, а морозостойкие растения — ещё раньше. Можно сажать и позже. Но учтите: если будет стоять сильная жара, нежные, неокрепшие ростки могут просто завянуть.
    2. Если высаживать растения рассадой, то цветы появятся быстрее. Некоторые саженцы пересаживают в землю уже со сформировавшимися бутончиками. Рассаду можно вырастить самим, купить в специализированных цветочных магазинах или на рынке.
    3. Время цветения зависит не только от погодных условий, но и от сорта растения. У некоторых сортов этот период может немного отличаться от указанных в рекомендациях.
    4. Сажать семена осенью следует в конце октября или в течение ноября, когда земля полностью промёрзнет. Если сделать это раньше, могут появиться ростки, а они не переживут морозов. В сентябре или в первой половине октября нужно перекопать и удобрить землю и сделать борозды для семян. А поздней осенью семена нужно густо посеять и засыпать перегноем с песком или же торфом с песком.
    5. Закалённые осенней посадкой растения зацветут немного раньше тех, что посажены весной. Кроме того, они устойчивее к заморозкам и заболеваниям. А весной не придётся возиться с ними в саду.
    6. Более точная информация о посадке, уходе и периоде цветения всегда указывается на упаковке с семенами.

    Читайте также

    Как сохранить цветение ромашек Шаста все лето

    Маргаритки Шаста — одни из самых любимых садовых многолетников, и это правильно.

    Это растение достаточно легко вырастить для новичка, но оно достаточно важно в дизайне сада, поэтому эксперты включают его во многие многолетние бордюры. Интересно, что маргаритка шаста «Бекки» была названа многолетним растением года Ассоциацией многолетних растений, поэтому мы все будем часто видеть «Бекки».

    Выращивание маргариток Шаста

    Начнем с того, что «Бекки» и ее кузены надежно выносливы в зонах с 4 по 9.Мы можем выращивать маргаритки шаста практически где угодно, и пока мы даем им полный солнечный свет или очень легкую утреннюю тень, они будут хорошо расти.
    Растение лучше всего расставит свои растения на хорошей садовой почве; это означает, что почва должна быть хорошо дренированной, но с хорошей влажностью и отличными органическими веществами. Имейте в виду, он выживет и в вашей основной садовой почве (у кого есть эта идеальная садовая почва, о которой нас просят все книги?), Но ему не нравятся глинистые почвы

    Маргаритки шаста будут жить летом на глинистых почвах, но, как правило, погибнут зимой на более тяжелых и влажных почвах.

    «Бекки» цветет в течение длительного времени, и если отрубить цветы, появятся новые, которые еще больше увеличат время цветения.Обрезка означает обрезание цветка и стебля, когда он начинает увядать и умирать, но до того, как у него появится шанс заложить семена.
    Обрезка головы — это базовый навык садоводства, и большинство однолетних растений и растений семейства ромашковых будут цвести сильнее и в течение более длительных периодов времени, если они регулярно становятся мертвыми.

    Почему Бекки?

    Бекки — растение с небольшой историей, потому что мы знаем, что Джим и Бекки Стюарт из Атланты, штат Джорджия, получили растение от своей соседки Мэри Энн Гатлин, которая, в свою очередь, получила его от матери Мэри Энн, Иды Мэй.Теперь у Иды Мэй был цветочный бизнес, и она продавала «Бекки» как срезанный цветок (подсказка: Бекки делает отличный летний букет) и как садовое растение. Несколько других питомников подобрали это растение, и оно также было выращено как «Ида Мэй» и «Дейзи Райана» (названное в честь питомника Райана Гэйни, который также получил это растение от Иды Мэй), но оно стало «Бекки» в мире растений, когда Уэйсайд Гарденс взяла на вооружение. имя в их каталоге и начали делать завод доступным по всей Северной Америке

    Хотя вы можете быть сбиты с толку по поводу названия этой ромашки шаста, «Бекки» — отличный образец растения с цветочными стеблями высотой в сорок дюймов в саду.При большом количестве он дает захватывающее зрелище ярких белых цветов (с желтой серединкой.

    Маргаритки Шаста и их цветение в середине лета делают их основным растением для многолетних садов, а также к другим растениям, которые с ними хорошо сочетаются: Скабиоза «Голубая бабочка» или Вероника «Королевские свечи». Хочу отметить, что Scabiosa ‘Butterfly Blue’ цветет почти все лето вместе с Бекки, так что комбинация будет длиться долго

    Перовския с серой листвой и синими цветами также является хорошей комбинацией рядом с «Бекки»

    .

    Вы можете попробовать посадить ярко-красный однолетник, такой как шалфей, перед «Бекки», чтобы получить красно-белую комбинацию, которая будет довольно динамичной в саду.

    Мертвые точки

    Это довольно часто встречается на двухлетних и более растениях. Просто выкопайте растение, удалите часть мертвой точки и пересадите детенышей примерно в центре

    .

    Распространение

    Многие из вас хотели бы знать, как получить дополнительные растения, если вы купите свой первый гибрид «Бекки» и выращиваете его в течение сезона.
    Хорошая новость заключается в том, что это растение легко укореняется от мягкого или остроконечного черенка (который легко сгибается), или его можно легко разделить весной или осенью, чтобы дать дополнительные растения.

    Я делю его весной в своем саду (надеюсь посадить этим летом хотя бы одно растение в качестве испытания), чтобы тогда я мог видеть, что было живым, а что мертвым. Вы увидите, как некоторые отмирают в центре старых растений, и все, что вам нужно сделать, это выкопать все растение, выбросить мертвую точку и заново высадить детенышей по краям. Если на них есть немного корней, с ними все будет в порядке, и у вас будет целый сад за два сезона. Здесь вы получите более подробные советы по размножению растений.

    А для любителя названий растений «Бекки» на самом деле является лейкантемой из группы Superbum. Маргаритки Шаста раньше принадлежали к семейству хризантем, но несколько лет назад их перевели на лейкантемы.

    Интересно, что шаста была впервые выведена этим интересным растениеводом Лютером Бербанком в 1890 году. Он назвал ее «Шаста», потому что, очевидно, считал, что лепестки такие же белые, как снег на вершине горы Шаста в Калифорнии.

    Какими бы ни были история или название растения, «Бекки» — один из великих многолетних цветов, и новички, и садоводы оценят цветы, полученные от этого нового многолетнего растения, удостоенного наград.

    ресурсов для поиска материалов, упомянутых на этой странице

    Семена и растения для ромашек Шаста
    Все электронные книги Дуга, включая книги о многолетнем садоводстве

    Нажмите здесь, чтобы увидеть больше сообщений о многолетних цветах на солнце

    сортов многолетних ромашек | Руководства по дому

    М.Х. Дайер Обновлено 3 сентября 2019 г.

    Старомодные фавориты в саду, ромашки — это простые цветы, узнаваемые по тонким лепесткам, граничащим с заметным центром. Хотя наиболее знакомые ромашки белые с желтыми центрами, также доступны ромашки с яркими лепестками и золотыми, коричневыми или зелеными центрами. Хотя многие ромашки — однолетние, которые цветут только один сезон, несколько многолетних сортов возвращаются, чтобы показать свой цвет год за годом.

    Маргаритка Маргарита

    Маргаритки Маргариты (Argyranthemum frutescens), также называемые маргаритками Oxeye, часто известны как дикие маргаритки из-за их склонности к повторному посеву, часто вытесняя менее агрессивные многолетние растения.В конце весны или в начале лета на крепких стеблях высотой от 1 до 3 футов появляются массы мелких, продолжительных соцветий. Цветы оттенков белого, желтого или розового с золотистым центром растут над ярко-зеленой или голубовато-зеленой листвой. Маргаритки маржериты, многолетние растения в зонах с 3 по 9 USDA, хорошо себя чувствуют в прибрежном климате.

    Шаста Дейзи

    Шаста Дейзи (Leucanthemum x superbum) — это традиционные ромашки с белыми лепестками и ярко-желтыми центрами. Цветы, которые распускаются поздней весной и обычно длятся до осени, появляются на крепких стеблях размером от 10 дюймов до 3 футов, в зависимости от сорта.Хотя самые известные маргаритки Шаста — одинарные, они также доступны в махровом и махровом виде. Маргаритки шаста подходят для выращивания в зонах с 3 по 8 USDA.

    Globe Daisy

    Globe daisy (Globularia) — низкорослое горное растение, которое особенно хорошо растет в альпинариях. Высота созревшего растения составляет всего от 4 до 8 дюймов. Маленькие, круглые, пушистые соцветия, которые появляются в конце весны и начале лета, доступны в розовом, белом или голубовато-лавандовом цвете с контрастными желтыми центрами.Густая листва часто остается зеленой круглый год. Маргаритка Globe является многолетним растением в зонах USDA с 5 по 9.

    Montauk Daisy

    Также известная как маргаритка Nippon, маргаритка Montauk (Nipponanthemum nipponicum) — эффектное осеннее цветущее растение и одно из последних многолетников, цветущих в саду. Кустарниковое растение, достигающее в высоту 2 фута, демонстрирует классические белые цветы с зелеными центрами. Листья блестящие и ярко-зеленые. Маргаритка Montauk подходит для посадки как многолетнее растение в зонах с 5 по 9 USDA.

    Информация о том, как выращивать Шаста Дейзи

    Ромашки Шаста создают веселое летнее цветение, предлагая вид традиционной ромашки вместе с вечнозеленой листвой, которая сохраняется круглый год во многих местах. Когда вы научитесь выращивать ромашку Шаста, вы обнаружите, что это идеальное, не требующее особого ухода многолетнее растение для натурализации и заполнения оголенных участков ландшафта.

    Изначально это растение называлось Chrysanthemum x superbum , затем растение было переименовано и теперь известно как Leucanthemum x superbum .Садовнику доступны несколько сортов ромашки Шаста. Некоторые могут достигать 3 футов (1 м) в высоту, в то время как другие всего несколько дюймов (8 см) в высоту.

    Как вырастить ромашки Шаста

    При посадке ромашек Шаста в саду позаботьтесь о правильной подготовке почвы. Для лучшего цветения цветов ромашки Шаста необходима плодородная почва.

    Хороший дренаж также важен для работоспособности ромашки Шаста. В то время как маргаритки Шаста приобретают светлый оттенок, в отличие от прямого солнечного света, растения не переносят мокрые корни или стоячую воду.Обеспечьте соответствующий дренаж на несколько дюймов (8 см) в почву. Хорошему дренажу при посадке ромашек Шаста может способствовать добавление органических материалов в почву перед посадкой.

    Продолжайте ежегодно сажать ромашки Шаста, чтобы их было больше. Ромашки шаста — это недолговечные многолетние растения, то есть они возвращаются всего через несколько лет. Ежегодные посадки в шахматном порядке гарантируют, что ваши ромашки Шаста будут продолжать колонизировать и украшать ландшафт.

    Уход за маргаритками Shasta

    После посадки уход за ромашкой Шаста минимален.Уход за маргариткой Шаста включает в себя периодическую обрезку цветов, чтобы стимулировать более сильное цветение и более обильное зрелище. Срезанные цветы ромашки Шаста также обладают долговечностью и способствуют более обильному цветению растений, оставшихся в земле. Вскоре появляются новые листья, и в начале лета появляются белые ромашки.

    Когда цветение ромашек Шаста заканчивается, обычно в сентябре, сильно срежьте листву.

    При посадке на солнечном месте, на краю лужайки или позади клумбы, эти популярные ромашки колонизируют и продолжают цвести в течение нескольких лет.

    14 советов, которые помогут упростить уход за маргаритками шаста

    У ромашки Шаста прекрасное летнее цветение. Уход за ромашками Шаста — это просто. Это довольно неприхотливое многолетнее растение, которое приживается и с каждым годом цветет все больше и больше.

    Прекрасное растение для засыпки грядок и огородов в саду.

    У тебя день рождения в апреле? Вы, наверное, знаете, что ромашка — один из цветков апреля. (Другой — душистый горошек.)

    Одна из самых красивых маргариток — маргаритка Шаста. Он имеет вид традиционной английской ромашки с чисто белыми лепестками с желтой серединкой и темными глянцевыми листьями.

    Эти советы по уходу помогут вам максимально эффективно использовать растение.

    Факты о Шаста Дейзи

    Цветок также считается символом невинности и надежды из-за его чистого белого цвета и простого вида. Это обычная особенность садов в английском стиле коттеджей.

    Ботаническое название Шаста Дейзи изменилось с годами.Раньше он назывался Chrysanthemum x superbum , но теперь его обычно называют Leucanthemum x superbum. Есть много разновидностей ромашек Шаста. Некоторые вырастут до 3 футов в высоту, а другие — до нескольких дюймов.

    Термин Shasta Daisy назван в честь горы Шаста, которая расположена в Северной Калифорнии. Растение представляет собой гибрид, который был разработан Лютером Бербанком в 1901 году.

    В то время как некоторые ромашки бывают самых разных цветов, большинство цветов Шаста Дейзи ограничены белыми лепестками с желтой серединой и темно-зелеными глянцевыми листьями.

    (Есть и несколько с желтыми лепестками.) Если вы ищете ярко раскрашенные ромашки, попробуйте герберы, маргаритки, раскрашенные маргаритки и, конечно же, шишки.

    Вам нравится внешний вид английского коттеджного сада? Попробуйте вырастить ромашки Шаста. Это легко выращивать многолетник и цветок рожденных в апреле. 🌼🌼🌼 Получите советы по выращиванию у повара по садоводству. Нажмите, чтобы твитнуть

    Повар-садовод является участником партнерской программы Amazon. Этот пост может содержать партнерские ссылки.Я зарабатываю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по партнерской ссылке.

    Является ли Shasta Daisy обыкновенной английской ромашкой?

    Многие ромашки часто имеют белые лепестки и желтую середину. Чем они отличаются? Некоторые распространенные маргаритки, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, — это английские ромашки, маргаритки Шаста и ромашки Oxeye.

    Сорт Шаста очень похож на английскую ромашку, но у нее гораздо более крупный желтый центр, а также он становится намного выше. Сами цветы тоже намного крупнее.

    Маргаритка Oxeye также похожа на английскую ромашку. Это придорожный полевой цветок, который легко распространяется и очень устойчив к засухе. Известно, что это довольно агрессивно.

    Английская маргаритка принадлежит к роду bellis . Маргаритки Шаста и Маргаритки Оксай принадлежат к семейству лейкантем

    Уход за маргаритками Шаста

    Основные соображения при выращивании ромашки Шаста — дать ей много солнечного света и позаботиться о разделении, чтобы удержать растение.Он легко приживается и может занять сад, если за ним не ухаживать.

    Сколько солнечного света нужно маргариткам Шаста?

    Растение любит расти на полном солнце. Это делает его идеальным для бордюров посреди газонов или контейнеров, которые находятся в центре солнечных грядок.

    Маргаритка Шаста (и это более безудержно растущий двоюродный брат бычий глаз) может переносить менее солнечные условия, но они также не будут цвести.

    Требования к почве для Shasta Daisy

    Это многолетнее растение любит хорошо дренированную плодородную почву, поэтому подготовка почвы перед посадкой является обязательной.Плодородная почва содержит основные питательные вещества, такие как азот, фосфор и калий, а также небольшое количество кальция, серы, железа, магния и других питательных веществ. Илистая почва считается наиболее богатой питательными веществами. Вот несколько способов повысить плодородие почвы:

    • Добавление навоза. Это добавляет в почву азот.
    • Если у вас есть место, создайте компостную кучу и используйте компост для обогащения почвы. Добавление перегноя в посадочные ямки гарантирует, что растение будет хорошо цвести все лето.
    • Мульчируйте растения листьями, корой, сеном, щепой или соломой. Эти материалы помогут удерживать влагу, а также охладят почву. Они также со временем разрушаются и добавляют в почву больше питательных веществ.
    • Выращивайте покровные культуры в зимние месяцы.

    Многие местные департаменты сельского хозяйства бесплатно проанализируют вашу почву. Вы также можете приобрести комплект для проверки почвы в местном садовом центре или через Интернет.

    Посадка маргариток Шаста

    Маргаритки Шаста легко вырастают из семян.Вы можете посеять семена в торфяных горшках в помещении или в контейнерах в холодном помещении осенью или ранней весной. Если вы сеете семена прямо в саду, вы можете ожидать цветения в следующем году после того, как растение прорастало в течение года.

    Садовые центры ежегодно продают контейнеры с ромашками Шаста. Посадите их весной для летнего цветения.

    Маргаритки Space Shasta расположены на расстоянии 2-3 футов друг от друга, чтобы учесть их раскидистую природу. Обязательно сделайте для растения отверстие, вдвое превышающее диаметр купленного вами контейнера.

    Карликовые сорта, такие как Shasta Daisy Lacrosse , можно посадить немного ближе. Он также немного более морозоустойчив, так как растет и в зоне 4.

    Обязательно ознакомьтесь с моим списком других холодостойких многолетних растений.

    Сезон цветения ромашек Шаста

    Растение цветет летом и цветет до начала осени. У цветов эффектные головки с большой желтой областью в центре. В зависимости от сорта лепестки могут быть разными.

    Маргаритки Шаста имеют прямостоячий рост с жесткими стеблями и цветами, которые возвышаются над листвой. Более короткие карликовые сорта лучше использовать перед грядками, но более высокие растения образуют большие группы, которые добавляют фон другим многолетним растениям.

    Цветы отлично подходят для срезки и внесения в дом.

    Лепестки цветов ромашки шаста никтинастичны — они раскрываются и закрываются ночью.

    Более высокие сорта могут нуждаться в защите от сильного ветра, а некоторым также требуются формы поддержки, чтобы удерживать стебли цветов, чтобы они не опрокидывались.

    Как часто следует поливать ромашку Шаста?

    Этот многолетник хорошо переносит засуху. Он определенно не любит сырую почву или мокрые ноги и легко загнивает, если вы поливаете его. Растение действительно может переносить ограниченные периоды засухи.

    Если летом выпадает менее 1 дюйма в неделю, неплохо дать растению дополнительный напиток.

    Насколько морозоустойчива Шаста Дейзи?

    Это красивое растение с живыми цветками — выносливое многолетнее растение, которое возвращается даже после морозных зим в зонах 5-8 морозостойкости.Несмотря на то, что это многолетнее растение, оно довольно недолговечно. Многие из них длятся всего несколько лет.

    Чтобы компенсировать короткую продолжительность жизни, сажайте новые растения каждый год. Эта ежегодная посадка гарантирует, что растение продолжит натурализоваться и украсит ваш сад.

    Обрезка маргариток Шаста

    Уход за маргаритками Шаста означает, что вы должны включить в свой список летних дел непопулярные дела. Обезвоживание — это процесс удаления уже отцветших соцветий.

    Для выполнения этой задачи просто отрежьте стебель цветка у основания растения. Скоро появятся новые стебли цветов.

    Забота о мертвых означает, что вы можете получить два или три круга цветов за сезон, так что это того стоит.

    Если вы обрубите растение, это будет способствовать более сильному цветению и большему их количеству, так что ваше растение даст вам лучший вид цветов.

    Срезанные цветы долго хранятся в помещении, а также будут способствовать дополнительному цветению растений в земле.

    Если растения не нуждаются в обрезке, обязательно ознакомьтесь с этой статьей.

    Обрезка ромашек Шаста

    Растение относительно легко обрезать. Зимой у него нет особого интереса, и большую часть времени зимой растение становится мягким, поэтому обрезка — хорошая идея для того, чтобы привести в порядок садовый участок.

    После первых заморозков, убивающих многолетнюю листву, срежьте стебли растения примерно на дюйм выше линии почвы. Если вы живете в зоне теплой морозостойкости, растение может оставаться вечнозеленым круглый год.

    Размножение маргариток Шаста

    Семена маргаритки Шаста легко доступны, и это один из наиболее распространенных методов выращивания растения. Растение вырастает из корневищ, которые разрастаются под почвой, поэтому размер куста может увеличиваться довольно быстро.

    Для размножения существующих растений делите раз в 3-4 года ранней весной или в конце лета.

    Когда вашему кусту ромашек Shasta исполнится около 3 лет, как и многим многолетним растениям, растение станет деревянистым и отмирает в центре.

    Чтобы разделить растение, выкопайте комок и выбросьте деревянистую сердцевину. Скорее всего, у вас будет два или три внешних участка с более здоровыми молодыми корневищами.

    Пересаживайте их в своем саду чуть ниже кроны новых растений.

    Обязательно ознакомьтесь с местными правилами, если вы планируете выращивать Oxeyes. Они считаются инвазивными и запрещены в некоторых штатах, так как они слишком быстро растут.

    Растения-компаньоны для Shasta Daisy

    Есть много многолетних растений, которые станут хорошими компаньонами для ромашек.Поскольку он имеет привычку цветения белого цвета, рядом с ним будут отлично смотреться другие, более красочные многолетники для дачного сада.

    Некоторые популярные варианты растений-компаньонов:

    Особенности маргариток Шаста

    Эти растения являются отличным развлечением для пчел и бабочек. Это растение устойчиво к оленям и отлично срезает садовые цветы. Растение отлично подходит как для грядок, так и для контейнеров.

    Вредители и болезни

    Есть несколько ошибок, которые могут быть проблемой для Shasta Daisies.Иногда появляются уховертки и тли, и слизнякам это тоже нравится.

    Что касается болезней, пятна на листьях также могут быть проблемой. Чрезмерный полив может вызвать грибковые заболевания. Вообще говоря, большинство форм ромашек не требуют особого ухода, когда дело касается вредителей и болезней.

    Повар-садовод является участником партнерской программы Amazon. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Я зарабатываю небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас, если вы совершаете покупку по партнерской ссылке.

    Сорта маргариток Шаста


    Существует множество разновидностей маргариток Шаста. Вот несколько примеров, которые стоит попробовать:

    Silver Princess Shasta Daisy ценится за более мелкие и компактные ростки с крупными эффектными цветками.

    Шаста Дейзи Бекки более терпима к южному и северному климату.

    Silver Princess Dwarf имеет большие белоснежные маргаритки и вырастает до 12 дюймов в высоту при ширине 12 дюймов. Приятный компактный размер, идеально подходящий для небольших садовых участков и контейнеров.

    Shasta Daisy ‘White Breeze’ — это широко раскрытые белые ромашки, которые появляются в первый же год после семени.

    Шаста Дейзи Аляска вырастает до 2 1/2 футов в высоту с очень большими цветами.

    Если вы хотите, чтобы вам напомнили о советах по уходу в этом посте, прикрепите изображение ниже к одной из ваших садовых досок.

    Какой ваш любимый сорт ромашек? Что вас больше всего беспокоит в попытках вырастить их? Я хотел бы услышать ваши комментарии ниже.

    Примечание администратора: эта статья о том, как ухаживать за ромашками Шаста, впервые появилась в блоге в июне 2018 года.Я обновил сообщение, добавив новые изображения, карточку проекта для печати и видео, которые вам понравятся.

    Активное время 30 минут

    Общее время 30 минут

    Сложность умеренный

    Сметная стоимость 10 долларов США

    Материалы

    • Завод ромашки Шаста
    • Органические вещества или компост
    • Мульча

    Инструкции

    1. Посадите маргаритки Шаста на расстоянии 2-3 футов друг от друга.
    2. Хорошо подготовьте почву, добавив компост или другие органические вещества.
    3. Почва должна быть хорошо дренированной и плодородной.
    4. Хорошо полейте растение, чтобы оно прижилось, и тогда оно будет достаточно устойчивым к засухе.
    5. Мульчируйте почву, чтобы вам не приходилось так часто поливать.
    6. Растение морозоустойчиво в зонах 5-8.
    7. Размножаются весной делением.
    8. Время цветения — лето и начало осени.
    9. Защищайте высокие растения от сильного ветра.
    10. Зажигайте для большего количества цветков.

    Банкноты

    Распечатайте приведенную ниже таблицу с советами по выращиванию маргариток Шаста и добавьте ее в свой садовый журнал.

    Поделиться в социальных сетях

    Многолетние цветы, цветущие все лето

    Сажать многолетние цветы, которые цветут все лето, означает наслаждаться великолепными, продолжительными цветами не только в этом году, но и в будущем. Тем не менее, предстоит еще кое-что сделать. Даже для многолетних растений необходимо соблюдать обрезку, прополку, обрезку, подкормку и полив.Но с небольшими знаниями и правильным уходом многолетние растения, которые цветут все лето, окупятся, если устроят шоу на много лет вперед! Узнайте больше о том, какие летние многолетние растения процветают на полном солнце, какие нуждаются в тени и какие устойчивы к засухе, из справочника по многолетним летним цветам из Гилмора.

    Солнечные многолетники, цветущие все лето

    Тысячелистник — Тысячелистник почти беззаботный с яркими небольшими гроздьями цветов разных цветов на выбор, тысячелистник универсален и вынослив.У него куполообразные или плоские цветы, которые плотно упакованы и растут над листвой папоротников. Сажать как почвопокровные, бордюры или на открытых пространствах.

    Очиток — Симпатичные толстые сочные листья, на которых распускаются большие розовые гроздья, Очиток — лучшее из обоих миров. Устойчив к засухе и заморозкам, он будет распространяться как отличный почвенный покров, а также хорошо себя чувствует в бордюрах и контейнерах. Наслаждайтесь цветением очитка с конца лета до ноября.

    Shasta Daisy — Маргаритки Shasta — классический летний цветок с солнечно-желтой серединкой и белыми лепестками, которые кажутся счастливыми.Они упругие, но выглядят хрупкими, и это неприхотливое в уходе растение будет показывать себя до ранней осени. Из ромашек также получаются отличные срезанные цветы.

    Астра — Астра одновременно причудлива и проста в выращивании. Он практически не нуждается в уходе и хорошо окрашивает осенью, когда большинство других летних цветов уже увяли. Выбирайте из множества разновидностей астры в цветах синего, пурпурного, розового или белого цветов.

    Лилейник — Лилейник, пожалуй, самый простой в выращивании из всех летних многолетних растений. Лилейники верны своему названию.У них желтые, оранжевые или красноватые соцветия, которые раскрываются утром и плотно закрываются ночью. Лилейники хорошо переносят тень, но для цветения им действительно нужно как минимум 6 часов солнечного света каждый день. Наблюдайте за их цветением с конца весны до осени.

    Многолетние растения для полутени, цветущие все лето

    Не всем многолетним растениям для хорошего роста нужно солнце. Посадите частично затененные участки двора и сада любым из следующих многолетников, чтобы они ярко цвели круглый год, год за годом.

    Примула — Многие садовники любят примулу за то, что она дает начало. Элегантные группы маленьких ярких цветов самых разных цветов, включая синий, розовый, красный, светло-фиолетовый и белый. У них ярко-желтые центры, и они будут одним из первых цветков в саду, продолжающимся все лето.

    Кровоточащее сердце — Нежное и изящное, кровоточащее сердце расцветет нежно-розовым, белым (или редким синим) цветком, который выглядит как крошечные сердечки, капающие с изогнутых стеблей.Некоторые сорта цветут все лето, но другие (например, Дицентра) сбрасывают цветение и переходят в состояние покоя, как только появляются устойчивые теплые дни. Обязательно отметьте, какой сорт выбрать, перед посадкой, если целью является вселетнее шоу.

    Bluestar — Как следует из названия, bluestar — это бледно-фиолетовый синий полевой цветок в форме пятиконечной звезды. Это низкие эксплуатационные расходы и стойкость к оленям. Цветы превратятся в уникальные семенные коробочки. Спустя долгое время после того, как цветы ушли, осенняя листва все еще остается пышной и пышной.

    Медуница — Медуница известна ранними весенними скоплениями светло-пурпурных цветков. Медуница также называется легочной. Это еще одно растение, которое сохраняет эффектную листву вплоть до первых заморозков сезона. Он известен своими сплошными зелеными или серебристыми листьями, которые почти так же красивы, как и его цветы.

    Засухоустойчивые многолетники, цветущие все лето

    Не думайте, что летний сад просто невозможен из-за того, что вы живете в засушливом или подверженном засухе регионе.Многие многолетние растения хорошо себя чувствуют, несмотря на засушливые условия.

    Цветок-одеяло — Цветы-одеяла относятся к семейству подсолнечников, и их солнечные цветы напоминают об этом. Красные, оранжевые или желтые цветы, похожие на ромашку, будут цвести с начала лета до начала осени.

    Пурпурный эхинацея — Эхинацея пурпурная, также известная как эхинацея, имеет мягкие поникшие пурпурные лепестки, которые летом обильно цветут в течение двух-трех месяцев. Его легко выращивать, а осенью он может снова зацвести.

    Дельфиниум — Высокие, истинно синие элегантные шпили синих цветов барвинка, дельфиниум — садовая классика. Не привередливый и способный противостоять засухе, это растение будет обильно цвести в течение длительного периода времени. Срежьте отработанные стебли до земли, чтобы стимулировать второе цветение.

    Ледяное растение — Сочное растение ледяного покрова распространяется и начинает цвести весной, с повторением спорадического цветения в течение всего лета. После укоренения ему требуется немного воды, и он обеспечивает всплеск цвета с похожими на маргаритки цветами желтого, розового, оранжевого, пурпурного или красного цветов.

    Черноглазая Сьюзен — Темно-коричневые, почти черные центры резко контрастируют с солнечно-золотыми лепестками и дали этому устойчивому к засухе многолетнику название. По мере роста он набухает, что делает его отличным вариантом для заполнения бордюров или контейнеров.

    Флокс — Флоксы будут цвести изящными гроздьями звездообразных фиолетовых, розовых, красных, белых или оранжевых цветов с конца весны до лета и до осени. Он хорошо себя чувствует в полутени, но любит солнце не менее 6 часов в день.

    Общие вопросы о летних многолетниках

    Какой многолетник самый продолжительный летний цветущий?

    Многолетние растения, цветущие дольше всего летом, будут цвести с весны до лета и до осени. Выберите маргаритку шаста или медуницу для самого раннего шоу, которое продлится весь сезон.

    Как поздно летом можно сажать многолетники?

    Насколько поздно летом можно сажать многолетние растения, зависит от того, когда вы надеетесь увидеть цветы. Посадка в конце лета — начале осени — действительно идеальное время для раннего весеннего цветения.Также можно сажать ранней весной примерно в марте, пока земля влажная от зимы, и все еще ожидайте летнего цветения. Многие многолетники можно сажать в течение всего лета, даже до конца июня, если начнется пересадка молодого растения.

    Сколько воды нужно летним многолетним растениям?

    Летним многолетним растениям требуется разное количество воды в зависимости от растения. Тем не менее, большинство из них хорошо себя чувствуют, выпивая примерно 2,5 см воды в неделю. Узнайте о ваших конкретных растениях, чтобы определить точные потребности в поливе для каждого из них.

    Нужно ли пересаживать летние многолетники?

    Летние многолетники следует пересаживать или делить по времени цветения. Для тех растений, которые цветут с весны до начала лета, осень — хорошее время для пересадки. С конца лета до начала осени следует перенести цветы следующей весной.

    Летние многолетники дарят красивое цветение на долгие годы. Они часто эффектны с яркими цветами, которые добавляют садам контраст, текстуру и причудливую листву. Знание условий выращивания в зонах и посадочных площадях, а также о том, какие растения будут лучше всего расти в этих условиях, поможет обеспечить полный, цветущий сад год за годом.

    27 потрясающих многолетников, цветущих все лето

    Каждый любитель садоводства любит яркое и красочное открытое пространство. Разве не было бы замечательно, если бы вы могли просмотреть список из многолетних растений, которые цветут все лето года, и выбрать те, которые вам нравятся больше всего?

    Обеспечить цветение ваших клумб и бордюров все лето немного сложнее, чем вы думаете.В основном это связано с тем, что многие многолетние садовые растения имеют короткий период цветения. И хотя цветы красивы и ярки, когда они наиболее активны, они исчезают раньше, чем вы успеваете в полной мере насладиться ими.

    Растения с более коротким периодом цветения также означают, что с течением лета ваш сад будет выглядеть унылым и безжизненным. А к концу августа у тебя вообще нет цветов.

    Но есть надежда! Если вы хотите, чтобы ваш сад выглядел красочно и был полон великолепных цветов все лето, взгляните на наш список лучших многолетних растений, которые гарантированно будут показывать яркость и интерес до самой осени.

    Мы также разделили эти долгоцветущие многолетние растения на отдельные категории, чтобы вам было легче найти идеальное растение для особенно проблемного места в вашем саду или подобрать цветовую схему остальных растений.

    Высокие многолетники, цветущие все лето

    Высота добавляет архитектурную структуру и интерес к вашему саду. Многолетние растения, которые вырастают особенно высокими, прекрасно дополняют заднюю часть больших цветущих грядок, где они не затмевают и не вытесняют более короткие посадки.

    1. Лук

    Один действительно отличный многолетник для увеличения высоты вашего сада — это Giant Allium . Эти эффектные растения бывают в форме луковиц или семян. Когда они вырастут, из них вырастут высокие стебли, украшенные огромными драматическими сферическими цветами. Пчелы и бабочки любят их, поэтому они — отличный выбор, если вы хотите, чтобы в вашем саду появилось больше диких животных.

    Эти гигантские луки великолепны!

    2. Астильба

    Астильба «Younique Silvery Pink» — еще один отличный выбор для добавления высоты вашим границам, который не только добавляет интереса своей высотой, но и имеет перистые цветы, которые красиво танцуют на ветру.У них очень ароматные цветы, что делает их отличным выбором для посадки в контейнерах, окружающих места для сидения.

    3. Люпин голубой

    Высокие конические цветы Blue Lupine также являются действительно хорошим выбором для добавления красок в ваш сад, который сохраняется в летние месяцы. Они часто встречаются в садах, предназначенных для посадки в коттеджном стиле, и их легко вырастить из семян. Сейте летом в небольшие горшки, а на следующее лето высаживайте, чтобы цветение продолжалось долго.

    Белые многолетники, цветущие все лето

    Белые схемы посадки отлично подходят для создания участков, которые выглядят и ощущаются умиротворяющими. А поскольку белый цвет относится к цветовой гамме, видимой пчелам, любой многолетник с белыми цветами гарантированно принесет в ваш сад опылителей.

    4. Белый триллий

    Цветки White Trillium появляются в конце весны и на протяжении всего лета представляют собой цветы эллиптической формы на фоне темно-зеленой листвы.Листья белого триллиума также съедобны, поэтому они станут прекрасным дополнением вашего огорода, а также обеспечат вам месяцы цветения.

    5. Тысячелистник белый

    Белый тысячелистник — еще одно многолетнее растение, которое будет цвести все лето, а крошечные белые цветы растут гроздьями на длинных тонких стеблях. Они также привносят дополнительный уровень интереса в ваш сад, поскольку яркие белые летние цветы приобретают оттенки розового, когда начинается осень.

    6. Монро белый lilyturf

    Еще одно многолетнее растение, которое будет дарить вам красивые белые цветы все лето, — это ‘Monroe White’ Lilyturf . Изящные цветочные шипы выглядят совершенно потрясающе, проникая сквозь декоративную травянистую листву. Листья вечнозеленые, поэтому даже когда цветы в конце концов отцветут в этом году, вы все равно будете получать от них цвет и интерес.

    Выносливые многолетники, цветущие все лето

    Если вы живете в районе страны, который страдает от особенно холодных зим, вы можете обнаружить, что есть определенные многолетние растения, которые не смогут пережить низкие температуры, которым они будут подвергаться в вашем саду.

    Однако есть еще несколько отличных вариантов, которые сохранятся даже в самую холодную зиму и вернутся, чтобы дать вам много цветов следующим летом.

    7. Рудбекия

    Rudbeckia Hirta ‘Black-Eyed Susan’ — одно из таких растений. Его желтые лепестки, похожие на ромашку, окружают темно-черный центр и идеально подходят для придания яркости цветочным клумбам или контейнерам. Выносливые до -30ºF, вам не придется беспокоиться о том, чтобы их поднять и перезимовать, что делает их действительно неприхотливыми в обслуживании и очень полезными.

    8. Лаванда

    В отличие от своего французского аналога, который отличается особой нежностью, English Lavender может выдерживать очень низкие температуры и не только будет давать красиво пахнущие цветы в летние месяцы, но и придаст вам вечнозеленую структуру. Это делает его прекрасным выбором для создания невысокой живой изгороди, и его даже можно использовать в кулинарии!

    Связанный: как вырастить лаванду

    9. Кошачья мята

    Catmint ‘Walker’s Low’ будет хорошим вариантом.Счастливое процветание на полном солнце, оно разрастется по земле до 24 дюймов и с весны до конца лета будет производить шпили нежно пахнущих пурпурных цветов.

    Красные многолетники, цветущие все лето

    Если вы ищете растения, которые можно добавить к горячей яркой рамке, то нет сомнений в том, что красный — один из тех оттенков, которые обязательно должны цвести все лето.

    10. Сальвия

    Salvia ‘Scarlet Sage’ — особенно интересное растение, производящее яркие алые цветы, которые чередуются по высоким веретенообразным стеблям.Регулярная обрезка посевов гарантирует, что эти цветы продолжат расти, а цвет цветков отлично сочетается с другими более горячими цветами, такими как желтый и оранжевый.

    11. Георгины

    Экзотическое растение, которое обманчиво легко выращивать, Далия ‘Friquolet’ — это сорт кактуса, который дает массу больших красных трубчатых лепестков с более светлым оттенком розового на концах. Эти потрясающие цветы можно выращивать в бордюрах и горшках, а также они станут отличным выбором для срезанных цветов.На самом деле, срезая цветы, вы поощряете их рост, поэтому с июня до первых заморозков у вас будет изобилие цветков.

    12. Флокс

    Ослепительно красные цветы Phlox Paniculata ‘Starfire’ — еще одно превосходное дополнение к любой красной цветовой гамме. Потрясающая цветочная композиция длится около 3 месяцев, наполняя ваш сад яркими красками все лето. Они также обладают сильным запахом и излучают восхитительный аромат, привлекательный как для людей, так и для опылителей.

    Маленькие многолетники, цветущие все лето

    Не у всех есть огромное открытое пространство, которое можно заполнить более крупными многолетниками, что иногда может создавать проблемы. Однако даже если у вас есть крошечный дворик, патио или балкон, все же есть некоторые растения, которые все лето будут украшать вас цветами.

    13. Очиток вуду

    Очиток Voodoo привлекателен и эстетичен на многих уровнях. Во-первых, его сочные листья придают ему архитектурный интерес.Он является идеальным фоном для его контрастных красных цветов, которые в изобилии появляются в летние месяцы. Он также очень устойчив к засухе, поэтому идеально подходит для садов на ярком солнце или для тех, кто ведет активную жизнь и может случайно забыть регулярно поливать их.

    Sedum Voodoo Succulent Seeds (Sedum Spurium) 100 + семена

    14. Диантус

    Еще одно отличное многолетнее растение для летней окраски — Диантус . Эти альпийские растения очень легко вырастить из семян, и они будут давать великолепные цветы в оттенках розового, белого и красного.Как и Sedums, Dianthus довольно устойчивы к засухе, поэтому они являются хорошим выбором для садов, подверженных воздействию большого количества солнечного света в течение дня.

    15. Гербера ромашка

    Герберы Маргаритки являются фаворитом садоводов и представляют собой прекрасное маленькое растение, которое при регулярном бездействии будет цвести за цветением с конца мая до конца лета. Герберы также очень нравятся детям за их яркие цвета и почти мультяшный вид, поэтому они являются хорошим выбором, если вы хотите привлечь своих детей к садоводству.

    Фиолетовые многолетники, цветущие все лето

    Purple — еще один популярный цвет, который встречается в схемах посадки по всему миру, и он, безусловно, помогает обеспечить эффектные оттенки в течение всего лета.

    16. Эхолот пурпурный

    Purple Coneflower обеспечит постоянную демонстрацию цветов, похожих на ромашку, и вырастет до 36 дюймов в высоту, что делает их еще одним хорошим выбором для добавления структуры к спине и середине бордюров.Их также очень легко вырастить из семян, что делает их экономически эффективным способом выращивания множества цветов в вашем саду.

    17. Герань журавельник

    Нежные темно-пурпурные цветы можно найти на Cranesbill Geranium , и этот многолетник не только дает огромное количество цветов с мая по июль, но и их стремительный рост также означает, что вы получите еще один прилив цветов в конце летом, если их урезать. Их также можно делить каждые несколько лет, давая вам со временем все больше и больше растений.

    18. Чабрец ползучий

    Тимьян ползучий — еще один отличный выбор для продолжительного цветения, а его миниатюрные цветы абсолютно неотразимы для пчел и бабочек, что делает его фантастическим выбором для садов дикой природы. Это также вкусная трава, которую можно использовать для приготовления самых разных блюд.

    Желтые многолетники, цветущие все лето

    Как и красные цветы, желтые цветы идеально подходят для добавления драматической яркости и ярких оттенков в ваш сад.Желтый — один из самых простых цветов для пересадки, что делает его универсальным выбором.

    Связанные: желтые весенние цветы

    19. Ежедневные газеты Stella De Oro

    Hemerocallis Daylily ‘Stella de Oro’ производит восхитительно ароматные декоративные цветы в изобилии, которые выделяются на фоне темно-зеленой, похожей на траву листвы. Как следует из названия, каждое цветение длится всего один день. Тем не менее, это многолетнее растение дает несколько цветков в течение лета, каждое из которых на следующий день заменяется новым.

    20. Кореопсис

    Действительно хороший выбор для срезанных цветов, Coreopsis создает яркую демонстрацию ярко-желтых цветов с конца весны до конца лета. Лепестки каждого цветка также имеют неровный вид по внешнему краю, что добавляет им интереса. Их также очень легко вырастить из семян, поэтому вы сможете получить множество растений (и множество цветов!) По невысокой цене.

    21. Холлихок желтый

    Прекрасные золотые цветы, которые появляются из Yellow Hollyhocks , гарантированно добавят вашему саду солнечного цвета в течение нескольких месяцев, независимо от погоды.Вырастая до 48 дюймов в высоту, они идеально подходят для изнанки бордюров. Они также будут очень счастливы выращивать в контейнерах, помещенных на солнечном месте.

    Солнечные многолетники, цветущие все лето

    Хотя солнце — необходимый ингредиент для роста любого растения сильным и здоровым, многие многолетние растения не выдерживают высоких температур или засухи. Но есть несколько избранных, которые подарят вам потрясающее представление о цветах все лето, даже если их запекать на солнце в течение всего дня.

    22. Герань розанна

    Выращивание великолепных фиолетово-голубых цветов с июня по октябрь. Герань «Rozanne» — особенно хороший выбор для выращивания на участках сада, которые не имеют тени. Он также устойчив к оленям и кроликам, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, что какие-либо вредители испортят ваши цветы.

    23. Пионы

    Пион «Inspecteur Lavergne» абсолютно любит, когда его запекают на жарком солнце весь день.И он вознаградит вас большими пухлыми махровыми цветками темно-розового / красного цвета. УХ ТЫ! они потрясающие! Цветы очень хорошо пахнут, что делает их отличным выбором для посадки вокруг сидячих мест или в контейнерах у дверных проемов.

    24. Ромашки Шаста

    Shasta Daisy — еще одно поклоняющееся солнцу растение, производящее белые цветы с весны до октября! Это потенциально одно из самых неприхотливых растений, которые вы когда-либо могли вырастить, а рассыпание семян на голой почве обеспечит вам обилие цветов с минимальными усилиями.

    Многолетние растения для полутени, цветущие все лето

    Некоторым многолетним растениям нравится находиться на солнце в течение части дня, но им также нравится охлаждение, которое приходит с небольшим количеством тени. В этих условиях эти растения гарантированно сохранят красочность вашего сада все лето.

    25. Гортензии

    Гортензия «Summer Crush» — одно из таких растений, и, в отличие от большинства многолетних растений, в зимние месяцы оно сохраняет структуру кустарника, что придает архитектуре вашим грядкам.В течение всего лета это удивительное растение будет производить большие ярко-розовые цветы в стиле швабры, которые идеально подходят для создания эффектных демонстраций.

    Связано: как изменить цвет гортензии и сделать ее розовой, синей или лавандовой.

    26. Пенный цветок

    Родом из лесов, Foam Flower абсолютно любит сидеть в частичной или пятнистой тени, где с апреля до конца лета будут расти шпили нежных белых цветов.

    Оттенки многолетников, которые цветут все лето

    Наконец, есть многолетние растения, которые не любят ничего, кроме сидения в глубокой тени в течение всего дня, где более низкие температуры позволяют им производить множество потрясающих цветов с конца весны до осени.Вот список многолетников, любящих летние оттенки.

    27. Баклевид

    Если вы хотите украсить унылый, тенистый участок, то Bugleweed может стать лучшим вариантом для вашего сада. Ослепительные синие цветы растут в изобилии в течение всего лета и потрясающе смотрятся на фоне темно-зеленой листвы.

    28. Хостас

    Hostas — одно из самых известных тенелюбивых растений, давно полюбившееся за очень интересную пеструю листву.Хосты также производят цветы, что добавляет им интереса. Они поднимают высокие стебли, которые пересекаются цветками (обычно бледно-лилового цвета), которые сохраняются все лето.

    Прикрепить для сохранения на будущее

    12 вечнозеленых многолетников, цветущих все лето

    Домовладельцы и профессионалы в области садоводства согласны: многолетние растения, цветущие на солнце, которые цветут в течение всего лета, являются ценным дополнением к любому ландшафту. Вот почему Breck’s гарантирует наличие множества наших любимых сортов, отвечающих этим очень специфическим критериям.Но не волнуйтесь — просто потому, что время цветения немного сужает поле, есть еще много вариантов, из которых можно выбрать. Ниже представлены 12 наших самых популярных многолетних растений для sun , которые дарят тонны цвета, красоты и интереса все лето.

    1. Лилейники

    Фантастический сезонный цветущий лилейник дает обильные цветы, которые эффектно смотрятся на залитых солнцем бордюрах, в смешанных садах и в летнем пейзаже.Нам нравится видеть большие посадки выносливых разноцветных лилейников, как отдельно, так и пересаженных вместе с низкорослыми однолетниками. Мало того, что цветы являются желанным зрелищем в жаркие летние дни, высокая, колышущаяся, похожая на ремешок листва, создает охлаждающий эффект для местности. Лилейники устойчивы к засухе, бывают разных размеров и цветов, а также их можно ароматизировать или повторно зацветать.

    1. Флокс высокий

    Для получения аромата красоты, которым можно наслаждаться как в помещении, так и на улице, рассмотрите возможность посадки высоких флоксов.Эти красивые солнечные многолетники бывают разных ярких цветов, некоторые с современной двухцветной палитрой, и из них получаются отличные растения для декоративных контейнеров, оконных ящиков или свежих композиций. Наши садовые эксперты создали несколько замечательных экспозиций, используя выносливые высокие флоксы с более высокими многолетниками наверху или цветущими почвенными покровами внизу. Расположенные вдоль солнечных бордюров или на грядках, высокие флоксы приглашают посетителей в ваш дом своим великолепным ароматом и красивыми красочными гроздьями цветов.

    1. Coneflowers

    Шишковые цветы, также известные как эхинацея, идеально подходят для любителей летнего солнца.Эти величественные многолетники стоят прямо и высокими, чтобы стоять перед жаркими лучами в течение всего сезона. Они являются фаворитом опылителей, таких как пчелы и бабочки, и оставленные умирать естественным путем, наполненные семенами шишки становятся вкусным лакомством для птиц на заднем дворе. Доступные в сказочных цветах и ​​формах — некоторые одинарные, некоторые двойные — шишки придают жизнерадостный вид задним бордюрам, сезонным многолетним садам и даже свежесрезанным цветочным композициям. Как и другие летние цветы, они засухоустойчивы и выносливы.

    1. Hollyhocks

    Поразительные и статные, мальвы имеют удивительно уникальную форму и бывают самых ярких цветов. Они могут вырасти до 7 футов в высоту, что делает эти великолепные солнечные многолетники идеальным выбором для добавления красоты и текстуры насаждениям на фундаменте или участкам вдоль линий заборов или хозяйственных построек. Эти солнечные многолетники привлекают много внимания со стороны прохожих, а также со стороны полезных опылителей — они обеспечивают питательный нектар для бабочек и пчел, что делает их ценным активом в саду.Они устойчивы к оленям, зимостойки и засухоустойчивы.

    1. Герань выносливая

    Если вы хотите получить изобилие цветов, рассмотрите часто упускаемые из виду выносливые герани. Устойчивые к оленям и засухе, эти низкорослые производители создают фантастический почвопокровный или садовый акцент с конца весны до середины осени — это означает, что они предлагают три сезона окраски. Доступен в различных оттенках, включая синий, фиолетовый, розовый и белый с фиолетовыми вкраплениями.Выносливые герань практически не требуют особого ухода или ухода и прекрасно смотрятся на солнечной границе, в каменистом саду камней или в качестве висячего многолетнего растения в контейнерах, подвесных корзинах или оконных ящиках.

    1. Кореопсис

    Привлекайте полезных пчел и красивых бабочек в свой ландшафт с помощью ярких цветов и ромашковых черт кореопсиса. Независимо от того, решите ли вы посадить эти красавицы на участке в качестве акцента на бордюре или срезать сад, или добавить их в коллекцию декоративных горшков, вы будете очарованы яркими цветами радостных цветов, которые появляются с начала до конца лета.Из них получаются сенсационные срезанные цветы, которые красиво завершают летние композиции. Вынослив, устойчив к оленям и засухоустойчив.

    1. Astrantia

    Фаворит садоводов, ландшафтных дизайнеров и цветочных дизайнеров, сгруппированные цветы астрантии обязательно зажгут ваши летние сады шипящими оттенками и необычной формой цветов. Выносливые многолетники для солнца и теплых дней, эти растения появляются в первые дни лета и продолжают устойчиво цвести до последних дней сезона.Цветы уникальны — зонтики шириной 1½ дюйма имеют звездный вид, что придает им сияющий вид в саду, полном солнечного света.

    1. Гелениум

    Можно сказать, что для летнего сада есть более яркие цветы, но вы ошиблись. Helenium — это сезонная электростанция, производящая сотни огненных цветов с начала лета до поздней осени. Имея ромашковидную форму и умеренную высоту, они придают выдающийся цвет летним бордюрам, декоративным горшкам, срезанным садам и смешанным многолетним грядкам.Стебли довольно прочные, благодаря чему выносливые, устойчивые к засухе цветы держатся вертикально на фоне ландшафта или в вазе.

    1. Альстромерия

    Альстромерия, часто встречающаяся в сезонных цветочных композициях, является летним фаворитом, который вам обязательно понравится. Также известная как перуанская лилия, это одно из самых долгоцветущих многолетних растений в саду. Просто регулярная обрезка позволяет сохранить эти уникальные экзотические цветы в изобилии все лето и всю осень. Вам понравится, какой стиль и изящество придают эти миниатюрные цветы декоративным горшкам или грядкам.Хотя альстромерии выглядят нежными тропическими, их можно оставить в земле в зонах с 5 по 9.

    1. Red Hot Pokers

    Для другого вида садовой демонстрации посадите в своем ландшафте обильное количество раскаленных докрасна
    покеров. Этот травянистый многолетник представляет собой экзотическую красоту, которая имеет длительный период цветения — с начала до конца лета — и придает бордюрам, клумбам и букетам уникальный вид, которому позавидуют соседи, друзья и семья. Принесите некоторые из трубчатых цветочных гроздей в дом, чтобы насладиться срезанной цветочной композицией, как никто другой.Колибри и бабочки любят посещать шипы цветов, а сине-зеленая листва остается непроницаемой для голодных оленей и кроликов.

    1. Маргаритки Шаста

    Хотя маргаритка Шаста является фаворитом традиционных многолетних бордюров и старинных коттеджных садов, она придает совершенно современный вид современным ландшафтам. Да, скромной ромашкой наслаждались сотни лет, но при разумной посадке среди других белых летних цветов солнечно-желтые центры добавляют теплый оттенок к прохладному цветочному отображению.Их тоже любят опылители!

    1. Лапочка

    Если вы хотите, чтобы бабочки и пчелы называли ваш пейзаж своим домом, подумайте о добавлении лапчатки (также известной как Potentilla) на сцену! Эти засухоустойчивые растения представляют собой многолетние цветы, которые цветут все лето с густыми холмиками листвы, подчеркнутыми обильными цветами в форме блюдца. Эта морозостойкая лапчатка из года в год идеально подходит для солнечных участков, таких как бордюры или вырубка в садах.

    Мы надеемся, что вы нашли несколько солнечных многолетников, которые понравятся вам в течение всего лета. Не забывайте — с гарантией отсутствия риска от Breck вы можете делать покупки с полной уверенностью, что ваш сад или ландшафт будут наполнены великолепными цветами и текстурной красотой, которые невозможно превзойти.

    Баня из бревна: 54 проекта из оцилиндрованного бревна, цены на строительство сруба в Москве

    Июл 22, 1975 автор alexxlab Разное

    Баня 5х5 из бревна, проект сруба бани 5х5, цена в Москве

    ФундаментСтоимость фундамента рассчитывается отдельно. Подробнее о фундаментах.
    Высота помещенияВысота этажа — 2,25 м.
    ОбвязкаОбрезной брус 200х150мм
    Лаги первого этажаБрусок 40х150 мм (шаг 600мм)
    Черновой полОбрезная доска 20х100 атмосферной сушки
    Потолок 1-го этажаИмитация бруса 14х90-120 мм камерной сушки
    Чистовой пол 1-го этажа

    Акция!

    Шпунтованная доска толщиной 36 мм камерной сушки или плиты ДСП QuickDeck Professional толщиной 16 мм.
    Наружные стены
    1-го этажа    		Оцилиндрованное бревно 200мм
    Перегородки
    1-го этажа    		Оцилиндрованное бревно 200мм
    ФронтоныОцилиндрованное бревно 200мм
    Сборка сруба

    Акция!

    На березовые нагеля диаметром 24мм.
    Стропильная конструкцияБрусок 40х100мм (шаг 1000мм)
    Подкровельная обрешеткаБрусок 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)
    Подкровельная мембранаМембранная пленка Ондутис А
    Утепление пола и потолка 1-го этажа

    Акция!

    Минеральная вата ISOVER 100 мм
    КровляВолнистые листы Ондулин цвет на выбор(зеленый, коричневый, красный )
    ПоднебесникиИмитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки
    Ширина 350-400мм
    ОкнаДеревянные, двойного остекления. На створку установлен уплотнитель с фурнитурой
    Двери

    Акция!

    Входная дверь — металлическая. Деревянные, филенчатые, в парное отделение осиновая со стеклом.
    Ройки

    Акция!

    Деревянные ройки в оконные и дверные проёмы (смотреть фото).
    ПлинтусПо углам, периметру пола и потолка.
    Наличник на окнах и дверяхИмитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки
    ПологиКаркас из бруска 50х50мм,
    отделаны осиновой доской 17х90мм
    МоечнаяУстанавливается душевой поддон с водоотводом.
    Банная печь

    Супер подарок!

    Банная печь «Ермак12» в базовой комплектации.

    Бани из бревна под ключ недорого, заказать проекты бань из оцилиндрованного бревна, цена строительства в Москве, Кирове, Краснодаре – izba-brevno.ru

    Один из наиболее посещаемых разделов нашего сайта – проекты бань. Это неудивительно, ведь баня – самая популярная и востребованная постройка среди наших заказчиков. Ее часто строят одновременно с домом или сразу после того, как он возведен.

    Нередко баню строят из расчета, что она также станет гостевым домом или местом сбора и отдыха большой семьи, а потому планируют не просто небольшой пятистенок с предбанником и парилкой, а постройку, в которой есть большая терраса, а также место для размещения гостей. В этом случае нужно выбирать проекты, которые подойдут вам по площади, планировке, функционалу и стоимости.

    Наша компания занимается деревянным домостроением с 1999 года, предлагая своим заказчикам строительство загородным домов, бань и различных построек из оцилиндрованного бревна. Наши архитекторы и сотрудники за эти годы реализовали множество разных проектов, представленных в нашем электронном каталоге. Если вы ищете проект бани из оцилиндрованного бревна, изучите наши стандартные предложения. В каталоге представлено несколько десятков проектов бань – в них наверняка найдется то, что подойдет вам по основным параметрам.

    В нашем каталоге вы найдете не только проекты небольших бань-пятистенков, но и проекты двухэтажных бань с дополнительным функционалом. Подобные проекты пользуются большой популярностью, их обычно используют как гостевой или дачный домик.

    Мы также занимаемся индивидуальным проектированием бань. Поэтому если вы не нашли подходящий стандартный проект бани в нашем каталоге, присылайте ваши эскизы или чертежи, опишите пожелания (возможно вам необходим банный комплекс или проект двухэтажной гостевой бани), и наши специалисты рассмотрят их на предмет технической реализации. Возможно, что в ходе обсуждения будет подобран похожий проект из ранее реализованных нами.

    Выбор проекта бани – очень важный этап, поэтому советуем вам предварительно изучить наш каталог проектов, сориентироваться по стоимости будущего строения, выбрать проект бани среди предложенных вариантов, а затем обязательно посетить офис нашей компании. Наш офис построен по одному из наших типовых проектов бань, поэтому вы можете приехать и лично посмотреть качество сборки и обработки бревна, а также пообщаться с нашими специалистами и обсудить все интересующие вас вопросы, связанные с выбором проекта будущей бани.

    Бани из оцилиндрованного бревна под ключ проекты и цены в СПб и ЛО

    Баня из оцилиндрованного бревна под ключ цена.


              Компания «Романовский Зодчий» занимается строительством бань из бревна с 2000 года. Мы предлагаем своим клиентам индивидуальны подход в проектировании сруба, чтобы будущая баня была удобной, компактной и экономичной.

              Бани из оцилиндрованного бревна под ключ отличается эстетическим внешним видом и сравнительно небольшой ценой. Произвести покраску и конопатку стен из оцилиндрованного бревна будет просто, что делает будущую эксплуатацию недорогой.

              Цена бани из оцилиндрованного бревна под ключ складывается из следующих строительных этапов:

      • Фундамент под проект может быть бюджетным (винтовые сваи) или более дорогим в виде железобетонной ленты или плиты.
      • Цена сруба зависит от диаметра бревна. Обычно для бань применяют диаметр 200 мм, при увеличении толщины растёт объём материала и цена.
      • Кровля может быть покрыта волнистыми листами, металлочерепицей или более дорогой битумной черепицей.
      • Необходимо учитывать транспортные и организационные вопросы.
      • Отделочные работы – это самая затратная часть строительства бани под ключ. В зависимости от качества применяемых материалов и количества работ итоговая стоимость бани будет сильно отличаться.

              На нашем сайте представлены цены на бани из бревна в комплектации «под усадку» — это коробка с кровлей. Для расчёта цены бани из оцилиндрованного бревна под ключ, необходимо детально обсуждать проводимые работы и материалы с нашими менеджерами по телефону 8(812)906-47-47.

    Строительство бань из бревна в СПб.


              Строительство бань из оцилиндрованного бревна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеет нюансы, связанные с погодными условиями.
      
              Начинать сборку сруба рекомендуется в зимнее время года, в это время дерево не имеет поражений синевой и насекомыми вредителями. Зимой поверхность стен меньше нагревается, что предотвратит сильное растрескивание брёвен. К середине весны после первичной усадки можно приступать к отделочным работам.

              Для строительства бань мы используем оцилиндрованное бревно диаметром от 200 мм и применяем классическую рубку углов в чашу. Между венцами прокладывается уплотнитель из льна или джута, между собой брёвна скрепляют деревянным нагелем из сухой берёзы.

              При сборке коробки нужно внимательно подойти к расчёту нагрузок на перекрытия и стропильную конструкцию. В зависимости от пролётов балок и стропил нужно подбирать их шаг и сечение. Мы рекомендуем проводить строительство бань с опорой на грамотно составленный проект, только в этом случае можно получить крепкое, надёжное строение, которое прослужит долгие годы.

    Недорогие бани из бревна под ключ в Москве и Московской области от Арт Строй Дизайн

     

    Выбирая услугу «Строительство бани под ключ» мы желаем получить и разработку проектной и расчетной документации, и непосредственное строительство объекта, а также ввод его в эксплуатацию в установленные сроки. Поиск и покупка проекта в одной организации, а возведение бани в другой – далеко не лучший вариант, так как это связано с решением множества вспомогательных вопросов.

     

    Баня из бревна под ключ – верное решение

    Оптимальный выбор – это приобретение недорогой бани из бревна под ключ в компании «Арт Строй Дизайн«. В штате состоят только опытные и квалифицированные сотрудники и строители, что позволяет нам реализовывать проекты комплексно.

    Материал для бани – несомненно, дерево. Для этого выбирайте обычное или оцилиндрованное бревно. Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками, но грамотная консультация нашего специалиста поможет вам определиться: из чего строить баню. Сегодня мы реализуем ряд проектов недорогих баню из бревна под ключ, поэтому вы можете оценить примеры работ. Кроме того, мы предварительно предлагаем просмотреть ряд стандартных проектов, но также готовы создать проект под заказ под индивидуальные нужды вашей семьи.

     

    Все проектыКлееный брусБревноСИПКаркасБлокКирпичВИПЭкономБаняГараж

    По кол-ву спален

    По пристройке

    Общая площадь
    13.9 м2

    Комплектация «Коробка»
    208 500 i

    Общая площадь
    18.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    273 000 i

    Общая площадь
    20.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    303 000 i

    Общая площадь
    23 м2

    Комплектация «Коробка»
    345 000 i

    Общая площадь
    24 м2

    Комплектация «Коробка»
    360 000 i

    Общая площадь
    26 м2

    Комплектация «Коробка»
    390 000 i

    Общая площадь
    29.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    441 000 i

    Общая площадь
    31.1 м2

    Комплектация «Коробка»
    466 500 i

    Общая площадь
    31.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    472 500 i

    Общая площадь
    32.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    487 500 i

    Общая площадь
    33 м2

    Комплектация «Коробка»
    495 000 i

    Общая площадь
    34.8 м2

    Комплектация «Коробка»
    522 000 i

    Общая площадь
    35 м2

    Комплектация «Коробка»
    525 000 i

    Общая площадь
    35.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    529 500 i

    Общая площадь
    36.9 м2

    Комплектация «Коробка»
    553 500 i

    Общая площадь
    37.6 м2

    Комплектация «Коробка»
    564 000 i

    Общая площадь
    37.7 м2

    Комплектация «Коробка»
    565 500 i

    Общая площадь
    37.8 м2

    Комплектация «Коробка»
    567 000 i

    Общая площадь
    38.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    574 500 i

    Общая площадь
    38.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    576 000 i

    Общая площадь
    40 м2

    Комплектация «Коробка»
    600 000 i

    Общая площадь
    40.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    603 000 i

    Общая площадь
    41 м2

    Комплектация «Коробка»
    615 000 i

    Общая площадь
    41.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    621 000 i

    Общая площадь
    43.1 м2

    Комплектация «Коробка»
    646 500 i

    Общая площадь
    44.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    667 500 i

    Общая площадь
    44.8 м2

    Комплектация «Коробка»
    672 000 i

    Общая площадь
    45.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    679 500 i

    Общая площадь
    46 м2

    Комплектация «Коробка»
    690 000 i

    Общая площадь
    46.85 м2

    Комплектация «Коробка»
    702 750 i

    Общая площадь
    47 м2

    Комплектация «Коробка»
    705 000 i

    Общая площадь
    47.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    708 000 i

    Общая площадь
    48.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    723 000 i

    Общая площадь
    48.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    727 500 i

    Общая площадь
    48.8 м2

    Комплектация «Коробка»
    732 000 i

    Общая площадь
    50.9 м2

    Комплектация «Коробка»
    763 500 i

    Общая площадь
    52.6 м2

    Комплектация «Коробка»
    789 000 i

    Общая площадь
    52.9 м2

    Комплектация «Коробка»
    793 500 i

    Общая площадь
    53.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    801 000 i

    Общая площадь
    53.9 м2

    Комплектация «Коробка»
    808 500 i

    Общая площадь
    54.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    814 500 i

    Общая площадь
    56.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    847 500 i

    Общая площадь
    56.5 м2

    Комплектация «Коробка»
    847 500 i

    Общая площадь
    59.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    891 000 i

    Общая площадь
    59.7 м2

    Комплектация «Коробка»
    895 500 i

    Общая площадь
    60.6 м2

    Комплектация «Коробка»
    909 000 i

    Общая площадь
    61.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    919 500 i

    Общая площадь
    65.1 м2

    Комплектация «Коробка»
    976 500 i

    Общая площадь
    65.6 м2

    Комплектация «Коробка»
    984 000 i

    Общая площадь
    66.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    996 000 i

    Общая площадь
    69.8 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 047 000 i

    Общая площадь
    70.7 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 060 500 i

    Общая площадь
    72.1 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 081 500 i

    Общая площадь
    72.4 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 086 000 i

    Общая площадь
    72.7 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 090 500 i

    Общая площадь
    79.7 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 195 500 i

    Общая площадь
    90 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 350 000 i

    Общая площадь
    94 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 410 000 i

    Общая площадь
    97.1 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 456 500 i

    Общая площадь
    97.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 459 500 i

    Общая площадь
    105.3 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 579 500 i

    Общая площадь
    119.2 м2

    Комплектация «Коробка»
    1 788 000 i

    Общая площадь
    140.00 м2

    Комплектация «Коробка»
    2 100 000 i

     

    Баня недорогая, а «все включено»!

     

    Строим бани, в которых можно не только помыться, но и отдохнуть с друзьями или семьей. Для этого в планировке предусматривается комната отдыха, бильярдная, летняя веранда, летний балкон и многое другое – все, чтобы организовать простой и уютный отдых в бане.

    В качестве материалов для строительства бани используем бревна деревьев Северных лесов. Обратите внимание, что зимняя заготовка древесины отличается лучшим качеством, большей стойкостью к погодным перепадам и долговечностью. Распиловка и прочая обработка материала производства на нашем собственном производстве, где организовано 3 ступени проверки качества. Домокомплект также пилится на производстве, а сборка осуществляется по месту строительства. Таким образом, мы экономим время и деньги, гарантирую высокое качество стройматериалов.

     

    Итак, недорогая баня под ключ – это:

    — проект и подготовка разрешительной документации;

    — возведение объекта;

    — сдача бани в эксплуатацию.

     

    На каждом этапе выполняется еще ряд работ. За каждым процессом вы можете наблюдать лично. Однако все согласования проводятся предварительно: планировка, материалы, этапы, сроки, цены. При возникновении каких-либо вопросов наш специалист введет вас в курс дела и поможет сориентироваться в происходящей ситуации.

     

    Купить бревенчатую баню

    С нами строительство недорогой бани под ключ пройдет в установленные сроки и с гарантией качества. Это легко объяснить: у нас собственное конструкторское бюро, несколько строительных бригад и оснащенная техническая база.

    Посмотрите наше портфолио, оцените, какой тип бани вам подходит, и мы решим вопрос о проектировании и строительстве бани для вас в сжатые сроки. Бревно – все еще популярно, ведь это материал от самой природы. Поэтому баня из бревна ручной рубки отлично впишется в участок. Привлекательный внешний вид бревна не нужно закрывать внешней или внутренней отделкой. Но заметьте, что стены и прочие деревянные поверхности обработаны специальными составами, предотвращающими порчу и разложение.

    Какая баня лучше из бруса или бревна

    Замысел постройки бани несёт с собой множество раздумий и вопросов. Как строить? Из чего? Сколько это будет стоить? Нанимать бригаду строителей или управиться самостоятельно?

    Вопросы не праздные, поскольку любая ошибка грозит долгими и не всегда успешными переделками, а расходы, которые не оправдались — это ещё одни расходы, только немного позже. Самый главный вопрос, определяющий все дальнейшие действия, это выбор материала стен.

    Традиционно бани строились из дерева, и это вполне оправданно — основным требованием тут является доступность, способность удерживать тепло и не тратить его на нагрев стен. Поэтому выбор древесины как материала — наиболее логичный и верный.

    Сегодня выбор материала для бани значительно шире, к традиционной альтернативе – кирпичу – постоянно прибавляются новые разработки, но предпочтение всё равно отдаётся деревянным конструкциям, как наиболее проверенным и традиционным.

    Возможно, стоит рассмотреть при выборе материала для строительства: пеноблок и каркасные стены.

    Но и древесина бывает разной. Доска, брус, бревно — что выбрать? Доски как материал для наружных стен не используются, вариант отпадает. Тогда — какая баня лучше из бруса или бревна?

    Какая баня лучше, из бруса или бревна? Сравним характеристики

    [note]Учтите! И бревно, и брус имеют общее происхождение, поэтому разбег их характеристик значительно меньше, чем у разнородных материалов. Бани из бруса и бревна по свойствам будут похожи.[/note]

    Тем не менее, в некоторых аспектах свойства бруса могут существенно опережать свойства бревна, и наоборот.

    Основное различие бруса и бревна — профиль сечения. Брус имеет геометрически правильные плоскости, позволяющие плотное соединение и аккуратный внешний вид. В то же время, бревно, за счёт сохранения структуры слоёв ствола дерева, имеет большую прочность и меньше подвержено растрескиванию и короблению.

    Достоинства бруса:

    1. Наличие ровных плоскостей, допускающих плотную и аккуратную укладку.
    2. Меньший, чем у бревна, вес, и, как следствие, возможность работы малочисленной бригады.
    3. Имеется большой выбор видов бруса, позволяющий применить разные варианты при строительстве.

    Достоинства бревна:

    1. Прочность.
    2. Малое коробление и растрескивание.
    3. Малая гигроскопичность, бревно впитывает влагу из атмосферы гораздо меньше, чем пиломатериалы с открытыми годовыми слоями.
    4. Аутентичный внешний вид, соответствие традиции.

    Вместе с достоинствами, материалы имеют и свои недостатки.

    Недостатки бруса:

    1. Сильное растрескивание, иногда брус лопается насквозь.
    2. Подверженность гигроскопичности, ведущая к образованию щелей.
    3. Большая необходимость в гидроизоляции и антисептическом покрытии.
    Полезное видео

    В данном ролике речь идет о доме из бруса, но тем не менее, он позволяет увидеть недостатки брусового строительства:

    Недостатки бревна:

    1. Коническая форма.
    2. Неодинаковость размеров брёвен сруба.
    3. Необходимость пазования брёвен, что повышает трудоёмкость и отнимает много времени.
    4. Большой вес, необходимость наличия техники или многочисленной бригады.

    [note]На заметку: в настоящее время очень широко используется оцилиндрованное бревно, имеющее одинаковый диаметр по всей длине и паз правильной геометрической формы, позволяющей более плотную укладку и значительно снижающей опасность появления щелей. Сруб из таких брёвен выглядит очень аккуратно и эстетично, намного опережая в этом отношении обычное окоренное бревно. Но, в то же время, за счёт снятия значительного слоя древесины при оцилиндровке, появляются все проблемы, как и у бруса — появление трещин, рост гигроскопичности.[/note]

    [important]Важно! Общим недостатком для материалов из дерева является их пожароопасность. Эта проблема может быть устранена применением специальной пропитки.[/important]

    Таблица сравнения характеристик бревна и бруса

    ХарактеристикиБрусБревно
    ОсобенностиКачественная поверхность ровной геометрии, наличие плоскостейЦилиндрическая форма, нуждается в создании паза.
    ДлинаСтандарт – 6 мСтандарт – 6 м
    Толщина стеныРекомендуемая – 150 ммРекомендуемая – 140-180 мм
    ВлагоустойчивостьНизкаяВысокая
    Влияние на внутреннее пространствоНизкоеНизкое
    Отделочные работыТребуются частичноТребуются частично
    Стоимость*От 5500 руб/м3От 7500 руб/ м3
    ЭстетичностьСредняя – высокая, в зависимости от типа материала.Зависит от типа материала, может быть и низкой и высокой.
    Сложность монтажаСредняяВысокая
    Скорость монтажаСредняяСредняя
    Возможность работы своими рукамиВысокаяСредняя
    Период монтажаТёплое время годаТёплое время года
    Время сдачи в эксплуатацию**2 недели2 недели
    Период усадкиОт 1 годаОт 1 года
    Величина усадки***5 см с каждого метра высоты постройки.5 см с каждого метра высоты сруба.
    УтеплениеНе требуетсяНе требуется
    Долговечность****ВысокаяВысокая
    КороблениеСреднееНизкое
    УходТребуетсяТребуется
    • * Стоимость указана ориентировочно, окончательная цена зависит от продавца и может отличаться в ту или иную сторону.
    • ** Время сдачи в эксплуатацию зависит от того, какая бригада по численности, квалификации и оборудованию работает над постройкой. В разных случаях может изменяться .
    • *** Величина усадки указана при первоначальной влажности материала от 14% до 20%.
    • **** Долговечность постройки зависит от ряда индивидуальных факторов, в таблице указана для идеальных условий.

    Подготовка бревна и бруса к постройке

    Подготовка материала к строительству зависит от его вида, в каких-то случаях она практически не требуется — например, если работа ведётся с оцилиндрованным бревном или с профилированным брусом. Технология изготовления клееного бруса включает в себя чистовую обработку материала. В этих случаях вся подготовка произведена в процессе изготовления.

    Бревно строганное — подготовлено путём выравнивания поверхности рубанком. Такой материал выглядит почти как оцилиндровка, но при строгании снимается гораздо меньший слой заболони, поэтому такая обработка почти не снижает механических качеств бревна.

    Бревно рубленное (скобленое) представляет собой ствол дерева, с которого стёсана кора. Такая подготовка полностью сохраняет все лучшие качества древесины, но и все недостатки (например, большой вес, требующий надёжного основания) присутствуют в полной мере. Тем не менее, большинство знатоков утверждают, что такой выбор — самый верный.

    Брус производится нескольких типов и размеров. Самый дешёвый вид — нестроганный брус. Требует отделочных работ, поэтому экономия может обернуться лишними расходами.

    Профилированный брус. Имеет фрезерованные пазы и шипы, при укладке вставляющиеся друг в друга, за счёт чего достигается большая плотность и надёжность соединения. Стоит гораздо дороже, чем нестроганный брус, но стены из него обладают большей сохранностью тепла и привлекательными внешними качествами.

    Клееный брус. Самый дорогой вид материала. Состоит из отдельных досок, склеенных по плоскости, что значительно снижает возможность коробления, растрескивания и перекручивания. Очень хорошо выглядит, имеет чистую поверхность, в собранном виде можно обойтись без дополнительной отделки.

    [tip]Совет: в любом случае, если имеется возможность, следует дать древесине выдержку на открытом воздухе под навесом. Процессы, протекающие в массиве дерева, нуждаются в определённом количестве времени, и выдержка материала перед постройкой помогает избежать деформаций, ведущих к переделкам или ремонтам.[/tip]

    Технология двойного бруса

    В нашей стране такая технология появилась сравнительно недавно и недостаточно знакома большинству строителей. Тем не менее, западные компании используют этот метод уже давно и весьма успешно. Суть технологии заключается в сооружении двойных стен с заполнением пространства между ними слоем утеплителя. В результате получается достаточно толстая стена ( около 220 мм), которая по теплосберегающим свойствам опережает стену из клееного бруса толщиной 400 мм.

    Прочность всей постройки обеспечивает соединение углов в так называемый переруб, при котором двойные брусья соединяются крест-накрест наподобие решётки, создавая усиленный узел, способный нести большие нагрузки. В качестве утеплителя используется эковата, или любой подобный вид. Лёгкость всей постройки делает возможным применение винтовых свай в качестве фундамента.

    Преимущества метода

    1. Практически отсутствует усадка.
    2. Нет нужды в использовании нагелей и межвенцовых уплотнителей.
    3. Отсутствие коробления и трещин.
    4. Малая толщина бруса, облегчающая транспортировку и работу.
    5. Цена постройки значительно ниже, чем при обычных технологиях.
    6. Отлично держит тепло, нет нужды в пароизоляции, стены «дышат», нет гнили или плесени.
    7. Возможность отделки сразу после постройки стен.

    Такие качества заметно выделяют технологию из ряда подобных и вызывают к ней существенный интерес. Но есть и минусы. К ним можно отнести:
    1. Требуются навыки, опыт в работе с таким методом.
    2. Мало информации и квалифицированных рабочих.

    Как видим, недостатки методики, в основном, сводятся к неопытности строителей в этой технологии, что поправимо. Кроме того, работает психологический момент – толщина бруса представляется нашим строителям совершенно неприемлемой – от 45 мм.

    Весь опыт строительства говорит, что этого крайне мало, и постройка получится хлипкой и недолговечной. Тем не менее, опыт работы с этой технологией зарубежных строителей убеждает в обратном.

    [note] Имейте в виду: возможность работы с тонким брусом, непригодным для стен в один слой, но вполне достаточным для двойного использования, снижает стоимость материала в несколько раз. [/note]

    Кроме того, технология не предусматривает каких-либо соединительных элементов, вся сборка ведётся в шип-паз. Это увеличивает трудозатраты, но повышает точность подгонки и делает возможной работу круглый год, поскольку никаких жидких компонентов не используется и низкие температуры не страшны. Общие результаты применения такой методики весьма обнадёживают и сулят большие перспективы по мере её распространения.

    Полезное видео

    Смотрите здесь интервью у строителей по данной технологии, сами оцените плюсы:

    Баня из бруса или бревна, что лучше: вывод

    Применение бруса или брёвен для строительства бани оправдано в равной мере и определяется, в основном, личными предпочтениями и финансовыми возможностями заказчика. Выделить однозначно какой-либо материал в более пригодные и удобные нельзя ввиду большого количества плюсов и минусов как у бруса, так и у бревна.

    Следует исходить из данных конкретных условий и возможностей, определяющих окончательное решение в пользу того или иного типа материала.

    Окончательное решение лучше всего принимать, ознакомившись с предложением рынка, определившись с ценами и качеством предлагаемого материала. Совокупность полученной информации будет отправной точкой в выборе материала. Итак, для ответа на вопрос: «брус или бревно для бани — что лучше?» вы теперь имеете достаточно информации.

    Бани из оцилиндрованного бревна: проекты, цены, описание, комплектации.

    Бани из оцилиндрованного бревна до сих пор очень популярны благодаря своим преимуществам. Никакой другой материал не имеет те же особенности, что и древесина, поэтому даже современные бани возводят из пиломатериалов. Основная особенность состоит в том, что дерево способно поддерживать натуральный воздухообмен, таким образом воздух внутри сруба постоянно обновляется. Помимо этого древесина имеет уникальное благотворное влияние на здоровье человека, а также хорошо удерживает тепло. Все это делает древесину идеальным выбором в качестве материала для бань и парилок.

    Особенности конструкции

    Строительство бани из оцилиндрованного бревна проходит довольно быстро благодаря современным технологиям сборки. Чтобы максимально ускорить процедуру возведения на участок поставляется готовый комплект сруба и собирается подобно конструктору, в точности со сборочными чертежами. В качестве теплоизоляции используется межвенцовый утеплитель, который укладывается во время монтажа между бревнами. Утеплитель предназначен для уплотнения щелей, из-за которых может возникать продувание.

    Сам сруб бани из оцилиндрованного бревна служит несколько десятков лет, если за ним как следует ухаживать. Благодаря тому, что при обработке бревен удаляют все уязвимые части древесины, постройка спокойно переносит смену температурных режимов, влажность, жару, холод.

    Кроме того, не стоит забывать, что древесина легкая, поэтому для бани из сруба не понадобится мощный монолитный укрепленный фундамент, достаточно свайно-винтового или ленточного, что значительно уменьшает стоимость строительства бани.

    Проекты бань из оцилиндрованного бревна: лучшие решения для загородных участков

    На данный момент в каталоге компании «Дома от природы» представлены 57 типовых проектов бань из оцилиндрованного бревна по недорогой цене, т.к. все проекты отработаны, а некоторые реализованы неоднократно. Проекты бань из бревна непременно пригодятся настоящим ценителям спокойного, размеренного, оздоравливающего отдыха в теплом помещении, в сочетании с высокими температурами, приятными процедурами и прохладной водой бассейна. Построить подобное сооружение можно как для личных целей, так и для коммерческого использования. Разноплановые бани и сауны не теряют своей актуальности независимо от времени года и погоды за окном. В них можно не только хорошо провести время с близкими друзьями или семьей, но также и улучшить свое самочувствие, омолодиться, зарядиться энергией и позитивом на длительное время.

    Если вас интересует качественная баня из оцилиндрованного бревна, проекты и цены на которую являются низкими и конкурентоспособными — стоит обратиться к нашим специалистам. Опыт строительной компании “Дома от природы” — залог того, что на вашем участке непременно появится самая комфортабельная и роскошная баня из  оцилиндрованного бревна под ключ из северного леса, цена которой непременно порадует даже самых требовательных клиентов. В производстве мы используем исключительно экологически чистый кировский лес, который отличаются презентабельным внешним видом и проверенной долговечностью. Наши высококвалифицированные специалисты с удовольствием ответят на ваши вопросы.

    Дом баня из бревна под ключ

    Имея свободный участок земли, сегодня можно быстро построить дом-баню из бревна для жизни и отдыха. Такой вариант станет идеальным решением для тех, кто хочет красивый дом из сруба, где можно будет отлично провести время, как одному, так и шумной компанией. Многофункциональный дом-баня из бревна станет излюбленным местом встреч и семейных праздников.

    Проекты деревянного дома-бани

    Для того чтобы начать работы по сооружению вашего идеального дома, следует в первую очередь подготовить проекты будущего здания. Если вы знаете, что хотите получить в итоге, вам достаточно будет поработать с нашими архитекторами-дизайнерами, которые смогут воплотить ваши пожелания в жизнь. Мы вместе создадим эксклюзивный проект дома-бани из бревна. У нас есть и готовые варианты проектов, среди которых вы сможете найти подходящий для вас. Баня-дом из бревна под ключ недорого стоит и при этом прекрасно соединяет в себе красоту и многофункциональность. При создании проекта мы сможем правильно скорректировать ваши идеи, а также подберем недорогие бюджетные варианты.

    Дома и бани из оцилиндрованного бревна: особенности строительства и преимущества

    Дом-баня из бревна может быть построен нашей компанией под ключ. Дерево – натуральный, податливый материал. При выборе породы дерева и диаметра бревна следует учитывать все особенности местности, на которой будет построен дом. В более теплых регионах можно построить дом из бревна меньшего диаметра, а вот в регионах с сильными морозами на толщине экономить не стоит.

    При расчете сроков строительства следует учесть, что это достаточно долгий процесс. Поставить стены и внутренние перегородки при обращении в компанию «В.А.Империя» вы сможете очень быстро, но деревянные бревна требуют времени для усадки.

    Построить дом-баню из бревна под ключ стоит недорого, при этом такое жилье имеет ряд преимуществ над привычными кирпичными домами. Во-первых, особый древесный аромат, который будет витать в воздухе, будет создавать особую атмосферу уюта, а при использовании определенных пород дерева и обладать оздоравливающим эффектом. Во-вторых, деревянный дом из бревен выглядит солидно, подчеркивает статус и успешность своего владельца.

    Почему клиенты доверяют компании «В.А.Империя» и рекомендуют только нас

    В числе достижений нашей компании сотни уже сданных в эксплуатацию объектов, которые уже радуют своих владельцев и согревают их настоящим домашним уютом. И вы можете подарить себе удовольствие жить в таком деревянном доме с баней. В нашей команде работают настоящие профессионалы, каждый из которых в совершенстве владеет всеми необходимыми навыками. Доверяя «В.А.Империя», вы обеспечиваете себе абсолютный покой и уверенность в результате. Наши клиенты никогда ни о чем не беспокоятся, а лишь с восхищением принимают готовую работу.


    Nightly Rentals — Branson Cedars Resort

    У нас есть лекарство от домашней лихорадки!

    Tree Houses (нажмите на вкладки для просмотра)

    Whispering Woods — 2 спальни / 2 ванные комнаты TREE HOUSE (до 8 спальных мест)

    Подробная информация:

    • 2 мастер-люкса: одна двуспальная кровать с ортопедическим матрасом в каждой
    • Один спальня наверху; одна спальня внизу
    • 2 ванные комнаты — обе с гидромассажной ванной / душем
    • Гидромассажные ванны марки Jacuzzi
    • Спальный диван, большая двуспальная кровать, в гостиной
    • Спальный диван, большая двуспальная кровать, в лофте наверху
    • Стиральная машина и сушилка
    • 1372 квадратных футов
    • Большая палуба, охватывающая территорию вокруг чердака
    • 2-й этаж палубы «Воронье гнездо»
    • На открытой террасе есть газовый гриль, стол и стулья
    • Открытый костровище
    • Камин производит тепло (не дровяной)
    • Допускается размещение домашних животных
    • Этот дом на дереве и его конструкция защищены U.S. Patent No. 9896834
    • Нажмите здесь, чтобы совершить круговой тур.

    Dragonfly Dreams — 2 спальни / 2 ванны TREE HOUSE (до 8 спальных мест)

    Подробности:

    • 2 главных люкса: одна наволочка King кровать в каждом
    • Одна спальня наверху; одна спальня внизу
    • 2 ванные комнаты — обе с гидромассажной ванной / душем
    • Гидромассажные ванны марки Jacuzzi
    • Спальный диван, большая двуспальная кровать, в гостиной
    • Спальный диван, большая двуспальная кровать, в лофте наверху
    • Стиральная машина и сушилка
    • 1372 квадратных футов
    • Большая палуба, охватывающая территорию вокруг чердака
    • 2-й этаж палубы «Воронье гнездо»
    • На открытой террасе есть газовый гриль, стол и стулья
    • Открытый костровище
    • Камин производит тепло (не дровяной)
    • Допускается размещение домашних животных
    • Этот дом на дереве и его конструкция защищены U.S. Patent No. 9896834
    • Щелкните здесь, чтобы совершить круговой обзор

    Бревенчатые домики (для просмотра щелкните вкладки)

    Jimdy Kricket — Бревенчатый домик с 2 спальнями / 2 ванными комнатами, джакузи на открытом воздухе (до 6 спальных мест)

    Детали:

    • 2 мастер-люкса: обе с двуспальными кроватями
    • Собственные ванные комнаты с угловой гидромассажной ванной и отдельной душевой кабиной в каждой
    • Спальный диван (королева) в гостиной
    • Наружная гидромассажная ванна на задняя палуба
    • Открытая площадка с комбинированным газовым / угольным грилем, столом и стульями
    • Массивный каменный камин на дровах
    • Стиральная и сушильная машины
    • В непосредственной близости от бассейна и детской площадки
    • Допускается размещение с домашними животными

    Dakota — 2 спальни / Бревенчатый домик с 2 ванными комнатами, джакузи на открытом воздухе (до 6 спальных мест)

    Детали:

    • 2 главных люкса: одна с кроватью размера «king-size», другая с кроватью размера «queen-size»
    • Собственные ванные комнаты с угловой гидромассажной ванной и отдельными ходить в душ в каждом
    • Спальный диван (королева) в гостиной
    • Открытая гидромассажная ванна на задней палубе
    • Открытая терраса с газовым грилем, столом и стульями
    • Массивный каменный камин на дровах
    • Стиральная машина и сушилка
    • Очень близко к плаванию бассейн и игровая площадка
    • Допускается размещение с домашними животными

    Little Bear — бревенчатый домик с 2 спальнями и 2 ваннами, джакузи на открытом воздухе (до 6 спальных мест)

    Детали:

    • Двухэтажный коттедж с одной спальней внизу и одной спальней наверху
    • В спальне на нижнем этаже есть кровать размера «king-size».
    • В спальне наверху есть две кровати размера «queen-size».
    • Ванная комната наверху находится в номере и оборудована душевой кабиной.
    • Ванная комната на нижнем этаже является общей и представляет собой стандартную комбинацию душ / ванна.
    • Гидромассажная ванна на открытом воздухе отдельно. боковая палуба (за спальней внизу)
    • Открытая площадка с газовым грилем, столом и стульями
    • Массивный каменный камин, дровяной
    • Три открытых пространства: палуба от спальни наверху, террасы от гостиной и террасы от спальни на нижнем этаже (с гидромассажной ванной на открытом воздухе)
    • Стиральная и сушильная машины
    • В непосредственной близости от бассейна и детской площадки
    • Большой участок с большим уединением и прекрасным видом
    • Допускается размещение домашних животных
    • Нажмите здесь, чтобы совершить круговой тур

    Sweet Life — бревенчатый домик с 2 спальнями / 2 ваннами (до 6 спальных мест)

    Детали:

    • 2 главных люкса: двуспальная кровать в обеих спальнях
    • Собственные ванные комнаты с угловой гидромассажной ванной и отдельной душевой кабиной в каждом
    • Спальный диван (королева) в гостиной
    • Стиральная и сушильная машины
    • Массивный каменный дровяной камин
    • Газовый гриль на открытой террасе
    • Открытая терраса с патио
    • Рядом с бассейном и детской площадкой
    • Допускается размещение с домашними животными

    Бревенчатый коттедж High Point — бревенчатый домик с 2 спальнями / 1 ванной (вместимость до 5 человек)

    Детали:

    • 2 спальни: двуспальная кровать в одном; двуспальная кровать и две односпальные кровати в другой комнате
    • 1 ванная комната — стандартная комбинация душ / ванна и не находится в номере
    • Спальный диван (двухместный) в гостиной
    • Стиральная и сушильная машины
    • Потолочные вентиляторы по всей площади
    • Дровяной камин
    • Газовый гриль на открытой террасе
    • Открытая терраса с патио и ограждением для личного пользования
    • Допускается размещение домашних животных
    • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ : Эта конкретная каюта расположена примерно на 1/8 мили от главной курортной зоны, рядом с « Танцующий Медвежий Домик.«Чтобы добраться до главной курортной зоны, необходима машина, так как по этой дороге нельзя ходить пешком, потому что у нее нет обочин или тротуаров. Парковка для этой каюты ограничена МАКСИМАЛЬНО ДВУМЯ автомобилями, стоянка для лодок отсутствует. К этому коттеджу ведет общая подъездная дорога. Если вы планируете приехать на лодке, мы можем помочь вам найти безопасную стоянку для лодок на территории курорта.

    Big Bear Lodge — бревенчатый домик с 3 спальнями / 2 ваннами (до 8 спальных мест)

    Детали:

    • Большая двуспальная кровать в главной спальне
    • Мастер имеет ванную комнату с угловой гидромассажной ванной и отдельной прогулкой. в душе
    • Двуспальная кровать во второй спальне
    • Две односпальные кровати в третьей спальне
    • Вторая ванная комната стандартная, душ / ванна
    • Спальный диван (королева) в гостиной
    • Дровяной камин
    • Стиральная машина и сушилка
    • На улице палуба с газовым грилем и обеденным столом со стульями
    • Допускается размещение домашних животных

    Eagles Rest — бревенчатый домик с 3 кроватями / 2 ваннами, джакузи на открытом воздухе (до 8 спальных мест)

    Детали:

    • Большая двуспальная кровать в главной спальне
    • В главной спальне есть ванная комната с угловой гидромассажной ванной и отдельным душем.
    • Кровать размера «queen-size» во 2-й и 3-ей спальнях
    • Спальный диван (queen-size) в гостиной
    • 2-я ванная комната стандартная с душем / ванной. bo
    • Дровяной камин
    • Открытая палуба с газовым грилем и обеденным столом во внутреннем дворике
    • Открытая гидромассажная ванна на задней палубе
    • Задняя палуба спиной к лесу (никого позади вас)
    • Стиральная машина и сушилка
    • Разрешено проживание с домашними животными

    Bearly Rustic — бревенчатый домик с 3 спальнями / 2 ванными комнатами, гидромассажная ванна на открытом воздухе (до 8 спальных мест)

    Детали:

    • Большая двуспальная кровать в главной спальне
    • Мастер имеет ванную комнату с угловой гидромассажной ванной и отдельной прогулкой -в душе
    • Кровать размера «queen-size» во второй спальне
    • Кровать размера «queen-size» в 3-й спальне
    • Вторая ванная комната — стандартная комбинация душ / ванна
    • Диван в гостиной НЕ является диваном-кроватью, но надувной матрас размера «queen-size» находится в кабине для вашего использования.
    • Дровяной камин
    • Тихая обстановка в конце Кюль-Де-Сак с большим участком
    • Открытая площадка с газовым грилем и обеденным столом со стульями
    • Открытая гидромассажная ванна
    • Открытый костровище
    • Стиральная машина и сушилка
    • Допускается размещение с домашними животными

    Dancing Bear Lodge — бревенчатый домик с 4 спальнями / 2-1 / 2 ваннами (10-12 спальных мест)

    Детали каюты —

    Внизу:

    • Главная спальня: большая двуспальная кровать с на- ванная комната с гидромассажной ванной и отдельным душем.В этой спальне также есть собственный камин.
    • 2-я спальня внизу: двуспальная кровать
    • Спальный диван в гостиной внизу
    • Полу-ванная внизу
    • Массивный каменный камин в гостиной

    Наверху:

    • Спальня № 3 наверху: двуспальная кровать
    • «Спальня № 4» — это лофт наверху ( открыты до ): 2 односпальные кровати и полноразмерный диван-футон.
    • Ванная комната наверху — это совмещенная душ / ванна, общая.

    Другое:

    • Газовый гриль на открытой террасе
    • Стиральная и сушильная машины
    • Винный холодильник на кухне
    • Открытый костровище
    • Допускается размещение домашних животных
    • Общая площадь в квадратных футах составляет 2510 футов

    • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: эта двухэтажная каюта расположена на 1/8 мили от главной курортной зоны. Он примыкает к небольшой кабине «High Point» с 2 спальнями и 1 ванной, которую можно арендовать, если она есть, для групп или семей, которым требуется еще больше места, чем может предоставить Dancing Bear Lodge.Чтобы добраться до нашей основной курортной зоны, бассейна, детских площадок и т. Д., Необходим автомобиль (на дороге нет тротуаров и обочин, поэтому она не считается пешеходной).

    Крошечные дома-бунгало (для просмотра щелкните вкладки)

    Свяжитесь с нами

    В настоящее время мы не в сети. Отправьте нам электронное письмо, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

    Проектирование бани и бытовки из сруба

    Проектирование бани — ответственный момент перед началом строительства.Чем тщательнее вы составите техническое задание на дизайн, и опишете все свои пожелания, тем точнее мы подготовим проект кедровой бани вашей мечты!

    Техническое задание на проект рубленой ванны

    Общие сведения о деревянной конструкции бани

    Диаметр бревна для бревна — выбор — до 30 см 30-40 см 40-50 см более 50 см Не определился

    Порода древесины для бревна — выбор — кедр, логларч, бревна, бревно не решено

    Площадь застройки бани — выбор — до 50 м2 50-100 м 2100-200 м2 более 200 м2 не определился

    Технология рубок — выбор — рубленые стойки стен и балка гибридная кабина еще не определено

    Кровельная система — выборочная двускатная крыша с 2-х фронтоном, сложная крыша с несколькими двускатными крышами, без фронтонов еще не решено

    Напишите, есть ли примечания к функциональности или архитектуре бани

    Комната в бане, которая должна быть на первом этаже

    Добавить пожелания к комнатам первого этажа:

    Комната в бане, которая должна быть на втором этаже

    Добавить пожелания к комнатам мансардного / 2-го этажа:

    Опишите архитектурные или ландшафтные особенности строительства бань

    Может быть, на месте строительства бани есть склон горы или холм, берег реки, или открывается живописный вид из гостиной или террасы.

    Добавить пожелания:

    Добавьте файл проекта (если есть):

    Вы можете прикрепить еще 1 файл:

    Поддерживаемые форматы файлов: jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, zip, rar.Максимальный размер файла: 20Мб

    Подать заявку

    West Shore Home | Ремонт дома

    Ограниченное по времени предложение

    Бесплатная установка для ванн и душевых

    Без платежей и без процентов в течение 18 месяцев *

    * Только новые заказы.Бесплатная установка равна 20% от всего проекта. 18 месяцев без выплат и без процентов при условии утверждения кредита. Проценты начисляются в течение периода действия акции, но все проценты отменяются, если сумма покупки будет выплачена полностью в течение 18 месяцев. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS № 1416. Стили и параметры облицовки стен варьируются в зависимости от штата. Может применяться минимальная покупка. За подробностями обращайтесь к консультанту по дизайну.

    Ограниченное по времени предложение

    Без платежей и без процентов в течение 18 месяцев *

    Бесплатная установка

    * Только новые заказы.Бесплатная установка равна 20% от всего проекта. 18 месяцев без выплат и без процентов при условии утверждения кредита. Проценты начисляются в течение периода действия акции, но все проценты отменяются, если сумма покупки будет выплачена полностью в течение 18 месяцев. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS № 1416. Стили и параметры облицовки стен варьируются в зависимости от штата. Может применяться минимальная покупка. За подробностями обращайтесь к консультанту по дизайну.

    Ограниченное по времени предложение

    Без платежей и без процентов в течение 18 месяцев *

    Бесплатная установка

    * Только новые заказы.Бесплатная установка равна 20% от всего проекта. 18 месяцев без выплат и без процентов при условии утверждения кредита. Проценты начисляются в течение периода действия акции, но все проценты отменяются, если сумма покупки будет выплачена полностью в течение 18 месяцев. Финансирование программ потребительского кредитования GreenSky® обеспечивается застрахованными на федеральном уровне банками-кредиторами с равными возможностями. NMLS № 1416. Стили и параметры облицовки стен варьируются в зависимости от штата. Может применяться минимальная покупка. За подробностями обращайтесь к консультанту по дизайну.

    Simmons-Rockwell Chrysler Dodge Jeep Ram в Бате, Нью-Йорк,

    Исследуйте все, что Simmons Rockwell Dodge-Chry-Jeep Inc может предложить водителям в Нью-Йорке

    Добро пожаловать в Simmons Rockwell Dodge-Chry-Jeep Inc.Если вы ищете профессиональный, вежливый, универсальный пункт назначения для всех ваших автомобильных потребностей, вы попали в нужное место. Мы гордимся тем, что являемся вашими местными Hornell, Penn Yan, Watkins Glen, Painted Post и Неаполь, где представлены лучшие модели автомобилей, грузовиков и внедорожников от одного из самых уважаемых мировых брендов — Jeep, Ram, Chrysler и Dodge. Познакомьтесь с нашим сайтом и найдите все новые модели Jeep, Ram, Chrysler и Dodge, которые вы ищете, а также ряд других популярных автопроизводителей в нашей коллекции подержанных автомобилей.

    Simmons Rockwell Dodge-Chry-Jeep Inc упрощает для вас финансирование

    Финансирование автомобиля — не всегда легкая задача. Вы должны рассмотреть свой бюджет и кредит, прежде чем финансировать автомобиль. Однако у нас есть команда квалифицированных финансовых экспертов, которые помогут вам найти аренду или ссуду. Мы подробно объясним все возможные варианты финансирования. Также мы расскажем о плюсах и минусах каждого варианта. Мы считаем, что финансирование автомобиля не должно быть стрессовым процессом. Мы также считаем, что ограниченный бюджет не должен мешать вам получить желаемый автомобиль.Вы всего в нескольких шагах от того, чтобы получить желаемый автомобиль. Вы можете просмотреть онлайн-каталог и найти свой автомобиль. После этого вам следует связаться с нами, чтобы мы обсудили различные варианты финансирования. Наша цель — как можно скорее доставить вас в машину.

    Получите полный спектр услуг в ванне

    Готовы увидеть, какие изменения может внести бренд обслуживания клиентов Simmons Rockwell Dodge-Chry-Jeep Inc во все ваши покупки и владение? Загляните к нам в Бате и вскоре посетите нас, чтобы познакомиться с полным спектром наших услуг, в том числе с отделами квалифицированного обслуживания и запчастей, которые помогут вашему автомобилю работать и выглядеть как новый на долгие годы вперед.Мы используем только оригинальные запчасти производителя во всех наших услугах, поэтому вы всегда будете получать именно то, что вам нужно, когда посетите нас. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам со всеми вашими автомобильными потребностями.

    Trophy Amish Cabins, LLC — Баня

    Баня 8 ‘X 8’, 16 рядов

    (показан стиль лоджа)

    BREMEN, ALABAMA

    Эта каюта была специально спроектирована и построена с (Ароматный восточный красный кедр и клен) Тумба из блока Butcher на передней левой стороне входной двери и двухъярусная столешница из блока Butcher с полками под стойкой BB с правой стороны и смежная встроенная нижняя скамья для переодевания BB.Клиент установит душ сзади слева, а туалет — сзади справа под угловым шкафом, обратите внимание на кедровое отверстие в фронтоне для вентиляции.

    Аптечный шкаф с зеркалом и индивидуальным туалетным столиком с боковой дверцей для доступа к электрическому водонагревателю.

    Trophy Amish Cabins, LLC управляет подлинным магазином амишей. Мы нанимаем главного сантехника для установки вашей сантехники. Сэкономьте деньги и сделайте водопровод самостоятельно или обратитесь к местному водопроводчику; чтобы обеспечить соблюдение местных норм и простоту обслуживания при необходимости.

    Промо-акция лоджа 10х16 футов и баня 8х8 футов при доставке

    Баня 8 футов на 8 футов между двумя домиками 10х16 футов.

    Деревянная шпатлевка более светлого цвета на боковой стороне ложи для транспортировки.

    Заказчик для установки настенного нагревателя кондиционера

    Душевые можно заказать с высотой стены от 13 до 16 рядов, любого размера до 12 футов X 32 футов.Добавьте стены, двери, отдельные отсеки, вы ограничены только вашей фантазией.

    Совместите доставку с кабиной размером до 10 X 20 футов, чтобы еще больше снизить общие расходы.

    Добавьте мебель для кухни и ванной комнаты в деревенском стиле

    Вы все еще на стадии планирования своей новой каюты или ремонта существующей? Если да, то вам следует подумать об использовании деревенских деревянных кухонных шкафов, сделанных из красивой сосны, вместо стандартных шкафов, которые можно найти в вашем местном магазине товаров для дома.Тысячи владельцев кабин установили эти деревенские деревянные шкафы для ванных комнат и с каждым годом все больше их любят.

    Сучковатая сосновая кабина Кухня Кедровое бревно и панельная ванна

    Большинство владельцев кают предпринимают следующие шаги для установки деревянных кухонных шкафов в деревенском стиле или шкафов для ванных комнат в деревенском стиле от начала до конца:

    • Создайте чертеж компоновки со спецификациями.
    • Предоставьте нашим специалистам план и желаемую древесину.
    • Наши сотрудники отбирают самые лучшие материалы.
    • Шкафы изготавливаются в соответствии с вашими индивидуальными планами.
    • Мебель проверена на качество и отгружена.

    Так просто заказать шкафы стандартных размеров или полностью индивидуализировать без дополнительных затрат. Наша деревенская мебель из дерева состоит из дверей, ящиков, лицевых панелей из массивного дерева и прочной конструкции из плетеного ящика из березы толщиной ¾ дюйма со 120-фунтовыми направляющими ящика. Кроме того, столярные изделия типа «ласточкин хвост» добавляют качества и долговечности всем нашим кухонным шкафам и шкафам для ванн.Пришло время воспользоваться скидкой 10% на деревянные шкафы для ванных комнат и кухонные принадлежности в деревенском стиле, которые открываются в WoodWorkers Shoppe.

    Доступные породы дерева

    Очарование деревенского стиля сучков, минеральных полос, вариаций цвета и текстуры натурального дерева оживит вашу кухню или ванну. Деревянная мебель для дома не ограничивается только несколькими породами дерева, но предлагает все следующее:

    • Шкафы из бревенчатой ​​и панельной сосны
    • Вышитые вручную кухонные шкафы в деревенском стиле из сучковатой сосны
    • Сосновые шкафы из сосны
    • Бревенчатые и панельные кухонные шкафы из деревенского кедра
    • Вышитое вручную деревенское бревно Ambrosia Red Maple ™
    • Мебель из красного клена Ambrosia ™
    • Мебель из сосны, гикори и осины ясная

    Ambrosia Red Maple ™ Мебель из осины

    Любой из этих бревенчатых домиков с кухонными шкафами и шкафчиками для ванных комнат можно отделать только прозрачным слоем или покрыть лаком после нанесения.Добавьте дверные ручки или ручки и петли по вашему выбору, чтобы дополнить дверцы и ящики, и вы создадите шедевр из дерева.

    Преимущества индивидуальной мебели для кухни и ванной

    Преимущества деревенских деревянных кухонных шкафов или деревенских деревянных шкафов для ванной, которые сделаны на заказ, чтобы соответствовать вашему дому, стоят каждого доллара. У нестандартных шкафов есть следующие варианты шкафов с избыточным запасом:

    • Вы знаете, что получите — никакой дешевой импортной древесины, которая менее долговечна и может выделять вредные летучие органические соединения и другие токсины.
      • Устройства
    • Custom долговечны и рассчитаны на многие поколения. Их изготавливают не фабричные рабочие, а опытные мастера.
    • Существует множество стилей дверей и ящиков, которые подходят к декору вашей кухни и ванной комнаты.
    • Мы изготавливаем каждый шкаф из массива дерева и фанеры с прочными соединениями, которые не тянутся. Мы никогда не используем ДСП и всегда встраиваем в ящики более плавные и прочные направляющие.
    • Вы можете спланировать место для всего, что ваша семья хочет хранить и выставлять в этих шкафах.Добавьте полки, прилавки, остров и даже кладовую в соответствии со своими потребностями.
    • Доступные фасады из бревен — еще одна особенность, которую вы не найдете в шкафах хозяйственного магазина. Они уникальны и добавляют еще один вид деревенского стиля.

    Эти изготовленные на заказ стили двери шкафа изумительны

    Вставка для приподнятой панели в шейкерном стиле

    Сердце и душа наших деревянных кухонных шкафов в деревенском стиле — это их двери, и они могут выглядеть совершенно потрясающе с нашим индивидуальным дизайном.Наши опытные мастера создают их в соответствии с вашими точными требованиями по одной, чтобы гарантировать высочайшее качество. Мы никогда не идем короткими путями и не используем длинные производственные и сборочные линии, чтобы ускорить работу. Каждая дверь кухонных шкафов в деревенском стиле проходит ручную проверку на соответствие, отделку и детализацию нашими специалистами.

    Обратите внимание на естественную красоту этих привлекающих внимание фасадов шкафов. Нет двух одинаковых дверей и ящиков, потому что они созданы искусством матери-природы.Все сияние и тепло проникают от выбранных деревьев, вырубленных в лесу, до готовой продукции в вашем доме. Они захватят ваше сердце, когда вы впервые войдете в комнату.

    Купите то, что вам нужно в Интернете

    Вы не найдете шкафы на заказ в больших коробочных магазинах, потому что их шкафы бывают только стандартных размеров и форм для широкой публики. Ваша бревенчатая хижина уникальна, и вам нужны высококачественные, исключительные деревянные шкафы для ванной комнаты в деревенском стиле, чтобы завершить полностью естественный декор.

    Здесь, в WoodWorkers Shoppe , у нас есть все необходимое для любого бревенчатого коттеджа или дома. Мы производим и храним в наших обширных столярных мастерских и выставочных залах:

    Товары для интерьера Товары для экстерьера

    Обшивка и формовка Сайдинг и обшивка из бревна

    Обшитые бревна для полов и настилов

    Двери и накладки на балки Угловые системы

    Лестницы и перила Бревенчатые перила и лестницы

    Покрытия и фермы Отделка и уплотнение

    Позвоните сегодня по телефону (800) 818-9971 , чтобы обсудить с одним из наших специалистов ваши потребности в мебели для кухни и ванной комнаты.Наша продукция отличается качеством, а наш сервис не имеет себе равных.

    9801 Log Cabin Ct, Ladue, MO, 63124

    Всего со скидкой 250 000 $! Wall Street Journal House of the Day for the World, март 2021 года, и KSDK TV 5 St Louis Show Me St Louis, также март 2021 года, за захватывающую уникальность и как жилой комплекс мирового класса для нескольких поколений. На частном участке площадью 3 акра в конце тупика вложено более 6,0 миллионов долларов. В 4-этажном главном доме и 2-этажном гостевом доме есть застекленный бассейн на 4 сезона, отдельный тренажерный зал и клуб над освещенной спортивной площадкой.Исключительный в продуманной деталировке; Настенные покрытия Romanoff, дизайнерское освещение и пол с подсветкой из полудрагоценных камней. Широко используются оникс, сланец и мрамор. Главный этаж на первом этаже с двумя ванными комнатами и двумя туалетами, в одном из которых есть коммерческая конвейерная стойка. Двухэтажная игровая комната — идеальное место для проведения вечеринок и приемов с отдельным входом. Бассейн с системой Dryathon устраняет влажность и поддерживает температуру. 4 функциональных фонтана, гараж на 7 машин +3 машины крытая парковка. Генератор 125кВт.50лет крыши.

    Характеристики объекта

    Спальни
    • Спальни: 6
    • Размеры главной спальни: 20 x 16
    • Размеры спальни 1: 18 x 11
    • Размеры спальни 2: 18 x 11
    • Размеры спальни 3: 14 x 11
    • Главная спальня Уровень: 2 — M
    • Спальня 1 Уровень: 3 — U
    • Спальня 2 Уровень: 3 — U
    • Спальня 3 Уровень: 1 — L
    Другие комнаты
    • Всего комнат: 20
    • Отдых Комната: 42 x 19
    • Уровень комнаты отдыха: 1 — L
    • Солярий: 22 x 12
    • Солярий Уровень: 2 — M
    • Гостиная: 30 x 14
    • Уровень гостиной: 2 — M
    • Семейный номер : 27 x 16
    • Уровень семейной комнаты: 1 — L
    • Размеры помещения: 10 x 11
    • Размеры семейной комнаты: 29 x 21
    • Размеры игровой комнаты / комнаты отдыха: 36 x 21
    • Размеры гостиной: 25 x 15
    • День Уровень: 3 — U
    • Семья Уровень комнаты: 2 — M
    • Уровень комнаты для игр / отдыха: 1 — L
    • Уровень гостиной: 2 — M
    • Цокольный этаж Описание: ванная комната на нижнем уровне, цокольный этаж, частично завершенный цокольный этаж, цокольный этаж, гостиная / семейная зона, цокольный этаж Спальная зона, выход в подвал
    Ванные комнаты
    • Всего ванных комнат: 9/5
    • Полных ванных комнат: 9
    • 1/2 Ванных комнат: 5
    • Полных ванных комнат на главном уровне: 3
    • Ванных комнат 1 Размеры: 20 x 12
    • Ванная комната 1 Уровень: 2 — M
    • Описание главной ванной: Двойная раковина, полная ванна, джакузи и септ. Shwr
    Элементы интерьера
    • Декор интерьера: встроенные книжные шкафы, потолки собора, потолки 10 футов, Гардеробные, барная стойка, некоторые деревянные полы
    • Характеристики окон: 6 панельных дверей, эркер / эркер, французская дверь (и), световой люк (и), некоторые изолированные окна, некоторые штормовые окна, некоторые деревянные окна
    Приборы
    • A Техника: гриль-барбекю, посудомоечная машина, газовая плита, вытяжка, холодильник, настенная духовка
    Кухня и столовая
    • Кухня: барная стойка, зал для завтрака, центральный остров, кухня для приема пищи, гранитные столешницы
    • Размеры комнаты для завтрака: 30 x 17
    • Уровень зала для завтрака: 2 — M
    • Описание столовой: отдельная столовая
    • Размеры столовой: 21 x 15
    • Уровень столовой: 2 — M
    • Размеры кухни: 17 x 13
    • Уровень кухни : 2 — M
    Отопление и охлаждение
    • Характеристики охлаждения: охлаждение с помощью потолочного вентилятора, центрально-электрическое охлаждение, зонированное охлаждение
    • Характеристики камина: Тип камина: газовый камин, дровяной камин
    • Характеристики отопления: принудительное воздушное отопление, зонирование Отопление
    Внешний вид и особенности участка
    • Гидромассажная ванна
    • Частный крытый бассейн
    • Частный внутренний бассейн
    • Сауна
    9 0379 Гараж и парковка
    • Места под навесом: 3
    • Мест в гараже: 7
    • Характеристики парковки: Дополнительная парковка, пристроенный гараж, круговой подъезд, отдельный, открыватель гаражных ворот, задний / боковой вход
    Информация о земле
    • Участок Описание: Спина к деревьям / лесу, Кул-де-Сак
    • Размер участка в акрах: 3.0100093
    • Размер участка Размеры: 162 x 250
    • Размер участка Источник: County Records
    • Размер участка Квадратные футы: 131116
    Удобства и общественные функции
    • Удобства в отеле: джакузи, частный закрытый бассейн, частный бассейн под землей, Сауна
    Ассоциация домовладельцев
    • Ассоциация: Да
    • Комиссия ассоциации: 900
    • Частота оплаты ассоциации: Ежегодно
    • Расчетная сумма ежемесячных взносов ассоциации: 75
    Информация о школе
    • Начальная школа: Reed Elem.
    • Средняя школа: Ladue Horton Watkins High
    • Средняя школа: Ladue Middle
    • Школьный округ: Ladue
    Другая информация об объекте недвижимости
    • Особые зоны: вестибюль, игровая комната, гостиная
    • Разное Кухня и столовая: патио , Принадлежит охранной сигнализации, Sprinkler Sys-Inground
    • Годовая сумма налога: 29567
    • Статус исходного списка: Активный
    • Округ: Сент-Луис
    • Направления: South Warson Road на восток на Litzsigner на север на бревенчатый домик на восток на бревно Кабина Ct.# 9801 находится в конце тупика.
    • Год налогообложения: 2019
    • Собственность: Частный
    • Источник Тип недвижимости: Жилая
    • Район: Ладуе
    • Район источника: Поместья бревенчатых коттеджей Сумма 3
    • Почтовый индекс Плюс 4: 1133
    • Подразделение: Поместья бревенчатых коттеджей Amd Of Lts 3
    • Номер лота: 4
    • Название исходной системы: C2C
    Строительство и строительство
    • Общая площадь жилой площади: 19891.00
    • Год постройки: 1965
    • Строительные материалы: Кирпич / Камень Msn Pred
    • Жилая площадь Источник: Оценка
    • Возраст объекта: 56
    • Уровни или истории: 1.5
    • Общая площадь: 11068
    • Общая площадь: 19891
    • Архитектурный стиль: Архитектура: Другое, Стиль: 1,5 Сюжет
    Коммунальные услуги
    • Канализация: Общественная
    • Источник воды: Общественная

    Найти Чтобы узнать больше об этом объекте, свяжитесь с агентом

    .
    1 2 3 4