Как паять светодиодные ленты: Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Июл 21, 1975 автор alexxlab Разное

Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.

Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

паяльник мощностью не более 25-40Вт

тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2

канифоль

нейтральный флюс-гель

нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов

зубочистка для удобного нанесения флюса

оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.
Пайка проводов к ленте
Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.
Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт «плюсовой», а какой «минусовой».
На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.
Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.
Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.
После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.
Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.
Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.
Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.
Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.
Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.
После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.
Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.
А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?
смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.
при окунании в канифоль, последняя не должна закипать
от жала должен идти просто небольшой дымок
Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте — не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.
В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет «утопить» соединительные провода.
Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.
Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.
Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.
Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.
В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной «подушкой», что надежно защищает контакты от окисления.
Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.
Пайка ленты покрытой силиконом
Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.
Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.
Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.
Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.
Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.
Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.
Соединение внахлест без проводов
Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.
После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).
Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.
Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.
Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.
Пайка проводов под углом
А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?
Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.
В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.
Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого
подключение «плюса» можно сделать не в том же самом контактном месте где и «минус», а в следующем отрезке модуля.
На свечении светодиодов это никак не отразится.
Светодиодная RGB лента
Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.
Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.
Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет — это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.
А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.
Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.
Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).
Создаете оловянные «подушечки».
После чего проводки поочередно утапливаете внутри.
Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.
Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.
Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.
Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.
Когда коннекторы нужны
Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.
Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.
Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.
Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.
Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.
Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.
Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.
Ошибки при пайке
1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.
Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.
2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.
Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:
паяльник реально начинает дымить
канифоль или флюс буквально шипит, кипит
припой плохо прилипает к жалу
поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть
жало паяльника покрывается черным нагаром
3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.
Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.
4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.
Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.
Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной — покупка и выбор такой дешевой ленты.
Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала
Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.
Что нужно для пайки
Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.
Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра. Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.
Внешний вид паяльной станции с феном
Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.
В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.
Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.
Составим список, что нам нужно:
Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
Припой.
Универсальный монтажный держатель (по возможности).
Кусачки.
Ножницы.
Ножик (для зачистки контактов).
Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).
Готовим паяльник
Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.
В каком месте паять
Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.
Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:
Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.
«Третья рука» в действии
Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».
Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!
Спаиваем в ошибочном месте разреза
Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.
Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
Зачистить вторую часть ленты.
При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
Проверить качество пайки.
Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.
Пример изоляции изолентой
По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.
Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.
Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.
Как спаять светодиодную ленту между собой (видео)
Низковольтные ленточные светильники имеют ограниченную длину. Поэтому, при необходимости соединить отдельные участки в единую цепь возникает закономерный вопрос: как паять светодиодную ленту? Далее в статье рассмотрим технологию и основные способы пайки контактов между собой, а также как правильно выбрать расходные материалы (канифоль, припой) и инструмент (паяльник).
Что и где паять?
Перед тем, как непосредственно приступать к какой-либо работе, неплохо было-бы разобраться в том, с чем приходиться иметь дело. Любую светодиодную ленту можно в общем смысле понимать, как участок электрической цепи. Она, как известно, состоит из активных компонентов и соединителей. В качестве последних обычно выступают провода, но такой тип светильника является ничем иным, как гибкой электронной платой. Следовательно, проводниковые соединения в ней заменены на медные дорожки, которые скрыты под внешним ламинирующим покрытием. Без него все будет выглядеть следующим образом:
Роль активных компонентов выполняют светодиоды, которые припаиваются с фиксированным по всей длине ленты шагом, и элементы сопротивления (резисторы).
Читайте также:
Светодиодная лампа: как сделать самостоятельно?
Как видно на рисунке справа, компоненты цепи объединяются в отдельные группы или блоки по три светодиода и N-ое количество резисторов (в данном случае он один в группе, но все зависит от типа и ее характеристик). Эти блоки имеют стандартизированную длину (5 или 10 см), что облегчает процесс монтажа. В местах их стыковки (линия разреза) можно видеть контактные группы, к которым при необходимости подключения к сети или другой ленте, и производится пайка.
Сильно углубляться в классификацию диодных лент нет смысла, кроме как с точки зрения конструктивных особенностей, влияющих на пайку. Формально можно выделить две группы гибких плат: обычные (открытые) и защищенные (герметичные). Отличия между ними хорошо видны на иллюстрации внизу (герметичная диодная лента покрыта шаром силикона или прозрачной эпоксидной смолы):
И те, и другие могут иметь 2 или 4 контактные группы. В первом случае речь идет об одноцветной светодиодной («+» и «−»), а во втором – об RGB ленте, цвет свечения которой может меняться за счет промежуточного контроллера («B», «R»,«G» и «+»):
В трехцветном RGB светильнике три точки соединения отведены под каждый из цветовых каналов (синий, красный и зеленый) и общее питание.
Что нужно, чтобы паять диодную ленту?
Для того, чтобы правильно спаять контактные группы LED светильников нужно подобрать необходимое оборудование, расходные материалы, а также соблюсти технологию и технику безопасности во время выполнения работ.
Читайте также:
Светодиодная лампа: cхема и устройство
К материалам можно отнести:
Соединительные провода. Для удобства монтажа выбирают разноцветную изоляцию (особенно для RGB светильника). Сечение определяется из условий мощности и длины. Как правило, оно должно быть не ниже 0,2 мм2 (при длине менее 1 м),
Светодиодная лента. Длина выбирается из конструктивных соображений, но укорачивать ее нужно только в обозначенных местах контакта,
Флюс или флюс-гель. Это вещества, которые используют для первичной обработки поверхности (дезоксидации, снижения поверхностного натяжения, улучшения текучести припоя, защиты от внешней среды). Для работы со светодиодной лентой лучше использовать нейтральные флюсы (Канифоль, СКФ, ЛТИ),
Припой. Металл или сплав, используемый в качестве соединительной среды между концами проводов и контактами диодной ленты. Чаще всего используют оловянно-свинцовые припои типа ПОС,
Силикон, клей. Используются для герметизации соединения, в том случае, если предстоит пайка защищенных светодиодных лент,
Термоусадочные трубки. Полимерный материал, который имеет свойство уменьшаться в размерах при нагревании (например, феном) и обжимать место соединения проводов. Таким образом, обеспечивается надежная его защита.
Для работы нужно использовать следующее оборудование:
Паяльник. Это основной инструмент для пайки, который обеспечивает разогревание припоя. Мощность паяльника не должна превышать 40 Вт (в некоторых источниках приводится цифра 25 Вт). В противном случае существует риск нанести термическое повреждение компонентам диодной ленты. Оптимальная температура, при которой работает паяльник, должна находиться в пределах 260…300°С. Жало необходимо зачистить и залудить,
Клещи для зачистки концов проводов. Позволяют снять оптимальную длину изоляции без повреждения токопроводящей жилы (особенно витой). Так как инструмент этот профессиональный и недешевый, то в быту можно воспользоваться обычным канцелярским ножом, действуя предельно аккуратно,
Фен. Используется для обжимки термоусадочной трубки. Опять-таки, по изложенным выше причинам его вполне можно заменить обычной зажигалкой или спичками, только действовать нужно предельно аккуратно.
Читайте также:
Выбираем и подключаем трансформатор для светодиодной ленты!
Технология пайки
Ничего нового или особенного в процессе пайки светодиодной ленты между собой и соединительными проводами нет. Все делается примерно следующим образом:
Отрезается лента и провода необходимой длины,
Производится зачистка и лужение оголенных концов проводов и контактов на светильнике. В некоторых случаях это бывает проблематичным из-за материала токопроводящих дорожек,
На следующем этапе необходимо припаять провода к контактам, используя оптимальный температурный режим инструмента (паяльника). Время пайки не должно превышать 5…10 секунд, чтобы исключить возможный перегрев и повреждение дорожек и светодиодов,
Обжимают место контакта термоусадочной трубкой.
Если предстоит паять провода и защищенную ленту, то предварительно необходимо будет зачистить зону контактов от силиконовой или эпоксидной оболочки. После соединения производится его гидроизоляция: на соответствующую основу садится защитная заглушка. Если требуется достаточно хорошая изоляция, то можно применить несколько слоев силикона или клея.
В заключение следует отметить, что в некоторых случаях процесс пайки усложняется. Тогда можно использовать специальные коннекторы, надежно обжимающие контакты.
Как припаять провод питания к RGB светодиодной ленте
Светодиодные ленты обладают достаточной гибкостью, их можно разрезать по заданным линиям разреза и соединять в любых точках между медными контактами на ленте. Линии разреза различны для разных типов светодиодных лент. Ниже приведена инструкция- как припаять провод питания к RGB светодиодной ленте.

1. Паяльник

Перед тем как приступить к пайке светодиодных лент, важно убедиться, что вы имеете соответствующий инструмент. Мы рекомендуем использовать паяльник мощностью 20 Вт – 60 Вт с регулируемой температурой в пределах 250°-350°С. Лучше использовать более мощный паяльник, чтобы процесс нагрева контактов не был долгим во избежание повреждения элементов. В то же время температура паяльника не должна быть слишком высокой, чтобы не повредить элементы. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой с канифолью, жало паяльника следует предварительно очистить мокрой губкой или стальной щеткой.

2. Очистите паяльник

Важно, чтобы жало паяльника было чистым, это обеспечит наилучшую спайку. Очищайте жало паяльнику регулярно, чтобы спайки были чистыми и по возможности небольшими.

3. Закрепите светодиодную ленту

Закрепите RGB светодиодную ленту несколькими кусочками липкой ленты, чтобы она была неподвижной во время спайки.

4. Залудите питающие провода

После того, как паяльник хорошо разогрелся, залудите провода небольшим количеством припоя. Используйте многожильный мягкий провод!

5. Припаяйте черный провод к плюсу RGB ленты

Припаяйте черный провод небольшим количеством припоя к плюсовому контакту светодиодной ленты. Необходимо сделать это аккуратно и проконтролировать, чтобы припой не попадал на соседние контакты.

6. Распайка управляющих проводов

Поочередно накладывайте управляющие провода к соответствующим контактам RGB светодиодной ленты.
После этого прогревайте паяльником место соединения, пока припой в месте соединения не расплавится. Нагрев должен быть достаточным, чтобы не образовалась «холодная спайка».

*Холодная спайка происходит, когда прогревается только одна из соединяемых лент, электрическое соединение при этом является ненадежным

7. Проверьте полярность проводов

После того, как вы припаяли провода, ваша RGB светодиодная лента должна выглядеть как на фото. Проверьте качество спайки, а также проследите, чтобы места пайки разных контактов не пересекались.

8. Проверьте место спайки

После того, как припой остыл, подсоедините RGB светодиодную ленту к подходящему источнику питания, чтобы проверить соединение
*Плохое соединение является следствием «холодной спайки». Если обнаружили искрение или дым, то, скорее всего, имеет место перекрестное или дуговое соединение.

9. Насадите на место соединения отрезок термоусадочной трубки

Отогните часть монтажного скотча с обратной стороны ленты таким образом, чтобы термоусадочная трубка достаточно перекрывала место контакта.

10. Прогрейте термоусадочную трубку.

С помощью электрического фена прогрейте термоусадочную трубку,чтобы она плотно обжала место контакта. Затем снова подключите RGB светодиодную ленту к источнику питания ( контроллеру управления) и протестируйте ленту во всех режимах.

Пайка светодиодной ленты
Как паять светодиодную ленту? Что нужно для пайки светодиодных лент. Как правильно спаять 2 отрезка ленты. Обо всех этих вопросах мы поговорим в данной инструкции
Видео инструкция по пайке светодиодной ленты

Этим вопросом задаются многие наши клиенты когда покупают светодиодную ленту. Некоторых эта процедура приводит в замешательство, но на самом деле, ничего страшного тут нет. Расскажем о пайке подробнее.
Коннекторы или пайка?
Большинство клиентов и монтажников выбирают для соединения светодиодных лент специальные соединительные коннекторы, — они позволяют легко и без особого труда соединить 2 куска ленты или сделать вывод от ленты к блоку питания. Да, это легко и быстро, но как показывает наша статистика, соединение ленты с помощью коннекторов очень ненадежно и порой бывает даже опасным.
Тонкие клеммы коннекторов расширяются из-за нагревания при работе ленты и со временем контакт с платой ухудшается. Спустя какое-то время контакт в таком коннекторе может пропасть и лента просто перестанет светить. Также такой контакт может окисляться и искрить, — а это гораздо опасней, так как пыль, часто присутствующая на потолке, может вспыхнуть из-за искры и привести к пожару.
Чтобы избежать всех этих проблем, мы настойчиво советуем своим клиентам использовать для подключения и соединения лент только пайку.
Что нужно для пайки светодиодной ленты?
Для пайки светодиодной ленты вам будет необходимо: паяльник ( желательно мощностью не более 40 ватт, чтобы не перегреть и не прожечь дорожки на ленте), паяльное олово, канифоль или флюс для пайки, провода.
Инструкция по пайке светодиодной ленты своими руками
Зачистите провод на 3-5 мм. Для этого воспользуйтесь стриппером (зачищалкой), кусачками или ножом.

Скрутите очищенный провод, нанесите на провод немного флюса или канифоли, после этого залудите провод оловом. Не убирайте паяльник от провода, пока олово полностью не покроет весь зачищенный отрезок.

После того как провода готовы, подготовьте подобным образом клеммы для пайки на светодиодной ленте.

Нанесите немного флюса или канифоли на клемму, после этого напаяйте на клемму немного олова, чтобы клемма стала «серебряного» цвета или на ней образовался небольшой шарик олова.

Положите залуженный край провода на клемму и слегка прижмите сверху кончиком паяльника. Дождитесь, пока расплавится олово на проводе и клемме, уберите паяльник и подержите провод еще 2-3 секунды для застывания олова.

Не надавливайте сильно на место пайки. Не держите паяльник слишком долго, чтобы не перегреть и не сжечь плату.

Как спаять два отрезка светодиодной ленты?
Для спаивания двух отрезков светодиодной ленты подготовьте клеммы на плате как было описано выше.

Наложите отрезки ленты друг на друга на треть размера клеммы, приложите к клеммам паяльник с оловом и сделайте перемычку из олова между двумя платами.

Если пайка светодиодной ленты все еще вызывает у вас вопросы, вы можете проконсультироваться или заказать распайку нужных вам отрезков ленты у наших специалистов по телефону 8-800-222-0234 (бесплатно по России).
Ключевые слова: как паять светодиодную ленту, пайка светодиодной ленты, как паять светодиодную ленту видео, как паять светодиодную ленту в силиконе, как соединить светодиодную ленту без пайки, как правильно паять светодиодную ленту, пайка светодиодной ленты видео, как соединить светодиодную ленту без пайки видео, как паять светодиодную ленту в силиконе видео, соединение светодиодной ленты пайкой, как паять паяльником светодиодную ленту, светодиодная лента соединение без пайки, пайка светодиодной ленты своими руками
вариант без пайки (коннектор, соединители) и как паять + видео
Сегодня светодиодные красивые ленты мы можем увидеть во многих местах: на фасадах зданий, магазинов, бутиков, супермаркетов и т. д. Они мигают разноцветными или одноцветными яркими огнями, подсвечивая рекламные щиты и билборды. Такие LED-ленты могут быть самых различных размеров и принимать различные формы, а также создавать заданные световые эффекты. Как можно соединить отрезки светодиодных лент между собой для того, чтобы получить длинное полотно, если они выпускаются всего лишь по 5 метров в мотке мы сейчас и рассмотрим.
Для чего необходимо соединять светодиодные ленты?
В основе LED-ленты лежит гибкая полоска, по всей длине которой через определённые равные промежутки размещены световые диоды. Соединяются они специальной последовательной цепью, идущей по электрическим гибким дорожкам. Они позволяют ленту разрезать на одинаковые куски, кратные трём по числу диодов. На каждой диодной ленте есть разметка для разреза, а рядом расположены небольшие площадки «пятачки» для подсоединения проводов.
Красивая светодиодная лента в катушке
С обратной стороны диодной ленты приклеена липкая лента с защитной плёнкой, с помощью которой можно фиксировать её практически на любую поверхность.
На сегодняшний день существует большое количество различных видов светодиодных лент, которые отличаются по типу свечения, цветовым характеристикам, а также по числу светодиодов, находящихся на 1 метре ленты.
Но так как LED-ленты продаются по 5 метров в одной катушке, то зачастую этой длины бывает недостаточно для того, чтобы создать необходимую фигуру из ленты, разместить её непрерывным украшением фасада магазина или другого объекта. Поэтому приходится её наращивать, то есть удлинять на необходимое количество метров или даже сантиметров. С помощью ленты из светодиодов можно украшать подвесные потолки, аквариумы, арки и т. д. Светодиоды могут быть расположены ленте в один или в два ряда, покрываются они специальным покрытием для защиты от влаги, но могут быть и без неё.
Светодиодная лента с двумя рядами диодов
Питаются LED-ленты от сети в 12 или 24 В, поэтому при их покупке необходимо обзавестись трансформатором, понижающим напряжение.
Способы соединения: паечный и коннекторный
Соединение осуществляется двумя известными нам способами: пайкой и пластиковыми съёмными коннекторами.
Пайка ленты дешевле и надёжнее, чем любой другой метод. На подготовленной заранее ленте, разрезанной в определённом для этого месте и зачищенной в местах припоя, обнажаются два контакта, к которым и будут припаиваться провода или соединяться непосредственно две ленты.
Линия разреза светодиодной ленты для спайки
Если это разноцветная лента RGB, то здесь будет 4 контакта. Для пайки рекомендуют брать многожильные разноцветные гибкие провода около 0,75–0,8 мм в диаметре. Для каждого цвета необходимо брать провод с таким же цветом изоляции, а для общего вывода выбирается любой невостребованный цвет.
Для бесцветной LED-ленты берутся провода 2-х цветов, но для плюса и минуса предполагается свой цвет. Это необходимо делать для того, чтобы случайно не перепутать полюса (+ и -).
Платы LED-лент очень компактны, поэтому всё расположено рядом друг с другом. Сами светодиоды и дорожки имеют большую степень чувствительности к высокой температуре: дорожки могут просто отслоиться, а диоды потерять большую часть своей «жизненной энергии». При высоких паечных температурах происходит нарушение кристаллической структуры диодов, в результате чего светодиоды будут быстро выходить из строя. Поэтому пайка должна осуществляться только тонким паяльником с мощностью от 25 до 60 Вт и не больше пары секунд. Для пайки требуется убрать всего 5 мм оболочки на кончиках проводов, а чтобы они крепче припаивались к контактам на ленте, надо обязательно эти кончики хорошо залудить. Также нам нужна будет ещё и канифоль с тонким припоем.
Сращивать ленту рекомендуется только до 5 метров, так как сечение дорожек на ней достаточно маленькое, и если лента будет длиннее, то произойдёт снижение напряжения на них. В принципе, ничего страшного не будет, но светодиоды на самом конце светодиодной ленты не смогут светиться на 100% яркости.
Соединение коннекторами LED-лент также является одним из способов, при котором нет необходимости паять контакты. Коннекторы представляют собой небольшие пластиковые зажимы и бывают для обычных и для разноцветных лент на два и четыре контакта.
Пластиковые коннекторы для быстрого соединения светодиодных лент
Иногда бывают случаи, когда LED-ленту приходится соединять в неудобных положениях, когда спаять её просто невозможно и тогда на помощь приходят именно коннекторы. С помощью защёлки на корпусе контакты надёжно зажимаются, и происходит соединение ленты механическим способом. Он является наиболее доступным, простым и лёгким. Но для такого типа соединения, так же как и для всех подобных соединений, предполагается переходное сопротивление, а также не исключается и вероятность процесса окисления. Таким образом, можно сказать, что пайка является самым лучшим типом соединения, хотя и более сложным, а также требует от человека определённого опыта работы с миниатюрными элементами.
Инструкция по соединению пайкой LED-ленты
Существует несколько способов соединения ленты, которые мы сейчас и рассмотрим более подробно.
Соединение паяльником ленты без проводов
Подготавливаем паяльник с регулируемым температурным режимом от 250 до 350°С. При использовании мощного паяльника необходимо контролировать температуру, так как слишком высокая температура может повредить элементы ленты. Советуем использовать тонкий припой с канифолью. Перед работой тонкое «жало» паяльника очищаем металлической щёткой от лишних элементов и протираем мокрой губкой.
Маломощный паяльник с тонким жалом для светодиодной ленты
Закрепляем LED-ленту на ровной поверхности липкой лентой, чтобы она не двигалась во время работы.
Подготавливаем два отрезка соединяемой ленты
Для того чтобы соединить два отрезка с помощью паяльника, необходимо для начала снять силиконовое покрытие (если оно есть) и добраться до места контактов на всех концах. Иначе качественное соединение будет просто невозможным. Зачистку можно сделать острым канцелярским ножом.
Разрезанная лента с зачищенными контактами
Затем мы залуживаем контакты на двух соединяемых лентах и для этого нам надо нанести на них немного припоя очень тонким слоем.
Разрезанная светодиодная лента с нанесенным на контакты припоем
Соединяем две ленты друг с другом немного внахлёст. Для этого мы накладываем ленты друг на друга, соблюдая расположение плюса и минуса. Затем прогреваем хорошо жалом паяльника все места спайки контактов, пока припой полностью не расплавится. Температура нагрева должна быть оптимальной для того, чтобы не получился метод «холодной спайки».
Спаянная светодиодная лента
Такая некачественная спайка происходит в том случае, если прогревается, как положено только одна лента.
После того как ленты просушатся, подсоединяем их к сети с необходим напряжением. Светодиоды должны хорошо гореть на спаянных лентах с двух сторон. Если происходит искрение или идёт дым, то это означает что произошло перекрёстное или неправильное дуговое соединение.
Спаянная 20 метровая светодиодная лента
Соединение с проводами
Для того чтобы пайка была качественной необходимо разрезать аккуратно ленту также как мы и рассказывали выше и подготовить поверхности к пайке, покрыв их небольшим слоем тонкого припоя.
Правильно разрезаем светодиодную ленту
Затем необходимо взять провод (подойдёт любой, но главное, чтобы с нужным сечением). В принципе, можно взять медный провод Ø 0,8 мм. Очищаем от оболочки и залуживаем его концы. Соединительный провод может быть любой длины, но не менее 1 сантиметра.
Провода двух цветов для спайки отрезков светодиодных лент
Так как контакты для подсоединения совмещены попарно друг с другом, то для большей надёжности необходимо припаять кончики проводов сразу к двум парным контактам. Для этого их надо согнуть под углом 90°.
Сгибаем провода для пайки под углом
Другой конец провода таким же образом припаивается к другому зачищенному отрезку диодной ленты.
Припаянные к светодиодной ленте провода
В конце надеваем специальную термоусадочную трубку, которая защитит места спайки.
Термоусадочная трубка для места спайки провода и светодиодной ленты
Также необходимо отметить, что если для пайки мы брали канифоль, то её можно оставить на припаянных контактов, так как она является своего рода диэлектриком. Но если необходимо, то канифоль удаляется обычным спиртом. После того как мы соединили два отрезка ленты, её можно крепить к необходимой поверхности, сгибая в любом направлении.
Два отрезка светодиодной ленты, соединенные пайкой с помощью двух проводов
Видео: Как спаять светодиодную ленту

Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами
Коннекторы из пластмассы или пластика являются наиболее быстрым и удобным способом соединения LED-лент и помогают в тех случаях, когда спаять паяльником контакты нет возможности.
Виды соединительных коннекторов
Коннектор — это небольшое пластиковое или пластмассовое устройство, которое имеет контакты, обеспечивающие простое и быстрое совмещение LED-лент. Бывают таких видов:
Без изгиба. Такие устройства предназначены для быстрого соединения диодных лент любых типов на прямолинейных участках. Позволяют сделать места соединения практически незаметными.
С изгибом. Это коннекторы, которые состоят из 2 элементов с проводами. Они предназначены для соединения лент с диодами в различных направлениях. Благодаря такой особенности строения коннектора из LED-лент можно создавать любые формы.
Угловые коннекторы. Они позволяют соединять ленты только под прямым углом в 90°.
Виды коннекторов для соединение светодиодной ленты
Пошаговая инструкция по соединению
Соединение коннекторами ленты не требует наличия никаких инструментов, кроме острых ножниц.
Разрезаем светодиодную ленту на две части
Перед тем как разрезать LED-ленту необходимо точно замерить нужную длину отрезка с учётом того, что в каждом отрезке диодов должно быть кратно 3 (6, 9, 12, 15, 18 и т. д.). Поэтому отрезки обычно получаются не всегда нужного размера.
Отрезок светодиодной ленты с 6 диодами
По указанной производителем линии делаем разрез между рядом стоящими светодиодами, так чтобы двух сторон остались монтажные площадки с одинаковых размеров. У лент с водостойким силиконовым покрытием необходимо острым ножом аккуратно зачистить от внешнего покрытия места соединения контактов.
Приготовленные для соединения два отрезка ленты и коннектор
Открываем крышечку соединителя и вставляем один конец ленты LED внутрь, так чтобы токопроводящие контакты хорошо прилегали к площадкам. Затем защёлкиваем крышку коннектора и такую же процедуру проводим и с другим концом отрезка.
Соединяем два отрезка светодиодной ленты
При каждом соединении необходимо проверять полярность, так как цвета проводов могут не соответствовать предусмотренным цветам разметки полярности (+ и -) на самой ленте. Такой контроль поможет не допустить ошибку во время соединения и исключит переделку работы.
Два отрезка светодиодной ленты, соединенные обычным прямым коннектором без изгиба
После того как соединены все участки ленты, производится подключение её к электрической сети и проверка работы.
Светящиеся светодиодные ленты, соединённые коннекторами
Если необходимо соединить не два, а более отрезков разноцветной LED-ленты, то для этого понадобится специальный соединитель типа RGB.
Коннектор для соединения разноцветной RGB ленты
Он внутри снабжён не двумя, а четырьмя контактами. Также это может быть соединитель — коннектер с изгибом, который оснащён четырьмя разноцветными проводами.
Две разноцветные ленты, соединённые специальным многожильным коннектором
Установка диодной ленты в быстрый проводной коннектор
Также есть быстрые коннекторы с проводами для соединения диодных лент.
Мы берём две ленты, которые будем соединять, а также коннектор с проводами и переворачиваем его широкой полосой белого цвета вверх.
Как правильно держать коннектор при соединении лент
Затем немного тянем за кончики второй пластиковой защёлки. Держаться за сами провода нельзя.
Коннектор для светодиодной ленты с проводами
При соединении проверяем полярность, так как часто цвета проводов просто не совпадают.
Соединение коннектором с проводами
После того как мы вставили ленту в соединитель, возвращаем защёлку в прежнее положение и проверяем качество фиксации. Если всё правильно, то можно подключать диодную ленту к сети.
Две соединённые светодиодные ленты одноцветные
Советы по использованию и монтажу ленты
Так как лента со световыми диодами — не совсем надёжное устройство, то рекомендуют производить монтаж с учётом последующего возможного демонтажа в случае её полного выхода из строя и невозможности ремонта.
С обратной стороны лента имеет липкий слой со съёмной защитной плёнкой. Для того чтобы закрепить ленту на выбранном участке, необходимо просто снять эту плёнку и сильно прижать ленту к месту её крепления. Если поверхность будет иметь шероховатости, то лента прилипнет плохо и через некоторое время может отпасть. Поэтому для надёжности можно просто на место установки ленты заранее приклеить полоску двухстороннего скотча, а затем уже на него прикреплять саму ленту.
Также есть специальные профили из алюминия, которые прикрепляются к поверхности саморезами, а затем уже ленту приклеивают к нему. К таким профилям прилагается рассеиватель из пластика, который позволяет скрыть светодиоды и создать более равномерный поток света. Такие профили могут стоить намного дороже самой ленты, поэтому можно воспользоваться недорогим пластиковым уголком, который крепится к поверхности обычными жидкими гвоздями.
Профили для крепления светодиодной ленты
При подсветке натяжных или обычных потолков лучше всего ленту скрыть за багетом, молдингом или плинтусом. В зависимости от дизайнерского проекта светодиоды могут направляться параллельно потолочной поверхности или под некоторым углом к ней. Для того чтобы световой поток использовать по максимуму и получить равномерное освещение потолка рекомендуют ленту располагать на расстоянии не менее 5 см от него.
Крепление светодиодной одноцветной ленты под потолком
При обустройстве освещения светодиодами витрин магазинов, полок, внутреннего пространства гардеробов и других объектов необходимо сделать так чтобы свет от ленты не «бил» прямо в глаза покупателей. Иначе эффект от такой подсветки будет не таким как ожидалось, а наоборот, из-за яркого света потребители просто не смогут хорошо рассмотреть товары в магазине.
Светодиодные ленты в интерьере бара
Блоки питания большой мощности очень часто оснащаются вентиляторами, которые во время работы создают неприятный шум, который со временем нарастает. Данную особенность необходимо учитывать, если светодиоды монтируются в помещении, где такая шумовая завеса может стать причиной раздражения людей. Это может быть спальная комната или детская. Поэтому необходимо просто вынести блок в другую техническую комнату, где шум никому не будет помехой.
Блок питания для подключения светодиодных лент
Плюсы и минусы различных соединений
Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки соединения диодных лент двумя вышеуказанными способами, для того чтобы посмотреть, каким способом всё-таки лучше всего осуществлять соединение этих осветительных устройств.
Соединение коннекторами
Преимущества Недостатки
Легко монтируются и демонтируются Боязнь помещений с высоким уровнем влажности
Имеют множество различных типов Быстрое окисление контактов
Ленты могут соединять в различные формы Некачественные соединители (если купить плохие соединители, то контакта просто не будет и лента даже не засветится)
Не нуждаются в дополнительной изоляции Видно место соединения двух отрезков ленты
Доступны в продаже
Недорогие по стоимости
Соединение пайкой
Преимущества Недостатки
Пайка позволяет делать ленты, которые затем могут изгибаться в любом направлении Сложность пайки без опыта
Надёжность соединения Боязнь ленты высоких температур
Не окисляются контакты Надо иметь в наличии паяльник с тонким жалом, канифоль и припой тонкий
Бесплатное соединение
Невидимое место соединения лент
Видео: Соединение светодиодных лент пайкой

Видео: Что такое светодиодная лента

Видео: Как соединить светодиодную ленту коннекторами

Светодиодные ленты — одноцветные и разноцветные, очень красивые и эффектные, поэтому их можно часто увидеть во многих местах. При выборе способа соединения необходимо в первую очередь руководствоваться факторам, при которых будет использоваться светодиодная лента, а также понять, что вы хотите получить в итоге. Если вам необходимо хорошее и качественное соединение на долгое время, то необходимо постараться использовать способ пайки, так как он более надёжный и прочный. Но если такой возможности нет, то коннекторы всегда придут вам на помощь и также смогут качественно соединить отрезки лент.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Пайка светодиодной ленты в силиконе. Как спаять отрезки светодиодной ленты между собой. Спаиваем в ошибочном месте разреза

Светодиодная лента
Освещение в интерьере комнат организовывается с помощью самых разнообразных вариантов осветительных приборов. Немалой популярностью сегодня из всего имеющегося ассортимента пользуются светодиодные источники света и светодиодная лента.
Именно при использовании светодиодной ленты можно легко, причем своими руками, сделать дополнительную подсветку у себя в доме. Но такой осветительный прибор имеет нестандартное строение, что вызывает необходимость в соблюдении определенных нюансов. Главная особенность в работе со светодиодной лентой заключатся в ее пайке. Как ее следует паять и что для этого понадобится, вы узнаете из этой статьи.
Причины выбора
Светодиодная подсветка
Почему же именно такую ленту люди все чаще выбирают для организации освещения в доме? Ответ прост. Она соответствует следующим требованиям:
высокое качество создаваемого света;
длительный период службы;
подойдет под любой интерьер;
простой и легкий монтаж;
достаточная экономия электроэнергии;
приемлемая стоимость изделия.
Именно по этим причинам такую ленту многие люди и предпочитают другим видам осветительных приборов.
Особенности конструкции
Говоря о потребности спаять светодиодную ленту, необходимо понимать особенности ее конструкции. Само изделие представляет собой нестандартный прибор, для которого не нужны обычные провода. Здесь светодиоды размещены вдоль узкой полосы. Их соединяют тонкие провода, замыкая тем самым все элементы системы в единую цепь. Поэтому, если ленту необходимо нарезать на определенного размера куски, контакты между ними нужно припаять, чтобы повторно замкнуть всю систему.
Все действия по созданию светодиодной установки укладываются в следующие этапы:
сначала, естественно, выбираем изделие;
далее нужно правильно припаять к ленте в месте разреза провода;
потом выбираем блок питания;
после этого подключаем все элементы в единое целое по схеме, приведенной ниже.

Схема системы
Если же вам нужно сделать управляемый источник света, необходимо обзавестись контроллером и пультом дистанционного управления.
Что понадобится
Герметик
Для качественной и быстрой спайки между собой всех элементов светодиодной продукции вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
тонкое жало для паяльника. В процессе работ жало нужно зачищать, это позволит уберечь от перекрывания оловом соседних участков светодиодной ленты;
паяльник. Лучше использовать маломощные модели;
канифоль;
припой – олово. Припой обязательно должен быть тонким;
мокрая губка. Можно заменить специальной подушечкой для жала. С ее помощью следует периодически очищать инструмент;
изолирующий материал. В его качестве можно использовать герметик, изоленту или специальную термоусадочную трубку.
При работе с паяльником необходимо следить, чтобы жало прогрелось до температуры 260-320°C. Помните, что большая температура может привести к порче диодов или их неадекватной работе.
Правила монтажа
Если с выбором светодиодной ленты проблем возникнуть не должно, то как ее паять знают немногие. Но не переживайте, паять любую диодную ленту не очень сложно. Здесь только необходимо придерживаться пошаговой инструкции:
замеряем длину изделия и определяем место будущего разреза;
на изделии имеются специальные пометки, что идут по резиновой основе. Вот по ним и необходимо делать разрез;
Обратите внимание! Пометки наносятся на резиновую основу еще на этапе производства.
каждая лента имеет определенный шаг – промежуток, через который встречаются пометки для разреза. Он зависит от частоты размещения на резиновой основе диодов и может составлять 5 или 10 см;

Место разреза
когда с местом разреза определились, разрезаем изделие обычными ножницами. Будьте аккуратны, так как диоды не должны повредиться в процессе нарезки;
затем монтажную поверхность необходимо хорошо обезжирить и просушить;
после этого с обратной стороны резиновой основы следует снять защитную пленку. Далее прикрепляем диоды к поверхности. При необходимости изгиба, его максимальный радиус должен составлять 2 см;
проводим пайку всех отдельных элементов осветительной системы. Провода здесь должны соединить между собой в одну систему светодиодную ленту, диммеры для регулирования яркости диодов, усилители, контроллер и т.д.;
Обратите внимание! Паять следует таким образом, чтобы изделие не перегревалось. При перегреве диоды могут выйти из строя.
в процессе пайки следует использовать маломощный паяльник (примерно на 25-40 Вт). Сами провода должны иметь сечение в 0,75 мм, а длину – 20 см;
при использовании одноцветной диодной ленты рекомендуется брать черный и красный провода. Красный подключаем к плюсу, а черный – к минусу;
перед началом пайки концы у проводов следует зачистить примерно на 2 мм с той стороны, которой они будут подключаться к светодиодной продукции. С другой стороны зачистить необходимо на 1 мм;
подключение к ленте производится с помощью обработки проводов канифолью и оловом;
Пайка проводов
Обратите внимание! Лужение рабочего участка необходимо проводить примерно 3-5 секунд. Также нужно делать паузы между паянием, чтобы рабочая точка успела остыть.
после этого проводим аналогичные манипуляции для контактной площадки изделия. Соединяем контакты с проводами. Только после этого происходит пайка.
После окончания рабочее место необходимо тщательно изолировать. Затем проверяем работоспособность спаечного участка системы. Следуя данной инструкции, вы сможете без проблем припаять к ленте провода, подключив ее к блоку питания и контроллеру.
При проведении пайки диодной ленты с другими компонентами осветительной системы, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
точно выполнять инструкцию по спайке, приведенную выше;
качественно изолировать рабочий участок;
придерживаться схемы спайки, чтобы все правильно подключить;
избегать перегрева изделия во время работы с паяльником;
использовать качественные составные элементы системы — блок питания, контроллер, ленты.
При выполнении вышеприведенных рекомендаций и пошаговой инструкции, спаять светодиодную ленту будет легко и просто. Кроме этого необходимо соблюдать правила работы с нагревательными инструментами и электроприборами, особенно в момент проверки их работоспособности. Если все придерживаться всех рекомендаций, то спаять ленту со светодиодами не составит абсолютно никакого труда.
Как самому сделать ангельские глазки для ваза?
Самодельные солнечные коллекторы для бассейнов, процесс установки
Светодиодные ленты обладают достаточной гибкостью, их можно разрезать по заданным линиям разреза и соединять в любых точках между медными контактами на ленте. Линии разреза различны для разных типов светодиодных лент. Ниже приведена инструкция- как припаять провод питания к RGB светодиодной ленте.
1. Паяльник
Перед тем как приступить к пайке светодиодных лент , важно убедиться, что вы имеете соответствующий инструмент. Мы рекомендуем использовать паяльник мощностью 20 Вт – 60 Вт с регулируемой температурой в пределах 250°-350°С. Лучше использовать более мощный паяльник, чтобы процесс нагрева контактов не был долгим во избежание повреждения элементов. В то же время температура паяльника не должна быть слишком высокой, чтобы не повредить элементы. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой с канифолью, жало паяльника следует предварительно очистить мокрой губкой или стальной щеткой.
2. Очистите паяльник
Важно, чтобы жало паяльника было чистым, это обеспечит наилучшую спайку. Очищайте жало паяльнику регулярно, чтобы спайки были чистыми и по возможности небольшими.
3. Закрепите светодиодную ленту
Закрепите RGB светодиодную ленту несколькими кусочками липкой ленты, чтобы она была неподвижной во время спайки.
После того, как паяльник хорошо разогрелся, залудите провода небольшим количеством припоя. Используйте многожильный мягкий провод!
5. Припаяйте черный провод к плюсу RGB ленты
Припаяйте черный провод небольшим количеством припоя к плюсовому контакту светодиодной ленты. Необходимо сделать это аккуратно и проконтролировать, чтобы припой не попадал на соседние контакты.
6. Распайка управляющих проводов
Поочередно накладывайте управляющие провода к соответствующим контактам RGB светодиодной ленты.
После этого прогревайте паяльником место соединения, пока припой в месте соединения не расплавится. Нагрев должен быть достаточным, чтобы не образовалась «холодная спайка».
*Холодная спайка происходит, когда прогревается только одна из соединяемых лент, электрическое соединение при этом является ненадежным
7. Проверьте полярность проводов
После того, как вы припаяли провода, ваша RGB светодиодная лента должна выглядеть как на фото. Проверьте качество спайки, а также проследите, чтобы места пайки разных контактов не пересекались.
8. Проверьте место спайки
После того, как припой остыл, подсоедините RGB светодиодную ленту к подходящему , чтобы проверить соединение
*Плохое соединение является следствием «холодной спайки». Если обнаружили искрение или дым, то, скорее всего, имеет место перекрестное или дуговое соединение.
9. Насадите на место соединения отрезок термоусадочной трубки
Отогните часть монтажного скотча с обратной стороны ленты таким образом, чтобы термоусадочная трубка достаточно перекрывала место контакта.
10. Прогрейте термоусадочную трубку.
С помощью электрического фена прогрейте термоусадочную трубку,чтобы она плотно обжала место контакта. Затем снова подключите RGB светодиодную ленту к источнику питания (контроллеру управления) и протестируйте ленту во всех режимах.
Зачастую во время монтажа светодиодной ленты появляется необходимость разрезать ее на несколько небольших отрезков, а затем спаять эти отрезки с проводами. Однако далеко не все с паяльником на «ты», поэтому и возникают вопросы, связанные с правильной пайкой. К счастью, этот процесс достаточно прост и не требует особых знаний и навыков. О том, как паять светодиодную ленту и что для этого нужно, расскажет данная статья.
Что и где паять?
Любая светодиодная лента состоит из групп, включенных параллельно между собой светоизлучающих диодов. Разрезается лента строго в определенных местах между этими группами. Как правило, места возможных разрезов обозначаются пунктиром или значком ножниц.
Определившись с длиной отрезка, с одной из его сторон выбирают контактные площадки, к которым будут припаивать провода. Контакты в виде печатных проводников расположены с обеих сторон от линии разреза, имеют круглую форму и надпись: в одноцветных изделиях – «+» и «-», в многоцветных – «R», «G», «B», «–». Перед началом пайки контакты необходимо слегка зачистить до появления блеска.
Если на светодиодную ленту нанесён защитный слой силикона (IP67-IP68), его удаляют канцелярским ножом, чтобы получить доступ к контактам для пайки.
Что потребуется для пайки?
Перед началом любой работы нужно заранее приготовить все необходимое. Такой несложный процесс, как пайка светодиодной ленты не исключение. Для начала работы потребуются следующие инструменты:
Паяльник с узким жалом мощностью 25–40 Вт или паяльная станция.
Кусачки или пассатижи.
Ножницы, если лента еще не разрезана.
Универсальный монтажный держатель (более известный под названием Третья рука). Понадобится для зажатия светодиодной ленты во время спайки с проводами. Это профессиональный инструмент, далеко не у всех имеющийся под рукой. Его можно заменить любым подручным грузом, который способен надежно зажать LED-ленту на время пайки.
Зачищающий инструмент.
При зачистке проводов ножом или скальпелем на жилах могут остаться насечки, что делает их хрупкими и ломкими. Поэтому рекомендуется пользоваться именно специальным зачищающим инструментом — стриппером.
Из расходных материалов обязательно понадобится припой и паяльный флюс. В качестве припоя подойдут любые сплавы с температурой плавления до 300 °C. Наиболее удобны в использовании свинцово-оловянные сплавы в форме проволоки. Тип флюса не имеет принципиального значения.
Стоит отметить, если во время пайки будет использоваться активный флюс, то необходимо заранее приготовить спирт и небольшой кусочек тряпочки или ваты. Активные флюсы еще долго реагируют с металлами после пайки, поэтому излишки флюса нужно удалять.
Для надежной изоляции контактов потребуется термоусадочная трубка (ее еще называют термоутяжка) диаметром около 10 мм, зажигалка или спички.
Провода подойдут только медные многожильные сечением 0,5–0,75 мм2. Их длину нужно отмерить заранее, с запасом в 10 см.
Предварительные работы
Перед тем как паять светодиодную ленту, нужно проделать небольшую предварительную работу. Касается это подготовки паяльника. Для качественной пайки, жало паяльника необходимо заранее почистить от гари и зачистить от обгоревшего слоя. Затем паяльник необходимо прогреть до рабочей температуры и залудить жало.
Секрет качественной пайки находится на жале паяльника – оно всегда облужено, то есть на нем постоянно есть тонкий слой припоя.
Качество пайки двух проводников во многом определяется правильной подготовительной работой, а именно лужением. Для тех, кто редко держит в руках паяльник либо с ним на «вы» рекомендуется немного потренироваться на ненужных проводах, чтобы не испортить дорогостоящую светодиодную ленту.
Процесс спайки
На проводах выбранной длины с одной стороны удаляют изоляцию, примерно на 5 мм, и слегка царапают медные жилки для удаления оксидной плёнки. Затем плоскогубцами аккуратно скручивают жилки между собой, чтобы избежать их расслоения во время лужения и пайки. Подготовленный проводок окунают во флюс или прислоняют к кусочку канифоли. Разогретым и залуженным жалом паяльника цепляют кусочек олова (можно с запасом) и прикладывают к зачищенному проводку на 3-5 секунд. Для лучшего взаимодействия провод медленно вращают, прижимая одновременно к жалу и канифоли. После затвердевания луженый наконечник укорачивают до длины около 3 мм.
Контакты светодиодной ленты лудят следующим образом. Жалом паяльника захватывают маленькую каплю припоя, на мгновение окунают его в канифоль и на пару секунд прислоняют к одной из контактных площадок. В результате на месте медного пятачка должна образоваться полусфера из припоя.
Когда все соединительные части залужены, пришло время спаять светодиодную ленту с электрическими проводами. Для удобства её фиксируют с помощью груза к столу или устанавливают в универсальный монтажный держатель. На жале паяльника оставляют минимальное количество олова, окунают его во флюс и на пару секунд прислоняют к спаиваемым поверхностям. Луженая часть провода должна скрыться в полусфере припоя. Операцию повторяют с остальными проводниками.
Для надёжного контакта достаточно того припоя, который нанесен в процессе лужения. Только так удастся избежать лишних наплывов и замыкания контактных площадок между собой.
Если хорошо разогретым паяльником не удаётся качественно припаять провода к светодиодной ленте в течение 3-4 секунд, то следует отказаться от используемого припоя. Тугоплавкие сплавы на основе олова не пригодны для работы с тонкими проводниками, приклеенными к гибкой ленте. При длительном контакте произойдёт перегрев и отслоение контактной площадки.
Заключающий этап состоит из проверки надежности работы и изоляции припаянных проводов к светодиодной ленте с помощью термоусадочной трубки. Пайка проверяется визуально, а затем путем подключения питания к светодиодной ленте. Если все в порядке, контактные площадки чистятся от лишнего флюса с помощью тряпочки или ватки, смоченной в спирте (в случае использования нейтрального флюса, этот пункт можно пропустить). Затем контакты изолируются термоусадочной трубкой. Для этого она накладывается на место спайки и равномерно подогревается со всех сторон.
Читайте так же
Организовать освещение в интерьере можно с помощью множества вариантов, в частности светодиодной лентой. Светодиодная лента считается наиболее современным элементом дополнительного или основного освещения. Её использование предполагает широкие возможности в дизайне помещения, а также большой выбор цвета свечения. Для осуществления данного источника света важно знать, как паять светодиодную ленту. Есть как ленточный вариант, так и отдельные планки светодиодной ленты.
Разновидности светодиодных лент
От выбора зависят и последующие компоненты, такие как блок питания, провода для подключения, контроллеры. Поэтому перед тем как паять smd светодиоды, важно определится с выбором ленты. Есть следующие варианты, которые классифицируются по типу:
Светодиоды 3528.
Светодиоды 5050.
Цветные светодиоды RGB.
Также они разделяются на модели по направленности света.
С торцевым свечением.
С фронтальным свечением.
По защите:
Негерметичные, открытого типа – без применения защиты диодов.
С защитой: односторонней, двухсторонней.
Что нужно иметь для пайки
Для того чтобы спаять светодиодную ленту следует обзавестись необходимым оборудованием, расходными материалами и знанием как паять smd. Среди материалов необходимо иметь следующее:
Провода для соединения лучше использовать с разноцветной изоляции, чтобы потом не было путаницы. Определить сечение можно исходя из длины ленты и её потребляемых характеристик ватт\метр. На метр длины необходимо сечение от 0.2 мм.
Светодиодную ленту требуемой длины. Укорачивается она строго в обозначенных для этого местах.
Вещества для обработки поверхности, что улучшит прилипания припоя и обеспечит защиту от воздействия внешней среды. Для этих целей подойдут следующие типы флюсов: канифоль, СКФ, ЛТИ.
Для соединения контактов и проводов требуется припой. Можно использовать оловянно-свинцовые припои.
Для герметичности соединений нужен силикон, однако, герметизация нужна только защищённым светодиодным лентам.
Трубки для термоусадки, которые уменьшаются при нагревании и обжимают места соединения контактов.
В качестве оборудования потребуется:
Паяльник, мощность которого не выше 40 Вт. Температура при пайке должна быть 260-300 градусов.
Клещи для зачистки проводов. Вместо них можно использовать обычный канцелярский нож.
Строительный фен или зажигалка.
Что важно знать перед пайкой
Ленты могут иметь 2 или 4 группы контактов. Когда контактов 2 – это одноцветная лента, а на контактах имеется плюс и минус. Если на ней 4 контакта – лента RGB, на которой может происходить смена цвета с помощью промежуточного контроллера G, R, B.
Следующим этапом будет выбор подключения, если лент будет несколько. Последовательное соединение в данном случае будет не самым подходящим способом, потому что образуется падение напряжение на всей длине, что спровоцирует сокращение срока службы диодов. Рекомендуется ленты параллельным подключением, в случаях, когда длина более 5 метров. Если планируется , то он должен быть установлен до блока питания. Некоторые блоки питания имеют встроенный диммер.
Подготовка к пайке
Следует припаивать по такому же принципу, как и остальные электроприборы. Главное не переусердствовать с нагревом. Процесс можно разделить на несколько этапов:
Замеряется требуемая длина ленты, после чего отрезается нужный кусок по специально предусмотренным местам для этого. Шаг таких мест, в среднем, 5 – 10 см. Резать можно ножницами, стараясь не повредить диоды.
Концы проводов зачищаются на 1 мм со стороны блока питания, на 2 см со стороны ленты.
Поверхность, на которую планируется монтаж, обезжиривается и высушивается, после чего с ленты снимается защитная плёнка и её можно приклеивать.
Как происходит пайка
Пайка светодиода ничем не отличается от других паек мелких деталей, потому как припаять светодиод можно тем же принципом. Перед тем как начать паяние следует залуживать контакты с помощью канифоли и олова. Лужение не должно быть более 3-5 секунд, иначе возможен перегрев. Когда провода и контактные площадки залужены, следует паяльником немного расплавить олово на конце провода и площадке. Не стоит паять более 5-7 секунд, иначе может произойти перегрев. После того как всё стало единой каплей, следует прижать провод к площадке и держать до полного застывания олова. Нельзя чтобы олово попало на соседнюю площадку, так как это образует замыкание. Таким образом, следует припаять провода к оставшимся контактам. Когда все провода подключены, требуется проверить работоспособность, подключив её к питанию. Если всё исправно, то место соединения изолируется термоусадочной трубкой и проверяется вновь.
Когда происходит пайка защищённой ленты, то зона контактов предварительно зачищается от эпоксидной или силиконовой оболочки. Когда соединение готово, следует надеть на основу защитную заглушку. Если требуется повышенная изоляция, следует нанести несколько слоёв силикона.
Следует знать, что:
Следует проводить качественную изоляцию участка, так как в противном случае может потребоваться перепаять соединения.
Когда 1 контакт запаян, не следует сразу же начинать пайку следующего. Это будет провоцировать перегрев, так как схема ещё не успела остыть.
Максимальный радиус изгиба светодиодной ленты должен составлять не более 2 см.
Для более удобной пайки можно использовать маленькие наконечники гильзы. Это не только улучшит контакт, но и сделает соединение более прочным.
Для того чтобы знать как выпаять smd светодиод, следует подогревать его снизу и на контактах, при этом главное не перегреть его. Это связано с тем, что если понять, как паять smd, становится ясно, что он припаян снизу. Не рекомендуется выпаивать светодиоды из ленты, так как это лишает изделие гарантии.
Вывод
Разобраться, как паять светодиодную ленту – несложно. Для этого следует бережно и аккуратно относится к светодиодной ленте и диодам, соблюдая элементарные правила, описанные в статье. Метр данного источника освещения способен производить больше люменов, чем предусмотрено в лампе высокой мощности, но лампочка смотрится менее красиво.
Видео о пайке светодиодной ленты
Всем привет. Сегодня мы припаяем провода к светодиодной ленте с целью дальнейшего подключения в своих целях. Данный материал не является чем-то сверхъестественным и абсолютное большинство более-мение опытных пользователей могут проделать эту процедуру без посторонней помощи, но наш сайт рассчитан на разные возрастные и профессиональные категории. Поэтому не исключено, что этот материал кому-нибудь да пригодится. В любом случае ему есть место на сайте, так как со светодиодами и светодиодными лентами мы будем работать регулярно. Уж больно это удобная и красивая штука, особенно для нас — народных умельцев.
Иногда добросовестные продавцы на радиорынке продают отрезки светодиодной ленты с уже припаянными проводами. Но бывает такое, как правило, очень редко. К тому-же если вы покупаете пятиметровую бабину, то почти наверняка вам придется резать ее на нужные вам отрезки, и каждому отрезку припаивать провода. Вот этим мы сейчас и займемся. Припаивать будем к одноцветной светодиодной ленте. RGB-лента заслуживает отдельного рассмотрения в данном вопросе в связи с тем, что там есть некоторые нюансы, поэтому рассмотрим их в будущем.
Оборудование:
— провода;
— паяльник, флюс, припой;
— светодиодная лента;
— нож;
— термоусадочная трубка;
— зажигалка, спички.

Техника безопасности:
— не надо тыкать себя паяльником в глаз;
— не порежьте пальчики ножом, будьте аккуратны с электричеством.
Приступим господа. Берем отрезок светодиодной ленты. Думаю, вам известно, что светодиодная лента бывает влагозащищенной и без влагозащиты. Второй вариант стоит дешевле, но не значительно, при этом теряет в своем функционале и более подвержен техническим повреждениям. Поэтому берем первый вариант.
Теперь необходимо удалить силикон с контактов ленты. Я это делаю обычным столовым ножом. Особой сложности в этой процедуре нет. Только не переусердствуйте — не отрежьте чего-то лишнего, а то придется укорачивать вашу ленту, как минимум, на три светодиода.

Будьте внимательны, очень часто мелки кусочки силикона остаются на контактах. Этого допускать нельзя. В противном случае пайка станет невыносимой и даже если вы все-таки припаяете провода, то пайка будет не особо прочной и надежной. После этих процедур видим примерно следующий результат.

Теперь зачищаем паяльник, хорошенько его разогреваем и залуживаем провода. Обратите внимание, что контакты на проводах я делаю, как можно меньшими. Это исключит возможность случайного замыкания. Также прошу обратить внимание на то, что на моей ленте контакты уже подготовлены к пайке и залужены, но в большинстве случаев вы получите просто 2 медных контакта, которые вам необходимо будет залудить и на ленте.

Теперь припаиваем наши провода к контактам на ленте. Делаем это быстро и аккуратно. На припаивание 1 контакта у меня уходит не более 1 секунды. дело в том, что если перегреть ленту — на ней рушится покрытие, показывая на свет божий «гибкую плату», а это сократит надежность вашего творения. Поэтому еще раз говорю — хорошо разогревайте паяльник.

Теперь необходимо это дело хорошенько заизолировать. Я это делаю в два этапа и использую для этой цели две термоттрубки разных диаметров. Сначала небольшого — одеваю на провода и усаживаю зажигалкой.

В конечном результате вся это выглядит примерно следующим образом.
Как паять светодиодные ленты

Разъемы и соединители
Plug and play могут показаться лучшим способом соединения светодиодных лент вместе для установки, но на самом деле есть альтернатива, которая даже лучше. Более эффективный способ завершить установку — спаять все вместе. Вместо использования соединителей и соединителей, которые мы можем предложить для большой установки, мы рекомендуем вам припаять все на место.
Почему пайка вместо соединителей?
Мы рекомендуем паять светодиодные ленты вместо использования наших соединителей для более крупных установок, потому что, хотя это может быть немного трудоемко и требует много времени, в конечном результате вы можете быть уверены в том, что все не сдвинется с места.
Последнее, о чем вы хотите беспокоиться в ночь большого шоу или торжественного открытия, — это стабильность вашей осветительной установки. Соединители, также называемые соединителями, отлично подходят для небольших приложений, но если вы работаете над чем-то, что вам нужно, чтобы служить долго, пайка — это то, что вам нужно.
Основы и материалы для пайки
Если у вас нет опыта пайки, я бы порекомендовал вам изучить основы и попрактиковаться в использовании деталей. Я бы не рекомендовал начинать с пайки кусков кабеля или изготовления набора кабелей XLR перед тем, как приступить к пайке светодиодных лент.
На печатной плате самой светодиодной ленты нет места для ошибок, исправление с первого раза сэкономит вам много времени и хлопот.
Вам понадобится:
Паяльник хорошего качества или паяльная станция — хотя они продаются повсюду, найти паяльник хорошего качества очень важно из-за рассеивания тепла по всему утюгу. Задавайте много вопросов и обращайте внимание на отзывы о товарах, если они есть.Некоторым даже не хватает тепла, чтобы расплавить припой!
Кусачки для проволоки — они используются для снятия примерно 2–3 мм изоляции с конца и обнажения неизолированного медного провода.
Припой — это то, что скрепляет секции светодиодных лент вместе.
Чистое рабочее место — очень важно иметь чистое рабочее место, свободное от мусора, который может попасть на световые полосы или провода.
Немного тяжелый предмет — используйте его, чтобы прижать светодиодную ленту к рабочему столу.
Начало работы: пайка выводов на светодиодные ленты
После сборки всех элементов, необходимых для пайки светодиодных лент вместе с выводами
Зачистите примерно 2-3 мм, оставив оголенной медь на ваших проводах.
Подайте тепло и припой одновременно на неизолированную медь, следя за тем, чтобы не было слишком много тепла.
Нанесите припой на неизолированные медные контактные площадки ленты. Вы делаете это, применяя тепло и припой одновременно, будьте осторожны, чтобы не нагреться слишком сильно.Хорошее практическое правило, чтобы избежать воздействия чрезмерного тепла на ваши материалы, — считать две полные секунды, а затем снять паяльник.
Дайте им остыть.
Поместите луженый конец проводов и нагрейте провод, поместив его на припаянный конец медной площадки на светодиодной ленте.
Как только он полностью растает, снимите огонь и удерживайте, пока он не остынет и снова не затвердеет.
Повторите процесс с остальными проводами на выводе, пока не закончите.
Пайка двух светодиодных лент вместе
Чтобы спаять две части светодиодной ленты вместе, повторите процесс нанесения припоя на медные контактные площадки светодиодной ленты. Сделайте это для обоих концов, к которым вы хотите присоединиться. После того, как оба конца были покрыты оловом, отрежьте кусок полосы, чтобы обнажить валик припоя, чтобы обе луженые части могли соприкоснуться.
Проверьте полярность и выровняйте обе части светодиодной ленты, прежде чем нагреть луженую часть и затем перетащить расплавленный припой на соседний валик.Это намного проще, если обе части светодиодной ленты предварительно были залужены. Если вы умеете паять светодиодные ленты, вы можете научиться паять практически все, потому что это непростая задача. Надеюсь, вы узнали, что требуется, чтобы упростить следующую установку.
Если вы не чувствуете, что пайка светодиодных лент подходит вам, ознакомьтесь с нашей подборкой соединителей здесь.
Учебные пособия по светодиодам
— Пайка проводов к светодиодным лентам RGB
Светодиодные ленты
RGB — такой универсальный продукт благодаря тому факту, что их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодной ленте. Освещение, длина разреза варьируется в зависимости от продукта.В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по обрезке 4-проводных светодиодных лент RGB и пайке провода непосредственно к светодиодной ленте.
1.) Паяльные инструменты
Перед тем, как приступить к пайке провода к светодиодной ленте, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта. Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше всего использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльника.
2.) Чистка паяльника
Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга. Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.
3.) Закрепите свою светодиодную ленту RGB
Используйте несколько кусочков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту RGB, чтобы она не двигалась во время пайки.
4.) Залудите многожильный провод RGB 18-22AWG
Когда паяльник достаточно нагреется, залудите многожильный провод RGB 18-22AWG, нанеся небольшое количество припоя непосредственно на многожильный провод. После того, как вы закончите этот шаг, ваш провод должен быть серебристого цвета и больше не выглядеть скрученным.
5.) Лужите медные точки на светодиодной ленте RBG
.
Следующий шаг — залудить медные точки на светодиодной полосе, расплавив небольшое количество припоя непосредственно на медные точки.Не наносите столько припоя, чтобы припой не перекрывался, это вызовет нежелательные изменения цвета на светодиодной полосе RGB.
6.) Подсоедините провод к полосе света
.
После того, как вы залужили провод и медные точки на светодиодной полосе RGB, вы можете соединить их вместе. По отдельности поместите провод на медные точки, а затем поместите паяльник поверх обоих, чтобы нагреть каждый припой, чтобы он расплавился и превратился в единое целое. Обязательно держите достаточно долго, чтобы не образовался «холодный припой».»
* ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ ПРОИЗВОДИТСЯ, КОГДА ТОЛЬКО ОДИН ИЗ СОЕДИНЕНИЙ НАГРЕВАЕТСЯ И ПОДКЛЮЧАЕТСЯ, А ДРУГОЙ ЕЩЕ ХОЛОДНЫЙ. ХОЛОДНЫЕ ПАЙКИ НЕ ПРОВОДЯТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК. *
7.) Вид припаянного провода к световому фильтру
После того, как вы правильно соединили провод со светодиодной лентой, ваш окончательный результат должен выглядеть примерно так. Обратите внимание, что паяные соединения чистые и не перекрывают друг друга.
8.) Проверьте свой припой
После высыхания подключите только что припаянную светодиодную ленту к соответствующему источнику питания и проверьте подключение.
* ОТКАЗЫВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ-ЗА ХОЛОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ИСКУРА ИЛИ ДЫМ, У ВАС БОЛЬШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ИМЕЕТСЯ ПЕРЕКРЕСТНОЕ ИЛИ ДУГОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ. *
9.) Подготовка к термоусадке
Отогните клей 3M, чтобы покрыть паяное соединение термоусадочным материалом. Если у вас нет термоусадки, можно использовать небольшое количество горячего клея.
10.) Термоусадка и повторное испытание
Используйте термоусадочный пистолет для термоусадки, чтобы защитить паяные соединения, а затем проверьте еще раз, чтобы убедиться в правильности соединения.
Пайка светодиодной ленты — как вырезать, удлинить и протестировать ленточные светильники
InStyle LED Trade Supplies
Если вы работаете в сфере торговли, InStyle готовы оказать вам дополнительную заботу и поддержку. Мы можем предложить 30-дневные кредитные счета для торговых покупателей — пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж для обсуждения!
Независимо от того, являетесь ли вы специалистом по освещению, дизайнером интерьеров, электриком, строителем, архитектором, организатором мероприятий или поставщиком, InStyle окажет вам любую возможную поддержку.
Бесплатные образцы
Мы можем предоставить небольшие бесплатные образцы наших светодиодных лент. Таким образом, вы можете увидеть белые и цветные цвета, а также проверить яркость, цветовую температуру и оттенки в реальной жизни. Все наши товары есть на складе, а образцы могут быть отправлены с доставкой на следующий день.
Возвратные образцы
Если вам нужны образцы большего размера для тестирования наших светодиодов на месте или вы хотите протестировать наши контроллеры, приемники или другие аксессуары перед размещением полного проектного заказа, мы можем предоставить возвратные образцы любого продукта ( с) в нашем ассортименте.
Например, если вы хотите увидеть наши светодиоды RGBW в действии, прежде чем совершить покупку, мы отправим 5 м светодиодной ленты RGBW, контроллер и блок питания. Вы можете получить их на следующий день — и если вы вернете их в течение 14 дней, мы сможем полностью вернуть деньги за товар. (Единственная часть, которую мы не возмещаем, — это расходы на перевозку.)
Товары на заказ
Ищете специальные светодиодные ленты? Независимо от того, нужны ли вам индивидуальные уровни яркости или определенный рейтинг Кельвина для вашей цветовой температуры, это не проблема.InStyle LED являются производителями, поэтому мы можем изготовить / согласовать любые спецификации светодиодов, которые вам нужны. Обычно мы предоставляем индивидуальные образцы в течение 14 дней.
Гарантия качества от InStyle
Светодиодные лампы InStyle работают с учетом интересов коммерческих клиентов. Потому что мы поставляем светодиоды уже 12 лет, а в светотехнической отрасли уже более четверти века! — мы видели и решили почти все проблемы и сценарии со светодиодами. Мы проектируем все наши продукты на долгий срок, используя высококачественные компоненты и никогда не идя на компромисс с качеством, и мы полностью тестируем все товары — и все это при отличных ценах.
Поскольку они созданы, чтобы служить долго, наши продукты настолько близки к тому, чтобы их поместили и забыли. Это экономит нашим торговым клиентам 1000 фунтов стерлингов на протяжении многих лет на замене и затратах на рабочую силу.
0116 2799 083
Номер
Телефон
Это поле предназначено для проверки, и его следует оставить без изменений.
Как паять светодиодные ленты (полное руководство)
Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получать комиссию.На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Пайка светодиодных лент — лучший способ соединить две вместе. В этом руководстве мы покажем вам простейшие методы пайки светодиодных лент для начинающих.
Паяльник — незаменимый инструмент, если вы хотите подключить 2 или более ламп.
Если вы считаете, что существующая светодиодная лента слишком короткая, вы можете подключить еще одну, чтобы сделать ее вдвое длиннее.У вас также есть возможность вырезать небольшой кусок и подключить его к вашей текущей светодиодной ленте, чтобы сделать ее немного длиннее.
Уловка здесь в том, чтобы овладеть искусством пайки. Как только вы узнаете , как паять светодиодные ленты вместе, вы сможете изготавливать светодиодные ленты любого размера, какого захотите. Это руководство научит вас , как легко паять светодиодные ленты RGB .
Что такое пайка?
Для тех, кто никогда раньше не пробовал паять, давайте узнаем немного больше об этом процессе, прежде чем мы перейдем к руководству по , как паять светодиодные ленты. По сути, пайка — это процесс плавления металла с использованием припоя для соединения двух объектов вместе. Этот металл, соединяющий предметы, известен как присадочный металл.
Уловка для правильной пайки двух предметов вместе состоит в том, чтобы убедиться, что наплавочный металл имеет более низкую температуру плавления, чем металлическая часть двух предметов, которые будут объединены. То же самое происходит, когда вы учитесь паять вместе светодиодные ленты. Обычные присадочные металлы, которые используются для этого процесса, включают свинец и олово.
Как паять светодиодные ленты (Пошаговое руководство)
Теперь, когда вы знаете основную идею пайки, мы можем перейти к короткому пошаговому руководству по , как паять светодиодные ленты.
Единственные два материала, которые вам понадобятся, — это паяльник и присадочный металл, также известный как припой.
Когда у вас есть эти два, вам просто нужно выполнить следующие шаги, которые мы предоставили ниже:
Очистите паяльник.
Тщательно очистите кончики двух светодиодных лент, которые вы хотите соединить.
Нагрейте паяльник, пока он немного не задымит.
Нанесите немного припоя на кончик проводов RGB и тщательно его расплавьте.
Положите светодиодные ленты на стол и удерживайте их лентой, чтобы они не двигались.
Расплавьте припой на медные точки, расположенные на концах светодиодных лент.
Подсоедините луженые провода RGB к медным точкам ваших полосовых огней.
Припаяйте провода к медным точкам еще раз и подождите, пока они высохнут.
После высыхания возьмите рулон изоленты и закройте припаянную часть.
Выньте тепловую пушку и усадите припаянную часть.
Подождите, пока светодиодная лента остынет, затем подключите ее к источнику питания.
Проверьте, загорается ли вновь подключенная светодиодная лента вместе со старой.
Всего за 11 очень простых шагов вы теперь знаете, как паять гибкие светодиодные ленты.
А что, если вы хотите припаять только небольшую полоску? Есть ли способ сжать только что подключенную полосу, чтобы подсветка полосы не была такой длинной?
Конечно, есть! Далее мы научим вас резать и паять светодиодные ленты.
К счастью, светодиодные ленты были созданы для того, чтобы их можно было разрезать. Если вы посмотрите на заднюю часть светодиодной ленты, между каждым маленьким светильником есть линия. Линия — это индикатор, указывающий на безопасное место, где можно разрезать полоску.Как только вы заметите линию, возьмите обычные плоскогубцы и разрежьте ее по ней. Это даст вам более короткую полоску. Затем вы можете повторить описанные выше шаги, чтобы соединить любую из двух полосок, которые у вас есть. Медные точки все еще присутствуют, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с пайкой.
На самом деле, вы можете даже проявить немного творчества, если хотите. Многие домовладельцы соединяют различные светодиодные ленты вместе, чтобы сформировать формы и изображения. Некоторые образуют простые формы, такие как круги или треугольники, в то время как другие создают более сложные конструкции, такие как смайлики или другие вещи.
Основная концепция та же — вырежьте полоски, которые вам понадобятся, соедините их вместе, придав им желаемую форму, и выполните указанные выше действия. Это действительно так просто!
Заключение
Как видите, научиться паять светодиодные ленты не так уж и сложно. Если у вас есть все необходимые инструменты, вы готовы к работе. Просто будьте очень осторожны при работе с паяльниками, потому что они могут сильно нагреваться.
Если вы случайно прикоснетесь к нагретой части или попадете на себя расплавленным припоем, это может нанести большой вред. Вот почему мы всегда рекомендуем новичкам надевать перчатки при работе с паяльником. Если что-то случится, по крайней мере, ваши руки можно будет защитить от ожогов.
Конечно, даже профессионалы время от времени попадают в аварии. Поэтому советуем принять меры предосторожности, даже если вы уже давно не разбираетесь в паяльнике. Если вы точно знаете, что делаете, у вас не возникнет проблем со спайкой двух светодиодных лент вместе в желаемую форму.
Хотите узнать больше о светодиодных лентах? Прочтите Ultimate Strip Light Guide!
Рекомендуемая литература:
Руководство по пайке светодиодов — LEDSupply BLOG
Пайка: вот что работает!
Борьба с пайкой и повреждением светодиода (ов) и печатной платы (PCB) или печатной платы с металлическим сердечником (MCPCB) легко обойтись без надлежащих инструментов, материалов и техники пайки. Чтобы избежать распространенных проблем при пайке светодиодов, мы оглянулись на наш 20-летний опыт работы в области электроники и изложили здесь все «что можно и чего нельзя» при пайке светодиодов.Наше намерение — помочь вам сэкономить время, деньги и избежать разочарований, так что, возможно, вы попробуете второй светодиодный проект вместе с нами! Кроме того, в конце есть видео, которое показывает процесс в действии.
Начнем с простого…
MCPCB Светодиодная звезда
Припой — это проводящий материал, который плавится около 400 градусов по Фаренгейту и позволяет двум металлическим частям соединяться в цепь. Стандартное соединение «точка-точка» — это два вывода, скажем, катод светодиода и анод второго светодиода, скрученные и спаянные вместе; это более эффективно, чем просто скручивать вместе провода.Другой распространенный тип паяного соединения встречается на печатных платах и MCPCB, где на плате есть токопроводящие дорожки, ведущие к компонентам, где выполняется паяное соединение. Большая часть пайки, с которой мы сталкиваемся, связана со светодиодами на MCPCB, которые вы можете видеть справа, и мы показываем пример на видео ниже.
Вот важный лакомый кусочек для запоминания…
Припой обычно на 60% состоит из олова и на 40% из свинца с сердечником из канифольного флюса (центр припоя). Следует упомянуть канифольный стержень, поскольку он удаляет загрязнения с контактов и улучшает электрическое соединение; в основном, это помогает припою прилипать к контактной площадке.Поскольку заставить припой течь и прилипать к поверхности иногда сложно, знание того, что флюс находится в центре припоя, означает, что вы можете помочь избежать этой проблемы, целенаправленно расплавив центр припоя непосредственно на поверхность. Это сначала приводит к попаданию канифольного флюса на поверхность и способствует прилипанию припоя к поверхности.
Наличие и поддержка правильных инструментов для торговли
Припой толщиной 0,20 мм
Припой: Мы предпочитаем припой с содержанием олова 60/40 вместо свинца и толщиной 0.20мм. Такая толщина припоя идеально подходит почти для всех наших применений, и мы рекомендуем именно это. Подробная информация о припое, который мы используем, здесь.
Обычный паяльник
Утюг: Наличие качественного паяльника и наконечников разного размера делает любую работу проще и быстрее. Многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся со стороны клиентов, связаны с дешевым утюгом и маленькими чаевыми. Если утюг недостаточно мощный или острие слишком маленькое, температура поверхности никогда не станет достаточно высокой для равномерного стекания припоя.Мы рекомендуем по крайней мере 30-ваттный утюг, к сожалению, это может быть дорого, и если вы не планируете много паять, эти расходы могут быть трудно оправдать. Есть недорогие паяльники, которые подойдут для небольших работ, но если вам нужно много паять и вы хотите минимизировать хлопоты и увеличить срок службы, сделайте себе одолжение и купите хороший утюг. Для наших собственных светодиодных проектов и светодиодных комплектов, которые мы создаем для клиентов, мы используем такой утюг.
Жала паяльника
Паяльное жало: Поскольку не все поверхности паяльных площадок имеют одинаковый размер, часто паяльники поставляются со сменными размерами жала; у некоторых есть тонкие концы, а у других — более широкие клинья.Соответствие размера наконечника размеру поверхности может значительно облегчить нагрев паяльной площадки. Если припой не растекается по контактной площадке, вероятно, это связано с тем, что наконечник утюга слишком мал и не распределяет тепло по достаточно широкой площади.
Еще один лакомый кусок…
Если ваши мощные светодиоды устанавливаются на радиатор (что они часто делают), имеет смысл выполнить пайку перед закреплением светодиода на радиаторе. При попытке припаять светодиод, который уже находится на радиаторе, радиатор иногда может поглотить все тепло от утюга и сделать нагрев поверхности паяльной площадки практически невозможным.
Паяльное жало
Tin the Tip: Паять без луженого наконечника бесполезно. Чтобы правильно залудить кончик утюга, нанесите на него припой и нанесите толстый слой покрытия. Следующий шаг — стереть излишки припоя влажной губкой и, наконец, снова нанести немного припоя на наконечник.
Очистка паяльной поверхности
Чистая поверхность припоя: Очевидно, что чем более чистая поверхность, тем лучше. В идеале убедитесь, что на поверхности нет грязи, пыли, эпоксидной смолы или чего-либо еще.
Лужение паяльной площадки
Лужение поверхностей (проводов, паяльной площадки или печатной платы): В нашем видео мы показываем пример пайки проводов к светодиодной звезде Cree, но перед окончательным подключением выводы проводов сначала покрываются оловом. Подобно лужению утюга, на провода наносится тонкий слой припоя; Важно, чтобы припой прилипал к проводу. Помните приведенное выше предположение о том, что канифоль находится в середине припоя; использование середины припоя помогает ему лучше прилипать к проводу.Кроме того, в примере из нашего видео поверхность паяльной площадки тоже покрывается оловом. Примените луженый наконечник к контактной площадке и начните наносить припой на контактную площадку. Припой должен равномерно растекаться по всей контактной площадке, и как только он действительно удалит железо, пусть припой затвердеет.
Окончательное соединение: На этом вся тяжелая работа сделана. С красиво луженым наконечником и поверхностью просто прикоснитесь к двум припаяемым деталям утюгом. Припой на каждой поверхности должен течь; быстро удалите утюг, и когда припой затвердеет, оба компонента следует спаять вместе.
Может быть сложно паять?
Разрушенный светодиод от пайки
Да. Поначалу не расстраивайтесь, если вы испортите один или два компонента — мы все это сделали! Помните, что утюги горячие, а светодиоды не любят слишком много тепла. Будьте осторожны с настройками температуры на утюге и с тем, как долго вы прикладываете утюг к поверхности. В большинстве случаев припой не должен растекаться и прилипать к поверхности не дольше нескольких секунд. Если это займет больше времени, остановитесь, дважды проверьте этот пост и посмотрите видео еще раз.
Помощь Добавить подсказки?
Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте комментарий, и мы сможем добавить их в сообщение!
Пайка светодиодов в видео!

Как резать и паять светодиодные ленты? — Saazs
С развитием технологий светодиодные фонари захватили мир электроприборов, как шторм. Замена, произведенная этими фарами, просто замечательна.
Это своего рода предубеждение, что, поскольку светодиодные фонари очень красивы, заслуга в их уникальном дизайне, и с ними может быть сложно работать.
Подождите! Это всего лишь миф. Они не только безвредны для окружающей среды, но и с ними очень легко работать.
В этой статье я покажу, как резать светодиодные ленты, а затем паять их. Здесь я буду использовать обычные провода и подробно расскажу, как припаять общие провода к светодиодным лентам.
Расходные материалы, которые вам понадобятся
Прежде чем приступить к процессу, давайте взглянем на продукты, которые вам понадобятся для резки и пайки полос.Возьмите их в руки, прежде чем начать;
Кусачки для точной резки провода
Припой
Паяльник для аккуратного нанесения припоя
Провод, который необходимо прикрепить к полосе
И последнее, но не менее важное, светодиодная лента
Шаг 1
На первом этапе вам нужно отрезать светодиодную ленту до нужной длины. Светодиодная лента всегда маркируется сегментами. Уменьшая полосу, вы должны убедиться, что вы вырезаете только заранее спроектированные точки отреза.
Любая полоса, не обрезанная на этих отметках, не будет работать в полной мере. Как правило, для процесса резки предпочтительны кусачки, но если два светодиода расположены слишком близко, то следует использовать ножницы.
Шаг 2
Возьмите провода и с помощью кусачки удалите небольшое количество изоляционного кабеля, обнажив небольшую часть металлических жил.
Если провод является многожильным, все, что вам нужно сделать, это скрутить концы провода вместе, чтобы они не расслоились.
Шаг 3
На этом шаге вам нужно будет предварительно залудить твердые точки светодиодной ленты и концы провода, которые являются рассматриваемыми объектами.
При пайке этих точек потребуется паяльник. Я прошу вас сделать это по особой причине. Каждый раз, когда вы собираетесь нанести припой, вам необходимо нагреть элемент, чтобы припой прилип к нему, а не просто отложился временно и, таким образом, остыл.
Нанесите такое количество припоя на упомянутые точки, которого достаточно, чтобы покрыть их.Во время предварительного лужения на жестких участках светодиодных лент вы не выходите за пределы жестких участков, которые могут привести к расплавлению полосы.
Шаг 4
После того, как твердые точки на светодиодной ленте и металлические концы провода были припаяны, при размещении провода на медных контактных площадках светодиодной ленты его нужно припаять еще раз, так как он мог бы остыть.
Закрепите металлические концы провода на светодиодной ленте в области пайки.

См. Также: Как установить светодиодные полосы в автомобиле?
Как припаять водонепроницаемые ленты?
Вы только что придумали, как паять светодиодные ленты.Теперь, уточняя его, давайте посмотрим, как припаять светодиодную ленту, если она водонепроницаема.
Процедура пайки водостойкой светодиодной ленты почти аналогична пайке простых лент, за исключением того, что вам нужно разрезать эпоксидный герметик перед нанесением припоя на твердые точки ленты.
По окончании процесса силиконовый герметик должен быть снова нанесен, чтобы обеспечить водонепроницаемость участка, который был открыт ранее.
Шаг 1
На первом шаге вы должны определить точку разреза вдоль полосы.Для этого вам придется воспользоваться графическими ножницами. Полоса всегда сегментирована. Так что используйте напечатанную строку как ссылку.
Шаг 2
Теперь вам нужно отрезать эпоксидный герметик от небольшого участка на верхнем конце. Этот герметик делает светодиодную ленту водонепроницаемой. Уменьшая количество эпоксидного герметика, убедитесь, что вы никогда не перерезаете провод, так как он испортит весь светодиодный светильник.
Шаг 3
На шаге 3 снимите клей с медных подушечек, расположенных на нижней стороне полосы.После того, как вы освободите контактные площадки от всех клейких материалов, этот конец будет верхним, когда вы снова их припаяете.
Step 4
Пришло время предварительно залудить концы, которые должны соприкасаться друг с другом после того, как полосы будут размещены одна над другой. После того, как вы положите не луженую полоску на луженую, приложите тепло.
Нагрев должен быть умеренным, чтобы расплавить припой.
Еще раз, для удобства, на верхние контактные площадки добавлен дополнительный припой.
Шаг 5
Теперь вам нужно снова запечатать полоску и сделать ее водонепроницаемой, так как эта небольшая часть отслоилась и эпоксидный герметик был удален.
Нанесите силиконовый герметик прямо на полосу. При нанесении убедитесь, что вы покрыли все проводящие следы на полоске, чтобы сделать ее водонепроницаемой.
Полоску необходимо оставить примерно на 2–3 часа, чтобы она высохла.
А так припаивается водонепроницаемая светодиодная лента.

См. Также: Как подключить несколько светодиодных лент к источнику питания?
Итог
После подробного описания того, как паять светодиодные фонари, мы пришли к мысли, что пайка светодиодных фонарей — это простой метод, но вы должны быть очень осторожны и осторожны с стрип и другие инструменты.
Например, при работе с паяльником нужно быть осторожным, чтобы любая другая область за пределами медных площадок не нагрелась, так как это приведет к нагреванию проводника и его повреждению.
Точно так же при резке эпоксидного герметика при пайке водонепроницаемых светодиодных фонарей будьте осторожны с токопроводящей поверхностью. Если это будет отрезано, вся полоса испорчена.
Как паять светодиодные ленты?
Светодиодные ленты являются универсальным продуктом, поскольку их можно легко разрезать по заданным линиям разреза и подключать в любой точке между медными точками на светодиодных лентах, длина разреза зависит от продукта.В приведенном ниже руководстве вы найдете полное руководство по вырезанию светодиодных лент и пайке внахлест двух одноцветных светодиодных лент друг к другу.
1.) Паяльные инструменты
Перед тем, как пытаться паять две одноцветные светодиодные ленты внахлест, важно убедиться, что у вас есть подходящие инструменты для вашего паяльного проекта. Мы рекомендуем использовать любой паяльник мощностью 30-60 Вт с регулируемой температурой и способный паять при температуре около 500-600 ° F. Лучше использовать более мощный утюг, чтобы не тратить много времени на нагревание стыка, что может повредить компоненты.В то же время слишком горячий утюг может повредить его компоненты. Мы также рекомендуем использовать тонкий припой из канифоли и влажную губку или металлическую подушечку для очистки кончика паяльного пистолета.
2.) Чистка паяльника
Важно, чтобы на паяльнике было чистое жало, чтобы паяльные соединения не перекрывали друг друга. Регулярно очищайте кончик паяльника, чтобы ваши стыки оставались как можно более чистыми и маленькими.
3.) Закрепите нижнюю светодиодную ленту
Используйте несколько кусков малярной ленты, чтобы закрепить светодиодную ленту, которая будет находиться на дне припоя внахлест, чтобы она не двигалась во время пайки.
4.) Поцарапайте клей 3M с медных точек на верхней светодиодной ленте
Чтобы электрический ток протекал от одной полосы к другой, медные точки должны быть открыты друг другу. Просто возьмите точный нож или лезвие и соскребите ленту 3M, чтобы обнажить медь под ней, иначе лента 3M будет препятствовать любому соединению.
5.) Лужите медные точки на верхней части обеих светодиодных лент
Следующим шагом является лужение медных точек на обеих светодиодных полосах путем плавления небольшого количества припоя непосредственно на медных точках. Убедитесь, что вы нанесли достаточно припоя, чтобы покрыть точки, но не настолько, чтобы припой перекрывал друг друга. Проделайте это с верхней стороной обеих полосок.
6.) Соедините полосы света друг с другом
После того, как вы залудили медные точки на верхней стороне обоих светодиодных лент, вы можете соединить их вместе.Поместите полоску, с которой вы поцарапали ленту 3M, поверх луженых паяных соединений нижней полоски. Убедитесь, что полярность обеих полосок совпадает друг с другом. Наконец, поместите паяльник на верхнее олово для припоя на достаточное расстояние, чтобы нагреть припой на нижней стороне и расплавить каждое паяное соединение.

Печь на отработке с водяной рубашкой: принцип работы котла, печи на отработанном масле, чертежи печи с водяной рубашкой, как сделать своими руками

Июл 20, 1975 автор alexxlab Разное

Печь на отработке с водяным контуром

К решению использования самодельной жидкотопливной печки, может подтолкнуть доступность условно-бесплатной отработки.

Особенно это актуально в местах сервисного обслуживания автомобилей.

Но многие идут дальше, чем простая установка в бытовке небольшой горелки.

Печь на отработке с водяным контуром может стать основным отопительным прибором в центрах, где есть несколько разделённых помещений – по работе с клиентами и технических.

Как воплотить задумку в жизнь и что учесть при её создании, а также выбор конструкции и правильная установка. Обо всём этом подробнее.

Печь на отработанном масле с водяным контуром

Внешняя простота конструкции отработочной печи, обманчива. По виду – это две глухие ёмкости одна над одной.
Соединяются они полой трубкой, в которой насверлены, подающие воздух, отверстия. Однако внутри протекают сложнейшие химические реакции.
И от того, насколько правильно выполнена печка, зависит, будет ли она безопасно пыхтеть и греть, или превратится в источник тяжелейших соединений, родственных отходам ракетной промышленности.
Поэтому для изготовления самодельных печей на отработке с водяным контуром нужно брать готовые чертежи печи на отработке, а не примерные очертания, и строго придерживаться всех размеров.
Отработанное масло – отличное и недорогое топливо. Печь на отработанном масле своими руками – плюсы и минусы, изготовление своими руками.
Устройство котлов на дровах длительного горения для дома и принцип работы рассмотрим тут.
Печки Булерьян все еще являются популярными, сейчас они выпускают под маркой Бренеран. В этой статье https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-s-vodyanym-konturom.html поговорим об особенностях данной конструкции и сравним ее эффективность с газовым отоплением.
Выбор конструкции печи
Существует несколько моделей масляных печей. Есть модели с тремя трубами, соединяющими масляную ванну и дожигатель.
Закрытый вариант представляет собой большую ёмкость (вроде баллона из-под газа), внутри которой располагаются все узлы: сбоку поступает масло, в верхней части, до середины вваривается перфорированная труба, и подаётся под небольшим давлением воздух, а с противоположной стороны вваривается выход к дымовой трубе. Вариант считается пажаробезопасным, так как даже при вскипании масла, оно не выплёскивается наружу через отверстия сжигателя.
Есть также вариант, когда части масляной печки приставляются к дровяным печам, типа буржуйки.

Чертеж печи на отработке
Отличный вариант конструкции, проверенной на практике, представлен на чертежах ниже (её иногда называют «двухобъёмной»). Диаметр верхней и нижней частей по 34,4 – 35,2 см. Высота перфорированной трубы 36 см. Диаметр 10 см.
Нижняя ёмкость имеет съёмную крышку, плотно закрывающуюся во время горения. Сюда заливается отработка. Небольшое отверстие в крышке позволяет и подавать топливо, и поджигать его, и служит дросселем, регулируя интенсивность подачи кислорода, а значит, и горения.
В трубе идут процессы перемешивания веществ и пиролиза.
Верхняя часть служит для того, чтобы как следует дожечь все тяжёлые компоненты. И здесь очень важная деталь – перегородка, которая задерживает внутри газовую смесь, не давая ей преждевременно вылететь в трубу. Этой перегородкой разделяются зоны кислородного горения и окисно-азотного. Агрегат, лишённый этого технологического элемента, представляет собой источник вреднейших выбросов.
Для того чтобы обеспечить непрерывное поступление топлива, делается ещё одна ёмкость, рядом с нижней, которая соединяется с ней при помощи небольшой трубки (просто доливать масло во время работы нельзя категорически, увеличить резервуар тоже не получится – масло не будет гореть). Добавление топлива будет происходить по принципу сообщающихся сосудов. Расстояние от печи до дополнительного бака – не менее полуметра.
Готовая печка на отработке
Классическая печь такого вида обогревает только за счёт лучистой энергии и конвекции. Навешивать водяную рубашку на верхнюю часть печи – нельзя, поскольку это нарушит естественные процессы и температурные режимы горения. Чтобы превратить обычную отработочную печку в котёл водяного отопления, потребуется змеевик. Его витки располагаются на небольшом расстоянии от перфорированного корпуса печи (2 – 7 см). Для лучшего улавливания жара и передачи его трубкам змеевика, он окружается отражающим экраном из алюминия, жести или оцинкованной стали.
Водяная рубашка тоже возможна. Но делать её, как и змеевик, нужно на некотором расстоянии от верхней части корпуса-дожигателя. Отражатель в этом случае не нужен.
Три четверти энергии, которую можно свободно использовать и которая «не нужна» печке, излучается в верхней части перфорированного сжигателя.
Поэтому именно здесь советуется устанавливать змеевик, или водяную рубашку. А воздух для горения сможет продолжать поступать через зазор между корпусом и рубашкой.
Требования к самодельному агрегату, месту установки и топливу
Кроме того, что печка должна быть выполнена точно по схеме, нужно обратить внимание на:
Трубу, отводящую газы. Обязательное требование – оснастить её четырёхметровым дымоходом (или больше), выходящим на улицу. Диаметр – более 10 см. Обязательно делать его разборным, для чистки (фланцевые соединения).
Ножки. Они должны быть обязательно. Тщательно проверяется устойчивость агрегата, ведь опрокидывание и вытекание полыхающего раскалённого масла – худшее, что может случиться. Зазор между полом и днищем конструкции будет дополнительно улучшать прогрев помещения.
Расширительный бак. Ввиду особенностей именно масляной печи, расширитель потребуется большой, около 50 литров. Мембранные модели не подойдут – только простой, открытый вариант. На случай вскипания предусматривается аварийный слив воды.
Помещение, в котором размещается печь должно быть не жилым, из огнестойких материалов, с хорошей вентиляцией. Вблизи нельзя располагать ничего деревянного и тем более легко воспламеняющегося. Место печи не должно быть там, где бывают сквозняки – порыв ветра может выдуть горящее пламя вместе с кипящими фракциями масла.
Топливо должно быть хорошего качества. Без примесей воды, тосола и т.д. Чтобы избавить сомнительное масло от примесей, его нужно предварительно отстаивать в открытой ёмкости. В её днище вваривается кран для слива воды (она отслоится и осядет в нижней части). Летучие примеси, типа бензина, наоборот поднимутся вверх и испарятся. Обязательно, чтобы в помещении для хранения топлива (располагается отдельно от печи), была сделана хорошая вентиляция!
Кипящую отработку погасить не так-то просто. Если она уже разгорелась, то должна выгореть полностью.
Ни в коем случае не пытайтесь погасить пламя водой, это вызовет взрыв! Использовать лучше углекислотный или пенный огнетушитель, который нужно хранить неподалёку.
Монтажные работы
Инструкция по изготовлению масляной печи по шагам:
Раскрой металлических элементов, вырезание деталей (зазубрины зачищаются).
Свариваются элементы масляной ванны: корпус, дно, ножки.
В 10-сантиметровой трубе сверлятся отверстия (для данных размеров – это 48 штук 9-миллиметровых отверстий).
Отверстия для перфорированной трубы рассчитываются по её сечению. Выбирается диаметр отверстия и вычисляется, сколько их понадобится, чтобы сумма совпадала с площадью сечения трубы.
Вначале лучше насверлить немного больше половины и затем, растопить печь и посмотреть на дым. Если он чёрный – отверстий не достаточно, добавить несколько штук. Повторить растопку, насверлить ещё – пока выхлопы не станут прозрачными. Если насверлить сразу много, есть вероятность того, что дым пойдёт внутрь помещения.
Сваривается крышка масляной ванны. К ней приваривается перфорированная труба. Делается отверстие в крышке и на заклёпке крепится заслонка-дроссель.
Свариваются элементы верхнего дожигателя: На крышке приваривается внутренняя перегородка, делается отверстие для дымовой трубы. Дно (с подготовленным отверстием для перфорированной трубы) скрепляется с боковыми частями и крышкой.
Приваривается дымовая труба и дожигатель на перфорированную трубу.
Для повышения жёсткости делается перекладина между дожигателем и ванной.
Зачищаются сварные швы.
Монтируется дымоход. Его уличная часть должна быть хорошо утеплена, а на всём протяжении трубы – разборные части, которые впоследствии облегчат процесс очистки дымохода от копоти.
Делается выбранный вариант водяного контура – рубашка, двойные стенки верхнего бака (не желательно), или змеевик.
На выходе из отопительного теплообменника устанавливается манометр и термометр, чтобы следить за состоянием отопительной системы.
На обратке, ближе к печи, ставится циркуляционный насос и расширительный бак.
Заключение
Конечно, жидкотопливная печь – не самый безопасный и простой вариант, особенно если устанавливать её, как часть отопления с водяным контуром. Владельцу нужно быть готовым к тому, что придётся чаще чистить нагар (при обычном режиме обязательна чистка раз в сезон). Но если есть доступ к бесплатному топливу, оно того стоит.
Для подсобного помещения совершенно необязательно приобретать дорогую печь, можно сделать горелку на отработке своими руками. В статье представлены инструкции и чертежи для изготовления агрегата.
Технология получения биогаза своими руками подробно описана в этом материале.
Видео на тему
подробные чертежи и видео для изготовления своими руками
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка: быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления.
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
Достоинства печи:
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
Недостатки:
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке.
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
Необходимый инструмент:
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Печь на отработке с водяным контуром
Виды и методы изготовления печи на отработке с водяным контуром
Постоянный рост стоимости электроэнергии, газа и угля приводит к поиску альтернативных способов получения тепла. Поэтому растет популярность печей для отопления дома, гаража или бани, функционирующих на отработанном масле. Учитывая большой спрос на эти изделия, темпы их промышленного производства растут, но не менее популярным становится их изготовление своими руками.
Основные характеристики водяной печи на отработке
Схема печи длительного горения с водяным контуром достаточно проста. Она состоит из двух резервуаров, соединенных небольшой трубой для подачи воздуха. Специальные отверстия позволяют теплому воздуху выходить из конструкции. В нижней части отработка нагревается, в результате чего происходит выделение масляного пара. Воздух способствует интенсивности процесса горения пара, поступающего в верхнюю часть печи.
Отзывы владельцев, использующих котлы и печи с водяным контуром, которые функционируют на отработанном масле, свидетельствуют о надежности и простоте эксплуатации этих конструкций. Они долговечны, так как простые элементы, входящие в их состав, практически не выходят из строя.
Двухконтурная конструкция основана на непрерывной циркуляции нагреваемой воды и позволяет использовать ее по желанию владельца помещения. Печь на отработке с водяным контуром чаще всего устанавливается в доме с постоянным проживанием или имеющем значительную площадь, на даче и в бане также получила распространение газогенераторная конструкция.
Совет от мастера!
Печи с водяным контуром на масле будут уместны в доме или помещении бани, если поблизости нет газопровода, а электроэнергия или не подается, или поступает с перебоями. То есть в случаях, если установка газового или электрического котла невозможна.
Схема печи работающей на отработанном машинном масле
Преимущества эксплуатации печки с водяным контуром
Печи с водяным контуром уместны во многих домах, наибольшее распространение они получили при строительстве бани. Они могут быть чугунными либо кирпичными. Преимущества самодельных печных устройств:
простые и понятные функционирование и принцип работы;
многочисленные отзывы владельцев подтверждают высокую экономичность их эксплуатации;
широта диапазона использования: для дома, бани, гаража и т. д.;
компактность и автономность конструкции;
быстрота нагревания и длительность поддерживания нужной температуры;
в процессе горения не выделяются отходы;
возможность их изготовления своими руками.
Прежде чем приступить к самостоятельному сооружению печи, нужно определиться с ее выбором, учесть особенности бани или другого помещения, расходы на сооружение и функциональные особенности каждого вида. Печи с котлами водяного отопления устанавливаются двумя способами.
Составляется схема и чертежи, конструкция проектируется и устанавливается под индивидуальный регистр (теплообменник).
В существующую печь вставляется сделанный своими руками теплообменник. Демонтаж, безусловно, будет более материалоемким и затратным. Он может осложниться возможной заменой элементов, для этого потребуются дополнительные вложения и время. Толщина «водяной рубашки» должна быть не менее четырех сантиметров, чтобы избежать возможного закипания воды. Наличие специального приспособления, так называемого регистра, то есть змеевика или теплообменника, обязательно. Это и отличает ее от обыкновенной печи.
Совет от мастера!
Примером надежных, безопасных и качественных котлов для бань и других сооружений являются котлы «Дон».
Их изготовление соответствует всем необходимым требованиям и стандартам, что делает их одними из самых популярных и востребованных. За все время выпуска котлов «Дон» (на протяжении более 50 лет), они прошли модернизацию и усовершенствование, поэтому их приобретение не вызовет проблем и трудностей.
Изготовление котлов своими руками
Изготовление котлов нужно начинать с точных расчетов технических параметров, необходимых размеров и используемых материалов. Чтобы котел работал эффективно и с максимальной отдачей, его изготовление своими руками должно быть выполнено только после того, как будут готовы все необходимые чертежи с указанием точных размеров и параметров всех элементов.
Также должна быть составлена подробная схема конструкции печи и помещения бани, для обеспечения надежности эксплуатации и безопасности ее обогрева. Чаще всего для такой конструкции используют металлические листы, но это могут быть газовые баллоны, стальные бочки и т. д. Изготовление котла своими руками должно учитывать нормы техники безопасности и производиться с соблюдением точных размеров, указанных на чертеже.
Котел должен быть полностью герметичным, чтобы максимально сохранялась целостность оборудования, соблюдались требования по технике безопасности. Устройство может быть установлено в любом месте, где требуется отопление и горячая вода. Часто котлы монтируются в качестве резерва для использования только при сильных морозах.
Современный котел отопления на отработке должен быть оснащен блоком защиты от перелива и закипания масла и насосом для перекачки отработки. Котел для бани, изготовленный своими руками, будет практичным и надежным только в том случае, если при его создании были учитены все эти рекомендации.
Отработку можно заливать в котел прямо во время горения, но во избежание пожара нужно внимательно следить, чтобы уровень топлива в баке был ниже, чем в самой печке. Рекомендуется чистить такой котел раз в неделю, в то время как газовая установка в чистке не нуждается.
Совет от мастера!
Котел такого типа надежный в эксплуатации, не требует электричества, специального насоса или наличие вентилятора, что не всегда учитывается при сооружении бани.
Чем хороша кирпичная печь с водяным котлом
Как можно в бане не насладиться звуками мирно потрескивающих поленьев? А если к тому же рядом расположилась оригинальная плетеная корзина-дровница, с уютно лежащими в ней поленьями? Современные плетеные изделия, используемые для этих целей, изготавливают из лозы, бересты и даже металла. Плетеные в форме желоба, они позволяют дровам быть аккуратно сложенными и красиво дополняют дизайн бани.
Это не только эстетическое наслаждение, это еще и «натуральное» тепло, жар и неповторимый аромат. Как сэкономить дрова, ведь их на растопку требуется немало? С каждым годом растет популярность стандартных или русских печей с котлами водяного отопления. Кирпичная печь с водяным контуром отличается хорошей теплоотдачей, надежностью и высоким КПД. Такая конструкция будет эффективна как в маленьком, так и в банном помещении площадью до 100 кв.м.
Изготовить такую конструкцию не слишком сложно, главное – учитывать все особенности и рекомендации. К примеру, труба должна быть не только толстостенной, но и бесшовной, сварочный шов должен соответствовать по толщине стенкам труб, а подачу приваривают только к краю верхней толстой трубы. Печь выкладывают обычным и огнеупорным кирпичом, для кладки используют обычный и огнеупорный раствор. Такое отопление бани будет надежным, долговечным и удобным.
Пеллетные печи – это экономичное и удобное устройство, позволяющее сэкономить на топливе. Пеллетные агрегаты работают на спрессованных особых гранулах из стружки дерева, которые прекрасно подвергаются горению. Главным преимуществом работы является то, что пеллетная горелка максимально эффективно способна сжигать топливо благодаря уникальным алгоритмам подачи, а также поступлению потока воздуха, который помогает регулировать горение.
Дровяная печь с водяным контуром эффективна и надежна. Такие конструкции позволяют обогревать комнаты, имеющие большую площадь, даже при низкой внешней температуре. Их преимуществом является экологически чистый процесс горения и хорошая экономичность. В процессе своей работы они производят техническую воду с высокой температурой, которая также используется. При этом расходы на топливо минимальные, а скорость нагрева помещения быстрая. Печь выглядит как стальная топка с толщиной стенок 4-6 мм. Трубки теплообменника расположены между стенками.
Каждый из описанных вариантов – универсальное решение отопления бани или другого загородного дома. Решив приобрести печь определенного типа, нужно не только изучить предлагаемые производителями варианты современных моделей, а и досконально все продумать и учесть параметры собственно помещения, где она будет установлена, его площадь, функциональные особенности.
Совет от мастера!
Изготовление изделия своими руками должно учитывать все необходимые требования и рекомендации по его безопасной эксплуатации. И только тогда печь на отработанном масле не только выполнит свою основную функцию – обогрев помещения, но и гармонично дополнит изысканный стиль любого дома или бани.
Печь с водяным контуром на отработке – как сделать своими руками.
Зимой остро встает вопрос о том, как отопить небольшое помещение без десятков килограмм сожженного угля/дров, а также без специального оборудования. К счастью, уже давно есть довольно простое решение – печь на отработке.
В то время, как обычные печи довольно дорогие в эксплуатации, а плюс к этому и менее эффективные для небольших помещений. Печь, работающая на старом техническом масле, способна нагреть помещение площадью более 80 «квадратов». Кроме того, её даже не обязательно покупать, хоть и стоит она довольно мало. Вы можете сделать её своими руками буквально из металлолома, потратив несколько часов времени (тут уж предугадать невозможно – у всех людей разные способности). Нужно лишь посмотреть видео и чертежи из этой статьи.
Еще один важный фактор – ломаться, ввиду простой конструкции, там практически нечему. Вещь долговечная, поэтому можно без опасения приобретать даже очень старые печи на отработанном масле через знакомых или используя специальные доски объявлений. Но если вы хотите сэкономить – советуем прочесть нашу статью до конца. Вы сможете не только посмотреть на видео, как этот агрегат работает, но и разобраться в его устройстве, дабы потом сделать нечто похожее своими руками. Мы рассмотрим конкретную модификацию – печь на отработке с водяным контуром, которая способна обогреть огромную площадь и практически не требует ухода (кроме чистки).
Как работает агрегат на отработанном масле

Перед тем, как приступить к изготовлению оборудования своими руками. советуем ознакомиться с принципом работы этой печи. Конечно, можно посмотреть видео, но там вы не найдете ответа на многие вопросы, которые у вас возникнут в процессе.
Прелесть этой конструкции в простоте, при первом взгляде мало кто может поверить, что данный небольшой агрегат способен дать такое количество жара, которого хватит на отопление сравнительно большого помещения. На деле было доказано, что с использованием наддува и обдува (эти системы служат для увеличения эффективности) можно отопить, как минимум,
Конструкция печи
Увидев на видео или фотографии то, как выглядит данная конструкция, вы сразу поймете, что повторить такое сможет любой человек, имеющий прямые руки. Состоит агрегат, работающий на масле, всего из двух резервуаров – они находятся на расстоянии друг от друга и соединены лишь трубой.
Труба имеет отверстия (довольно крупные), находящиеся на определенном расстоянии друг от друга. Нижний элемент используется в качестве бака – туда вы заливаете отработанное масло, там же происходит первичный розжиг с применением бензина/растворителя или обычной тряпки/бумаги – тут уж кому как удобнее. После того, как масло занялось, начинают выделяться пары – они поднимаются в верхний резервуар.
Там происходит бурная реакция горения, в результате чего генерируется огромное количество тепла. Советуем использовать для создания печи толстые листы железа, ведь температура воздействия на материал будет огромной. Если листы будут тонкими, то уже после первого запуска всю конструкцию перекосит и пользоваться ей будет невозможно.
Также часто для создания подобных агрегатов используют готовые элементы. Самый популярный вариант – старый газовый баллон или металлические бочки. Баллон имеет толстые стенки, такая конструкция «живет» очень долго и терпит грубую эксплуатацию. Бочку же легче найти, чем газовый баллон, да и стоит она дешевле, но отработает она поменьше, ведь зачастую они состоят из довольно тонких листов железа.
Зачем нужен водяной контур
Если использовать классическую схему для подобной печи, то единственный вариант распространить тепло – с помощью вентилятора. Если в доме несколько комнат, то никаким образом это сделать не удастся. Тут приходит на помощь водяной контур. Говоря простым языком – такой способ подразумевает циркуляцию воды по трубе. Она нагревается возле печи, которая работает на масле, после чего направляется по трубе в другие помещения. Затем возвращается обратно остывшей и так далее по кругу.
Технически это выглядит следующим образом – емкость устанавливается непосредственно на печке. В этом резервуаре находится выход в отопительный контур. куда поступает нагретая вода. Она делает «круг» и возвращается туда же. Таким образом, пока печь работает, по помещению циркулирует горячая вода .
По сути, данный способ является отличной системой автономного отопления. Сделать это на обычной печи вряд ли получится – она должна быть действительно больших размеров, а весь процесс нужно автоматизировать. То есть – капельная подача топлива. наддув, а также огромный дымоход для приличной тяги.
Сам агрегат при постоянной эксплуатации подвергается высоким нагрузкам, поэтому советуем использовать для изготовления толстое железо.
Похожие статьи:
Печь на отработке своими руками Печь из газового баллона – как сделать её своими руками Как сделать печь на отработке Как сделать печь на дровах и отработке
Как сделать печку на отработке с водяным контуром, используя чертежи?
Печка, работающая на отработанном масле — удобный и экономичный вариант отопления промышленных объектов и других нежилых помещений. Топливом для такой печи могут быть любые отработанные масла без посторонних включений, обычно подлежащие утилизации. Сделав печку на отработке своими руками, можно сразу решить две проблемы: избавиться от отходов масла и сэкономить на отоплении.
Особенности печей на отработке
Печи на отработке часто используют для обогрева гаражей и автосервисов, ангаров, складов — тех помещений, где в достатке есть отслужившее свой срок техническое масло. С его утилизацией часто возникают проблемы: сливать его в канализацию или в грунт строго запрещено. Использование масла в качестве топлива — отличный выход.
Печка на масле работает как буржуйка. быстро разогревается до высокой температуры и нагревает воздух, но при прекращении горения так же быстро остывает. Прогрев всего помещения осуществляется только за счет циркуляции нагретого воздуха, поэтому такой печкой сложно обогреть гараж или мастерскую большой площади. Решить эту проблему можно, оснастив ее водяным контуром и подключив радиаторы отопления .
Конструкция на отработке и принцип действия
Печка состоит из двух камер и соединяющей их перфорированной трубы из металла. Из верхней камеры выходит дымоход. В нижней находится чаша, куда вручную или автоматически поступает топливо — отработанное масло. Розжиг печи производят с помощью небольшого количества бензина, налитого в нижнюю камеру поверх топлива.
При горении бензина верхний слой масла нагревается, начинает кипеть и испаряться. При недостатке кислорода масляные пары горят плохо, поэтому необходимо обогащение их воздушной смесь, которое происходит в перфорированной трубе. При этом в самой трубе и верхней камере начинается активное горение масляно-воздушной смеси.
Температура в нижней камере не превышает 350ºС, верхняя камера может нагреваться до 900ºС. При ручной подаче топлива в нижней камере делают отверстие для залива масла и розжига печи. Для автоматической подачи масла в нижнюю камеру вводят патрубок, соединенный с внешним баком. Также в нижней камере нужно предусмотреть отверстие с заслонкой — им можно будет регулировать подачу воздуха и, как следствие, тягу и температуру.
Водяной контур представляет собой бак, расположенный на верхней камере печи или вокруг дымохода. К стенкам бака приваривают штуцера для поступления и выхода воды. Объем водяного бака зависит от протяженности системы отопления и вида циркуляции.
При естественной циркуляции размер водяного контура делают несколько большим, чтобы избежать перегрева. Принудительная циркуляция с помощью насоса позволяет уменьшить размеры бака. Рекомендуется оснастить котел термометром и манометром для контроля параметров сетевой воды.
Работа печи на отработке с водяным контуром: видео
Плюсы и минусы печи на отработке
печь универсальной конструкции, может использоваться для любых закрытых помещений: гаражей, хозпостроек, теплиц, мастерских;
простая конструкция, позволяющая изготовить печь своими рукам из недорогих материалов и металлолома;
дешевое доступное топливо;
эффективный и быстрый разогрев;
небольшие размеры.
печь и дымоход быстро покрываются изнутри слоем сажи и требуют регулярной очистки ;
печь в процессе активного горения создает шум и гудение.
Требования к топливу
Топливом может служить любое отработанное масло: моторное, трансмиссионное или индустриальное. Единственное условие — оно не должно содержать никаких примесей. Наличие даже незначительных включений может привести к взрыву.
Также недопустимо наличие в масле воды — она начинает кипеть значительно быстрее масла, происходит его вспенивание, выплеск и резкое воспламенение. Все это может привести к пожару.
Масло перед заливом в бак необходимо отфильтровать! Нельзя использовать другие горючие жидкости! Бензин используют только в небольших количествах для розжига холодной печи!
На отработке: эскизы и чертежи
Печки, работающие на отработке, можно сделать любой формы и размера. Как правило, для их изготовления своими руками используют листовой металл, обрезки труб, или отработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а здесь вы можете узнать как из паяльной лампы сделать горелку на отработке .
Круглая печь из листового металла
Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, оснащенной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры расположено отверстие для залива топлива и подачи воздуха. Чем сильнее открыта заслонка, тем интенсивнее будет горение.
Из металлической трубы с водяным контуром
Состоит из двух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, наполненную водой. Верхнюю бочку необходимо оснастить штуцерами для подачи воды.
По конструкции такая печь напоминает самовар, ее стенки не раскаляются до чрезмерно высоких температур. Поэтому ее установка рекомендуется для теплиц, построек для содержания животных и помещений с небольшими габаритами, в которых возможно случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Большие размеры бака позволяют создать эффект теплоаккумулятора.
Из профилированной трубы
Для изготовления печи своими руками используют профилированную трубу квадратного сечения 180х180 мм и 100х100 мм. Отличается компактными размерами и простотой изготовления. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.
Из газового баллона
Изготовлена из стандартного газового баллона со срезанным верхом. Оснащена автоматической подачей масла, причем маслопровод расположен внутри камеры сгорания, что позволяет его эффективно подогреть.
Водяной контур выполняют в виде котла, через который проходит дымоход.
Еще один вариант подключения водяного контура — медная трубка-теплообменник, обернутая в несколько витков вокруг корпуса печки. Нагрев в этом случае будет более слабым, но при таком способе подключения теплообменника снижается риск закипания воды в системе.
Размеры представленных печей можно незначительно изменять. Главное — соблюдать расположение основных элементов и камер.
Технология изготовления печи на отработанном масле
Ниже представлены чертежи наиболее распространенной печи на отработке. Она выполнена из остатков трубы Ø352 мм, листовой стали 4 мм и 6 мм, также понадобятся обрезки толстостенной трубы Ø100 мм и уголка для ножек.
Ее габариты позволят обогреть помещение со стандартной высотой потолков площадью до 80 м2, при большей площади следует увеличить размеры печи и диаметр трубы дымохода.
сварочный аппарат;
болгарка с отрезным кругом;
шлифовальный круг для зачистки швов;
дрель или сверлильный станок, сверла;
рулетка.
Также необходимы растворитель и кремнийорганическая термостойкая краска — она обычно продается в баллончиках и используется для окраски сильно нагреваемых поверхностей печей.
Последовательность изготовления своими руками:
Подготавливают заготовки по чертежам. Все детали вырезают из указанного на чертеже материала и зачищают места среза для устранения заусенцев.
Соединяют методом сварки детали нижнего бака: корпус из трубы Ø344 мм h=115 мм, дно из листового металла 4 мм, а также ножки из уголка произвольного размера. Вместо уголка можно использовать обрезки дюймовой трубы.
В отрезке трубы Ø100 мм h=360 мм с помощью сверла выполняют перфорацию по эскизу — 48 отверстий диаметром 9 мм.
Соединяют сваркой детали крышки нижнего бака: заготовку из трубы Ø352 мм h=60 мм, крышку из листовой стали 4 мм с двумя отверстиями и перфорированную трубу.
Заслонку для отверстия подачи воздуха на крышке нижнего бака крепят на заклепку.
Соединяют сваркой детали верхней камеры: заготовку из трубы Ø352 мм h=100 мм и дно из листовой стали 4 мм с отверстием для перфорированной трубы.
К крышке верхней камеры приваривают дымовую трубу Ø100 мм h=130 мм, с внутренней стороны крышки — перегородку из листовой стали 4 мм с размерами 70х330 мм. Перегородка предназначена для отсекания пламени и увеличения эффективности нагрева верхней камеры. Располагать ее следует ближе к дымовому отверстию.
Сваривают верхнюю камеру и крышку с дымовой трубой.
Приваривают верхнюю камеру к верху перфорированной трубы, для увеличения жесткости конструкции можно сделать стяжки из прутка между крышкой нижнего бака и верхней камерой.
Верхнюю часть печи надевают на нижний бак внатяг.
Печь для продления срока эксплуатации покрывают кремнийорганической краской, предварительно зачистив сварные швы от окалины, а металл от ржавчины с помощью растворителя.
Подсоединяют печку к дымоходу.
Его высота должна быть не менее 4 метров для улучшения тяги. Поскольку дымоход придется часто очищать от сажи, нужно сделать его максимально прямым, без изгибов.
Аналогичную печь можно сделать из листового металла, в этом случае ее камеры будут квадратной формы. Подробная технология приведена на видео.
Изготовление печи на отработке: видео
Как подключить к печи на отработке водяной контур
Водяной контур подключают к котлу, установленному на верхнюю камеру. Его можно приварить прямо на поверхность печи, но более безопасно сделать отдельный бак: в случае прогорания дна бака вода попадет в камеру сгорания, что может вызвать выплеск горящего масла и резкое воспламенение.
Бак может быть произвольной формы и высоты, главное условие — плотное прилегание к верхней камере и дымовой трубе для более эффективного нагрева. В стенки бака врезают два штуцера: в верхней части для нагретой воды, в нижней — для остывшей обратки.
На выходе из бака устанавливают термометр и манометр. На обратной трубе в непосредственной близости от котла ставят циркуляционный насос и расширительный бак.
Противопожарные меры и правила эксплуатации
Печь на отработанном масле — повышенный источник пожарной опасности. Она имеет открытые поверхности, которые нагреваются в процессе эксплуатации до высоких температур.
К помещению, где установлена печь, и к ее эксплуатации предъявляют особые требования:
Полы должны быть выполнены из несгораемых материалов: бетона, плитки, металла. Деревянные полы в месте установки печи необходимо обшить листовым металлом.
Если печка установлена в непосредственной близости от деревянных или других не огнестойких стен — их также необходимо обшить металлом или закрыть асбестовыми листами.
Запрещено ставить печь в местах, где возможны сильные сквозняки: ветром может вынести пламя через перфорацию в трубе.
Нельзя складировать в непосредственной близости легко сгораемые материалы, ЛВЖ, промасленную ветошь. Запас отработанного масла нужно хранить отдельно.
Запрещается доливать масло в работающую печь.
В помещении обязательно должен быть порошковый или солевой химический огнетушитель.
Горящее масло категорически запрещается тушить водой! Это приведет к распространению площади горения.
Печка на отработке, сделанная своими руками — экономичный и эффективный отопительный прибор, а подключение к нему водяного контура улучшает распределение тепла и улучшает микроклимат в обогреваемом помещении. При правильной эксплуатации печь безопасна, занимает минимум места — настоящая находка для гаражей, мастерских и производственных помещений.
Источники: http://www.poparimsya.com/pechi/na-otrabotke-vodyanym-konturom.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/maslyanaya/pech-s-vodyanyim-konturom-na-otrabotke.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/na-otrabotke-s-vodyanym-konturom.html
Самодельная печь на отработке с водяным контуром (42 фото изготовления)
С наступлением холодов, пора задуматься о отоплении гаража, пересмотрев кучу вариантов, решил сделать самодельную печь на отработке с водяным контуром и установить в гараже — радиаторы отопления.
Значит, нашёл в интернете чертежи печи на отработке, подготовил металл, заказал у знакомого на заводе вырезать вот такие заготовки.
Использованы материалы:
— верхние круглые пластины (те, что с отверстиями) из 8 и 6 мм стали;
— нижние круглые пластины — из 5 мм стали;
— боковые стенки, что потом будут согнуты на гибочной машинке — 4 мм;
— две трубы, длину/ширину не помню, толщина стенок 6 мм;
— одна крышечка из 4-ки.
Далее всё гнулось, сверлилось и после прихватывалось. После чего, все тщательно проварил, проверил на протечки, залив керосином.
Сделал камеру сгорания. Разметил места на трубе, в шахматном порядке, рассверлил сначала 6-ой, затем расширил до 10 мм, прошелся фрезой. И наконец, сварил все элементы в одну конструкцию.
Первый этап закончен, испытал печку на улице, шпарит будь здоров, и дыма почти не было при едва открытой заслонке.

Далее приступил к изготовлению водяной рубашки для печки. Заказал у мастера две пластины из 4-ки для стенок, а остальное вырезал из 4 мм листа.
Рубашка на печь готова.
Потом приварил по бокам рубашки — два фитинга 20 д.
После соединил с печью, проварив по периметру двойным швом.
Сделал дымоход для печки.
Испытания, заливаем отработанное масло.
Добавляем немного бензина и поджигаем.
Печь работает.
Затем, всё таки переделал дымоход.
Следующий этап: установка радиаторов системы отопления. Нашел радиаторы по дешёвке (в новостройках хозяева часто сразу меняют стандартные радиаторы и продают их за копейки), достал куски полипропиленовых труб, купил сгоны и переходники и приступил к работе.
Радиаторы достались все разные, с наибольшим количеством секций я запланировал поставить ближе к воротам.
Сделал кронштейны и повесил в гараже радиаторы.
Залил в систему теплоноситель, чтобы заполнить систему нужно около 30 литров.
По началу использовал циркуляционный насос «Pedrollo», но он слишком шумный при работе. Поэтому купил циркуляционный насос «Oasis», поставил его на место прямо под первым радиатором. Не стал делать байпас, ибо он нужен только при отключении электричества — а что делать в гараже без него?!
Сделал подачу топлива.
Самодельная печь на отработке с радиаторной системой отопления — готова! Открываем краник подачи топлива…запускаем насос на 1-ой скорости…поджигаем отработку промасленной ветошью…и наша чудо-печь загудела своим огненным нутром!
Спустя 5 минут печь вышла на режим, еще через 15 минут первые две батареи стали теплыми.
Еще через 20 минут все батареи излучали тепло, и в гараже сразу стало теплеть. В итоге я разогнал печь почти до 90 градусов температуры теплоносителя. Признаться, переборщил, стало совсем жарко!
Результатом 3-х месячного труда, я доволен!

Автор самоделки: Radomirian
Печь для гаража на дровах, отработке – буржуйка в гараж своими руками
Гараж далеко не всегда используется лишь как место хранения автомобиля. Многие проводят в нем большое количество времени, в том числе осенью–зимой. Обустраивать в гаражном помещении полноценное отопление нецелесообразно с финансовой точки зрения, поэтому применяются различные дровяные печки. В нашем материале вы ознакомитесь с наиболее интересными вариантами самодельных обогревателей и узнаете, как сделать металлическую печь для гаража своими руками.
Какой обогреватель лучше для гаража
Проще всего отапливать гаражное помещение электрическим обогревателем. Но если вы находитесь там по нескольку часов ежедневно, то космических счетов за электроэнергию не избежать. Лучше поставить буржуйку в гараж и перейти на отопление дровами либо использовать отработанное масло, сливаемое из агрегатов автомобилей.
Такую горелку можно приладить к любой дровяной печке
Нельзя не упомянуть такой вид топлива, как солярка. Но использовать ее для обогрева гаражного помещения выйдет недешево и хлопотно. Специально покупать дизельный обогреватель не имеет смысла, ведь самодельные печи на отработанном масле способны сжигать и солярку.
Приняв за основу отопление на отработке и дровах, перечислим возможные варианты самодельных обогревателей:
отопитель, выложенный из кирпича;
дровяная печка для гаража из металла;
печь на отработанном масле.
Самый сложный в исполнении вариант – это кирпичная печь, да и не во всяком гараже ее построишь. Взять хотя бы тесные железные кибитки, куда удастся поместить лишь компактный обогреватель, но никак не кирпичное сооружение. Да и выложить хорошую печку из кирпича – дело непростое и заслуживает отдельной темы для описания процесса. Поэтому самыми «ходовыми» считаются металлические печи для гаража на дровах и отработке.
Делаем экономичную буржуйку на дровах
Дабы попусту не отвлекать внимание читателя всем известными конструкциями простых дровяных буржуек, коих и так полно в интернете, мы предлагаем ознакомиться с чертежами более серьезного обогревателя. Его особенность – наличие двух дымооборотов (ходов), организованных внутри тела печи для наилучшей теплоотдачи. Ведь какой главный недостаток обычной буржуйки? Правильно, низкий КПД, поскольку львиная доля выделяющейся теплоты сходу улетает в дымовую трубу.
В двухходовой металлической печи, сделанной своими руками, раскаленные продукты горения проходят по специальным каналам в двух направлениях, прежде чем уйти в дымоход.
Делая 2 оборота по каналам печки, продукты горения отдадут больше теплоты воздуху помещения
Благодаря такой конструкции значительная доля тепла успешно передается в помещение, что способствует более эффективному отоплению дровами и ведет к их экономии. Хотя для оценки этой экономии надо сравнивать разные печи на практике, что не всегда возможно. Но будьте уверены, что от двухходовой печки для гаража, изображенной выше на схеме, тепла вы точно получите больше.
Для изготовления источника тепла понадобятся следующие материалы:
Листовой металл толщиной не менее 4 мм, оптимально – 5 мм. Из него вы сварите корпус, дымообороты и дверцы.
Для свода топливника, испытывающего наибольшую тепловую нагрузку, лучше взять лист толщиной 6 мм.
Отрезок трубы диаметром 100 мм на патрубок дымохода.
Арматура периодического профиля диаметром 16—18 мм для изготовления колосниковой решетки.
Уголок №4, труба 40 х 40 мм или другой металлопрокат для ножек.
Готовые ручки на дверцы.
Примечание. Чтобы своими руками сварить гаражную печку, надо использовать низкоуглеродистую сталь марки Ст10 или Ст20. Высокоуглеродистая или легированная сталь прикаливается от высокой температуры, корпус может треснуть по сварным швам. Как примерно определить марку стали, описано в инструкции по изготовлению банной печки.
О полезных доработках железной печки
Есть несколько рекомендаций, как сделать вышеописанную конструкцию еще лучше. Первым делом не помешает усилить узел примыкания дымоходного патрубка к верхней плите, поскольку это место прогорает чаще всего. Причина не только в высокой температуре, но и в нагрузке, оказываемой на сварной шов дымоходной трубой. Обычно владельцы гаражей не озабочиваются отдельным креплением дымохода и он всем весом ложится на верхнюю панель печи.
Буржуйка на дровах с 2 дымооборотами не может похвастать величиной топливника, а значит, и продолжительностью горения. С другой стороны, самодельные печи длительного горения типа «Бубафоня» — не лучший вариант для гаража. Для них требуется дымоход высотой не менее 4 м с хорошей тягой, что не всегда реализуемо.
Топливник двухходовой печки можно увеличить, произвольно изменив его высоту или прибавив 10 см к ширине корпуса. Тем и хороши самодельные отопители, что владелец гаража может менять их размеры в зависимости от свободной площади помещения.
Теплоотдачу дровяной печи можно улучшить, если к боковым стенкам приварить несколько вертикальных ребер, как это показано ниже на фото. Используется полоса толщиной 4 мм либо такой же уголок, тем самым наращивается площадь теплообмена и возрастает эффективность работы обогревателя.
На фото изображена печка из чугуна с конвекционными ребрами и варочной плитой. Из стали можно сварить аналогичную конструкцию
Совет. Буржуйку можно приспособить для приготовления или разогрева пищи, если вырезать в верхней панели круглое отверстие под конфорку.
Тепловая пушка на твердом топливе
Любая печь, сжигающая дрова или уголь, страдает одним существенным недостатком. Находясь в углу гаража, который обычно не утеплен, отопитель прогревает только часть помещения. Противоположный угол (как правило, у самых ворот) остается холодным и работать там некомфортно. Проблема частично решается, если проложить дымоход под наклоном через все помещение, что практикуется многими хозяевами гаражных сооружений.
Более основательным прогревом гаража может похвастать конструкция, предложенная одним из наших экспертов по изготовлению твердотопливных котлов и печей Виталием Дашко. Агрегат представляет собой старый газовый баллон, установленный вертикально и снабженный отдельной камерой для нагрева воздуха, подаваемого туда принудительно. Конструкция этой печи для гаража с указанием размеров отражена на чертежах:
Печка функционирует по принципу тепловой пушки. Алгоритм работы выглядит так:
В топливник загружается порция дров и производится розжиг.
После прогрева включается вентилятор, подключенный гофрой к одному из патрубков нагревательной камеры.
Поскольку горизонтальная перегородка между топливником и камерой воспринимает наибольшую тепловую нагрузку, проходящий над ней воздух быстро нагревается.
Горячий воздух, выходя из второго патрубка, подается с помощью гофротрубы в любую точку гаража. Угол, где установлен сам агрегат, прогревается от боковых стенок.
Интенсивный теплообмен внутри камеры осуществляется благодаря стальным ребрам, увеличивающим площадь теплоотдачи. Ниже на чертеже показан продольный и поперечный разрез дровяной печки, где хорошо видно расположение этих ребер.
Преимущество буржуйки состоит в том, что ей не нужен высокий дымоход, хотя без естественной тяги не обойтись. Нагнетателем воздуха послужит любой подходящий вентилятор невысокой производительности. В маленьком помещении может хватить и кулера от блока питания компьютера. Для гаража средней и большой площади применимы бытовые канальные вентиляторы на 50 м³/ч, их ставят на вытяжки из санузлов. Также подойдет нагнетатель от автомобильной печки, например, «улитка» от ВАЗ 2108.
Для изготовления корпуса отопителя хорошо подходит пропановый баллон вместительностью 50 литров
Как сделать гаражную печь из баллона
Чтобы изготовить дровяную печку в гараж, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Для начала у баллона отрезается верхняя часть по сварочному шву. Предварительно следует выкрутить вентиль и заполнить его водой, чтобы остатки пропана не взорвались при работе болгаркой. Затем нужно из листового металла толщиной 4 мм вырезать круг диаметром 300 мм (на перегородку) и полосу шириной 80 мм (на обрамление дверец). Из остатков можно нарезать полос на теплообменные ребра.
Совет. Если вы желаете увеличить тепловую мощность печки, то можете отрезать верхнюю часть ниже шва, тем самым увеличивая объем воздушной камеры. Но помните, что тогда вы уменьшаете вместительность топки и длительность горения с одной закладки дров.
Дальнейшие работы выполняем в таком порядке:
Следующий шаг – нарезка арматуры и изготовление колосниковой решетки. Здесь нет строгих требований, делайте по образцу на фото, стараясь подогнать длину прутьев под размер выступающего внутрь баллона шва. После этого установите решетку в нижнюю часть емкости.
В отрезанной крышке надо выполнить 2 отверстия под установку резьбовых сгонов DN50. Данный размер — оптимальный, но выдерживать его необязательно, как и подбор сгонов с резьбой. Вы можете взять отрезки трубы подходящего диаметра, но не делайте его меньше 40 мм. Затем приварите патрубки на место, как показано на фото:
Далее, в корпусе баллона в соответствии с чертежом надо прорезать проемы под загрузочную дверку, поддувало и отверстие дымохода. В проемы необходимо вставить обрамления дверец, сваренные из заготовленной полосы, и обварить их по кругу. Перед монтажом обрамления нужно сделать заготовки самих дверец, приварив к ним петли и покупные ручки.
Следующий этап – формирование воздушной камеры. Приготовленный круг диаметром 30 см укладывается вместо отрезанной крышки баллона и приваривается наглухо. После этого к нему посредством сварки крепятся теплообменные ребра. Их количество и размещение может быть произвольным, но не переусердствуйте, иначе придется подбирать более мощный вентилятор, могущий преодолеть аэродинамическое сопротивление камеры.
Последний шаг – приварка крышки с патрубками на место и монтаж дверец с запорными устройствами. В самом конце устанавливается дымоходный патрубок требуемой длины. Вместо патрубка подойдет и готовое колено под 90°.
Примечание. Такая же дровяная печь для гаража делается из трубы большого диаметра – 300 или 400 мм с толщиной стенки от 4 мм. Только работы будет немного больше, крышку и днище придется изготовить отдельно.
Подключение к водяному отоплению
Предыдущая конструкция гаражной печи вполне способна вместо воздуха нагревать воду или антифриз, циркулирующие по контуру водяного отопления. Всего и надо, что вместо сгонов DN50 врезать в крышку камеры патрубки DN25 да приобрести циркуляционный насос малой производительности (маркировка 25—40). Насос нужен обязательно, потому что объем водяного контура печи слишком мал и без принудительной циркуляции теплоноситель быстро закипит.
Для нормальной работы отопительной системы с буржуйкой понадобится расширительный бачок и насос
Дальше все просто: патрубки печки соединяются с радиаторами отопления либо самодельными регистрами, чья суммарная теплоотдача не превышает 3—3.5 кВт. Соединение рекомендуется осуществлять металлическими трубами, в крайнем случае — металлопластиковыми. Насос устанавливается перед печью на обратном трубопроводе, а перед ним нужно обязательно поставить расширительный бак закрытого типа. В регистрах нужно установить краны Маевского для удаления воздуха из системы.
Совет. Поскольку отопление гаража носит периодический характер, то систему следует заполнять незамерзающей жидкостью.
Печь для гаража на отработанном масле
Невзирая на то, что масляная чудо-печь спалила немало гаражей, популярность ее не снижается. Речь идет о самой распространенной конструкции металлической печки, состоящей из двух бачков, соединенных перфорированной трубой – дожигателем. Она может работать практически на любом жидком топливе при условии, что оно не содержит воды. Иначе отопитель начинает стрелять пламенем сквозь отверстия в дожигателе, отчего и возникают пожары.

Для справки. Помимо пожароопасности, данный агрегат имеет и другие недостатки, например, издает запах гари и отличается приличной «прожорливостью» (расход – около 2 л отработанного масла в час).
Популярность этой печи на отработке объясняется ее простотой и дешевизной, поэтому обойти ее вниманием нельзя. Алгоритм работы обогревателя следующий:
В нижний бачок заливается отработанное масло и поджигается с помощью любой легковоспламеняющейся жидкости.
После нагрева отработка испаряется и начинает гореть.
Выделяющиеся пиролизные газы смешиваются в дожигателе со вторичным воздухом и сгорают в верхнем бачке, имеющем перегородку.
Продукты горения покидают печь через дымоход.
Сборка чудо-печки чрезвычайно проста и делается по чертежу:
Чтобы сделать нижнюю и верхнюю камеру чудо-печи, лучше найти кусок трубы диаметром 350 мм или взять баллон 30 см в поперечнике
Капельница на отработке
Принцип работы этой более безопасной и эффективной печи заключается в дозированной подаче масла в зону горения, расположенную над специальной чашей. Чаша устанавливается внутрь трубы с приваренным днищем, а к ней сверху или сбоку подводится стальная топливная трубка. Капая в разогретую чашу, жидкое топливо сразу испаряется и сгорает, выделяя тепло и пиролизный газ. Последний сжигается путем подачи вторичного воздуха через вертикальную трубу с отверстиями либо прорезями (дожигатель), находящуюся над чашей.
Чертеж капельной печи в разрезе
Большинство гурманов отопления на отработанном масле предпочитают обеспечивать принудительную подачу воздуха на горение с помощью вентилятора. Но при наличии дымохода с хорошей тягой это делать не обязательно, хотя настроить в этом случае процесс горения бывает непросто. Дозирование осуществляется простым вентилем, установленным в разрыв струи топлива за пределами печки, как это показано на фото:
Примечание. Подачу горючего можно организовать самотеком, закрепив масляный бак повыше на стену, либо посредством специального насоса.
Трубу дожигателя правильнее завести в печь сбоку, сквозь стенку. Маслопровод проходит внутри дожигателя и достигает чаши, благодаря чему отработка по пути нагревается. Так как пламя в сосредоточено в одном месте – напротив отверстий дожигателя, то корпус буржуйки накаляется докрасна. Поэтому многие домашние мастера предпочитают делать из капельницы котел, заключив ее корпус в водяную рубашку. Больше информации об этой печи для гаража вы почерпнете из видео:
Заключительный вывод
Самодельные металлические печки для отопления гаража обладают множеством преимуществ, главное из которых – дешевизна. Второй плюс заключается в возможности модернизировать конструкцию под свои условия, не изменяя принцип работы. Если сделать печь добротно, из толстого металла, то она прослужит вам долгие годы. Но при эксплуатации не следует забывать о пожарной безопасности, особенно когда идет речь об отработанном масле. Отопительные агрегаты, сделанные своими руками, требуют постоянного присмотра.
Системы отопления — все для отопления на сервисе OLX.ua Украина

Буржуйка
Строительство / ремонт » Отопление
Орехов Сегодня 10:53

Винница, Замостянский Сегодня 10:52
устройство и варианты изготовления своими руками
Отслужившее свой срок индустриальное масло является ценным углеводородным сырьём, подлежащим утилизации. Один и способов его применения заключается в сжигании в специальных печах. Печка на отработке способна обогреть жилое и производственное помещение, а сделать ее можно своими руками.
Содержание статьи
Технологии применения
Существуют различные технологии, позволяющие использовать отработанное масло:
тонкая очистка от загрязняющих частиц и суспензий и подготовка для вторичного использования;
разделение на фракции в установках для крекинга с целью получения жидкого печного топлива;
непосредственное сжигание в специально оборудованных топочных камерах, которыми для этой цели может быть оборудован котёл или печка.
Вторичное использование масел по прямому назначению возможно далеко не всегда. Для этой цели годится не любое вторичное сырьё. Очистке с целью повторного использования обычно подвергается отработка одного типа масла (а не смесь различных продуктов). Например, слитое трансмиссионное масло очищается от металлической стружки, твёрдых и жидких загрязнений, после чего вновь заливается в редуктор.
Для осуществления крекинг-процесса требуется наличие оборудования, которое обычно используется на нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом, для переработки надо перевозить сырье на специализированные предприятия.
Использование отработки в качестве готового топлива более удобно, его можно осуществлять на месте. Для этой цели пригодно масло любого типа, а также произвольные смеси различных видов масел.

Целесообразность использования отработанного масла
На рынке отопительных агрегатов представлен широкий выбор котлов, воздушных обогревателей и печей заводского изготовления, рассчитанных на сжигание отработанных масел. Они представляют собой разновидность агрегатов, работающих на жидком топливе. Такие установки могут применяться в системах водяного и воздушного отопления зданий различного назначения, таких как жилой коттедж, загородный домик, производственный цех или офис, складское помещение, гараж, теплица.
Обратите внимание! В экономическом отношении применение отопления на отработке имеет важное преимущество – низкую стоимость топлива.
В наибольшей степени это имеет отношение к предприятиям, осуществляющим обслуживание различных видов техники, связанное с заменой масла. Кроме пунктов автосервиса, сюда относятся все крупные промышленные предприятия, имеющие машинный парк автомобильной, строительной и другой техники, депо организаций железнодорожного транспорта, обслуживающие дизельные электровозы.
Все производственные субъекты, перечисленные выше, имеют некоторый, постоянно пополняемый объём отработанных смазочных материалов, подлежащих утилизации. Она, в свою очередь, требует определённых затрат, в том числе и со стороны владельца вторичного сырья. В таких условиях использование отработки в качестве жидкого топлива может принести прямую выгоду.
Рассмотреть возможность организации отопления с использованием масляной отработки также имеет смысл, когда есть возможность дёшево приобретать это топливо регулярно и в достаточных количествах.
Принцип работы горелок на отработке
Отработанное масло как жидкое топливо имеет свои особенности. Во-первых, оно существенно гуще дизельного топлива, по консистенции ближе к мазуту. Во-вторых, и это более важно, отработка чаще всего содержит различные твёрдые и жидкие включения. Это мельчайшая металлическая стружка, образующаяся в результате износа трущихся металлических поверхностей, частицы кокса, возникающие при воздействии на масло высоких температур. При сборе отработанного масла в него могут попадать влага, охлаждающие жидкости и другие посторонние включения.
Особенности технологии сжигания отработанных масел заключаются в следующем:
необходимость предварительной очистки отработки от механических загрязнителей;
разогрев масла перед подачей в камеру сгорания, обеспечивающий повышение текучести топлива и испарение влаги;
особая конструкция самой камеры сгорания, обеспечивающая горение не жидкой субстанции, а паров перегретого масла.

Центральным элементом большинства конструкций горелок котлов и печей на отработке является тарельчатая деталь, на плоскую поверхность которой подаётся предварительно разогретое масло. В процессе работы тарелка разогревается до очень высокой температуры, благодаря чему масло на ней мгновенно испаряется и вспыхивает. Дозированная подача разогретого масла производится через форсунку или капельницу. Изменением интенсивности подачи отработки регулируется нагрузка котла или печки.
Виды конструкций
Полное сгорание такого вида топлива, как масляная отработка, возможно только при его испарении или газификации. Все котлы и печи на отработке используют различные методы газификации. По этому признаку все агрегаты подразделяются на две категории. К первой относятся котлы и печи, осуществляющие предварительную газификацию топлива (имеющие горелки Бабингтона с наддувом). Ко второй – агрегаты, оборудованные испарителями, газифицирующими отработку в процессе сгорания (капельные и пиролизные).
Горелки с наддувом
В основе таких конструкций лежит принцип, запатентованный в своё время Робертом Бабингтоном. Первоначально горелки Бабингтона использовались в котлах и печах, работающих на дизельном топливе. Впоследствии такие горелки стали применяться в некоторых агрегатах, предназначенных для использования в качестве топлива смеси отработанных масел. Принцип работы печей для отработки с наддувом заключается в следующем.
Предварительно разогретая отработка под действием небольшого давления или самотёком подаётся на некую поверхность, обычно имеющую форму полусферы, в которой имеется одно или несколько отверстий малого диаметра. К отверстиям с обратной стороны поверхности подведены трубки, по которым поступает сжатый воздух. При попадании капель горячего масла в струи воздуха, происходит распыление топлива, то есть образование топливно-воздушной смеси, которая подаётся в камеру сгорания. Так обеспечивается оптимальный баланс паров топлива с кислородом, благодаря чему происходит практически полное сгорание отработки.

Избытки масла, которые не были распылены струями воздуха, стекают по поверхности вниз, возвращаясь вновь в топливный бак. Подача воздуха может осуществляться компрессором или напорным вентилятором.
Горелки с капельной подачей топлива
Конструкции такого типа считаются наиболее простыми, поэтому чаще всего используются при кустарном изготовлении горелок своими руками. Камеры сгорания агрегатов капельного типа обычно устроены следующим образом.
В нижней части камеры располагается ключевой элемент конструкций этого вида – чаша-испаритель, на которой происходит процесс горения. Предварительно разогретая отработка подаётся по трубке небольшого диаметра и каплями или тонкой струйкой падает на чашу. Раскалившаяся в процессе горения чаша мгновенно испаряет поступающую жидкость, пары которой тут же воспламеняются. Основная часть камеры сгорания располагается выше испарителя.

Пиролизные котлы на отработке
Процесс пиролиза характеризуется тем, что горение топлива и газифицированных горючих компонентов, называемых пиролизным газом, происходит раздельно. Обычно пиролизные котлы отличаются протеканием процесса горения при недостатке кислорода. Однако данное условие не является обязательным. В какой-то мере пиролиз имеет место при любом сгорании различных веществ.
При горении паров масляной отработки также происходят процессы пиролиза, в результате которого выделяется газ, содержащий горючие компоненты. В конструкциях пиролизных печей созданы условия для полного использования энергии, содержащейся в газах. Для этой цели несколько изменяется устройство камеры сгорания. Удлиняется путь, который проходят горящие газы, движущиеся в направлении дымовой трубы.
Конструктивно это достигается следующим образом. Камера сгорания окружается водяной рубашкой, снабжённой вертикальными сквозными проходами для раскалённых газов, в которых продолжают догорать пиролизные компоненты.

Масляная отработка, поступающая в камеру сгорания печи, испаряется и воспламеняется в нижней области камеры. При этом часть вещества сгорает сразу, выделяя тепло, другая часть под воздействием температуры подвергается пиролизному разложению. Продукты этого разложения вместе с раскалёнными газами поднимаются в верхнюю область камеры, нагревая при этом водяную рубашку печи или котла. По ходу своего движения продукты пиролиза продолжают тлеть в условиях недостатка кислорода, потреблённого открытым пламенем сгоревшей части топлива.
Далее горящие газы, достигая закрытого верхнего торца, двигаются через проходы в водяной рубашке. Они направляются опять вниз, где располагается выход к дымовой трубе. На протяжении этого зигзагообразного пути происходит догорание частиц топлива, сопровождающееся теплоотдачей от камеры сгорания к водяной рубашке.
Очевидно, что такой замысловатый путь догорающие газы не в состоянии пройти только под воздействием естественной конвекции. Для обеспечения работоспособности такого устройства печи необходимо наличие дополнительного дутья. Принудительный приток воздуха обеспечивается обычно вентилятором с регулируемыми оборотами, направляющим воздух вниз камеры сгорания. Для увеличения экономичности печи или котла забираемый из атмосферы воздух перед подачей в камеру сгорания можно нагревать, используя тепло выходящих дымовых газов.
Печь на отработке из газового баллона
Следует заметить, что цены на заводские агрегаты, рассчитанные на сжигание масляной отработки довольно высоки. Это относится как к европейским, так и отечественным продуктам. С другой стороны, основы конструкции камеры сгорания таких отопительных приборов очень просты. Эти два обстоятельства привели к тому, что многие пытаются самостоятельно изготовить печку на отработке, при этом имеется множество успешных примеров.
Печь-буржуйка отличается от котла тем, что отапливает то помещение, в котором она установлена путём нагревания окружающего воздуха своими стенками. Как отопительное устройство печь уместно использовать для обогрева гаража, сарая, небольшой мастерской.
При выборе подручных материалов, из которых можно сварить печь своими руками, мастера часто останавливаются на газовых баллонах. Действительно, форма и размер этих ёмкостей почти идеально подходят для изготовления корпуса печи. Чаще используются резервуары от газобаллонного оборудования автомобилей, которые имеют форму цилиндра с закруглёнными торцами.
В торце баллона, который будет располагаться внизу, прорезается отверстие для приваривания перфорированной трубы диаметром около 100 мм. Это будет камера сгорания. Перфорированная часть располагается внутри баллона.
Чашей-испарителем будет служить нижний выпуклый торец баллона. Подача топлива осуществляется через трубу, проходящую насквозь через верхний торец, а выпускная труба приваривается к боковой поверхности баллона в его верхней части.
Вместе с подачей топлива следует предусмотреть принудительное нагнетание воздуха в камеру сгорания. Для этого часто используют автомобильные вентиляторы, производительность которых можно регулировать, изменяя напряжение питания.
Для изготовления печки на отработке своими руками нужны чертежи, которые необходимо составить самостоятельно, либо воспользоваться готовыми.
Как изготовить печь из листового металла
Использовать листовой металл при изготовлении самодельной печи в некотором смысле предпочтительней, чем газовый баллон. Стальной лист можно выбрать большей, чем стенки баллона, толщины, что обеспечит более длительную эксплуатацию. По возможности следует выбирать жаропрочную сталь, которая будет лучше работать в условиях высоких температур.
Корпус печи при таком выборе материала будет иметь прямоугольную форму. В остальном конструкция камеры сгорания может быть такой же, как у газобаллонного аналога. Плоская форма верхнего торца печи на отработке может быть использована как варочная поверхность, на которой можно вскипятить чайник и приготовить еду.
Чтобы увеличить площадь варочной поверхности, ввод топлива с наддувом можно осуществлять через боковую стенку агрегата. Схема для изготовления своими руками печи на отработанном масле поможет правильно выбрать материал и выполнить оптимальный раскрой.
Меры безопасности
При эксплуатации печей и котлов, работающих на масляной отработке, следует помнить, что они являются объектами повышенной пожарной опасности в той же мере, как и любые другие отопительные агрегаты на жидком топливе.
Во избежание неконтролируемого возгорания в помещении, где работает печь, необходимо соблюдение следующих правил:
применять следует только тот вид топлива, на который рассчитан используемый агрегат;
применяемое топливо не должно содержать воду, что чревато резким её закипанием в камере сгорания с последующим выбросом пара с горящим маслом;
условия хранения отработки должны исключать ее возгорание и попадание в нее влаги.
Кроме пожарной опасности необходимо помнить о токсичности продуктов горения, удаляемых дымовой трубой. По этой причине очень важно постоянно следить за исправностью системы удаления дымовых газов и не допускать их скопления в обогреваемом помещении.
При использовании отопительных агрегатов заводского производства безопасный уровень эксплуатации обеспечивается соблюдением всех пунктов инструкции для пользователя, а также своевременным и полным проведением мероприятий по техническому обслуживанию оборудования.

Кроме перечисленного, существует достаточно серьёзная опасность получения ожога о печную поверхность, которая разогревается до очень высокой температуры. Расположение устройства должно сводить к минимуму возможность случайного прикосновения к его поверхности незащищённой кожей.
Рассматривая строительство котла … Водяная рубашка VS Water Coil?
Привет, ребята …
Так что я играю с идеей построить котел. Я купил бывшую в употреблении печь для отработанного масла Reznor RA235 (235 тыс. Британских тепловых единиц), которая нуждается в ремонте теплообменника из-за перегорания. Приобрел весь агрегат и помпу за 200 долларов.
Теперь … Я знаю, что это не форум для отопления, работающего на отработанном масле … однако я доверяю информации, полученной с этого форума, по сравнению с другими.
С учетом сказанного … источник топлива не имеет большого значения для моих вопросов.
В планах на предстоящий сезон — отапливать только мой магазин и ремонтировать текущий теплообменник, чтобы убедиться, что все работает должным образом. К тому же уже немного поздно, чтобы начать крупный проект отопления … так что, может быть, этой весной. Проблема в том, что устройство НАМНОГО слишком велико для моего магазина … так что это будет немного короткое движение на велосипеде … но оно не будет слишком большим, чтобы обогреть мой магазин … И мой дом …
В любом случае. Подумываю выпотрошить агрегат этой пружиной и использовать конфорку и т. Д… для розжига самодельного котла. Я нахожусь на этапе проектирования и пытаюсь понять, какой способ нагрева воды в бойлере будет наилучшим. У меня есть доступ к большому стальному резервуару, который можно легко превратить в водяную рубашку … вырезать отверстие в резервуаре … построить и сварить камеру сгорания … изолировать … и т. Д … точно так же, как открытый дровяной котел.
Или … (я тоже это видел несколько раз) … обертывание камеры сгорания (которую я мог бы использовать той, которая сейчас находится в печи, поскольку она в отличной форме) медными трубками и изоляцией по всему периметру камеру с использованием песка или аналогичного материала… и перекачивание воды из большого теплоизолированного резервуара через змеевик. Я также видел несколько случаев, когда они помещали небольшой резервуар для воды внутрь камеры сгорания (небольшой резервуар воздушного компрессора или аналогичный) и использовали его в качестве теплообменника … Я вижу здесь потенциальную проблему с длительным сроком службы меди или трубка из нержавеющей стали … возможно, вода становится слишком горячей, и внутри змеевика образуется пар. Не уверен, может ли такое случиться, находясь за пределами камеры сгорания … но тем не менее это вызывает беспокойство.
Мне нравится простота сборки простой камеры сгорания и обертывания ее водяным змеевиком, так как вероятность утечки очень мала… меньше изготовления .. и т.д …. и резервуар для воды может быть построен любого размера. Я видел то же самое в солнечных системах водяного отопления, и они, кажется, работают хорошо. Моя проблема здесь в том, что я не уверен, насколько он будет эффективным и сколько тепла будет передаваться в воду через змеевик.
Что касается метода водяной рубашки … Я думаю, что это, вероятно, дало бы более эффективную передачу тепла воде (может ошибаться …), но требует ГОРАЗДО больше изготовления (чего я не разум).. и немного дороже.
Итак … что лучше работает в реальном мире? Водяной змеевик (или бак) или водяная рубашка при всем остальном как?
Кстати, в настоящее время я нагреваю дровяную печь и имею полностью электрическую печь для поддержки … так что это будет в основном дополнительным. Еще у меня ОЧЕНЬ отработанного масла … так что никаких проблем. Кроме того, в любом случае система будет ОТКРЫТЫМ … без давления. Горелка будет управляться через аквастат для поддержания температуры воды в пределах 160-180.Имейте в виду, что агрегат начинает свою жизнь как автономная печь со всеми устройствами безопасности и термостатическими устройствами (включая противопожарную защиту и т. Д.). Он также будет в собственном здании.
Спасибо за вклад, ребята.
Файл: Доменная печь с водяной рубашкой для медных руд.png
Français: Верхняя четвертая водяная рубашка, используемая для плавления полезных ископаемых.
Английский: Доменная печь с водяной рубашкой, используемая для плавки меди.
Текст из книги КРУГЛЫЕ ПЕЧИ КУРТКИ. Для медных руд.
Страница 112, плита № 84, представляет нашу стандартную форму круглой медной печи с водяной рубашкой, которую мы производим в размерах от 18 до 48 дюймов в диаметре. Они особенно подходят для небольших растений, как описано выше. Принцип работы круглой печи такой же, как и у прямоугольной. Водяная рубашка изготовлена из стали с фланцами, листы тщательно приклепаны, зачеканены и снабжены бронзовыми фурмами.Съемная ветрозащитная камера с патрубками сопла с одной стороны прикреплена болтами к рубашке на одной линии с фурмами, таким образом распределяя струю поровну на каждую фурму и обеспечивая идеальную подачу струи к каждой части заряда. Для удобства топников перед каждой фурмой предусмотрены смотровые окна со съемными колпачками и слюдяным покрытием. Тигель построен на тяжелой чугунной плите, поддерживаемой четырьмя прочными чугунными колоннами, и снабжен откидным дном таким образом, что дно может быть мгновенно опущено для доступа внутрь, если что-то случится с зарядом или при ремонте. необходимо.Печь укомплектована дымовой трубой и водопроводными трубами, готовыми к монтажу. * 36-дюймовая печь требует около тысячи огнеупорных кирпичей для штабеля и тигля, и она будет работать непрерывно в течение нескольких месяцев. Для руды с низким содержанием золота иногда оборудуют внешний колодец.
ТАБЛИЧКА № 84. ПЕЧЬ ВОДЯНОЙ КУРТКИ ДЛЯ МЕДНЫХ РУД
Страница 113, пластина № 85, иллюстрирует нашу печь с круглой водяной рубашкой для серебряных и галенитовых руд ». Конструкция показана наглядно и напоминает медную печь (плита No.84) в значительной степени. Под свинцовыми желобами установлен небольшой нагревательный котел, предназначенный для приготовления чистых слитков. Эти печи изготавливаются емкостью 10, 20 и 30 тонн. Большие размеры более экономичны как с точки зрения топлива, так и с точки зрения обслуживания.
Оценки и другая информация предоставляется по заявке.
Как это работает | Центральный котел
Непревзойденная эффективность, производительность и универсальность.
Центральный котел делает отопление дровами настолько простым и эффективным, насколько это возможно.
Дровяной котел идеален для отопления как жилых, так и коммерческих объектов, одного или нескольких зданий без использования других источников тепла.
Котел обычно устанавливается снаружи на бетонной площадке и может быть расположен либо рядом с земельным участком, либо на расстоянии до 100 метров плюс от вашего дома или зданий, работающих в сочетании с любой существующей или новой системой отопления.
Водяная рубашка или буфер окружает топку котла и теплообменник, а нагретая вода циркулирует в ваш дом или здание через изолированные подземные трубопроводы — эффективный способ отвода тепла на большие расстояния.
Уличный котел предназначен для работы в сочетании с любой новой или существующей системой отопления — вода-воздух или вода-вода без необходимости в дополнительном буфере / аккумуляторе — котел и буфер — все в одном устройстве. Это позволяет котлу эффективно гореть и означает, что имеется постоянный запас энергии для снабжения систем отопления и / или горячего водоснабжения по запросу.
Сохранение энергии в древесине означает минимальные потери тепла и меньшую нагрузку.Энергия остается доступной до тех пор, пока в системе не возникнет потребность в тепле или горячей воде. В то же время котел поддерживает слой тлеющих углей, автоматически подачивая периодически воздух в топку, готовый к повторному розжигу, когда есть потребность в тепле от системы.
Зарядная трубка — Уникальная для центрального котла, воздушная наддувочная трубка берет силу бушующего огня и превращает его в высокоэффективное инженерное чудо с низким уровнем выбросов. Он защищает керамику и помогает котлу быстрее разжечься.В конечном итоге в результате повышается эффективность, благодаря чему в ваш дом поступает больше тепла.
Вертикальный теплообменник — Конструкция теплообменника в дополнение к встроенной системе очистки сводит к минимуму объем необходимого обслуживания.
Котел работает от стандартного источника питания на 13 А, что означает, что он СУПЕР ЭФФЕКТИВНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ.

Как работает уличный котел — EZ Boilers
Домашняя страница
Советы по установке
как делать видео

Как работает наша уличная печь
Уличная печь EZBoiler — это система с естественной тягой.Он сжигает органическое топливо и нагревает воду, которая находится в водяной рубашке. Водяная рубашка печи полностью окружает топку. Вода перекачивается по изолированной линии, которая закапывается в землю и присоединяется к змеевику внутренней печи, установленному в воздуховоде вашего дома. Когда ваш дом требует тепла, включается только вентилятор печи, который пропускает воздух через змеевик печи и нагревает ваш дом энергией, создаваемой вашей уличной дровяной печью.
Еще одним преимуществом такой системы является то, что вода постоянно рециркулирует из котла в ваш дом и обратно.Поэтому, когда ваш термостат требует, чтобы вентилятор включился, не нужно ждать, пока теплообменник достигнет нужной температуры. Тепловая энергия всегда готова и доступна для распределения по всему дому.
Это также гораздо более щадящий тепловой цикл, чем в обычной домашней печи. Вы не получите тот первоначальный поток очень горячего воздуха при первом включении воздуходувки, и вам больше не придется мириться с тем неприятным периодом, когда холодный воздух выдувается из ваших регистров в конце цикла нагрева, когда тепло теплообменник остывает.
Конечно, самая важная причина выбрать уличную печь вместо внутренней — это фактор безопасности. Когда огонь находится на таком безопасном расстоянии, вам никогда не придется беспокоиться о пожаре в доме или даже о испорченном ковре из-за тлеющих углей.
Аквастат работает как домашний термостат. Он контролирует температуру воды в водяной рубашке печи. Когда температура воды падает ниже заданного значения, аквастат подает сигнал на соленоид, управляющий заслонкой.Затем открывается заслонка, позволяя свежему воздуху проникать в топку, нагревая огонь и повышая температуру воды. Как только вода достаточно нагреется, аквастат закрывает заслонку, чтобы снизить скорость горения.
Вместимость каждой печи по воде спроектирована для максимальной эффективности и работы. Емкость для воды большего размера позволит печи включаться и выключаться реже; , однако, , в более мягкую погоду промежуток времени между циклами станет достаточно большим, чтобы в результате образовалась тлеющая куча пепла и дерева, которая изо всех сил пытается вернуться к жизни, когда это необходимо.Это также вызовет больше дыма и повреждает образование креозота. Наши печи спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать плавную и устойчивую передачу тепла, которая поддерживает тепло и комфорт в вашем доме 24 часа в сутки.
Эта конструкция сводит к минимуму количество движущихся частей, обеспечивая длительный срок службы печи. Если их когда-либо потребуется заменить, это будет простая операция, сделанная своими руками, без дополнительных затрат на оплату рабочего времени мастеру по ремонту.
При первом розжиге печи очень важно дать воде нагреться до рабочей температуры (от 160 ° до 180 °) до того, как вы начнете нагревать дом или другое строение.Если вы начнете отводить тепло из воды слишком рано, печь не сможет его нагнать, и креозот, вероятно, забьет дымоход. Не выключайте водяной насос (и), но не включайте комнатный термостат наружной печи до тех пор, пока не будет достигнута рабочая температура.
Время горения
В идеале нам нравится наполнять печь дважды в день, но нет гарантии, что каждый покупатель достигнет этой цели.Слишком много разных переменных, таких как обогреваемые квадратные метры, качество и возраст древесины, изоляция здания и изменение погоды. Большие поленья, как правило, служат дольше, чем маленькие, но слишком большое количество больших поленьев может затруднить выработку тепла печью достаточно быстро. Чтобы найти то, что подходит для вашей печи в различных погодных условиях, требуется практика и эксперименты. Но избегайте соблазна просто каждый раз заполнять его до отказа. Вы просто потратите дрова, если переполненная печь не может эффективно передавать тепло воде, которая через нее перекачивается.
Домашняя страница
Руководство пользователя
Как подготовить топливо
Oilheat America — Водонагреватели
Водонагреватели, работающие на жидком топливе, могут дать вам недорогой доступ к практически неограниченному количеству горячей воды.
Домовладельцы, у которых есть водонагреватели, работающие на жидком топливе, обнаружили, что они имеют недорогой доступ к практически неограниченному количеству горячей воды. Способность Oilheat обеспечивать надежное и недорогое снабжение горячей водой для бытового потребления — одна из его сильных сторон.Хотя установка водонагревателя на жидком топливе может стоить немного дороже, его эффективность в нагревании воды означает чрезвычайно низкие эксплуатационные расходы в течение всего срока службы агрегата.
Водонагреватели, работающие на жидком топливе, обладают высокой степенью рекуперации, что означает, что они могут быстро нагревать большие объемы воды. Коэффициент рекуперации водонагревателя — это количество воды, температуру которой установка может повысить на 100 ° за один час. Например, если он может повысить температуру 40 галлонов воды на 100 ° в час, у устройства будет скорость восстановления 40 галлонов.Водонагреватели, работающие на жидком топливе, имеют скорость восстановления до 120 галлонов в час.
Обратитесь к дилеру масел, чтобы узнать, какой вариант водяного отопления лучше всего подходит для вашего дома и семьи. Нефтяная компания может работать с вами, чтобы убедиться, что выбранный вами водонагреватель имеет достаточную скорость восстановления для ваших нужд. Например, двум взрослым никогда не понадобится более 30 галлонов горячей воды в час, а семье из шести человек может потребоваться 70 галлонов. Торговец маслами может помочь вам и в другом выборе, потому что водонагревательные системы, работающие на жидком топливе, бывают двух категорий: прямые и косвенные.

Водонагреватели прямого нагрева
В водонагревателе прямого нагрева вода нагревается непосредственно за счет тепла масляного пламени. Обычно вы найдете водонагреватель прямого нагрева в доме с печью с теплым воздухом. Масло сжигается в камере сгорания под резервуаром для хранения воды, а горячие дымовые газы нагревают воду в резервуаре.

Водонагреватели косвенного нагрева
В системе водяного отопления косвенного нагрева вода для бытового потребления нагревается горячей водой из бойлера.Во многих домах с масляным отоплением вы можете найти систему с косвенным обогревом, которая также является безбаковой. Безрезервуарная система водяного отопления косвенного нагрева может работать как с водогрейным, так и с паровым котлом. Существует три варианта: внутренний змеевик без резервуара, внешний теплообменник без резервуара и змеевик без резервуара с резервуаром для хранения.

Типы водонагревателей косвенного нагрева
Внутренний змеевик без резервуара: В этом типе системы косвенного нагрева воды без резервуара змеевик, содержащий воду для бытового потребления, расположен в водяной рубашке котла.Недостатком такой конструкции является отсутствие накопителя горячей воды; другая — необходимость поддерживать температуру котловой воды на высоком уровне, достаточно высоком, чтобы нагревать воду для бытового потребления, когда она проходит через змеевик.
Внешний змеевик без резервуара: Этот водонагреватель косвенного нагрева имеет отдельный резервуар для хранения, который содержит внутренний змеевик. Агрегат подключается к боковым стенкам котла. Новейшей версией внешнего змеевикового водонагревателя без резервуара является пластинчатый теплообменник.Он содержит серию пластин или пластин с внутренними отверстиями; пластины чередуются между котловой и бытовой водой.
Бесконтактный змеевик с накопительным баком (или Aqua Booster): Эта система косвенного нагрева воды была введена для увеличения мощности нагрева воды. После того, как вода нагревается через змеевик косвенной системы, она хранится в вертикальном накопительном баке. Температура горячей воды в баке обычно поддерживается с помощью рециркуляционного контура; он позволяет повторно нагреть воду, возвращаясь в змеевик, либо за счет силы тяжести, либо за счет принудительной циркуляции.
Примечание. В некоторых местных нормах и правилах требуется устройство защиты от ожогов, также называемое клапаном темперирования, для безбакерных змеевиков косвенного нагрева воды.

Органы управления котлом и нагревом горячей воды
В любой системе водяного отопления, в которой хранится горячая вода, независимо от конструкции должен быть предохранительный клапан; он установлен для защиты системы от высокого давления.
В конструкциях с змеевиком без резервуара (когда в резервуаре не хранится вода) можно использовать предохранительный клапан только под давлением; он защищает змеевик и трубопровод от чрезмерного давления.
Вакуумный предохранительный клапан вентилирует систему, если внутри резервуара возникает разрежение.
Предохранитель обратного потока предотвращает попадание котловой воды в системы питьевого водоснабжения.
Водонагревателю прямого действия необходим аквастат для контроля работы и температуры; он также нуждается в первичном управлении и тепловом датчике для безопасной работы масляной горелки.
Новые установки непрямого зажигания обычно имеют тройной аквастат, который контролирует высокие и низкие температуры.Это устройство связывается с масляной горелкой через встроенное реле ячейки кадра.
Аквастат может также управлять зонными клапанами и циркуляционным насосом.
Поскольку вода внутри змеевика без резервуара может быть очень горячей, все системы змеевика без резервуара должны иметь устройство против ожогов, известное как темперирующий клапан или смесительный клапан. При необходимости он автоматически подмешивает необходимое количество холодной воды, чтобы снизить температуру воды до выбранной настройки.
Руководство для манекенов: Куртки для горячей воды
Теперь, когда мой резервуар для дождевой воды готов к доставке, мне нужно было сделать еще несколько вариантов.Первый — горячая вода. Некоторые из этих сообщений могут быть очень подробными, но я в основном пишу то, что я хотел бы прочитать, когда мне пришлось принимать эти решения. Так много блогов / веб-сайтов / статей начинаются с предположения, что вы имеете представление об этом. Мне нравятся мои инструкции по сборке, как мне нравятся мои указания, основанные на предпосылке, что я понятия не имею, о чем вы говорите … или где я нахожусь. Итак, вот оно, неофициальное «Руководство для чайников по горячей воде в крошечных домиках».
Глава 1: Рубашки для горячей воды
Хорошо, во-первых, краткий обзор того, что я ХОЧУ делать, прежде чем я перейду к тому, что я на самом деле буду делать.Изначально я хотел нагреть воду с помощью дровяной печи через рубашку с горячей водой — также известную как «мочалка», хотя, по всей видимости, это американский (а также расистский) термин. Это в значительной степени связано с тем, что вода течет через змеевик внутри печи и нагревает воду во время пожара.
Холодная вода выходит из нижней части резервуара через рубашку на нагревателе, нагревается и поднимается обратно в резервуар для хранения, где она проталкивает холодную воду обратно через цикл. Таада!
В Интернете их гораздо более подробные и компетентные объяснения, чем я мог бы предложить (включая прекрасные картинки, подобные этой), вот хорошая отправная точка.Итак, не вдаваясь в подробности, вот список вещей, которые заставили меня передумать и выбрать , а не , чтобы получить рубашку с горячей водой. Если вы обо всех подумали, значит, вы уже намного опередили меня.
Одним из самых больших препятствий была цена. Я думал, что было бы эффективно нагревать воду из системы, которая у меня уже есть и которую я буду использовать, но я просто не уверен, что это правда, когда дело касается затрат на установку. Моя плита для начала стоила 1600 долларов, и не все печи рассчитаны на горячую воду.Сама куртка стоит около 300 долларов и должна быть установлена водопроводчиком, которому пришлось бы проделать отверстия в моей печи, чтобы модернизировать ее. Новый резервуар для хранения стоил более 1000 долларов, и это без учета резервуара для перелива или регулирования давления.
(Особое примечание: мне потребовалось около 15 лет, чтобы узнать, сколько стоят танки, потому что для всех этих частей и проектов есть секретные кодовые слова, и это совершенно новый магический язык. Вы не можете просто посмотреть вверх ». резервуар для хранения горячей воды », потому что вы найдете всевозможные электрические водонагреватели и резервуары и даже близко не приблизитесь к тому, что нужно.Что вам на самом деле нужно, так это «Цилиндр водонагревателя с мокрым обратным потоком и открытой вентиляцией — неэлектрический». Я даже не шучу, гуглить это само по себе искусство.)
Я вкратце рассмотрел возможность перепрофилирования электрического водонагревателя (резервуара для хранения с электрическим элементом внутри) и просто не включать его в розетку, чтобы он остался просто резервуаром. Но электрические системы не вентилируются, что означает, что у них нет способа сбросить давление и перетекать воду, которая может накапливаться при использовании рубашки с горячей водой (подробнее о вентилируемых и невентилируемых здесь).
Электрические каменки также не рассчитаны на высокие температуры дровяной печи. Вот еще одно волшебное кодовое слово: стекловидная эмаль. Это то, из чего должны быть сделаны ваши резервуары для хранения, чтобы выдерживать тепло, создаваемое вашей плитой. Медь, по-видимому, тоже вариант, но я не мог найти многих из них в продаже.
Даже если у вас есть небольшая система, такая как у меня, и не потребуется столько горячей воды, вам понадобится большой резервуар для хранения — извините, «Цилиндр — неэлектрический».Должно быть достаточно места и емкости, чтобы горячая вода могла циркулировать и остывать в резервуаре, прежде чем она снова пройдет через плиту. Когда огонь разожжется, вода не остановит нагревание. Отсюда и открытый вентилируемый цилиндр низкого давления — мне говорили, что все может взорваться. Не идеально. Большой бак — дорогое удовольствие и его нужно куда-то поставить. Где-то над плитой, то есть где-то на стене. Пространство дорого стоит в крошечном, так что крест был большим!
Установка змеевика уменьшает место в печи, что означает меньший размер топки и, следовательно, меньший нагреватель.Это отводит меньше тепла в дом и в духовку для приготовления пищи.
Если вы не хотите, чтобы огонь горел круглый год, вам понадобится запасной вариант. Я подумал, что мгновенный газ будет дешевым и легким вариантом, но это было не так. Самый дешевый вариант бензина, который я нашел, который отвечал всем требованиям, стоил более 600 долларов. Система резервного копирования также усложняется, потому что рубашки с горячей водой не выдерживают давления в сети, а это означает, что их подключение к городской воде, как и в большинстве домов, не сработает.Однако для работы газовых систем обычно требуется приличное минимальное давление. Таким образом, работа между двумя системами может быть сложной. Вероятно, это означает использование водяного насоса — больше оборудования и больше денег.
Также, очевидно, есть много веских причин использовать рубашку с горячей водой для нагрева воды. Если у вас уже есть печь, вы живете в более холодном климате, у вас достаточно большой дом и система водоснабжения, тогда имеет смысл подключить дровяной обогреватель, который также нагреет вашу воду. Мне нравится эта идея, но, к сожалению, мне просто не имеет смысла беспокоиться с финансовой или практической точки зрения прямо сейчас.
Я расскажу более подробно о насосах и газовых системах, а также о том, что я выбрал в качестве альтернативы, в следующих главах. Если это не утолило вашу жажду знаний, вот очень подробная статья о водных системах, которую я нашел полезной по ряду причин. А пока — счастливого сантехника, товарищи чайники! хх
— Конец главы 1 —
Анализ закупорки воздушного змеевика печи с водяной рубашкой
[1] Хунье Цзян, Анализ отказов печи с водяной рубашкой, Журнал Юго-Западного нефтяного института, Vol.5, (2005).
[2] Чанчжун Ли, Причины и предотвращение засорения и коррозии остатков дымовых газов печи с водяной рубашкой, Petroleum Engineering Construction, Vol.2, (2006).
[3] Яли Ван, Очистка и защита от коррозии печи с водяной рубашкой, работающей на природном газе, Земляные работы на нефтяных и газовых месторождениях, Том.6, (2011).
[4] Лянцзюнь Цай, Анализ и размышления о статус-кво городского газа, Технология оценки рисков трубопроводов, Vol.8, (2008).
[5] Вэй Сяо, Обнаружение и противодействие коррозии в подземных стальных газопроводах, Газ и тепло, Vol.8, (2010).
[6] Чжичэн Чжао, Факторы риска и превентивные меры безопасной эксплуатации природного газа, Газ и тепло, Вып. 9, (2011).
[7] Икуй Ленг, Применение и программа усовершенствования печи с водяной рубашкой для газосборной станции для одной скважины, Газовая промышленность, Vol.

Ремонт смесителя в ванной шарового: Страница не найдена | Ваннапедия

Июл 19, 1975 автор alexxlab Разное

пошаговая инструкция и рекомендации, видео

Какого бы отличного качества ни был установлен кран в ванной комнате, рано или поздно может произойти поломка – от этого не застрахован абсолютно никто. Ведь режим эксплуатации кранов, особенно в ванной, в большинстве случаев активный и жёсткий, каждая деталь внутренней и внешней конструкции имеет свойство изнашиваться со временем, что вызывает течь.

При поломке смесителя, совершенно необязательно хвататься за голову и паниковать – во многих случаях, ремонт можно сделать собственными силами. В данной статье любой желающий найдёт для себя необходимую информацию, которая поможет справиться с вышедшим из строя смесителем и устранить течь без помощи специалиста.

Двухвентильные смесители

Самый распространённый вид смесителя в ванных, который используется в быту уже не первое десятилетие – двухвентильный. Его можно встретить практически в каждом доме на постсоветском пространстве. Принцип работы достаточно прост – один вентиль подаёт холодную воду, а второй – горячую, а происходит это благодаря так называемой червячной передаче. Наиболее часто встречающаяся проблема, известная домовладельцам и сантехникам с момента появления двухвентильных смесителей – это износ резиновой прокладки, маленькой и неприметной детали. Из-за этого смеситель может дать течь, а из крана в ванной будет капать вода.

Проблема в том, что резиновая прокладка – это главный запорный элемент в кране, повреждение которого влечёт за собой протекание воды под напором. Для эффективного устранения проблемы, достаточно аккуратно разобрать кран и заменить повреждённую прокладку новой.

Приобрести хорошую, качественную прокладку можно в любом магазине сантехники или на строительном рынке. Они есть практически в любом городе. Перед покупкой, удостоверьтесь, что прокладка действительно новая и находится в идеальном состоянии. Определить это можно на глаз, внимательно изучив поверхность детали. Если по каким-то причинам у вас нет возможности купить прокладку, то не стоит опускать руки. Сделать деталь для ванной можно самостоятельно, например, вырезав её из листовой резины, или же с помощью обычной пластиковой пробки от бутылки.

Итак, прокладка для замены у вас в руках, можно переходить непосредственно к самому ремонту:

Первым делом, убедитесь, что вода надёжно перекрыта вентилем. Если по каким-то причинам сделать это не получается, то обратитесь за помощью к сантехникам, в противном случае высок риск затопления соседей и нанесения серьёзного ущерба имуществу.
Затем, используя заранее подготовленный гаечный ключ, аккуратно выкрутите болт, с помощью которого фиксируется барашек.
С помощью разводного ключа, выкрутите протекающий вентильный корпус. Крутить ключ необходимо против часовой стрелки.
Замените повреждённую прокладку на новую.
Под рукой у вас должен быть уплотнитель, который наматывается под упорный бортик по часовой стрелке.
Выполнив все предыдущие инструкции, соберите кран в обратном порядке.

Ремонт «седла»

Как видно теперь, замена прокладки в смесителе – это не так уж и сложно. Но иногда случается и так, что после ремонта крана и установки новой прокладки, течь из крана в ванной всё равно не устраняется. В таком случае следующее, на что необходимо обратить внимание – это «седло». При длительном и интенсивном использовании крана, оно начинает постепенно деформироваться, появляются трещины и зазубрины. Всё это неизменно ведёт к появлению течи. Тут вам на помощь придёт фриза. Попытайтесь определить повреждённый участок и прокручивайте фрезой на этом месте, приложив немного усилий. На это может понадобиться некоторое время. Если всё сделано правильно, то при повторной сборке проблем не возникнет – плоскость «седла» выровняется.

Ремонт кран-букса

Помимо распространённой червячной передачи, всё чаще встречается такой механизм, как кран-букса. Главная его отличительная черта – керамические диски. Произвести замену также можно самостоятельно, так как оба крана обладают одинаковыми размерами. Механизм поступления воды заключается в сдвигании дисков поворотом вентиля. В центре керамических дисков проделаны специальные отверстия, при совпадении которых начинается подача воды через кран в ванной. При смещении дисков механизм останавливает воду. Кран-буксу можно заменить на новую своими руками, но перед этим стоит попробовать один способ: затянуть до упора контргайку, она есть во многих моделях.

Ремонт однорычажного смесителя

С развитием технологий, сантехнический рынок стал заполняться новым видом смесителей – однорычажными. Они намного удобнее в использовании, так как для регулировки температуры воды из крана достаточно поворачивать одну ручку смесителя. Тоже касается и напора. Устройство однорычажного смесителя несколько сложнее, но и надёжнее одновременно. Роль резиновой прокладки тут играют шаровые или дисковые картриджи. В замене они нуждаются значительно реже. Отличить шаровой однорычажный смеситель от дискового внешне крайне сложно даже для опытных специалистов, однако, внутреннее устройство у них существенно различается.

Стоит также помнить, что заменить неисправный дисковый картридж на шаровой не представляется возможным. Если возникла необходимость заменить картридж, то перед покупкой обязательно удостоверьтесь, какой именно стоит у вас в кране.

Рассмотрим, как починить кран с шаровым картриджем своими руками:

Для начала, необходимо перекрыть горячую и холодную воду с помощью вентилей.
Затем, аккуратно открутите болт, который крепит смеситель.
Снимите рычаг смесителя. Делается это аккуратно и не спеша, расшатывающими движениями. Как только сопротивление ослабнет, поднимите рычаг вверх и вытащите его.
Выверните соединение на резьбе.
Как только будет демонтирован купол крана, перед вами должна появится деталь из пластика.
Следующее, что вы увидите – уплотнительную прокладку. Очистите её от грязи. В случае если на ней имеются дефекты, прокладку необходимо заменить.
Шар также изучите на наличие повреждений. Замените его при необходимости.
Шары крепятся с помощью уплотнителей, которые также должны быть в пригодном состоянии. Если обнаружены дефекты, уплотнители заменяются.
Соберите кран в обратном порядке, не забывая проверять герметичность каждой детали.

Переключение со смесителя на душ: неполадки

В данном случае, вы скорее всего, также столкнётесь с проблемой износа уплотнительной прокладки. Её нужно заменить новой, не забывая важного нюанса: диаметр прокладки – полдюйма.

Удалите рычаг переключателя на душ от корпуса.
В рычаге должен находиться крепящий болт, который нужно вывернуть. Если вы столкнулись с модификацией без крепящего болта в рычаге, то он будет находиться на смесителе.
Демонтируйте рычаг.
Произведите замену прокладки.
Там, где фиксируется рычаг, находится резьба. На неё нужно наложить новый уплотнитель.
Закрутите рычаг на резьбу с уплотнителем или же закрепите его болтом.

При должном подходе и наличии желания, починить кран и устранить течь в ванной можно самостоятельно. Главное – чётко следовать всем инструкциям и перед началом ремонта всегда перекрывать воду вентилями, так как это предотвратит ненужные и опасные эксцессы. Если не получается сделать это самому, то обязательно обратитесь к сантехнику.

Ремонт смесителя для ванной и кухни своими руками (шарового, однорычажного и с двумя кранами)

Смесители для кухни пригодный к ремонту
У вас сломался смеситель в ванной комнате или же на кухне, что делать? Куда обращаться? Можно прибегнуть к помощи профессионалов, обратившись с заявкой в соответствующее учреждение. Можно получить помощь в частной организации, предоставляющей весь спектр ремонтных работ. А можно и приложить собственные усилия, проявив немного любознательности и смекалки. Рассмотрим пример ремонта смесителя для кухни (кухонного однорычажного) и ванной (с двумя кранами для душа) своими руками
Итак, прежде чем приступить к работе обязательно отключите подачу воды. Приготовьте любую емкость, на случай если оставшаяся в кране вода станет стекать. Ёмкость может быть не глубокая, ни желательно с не высокими краями для удобства подстановки. Если вы покупали смеситель в магазине, то по всем правилам торговли у вас должны быть документы с указанием технических характеристик крана, возможно инструкция, или же картинка-схема смесителя. Это может понадобиться. Если этого нет, то не пугайтесь, это не критично.
Ремонт однорычажного шарового смесителя для кухни, ванной
До начала ремонта однорычажного смесителя постарайтесь определить визуально возможную причину протечки. Достаточно внимательно осмотрите кран. Протечка может быть вызвана несколькими причинами: первая из возможных это механическое повреждение корпуса смесителя, в результате чего могла образоваться трещина или же скол. Вторая наиболее частая причина протечки это износ внутренней прокладки. В случае перовом можно попробовать ликвидировать протечку путём замазки трещины герметиком, но это при условии, что трещина не велика в размерах. Если же механическое повреждение имеет значительный скол, то придется произвести полную замену смесителя. Если никаких повреждений вы не обнаружили а кран всё таки протекает, то скорее всего причиной послужил износ прокладки.
Для замены этой износившейся детали нужно произвести демонтаж крана. Аккуратно откручивайте гайки на основном корпусе смесителя, вы легко это сделаете самостоятельно. На некоторых современных моделях гайки защищены дополнительным корпусом, для сохранения эстетического вида смесителя. Корпус, как правило, сдвигается при небольшом усилии и открывает доступ к основным крепёжным гайкам. Это касается смесителя над ванной или кухонного.
Прокладка представляет собой резиновое кольцо, прямым назначением которого является уплотнение соединения. Приобрести прокладку можно в любом строительном магазине. Уплотнительные кольца изготавливаются различного диаметра и продаются поштучно и в наборах. Диаметр прокладки должен быть чуть больше чем диаметр гнезда в месте протечки. Будьте осторожны при затяжке гаек после замены прокладки, износ происходит не только от долгой эксплуатации, но и при перетяжке соединения.
Если же речь идёт о смесителе, который встроен в раковину, то здесь не сложнее. Причиной протечки смесителя может являться износ керамического картриджда, встроенного внутри крана.
Ремонт картриджа смесителя своими руками
Возьмите в руки острый предмет, например отвертку и подденьте верхнюю крышку – рычажный механизм крана. Крышка при небольшом усилии снимется, открыв вашему вниманию запорный винт. Запорный винт представляет собой деталь с шестигранным шлицом-отверстием. Демонтировав основную рычажную ручку нужно открутить декоративную гайку, следом гайку накидную.
Сняв накидную гайку, внутри мы увидим тот самый керамический картридж, который и послужил причиной протечки воды. Картридж легко меняется, путём замены на новый, приобретённый в магазине. Только учтите что при покупке нового картриджа необходимо участие продавца-консультанта, важно указать модель и марку вашего смесителя.
Плотно установить картридж получится лишь в том случае, если отверстия на этой детали совпадут с углублениями в самом смесителе. Затем повторяем все произведённые действия в обратной последовательности – закручиваем накидную гайку. Рычажная ручка возвращается на место.
Если вы заметили, что в вашей ванной комнате вода одновременно течёт из душа и из крана, то причиной может так же может быть износ уплотнительных прокладок.
Если причиной протечки является повреждение гибкого шланга то рекомендуется его замена, если же это невозможно, то советуем поступить следующим образом:
Для начала обратите внимание на два конца шланга, они оба должны иметь прокладки из резины. Затруднений с отсоединением шланга от самого корпуса смесителя быть не должно, если же они возникли, то понадобиться специальный инструмент «кобра» по типу разводного ключа. Отсоедините лейку душа от шланга и проверьте исправность резиновой прокладки.
Схема крана
Самостоятельный ремонт кранов не шарового типа, а имеющий два вентиля (кухонного и для душа) так же не требует профессиональных навыков, если поломка не капитального масштаба. Наиболее распространенная причина протечки в кранах этого типа – износ сальника в вентиле. Для устранения причины необходимо уплотнить сальник или же заменить его новым. Закрутив гайку до упора не всегда можно избежать протечки воды. Тогда проблему можно решить, добавив набивку в сальник. Для начала нужно избавиться от накидной гайки путём её не сложного демонтажа, следом необходимо достать втулку сальника. В образовавшийся зазор необходимо уложить уплотнитель аккуратно и плотно обматывая им шток. Следует помнить, что после каждого витка необходимо прижимать как можно плотнее уплотнитель. Обязательно оставьте место в зазоре для втулки. Затем поместите втулку в приготовленное для неё место, так чтобы вы без особых проблем смогли закрутить накидную гайку.
Причиной поломки вашего смесителя для душа или душевой кабины (такого, где два крана), может стать причина неисправности маховика. Маховик, как и любая другая деталь, может выйти из строя вследствие длительного износа, либо же просто плохого качества исполнения. Замена маховика может быть произведена только на аналогичный. Демонтаж произвести не сложно следуя инструкции, но может возникнуть ситуация когда винт, который крепит маховик, не захочет проворачиваться. Тогда возможно механическое воздействие на винт с помощью отвёртки. Если же и это не заставит винт стронуться с места – разбейте маховик. Маховик из фаянса быстро расколется, если корпус из пластмассы, то воспользуйтесь ножовкой, ножом. Когда маховик будет ликвидирован, попробуйте плоскогубцами скрутить винт. Если и это не получается – воспользуйтесь напильником. Теперь ремонт смесителя кухонного или для душевой кабины, будь то однорычажный шаровый или состоящий из двух кранов не станет непосильной задачей, ведь теперь Вы своими руками сможете произвести ремонт и замену, не прибегая к дорогостоящей помощи сантехников. Если у вас кран другого типа тогда вам поможет статья  о ремонте и замене крана.

Видео:

Видео:

Видео:
виды и устройство, причины поломки
Ремонт смесителя для ванной можно провести самостоятельно. Если появились какие-то проблемы, можно исправить положение своими силами при не слишком серьезных неисправностях. Важно подробнее разобраться в возможных поломках смесителя и факторах, которые к этому привели.

В ремонте смесителя ничего сложного нет, его можно починить самостоятельно
Из чего делают смесители для ванной с душем?
Не только внешний вид, но также долговечность и стоимость смесителя для ванны с душем зависят от материала производства.

Смесители — из силуминового сплава. Распознать их можно по малому весу. Такие смесители очень хрупкие и служат не более 1-2 лет.

Известные производители предлагают — смесители из латуни. Это универсальный материал, он ценится за прочность, антикоррозионные свойства и износостойкость.
Производители также используют нержавеющую сталь.
Обязательно убедитесь в качестве прибора, чтобы не получилось так, что «нержавеющий» смеситель уже через полгода покроется ржавыми пятнами. Чтобы придать сантехническому прибору привлекательный внешний вид, часто используется покрытие из хрома, никеля, эмали, бронзы и керамики.
Блестящая хромированная поверхность удачно смотрится в любом интерьере, этот материал долговечен и неприхотлив.

От никелированного смесителя лучше отказаться, если в семье у кого-то есть аллергия.

Эмалированная поверхность хороша тем, что с ее помощью можно создавать уникальный дизайн, к тому же на ней не остаются следы воды, при этом не стоит забывать, что это хрупкий материал.

Бронза и керамика достаточно дорогие и требуют особого ухода.
Как можно установить смеситель в ванной?
В ванной комнате чаще всего можно увидеть врезные и настенные приборы:
Смесители для ванны с душем на борт
Врезной монтаж подразумевает установку смесителя непосредственно на корпус ванной или раковины (в их конструкции обычно уже предусмотрены отверстия).
Настенные смесители для ванны с душем
Фиксация на стене — классический способ установки, при котором смеситель крепится на стеновую панель, при этом трубы подачи воды могут быть выведены наружу или спрятаны за стеной, плиткой или панелями. Второй вариант эстетичнее, но сложнее в исполнении.
Напольные смесители для ванны с душем
Владельцы просторных санузлов оценят смесители, предназначенные для напольной установки, это эффектные модели на стойке.
Устройство смесителя
Все смесители, которые используются в ванной комнате на данный момент, можно разделить на несколько категорий



Сенсорные смесители
Данный вид смесителей имеет самое сложное строение, фотоэлемент, который является важнейшей частью этого устройства, сложно привести в рабочее состояние своими силами, поэтому правильно будет его отдать специалистам в ремонт.

Вентильные смесители

В данном случае устройство смесителя очень простое и ремонтировать его будет проще. Поэтому с этим можно будет справиться самостоятельно.

В устройство вентильного смесителя входят такие элементы.
Корпус.

Излив.

Вентили.

Кран-буксы.

Вентили предназначены для ручного управления смесителем, а кран-буксы выполняют функцию подачи воды. Старые модели оснащаются резиновыми прокладками для препятствия протекания крана, а более современные модели оснащены керамическими пластинами.

Рычажные смесители
Устройство таких смесителей включает в себя корпус, излив (гусак), керамический или шаровой картридж, управляющую рукоятку, гайку, которая фиксирует картридж в корпусе.

Керамический картридж выполняет функцию смешивания воды, а управляющая рукоятка даёт возможность регулировать напор воды и её температуру. Если поломка в картридже, то придётся его заменить, он не предназначен для того, чтобы его разбирать.

Наш ассортимент:
Необходимые инструменты
Перед тем, как починить смеситель в ванной, надо подготовиться, для чего приобретаются необходимые для работы инструменты, определенные материалы, к ним относятся:
аэратор;

кольца из резины или пластика подходящего размера;

ручка управления;

заглушка привлекательного вида;

головка из керамики, а также кожух для нее;

разводной и шестигранный ключи;

нож, отвертка и плоскогубцы;

дрель и молоток.
Данные инструменты имеются даже у человека, обладающего опытом в ремонте смесителя или сантехнических приборов. Даже без опыта работы справиться с ремонтом можно самостоятельно, чтобы починить свой предмет, однако важно тщательно изучить инструкцию и приобрести необходимые для этого процесса инструменты.
Чем уплотнять сантехнические изделия
Вопрос волнует многих начинающих мастеров. В реализации есть несколько видов уплотнителей, ошибки становятся не только причиной появления протечек, но и могут полностью вывести из строя оборудование.
Какие бывают герметики и что советуют профессиональные сантехники?
Лен с уплотнительной пастой
На фото прядь льна и тюбик пасты
Традиционный уплотнитель, но в последнее время пользуется редко. Раньше вместо уплотнительной пасты использовалась масляная краска. Помните, что уплотнительная паста почти не влияет на качество герметизации, она только предотвращает гниение льна. Это значит, что соединения следует затягивать со значительным усилием, а большинство современного сантехнического оборудования изготавливается из силумина, очень непрочного сплава.
Нужно наматывать на резьбу жгутик льна, утапливая его в витки резьбы, стараясь чтобы волокна льна перемазались в пасте
Результат уплотнения резьбы

Вывод – такие соединения можно использовать только на прочных стальных фитингах, ведь герметичность обеспечивается не смазкой, а усилием затягивания.
Еще один недостаток льна – его невозможно полностью закрыть резьбой, а это ухудшает внешний вид водопроводной арматуры. И последняя проблема – после пользования уплотнительной пастой необходимо постоянно вытирать руки, в противном случае на поверхности пластиковых труб остаются некрасивые пятна. Для профессионалов это ощутимая потеря рабочего времени.
На месте соединения видна паста
ФУМ-лента
Универсальный уплотнитель, используется в большинстве случаев при внутреннем монтаже водопровода и сантехники. Для герметизации ненужно прилагать повышенные усилия, что минимизирует риски образования трещин на слабых элементах.
ФУМ-лента
При покупке проверяйте качество ФУМ-ленты, она должна немного тянуться, а не рваться.
Лента ФУМ выпускается в удобной упаковке, позволяющей легко её использовать
Недостатков у ленты два – относительно высокая стоимость и невозможность регулировки положения соединения. Если возникла необходимость регулировать положение соединенных элементов откручиванием, то придется их полностью разбирать и делать новое уплотнение с учетом допущенных ошибок.
Как правильно наматывать ленту
Даже незначительное обратное откручивание дает протечки. Но для пользования дома это оптимальный уплотнитель с неограниченным сроком хранения. Для соединения нескольких фитингов понадобится пара метров ленты, а моток имеет десять метров. Одного мотка хватит на несколько лет.
Уплотнительная нить
Уплотнительная нить
По своим свойствам есть много сходства с ФУМ-лентой. Но имеет одно важное преимущество – производители гарантируют, что при обратном откручивании на 180° резьбовое соединение не теряет первоначальной герметичности. Хотя профессиональные сантехники не рекомендуют откручивать боле чем на 90°, но и такая способность делает использование нитями очень удобным. Особенно тем мастерам, которым с первого раза на глаз трудно определить правильное положение фитингов. Стоимость нитей во многом зависит от производителей, но она всегда выше, чем у ленты.
Процесс намотки уплотнителя не требует особых навыков
Анаэробный герметик
Самый современный материал, для многих непрофессионалов совсем неизвестный. Анаэробные герметики могут быть демонтируемыми труднодемонтруемыми. Первые не создают больших неудобств во время ремонтных работ. Вторые перед демонтажем необходимо нагревать, а это бывает довольно сложно. Рекомендуется применять в труднодоступных местах, создающих сложности для затягивания резьбовых соединений гаечными ключами.
Анаэробные гели-герметики
Преимущества – возможность регулировать положение арматуры, при откручивании полностью сохраняется герметичность. Недостатков два: высокая стоимость и резьба должна быть идеально чистой. В связи с этими особенностями, анаэробные герметики чаще всего используются во время монтажа новых водопроводных систем и во время подключения нового сантехнического оборудования. Высокая цена окупается за счет значительного ускорения производства монтажных работ.
Применение герметика анаэробного
Все уплотнители при правильном использовании обеспечивают стопроцентную герметизацию. Виды ванн и их размеры изучайте по ссылке.
Разновидности переключателей
Кран переключается на душ при помощи механизмов, которые бывают:
1.пробковыми,
2.кнопочными,
3.картриджными,
4.золотниковыми.
Картриджный тип переключателя считается самым простым, широко применяемым. В основном устройство ломается из-за износа резинового уплотнителя в виде кольца, который расположен между рычагом смесителя и его корпусом. На уплотнитель влияет влага, механические воздействия, поэтому она истирается. Плохие прокладки следует заменить на новые, методом разбора устройства.
Ремонт смесителя в зависимости от неисправности
Ремонт шарового смесителя или какого-либо другого начинается с определения особенностей и причин поломки. На основе полученной информации принимается решение относительно того, какие действия обязательно выполняются для ремонта. Сломаться он может по причинам:
низкое качество прибора, так как определенные производители продают изделия, создающиеся из некачественных и неподходящих материалов, поэтому нередко требуется ремонт шарового смесителя или другого вида сантехнического прибора, поэтому рекомендуется изначально не экономить на такой покупке, чтобы не возникала проблема в постоянном вкладывании денег и усилий при устранении поломок;

применение недолговечных и низкокачественных расходных элементов, например, прокладок или иных частей, поскольку жесткая вода или иные факторы воздействия быстро приводят к их разрушению, что непременно требует ремонт смесителя своими руками, заключающийся в замене испорченного элемента;

неправильный монтаж приведет к протечкам или иным неполадкам работоспособности сантехнического прибора, поэтому либо работа доверяется специалистам, либо выполняется самостоятельно с точным следованием основным требованиям и условиям грамотной установки.

Наиболее часто требуется ремонт шаровых смесителей для ванной, так как он считается востребованным и часто встречающимся.
Виды прибора:
однорычажный смеситель;

двухвентильный;

бесконтактный.
Каждый тип монтируется с особенностями, поэтому сломавшийся элемент и чиниться будет особым методом. Ремонт излива смесителя отличается от ремонтных работ с корпусом или картриджем.
Трещина в корпусе
Ремонт смесителя душевой кабины или раковины нередко требуется по причине появления на нем трещины. Особенно это актуально для изделий, выполненных из латуни, этот материал не отличается высокой прочностью, как, например, сталь. Протекать смеситель может из-за появления трещины, располагающейся на корпусе. Ремонтные работы, заключающиеся в устранении трещины, считаются простыми, но малоэффективными, так как справиться с протечкой можно быстро и легко, но на короткий промежуток времени. Заделывается трещина специальным герметиком, однако проблема будет решена только на время, поэтому разрушение корпуса обычно необходимо вскоре приобретать новый предмет.
Даже небольшая трещина на корпусе смесителя может привести к замене устройства

Для устранения трещины применяется герметик
Износ прокладок
При появлении протечки надо первоначально осматривается корпус, чтобы убедиться в его целостности. Если не было обнаружено никаких трещин или иных схожих проблем, то определить, какой требуется ремонт однорычажного смесителя, можно только после его разборки.
Как поменять прокладку в смесителе? Для этого выполняются простые и последовательные действия:
первоначально перекрываются на трубах водоснабжения вентили;

из крана спускается полностью вода;

подводы откручиваются, в ведро сливается вода;

откручивается фиксирующая гайка, причем если приходится работать со смесителем, установленным на кухне, то обычно гайка располагается под раковиной;

важно тщательно осмотреть прокладку в смесителе в ванной или на кухне, так как это позволит определить, является ли она изношенной или на ней имеются трещины и деформации, так как если она обладает какими-либо дефектами, то непременно заменяется она новой прокладкой;

после замены элемента, выполняется сборка крана.
Прокладки – это недорогие и доступные элементы, однако при процессе их выбора учитывается оптимальный диаметр, так как в имеющийся в изделии паз прокладка обязана выходить с усилием, поэтому желательно при процессе выбора иметь при себе старый изношенный элемент.
Засорение картриджа
Нередко, даже после того, как в смесителе в ванной своими руками будет заменена прокладка, проблема с протечкой остается. Чаще всего требуется ремонт картриджа смесителя. При процессе эксплуатации сантехнического прибора часто возникают ситуации, когда в картридж попадают мелкие предметы, приводящие к выходу его из строя. Единственным решением проблемы является полная замена элемента, поэтому ремонт однорычажного смесителя производится следующими действиями:
перекрывается вода;

сливается из системы оставшаяся вода;

снимается правильно смеситель;

удаляется заглушка, причем для этого достаточно с помощью отвертки или ножа осторожно поддеть ее;

выкручивается винт, снимается рычаг;

демонтируется старый картридж, вышедший из строя;

на его место устанавливается новый элемент;

собирается конструкция заново.
Таким образом, если разобраться, как отремонтировать смесители в ванной и их картридж, то эта работа выполняется просто и быстро.
Слабый напор воды
Если напор воды через смеситель заметно ослабел, а у соседей остался прежним, следует заподозрить, прежде всего, засорение фильтра-аэратора, находящегося на кончике гусака. Следует открутить его рукой или плоскогубцами, а затем проверить напор. Если без аэратора напор увеличился, то проблема крылась в его загрязнении. Нужно аккуратно промыть его под струей воды, а затем прикрутить на прежнее место.

Совет: Часто загрязняется не сам аэратор, а фильтр очистки, находящийся на входе в помещение. Поэтому, если очистка аэратора ничего не дала, то выкрутите фильтр и проверьте чистоту его сетки.
Мы выяснили, как отремонтировать смеситель для ванной с душем своими руками. При использовании более качественных расходных материалов подобные проблемы будут случаться значительно реже.
Засор в водопроводной трубе или шланге
Если избавиться от проблемы не получается даже при очищении аэратора, то засор может иметься в шланге или трубе. При этом требуется качественный ремонт шланга для душа.
Наиболее часто проблема встречается там, где установлены трубы из металла. На внутренних их стенках довольно часто возникают отложения ржавчины, поэтому требуется очистить трубы. Если имеются финансовые возможности, то желательно заменить металлические трубы на пластиковые, так как они качественные и стойки перед разными негативными факторами.

Ремонт душевого шланга также выполняется с помощью прочистки, но если разные методы не способствуют устранению отложений, то приходится заменять элемент.
Неполадки с переключателем душ ванн
Нередко в ванных комнатах используется специальная конструкция переключения между краном и шлангом душа. Для этого можно опускать рычаг или выполнять другие действия. Наиболее часто вода перестает подаваться в душ, когда самопроизвольно опускается рычаг переключения. При этом, вода подается исключительно в кран, что снижает комфортность использования сантехники.
Причина такой поломки обычно заключается в износе прокладки, используемой в золотнике, поэтому первоначально осматривается этот элемент. Если износилась только верхняя прокладка, то для ремонта не потребуется демонтаж смесителя, однако узнать причину достаточно сложно. Для этого выполняются действия:
снимается шланг, для чего надо открутить накидную гайку, так как именно она прикрепляет шланг;

с помощью крючка или шила вытаскивается аккуратно прокладка;

новый элемент смачивается водой, устанавливается на нужное место;

осуществляется сборка механизма.
Если после этого все равно остается проблема, то заменяется нижняя прокладка:
перекрывается подача воды в систему;

снимается гибкий шланг, для чего надо открутить накидную гайку;

снимается излив и переходник;

устраняется переключатель;

вытаскивается эксцентрик;

достается золотник;

вытаскивается нижняя прокладка, для чего используется тонкий крючок;

на ее место устанавливается новый заранее смоченный элемент;

собирается конструкция.
Ремонтируемый кран непременно должен оснащаться подходящими прокладками, причем допускается сделать их самостоятельно с помощью твердой резины, ширина которой равна 4 мм.
Протечка из прижимной гайки гусака
Если обнаруживается протечка в прижимной гайке, то ремонт считается простым:
перекрывается основной вентиль;

отворачивается прижимная гайка, для чего используется ключ или плоскогубцы;

снимается гусак и прокладка под ним;

устанавливается новая прокладка;

собирается механизм.
Разборка смесителя
Рекомендуется вызвать специалиста. Самостоятельно устранять неисправности следует только при наличии опыта в выполнении ремонтных работ. Своими руками можно починить сантехнику в ванной комнате при протечках под гусаком, рычагом, вентилем, крепежной гайкой либо в месте соединения шланга с душем. Предварительно нужно заготовить запчасти, чтобы заменить неисправные элементы новыми. Если поломка произошла внутри картриджа, чинить отдельные части не получится. Придется заменять деталь целиком. При неисправности в области рычага приспособление разбирают, начиная со снятия заглушки. Ее помечают красным и синим цветами. Затем нужно открутить крепежный болт и снять рычаг. После вынимают картридж и помещают на его место новый. Сборку производят в обратном порядке.
Если поломка произошла из-за износа прокладки, придется с использованием разводного ключа открутить прижимную гайку. Потом снимают гусак, извлекают испорченную деталь, устанавливают на ее место новую. Рекомендуется на резьбу установить ФМУ-ленту. Затем производят сборку. Действовать придется аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Процесс занимает не больше 30 минут. Перед разборкой обязательно перекрыть доступ жидкости. В противном случае можно залить ванную комнату и затопить соседей. Тщательно изучайте инструкцию по применению и схему устройства перед началом ремонтных работ, чтобы при сборке каждый элемент установить на правильное место.
Основной принцип работы сенсорного смесителя
Несомненно, цена на сенсорные смесители, которая установлена производителями, может показаться завышенной. Но такую покупку можно сравнить с инвестицией в собственный комфорт, а еще необходимо помнить, что такие капиталовложения окупаются благодаря экономному расходу энергоресурсов, затрачиваемых на обеспечение бытового комфорта.

По внешнему виду кран может не отличаться от обычного, но при этом он оснащен датчиками разной чувствительности и радиуса действия.

Для настройки диапазоны функционирования сенсора используются автоматические режимы работы или можно ввести такие параметры вручную:
радиус чувствительности и расстояние от объекта до сенсора;

временная пауза между считыванием данных и подачей воды.



Когда рука или зубная щетка попадают в рабочую область сенсора, он обеспечивает включение подачи воды, что позволят помыть руки или умыться.

Возможность точной настройки эксплуатационных параметров предусмотрена в достаточно дорогих моделях уникального приспособления.

Причины неисправностей бесконтактных смесителей
Причина здесь только одна, ведь этот тип считается самым надежным: отсутствуют узлы, подвергающиеся механическим нагрузкам. Производители предоставляют гарантии на эти устройства не менее чем на пять лет.
Ремонтировать бесконтактные смесители всегда непростая задача. Поломки в них чаще всего происходят из-за выхода из строя датчиков, отвечающих за поступление воды. Самостоятельно исправить сложно, разумнее будет делегировать эту работу специалисту.
Велика вероятность, что причиной выхода из строя смесителя может быть слишком жесткая вода, в которой присутствует избыточное количество солей железа.
Наиболее распространенные поломки:
струя воды очень тонкая. Самая простая неисправность, которую легко устранить. Чаще всего подобное наблюдается, когда выходит из строя аэратор. Делается аэратор обычно из металла или пластмассы;

переключение режимов поступления воды происходит с трудом. В этом случае ремонтируется механизм переключения.

Полезные советы
К сердечникам подходят как керамические прокладки, так и резиновые, по мере надобности их можно менять. Силумин представляет собой сплав двух элементов: кремний и алюминий. Из этого материала делают дешевые модели, которые крайне недолговечны по причине их хрупкости. Вероятнее всего они сделаны из силумина, покупать их не рекомендуется, ведь он может спонтанно лопнуть или развалиться на части.

При покупке обратите внимание на внешнее хромовое покрытие, у некачественных изделий оно часто плохого качества.

Краны из латуни являются качеством. В ее состав входит медь и цинк. Чем больше меди в сплаве, тем больше вероятность, что изделие будет служить долгое время.

Чтобы правильно сделать монтаж эксцентриков, следует подмотать их уплотнительной летной. Потребуется не менее 8 витков изоленты (многое зависит от толщины и плотности).

Закручивая гайки, не рекомендуется их перетягивать, чтобы не испортить прокладки.

Чтобы проверить, нет ли течи, после закручивания эксцентриков рекомендуется включить воду. Если нет никаких протеканий, то можно продолжить работу.

Краны, у которых поворачивается гусак, могут монтироваться на разных высотах от 15 до 45 см от борта ванны. Установку нужно проводить таким образом, чтобы хватило длины душевого шланга.

Ручной гибкий душ необходим, и только пользователь может подобрать его оптимальную длину.

Фазы работы по установке крана:
прикручивание эксцентриков;

установка главного корпуса;

монтаж излива;

монтаж душа;

тестирование.
Из изложенного видно, что монтаж крана несложен. Если точно следовать предложенной инструкции, то все работы можно выполнить за полдня. В случае же, если нет ни минимальных навыков работы с сантехникой, ни желания разбираться с ее устройством и ремонтом, всегда можно поручить выполнение этих задач профессионалам.

Ремонт смесителя — Ремонт смесителя в ванной
Ремонт смесителя в Москве и Московской области
3000+выполненых услуг в месяц
200+мастеров в компании
7+лет опыт мастеров
Смеситель – основное устройство для принятия водных процедур или бытового применения. Смеситель устанавливают в ванной комнате, на кухне и за счёт ежедневного использования с ним могут возникать различные проблемы.
Ремонт душевого смесителя (ремонт смесителя душевой кабины), ремонт кухонного смесителя (ремонт смесителя на кухне) нередко касается устранению трещин на корпусе смесителя. При обнаружении трещин на корпусе необходимо сразу предпринять ремонт, поскольку при отсутствии должного ремонта смесителя он быстро приходит в негодность, а в случае с душевой кабиной – трещина сантехники может повлечь за собой необходимость полной замены кабины.
Также проблемы со смесителем могут возникнуть в случае бытовых засоров, включая засоры в водопроводной трубе или шланге. На стенках смесителей ванной комнаты, раковин, душевых кабин, кухонных смесителей часто возникают отложения ржавчины. В этом случае, ремонт смесителя также необходим, т.к. вода будет поступать ржавая (при наличии ржавчины), либо подача воды будет заметно снижена (при засорах).
Еще одна проблема, с которой часто сталкиваются наши клиенты, — неполадки при переключении между краном и душем в ванной комнате или в душевой кабине. Вода перестаёт подаваться в душ, т.к. рычаг переключения самопроизвольно опускается, при этом вода подаётся только в кран. Ремонт переключателя смесителя – это наша работа!
Помимо ремонта наиболее ходовых моделей смесителей, наша компания занимается ремонтом брендовых смесителей с мировыми именами. Мы осуществим любой ремонт смесителя Damixa или ремонт смесителя Ghore.
Наиболее часто выполняется ремонт шарового смесителя, поскольку он востребован и популярен среди покупателей сантехники.
Ремонт шарового смесителя (сюда же относится ремонт смесителя однорычажного) может потребоваться в случае:
Неправильного монтажа смесителя, что может буквально сразу привести к протечкам и другим неполадкам в работе
Применения низкокачественных расходных материалов (прокладок, заглушек и др.), поскольку вода – агрессивная среда и за короткий срок может разрушить низкопробные элементы
Применения самого смесителя, выполненного из низкосортных материалов, которые подвержены быстрому разрушению
Очень часто в Центр Бытовых Услуг обращаются за ремонтом инсталляции унитаза или ремонтом душевой кабины, также мы выполняем и другие услуги сантехники и наши мастера готовы приехать к вам в течении 40 минут!
Ремонт смесителя на кухне и в ванной предотвратит возможное затопление
Кухонный кран обеспечивает нас водой десятки раз в день. Неудивительно, что он выходит из строя чаще, чем в ванной комнате. Казалось бы, что плохого, когда капает кран? Но если своевременно не осуществить ремонт смесителя на кухне, то эта проблема может вызвать серьезные последствия. Перед тем, как вызывать сантехника или покупать новый смеситель, стоит попробовать сделать ремонт крана в ванной своими руками или же на кухне.
Почему кран капает или подтекает?
Поначалу стоит выяснить, почему течет кран на кухне или в ванной. Зачастую главными проблемами выхода из строя сантехнического прибора являются повреждение сальников, прокладки, а также повышенный срок эксплуатации. Если же смеситель стал капать после покупки, то возможно это заводской брак. Но чтобы выполнить качественный ремонт кухонного смесителя стоит разобраться в особенностях поломок.
Протечка может проявляться по следующим причинам:
износ прокладки;
износ сальника;
загрязнение шарового картриджа;
проведение некачественной установки;
износ смесителя.
Распространенным дефектом смесителя, почему капает вода из крана, является износ прокладки. Прокладка – это резиновый элемент, которая выполняет роль уплотнителя между соединением в кране при закрытом положении. Если этот элемент начинает изнашиваться, то смеситель начинает медленно капать и по мере его износа капание переходит в течь. Обычно прокладка меняется раз в 7-8 лет.
Еще одной распространенной причиной появления капающей или текущей воды из крана является износ сальника. Все дело в том, что уплотнительный сальниковый элемент может со временем изнашиваться. Определить этот признак достаточно просто – в закрытом состоянии поломка не видима, а вот как только стоит открыть кран, так вода сразу вытекает из-под всех вентилей.
Конструкция смесителя обладает особенностями – внутри установлены элементы, которые быстро загрязняются при воздействиях механических компонентов, содержащихся в водопроводной воде. Чтобы устранить подтекание крана его требуется полностью разобрать и провести качественную очистку всех деталей. Поэтому чтобы понять, как сделать протекающий смеситель, нужно знать, как разобрать кран на кухне своими руками.
Кстати, не стоит переусердствовать во время разборки и сборки текущих изделий. Сильное закручивание гайки при процессе установки приводит к повреждению уплотнительной прокладки и это ускорит ее дальнейший износ. При наличии неплотного соединения или дефектов шлангов смеситель начинает через определенный период капать, а потом появляется течь.
Причина, из-за которой протекает кран, является износ смесителя. Обычно производитель устанавливает определенный срок износа, поэтому через определенный период возникает изнашивание резьбовых элементов, фильтра гусака, элементов запорного механизма. Тогда устранение всех неполадок возможно только при полной замене смесителя.
Подготовка к ремонту крана на кухне
Перед тем, как разобрать смеситель ,стоит рассмотреть все особенности ремонта устройства данного изделия. Тем более выполнить ремонт крана в ванной своими руками не так уж сложно. Главное, нужно иметь желание и инвентарь, материалы. Независимо от того какой установлен кран – однорычажный смеситель или двухвентильный, не имеющий ручки, для начала нужно подготовиться к ремонту.
Особенности подготовки к ремонтному процессу:
первым делом, прежде чем починить текущий кран, необходимо перекрыть подачу воды. Обычно вентиль, обеспечивающий перекрытие, находится в туалете;
во время поворота вентиля не стоит слишком его крутить, иначе можно сорвать запорный механизм, тогда придется не только делать подтекающий однорычажный кран, но и ремонтировать вентиль;
поворачивать вентиль нужно медленно, если его длительное время не использовали, то тогда его нужно разрабатывать, но делать это стоит медленно.
Обязательно стоит подготовить инвентарь для ремонта однорычажного смесителя на кухне своими руками:
запасные краны;
комплект ключей, который обязательно должен иметь наличие газового ключа;
разные виды отверток – крестовые, плоские;
обязательно нужно приобрести новые прокладочные элементы с разными диаметрами;
специальная лента, которая предназначена для уплотнения резьбовых элементов;
дрель с электрическим управлением;
уплотнители из силиконового материала.
Так что делать, если капает кран на кухне? Стоит разобраться, в чем причина и уже потом можно починить кран в ванной или на кухне.
Как починить вентильный смеситель?
Существует несколько причин, из—за которых может возникнуть течь двухвентильного крана. Рассмотрим, как устранить самые частые поломки.
Замена прокладки. Если капает кран, то возможно все дело в износе резиновой прокладки. Главным признаком того, что кран требует замены резиновой прокладки, будет являться появление протечки из гусака смесителя.
Замену резинового прокладочного элемента следует провести как можно раньше, иначе протекающая вода постепенно разрушит внутреннюю поверхность корпуса. В этих случаях потребуется только полная замена смесителя.
Особенности замены прокладки:
первым делом нужно снять маховик со шпинделя. Далее выкручивается сердцевина рожковым ключом;
старый прокладочный элемент обычно находится на обратном конце сердцевины и прикрепляется там в области специального выступа. Проводится снятие старого прокладочного элемента;
из куска плотной резиновой основы нужно вырезать новый уплотнительный элемент, при этом необходимо ориентироваться по формам старого изношенного прокладочного элемента;
вырезанную деталь нужно установить на исходное место старого уплотнительного элемента;
весь узел собирается воедино.
Если проблема протечки однорычажного смесителя состоит в износе прокладки, то отремонтировать свой смеситель можно за несколько минут. Но важно не затягивать, иначе это может привести к полному износу всего смесителя.
Замена сальника. Если течет смеситель в ванной комнате или на кухне, то возможно все дело в износе сальника. Обычно течь наблюдается при открывании крана. В этих случаях течь воды будет проступать в области между зажимной гайкой сальника и стержнем вентильного механизма.
Если капает кран из-за износа сальника, то, как устранить течь крана самостоятельно? Можно воспользоваться схемой ремонта:
отверткой откручивается гайка сальника;
сальник можно сделать самостоятельно из уплотнительной ленты;
старый сальник, который пришел в негодность, нужно убрать;
на вентиль нужно намотать уплотнительную ленту, которая в дальнейшем будет заменять старый сальник и предотвратит появление течи из крана;
необходимо на месте закрутить гайку.
Если все будет выполнено правильно, то подтекание воды после повторного включения крана не будет возникать.
Ремонт излива. Иногда выход из строя однорычажного смесителя может быть связан с износом резиновой прокладки гусака смесителя. Тогда необходимо будет произвести ремонт гусака. Если течет гусак смесителя в ванной или кухонного изделия, то причина, скорее всего, в повреждении прокладки. Со временем резиновая прокладка, которая установлена на гусаке, изнашивается и можно наблюдаться сильное капание воды из крана, а потом она может просто непрерывно течь.
Для того чтобы заменить резиновую прокладку на гусаке, нужно отвинтить фиксирующий элемент гусака – гайку. Для откручивания стоит использовать разводной ключ. После этого старая прокладка вынимается, а на ее место устанавливается новая. Разбираете и собираете устройство очень осторожно, не перекручивая гайки.
Замена вкладыша. Причиной поломки смесителя с буксой бывает изнашивание резиновой прокладки. Обычно в смесителе она имеется в стыке между кран буксой и смесителем. Чаще кран подтекает из-за того, что прокладка изнашивается, теряет свойства эластичности или полностью разрушается.
Как разобрать кран в ванной и как отремонтировать:
после того, как вы разберете кран, ножом или отверткой удаляется декоративная пластиковая заглушка, которая используется для указателя холодного или горячего крана;
нужно отвернуть винт, который располагается под заглушкой. Винт откручивается при помощи отвертки. Если винт не откручивается, то его нужно прогреть, для этого его следует облить горячей водой. После этого винт можно будет легко открутить при помощи плоскогубцев;
после этого нужно снять маховик;
откручиваем гайку, которая обеспечивает крепление крана-буксы. Извлекаем гайку из корпуса;
хорошо очищаем поверхность штока и уплотнительных элементов;
обязательно нужно осмотреть все детали, на них не должно быть скрытых дефектов, повреждений;
далее снимается старый вкладыш и на его место устанавливается новый;
вся конструкция собирается.
Как починить шаровый кран?
Однорычажный смеситель может выйти из строя по разным причинам. Обычно появление течи может происходить из-за того, что в картридж устройства попала маленькая соринка. В этих случаях производится полный разбор смесителя и делается замена картриджа.
Еще одна такая неприятная проблема однорычажного смесителя как одновременное поступление воды в область душевой сетки и слива часто происходит из-за износа резиновых элементов в месте золотникового переключателя. Эта поломка устраняется только при помощи полной замены прокладок и колец.
Появление течи смесителя в области кнопочного переключателя может происходить из-за износа сальника. Для устранения этой проблемы нужно просто снять старый сальник и установить новый. Если перестал работать сам кнопочный переключатель, то причиной этой поломки может быть выход из строя пружины. Устраняется эта поломка достаточно просто – снимается старая пружина и на ее место устанавливается новая пружина.
Если вдруг в ванной течет шаровой кран, то тогда необходимо воспользоваться стандартной схемой устранения неисправности. Исправить неполадки можно самостоятельно. Как отремонтировать шаровый кран?
Ремонт шарового смесителя проводится так:
необходимо при помощи шестигранной отвертки слегка открутить винт, который крепит ручку крана, и снимаем его;
после этого нам будет виден шток, который прилагается к шару. А также резьбовое кольцо с четырьмя выемками;
далее нужно осторожно надавить на выемку и прокрутить ее против часовой стрелки;
затем нужно удалить хромированный купол при помощи плоскогубцев, должно остаться кольцо;
необходимо внимательно обследовать кольцо из пластика. Если оно приобрело кремовый цвет и нечеткие формы, то возможно все дело в этом элементе и его нужно заменить на новый. Если на пластиковом кольце имеются отложения из ржавчины, то их следует удалить моющим средством;
после этого нужно вынуть шар из гнезда. Этот элемент также нужно внимательно осмотреть, если на нем имеются царапины, различные дефекты, то лучше его поменять;
обязательно нужно осмотреть кран внутри. Обычно в выемке имеются уплотнители с пружинами, зачастую эти элементы изнашиваются, кран начинает капать. Необходимо их снять и установить новые уплотнители с пружинами;
далее устанавливаем шар на место, при этом его отверстие должно располагаться справа;
собираем все остальные элементы.
Ремонт смесителя можно предотвратить. Чаще всего главной причиной неисправностей являются поступающие из водопроводной магистрали загрязнения. Поэтому установка специальных фильтров грубой очистки воды поможет вам дольше содержать смеситель в целости.
Капающий смеситель – это первый признак того, что устройство этого элемента нуждается в ремонте. Не стоит запускать этот процесс, иначе придется полностью менять смеситель. Поэтому если у вас потек кран сразу же приступайте к устранению неполадки. Однако далеко не всегда ремонт может полностью восстановить эффективность крана и часто легче просто поменять смеситель на кухне.

Ремонт смесителя для ванной: различные поломки и их решение
Оглавление:
Ремонт смесителя для ванной: вентили, полуоборотные кран-буксы и джойстики
Как произвести ремонт переключателя смесителя для ванной своими руками
Смеситель для ванной: ремонт других незначительных поломок
Протекающий смеситель представляет собой жалкое зрелище, и дело здесь даже не в убегающих в неизвестность драгоценных каплях воды. Со временем эти течи увеличиваются, и если не предпринимать каких-либо действий, они полностью разрушают смеситель. В этой статье от сайта vannaja.net мы поговорим о том, как производится ремонт смесителя для ванной – рассмотрим все варианты его поломок и найдем способы их устранения.
Ремонт смесителя для ванной фото
Ремонт смесителя для ванной: вентили, полуоборотные кран-буксы и джойстики
Все эти три части смесителя предназначены для управления потоками воды – именно в них нужно искать причину протекания драгоценной жидкости через носик смесителя. Также эти элементы смесителей могут в полной мере отвечать и за другие неисправности – к примеру, поломка вентиля может привести к вибрациям труб, любая из кран-букс (полуоборотная или вентильная) может начать протекать возле самого крана. Ремонт ванных смесителей с такими поломками осуществляется практически одинаково, за исключением индивидуальных особенностей самого узла управления. Рассмотрим их каждый в отдельности более подробно.
Вентиль. Это самый ремонтопригодный элемент управления потоком воды в смесителе, но в то же время и самый часто выходящий из строя. Выбрасывать его на свалку можно только тогда, когда испортится сам металл, все остальное – резиновая прокладка и сальниковая набивка – меняется в два счета, после чего смеситель снова возвращается в строй. Проще всего меняется прокладка, отвечающая за регулировку потока воды – после того как кран-букса будет выкручена, снизу откручивается небольшой винтик, старая прокладка снимается и на ее место устанавливается новая, после чего винтик закручивается назад. С сальниковой набивкой, из-за которой возникают течи из-под крана, дела обстоят немного сложнее. Для начала следует попробовать подтянуть сальник – кран-буксу выкручивать для этого не обязательно. На штырек, на который надевается рукоять вентиля, у самого основания кран-буксы накручена небольшая гайка, имеющая у основания квадратное сечение. Ее и нужно потихоньку закрутить по направлению хода часовой стрелки. Если не поможет, то выкручиваем опрессовочное кольцо сальника, наматываем на шток вентиля сальниковую набивку и закручиваем кольцо назад, хорошенько затягивая его. После таких манипуляций течи из-под крана должны прекратиться.
Как отремонтировать смеситель для ванной фото
Полуоборотные вентили. О его ремонтопригодности можно сказать так – на полуоборотном вентиле возможно менять только прокладки, которые удерживают воду от протекания возле самого крана. Управление потоками воды в таких кран-буксах осуществляется с помощью специальных керамических вставок, которые в случае поломки ремонту не подлежат. С одной стороны это хорошо, так как не приходится долго возиться с ремонтом – выкрутили старую кран-буксу, купили аналогичную и поставили ее на место. Это все, что можно сказать по поводу ремонта полуоборотного крана смесителя для ванной.
Не намного больше можно сказать о ремонте джойстикового смесителя, в котором управление потоками воды осуществляется за счет специального керамического картриджа – весь его ремонт сводится к замене этого узла смесителя. Меняется картридж относительно просто – сначала, предварительно открутив винт под рукояткой, снимается сам джойстик, потом свинчивается декоративный колпак, под которым находится гайка, удерживающая сам картридж. Откручиваем его, вынимаем картридж, хорошенько чистим посадочное место, устанавливаем новый картридж и все это дело восстанавливаем назад в последовательности обратной разборке. Именно так и осуществляется ремонт однорычажного смесителя.
Ремонт однорычажного смесителя фото
В общем, тут должно быть все понятно, ремонт этих механизмов в большинстве случаев сводится либо к замене уплотнителей и прокладок, либо же к установке нового механизма управления водой.
Как отремонтировать смеситель для ванной своими руками, смотрите в видео.
Как произвести ремонт переключателя смесителя для ванной своими руками
И сразу оговорка. Существуют смесители со встроенными переключателями «душ-носик» и с отдельно устанавливаемыми. Последние именуются «луной» – это вполне самостоятельное устройство, которое в большинстве случаев имеет сборно-разборную конструкцию. Этого нельзя сказать о встроенных в корпус смесителя переключателях – здесь как раз все совсем наоборот. Если в вашем смесителе вмонтирован разбирающийся переключатель, то можно считать, что вам крупно повезло, так как единственным способом «ремонта» неразборного переключателя является полная замена смесителя. По сути, этот момент лучше учесть при выборе смесителя для ванны и отдать предпочтение ремонтируемым конструкциям смесителей.
Их ремонт осуществляется примерно по такой же схеме, что и ремонт кран-букс – разница между ними заключается только в устройстве. В переключателях смесителя может использоваться два типа устройств – шаровое и штоковое. Обратите внимание на то, как производится переключение – если поворотом рычага, то это шаровое устройство, а если приходится тянуть за рычаг вверх или в сторону, то это второй вариант устройств. Во всех отношениях переключение на душ и обратно с помощью шара намного надежнее, но ремонту подобное устройство тоже не подлежит – в таких ситуациях просто меняется «луна». Что же касается вопроса, как отремонтировать смеситель в ванной с луной, управляемой штоком, то здесь все достаточно просто – устроена она практически точно так же, как и кран-букса и имеет одну прокладку и сальниковую набивку.
Как производится ремонт ванных смесителей
Смеситель для ванной: ремонт других незначительных поломок
Описанные выше неисправности случаются довольно часто, но также приходится сталкиваться и с менее сложными проблемами.
Протекает под гайкой смесителя. Это достаточно распространенная неприятность и обусловлена она может быть двумя вещами – испорченной прокладкой или лопнувшей гайкой. Прокладку поменять просто, а вот если лопнула гайка, то придется приобретать пару, причем вместе с самим штуцером. Выкручиваются они с помощью шестигранного ключа после снятия смесителя с эксцентриков. Если течет из-под гайки нового, только что установленного смесителя, то наверняка вы перетянули гайки, в результате чего прокладка была прорезана или же сами эксцентрики установлены неправильно.
Течь под гайкой носика. Если она появилась, то это верный показатель износа прокладки. Отвинтите гайку, поменяйте резиновые кольца и установите носик на место – течь должна прекратиться.
Течь в шланге душа. Как правило, появление такой протечки говорит о том, что внутренняя резиновая часть душевого шланга уже порядком поизносилась – обычно этим событиям предшествует обрыв металлической оплетки. Отремонтировать такой шланг можно, но лучше приобрести новый, так как после ремонта шланг не будет уже иметь необходимый эстетический вид.
Сломалась лейка душа. Хотите на чистоту? Не жадничайте и купите новую, поскольку ремонт выльется вам в кучу нервов – ее конструкция не такая уж и сложная, но если учесть заводскую сборку, которая в большинстве случаев не предполагает разборку, то лучше с такими вещами не связываться. Шансы, что она будет окончательно сломана, очень высоки и достигают 99%.
Что делать, если течет смеситель
А вообще ремонт смесителя для ванной – штука достаточно простая, современные смесители в этом отношении разработаны очень удачно и состоят из отдельных узлов, которые в случае выхода из строя легко заменить новыми. Исключением могут стать разве что высокотехнологичные смесители типа термостатических или сенсорных – их также можно починить, но с ними придется дольше разбираться. В заключение скажу одно – лучший способ научиться ремонтировать любой смеситель, да и вообще любую другую вещь, это разобрать ее до винтика, изучить устройство и понять, причину поломки. Поступив таким образом, вы приобретете необходимый опыт, который будет полезен при ремонте любой вещи.
← Угловая раковина для ванной: преимущества, разновидности по размерам и материалам Ванная комната в частном доме: как проложить коммуникации и выполнить отделку →
Ремонт шарового смесителя — Бобёр.ру
Желания самостоятельно решать любые бытовые проблемы в доме никогда не исчезнут у владельцев. И тут даже не вопрос денег. Ведь деньги, которые можно так сэкономить, никогда не помешают для любых других целей. Конечно же, есть своеобразная романтика в том, чтобы жить в доме, который не просто выполнен по вашим предпочтением, а в который вы сами вложили частичку себя, ремонтирую или строя что-либо. Не все так легко починить своими руками.
Желания самостоятельно решать любые бытовые проблемы в доме никогда не исчезнут у владельцев. И тут даже не вопрос денег. Ведь деньги, которые можно так сэкономить, никогда не помешают для любых других целей. Конечно же, есть своеобразная романтика в том, чтобы жить в доме, который не просто выполнен по вашим предпочтением, а в который вы сами вложили частичку себя, ремонтирую или строя что-либо. Не все так легко починить своими руками.
Особенно, если дело касается сантехники. Современные приборы имеют огромное разнообразие конструкций, например, сантехника в доме. Сейчас мы поговорим о шаровом кране: как его разобрать или же починить. Вы поймёте, что данную проблему можно решить самостоятельно. И не возникнет необходимости вызовы мастера, что поможет прилично сэкономить на расходах.
Почему шаровой смеситель лучше, чем его предшественник
Было время, когда выбора в кранах не было, потому что на рынке были представлены только вентильные смесители. Сейчас же обретает все больше популярности одно рычажный кран с шаровым переключателем. Теперь возникает лишь один вопрос: какой же смеситель лучше? Как показывает практика, шаровые краны более популярны. Это объясняется тем, что такие типы конструкций показывают лучше себя в эксплуатации на длительные периоды.
Такой кран очень прост в использовании. Вам больше не понадобиться нечего откручивать и крутить, иногда прилагая немалые усилия для выбора нужного напора и температуры воды.
Теперь достаточно лишь поднять рычаг в нужное положение. Это действие дойдёт до автоматизма.
Для новичков стоит выучить правила пользования такой конструкции. Для выбора напора воды, необходимо поднять рычаг вверх или вниз. А вот выбор температуры регулируется поворотом рычага влево или вправо. Для тех, кто давно пользуется шаровым смесителем, уже не нужны данные рассказы, потому что уже подсознательно запомнили нужное положение рычага крана для себя.
По своей надёжности, шаровому крану конкурентов нет.
Что собой представляет одно рычажный шаровой смеситель
К сожалению, шаровые смесители не вечны и периодически происходят поломки конструкции.
Для того, чтобы выполнить ремонт шарового смесителя своими руками, нужно знать из чего состоит конструкция и как правильно ее демонтировать.
Шаровой кран состоит из таких деталей:
Бабочка. Это название рукоятки, которая поворачивается;

шток. Состоит из гайки и шайбы, которые регулируют его уплотнение;

корпус с гайкой. В нем есть шаровой картридж и шток;

шаровой картридж. За его фиксацию отвечают резиновые седла.

Шаровой картридж не разбирается. Он имеет три дырки, в две из них поступает горячая и холодная вода, а вот из третьей уже выходит вода нужной нам температуры.
Поломки шарового крана, которые чаще всего могут встретиться
При правильном использовании такие конструкции могут прослужить очень длительный период.
Однако, не стоит прилагать силовых усилий там, где они практически не требуются. Все же, со временем поломки случаются. Можно выделить самые частые неисправности крана:
Во время закрытого крана, вода из него не прекращает течь; слабый напор воды, который не зависит от давления в трубах вашего дома. Это легко проверить другими кранами в доме;

невозможно отрегулировать температуру воды в кране. Чаще всего это происходит потому, что вода в картридж поступает хаотично.

Прежде, чем начать ремонт шарового крана смесителя, нужно понять причину, по которой произошла поломка.
Виды поломок крана и их причины
Наиболее частая поломка в системе — это засорение пространства между шаровым картриджем и седлами. Герметичность фиксации механизма может нарушить даже самая мелкая соринка, которой вы б не предали значения. В следствии может изменить форму седло, что в свою очередь, нарушит крепёж шара и сделает его непригодным к использованию.
Так же, довольно часто возникает другая проблема-засорение затвора. В этом случае. Даже ремонт шарового смесителя не понадобиться. Такую проблему можно легко решить чисткой конструкции. Конечно, кран придётся разобрать. Зато после он сможет работать, как новый.
Вода может начать просачиваться под колпачка поворотного рычага крана. Для решения этой проблемы, нужно подтянуть соединение. Если проблема устранена, то причина поломки была в плохом качестве самого соединения.
Самая простая проблема-засорение аэратора. Он создаёт проблемы с напором воды. Для определения такой неисправности, достаточно демонтировать и посмотреть на силу воды в смесителе без него. Если напор увеличился, то причина была нем. Для профилактики его моют и ставят обратно. Если же он полностью вышел из строя, то достаточно приобрести новый и поставить его вместо старого.
Так же, со временем, могут испортится и резиновые прокладки. В таком случае, вода будет протекать из-под базы конструкции. Проблема так же легко решается покупкой новых колец.
Перед началом ремонта крана обязательно перекрываем подачу воды. Далее демонтируем конструкцию. Старую прокладку меняем на новую, как и предыдущую по размерам. Если она ставится на место с усилием, то все подобрано верно. В итоге собираем кран обратно и проверяем выполненную работу.
Намного сложнее будет в случае поломки шарового картриджа. К примеру, он может треснуть. В таком случае он не может быть отремонтирован и требует замены. Выходом будет покупка нового картриджа. Необходимо поступить так же, если механически повредить корпус смесителя шарового крана. Тут не имеет смысла тратить силы на его ремонт и стоит так же купить новый.
Конечно же, если нет материальной или физической возможности произвести замену моментально, то можно временно отремонтировать кран. Для этого вам понадобиться обычный герметик. Он поможет избежать протекания воды. Однако стоить помнить, что это не решает основную проблему и конструкция требует немедленной замены на новую.
Ну и самые частые поломки, которые могут появляться, из-за жёсткой воды в трубах вашего дома.
Тут даже неважно, каким типом смесителя пользуетесь конкретно вы. В таком случае, для экономии средств и прекращения бесконечной замены смесителей, стоит приобрести фильтр для воды. Самое обычное устройство способно очистить воду до той степени, чтобы избежать поломки вашей сантехники в доме.
Ремонт шарового смесителя в домашних условиях
Предположим, что вы абсолютно правильно эксплуатировали кран. К сожалению, не удалось избежать выхода из строя конструкции. В самом простом варианте достаточно воспользоваться услугами сантехников. Но такие работы можно выполнить и самостоятельно. Особых сложностей в самом ремонте нет. Для этого мы вам расскажем, как это сделать проще всего и что для этого необходимо.
Как и для любых ремонтных работ, будет необходим инвентарь, который нужно заготовить до начала работ. У вас должны оказаться:
Фонарик;

плоскогубцы;

разводной ключ;

ключ-шестигранник;

отвертка, как тонкая спица.

Во избежание потопа в вашей квартире, стоит заранее отключить подачу горячей и холодной воды. Для этого перекройте подачу воды в доме, если есть такая возможность или же обратитесь к дворнику для доступа в подвал. Стоит помнить, что вода может остаться в кране и ее нужно спустить перед началом любых работ. Раковину закрываем тряпкой, для защиты ее от механических повреждений. После чего демонтируем сам смеситель.
Далее следуем по этапам согласно инструкции к ремонту:
На корпусе крана есть декоративная заглушка. На ней чаще всего изображены горячая и холодная вода.
Снимаем ее для доступа к винту. Он удерживает рычаг крана. Просто откручиваем его.
После этого можно снять рычаг. Если ваш кран используется давно, на его снятие могут понадобиться усилия. Тут необходимо быть максимально осторожным, потому что главное не повредить корпус.
Теперь у нас есть доступ к куполу крана и эксцентрику. Чаще всего он сделан из пластика.
Снимаем эти части. После чего открывается доступ к шаровому картриджу. Если вы обнаружили во время работ демонтажа различные засорения, то от них нужно избавиться.
Достаём шаровой переключатель. Проверяем его на наличие механических повреждений. Как говорили выше, при любом нарушении целостности механизма, его нужно заменять на новый.
Замазывание герметиком не имеет смысла.
Приступаем к осмотру резиновых прокладок. Они могут деформироваться или просто прийти в негодность под влиянием времени. На их место лучше ставить новые. Фиксаторы так же советуем заменить на новые. Тут замена может пригодиться даже в качестве профилактики.
После всего просто собираем конструкцию обратно. Для этого читаем наши инструкции снизу списка действий.
При верном выполнении работ смеситель должен заработать, как часы. Но это не исключает протечки, которая может находиться под изливом, так же можно назвать нос или гусак. Тут можно просто его демонтировать и заменить прокладки новыми.
В воде будет много частичек ржавчины и грязи, которые будут загрязнять отверстия переключателя. Чистку производим руками или тряпкой. Ее советуют делать даже просто для профилактики.
Так же часто встречается проблема шума во время работы шарового смесителя. Это проблема больше всего раздражает владельцев, потому что возникает при открытии крана. Он появляется из-за вибраций потоков воздуха и воды. Под их влиянием могут начать вибрировать и резиновые прокладки. Решений проблемы несколько. Можно уплотнить плотность прилипания прокладок или же поставить фильтр для воды. А можно банально сделать напор воды меньше.
Срок эксплуатации шарового смесителя зависит не только от внешнего влияния, но и от материалов, которые были использованы при его изготовлении. В продаже очень много дешевых вариантов из кремния с алюминием. Они прослужат вам недолго. Зато на них можно натренировать руку на ремонте своими руками. А для надёжности и долговечности крана лучше купить модели, которые значительно дороже.
Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками
Сейчас мы поговорим о поломке шарового смесителя в ванной. Он наиболее распространён среди пользователей таких систем. Это подтолкнуло нас рассмотреть ремонт шарового смесителя для ванной в этой статье более подробно. Проблема переключения воды из излива в душ. Когда рычаг переключается сам и мы не можем на него повлиять, чтобы включить душ. В итоге вода подается в кран нормально, а вот воспользоваться душем нет возможности.
Следует найти причину такого поведения смесителя. Правда, тут проблема будет в том, что действовать нужно спонтанно. Поскольку есть несколько причин такой поломки.
Начальными нашими действиями будут:
перекрываем подачу любой воды в кран;

снимаем накладную гайку;

снимаем верхнюю прокладку. Это делаем при помощи тонкой спицы;

смачиваем новую прокладку перед установкой;

заменяем старую прокладку на новую;

собираем обратно смеситель;

ставим его в рабочий режим.

Если после сборки причина устранена, то проблема устранена. Если же нет, то просто произвели профилактическую замену прокладок, которые необходимо периодически все равно заменять.
Если проблема не исчезла, то замена верхней прокладки не помогла и стоит поменять нижнюю.
Для такого ремонта выполняем следующие несложные действия:
опять же перекрываем подачу воды;

сливаем остаток воды в кране;

отключаем шланг;

после снимаем по очереди переходник, излив и рычаг;

получаем доступ к эксцетрику, который так же нужно удалить;

следующим демонтируем золотник;

снимаем и меняем нижнюю прокладку;

в обратном порядке собираем смеситель;

переводим его в рабочий режим.

Это должно решить проблему. И не забудьте перед покупкой прокладок, проверить их наличие дома. Потому что чаще всего несколько сменных входит в комплект крана. Тем более их легко сделать самостоятельно. Достаточно воспользоваться резиной толщиной в 4 мм.
Подводим итоги
Ремонт шарового крана смесителя своими руками очень прост. Достаточно иметь представление о конструкции изделия и несколько подручных инструментов, которые есть практически у всех в доме. Далее главное действовать аккуратно, чтобы не повредить конструкции. Для избежания серьезных поломок крана достаточно производить профилактическую чистку и замену резиновых прокладок. Для большей уверенности в своим силах, перед началом ремонта рекомендуем посмотреть видео.
Факты о смесителях — Этот старый дом
Три признака того, что ваши старые смесители для ванны топчут воду: их поверхность тусклая или покрытая ямками. Они все еще капают даже после того, как вы их почините. Или их стиль выглядит устаревшим с ремонтом ванны, который вы планируете. Если это относится к вашим смесителям, будьте готовы к множеству вариантов замены. Магазины заполнены качественными смесителями для ванны за 100 долларов с пятилетней гарантией и другими, которые заботятся о потребностях пожилых пользователей, смесителями для ванн, достаточно прочными для дома, полного подростков, и стенками для душа с несколькими насадками, которые заставляют вас чувствовать себя так, как будто вы только что ступили под тропический лес. водопад.Сложнее всего то, что вы также найдете некачественные претенденты, которые блестят так же ярко, как топовые модели. Выбор понравившегося стиля — простая часть покупки нового смесителя. Более сложные вопросы: какие материалы и отделка были использованы в смесителе, который вам нравится? Долговечны ли они, и их будет легко чистить? Если возникла проблема, насколько сложно и дорого обходится ремонт? Другими словами, какой кран даст вам стиль и сервис за то, что вы хотите потратить? ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ
Помимо стиля и функций, хорошие смесители для умывальника, ванны или душа от не очень хороших — это материал, из которого они сделаны.Начните с осмотра корпуса, который включает в себя излив и элементы управления. Корпуса из цельной латуни служат дольше всего и требуют минимального ухода, особенно в жесткой воде, которая вызывает меньшую коррозию металлов. Эти краны стоят около 150 долларов или около того, но и стоят больше всего. Если вы не уверены, изготовлен ли фитинг из цельной латуни, возьмите его в руки. Он должен ощущаться тяжелее, чем другие устройства. Часто на коробке будет написано «полностью латунный корпус», а не «ZMACK» для латунных или хромированных фитингов. Смесители с корпусом из литого под давлением цинкового сплава стоят меньше (обычно от 70 долларов США) и обладают хорошей долговечностью.Цинк — это металл, которым покрывается большинство деталей из латуни и хрома. Поскольку цинк разъедает при контакте с водой, эти краны необходимо заменять, когда покрытие стирается. Держитесь подальше от бюджетных смесителей с пластиковым корпусом. Хотя их начальная цена в 50 долларов может быть привлекательной, пластик просто не выдерживает. Отделка — еще один важный выбор, от которого зависит не только внешний вид смесителя, но и простота обслуживания. Гальваническое хромирование смесителя из латуни или цинка выглядит хорошо и долго. Если вы выберете тепло натуральной латуни, вы избежите частых чисток с помощью одного из запатентованных покрытий на весь срок службы, которые блокируют окисление.Примеры этой отделки включают Delta Brilliance, Moen LifeShine и Jado Diamond. За оловянным, никелевым и сатиновым покрытием также легко ухаживать. Их приглушенные тона скрывают водяные пятна, царапины и отпечатки пальцев. Они также легче сочетаются с дверными и шкафными ручками, чем латунные. Хром и комбинация хрома и латуни популярны для ванн, но требуют частой чистки для сохранения блеска. Имея широкий спектр цветов, покраска или эмаль — это самый простой способ индивидуализировать смеситель и согласовать его с остальной частью ванны.Но поскольку большинство этих покрытий не приклеиваются к металлу, как покрытие, они относительно легко скалываются и поцарапываются. Сохраните их для менее используемых туалетных комнат и гостевых ванн.
ФАУКЕТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ непосредственно на палубу ванны, являются элегантным дополнением. Наполнитель Fast Tub Filler от Gerber (около 205 долларов США) оснащен ручками эллиптической формы, которые соответствуют Закону об американцах с ограниченными возможностями, и системой клапанов картриджа с керамическими дисками.
ВЫБИРАЯ ЛАВ-ФАУКЕТ
Если вы заменяете только смесители, а не раковину, вы должны знать, какой размер покупать.Начните с удаления имеющегося крана и измерения расстояния или расстояния между отверстиями в туалете. В небольших лавах часто есть три отверстия шириной 4 дюйма; в них установлены смесители, состоящие из носика и отдельных ручек, соединенных накладкой. Ваш новый кран должен быть настроен таким же образом. То же самое касается смесителей с одной ручкой и некоторых смесителей с двумя ручками, установленных в одно отверстие. Лавки с отверстиями 6, 8 или 12 дюймов. спреды имеют отдельные ручки и предлагают больше вариантов замены.Затем подумайте, кто будет пользоваться краном; этот фактор определяет стиль, который вы выбираете, а также внутреннюю работу, которую вы выбираете. Сколько ручек. Ищите смеситель с одной ручкой или смеситель с рычажными ручками для пожилых пользователей или тех, у кого проблемы с поворотом круглых кнопок. Также обратите внимание на ярлык «Одобрен ADA» (Закон об американцах с ограниченными возможностями). Если вы выбираете круглые ручки, ищите ручки с ограничителями вращения, которым требуется всего четверть оборота, чтобы открыть и закрыть клапан внутри. У маленьких детей разные потребности.«Когда дети подходят к раковине, они обычно тянутся к одной ручке или другой. Вы надеетесь, что она холодная», — говорит Дейл Арчер, менеджер по техническому обслуживанию Hansgrohe, производителя смесителей из Камминга, штат Джорджия. Компания предлагает детские смесители с одной ручкой; они вряд ли будут находиться в полностью разогретом положении. Вы также можете найти модели с одной ручкой, которые позволяют регулировать механизм потока, чтобы ограничить количество доступной горячей воды. Что за вентиль. Регулирующие клапаны открывают и закрывают поток воды внутри корпуса смесителя, когда вы перемещаете ручку или поворачиваете ручку.Есть четыре вида, каждый со своими сильными и слабыми сторонами. В традиционных смесителях с двумя ручками используются компрессионные клапаны , регулирующие поток воды с помощью резиновой шайбы. Жесткая вода и чрезмерная затяжка изнашивают шайбу, что в конечном итоге приводит к утечкам. Однако к клапану легко получить доступ, а замена шайб стоит всего копейки. Гильза-картридж Клапаны используются в одно- и двухручных смесителях. Поскольку все рабочие части собраны в единый блок, который быстро снимается, клапаны втулки-картриджи легче всего ремонтировать.У каждой компании свой дизайн рукавов, поэтому убедитесь, что запасные части подходят к вашему смесителю. Замена стоит от 10 до 20 долларов. По возможности лучше отдавайте предпочтение латунным картриджам, а не пластиковым. Шаровые краны предназначены исключительно для смесителей с одной ручкой. Представленные компанией Delta в 1954 году, они используют металлический или пластиковый шар с прорезями и подпружиненные уплотнения для управления потоком. Эти системы очень прочные и недорогие в ремонте. Но их множество мелких деталей затрудняет сборку. Используйте металлические шаровые краны и комплекты для замены (около 10 долларов), которые выдерживают лучше, чем пластиковые шаровые краны. Керамически-дисковые клапаны многими экспертами считаются лучшими. Вращающийся диск, состоящий из двух частей, включает и выключает воду в зависимости от расположения его портов. Заменить автономный диск легко и быстро (от 15 до 20 долларов). А поскольку диск непроницаем для песка и отложений, эту систему следует выбирать, если в вашей воде их много. Если примеси не проблема, другие системы подойдут. Какой бы регулирующий клапан вы ни выбрали, проверьте гарантию. Это хороший показатель того, как долго производитель ожидает, что клапан прослужит.
LAV FAUCETS может добавить современный, традиционный или викторианский акцент в вашу ванну. Hampstead от Kallista (около 989 долларов) имеет керамические ручки-вставки и длинный тонкий излив, который поворачивается из стороны в сторону. Он доступен с отделкой из матового никеля, а также из золота и полированного никеля.
ВАННА И ДУШ
Чтобы избежать больших работ на душевой стене, выберите новый смеситель для душа с такой же базовой компоновкой.Выбирайте смеситель с одной или двумя ручками, если он у вас есть. То же самое и с ваннами, включая антикварные или антикварные ножки на ножках. В некоторых есть отверстия для смесителей, просверленные в фарфоре на расстоянии 3 5/8 дюйма друг от друга, необычный разброс. Kohler и American Standard производят смесители для этого необычного размера. Стилей. Тип используемой ванны определяет, какой стиль выбрать. Если ванна окружена платформой из керамической плитки, на платформе можно установить носик и ручки. Смесители на обод устанавливаются через отверстия, предварительно просверленные в ванне.Обе конфигурации работают, когда ванна и душ разделены. Настенные смесители — самое распространенное, когда совмещены ванна и душ. Они также предлагают возможность управления с одной ручкой. Большинство душевых насадок имеют множество вариантов струи. Если вам не нравится высота вашей нынешней насадки для душа, подумайте о портативной модели. Они идеально подходят для ополаскивания волос и мытья душа или ванны. Когда насадка не удерживается, ее можно закрепить на кронштейне или на держателе душа, как обычную насадку. Многие производители также предлагают головы, которые скользят на шесте, чтобы приспособиться к высоким и низким пользователям.Использование нескольких насадок для душа в ванне — растущая тенденция. Отдельные форсунки, встроенные в стенку душа, омывают все ваше тело сразу. Каждая насадка для душа обычно стоит от 10 до 20 долларов. Но поскольку для каждой головки требуются клапаны и трубопроводы для подачи воды, для установки этих систем требуется дополнительная встроенная в стену сантехника — по высокой цене. Вам также нужно будет проверить ограничения на воду в вашем районе, прежде чем менять воду в душе. Контроль температуры. Большинство из нас испытали горячий или холодный «шок», когда кто-то смывает воду из унитаза, когда мы принимаем душ.Смесители для душа с клапанами уравновешивания давления предотвращают этот шок; клапан обнаруживает внезапное падение горячего или холодного давления и снижает давление на другой стороне, чтобы температура воды не изменялась более чем на 2 ° или 3 ° F. Термостатические клапаны делают то же самое, регистрируя изменения температуры. До недавнего времени защита от ожогов была доступна только в смесителях с одной ручкой. Новый Monitor II от Delta — первый смеситель с двумя ручками, который его предлагает. Во многих сообществах есть «коды ожогов», которые требуют защиты от ожогов во всех новостройках.Даже если в вашем городе нет этого требования, защита от накипи жизненно важна для детей и пожилых людей. Смесители для душа с защитой от ожогов обычно начинаются от 150 долларов. Тепловая память — еще один вариант душа, который стоит рассмотреть. Некоторые из них электронные, но большинство удерживают ручку в нужном положении, когда вы выключаете воду, что позволяет поддерживать настройку нагрева, которая была у вас при последнем отключении.
ПОДБИРАЙТЕ смесители для ванны и душа как внутри, так и снаружи.Delta Monitor 1700 (около 172 долларов) оснащен клапаном балансировки давления, который защищает от ударов душа, удерживая колебания температуры воды в пределах 3 ° F. Доступен в хромированном исполнении и из полированной латуни.
ГДЕ МАГАЗИН
Смесители для ванн продаются в хозяйственных магазинах, на лесных складах, в бытовых центрах и салонах по ремонту ванн. Оптовые продавцы сантехники — еще один источник, который следует учитывать. «Авторитетный оптовый продавец сантехники может предоставить вам точную информацию о продукте, который вы не найдете на упаковке», — говорит Джин Батлер, менеджер выставочного зала APEX Supply Co., оптовый торговец в Ричардсоне, штат Техас. Например, оптовые торговцы могут сказать вам, какой у фитинга — латунь или латунь. Они знают производителей и знают, насколько хорошо они отстаивают свою продукцию. Они также знают, что покупают местные подрядчики — хороший показатель того, что работает с местными правилами и условиями воды. Лучше всего то, что оптовый торговец часто может предложить вам лучшую цену. Независимо от того, где вы покупаете, безопасный курс — придерживаться продуктов известных брендов, известных своим качеством и надежностью. Смесители сторонних производителей зачастую плохо сделаны, и к ним сложно достать запчасти.Наряду с оптовиками поговорите с сантехниками, подрядчиками и другими профессионалами, которые устанавливают сантехнику каждый день.
Смесители Lav: внутренняя история
Автор: Fran J. Donegan Производители смесителей имеют собственные запатентованные разработки. Но клапаны, которые контролируют воду внутри, основаны на одном из этих четырех типов: Компрессионные клапаны — это традиционные системы для смесителей с двумя ручками. Вращение ручки или ручки поднимает шток и открывает поток воды. Шайбы под штоком со временем изнашиваются, но их легко заменить. Шаровые краны содержат металлический или пластиковый шар с прорезями, который совмещается с впускными отверстиями для горячей и холодной воды при вращении за ручку крана. Шаровые краны, разработанные компанией Delta специально для смесителей с одной ручкой, надежны, но их сложно ремонтировать. Выбирайте металлический клапан вместо пластикового. Клапаны с гильзой-картриджем содержат цилиндр, который регулирует поток воды при подъеме и повороте. Эти системы хорошо изнашиваются и легко ремонтируются, поскольку большинство деталей находится в самой втулке.В большинстве случаев вы просто вынимаете старый картридж и вставляете новый. Клапаны с керамическими дисками — это новейшие разработки в области смесителей. Доступны модели с одной и двумя ручками, они состоят из двух дисков в герметичном цилиндре, которые позволяют воде течь при выравнивании. Эта система чрезвычайно долговечна — редкие утечки обычно связаны с неопреновыми уплотнениями на впускных отверстиях для воды. Ремонт несложный.
Где найти:
Абсолютный
6615 W. Boston St., Dept.Th498, Чандлер, AZ 85226
800 / 359-3261 American Standard Inc
1 Centennial Ave. Dept. Th498 Piscataway, NJ 08855-6820
908 / 980-3000
www.americanstandard.com Delta Faucet Co.
55 E. 111th Street, Dept. Th498 Indianapolis, IN 46280
800/345-ДЕЛЬТА
www.deltafaucet.com Сантехника Eljer
17120 Даллас Пкви. Dept. Th498 Даллас, Техас, 75248
800 / 435-5372 Gerber Plumbing Fixtures Corp.
4600 W. Touhy Ave. Dept. Th498 Chicago, IL 60646
847 / 675-6570 Hansa-America
931 W. 19th St., Dept. Th498 Chicago, IL, 60608
800 / 343-4431 Hansgrohe, Inc.
1465 Ventura Dr., Dept. Th498 Cumming, GA 30130
800 / 719-1000 Interbath, Inc.
665 N. Baldwin Park Blvd. Dept. Th498, Город промышленности, CA
800 / 800-2132 Каллиста
2701 Мерсед ул.Dept. Th498, Сан-Леандро, CA 94577
888/4-КАЛЛИСТА
www.kallistainc.com Kohler Co
444 Highland Dr., Dept. Th498 Kohler, WI 53044
800/4-KOHLER Moen Inc.
25300 Al Moen Dr., Dept. Th498, N. Olmsted, OH 44070-8022
800 / 553-6636
www.moen.com Sterling Plumbing Group
2900 Golf Rd., Dept. Th498, Rolling Meadows, IL 60008
800-СТЕРЛИНГ
www.sterlingplumbing.com
Возможные поломки и способы их устранения. Что делать, когда течет недавно купленный кран
Замена прокладки в кране Благодаря замечательной пленке «Афоня» ситуация стала практически анекдической. Несмотря на все достижения цивилизации, если кран встречается на кухне или в ванной, дождаться квалифицированной помощи сантехника от управляющей компании порой просто нереально.Но если в доме протекает кран: как отремонтировать сантехнику самостоятельно? Это не самая сложная задача. Необходимо выяснить причину неисправности и устранить ее простым набором инструментов.

Подготовка и необходимые инструменты
Первое правило любого ремонта сантехники: нужно перекрывать водопровод. Обычно клапаны можно обнаружить в туалете, рычаги просто поворачиваются на 90 градусов. Если оборудование не использовалось долгое время, клапаны могут быть заблокированы.Не нужно прилагать героических усилий, чтобы их перевернуть. Таким образом, можно просто сломать кран и тогда вместо одной задачи придется решать две. Клапаны следует развивать осторожно, постепенно увеличивая усилие и добавляя смазку вокруг капли.
Только после того, как будет надежно перекрыта подача воды, можно начинать ремонтные работы. Для начала следует подготовить необходимые инструменты, чтобы они были под рукой:
ключ регулируемый;
Отвертка плоская
;
крестовая отвертка
Ключ
и др.
Обычно этого простого набора достаточно. Вспомогательные элементы не помешают, например, кусочки резины или кожи для изготовления новых прокладок, фторопластовая уплотнительная лента, которую заменяют вкладыши, тряпки, губки, моющее средство для устранения грязесмесителя и так далее.
Совет. Чтобы случайно упавший инструмент повредил таз или ванну, не помешает положить что-нибудь мягкое: тряпку, кусок поролона или другой материал, подходящий на роль амортизатора.
Причины того, что кран уезжает, могут быть самые разные. Для традиционного двустворчатого крана наиболее актуальной проблемой является износ прокладки или вкладыша, которые необходимо заменить. Если течет шаровой (или шарнирный) кран, который в принципе работает иначе, будут совершенно другие действия.
Ремонт двухкранового крана
Замена прокладки
Ответ на вопрос: почему кран протекает как бы не туго закрученный, скорее всего, звучит так: проблема в износе прокладки.Заменить его несложно, для этого необходимо:
Открутите корпус клапана (он просто вращается против часовой стрелки).
Удалите поврежденную или изношенную прокладку.
Сделайте новую прокладку из куска плотной кожи или резины. За образцом возьмем, конечно же, старую прокладку.
Установите новую прокладку.
Для наматывания пломбы на щетину.
Установите корпус клапана на место, повернув его по часовой стрелке.
Гаечным ключом плотно затяните установленный клапан.
Чтобы не возиться с изготовлением кладки, можно купить в магазине сантехнику новую. Однако если такой возможности по каким-то причинам нет, самоделка вполне совмещена для срочного ремонта крана.
На схеме подробно показано, как правильно заменить керамическую прокладку в традиционном двустворчатом смесителе. Нужна крестовая отвертка и гаечный ключ
Замена уплотнительной втулки
Износ масляного уплотнения также может вызвать утечку.В этом случае протечка наблюдается при открытом кране: вода поступает между канавками сальника и штоком клапана. Для исправления ситуации необходимо:
Отверткой отверните гайку с проточкой.
Изготовьте уплотнительную прокладку из уплотнительной ленты.
Снять изнашиваемую подкладку.
Плотно намотайте новую гильзу на пневмоостров.
Накидная гайка.
Если все сделать правильно, клапан будет плавно вращаться, и поток прекратится.
Замена кольцевой прокладки душевого шланга
Когда поток появляется в месте подключения смесителя и душевого шланга, причиной проблем является обычно изношенное кольцевое уплотнение. Для его замены необходимо:
С помощью разводного ключа открутите душевой шланг. Делать это нужно аккуратно, иначе можно легко повредить резьбу шланга.
Снимите изнашиваемое уплотнение.
Поставил новую кольцевую прокладку.
Установите душевой шланг на место.
Если есть возможность, лучше всего использовать силиконовую прокладку.Резиновые детали менее устойчивы к износу, поэтому не такие прочные.
Чаще всего для устранения протечек крана необходимо заменить резиновую прокладку или часть запорного механизма — Кранбакс. Эти детали можно купить в магазине сантехники
.
Когда при переливании воды в душевой шланг от крана, из крана продолжает течь небольшое количество воды, следует поменять фиксирующие элементы, расположенные в ручках смесителя, они называются кранбукс.Они могут быть керамическими или оснащенной резиновой прокладкой, подходящую модель необходимо подбирать в магазине сантехники.
Ремонт шарового крана
Новые шаровые краны несколько сложнее традиционных моделей. Итак, что мне делать, если шаровой кран течет? Чаще всего проблема в том, что внутренняя часть корпуса была загрязнена, что мешает работе смесителя.
При ремонте шарового крана необходимо осторожно снять задвижку.Для этого сначала снимаем декоративную заглушку, под которой находится стопорный винт
.
Вкратце кран необходимо разобрать, почистить и собрать. Сделайте это так:
Винт для откручивания винта, фиксирующего рычаг.
Осторожно снимите рычаг с крана.
Винт для откручивания винта с резьбой.
Снимите купол смесителя и пластиковую прокладку.
Осмотрите прокладку уплотнения, удалите скопившуюся раструб.
Если герметик износился, нужно приобрести и установить новую деталь.
Удалите и исследуйте мяч. Если он поврежден, его тоже придется заменить на новый.
Осторожно поставьте отверткой тонкую пломбу, фиксирующую шарик. Если они хоть немного изношены, их тоже придется заменить.
После замены смажьте уплотнения составом, рекомендованным производителем.
Осторожно собрать миксер в обратном порядке.
Выполнять все процедуры при чистке шаровой мешалки нужно осторожно, так как ее легко повредить. Если все действия выполнены правильно, утечки прекратятся. Таким же образом устраняются проблемы с регулировкой температуры в смесителях этого типа.
Иногда нужно просто поменять картридж миксера. Подробно об этой процедуре рассказано в видеоматериале:
А если течет совершенно новый кран?
Если возникает вопрос, как устранить протекание в кране, которое только что налажено, то проблема обычно в заводском браке.Процедура в этом случае только одна: нужно разобрать установленный смеситель, отправиться в магазин, где он был приобретен, и добиться замены испорченного оборудования.
Устранить производственный брак в домашних условиях с помощью здоровых средств можно только профессиональным сантехником, и не всегда. Во всех остальных случаях при достаточном терпении и настойчивости самостоятельное устранение протечки крана проходит полностью успешно.

Проточный смеситель — трогательное зрелище, и дело тут даже не в драгоценных каплях драгоценных капель.Со временем эти утечки увеличиваются, и если не предпринять никаких действий, они полностью разрушают смеситель. В этой статье мы расскажем о сайте с сайта сайта о том, как ремонтируют смеситель для ванной — рассмотрим все варианты его поломок и найдем способы их устранения.
Ремонт смесителей в ванной Фото
Ремонт смесителей для ванных комнат: вентили, полухвосток кранов и джойстики
Все эти три части смесителя предназначены для управления потоком воды — именно в них нужно искать причину попадания драгоценной жидкости через носик смесителя.Также эти элементы смесителей могут нести полную ответственность за другие неисправности — например, поломка клапана может привести к вибрации трубы, любая из жуков крана (семокуляция или вентиль) может начать движение возле самого крана. Ремонт смесителей для ванной при таких поломках практически не отличается, за исключением индивидуальных особенностей самого узла управления. Рассмотрим их каждое в отдельности более подробно.

В общем, тут все надо понимать, ремонт этих механизмов в большинстве случаев сводится либо к замене сальников и прокладок, либо к установке нового механизма водопользования.
Как отремонтировать смеситель для ванной своими руками смотрите в видео.
Как отремонтировать смеситель-переключатель для ванной своими руками
И сразу оговорка. Бывают смесители со встроенными переключателями «Душ-Носик» и устанавливаются индивидуально. Последние получили название «Луна» — это полностью самостоятельное устройство, которое в большинстве случаев имеет разборную конструкцию. Чего нельзя сказать о встроенном в корпус смесителе — здесь все с точностью до наоборот.Если ваш микшерный пульт установлен в вашем микшере, вы можете считать, что вам очень повезло, так как единственный способ «починить» непревзойденный переключатель завершен. Собственно, именно этот момент лучше учесть, когда и отдать предпочтение ремонтируемым конструкциям смесителей.
Их ремонт проводится примерно по той же схеме, что и ремонт кранов-напитков — разница между ними заключается только в устройстве. В переключателях смесителя можно использовать два типа устройств — шаровые и стержневые. Обратите внимание на то, как происходит переключение — если рычаг повернут, то это шаровое устройство, а если приходится тянуть рычаг вверх или в сторону, то это второй вариант устройств.По всем параметрам переключение в душ и обратно с помощью мяча намного надежнее, но и ремонту ремонту не подлежит — в таких ситуациях просто меняется «Луна». Что касается вопроса, как отремонтировать смеситель в ванной с луной, управляемой штоком, то тут все достаточно просто — он работает почти как кран-шот, имеет одну прокладку и лишнюю набивку.
Как отремонтировать смесители для ванной
Смеситель для ванной: устранение других мелких поломок
Описанные выше неисправности возникают довольно часто, но также возникают и менее сложные проблемы.

В целом ремонт смесителя для ванной — дело несложное, современные смесители в этом плане очень хорошо спроектированы и состоят из отдельных узлов, которые в случае выхода из строя легко заменить на новые. Исключением могут быть разве что смесители высокотехнологичные типа термостатические или — их тоже можно отремонтировать, но разбираться в них придется дольше. В заключение скажу одно — лучший способ научиться ремонтировать любой миксер, да и вообще любое другое, это разобрать его на винт, изучить устройство и понять причину поломки.Поступив так, вы приобретете необходимый опыт, который пригодится при ремонте любой вещи.

Рано или поздно любой кран в ванной потечет. Небольшие поднятия заметны не сразу, но когда поток становится значительным и на полу появляется лужа, нужно приступать к ремонту смесителя. Содержать его в исправном состоянии необходимо за счет установленных на воде счетчиков, которые устранят протечку, и стоимость платы за водоснабжение вырастет.
Чаще всего причиной поломки является образование накипи или износ пластмассовых и резиновых деталей.
Разберем их устройство и отремонтируем.
Смеситель для ванной
Любой смеситель — это устройство, которое смешивает два потока холодной и горячей воды в один и отправляет его в кран или душ. По принципу действия они могут быть клапанными, рычажными и сенсорными. Материал, из которого изготовлен современный смеситель, может быть самым разным — от нержавеющей стали до кремниевых сплавов.Лучшими считаются краны из бронзового сплава или стали с хромированным покрытием. Они самые дорогие и прочные. Предпочтение следует отдавать качественной сантехнике европейских и российских брендов, в обход китайской и турецкой продукции. Экономия в этом случае сомнительная.
Клапаны самые обычные и простые, они по умолчанию устанавливались во всех домах старой постройки. Регулировка напора осуществляется вручную для холодной и горячей воды через кран-букс. В старых моделях кранов могут встречаться уплотнительные элементы из резины или кожи, современные комплектуются керамическими уплотнительными элементами — они надежнее и долговечнее.Достоинства такого смесителя — невысокая стоимость и простота ремонта.
Рычажные смесители становятся все более популярными благодаря своему нестандартному дизайну и простоте использования. Принцип действия основан на работе шарового крана внутри специального пластикового или керамического картриджа. Этот клапан может свободно вращаться и отклоняться в нужном направлении для регулировки давления воды. Такая конструкция подразумевает высокую точность изготовления патронных элементов для устранения протечек. При ремонте полностью меняется.Этот миксер состоит из корпуса с крышкой, картриджа и регулировочной гайки. Смесители рычажные популярных марок очень надежны, но стоят дороже безымянных.
Сенсорные смесители реагируют с корпусом встроенного фотоэлемента. Стоимость самого дешевого крана этого типа начинается от 10000 рублей, а ремонт своими руками практически невозможен. Все недостатки совпадают с оригинальным дизайном и функциональностью. Смесители этого типа можно встретить в общественных местах, элитных коттеджах и квартирах.
Основные причины выхода из строя
Если сложить все типичные поломки, то окажется, что на срок службы будут влиять несколько следующих факторов:
Отборные качественные компоненты и расходные материалы, особенно китайские производители делают свои краны из мягких алюминиевых сплавов.
Применение дешевых и устаревших прокладок и расходных материалов, которые быстро приходят в негодность и начинают пропускать воду.В запорных элементах современных смесителей следует применять парониты, силикон, керамику и фторопласт — эти материалы практически не изнашиваются.
Жесткая вода низкого качества. Образование накипи отрицательно сказывается на всех механизмах. Он хорошо противостоит окалине и коррозионному покрытию из хрома или бронзы. Если вода с примесями, обычное явление, можно установить дополнительный фильтр на входе в квартиру.
Механические примеси в водопроводной воде, попадающие во время подачи воды на старые изношенные трубы.Это часто встречается в домах старой постройки с металлическими трубами.
Все это приводит к появлению протечек из-под клапанов, оснований крана, регулировочной гайки, в месте стыка «душ-влияний», слабого напора холодной или горячей воды. Как отремонтировать смеситель своими руками, не прибегая к помощи сантехников, разобрать будет проще на каждом типе кранов.
Распространенная неисправность смесителя любого типа — это понижение напора воды и отклонение струи.Обычно возникает из-за сильного отвода аэратора, форсунок на конце крана. Достаточно открутить ее и промыть или заменить сетку внутри.
Ремонт вентильного смесителя в ванную
Такие смесители до сих пор часто устанавливают в ванных комнатах простотой и удобством обслуживания. Основа его конструкции — два крана, комплекты, установленные в корпусе, и кнопка переключателя душевого крана. Регулировка головки происходит штоком с червячным винтом, перекрывающим золотник с прокладкой с отверстием для воды.
В этом узле может быть две причины протечки: из-за сильного износа червячной пары и деформации прокладки. В первом случае неисправность можно определить по свободному ходу клапана регулировки воды и его большому люфту. Можно попробовать немного фум-ленты, но долго это не поможет или натяните регулировочную гайку, если она есть.
Во втором нужно будет открутить ленту и визуально осмотреть прокладку. Для этого нам понадобится регулируемый ключ, либо набор ключей на 14,15,17 в зависимости от типа и размера транса.
Важно! Перед любыми работами со смесителем обязательно разбейте воду на входе в квартиру и сбросьте давление, открыв все краны.
Убедившись, что прокладка не повреждена, ее необходимо снять и установить целиком или полностью заменить кран на новый, если конструкция невероятная. Эту прокладку можно сделать самостоятельно из куска резины подходящей толщины, но проще купить готовый силикон. Монтаж осуществляется с намоткой фум-лент на резьбу и новой уплотнительной прокладкой на стыке корпуса смесителя — короба.В целом кран-лотки этого типа недорогие и продаются во всех сантехнических магазинах, поэтому заменить их будет проще и безопаснее.
Ремонт смесителя для ванной с четвертьоборотным клапаном имеет свои особенности. Такой кран состоит из керамической и резиновой пары. Со временем резина дубится от жесткой воды и при постоянном сжатии и контакте ослабевает — с крана начинает капать вода. Возможна замена всей конструкции в сборе, но ее стоимость будет намного выше обычных букв, поэтому попробуем ее отремонтировать.Для этого снимаете уплотнитель и запорную шайбу, после чего выбиваете шток и получаете керамическую пластину. Для плотного контакта достаточно будет наклеить на поверхность пластины 2-3 слоя изолятора — это создаст дополнительный прижим. После этого все детали моются, очищаются от накипи, смазываются силиконом и собираются в обратной последовательности. Такого ремонта хватает ненадолго, потом этот элемент все равно придется заменить.
Особенности ремонта рычажного смесителя
Теперь разберемся, как отремонтировать смеситель одностороннего типа.Варианты появления протечек будут такими: в месте стыка сальника и корпуса, течь у основания, течь на контрольном прыжке.
Смесители этого типа несколько сложнее и выглядят необычно, что многие вводят в ступор. Разобраться несложно, достаточно снять рычаг, и под ним окажется заглушка, по которой перемещается джойстик управления. Чтобы снять ручку крана, нужно открутить винт под ручкой. Сняв декоративный колпачок, получаем доступ к патрону, который фиксируется латунным шестигранником.Обычно износ патрона приводит к вытеканию воды из крана и в месте крепления рычага.
Чаще всего износ этого элемента происходит из-за износа защитного покрытия на шаре. Причина в этом накипи и механические примеси в воде. Неисправность можно определить по крутому повороту рычага, самопроизвольному изменению температуры воды, отсутствию горячей или холодной воды. Такой картридж нужно заменить или отдать фирме, занимающейся их восстановлением.Стоимость самого простого начинается от 100 рублей за китайскую сантехнику.
Перед установкой сиденья и резьбу тщательно очищаем от грязи и ржавого налета, чтобы убедиться в герметичности соединения. Для упрощения установки на корпусе миксера имеются специальные пазы, которые должны совпадать с выступами на картридже.
Еще одна частая неисправность — течь на домкрате гусака и корпусе смесителя. Возникает из-за износа уплотнительной прокладки.
Для его замены необходимо разобрать миксер, открутить гайку, фиксирующую дозор, и снять ее.Теперь хорошо видно старую прокладку. После этого его заменяют на новый, желательно силиконовый, и собирают кран в обратном порядке.
Практически все смесители в ванной имеют встроенный переключатель душа, он может быть выполнен в виде кнопки или рычага. Причина поломки такая же, как и у других узлов смесителя — плохая вода и сильный износ.
Если утечка воды происходит из-под самого переключателя, вероятно, уплотнительная прокладка изнашивается или выходит из резьбы.Ремонт будет в намотке нити фум-ленты и замене прокладки на новую. Иногда бывает, что немного потянуть уплотнительную гайку до упора.
Еще один случай, когда поток воды из крана не переключается, или мы видим его неполное включение. Для ремонта потребуется замена прокладки катушки или замена всего переключателя, если его конструкция хрупкая.
Дизайн кнопочного переключателя несколько иной.Внутри буквы движется стержень с катушкой на конце, перекрывающий подачу воды. Фиксация в крайнем положении происходит с помощью фиксатора, а обратное движение задается пружиной. Если шток не зафиксирован в крайнем положении, значит, замок изношен и требует замены всей пряжки. При поломке пружины кнопка не вернется в исходное положение, такая пряжка тоже заменяется на целую. Отремонтировать саму пружину или заменить ее на другую можно, но нецелесообразно.
Можно столкнуться с такой проблемой, как протечка душевого шланга. В первую очередь нужно заменить уплотнительные прокладки в местах компаунда миксером и лейкой. Если эта процедура не поможет и струя не исчезнет, придется менять весь шланг на новый — ремонту не подлежит.
Как продлить жизнь смесителю
Ремонт своими руками — это хорошо, но лучше раньше не приносить. Воспользовавшись нашими советами, вы сэкономите деньги и время.
Откройте и закройте кран до упора, но не прилагая чрезмерных усилий, чтобы не повредить колодки.
Миксер периодически разбирать, очищать от накипи и ржавчины, смазывать движущиеся части.
Установите фильтр, задерживающий крупные механические примеси перед их попаданием в кран.
Водные процедуры очень удобны благодаря современной сантехнике, но, к сожалению, иногда требует ремонта, а для этого очень важно знать устройство смесителя для ванной.

По принципу действия можно разделить на 3 типа: клапанные, рычажные и сенсорные . Первые всем знакомы, потому что трудно найти дом, где не было бы хотя бы 1 такой конструкции с двумя кранами, с помощью которых он управляется поворотными стержнями крана-буксира. Второй тип основан на работе картриджа, кроме поворота запорного механизма вокруг оси есть еще его перемещение из стороны в сторону для регулировки напора воды.Такое количество возможных положений требует идеальной подгонки сердечника.
Смеситель в ванной
Что касается сенсорных смесителей, то в них клапаны питаются от специальных датчиков, которым требуется электричество. Выход из строя таких тонких устройств обычно приводит к их замене.
То же самое касается перехода в режим души. Обычно переключение давления воды между разливом и подогревом полива может осуществляться с помощью поворотного рычага.Этот вариант мало отличается от обычных крановых жуков, доступ воды к тому или иному каналу перекрывается с помощью вращения эксцентрика, перемещающего золотник, на котором установлены 2 прокладки. Кнопочные переключатели также имеют уплотнительное кольцо, которое меняется в случае протечки. В некоторых случаях, например, в полностью закрытых корпусах смесителя ремонт невозможен, как и замена, остается только поменять весь сантехнический прибор.
Чаще всего приходится сталкиваться с ситуацией, когда при включении воды вы наблюдаете, как одновременно с мощной струей, льющейся из конца «Носа», нюхают тонкие перекрестки, происходящие из-под гайки.Такую же картину можно наблюдать в месте соединения душевого шланга с лейкой или с корпусом смесителя. Первая причина — испорченное уплотнительное кольцо. Для ее замены достаточно открутить гайку в любом из указанных мест и, отклонив одну прокладку, заменить ее на другую. И у вас будет выбор из двух материалов: резина или латекс. Лучше отдать предпочтение второму варианту, так как латексный герметик служит около 5 лет даже в жесткой воде.
Смеситель течет в основании
Вторая неприятность, которая может возникнуть вне зависимости от того, какой смеситель у вас установлен, — это течь в ее основании, где корпус соединяется с трубами крана.Здесь тоже чаще всего причина кроется в кладке, и ремонт будет заменен. Однако также может быть, что эксцентрики изначально были неправильно расположены, и вода не протекала только из-за мягкости уплотнительного кольца, которое сильно натягивалось гайкой. После снятия сантехники необходимо убедиться, что эксцентрики не будут создавать перекос при завинчивании гаек. Возможно, этим фасонным деталям нужно доверить центрирование их положения.
Иногда протечка может появиться из-за лопнувших гаек, из-за оплавления твердых частиц под прокладкой или из-за порванной резьбы на стыках отдельных сантехнических узлов.Первый тип проблемы обнаруживается легче, но устранить такую поломку не всегда удается. Дело в том, что под гайками каждое место соединения имеет ремень, за который он притягивается при закручивании, и именно он мешает снять этот крепеж и установить новый.
Поэтому из-за лопнувшей гайки иногда приходится менять весь корпус смесителя. Рваная нить тоже не восстанавливается и требует покупки новой сантехники. Устранить протечку проще за счет твердосплавной прокладки, достаточно промыть канал, и, возможно, такая же прокладка прослужит и в другой раз.Чтобы гайки сантехнических приборов не лопнули, нужно очень точно измерить усилие при их закручивании, стараясь не слишком сильно затягивать резьбовое соединение.
Как уже было сказано, основу конструкции такой сантехники составляют краны-чернила, устранение неисправностей в которых проще всего по сравнению с другими типами узлов отключения. Регулировка напора воды осуществляется стержнем — стержнем, снабженным червячным винтом, перемещающимся внутри корпуса головки крана-пути.Причиной протечки может быть слишком большой зазор между штоком и стенками канала, по которому он движется, это можно определить по свободному или, наоборот, плавному ходу вращения.
Ремонт миксера своими руками
Если такой разрыв имеет место, единственное, что можно попробовать сделать, это намотать пропитанную солидолом часть шнека или ленту ФУМ. Также необходимо одновременно смазать дно канала под катушки червяка. Но лучше такой тон заменить.В основном утечка происходит из-за прошлой прокладки, поменять которую несложно. Для этого из специального набора вырезается новый уплотнитель, чтобы не было выступов по окружности. На ложу откручивается винт, удерживающий старую, отработанную прокладку (на ней может схватиться ржавчина, поэтому действовать нужно аккуратно, прилагая усилие). Резина находится в специальном гнезде и дополнительно удерживается низкими сторонами площадки, поэтому, возможно, придется придумать отвертку. На место снятого уплотнительного кольца ставим новую, проталкивая винт в отверстие и закручиваем.
В некоторых других случаях работает четвертьходовой клапан, который поворачивается на 90 градусов. Внутри находится кран-верстак с керамической парой и резиновым уплотнением, которые, по сути, обеспечивают при вращении штанги давление воды. Однако со временем резина несколько уплотняется при постоянном сжатии, и между ней и пластинами образуется небольшой зазор, из которого начинает вытекать вода, которая затем складывается из маховика крана. Казалось бы, проще всего заменить весь узел затвора, но это стоит обычного танка.Ремонт может быть намного проще. Чтобы разобрать эту конструкцию, нужно вытащить уплотнитель, а затем вытащить стопорную шайбу из шейки. Далее легким ударом стержень выбивается из канала, выталкивая вперед керамическую пару.
Осталось самое простое. Откладываем всю заливку и смазываем силиконом или солидолом 2 сальника в центре ряда, чтобы предварительно промыть и сбросить от извести и шлаков. Канал также очищается и смазывается. Теперь на керамическую пластину, в которую вставлен шток штанги, приклеиваем одну к другой 2 тонкие полоски изоленты.Это позволит плотно прижать клапан к резиновой прокладке. Теперь собираем узел заслонки, действуя в обратном порядке, то есть соединяем пластины с сердечником и вставляем все это в канал, ставим стопорную шайбу и, наконец, вдавливаем уплотнительное кольцо в нижнюю часть корпуса. .
Патроны шторки в сантехнических устройствах джойстика ремонту не подлежат, их нужно просто заменить. Но устройство такого крана смесителя для ванной с душевой кабиной выглядит настолько необычно, что не все берутся за его ремонт и вызывают для этого сантехнику. Вы тоже можете справиться со своим. Винт обычно находится под рычагом, открутив его, вы получаете доступ к крышке, вокруг которой, собственно, движется джойстик регулировки давления воды.
Рычажный смеситель
Приправьте декоративный колпачок и посмотрите на верх картриджа, а также на шестигранник из латуни, который нужно открутить. Собственно, это последнее препятствие, и, устранив его, можно вытащить узел жалюзи. Перед установкой нового обязательно прочистите домкрат картриджа, а также все резьбовые выемки, потому что при прокладке каналов подачи воды под уплотнения обязательно начнется протечка.То же произойдет, если забита резьба фиксирующей гайки.
Ремонт переключателя в режим души
Ранее мы упоминали, какие типы такого рода переключателей существуют. Чтобы устранить течь, возникшую при скачке, достаточно поменять сальник. При отсутствии такого подходящего диаметра вы можете попытаться обернуть старый уплотнитель дымовой ленты против эксцентричного хода вращения. Если при повороте не переключает воду в душе или обратно, скорее всего, изношена прокладка на золотнике.Для его снятия необходимо снять рычаг, вынуть эксцентрик из гнезда, а затем открутить хотя бы душевой шланг (желательно «гусак»).
Любые другие проблемы, такие как заклинивание или наоборот свободное движение рычага не ремонтируется, нужно менять весь смеситель. У кнопочных переключателей есть стержень, который перемещается по ходу своего канала. Нажатие фиксируется специальным замком, возвратное движение обеспечивается сжатием возвратной пружины. Если после нажатия вода продолжает отслаиваться от крана, попутно попадая в душ, нужно поменять прокладку на штанге.Для этого снимаем кнопку и откручиваем ленту, с которой вы снимаете сердечник. Если после нажатия пуговица отбрасывается назад, нужно укорачивать пружину. В основании под буквами под резьбой находится уплотнительное кольцо, оно меняется при протекании из-под кнопки.
Самая частая поломка водопровода в доме — смеситель в ванной протекает; Как исправить своими руками — этот вопрос волнует многих владельцев. На самом деле отремонтировать устройство не так сложно, особенно современных моделей.Порядок действий будет зависеть от типа миксера: разовый, двухлетний или двухгодичный.
1
Краны двухстворчатые с душем — самая давняя модель, которая используется уже несколько десятилетий. Такие смесители состоят из двух вентилей, один из которых регулирует подачу горячей воды, а другой — холодной. Поломки таких кранов не совсем сложные, их легко устранить сами.
Самая частая проблема как старых, так и новых кранов — износ резиновой прокладки.Эта небольшая деталь выполняет функцию запорного элемента.
При износе резиновой прокладки кран не справляется с напором воды, и в результате образуется протечка.
Перед ремонтом двухстворчатого крана необходимо перекрыть главный кран, чтобы перекрыть доступ воды. Затем нужно разобрать кран. Если прокладка действительно изношена, ее следует заменить. Размер детали 3/4. Для ремонта понадобится новая резиновая прокладка, разводной ключ и уплотнительная фум-лента.Кстати, вместо покупной прокладки можно использовать самодельную, сделанную из кусочков резины.
Сначала разводным ключом против часовой стрелки откручиваем гайку, которая подползла переключателем к корпусу. Затем гусак тщательно очищается. Изношенную прокладку необходимо снять и установить на ее место новую или самодельную. Затем нити наматываются фум-лентой и собирают кран.
Обычно замены резиновой прокладки достаточно для установления поломки. Но если через несколько дней после ремонта вода снова начнет капать, скорее всего, проблема в другом.После длительного использования крановое седло повреждается: появляются пометки или трещины.
Для решения проблемы деформированный участок можно расправить резаком. После сборки кран обычно перестает течь.
Замена резиновой прокладки
Старые двухлетние краны работали на червячной передаче. Сейчас все еще используется другой механизм — жуки-краны. Он представляет собой 2 диска одинакового размера с отверстиями. При повороте крана крутятся диски, отверстия совпадают, из крана течет вода.Если повернуть кран в обратном направлении, отверстия закроются, и подача воды прекратится.
При повреждении такого крана стоит его подтянуть на кране. Если он отсутствует, как это бывает в некоторых моделях, или консолидация не принесла результата, необходимо заменить контр-сказки.
2
Чаще всего течь возникает в результате износа резиновой прокладки. Но причина может заключаться в других поломках. Например, вода может начать капать из-за поломки конического ящика.Самостоятельно отремонтировать старую коробку не получится, поэтому единственный выход — приобрести новую и установить ее.
Еще одна частая причина протечек — износ масляной гильзы. В таких случаях течь появляется при открытом кране, потому что вода протекает между сальником и штоком. Для решения проблемы пяточная гайка откручивается отверткой. Затем можно сделать герметизирующую прокладку. В качестве материала может использоваться уплотнительная фторопластовая лента. На штангу устанавливается новый вкладыш. Затем гайку можно раскрутить и собрать кран.При правильном выполнении работы поток прекращается, а клапан вращается легко и плавно.
Замена вкладыша сальника
Появление протечек также может быть связано с износом кольцевой прокладки. Его заменяют следующим образом. Сначала открутил душевой шланг. Затем старый изношенный уплотнитель заменяется новым. Сборка крана производится в обратном порядке.
Если при переключении воды из крана для шланга из крана вытекает вода, необходимо снять краны и поменять их на новые.К покупке новых крановых букс следует относиться осторожно, так как они разные: с резиновыми накладками или керамическими. Желаемую модель кранбука можно приобрести в магазине сантехники.
Лучший способ избежать ремонта, например возникновения поломок, — это правильно использовать кран. Для этого достаточно выполнить простые правила:
Кран нужно открыть и закрыть до упора. При этом не должно прилагаться лишних усилий. Если кран открыт до предела, давить не нужно: дальше он не сможет повернуть.
Иногда следует за миксером открутить и смазать детали маслом. Эта простая мера снизит риск поломки и увеличит срок службы крана как минимум в 3 раза.
Хорошим решением будет установка фильтра. Это позволит вам узнать, что в микшер попал мусор, и вовремя его удалить.
Замена испорченного кранбука
3
В настоящее время отечественные и зарубежные двустворчатые краны постепенно переходят позиции.Все чаще покупатели отдают предпочтение сборным кранам. В таких устройствах подача и прекращение подачи воды регулировка температуры производится с помощью одного крана. Если сдвинуть ручку рычага вверх, включается подача воды, вправо — горячая вода, слева — холодная. Такие устройства считаются более простыми и удобными в эксплуатации.
Такой смеситель в ванную может состоять из картриджей, которые могут быть двух типов:
В отличие от резиновых прокладок у двустворчатых кранов, патроны намного длиннее, реже требуют замены.
По внешнему виду краны с шаровой и дисковой кассетой неотличимы, но при этом имеют совершенно иную конструкцию. Следовательно, шаровой картридж нельзя заменить на диск, и наоборот. Поэтому перед покупкой запчастей и ремонтом стоит определиться, какой тип картриджей используется в кране. В зависимости от установленного в смесителе картриджа процесс ремонта будет несколько отличаться.
Например, для замены миксера с шариковым картриджем необходимо проделать следующие действия.Сначала перекрывают подачу воды. Затем откручиваем болт, который ползла ручка. Отсек рычага легко откручивается и чистится. Появляется соединение, которое нужно открутить против часовой стрелки. Сначала снимается купол крана, а уже потом — пластиковая деталь.
Замена смесителя с шариковым картриджем
Тогда проверьте пломбу. Если на нем есть загрязнения, их нужно удалить. Старая уплотнительная прокладка, если она сильно изношена, стоит заменить. Аналогично проверяются все уплотнения, крепления шариков.
После всех этих манипуляций собрать кран можно в обратном порядке, не забыв проверить качество монтажа деталей.
4
Уплотнительные прокладки устанавливаются в других местах крана, например, между корпусом смесителя и переключателем на душ. Со временем такие уплотнители неизменно изнашиваются, а это приводит к тому, что вода начинает капать. В таких ситуациях остается один выход — замена пломбы.
Сначала рычаг переключателя подачи воды отделен от смесителя.С этого рычага нужно снять стопорный болт. При этом следует учитывать, что во многих современных моделях он может отсутствовать. Затем снимается сам рычаг. Старая уплотнительная прокладка заменяется другой — новой или изготавливается самостоятельно.
Вода капала из крана
Дымоизоляционная лента наматывается на резьбу, после чего собирают конструкцию в обратном порядке.
Еще одной причиной может быть некачественная установка смесителя, хотя такие случаи достаточно редки.Если смеситель «сдвинулся» в месте подключения, его нужно снять, проверить правильность совмещения резьбы и переустановить установку.
В некоторых случаях утечка возникает даже на совершенно новых кранах. Естественно, что в таких случаях проблема не в изношенном уплотнении. Самая частая причина, по которой начинает течь новый смеситель — производственный брак. Отремонтировать неисправный смеситель не всегда удается даже специалистам. В таких случаях остается только разобрать устройство, отнести его в магазин и попросить вернуть деньги.
Сколько стоит ремонт душевого клапана?
Стоимость душевых клапанов и ручек
Стоимость душевых клапанов и ручек сильно варьируется в зависимости от широкого круга факторов. Некоторые используют внутренние картриджи или стержни с уплотнительными кольцами или шайбами, которые помогают контролировать поток горячей и холодной воды. Клапан позволяет контролировать температуру воды, чтобы вам было комфортно принимать душ.Большинство затрат, связанных с заменой душевого клапана, — это просто затраты на замену самих внутренних деталей.
В некоторых случаях ваш душевой клапан не подлежит ремонту. В этом случае необходимо заменить весь клапан и ручки, а это может быть намного дороже и опаснее. Профессиональному сантехнику потребуется доступ к водопроводу в стене, если у вас нет съемной панели, открывающей доступ к водопроводу и душевому клапану. В большинстве современных душевых кабин используется одна ручка, но в некоторых используется две, что означает, что вам может потребоваться заменить или отремонтировать два отдельных клапана вместо одного.Эти ручки сантехники называют клапанами ванны для душа или клапанами ванны. В нашем руководстве рассматриваются факторы, влияющие на расчет затрат на ремонт душевого клапана, чтобы помочь вам определить, какой вариант лучше всего подходит для ваших нужд.
Затраты на рабочую силу для ремонта душевого клапана
Многие домовладельцы нанимают сантехника, когда им требуется ремонт ванны и душевого клапана. Разнорабочие также могут выполнять этот тип ремонта, и они, как правило, предлагают более низкую оплату труда. Рекомендуется нанять профессионального сантехника, поскольку он более опытен в таких работах.Запланируйте почасовую оплату труда, чтобы починить или отремонтировать душевой клапан. Средняя почасовая ставка разнорабочего составляет от $ 50 до $ 85 . Услуги сантехника будут стоить от 75 до 150 долларов в час , в среднем. Ремонт душевого клапана должен занять от 20 минут до часа, а на его полную замену — от двух до 3,5 часов.
Факторы цены на замену клапана
Как и в случае любого другого домашнего проекта или ремонта, стоимость замены клапана душа может варьироваться в зависимости от множества факторов.Вот некоторые из наиболее распространенных переменных, которые следует учитывать при оценке стоимости ремонта или замены душевого клапана:
Доступность
Если у вас есть панель доступа, ваши расходы будут ниже, поскольку сантехнику потребуется меньше времени для доступа ваш клапан и все его внутренние части. Однако, если сантехнику нужно отрезать часть стены душа, это займет больше времени и материалов, так как им может потребоваться отремонтировать стену после завершения ремонта.
Стоимость запчастей
Стоимость запасных частей варьируется в зависимости от производителя.Например, если у вас есть душевой клапан высокого класса, покупка эксклюзивных запчастей будет стоить дороже, чем если бы у вас был строительный или стандартный душевой клапан.
Затраты на рабочую силу
Если вы нанимаете сантехника, он будет стоить вам больше, чем если бы вы наняли разнорабочего или если бы вы попытались выполнить ремонт или замену самостоятельно.
Размер
Ремонт душевых клапанов с двумя ручками будет стоить дороже, если обе сломаны. Одноручные душевые клапаны, как правило, дешевле ремонтировать.
Гарантия
Домовладельцы с домашней гарантией могут покрыть расходы на ремонт, если на сантехнику распространяется гарантия. Прочтите условия гарантии, чтобы найти фразы, относящиеся к таким вещам, как «смесители, насадки для душа и клапаны для ванны, душа и переключателя».
Местоположение
Стоимость замены или ремонта душевого клапана может также зависеть от вашего местоположения. Например, люди, живущие в оживленных городских районах, вероятно, будут платить за труд больше, чем те, кто живет в более отдаленных сельских районах.
Стоимость замены душевого картриджа
Одной из наиболее частых причин негерметичного душа является повреждение внутренних частей вашего душевого клапана. Стандартный смеситель для душа с одной ручкой имеет картридж с уплотнительными кольцами, которые со временем изнашиваются. Замена картриджа для душа может стоить от 65 долларов до 220 долларов в среднем. Если вам нужно заменить весь кран, включая весь клапан, накладку и новые ручки, приготовьтесь платить больше.
Стоимость замены смесителя для душа
Стоимость замены смесителя для душа или ванны зависит от типа имеющегося у вас смесителя, деталей, которые необходимо заменить, и вашей торговой марки. В отличие от смесителей, в которых используется картридж, в смесителях для компрессионного душа вместо уплотнительных колец используются шайбы, которые со временем разрушаются. Дисковые смесители используют шайбы для одноручной конструкции и уплотнительные кольца и шток для двуручной конструкции. Смеситель для душа с тремя ручками — самая дорогая замена, поскольку в нем используется специальный переключающий клапан.Стоимость ремонта протекающего смесителя для душа меньше, чем полная замена. Если вам нужно заменить весь кран, в среднем стоимость колеблется от 450 до 720 долларов.
Расходные материалы для смесителей для душа
Если вам необходимо отремонтировать смеситель для душа, ваши расходы будут зависеть от стоимости рабочей силы и торговой марки. Вот некоторые из самых популярных бытовых марок смесителей для душа, а также их средняя стоимость запасных частей:
Kohler: Стоимость картриджей для душевых клапанов Kohler колеблется от $ 35 до $ 110 .
Delta: Запланируйте заплатить от 45 до 80 долларов за замену картриджа для душевого клапана Delta.
Pfister: Замена картриджа клапана душа обычно стоит от 25 до 85 долларов .
Danco: Эта компания является сторонним поставщиком, который производит детали для большинства брендов, а их стоимость варьируется от 6 до 110 долларов.
Разбивка затрат на установку
Перед тем, как нанять профессионала для ремонта или замены душевого клапана, лучше всего получить несколько оценок, которые помогут вам сравнить затраты.Разбивка затрат на установку, вероятно, будет включать следующую информацию, которая поможет вам принять обоснованное решение:
Разрешения
В большинстве случаев разрешение не требуется для ремонта или замены душевого клапана. Однако в некоторых местах может потребоваться разрешение на водопровод, если вы заменяете клапан, поэтому оно может стоить до 260 долларов США за разрешение, но средняя стоимость ближе к 75 долларам .
Осмотр
Ваш сантехник должен будет выяснить причину утечки, прежде чем выполнять какие-либо ремонтные работы.Осмотр — хорошая идея, поскольку они могут обнаружить, что проблему легко исправить, что в конечном итоге может сэкономить вам деньги. Простая проверка утечки не должна занимать более 30 минут, но большинство сантехников берут плату минимум за один час.
Время установки
Многие сантехники взимают минимум один час, даже если работа занимает меньше времени. Обычный ремонт душевого клапана может занять в среднем от 20 минут до одного часа. Однако, если вам нужно заменить клапан и кран, приготовьтесь заплатить примерно за 2-3.5 часов трудозатрат.
Заменить или отремонтировать душевой клапан?
Вы можете задаться вопросом, лучше ли отремонтировать душевой клапан или заменить весь блок. Когда вы думаете о том, какой вариант подходит вам, нужно учитывать несколько вещей. Ремонт протекающего или неисправного душевого клапана, безусловно, дешевле, и в большинстве случаев не требуется ремонт плитки или стен. Однако некоторые бренды или стили смесителей могут не подлежать ремонту, а это означает, что вам придется заплатить, чтобы заменить всю вещь.Ремонт также сложнее выполнять, чем новые установки, и нет никакой гарантии, что вы не столкнетесь с новыми утечками в будущем. Замена душевого клапана дает вам возможность обновить вашу ванную комнату, и вы, вероятно, получите гарантию на работу, если наймете профессионала. Новые модели смесителей для душа также легче отремонтировать, чем старые, на случай, если у вас возникнет проблема в будущем. В конечном счете, вам решать, какой вариант лучше всего, если ваш текущий душевой клапан не подлежит ремонту.
Обычные расходы на ремонт утечки в душе
В дополнение к минимальной цене, взимаемой вашим водопроводчиком, вам нужно будет заплатить за определенные детали или ремонт, если в вашем душе есть утечка. Вот некоторые из наиболее распространенных типов проблем с утечкой в душе и стоимость их ремонта:
Корродированные шайбы: Приготовьтесь заплатить от 45 до 200 долларов за замену изношенных шайб.
Ослабленные гайки: Затяжка или замена гаек в душевом клапане может стоить от 45 до 200 долларов .
Сгнившие уплотнительные кольца или прокладки: Стоимость замены этих деталей колеблется от до 200 долларов .
Изношенные уплотнения на входе или выходе: Чтобы заменить уплотнение, вы можете заплатить всего 65 долларов США или 235 долларов США .
Накопление осадка: Разборка всего крана и удаление всех отложений может стоить от 70 до 250 долларов .
Расходы на усовершенствования и улучшения
Когда вы нанимаете сантехника, вы можете выбрать другие улучшения или улучшения:
Аэратор: Аэратор уменьшает поток воды, чтобы сделать вашу водопроводную систему более энергоэффективной.Обычно это стоит от до 10 долларов плюс рабочая сила.
Ручки: Стоимость простой замены ручек для душа колеблется от 26 до 60 долларов за стандартный комплект отделки плюс установка.
Новая насадка для душа: Ручной или тропический душ может сделать вашу ванную комнату более роскошной. Приготовьтесь заплатить от $ 50 до $ 150 за это обновление плюс установку портативного устройства и от $ 20 до $ 200 плюс установку для дождевого душа.
Новое уплотнение: Замена старого уплотнения может сделать вашу ванную комнату свежей и новой. Это простое обновление стоит от $ 100 до $ 150 , чтобы удалить старый герметик и заменить его новым герметиком.
Плюсы и минусы ремонта душевого клапана
Вот некоторые плюсы и минусы ремонта душевого клапана:
Плюсы
Ремонт душевого клапана дешевле, чем замена всего смесителя.
Большинство ремонтов выполняются быстро и легко, и их должно быть достаточно, чтобы устранить утечки.
Если вы готовы, вы сможете самостоятельно отремонтировать душевой клапан, что сэкономит вам на трудозатратах.
Минусы
Нет гарантии, что ремонт душевого клапана предотвратит утечки в будущем.
Если у вас нет съемной панели, сантехнику может потребоваться снять часть стены, чтобы получить доступ к клапану.
У вас может не быть гарантии на ремонт душевого клапана, но при полной замене работы должны покрываться гарантией производителя.
Узнайте, как починить протекающий кран (смеситель для ванной Delta)
Хотите узнать, как починить протекающий кран? Конкретно негерметичный кран Delta? Вы попали в нужное место.
Утечка из крана в ванной может быть одной из самых неприятных вещей в жизни домовладельца. Но не бойтесь этой общей проблемы.
Вы можете исправить это самостоятельно и вместо этого сэкономите деньги на фильмах.
Погрузимся!
Начало работы с протекающими смесителями
Этот пост посвящен ремонту смесителя с двумя ручками для раковины Delta с центральным расположением.Если это не полный рот, я действительно не знаю, что это такое. Рассматриваемый кран изображен на картинке.
Для этого небольшого быстрого проекта требуются следующие расходные материалы:
Если у вас есть все эти инструменты или вы можете их одолжить, стоимость запасных частей Delta составляет менее 20,00 долларов США .
Я делюсь этим руководством, потому что мне приходилось делать этот ремонт много раз, и я обнаружил несколько советов, которые помогут вам сделать это быстро и безболезненно. Кроме того, есть видео для вашего удовольствия от просмотра.Не берите попкорн, он длится всего 3 минуты (ограниченный бюджет, ха-ха).
Итак, приступим!
Определите, как исправить протекающий кран…
Первый шаг — определить тип имеющегося у вас крана. В данном случае я ремонтирую смеситель с двумя ручками для умывальника с центральным расположением.
Затем вам нужно определить протекающую часть крана.
Утечка идет из-под ручки смесителя для ванной Delta или течет из аэратора?
Я знал, что утечка исходит из аэратора, потому что первым делом увидел это утром, когда зашагал в ванную, чтобы начать свой день.Выдвижная пробка всегда была влажной, что указывало на постоянное подтекание.
Переведите запорный кран горячей воды под раковиной в положение «выключено» (полностью вправо). Проверьте, сохраняется ли утечка. Если утечка исчезла, вы знаете, что виновником является сторона крана с горячей водой.
Если капля не проходит, значит, виновата сторона крана с холодной водой.
Вы также можете следовать этой блок-схеме, чтобы выяснить, КАК устранить утечку из смесителя для ванной комнаты Delta.
(Особая благодарность Пауэллу Свендсену за указание на ошибку в первой версии моей блок-схемы :))
Использование комплекта для ремонта смесителя для ванной Delta
Перед тем, как что-либо делать, убедитесь, что воду в кран отключают.Вам нужно только перекрыть подачу воды к соответствующей ручке, из-за которой капала вода.
Как и было обещано, вот видео, которое проведет вас через все это исправление, но вы также можете просмотреть изображения ниже, если вы предпочитаете это.

Чтобы получить доступ к картриджу смесителя Delta, седлам и пружинам, вам необходимо снять ручку и корпус крана.
Отвинтите ручку смесителя с треугольником вручную и с помощью шестигранного ключа ослабьте установочный винт, удерживающий корпус ручки на месте.
Затем снимите корпус ручки крана и отложите его в сторону.
Открутите гайку узла штока с канальными фиксаторами.
И сфотографируйте узел штока, прежде чем снимать его с фиксаторами каналов.
Хотите верьте, хотите нет, но есть способ переустановить и картинка пригодится.
Снимите старый патрон смесителя с треугольником с помощью канальных замков или плоскогубцев.
Если вам нужно заменить маленькое резиновое седло и металлическую пружину, вы можете использовать для этого плоскогубцы.Я пробовал пользоваться пинцетом жены, но он не работал (не говори ей, она не обрадуется).
Я всегда кладу новое сиденье и пружину в кран вместе, как одно целое. Просто убедитесь, что они расположены так, как показано на рисунке ниже, причем более широкая сторона пружины направлена вниз в кран.
Наконец, плотно вдавите седло и пружину в кран. Если вам нужно заменить картридж, потому что из аэратора капала капля, сделайте это сейчас, следуя советам в моем видео.
К вашему сведению, один из моих читателей (Пауэлл Свендсен) смог очистить уплотнительные кольца на картридже и устранить утечку из аэратора. Так что вы можете попробовать это перед покупкой нового картриджа.
Спасибо, Пауэлл, что поделился отличным советом !!
Наверните стопорную гайку узла штока на основание смесителя и верните ручку смесителя Delta на место.
Готово !!!
Что дальше
Очень просто, и вы сэкономите время на звонке сантехнику.
В другом нашем руководстве рассказывается, как пошагово заменить смеситель для ванной.
Кроме того, возьмите наше бесплатное руководство, если вы делаете ремонт ванной комнаты своими руками — в нем рассказывается, как отремонтировать ванную комнату за 10 дней или меньше
Отправить мне руководство
Ура,
Что делать, если душ не выключается
Вы закончили принимать душ и закрыли кран, но вода продолжает литься из крана или насадки для душа.
Перво-наперво, не паникуйте . Основное перекрытие подачи воды должно быть расположено в подвале рядом с передней стеной фундамента. Обычно он находится в пределах нескольких футов от места, где входит основная вода. Рукоять может быть «колесиком» или рычагом. Если у вас нет подвала, перекрытие воды должно быть в подполье рядом с водонагревателем.
Отключение воды на главном запорном клапане приведет к отключению воды по всему дому, поэтому душ должен перестать работать.Теперь вам просто нужно придумать, как отремонтировать душ.
Затяните ручку крана.
Хотя душевая кабина продолжает работать, по разным причинам, вам следует начать с самых простых решений. Возьмите отвертку с плоской головкой и подденьте крышку смесителя. После этого вы должны увидеть винт ручки крана, после чего вам просто нужно его затянуть.
Включите воду и проверьте, делает ли поворот ручки крана то, что нужно. Если вы все еще не контролируете воду, возможно, вам придется попробовать еще несколько вещей.
Замена картриджа (с двумя ручками)
Картридж — это один из четырех типов клапанов, которые вы найдете внутри крана. Картриджи отлично подходят для смесителей для душа. Они регулируют поток воды и температуру при повороте ручки и устанавливают температуру более точно, чем другие типы.
Душ, который не выключается, часто возникает из-за неисправности картриджа. Замена картриджа для душа немного сложнее, чем затягивание ручки крана, но если вы выполните следующие действия, вы сможете заменить картридж для душа.
Снова выключите воду.
Включите горячую и холодную воду в другом помещении. Мы проверяем, что вода отключена, и сбрасываем давление в системе.
Вставьте сливную пробку в слив. Мы не хотим потерять оборудование в трубах!
Снимите ручки, и тогда вы должны увидеть винт. Отвинтите его, и вы сможете снять ручку.
Выкрутите картридж и снимите винт.Обратите внимание на расположение картриджа.
Снимите обойму с картриджа. Не выбрасывайте!
Используя тиски, извлеките картридж. Если он чувствует себя застрявшим, вы можете вызвать сантехника, иначе вы рискуете повредить трубы.
Извлеките новый картридж из упаковки и нанесите смазку. Смазка позволяет легко установить.
Вставьте новый картридж. Холодная и горячая части должны соответствовать старому картриджу.Соберите все, как было до разборки.
Включите воду и проверьте.
Обратите внимание, что не все картриджи с двумя ручками являются смесителями для картриджей. Тем не менее, вы можете определить смеситель с картриджем по ощущениям от ручки при использовании. Компрессионные смесители требуют, чтобы вы затягивали и сжимали стиральную машину, чтобы перекрыть поток воды, постепенно становясь более прочной при повороте ручки.
Замена деталей для горячей / холодной сборки (душевой клапан с одной ручкой)
Самые популярные бренды смесителей предлагают ремонтные комплекты для смесителей.Хотя замена картриджа часто решает проблему невозможности перекрытия воды, иногда вам необходимо заменить отдельные сборочные детали крана.
Выключите воду, затем откройте краны горячей и холодной воды в других комнатах, чтобы проверить перекрытие воды и сбросить давление.
Отвинтите ручку и снимите ее.
Открутите косметическое кольцо. Это круглый металлический фланец, обрамляющий место установки.
Снимите накладку.Накладка на смеситель — это металлическая пластина вокруг основания, закрывающая отверстие в стене.
С помощью гаечного ключа ослабьте и вытащите клапаны холодного и горячего душа. Вы заметите, что есть два клапана, по одному с каждой стороны крана. Эти детали представляют собой сборки с пружиной внутри, и вы увидите упругое действие деталей.
Заверните запасные клапанные блоки на место и затяните гаечным ключом.
Соберите все вместе.
Ремонт шарикового смесителя для душа
В некоторых ваннах и душах можно использовать шариковый смеситель. Шариковые смесители имеют одну ручку, которая перемещается в трехмерном движении, а не просто поворачивается ручкой, и они распространены на кухнях и ванных комнатах.
А у при любом ремонте сантехники первым делом нужно перекрыть воду в дом. У вас может быть перекрытие воды для душа в ванной или в комнате, разделяющей стену со смесителем. Если нет, то можно использовать главный выключатель подачи воды.Основное перекрытие воды обычно располагается в подвале, возле фундаментной стены, через которую вода поступает в дом.
После отключения воды всегда открывайте кран перед началом ремонта. Открытие крана приведет к выпуску воды под давлением из труб, предотвращая беспорядок во время ремонта.
Затем снимите установочный винт и снимите ручку.
После снятия ручки вы можете снять колпачок ручки. На этом этапе многие люди повреждают снаряжение, поэтому будьте осторожны! Будьте нежными, но твердыми.
После того, как все остальное будет удалено, вы сможете удалить мяч и оборудование. Сфотографируйте в уме, как был размещен мяч, так как позже вам нужно будет вернуть его таким же образом.
В кране, где был шар, заменить сиденья и пружины. Хотя вы можете купить разные комплекты для ремонта смесителей, вы часто можете приобрести ремонтные комплекты для определенных марок или моделей.
После замены частей соберите все вместе в том порядке, в котором они были разобраны.
Наконец, верните подачу воды и проверьте кран.
Вывод
Замена смесителя может быть дорогостоящей. Ремонт смесителя — относительно простой проект, на который способны многие домашние мастера. Не забудьте перекрыть подачу воды и убедиться, что она отключена, прежде чем делать что-либо еще.
Крепление смесителя с вращающимся шаром — Производитель профессиональных смесителей из нержавеющей стали
Если у вас есть смеситель для кухни или ванной только с одной ручкой, которая поворачивается вверх-вниз и из стороны в сторону, у вас есть вращающийся или вращающийся шаровой смеситель.Этот конкретный тип смесителя склонен к утечке, но ремонт довольно прост и выполняется любым человеком с минимальными навыками слесарного дела.
1. Соберите необходимые инструменты
Необходимые инструменты и детали включают плоскогубцы, отвертки или шестигранные ключи, новое резиновое седло и пружину из хозяйственного магазина и смазку для сиденья. Вазелин хорошо работает как смазка. Нет необходимости проверять номера деталей или производителя вашего смесителя, так как существует один универсальный размер сменных резиновых седел и пружин.
2. Отключить водоснабжение
Перекрыть подачу воды в кран. Если на вашей мойке нет запорного клапана, отключите подачу воды.
3. Снимите ручку
Снимите шаровой узел, ослабив винт, удерживающий ручку, и снимите ручку. Снимите гайку крышки, удерживающую шар на месте. Поднимите шар и верхнее кольцо прямо вверх и отложите их в сторону.
4. Снимите пружину и седло
Снимите пружину и резиновое седло с цилиндра.Смажьте новое резиновое седло, протерев смазкой внешние поверхности седла, и поместите новую пружину и резиновое седло в его цилиндр.
5. Снова собрать
Поднимите шар и верхнее кольцо прямо вверх и отложите в сторону. Установите ручку на место и затяните установочный винт, чтобы удерживать ее на месте.
6. Проверить на подтекание
Включите воду и поверните ручку через горячую и холодную, чтобы проверить правильность установки. Закройте кран и проверьте, нет ли подтеков.
Ремонт поворотного шарового крана аналогичен замене деталей на любой кран. Небольшой ремонт сантехники своими руками сэкономит вам много денег при небольших затратах вашего времени.
2021 Смета затрат на сантехнику | Средние утечки, ремонт и замена труб
Смета сантехники
Сантехники обычно взимают от 45 до 150 долларов в час с минимальной платой за вызов службы от 50 до 100 долларов . Мелкий ремонт сантехники, такой как прочистка туалета или ремонт протекающего крана, обычно стоит от 125 до 350 долларов.За более крупные работы, такие как ремонт водопровода при утечке трубы, вы заплатите от 500 до 800 9000 долларов4.
Размер платы за водопроводчик в основном зависит от серьезности проблемы с вашими трубами и арматурой, а также от места вашего проживания. Чем раньше вы устраните какие-либо проблемы с водопроводной системой, тем больше денег вы сэкономите.
Утечки могут вызвать затопление или повреждение водой, что может привести к гниению, плесени и тысячам долларов на ремонт. Получите мгновенные расценки от ближайших к вам сантехнических компаний.
Сметчик затрат на сантехнику
Средняя стоимость по стране 280 долл. США
Минимальная стоимость 75 долларов США
Максимальная стоимость 850 долл. США
Средний диапазон 125 долларов США к $ 350
Содержание
Смета сантехники
Руководство по стоимости ремонта сантехники
Средняя стоимость замены сантехники
Калькулятор затрат на сантехнику для всего дома
Стоимость осмотра сантехники
Советы по экономии на сантехнике
Сантехники рядом со мной
Руководство по стоимости ремонта сантехники
Наем сантехника стоит от до 125–350 долларов. для мелкого ремонта, например, прочистки туалета или ремонта протекающего крана, в то время как более крупные проблемы с водопроводом в среднем обходятся в –500–800 долларов.Почасовая ставка составляет в среднем от 45 до 150 долларов для устранения распространенных проблем, таких как капающие краны, низкое давление воды, работающий или сломанный туалет, засорение канализации или проблемы с водонагревателем.
Стоимость ремонта сантехники
Многие сантехники также предлагают фиксированные ставки для небольших стандартных задач, поэтому вы будете знать, сколько готовы заплатить без сюрпризов. Вот типичные затраты на проект сантехники.
Стоимость ремонта протекающих труб
Сантехники могут починить протекающую трубу за 250 долларов в среднем, при этом домовладельцы тратят от 150 до 850 долларов , включая необходимость определения места утечки.Стоимость ремонта утечки трубы варьируется в зависимости от местоположения трубы. Если доступ к нему затруднен, он будет стоить дороже.
Протекающая труба требует ремонта как можно быстрее. Ущерб, нанесенный водой, может только усугубиться, что добавляет к чистому результату устранения этой утечки.
Стоимость ремонта разрыва трубы
Ремонт разрыва трубы стоит от 100 до 200 долларов за фут с большинством затрат от до 400 долларов США всего. Очистка и ремонт повреждений, причиненных водой, могут добавить от до 2000 долларов США затрат в зависимости от степени.Трубы лопаются по двум основным причинам, и обе ситуации требуют немедленного ремонта.
Засорение создает избыточное давление на трубу
Когда температура опускается ниже нуля, замерзшая вода расширяется, в результате чего труба лопается.
Стоимость ремонта утечки в плите
Если под бетонным фундаментом вашего дома возникает протечка, это может вызвать эрозию почвы и причинить ущерб. Обнаружение утечки под плитой стоит около от 150 до 400 долларов , в то время как расходы на разрыв бетона, ремонт трубы и повторную заливку бетона могут стоить долларов, 2000 долларов или более .
Эта стоимость может быть отправной точкой. После того, как вы обо всем позаботитесь, вам придется отремонтировать любой ущерб, нанесенный вашему дому или фундаменту.
Стоимость ремонта водонагревателя
Ремонт водонагревателя стоит от 150 до 700 долларов США в среднем. Рассмотрите возможность замены водонагревателя старше 10 лет или если затраты на ремонт составляют более 50% от стоимости замены.
Стоимость ремонта водонагревателя
Ремонт Средняя стоимость
Погружная трубка с коррозией 100–300 долларов
Клапан сброса давления 50–300 долларов
Электрический термостат 100–350 долларов
Нагревательный элемент 100–350 долларов
Термопара 100–325 долларов
Газорегулирующий клапан 150–600 долларов
Промывка и очистка резервуара 75–250 долларов
Стоимость ремонта вывоза мусора
Ремонт вывоза мусора стоит от 180 до 240 долларов в среднем, при этом домовладельцы тратят всего 160 долларов или целых 370 долларов .Один из лучших способов содержать мусоропровод в хорошем рабочем состоянии — не допускать попадания в него определенных продуктов и часто пользоваться горячей водой. Обязательно храните яичную скорлупу, кукурузную шелуху, кости, жир, луковую кожуру и косточки от фруктов из мусора.
Стоимость ремонта газопровода
Водопроводчик может отремонтировать сломанный газопровод за $ 150–650 , или $ 6–7 за погонный фут . Как и водопроводные трубы, газовые линии могут протекать, и когда они возникают, их необходимо как можно скорее отремонтировать.Газ необходимо отключить, чтобы предотвратить скопление опасного газа в вашем доме.
Стоимость ремонта отстойника
Ремонт отстойника стоит около 495 долларов США в среднем, при этом большая часть затрат составляет от 380 долларов США до 550 долларов США . Отстойник должен работать должным образом, чтобы участки с низким уровнем воды оставались сухими. Вызовите своего сантехника, если насос забит, в бассейне нет воды, он издает странные звуки, работает непрерывно или трубы лопнули. В нашем руководстве по стоимости установки водоотливного насоса подробно описаны цены на замену и ценовые факторы в зависимости от размера.
Утечка в магистральной линии подачи воды
Ремонт утечки в магистральной водопроводной линии будет стоить от 450 до 2500 долларов в зависимости от того, нужно ли ее заменять или нет. Магистральный водопровод отвечает за подачу воды в ваш дом от городской черты. Обрыв магистрали может вызвать затопление вашего двора, и во многих случаях вся вода, поступающая в дом, будет загрязнена. Чтобы получить доступ к трубе, вам потребуется провести земляные работы, что может стоить от 40 долларов до 200 долларов за кубический ярд перемещенной земли.
Стоимость ремонта протекающей трубы в потолке
Вы можете рассчитывать заплатить от 700 до 2 500 долларов за ремонт протекающей трубы в потолке. Сначала необходимо определить место утечки — то, что течет капля с потолка, не означает, что проблема именно в этом.
Может быть гипсокартон, который необходимо заменить в дополнение к ремонту или замене протекающей трубы / арматуры. Этот ремонт нужно сделать немедленно, чтобы избежать роста плесени на влажных участках.Средняя стоимость установки гипсокартона для потолка составляет от $ 1,60 до $ 2,35 за квадратный фут .
Ремонт забитого слива — раковина, ванна, душ
Расходы сантехника по прочистке канализации составляют от 100 до 275 долларов США. в среднем. Остатки мыла, волосы и другие предметы медленно стекают по мере накопления мусора. Вы заметите, что слив из раковины требуется больше времени, пока она, наконец, не перестанет сливаться.
Попробуйте погрузить его, прежде чем вызывать сантехника, и избегайте использования агрессивных химикатов на старых трубах — вы можете вызвать разрушение уже разъедающих труб из-за химикатов.
Ремонт канализационных и септических систем
Септические системы необходимо поддерживать в хорошем состоянии, потому что, когда они выходят из строя, они могут вызвать дорогостоящий беспорядок. Их нужно ремонтировать немедленно, чтобы не допустить заражения грунтовых вод бактериями из септика или канализационной сети.
Расходы на канализацию и септическую систему
Ремонт Средняя стоимость
Очистка канализации 75–450 долларов
Осмотр канализационной камеры 290–640 долларов
Ремонт магистральной канализации 1880–3 700 долл. США
Перекачка септика 250–650 долларов
Ремонт септика 500–2 700 долл. США
Установка септической системы 3 280–5 040 долл. США
Расходы на очистку септика
Стоимость очистки септика составляет от 275 долларов до 580 долларов в среднем.В зависимости от размера вашего септика, перекачка может стоить от 250 долларов для резервуара на 750 галлонов или до 650 долларов для резервуара на 2 000 галлонов. В руководстве по стоимости перекачки септика подробно описаны все размеры и многие факторы ценообразования.
Расходы на очистку септика
Размер бака Стоимость уборки
1000 галлонов 268–316 долл. США
1500 галлонов 367–572 долл. США
2000 галлонов 430–633 долл. США
Стоимость ремонта туалета
Ремонт туалета у профессионального сантехника стоил от 130 долларов до долларов в среднем.Примерно за $ 150 профессионал может отремонтировать заслонку и регулировку цепи, фланец унитаза, сливной клапан или восковое кольцо. Многие виды ремонта довольно просты и могут стоить всего $ 20 , чтобы исправить это самостоятельно. Ознакомьтесь с нашим руководством по стоимости ремонта туалета, чтобы узнать больше о ценах на обычный ремонт.
Вернуться к началу
Средняя стоимость замены сантехники
Замена сантехники стоит от 200 до 500 долларов для небольших проектов, таких как замена раковины или унитаза, и от 2000 до 15000 долларов для установки новой сантехники или ремонта всего дома.
Прейскурант услуг по замене сантехников
Прейскурант на сантехнические услуги
Установка Средние цены
Установить новую сантехнику 150–500 долларов
Стоимость замены смесителя 150–350 долларов
Стоимость установки новой раковины 250–500 долларов
Стоимость установки туалета 250–750 долларов
Стоимость замены ванны и душа 750–4500 долл. США
Стоимость замены регулятора давления воды 150–350 долларов
Главный запорный клапан воды 150–250 долларов
Заменить трубу водопровода 1,400–3,000 долларов
Замена скважинного насоса 750–2 750 долл. США
Замена сливных труб раковины 100–350 долларов
Стоимость замены ловушки P 150–250 долларов
Стоимость установки умягчителя воды 200–500 долларов
Стоимость замены водонагревателя 600–1 800 долл. США
Замена резервуара для хранения скважин 1600 — 2600 долларов
Стоимость ремонта или ремонта дома 2280–5120 долларов
Стоимость установки новой сантехники
Средняя стоимость установки новой сантехники составляет от $ 150 до $ 500 в зависимости от марки и стиля арматуры, а также местоположения вашего проекта.
Установка новой мойки стоит 250–500 долларов США 4 в среднем.
Стоимость установки туалета варьируется от 250 до 750 9000 долларов4 в зависимости от типа туалета.
Затраты на замену смесителя
Замена смесителя стоит от от 120 до 300 долларов в среднем , в зависимости от того, идет ли речь о кухне, ванной или ванне. Наружные смесители стоят от от 50 до долларов за базовую замену. Установка комбинированного смесителя и раковины для ванной или кухни стоит $ 400–1000 $ .
Стоимость замены ванны и душа
Замена ванны стоит от 800 до 4600 долларов , а замена душа стоит от 2000 до 9000 долларов в среднем. Прокладки для душа или ванны стоят от 1700 долларов до 2500 долларов США 4 за материалы и установку от генерального подрядчика.
Стоимость замены ванны и душа
Крепление Материалы + Установить
Фарфоровая ванна 778–1394 долл. США
Чугунная ванна 784–1425 долларов
Бак из эмалированной стали 706–1 319 долл. США
Душевая кабина из акрила 3 ’x 3′ 750–1000 долларов
Типичный кафельный душ 3 ‘x 5’ 2350–3267 долларов
Кроме того, вы можете заменить слив в ванне или душе за от 200 до 700 долларов, за заменить регулирующий клапан душа за от 250 до 800 долларов, и насадку для душа можно заменить за от 75 до 275 долларов .
Замена регулятора давления воды Стоимость
Стоимость замены регулятора давления воды составляет 150–350 долларов США и занимает около трех часов на установку. Регулировка давления воды позволяет поддерживать трубы в хорошем состоянии. Слишком большое давление воды вызовет чрезмерную нагрузку на трубы, что приведет к трещинам и утечкам. Вы можете купить регулятор давления в местном магазине товаров для дома примерно за $ 85 .
Главный запорный клапан воды
Вы можете перекрыть подачу воды во всем доме с помощью главного запорного клапана воды, что является требованием строительных норм во всех домах.Стоимость замены главного водяного клапана составляет около $ 185 , если это выполняется сантехническим подрядчиком.
Заменить трубу водопровода
Средняя цена сантехника замены основной трубы водопровода на ПВХ составляет 1 500 долларов США , в то время как трубы из чугуна или стали стоят до 4 000 долларов США . Дренажная труба — это труба, по которой отводится вся вода из всех канализаций и туалетов в доме. Если сливная труба забьется, это остановит подачу воды во всем доме.
Стоимость замены скважинного насоса
Замена скважинного насоса стоит от 750 до 2750 долларов США в среднем.Колодезный насос отправляет воду из колодца в ваш дом. Если он неисправен, возможно, все, что вам нужно, это ремонт стоимостью от $ 500 до $ 800 . Есть несколько способов узнать, что все идет плохо.
Вы слышите странные шумы, связанные с потоком воды?
Из ваших кранов льется вода?
Сильно ли колеблется давление воды в вашем доме?
Стоимость замены скважинного насоса
Тип Стоимость установки
Мелкий колодец, до 25 футов.глубокий 747–889 долл. США
Глубокая скважина до 100 футов глубиной 725–1325 долларов
Мелкий погружной колодец глубиной до 25 футов 1 025–2 250 долл. США
Погружной для глубоких скважин, на глубину до 100 футов 1 125–2 750 долларов
Стоимость замены сливных труб раковины
Стоимость замены сливных труб в ванной или кухонной раковине составляет от 100 до 350 долларов в среднем .Когда старые стоки протекают и пахнут, их нужно заменить.
Стоимость замены ловушки P
Стоимость замены P-ловушки колеблется от 150 до 250 долларов в среднем. Сифон для раковины представляет собой U-образную трубу, которая задерживает немного воды в основании U. Эта вода блокирует попадание запахов из канализации и канализации в ваш дом. Если вы заметили запах из канализации, возможно, вам потребуется заменить P-сифон.
Стоимость установки водонагревателя
Стоимость установки водонагревателя зависит от того, будет ли он электрическим, газовым, безрезервным или солнечным.Наше руководство по стоимости установки водонагревателя поможет вам принять обоснованное решение.
Стоимость установки водонагревателя
Тип Стоимость установки
Электрический водонагреватель 650–1475 долл. США
Газовый водонагреватель 650–2420 долл. США
Стоимость бесконтактного водонагревателя 800–3500 долларов
Солнечный водонагреватель (включая бак на 50 галлонов) 6 920–7 545 долларов
Замена резервуара для хранения скважины
Замена резервуара-накопителя в скважине стоит от 1600 долларов до 2600 долларов как на материалы, так и на профессиональную установку.Стоимость нового напорного бака для воды составляет около от 500 до 1000 долларов США4 за один только бак.
Бак для воды из скважины или напорный бак хранит несколько галлонов воды между насосом из скважины и вашим домом. Колодец обеспечивает немедленное поступление воды и снижает износ скважинного насоса. Если у вас возникнут проблемы с напорным баком, вы заметите следующее:
Низкое или нестабильное давление воды.
Скважинный насос часто включается и выключается.
Напорный бак протекает.
Коррозия на внешней стороне резервуара высокого давления.
Воздух в водопроводной системе.
Вернуться к началу
Калькулятор затрат на сантехнику для всего дома
Общая стоимость установки грубой сантехники и сантехники в доме площадью 2000 квадратных футов с 3 ваннами составляет около от 12000 долларов до 20 000 долларов США4. Ремонт и замена сантехнических труб обходятся в среднем от 2500 долларов до 5 500 долларов США4. Следующие цены на установку основаны на новом доме площадью 2 000 квадратных футов.
Стоимость сантехники для всего дома
Тип трубы Стоимость рабочей силы
PEX 1500–3067 долларов
ХПВХ 1750–4000 долларов
ПВХ 2175–4525 долларов
Медь 2 667–5 500 долларов
Затраты основаны не только на площади в квадратных футах, но и на количестве светильников в доме.Каждое приспособление увеличивает цену, поэтому новые раковины, туалеты, души, посудомоечные машины и устройства для смягчения воды увеличивают чистую прибыль.
Приблизительная стоимость сантехники
Стоимость прокладки черновых водопроводных труб для нового строительства составляет 4,50 доллара за квадратный фут в среднем. Приблизительные затраты на сантехнику для дома площадью 2000 квадратных футов составляют около 9000 долларов США, и, если вы добавите затраты на подключение приспособлений, ожидайте, что в общей сложности вы потратите от до 12000 долларов США до 15000 долларов США. Грубая сантехника — это все трубопроводы, проложенные под домом, в стенах и потолке. Никакие приспособления не были прикреплены; это просто фундамент трубы.
Цены на сантехнику за приспособление
Цены на сантехнику в среднем от от 300 до 800 долларов США4, поэтому дом с двумя ванными комнатами, одной кухней, водонагревателем, холодильником и стиральной машиной может стоить от 3000 до 8000 долларов , чтобы установить новые трубы. Каждый предмет, требующий подключения к воде, считается приспособлением. Это приблизительное руководство по ценообразованию, и ваша цена будет зависеть от многих факторов.
Изменение цен на сантехнику
Переналадка одной водопроводной линии будет стоить около 700 долларов США , в то время как замена всего дома будет стоить от 3900 долларов США до 7 500 долларов США .Если вам необходимо переместить сантехнику, такую как раковины, туалеты, ванны или душевые, стоит разработать план, который наилучшим образом использует существующие трубопроводы, а не копает в плите.
Стоимость осмотра сантехники
Осмотр сантехники стоит от 85 до 300 долларов , при этом большинство тратит около 200 долларов . Если вы покупаете новый дом, хорошей идеей будет осмотр сантехники. Корни могут проникать в трубы или образовывать другие засоры, о которых вам нужно знать перед покупкой.
Вернуться к началу
Советы по экономии на сантехнических расходах
Есть несколько способов сэкономить на расходах на сантехнику; просто нужно решить, какие варианты подходят вам лучше всего.
Любые несложные сантехнические задачи решите сами.
Практикуйте надлежащее обслуживание сантехники , а не реагируйте на чрезвычайные ситуации с водопроводом. Следите за тем, чтобы стоки были чистыми, убедитесь, что детали унитаза в хорошем состоянии, и составьте график для проверки всех аспектов сантехники в вашем доме.
Получите подробную смету до того, как работы будут выполнены , чтобы избежать сюрпризов.
Выберите сантехника, который дает гарантию на выполненных работ.
Если гипсокартон необходимо удалить до того, как сантехник сможет выполнить ремонт, удалите его самостоятельно.
Выберите более дешевую трубу, например PEX , которая прослужит 30–40 лет и сократит ваши материальные затраты почти вдвое.
Когда дело доходит до фитингов, покупайте обжимной фитинг вместо push-фитинга; они стоят меньше.
Сделайте весь необходимый ремонт сантехники в доме за одно посещение.
Как оценить рабочие места сантехников
Оценка сантехнических работ — дело исключительно техническое. Это включает в себя умение читать чертежи сантехники, рассчитывать правильное количество труб для заказа и корректировать фитинги для светильников, а также понимать, сколько часов занимает конкретная работа. Это также означает, что нужно думать о повседневных вещах, таких как выездные работы на месте во время строительства, землеройное оборудование, субподрядчики, испытания грунта и несколько сотен других вещей.
Чтобы получить разумную и солидную цену на новый дом, потребуется неделя или больше.Это не то, о чем можно поговорить по телефону за 5 минут разговора. И если вы получите такую оценку, получите еще одну, потому что она не будет точной.
Смета на бесплатную сантехнику
Большинство профессионалов предоставят бесплатные расценки на сантехнические работы. Если у вас есть утечка, они придут и изучат ситуацию, а затем сообщат вам, сколько это будет стоить. Расчет сметы на строительство нового дома может потребовать дополнительных затрат. Как правило, если вы согласитесь с этим предложением, комиссия будет вычтена из счета.Получите бесплатную оценку сантехники от ближайших к вам сантехников.
Получите бесплатные оценки
Список литературы
2192 клиентов HomeGuide
Accurate Leak
https://www.accurateleak.com/dallas-tx-slab-leak-detection/much-cost-repair-slab-leak/
Carroll Plumbing VA
https://www.carrollplumbingva.com/water-heater-repair-service-costs-guide/
Promatcher
https://gas-piping.promatcher.com/answers/how-much-does-gas-leak-repair-cost-2594
Bell Bros HVAC
https: // bellbroshvac.com / отопление-кондиционирование-ОВК-блог / сколько-ванна-утечка-через-потолок-стоимость-исправить-спрашивает-сантехник /
Качественная сантехника Тима
https://www.timqualityplumbing.com/service-pricing/
Home Depot
https://www.homedepot.com/p/Watts-3-4-in-Brass-FPT-x-FPT-Water-Pressure-Reducing-Valve-3-4-LF25AUB-Z3/202922385
Сначала два фута
https://www.twofeetfirst.net/replacing-old-drain-plumbing/
Inspectapedia
https://inspectapedia.com/water/Cost_to_Repair_Replace_Water_Tank.php
Сантехника Red Cap
https://redcapplumbing.com/help-guides/buyers/whats-the-average-cost-of-re-plumbing-a-house-in-florida
Apollo Drain
https://apollodrain.com/how-to-estimate-plumbing-costs-for-new-construction/
Весы
https://www.thebalance.com/sewer-inspections-for-older-homes-1798683
.

**Сметчик затрат на сантехнику**
Средняя стоимость по стране	280 долл. США
Минимальная стоимость	75 долларов США
Максимальная стоимость	850 долл. США
Средний диапазон	125 долларов США к $ 350

**Стоимость ремонта водонагревателя**
Ремонт	Средняя стоимость
Погружная трубка с коррозией	100–300 долларов
Клапан сброса давления	50–300 долларов
Электрический термостат	100–350 долларов
Нагревательный элемент	100–350 долларов
Термопара	100–325 долларов
Газорегулирующий клапан	150–600 долларов
Промывка и очистка резервуара	75–250 долларов

**Расходы на канализацию и септическую систему**
Ремонт	Средняя стоимость
Очистка канализации	75–450 долларов
Осмотр канализационной камеры	290–640 долларов
Ремонт магистральной канализации	1880–3 700 долл. США
Перекачка септика	250–650 долларов
Ремонт септика	500–2 700 долл. США
Установка септической системы	3 280–5 040 долл. США

**Расходы на очистку септика**
Размер бака	Стоимость уборки
1000 галлонов	268–316 долл. США
1500 галлонов	367–572 долл. США
2000 галлонов	430–633 долл. США

**Прейскурант на сантехнические услуги**
Установка	Средние цены
Установить новую сантехнику	150–500 долларов
Стоимость замены смесителя	150–350 долларов
Стоимость установки новой раковины	250–500 долларов
Стоимость установки туалета	250–750 долларов
Стоимость замены ванны и душа	750–4500 долл. США
Стоимость замены регулятора давления воды	150–350 долларов
Главный запорный клапан воды	150–250 долларов
Заменить трубу водопровода	1,400–3,000 долларов
Замена скважинного насоса	750–2 750 долл. США
Замена сливных труб раковины	100–350 долларов
Стоимость замены ловушки P	150–250 долларов
Стоимость установки умягчителя воды	200–500 долларов
Стоимость замены водонагревателя	600–1 800 долл. США
Замена резервуара для хранения скважин	1600 — 2600 долларов
Стоимость ремонта или ремонта дома	2280–5120 долларов

**Стоимость замены ванны и душа**
Крепление	Материалы + Установить
Фарфоровая ванна	778–1394 долл. США
Чугунная ванна	784–1425 долларов
Бак из эмалированной стали	706–1 319 долл. США
Душевая кабина из акрила 3 ’x 3′	750–1000 долларов
Типичный кафельный душ 3 ‘x 5’	2350–3267 долларов

**Стоимость замены скважинного насоса**
Тип	Стоимость установки
Мелкий колодец, до 25 футов.глубокий	747–889 долл. США
Глубокая скважина до 100 футов глубиной	725–1325 долларов
Мелкий погружной колодец глубиной до 25 футов	1 025–2 250 долл. США
Погружной для глубоких скважин, на глубину до 100 футов	1 125–2 750 долларов

**Стоимость установки водонагревателя**
Тип	Стоимость установки
Электрический водонагреватель	650–1475 долл. США
Газовый водонагреватель	650–2420 долл. США
Стоимость бесконтактного водонагревателя	800–3500 долларов
Солнечный водонагреватель (включая бак на 50 галлонов)	6 920–7 545 долларов

**Стоимость сантехники для всего дома**
Тип трубы	Стоимость рабочей силы
PEX	1500–3067 долларов
ХПВХ	1750–4000 долларов
ПВХ	2175–4525 долларов
Медь	2 667–5 500 долларов

Как правильно законсервировать стальной бассейн на зиму: Как правильно законсервировать стальной бассейн на зиму. Бассейн зимой, консервация бассейна на зиму, способы консервации стационарного бассейна, каркасного бассейна, полезные советы

Июл 18, 1975 автор alexxlab Разное

Консервация каркасного бассейна на зиму

Способы консервации стационарного бассейна и каркасного на зиму, полезные советы

Бассейн под открытым небом радует владельцев на протяжении всего лета, не требуя особенно сложных профилактических манипуляций, но по окончании теплой погоды нуждается в консервации. В преддверии зимы проводят ряд мероприятий, которые помогут сохранить конструкцию без повреждений и продлят срок ее службы на множество купальных сезонов вперед.

Порядок подготовки к зимнему периоду

Любой уличный бассейн, независимо от конструкционных особенностей, нуждается в консервации на зиму. Это особенно актуально для емкостей, установленных под открытым небом. Такие бассейны не защищены от воздействия окружающей среды и могут пострадать от неблагоприятных погодных явлений. Прежде, чем законсервировать бассейн на зимний период, необходимо учесть несколько конструкционных особенностей и других деталей, касающихся места установки и эксплуатационные характеристики.

Зимняя консервация состоит из нескольких этапов:

удаление воды и промывка основной чаши;
промывка системы фильтрации;
дезинфекция основной чаши и фильтров, с применением агрессивных моющих средств;
демонтаж насосной станции (насосов) и фильтров.

Подготовительные этапы зависят от типа бассейна. Он может быть стационарным и каркасным. Емкости, установленные в отапливаемом помещении или в областях с теплым климатом, не нуждаются в консервации. При выполнении подготовки обязательно учитывают особенности конструкции, тип материала стенок и покрытия чаши, а также глубину залегания основных элементов.

Особенности и способы консервации стационарного бассейна

При подготовке к консервации обращают внимание на следующие пункты:

Сборный или надувной бассейн. Такие конструкции просушивают, при необходимости обрабатывают дезинфицирующим средством и убирают на хранение в сложенном виде. Помещение для хранения должно быть проветриваемым, чтобы предотвратить образование плесени на элементах конструкции.
Мелкозаглубленный бассейн. Условия подготовки и хранения зависят от конструкции емкости — неглубокий «бассейн-пруд» с композитной или полипропиленовой чашей при теплом климате не нуждается в наполнении водой, так как материалы чаши не подвержены выдавливающим нагрузкам при легком промерзании грунтов.
Стационарный бассейн на фундаменте здания или на крыше. Стационарные бассейны, интегрированные в проектный план здания и возведенные одновременно с проектным сооружением, консервируются сухими. Для защиты от попадания мусора или осадков емкость накрывают пленкой, легкими щитами или предусмотренным в проекте покрытием.

Все открытые емкости на зимний период должны быть накрыты тентами или любыми морозостойкими материалами, способными выдержать снеговую нагрузку.

Бассейн в зимний период

Основным фактором, негативно сказывающимся на целостности конструкции, является минусовая температура, которая стоит на протяжении зимних месяцев в большинстве регионов. Промерзший грунт давит на стенки бассейна, что приводит к появлению микротрещин и последующему их разрушению. Особенно сильно выдавливающие нагрузки воздействуют на внешний периметр при перепадах температур, когда происходит чередование таяния и повторного замерзания прилегающего грунта.

Замерзший грунт способен разорвать любой материал, даже толстостенный бетон самого высокого класса (марки).

При отрицательных температурных показателях вода в бассейне зимой смерзается в монолитную глыбу. Лед имеет свойство расширяться (около 10% от исходного объема жидкости), как и промерзший грунт, поэтому замерзшая вода в бассейне противодействует давлению грунта. Равномерное двухстороннее давление уравновешивает выдавливающие нагрузки, сохраняя корпус емкости без повреждений.

Незаглубленный бассейн

Если бассейн возведен на грунте (дно соприкасается с грунтовым основанием) и стенки находятся выше уровня промерзания (над грунтовым основанием), то нет необходимости заполнять его водой. Поскольку стенки находятся над поверхностью земли, на них не действует выдавливающая нагрузка. Максимальное давление на такую емкость оказывает выпавший снег, а его вес достаточно незначителен.

Заглубленный бассейн

Заглубленный уличный бассейн, стенки которого находятся на одном уровне с поверхностью земли, а дно уходит ниже уровня верхнего слоя грунта, нуждается в заполнении водой. Такая мера позволяет защитить конструкцию от выдавливающих нагрузок, производимых промерзшим грунтом. Наполненный замерзшей водой бассейн слегка поднимается над поверхностью (как и монолитные фундаменты), но в пределах допустимой нормы. Монолит льда, образовавшийся в чаше, также может приподниматься скользя по внутренним стенкам. Такое перемещение не угрожает целостности бассейна, поскольку движение гасит нагрузку на сжатие.

Консервация стационарного и каркасного бассейна

Стационарные уличные бассейны представляют собой неразборные массивные конструкции, оснащенные системой фильтров, оборудованием для подачи воды и дополнительными аксессуарами. Зимняя консервация таких емкостей требует особо тщательного подхода и полного соблюдения всех правил эксплуатации.

Предзимнюю подготовку проводят в несколько этапов:

Слив воды. Независимо от уровня, на котором установлен стационарный бассейн, необходимо полностью опустошить его. Слив воды выполняют для проведения технических и санитарных работ.
Очистка поверхности. При очистке необходимо удалить весь мусор, водоросли и крупные минеральные отложения, скопившиеся на боковых стенках, дне чаши, оборудовании и аксессуарах. Крупные загрязнения удаляют механическим способом, очищая поверхности жесткой щеткой. Механическую чистку выполняют с учетом типа покрытия, чтобы не повредить его верхний слой. После очищения емкость тщательно споласкивают для удаления отходов.
Санитарные работы. Для обработки внутренних поверхностей конструкции, поручней, лестниц, осветительного, фильтровального и нагревательного оборудования от вредоносных органических агентов (водоросли, бактериальные микроорганизмы, грибки и плесень) проводят тщательную дезинфекцию. Для обработки применяют агрессивные химические вещества (например, Хлоритекс), способные поддерживать санитарную чистоту бассейна и всех комплектующих в предстоящий период консервации. Выбор дезинфицирующего средства основывают на типе покрытия чаши, чтобы не вызвать его разрушения. Согласно требованиям санитарных норм, после обработки емкость тщательно промывают. Промывка фильтров выполняется посредством кратковременного обратного запуска.
Наполнение бассейна. По окончании подготовительных процедур заглубленный стационарный бассейн заполняют водой в обычном режиме. Максимальный уровень зеркала воды должен располагаться на расстоянии не менее, чем 10 см ниже уровня грунта и форсунок слива. Консервация воды выполняется с применением специальных консервирующих составов, таких как Винтерпул от Маркопул-Кемиклс. Жидкие консерванты предотвращают образование известкового налета, водорослей и минеральных отложений на стенках и дне бассейна, а также облегчают процесс предсезонной очистки.
Установка компенсаторов. Вода, замерзшая в чаше, становится монолитным ледяным блоком и ее выдавливающая нагрузка становится значительно выше, чем у промерзшего грунта. Для уравнивания нагрузок в бассейне устанавливают компенсаторную систему, которая представляет собой сеть пластиковых бутылок или канистр, связанных в цепочку и расположенных на расстоянии 15 см друг от друга (притапливаются специальными мешочками с песком). Пластиковые компенсаторы способны сжиматься под давлением, гася излишнее давление ледяного монолита.
Демонтаж оборудования. На время простоя из бассейна удаляют все навесное оборудование, включая съемные насосы, фильтры и трубы для подачи воды. Все отверстия герметично закупоривают, для предотвращения попадания загрязнений и органического мусора (мелкие грызуны и птицы).

По окончании консервации емкость накрывают специальным зимним покрывалом. Если бассейн законсервирован с соблюдением всех требований и правил, его сезонный запуск не составит особого труда.

Видеообзор консервации открытого бассейна

Консервация бассейна на зиму, каркасного или поверхностного, отличается только одним пунктом — после проведения очистки и дезинфекции воду в них не заливают. Такие конструкции не испытывают критических перегрузок, в отличие от заглубленного бассейна, поэтому спокойно зимуют без воды, под плотным защитным тентом. Каркасные бассейны можно демонтировать и убрать на хранение в отапливаемое помещение. В отличие от обычных сборных емкостей, морозоустойчивые каркасные бассейны не нуждаются в демонтаже или сливе воды — их конструкционной особенностью является корпус из материалов, устойчивых к отрицательным температурам.

Полезные советы

Опыт владельцев и специалистов по монтажу и обслуживанию открытых бассейнов позволяет определить основные правила, актуальные для стационарных и каркасных конструкций:

Накрывать законсервированный бассейн рекомендуется тентами из прочных материалов (брезент, ПВХ-пленка и др.).
Использование самодельных металлических щитов и деревянных каркасов нерационально, особенно на маленьких водоемах.
Консервацию необходимо проводить до первых заморозков.

Профилактические работы перед холодным сезоном позволяют предотвратить разрушение основной конструкции и направлены на защиту материалов от образования плесени и грибка.

Как подготовить и где хранить каркасный бассейн зимой

Владельцы каркасных бассейнов после лета сталкиваются с проблемой, как полностью разобрать конструкцию или выполнить консервацию. Все зависит от конкретной модели. Если вы собираетесь оставлять бассейн на хранение зимой, необходимо тщательно изучить все правила и рекомендации. Неправильное хранение приведет к плачевным последствиям, вплоть до появления дефектов и повреждения эластичного покрытия. Чтобы избежать дополнительных убытков, рекомендуем подробно узнать, как хранить каркасный бассейн зимой.

Можно ли оставить на зиму и каковы преимущества

Несмотря на относительную компактность каркасных конструкций, их сборка и разборка представляет собой сложный и трудоемкий процесс. Также вам придется переносить все элементы резервуара или чаши к месту хранения, при этом позаботится, чтобы они не пострадали от внешних воздействий. С началом нового сезона придется заново собирать изделие и выполнять все подключения. Владельцы спрашивают, можно ли оставить сборный каркасный бассейн на зиму? Для экономии собственных сил и времени допускается консервация, но при условии, что вы обладаете всесезонной моделью.

Процесс потребует минимум вложений. Он может быть выполнен в сжатые сроки. Это актуально, когда у вас нет времени заниматься полной разборкой конструкции и упаковкой всех компонентов резервуара. Если бассейн не морозостойкий, то консервация выполняется с полным разбором конструкции. При условии соблюдения всех правил и рекомендаций, вы сохраните в целостности изделие, а с началом лета сможете быстро расконсервировать его с минимальными усилиями. Практически все сборные модели позволяют законсервировать чашу. Вам понадобится специальная химия для бассейна и другие изделия, о которых будет рассказано далее.

Консервация — обязательная процедура. Помните, что зимой в чаше могут завестись бактерии или дикие животные. Последние могут попробовать пластик или эластичное покрытие на прочность своими зубами.

Подготовка к консервации

Существуют общие правила демонтажа, которых рекомендуется придерживаться.

В список советов входит:

Проводить подготовку к хранению бассейна необходимо заранее перед началом морозов или проливных дождей. Будьте готовы, что на процесс консервации может уйти до 2-3 дней.
Тщательно подбирайте химикаты для чистки стенок чаши или резервуара, если планируете их использовать. Они не должны повредить пленку, пластик или металлические детали в конструкции бассейна.
Подготовьте тряпки, подстилки, тенты и вспомогательный инструмент (щетки для чистки и ветошь, которая пригодится для очистки в труднодоступных местах).

Также убедитесь, что у вас достаточно свободного пространства и есть возможность беспрепятственно слить воду в канализацию или в грунт, если это безопасно.

Где хранить каркасный бассейн зимой

Для крупных моделей, транспортировка которых проблематична даже на небольшие расстояния, допускается накрыть все компоненты плотной полиэтиленовой пленкой и прижать ее кирпичами. При наличии используйте специальные тенты. Этих мер хватит для защиты от пучения грунта и давления замерзшей воды.

Многие интересуются, где хранить каркасный бассейн зимой, включая пластиковые элементы конструкции. Пластик под воздействием морозов становится крайне хрупким. Рекомендуется повесить детали в помещении с плюсовой температурой.

Если жилое помещение использовать нет возможности, храните в следующих местах:

сарай или чердак дома;
подвал гаража;
мастерская;
летняя кухня.

Обязательно убедитесь, чтобы детали сборного бассейна не препятствовали проходу, были тщательно окутаны защитной пленкой, на них не могли упасть какие-либо тяжелые предметы. После наступления морозов не передвигайте элементы, чтобы исключить возможность их повреждения. Проводите расконсервацию только после установления плюсовой температуры.

Если у вас морозостойкая модель, беспокоиться о том, где хранить каркасный бассейн зимой, вам не придется. Всесезонные водоемы не нужно разбирать, но хранение зимой следует производить по определенным правилам.

Инструкция по консервации на зиму

Далее будет подробно рассказано, как законсервировать сезонный водоем и какие действия выполнить, чтобы безопасно оставить каркасный морозостойкий бассейн зимой на улице.

Для сезонного бассейна

Инструкция по консервации включает в себя следующие этапы:

Демонтируйте все съемное оборудование (лестницы, фильтры, насосы и тому подобное). Предварительно не забудьте обесточить аппараты для предотвращения ударов током.
Слейте воду через сливное отверстие. Параллельно сливу рекомендуется начать чистку стенок от грязи и налета. Некоторые пользователи перед сливом воды добавляют в чашу бассейна моющие средства, а затем начинают очистку. В этом случае, естественно, слив рекомендуется выполнять в канализацию (вода с химикатами опасна для почвы).
Тщательно очистите пластиковые элементы от илистых отложений. Пользуйтесь жесткой щеткой с полиэтиленовым ворсом, чтобы не поцарапать пленку.
Полностью удалив воду, разберите резервуар на составляющие. Удалите капли и потеки воды со всех поверхностей. Если недостаточно хорошо просушить конструкцию, возможно образование плесени или грибка.
Упакуйте плотно детали, замотав защитной пленкой. Плотная упаковка минимизирует шанс повредить каркас и упрощает перемещение к месту хранения.

Для удобства сворачивания рекомендуется придать форму квадрата полотну. Затем с каждой стороны сматывайте приблизительно по 10-20 процентов полотна. Спрятать детали можно в защитное покрывало, которое предотвратит попадание влаги.

Как разобрать каркас, вы можете узнать из официальной инструкции, которая часто поставляется вместе с бассейном. Не потеряйте монтажные элементы, иначе собрать все обратно будет невозможно.

Хранение морозостойких изделий

Некоторые каркасные бассейны Intex и продукты от других брендов невозможно или трудно разобрать.

Тогда следует применить следующую методику по консервированию на зиму:

Выполняйте все действия до наступления заморозков при плюсовой температуре в сухую погоду.
Очистите встроенный автохлоратор от дозатора дезинфицирующих средств.
Запустите промывание системы на 25-30 минут в режиме циркуляции, если это позволяет функционал.
Полностью слейте воду, а затем с помощью тряпок и щеток удалите все загрязнения. Не забудьте тщательно очистить и другие элементы бассейна (поручни, лестницу, фонари подсветки).
Освободите от воды каждый компонент гидросистемы, которые не будут подвергнуты демонтажу.
Снимите светильники, защитные стекла, изолируйте проводку. В местах установки электронных компонентов поставьте герметичные заглушки, например, пенопластовые.
Заполните бассейн водой. Потребуется использование консервирующих добавок, таких как «Пурипул» от BAYROL или аналогичных. Они предотвратят развитие бактерий. Состав разводят в пропорциях 1 к 5. Подробнее можно узнать из инструкции.

Финальный шаг, требующий отдельного рассмотрения, — установка компенсаторов. Замерзающая вода будет менять объемы. Эти деформации могут повредить конструкцию резервуара. Компенсировать такие изменения можно с помощью пустых пластиковых бутылок (предварительно связав их в единую цепочку), пенопласта или автомобильных шин. Их полностью или частично окунают в воду. Деформируются именно компенсаторы, предотвращая появление трещин и разломов чаши.

Уровень воды устанавливают на отметке ниже боковых форсунок на 10-12 сантиметров. Дополнительной защитой на зиму станет тент, которым рекомендуют накрыть всю поверхность. При этом сам тент должен без проблем выдерживать перепады температур. Не используйте самодельные настилы из дерева или металла. Подобные конструкции при установке на боковые стенки могут разрушить их, что станет причиной разлива воды. Как только зима пройдет, следует дождаться оттаивания льда. Не применяйте физическую силу для раскалывания ледяных глыб, так как можно повредить чашу бассейна.

Это основные рекомендации по консервации морозостойких бассейнов. При достаточной сноровке все пункты можно выполнить в течение одного дня. Рекомендуем ставить на хранение бассейны вместе с помощниками. Это ускорит все действия в несколько раз.

Правильное хранение и консервация каркасного бассейна зимой

Вопрос набирает актуальность, и мы подготовили подробную инструкцию, как хранить каркасный бассейн в зимний период, как его собрать или законсервировать.

Надо ли убирать каркасный бассейн на зиму?

Начать нужно именно с этого вопроса, возможно, ваша конструкция предназначена для хранения на улице в сильные заморозки и тратить время на разбор не придется. Почитайте в документах, которые были в комплекте при покупке. Производитель должен указать тип бассейна — морозостойкий или же нет.

Если такой информации в документах найти не удалось, поищите на странице с рекомендациями по уходу. Там могут быть описаны инструкции по подготовке бассейна к заморозкам.

Если документы утеряны, на помощь придут тематические форумы, интернет-магазины или сайт производителя с технической информацией по каждой модели. Для примера ниже на фотографии приведена информация с Яндекс.Маркета.

Если модель морозоустойчивая, необходимо просто провести подготовку. Это не займет много времени. В другом случае, необходимо разобрать конструкцию и отправить на заслуженный отдых до следующей весны.

Как правильно сложить каркасный бассейн?

Чистка и сушка

В первую очередь необходимо слить всю воду и провести очистку. Хранить детали необходимо в чистом виде. Иначе на металлических частях появится коррозия, появляется риск развития грибка и плесени.

Если вода к концу сезона очень грязная, имеет смысл провести шоковую дезинфекцию хлором, применить альгицид и коагулянт. Это упростит ручную чистку стен после слива воды.

Мыть каркасный бассейн можно только мягкими губками и щетками. Ни в коем случае не применяйте металлические щетки или скребки, которые могут механически повредить поверхность чаши.

Особое внимание уделите швам и труднодоступным местам. Как правило, владельцы бассейнов редко уделяют должное внимание этим моментам, наводя порядок во время сезона, поэтому бактерии особенно любят эти места.

После слива воды и максимальной очистки следует сушка. Просто оставьте бассейн на пару часов. Все необходимое сделает ветер и солнце.

Разборка конструкции

Теперь можно разобрать бассейн. Детали каркаса сделаны обычно сделаны из прочного пластика, они не боятся температуры. Их можно убрать, например, в неотапливаемый гараж. Но при замерзании они могут стать хрупкими и даже от небольших ударов получить микротрещины. Поэтому хранить их необходимо бережно, а в лучшем случае, найти место для них в своем доме.

Что касается мягкой ПВХ чаши, ей требуется хранение исключительно в теплом месте. Такой материал при замерзании становится хрупким, начинает трескаться и ломаться.

На этом можно закрывать вопрос, как складывать каркасный бассейн на зиму. Теперь давайте разберемся с морозоустойчивыми моделями.

Подготовка и консервация бассейна для зимовки на улице

С морозоустойчивыми конструкциями подготовка намного проще. Выполнить её можно при определенной сноровке за пару часов.

Слив воды и продувка труб

Очень важно, чтобы вода не оставалась в трубах систем, которые обеспечивать фильтрацию и подогрев бассейна в купальный сезон. При замерзании вода может разорвать трубы, и их ремонт выйдет вам в копеечку.

Подготовку каркасного бассейна к зиме необходимо проводить до наступления погоды с нулевой температурной отметкой.

Чтобы такого не произошло, необходимо слить воду так, чтобы её уровень оказался ниже на 10-15 сантиметров, чем нижний край скиммеров или форсунок.

Далее необходимо прочистить трубы от воды с помощью компрессора. Если у вас несложная система, то можно отсоединить трубы от фильтра и насоса, оставить их на некоторое время для просушки.

Чтобы правильно просушить фильтр и насос, необходимо обратиться к технической информации или руководствам пользователя, которые шли в комплекте.

Чистка

Доведите уровень PH до нормы, а затем дайте шоковую дозу хлора для оставшейся воды в бассейне.

Перед открытием купального сезона не забудьте слить эту воду, а затем заполнить чашу новой водой. После шоковой дезинфекции вода непригодна для купания.

Установка компенсаторов

Вода при замерзании расширяется. Так как сначала появится верхний слой льда, то нижнему при расширении некуда деться и это явление может дать чрезмерную нагрузку на стенки бассейна.

Чтобы такого не произошло, устанавливаются компенсаторы. Это могут быть пластиковые бутылки, канистры, всё то, что можно сжать. Их необходимо притопить. Можно привязать грузики или же во внутрь засыпать песка. Вот несколько советов:

Устанавливайте компенсаторы на разной глубине. Этого можно добиться с помощью разной длины нитки от груза до самого компенсатора;
Расположите компенсаторы на расстоянии друг от друга 0,5-1 метр;
Для прямоугольных вытянутых бассейнов компенсаторы можно расположить в одну линию. Для других форм чаш необходимо расположить равномерно по всей площади.

В этой статье мы постарались собрать исчерпывающую информацию о консервации, подготовке и хранении бассейна в зимний период. Если у Вас остались вопросы, пишите их в комментариях. Будем рады помочь!

Консервация бассейна на зиму

С окончанием купального сезона перед владельцами открытого бассейна встает вопрос: что делать с ним в период холодов. Полный демонтаж бассейна, предполагающий слив воды, мытье и сушку всех компонентов, не особенно сложен, но весной владельцев вновь будут ждать хлопоты по сборке.

Консервация бассейна без демонтажа — менее хлопотная процедура, но требует соблюдения ряда правил:

чаша должна быть заполонена водой, но не обычной, а с добавлением специальных консервантов;

работы по консервации необходимо выполнить до первых заморозков;

детали и узлы гидросистемы на зиму должны демонтироваться;

из несъемных элементов гидросистемы обязательно удаляется вода;

образовавшийся в бассейне лед ни в коем случае нельзя пытаться разбить, подвергать нагрузкам, нужно дождаться его полного таяния естественным путем;

нужно учитывать вид бассейна — консервация без демонтажа применима только в отношении морозостойких всесезонных моделей с металлической чашей, каркасные бассейны летнего типа из ПВХ-полотна необходимо демонтировать, а комплектующие желательно увезти в город.

Полезно знать

Если у Вас еще нет персональной купели, то рекомендуем ознакомиться со статьей, где приведен анализ цен и размеров на каркасные бассейны разных производителей.

Эти модели довольно дешевы. Но если Вы хотите еще больше сэкономить, узнайте как…

Порядок подготовки к зиме уличного каркасного бассейна

Работы по подготовке всесезонного каркасного бассейна к зиме проводятся в такой последовательности:

1. слив воды;

2. чистка;

3. химическая обработка вновь залитой воды;

4. демонтаж съемного оборудования, деталей гидросистемы, осветительных приборов;

5. установка различного вида компенсаторов расширения воды;

6. укрывание зеркала воды.

Для слива воды в бассейне предусмотрено специальное отверстие, можно также воспользоваться насосом. Удаление отложений, загрязнений, скопившихся за лето, осуществляется с помощью мягких щеток и рекомендованных производителем химических средств, аккуратно, чтоб не повредить покрытие. Следует соблюдать меры предосторожности при работе с химикатами. При наличии специального моющего пылесоса чистку можно осуществлять без предварительного слива воды.

Когда внутренняя поверхность чаши очищена, ее нужно несколько раз сполоснуть, удалить остатки воды. Металлические детали также подлежат очистке от налета, провода отсоединяются и изолируются с выведением за борта чаши.

После заливки воды до обычного уровня включается система фильтрации, сначала в режиме обратной промывки, потом в режиме уплотнения. Затем в воду добавляют обеззараживающие препараты, обычно хлорсодержащие, и несколько часов система фильтрации работает в обычном режиме. После фильтрации вода частично сливается, чтоб форсунки находились примерно на 10 см над ее уровнем.

Для компенсации расширения воды можно использовать имеющиеся под рукой предметы, способные сжиматься — – ПЭТ-бутылки, приспущенные камеры от колес, канистры в окружении кусков пенопласта. Чтоб емкости не всплывали на поверхность, их нужно частично заполнить балластом типа щебня, к пенопласту прикрепить груз. Компенсаторы размещаются вдоль двух смежных стенок или по центру крестообразно, соединяются между собой в связку с интервалом 10-15 см.

Демонтаж и осушение оборудования перед зимой

Демонтажу подлежит электрооборудование – теплообменник, циркуляционные насосы фильтрующей и нагревательной систем, насос противотока, прожектора, лампы подсветки, а также металлический трап (лестница). Электрооборудование просушивается и хранится в теплом сухом помещении. Осветительные приборы оборачиваются мягкой тканью и упаковываются в водонепроницаемые пакеты.

Из всех труб, несъемных узлов необходимо слить воду и продуть их компрессором или пылесосом, удаляя ее остатки. Вентили труб оставляют в открытом положении, концы труб герметизируют прочными полиэтиленовыми пакетами с небольшим количеством воздуха внутри. Сливные и подающие отверстия, ниши осветительных приборов, закладных деталей закрываются заглушками из пенопласта.

Демонтаж и осушение картриджного фильтра и фильтрующего оборудования

После демонтажа электрооборудования, удаления воды из системы и закрытия всех ниш и отверстий можно приступать к отсоединению от системы фильтров. В каркасном бассейне могут использоваться фильтры разного типа. Картриджный фильтр нужно демонтировать и извлечь картридж. В зависимости от степени загрязнения, тщательно промыть проточной водой и просушить или просто заменить на новый.

Картриджи рекомендуется менять минимум раз в год, конец сезона – лучшее время для этого. Песчаный фильтр нужно отсоединить от системы, слить воду, ссыпать песок, очистить от его остатков корпус фильтра. Песок хранится в отдельной емкости. Сливается вода из фильтрационной бочки и крышка открывается, чтоб просох песок.

Зимнее покрывало

Последний этап консервации каркасного бассейна на зиму – укрыть зеркало воды сверху. Укрытие защитит содержимое чаши бассейна от попадания мусора, а также от возможного повышения уровня воды из-за осадков. Вода не должна достигать уровня форсунок. Для укрытия на зиму не стоит использовать подручные средства типа листового металла, деревянных щитов, чтоб не повредить корпус и борта.

Торгующие бассейнами фирмы предлагают для каждой модели специальное покрытие, оптимально подходящее для этой цели. Покрытие, применявшееся летом для защиты от мусора, не всегда пригодно для консервации. Оно должно быть морозостойким и обладать достаточной жесткостью и прочностью, чтоб выдержать давление выпадающего зимой снега.

Каркасные бассейны всесезонного типа, со стальным корпусом, можно на зиму подвергать консервации. Перед консервацией бассейн необходимо вычистить и заполнить водой с добавкой химикатов, которые предотвратят размножение микроорганизмов и водорослей. Зимой вода смягчит вызванные замерзанием и оттаиванием грунта нагрузки на корпус бассейна, а компенсаторы из пластиковых бутылок, канистр защитят стенки от расширений самой воды.

Полезно знать

Если у Вас еще нет собственного дома, то свой SPA-комплекс можно устроить и в квартире. Ответственность за водные процедуры возьмет на себя ванна, а роль сауны исполнит кедровая бочка. Просто и недорого.

Или другой компактный вариант — инфракрасная сауна. Только будьте осторожны — имеются противопоказания.

И вообще, построить сауну в своей квартире своими руками не так сложно. Главное — строго придерживаться технологии — https://izbasv.com/technologies/sauna-svoimi-rukami.html.

Насосно-фильтрационное, нагревательное, осветительное оборудование на зиму демонтируется, просушивается и закладывается на хранение. Из системы сливается вода, все отверстия закрываются заглушками. Сверху бассейн накрывается специальным покрытием для защиты от мусора и осадков. При соблюдении всех этих правил каркасный бассейн отлично перезимует на улице.

Вот теперь, когда Ваш бассейн полностью подготовлен к зимовке, самое время посмотреть коротенькое забавное видео «Как не надо чистить бассейн»

Как законсервировать на зиму открытый бассейн?

И может уничтожить ваш любимый бассейн, в который было вложено столько сил и денег. Но этого, конечно, не произойдет, если вы все сделаете правильно.

Пользователь forumhouse.ru Glaubend – в замешательстве: его бассейн глубиной в 1,5 метра углублен в землю на 90 сантиметров. Сколько воды нужно оставлять? Сколько пятилитровых бутылок в нее бросать, и на какую глубину их погружать? И надо ли сверху делать маленькое отверстие для стравливания воздуха в момент сдавливания бутылки льдом?

Самое главное, говорят опытные форумчане, – это успеть законсервировать бассейн, пока не грянули первые заморозки. В то же время, чем позже вы законсервируете свой бассейн, тем меньше будете драить его весной. Так что надо исхитриться и найти правильный момент!

Ни в коем случае не оставляйте на зиму пустой бассейн. Дело в том, что грунт, в который заглублен ваш бассейн, зимой изменяется в объеме. В морозы он промерзает, в оттепели – оттаивает и может сломать даже бетонные стенки бассейна, не говоря уже о заглубленном каркаснике. К сожалению, такой печальный опыт был у многих пользователей forumhouse.ru.

А замерзшая вода внутри бассейна отчасти компенсирует эти нагрузки.

Серник:

— По технологии все открытые бассейны обязательно заполнять водой на зиму. С консервацией-расконсервацией много хлопот. Осенью – слить воду, заткнуть все отверстия, чтобы в трубах не было воды, залить обратно. Накидать гирлянды полузатопленных баклажек, а то лед порвет бассейн. Как не хлорируй воду в зиму, весной бассейн – зацветший напрочь, драить замучаешься. Да и долго ждать, когда растает лед, купаться уже в апреле хочется…

Чтобы хлопот было хоть немного поменьше, многие форумчане не заморачиваются и замораживают на зиму воду, в которой купались все лето. Одни эксперты говорят, что это неправильно, что летнюю воду надо полностью слить, хорошо промыть днище и стенки бассейна, потом наполнить его новой водой, а затем – слить до требуемого уровня. Консультант нашего форума Besrom считает, что достаточно провести шоковое хлорирование, а потом уже вода из бассейна «сливается ниже всасывающих и подающих магистралей».

Вообще, каждый бассейн консервируют по-разному, в зависимости от системы фильтрации и от материала конструкции. Но основная схема всегда примерно такая:

• Вода сливается, перед повторным заливом воды тщательно очищается днище и стенки бассейна. Заливается новая вода. Сливается (на 10 см ниже боковых форсунок).

• Трубопроводы сушат и продувают сжатым воздухом.

• Разбираются системы фильтрации, дезинфекции, аттракционов. Из этих систем сливается вода. Из фильтра высыпается песок.

• Во все закладные элементы — форсунки, прожектора, скиммер – устанавливаются заглушки.

• Устанавливаются гидрокомпенсаторы объемного расширения воды (опыт форумчан показал, что с этой задачей лучше всего справляются пятилитровые пластиковые канистры).

• Зеркало воды накрывается зимним укрытием для бассейна.

real310:

— Я читал, что канистры можно слегка наполнить песком. Но мне кажется, что это – не лучшая идея, потому что вода, сжимая бутылку, может повредить пробку, и тогда песок высыплется в воду, откуда будет проблематично его собирать на следующий год. Привязать к камням? У меня нет камней, а бетонные блоки, боюсь, повредят пленку (у меня каркасник).

Пластиковые емкости, которые могут хорошо сжиматься при увеличении внешнего давления, наверное, самые лучшие компенсаторы. На нашем форуме ими пользуются практически все владельцы бассейнов. Они должны быть заполнены воздухом, а для лучшего притопления к бутылкам привязываются грузы. Еще форумчане используют несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта, к которым тоже привязывают грузы: обычно это мешки с песком.

Форумчане, чьи бассейны уже пережили несколько зим, говорят, что пластиковые емкости лучше всего заполнять песком на треть: так и воздуха остается достаточно, и канистры достаточно углубятся в воду. На то, что песок высыпается в воду, никто пока не жаловался. Чтобы бутылки не собирались в одном месте, их привязывают к бортам бассейна.

Самым лучшим вариантом эксперты считают такой: в центре бассейна притоплены пластиковые канистры, а рядом с бортиками, на расстоянии 5-10 сантиметров, размещены пенопластовые пластины толщиной около пяти сантиметров. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина должна быть не меньше половины периметра бассейна.

Когда будете привязывать грузы (например, мешочки с песком), не пользуйтесь металлической проволокой. Возьмите прочную бечевку из синтетического материала.

Следующий шаг – демонтаж устройства противотока, фильтрующей установки, нагревательной системы и т.п. Все, что нельзя снять и унести на хранение в помещение, освобождается от воды. Свободные концы труб закрываются заглушками. Чтобы шаровый кран не лопнул от расширения замерзшей в нем воды, его ручку надо оставить в положении под 45 градусов по отношению к трубе.

Фильтр отсоединяют, воду из него сливают, высыпают песок. Песок высушивают (shag12 еще и просеивает) и хранят в какой-нибудь емкости или полотняном мешке.

Некоторые форумчане ленятся возиться с песком и, поскольку хранят фильтр в сухом отапливаемом подвале, оставляют его в фильтре. И даже «голову» с фильтра снимают не все. Это не по правилам, но у многих никаких проблем из-за этого не возникает.

Andre.voda:

— Я со своего фильтра голову не снимаю и песок не высыпаю. Только сливаю воду и ставлю ручку на голове в положение OPEN.

«Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск», — говорят в таких случаях на форуме.

Проще всего подготовиться к зиме владельцам сборно-разборных бассейнов, которые хранятся в помещении. Они сливают воду, щеткой с мягкой щетиной моют стенки и дно, обрабатывают бассейн изнутри средством от водорослей, хорошенько сушат стенки и дно и сворачивают строго по инструкции, насухо протирая прилегающую к земле часть дна по мере сворачивания. Обработка средством от водорослей помогает избежать запаха прелости.

Расконсервацию бассейна начинают только тогда, когда лед в бассейне растает сам. Ни в коем случае нельзя долбить его подручными средствами. Это может привести к повреждению чаши бассейна.

Бассейны, хаммамы, фонтаны | От частных до спортивных

Привет! Это информационный сайт, посвященный бассейнам, хаммамам, фонтанам, саунам, купелям и прудам. Мы знаем всё о рукотворных водоёмах, от их постройки, монтажа, беспроблемной эксплуатации, обслуживании, ремонте, до демонтажа и перемещения в другое место эксплуатации и сезонного хранения.

Если коротко, то весь процесс владения бассейном можно разделить на несколько занимательных частей. Всё начинается с выбора бассейна. Нужно определиться, какой бассейн вам нужен и для каких целей. Будет ли это первый в жизни Вашей семьи бассейн или вы искушенный владелец бассейна. Уже от этого будет зависеть форма бассейна, глубина, модель фильтра, материал изготовления, срок установки или монтажа. Ну и конечно, бюджет. Следует в самом начале внимательно изучить цену вопроса, потому что бассейн, как покупка, и дальнейшее владение им выходят далеко за пределы самых необходимых трат.
Где выгоднее купить каркасный бассейн
47
Выбор: интернет-магазин или розничный магазин?
Как хранить надувной бассейн на даче
32
Условия хранения бассейнов в течение зимы Правильное
Фильтр для надувных и каркасных бассейнов
29
Зачем нужен фильтр для бассейна Если вы уже купили
Стальная чаша бассейна
23
Бассейн из нержавеющей стали — чаша с пожизненной
Как помыть надувной бассейн
24
Простые правила ухода за бассейном в течение сезона
Какой бассейн выбрать: каркасный или надувной
21
Какой бассейн выбрать на дачу Какой бассейн лучше
Выбор бассейна BESTWAY с надувным дном
21
Покупка бассейна Правила выбора надувного бассейна.
Всё, что вы хотели знать про сборный, каркасный круглый бассейн
15
Как правильно выбрать бассейн на дачу: основные правила
Глубокий каркасный морозоустойчивый бассейн для дачи
27
Какой бассейн для дачи выбрать Правила выбора глубоких
Большой надувной бассейн или глубокий с высоким бортом
22
Что выбрать: большой надувной бассейн для дачи, его
Детский надувной бассейн с горкой
28
Как выбрать надувной детский бассейн для дачи Правила
Каркасный металлический бассейн со стальными бортами
17
Стальные бассейны: плюсы и минусы Хотите удивить соседей?

Дальше выбираем, где купить бассейн. Сейчас существует очень много предложений на рынке. Если говорить о более массовых моделях, то в сезон можно купить недорогой каркасник или надувной бассейн даже в популярных строительных магазинах и сетевых гипермаркетах. Но не стоит забывать, что интернет-торговля каждый день набирает обороты и бассейн можно купить в интернете. В нашей обзорной статье можно узнать плюсы и минусы различных вариантов приобретения бассейна на дачу или домой.

После покупки очень важный и ответственный этап — установка и запуск бассейна. Бассейн – это сложное гидротехническое устройство. Соответственно, чем дороже и сложнее выбранная вами конструкция бассейна, тем дольше и сложнее будет проходить установка бассейна. Все нюансы мы разбираем в наших статьях, посвященных установке и запуску бассейна.

Для того, чтобы эксплуатация бассейна проходила легко и приносила радость и удовольствие, необходимо неукоснительно соблюдать ряд правил. Тому, как правильно проводить дезинфекцию воды, чистку чаши бассейна и другие процедуры, посвящен раздел об эксплуатации бассейна.
Как помыть надувной бассейн
24
Простые правила ухода за бассейном в течение сезона Чистый бассейн это не только приятно, но и безопасно.
Дезинфекция воды и чистка бортов каркасного бассейна
17
Как помыть каркасный бассейн с минимумом затрат Как очистить воду в каркасном бассейне, чтобы каждое
Как полностью слить воду из каркасного бассейна
40
Особенности откачки воды из каркасного бассейна Простые советы о том, как полностью слить воду из каркасного

Среднегодовая температура воздуха в нашей стране — 7 градусов ниже нуля. Поэтому в большинстве регионов речь о круглогодичном пользовании бассейнов не идёт. Хотя и можно, если очень сильно хочется. Но не везде. С приходом календарной осени и низких температур бассейн нужно законсервировать или даже демонтировать на сезонное хранение. Другими словами – законсервировать. У нас также вы найдете рубрику, посвященную сезонной консервации бассейна. Там мы подробно рассказываем, как это сделать. Правильные действия по консервации бассейна приводят к увеличению срока службы любого бассейна.
Зимняя консервация каркасного бассейна
36
Как подготовить каркасный бассейн к зиме Главные шаги
Как хранить надувной бассейн на даче
32
Условия хранения бассейнов в течение зимы Правильное
Срок службы каркасного бассейна
17
Характеристики каркасного бассейна Каркасные бассейны
Глубокий каркасный морозоустойчивый бассейн для дачи
27
Какой бассейн для дачи выбрать Правила выбора глубоких
Как полностью слить воду из каркасного бассейна
40
Особенности откачки воды из каркасного бассейна Простые
Как подготовить к зимнему хранению каркасный бассейн BESTWAY
15
Как хранить зимой каркасный бассейн: подготовительный
Выбор и покупка морозоустойчивого каркасного бассейна
32
Морозостойкие бассейны: главные преимущества Морозоустойчивый

Для того, чтобы защитить воду в бассейн от агрессивной уличной среды, от осадков, выбросов в атмосферу, диких животных, можно использовать специальные защитные покрытия: тенты и павильоны для бассейнов.
Тент и покрывала для каркасных бассейнов
25.01.202136
Разнообразие тентов и покрывал Чтобы надолго сохранить бассейн в пригодном для использования состоянии, а также укрыть воду от нежелательной пыли и грязи

Если вы любитель моржевания или последователь Порфирия Иванова, то и для вас найдется много полезной информации. В специальном разделе мы разместили подробную информацию о зимней эксплуатации бассейна. При соблюдении ряда эксплуатационных условий пользоваться бассейном зимой не сложнее, чем летом, даже в наших суровых широтах.
Каркасный бассейн с водой зимой
Зимний бассейн Консервировать или демонтировать —
Выбор и покупка морозоустойчивого каркасного бассейна
Морозостойкие бассейны: главные преимущества Морозоустойчивый

Природа живёт циклами, за каждой зимой обязательно приходит весна, а за ним наступает долгожданное лето. То же самое и с бассейном. После зимней спячки бассейн необходимо расконсервировать, отмыть от остатков снега и грязи, накопившихся за зиму, залить воду, провести дезинфекцию и начать наслаждаться. Также, у нас есть рубрики, посвященные оборудованию и комплектующим: фильтрам, насосам, подогреву воды, гидромассажу.

Можно топить баню и разжигать мангал, нас ждёт жаркий уикенд у бассейна!!!

Бывает так, что вы не нашли исчерпывающую информацию, у вас остались вопросы или вы хотите предложить какую-то тему для более глубокого изучения. Воспользуйтесь формой для связи. Напишите нам об этом и мы обязательно ответим вам и напишем новую подробную и полезную статью.

Можно ли использовать надувной и каркасный бассейн зимой?
Незаменимость и удобство каркасного бассейна на даче в летнее время уже подтверждена. А что насчет использования бассейна зимой? Не входит в планы установка стационарного бассейна и постоянный уход за ним? Есть отличная альтернатива — морозоустойчивые бассейны для использования круглый год! Самое время узнать, какой бассейн подходит для использования летом и зимой.
Выбор бассейна на зиму
Для использования в холодное время года подходят только каркасные бассейны, не пробуйте купаться в надувных бассейнах при температуре близкой к нулю или ниже. Пластик, из которого изготовлены надувные бассейны недостаточно прочный и не выдерживает отрицательных температур. Зато специальные модели морозостойких каркасных бассейнов позволяют нежится в теплой воде даже в зимние холода — ощущения незабываемые!
Самые известные на рынке производители «морозоупорных» бассейнов, подтвердившие качество своих моделей — бассейны GRE и бассейны Bestway. Многолетний опыт в производстве устойчивых к холоду и жаре бассейнов позволяет выделить эти бренды среди множества других марок и гарантировать качество изделий.
Для выбора наиболее подходящей модели бассейна нужно учесть следующие факторы:
Сезон использования бассейна
Не используйте зимой модели, подходящие только для летнего периода!

Размер бассейна
Морозостойкие каркасные бассейны устанавливаются на долгий срок, убедитесь, что он поместиться в предполагаемом месте размещения и будет удобен в использовании.

Мобильная или стационарная конструкция
Если вы не посещаете зимой дачу или планируете использовать бассейн только пару сезонов, рассмотрите вариант с летними бассейнами — они дешевле и их можно переместить или убрать самостоятельно.

Если нет желания и лишних средств на постройку стационарного бассейна, но желание зимних заплывов остается, наилучшим решением по бюджету и временным затратам будет приобретение каркасного морозоустойчивого бассейна. Помощь в выборе всегда можно получить у наших специалистов, а установку заказать при оформлении заказа на бассейн. В этом случае можно быть уверенным, что все подключено и работает без перебоев.
Принцип действия морозостойкого бассейна
Каркасные бассейны, предназначенные для использования зимой, состоят из нескольких слоев — прочной стали, препятствующей повреждению бассейна при перепаде температур и винила, надолго сохраняющего тепло воды. Можно не переживать, что вода остынет в самый неподходящий момент.
При этом ничто не мешает использовать такие бассейны в жару летом. Если разместить каркасный бассейн, устойчивый к холоду по навесом, то в жару вы насладитесь прохладой тени, а в морозы — горячей водой большой «ванны». Благодаря уникальной технологии производства, дополнительное отопление помещение, в котором стоит ваш бассейн не требуется.
Преимущества морозостойкого бассейна
Прочный бассейн с жестким каркасом, подходящий для использования в любой сезон и при любых погодных условиях имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с обычным стационарным или летними надувными и каркасными бассейнами:
Широкие возможности использования
Устойчивые к холодам стальные каркасные бассейны можно использовать как в жару, так и при отрицательных температурах. Благодаря многослойному каркасу вода долго сохраняет тепло, но при желании всегда можно подключить дополнительный подогрев. Построив вокруг бассейна «купол», вы сможете спрятаться от палящего солнца и комфортно поплавать даже в дождь или снегопад.

Разовый монтаж
Установка морозостойкого бассейна выполняется только один раз. Сборка на зиму не нужна, даже не используя бассейн, вам не нужно беспокоиться о его сохранности.

Стильный внешний вид
Выбирайте внешнее оформление бассейна под дерево, камень или панели. Такой бассейн только украсит ваш участок. Никто и не догадается, что это стальной каркасный бассейн.

Оформление бассейна
Благодаря многочисленным аксессуарам, оформить бассейн и доступ к нему можно на свой вкус. Можно обустроить неглубокий котлован под размер бассейна, обложив края камнем или плиткой.

Большой выбор размеров и форм
Выбирайте форму и размер бассейна исходя из ваших предпочтений. Прямоугольный, овальный, круглый или многогранный — в нашем ассортименте доступно множество моделей на любой вкус.

Мобильность
Несмотря на то, что морозостойкие бассейны не убирают на зиму и устанавливают на долгие годы, при необходимости его все равно можно демонтировать или перенести на другое место. Чего нельзя сделать с обычным стационарным бассейном.

Какие недостатки у морозоустойчивого бассейна
Несмотря на ряд преимуществ, у всесезонных каркасных бассейнов есть некоторые недостатки:
Монтаж бассейна
Для того, чтобы бассейн служил долго и надежно выполнял свои функции, следует доверить его установку специалистам. Искать проверенных мастеров не нужно, при заказе бассейнов на нашем сайте мы предоставим квалифицированных монтажников с необходимыми знаниями и опытом работы.

Обустройство территории
Перед установкой бассейна необходимо снять верхний слой земли и выровнять поверхность. Если есть желание и возможности, бассейн можно «утопить» относительно уровня земли, обустроив территорию вокруг него с помощью плитки или камней. Это требует дополнительных сил, но смотрится прекрасно. К счастью, обустройство участка вокруг бассейна не обязательно.

Стоимость морозоустойчивых бассейнов
Стоимость «всесезонников» выше, чем мобильных летних бассейнов, но не сравнится с тратами при обустройстве обычного стационарного бассейна. Учитывая время и финансовые средства, которые будут потрачены на проектировку, материалы и постройку, использовать стальной каркасник намного выгоднее. Если любите зимние купания в теплом бассейне, выбирайте всесезонный мобильный вариант. При необходимости его всегда можно демонтировать и перенести на новое место.

Перейти к каталогу морозоустойчивых каркасных бассейнов
технология и инструкция по проведению работ

Порядок подготовки к зимнему периоду
Любой уличный бассейн, независимо от конструкционных особенностей, нуждается в консервации на зиму. Это особенно актуально для емкостей, установленных под открытым небом. Такие бассейны не защищены от воздействия окружающей среды и могут пострадать от неблагоприятных погодных явлений. Прежде, чем законсервировать бассейн на зимний период, необходимо учесть несколько конструкционных особенностей и других деталей, касающихся места установки и эксплуатационные характеристики.
Зимняя консервация состоит из нескольких этапов:
удаление воды и промывка основной чаши;
промывка системы фильтрации;
дезинфекция основной чаши и фильтров, с применением агрессивных моющих средств;
демонтаж насосной станции (насосов) и фильтров.
Подготовительные этапы зависят от типа бассейна. Он может быть стационарным и каркасным. Емкости, установленные в отапливаемом помещении или в областях с теплым климатом, не нуждаются в консервации. При выполнении подготовки обязательно учитывают особенности конструкции, тип материала стенок и покрытия чаши, а также глубину залегания основных элементов.
Особенности и способы консервации стационарного бассейна
При подготовке к консервации обращают внимание на следующие пункты:
Сборный или надувной бассейн. Такие конструкции просушивают, при необходимости обрабатывают дезинфицирующим средством и убирают на хранение в сложенном виде. Помещение для хранения должно быть проветриваемым, чтобы предотвратить образование плесени на элементах конструкции.
Мелкозаглубленный бассейн. Условия подготовки и хранения зависят от конструкции емкости — неглубокий «бассейн-пруд» с композитной или полипропиленовой чашей при теплом климате не нуждается в наполнении водой, так как материалы чаши не подвержены выдавливающим нагрузкам при легком промерзании грунтов.
Стационарный бассейн на фундаменте здания или на крыше. Стационарные бассейны, интегрированные в проектный план здания и возведенные одновременно с проектным сооружением, консервируются сухими. Для защиты от попадания мусора или осадков емкость накрывают пленкой, легкими щитами или предусмотренным в проекте покрытием.
Все открытые емкости на зимний период должны быть накрыты тентами или любыми морозостойкими материалами, способными выдержать снеговую нагрузку.
Как подготовить бассейн к хранению зимой
В обязательном порядке бассейн необходимо после всех водных процедур хорошо просушить, его можно перевернуть либо насухо вытереть (если размеры небольшие). Для сушки всех элементов конструкции лучше выбирать открытую местность под солнцем, продолжительность данной манипуляции составляет минимум один час.

Тщательно проведенная подготовка — залог длительного срока службы бассейна
Чтобы произвести монтаж конструкции в следующем году было намного проще и быстрее, то все составляющие каркаса нужно промаркировать. Высушенное изделие перед уборкой его на хранение необходимо присыпать тальком. Такой прием следует использовать, если чаша будет находиться в свернутом виде. Тальк не даст склеиться пленке. Если модель имеет прямоугольную форму, то никаких сложностей со сворачиванием не будет. А вот круглые резервуары потребуют некоторых усилий, сначала стенки следует завернуть внутрь, а потом образовавшийся круг сложить пополам два раза.
Бассейн в зимний период
Основным фактором, негативно сказывающимся на целостности конструкции, является минусовая температура, которая стоит на протяжении зимних месяцев в большинстве регионов. Промерзший грунт давит на стенки бассейна, что приводит к появлению микротрещин и последующему их разрушению. Особенно сильно выдавливающие нагрузки воздействуют на внешний периметр при перепадах температур, когда происходит чередование таяния и повторного замерзания прилегающего грунта.
Замерзший грунт способен разорвать любой материал, даже толстостенный бетон самого высокого класса (марки).
При отрицательных температурных показателях вода в бассейне зимой смерзается в монолитную глыбу. Лед имеет свойство расширяться (около 10% от исходного объема жидкости), как и промерзший грунт, поэтому замерзшая вода в бассейне противодействует давлению грунта. Равномерное двухстороннее давление уравновешивает выдавливающие нагрузки, сохраняя корпус емкости без повреждений.
Незаглубленный бассейн
Если бассейн возведен на грунте (дно соприкасается с грунтовым основанием) и стенки находятся выше уровня промерзания (над грунтовым основанием), то нет необходимости заполнять его водой. Поскольку стенки находятся над поверхностью земли, на них не действует выдавливающая нагрузка. Максимальное давление на такую емкость оказывает выпавший снег, а его вес достаточно незначителен.
Заглубленный бассейн
Заглубленный уличный бассейн, стенки которого находятся на одном уровне с поверхностью земли, а дно уходит ниже уровня верхнего слоя грунта, нуждается в заполнении водой. Такая мера позволяет защитить конструкцию от выдавливающих нагрузок, производимых промерзшим грунтом. Наполненный замерзшей водой бассейн слегка поднимается над поверхностью (как и монолитные фундаменты), но в пределах допустимой нормы. Монолит льда, образовавшийся в чаше, также может приподниматься скользя по внутренним стенкам. Такое перемещение не угрожает целостности бассейна, поскольку движение гасит нагрузку на сжатие.
Как помыть бассейн перед хранением
Предварительная подготовка резервуара к хранению включает освобождение его от воды и очищение от грязи, мусора. Опустошить резервуар можно через специальные сливные отверстия либо при помощи дренажного насоса погружного типа. Детские модели просто переворачивают и сливают воду на газон. Для габаритных конструкций следует использовать шланг, который вставляют в сливное отверстие и вода перенаправляется в яму, ливневый слив.

Использование специальных средств для очищения бассейна позволяет сохранить его в целостности в течение многих лет
Совет! Если у бассейна нет сливного клапана, то нужно один конец шланга погрузить внутрь чаши, а из второго вытянуть воздух. После этого направить воду в отведенное для этих целей место.
Мыть резервуар рекомендуется при помощи губки, мягкой тряпки, подойдет и щетка на телескопической ручке. В воду для очищения бассейна нужно добавить жидкое мыло, применение абразивных чистящих средств необходимо исключить. В них находятся твердые частички, которые способны сильно поцарапать пластик.
Рекомендуем к прочтению: Как оттереть зеленку с кожи
Учитывая, что ПАВ долго не смывается с поверхности, ополаскивать чашу внутри и снаружи следует несколько раз. Если проигнорировать этот момент, то в следующий раз, когда будет эксплуатироваться бассейн, вода начнет пениться. А мыльная жидкость не лучшим образом сказывается на слизистой оболочке человека.
При использовании разборной конструкции все ее составляющие нужно очистить от грязи по отдельности. Для них также разводят жидкое мыло с водой в емкости, при помощи губки тщательно моют.
Консервация стационарного и каркасного бассейна
Стационарные уличные бассейны представляют собой неразборные массивные конструкции, оснащенные системой фильтров, оборудованием для подачи воды и дополнительными аксессуарами. Зимняя консервация таких емкостей требует особо тщательного подхода и полного соблюдения всех правил эксплуатации.
Предзимнюю подготовку проводят в несколько этапов:
Слив воды. Независимо от уровня, на котором установлен стационарный бассейн, необходимо полностью опустошить его. Слив воды выполняют для проведения технических и санитарных работ.
Очистка поверхности. При очистке необходимо удалить весь мусор, водоросли и крупные минеральные отложения, скопившиеся на боковых стенках, дне чаши, оборудовании и аксессуарах. Крупные загрязнения удаляют механическим способом, очищая поверхности жесткой щеткой. Механическую чистку выполняют с учетом типа покрытия, чтобы не повредить его верхний слой. После очищения емкость тщательно споласкивают для удаления отходов.
Санитарные работы. Для обработки внутренних поверхностей конструкции, поручней, лестниц, осветительного, фильтровального и нагревательного оборудования от вредоносных органических агентов (водоросли, бактериальные микроорганизмы, грибки и плесень) проводят тщательную дезинфекцию. Для обработки применяют агрессивные химические вещества (например, Хлоритекс), способные поддерживать санитарную чистоту бассейна и всех комплектующих в предстоящий период консервации. Выбор дезинфицирующего средства основывают на типе покрытия чаши, чтобы не вызвать его разрушения. Согласно требованиям санитарных норм, после обработки емкость тщательно промывают. Промывка фильтров выполняется посредством кратковременного обратного запуска.
Наполнение бассейна. По окончании подготовительных процедур заглубленный стационарный бассейн заполняют водой в обычном режиме. Максимальный уровень зеркала воды должен располагаться на расстоянии не менее, чем 10 см ниже уровня грунта и форсунок слива. Консервация воды выполняется с применением специальных консервирующих составов, таких как Винтерпул от Маркопул-Кемиклс. Жидкие консерванты предотвращают образование известкового налета, водорослей и минеральных отложений на стенках и дне бассейна, а также облегчают процесс предсезонной очистки.
Установка компенсаторов. Вода, замерзшая в чаше, становится монолитным ледяным блоком и ее выдавливающая нагрузка становится значительно выше, чем у промерзшего грунта. Для уравнивания нагрузок в бассейне устанавливают компенсаторную систему, которая представляет собой сеть пластиковых бутылок или канистр, связанных в цепочку и расположенных на расстоянии 15 см друг от друга (притапливаются специальными мешочками с песком). Пластиковые компенсаторы способны сжиматься под давлением, гася излишнее давление ледяного монолита.
Демонтаж оборудования. На время простоя из бассейна удаляют все навесное оборудование, включая съемные насосы, фильтры и трубы для подачи воды. Все отверстия герметично закупоривают, для предотвращения попадания загрязнений и органического мусора (мелкие грызуны и птицы).
По окончании консервации емкость накрывают специальным зимним покрывалом. Если бассейн законсервирован с соблюдением всех требований и правил, его сезонный запуск не составит особого труда.
Видеообзор консервации открытого бассейна
Консервация бассейна на зиму, каркасного или поверхностного, отличается только одним пунктом — после проведения очистки и дезинфекции воду в них не заливают. Такие конструкции не испытывают критических перегрузок, в отличие от заглубленного бассейна, поэтому спокойно зимуют без воды, под плотным защитным тентом. Каркасные бассейны можно демонтировать и убрать на хранение в отапливаемое помещение. В отличие от обычных сборных емкостей, морозоустойчивые каркасные бассейны не нуждаются в демонтаже или сливе воды — их конструкционной особенностью является корпус из материалов, устойчивых к отрицательным температурам.
Можно ли оставить искусственный водоем на зиму?

Резервуар в холодное время года
Итак, разберемся, можно ли оставлять каркасный бассейн зимой на улице. Производители и опытные владельцы искусственных водоемов утверждают, что такое допустимо при необходимых условиях. Чтобы лишний раз не заниматься сборкой и разборкой изделия стоит попробовать другой способ защиты конструкции в холодный период года — консервация резервуара без выполнения демонтажных работ.
Консервация проводится с учетом ряда требований:
В воду, заполняющую чашу, необходимо добавить специальные консерванты или провести шоковое хлорирование;
Внутри конструкции потребуется расположить компенсаторы расширения;
Все работы по консервации важно закончить до первого падения температуры ниже нуля;
Все важные детали и узлы гидравлической системы следует демонтировать;
Чтобы оставить каркасный бассейн на зиму потребуется убрать из всех частей несъемного типа жидкость;
Если в резервуаре образовался лед, то пытаться разбить ледяной покров запрещается, поскольку это может повредить всей конструкции. Лучше всего добиться естественного таяния;
Чтобы каркасный бассейн не повредился в зимнее время, необходимо в процессе консервации учитывать вид искусственного водоема. Консервация может быть применена только к морозостойким всесезонным моделям. Для летних моделей, такой вариант не предусмотрен и их обязательно нужно демонтировать.
В случае демонтажа не стоит оставлять комплектующие детали на даче, поскольку низкая температура может нанести существенных вред важным узлах гидросистемы.
Полезные советы
Опыт владельцев и специалистов по монтажу и обслуживанию открытых бассейнов позволяет определить основные правила, актуальные для стационарных и каркасных конструкций:
Накрывать законсервированный бассейн рекомендуется тентами из прочных материалов (брезент, ПВХ-пленка и др.).
Использование самодельных металлических щитов и деревянных каркасов нерационально, особенно на маленьких водоемах.
Консервацию необходимо проводить до первых заморозков.
Профилактические работы перед холодным сезоном позволяют предотвратить разрушение основной конструкции и направлены на защиту материалов от образования плесени и грибка.
Как правильно хранить бассейн
Производить демонтаж конструкции следует задолго до наступления холодов и дождей. Погоду стоит выбирать сухую, потребуется около двух дней для подготовки изделия к хранению.
Как хранить надувной бассейн зимой
Алгоритм подготовки резервуара к уборке на зиму в теплое помещение предусматривает следующий порядок действий:
Спустить воздух в стенках бассейна.
Сложить его, разглаживая заломы, складки.
Обработать тальком.
Уложить в подходящую коробку, сумку.
Как правильно хранить каркасный бассейн
Пошагово этот процесс включает:
Спуск воды из резервуара.
Очищение стенок от грязи, налета, плесени.
Снятие имеющегося дополнительного оборудования.
Просушка на открытом воздухе всех элементов конструкции.
Сбор в чехол из брезента.
Как нужно хранить каркасный бассейн зимой можно посмотреть на видео.
Правила зимней консервации
Если имеется в виду всесезонная модель, то, чтобы избежать повреждения оборудования и выполнить консервацию качественно, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
В воду, которая предназначена для купания, добавлять консерванты запрещено!
Сезонные модели начинают демонтировать, предварительно слив воду. Процедура особой сложности не представляет, но соблюдение некоторых правил является обязательным:
Одновременно со сливом воды требуется тщательно прочистить всю внутреннюю поверхность. В первую очередь – до конца удалить налет извести с металлических частей конструкции.
Чтобы некрупные детали конструкции не потерялись, каждую из них лучше упаковать отдельно.
Просушить бассейн нужно как можно лучше.
Если в помещении, где будет храниться демонтированная конструкция, не предусмотрено отопление, требуется плотная укладка материала, т.к. из-за хрупкости он может быть поврежден воздействием низких температур.
Хранение на улице морозостойкой модели
Внесезонные модели можно оставлять в зимний период на улице. Главным условием такого хранения является обязательное присутствие в резервуаре воды.
В противном случае каркасу грозит деформация, а пленка покроется многочисленными трещинками. Также существует опасность повреждения пустой конструкции грызунами и снесения ее ветром.
Как помыть и почистить?

Основные этапы чистки следующие:
Воду из чаши следует частично слить, доведя ее до уровня чуть ниже форсунок.
Добавив в воду специальные химикаты, следует оставить ее на пару часов для фильтрации – это предотвратит «цветение».
Отмыть стены и дно бассейна от илового налета с помощью синтетической щетки.
Дельные советы опытных владельцев:
Вопреки инструкции, налет извести со стенок бассейна лучше не убирать: после воздействия низких температур он с легкостью удалится обычной щеткой весной.
Полностью слить воду из бассейна и просушить его. Сливать воду очень удобно, если из шланга и пластиковой трубы сконструировать приспособление таким образом, чтобы они сообщались между собой. Это же приспособление можно использовать как «пылесос»: утопив его в воде, нужно пальцем, как пробкой, закрыть конец шланга и вынести его наружу ниже уровня воды. Когда палец будет убран, вода без проблем потечет.
Сухой бассейн чистится с помощью щетки, после чего насосом с фильтром закачивается вода.
Работая щеткой с удлиненной ручкой наподобие весла, можно организовать на дне бассейна своеобразный водоворот. В него закрутится вся грязь и за несколько минут соберется в центральной части бассейна в виде аккуратной кучки. Эту кучу легко засосет сконструированный самостоятельно «пылесос», о котором упоминалось выше.
Какое оборудование надо снять?
Перед консервацией необходимо снять комплектующие:
фильтры;
трубы:
скиммер;
светильники, защитные стекла.
Уровень воды
При заполнении бассейна водой в нее следует добавить специальные консервирующие вещества согласно инструкции.
Оптимальный уровень воды – на 10-12 см ниже боковых форсунок.
Какие химикаты добавить?
В качестве консервирующих веществ рекомендуется использовать такие добавки, как «Пурипул» (фирма-). В продаже имеется ряд аналогов. Эти вещества не дают размножаться бактериям. Раствор делают в соотношении 1Х5.
Установка компенсаторов

Во избежание повреждения бассейна расширившимися объемами замерзшей воды в него нужно опустить компенсаторы.
Для этого пластиковые бутылки, старые шины или куски пенопласта требуется отяготить грузом и, привязав их друг к другу для равномерного распределения, погрузить в бассейн.
Компенсаторы возьмут на себя давление расширяющегося льда и не дадут порвать полотно.
Иные меры по консервации
Обязательно нужно изолировать проводку и установить заглушки.
Встроенный автохлоратор требуется освободить от дозатора.
Дополнительно конструкцию можно защитить тентом. Не стоит забывать, что и сам тент должен быть изготовлен из материала, не боящегося морозов.
Закрывать водоем самодельными деревянными или металлическими укрытиями категорически не рекомендуется: они могут повредить своим давлением стены конструкции.
Дополнительные элементы для бассейна
Если искусственный водоем на вашем участке будет иметь достаточно большие размеры, тогда дополнительно потребуется эффективная система слива воды и фильтрации. Немаловажным является защита от различных внешних факторов, например, установка тента, который защитит изделие от попадания внутрь песка, листьев насекомых и так далее. Также хорошо установить над бассейном навес, который будет защищать от солнца и дождя. Навес может быть полупрозрачным, каркас металлическим, настил из пластика или поликарбоната.
Очень часто для обеспечения безопасности, например, детей или животных устанавливается ограда, которая легко убирается. Для каркасных моделей дополнительно приобретается лестница. Она может входить в комплект изделия. Целесообразно по периметру бассейна сделать опалубку. Если планируется сделать бассейн стационарным с погружением в яму, тогда вокруг него необходимо уложить нескользящее покрытие. Также очень важно помнить о гигиеничности и чистке, для этого закупаются специальные дезинфицирующие и моющие средства.

Химия для бассейнов – дополнительная безопасность и комфорт Источник www.moredoma.ru
Каркасный бассейн для дачи
Летний отдых на даче с возможностью купаться в собственном бассейне — мечта многих дачников. Открытый уличный бассейн на даче – прекрасный способ оздоровиться и отдохнуть для всей семьи. Он подарит радость детям и заряд здоровья пожилым членам семьи, а для работающего поколения станет отличным местом релаксации после напряженного трудового дня. Поэтому все больше людей задумываются над установкой на даче уличного открытого бассейна. В этой статье расскажем, на что обратить внимание при выборе бассейна для дачи, как правильно его установить и эксплуатировать.
Летний отдых на даче с возможностью купаться в собственном бассейне — мечта многих дачников. Открытый уличный бассейн на даче – прекрасный способ оздоровиться и отдохнуть для всей семьи. Он подарит радость детям и заряд здоровья пожилым членам семьи, а для работающего поколения станет отличным местом релаксации после напряженного трудового дня. Поэтому все больше людей задумываются над установкой на даче уличного открытого бассейна. В этой статье расскажем, на что обратить внимание при выборе бассейна для дачи, как правильно его установить и эксплуатировать.
Каркасные бассейны для дачи
Наибольшей популярностью пользуются каркасные бассейны для дачи. Этот вариант существенно дешевле строительства бетонного бассейна. Установка каркасного бассейна занимает немного времени, но требует тщательной подготовки площадки — основания для установки бассейна. Если все сделать правильно, бассейн будет радовать Вас долгие купальные сезоны. Частые ошибки на этом этапе: установка бассейна на неровную поверхность, на мягкий грунт или площадку с острыми камнями или агрессивными сорняками. Они могут привести к деформации чаши бассейна и прорыву пленки. Требования к площадке, на которую устанавливается бассейн, прописаны в документации к бассейну и зависят от типа конструкции и размеров бассейна. Необходимо строго им следовать. Идеальный вариант — поручить подготовку площадки под бассейн и сборку бассейна специалистам — купить бассейн для дачи под ключ.
Каркасный бассейн может иметь мягкую или жесткую чашу. Каркас бассейна с мягкой чашей представляет собой обод и стойки из металлических труб, на который крепится чаша – пленка бассейна.
Фотография каркасного бассейна для дачи с мягкой чашей
Бассейны с жесткой чашей называют сборные бассейны. В бассейне с жесткой чашей по периметру находится стальной лист. Конструкция со стальным листом более прочная и надежнее защищена от деформации, но и стоит дороже.
Фотография каркасного бассейна для дачи с жесткой чашей
Вкапываемые каркасные бассейны
Многие модели бассейнов с жесткой чашей можно установить не только на поверхности, но и вкопать в грунт на полную глубину или заглубить частично. При заглублении чаши можно добиться более эстетичного внешнего вида бассейна на участке. В тоже время, есть модели предназначенные исключительно для вкапывания или модели только для размещения на поверхности.
Фотография вкапываемого каркасного бассейна для дачи с жесткой чашей
Морозоустойчивые каркасные бассейны для дачи
Покупка морозоустойчивого каркасного бассейна для дачи позволит не разбирать конструкцию на зимний период. Однако необходимо будет правильно законсервировать бассейн на зиму и расконсервировать перед купальным сезоном. Подробнее об этом читайте в статьях «Консервация бассейна на зиму» и «Расконсервация бассейна после зимы». Например, морозоустойчивыми являются бассейны Канадского производителя ATLANTIC POOL представленные в сериях Эсприт, Эсприт-Биг, Гибралтар.
Цена бассейна для дачи под ключ
Стоимость бассейна для дачи под ключ рассчитывается индивидуально по каждому проекту, исходя из того как будет установлен бассейн — на поверхности или вкопан в грунт, какого типа бассейн устанавливается, какой набор оборудования необходимо установить в бассейне, требуется ли поставка воды для заполнения бассейна и иных индивидуальных потребностей покупателя. Проконсультируйтесь у наших специалистов для уточнения стоимости возведения Вашего бассейна.
Перейти к выбору каркасного бассейна >>>
Как оставить бассейн с водой на зиму. Способы консервации открытого стационарного бассейна на зиму, как правильно подготовить бассейн к зимовке, советы специалиста. Зачем наполнять бассейн водой на зиму
Бассейн – прекрасное место отдыха, вот только эксплуатируется он всего один сезон в году – летом. Такие уличные сооружения нуждаются в консервации, иначе быстро потеряют привлекательный внешний вид. До наступления первых заморозков уличный бассейн должен быть надёжно укрыт и запечатан. В этой статье вы узнаете об этапах консервации бассейна на зиму.
Консервация бассейна на зиму. Видео
Для надёжности проведения такой процедуры следует вызвать специалистов, но это дорого и не всегда надёжно настолько, как этого хотелось бы. Если у владельца бассейна есть силы и время, то все необходимые операции по консервации искусственного водоёма можно выполнить самостоятельно. Следует только точно следовать всем рекомендациям специалистов.
Слив воды . Первое, что нужно сделать, это удалить дезинфицирующие средства из хлоратора (специальной ёмкости с дозатором для хлорирования воды). Затем промыть всю систему дезинфекции чистой водой из бассейна путём циркулирования. Прогонять по системе воду нужно как можно дольше (15-20 минут). Только после этого можно начинать слив воды, предназначенной летом для купания.
Чистка стен и дна бассейна . Стены и дно бассейна очищают от грязи и отложений специальной губкой или щёткой с мягкой щетиной. Для облегчения работы нужно использовать специальные моющие средства. Подойдёт и обычная бытовая химия, обладающая моющими и чистящими свойствами. Естественно подбирать чистящее средство нужно с учётом рекомендаций производителя материала, используемого в облицовке чаши бассейна. Особо осторожно нужно очищать бассейны с плёночной поверхностью. Внимательно отнестись не только к выбору щётки с щадящей поверхностью, но и к выбору моющего средства. Соответственно, применяя любую бытовую химию, нужно строго соблюдать технику безопасности.
Снятие оборудования . На время консервации бассейна обязательно нужно снять всё съёмное оборудование (система нагрева, фильтрационное устройство и так далее). Перед началом демонтажа оборудование необходимо обесточить. После этого удалить лишнюю воду, по необходимости вымыть и хорошо высушить. Оборудование в зимний период обязательно нужно хранить в тёплом и сухом месте. Остальные элементы системы бассейна, которые не подлежат демонтажу, освобождаются от лишней воды, по возможности высушиваются и закрываются специальными заглушками. Необходимо снять осветительные приборы, сняв защитное стекло и заизолировав провода.
Заполнение . Следующим этапом подготовки бассейна к зиме является заполнение чаши водой со специальными добавками, которые не позволят воде замёрзнуть и повредить стены и дно, а также снизят размножение микроорганизмов и бактерий за длительный период зимовки. Весной это также облегчит чистку бассейна при подготовке к новому сезону. Специалисты не рекомендуют оставлять бассейн на зиму пустым. Из-за перепадов температур, движения подпочвенных вод может происходить смещение или оседание грунта, что приведёт к порче чаши бассейна.
Компенсатор . Так называют предметы, которые принимают на себя весь груз замёрзшей воды, защищая стенки бассейна. К компенсаторам относятся любые полые предметы (пластиковые бутылки, канистры, покрышки и так далее). Их располагают в центре бассейна, привязав груз, или по периметру стен.
Покрытие . Завершающий этап консервации бассейна. Подойдёт уже имеющееся покрытие, используемое в летнее время. Но только при условии, что оно сделано из качественного материала, способного выдержать температурные перепады и тяжесть снега. Если такого покрывала нет, то придётся его приобрести, но опять-таки обращать внимание на его зимоустойчивые качества.
Если всё сделать правильно, то весной не будет особых хлопот в подготовке уличного бассейна к новому сезону, что доставит ещё больше радости от предвкушения погрузиться в приятную воду собственного водоёма. Помните, что консервация бассейна на зиму – важный процесс, который лучше всего провести до первых заморозков .

С окончанием купального сезона перед владельцами открытого бассейна встает вопрос: что делать с ним в период холодов. Полный демонтаж бассейна, предполагающий слив воды, мытье и сушку всех компонентов, не особенно сложен, но весной владельцев вновь будут ждать хлопоты по сборке.
Консервация бассейна без демонтажа — менее хлопотная процедура, но требует соблюдения ряда правил:
Порядок подготовки к зиме уличного каркасного бассейна
Работы по подготовке всесезонного каркасного бассейна к зиме проводятся в такой последовательности:
1. слив воды;
2. чистка;
3. химическая обработка вновь залитой воды;
4. демонтаж съемного оборудования, деталей гидросистемы, осветительных приборов;
5. установка различного вида компенсаторов расширения воды;
6. укрывание зеркала воды.
Для слива воды в бассейне предусмотрено специальное отверстие, можно также воспользоваться насосом. Удаление отложений, загрязнений, скопившихся за лето, осуществляется с помощью мягких щеток и рекомендованных производителем химических средств, аккуратно, чтоб не повредить покрытие. Следует соблюдать меры предосторожности при работе с химикатами. При наличии специального моющего пылесоса чистку можно осуществлять без предварительного слива воды.
Когда внутренняя поверхность чаши очищена, ее нужно несколько раз сполоснуть, удалить остатки воды. Металлические детали также подлежат очистке от налета, провода отсоединяются и изолируются с выведением за борта чаши.
После заливки воды до обычного уровня включается система фильтрации, сначала в режиме обратной промывки, потом в режиме уплотнения. Затем в воду добавляют обеззараживающие препараты, обычно хлорсодержащие, и несколько часов система фильтрации работает в обычном режиме. После фильтрации вода частично сливается, чтоб форсунки находились примерно на 10 см над ее уровнем.
Для компенсации расширения воды можно использовать имеющиеся под рукой предметы, способные сжиматься — – ПЭТ-бутылки, приспущенные камеры от колес, канистры в окружении кусков пенопласта. Чтоб емкости не всплывали на поверхность, их нужно частично заполнить балластом типа щебня, к пенопласту прикрепить груз. Компенсаторы размещаются вдоль двух смежных стенок или по центру крестообразно, соединяются между собой в связку с интервалом 10-15 см.
Демонтаж и осушение оборудования перед зимой
Демонтажу подлежит электрооборудование – теплообменник, циркуляционные насосы фильтрующей и нагревательной систем, насос противотока, прожектора, лампы подсветки, а также металлический трап (лестница). Электрооборудование просушивается и хранится в теплом сухом помещении. Осветительные приборы оборачиваются мягкой тканью и упаковываются в водонепроницаемые пакеты.
Из всех труб, несъемных узлов необходимо слить воду и продуть их компрессором или пылесосом, удаляя ее остатки. Вентили труб оставляют в открытом положении, концы труб герметизируют прочными полиэтиленовыми пакетами с небольшим количеством воздуха внутри. Сливные и подающие отверстия, ниши осветительных приборов, закладных деталей закрываются заглушками из пенопласта.
Важно:
Ни в коем случае для чистки бассейна нельзя использовать фосфоросодержащие вещества или чистящие средства на основе аммиака !
Демонтаж и осушение картриджного фильтра и фильтрующего оборудования
После демонтажа электрооборудования, удаления воды из системы и закрытия всех ниш и отверстий можно приступать к отсоединению от системы фильтров. В каркасном бассейне могут использоваться фильтры разного типа. Картриджный фильтр нужно демонтировать и извлечь картридж. В зависимости от степени загрязнения, тщательно промыть проточной водой и просушить или просто заменить на новый.
Картриджи рекомендуется менять минимум раз в год , конец сезона – лучшее время для этого. Песчаный фильтр нужно отсоединить от системы, слить воду, ссыпать песок, очистить от его остатков корпус фильтра. Песок хранится в отдельной емкости. Сливается вода из фильтрационной бочки и крышка открывается, чтоб просох песок.
Зимнее покрывало
Последний этап консервации каркасного бассейна на зиму – укрыть зеркало воды сверху. Укрытие защитит содержимое чаши бассейна от попадания мусора, а также от возможного повышения уровня воды из-за осадков. Вода не должна достигать уровня форсунок. Для укрытия на зиму не стоит использовать подручные средства типа листового металла, деревянных щитов, чтоб не повредить корпус и борта.
Торгующие бассейнами фирмы предлагают для каждой модели специальное покрытие, оптимально подходящее для этой цели. Покрытие, применявшееся летом для защиты от мусора, не всегда пригодно для консервации. Оно должно быть морозостойким и обладать достаточной жесткостью и прочностью, чтоб выдержать давление выпадающего зимой снега.
Каркасные бассейны всесезонного типа, со стальным корпусом, можно на зиму подвергать консервации. Перед консервацией бассейн необходимо вычистить и заполнить водой с добавкой химикатов, которые предотвратят размножение микроорганизмов и водорослей. Зимой вода смягчит вызванные замерзанием и оттаиванием грунта нагрузки на корпус бассейна, а компенсаторы из пластиковых бутылок, канистр защитят стенки от расширений самой воды.
Как законсервировать каркасный бассейн на зиму? Подробная инструкция по консервации каркасного бассейна в нашей статье.
К сожалению, летний период в наших широтах длится не круглый год и после купального сезона бассейн необходимо подготовить к зимовке. По инструкции каркасный бассейн необходимо . Оставлять на холодной даче или чердаке нельзя, так как сильные морозы сделают пленку хрупкой, и пользоваться таким бассейном будет уже нельзя. Желательно каждую деталь конструкции промаркировать, чтобы не перепутать на следующий год. Хранить удобнее в той же коробке, что и купили. Но практика показывает, что после повторной установки, требующие вызова специалиста или деформация самой конструкции.
СОВЕТ! Работы по консервации бассейна следует начинать, когда температура воздуха снизится до 15 С.
Консервация-это просто и надежно
Но если же вы все-таки решили не убирать чашу с участка, то есть более простой и надежный способ как законсервировать каркасный бассейн на зиму. К тому же этот способ хорош еще и для тех, кто облагородил свой бассейн и углубил его в почву. С таким методом не придется проводить демонтаж конструкции, и нарушать органичность участка. Но консервировать каркасные бассейны можно только с металлическими чашами, так как они являются морозостойкими. Каркасные бассейны из пленки ПВХ необходимо демонтировать.
Начинать готовить свой бассейн необходимо еще в теплое время года, чтобы успеть до холодов. К тому же не очень приятно будет возиться в ледяной воде. А процесс этот не быстрый. Так на то чтобы помыть бассейн слить и повторно налить чистую воду, требуется почти целый день, а то и два. Консервация это проверенный способ годами. И вы можете быть уверены что конструкция спокойно перезимует.
Многие идут на хитрость и не сливают использованную воду, чтобы не затягивать процесс. Просто добавляют химию в ударной дозе для дезинфекции, прогоняют фильтром и консервируют. Что же такой способ тоже возможен, но весной придется проделать процедуру отмывания стенок и сливания воды все равно. И не факт, что за время вашего отсутствия до наступления морозов вода не зацветет. Зато после таяния льда чистая вода, становиться кристальной и таким бассейном можно пользоваться.
Соблюдаем инструкцию по подготовке и консервации
Если подготовка каркасного бассейна к консервации на зиму проведена правильно, то ваша чаша прослужит вам ни один сезон без лишних хлопот. Но такой бассейн должен быть выполнен из морозоустойчивых материалов.
и стены бассейна от грязи и плесени. Для чистки выбираются мягкие моющие средства, не щелочные. И мягкие губки. Это поможет избежать повреждений пленки. Многие чтобы не утруждать себя дополнительным сливом наливом, проводят чистку бассейна после зимовки. А в имеющуюся воду добавляют максимум хлора. А уже по весне сливают воду и моют бассейн. Возможно, такой способ тоже имеет место быть. А так же есть люди, которые оставляют бассейн пустым в зимний период, а вода остается только на дне. Этого делать нельзя, от перепадов температуры, почва то замораживается, то оттаивает. Такое движение почвы очень легко дает трещину даже в бетоне, а конструкцию бассейна сломает спокойно.
Повторно налить чистую воду, чуть ниже форсунок и залить специальное средство, которое не даст завестись различной живности до наступления морозов.
СОВЕТ! В качестве специальной консервирующей добавки можно использовать средство под названием «Пурипул», которое выпускает немецкая компания «BAYROL». Этот препарат препятствует появлению и развитию в незамерзшей воде водорослей, грибков, бактерий, иловых отложений.
Фильтровать воду с препаратом для консервации нужно пару часов. Для того чтобы лед при расширении не деформировал каркас бассейна и пленку, в воду необходимо погрузить пустые пластиковые бутылки с грузом. Бутылки до половины можно заполнить галькой или песком, чтобы верхняя часть находилась над водой. Для фиксации их привязывают веревками по периметру и посередине бассейна друг к другу. В зависимости от объема чаши, их должно быть достаточно, чтобы они приняли нагрузку на себя. По закону физики при застывании вода расширяется и бутылки наполненные воздухом снижают нагрузку на корпус. Также можно использовать пенопласт с грузом равномерно распределив его по бассейну.
СОВЕТ! Не заполняйте бутылки песком. Может получиться что вода, сжимая бутылку, повредит пробку, и тогда песок попадет в воду, откуда будет проблематично его собирать на следующий год. Камни и бетонные блоки тоже лучше не использовать — они могут повредить целостность пленки.
После этого достать фильтр, если есть. Промыть оборудование, просушить, вытащить из фильтра песок и фильтрующую губку, ее можно выкинуть, все убрать на хранение в сухое помещение. Все шланги на подачу воды в фильтр, просушить и упаковать на хранение. На все открытые отверстия: от шлангов для фильтра, сливные, на подачу воды, форсунки, закрываются заглушками с внутренней и наружной стороны. Заглушки должны быть в комплекте с бассейном.
Консервация каркасного бассейна на зиму включает также . Он должен быть прочным, чтобы выдержать нагрузки снежных осадков. Тент защищает от попадания лишнего мусора в воду круглый год, поэтому его наличие обязательно и летом и зимой. Особенно он хорош для дачи, когда бассейном пользуются только по выходным. Тем более укрыв чашу не только от осадков, но и от солнца, вы предотвратите быстрое цветение. Если вы закроете ваш бассейн на зиму таким образом, что его середина провиснет и будет находиться в воде, при этом вода будет законсервирована специальными препаратами от микроорганизмов, то весной после таяния льда, вода будет прозрачной и пригодной для купания. Лед должен растаять сам, ломать его ни в коем случае нельзя, так как острые края могут повредить пленку ПВХ.
Консервация каркасного бассейна
Нет ничего проще
Итак, теперь у вас есть четкая инструкция действий:
слить воду,
промыть бассейн,
залить воду с химией, отфильтровать,
промыть и осушить оборудование,
поставить заглушки,
поместить полупустые пластиковые бутылки,
накрыть тентом.
После этого, можно смело оставлять ваш бассейн зимовать на даче. И никакой мороз ему страшен не будет. А с приходом купального сезона, он опять будет радовать своих постояльцев теплой прозрачной водой еще много лет.
ВАЖНО! Лед в водоеме должен растаять естественным образом. Не нужно его раскалывать, так как острые сколы могут повредить чащу конструкции.
Бассейны стали уже неотъемлемой частью загородного дома многих людей. Эти одновременно комфортные и красивые сооружения радуют своих владельцев в жаркую пору года. Но с приходом холодов все открытые бассейны отправляются на зимовку. Однако, подготовка к ней разная в зависимости от типа конструкции.
Небольшие надувные летние бассейны из резины
Крупные надувные бассейны с железными подпорками, стремянкой, насосом и картриджным фильтром
Такие модели не оборудованы устройством забора воды, т.е. мусор с поверхности не удаляется своевременно, а оседает на дне. Значит, начинать нужно с очистки дна. Тут консервация чуть сложнее:
Промойте фильтр в режиме обратной промывки.
Теперь — в режиме уплотнения.
Переключите в обычный рабочий режим.
Разберите конструкцию и спрячьте на хранение до следующего сезона.
Каркасные (сборные) бассейны

Каркас.
Чаша из пленки ПВХ (0,3-0,8 мм) со сроком эксплуатации 1-2 сезона, которая требует периодической замены.
Система фильтрации на базе песчаного фильтра с насосом и устройством забора воды (скиммером).
Комплект фитингов и шлангов.
Лестница.
Консервация такой конструкции аналогична консервации стационарных бассейнов.
Стационарные бассейны
Как ни странно, при консервации бассейна на зиму вода внутри него должна оставаться. Она, превратившись в лед, играет роль своеобразного «амортизатора» при изменении объемов, то замерзающего, то оттаивающего грунта. Такие резкие и частые колебания могут повлечь повреждение чаши бассейна. Поэтому мероприятия по консервации желательно провести еще до первых морозов при температуре ниже 15°С.
Основные правила консервации стационарных бассейнов:
Доведите до нормального значения pН-уровень (7,2-7,6) и введите СL в гранулах или в таблетках согласно инструкции по эксплуатации бассейна.
Очистите дно и стенки бассейна, используя специальный донный пылесос.
Очистите фильтр бассейна, включив его в режиме обратной промывки.
Переключите фильтр в режим уплотнения и выдержите 10-15 секунд.
Переведите фильтр в режим фильтрации.
Введите в воду препарат для консервации, гарантирующий чистоту воды (при отсутствии морозов). Он предотвращает размножение и оседание водорослей, ила и известковых отложений и упрощает очистку внутренних поверхностей бассейна после зимовки.
Профильтруйте воду 2-3 часа.
Слейте немного воду так, чтобы ее поверхность опустилась на 10 см ниже края скиммера и возвратной форсунки.
Демонтируйте и извлеките все составляющие гидросистемы — фильтрующую установку, устройство противотока, систему нагрева и т.п. При демонтаже фильтрационной установки обесточьте фильтр, слейте воду через кран, откройте крышку и переложите в другой сосуд фильтрат. После этого промойте тщательно фильтр. Переключите клапан в режим опорожнения и слейте остатки жидкости. Теперь можно спрятать фильтр в место для хранения.
Те детали гидросистемы, которые не демонтируются, освободите от воды.
Свободные концы сливов закройте заглушками. Установите также пенопластовые заглушки в углублениях осветительных приборов, скиммера и в форсунках, которые остались над водой.
Провода осветительных приборов разместите вдоль бортов бассейна и закрепите.
Разместите в воде компенсаторы для снижения воздействия льда на чашу бассейна зимой. Это такие предметы, которые могут сжиматься при увеличении внешнего давления (пластиковые канистры, пятилитровые емкости из-под воды, наполовину наполненные песком, автомобильные шины и куски пенопласта). Легкие компенсаторы утяжелите небольшими мешочками с песком так, чтобы они, спрятавшись под водой, все же находились в верхней толще воды. Например, по центру бассейна притопите канистры и равномерно расположите пятисантиметровые бруски пенопласта на расстоянии 10 см от кромки. Не применяйте для этой цели изделия из металла! Также не используйте проволоку для привязывания грузов, лучше возьмите синтетический шнур. Металл может оставить следы ржавчины на поверхности бассейна. Чтобы распределить компенсаторы по всему бассейну равномерно, из них желательно связать «гирлянду» и укрепить ее на бортах.
Укройте водное зеркало. Идеальный вариант – всесезонные покрытия, которые летом защищают бассейн от загрязнений во время простоя, а зимой становятся средством консервации. Если покрытие, согласно инструкции, рассчитано на применение исключительно в зимнее время, оно должно обладать определенными прочностными характеристиками, чтобы выдерживать тяжесть снежных масс. Не используйте для накрытия бассейна конструкций из дерева и металла, уложенных на борта бассейна. Решая, как хранить бассейн зимой, вы должны стремиться к снижению нагрузок на чашу и корпус сооружения.
Реконсервацию начинайте только после того, как лед внутри бассейна растает сам.
Вот и все! Ваш водоем к зимовке готов, а вы смело можете отправляться в город, не переживая о хранении бассейна.
Виды покрытия

Кстати, холодное время года вода в бассейне не будет замерзать, если использовать электрическую нагревающую установку. В таком случае можно даже не отключать систему рециркуляции воды, а использовать ее при температуре 2-4 ⁰С. Такие действия, особенно, эффективны, если открытый бассейн зимой имеет надежное покрытие, т. к. в этом случае расход электроэнергии очень маленький.
Список необходимых мер при подготовке открытого бассейна к зимней консервации.
1. Законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
2. Не оставлять открытый бассейн на зиму пустым.
3. Установить в бассейне до замерзания воды компенсаторы объемного расширения. В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления и принимать на себя нагрузку от образующегося в бассейне льда.
Главное правило — успеть законсервировать бассейн до первых серьезных заморозков.
Открытый бассейн не следует оставлять на зиму пустым . Дело не только в том, что подо льдом лучше сохранится внешний вид облицовки чаши. Главная опасность — это изменение объема окружающего бассейн грунта при его замерзании. Промерзающий и оттаивающий грунт в непосредственной близости от бассейна резко увеличивает нагрузки на стенки, что может привести к разрушению бетонных и металлических элементов корпуса. Поэтому наличие замерзшей воды внутри бассейна частично компенсирует упомянутые нагрузки.
Сказанное не означает, что консервация производится без слива воды, которой вы пользовались все лето. Замораживать на зиму эту воду не стоит, пусть даже она и отвечает всем требованиям по основным показателям воды для плавательных бассейнов. Эту воду надо полностью слить . Перед повторным заливом воды днище и стенки бассейна надо тщательно очистить. Это делается в пустом бассейне при помощи щеток и специальных чистящих средств. Чистящие средства рекомендуется применять в полном соответствии с характером внутреннего покрытия бассейна.
Особенно это касается пленочных покрытий. Чистящие средства для стенок и дна — это как правило, довольно агрессивные химикаты, поэтому процесс надо вести с соблюдением правил техники безопасности, работать в резиновых сапогах и перчатках. В качестве инструмента используется вискозная губка или пластмассовая щетка с жесткой щетиной. После очистки вся внутренняя поверхность бассейнов тщательно ополаскивается, а затем остатки воды удаляются вручную. Одновременно очищаются от отложений металлические детали, находящиеся в контакте с водой (лампы прожекторов подсветки, лестницы, поручни и т.п.)
Пока бассейн пуст, демонтируются встроенные в стенки приборы освещения. Защитное стекло убирается, прибор вынимается из ниши, провод выводится наверх за борт бассейна и тщательно изолируется.
Консервационная вода заливается первоначально до прежнего уровня.
Когда залив окончен, приступают к мерам по консервации фильтрующей системы. Фильтр бассейна включается в режим обратной промывки. При этом следует строго соблюдать инструкцию по этому процессу, поскольку, например, переключение клапана фильтра при работающем насосе может вызвать поломки системы. После окончания обратной промывки фильтр ставится на режим уплотнения. Затем — в режим нормальной фильтрации.
В это время в воду добавляется особое консервирующее средство, например «Пурипул» фирмы «BAYROL», препятствующее развитию водорослей. Оно обеспечивает чистоту воды в случае, если ожидаемые морозы задерживаются. Консервационная вода с растворенным в ней средством от водорослей фильтруется в нормальном режиме в течение двух-трех часов.
После этого часть воды из бассейна сливается до тех пор, пока уровень не опустится на 10 см ниже боковых форсунок.
Следующий шаг — установка компенсаторов объемного расширения замерзающей воды . В качестве компенсаторов используются предметы, способные сжиматься при увеличении внешнего давления. Это могут быть пластиковые канистры, заполненные воздухом, несильно надутые автомобильные шины или бруски из пенопласта. Компенсаторы притапливаются под водой бассейна с помощью грузов в виде мешочков с песком, привязанных к компенсаторам. Наилучший вариант — это притапливание пластиковых канистр в центральной части бассейна и размещение пенопластовых пластин толщиной около 5 см вдоль бортов бассейна на расстоянии 5-10 см от борта. Пенопласт распределяется равномерно, и его общая длина в плане должна быть не меньше половины периметра бассейна. Привязывая грузы, не следует пользоваться металлической проволокой. Лучше всего подходит прочная бечевка из синтетического материала.

После установки системы компенсации объемного расширения воды в обвязке стационарного или каркасного бассейна демонтируются все детали гидросистемы — устройство противотока, фильтрующая установка, нагревательная система и т.п. Части гидросистемы, которые не подлежат удалению, освобождаются от воды, и свободные концы труб изолируются заглушками. Пенопластовые заглушки устанавливаются в нишах осветительных приборов, в нише скиммера и в форсунках, находящихся выше уровня консервационной воды. Фильтр отсоединяется от гидросистемы. Вода из фильтра сливается, песок удаляется и переносится в другую емкость или в полотняный мешок. Корпус фильтра очищается от остатков песка и убирается на зимнее хранение.
Последний шаг — это закрывание зеркала воды . Лучше всего для этой цели служат специальные покрытия, которые используются круглый год. Летом они предохраняют бассейн от загрязнения и остывания в то время, когда бассейном не пользуются; зимой — служат последней мерой консервации. Если верхнее покрытие изначально предполагается использовать зимой, оно должно иметь соответствующую прочность и выдерживать тяжесть снежного покрова. Не рекомендуется использование для накрытия зеркала воды деревянных щитов и металлических конструкций, опирающихся на борта бассейна. Цель консервации, напомним, заключается в максимальном снижении механических нагрузок на конструкцию корпуса во время длительного зимнего простоя. Лед в замерзающем бассейне следует беречь, ни в коем случае не колоть, так как осколки льда могут повредить внутреннее покрытие бассейна.
Расконсервация бассейна производится после того, как весной лед окончательно растает сам.
Как подготовить и где хранить каркасный бассейн зимой
Владельцы каркасных бассейнов после лета сталкиваются с проблемой, как полностью разобрать конструкцию или выполнить консервацию. Все зависит от конкретной модели. Если вы собираетесь оставлять бассейн на хранение зимой, необходимо тщательно изучить все правила и рекомендации. Неправильное хранение приведет к плачевным последствиям, вплоть до появления дефектов и повреждения эластичного покрытия. Чтобы избежать дополнительных убытков, рекомендуем подробно узнать, как хранить каркасный бассейн зимой.
Советы по выбору места для бассейна
Чтобы создать наиболее комфортные условия для эксплуатации подобных конструкций, необходимо учесть ряд факторов:
Затененность участка. В этом случае не рекомендуется начинать обустройство бассейна, т. к. корневая система будет постепенно распространяться. Чем ближе от стенок сооружения находится дерево, тем быстрее деформируется гидроизоляция, что приведет к разрушению несущих конструкций. Листва будет постоянно опадать в чашу бассейна. Если своевременно не убирать ее, вода может зацвести.
Тип почвы. Предпочтительным вариантом является глина, т. к. она не пропускает воду. Песчаные грунты способствуют деформации конструкции по причине сыпучести. В этом случае бассейн должен быть хорошо укреплен.
Возможность подведения коммуникаций к системе водоснабжения. Чтобы не пришлось рыть траншею большой протяженности, необходимо стараться располагать чашу как можно ближе к трубе водопровода.
Направление ветра. Находиться в воде намного более комфортно, когда нет ветра. Кроме того, на открытом участке бассейн быстрее засоряется. По этим причинам лучше выбирать защищенную от ветра зону.

Что рекомендуется приобрести вместе с надувным бассейном
Чтобы эксплуатировать бассейн надувного типа без перерыва и с комфортом, рекомендуем вместе с ним купить:
Ремкомплект. В него входит материал для заплат и моментальный клей для ПВХ. С помощью такого ремкомплекта вы быстро справитесь с нечаянными повреждениями оболочки бассейна. Стоит он сущие копейки.
Насос — без него надуть бассейн большого размера будет проблематично. Бывает, что с габаритными моделями в комплекте идут электропомпы. Применять их нужно осторожно, чтобы не превысить предельно допустимое давление на швы.
Подложку. Она представляет собой армированную ПВХ-пленку, защищающую днище бассейна от механических повреждений. Укладывается на подготовленную к установке бассейна площадку.
Лестницу. Этот аксессуар нужен, если высота бортов чаши превышает 70 см. С ней гораздо безопаснее будет погружение в воду и выход из нее.
Кроме того, следует позаботиться о чистоте воды. Если бассейн детский, небольшого объема, воду можно просто часто менять. Если емкость чаши составляет несколько тонн, рекомендуем приобрести комплект фильтров и обеззараживающего оборудования со специальными реагентами, чтобы бороться с загрязнением и цветением воды.
Варианты сооружения дачных бассейнов. Их достоинства и недостатки
Конструкции можно разделить на 2 типа:
заглубленные;
поверхностные.
Они отличаются по степени сложности монтажа. Труднее построить бассейн на даче в первом варианте. При этом выполняется выемка грунта в больших объемах, а строительство сопряжено с рядом сложностей, которые не всегда удается преодолеть, если работы выполняются своими руками. Может показаться, что поверхностный аналог проще. Однако период эксплуатации таких конструкций намного меньше.
Заглубленный бассейн
Подобные сооружения представляют собой монолитную чашу, оснащенную индивидуальной дренажной и фильтрационной системой. Это стационарный бассейн. Он обустраивается однократно, не демонтируется перед началом холодного периода года. Нужно выкопать котлован достаточной глубины, чтобы стенки чаши были полностью или частично утоплены в грунт.
Если такая конструкция обустраивается своими силами, появляется возможность сократить затраты на строительство. Проект бассейна будет индивидуальным, что позволит определить габариты и форму чаши по своему усмотрению. Недостатком такого бассейна в частном доме является сложность реализации, длительность выполнения строительных работ. Однако в результате получают конструкцию с долговременным периодом эксплуатации. Зимой, когда сливается вода, украсть такой бассейн не удастся в отличие от модульных аналогов.
Бассейн над поверхностью земли
Подобные сооружения характеризуются простотой монтажа. Не требуется рыть котлован, что позволяет сократить затраты на строительство и сэкономить собственные силы. Дополнительно отмечается возможность установки готового каркасного бассейна своими руками. Есть вариант изготовления чаши из бетона или дерева. Маленькие конструкции их пластика легко переносить с места на место.
Бетонные сооружения являются стационарными. С целью монтажа устанавливается опалубка, подготавливается цементный раствор для заливки. Однако по степени сложности такой вариант все равно выигрывает по сравнению с заглубленными конструкциями. Если будет изготавливаться поверхностный самодельный бассейн, для удобства эксплуатации предусматривают лестницу, благодаря которой преодолевается барьер.
Как оставить бассейн на зиму. Главные опасности
При покупке бассейнов важно обратить внимание на характеристики товара. На рынке представлены каркасные модели, предназначенные для сезонного и постоянного использования. Первые эксплуатируются только в теплое время года и в обязательном случае требуют демонтажа. Вторая категория допускает хранение каркасного бассейна зимой, но такие товары способны отличаться техническими характеристиками, в том числе тем, какое понижение температур они могут выдерживать.
Некоторые популярные каркасные модели от Intex и Бествей могут эксплуатироваться в сложных условиях и не требуют обязательного демонтажа в холодный период. Владельцы бассейнов рекомендует не рисковать и убирать каркасную конструкцию на зиму, так как погодные условия и влияние посторонних факторов могут повлечь ее повреждение. В число основных опасностей входит:
экстремальное понижение температур, сильные морозы;
снегопады и выпадение града;
ураганные порывы ветра и грозы;
воздействие представителей животного мира;
варварские действия непрошеных «гостей».
Для сохранения изделия в целостности требуется проведение предварительного перечня мероприятий в части правильного слива воды, высушивания емкости и укрытия. Затягивать с подобными работами не стоит, так как внезапное понижение температур может привести к замерзанию жидкости в бассейне.
Воздействие мороза неизбежно приводит к тому, что пластик чаши и основные элементы теряют свои первоначальные свойства. Под влиянием пониженных температур детали становятся ломкими, что повышает в дальнейшем риск непредвиденного повреждения конструкции. В результате потребуются расходы не только на покупку нового бассейна, но затраты на разборку и вывоз сломанного изделия.
Какие материалы можно применить при строительстве бассейна?
При выборе варианта конструкции необходимо учитывать свойства разных материалов, т. к. чаша в каждом из случаев будет вести себя при эксплуатации по-разному. Некоторые из вариантов можно приобрести в готовом виде. Однако такие конструкции будет сложно расположить в помещении, если по каким-то причинам не получится выполнить монтаж на улице. Для чаши такого типа предусматривают место еще на этапе возведения дома.
Есть возможность изготовить конструкцию самостоятельно. К этой группе относится бетонная, деревянная чаша. У подобных сооружений есть достоинства и недостатки. Оба вида относятся к группе стационарных бассейнов.
Полипропилен и стекловолокно, стеклоткань
Положительные качества:
полностью готовая конструкция;
большой выбор вариантов, отличных по форме и размерам;
эластичность материала, что позволит противостоять деформационным нагрузкам на сжатие и растяжение без риска нарушения целостности конструкции;
длительный период эксплуатации благодаря устойчивости к воздействию негативных внешних факторов: перепадов температур, влаги, вредоносных микроорганизмов.
Недостатком стекловолоконного варианта является необходимость выбора конструкций из готовых сооружений, значит, придется приобретать типовую чашу. Сделать бассейн на участке загородного дома по индивидуальным размерам не получится. Полипропиленовые аналоги состоят из листового материала. Они представляют собой сборную конструкцию. Герметичность обеспечивается путем сваривания швов. У этого варианта есть недостаток – вероятность нарушения целостности стыков.
Может быть использована стеклоткань наряду с эпоксидной смолой. Материалы применяют послойно. После застывания образуется монолитная конструкция. В ее основе может быть тщательно изолированное полиэтиленом дерево или другой материал. В данном случае строительство бассейна на даче – трудоемкая задача. Необходимо долго ожидать, пока полностью высохнет каждый из слоев после нанесения эпоксидной смолы. Кроме того, отмечается высокая цена расходных материалов. По большей части это обусловлено существенной площадью поверхности чаши.
ПВХ пленка
Такой материал стоит недорого, отличается простотой применения. Основные функции: декоративная, гидроизоляционная. Материал может использоваться при устройстве бассейна на даче и с целью обустройства небольшого пруда. Для фиксации покрытия используется источник тепла (при этом происходит расширение). Монтаж пленки имеет ограничения по температуре воздуха – не ниже +15°С.
Недостатком этого варианта является высокий риск повреждения в процессе эксплуатации. Так, материал укладывается на бетонную стяжку, плитку. В обоих случаях могут появиться потертости на поливинилхлоридном покрытии там, где имеются неровности (бугры, углубления). Со временем в этих точках нарушается целостность пленки. Предотвратить разрушение покрытия невозможно, рано или поздно оно деформируется. Однако можно замедлить данный процесс. Для этого нужно тщательно выровнять стяжку перед укладкой пленки.
Монолитный бетон
Конструкция создается с нуля. Готовые бассейны данного типа нельзя приобрести, их нужно изготавливать методом заливки опалубки. Недостатком этого варианта является вероятность разрушения, что может быть причиной воздействия деформационных нагрузок (на сжатие и растяжение) при пучении грунта. В результате образуются трещины, и нарушается герметичность, что приводит к появлению течи.
Подобные конструкции отличаются низким показателем гигроскопичности. Это значит, что они в минимальных количествах впитывают воду. По данной причине тоже может разрушаться чаша. Несмотря на высокую плотность, рекомендуется все же защищать монолитную бетонную конструкцию гидроизоляционным материалом.
Деревянные щиты
Эта чаша отличается простотой монтажа. Сооружается из досок толщиной от 30 мм. Их длина и ширина определяется габаритами деревянного бассейна. Это летний вариант конструкции, т. к. его несложно разобрать. Дно чаши может быть бетонным или деревянным. В первом случае нужно рыть котлован небольшой глубины. В нем производится монтаж опалубки, заливка цементного раствора. Когда смесь высохнет, начинается установка наземной части конструкции.
Преимуществом этого варианта является доступная цена. Сооружение не требует приложения существенных усилий. Деревянный бассейн своими руками возводится за короткий срок. Внутренняя поверхность покрывается ПВХ пленкой или другой пленочной гидроизоляцией.
Есть и недостатки у таких конструкций, например, подверженность воздействию влаги. Гидроизоляционный материал может повредиться, что зависит от условий эксплуатации. Из досок можно сделать лишь мини-бассейн на даче. Крупногабаритные конструкции не выдержат давления больших объемов воды.
Каркасный бассейн оставляем на зиму. Каркасный бассейн зимой, что делать
Несомненное преимущество бассейна GRE – это его устойчивость к погодным невзгодам. Обилие снега зимой вызывают у желающих приобрести каркасный бассейн естественное чувство тревоги, но уже после первой «зимовки» опасения улетучиваются, и процесс консервации не кажется более столь сложным.Вам не придется ничего изобретать! Мы развеем «мифы» и расскажем несколько несложных правил, чтобы бассейн оставался целым и невредимым и сохранил свой первоначальный вид.
Как консервировать бассейн И что нельзя делать
Снимите лестницу и слейте часть воды до нижнего уровня скиммера, чтобы отсоединить систему фильтрации. !!! Нельзя полностью сливать воду и оставлять бассейн пустым.
Освободите колбу от песка и просушите его. Занесите в сухое место насос. !!! Мокрый песок в колбе за зиму придет в негодность, если его не просушить.
Поместите в воду заранее подготовленные емкости, частично заполненные песком, и связанные между собой гирляндой. !!! Ни в коем случае не используйте доски, бревна и иные материалы, которые могут нанести механические повреждения чаши ПВХ.
Накройте бассейн зимним тентом так, чтобы его середина соприкасалась с поверхностью воды.
Когда нужно консервировать бассейн?
— Как правило, консервация бассейна проходит до установления средней суточной температуры в районе 10ºС. При этом купальный сезон может быть продлен, если бассейн помещен в крытом павильоне и оборудован подогревом.
Можно ли разбирать на зиму каркасный бассейн?
— Основательность конструкции бассейна не предусматривает регулярный сбор и разбор каждый сезон, но допускает возможность демонтажа при желании изменения место расположения или необходимости коррекции площадки.
Что будет с водой после зимы?
— Перед консервацией мы рекомендуем провести очистку дна и стенок бассейна, добавить химические средства, предотвращающие цветения воды. При использовании зимнего тента Вы избегаете массового попадания опавшей листвы в бассейн и ее дальнейшего разложения. При новом запуске аккуратно снимите тент, и постарайтесь оставить осевший мусор за бортом. Минусовые температуры не дадут бактериям активно развиваться, поэтому по весне вода остается кристально чистой.
Как отсоединить систему фильтрации?
— До начала слива воды промойте песок в режиме Back-wash, после чего оборудование можно отключать от электропитания. Оставив бассейн наполненным до нижнего уровня скиммера, отсоединяем шланг, ведущий к колбе с песком. Шланг возврата воды можно перебросить через борт и зафиксировать так, чтобы вода не выливалась из бассейна. Некоторые модели в зависимости от комплектации оборудованы специальными заглушками для форсунки и скиммера, в таком случае возвратный шланг может быть отсоединен полностью. Кварцевый песок рассыпаем в сухом месте на чистую поверхность для полной просушки.
Зачем нужны гирлянды из пластиковых емкостей для воды?
— Из-за сильных перепадов температуры и резкого изменения плотности воды в зимнее время следует предусмотреть амортизаторы, которые снизят нагрузку на каркас. Это может быть пенопласт, а наиболее распространенный и доступный способ зашиты – погружение 5-и литровых баклажек от питьевой воды с крышками, связанных между собой для удобства последующего извлечения. Баклажки частично наполняются песком, начиная от 25% до 75% так, чтобы самая тяжелая опускалась на дно, а самая легкая становилась поплавком. За счет свободного пространства в емкостях, заполненного воздухом, бутыли будут сжиматься при сильном давлении воды и снижать нагрузку на стенки бассейна.
Как накрывать бассейн зимним тентом?
— Размер зимнего тента позволяет накрыть поверхность воды, затянуть края под внешней стороной борта при помощи катушки. При этом середина должна провисать и соприкасаться с поверхностью воды. Таким образом, слой снега не будет сдавливать внутрь стенки, а ляжет на воду, равномерно распределяя нагрузку.
Как запустить бассейн весной?
— После зимы необходимо снять покрывало, подсоединить систему фильтрации и долить воду до уровня середины скиммера. При желании воду в бассейне можно поменять полностью, для этого можно использовать садовый шланг и по принципу сообщающих сосудов слить воду. Если география участка не позволяет расположить сливное отверстие шланга ниже уровня воды в бассейне, придется прибегнуть к использованию погружного насоса, который нужно будет подвесить так, чтобы он не соприкасался с чашей ПВХ.
Желаем Вам теплого лета и длительного купального сезона! Если у Вас остались вопросы о том, что делать с каркасным бассейном зимой, Вы можете задать их нашим сотрудникам по горячей линии.
Монтаж бетонного бассейна
Если решается вопрос, как правильно сделать чашу, необходимо сначала составить эскиз будущего сооружения. Определяют основные размеры конструкции. Нужно продумать расположение коммуникаций, фильтров. Только после этого можно начинать работу, т. к. бетонная конструкция является монолитной, и перестроить ее после застывания не удастся.
Котлован и песчано-гравийная подушка
Инструкция пошагово:
Выполняется разметка участка.
Производится копка котлована. Причем его габариты должны превосходить размеры чаши бассейна. Эта необходимость обусловлена тем, что требуется выполнить монтаж опалубки, которая будет заливаться бетоном, а на дне обустраивается песчано-гравийная подушка. Если не учесть эти нюансы, готовая чаша будет на 40 см меньше по ширине, длине и на 20 см – по глубине, чем изначальное сооружение по проекту.
Копка выполняется от краев по направлению к центру. Делается небольшой уклон стенок по отношению к поверхности грунта, что позволит избежать обратной засыпки котлована.
По центру подготавливается небольшая яма (дренаж).
Грунт необходимо утрамбовать.
Формируется слой песка, затем гравия (по 15 см). Причем каждый из них трамбуется.
Бетонирование дна бассейна
Поверх песчано-гравийной подушки укладывается гидроизоляционный материал. Он должен характеризоваться умеренной прочностью, поэтому пленку с этой целью не рассматривают. Следует использовать рубероид. При контакте с арматурой этот материал проявляет себя лучше – служит дольше. Когда выполняется строительство бассейна своими руками, нужно помнить о необходимости защиты стыков. По этой причине гидроизоляция при укладке должна заходить на стены (по 20 см с каждой стороны).
Затем настилается еще 1 слой рубероида. Это позволит лучше защитить бетон от влаги в составе почвы. Выполняется монтаж арматуры. Прутья соединяются так, чтобы образовались ячейки, рекомендованные размеры которых – 15х20 см. Арматура перевязывается проволокой. Использовать сварку на данном этапе не следует. Затем выполняется прокладка коммуникаций, которые будут отводить воду от сливного отверстия за пределы участка. На последнем этапе основание заливают раствором.
Длительность периода, в течение которого будет сохнуть бетон, составляет 1,5 недели. На протяжении указанного отрезка времени необходимо увлажнять поверхность водой. Следует проложить коммуникации для отведения стоков по периметру основания.
Опалубка и заливка стен
Возводится щитовая конструкция. Сначала вбивают брусья, затем крепят доски. В нижней части стенок будет проходить канализационная труба. Опалубка защищается полиэтиленом. Для упрочнения конструкции устанавливают каркас из стальных прутьев. После этого выполняется заливка раствором. На этапе подготовки стен бассейна устанавливают необходимые закладные элементы. Когда бетон высохнет, переходят к отделочным работам.
Гидроизоляция и выполнение отделки
Учитывая, что бетон – гигроскопичный материал, его нужно защитить от воздействия влаги. Вне зависимости от того, какой тип отделочного материала будет использоваться (мозаика, плитка, пленка ПВХ), следует выровнять поверхность. Для этого применяется штукатурка и армирующая сетка. В качестве гидроизоляции чаши бассейна используют только обмазочные составы (мастики), т. к. это наиболее надежный вариант для такого сооружения.
При необходимости предусматривается система переливов по периметру. В данном случае важно заложить коммуникации, отвечающие за отведение лишней воды. Когда выполняется оформление бассейна, рассматривают возможность установки лестницы, если стенки бетонной чаши возвышаются над поверхностью почвы.
Кода планируется делать крытый бассейн, такая возможность предусматривается на этапе проектирования. Более простой вариант – монтаж конструкции из полимерного стекла. Можно возвести комбинированную постройку: кирпич + стекло. Однако в данном случае без фундамента по периметру и оформления основания внутри строения не обойтись.
Бассейн зимой на улице. Консервация бассейна на зиму инструкция (подробно)
Консервация — процесс требующий определенного порядка выполнения и тщательного соблюдения определенных правил и рекомендаций. Поэтому его лучше разбить на несколько этапов.
открытый бассейн зимой — как правильно подготовиться к консервации
Первым делом потребуется очистить автохлоратор от имеющихся в баке дозатора дезинфицирующих средств. Затем систему рекомендуется промыть на протяжении четверти часа применив процесс циркуляции.
Далее имеющуюся в емкости жидкость сливают. При помощи мягких губок или щеток тщательно моют стены и дно, при потребности можно использовать чистящие средства. Подбирают их зависимо от материала облицовки чаши.
Специалисты рекомендуют применять средства германского производства, впрочем, неплохие по качеству продукты с некоторых пор начали выпускать и отечественные производители.
Для работы можно использовать имеющееся специальное оборудование или сподручные приспособления. С осторожностью следует относиться к поверхностям, для декорирования которых была использована пленка — воздействие активных химических веществ, которые могут присутствовать в моющих средствах сомнительного происхождения, может оказать на нее пагубное воздействие.
Тщательной очистке также подвергают все металлические части конструкции (поручни, лестница, фонари подсветки и т.п.), расположенные под водой — обычно на них скапливаются отложения.
Не лишним будет напоминание о том необходимости соблюдать все меры предосторожности и технику безопасности. Одежда работающих — обязательно водоотталкивающая, обувь и перчатки — прорезиненные. Не забываем о защитных очках и респираторе.
Не рекомендовано допускать попадание чистящих или дезинфицирующих растворов на прилегающие к водоему участки.
демонтируем все съемное оборудование
Если вести речь о том, как хранить бассейн зимой, стационарный или каркасный, то в качестве важного этапа ведут речь о демонтаже оборудования. В течении зимы его следует хранить в крытых помещениях, если есть возможность — в обогреваемых.
Начиная работу не забудьте обесточить все устройства!
Сняв фильтры и удалив воду через кран следует открыть крышку переложить фильтрат в подготовленную посудину. Промывка фильтра — обязательна!
Клапан следует переключить в положение опорожнения, слить оставшуюся жидкость.
Каждый из элементов гидросистемы, который не будет подвергнут демонтажу, следует освободить от воды.
Далее выполняют демонтаж всех имеющиеся в конструкции светильников. Потребуется убрать защитные стекла, изъять приборы из ниши, провода, их изолируют, выводят и крепят на верхней части борта.
Углубления, которые использовались для установки электроприборов, закрывают пенопластовыми заглушками, ними же закрывают форсунки, которые не будут закрыты водой. Для заделывания свободных концов сливных труб используют специальные заглушки.
Завершив работы можно оборудования можно заполнить бассейн водой. Здесь потребуется использование консервирующих добавок. Зачастую используют препарат Пурипул, изготовленный германской фирмой BAYROL.
Средство предназначается для исключения возможности развития в не замерзшей воде микроорганизмов грибкового и бактериального происхождения, иловых отложений и водорослей.
Правильная консервация предполагает доведение уровня жидкости до предыдущего, при заполнении фильтр надо переключить в режим обратной промывки. Чтобы не спровоцировать поломку оборудования не рекомендуется производить переключение клапана при рабочем состоянии насоса. Фильтр потребуется переключить на четверть минуты в режим уплотнения, затем продолжают обычную фильтрацию. Для полной очистки воды потребуется прогнать ее на протяжении пары часов, в обычном режиме.
Лишнюю жидкость после этого сливают, уровень ориентируют по высоте размещения боковых форсунок, желательно получить уровень воды на 100 мм ниже линии их расположения.
химия для бассейна к зиме
Мы упоминали о средстве Пурипул которое рекомендуется применять при консервации. Есть смысл поговорить о нем более подробно, при использовании средства потребуется учесть очень важные моменты.
Присутствующие в составе препарата соединения аммония предполагают использование рекомендованной дозировки. Она может изменяться зависимо от показателей жесткости воды. Если она в пределах 3,5 мг-экв/л на каждые 10 кубов жидкости применяют 400 мл средства, при более высоком показателе жесткости, в пределах 5.3 мг-экв/л потребуется добавлять 600 мл консервирующего препарата.
Использование Пурипула предполагает предварительное разведение его в воде, в пропорции 1:5. Полученную смесь потребуется распределить по всей территории чаши, это обеспечит равномерное распределение активного вещества в водной массе. На эффективность Пурипула оказывают влияние присутствующие в воде альгицид и хлор.
Присутствие в воде хлора в количестве превышающем 1 мг/л может привести к снижению эффективности Пурипула. Специалисты рекомендуют не повышать дозировку хлора или альгицида в процессе весенней расконсервации — весенняя чистка бассейна с активно действующим Пурипулом будет происходить намного проще.
Сооружение деревянного бассейна с чашей на поверхности
Для работы понадобится гидроизоляционный материал, доски, брусья. Создается эскиз: определяют высоту конструкции, ширину, длину. На основании этого рассчитываются размеры досок. Рекомендованные габариты бруса – 60х60 мм. Дерево должно быть обработано грунтовочным составом. Это позволит увеличить период его службы. Если планируется возводить бассейн из дерева своими руками, следует использовать древесину, которая минимально впитывает влагу.
Основание и каркас
Чтобы конструкция служила долго, необходимо подготовить прочное основание. Его отличия: высокая надежность, неподверженность воздействию существенных нагрузок, перепадов температур, влаги. Наилучшим решением является бетон. Обустраивается монолитная площадка.
За основу берется тот же принцип, что и при обустройстве дна бетонного бассейна. Только в этом случае не предусматриваются коммуникации, а поверхность делается без уклона. Чтобы получить ровные стенки основания, выполняется монтаж невысокой опалубки. Если планируется делать конструкцию вровень с поверхностью почвы, роется котлован. Опалубка в данном случае не должна возвышаться над землей.
Монтаж каркаса начинают с набора высоты посредством досок. Предпочтение отдают многоугольной форме конструкции. Она лучше сопротивляется оказываемым нагрузкам. Для крепления используют саморезы по дереву. Гвозди в данном случае не следует применять, уровень надежности такого способа фиксации дерева низкий. В готовом каркасе вырезают технологические отверстия. Через них выполняется подведение коммуникаций для заполнения и опустошения чаши бассейна.
Гидроизоляция каркаса
Деревянное сооружение защищается от воды разными способами. Готовый каркас покрывается гидроизоляционными жидкими составами. Дополнительно сверху укладывается пленка. Первый из вариантов не может применяться в качестве основной защитной меры. Это обусловлено тем, что жидкие изоляционные материалы призваны защищать дерево. Для обеспечения герметичности чаши применяют плотные пленочные покрытия.
Подключение коммуникаций
Рядом с деревянной конструкцией возводится небольшой бокс. Его можно построить из тех же досок, что и основной каркас. Предназначение такой постройки – установка насоса, фильтров. Необходимо обеспечить защиту стен и крыши от протекания, что позволит эксплуатировать оборудование без сбоев в течение длительного периода.
Бассейны которые не надо убирать на зиму. Можно ли оставлять каркасный бассейн на зиму?
После окончания купального сезона, многие задаются вопросом, можно ли оставлять каркасный бассейн зимой на улице?
Можно, но только в том случае, если чаша бассейна выполнена из морозостойкого материала. Это всесезонные каркасные бассейны, которые сделаны из более толстого материала и более прочного каркаса. Каркасные бассейны летнего типа из ПВХ-полотна обязательно придется демонтировать, иначе они просто потрескаются и их можно будет выбросить.
Правила консервирования бассейна
Сразу оговоримся, что эти правила будут полезны тем, у кого такие же модели, как по ссылке: https://intex-dom.com.ua/g571169-karkasnye-bassejny-intex . Морозоустойчивые каркасные бассейны можно не демонтировать на зиму, но есть определенные правила, которых нужно придерживаться, чтобы они благополучно перезимовали:
Нельзя оставлять емкость без воды, иначе деформируется каркас, а пленка покроется микротрещинами. В пустой бассейн могут залезть грызуны и безнадежно его испортить.
Прежде чем залить свежую воду, дно и стенки бассейна нужно тщательно очистить от налета;
Уровень воды в бассейне нужно оставить чуть ниже форсунок и добавить в воду химикаты. В продаже есть специальные зимние консерванты, которые предотвращают развитие плесени, грибка, водорослей и микроорганизмов.
Отфильтровать воду 2 часа, чтобы вода не зацвела;
Необходимо взять пустые пластиковые бутылки с грузом, связать друг с другом и распределить по бассейну. Они возьмут нагрузку на себя, не дав льду при расширении порвать тент;
Обязательно нужно убрать все оборудование: скиммер, трубки, фильтр. Тщательно их промыть, высушить и убрать в сухое помещение;
На все входные и выходные отверстия нужно поставить заглушки;
Накрыть бассейн прочным тентом, чтобы в него не попадал мусор и атмосферные осадки.
Естественно, чтобы оставить каркасный бассейн на зиму, придется потрудиться и потратить не один час. Но учитывая то, что это не дешевая вещь, она стоит того, чтобы все сделать правильно. Тогда он прослужит вам еще не один год.
После такой подготовки, бассейн не страшно оставить в мороз на улице и уехать домой. С наступлением тепла его будет достаточно просто подготовить к новому купальному сезону. Нужно будет подсоединить все шланги, оборудование, добавить химикаты и залить свежую воду. Останется только дождаться, когда вода прогреется и можно купаться.
В принципе, если у вас каркасный бассейн установлен наземно, то проще и надежнее все же разобрать каркас, просушить, сложить материал чаши и убрать в теплое помещение. Ну а для тех, у кого бассейн вкопан в землю, конечно, единственный выход — консервация на зиму.
Способы фильтрация и очистки воды
Устанавливают фильтровальную установку. Ее функции:
обеспечение циркуляции воды;
удаление загрязнений;
слив воды при необходимости.
Такие устройства могут самоочищаться. Это позволяет упростить обслуживание сооружения. Фильтры обеспечивают возможность использования бассейна в течение всего дня, т. к. они многократно пропускают через себя воду. Выбирают их в соответствии с объемом чаши. Основные виды:
песочный;
содержащий картриджи;
диатомовый.
Последний из вариантов относится к более высокой ценовой категории, он улавливает микроскопические загрязнения. Картриджные модели наиболее популярны, а песочный фильтр является доступным и простым, но малоэффективным. Элементы системы закладываются в бетонную конструкцию еще на этапе подготовки к заливке опалубки.
Укрытие бассейна на зиму. Последовательность мероприятий по подготовке бассейна на зиму
Итак, на первом этапе, признанном подготовительным, воду, которая находилась в летний период времени в бассейне, необходимо слить. Поясним, что опорожнение бассейна необходимо производить для того, чтобы произвести тщательную очистку стенок и дна чаши от скопившихся в течение купального сезона жировых и минеральных отложений, а также мусора и водорослей. При удалении загрязняющих частиц советуют пользоваться дезинфицирующими средствами, подходящими для покрытия чаши вашего бассейна, а также не способными причинить вред человеческому здоровью. Нельзя забывать и про дезинфекцию всех металлических аксессуаров бассейна, таких как водопады, поручни и любые другие элементы. После дезинфекции, согласно требованиям к санитарной безопасности, производится ополаскивание бассейна от химических компонентов моющего средства.
В течение того периода времени, когда бассейн находится в опустошенном состоянии, производится демонтаж всех второстепенных элементов оборудования бассейна, которые в случае неосмотрительности хозяина, могут быть повреждены под действием низких температур. В первую очередь, речь идет об осветительных приборах, встроенных в стенки бассейна, и навесного оборудование, которое также необходимо подвергнуть демонтажу и убрать на хранение в теплое место.
Осуществив демонтаж, можно перейти к следующему этапу консервирования бассейна – наполнению его водой в обычном режиме и последовательному запуску фильтровальной установки, который осуществляется по следующему алгоритму: обратная промывка – режим уплотнения в течение 10-15 сек – режим фильтрации.
В процессе фильтрации в воду необходимо добавить специализированный консервационный состав (например, «Пурипул» от концерна Bayrol), который предохранит воду в бассейне от размножения водорослей, скопления ила и известковых отложений в случае небольшой задержки морозов, а также упростит ее очистку после зимовки. Далее вода фильтруется в течение двух-трех часов.
Далее вода сливается до тех пора, пока ее поверхность не опустится на 10 см ниже возвратной форсунки, обесточивают электрическое оборудование и переходят к одному из главных этапов подготовки бассейна на зиму – демонтажу гидросистемы и фильтрационной установки. Детали гидросистемы, которые, в силу своих конструктивных особенностей, не могут быть подвергнуты демонтажу, освобождаются от воды.
Осуществив вышеописанные мероприятия, необходимо закрыть свободные концы сливов пенопластовыми заглушками, которые также размещаются и в форсунках, оставшихся под водой.
Облагораживание зоны вокруг дачного бассейна
Декоративный бассейн облагородить несложно. Для этого используют дикий камень и растения, которые растут в воде. Чтобы сооружение напоминало пруд, его днище закрывают черной пленкой. Если же на участке обустраивается бассейн для отдыха, внутренние стенки лучше оформить в белом цвете. Это позволит придать глубину сооружению. Сделать его более естественным можно, если покрыть наружные поверхности коричневой краской. Вокруг сооружаются альпийские горки (в соответствии с дизайном ландшафта), клумбы, дорожки.
Можно использовать декоративные вазоны. Если планируется обустраивать зону отдыха, располагают шезлонги, садовую мебель. Создают небольшую детскую площадку. Важно выполнить зонирование участка. Для этого используют невысокие декоративные ограждения или живую изгородь. Чтобы на территории было комфортно и в вечернее время, предусматривают подсветку.
Советы по закрытию бассейна: подготовьте бассейн к зиме
7. Поддерживайте свет в бассейне
Бассейны могут быть или не могут быть осушены полностью. Если не слить полностью, уровень воды следует опустить ниже светодиодного освещения бассейна и убедиться, что вся вода сливается из настенной арматуры и трубы.
ПРИМЕЧАНИЕ. — Если вода попала в трубопровод, это может привести к повреждению из-за расширения замораживания.
S.Светодиодный светильник для бассейна R.Smith TREO Micro LED необходимо вынуть (полностью освободить резьбу) от настенного светильника и оставить в нем. В качестве альтернативы,
светильник для бассейна S.R.Smith TREO Micro можно полностью снять, очистить трубопровод от всей воды и оставить уровень воды ниже фитинга.
Светодиодный светильник для бассейна S.R.Smith kēlo или TREO LED можно полностью снять, очистить трубопровод от всей воды и использовать заглушку с наружной резьбой 1 1/2 ”NPT с резьбовой герметизирующей лентой для закрытия настенного светильника.
Для беспроводного светодиодного светильника для бассейна S.R.Smith Mod-Lite® снимите модуль лампы и дайте воде стечь, затем замените модуль лампы. Это потребует, чтобы уровень воды оставался ниже уровня арматуры в течение «зимнего» сезона. В качестве альтернативы, модуль светодиодной лампы S.R.Smith Mod-Lite может быть полностью удален, трубопровод должен быть очищен от всей воды, и для закрытия настенной арматуры можно использовать изготовленную на заказ заглушку с резьбовым отверстием диаметром 1,5 дюйма с тройной плотностью и уплотнительной лентой из ПТФЭ.Поскольку существуют различия в типах настенных фитингов как в новом, так и в бывшем в употреблении состоянии, настенный фитинг должен быть осмотрен, чтобы определить
пригодность специальной заглушки для резьбовых отверстий 1½ «и ее способность герметизировать фитинг.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ a стандартная резьбовая заглушка, не имеющая отношения к полке, поскольку большая глубина может повредить соединительный элемент питания.
Для получения дополнительной информации, например инструкций по замене лампы, обратитесь к руководству пользователя вашего продукта.
Зима — также идеальное время, чтобы подумать об обновлении освещения бассейна при низком уровне воды.Если вашему бассейну больше 20 лет, скорее всего, в нем устаревшее оптоволоконное освещение, которое со временем гаснет. Комплект для модернизации оптоволоконного и светодиодного освещения S.R.Smith PT-6001 и PT-6002 использует существующий кабелепровод для обновления оптоволоконного освещения с помощью яркого светодиодного освещения бассейна.
8. Накройте бассейн
Зимнее покрытие важно как для бассейна, так и для окружающих его людей. Он прочнее летнего укрытия и выдерживает вес снега и льда, и защищает людей или домашних животных от случайного падения через укрытие в воду.Если на обложке есть разрывы, исправьте их. Если они не подлежат ремонту, замените крышку. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашего бассейна и выдержит зимнюю погоду, типичную для вашего региона.
Когда наступает весна и открытие бассейна занимает центральное место, ваша подготовка к зиме окупится. Ваш бассейн будет вам благодарен.
Закрытие бассейна, 10-этапная подготовка бассейнов к зиме
Подготовка собственного бассейна к зиме или серьезные размышления об этом? Конечно, вы можете нанять местную компанию, чтобы подготовить вещи к сезону.ИЛИ вы можете сэкономить и закрыть бассейн самостоятельно.
Зимний бассейн закрывается, чтобы его можно было легко открыть следующей весной. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы закрыть собственный бассейн этой зимой!
1. Снимите лестницы и аксессуары.
Ослабьте анкерный болт лестницы с головкой под торцевой ключ. Когда он поднимется примерно на 1/2 дюйма, сбейте его тяжелым гаечным ключом. Раскачивайте лестницу, чтобы крышка бассейна поместилась правильно.Внимательно осмотрите ступени лестницы на предмет трещин и затяните все ослабленные болты лестницы. Большинство лестниц можно хранить на улице, но пластиковые ступеньки лучше хранить внутри. Также снимите все поручни, носики для заливки, фитинги для глазного яблока, средства для чистки бассейнов и корзины скиммеров. Храните в надежном месте, где вы легко сможете снова найти их весной.
2. Сбалансируйте химический состав воды.
Важно начинать подготовку к зиме со сбалансированной воды в бассейне. Начните с pH, проверьте и отрегулируйте в пределах 7.2-7,4 с использованием химикатов повышения или понижения pH. Лучшая общая щелочность в диапазоне 80-150 ppm, а кальциевая жесткость должна быть 180 ppm или выше. В бассейне также не должно быть видимых водорослей, и он должен быть максимально чистым и прозрачным. Если нет, сильно потрясите бассейн и очистите бассейн. Баланс воды следует проводить за несколько дней до закрытия бассейна, чтобы химические вещества успели рассредоточиться должным образом.
3. Очистите бассейн.
Очистите бассейн, пропылесосьте и тщательно почистите его в указанном порядке.Технически это шаг №4 на рисунке выше, но очистка бассейна пылесосом может быть затруднена, когда уровень воды ниже скиммера. Бассейн должен быть безупречным , когда вы его накроете. Удалите все возможные органические вещества и дайте бассейну последнее обезжиривание (при необходимости), прежде чем накрыть его на зиму. За пару дней до добавления зимних химикатов вы также захотите потрясти бассейн. См. Шаг № 6 для получения более подробной информации. Чем чище бассейн, когда вы его закроете, тем лучше он будет выглядеть следующей весной.Любой мусор или водоросли, оставленные в бассейне во время закрытия, ослабят силу наших химикатов для подготовки к зиме, так как эти химические вещества воздействуют на органические вещества, оставшиеся в бассейне, их меньше для предотвращения роста водорослей зимой.
4. Опустите уровень воды.
Понизьте уровень воды в бассейне в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
Если у вас есть подземный бассейн с защитным покрытием для бассейна , , понизьте уровень воды на 6-12 дюймов ниже нижней части плитки.Если это прочное покрытие, вы можете просто оставить воду на несколько дюймов ниже скиммера. С любым защитным покрытием бассейна никогда не опускайте воду более чем на 18 дюймов от верха бассейна, верхней кромки бортика или края бассейна. Это может увеличить нагрузку на ваше защитное покрытие и привести к тому, что оно порвется или вырвёт анкеры из вашей палубы.
Если вы используете прочное зимнее покрытие для бассейна (которое плавает на поверхности и удерживается на месте водными грузами), опустите уровень воды на 3-4 дюйма ниже дна отверстия скиммера.Исключение составляют случаи, когда вы используете заглушку для скиммера в передней части отверстия для скиммера. Работая почти как крышка Tupperware для вашего скиммера, заглушка скиммера изолирует воду из вашего скиммера и позволит вам поддерживать нормальный рабочий уровень воды зимой.
Надземные бассейны также должны иметь опускание воды не более чем на 3-4 ″ ниже скиммера. Если будет удалено слишком много воды или если вода протечет зимой, покрытие может упасть. Либо лайнер может расслабиться и сморщиться, или, что еще хуже, стены могут рухнуть внутрь без воды, удерживающей их.
5. Отключить компоненты системы
Если у вас обогреватель милливольтного типа с непрерывным пилотным сигналом, выключите его. Перекройте подачу газа к обогревателю и поверните газовый вентиль в положение ВЫКЛ. На газовых обогревателях с свисающими вниз реле давления (стиль Лаарса), подключенными к сифонной петле, отключите реле давления, чтобы слить воду из медной трубки. Откройте сливные пробки на впускном и выпускном коллекторах, убедившись, что из вашего обогревателя полностью слита вода в бассейне.
Отключите питание насоса, освещения и нагревателя в коробке выключателя. Если у вас есть таймер для насоса для бассейна, выключите его и снимите собачки. Отключите питание от любых других электрических компонентов, которые вы не хотите использовать зимой, например от солевой системы или химического насоса.
6. Добавьте химикаты в комплект зимнего закрытия.
Для этого этапа мы настоятельно рекомендуем использовать комплект для закрытия бассейна, не содержащий хлора. Эти комплекты поставляются со всем необходимым и упаковываются в соответствии с размером вашего бассейна.Они включают в себя шок для бассейна без хлора, сильный зимний альгицид, средство для предотвращения пятен и накипи, медленно высвобождающийся поплавок с окисляющими химическими веществами. Шокирование бассейна непосредственно перед добавлением альгицида может стать проблемой — высокий уровень хлора может разрушить полимерные цепи в вашем альгициде и сделать его бесполезным.
Если у вас , а не , и вы используете комплект зимнего закрытия, будьте осторожны при использовании поплавков для хлора. Они могут утонуть, опрокинуться или застрять рядом со стеной, что приведет к появлению пятен на виниловых или штукатурных поверхностях бассейна зимой.Используйте высококачественный зимний альгицид, средство для предотвращения образования пятен и накипи (хелатор или изолирующий агент) и какой-либо окислитель, чтобы подготовить бассейн к зиме. Также обязательно используйте шок без хлора или используйте шок с хлором только за 5-7 дней до закрытия, чтобы защитить свой зимний альгицид.
Если у вас есть защитная сетка, мы рекомендуем использовать фермент для бассейна, чтобы контролировать рост водорослей зимой. Также полезно проверить химический состав воды в середине весны, примерно за месяц до открытия, и добавить еще литр альгицида или наполнить плавающий дозатор химикатов.
7. Слейте воду из насоса и фильтра.
Фильтры
DE следует открыть, а решетку фильтра промыть из шланга и проверить на наличие разрывов и разрывов (обычно допускается легкое окрашивание). Картриджные фильтры следует удалить и тщательно очистить. В обоих случаях после очистки снова установите фильтрующий материал в резервуар для зимнего хранения. Смажьте все уплотнительные кольца фильтра, которые встретятся в процессе.
Добавление антифриза в насос может повредить уплотнение насоса, поэтому этого следует избегать любой ценой.Гораздо лучше полностью слить всю воду из системы насоса и фильтра, включая хлоратор и нагреватель, или любого другого оборудования для бассейнов, содержащего воду.
После продувки трубопроводов поместите решетку или фильтрующий элемент обратно в резервуар для хранения зимой. Убедитесь, что крышка фильтра и зажимная лента надежно закреплены до и после продувки трубопровода. Ослабленные или неправильно закрепленные зажимные ленты фильтра могут привести к срыву крышки фильтра во время запуска, что может привести к опасным результатам.
8. Продуть водяные линии.
Самый лучший способ избежать проблем с закрытием бассейна из-за замораживания — это «продуть трубопроводы» с помощью небольшого воздушного компрессора при низком давлении на квадратный дюйм или с помощью нагнетателя большого объема, такого как циклонный пылесос / нагнетатель или мощный промышленный пылесос. Продуйте воздух через все оборудование и трубы, как в бассейн, так и из него, и используйте пробки для бассейна, чтобы вода не попадала обратно в обратные линии. Вы также захотите установить защиту скиммера , чтобы поглощать давление расширяющегося льда и предохранять скиммер от растрескивания.Если вы хотите добавить нетоксичный антифриз для бассейнов в линии для дополнительного душевного спокойствия, сейчас самое время это сделать.
9. Наполните мешки для воды или поднимите якоря защитного кожуха.
Защитные покрытия будут иметь ряд анкеров вокруг бассейна, которые утоплены заподлицо с палубой бассейна, пока бассейн используется. Используйте инструмент с шестигранным ключом для анкера, чтобы повернуть анкеры и поднять их на поверхность.
Если вы используете прочное зимнее покрытие для бассейна, для которого требуются мешки для воды, чтобы удерживать его на площадке у бассейна, наполните мешки для воды там, где они будут лежать.Если они заполнены в другом месте, будьте осторожны, чтобы не перетащить и не уронить мешки с водой, когда они перемещаются по бассейну. Наполните мешки только на 80%, чтобы вода могла расшириться при замерзании. Держите несколько небольших ведер или кастрюль с водой вокруг бассейна — это хорошая идея, чтобы птицы и твари не проделали дыры в мешках с водой для питья. Если вам нужно что-то более прочное, чем тонкие водяные трубки, вы также можете попробовать использовать такой продукт, как Aqua Bloks, который прослужит много лет.
Надземные бассейны должны использовать воздушную подушку, также называемую подушкой для бассейна или подушкой для выравнивания льда, для поглощения расширения льда и предотвращения давления ледяного покрова на стенки бассейна.Идите и надуйте подушку — примерно 60-80% будет достаточно.
10. Накройте бассейн.
При необходимости очистите бассейн еще раз. Бассейн должен быть максимально чистым! Также убедитесь, что крышка бассейна чистая. Если вы накинете грязный чехол на бассейн, который вы только что очистили и подготовили к зиме, весной вас ждет беспорядок. Накладывая покрытие на бассейн, внимательно осматривайте его на предмет разрывов и разрывов. Если возможно, переместите эти проблемные участки на площадку или ближе к краю.Вы не захотите размещать насос крышки в этих местах — вы в конечном итоге откачиваете воду из бассейна через отверстия в крышке. При необходимости применяйте защитные заплатки — есть поли-заплатки для твердых зимних укрытий и сетчатые или сплошные нашивки для защитных покрытий. Закрепите крышку с помощью мешков для воды (под зимним покрытием), ремней и анкеров (защитное покрытие) или троса с лебедкой (над грунтовым зимним покрытием), в зависимости от типа покрытия бассейна, которое вы используете.
Вот и все! Следите за покрытием бассейна зимой.Держите его как можно более чистым и сухим и при необходимости отрегулируйте, чтобы он оставался в безопасности. Помните, что твердые покрытия для бассейнов с мешками для воды не являются защитными покрытиями для бассейнов и могут быть очень опасными для детей или взрослых, которые случайно упадут на них. Ограничьте доступ к бассейну зимой и следите за детьми!

Роб Кокс
В редакторе блога Swim
Три дорогостоящих ошибки при закрытии пула
Когда речь заходит о лучших способах закрытия пула на год, всегда возникает путаница.Слить его или оставить в покое? Стоят ли чехлы для бассейнов своих денег? Когда вы спешите подготовить остальную часть своей собственности к зиме, легко ошибиться или упустить из виду детали. Вот три из самых распространенных ошибок, которые делают люди при подготовке бассейнов к зиме.
Ваш бассейн готов к зиме?
Ошибка закрытия бассейна 1: Пропуск крышки бассейна
Люди часто избегают накрывать свой бассейн на зиму, потому что за него взимается дополнительная плата.Однако непокрытый бассейн будет стоить вам гораздо больше в течение нескольких коротких лет, чем простое покрытие для бассейна.
С одной стороны, открытый бассейн станет местом сбора листьев и мусора. Эти листья будут всю зиму вариться на дне вашего бассейна. Весной вас встретит мерзкий, грязный беспорядок. Вы будете часами вычищать гнилые листья из бассейна, и грязь, скорее всего, оставит на нем пятна. Это означает, что весной придется открывать дорогостоящий бассейн или, возможно, даже заменить его на новую подкладку, чтобы ваш бассейн выглядел свежо.
Чехол также защитит ваш лайнер от непогоды. Плавающие куски льда, ветки и другие острые предметы могут попасть в бассейн зимой, что может вызвать порезы и разрывы лайнера. Крышка может собирать эти вещи сверху и держать их подальше от самого лайнера. Кроме того, круглогодичное пребывание на солнце может сократить срок службы лайнера. Покрытие лайнера может предотвратить его преждевременное выцветание и ломкость.
Ошибка закрытия бассейна 2: Осушение бассейна
Кому-то имеет смысл слить воду из бассейна на зиму.В конце концов, разве гигантская глыба льда не нанесет какой-либо ущерб? Министерство водных ресурсов Аризоны утверждает обратное. Бассейны очень редко нужно осушать полностью.
Если у вас надземный бассейн с виниловой подкладкой, оставьте его заполненным на зиму, чтобы защитить виниловый лайнер от усадки и других повреждений. Поскольку эти бассейны находятся над уровнем земли, их наполнение гарантирует, что ветер не повредит стены, облицовку или каркас.
Хотя подземные бассейны достаточно защищены от ветра, они создают свои собственные проблемы.Когда температура падает, земля замерзает и расширяется, оказывая давление на стены вашего бассейна снаружи. Вес и сила воды внутри вашего бассейна противодействуют давлению земли за пределами бассейна. Другими словами, осушенный подземный бассейн может треснуть — или, в крайнем случае, обрушиться — при замерзании грунта!
Ошибка закрытия бассейна 3: игнорирование опасностей снега, льда и груд гигантских листьев
Итак, вы оставили свой бассейн наполненным водой и накрыли крышку — это должно сохранить его зимой, не так ли? Не обязательно! Вам по-прежнему необходимо защищать бассейн ото льда, а покрытие — от листьев, снега и другого тяжелого мусора.
Вот несколько полезных советов в заключение:
Постарайтесь откачать лишнюю воду из крышки по мере ее накопления. Рекомендуется немного воды, так как она не дает покрывалу развеваться на ветру, но также может оказать сильное давление на ремни и поручни бассейна.
Подметайте или продавайте пылесосом листья, собирающиеся на крышке. Они не только увеличивают вес укрытия, но и могут стать причиной заболачивания собранной воды.
Используйте компенсатор льда Gizmo, чтобы в случае замерзания воды лед сдавливал Gizmo внутрь, а не наружу на стенки бассейна.
Эти три ошибки — одни из самых распространенных, которые люди делают из года в год. Если вы пропустите один из этих шагов, ваш бассейн вряд ли получит катастрофические повреждения. Однако процесс очистки и ремонта в конечном итоге обойдется вам дороже, чем надлежащее обслуживание, и это будет еще одним пунктом в вашем и без того длинном весеннем списке дел!
В Country Leisure мы здесь, чтобы сделать закрытие вашего бассейна на зиму легким ветерком! Наши опытные специалисты всегда готовы прийти и помочь вам закрыть ваш бассейн в отличной форме к зимнему сезону.Вы можете связаться с нами для записи на прием, нажав здесь.
Если вы думаете о джакузи на зимний сезон, обязательно ознакомьтесь с нашим новым выбором гидромассажных ванн в нашем выставочном зале в Мур, Оклахома.
Как подготовить зимний плавательный бассейн к земле
Если у вас есть бассейн в земле и вы живете в климате с нормальными отрицательными температурами, вам необходимо подготовить бассейн к зиме, чтобы защитить его в холодные месяцы. Это защитит его от повреждений из-за замерзания воды и сохранит его в чистоте до следующего сезона.
Проверь свой химию
Первый шаг в процедуре подготовки к зиме — убедиться, что химический состав вашей воды сбалансирован, включая pH в бассейне, общую щелочность и кальциевую жесткость. Это защитит край бассейна от окрашивания и травления. Добавьте в воду комплект химикатов для утепления, чтобы она оставалась синей и прозрачной в следующем сезоне. Обязательно следуйте инструкциям производителя набора. Не используйте поплавок, содержащий сильный окислитель (хлор или бром), потому что поплавок может прилипнуть к стенке бассейна и испачкать или отбелить ее.
Защитите скиммер
Когда вода замерзает, она расширяется. Это может нанести большой ущерб вашему бассейну, водопроводу бассейна и его системе фильтров. Чтобы избежать этого, опускайте воду ниже устья вашего скиммера (ов). Это позволит удалить воду из горловины флотатора, который можно легко повредить, если вода там замерзнет.
Другой вариант для бассейнов с виниловой пленкой — это надеть Aquador на горловину скиммера. Это пластиковая плотина, которая задерживает воду из скиммера, позволяя вам оставлять уровень воды выше на зиму.Это поможет поддержать ваше укрытие, а также поможет защитить лайнер от плавания на поверхности воды.
Используйте Gizzmo, чтобы запечатать линию. Это устройство представляет собой полую трубку, которая разрушится, если вода попадет в скиммер и замерзнет. Обязательно наложите тефлоновую ленту на резьбу Gizzmo, чтобы уплотнить и облегчить снятие весной. Обычно непрактично вставлять пробку в основной слив, если он у вас есть, но большая глубина обычно защищает его от замерзания.
Очистить сантехнику
Выдуйте воду из водопровода.Вы можете сделать это с помощью магазинного пылесоса. Используйте слив заводского пылесоса, чтобы выдуть воду из каждой линии из системы фильтрации. Поскольку вода удаляется из каждой линии, вам нужно будет поставить заглушку в линии со стороны бассейна. Некоторые фитинги позволяют использовать резьбовую пробку, что лучше всего. Обязательно используйте заглушку с резиновой прокладкой или уплотнительным кольцом для уплотнения, иначе вода может снова заполнить линию. Если ваши фитинги не имеют резьбы, используйте резиновую пробку для замораживания.
Слить фильтр
Внизу фильтра должна быть пробка, через которую он сможет стекать.Обязательно откройте клапан сброса воздуха сверху, если он у вас есть. Переведите многопортовый клапан в закрытое или «зимнее» положение и снимите манометр. Слейте воду из насоса. Здесь может быть две заглушки, которые нужно удалить.
После слива воды из насоса включите его на короткую секунду, чтобы вода вышла из вен рабочего колеса. Не запускайте насос более одной или двух секунд, потому что вы можете очень быстро сжечь уплотнение. Вы должны позволить химикатам (таблеткам хлора / брома) вытечь из кормушки, чтобы в ней не осталось химикатов.Оставление химикатов в кормушке на зиму может привести к ее повреждению и другому оборудованию.
Слейте воду из другого оборудования
Теперь вы сможете слить воду из дозатора химикатов и автоматического очистительного насоса, нагревателя и любого другого фильтрующего оборудования, в котором есть вода. Если поставить все заглушки, снятые с корзины фильтра помпы, весной их легко найти. На зиму рекомендуется взять манометр внутрь, поскольку в его трубке скапливается вода, которая может замерзнуть и вызвать поломку.Не вставляйте вилки обратно в оборудование. Если в оборудование попадет вода, пробки помешают правильному дренажу.
Накройте бассейн
И последнее, но не менее важное: не забудьте покрыть весь бассейн. Это предотвратит попадание мусора в бассейн, а также сохранит воду в бассейне чистой. Ищите сетку или защитное покрытие с твердой поверхностью. Сетчатые покрытия легче, чем покрытия с твердой поверхностью, и их проще установить, но они также позволяют воде и мусору просачиваться внутрь с течением времени.Эксперты по бассейнам считают, что оба варианта — хороший выбор; все дело в личных предпочтениях.
Как подготовить к зиме наземный бассейн
Температура падает, и наступила осень! Пришло время подумать о подготовке вашего наземного бассейна к зиме. Если вы живете в морозном климате или не планируете пользоваться бассейном в течение нескольких месяцев, рекомендуется закрыть бассейн на зиму. Это сэкономит вам деньги на химикатах и счетах за электроэнергию, а если вы живете с по в морозном климате, подготовка вашего бассейна к зиме защитит его от повреждений, которые могут быть нанесены при замерзании.
Подготовка бассейна к зиме упрощает повторное открытие бассейна весной. Если вы правильно закроете надземный бассейн, он должен быть чистым и свободным от водорослей, когда вы снова откроете его. Меньше всего вам хочется тратить время на мрачный зеленый бассейн, когда пора плавать!
Что вы должны знать
Многие этапы подготовки бассейна к зиме такие же, как и для наземного бассейна, и для наземных бассейнов. Прежде чем вы начнете, вам следует знать несколько важных отличий.Стены надземного бассейна оголены, что увеличивает риск замерзания, которое повредит ваш бассейн. Однако надземные бассейны обычно легче подготовить к зиме, потому что они, как правило, проще и меньше.
ПРИМЕЧАНИЕ . Приведенные ниже указания обобщены для описания большинства наземных бассейнов. Требования к вашему бассейну могут отличаться от описанных здесь.
Шаг № 1: Проверьте и сбалансируйте воду в бассейне
За несколько дней до того, как вы планируете подготовить бассейн к зиме, проверьте и сбалансируйте воду.Прежде чем начинать подготовку к зиме, убедитесь, что вода в вашем бассейне в хорошем состоянии. Обязательно укажите химический набор для закрытия зимнего бассейна, который вы используете для закрытия бассейна, но типичные диапазоны:
pH: 7,4-7,6
Общая щелочность: 80-120 частей на миллион
Кальциевая жесткость: 200-400 частей на миллион
Хлор: 2–3 частей на миллион
Вы можете проверить воду в бассейне с помощью нашего онлайн-калькулятора бассейна на app.poolcalculator.com.
Шаг № 2: Очистите свой бассейн
(Для тех, кто хочет подготовить к зиме наземный бассейн, вы можете перейти к Шаг № 5 ниже ).
За два-три дня до подготовки к зиме почистите и пропылесосьте бассейн. Убедитесь, что вы удалили все органические вещества, такие как листья и мусор, очистите стенки бассейна и пропылесосьте поверхности. Если у вас есть плитка, обязательно очистите ее, так как весной, после того, как она застынет всю зиму, удалить налет гораздо сложнее. Продукты, ограничивающие фосфор, могут помочь предотвратить рост водорослей зимой. Вы должны удалить как можно больше, чтобы ваши химикаты пережили зиму.
Шаг № 3: Шокируйте бассейн
После того, как вы сбалансировали свой бассейн, вы должны шокировать его в последний раз. Обычно комплект химикатов для утепления и закрытия содержит шок. Если вы используете хлорный шок, подождите, пока уровень хлора не упадет, прежде чем добавлять какой-либо альгицид. Хлор отрицательно скажется на эффективности альгицида.
Шаг № 4: Опустите воду в бассейне ниже скиммера.
Понизьте уровень воды прибл.На 3–6 дюймов (от 7 до 15 см) ниже скиммера и всех возвратных линий. Используйте заглушку для скиммера, чтобы вода не попадала в флотатор зимой.
Поскольку вода в вашем бассейне содержит химические вещества, лучше всего слить воду в канализацию вашего дома. В некоторых местах можно использовать дренаж на вашем озеленении, но в зависимости от количества химикатов в воде существует потенциальный риск гибели ваших растений.
Рекомендуется поработать фильтры на день или два, чтобы удалить как можно больше твердых частиц и органических веществ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда полностью не сливайте воду из наземного бассейна. Опорожнение бассейна значительно увеличивает риск повреждения. Если вы живете в теплом климате, где нет риска замерзнуть, вы можете пропустить весь этот шаг.
Шаг № 5: Снимите насос и систему фильтров.
В случае наземного бассейна эти системы следует удалить полностью. Обязательно хорошо вымойте их перед хранением на зиму. Обязательно снимите заглушки для утепления, особенно если вы храните их на улице, где есть риск замерзания.Обязательно отсоедините все фильтрующие шланги для зимнего хранения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть система соленой воды или генератор соленой воды, вам следует установить для генератора хлора настройку «Зима», если это применимо к вашей модели. Как вариант, вы можете снять систему и хранить ее на зиму.
В это время вы также должны удалить все остальное, что может быть повреждено, если вода замерзнет. Сюда входят сетчатые корзины, лестницы, игрушки, поплавки для бассейнов и т. Д.
Шаг № 6: Добавьте химикаты для утепления.
Добавьте в это время альгицидный и нехлорный шок. Лучший способ сделать это — пройтись по бассейну и добавить жидкие химикаты. Это обеспечивает более равномерное распределение.
Еще один интересный вариант — это таблетка для утепления плавательного бассейна SeaKlear AquaPill. Это обеспечивает высвобождение химикатов на всю зиму. Он безопасно плавает под покрытием зимнего бассейна и сохраняет химический уровень на хорошем уровне до шести месяцев.
Шаг № 7: Установите надувную подушку и накидку для зимнего бассейна.
Одним из ключевых различий между подготовкой наземного бассейна к зиме и подземного бассейна является использование надувной подушки. Воздушная подушка — очень важный элемент закрытия надземного бассейна. Он защищает стенки и скиммер вашего бассейна от расширения льда, поскольку лед будет сжимать воздушную подушку, а не стенки вашего бассейна. Это также помогает уменьшить количество воды, скапливающейся на покрытии бассейна.
Без воздушной подушки вода будет скапливаться и оставаться посередине, не имея возможности эффективно стекать.С помощью воздушной подушки снег и вода выталкиваются к краям и, в конечном итоге, вверх и за края бассейна.
Зимнее покрытие для бассейна защищает ваш бассейн от мусора, который может вызвать цветение водорослей весной, и защищает химикаты, добавленные вами для подготовки к зиме, от чрезмерной нагрузки. Без него водоросли съели бы химические вещества до того, как закончится зима. Убедитесь, что крышка плотно прилегает к бокам бассейна.
Последний полезный элемент оборудования — это насос для покрытия бассейна.Это поможет предотвратить скопление воды на покрытии бассейна.
Теперь, когда вы закрыли бассейн, пора кататься на лыжах!

Не уверены, подходящее ли время для подготовки вашего бассейна к зиме? Узнайте больше, прочитав другую полезную статью о том, когда закрывать бассейн.
Стоит ли сливать воду из бассейна каждую зиму?
Один из наиболее частых вопросов, который мы слышим от новых владельцев бассейнов: «Должен ли я полностью слить воду из бассейна на зиму?» Поначалу это может показаться разумным, но на самом деле существует множество причин, по которым это ужасная идея.
В сегодняшнем сообщении блога мы рассмотрим некоторые из основных причин, по которым вам обязательно нужно держать воду в бассейне зимой, и как это в конечном итоге сэкономит вам много денег.
Закройте бассейн на зиму, но не сливайте воду.
Поскольку с каждой осенью температура падает, вам нужно будет выполнить определенные действия, чтобы закрыть бассейн на зиму. Эти шаги обычно включают в себя некоторый слив: например, слив из теплового насоса, чтобы избавиться от излишков воды, или опускание воды ниже уровня скиммера и форсунок, чтобы предотвратить замерзание водопровода.Но не заблуждайтесь: вы НЕ должны полностью сливать воду из бассейна.
Зимой вода в вашем бассейне — ваш друг. Особенно при правильной подготовке к зиме он помогает защитить подкладку бассейна, содержать ее в чистоте и предотвратить ненужные повреждения от мусора, суровых погодных условий и других факторов.
Правильное закрытие = легкое открытие следующим летом
Добавляя нужные химикаты перед зимой, вы можете поддерживать чистоту и безопасность воды в течение всего сезона, даже если вы ею не пользуетесь.Такие химические вещества, как хлорный шок и альгициды, помогут сохранить чистую и сбалансированную воду, чтобы летом было легче открыть бассейн.
Для осушения вашего бассейна позже потребуется много новой воды
Поддержание наполнения вашего бассейна (или близкого к нему) также избавляет от необходимости полностью наполнять бассейн, когда возвращается более теплая погода. Не нужно тратить всю эту воду каждый год! Не сливая воду, вы сэкономите деньги и в то же время спасете окружающую среду.
Предотвращение трещин, разрывов и т. Д.
Хранение воды в бассейне помогает предотвратить высыхание, усадку и растрескивание лайнера.Пустой бассейн гораздо более подвержен износу и повреждению лайнера. Кроме того, даже с крышкой пустой бассейн подвергается большему риску повреждения от мусора. Вода является защитным барьером, который значительно исключает необходимость ежегодного дорогостоящего ремонта.
Итак, я когда-нибудь полностью осушу бассейн?
В конце концов, в зависимости от типа бассейна и других факторов, таких как климат, химический состав воды или эстетика интерьера, вам потребуется слить воду и пополнить бассейн — обычно в течение 10–15 лет.Но мы настоятельно рекомендуем сначала обратиться к нашим профессионалам. Мы можем посоветовать вам подходящий график для вашего бассейна и позаботимся о сливе воды за вас.
Хранение и подготовка бассейна к зиме — Справочный центр Polygroup
После использования вы можете легко опорожнить бассейн и убрать его в безопасное место. Однако некоторые владельцы бассейнов предпочитают оставлять свой бассейн включенным круглый год. В холодных регионах, где наблюдаются отрицательные температуры, существует риск повреждения бассейна льдом. Поэтому мы рекомендуем вам слить воду, разобрать и правильно хранить бассейн, когда температура опускается ниже 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов по Цельсию).
1. Тщательно очистите воду в бассейне.
2. Снимите скиммер (если применимо) или любые аксессуары, прикрепленные к резьбовому соединителю сетчатого фильтра. При необходимости замените сетку фильтра. Перед хранением убедитесь, что все детали принадлежностей чистые и полностью высохли.
3. Закройте входной и выходной фитинги изнутри бассейна прилагаемой заглушкой (размеры 16 ‘и ниже). Закройте впускной и выпускной плунжерный клапан (размеры 17 ‘и выше).
4. Снимите лестницу (если есть) и храните в надежном месте. Перед хранением убедитесь, что лестница полностью высохла.
5. Снимите шланги, соединяющие насос и фильтр с бассейном.
6. Добавьте соответствующие химикаты на зимний период. Проконсультируйтесь с вашим местным дилером для бассейнов, какие химические вещества вам следует использовать и как их использовать. Это может сильно отличаться в зависимости от региона.
7. Накрытие для бассейна с навесом для бассейна Polygroup®.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: КРЫШКА ДЛЯ БАССЕЙНА Polygroup® НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗОПАСНОЙ КРЫШКОЙ.
8. Очистите и опорожните насос, корпус фильтра и шланги. Удалите и утилизируйте старый фильтрующий картридж. Сохраните запасной картридж на следующий сезон.
9. Поместите детали насоса и фильтра в помещение и храните в безопасном и сухом месте, предпочтительно при температуре от 32 градусов по Фаренгейту (0 градусов Цельсия) до 104 градусов по Фаренгейту (40 градусов Цельсия).
НАЗАД НА
ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Бассейн с круглым металлическим каркасом
Бассейн с прямоугольным металлическим каркасом
Круглый бассейн
Бассейн с овальным кольцом
.

Из труб водяного отопления выпускают воду когда с наступлением лета: Из труб водяного отопления выпускают воду, когда с наступлением лета работа котельной…

Июл 17, 1975 автор alexxlab Разное

Часто задаваемые вопросы по кондиционерам

Недавно я с удивлением услышал, что сплит-системы и оконные кондиционеры не берут свежий воздух с улицы. Скажите, есть ли кондиционеры, которые могут не только охлаждать, но и вентилировать помещение?

Да есть. Но не стоит забывать, что вентиляция может осуществляться различными способами. Можно организовать не только приток, но и вытяжку воздуха. Именно так и поступает оконный кондиционер, удаляющий на улицу до 10% пропускаемого воздуха. Если кондиционируемое помещение не оснащено стеклопакетами свежий воздух начнет подсасываться через неплотности в окнах и дверях. Более сложный случай-использование сплит-систем кассетного и канального типа, допускающих подключение выходящего на улицу воздуховода. Для создания в нем достаточного напора свежего воздуха обычно используют дополнительный вентилятор, перед которым ставят фильтр и воздухозаборную решетку. Единственный минус такого решения в том, что для его реализации необходимо наличие подвесного потолка. И, наконец, подачу свежего воздуха предусматривают кондиционеры используемые в крупных зданиях: центральные системы кондиционирования, VRF-системы, руфтопы.

До какой минимальной температуры можно охладить воздух с помощью сплит-системы?

В большинстве кондиционеров она ограничена разумным пределом в +17-18 градусов. Но если вы – убежденный «морж» и даже это для вас жарко, купите оконный кондиционер. В нем регулируется не температура, а интенсивность охлаждения, а потому появляется возможность сделать воздух еще холоднее.

В последнее время я часто встречаю рекламу кондиционеров увлажнительного типа. Утверждается, что они в 10 раз дешевле обычных сплит-систем и в отличии от последних могут увлажнять воздух. Нельзя ли рассказать об этих приборах поподробнее?
Сразу оговорюсь: климатические центры или куллеры, иногда лукаво называемые кондиционерами увлажнительного типа никакого отношения к кондиционерам не имеют. Хотя бы по той причине, что они не способны поддерживать в помещении заданную температуру. Куллер может временно охладить воздух на 2-4 градуса за счет испарения влаги (того же эффекта можно достичь помахав мокрым полотенцем). Но уже через пару часов влажность в помещении достигает 95-100% и температура снова начинает расти. Вскоре в комнате становится так же жарко, как было до включения куллера, но в условиях повышенной влажности жара переносится еще тяжелее! Вспомните каково в знойный день перед грозой. Дышать нечем, пот ручьем. Именно эти ощущения и подарит вам «кондиционер» увлажнительного типа.

В нашем городе челноки предлагают кондиционеры вдвое дешевле чем в специализированной фирме. Неужели продавцы делают такую накрутку?

Я бы сперва поинтересовался у челноков происхождением товара. Если он прибыл из арабских стран вопрос отпадает сам собой. Скорее всего Вам предлагают «сэконд хенд». Такие кондиционеры перебирают, перекрашивают и продают простакам, которых хватает не только в России. Красная цена такому кондиционеру 200-300 долларов, поскольку дольше 2-3 лет он никогда не прослужит. К тому же монтировать такую технику ни одна уважающая себя фирма не возьмется. А это означает, что Вы останетесь без гарантии, поскольку ее дает фирма, установившая кондиционер.

Окна нашей конторы выходят на север. Скажите, нужен ли нам кондиционер?

Определить это можете только Вы сами. Комфортно ли Вам когда на улице +25 градусов Цельсия и выше? При высокой температуре воздуха жарко будет везде. Другое дело, что при северном расположении окон для создания комфорта нужна куда меньшая мощность, а потому кондиционирование офиса может обойтись Вам намного дешевле.

Почему зимой при включении кондиционера в режиме обогрева он начинает давать теплый воздух только через несколько минут? Иногда эта пауза длится довольно таки долго и создается ощущение, что кондиционер слегка холодит. Может быть он неисправен?

Все в порядке. Более того, можете порадоваться, что Вам досталась современная модель с режимом «Hot Start». Такой кондиционер прежде чем начать работу при минусовых темпеатурах, прогревает внешний блок, для того, чтобы тот не обледенел. Для этого он действительно включается в режиме охлаждения, только вентиляторы в этот момент выключены, а потому почувствовать холод можно только поднеся руку вплотную к внешнему блоку.

В феврале я включал свой кондиционер на охлаждение и через некоторое время с внутреннего блока стала капать вода. Что же мне теперь делать?

Не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. При работе в режиме охлаждения кондиционер удаляет из воздуха влагу. И если дренажный трубопровод выведен на улицу, то при минусовой температуре в нем может образоваться ледяная пробка, нарушающая нормальный отвод воды. Сейчас она растаяла и Вы снова можете пользоваться своей сплит-системой. Чтобы подобные ситуации не возникали вообще можно порекомендовать «теплый» дренаж. Для этого применяют специальный кабель, нагревающий дренажный трубопровод до +5 градусов Цельсия.

Бывает что в солнечный летний день наш кондиционер не спасает от жары. Чтобы охладиться приходится пододвигаться к нему вплотную. Можно ли что-то сделать?

Если в наиболее жаркие дни кондиционер не создает необходимой прохлады, несмотря на то, что работает постоянно, его мощность не покрывает всех теплопоступлений. В этом случае стоит проверить, не засорились ли фильтры, закрыты ли окна и двери, не работают ли в помещении выделяющие тепло приборы, такие как кипятильники или тостеры. Можно порекомендовать повесить на окна плотные белые жалюзи (тяжелые шторы не помогут!) хорошо отражающие тепло и свет. Если и это не поможет, придется заменить модель на более мощную.

Скажите, какие фильтры устанавливаются в кондиционерах и от чего они защищают?

Существуют следующие виды фильтров: воздушный электростатический и угольный (дезодорирующий). Воздушный – мелкая сетка защищающая наши легкие и теплообменник от пыли и механических примесей. Этот фильтр не требует замены – его достаточно помыть в теплой воде или пропылесосить. Благодаря электростатическому заряду он удерживает мелкие заряженные частицы, пыльцу, микроорганизмы. И, наконец, угольный (карбоновый) фильтр устраняет табачный дым, запахи и наиболее мелкие частицы пыли величиной до 0,0001 мм.

Как часто нужно менять фильтры?

Это зависит от загрязненности воздуха в Вашей местности. Одно дело если Вы живете за городом и совсем другое, если окна выходят на оживленную улицу в центре Москвы. О необходимости заменить фильтры у большинства кондиционеров сообщает специальный индикатор. Если его нет, придется ориентироваться «на глаз», расчитывая на 3-6 месячный срок службы. Однако бывают и исключения-специалисты расказывали случай, когда фильтр засорялся каждые две недели. Причиной оказался некачественный импортный ковролин, из которого как из собаки лез ворс.

Мы живем в доме старой постройки. Выдержит ли его стена внешний блок сплит-системы?

Смотря какой блок? С бытовыми кондиционерами проблем обычно не возникает, а вот с большими агрегатами в 100 килограмм и выше нужно соблюдать осторожность. Наихудший вариант – стена выполненная из облицовочного кирпича (с дырочками) или шлакоблоков. Однако выход из положения есть практически всегда.

У меня дома стоит кондиционер. Приятельница сказала, что если из него выльется фреон я рискую на всю жизнь остаться инвалидом. Неужели это так?

Ради Бога успокойтесь. Ваша подруга-паникерша. При следующей встрече расскажите ей, что фреон содержится в популярном лекарстве – каметон, который она «отважно» забрызгивает себе в горло при ангине. А в недалеком прошлом он был во всех аэрозолях, например, лаках для волос. Ну а если взять дедушкин холодильник ЗИЛ… По сравнению с домашним кондиционером он просто водородная бомба!

У нас в офисе установили кондиционеры и теперь я постоянно простужаюсь, так как поток холодного воздуха направлен прямо на меня. Подскажите, что делать?

Выход прост. Все современные сплит-системы и оконные кондиционеры имеют автоматические жалюзи, рассеивающие поток в вертикальном направлении. Для того, чтобы привести их в движение нужно найти соответствующую кнопку на пульте ДУ. Как правило она называется «Swing» или «Air flow direction». Если же Вы сидите прямо перед кондиционером, воздушный поток нужно отклонить вбок с помощью вертикальных жалюзи (они находятся прямо за горизонтальными). В большинстве моделей их положение регулируется вручную, однако в некоторых кондиционерах марок: Daewoo, Daikin, Fujitsu, Fuji, General движение вертикальных жалюзи задается с пульта ДУ.

Я собираюсь купить себе домой кондиционер. Скажите, куда девать выделяемую им влагу? Можно ли использовать ее по хозяйству?

Пить не рекомендую, поскольку дистиллированная вода безвкусна. А при засорившемся фильтре это еще и вредно, так как в дренаж может попадать пыль. К тому же не забывайте, что влага осаждается на алюминиевых ребрах теплообменника, а потому может содержать вредные окислы. Поэтому не жадничайте. Лучше всего вывести дренажный трубопровод в канализацию и навсегда забыть о его существовании. Воду можно отвести и на улицу, но тогда стоит позаботиться о подогреве дренажного трубопровода. Если этого не сделать, зимой в нем обязательно образуется ледяная пробка, и вода потечет на ваш любимый коврик. Из-за этой же опасности не соглашайтесь делать отвод конденсата в баночку. Бесконечные лужи на полу будут обеспечены.

Я уже собрался покупать себе кондиционер, когда узнал, что за установку берут 20% от стоимости, плюс какие-то комплектующие. Всего насчитали 370 долларов, не многовато ль будет?

Нет не многовато. В большинстве солидных фирм за установку действительно берут не менее 20-25%. В качестве утешения могу сообщить, что в Японии и странах Европы с вас взяли бы в два-три раза больше, вплоть до 70% от стоимости кондиционера.

Мой знакомый работает на фирме занимающейся кондиционерами. Он обещал самостоятельно установить мне кондиционер всего за $100. Буду ли я иметь право на гарантийный ремонт?

Нет не будете. Гарантию на кондиционер дает не производитель, а фирма проводившая монтаж. Поэтому, обращаясь к «народному умельцу» вы автоматически лишаете себя права на бесплатный ремонт. Даже если причиной поломки окажется заводской дефект, починить кондиционер «нахаляву» или обменять на новый не получится. А если какой-то узел требует замены, то и ваш приятель вам ничем не поможет.

Я хочу кондиционировать свою квартиру, но меня смущает предложенный вариант: внешние блоки сплит-систем висят по всему периметру стены. Можно ли убрать их на балкон?

Скорее всего да. Большинство современных бытовых сплит-систем позволяет безболезненно разнести внешний и внутренний блоки на расстояние 12-15 метров, у отдельных марок – на 25. Другой удачный вариант – использование современных мультисплит-систем типа «конструктор», позволяющих подобрать оптимальную комбинацию для 2-5 комнатной квартиры. В этом случае на балконе окажется только один внешний блок, а суммарная длина соединительных трубопроводов может достигать 60-70 метров. Подобную продукцию выпускают четыре фирмы: Daikin, Hitachi, Mitsubishi Electric.

Можно ли установить кондиционер самостоятельно?

Смотря какой. Если это «оконник», то ради Бога. Смонтировать его может любой «рукастый» мужик, владеющий пилой, стеклорезом, и стамеской. А вот браться за установку сплит-системы настоятельно не рекомендую. Дело это сложное, требующее специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Комплект, включающий буры, заправочную станцию, приспособления для резки, гибки и пайки труб стоит несколько тысяч долларов. Если же провести эти операции тем, что под рукой-судьба сплит-системы будет предрешена. Есть только один шанс из ста, что при такой установке кондиционер будет работать.

При установке кондиционера мне испохабили весь интерьер пластиковым коробом, в котором идут какие-то провода и трубочки. Можно ли как-то исправить положение?

Можно. Лучше всего проштробить стену и замуровать все это хозяйство в штукатурку. (Именно по этой причине кондиционер стоит приобретать на стадии ремонта). Если это невозможно замените короб на более симпатичный.

Слышал, что при установке сплит-системы надо бурить внешнюю стену дома. Скажите, не будет ли через эту дырку дуть?

Нет не будет. Если монтаж кондиционера ведут профессионалы, они обеспечат надежную теплоизоляцию, благо различных герметиков на рынке предостаточно.

Я переезжаю на новую квартиру. Скажите, можно ли установить мой кондиционер на новом месте и во что это обойдется?

Да, можно. Обратитесь по этому поводу в фирму проводившую монтаж. А заплатить придется только за монтаж и демонтаж, поскольку большую часть комплектующих можно использовать повторно.

У меня неважные отношения с соседями по лестничной клетке, которые считают меня «буржуем» и «новым русским». Они хотят подать на меня в суд, считая что моя сплит-система мешает им спать. Скажите существуют ли какие-то нормы ограничивающие применение кондиционеров в квартирах?

Если у вас исправный кондиционер бояться нечего. Шум, который дает внешний блок бытовой сплит-системы обычно равен 40-55 дБ. А максимально допустимый уровень установленный для жилой застройки – 60 дБ(А).

Когда проходишь рядом со зданием утыканным кондиционерами сверху что-то капает. Что это за жидкость и не опасна ли она для здоровья прохожих?

Поводов для беспокойства нет – это самая обыкновенная дистиллированная вода, которую кондиционер извлекает из воздуха. По своему составу она близка к дождевой и абсолютно безвредна. Однако выводить дренаж на голову прохожим по крайней мере невежливо – серьезная монтажная фирма такого не сделает.

Скажите что такое режим «Sleep Mode» и для чего он нужен?

Человек любит ложиться и просыпаться в тепле, а спать в прохладе. Эту заветную мечту и реализует «Sleep Mode» или по другому «таймер сна». Если Вам просыпаться в семь утра, Вы ставите таймер на полседьмого и включаете «Sleep Mode». Кондиционер постепенно повышает температуру на 2 градуса по сравнению с установленной на пульте ДУ (комфортной для бодрствования) и в течении ночи поддерживает ее на заданном уровне. При этом, для уменьшения шума, вентилятор внутреннего блока работает на малых оборотах. Затем в установленный Вами срок кондиционер отключится.

Сколько прослужит Ваш кондиционер?

Исходя из зарубежной практики и статистики деятельности ведущих производителей (кондиционерная эра в нашей стране только лишь начинается) срок жизни кондиционера составляет 10-12 лет и определяется, в основном, сроком службы основного узла – компрессора. Существенно снизить срок жизни оборудования могут заведомо неправильный подбор оборудования и некачественно проведенный монтаж, отсутствие регулярного сезонного обслуживания специалистами и постоянная эксплуатация кондиционера при экстремальных условиях.

Кто осуществляет гарантийное обслуживание (гарантийный ремонт) кондиционера?

Гарантийное обслуживание кондиционера осуществляет только фирма, проводившая установку оборудования и пусконаладочные работы. Способ предоставления гарантии на кондиционер существенно отличается от гарантийного сопровождения на аудио- и видео-технику и бытовую технику. Выявление неисправностей должно производиться на месте установки оборудования. В случае необходимости исправления неисправности в сервис-центре, демонтаж оборудования (в не меньшей степени, чем монтаж) должен осуществляться только квалифицированными специалистами во избежание выхода из строя системы кондиционирования.

Может ли владелец кондиционера сам его ремонтировать?

Безусловно, нет. Любое несанкционированное вмешательство в работу системы кондиционирования может привести к выходу из строя одного или нескольких ключевых элементов системы и гарантийные обязательства не смогут быть реализованы. Не говоря уже о том, что при ремонте холодильной техники без соответствующей квалификации и специального оборудования могут возникнуть утечки фреона в атмосферу.

Что необходимо сделать для того, чтобы быть уверенным, что мой кондиционер будет надежно работать в течение лета?

Для того, чтобы система кондиционирования надежно охлаждала воздух и поддерживала комфортную для Вас температуру в течение жаркого времени года, необходимо до наступления лета (периода активного использования) пригласить квалифицированного специалиста для проведения предсезонной подготовки и проверки оборудования. Желательно проводить такую проверку не менее двух раз в год (перед началом и по окончании летнего сезона использования кондиционера) или заключить договор на сервисное обслуживание со специализированной компанией. Также необходимо следить за состоянием воздушных фильтров (регулярно чистить) и наружного блока (избегать забитости теплообменника тополиным пухом, листвой и т.д.).

Если кондиционер начинает охлаждать воздух менее интенсивно, чем раньше, что может являться основной причиной?

Основных причин может быть несколько, например, неисправность компрессора (не включается компрессор и система не работает на охлаждение), наличие утечек фреона в холодильной системе (компрессор начинает работать на износ), забитость теплообменников (как внешнего, так и внутреннего блоков), неисправности термостата, регулирующего температуру и другие причины, которые встречаются реже. Все неисправности либо связаны с выходом из строя компрессора, либо могут привести к такому исходу, поэтому единственное, что нужно сделать в этом случае-обратиться к специалистам, осуществляющим диагностику и сервисное обслуживание оборудования.

Какое время самое лучшее для выбора и приобретения кондиционера?

Как и для других товаров сезонного спроса, самое лучшее время для покупки кондиционера-разумеется, межсезонье, то есть любое время года, кроме поздней весны и лета. В такое время персонал специализированных компаний не так сильно загружен заказами и Вам помогут решить задачу создания комфортного микроклимата в Вашем доме без головной боли.

Как выбрать фирму, у которой следует покупать такое оборудование, как кондиционер, чтобы в Вашем доме всегда поддерживалась комфортная температура?

Прежде всего, следует заметить, что купить кондиционер и добиться создания комфортного микроклимата-это не одно и то же. Ключевой момент-это ответственность и профессионализм фирмы, которая предоставляет Вам услуги по установке кондиционера. Помните, что более 80% всех неисправностей такого оборудования возникает на этапе установки. Такие неисправности не подлежат бесплатному гарантийному ремонту. Доверяйте фирмам с устойчивой репутацией и многолетним опытом работы на рынке предоставления услуг. Спросите рекомендаций у тех своих знакомых и друзей, кто уже устанавливал такое оборудование.

Если я покупаю квартиру, в которой уже установлена система кондиционирования, как мне оценить эту добавленную стоимость и убедиться в том, что кондиционер будет работать нормально?

Самый надежный рецепт-пригласите специалиста, который сможет точно определить, когда это оборудование было произведено, насколько качественно было смонтировано, удачно ли расположены внутренние блоки для Вашего здоровья, в каком режиме (напряженном или щадящем) использовалось, проводилось ли регулярное сервисное обслуживание этого оборудования, во сколько можно оценить остаточную стоимость этой системы и многие другие нюансы.

Как часто следует чистить воздушные фильтры в системах кондиционирования?

По крайней мере, не реже одного раза в месяц во время периода активного использования. Сменные фильтры кондиционеров, необходимо менять в зависимости от степени их загрязнения (но не реже периодичности, рекомендуемой производителями таких фильтров).

Если мой кондиционер оснащен тепловым насосом (система холод-тепло), можно ли использовать его для обогрева помещения в зимнее время года?

При работе в условиях отрицательной наружной температуры эффективность использования кондиционеров, оснащенных тепловым насосом, существенно снижается по мере понижения температуры воздуха.То есть использовать кондиционер в качестве основного источника тепла в зимнее время года, мягко говоря, не рекомендуется. Кроме того, системы кондиционирования производятся в основном в странах с мягким зимним климатом и вопросы адаптации кондиционеров для работы в условиях суровой зимы могут быть решены путем использования разнообразных дополнительных узлов, не входящих в базовую комплектацию. Спросите у специалистов, которые будут заниматься обслуживанием Вашего кондиционера-гарантируют ли они устойчивую работу оборудования в зимних условиях. Но в любом случае, кондиционер, оснащенный тепловым насосом, является оптимальным решением для поддержания комфортной температуры в Вашем доме в течение переходного времени года, когда, например, не работают централизованные системы отопления.

Слышал, что кондиционер умеет поддерживать заданую влажность. Так ли это?

Вас ввели в заблуждение. Комнатные кондиционеры способны осушать воздух, но не могут регулировать влажность на заданном пользователем уровне. То есть нельзя взять в руки пульт и установить ее значение, например, на отметке 50%. Впрочем, в быту это и не надо. Человек чувствует себя комфортно, если относительная влажность воздуха от 40 до 60%. Именно в этих пределах и держит ее кондиционер, работающий в режиме охлаждения или осушения. А вот если в жаркое время года относительная влажность воздуха выше, это, мягко говоря, нездорово. Избыток водяных паров является причиной повышенной потливости (то есть организм пытается выделить дополнительное количество влаги для охлаждения кожного покрова) и неважного самочувствия.

Слышал, что при работе кондиционера образуется влага. Куда ее девать?

Действительно, если кондиционер работает в режимах осушения и охлаждения, на теплообменнике внутреннего блока происходит конденсация воды, которую необходимо вывести из помещения. Обычно влагу выводят на улицу, через специальные дренажные шланги. Они должны иметь некоторый уклон, для того, чтобы вода шла самотеком. Иначе придется использовать дренажный насос, а это дополнительные деньги. Но если Вы живете в многоквартирном доме, Ваши соседи наверняка будут недовольны, тем, что конденсат будет капать им на голову. Во избежание различных эксцессов, обитателям таких домов рекомендуется выводить конденсат в канализацию.

Не пытайтесь разбирать и ремонтировать оборудование сами – иначе на гарантийный ремонт можете не рассчитывать. Статья 18, пункт 6 закона РФ «О защите прав потребителей» гласит, что «Не подлежат бесплатному устранению дефекты, вызванные неправильным использованием товара». Если не удалось решить проблему с оборудованием, звоните в сервис-центр, телефон которого написан в гарантийном талоне (тел. ЦТО «Элвес» – 979-15-55, 270-39-12). Во многих случаях опытный специалист сможет выяснить суть проблемы с оборудованием и помочь Вам решить ее по телефону.

Если консультации не помогли, вызовите специалиста на дом. Сотрудники сервисной службы отремонтируют оборудование прямо у Вас дома или заберут его для ремонта в сервис-центре.

Наш адрес: ул. Верхнекарьерная, дом 4.

Бесшумный компьютер с двухконтурной системой водяного охлаждения
Чтобы падая с вершины
покоренная вода
быстро двигала машины
и толкала поезда
Маршак С.Я. 1931г.
C приближением лета, весьма актуальна, стала проблема тепловыделения домашнего компьютера. Если зимой системный блок грел комнату так, что приходилось закрывать батарею центрального отопления, то с наступлением теплых дней, была уверенность в том, что старенький оконный кондиционер не справится с потоком тепла. А поскольку подошло и время апгрейда, было решено, сделать максимум возможного, с целью обеспечить комфортные условия работы.Распостраненные подходы к проблеме охлаждения компьютера
Базовый приобрести готовый компьютер или комплектующие со штатными системами охлаждения. Типичный подход неискушенного пользователя, которых, кстати, подавляющее большинство, позволяет приобрести систему которая скорее всего будет работать и не перегреваться, но показатели шума вплотную приблизятся к медицинской норме в 45 Дб. Штатные кулера, как процессорные, так и для видеоплат, изготавливаются с целью минимизировать массу и соответственно цену. Производители видеокарт несколько более внимательны к ушам своих покупателей, существует достаточно много моделей видеокарт с пассивным охлаждением, а так же на рынке встречаются видеокарты с высокоэффективной и малошумящей системой охлаждения IceQ. Следует учесть, что производители компьютеров, оптимизируя соотношение цена/производительность, обычно, не ставят комплектующие имеющие качественные системы охлаждения, просто по причине их более высокой стоимости.

Пример правильного подхода к реализации системы охлаждения видеокарты, низкоскоростной вентилятор прогоняет воздух через радиатор и выбрасывает за пределы корпуса.
Продвинутый заапгрейдить систему охлаждения компьютера более совершенными вентиляторами, кулерами и реобасами. Большинство наших читателей отличаются именно таким подходом. Наиболее распространена в России продукция Arctic Cooling и Zalman. В итоге, собирается система, нередко насчитывающая десяток вентиляторов, все с оптимизированной крыльчаткой и гидродинамическими подшипниками. Текстолит печатных плат с трудом выдерживает килограммы меди высокоэффективных радиаторов, пронизанных тепловыми трубками. Штатные системы охлаждения отправляются на помойку… Результат от всех этих модных усовершенствований падает прямо пропорционально мощности системы, так как температура внутри корпуса стремительно растет с повышением мощности, и в топовых конфигурациях прокачка воздуха через корпус все равно вызывает значительный шум. Возникает тупиковая ситуация, когда каждый компонент системы достаточно бесшумен, скажем 18-20 Дб, но собранные вместе они дают 30-35 Дб еще более неприятного, за счет различного спектра и возникающих интерференций, шума. Стоит отметить и повышенную сложность очистки от пыли подобной конструкции. Если штатную систему легко чистить раз в полгода обычным пылесосом, то все эти тонко-реберные конструкции современных кулеров очистить весьма сложно. Проблеме пыли в корпусах, производителями почему-то не уделяется достаточное внимание, лишь некоторые корпуса снабжены весьма неэффективными пылевыми фильтрами. Между тем, измельченная вентиляторами пыль не только вредит охлаждению, осаждаясь на поверхности радиаторов, но и весьма вредна для здоровья человека, так как не задерживается бронхами и очень долго выводится из легких. Некоторые источники, считают что вред от мелкой пыли сопоставим с вредом от пассивного курения. Сильно страдают от пыли накопители CD/DVD и FDD, встречался даже кардридер забитый пылью до полной невозможности работы.
Экстремальный некоторые люди в поисках идеала способны зайти достаточно далеко. В частности, проблему перегрева и пыли можно решить, приобретя у Zalman вот такой корпус:
Те, кто решил собрать бесшумный медиацентр, могут обратить внимание на более компактный MiniATX вариант, стоящий вдвое дешевле.

Впрочем, и эти, рассчитанные на пассивное охлаждение корпуса, производитель рекомендует для разогнанных и производительных систем, обдувать внешним вентилятором. Отказавшись от корпуса вовсе, можно попробовать обойтись пассивным охлаждением. Компьютер ваш будет выглядеть примерно вот так:
Системы водяного охлаждения пользуются заслуженной популярностью у оверклокеров. Принцип их действия основан на циркуляции теплоносителя. Нуждающиеся в охлаждении компоненты компьютера нагревают воду, а вода в свою очередь, охлаждается в радиаторе. При этом радиатор может находиться снаружи корпуса, и даже быть пассивным.
Одна из наиболее совершенных систем водяного охлаждения, Zalman Reserator 2
MSRP 350$
Следует отметить существование криогенных систем охлаждения для ПК, работающих по принципу смены фазового состояния вещества, подобно холодильнику и кондиционеру. Недостатком криогенных систем является высокий шум, большая масса и стоимость, сложность в инсталляции. Но только используя подобные системы, возможно добиться отрицательной температуры процессора или видеокарты, а соответственно и высочайшей производительности.
Серийная «фреонка» Cryo-Z, производства OCZ Technology
MSRP 400$
Исторически так сложилось, что блоки питания обделены бесшумными системами охлаждения. Во многом это обусловлено тем, что они рассеивают 15-25% потребляемой компьютером энергии. Вся эта мощность выделяется на разных, активных и пассивных компонентах блока питания. Греются силовые диоды и ключи инверторов, трансформаторы и дроссели… Традиционная схема компоновки блока питания требует переосмысления с переходом на внешнее охлаждение. Блоки питания с возможностью подключения к водяной системе охлаждения производит только одна компания.
Бесшумные блоки питания других производителей маломощны, либо являются бесшумными только до определенной, весьма небольшой нагрузки.
Gembird CCC-PSU4X-S
держит до 13 А по 12В шине Topower Top-570NF
пиковая мощность 570 Вт
бесшумен до 150 Вт
К сожалению, производители БП в настоящее время не выпускают блоки питания мощностью свыше 400 Вт с пассивной системой охлаждения. Отчасти это связано с возросшими требованиями к мощностным параметрам БП, отчасти с нежеланием производителей искать новые решения (таким решением могло бы быть к примеру, заливка внутренностей ИБП теплопроводным компаундом, использование тепловых трубок). В сложившейся ситуации, можно рекомендовать обратить внимание на блоки питания, отвечающие требованиям программы 80plus gold. Обладая КПД около 90%, такие БП могут обеспечить минимальный уровень шума системы охлаждения.Создание полностью бесшумного компьютера
Учитывая вышеизложенное, и имея определенные финансовые ограничения, было начато проектирование бесшумного компьютера. Очевидно, система охлаждения была выбрана жидкостная. На барахолке, по весьма сходной цене, был приобретен корпус с интегрированной системой охлаждения, Koolance PS2-901BW.
Система охлаждения включает в себя помпу, радиатор в верхней части корпуса, три низкооборотистых вентилятора GlacialTech GT80252BDL-2, блок термоконтроля и индикации.
Выбор блока питания оказался однозначен, только FSP ZEN 400 обладает полностью пассивной системой охлаждения, высоким КПД и достаточной мощностью. Несмотря на это, при тестировании на нагрузке в 300 Вт, радиатор БП разогрелся до 78 градусов. В связи с чем, было принято решение, установить на радиатор блока питания парочку имеющихся у меня водоблоков Zalman ZM-WB1, и проблема перегрева была решена.
Блок питания FSP Zen 400 с установленными водоблоками Zalman ZM-WB1
Материнская плата была выбрана Elitegroup P35T-A, бюджетное решение, тем не менее, собранная на чипсете, поддерживающий новые 45 нм процессоры на 1333 МГц шине и гигабитную сеть на чипе Intel 82566. С целью предотвращения перегрева в условиях отсутствия обдува, на северный мост был установлен водоблок Zalman ZM-NWB1, а на процессор Intel Core 2 Duo E7500 соответственно Zalman ZM-WB4 Plus.
Имеющийся на северном мосту радиатор был переставлен на южный мост, сменив там тонкую алюминиевую пластинку. Охлаждение стабилизатора напряжений мне показалось достаточным, но возможно, после установки четырехядерника придется ставить ватерблок и туда. Впрочем, к тому времени я надеюсь обзавестись материнской платой с интегрированной системой охлаждения, к примеру Foxconn BlackOps или ASUS Blitz . Поскольку Zalman ZM-GWB3850 найти в продаже не удалось, на видеокарту Sapphire HD 3870 был установлен ватерблок Zalman ZM-GWB2, а на микросхемы памяти и радиатор стабилизатора питания, были наклеены с помощью термоклея Алсил-5, дополнительные радиаторы.
C целью сделать систему полностью бесшумной, в компьютер установлен твердотельный жесткий диск Transcend 2,5 SSD SATA, размером 32 Гб.
Скорость чтения/записи 150/90 МБ/сек
В дальнейшем, по мере удешевления дисков, планируется покупка четырехканального кэширующего контроллера и сборка массива RAID0 на основе твердотельных накопителей.
Изюминкой данного технического решения является двухконтурная система охлаждения. Предстоящая перспектива рассеивать в комнате несколько сотен Ватт меня нисколько не радовала, как по причине затрат на бесшумную реализацию этого проекта, так и по причине предстоящей летней жары. В поисках эффективного решения, был использован мировой опыт. В частности, уже достаточно давно, стойки датацентров охлаждают водопроводной водой.
Для начала было необходимо понизить давление с 6 атмосфер в водопроводе, до уровня который способен выдержать водоблок. Надежды на то, что они выдержат давление, более чем в одну-две атмосферы не было, и на отвод холодной воды был установлен понижающий давление редуктор.
Для предотвращения засоров в тонких подающих трубках и каналах водоблока, после редуктора вода очищается фильтром тонкой очистки.
Для осуществления теплообмена между водопроводной водой и охлаждающей жидкостью в компьютере, был взят водоблок Zalman ZM-WB3 Gold на внутренний контур и полностью медный водоблок от Thermaltake Big Water на внешний контур. Они были соединены между собой через термоинтерфейс и образовали теплообменник для передачи тепла от внутреннего контура охлаждения к внешнему. В случае прекращения подачи холодной воды, по достижению устанавливаемого порога температуры теплоносителя, включаются три вентилятора штатной системы охлаждения.
Во внутреннем контуре циркулирует смесь из дистиллированной воды и автомобильной охлаждающей жидкости G11, соотношением 80 к 20, добавка антифриза не дает воде загнивать и защищает систему от коррозии. Так как счетчика воды у меня не предусмотрено, после выполнения функции охлаждения, проточная вода стекает в канализацию. При очень небольшом расходе воды, текущей тоненькой струйкой, температура воды в системном блоке не превышала 30 градусов! И это при полной бесшумности системы.
* — В этой полной тишине, если прислушиваться, можно услышать шум текущей воды и урчание помпы. Поэтому, сама помпа и корпус компьютера изнутри, были шумоизолированы материалами Noisebuster.
Для проверки эффективности системы охлаждения, использовались две конфигурации программного обеспечения.
Idle загружен рабочий стол операционной системы Windows Vista Ultimate x64 SP1.
3D выполняется тестовый пакет Futuremark 3Dmark Vantage.
В обоих режимах использовалась штатная система водяного охлаждения Koolance, без подключения к холодной воде.
Idle Water и 3D Water в теплообменник внешнего контура подавалась холодная вода температурой около 17 градусов, вентиляторы штатной системы ошлаждения не работали.
Idle Air и 3D Air использовалась штатная, однослотовая, система охлаждения видеокарты ATI Radeon HD 3870 и процессорный кулер Neon 775 производства GIGABYTE.
Теплоносителем в первых четырех тестах является вода внутреннего контура охлаждения, а в двух последних тестах воздух внутри системного блока. Для получения стабильных результатов, все тесты выполнялись в течении часа, а показания о максимальной температуре снимались с помощью программы HWMonitor.
Из графика следует, что охлаждение водой значительно эффективнее, чем охлаждение воздухом. В частности, в системе охлаждаемой воздухом, во время простоя, зафиксированы параметры нагрева аналогичные нагруженной системы охлаждаемой водой! Система, охлаждаемая во время работы 3D теста воздухом, достаточно быстро прогрела воздух внутри системного блока до температуры выше 45 градусов. Неудивительно, что температура процессоров приблизилась к 80 градусам, а вентиляторы зашумели на полную мощность.
Бесшумный компьютер собран и работает

Цена вопроса и вопрос цены
Многие задают себе вопрос, какова цена тишины. Ниже приведена таблица, отражающая примерное удорожание компьютера с различными вариантами охлаждения. В качестве «эталона» была подсчитана стоимость типичного компьютера базовой конфигурации:
Процессор Intel Core Duo E7200 3600р.
Кулер GlacialTech Igloo 5062 250р
Материнская плата Elitegroup P35T-A 2050р
Память 2×2 ГБ DDR2 PC6400 1900р
Видеокарта Sapphire Radeon HD 3870 512 МБ 4350р
Жесткий диск 250 ГБ Seagate Barracuda 7200.10 SATA 1400р
DVD-RW NEC-7190 SATA 700
Корпус Delux DLC-Sh596 400 Вт 2000р
Дисковод FDD 3,5 TEAC 150р
Итого: 16400р
Охлаждение Улучшенное воздушное Бесшумное воздушное Водяное Бесшумное водяное
Компоненты CPU Cooler Zalman CNPS9700Видеоплата HIS 3870 ICEQ3 Zalman TNN 300 Thermaltake
Big Water 745ватерблоки Zalman
NWB1 и GWB2 Zalman Reserator 2БП FSP ZEN 400
Удорожание 2300р 14% 14800р 90% 5000р 30% 10900р 65%
Для корректного подсчета, цена заменяемых компонент вычиталась из общей суммы, и графа удорожание содержит «чистую» сумму, на которую данная конфигурация становится дороже базовой.
Для интересующихся, привожу расчет удорожания описанной в статье системы:
Корпус Koolance PS2-901BW Б/У 1000р
Ватерблок Zalman ZM-WB4 Plus 700р
Ватерблок Zalman ZM-NWB1 500р
Ватерблок Zalman ZM-GWB1 500р
Ватерблок Zalman ZM-NWB2 500р
Ватерблок Thermaltake Big Water Б/У 200р
Трубка силиконовая 10 метров 250р
БП FSP ZEN 400 3700р
Твердотельный жесткий диск 32 ГБ Transcend 3100р
Фильтр тонкой очистки воды 300р
Регулятор давления воды 250р
Шумоизолирующий материал Noisebuster 350р
С зачетом корпуса и блока питания, сумма удорожания составляет 8250р или 50%, бесшумный жесткий диск прибавляет к этому еще 3200р (20%). Такова на настоящее время цена полной бесшумности компьютера.
Что дальше?
С целью экономии воды, возможно изготовление трехконтурной системы охлаждения, в которой теплообменник крепится непосредственно на трубу магистрали холодной воды, и жидкость этой, промежуточной системы, прокачивается отдельной помпой. Весьма интересна возможность расположить между первым и вторым контуром полупроводниковый холодильник на эффекте Пельтье.
Применение подобных, прогрессивных решений, позволяет достигнуть рекордной производительности при полном отсутствии шума.
В связи с вышеизложенным, непонятна низкая активность производителей комплектующих по оснащению материнских плат, видеокарт и блоков питания системами водяного охлаждения. Крайне необходимой является разработка штуцера, конструкция которого позволит подключать компоненты без риска разлива теплоносителя.
Из чего состоит водяной теплый пол?
С наступлением холодов самая пора подумать, как сделать свой дом теплым, уютным и комфортным. Иногда, даже при общей комфортной температуре в доме, в период перед включением центрального отопления от пола, покрытого кафельной плиткой и другим покрытием, исходит холод, что снижает комфортность нахождения в помещении. Помогут в этом современные системы отопления помещений, одной из разновидностей которых являются теплые полы. Главное отличие такой системы заключается в том, что источники тепла находятся внутри пола.
Различают два вида подогрева в зависимости от применяемого нагревательного элемента:
1) теплый пол, в котором источником нагревания служит электрический кабель;
2) теплый водяной пол, который состоит из сети вмонтированных в бетонный или деревянный пол полимерных труб, наполненных горячей водой. Это и определяет устройство водяного теплого пола, в котором источником нагрева служит горячая вода, поступающая от системы центрального отопления или газового котла.
устройство водяного теплого пола
подключение

Различие от радиаторной системы отопления в том, что тепло, идущее от труб с горячей водой, обогревает не только весь пол, но и находящийся внизу самый холодный в помещении слой воздуха. Именно это позволит вам вольно ходить босиком, что, несомненно, весьма приятно и полезно.
Устройство водяного теплого пола состоит в монтаже между полом и напольным покрытием, так называемой сети мини трубопроводов, в которых циркулирует нагретая жидкость. В качестве теплоносителя может выступать вода, раствор этиленгликоля, антифриза и др. Об этом мы уже упоминали в статье про укладку водяного пола под ламинат.
схема работы водяного пола
схемы укладки труб

Водяной пол с подогревом делается из следующих функциональных слоев:
основание (в виде деревянного пола или бетонной плиты),
гидроизоляционный слой (может дополняться демпферной лентой по периметру помещения),
теплоизоляционный слой (не допускает проникновение тепла от сети горячих труб в бетонное или деревянное основание, а наоборот, отражает тепло вверх к напольному покрытию),
система труб,
несущая прослойка (из бетонной стяжки, сухой стяжки из фанеры или гипсоволоконных влагостойких листов),
покрытие пола.
Толщина описанной конструкции достигает от 70 до 150 мм и зависит от диаметра установленных труб, вида стяжки и толщины теплоизоляционного слоя.
процесс укладки теплого водяного пола
устройство теплого водяного пола

Монтаж
Теплый водяной пол чаще применяют в частном доме. Монтаж такого пола в квартире многоэтажки с централизованной системой отопления с обогревом воды от нее категорически запрещено.
Схема устройства теплого водяного пола довольно проста. При качественном выполнении каждого слоя этой конструкции, вы получите полы, которые будут согревать как напольное покрытие, так и само помещение.
Итак, первое, что необходимо сделать – подготовить основание. Для этого удаляется плинтус и напольное покрытие. Основание должно быть обязательно чистым и сухим. Если в основании по вертикали имеются большие перепады, следует выровнять его с помощью подбетонки или, уложив свежую бетонную стяжку.
Гидроизоляционный материал устанавливают на подготовленное основание. Материалом для этого слоя может служить полиэтиленовая пленка толщиной от 250 мкм. Укладывать пленку необходимо нахлёстом не менее 120 мм, соединяя полотнища с помощью строительного скотча.

В месте стыковки пола со стенами помещения по периметру проклеивается демпферная лента для избегания появления «мостика холода».
Лучшим теплоизоляционным материалом является пенофол. Он имеет вид вспененного полистирола в листах или рулоне, покрытого слоем металлизированной фольги.
Трубы. Схемы установки труб
Различают полиэтиленовые трубы и трубы из металлопластика, которые применяются для данного вида теплого пола. Существенный плюс полиэтиленовых труб — их высокая прочность и плотность. Они в отличие от металлопластика редко перегибаются, вследствие чего возникновение трещин минимально. Однако металлопластик обладает высокой теплопередачей, что намного эффективнее нагревает пол.
При установке труб используют разные методы: «змейка», «зигзаг», «спираль».
Испытание конструкции
После завершения укладки труб и подсоединения их к источнику теплой воды, можно приступать к гидравлическому испытанию конструкции. Для этого поочередно в каждый контур системы через коллектор подается вода. Не забудьте, что воздух необходимо выпускать только через сливные краны, но не с помощью автоматических воздухоотводы.
Вся система должна отстоять под давлением 48 часов. Если за это время протечек не обнаружилось, можно приступать к укладке финишной стяжке или напольному покрытию. В нашей следующей статье читайте про характеристики электрических конвекторов.
Армированная сетка
На трубы водяного пола сверху натягивается армирующая металлическая сетка (ячейка размером 100х100 мм, сечение проволоки не менее 3 мм). Также в качестве армированной стяжки можно использовать металлическое или полимерное фиброволокно, которое вводится в сам раствор.
Заливают стяжку из специального выравнивающего раствора для пола. Или же используют смесь из строительного бетона и пластификатора, который вводят для повышения эластичности раствора.
Заливка стяжки производится при температуре не ниже +50⁰С и выдерживается 7 суток под влагоудерживающим материалом. После чего снимается влагозащита и финишная стяжка сушится не менее 28 суток.
При полном высыхании стяжки можно начинать устанавливать напольное покрытие. Только после этого можно запустить в работу устройство водяного теплого пола.
Слить воду с системы отопления частного дома
Сталкиваясь с ремонтными работами, собираясь в длительное путешествие или став жертвой аварийного случая, многие задаются вопросом, нужно ли сливать воду из системы отопления? В большинстве случаев ответ положителен, хотя существуют и ситуации, когда устранить неполадку или сделать ремонт можно с радиаторами, наполненными жидкостью.
Хотя процедура слива не является особенно сложной, соблюдение правил эксплуатации – важный нюанс. Если нарушить порядок действий, можно залить водой полы в собственном доме. А если слив осуществляется в многоэтажном здании, то от неверных действий могут пострадать и соседи.
Зачем нужно сливать воду из систем отопления?
Слив системы отопления необходим в случаях:
когда требуется устранить протечки в трубах;
если происходит замена старых радиаторов на более современные модели;
когда осуществляются профилактические меры по очистке системы от накопившихся загрязнений;
если понадобилось заменить теплоноситель.
С заполненными полостями батарей и труб данные работы произвести невозможно. Вода сливается в случае возникновения аварийной ситуации либо в момент, когда хозяева жилищ намерены покинуть помещение на длительное время.
Особенности конструкции слива системы отопления
Отопительная система многоквартирного и частного дома имеет существенные различия. Обогрев в коттеджах происходит через автономную систему, в которую входят котел, трубопроводы, вентили и непосредственно радиаторы, а иногда и установленная система теплых полов.
В многоэтажных зданиях основными элементами конструкции являются подающий и обратный стояки, внутренняя система трубопроводов, запорные вентили, спускные краны и сами батареи. В связи с этим слив воды из системы отопления будет несколько отличаться для обеих систем, хотя принцип работы одинаковый.
Как правильно слить систему отопления?
Разобравшись с основными элементами обогревающей конструкции, можно приступать к ее опорожнению. Как правильно слить систему отопления в частных и многоквартирных домах?
Слив в частном доме
Для процедуры слива владелец коттеджа должен будет заранее приготовить шланг, через который и будет поступать высвобождающаяся из системы жидкость. Один конец шланга присоединяется к крану котла, другой отправляется на наиболее удобное для владельца дома место, где можно без ущерба осуществить опорожнение конструкции (на землю приусадебного участка, канализацию).
Последовательность действий для слива воды:
Отключается котел, прекращается его работа.
Надевается шланг на котельный кран обратной магистрали (обычно выходная труба расположена с правой стороны под котлом), так опорожнение происходит быстрее. Если кран отсутствует под конструкцией, ознакомьтесь со схемой автономной системы и выясните его местоположение. Обратная часть шланга направляется в канализационный слив, палисадник или обычное ведро.
Открывают вентиль и ждут до момента прекращения вытекания жидкости (давление в этот период в системе снижается), кран закрывают обратно.
После слива нужно позаботиться о доступе воздуха в полости конструкции. Для этого необходимо открыть так называемый кран Маевского, который обычно расположен на самой высокой точке автономной системы. Например, на полотенцесушителе или одном из радиаторов (если коттедж двухэтажный, то кран Маевского будет на батарее 2 этажа).
Воздух начнет выталкивать остатки воды из батарей и котла, потому слив нужно проводить снова.
Теперь, когда жидкости в системе практически не осталось, ее незначительные остатки «выдувают», открыв все краны Маевского в конструкции, и осуществляется очередной слив воды.
Теперь конец шланга, закрепленный на трубе обратной магистрали, снимается с нее и крепится на кране подачи.
Осуществляется заключительный слив жидкости с отопительной системы. Чтобы добиться максимального ее опорожнения, необходимо устанавливать шланг как можно ниже по отношению к выходным кранам.
Однако, если у хозяина частного дома установлена система теплых полов, то вышеописанная схема ему не поможет. Чтобы сбросить из нее жидкость, понадобится использование специального компрессора.
Слив в многоквартирном доме
Опорожнить отопительную систему в многоэтажном здании затруднительнее в части, что необходимо получить разрешение местной управляющей компании на процедуру слива стояка. Услуга эта платная, а дата будет назначена не владельцем квартиры, а сотрудниками ЖКХ, что может вызвать определенные неудобства.
Работы по ремонту системы отопления лучше планировать на конец весны – лето – начало осени, поскольку в период обогрева слить жидкость можно только на несколько часов и за высокую оплату.
Однако заменить батарею или осуществить незначительный ремонт можно и без опорожнения целиком всей отопительной конструкции. Большинство радиаторов снабжено вентилями, с помощью которых можно блокировать подачу теплоносителя на локальный участок.
Закрывается кран для перекрытия подачи воды в радиаторы.
С помощью разводного ключа убирается заглушка или, при наличии, открывается выпускной кран. Жидкость сливается в таз или ведро.
Если выходные отверстия отсутствуют, придется отсоединить батарею полностью и избавиться от теплоносителя через верхнюю часть.
Если требуется более серьезный ремонт, чем обычная смена радиатора, то нужно осуществить слив стояка. Эту процедуру выполняют сотрудники управляющей компании следующим образом:
Перекрывается вентиль на чердаке или потолке верхнего этажа.
Закрывается вентиль в цоколе или подвале.
Снимается заглушка или открываются спускные краны, с системы сбрасывается теплоноситель.
Как можно видеть, процедура избавления системы от теплоносителя имеет существенные отличия для домов разных типов.
Монтаж теплого пола предполагает последующую длительную и бесперебойную работу системы отопления. В городской квартире, частном доме или на даче водяной теплый пол одинаково эффективен и удобен. Такую систему отопления можно оборудовать практически в любом жилом помещении, но эффективность её применения зависит от соответствия технических характеристик оборудования конструктивным особенностям комнаты. Правильно рассчитанные и уложенные отопительные контуры, квалифицированно выполненная опрессовка системы отопления теплого пола позволят владельцам жилья надолго забыть о хлопотах по обслуживанию нагревательных приборов.
Однако идиллия не может продолжаться бесконечно — любая техника не вечна и со временем нуждается в ремонте. Теплые полы представляют собой сложный комплекс самого разнообразного оборудования, сбой в работе одного из элементов которого может привести к выходу из строя всей системы отопления.
В некоторых случаях, например, при проблемах с пропускной способностью или герметичностью напольного водяного теплопровода, выполнении консервации жилья приходится спускать воду из отопительного контура.
Рассмотрим подробнее, в каких случаях надо сливать жидкость из системы тёплых полов, и каким образом это выполняется.
Основные причины для слива воды из системы теплого пола
Причин, по которым возникает необходимость самому сливать воду из трубопровода системы отопления, может быть довольно много — от предстоящего длительного отсутствия в доме жильцов до замены в системе воды на антифриз. Чтобы все сделать правильно, и не нанести ущерба системе отопления, разберемся подробнее, как самостоятельно из теплого пола слить воду.
Распространённой причиной необходимости слива теплоносителя является консервация системы обогрева на зимний период при использовании в контуре обычной воды. Это мероприятие до наступления холодов в основном проводят на дачах и в загородных домах, не использующихся в зимнее время. Для упрощения и ускорения процесса слива используется специальное оборудование.
Передвижные воздушные компрессоры (с приводом на электродвигатель)
Важно! В жилье сезонного использования невыполнение слива воды из отопительного контура тёплых полов до прихода заморозков чревато размораживанием системы, поэтому использование в качестве теплоносителя антифризов бесспорно предпочтительнее — кроме устойчивости к низким температурам эти жидкости меньше подвергают износу детали насоса.
Другое не менее важное мероприятие при эксплуатации тёплых полов — профилактические работы на системе отопления. Котловая вода имеет массу примесей, которые при нагреве выпадают в осадок или образуют наслоения на стенках трубопровода. Из-за уменьшения внутреннего просвета тепловодов нарушается циркуляция теплоносителя в системе, снижается теплоотдача. По этой причине при использовании воды слив теплоносителя необходимо проводить один-два раза в год.
Водяной контур, заполненный антифризом, подобной проблемой не страдает. Замена теплоносителя в данном случае осуществляется раз в 3-5 лет — при условии эксплуатации котла без перегревов (для теплых полов максимально допустимый порог температуры нагрева теплоносителя 45-55 0 С).
Один из видов антифриза для заполнения контуров системы тёплых полов
Другой причиной необходимости слива теплоносителя может стать потеря жидкостью своих физических свойств. Изменение характеристик антифриза происходит после перегрева — раствор начинают пениться, заполняя пеной отдельные участки тепловодов, что нарушает циркуляцию теплоносителя в системе и снижает теплоотдачу.
Несоблюдение технологии монтажа теплого пола, использование материалов, не предназначенных для контакта с химическими веществами, обуславливает возникновение коррозийных процессов в системе отопления, в результате чего также нарушается циркуляция теплоносителя, и возникают протечки водяного контура.
Слить воду из трубопровода теплого пола, естественно, придётся при замене её на антифриз — модернизации.
Таковы основные причины необходимости опорожнения системы тёплых полов и, независимо от основания, сливаться вода должна по всем правилам, с выполнением техники безопасности и соблюдением технологической последовательности составляющих операций.
Порядок работ при сливе воды из системы
Теплые полы являются замкнутой системой, поэтому позаботиться о сливных кранах необходимо ещё на стадии монтажа. Количество клапанов должно соответствовать количеству водяных контуров.
Теплый пол – это фактически длинный шланг, уложенный в пол. Способ укладки — конфигурация контуров может быть разной, но принцип работы водяного контура один — теплоноситель отдает тепло окружающему пространству путем нагрева поверхности пола.
Изображение контура системы тёплых полов из медной трубы, уложенного на арматурную сетку перед устройством стяжки
Перед началом операции по сливу теплоносителя система отопления отключается, после чего выжидается время, необходимое для полного остывания всех её элементов.
Учитывая тот факт, что водяной контур подключается к основному трубопроводу, а место подключения расположено выше уровня пола, слив воды производится принудительно, с помощью воздушного компрессора.
На заметку: мощности бытового пылесоса для опорожнения системы тёплых полов не достаточно.
Важно! Для продувки водяного контура используется компрессор с рабочим давлением до 5 бар — использование более мощного агрегата чревато разрушением теплопроводов.
Слив осуществляется через обратную магистраль, оснащенную сливным клапаном, а компрессор подключается к коллектору на входную трубу, поэтому обратный клапан может создать некоторые помехи при продувке трубы. После соединения с коллектором компрессор для вытеснения теплоносителя из контура включается, и выполняется плавное увеличение давления подачи воздуха — до значения, после которого жидкость стала вытекать на выходе. Следует помнить, что объем воды в каждом из контуров теплых полов незначителен, поэтому для её приёма достаточно обычного ведра объёмом 8-10 л.
Компрессор должен работать до тех пор, пока из трубы следом за водой не начнет непрерывно поступать воздух.
На заметку: если у вас под рукой нет компрессора, существует другой способ освободить систему от воды и избежать размораживания системы отопления. На вход тепловода плотно надевается шланг подходящего диаметра длиной 1 м с воронкой на конце. Конец с воронкой приподнимают повыше и постепенно заливают в него жидкость для омывания автомобильных стёкол — «незамерзайку» (лучше использовать ярко окрашенную). По мере вытеснения из обратной трубы пойдет вода, а потом техническая жидкость — процесс длительный, но эффективный.
Технические тонкости и нюансы
При подготовке к сливу необходимо изучить устройство коллектора, чтобы найти и обозначить на подаче и обратке место расположения вентилей, маркированных следующим образом:
подающие — красного цвета;
обратного потока — синего цвета.
Схема подключения компрессора для опорожнения контуров системы тёплых полов
Перепутав подачу с обраткой, система слива работать не будет — обратный клапан перекроет трубопровод.
Если нет приёмной ёмкости, то можно подсоединить сливной шланг к клапану обратки и протянуть его до ближайшего приёма канализации — унитаза, мойки или трапа.
Коллекторный узел системы тёплых водяных полов
Закончив слив воды из одного контура, аналогичным образом проводят опорожнение всех остальных. Во время слива какого-то участка системы вентили остальных контуров должны быть перекрыты, а по окончании каждого этапа краны опорожнённых трубопроводов также необходимо закрывать.
Для полноценного опорожнения контуров процедуру продувки можно через час повторить — когда влага со стенок тепловодов стечёт и скопится на каком-то участке.
В заключение
Периодический слив воды из системы полов с подогревом необходим. Частота проведения этой операции зависит от интенсивности использования системы отопления и качества воды. В регионах с водой жёсткой, содержащей также много взвешенных примесей, сливать воду из отопительного контура надо не реже одного раза в год.
Замена воды в отопительном трубопроводе не требует финансовых затрат (кроме возможной оплаты аренды компрессора), поэтому данную манипуляцию лучше производить регулярно, продлевая этим время беспроблемной эксплуатации водяных контуров.
При использовании антифризов процедуру слива теплоносителя проводят гораздо реже — раз в 3-5 лет, но с соблюдением повышенных мер безопасности — этиленгликоль, используемый для изготовления незамерзающих жидкостей, и его пары относятся к ядовитым веществам, требующих применения средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, защитные очки, вентиляция) и вентилирования помещения.
Слив воды из системы отопления обязателен при проведении ремонтных работ в частном или многоквартирном жилье. Провести операцию самостоятельно вполне возможно при наличии правильно установленной арматуры и отсутствии серьезных повреждений.
Для чего сливают воду из системы отопления
Воду из системы отопления необходимо сливать в целях проведения ремонтных работ и улучшения качества подачи теплоносителя. Основные работы, которые требуют слива воды из системы отопления:
Замена сантехнических приборов.
Ремонтные работы, ликвидация протечек.
Профилактическая промывка и развоздушивание системы.
Замена теплоносителя.
Слив воды из системы отопления может потребоваться из-за замены теплоносителя
Сливать воду из системы в частном доме обязательно при долгом отсутствии хозяев. В этот период никто не следит за котлом, нагрева теплоносителя не происходит. Жидкость в трубах остывает, замерзает, расширяется и может их разорвать. Если в доме есть теплые полы, отапливающиеся водой, то при их повреждении, ремонте или отъезде хозяев – воду надо сливать обязательно.
Особенности конструкции системы
Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.
В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.
Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.
В закрытой системе вода поступает только для целей отопления. Из теплоцентрали вода распределяется по тепловым пунктам, где перед подачей жителям доводится до нужной температуры. Закрытая автономная система устанавливается и в частных домах. Монтаж автономной закрытой системы отопления производится с расчетом на то, чтобы любую ее часть можно было отключить и слить воду, без ущерба оставшейся части. Для этого на входе и выходе радиаторов устанавливают шаровые краны-отсекатели. Монтируется запасная труба – байпас. Краны позволяют перекрывать подачу теплоносителя.
Для того, чтобы система отопления внутри квартиры могла обслуживаться без проблем, она должна быть смонтирована определенным образом. Батареи ставятся под уклоном, для того, чтобы слив воды осуществлялся быстро.
Для слива воды из системы отопления батарея должна быть смонтирована определенным образом
Батареи должны быть снабжены запорной арматурой, краном Маевского и краном для слива воды. Старые чугунные батареи в большинстве случаев никакой арматуры не имеют. В нижней части у них установлена заглушка, но за годы эксплуатации она намертво срастается с радиатором и бывает многократно закрашена.
В стояке отопления и батареях многоквартирного дома вода присутствует в любое время года, только температура ее отличается. Зимой в системе перемещается горячая вода, летом она холодная. При проведении серьезных работ, слив теплоносителя из труб обязателен в любой сезон.
Правила и этапы слива воды из системы отопления
Как правильно слить воду с системы отопления в доме или квартире? Нужно учитывать конструктивные особенности системы отопления и соблюдать порядок действий.
Слив системы отопления в частном доме
Система отопления частного дома обычно автономна и выполнение слива не требует каких-либо разрешений и договоренностей с соседями. Сливать систему отопления рекомендуется в таком порядке:
Отключить котел отопления от сети.
Вода в трубах и радиаторах должна полностью остыть.
Перекрыть кран поступления холодной воды.
Открыть воздушный клапан.
Открыть вентили на радиаторе и котле.
Подключить шланг к крану слива, который расположен на трубе обратного хода возле котла. Другой конец шланга нужно опустить в унитаз или большую емкость, если шланг короткий.
Открыть сливной кран.
Откачивать воду до тех пор, пока манометр не покажет нулевое значение.
Открыть кран Маевского и запустить воздух в отопительную систему. Воздух вытолкнет остатки воды.
Переставить шланг на кран подачи, открыть его и слить жидкость из верхней трубы.
Для слива воды из системы теплого пола нужен компрессор. Его подключают к входной трубе, включают, и подача воздуха способствует движению жидкости в тепловом контуре. На обратной трубе установлен сливной клапан, который открывается для удаления воды. Наращивание давления компрессором производят постепенно и прекращают слив, когда на выходе будет выделяться воздух. Контуры теплых полов имеют небольшую емкость и вмещают не более 10 литров воды.
После завершения слива теплоносителя приступают к необходимым действиям по ремонту или реконструкции системы. Или спокойно покидают дом на зиму, исключив риск разрыва труб отопления.
Слив системы отопления в многоквартирном доме
Если в жилье была произведена замена радиаторов на новые – они снабжены необходимой арматурой. Произвести слив воды в данном случае несложно. Также это возможно при наличии перекрывающих кранов на пути от стояка к радиатору отопления. Порядок действий в данном случае следующий:
Перекрыть подачу жидкости в батарею путем поворота регулирующих кранов.
Открыть выпускной кран в нижней части батареи. Вместо крана в наличии может быть заглушка, тогда ее откручивают разводным ключом.
Подставить ведро для слива воды или подсоединить шланг.
в многоквартирном доме нужно открыть выпускной кран в нижней части батареи
Сложности возникают, если батарея старая, запорная арматура отсутствует или закрашена. Тогда воду придется сливать из всей системы. Сделать это самостоятельно невозможно, придется подать заявку в управляющую компанию. Специалист перекроет кран в подвале и удалит воду из определенного стояка.
При наличии байпаса (вертикальной перемычки между верхней и нижней трубой радиатора) в однотрубной системе отопления ход действий иной:
Открыть кран на байпасе.
Перекрыть запорную арматуру – отключить подачу теплоносителя.
Открыть выпускной клапан или заглушку для слива воды.
Этот пункт прописан в договоре с управляющей компанией. В системе должно поддерживаться постоянное давление и самостоятельный слив это давление может сбросить, что приведет к проблемам с отоплением во всем доме. Поэтому для сброса воды нужно вызывать специалиста.
Слив системы отопления в квартире или доме является обязательной процедурой перед заменой частей отопительной системы и проведения профилактических работ. В период отсутствия хозяев частного дома зимой, воду сливать обязательно во избежание промерзания и повреждения системы. Для упрощения данной процедуры в будущем, старую систему отопления необходимо заменить, снабдив ее всеми элементами запорной арматуры.
Как отличить конденсацию от утечки в водонагревателях
Этот технический совет объясняет, почему дымовые газы конденсируются и как отличить конденсацию от утечки.
Симптомы
Водонагреватель, кажется, выпускает воду при включенной основной горелке, или вода обнаружена вокруг водонагревателя вскоре после того, как водонагреватель был использован.
Причины
Конденсат — это результат охлаждения водяного пара в воздухе ниже точки росы.Точка росы — это температура, при которой водяной пар превращается в жидкость. Низкая температура поступающей воды охлаждает трубопровод и теплопередающие поверхности водонагревателя. Когда включается основная горелка, горячие дымовые газы при контакте с этими поверхностями превращаются в конденсат. Типичный домашний водонагреватель будет производить около половины галлона водяного пара за каждый час работы. Конденсат часто принимают за утечку.
Новые водонагреватели будут конденсировать больше, чем старые, потому что современные водонагреватели намного эффективнее своих предшественников.Новые обогреватели используют как можно больше энергии пламени основной горелки. Это снижает температуру дымовых газов и резервуара, чтобы быть ближе к температуре точки росы.
Диагностика
Чтобы отличить конденсат от протекающего водонагревателя:
Вытрите воду под нагревателем.
Поверните ручку на термостате в пилотное положение.
Подождите 8 часов, проверьте, не скопилась ли вода под нагревателем.
Конденсация должна прекратиться, когда вся вода в баке нагреется примерно выше 115 градусов.
Если под ТЭНом нет воды, значит, просто конденсат.
Если вода находится под нагревателем, дополнительно проверьте надежность крепления. Если все фитинги затянуты, а бак протекает, замените водонагреватель. Протекающие нагреватели не подлежат «ремонту».
Подробнее см. Технический бюллетень State Industries 15.
Вы домовладелец или владеете коммерческой недвижимостью? Посетите mybryantdealer.com/, чтобы найти ближайшего к вам дилера Bryant!
Что вызывает конденсацию, капание воды в горелку или на пол вокруг водонагревателя?
Часто газовые водонагреватели возвращают, когда предполагается утечка, тогда как проблема действительно связана с конденсацией. Конденсацию проще всего определить как преобразование воды в более плотную форму (например, из жидкой воды в водяной пар).Прекрасный пример конденсации — стакан ледяной воды в жаркий день. Разница в температуре вызывает образование конденсата и капание воды со стекла на поверхность, на которой оно стоит.
Каждый раз, когда водонагреватель заполняется холодной водой, при включенной горелке образуется определенное количество конденсата. Может показаться, что водонагреватель протекает, и вот как / когда обычно это происходит:
Когда новый водонагреватель впервые заполняется холодной водой.
Когда горит газ и образуется водяной пар в водонагревателях, особенно в высокоэффективных моделях, где температура дымовых газов ниже.
При использовании большого количества горячей воды за короткое время и при очень холодной воде для подпитки.
Дополнительные сведения
Влага, образующаяся в процессе сгорания, конденсируется на поверхностях охлаждающего резервуара и образует капли воды, которые могут падать на горелку или другие горячие поверхности, создавая «шипящий» или «жареный» шум.
Чрезмерная конденсация может вызвать отключение пилота из-за того, что вода стекает по дымовой трубе на основную горелку и гасит пилот.
Из-за внезапности и количества воды конденсация может быть диагностирована как «утечка в баке». После того, как вода в резервуаре нагреется (примерно через 1-2 часа), состояние должно исчезнуть.
Не предполагайте, что водонагреватель протекает, пока вода в баке не нагреется.
Водонагреватель меньшего размера вызовет больше конденсации.Размер водонагревателя должен соответствовать потребностям семьи в горячей воде, включая посудомоечные машины, стиральные машины и насадки для душа.
Чрезмерная конденсация может наблюдаться в течение зимних и ранних весенних месяцев, когда температура поступающей воды является самой низкой.
Хорошая вентиляция необходима для правильной работы газового водонагревателя, а также для отвода продуктов сгорания и водяного пара.
Перед тем, как вытащить «протекающий» нагреватель, проверьте его еще раз и убедитесь, что это не конденсат.
Стоит ли выключать котел этим летом?
Мы еще не достигли точки, когда установится теплая погода и наши кондиционеры станут основной системой комфорта в наших домах. Но все же неплохо начать планировать этот день. Первым делом необходимо организовать техническое обслуживание кондиционирования воздуха профессиональной компанией по ОВК в Статен-Айленде, штат Нью-Йорк. Вы можете положиться на наших технических специалистов в этой работе — вам нужно только подписать одно из наших соглашений о техническом обслуживании.
А как насчет котла в вашем доме? Стоит ли закрыть его на лето? Надеюсь, вы уже знаете, что не следует отключать котел зимой, когда вы уезжаете в отпуск, так как трубы могут замерзнуть. Но хорошо ли, даже полезно ли отключать котел в летнюю погоду?
Котлы могут потреблять энергию летом
Если у вас есть котел, работающий на природном газе (а это, как правило, единственный тип котла, установленный в нашем районе), полезно отключить котел в теплое время года, если это более старая модель.Котел, который у вас есть более 15 лет, вероятно, зажигает горелки с помощью запальной лампы. Этот стоячий пилотный фонарь будет тратить газ в течение лета, пока ему нечего делать. Мы рекомендуем выключать подачу газа на пилотную лампу (рядом с пилотной горелкой должен быть вентиль) и зажигать только осенью.
Для более новых котлов у вас может быть возможность перевести систему в «дежурный» режим, который отключает большую часть газа, поступающего в котел, но позволяет легко повторно активировать его при необходимости, просто вывести его из режима ожидания.
Периодически включайте котел летом
Клапаны на котле могут заклинивать, если агрегат не используется в течение месяца или более. Мы рекомендуем периодически включать котел каждые несколько недель. Вам нужно запустить его всего несколько минут, чтобы не повредить клапаны.
Помните о техобслуживании котла в конце лета
Обычно мы рекомендуем людям проводить обслуживание систем отопления дома с осмотрами и настройками во время осени.Однако, если вы оставляете котел выключенным на лето, лучше провести техническое обслуживание в конце лета (например, в первую неделю сентября). Это дает вам фору в холодную погоду и гарантирует, что котел сможет вернуться на полную мощность после нескольких месяцев простоя.
Если у вас водонагреватель косвенного нагрева…
… затем оставьте котел включенным. Люди не часто знают, что косвенный водонагреватель использует тепловую энергию домашней печи или бойлера.Если вы используете котел для обогрева дома, вода из котла проходит через теплообменник, а также направляет тепло в бак водонагревателя. В течение года всегда нужна горячая вода, независимо от температуры на улице; держите бойлер в рабочем состоянии, чтобы водонагреватель косвенного нагрева продолжал работать.
Bob Mims Heating & Air Conditioning обслуживает потребности Статен-Айленда в отоплении и кондиционировании с 1955 года. Позвоните нам, чтобы помочь с вашим бойлером в конце зимы.
Теги: котлы, Staten Island
Понедельник, 8 апреля 2019 г., 11:00 | Категории: Отопление |
Холодная погода и ваш водонагреватель без резервуара: как предотвратить замерзание
Когда погода становится холодной и температуры начинают падать, ваш водонагреватель без резервуара склонен к замерзанию и испытывает другие проблемы, связанные с погодой.Независимо от того, нужно ли вам подготовить к зиме вашу систему водяного отопления, когда вы закрываете летнюю хижину, или вы живете в районе с холодными зимами, ваша система без резервуара потребует немного дополнительного внимания.
Эта статья предоставит вам информацию, необходимую для защиты вашего водонагревателя от замерзания в холодную погоду. Тем не менее, важно понимать, что рекомендации могут различаться в зависимости от производителя, и вам следует всегда, проверять руководство пользователя для получения подробной информации о вашей конкретной системе без резервуара.
Может ли безрезервуарный водонагреватель замерзнуть?
В холодную погоду безбаквальные водонагреватели требуют особого ухода. Даже водонагреватели, установленные в помещении, могут быть подвержены осложнениям в холодную погоду. Гарантия большинства производителей не распространяется на повреждения, вызванные замерзанием.
Однако многие производители, такие как Rinnai и Rheem, имеют встроенную защиту от замерзания, которая позволяет устройству защитить себя, когда температура опускается ниже нуля.
Бесконтактные водонагреватели Rinnai имеют две линии защиты для защиты от холода и предотвращения замерзания.Первичной защитой нагревателя Rinnai является добавление керамических нагревателей, которые размещаются на теплообменнике и других внутренних частях, а также на водяных линиях. Эти керамические обогреватели загораются, когда температура падает до 30 градусов, и предотвращают замерзание внутренних деталей.
Если керамические нагреватели выходят из строя по какой-либо причине или температура падает слишком быстро, также встроена вторичная защита от замерзания. В этой системе используется датчик внутри устройства, который определяет, находится ли температура в баке ниже точки замерзания.Если датчик сработает, он автоматически включит устройство на несколько секунд и продолжит циклически включать и выключать нагреватель, пока не исчезнет угроза замерзания.
Оба этих метода обеспечивают защиту от замерзания для установки Rinnai , если на установку подаются как электроэнергия, так и газ. Обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации для получения подробной информации о вашем конкретном безрезервуоре.
Как разморозить замороженный водонагреватель без резервуара
Холодная погода может вызвать замерзание труб. и — замерзший водонагреватель.Если внешний трубопровод водонагревателя замерз, или если замерз сам водонагреватель, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО. Выполните следующие действия:
ЗАКРОЙТЕ запорные клапаны подачи газа и воды и выключите электропитание.
Дайте безбакерному агрегату оттаять. Чтобы проверить, не оттаял ли агрегат, откройте кран подачи воды. Если вода течет, безбаковый водонагреватель оттаял.
Тщательно осмотрите внешние трубы, внутренние компоненты и водопровод на предмет утечек.
Если все в порядке, вы можете ОТКРЫТЬ газовый и водяной клапаны и включить электропитание.
Защита наружных труб от замерзания
Многие домовладельцы забывают защитить внешние водопроводы, ведущие к безбаквальному водонагревателю и от него, но эти трубы и клапаны подвержены замерзанию, если их оставить незащищенными. К счастью, обертывание внешних труб изоляционным материалом или нагревательным кабелем для труб может защитить их от замерзания и предотвратить серьезную головную боль. Оба метода просты, недороги и легко доступны.
Многие нагревательные кабели предназначены для наружного применения и предотвращают замерзание труб при температурах до -50 °.Некоторые домовладельцы сначала оборачивают свои трубы нагревательным кабелем, а затем добавляют изоляцию трубной обертки, но всегда проверяют рекомендации производителя для конкретных продуктов.
Как предотвратить замерзание водонагревателя без резервуара
Даже со встроенной защитой от замерзания бывают случаи, когда вам необходимо слить воду из резервуара для воды из водонагревателя. Если вы когда-нибудь потеряете мощность, ваш танк без танка останется беззащитным перед холодом и может замерзнуть.Мы настоятельно рекомендуем, особенно для холодного климата, слить воду из безрезервуарной системы, если вы отсутствуете в течение длительного времени.
Хотя безбаковые обогреватели всегда можно опорожнить вручную, установка комплекта электромагнитных клапанов защиты от замерзания — отличный способ дать вам душевное спокойствие в холодную зимнюю погоду. Эти клапаны автоматически сливают воду из вашего бака без резервуара, если когда-либо происходит отключение электроэнергии.
Электромагнитные клапаны защиты от замерзания иногда называют спускными соленоидными клапанами или «нормально открытыми» сливными соленоидными клапанами.Они разработаны так, чтобы всегда быть открытыми, и для удержания клапана в закрытом состоянии требуется электрический ток. Когда происходит отключение электроэнергии, клапаны автоматически открываются и выпускают воду в безрезервуарный водонагреватель.
Установка электромагнитных клапанов защиты от замерзания — отличный способ защитить вашу систему безбаквального отопления, особенно в холодных регионах. Однако, если вы решите не добавлять этот дополнительный уровень защиты, рекомендуется сделать следующее, чтобы защитить ваш безрезервуарный водонагреватель в случае отключения электроэнергии в холодную погоду:
Снимите / откройте сливную пробку насоса вручную
Снятие сливной пробки сифона конденсата
Снятие сливной пробки слива воды
Дренажные электромагнитные клапаны Rinnai
Установка комплекта электромагнитных клапанов защиты от замерзания на наружном блоке — отличный способ защиты от замерзания.
Как вручную слить воду из водонагревателя без резервуара
Сливаете ли вы резервуар без резервуара из-за холодной погоды или по другой причине, если в резервуаре без резервуара не установлен комплект электромагнитного клапана защиты от замерзания, вам понадобится для ручного опорожнения агрегата. Слить воду вручную не так просто, но он столь же эффективен при удалении воды из бака-нагревателя.
Вот как вручную слить воду из бака-водонагревателя:
Отключите подачу холодной воды и выключите подачу газа.
Выключите контроль температуры.
Отключите электропитание водонагревателя.
Мы рекомендуем открыть кран с горячей водой внутри дома. Это поможет сбросить давление в нагревателе.
Поставьте ведро под водонагреватель, чтобы собрать воду.
Снимите сливные колпачки с запорных клапанов для горячей и холодной воды.
ОТКРОЙТЕ клапаны. Горячая вода находится под давлением, поэтому может «вылететь» из агрегата. Будьте осторожны, вода может быть горячей.
СНИМИТЕ входной фильтр холодной воды.
Если у вашего водонагревателя без резервуара есть сливные пробки, вы должны их удалить. Они расположены на дне безбакерного агрегата. (Пробка слива воды; Пробка слива насоса; Пробка слива конденсатосборника; и Пробка слива горячей воды).
Посмотрите видео
Как вернуть безрезервуарный водонагреватель в нормальный режим работы
Когда вы будете готовы начать использовать безбаковый водонагреватель, вам нужно будет вернуть его в нормальный режим работы.Это очень просто и по сути противоположно описанной выше процедуре слива.
Вот что нужно сделать:
Дважды проверьте, что все сливные пробки сняты с устройства, краны горячей воды в доме закрыты, а подача газа отключена.
Установите на место сливную пробку для воды, сливную пробку насоса и сливную пробку сифона для конденсата.
Заменить сливную пробку обратного клапана.
Заменить фильтр на входе холодной воды.
ОТКРЫТЬ подачу холодной воды.Это позволит заполнить безрезервуарную установку водой.
ОТКРОЙТЕ кран с горячей водой в доме. Если вода течет из крана / крана, значит, она правильно течет через безрезервуарный водонагреватель, и вы можете ЗАКРЫТЬ кран / кран.
Включите электропитание безбаквального обогревателя.
Еще раз проверьте, что регулятор температуры ВЫКЛЮЧЕН.
Включить подачу газа.
Включите регулятор температуры.
Как обеспечить низкий расход воды через бак без резервуара
Хотя этот метод не рекомендуется в течение длительных периодов времени, например, в отпуске, он может быть полезен, если происходит потеря мощности или температура падает ниже допустимой для устройства. заморозить защититься.Пропуск небольшого объема воды через систему водяного отопления без резервуара предотвратит замерзание нагревателя и внешних трубопроводов.
Выполните следующие действия:
Отключите питание безбаквального водонагревателя.
ЗАКРЫТЬ кран подачи газа.
ОТКРОЙТЕ кран с горячей водой в своем доме. Вода должна течь со скоростью 1/10 галлона в минуту или струя воды должна быть 20 дюймов в ширину.
Подготовка к зиме водонагревателя без резервуара
Если у вас есть водонагреватель без резервуара в загородном доме или вы планируете уехать зимой, вы можете подумать о подготовке устройства к зиме в качестве меры предосторожности, чтобы защитить его от замерзания. .Холодные погодные условия могут произойти быстро, и планирование заранее может избавить вас от неожиданной головной боли.
Имейте в виду, что эти инструкции предназначены для использования в качестве руководства, и к вашему индивидуальному водонагревателю без резервуара могут предъявляться другие требования. Вы всегда должны обращаться к руководству пользователя, чтобы узнать, как выбрать конкретный обогреватель.
Мы также рекомендуем нанять лицензированного специалиста, который сделает эту работу за вас. Будьте уверены, что они гарантируют свою работу и покроют любые расходы, если работа будет выполнена неправильно.Если вы будете делать хорошие записи, вы точно будете знать, что делать в следующем году!
Вот что нужно делать:
Газоснабжение
Отключить подачу газа в водонагреватель.
Водоснабжение
ОТКЛЮЧИТЕ подачу холодной воды на безбаковый водонагреватель.
Слейте воду из агрегата, открыв электромагнитные клапаны защиты от замерзания (слив) на линиях холодной и горячей воды.
Откройте в доме пару кранов с горячей водой.
Снимите впускной фильтр на линии холодной воды. Если ваша система без резервуара имеет пробку или встроенный фильтр на стороне горячей воды, его также следует удалить, чтобы оставить место для расширения, если в трубопроводах есть вода, которая замерзает.
Электропитание — ОТКЛЮЧИТЕ подачу питания к безрезервуарной системе, отключив или выключив автоматический выключатель. Это защитит безбаковый водонагреватель от скачков напряжения или перебоев в электроснабжении.
Вентиляционная система — Если до нее можно безопасно добраться, закройте конец вентиляционного отверстия, как впускного, так и выпускного.Это предотвратит попадание мусора, листьев и даже мелких животных, таких как белки, в вентиляционное отверстие и возникновение проблем с воздушным потоком, когда придет время снова использовать ваш безрезервуарный водонагреватель.
13 распространенных проблем с водонагревателем (хитрости для решения)
Современные водонагреватели созданы на долгий срок. Многие из них поставляются с длительными гарантиями, и вы надеетесь, что сможете беспроблемно использовать их в течение многих лет. Однако при сочетании тепла, воды и всех различных компонентов, которые заставляют их работать, неизбежно возникают проблемы.
Многие проблемы не являются фатальными для вашего обогревателя, и ключ к их устранению — это правильно определить, что не так. Чтобы помочь вам с диагностикой, вот 13 основных проблем водонагревателя, а также несколько советов о том, как их исправить.
Перед тем, как начать
Есть много типов водонагревателей, в том числе газовые и электрические. Электрические водонагреватели относятся к высоковольтным приборам, поэтому при работе с ними следует соблюдать все меры предосторожности.
Убедитесь, что питание отключено, прежде чем делать что-либо, связанное с электрическими компонентами нагревателя — это означает отключение прерывателя вашего нагревателя на панели обслуживания.
Еще одна мера предосторожности, которую следует предпринять, — проверить все провода с помощью тестера напряжения, прежде чем обращаться с ними. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме или даже смерти.
1. Нет горячей воды
Если у вас нет горячей воды, есть несколько возможных причин, и вам нужно методично проработать каждую из них, чтобы устранить каждую — и это также будет зависеть от того, какой у вас нагреватель: электрический или газовый.
Самая очевидная причина, по которой электрический обогреватель не работает, заключается в том, что на него не подается питание.
Начните с проверки автоматического выключателя, чтобы убедиться, что он не сработал. Если да, это легко исправить — просто выключите и снова включите. Возможно, вам также придется заменить предохранитель, если он перегорел.
Следующим шагом является проверка отключения по высокой температуре. Откройте панель и нажмите красную кнопку «сброс». Убедитесь, что вода теперь нагревается.
Другая возможность — неисправен нагревательный элемент или элементы.Проверьте их и при необходимости замените.
Если после проверки каждого из них вы все еще не можете найти причину, по которой у вас нет горячей воды, возможно, пришло время обратиться к специалисту.
Если у вас есть газовый обогреватель, проверьте, открыт ли газовый клапан. Если проблема не в этом, у вас могут быть проблемы с пилотом или горелкой. Отметьте # 10, # 11 и # 12 ниже, чтобы узнать, как решить эти проблемы.
Более подробную информацию по поиску и устранению неисправностей электрического водонагревателя смотрите в видео ниже:

2.Недостаточно горячей воды или недостаточно горячей воды
Опять же, если у вас недостаточно горячей воды, причина будет зависеть от типа вашего обогревателя.
Если у вас есть обогреватель с баком, возможно, ваш бак недостаточно большой для ваших требований. Например, если ваш резервуар слишком мал для количества принимающих душ, вы можете израсходовать всю горячую воду до того, как все закончат.
Если это так, вам нужно подумать о покупке нового водонагревателя, который будет соответствовать вашим потребностям.
Если ваш обогреватель раньше производил достаточно горячей воды для всех, но внезапно остановился или больше не нагревает воду в достаточной степени, проблема, вероятно, связана с неисправностью нагревательного элемента. Проверьте их и при необходимости замените.
Еще одно быстрое решение — проверить термостат — возможно, вам просто нужно установить его на более высокое значение. Также обратите внимание, что зимой вам может потребоваться включить термостат, поскольку грунтовые воды, которые вы нагреваете, поступают холоднее, чем летом.
Если у вас безрезервуарный обогреватель, возможно, вы пытаетесь запустить слишком много светильников для мощности агрегата, поэтому проверьте, на сколько приспособлений рассчитан ваш агрегат.Проблема может заключаться в том, что ваш обогреватель недостаточно мощный для ваших требований.
Бесконтактные обогреватели также должны работать усерднее зимой, поэтому, если вы столкнетесь с этой проблемой в холодные месяцы, это может быть причиной. Возможно, вам придется подумать об обновлении до более мощного устройства.
3. Слишком горячая вода
Это почти наверняка из-за слишком высокой установки термостата, но эту проблему легко решить. Просто выключите термостат, и все будет в порядке.
Если это не помогло, проверьте клапан температуры и давления — если он неисправен, нагреватель не отключится, когда он достигнет правильной температуры. Это опасная ситуация, и вам необходимо немедленно заменить клапан.
4. Вода нагревается слишком долго
Возможные причины, по которым вода долго нагревается, включают неисправные нагревательные элементы, накопление отложений на элементах и неисправный термостат. Проверьте каждый из них по очереди и при необходимости замените.
Если у вас газовая версия, это может быть связано с горелкой — см. № 12 ниже для получения дополнительной информации.
5. Низкое давление воды
Низкое давление воды часто возникает из-за недостаточной ширины труб. В старых домах в основном используются трубы диаметром ½ дюйма, в то время как в современных домах обычно используются трубы диаметром дюйма.
Если вы живете в старом доме и страдаете от низкого давления воды, проблема может быть вовсе не в бойлере — вам, возможно, придется подумать о том, чтобы установить в доме более широкие трубы, чтобы решить эту проблему.
6. Утечки
Утечки могут возникать из-за ослабленных соединений, и в этом случае вам потребуется затянуть их гаечным ключом. Они также могут поступать от клапанов, и их можно заменить.
Если утечка происходит из бака, это более серьезно, так как он может быть подвержен коррозии. Если у вас есть корродированный резервуар, его необходимо полностью заменить.
7. Грязная вода
Если ваша вода начинает приобретать цвет грязной ржавчины, вы, вероятно, наблюдаете коррозию внутри вашего резервуара.Единственное решение для этого — замена бака.
Однако это также может быть из-за неисправного анодного стержня, поэтому перед заменой резервуара промойте резервуар и замените анодный стержень, чтобы увидеть, решит ли это проблему.
8. Пахучая вода
Если вода плохо пахнет, причиной могут быть бактерии в обогревателе. Это особенно часто бывает, если вода поступает из колодца. Промывка аквариума может помочь или вы можете попробовать вскипятить воду до максимальной температуры, чтобы убить все бактерии.
Если это не помогает, попробуйте очистить его хлорным отбеливателем.
Если у вас есть вода, пахнущая тухлыми яйцами, это может быть из-за неисправного анодного стержня — в этом случае вам следует заменить его.
9. Танк шумит
Водонагреватели могут издавать шум по нескольким причинам. Наиболее распространенным является то, что накопление накипи в резервуаре и на нагревательных элементах создает грохочущие, хлопающие и хлопающие звуки по мере того, как вода нагревается.
В этом случае попробуйте слить воду из бака и удалить накипь.Чтобы предотвратить возникновение этой проблемы, вам следует полностью промывать резервуар каждые несколько месяцев.
Если проблема становится слишком серьезной, возможно, вам придется полностью заменить бак.
Иногда водонагреватели и трубы могут издавать звуки из-за нормального расширения и сжатия из-за тепла. Это безвредно, но с шумом ничего не поделаешь.
10. Пилот не зажигает
Если у вас проблемы с пилотным фонарем, есть несколько возможных причин.
Если он не загорается, это может быть связано с тем, что отверстие или трубка контрольной лампы заблокировано — или, возможно, их просто нужно заменить. Другая возможность состоит в том, что термопара ослаблена или неисправна. Также может быть воздух в газовой линии или неисправен газовый клапан.
11. Контрольные лампочки гаснут, а затем гаснут
Если он горит, но затем гаснет, причины могут быть аналогичными. Возможно, термопара нуждается в замене, у вас может быть неисправный газовый клапан или вентиляционное отверстие может быть заблокировано.
12. Горелка гаснет
Вероятно, это проблема, аналогичная проблеме с контрольным светом. Это может быть из-за заблокированного отверстия, проблемы с термопарой или грязного вентиляционного отверстия.
13. Нет горячей воды в ванне
Если у вас нет проблем с принятием душа, работой с посудомоечной или стиральной машиной, но нет горячей воды для ванны, проблема может быть связана с имеющимся у вас нагревателем типа . Если у вас есть безрезервуарный обогреватель, это, вероятно, основная причина.
Бесконтактные водонагреватели нагревают воду по мере ее прохождения, обеспечивая непрерывную подачу горячей воды по запросу. Однако, если вода течет слишком быстро, она не успевает нагреться.
Для душа и других применений не требуется такой большой поток воды, поэтому вода будет нагреваться так, как вы ожидаете. С другой стороны, расход воды для ванны намного выше, и ваш безрезервуарный обогреватель может просто не успевать за ним.
Если это проблема, вам нужно будет изучить альтернативные решения по обогреву вашей ванны, потому что ваше устройство без резервуара не сможет обеспечить вас горячей водой, в которой вы нуждаетесь.
Определите проблему как можно раньше
Часто самое важное, что вы можете сделать, — это выявить проблему на ранней стадии и предпринять шаги для ее устранения. Если вы проигнорируете проблему, она только усугубится и, вероятно, в конечном итоге обойдется вам дороже. Благодаря этому руководству теперь у вас есть хорошее представление о том, с чего начать поиск.
Что такое предохранительный клапан водонагревателя и для чего он нужен?
Из года в год водонагреватель играет важную роль в вашем доме.Ваш утренний распорядок не был бы таким же — или почти таким же комфортным — без горячей воды. Однако водонагреватели и их компоненты не вечны. Профилактическое обслуживание является ключом к тому, чтобы ваш водонагреватель продолжал безопасно обеспечивать ваш дом горячей водой. В этой статье мы рассмотрим важнейший элемент безопасности вашего водонагревателя — предохранительный клапан водонагревателя.
Мы обсудим, что это такое, для чего он нужен и как обеспечить его работоспособность и защиту как вашего водонагревателя, так и вашего дома.
Посмотрите на свой водонагреватель профессионально.
Если ваш водонагреватель перестал работать, заполните форму, чтобы назначить бесплатную VIP-проверку сантехники здесь, в районе Чикаго. Наши сантехники доступны 24/7, чтобы помочь вам и вашему дому!
Что такое предохранительный клапан водонагревателя?
Название на самом деле буквальное. Это клапан, который сбрасывает избыточное давление в баке водонагревателя. Таким образом можно предотвратить повышение давления, которое может привести к взрыву резервуара и затоплению вашего дома.Это необычный, но необходимый механизм безопасности для вашего водонагревателя.
Что приводит к избыточному давлению в баллоне?
По мере того, как водонагреватель нагревает воду в баке, вода расширяется и образуется пар. Чем больше тепло, тем больше происходит расширение. Это расширение оказывает давление на внешние стенки резервуара, но этого следовало ожидать. Некоторая степень избыточного давления уходит через водопроводные трубы, подключенные к водонагревателю. В противном случае срабатывает предохранительный клапан.Выпуская часть горячей воды и воздуха, клапан снижает давление до безопасного уровня.
Для справки: нормальное давление воды внутри бака водонагревателя составляет 50–100 фунтов на квадратный дюйм.
Что может пойти не так?
Если клапан сброса давления не открывается, давление может продолжать расти внутри резервуара после потолка в 100 фунтов на квадратный дюйм. Бак из тяжелого металла может выдерживать сильное повышение давления, но в конечном итоге у него есть свои ограничения. Результат может быть взрывоопасным, так как резервуар прогибается, и горячая вода хлынет наружу.
Если в вашем водонагревателе установлен клапан аварийного отключения, разрыв будет обнаружен, и подача воды автоматически отключится. В противном случае вы потенциально видите затопленный дом со значительным и дорогостоящим ущербом от воды.
Итак, что вызывает отказ предохранительного клапана? Во многих случаях клапан застревает или замерзает из-за накопления ржавчины и коррозии внутри резервуара. Или клапан заклинивает из-за предыдущего случая, когда он выпустил горячую воду.
Сломанный клапан — это то, что следует исправить немедленно, но — если вы не осматриваете свой водонагреватель на регулярной основе — это может быть не тем, что большинство домовладельцев замечает. Вот почему так важны регулярное тестирование и техническое обслуживание.
Проверка клапана
Мы рекомендуем домовладельцам здесь, в Чикаго, проверять свои предохранительные клапаны, когда они дважды в год промывают свой водонагреватель. Объединение задач по техническому обслуживанию водонагревателя имеет смысл, поскольку выполнение каждой из этих задач занимает около 10 минут.
Начните с размещения большого ведра под клапаном. Во время этого процесса вы собираетесь выпустить немного горячей воды, поэтому убедитесь, что вы носите безопасную одежду, чтобы снизить риск ожога. Снимите сливную трубку, прикрепленную к напорному клапану.
Затем осторожно поднимите переключатель клапана, чтобы горячая вода начала выходить из клапана в ведро. В рамках этого теста не нажимайте переключатель полностью вверх.
Вот полезное подробное руководство из журнала Family Handyman о том, как промывать и опорожнять водонагреватель.
Вот как проверить предохранительный клапан водонагревателя.
Посмотрите видео ниже, чтобы получить пошаговое руководство по проверке предохранительного клапана водонагревателя. Если в какой-либо момент вы почувствуете себя некомфортно, свяжитесь с нами, и мы отправим сантехника, чтобы он помог вам.
Пока вода и воздух выходят из водонагревателя во время этого теста, предохранительный клапан вашего водонагревателя работает должным образом. С другой стороны, если вы переместили переключатель вверх и не видите никакого освобождения, это может указывать на проблему с клапаном.
Вам следует немедленно позвонить в нашу сантехническую бригаду King для обслуживания, чтобы мы могли диагностировать проблему и при необходимости заменить клапан.
Как давление воды влияет на ваш дом?
Знаете ли вы, что большинство людей используют от 80 до 100 галлонов воды каждый день? От использования туалета и душа до приготовления пищи и уборки — потребление воды является важной частью вашего повседневного домашнего распорядка. Вот лишь несколько ежедневных задач, которые большинство домовладельцев выполняют, не задумываясь, и соответствующее количество воды, необходимое для их выполнения:
Смыв унитаза: 1-3 галлона на смыв
Принятие душа: 17 галлонов на душ (Средний душ 8 минут)
Посудомоечная машина: 4-6 галлонов за цикл
Стиральная машина: 5-30 галлонов за цикл, в зависимости от эффективности вашей машины
Это не учитывает стирку вашей машины. руками, принимая ванну или поливая газон.Ваше потребление воды также может резко возрасти летом, когда вы пьете больше воды или охлаждаетесь в спринклерах.
Принимая все это во внимание, очень важно, чтобы ваши системы водоснабжения работали на полную мощность. Ваш водонагреватель подает горячую воду в ваш дом, и давление воды должно быть достаточным для работы ваших приборов и для комфортного принятия душа.
Для бесперебойной работы всех ваших повседневных задач особенно важен напор воды. Представьте, что напора воды недостаточно, чтобы смыть воду в туалете или принять душ.Есть и другие последствия слишком высокого давления воды.
Чтобы профессионал проверил и отрегулировал давление воды, позвоните в команду King Heating, Cooling, & Plumbing в Чикаго, штат Иллинойс. Мы являемся экспертами по всем домашним системам и можем убедиться, что ваш дом загружен на 100%.
Низкое давление воды
На работе был долгий рабочий день, и хочется вернуться домой, принять горячий душ и отдохнуть с семьей. Вы включаете душ, чтобы увидеть небольшую струйку воды или капель, выходящую из насадки для душа.Даже когда вы поворачиваете ручку душа на полную мощность, выходит лишь небольшое количество воды. В чем проблема?
Скорее всего, давление воды слишком низкое. Это может быть досадной неудачей для многих домовладельцев, которые зависят от высокого давления воды при принятии душа, уборки, готовки и т. Д. Как правильно принять душ или вымыть руки, когда из крана выходит всего несколько капель?
Высокое давление воды
На противоположной стороне диапазона давления воды высокое давление воды может представлять опасность для вас и вашей семьи внутри дома.Когда давление воды слишком велико, трубы могут быть повреждены, и системы могут перегрузить себя, чтобы доставить эту воду к вам. Это похоже на сказку о Златовласке и трех медведях: вам не нужно слишком низкое или слишком высокое давление воды — вы хотите, чтобы оно было правильным.
Низкое давление воды обычно доставляет неудобства домовладельцам и не представляет серьезной проблемы. С другой стороны, высокое давление воды может повредить арматуру, уплотнения, соединения и многое другое. Слишком высокое давление воды также может привести к потере большого количества воды в доме, в результате чего в конце месяца вам придется платить за коммунальные услуги.
Как добиться комфортного давления воды
Поскольку вода поступает из муниципальной системы водоснабжения в ваш дом, она обычно колеблется от 40 до 80 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм). Все, что выше или ниже этого диапазона, может считаться слишком низким или слишком высоким. Некоторые эксперты скажут, что любой уровень давления выше 60 фунтов на квадратный дюйм слишком высок для вашего дома. Лучше всего поговорить с профессиональным водопроводчиком, чтобы проверить давление воды и узнать больше о том, какой уровень подходит для вашего дома.На ваш диапазон PSI могут влиять высота над уровнем моря, размер дома, потребности в воде, возраст вашего дома и другие факторы.
Если вы какое-то время не проверяли уровень давления воды, возможно, пришло время позвонить в King для бесплатной VIP-проверки сантехники. Даже если вы чувствуете, что давление воды и водонагреватель работают отлично, могут быть скрытые проблемы с эффективностью, скрывающиеся под поверхностью, такие как водонагреватель, который работает слишком горячо и тратит энергию. Только настоящий профессионал-сантехник сможет разобраться в проблеме и помочь вам сэкономить деньги из месяца в месяц.
Мы готовы помочь вам с водопроводом и водонагревателем
Это само собой разумеется, но если вам неудобно промывать водонагреватель или проверять клапан, не игнорируйте эту важную потребность в техническом обслуживании. Позвоните нашей команде, и мы приедем к вам домой, чтобы предоставить вам эту услугу. Помните, что это профилактическое обслуживание может помочь предотвратить взрыв резервуара и серьезное повреждение водой.
Почему следует переустанавливать водонагреватель на лето (и как)
Лето в Пенсильвании может быть жарким, температура поднимается до трехзначных цифр.
С повышением температуры растут и наши счета за электроэнергию, поскольку наши кондиционеры и вентиляторы делают все возможное, чтобы в наших домах было комфортно. Для многих из нас лето становится напряженным временем, поскольку мы беспокоимся обо всем, от высоких счетов за электричество до чрезмерного потребления энергии.
Один из самых простых способов помочь своему кошельку и планете этим летом — это попытаться отрегулировать температуру на водонагревателе. Ваш водонагреватель может показаться не связанным с охлаждением, но он является важной частью инфраструктуры вашего дома и может помочь вам сократить потребление энергии в этот сезон пикового энергопотребления.
Не знаете, как отрегулировать водонагреватель или как установить оптимальную температуру водонагревателя? В этом руководстве показано, как вы можете выполнить это небольшое исправление самостоятельно.
Каковы преимущества регулировки температуры водонагревателя?
Ваш водонагреватель контролирует температуру воды и, таким образом, может подавать воду различной температуры в зависимости от того, какую ручку вы поворачиваете на раковине или в душе. Ваш водонагреватель без устали производит горячую воду.Даже ночью, когда вы спите в постели, он все равно отключается, сохраняя горячую воду для утреннего душа. Но летом большая часть этой работы не нужна. Поскольку ваш водонагреватель так усердно работает, чтобы подавать вам воду нужной температуры, он потребляет огромное количество энергии. Часто это приводит к заоблачным счетам за электроэнергию. Вы тратите деньги на электроэнергию, которую вашему устройству не нужно расходовать.
Лучший способ контролировать этот тип потребления энергии летом — это регулировать температуру в водонагревателе.Регулируя температуру водонагревателя, вы лучше приспособите его к нагрузке от более высоких температур окружающей среды. Регулировка водонагревателя летом может сэкономить вам деньги, сделав эту простую небольшую настройку. Как только вы это сделаете, вы получите несколько преимуществ.
1. Сэкономьте больше денег
Ваша система HVAC — самый большой потребитель энергии в вашем доме, но ваш водонагреватель занимает второе место. Точно так же, как отопление и охлаждение должны работать изо всех сил в разгар зимы и лета, ваш водонагреватель испытывает такую же нагрузку.И хотя идея борьбы механической системы может показаться абстрактной концепцией, есть один примечательный способ, которым эта концепция действительно влияет на вашу повседневную жизнь — ваши счета.
Большинство из нас понимают, что чем больше потребление энергии, тем выше счета. Поскольку мы платим за каждый бит энергии, который мы используем, отсюда следует, что чем больше мы потребляем, тем больше мы должны нашим поставщикам электроэнергии или газа. Из этого также следует, что если мы хотим сэкономить на коммунальных услугах, лучший способ сделать это — сократить количество потребляемой энергии.Регулируя температуру водонагревателя на более низкую температуру, мы сокращаем потребление энергии — это именно то, что мы делаем.
2. Помогите окружающей среде
Каждый из нас может внести свой вклад, чтобы наша планета была немного зеленее и помогала окружающей среде. Одно из самых значительных изменений, которое вы можете сделать как личность, — это решение потреблять меньше энергии.
Поскольку ваш водонагреватель работает так тяжело, чтобы подавать воду нужной вам температуры, он потребляет огромное количество энергии.Вместо горячего душа можно почувствовать себя еще более освежающим теплый или прохладный душ.
Чтобы вырабатывать электроэнергию, которую мы используем в своих домах, электростанции должны вырабатывать эту энергию — ископаемое топливо, энергию ветра, солнца и, возможно, даже гидроэлектростанции. Вы тратите энергию, которую вашему устройству не нужно расходовать, и это тоже приводит к заоблачным счетам за электроэнергию.
Понижая температуру водонагревателя, вы позволяете водонагревателю немного отдохнуть.Это, в свою очередь, приводит к меньшему расходу энергии, что приводит к тому, что ваш дом в целом потребляет меньше электроэнергии. И вот так вы сделали все, чтобы наша планета оставалась зеленой и красивой.
3. Избегайте ожогов
Благодаря объединению усилий водонагревателя, работающего на полную мощность, и воды, которая уже находится в состоянии покоя при температурах выше средних, у вас есть рецепт чрезвычайно горячей воды. Во многих случаях эта вода может даже вызвать ожоги.
Один из лучших способов избежать ожогов — выключить водонагреватель.Таким образом, вы можете быть уверены, что вода не достигнет таких беспрецедентно высоких температур.
Какая рекомендуемая температура водонагревателя?
Знаете ли вы, что колоссальные 42% населения оставляют для своих водонагревателей слишком высокую температуру? Большинство водонагревателей будут запрограммированы на охлаждение при температуре 120 градусов по Фаренгейту, и многие домовладельцы даже не задумываются об этой температуре. Они оставляют эту температуру установленной при установке нагревателя и продолжают использовать его для нагрева воды в душевых, посудомоечных и стиральных машинах.Проблема в том, что, хотя это приличный универсальный температурный режим, он также дает больше тепла, чем вам нужно летом. В результате такая температура приводит к потере энергии.
Для достижения оптимальной температуры вам нужно будет изменять шкалу температуры водонагревателя в зависимости от времени года. Слишком низкое значение создает риск размножения бактерий в трубах или водонагревателе, а слишком высокое — к опасности ожога. Чтобы избежать любой крайности, вам нужно найти золотую середину.Мы рекомендуем всегда держать нагреватель в пределах от 110 до 120 градусов.
Летом попробуйте установить температуру вашего водонагревателя на нижнюю границу шкалы, примерно равную 110 градусам или равную 110 градусам. Зимой склоняйтесь к верхнему пределу диапазона. В этот сезон 120 — гораздо более приемлемая температура.
Эта разница всего в 10 градусов или меньше может показаться незначительной разницей, но это может быть все, что вам нужно, чтобы сэкономить до 5% затрат энергии. Вы также заметите разницу в принятии душа: температура воды будет более комфортной и естественной.
Как отрегулировать температуру водонагревателя
Теперь, когда ясно, почему регулировка температуры водонагревателя полезна, пора поговорить практически. Как изменить эти настройки температуры? Вы можете сделать это сами или вам нужно вызвать профессионалов?
В каждом случае процесс будет немного отличаться, так как каждый нагреватель и система имеют набор различных механизмов управления. Тем не менее, мы думаем, что этот процесс достаточно прост, и каждый может выполнить его самостоятельно.Давайте разберемся, чтобы продемонстрировать, как вы можете легко регулировать температуру водонагревателя в своем доме.
1. Проверьте воду
Первым шагом к регулировке температуры водонагревателя является проверка воды, чтобы убедиться, что показания температуры на самом водонагревателе точны. Вы можете легко выполнить этот тест, открыв кран в раковине и дав ему поработать, пока он не нагреется до максимума. Когда он полностью нагреется, подержите под струей термометр и проверьте температуру.В идеале он должен соответствовать настройке на нагревателе.
2. Для безрезервуарных водонагревателей
Если у вас дома есть водонагреватель без резервуара, вам повезло. Нет ничего проще, чем изменить настройки температуры. Этот процесс очень похож на замену домашнего термостата и требует примерно столько же усилий. Используйте цифровую панель управления, чтобы увеличить или уменьшить температуру горячей воды по желанию, и все должно быть настроено.
3. Для газовых или электрических водонагревателей
У некоторых газовых водонагревателей может быть простая шкала, расположенная около дна резервуара, которую можно повернуть, чтобы отрегулировать температуру.Однако в случае многих более новых моделей процесс немного сложнее. Следуйте этим инструкциям, чтобы отрегулировать температуру вашего электрического или газового водонагревателя.
Найдите автоматический выключатель и отключите питание водонагревателя.
Найдите панель доступа к водонагревателю, которая ведет к термостату. Как только вы найдете его, используйте отвертку, чтобы снять панель и открыть термостат под ней.
Если термостат покрыт изоляцией, снимите ее.
С помощью отвертки с плоским жалом установите термостат в желаемое положение. В некоторых моделях нагреватель может иметь два термостата. В этом случае замените их на одинаковую сумму. Обычно лучше всего, чтобы верхний термостат находился на несколько градусов выше, чем нижний, поэтому, если это то, с чем вы столкнетесь, поддерживайте этот баланс.
Замените изоляцию и снова прикрутите панель к термостату.
Вернитесь к выключателю и снова включите питание нагревателя.
Если вы работаете с газовым водонагревателем, вам также может потребоваться повторно зажечь контрольную лампу. Прежде чем уходить с работы, проверьте, может ли это быть так.
Как мне узнать, когда следует регулировать температуру водонагревателя?
Один из основных способов определить, что пора настроить водонагреватель на сезон, — это запустить воду в раковину. Если сейчас зима, откройте кран на горячую, а если лето, попробуйте проточную холодную воду.Посмотрите, сколько времени потребуется, чтобы вода вышла с желаемой температурой. Если это произойдет сразу, вероятно, с водонагревателем все в порядке. Если кажется, что это займет некоторое время, возможно, пришло время немного отрегулировать термостат водонагревателя.
Еще один способ решить, когда перезагружать водонагреватель, — это отметить даты, когда вы планируете повышать или понижать температуру. Возможно, каждый год вы можете устанавливать напоминания в календаре на 15 мая и 1 октября или любые даты, подходящие для вашего климата и местоположения.В эти дни вы будете регулировать температуру. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о проведении каких-либо тестов, и вы можете просто отдыхать, зная, что вам не нужно ничего делать до этих дат.
Свяжитесь со специалистом по обслуживанию водонагревателей сегодня
Не можете найти термостат вашего водонагревателя? Или, возможно, вы нашли его и внесли предложенные корректировки, но, похоже, ничего не изменилось. Если вы столкнулись с такими проблемами, как сломанный водонагреватель, протекающий водонагреватель или вам нужна установка водонагревателя, возможно, пришло время обратиться к специалистам.
Здесь, в Summers & Zim’s, мы хотим быть профессионалами в области обслуживания водонагревателей. Мы обслуживаем округа Ланкастер, Делавэр и Честер, и наша задача — выполнить работу правильно с первого раза. Благодаря нашему подходу к обслуживанию, дружелюбному подходу к оказанию помощи нашим клиентам и обширным знаниям о том, как работают водонагреватели и другая бытовая техника, у нас есть все, что вы, возможно, ищете в команде поставщиков услуг на дому.

Пазогребневые блоки размер: Размеры пазогребневых блоков — Размеры Инфо

Июл 16, 1975 автор alexxlab Разное

Пазогребневые блоки — размеры и цены

Одними из последних современных строительных материалов появились пазогребневые блоки. Практически сразу после своего появления они стали очень популярны благодаря своим особенностям, позволяющим значительно упростить и ускорить такой вид работ, как монтаж межкомнатных и декоративных перегородок.

Пазогребневые блоки обладают различными характеристиками, зависящими от материала и технологии изготовления. Благодаря своей конструкции, укладка пазогребневых блоков происходит значительно проще, чем таких материалов, как керамические блоки и арболитовые блоки.

Сфера применения и виды

Основной сферой применения пазогребневых блоков является возведение перегородок в общественных или жилых зданиях, высота помещений в которых не превышает 4,2 метра. Это связано с такой конструктивной особенностью данного строительного материала, как большая боковая поверхность и малая ширина. Пазогребневые блоки делятся по двум критериям: заполняемость изделия и материал изготовления.

По конструкции они бывают пустотелыми и сплошными. Пустотелые имеют характерные полости во внутренней части изделия, а в сплошных они, соответственно, отсутствуют.

По материалу изготовления бывают гипсовыми и силикатными. Также пазогребневые блоки отличаются по виду гребня на трапециевидные и прямоугольные. Любой из этих видов находится в свободной продаже в строительных магазинах. Данная особенность никак не влияет на качество изделий, поэтому выбор зависит от личных предпочтений.

Гипсовые пазогребневые блоки

Из названия очевидно, что данные изделия выполняются из строительного гипса, который является экологически чистым и дышащим материалом. Гипсовые пазогребневые блоки весят довольно-таки немало (до 35 кг). Перегородки, создающиеся на его основе, полностью соответствуют всем санитарным нормам. Для улучшения эксплуатационных свойств строительного гипса, в него добавляют специальные пластичные добавки.

Бывают эти блоки двух видов: обычные и влагостойкие. В первых содержится исключительно строительный гипс, а во вторые добавляются еще и специальные шлаки, которые защищают от воздействия влаги. Чтобы различать эти два вида, решено было выполнять их в разных цветах. Обычные – в белом, а влагостойкие – в зеленом цвете.

Совет прораба: даже при возведении перегородки в помещении с низкой влажностью рекомендуется в нижнем ряду использовать влагостойкие материалы, чтобы в случае прорыва водопровода или канализации и затопления помещения избежать полного разрушения конструкции.

Эти конструктивные элементы могут иметь различный вес. Так, стандартные пазогребневые блоки весят в пределах 30-32 килограмма, а пустотелые – 22-24 килограмма. Чаще всего пустотелые используются в случаях, когда конструкция имеет особые ограничения по допустимой массе, например, в помещениях с ограниченной нагрузкой на пол.

Плотность изделий из гипса составляет примерно 1350 кг/м³, а водопоглощение находится на уровне 26-32%. Кстати, у влагостойких блоков этот показатель не превышает 5%.

Гипсовые пазогребневые блоки

Силикатные пазогребневые блоки

Отличием от гипсовых является применение специально приготовленного кварцевого песка. Эксплуатационные характеристики этого материала значительно лучше, чем гипсовых блоков. Для него характерны улучшенная механическая прочность и небольшое влагопоглощение. На эти изделия не существует ограничений по применению. Вес одного блока равен 15,6 килограмм. При этом плотность составляет 1870 кг/м³. Все это делает силикатные блоки одними из самых популярных на рынке.

Силикатные пазогребневые блоки

Стоимость пазогребневых блоков

Что касается сравнения с другими строительными материалами, то цена этих блоков за штуку гораздо меньше. Это позволяет значительно экономить на возведении перестенков. Ниже приведена таблица с приблизительной стоимостью изделий, в зависимости от их размеров и конструкции.

Наименование	Размеры, мм	Цена, руб
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF	667х500х80	210
Плита гипсовая пазогребневая KNAUF	667х500х100	240
Плита гипсовая пазогребневая влагостойкая KNAUF	667х500х100	290
Плита пазогребневая обычная пустотелая Волма	667х500х80	190
Пазогребневая стандартная Волма	667х500х80	170
Пазогребневая плита обычная 100	667х500х100	240

Как видно, стоимость одного изделия зависит не только от размеров, но и от таких параметров, как технология изготовления и производитель, известность которого тоже накладывает свой отпечаток.

Размеры и характеристики пазогребневых блоков

Развитие стройматериалов не стоит на месте. Благодаря современным технологиям строительство осуществляется намного быстрее и, главное, качественнее. Таким примером могут служить пазогребневые блоки, размеры которых имеют достаточно широкий диапазон.

Пазогребневый теплоэффективный стеновой блок.

Стандартный размер толщины ПГП идет 8 и 10 см. Пазогребневые блоки производятся как полнотелыми, так и пустотелыми. Вторые модели имеют облегченный вес.

Основные причины популярности пазогребневых плит

Большие размеры блоков позволяют строить быстро, при этом экономить на дополнительных материалах. Если сравнивать их с кирпичами, то экономия выходит в 1,5 раза.

Размеры пазогребневых блоков.

Пазогребневые блоки имеют высокую пожароустойчивость, так как гипсовые плиты, служащие основой, могут выдерживать 2,5 часа воздействия огня, при условии его нулевого предела распространения.

Такой материал может спокойно применяться в строительстве помещений, где будет повышенная влажность (бани, сауны и т.д.), так как он легко контактирует с влагой.

Если использовать пазобетонные блоки для строительства межкомнатных перегородок, то соседям абсолютно не будут мешать звуки или шум из прилегающих помещений, так как они полностью изолируют от звуковых громких воздействий.

При этом для крепления блоков используется вполне недорогой клей, а результат всегда радует глаз.

Вернуться к оглавлению

Технические характеристики материала

Очень часто пазогребневые блоки сравнивают с пеноблоками, в состав которых входит бетон и пена. Если судить объективно, то пенобетонные плиты все же более терпимы к воздействию морозов и влаги, а также имеют более прочностные характеристики. Но не всегда есть возможность потратиться на такой материал.

Есть ряд особенностей, которые помогают такому материалу «обгонять» своих конкурентов. Имея толщину в 8 см (и это минимум), уровень шумоизоляции достигает показателя в 44 дБ. Что касается величины, то стандартная форма плиты имеет размер 667х500 мм или же 500х250 мм.

Пазогребневые блоки используются в строительстве зданий не только для перегородок, но и для несущих стен.

Ими осуществляется внутренняя отделка. Удобный размер блоков привлекает некоторых застройщиков, и они обкладывают ими фасад строящихся домов.

Что касается конструкции плит, то боковые грани имеют специальные пазы (откуда и пошло название), которые при укладке сцепляются друг с другом, обеспечивая надежное соединение. Такой паз может быть прямоугольным или в форме трапеции.

Технические характеристики пазогребневых плит.

Также хотелось бы обратить внимание на массу. Если взвесить пустотелый блок стандартного размера, то он будет иметь вес в 25 кг, полнотелый — 40 кг. Такая характеристика позволяет использовать более «легкие» фундаменты под строения, что в свою очередь опять выходит экономнее. Ведь нет необходимости закупать много сырья и тратить время на просушку цементных растяжек и аналогичных процедур.

Небольшой нюанс есть при самом процессе монтажа. Во-первых, перед тем как приступать к работе, пазогребневые блоки должны адаптироваться под температурные показатели окружающей среды. Для этого материал оставляют на площадке на двое суток. Во-вторых, +5 градусов — это тот оптимальный минимум температуры, который рекомендуется не понижать при процессе постройки помещения.

Вернуться к оглавлению

Основные разновидности ПГП

На сегодняшний день есть большое количество производителей, выпускающих такой материал, как пазогребневые блоки. При этом, в зависимости от предназначения, плиты могут иметь разный размер:

Стандартные блоки. Размер 66,7х50х80см. Такой материал имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Так как они выпускаются полнотелыми, их применяют для возведения межкомнатных перегородок. Но только данные плиты требуют нормального влажностного режима в помещениях. К тому же на стены из полнотелых блоков повесить всю ту же полку будет намного надежней, нежели это сделать на пустотелую плиту.
Шунгитовые блоки. Размер 66,7х50х80. Такая разработка была создана с целью защиты от воздействий электромагнитных излучений и аналогичных проявлений. Поэтому данный материал чаще используется на узкоспециализированных предприятиях.
Гидрофобизированные полнотелые блоки. Размер 66,7х50х80см. Такую марку еще называют влагостойкой. Как уже упоминалось выше, этим материалом обрабатывают стены в помещениях, где уровень влажности превышает норму. За счет того что в основе лежат гидрофобные добавки, такие плиты просто «отталкивают» любую сырость и мокроту. Но они же и придают блокам зеленоватый оттенок.

http://ostroymaterialah.ru/youtu.be/B4glH-d6vl4

Несмотря на то что ПГП имеют стандартные размеры, по необходимости такой материал можно изготовить и на заказ. Но это влетит в копеечку. Однако если плиты нужны меньших размеров, то этот вопрос можно решить самостоятельно, так как они достаточно легко распиливаются.

Статьи по теме

размеры, технические характеристики, отзывы и монтаж; где используются гипсовые влагостойкие пазогребневые блоки

Пазогребневые плиты считаются одним из лучших строительных материалов для устройства внутренних перегородок и ненесущих стен, производственных, жилых, бытовых и административных зданий. Основная особенность плит – это наличие паза/гребня на стыковочных и опорных поверхностях с соответствующих сторон. Плиты изготавливают в форме параллелепипеда по литьевой технологии. Устройство перегородок из пазогребневых плит производится после окончания монтажа несущих и опорных конструкций здания, во время отделочных работ. Пазогребневые блоки также используют для облицовки стен.
Из чего состоит и как устроена плита гипсовая пазогребневая гидрофобная
Про пазогребневые плиты отзывы говорят, что перегородки из этого материала возводятся в 2 раза быстрее, чем аналогичные конструкции из традиционных материалов (кирпича, блоков из ячеистого бетона и пр.). Такой быстрый и легкий монтаж стал возможен благодаря самонаправляющим пазам. Еще одно существенное преимущество – гладкая поверхность материала не нуждается в штукатурных работах.
Пазогребневые плиты, характеристики:
Материал не подвержен воздействию насекомых и грызунов.
Плиты не гниют, не деформируются от температурных колебаний и изменения уровня влажности.
Как и все материалы на основе гипсовых вяжущих, гипсовые плиты огнеустойчивы, не имеют четко выраженного запаха, не проводят электричество.
Отсутствие в составе пазогребневых плит синтетических веществ делает материал абсолютно безвредным для человека. Единственное исключение – это силикон, который добавляется к гипсу, для придания ему водоотталкивающих качеств. В итоге получается плитка пазогребневая водостойкая, которую используют для возведения перегородок и облицовки стен в местах с повышенным уровнем влажности.
Влагостойкие пазогребневые блоки стеновые: вес, размеры, толщина и монтаж
Монтаж стен и их облицовка гипсовыми блоками сводится к точному соединению вертикальных и горизонтальных сторон. На европейском современном оборудовании производят не только полнотелые плиты, но также и пустотелые блоки, которые не уступают монолитным изделиям прочностными характеристиками, но при этом их вес меньше на 25%.
С помощью пазогребневых плит возводятся одинарные и двойные стеновые конструкции. Последние отличаются повышенной шумоизоляцией, внутренне пространство как нельзя лучше подходит для размещения инженерных коммуникаций. Как правило, гипсовые листы бывают следующих размеров: 667x500x100 и 667x500x80, с разной толщиной и весом от 20 до 22 кг для пустотелых блоков и от 26 до 30 для обычных. Параметры зависят от производителя.
Порядок монтажа:
На полу размечаем положение перегородки.
С помощью отвеса границы будущей переносим на стены и потолок, размечаем проемы.
Стены и пол смазываем раствором клея.
Укладываем первый ряд плит предпочтительнее пазом вверх (для лучшего распределения клея). В этом случае у всех плит первого ряда гребень необходимо удалить.
Каждая установленная плита осаживается резиновым молотком. Через каждые два ряда перегородку крепят к стене самонарезающими винтами или анкерными дюбелями.

Пазогребневые блоки для перегородок в доме

Для устройства полукапитальных перегородок при строительстве и реконструкции используются пазогребневые блоки (ПГБ), аналог с видоизменённым названием пазогребневые плиты (ПГП). Пазогребневые панели обладают рядом преимуществ в сравнении с листовым гипсокартоном.
Оправдание выбора пазогребневых гипсовых блоков
Разделительные внутриквартирные полые перегородки, помимо функции разделения, используются как опорные конструкции для навески элементов мебели весом до 200 кг и электроприборов. Гипсокартон пригоден преимущественно для зонирования.
Размеры пазогребневых блоков
Размерный ряд ПГП позволяет ускорить процесс строительства, конструкция не требует квалификации при монтаже. Соединение паз-гребень по периметру упрощает сборку. Возведение пазогребневой перегородки не требует затрат времени и средств на штукатурные работы.
Привлекательные стороны монтажа пазогребневых блоков:
Преимущества пазогребневых блоков
Соединение свойств по огнезащите и огнестойкости.
Доступность самостоятельного монтажа, раскроя и промежуточной обработки.
Экологическая чистота материала.
Ускоренное возведение с соблюдением вертикальности и горизонтальности.
Облегчение скрытого монтажа инженерных коммуникаций.
Упрощение чистовой отделки поверхности.
Подбор ПГП
Пазогребневые блоки представлены в нескольких видах:
Виды и свойства пазогребневых плит
Пустотелые и полнотелые.
Гипсовые и силикатные.
Влагостойкие, классические.
На изготовление пазогребневых гипсовых блоков идёт строительный гипс Г-4, Г-5. В качестве гидрофобных добавок в состав блоков включают модификаторы: доменный шлак, портландцемент. По прочности влагостойкие соответствуют М 50, классика – М 35.
Негидрофобизированные блоки используются в помещениях пониженной влажности, с ограничением нагрузки. Модифицированные – повсеместно. Они окрашиваются зелёным цветом.
Силикатные пазогребневые блоки превосходят по влагостойкости и прочности гипсовые. Они формуются под давлением и путем тепловой обработки паром в автоклаве. Доминирующие компоненты – кварцевый песок, известь.
При площади лицевой поверхности в 2,5 раза меньшей, чем пазогребневые плиты из гипса, силикатный блок весит как пустотелый. Поглощение влаги высокое: 13–15%, но устойчивость к внешним воздействиям позволяет использовать силикатные пазогребневые блоки повсеместно. Прочность соответствует М 150.
Силикатные пазогребневые блоки — характеристика
Размеры ПГП стандартизированы:
Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм Объём, м³
Пазогребень перегородочный
гипсовый
670 (600) 250; 500 50; 75; 100; 125; 150 0,0075–0,045
Пазогребень стеновой 600 250; 500 200; 250; 300; 350; 400 0,03–0,15
Пазогребень силикатный 500 250 70 0, 0088
Плиты пазогребневые для перегородок пустотелые весят до 24 кг, полнотелые — на 30% больше (до 32 кг). Характеристики влагопоглощения: водостойкие – 5%, классические – до 24%. Стандартные плиты выдерживают по вертикали нагрузку в 900 кг.

Перегородка из пазогребневой плиты
Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими рукам
Различаются ПГП формой гребня: трапециевидные и прямоугольные. Геометрия выступа и впадины не отражаются на характеристиках эксплуатации. В практическом плане при возведении перегородки наносить монтажный клей на трапецию удобнее.
«Волма» и «Кнауф» считаются лидерами на рынке изготовления пазогребневых блоков. Стабильность технических характеристик, линейные размеры без отклонений работают лучше рекламы.
Из пазогребневых плит собирают перегородки и стены. Одинарные — без особых требований; сдвоенные: ординарный плюс пустотный блок; с прокладкой утеплителя между рядами, объединённые в монолитную конструкцию, заменили штучные строительные материалы.
Подготовка к сооружению пазогребневой перегородки
Укладка пазогребневых панелей не требует специальных знаний и умений. Монтажные работы напоминают сборку конструктора ЛЕГО. В холодное время плиты заранее вносятся в помещение для прогрева и акклиматизации.
Монтаж пазогребневых плит
Уровнем проверяется горизонтальность пола. Неровности устраняются пескоцементной стяжкой в опалубке толщиной 30–50 мм. Разметка помещения по горизонтали шнуром, по вертикали — отвесом, зачистка поверхностей под клеящий состав, удаление пыли – и можно приступать к сооружению перегородки из пазогребневых блоков.
Заполнять элементы стыковки монтажной пеной или клеем, контролировать качество промазки удобнее, ориентируя пазы вверх. Для этого у стартового ряда спиливаются ножовкой гребни. Боковые грани стыков со стенами удаляются таким же образом. Плоскость соприкосновения с основанием выравнивается обдирочным рубанком.
Распиловка и подгонка по возможности проводятся вне рабочей зоны: запылённость оказывает отрицательное воздействие на качество склейки пазогребневых блоков. Часть монтажного клея свяжет пыль.
Перегородка из ПГП
Пазогребневая основа подготовлена. Выравнивающая стяжка промазывается монтажным клеем. При размешивании миксером компонентов раствора учитывается необходимость выработки его максимум в течение часа.
Уставновка пазогребневой гипсовой плиты
Перегородки между комнатами для улучшения звукоизоляции с 3 сторон изолируют лентой битуминизированного войлока, полосой пробки. Перегородку из сдвоенных блоков монтируют с отставанием вспомогательного слоя на 1 ряд.
Первый ряд выставляется по промазанной клеем стяжке. По уровню проверяется вертикальность установки каждого блока. В зазоры между пазогребнями и стяжкой подбиваются клинья. Торцевые кирпичи подклеиваются к стенам.
Полиуретановым молотком простукиваются детали перегородки сверху и со стороны добавления блоков: клеевой шов между составляющими не превышает 2 мм. Рекомендуется через несколько рядов использовать закладные: усиленные уголки на дюбелях в стену. Они врезаются в середину панели.
Последующие ряды идут с перевязкой. Вертикальные швы разносятся на 150 мм. Контроль вертикальности, горизонтальности, размера клеевого шва ведётся постоянно. Внутренние углы усиливаются армирующей лентой, внешние – металлическим профилем. Над дверным проёмом устанавливается перемычка с заходом на 1/3 блока.
Видео по теме: Пазогребневые плиты

Вес пазогребневой плиты ПГП различных производителеей

Вступление
Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона. Это обстоятельство заставляет, в некоторых случаях, рассчитывать нагрузку от перегородок ПГП на перекрытия. Для этого и нужно знать вес пазогребневой плиты.
Зачем знать вес пазогребневой плиты?
Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический. Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе с ним.
Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал с одним великолепным параметром — он лёгкий. Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники. То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.
Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне могут иметь ограничения по нагрузке. Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и марок и вес плит, от различных производителей, может отличаться, что не нужно знать при их покупке.
Вес пазогребневых плит
Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.
Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.
Вес пазогребневой плиты Кнауф
ПГП Кнауф весит:
Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.

Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.

Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.

Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.

Вес пазогребневой плиты Волма
Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.

Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.

Влагостойкость плиты не влияет на её вес.

Пазогребневые плиты Русеан
Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.

Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.

Вывод
Как видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.
Видео, как монтировать ПГП перегородку

©Gipsokart.ru
Еще статьи

Пазогребневые блоки от Кнауф — фото и характеристики гипсовых плит

На современном рынке стеновые материалы представлены огромным ассортиментом. Перечислять их все нет смысла, тот, кто уже сталкивался даже с небольшим объемом строительных работ (к примеру, возведение гаража), знает об этом ассортименте не понаслышке. Среди всего этого многообразие выделяются так называемые пазогребневые блоки. Не все потребители с ними сталкивались, а ведь это не новика. Эта разновидность стеновых блоков всегда использовалась в строительстве. Из них чаще всего сооружались перегородки. Во времена Советского Союза этот материал был очень популярен и востребован.
Конструктивные особенности пазогребневых блоков
Почему этот стеновой материал назван так странно? Все дело в конструкции его торцов. С одной стороны на блоке располагается гребень (шип), с другой – паз в виде канавки во всю длину торца с определенной глубиной и формой (трапециевидная или прямоугольная). При установке двух блоков друг на друга гребень нижнего входит в паз верхнего. Такое замковое соединение является очень надежным, особенно когда дело заходит именно о тонких перегородках.
При этом в качестве скрепляющего материала используется гипсовое молочко (это разведенный до жидкого состояния гипсовый раствор) или специальные шпаклевочные или клеящие составы. Сразу же необходимо оговориться, что пазогребневые блоки изготавливаются из гипса. Отсюда и все его технические и эксплуатационные характеристики.
К содержанию↑
Размерные показатели

В настоящее время большой популярностью пользуются пазогребневые блоки от Кнауф. Эта компания является лидером в производстве изделий из гипса.
У стенового материала от Кнауф стандартные размеры, которые зависят от технических условий производства. Вот, что сегодня предлагает компания.
ТУ5742-007-16415648-98
длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 80 мм.
ТУ 5742-007-16415648-98
длина 667 мм;
ширина 500;
толщина 100 мм.
ТУ 5742-001-76229700-2006
длина 900 мм;
ширина 300 мм;
толщина 80 мм.
То есть, получается так, что три блока первой и второй позиции – это 1 м² возведенной стены толщиною 80 или 100 мм. Необходимо отметить, что гипсовые пазогребневые блоки выпускаются в двух модификациях: полнотелые и пустотелые. Второй вариант – это камень с пятью сквозными каналами, которые проходят по ширине. Эта разновидность обладает повышенными теплоизоляционными свойствами. Иногда мастера используют эти каналы для заливки гипсовым раствором, что увеличивает прочностные характеристики возведенной стены. Здесь важно правильно состыковать отверстия между установленными элементами в разных рядах.
Сегодня компания Кнауф предлагает два типа пазогребневых блоков: обычные – это чисто гипсовые, и влагостойкие (гидрофобизированные) с добавлением специальных влагозащитных материалов. Влагостойкий стеновой материал применяется для возведения перегородок между ванной и туалетом и вообще в любых влажных помещениях, а также во внешней облицовке деревянных и каркасных домов.
Оба варианта изготавливаются по технологии, где применяется литье гипсового раствора в специальные формы. При этом получаются изделия с очень точными габаритными размерами. Форма – прямоугольный параллелепипед. Отличить их друг от друга практически невозможно производитель специально добавляет в раствор для влагостойких блоков зеленый колер. Так что гидрофобизированные блоки имеют зеленоватый оттенок. И еще один момент – эта модель присуща только полнотелым экземплярам.
К содержанию↑
Технические характеристики
Чтобы увидеть всю картину качества пазогребневых блоков бренда Кнауф, необходимо рассмотреть их технические характеристики.
Плотность – 1250 кг/м³.
Влажность изделия, которое только выходит с производственной линии, 12%.
Прочность на сжатии 5 МПа.
На изгиб 2,4 МПа.
Показатель теплопроводности 0,29-0,35 Вт/м С. По этому коэффициенту можно судить, что гипсовые пазогребневые блоки могут выступать как неплохой теплоизоляционный материал.
Негорючесть – так что о пожарной безопасности можно не волноваться.
К содержанию↑
Достоинства гипсовых блоков
Если говорить о преимуществах пазогребневых блоков от производителя Кнауф, необходимо отметить несколько позиций, которые выделяют их из всей категории стеновых материалов.
После сборки перегородки нет необходимости доводить ее до определенной степени ровности. Поверхность блоков идеально ровная. Так что штукатурить ее не надо.
Финишная отделка может производиться с помощью большого количества видов отделочных материалов. Это и покраска, и оклейка обоями, и облицовка керамической плиткой, камнем и так далее.
Изготовленные из чистого гипса, блоки являются экологически чистыми.
У них высокий коэффициент паропроницаемости. Особенно это важно для элементов, которые используются для отделки фасадов деревянных и каркасных домов. То есть, сам дом будет «дышать».
Ученые провели исследования и доказали, что кислотность гипсовых изделий такая же как и кожа у человека. То есть, PH5,5.
Это чистейшей воды диэлектрик. Пазогребневые блоки не пропускают электрический ток.
Не имеют запаха.
Блоки легко поддаются обработке. Их можно подрезать под любые размеры и любые фигуры, используя обычную пилу или ножовку по металлу. Многие мастера для этого применяют болгарку. Единственный отрицательный момент в этом деле – много выделяется пыли при резке. Так что выполнять эту операцию лучше на открытом воздухе.
Специалисты компании Кнауф дают некоторые рекомендации, которые касаются монтажного процесса пазогребневых блоков. Так вот для установки обычного материала можно использовать шпаклевку Кнауф-Фуген или специальный клеевой состав «Перфликс». А вот гидрофобизированные аналоги можно клеить только на шпаклевочную смесь Кнауф-Фуген Гидро. И еще один немаловажный момент – перед финишной отделкой швы между элементами рекомендуется заделать тонким слоем шпаклевки.
Автор статьи
Поделись статьей с друзьями:
Пазогребневые плиты (ПГП) гипсовые
Из названия следует, что данные плиты имеют замковое соединение «паз — гребень», которое повышает прочность возводимой стены и позволяет добиться идеально ровной поверхности. У нас вы можете купить пазогребневые плиты шириной 80 мм и 100 мм — стандартный размер перегородочных стен. Технология производства литьевая из гипса марок Г-4 и Г-5. При этом материал можно назвать экологически чистым.

Бюджетная альтернатива перегородочным блокам и кирпичу, как в цене за материал так и экономии времени и стоимости работ по возведению межкомнатных стен. Одна стандартная плита заменяет 20 шт кирпичей.

Существует ограничение по высоте возводимых из пазогребневых плит стен, связанное с нагрузкой — не более 4,2 метра.

Пазогребневые плиты делятся на обычные и влагостойкие. По новым нормам СНиП, материал во влажных помещениях должен быть влагоустойчивым, для этого производители покрывают плиты гидрофобизатором. Влагостойкие плиты окрашивают в зеленый цвет.

размеры, мм 667х500х80 | 667х500х100

размеры, мм 667х500х80 | 667х500х100

масса, кг 22 — 33,3

состав гипс, гидрофобизатор

марка прочности, кг/см2 М35

марка прочности, кг/см2 М50

уровень снижения шума, дб 34-43

уровень снижения шума, дб 34-43

коэфф.теплопроводности, Вт/м 0С 0,35

коэфф.теплопроводности, Вт/м 0С 0,35

плотность, кг/м3 1350

плотность, кг/м3 1100

водопоглощение, % 26-32

водопоглощение, % 5

огнестойкость высокая

огнестойкость высокая

несущая способность — 1 дюбель, кг 12 — 50

несущая способность — 1 дюбель, кг 12 — 50

упаковка поддон, пленка

упаковка поддон, пленка

Блоки с выступом и пазом для модульных строительных решений — бетонные изделия
Ориентируясь на развитие доступного жилья, односемейных домов, многоквартирных домов и проектов смешанного использования, Eco Global Corp. представляет Incablock,
Ориентируясь на развитие доступного жилья, односемейных домов, многоквартирных домов и проектов смешанного использования, Eco Global Corp. представляет Incablock, который, по словам разработчиков продукта, отличается конструктивным дизайном, который, по словам разработчиков, добавляет структурные преимущества и экономию средств. к экологическим преимуществам обычных CMU.Соответственно, Eco Global предлагает программу «под ключ», которая включает в себя все элементы, необходимые для строительства крупных и недорогих комплексов в любом месте: лицензирование производства единиц на месте, все необходимое оборудование, процедуры настройки, программное обеспечение для спецификации, обучение на заводе и т. Д. -вызвать полевую поддержку.
Практичность Incablock для недорогого жилья, особенно на развивающихся рынках, характеризующихся высокой потребностью, но ограниченными ресурсами, была очевидна, когда Eco Global построила типовые дома различной конфигурации для правительства Мексики.Эти усилия позволили компании заключить соглашение о строительстве множества доступных домов Incablock в Мексике.
Подходит также для строительства в районах, подверженных сейсмической активности и сильным ветрам, функция гребня и канавки Incablock обеспечивает возможность блокировки на всех контактных поверхностях. Результирующие расширительные швы обеспечивают прочность, утверждает Eco Global, при этом повышая гибкость до уровней, превышающих все признанные требования безопасности зданий.
Кроме того, поскольку блоки взаимосвязаны, они самоустанавливаются и легко собираются, часто без необходимости в растворе между соседними блоками для достижения необходимой прочности и долговечности.Компания отмечает, что хотя некоторые планы предусматривают арматуру и заливку раствора, использование меньшего количества раствора сокращает рабочее время и затраты на строительные материалы. Более того, менее квалифицированные и недорогие рабочие могут эффективно выполнить установку в соответствии со спецификациями с точными результатами. Таким образом, Incablock добавляет экономию затрат на рабочую силу и материалы в первую очередь к преимуществам бетонных блоков по сравнению с деревянными конструкциями, то есть защите от термитов, огнестойкости, звукоизоляции и повышению энергоэффективности на 40 процентов.
Помимо структурной целостности и преимуществ экономии затрат, Eco Global утверждает, его запатентованная технология предлагает полностью модульное решение для строительных блоков, включающее серию для стен из четырех размеров блокируемых блоков в различных моделях, а также блоки со специальными функциями в дополнение к стандартным блокам, а также утепленная кровельная система из легкого бетона.Компьютерное программное обеспечение компании может помочь строителям и архитекторам перенастроить строительные планы в соответствии со спецификациями Incablock, включая настраиваемые модульные блоки, в которых размещены ключевые структурные элементы, такие как электрические розетки, настенные переключатели, корпуса телефонов и компьютерных систем, панели управления системами безопасности, внутренние двери и оконные рамы. , и сантехнические стеновые блоки. Û www.incablock.com
Раствор для пазогребневых блоков PHL | Кладочные растворы | Продукция
Описание товара
Fescon Mortar for Tongue-and-Groove Blocks — это сухой раствор для тонкого соединения блоков из легкого заполнителя.Максимальный размер зерна 1,2 мм. Клей для камня Fescon используется для тонкого соединения силикатного кирпича.
Простота использования
Хорошая технологичность
Морозостойкие
Низкая водопоглощающая способность
Приложения
Для тонкостенной кладки внутри и снаружи помещений
Продукт подходит для использования на объектах, отмеченных экологической этикеткой Nordic Swan.

Винкки! Vieritä taulukkoa sivuttain
6416841530196 РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL 53019 25 кг
6416841330161 РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL 33016 500 кг
6416841330192 РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL 33019 1000 кг
Смешивание
Сколько воды требуется для штукатурки, смотрите в пакете.Добавьте сухой материал в воду и перемешайте бетономешалкой около десяти минут. С помощью механического миксера или лопатки для дрели достаточно примерно двух-трех минут перемешивания. Дайте гипсу постоять около десяти минут и еще раз немного перемешайте. Найдите нужную консистенцию на этом этапе, постепенно добавляя остальную воду. Мы не рекомендуем добавлять всю воду сразу. Готовая штукатурка остается работоспособной около трех часов.
Рабочая инструкция
Самая низкая рабочая температура + 5 ° C.Температура камней должна быть выше 0 ° C. Следуйте инструкциям проектировщиков и официальным правилам при кладке. Национальный строительный кодекс Финляндии B5 и Национальный строительный кодекс Финляндии B8 и инструкции RYL 2000.
Обработка отходов
Хранение и обращение с отходами. См. Отдельные инструкции по хранению и утилизации https://www.fescon.fi/en/material-bank
.
Использование материалов
0.5 кг / ч-75; 1,5 кг / УХ-100… УХ-150;
2,5 кг / RUH-200… RUH-380
Потребность в воде Мешок 3,5 л / 25 кг
Готовая смесь Мешок 13-14 л / 25 кг
Тип порошок
Цвет серый
Максимальный размер зерна
1.2 мм
Размер упаковки 25 кг, 500 кг и 1000 кг
Хранение
Срок хранения в сухом месте ок. 1 год
Самая низкая температура использования
+ 5 ° С
Время работоспособности 3 ч.
Класс прочности M 10
Номинальное сопротивление сдвигу
> 0.16 Н / мм ² (средн.)
Класс огнестойкости A1
Теплопроводность 0,83 Вт / м · К
Морозостойкость Да
Паропроницаемость
µ 15/35
Информация основана на тестах и практическом опыте.Мы не можем повлиять на условия на рабочем месте, поэтому мы не можем нести ответственность за конечный результат, на который влияют местные условия.
Изготовление язычковых и пазовых соединений
Соединение паз и паз прост в изготовлении, универсально и может использоваться во многих более легких областях, таких как двери для плоских панелей или пылезащитные рамы.
Нажмите на изображение для увеличения
Универсальный старый друг, который легко завести
Текст, фото и видео Тома Хинца
Опубликовано — 3-5-2009
Соединение «язычок и паз» существует уже несколько десятилетий и отказывается исчезать, потому что остается полезным соединением, которое можно применять в широком спектре проектов деревообработки.Я использую Tongue and Groove Joint для изготовления ящиков и пылезащитных рам или дверей для торговых шкафов. Несмотря на простоту, с которой он сделан, Tongue and Groove Joint на удивление прочен.
Значительная часть прочности соединения «шпунт-паз» достигается за счет того, что соединение со стороны шпунта в рельсах выполняется со стороны гребня. Это означает, что верхняя и нижняя поверхности шпунта состоят из длинных волокон, которые приклеиваются к сторонам с длинными волокнами внутри канавки. Поскольку нет причин не делать паз по всей длине на всех деталях, сделать двери или рамы из нескольких панелей также очень легко.
Одна из вещей, которая делает Tongue and Groove Joint настолько популярным, заключается в том, что его можно изготовить на настольной пиле с обычным полотном и без дополнительного оборудования, более сложного, чем перина. Конечно, Tongue and Groove Join t может быть изготовлен на фрезерном столе с достаточно маленькими битами, чтобы соответствовать толщине канавки или панели, но настольная пила остается подавляющим фаворитом.
Подготовьте запас
Начиная с лезвия, центрированного (на глаз) на заготовке, сделайте проход, поверните конец доски за конец и сделайте еще один проход для точного центрирования канавки.Сверьте с желаемым размером или заготовкой панели, сделайте очень небольшую регулировку упора (по направлению к лезвию) и заново сделайте оба разреза. Выбор правильной ширины канавки происходит быстро и экономит много дерева и нервов.
Нажмите на изображение для увеличения
Хотя все элементы проекта должны быть одинаковой толщины, их ширина не обязательно должна быть одинаковой. Способ изготовления Tongue and Groove Joint означает, что вы можете использовать заготовку другой ширины для направляющих, чем для стоек, что является обычным для дверей и во многих других проектах.
Получите свой паз
Первым делом сделайте паз по внутренней кромке необходимых деталей. Если вы не устанавливаете панель, паз нужен только для стоек. Если панель должна быть установлена, на всех четырех деталях будет паз. Обычно я стараюсь делать все больше по привычке, чем по необходимости. Обработка всех деталей также исключает вероятность того, что я буду протирать рельсы вместо стоек, и ругать себя, которые часто возникают после такой оплошности.
Если панель устанавливается, ширина канавки должна соответствовать этой толщине. Идеальная посадка позволяет панели легко скользить в паз, не дребезжая. В большинстве случаев канавка будет где-то около 1/4 дюйма шириной. Создание канавки глубиной 1/2 дюйма должно быть достаточно, чтобы закрепить панель и обеспечить достаточную поверхность клея для шпунта, чтобы образовалось прочное соединение при склеивании и сборке.
Еще одна вещь, которая мне нравится в длине шпунта 1/2 дюйма, — это то, что он облегчает определение размеров направляющих.Знание того, что у вас есть даже дюйм дополнительной длины, необходимой для стоек для размещения стыков внахлест, может устранить нелепые фракции, которые вызывают досадные ошибки в размерах деталей.
Я использую полотно настольной пилы со стандартной шириной пропила (обычно комбинированное), чтобы делать все пропилы при формировании шипа и соединения паза . Для канавки я установил высоту лезвия на 1/2 дюйма. Затем прижмите кусок ложи к упору и отрегулируйте это положение так, чтобы лезвие прорезало как можно ближе к центру, насколько это возможно на глаз.Когда вы будете удовлетворены этим, зафиксируйте забор на месте и установите перину, чтобы стабилизировать древесину во время распила.
Используйте канавку в качестве направляющей (слева) для установки высоты лезвия, чтобы начать резание язычков. Используйте калибровочную планку, чтобы установить длину язычков (справа), а затем откусите материал с обеих сторон. И здесь опять же, подкрадываясь к правильной настройке лезвия, вы экономите время в долгосрочной перспективе.
Нажмите на изображение для увеличения
Сделайте один проход по лезвию, поверните деревянный конец за конец и сделайте второй проход по той же кромке. Это гарантирует, что паз будет отцентрирован по толщине дерева. Я знаю, что многие люди перемещают древесину по лезвию пальцами, потому что древесина находится на краю, но будьте осторожны и используйте ручку для толкания! Кроме того, перед резкой древесины по проекту используйте образец дерева, чтобы подтвердить корректировки!
После прорезания начальной канавки во всех ваших заготовках прижмите заготовку панели к ней, чтобы определить, насколько канавка должна быть расширена.Поскольку мы продолжим делать два надреза (переворачивая деталь между ними) на канавку, мы регулируем упор на 1/2 от общей погрешности, отмеченной для получения канавки нужного размера. Сделайте небольшую регулировку упора, вырежьте образец заново и проверьте панель в канавке. Возможно, вам придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы получить чистую панель, но он проходит быстро и предотвращает серьезные ошибки.
Если вы не устанавливаете панель, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы подкрасться к канавке шириной около 1/4 дюйма.Я использовал канавку шириной примерно до 3/8 дюйма, но на прикладе толщиной 3/4 дюйма, что приводит к довольно тонким сторонам, поэтому я предпочитаю ширину канавки ближе к 1/4 дюйма. что все канавки одинакового размера и все они идеально отцентрованы на прикладе.
Режущие языки
Во время сухой посадки я использую свой комбинированный угольник, чтобы измерить глубину канавки (слева) и вытянуть ее снаружи, чтобы определить правильный размер панели.После нанесения клея на все сопрягаемые стыковые поверхности зажмите узел (справа), убедитесь, что края ровные, и дайте ему высохнуть!
Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы сформировать язычок, нам нужно использовать калибровочный блок, чтобы определить его длину, чтобы мы могли отрезать язычок с помощью углового калибра. Из-за относительно короткой длины язычка откусить материал стандартным лезвием достаточно просто. Раньше я устанавливал свой сложенный набор дадо, но понял, что к тому времени, когда я сделал эту настройку, я мог бы отрезать все свои языки методом грызения.Используйте тот инструмент, который вам удобнее всего.
Высота лезвия должна быть настроена так, чтобы паз был изначально слишком толстым, поэтому я использую стенку канавки на одной из заготовок, положенных на бок, в качестве меры. Установите верхнюю часть зубной дуги ниже этой толщины, и у вас будет хорошая начальная высота.
Отрежьте шпунт с обеих сторон на древесном ломе и проверьте его на наличие канавки в заготовке. Теперь язычок должен быть слишком толстым, поэтому обратите внимание, сколько материала нужно удалить, и осторожно увеличьте высоту лезвия чуть менее чем на половину от этого значения.Повторно отрежьте язык, чтобы проверить свой прогресс. Повторяйте процесс до тех пор, пока не получите шпонку толщины, которая плавно входит в канавку без особых усилий, но без перекосов. Когда вы будете удовлетворены посадкой, вы можете отрезать все язычки заготовки, откусив материал и используя калибровочный блок, чтобы обеспечить нужную длину.
Хотя я всегда использовал язычки, поскольку они отходили от полотна настольной пилы без проблем с прочностью, вы можете захотеть их немного сгладить. Если вам нужны более гладкие язычки, обязательно отрежьте их на настольной пиле немного толще, чем требуется, чтобы потом можно было отшлифовать их до нужной формы.
Поскольку канавки проходят по всей длине стоек, нам не нужно вырезать уступы на концах язычков. Это упрощает процедуру обработки канавок и язычков. Когда собранный шов отшлифован и обработан, шип-паз может добавить немного визуальной привлекательности проекту, показывая это взаимодействие. Торцевая структура перекладины обычно темнеет значительно больше, чем рельсы с длинными волокнами, когда применяется отделка, поэтому стык выделяется этим контрастом.
Благодаря тонкому, равномерному слою клея, нанесенному на сопрягаемые поверхности, Tongue and Groove Joint очень прочный и стабильный. Этот простой в изготовлении стык позволяет даже начинающим плотникам с уверенностью браться за такие компоненты проекта, как двери и пылезащитные рамы.
Есть комментарий к этой статье? — Напишите мне!
Назад к основному справочнику
Основные термины, связанные с паркетными полами — Лиственных пород4лес.com
Начнем с основ.
Ширина — Это относится к ширине лицевой стороны доски (из стороны в сторону). Типичная ширина составляет от 2 1/4 дюйма до 8 дюймов. Чаще всего используется ширина 3 1/4 дюйма и 5 дюймов.
Длина — Длина — это измерение всей длины доски. Большинство готовых полов из твердых пород дерева имеют произвольную длину с общим средним значением. Как правило, длина наиболее массивных готовых полов из твердых пород дерева составляет от 1 до 7 футов при средней длине 3.5 ‘.
Толщина -Толщина — это мера «высоты» доски. Чаще всего толщина составляет 3/4 дюйма, однако доступны и другие толщины.
Типы конструкции кромки
Квадратный край — Этот тип конструкции имеет края платы, сходящиеся заподлицо, без каких-либо углублений или скосов. Создает вид традиционных полов, отделанных на стройплощадке.
Microbeveled Edge — Этот тип конструкции позволяет вырезать очень маленький скос на краю доски.Он создает четкость между досками. Широко используется с готовыми напольными покрытиями. Эта конструкция также помогает избавиться от «перекрытия дерева», когда одна доска может быть заметно выше другой.
Виды чернового пола.
Как гласит старая пословица, вы хороши ровно настолько, насколько хорош ваш фундамент. То же самое и с деревянным полом с предварительной отделкой. Давайте посмотрим на типы черновых полов.
Фанера — Это многожильный продукт с клеем в качестве связующего.Слои чередуются в разных направлениях для прочности и жесткости. Обычно он не деформируется и не сжимается. Фанера укладывается на балки пола и является отличным черным полом для предварительно отделанного деревянного пола.
OSB ( Orient Strand Board) — Подобно конструкции из фанеры, разница в том, что части древесины представляют собой узкие пряди. Опять же, как и в случае с фанерой, слои чередуются по прочности и жесткости. OSB — подходящий черновой пол для готовых полов из твердых пород дерева.
ДСП — Изготовлен из мелкой древесной стружки и опилок, скрепленных клеем.Такой черновой пол дешевле и менее долговечен, чем OSB или фанера.
Оценка — Оценка относится к полу вашего дома и находится ли он выше или ниже уровня земли. Например, подвал считается «ниже уровня», а средний и верхний этажи считаются «выше уровня». Ключ состоит в том, чтобы понимать, что полы ниже уровня могут быть подвержены проблемам с влажностью, и это следует учитывать при покупке пола. Графика покажет вам, подходит ли рассматриваемое вами напольное покрытие для вашего применения.

Все Условия!

ГЛОССАРИЙ
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ
Сопротивление истиранию Это свойство поверхности, которая сопротивляется истиранию в результате трения или трения. Стойкость к истиранию не обязательно связана с твердостью, как полагают некоторые, но более близко сопоставима с прочностью или может коррелировать с ней.
Acclimation Действие, позволяющее влажности древесины достичь равновесия с окружающей средой, в которой она будет работать.(См. EMC, равновесное содержание влаги)
Кислота Химическое вещество с оценкой ниже 7 по шкале PH.

Сушка на воздухе Сушка на воздухе во дворе или сарае без искусственного обогрева. (Не сушится в печи)

Щелочность Показатель щелочности около 7 по шкале PH.

Годовое кольцо прироста Слой древесины, образовавшейся на дереве за один вегетационный период.

Асфальтонасыщенная войлочная бумага Асфальтово-войлочная бумага №15, соответствующая стандарту ASTM D-4869, или ламинированная асфальтобумага, соответствующая федеральной спецификации UU-B-790a, класс B, тип I, стиль 1a, или бумага, пропитанная асфальтом, соответствующая федеральным требованиям. спецификация UU-B-790a, класс D, тип I, стиль 2.Обычно используется как замедлитель образования пара.
ASTM (Американское общество испытаний и материалов) разрабатывает и публикует добровольные технические стандарты для широкого спектра материалов, продуктов, систем и услуг. ASTM использует процесс консенсуса с участием технических комитетов, которые собирают своих членов со всего мира. ASTM International не играет никакой роли в требовании или обеспечении соблюдения своих стандартов, но во многих случаях его стандарты были приняты отраслью, разрабатывающей правила, и правительственными органами.
ASTM F-2170 Стандартный метод испытаний для определения относительной влажности в бетонных плитах перекрытия с использованием датчиков in situ.
ASTM F-1869 Метод испытаний для измерения скорости выделения паров влаги из бетонного основания с использованием безводного хлорида кальция.
ASTM (модифицированный) D-4944-043 . Карбид кальция (CM) Тест.
Базовый башмак Молдинг, предназначенный для крепления к молдингу плинтуса, чтобы закрыть пространство для расширения. Это альтернатива четверть-кругленному профилю.
Bastard Sawn См. Rift Sawn.
Скошенная кромка Скошенная или скошенная кромка деревянных полов, досок, блоков и паркета.
Опора для доски Единица измерения пиломатериалов, представленная доской длиной 1 фут, шириной 12 дюймов и толщиной 1 дюйм или ее кубическим эквивалентом. На практике расчет основания доски для пиломатериалов толщиной 1 дюйм или более основывается на их номинальной толщине и ширине, а также на фактической длине. Пиломатериалы номинальной толщиной менее 1 дюйма рассчитываются как 1 дюйм.
Бордюры Простые или замысловатые конструкции, обрамляющие и изменяющие укладку пола.
Лук Деформация пиломатериала, при которой имеется отклонение в направлении, перпендикулярном плоской поверхности, от прямой линии от конца к концу куска.
Берл Завихрение или скручивание волокон древесины, которое обычно происходит около сучка, но не содержит сучка, обычно встречается на пне дерева и там, где ветви отходят от дерева.
Знаки вибрации Небольшие, близко расположенные вмятины, вызывающие эффект ряби на поверхности деревянного пола.
Check Продольное разделение древесины, которое обычно проходит через кольца годового прироста.
Проверка (отделка) Аналогично аллигатору, за исключением того, что отделка разбита на более мелкие сегменты.
Шип Зажим с зазубринами, обычно используемый в качестве механического устройства для крепления паркета.
Изменение цвета Визуальные изменения цвета древесины, вызванные воздействием света, недостатком света и воздуха или какой-либо химической реакцией.
Compression Set Возникает, когда деревянные планки или паркетные планки впитывают излишнюю влагу и расширяются настолько, что ячейки по краям соседних частей пола раздавливаются. Это приводит к тому, что они теряют упругость и образуют трещины, когда пол возвращается к нормальному содержанию влаги.
Хвойные См. Хвойные породы.
Crook Искривление доски, при котором имеется отклонение в направлении, перпендикулярном краю, от прямой линии от конца к концу.
В поперечном направлении Укладка материала перпендикулярно материалу под ним.
Корона Состояние выпуклости или вершины или вид отдельных полос с центром полосы выше краев. Противоположность банкам.
Чашечка Отдельные полосы имеют вогнутый или выпуклый вид с краями, приподнятыми над центром.Противоположность коронованию.
Лиственные См. Лиственные породы.
Деформированные застежки Застежки, у которых стороны неровные, а форма головки может быть неправильной. Примерами являются гвозди с хвостовиком и винт-хвостовик.
Расслоение Разделение слоев инженерного деревянного пола из-за разрушения клея или между слоями. Также между слоями морилки и / или покрытия.
Диффузно-пористая древесина Некоторые породы древесины лиственных пород, в которых поры имеют тенденцию быть однородными по размеру и распределению по каждому годичному кольцу или слегка и постепенно уменьшаться в размере к внешней границе годичного кольца роста.Пример — твердый клен.
Стабильность размеров Способность сохранять исходные заданные размеры при воздействии постороннего вещества. Древесина гигроскопична (легко впитывает влагу) и нестабильна по размерам при изменении содержания влаги ниже точки насыщения волокна. Однако паркет из инженерной древесины более стабилен по размерам, чем массивная древесина.
Рваные Тяжелая искусственная текстура, на которой пол были поцарапаны, поцарапаны или выдолблены, чтобы придать ему вид изношенной старины.
Гипсокартон Материал для внутренней отделки (например, гипсокартон, ДВП или фанера), который укладывается в большие листы или панели.
Долговечность Способность древесины или отделки выдерживать условия или разрушающие агенты, с которыми она вступает в контакт при фактическом использовании, без заметного изменения внешнего вида или других важных свойств.
Сглаженная кромка См. Скошенная кромка.
Торцевое соединение Место, где два куска пола соединяются встык.
Торцевой подъемник Набухание верхнего слоя паркетной доски, возникающее в торцевом соединении.
Совмещение по концам В полосах и настилах из досок с пазами и пазами отдельные детали имеют фрезерованный шпунт на одном конце и канавку на противоположном конце, так что, когда отдельные полосы или доски стыкуются вместе, шпунт одна деталь входит в паз следующей детали. См. «С боковым подбором» и «С язычком и канавкой».
Engineered Узел, изготовленный путем склеивания слоев шпона или пиломатериалов клеем таким образом, чтобы зерна большинства соседних слоев шли в перпендикулярных направлениях для повышения стабильности размеров.
Равновесное содержание влаги (EMC) Содержание влаги, при котором древесина не набирает и не теряет влагу в воздухе при заданной относительной влажности и температуре.
Выцветание Потеря цвета из-за воздействия света, тепла или других деструктивных веществ.
Feature Strip Деревянная полоса, используемая у порога или для обрамления комнаты, или для иного использования в качестве акцента. Обычно контрастного цвета или вида.
Древесноволокнистая плита Широкий общий термин, включающий листовые материалы различной плотности, изготовленные из очищенной или частично очищенной древесины или других растительных волокон.Связующие агенты и другие материалы
могут быть добавлены для увеличения прочности, устойчивости к влаге, огню или гниению или для улучшения некоторых других свойств.

Точка насыщения волокна Стадия сушки или смачивания древесины, на которой стенки ячеек насыщаются водой, а полости ячеек свободны от воды. Обычно считается, что влажность составляет около 30 процентов в пересчете на сухой вес.
Рисунок Собственные отметины, рисунки или конфигурации на поверхности древесины, образованные годичными годичными кольцами, лучами, сучками и отклонениями от правильной текстуры.
Наполнитель В деревообработке любое вещество, используемое для заполнения отверстий и неровностей на строганных или отшлифованных поверхностях для уменьшения пористости поверхности перед нанесением финишных покрытий. Шпаклевка для древесины, используемая для трещин, сучков и червоточин, часто представляет собой коммерческую шпатлевку, пластиковую древесину или другой материал, смешанный до консистенции шпатлевки. Древесный наполнитель также может быть смешан на работе, используя шлифовальную пыль от окончательного шлифования, или другой подходящий материал, смешанный с продуктом, подходящим для этого использования.
Филе Мелкие детали, из которых состоит паркет с шипами. Также называется пальцами или планками. Филе может также относиться к верхнему слою некоторых деревянных полов.
Пальцы См. Филе.
Упор для пальцев Паркет из небольших деревянных планок, собранных вместе. См. Филе.
Огнестойкость Свойство материала или сборки противостоять огню или полученной от него защите. Некоторые виды, естественно, обладают большей огнестойкостью, чем другие.Классы I-II-III или A-BC, причем класс I или A является наиболее огнестойким.
Огнезащитный состав Химическое вещество или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения огня по поверхности.
Flag Тяжелая полоса темного минерала в форме знамени.
Flag Worm Hole Одно или несколько червоточин, окруженных минеральной полосой.
Flame Spread Распространение пламени вдали от источника воспламенения по поверхности жидкости или твердого тела или по объему газовой смеси.ПРИМЕЧАНИЕ. Большинство пород древесины относятся к классу распространения пламени C, если деревянный пол не был обработан и отмечен как предотвращающий распространение пламени.
Flecks Широкая фигура неправильной формы, заметная на полу из дубового дуба. См. Медуллярные лучи.
Плавающий пол Пол, который не нужно прибивать или приклеивать к черному полу. Обычно панели пола соединяют между собой клеящими или механическими соединителями.
Flow Характеристика покрытия, которая позволяет ему выравниваться или растекаться в гладкую пленку однородной толщины перед затвердеванием.
Зернистость Неприемлемое появление мелких зернистых частиц в отделочном материале или в его высушенной пленке.

Штифт из закаленной стали Специальные крепления, разработанные для проникновения и удержания в бетоне, стали и других основаниях. Стальные штифты обычно устанавливаются с помощью порошковых, пневматических или газовых инструментов ».
Твердость Это свойство породы древесины или высушенной пленки отделочного материала, которое заставляет ее выдерживать вмятины или маркировку, когда на ее поверхность оказывается давление со стороны внешнего объекта или силы.
Лиственная древесина Обычно одна из ботанических групп лиственных деревьев с широкими листьями, в отличие от хвойных или мягких пород. Этот термин не имеет отношения к реальной твердости древесины.
Сердцевина Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева. Обычно он темнее заболони. См. Пробка и Заболонь.
Толстые полосы Пятна и полосы достаточного размера и плотности, чтобы серьезно испортить внешний вид древесины.
Соты Проверки, часто не видимые на поверхности, которые встречаются внутри куска дерева, обычно вдоль деревянных лучей.
Влажность Количество водяного пара в воздухе. См. Относительная влажность.

Гигрометр Прибор для измерения степени влажности или относительной влажности атмосферы.

Гигроскопичный Вещество, которое может впитывать и удерживать влагу, а также терять или отводить влагу.Древесина и изделия из нее гигроскопичны. Они расширяются при поглощении влаги, и их размеры уменьшаются, когда влага теряется или сбрасывается.
In situ Латинский термин, означающий «на месте» или «на месте», этот термин применяется к испытаниям, проводимым на месте, или к материалам в их первоначальном месте, в отличие от испытаний, проводимых в лаборатории. Некоторые звукоизоляционные испытания проводятся в полевых условиях или «на месте», а испытания бетонных плит на влажность часто проводят с использованием датчиков «на месте».

Интенсивность Интенсивность цвета — это его чистота или степень оттенка, видимого глазом.
Соединенный пол Полосовой пол, как правило, из березы, бука, твердого клена или ореха ореха пекан, изготовленный с квадратными краями, без стыков по бокам, но обычно с стыками по концам. Он используется в основном для промышленных полов, где квадратные края упрощают замену полос.
Балка Одна из серии параллельных балок, используемых для поддержки нагрузок на пол или потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.
Печь (часто произносится как «убить») Камера с регулируемым потоком воздуха, температурой и относительной влажностью для сушки пиломатериалов, шпона и других изделий из дерева.
Сушеный Сушеный в печи с использованием искусственного тепла.

Узел Часть ветви или отростка, окруженная последующим ростом стебля. Форма узла, как он появляется на поверхности среза, зависит от угла среза относительно длинной оси узла.В паркетном паркете небольшие сучки и сучки не превышают полдюйма в диаметре. Здоровый узел — это узел, разрезанный примерно параллельно его длинной оси, так что обнаженный участок определенно удлинен.
Производственные дефекты Включает все дефекты или дефекты, возникающие при производстве, такие как сколы зерна, рваные зерна, пропуски правки, случайные ошибки (серия участков поверхности с пропусками между ними), отклонения в обработке, станке сжечь, и несоответствие.
Механик Установщик полов, шлифовальный станок или финишер.
Медуллярные лучи Полосы клеток, простирающиеся радиально внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких клеток у некоторых видов до четырех и более дюймов у дуба. Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и горизонтальной транспортировки ее по дереву. На четвертичном дубе лучи образуют заметную фигуру, которую иногда называют пятнами. См. Пятнышки.
Уайт-спирит Растворитель, используемый в качестве разбавителя и / или очистителя.

Mineral Streak Древесина, содержащая скопления минерального вещества, попавшего в результате сока, вызывающего неестественный цвет от зеленовато-коричневого до черного.
Смешанная техника Деревянный пол, состоящий преимущественно из дерева, но также состоящий из других материалов, таких как сланец, камень, керамика, мрамор или металл.
Содержание влаги количество влаги в древесине, выраженное в процентах от веса высушенной в печи древесины. Напольные покрытия из твердой древесины Национальной ассоциации производителей дубовых напольных покрытий производятся с содержанием влаги от 6 до 9 процентов, с 5-процентным допуском для деталей с содержанием влаги до 12 процентов.Пять процентов напольного покрытия могут находиться за пределами этого диапазона.
0Muratic Acid Разбавленная кислота, используемая для нейтрализации щелочности бетонных оснований.

Башмак для забивания гвоздей (или пластина для гвоздей) Приставка к машине для забивания слепых гвоздей, которая расширяет зону удара. Часто требуется для крепления полов с заводской отделкой.

Номинальный размер Применительно к древесине или пиломатериалам — размер, по которому они известны и продаются на рынке; часто отличается от реального размера.

Носик Плинтус из твердой древесины, используемый для покрытия внешнего угла ступеньки, фрезерованный так, чтобы он соприкасался с паркетным полом в горизонтальной плоскости, чтобы соответствовать подступенку в вертикальной плоскости. Обычно используется на посадках.

OSB Ориентированно-стружечная плита, обычно используемая в качестве материала основания или чернового пола. Пряди имеют тенденцию быть ориентированными так, чтобы их длина совпадала с длиной панели (обычно). Таким образом, OSB становится жестче и прочнее при установке длинной оси на опоры.
Верхняя древесина / Нижняя древесина Состояние пола, при котором наблюдается заметное смещение поверхности пола, при котором некоторые деревянные части приподняты над соседними частями, оставляя слегка неровную поверхность. Также называется губной.
Паркет Узорный пол.
ДСП Общий термин для материала, изготовленного из древесных частиц или другого лигноцеллюлозного материала и синтетической смолы или другого подходящего связующего. ДСП — это древесно-стружечная плита, состоящая из хлопьев.Ориентированно-стружечная плита представляет собой тип панелей из древесно-стружечных плит, состоящих из хлопьев прядильного типа, которые специально выровнены в направлениях, которые делают панель более прочной, жесткой и с улучшенными размерными характеристиками в направлениях выравнивания, чем панель с произвольной ориентацией чешуек. Вафельный картон — это древесно-стружечная плита из хлопьев вафельного типа. Обычно он изготавливается так, чтобы обладать одинаковыми свойствами во всех направлениях, параллельных плоскости панели.
Фоточувствительность Свойство некоторых пород древесины, из-за которого они светлеют или темнеют под воздействием света.Смотрите изменение цвета.
Отверстие под червяк В паркете из твердых пород дерева: небольшое круглое отверстие диаметром не более 1/16 дюйма (1,5626 мм), сделанное маленьким насекомым, сверлящим древесину.
Пробка Небольшая мягкая сердцевина, образующаяся около центра ствола, ветки, ветки или бревна. Первый рост.

Обычный пиломатериал Годовые кольца роста составляют угол менее 45 ° с поверхностью детали. Это обнажает поры весеннего дерева и густого летнего дерева годового кольца роста в кольцево-пористой древесине для получения ярко выраженного рисунка текстуры.

Прикус строгального станка Канавка глубже, чем предполагалось, прорезанная на поверхности куска дерева строгальными ножами.
Доска Цельная или инженерная / доски 3 дюйма и шире, предназначенные для установки в параллельные ряды.

Фанера Доска или панель из шпона поперечного направления и / или слоев древесины для стабильности размеров.
Заглушки Используются для закрывания винтов с потайной головкой при укладке деревянных полов или в декоративных целях в деревянных полах.

Готовая отделка Полы с заводской отделкой, требующие только установки.

Quartersawn Годовые кольца роста древесины образуют угол от 45 ° до 90 ° с поверхностью детали. В полосах четвертичного зазора сердцевинные лучи или сердцевинные лучи в кольцево-пористой древесине обнажены в виде отражающих пятен, которые образуют характерный рисунок текстуры.

Рифленая древесина Шероховатая или нечеткая поверхность пола, при которой густая летняя древесина возвышается над более мягкой весенней древесиной, но не рвется и не отделяется.
Лучи, дерево См. Медуллярные лучи.
Переходная планка Аксессуар в форме капли для деревянного пола, обычно используется в дверных проемах, но иногда и в каминах и в качестве перегородки. Он имеет паз с одной стороны и
сужающийся или скошенный с другой.
Относительная влажность Отношение количества водяного пара, присутствующего в воздухе, к тому, которое воздух будет удерживать при насыщении при той же температуре. Обычно его считают на основе веса пара, но для точности следует учитывать давление пара.
Пиломатериалы рифтовые Пиломатериалы (преимущественно лиственные породы), в которых годовые кольца образуют углы от 30 ° до 60 ° с поверхностью заготовки. Также известен как ублюдок распиленный.

Пористая древесина Группа твердых пород древесины, в которой поры сравнительно большие в начале каждого годичного кольца роста и более или менее резко уменьшаются в размере к внешней части годичного кольца роста. Большие поры представляют собой весеннее дерево, а меньшие поры — летнее дерево.
Кольцо Хвостовик Гвоздь Гвоздь с головкой для установки подкладки с кольцами на валу (хвостовике) для улучшения удерживающих характеристик.
S4S (Поверхность, 4 стороны) Полы без шпунтов. Может также относиться к полосам пола с квадратными краями, которые при укладке прибиваются лицевыми гвоздями.
Заболонь Лес у дерева с внешней стороны. Обычно она светлее по цвету, чем сердцевина.

Пиломатериалы См. Обычные пиломатериалы, пиломатериалы четвертичной засеки и рифтовые пиломатериалы.
Стяжка Деревянный элемент, уложенный перпендикулярно готовому полу, обеспечивая поверхность для крепления гвоздями. Обычно кусок дерева размером 2 на 4 дюйма (50 мм на 100 мм) уложен плоской стороной вниз и прикреплен к бетонному черновому полу, чтобы обеспечить поверхность для крепления гвоздей для полосового пола с пазами или деревянного чернового пола.
Shake Отрыв вдоль зерна, большая часть которого происходит между годичными кольцами роста.
Обшивка Конструктивное покрытие, обычно листы фанеры, размещаемые поверх внешних стоек, стропил или чернового пола конструкции.
Сопряжение по бокам В полосах с пазом и шпунтом и в настиле из досок отдельные детали имеют фрезерованный гребень с одной стороны и паз с противоположной стороны, так что, когда отдельные полосы или доски размещаются рядом друг с другом, язычок одной детали входит в паз следующей детали. См. «Совпадение концов» и «Язык и паз».
Рейки См. Скругления.
Sleeper Другое название стяжки.

Slip-Tongue / Spline Небольшая полоска из дерева или металла, используемая для реверсирования или изменения направления при укладке стандартного настила с пазами и пазами.
Древесина хвойных пород Общий термин, используемый для описания пиломатериалов, произведенных из хвойных и / или шишковидных деревьев (хвойных).

Solid Board Group 1 Обозначение определенного вида на основе плотности, прочности и жесткости.
Split Разделы древесного волокна, идущие параллельно волокнам.
Квадратная кромка Настил, примыкающий без разрыва плоскости.
Квадраты Паркетные полы, обычно состоящие из равного количества реек.
Полосы См. Минеральные полосы.
Полоса Полы Сплошные или инженерные доски шириной менее 3 дюймов, устанавливаемые параллельными рядами, различной толщины и ширины. Полосы совмещены по бокам и по концам (гребенчатые). Они предназначены для крепления гвоздями непосредственно к деревянному или фанерному основанию, а также к деревянным стяжкам на бетонных плитах. Некоторые типы также можно приклеивать непосредственно к бетонному основанию.
Поверхность Внешняя или внешняя граница любого вещества.Говорят, что поверхность обрабатывается, когда она затирается или шлифуется до гладкой, ровной поверхности.
Шпунт-паз В полосах, дощатых полах и паркете на одном крае фрезеруется шпунт, а на противоположном — паз. При укладке напольного покрытия шпунт каждой полосы или элемента входит в паз соседней полосы или элемента. См. «Конечное соответствие» и «Сопоставление по бокам».
Отделка Отделочные материалы в здании на полу комнат (например, плинтус, плинтус, четверть круга).

Trowel Fill Метод для заполнения всего пола или большой площади.
Ферма Спроектированная или массивная балочная система перекрытий.

Необработанная Продукт, на который после установки должно быть нанесено пятно и / или отделка.
Пар Непроницаемая мембрана Материал или покрытие, имеющее рейтинг проницаемости 0,15 проницаемости или меньше при испытании в соответствии с методом осушения, Процедура A ASTM E-96.Паронепроницаемая мембрана ограничивает проникновение влаги почти до нуля или почти до нуля.
Паропроницаемая мембрана Материал или покрытие, имеющее рейтинг проницаемости 5 или более при испытании в соответствии с методом осушения, Процедура A ASTM E-96. Паропроницаемая мембрана пропускает влагу.
Замедлитель паров Паростойкий материал, мембрана или покрытие, такое как фольга, пластиковая пленка или покрытие, имеющее рейтинг проницаемости 1 перм или меньше, при испытании в соответствии с методом осушения, Процедура A ASTM E-96.Замедлители образования пара ограничивают количество паров влаги, которые проходят через материал, пол, стену или потолок.
Деформация Любое отклонение куска пола от его истинной плоскости, которое может произойти при добавлении приправ.
Рабочее давление Диапазон пневматического давления в фунтах на квадратный дюйм (PSI) для оптимальной работы пневматического инструмента. (См. Инструкции производителя инструмента.) Обратите внимание, что давление воздуха
должно измеряться на инструменте
.
Авторские права 2007 Национальная ассоциация деревянных полов 8 Редакция от марта 2007 г.
Как построить фундамент сарая
Ваш фундамент сарая имеет значение.Нельзя ставить сарай на землю, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекосился, а двери и окна открывались и закрывались должным образом.
Ниже приводится подробный обзор типов фундаментов, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.
ПЕРЕЙТИ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ СТАРИЙ
Нужен ли фундамент для моего сарая из дерева SolidBuild?
Короткий ответ — да, и даже самому маленькому навесу Optima 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он стоит прямо на земле, он намокнет из-за влажности почвы, что приведет к гниению дерева и может привести к отсыреванию вещей, хранящихся в сарае.
В случае, если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к прилипанию окон или дверей и предотвращению падения стеновых панелей в их канавки, создавая зазоры между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.
В целом, прочный и ровный фундамент продлит жизнь сараю.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?
Разница между успеваемостью и постоянным фондом
Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко удалить при перемещении / снятии сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild ™ площадью до 160 кв. Футов
«Постоянный фундамент» — это тот вид, который нелегко снять или разобрать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Однако бетонные опоры намного легче удалить, чем плиту, и их легче сделать своими руками.
Варианты фундамента для сарая на уровне:
Фундамент для бетоноукладчика
Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. Футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако такой фундамент хорош только в том случае, если место под навес ровное.
Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Брусчатка большего размера более прочная и может предложить лучшую базу для крепления.
Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю и засыпать яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский и ровный участок
Твердая, хорошо дренируемая почва
Не подходит для :
Большой навес
Тяжелое оборудование (подумайте о беговой дорожке, газонокосилка в порядке)
Наклонные участки
Мягкая или влажная почва
Основные недостатки :
Может меняться со временем
Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно получить площадку размером 8 x 8 футов, 10 x 12, 12 x 14 и т.д. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет немного места по периметру сарая. Вы всегда можете добавить несколько футов и проложить проход вокруг сарая!
Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.
Рама из обработанного дерева, заполненная гравием
Это еще один универсальный, но простой вариант фундамента.Вы можете построить его на уровне земли или как приподнятую грядку, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы на склоне. На этот фундамент требуется немного больше щебня, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сместится.
Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию собираться в лужах, вам может потребоваться вырыть небольшую траншею для дренажа.
Для моделей навесов, которые не включают пол, вам необходимо приобрести обработанные давлением 2х4, чтобы они располагались под навесом и служили балками перекрытия (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундаментов).
Уровень сложности : относительно легко
Стоимость : от дешевой к средней (зависит от количества щебня)
Лучшее для :
Плоский участок
Небольшие склоны
Твердый грунт
Не подходит для :
Главный недостаток :
Может сместиться со временем, особенно на влажной / мягкой почве
Наконечники :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать многослойные пиломатериалы от смещения.
Рама из обработанного дерева на бетонных блоках
Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладчиками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы выдержать небольшой уклон и обеспечить достаточную устойчивость в районах с слабым ветром. Мы предлагаем сделать выбор в пользу этого типа фундамента, если у вашего сарая уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, находится на пределе.
При использовании этого типа фундамента вам потребуется всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под основанием каждой штабеля блоков и засыпать их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6-8 футов. Вам нужно будет построить деревянную решетку, обработанную давлением, которая может быть прикреплена к блокам, и навес может располагаться непосредственно на этой решетке. Вам не нужно использовать балки перекрытия, входящие в комплект, если в вашем сарае есть пол. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите немного фанеры и уложите пол по своему выбору.
Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно по размеру рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский участок
Уклоны до 6 градусов
Твердый грунт
Не подходит для :
Мягкая почва
Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, сарай для танцевальной студии и т. Д.)
Основные недостатки :
Может со временем опуститься
Блоки могут смещаться из-за вибрации от интенсивной активности, как упоминалось выше.
Наконечники :
Аналогичным вариантом является фундамент салазок на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанного деревянного каркаса вы должны использовать обработанный каркас 2×4, опирающийся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать балки перекрытия, входящие в комплект сарая (если в сарае есть пол). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими помещениями.Изображение ниже.
Рама из обработанной древесины на бетонных опорах / блоках настила

Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в стадии строительства — построен из бетонных блоков настила и деревянного каркаса из обработанной древесины
Еще один простой тип фундамента. При строительстве требуется примерно столько же усилий, как и при строительстве из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент для асфальтоукладчика, но является отличным решением, если в месте, где вы хотите разместить свой сарай, собирается вода — блоки предлагают небольшой подъемник, чтобы удерживать сарай подальше от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, так как они не штабелируются и имеют специальные каналы для крепления пиломатериалов.
Блоки пирса и блоки настила очень похожи по конструкции. Блоки опор обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериалы должны быть прикреплены к кронштейну шурупами для дерева. Блоки настила имеют встроенный канал, в котором пиломатериалы просто лежат без винтов. Оба служат одной цели.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешево
Лучшее для :
Плоский и ровный грунт
Твердый грунт
Не подходит для :
Главный недостаток :
Наконечник :
Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента
Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах
Это самый универсальный фундамент типа , который может сделать новичок и который подходит для сарая любого размера на любой почве и на любом склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем все перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, даже если он считается постоянным, все же может быть относительно легко удален или благоустроен. И это не обернется для вашего банка.
К фундаментной бетонной опоре имеется подходов. . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и обработанные пиломатериалы 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.
На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки деревянного каркаса, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила.Этот уголок крепится бетонным клиновым анкером.
Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решите построить, демонстрирует бетон, залитый прямо в ямы в земле.
В любом случае придется рыть ямы. Глубина отверстия зависит от линии замерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте глубину 4–6 дюймов для гравия под опорами для дренажа.
Бетонный фундамент опоры поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть не менее 6 дюймов над уровнем земли плюс высота вашего деревянного каркаса.
Самое прекрасное в фундаменте для пирса заключается в том, что он имеет достаточно доступа снизу для установки электрической распределительной коробки, так что вы можете незаметно прокладывать кабели под полом сарая и устанавливать розетки на уровне пола.
Уровень сложности : от среднего до сложного
Стоимость : в среднем
Лучшее для :
Плоский участок
Большой и малый спуск
Мягкая и твердая почва
Малый и большой сарай
Действительно, нет никаких обстоятельств, что это не сработает.
Главный недостаток :
В более холодном климате, возможно, придется копать довольно глубоко.
Наконечники :
Фундамент из бетонных плит
По-настоящему постоянный вариант фундамента. И что-то такое, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что также делает его самым дорогим вариантом.
Вам нужно будет залить его на такую же глубину, как бетонные опоры, в зависимости от линии замерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого большого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы заняться серьезным ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия мороза!
Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением полозья для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.
Уровень сложности : сложный
Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов)
Лучшее для :
Плоский участок
Небольшие склоны
Любой тип почвы
Размер навеса любой
Тяжелые грузы
Не подходит для :
Главный недостаток :
Может потребоваться довольно глубокое копание в более холодном климате
Нельзя легко перемещать или разбирать
Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь нанимать его.
Вам может потребоваться разрешение на строительство
Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для постройки сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, требуется ли вам разрешение на постройку сарая или существуют ли какие-либо особые требования для строительства сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, которым требуются разрешения на строительство навесов, также имеют ограничения по типу фундамента. В некоторых городах разрешение на постройку сарая не требуется, но может потребоваться разрешение на электромонтажные работы и т. Д.Так что всегда полезно связаться с в местном строительном управлении , чтобы выяснить это.
Чтобы подготовиться к звонку или визиту в строительный отдел, имейте копию плана этажа сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на каждой странице модели сарая, рядом с разделом «Размеры и техническая информация» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.
Что такое «рекомендуемый размер основы»?
Вы можете заметить, что хотя наши размеры сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. Д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с гребнем и пазом скрепляется зазубринами на концах досок, соединяющимися перпендикулярно друг другу. Мы называем края платы за выемкой «лопатками». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стен, без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром внешних стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите фото-пример ниже.
У есть два преимущества изготовления фундамента до рекомендованного размера :
Практически отсутствует шов или поверхность, на которой могла бы скапливаться вода, что защищает натуральное дерево от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
Этот вариант является наиболее тонким с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать ландшафтный дизайн без препятствий или проложить дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.
Вы, безусловно, можете построить более крупную фундаментную платформу, особенно если вы строите палубу спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к рекомендуемому размеру фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и 10 футов глубину, его рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 дюймов x 9 дюймов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить колоду спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 дюймов на 13 футов, что даст вам пространство на палубе 3 фута 10,5 дюймов. Или просто сделайте фундамент больше рекомендованного. См. Фото ниже для иллюстрации.Это применимо к любому типу фундамента, который вы строите.
Рекомендуемый размер фундамента по модели
Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с характеристиками фундамента. На каждом изображена диаграмма с размерами и начальный вид фундамента.
Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюймов x 7 футов 6 ½ дюймов
Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 6 единиц 8-футовых обработанных под давлением 2х4, чтобы положить их под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5 ”. См. Диаграммы ниже.
Для пола установите внутри навеса листы фанеры. Затем либо оставьте его без покрытия, либо положите дощатый пол, твердую древесину, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете навес для хранения вещей, обычно достаточно плиты OSB.
Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны уложить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , например, обработанные под давлением плиты 2×2 по периметру стеновых панелей.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 ’1 ½ дюйма x 9’ 1 ½ дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма
Эта модель сарая поставляется без настила .Если вы строите на фундаменте, отличном от деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц 10 футов длиной, обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. Диаграммы ниже.
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюймов x 11 футов 10 1/2 дюймов
Эта модель сарая поставляется без настила . Если вы строите на фундаменте, отличном от каркаса из обработанной древесины, вам нужно будет приобрести 8 единиц 12 футов длиной, обработанных давлением 2×4, чтобы положить под навес для балок перекрытия, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. Диаграммы ниже.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюймов или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опоры 4 дюйма x 2 3/4 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше. Существует два варианта определения размера фундамента для этой модели сарая — вы можете либо построить единую платформу, которая вмещает корпус сарая и стойки, либо иметь подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма
Навес модели поставляется с еловым полом с гребнем и пазом и может быть построен на любом из типов фундаментов, перечисленных выше.Если вы строите сарай с использованием обработанного деревянного каркаса, откажитесь от поставляемых балок перекрытия и соберите сарай прямо на деревянном фундаменте.
Foundation Вопросы и ответы по теме
Стоит ли класть под пол подстилку?
Можно в качестве меры предосторожности, но это не обязательно, поскольку балки перекрытия позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она подвергается химической обработке, чтобы сохранить свойства барьера для влаги.
Что можно сделать, чтобы закрыть зазор между балками пола?
Самый распространенный способ закрыть зазор — это использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциального места для гнездования и при этом обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха.
Если вы изолируете между балками пола, открытые концы между балками пола должны иметь деревянные рейки в качестве скоб, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ними.
Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навеса SolidBuild?
Все типы фундаментов, перечисленные выше, великолепны. Если вы делаете это самостоятельно, выбирайте на основе предпочитаемого места размещения, бюджета и уровня уверенности.
Какое напольное покрытие я могу установить для навесов, не поставляемого с напольным комплектом T&G?
Из того, что поделились нашими клиентами, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа напольного покрытия, поэтому он идет:
Фундамент
Балки перекрытия (обработанные давлением 2х4) *
Фанера или другая плоская деревянная основа
Напольное покрытие на ваш выбор
Обратите внимание на звезду (*) возле # 2. Балки пола вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте из дерева, например, бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве из обработанного деревянного каркаса, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянной террасе, вы можете даже использовать ее в качестве пола!
ВАЖНО! Если вы хотите, чтобы бетонная плита использовалась в качестве пола, вам все равно понадобится барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не контактировало напрямую с бетоном. Для этого вы можете поместить обработанные давлением плиты 2×2 прямо под периметр стен, прикрепить их к бетону винтами Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых панелей) к 2×2.
Остались ли вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим их в этот список.
9 распространенных ошибок, связанных с черным полом, и как их избежать :: Weyerhaeuser
Джоди Дедмон
Красивый пол начинается с прочного чернового пола. OSB обеспечивает надежную прочную основу для безскрипных, прямых полов при условии соблюдения нескольких простых рекомендаций по установке.
Вот девять распространенных ошибок при установке чернового пола и способы их предотвращения:
1. Неправильный интервал.
Во избежание коробления панели чернового пола должны располагаться с зазором 1/8 дюйма по всем краям и концам, чтобы обеспечить место для естественного расширения. Края с выступом и пазом на многих напольных панелях премиум-класса, таких как OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold ^®, предназначены для самозажимания.
2. Использование зеленых балок.
Влажные пиломатериалы могут привести к изменению размеров по мере высыхания балок, что приведет к появлению гвоздей и скрипу пола.Используйте балки Trus Joist ^® TJI ^® или высушенные в печи пиломатериалы, проверенные на эксплуатационные характеристики, например пиломатериалы Weyerhaeuser Framer Series ^®, которые обладают большей стабильностью размеров, чем сырые пиломатериалы.
3. Не давать черному полу высохнуть.
Всегда храните панели пола под навесом. OSB, открытые во время строительства, необходимо дать высохнуть (особенно перед укладкой чувствительных отделочных материалов, таких как паркетный пол). Edge Gold включает запатентованные канавки Down Pore ^®, которые помогают отводить стоячую воду, и запатентованное краевое уплотнение для уменьшения набухания края.
4. Неправильная установка гвоздей.
Во избежание выскакивания, вырывания и появления гвоздей (гвозди, которые едва касаются балки), которые могут вызвать скрип, используйте гвозди правильного размера и расстояния, а также убедитесь, что гвозди проникают в балки пола и полностью погружаются. Как правило, гвозди (кольцо 6d или стержень винта или 8d общий) должны располагаться на расстоянии 6 дюймов по центру вдоль поддерживаемых краев панели и 12 дюймов по центру на внутренних опорах панелей или как указано на строительных чертежах. Многие производители печатают шаблон застежки прямо на лицевой стороне панели.Для панелей толщиной более 1 дюйма следует использовать гвозди 10d.
5. Отказ от клея.
Конструкция с использованием клея-гвоздей оптимальна для обеспечения ровного и устойчивого пола. Используйте клей на основе растворителя, соответствующий стандартам качества ASTM D3498; В случаях, когда требуется латексный клей для чернового пола, необходим тщательный выбор из-за широкого диапазона характеристик между брендами.
6. Неправильное нанесение клея.
Нанесите клей в соответствии со спецификациями производителя.Перед нанесением убедитесь, что балки сухие и не загрязнены. Многие производители рекомендуют наносить непрерывную полоску клея диаметром ¼ дюйма на элементы каркаса и использовать змеевидный узор для опор шириной 3½ дюйма или более. Нанесите две полоски клея на места стыков панелей; Нанесение полоски клея толщиной 1/8 дюйма на пазогребневые соединения может еще больше улучшить эксплуатационные характеристики пола.
7. Дать клею высохнуть.
Если на клее образуется корка, он частично потеряет свою прочность или может вообще не приклеиться.Наносите клея только на одну или две панели за раз и полностью закрепляйте каждую панель до того, как клей застынет. Ознакомьтесь со спецификациями производителя, чтобы узнать время настройки, и имейте в виду, что теплая погода может ускорить это время.
8. Забивание кромок.
Использование кувалды для плотного прижатия шпунта к пазу может привести к раздавливанию древесных волокон, повреждая как панель, в которую он попадает, так и то, в которое она попадает. Кроме того, он может закрыть необходимый зазор на краях панели, что приведет к проблемам с неправильным расстоянием, упомянутым выше.Некоторые панели премиум-класса, такие как Edge Gold, легко сочетаются друг с другом. Если требуется дополнительное усилие, всегда прикладывайте деревянный брусок к краю канавки, чтобы минимизировать повреждение панели, и всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между панелями.
9. Забываешь проверить свою работу.
Перед укладкой чистового пола осмотрите черновой пол на предмет скрипов, отсутствия креплений, неправильного крепления гвоздей и т. Д.
Подобные простые стратегии могут помочь создать системы полов, которые будут прочными, стабильными и без скрипов.Для получения более подробных инструкций и советов о том, как отремонтировать скрипящие полы, загрузите «Предотвращение и устранение скрипов полов» здесь.
Щелкните изображение ниже, чтобы увеличить
ДЖОДИ ДЕДМОН
Джоди Дедмон проработал более 25 лет в компании Weyerhaeuser, большинство из них — в подразделении OSB. В своей нынешней роли менеджера по развитию рынка Джоди применяет глубокие знания в области производства OSB, практики установки и рыночных тенденций; возглавляет команду представителей по развитию рынка OSB; проводит обучение по всему каналу; и предоставляет свой обширный опыт в разработке и внедрении новых продуктов.
Как установить потолок из сосны с V-образной канавкой
До
После
Шаг 1
Оцените имеющееся крыльцо. Каков шаг существующего каркаса? Обрамление прикрыто? Крыша протекает? Каким образом вы хотите использовать V-Groove?
Для начала каркас крыльца должен быть прочным и в хорошем состоянии. Балки должны быть не более 24 дюймов по центру. Если это так, то вам нужно будет навинтить обвязку 1 × 2 перпендикулярно на 12 дюймов поверх существующих балок.Также не должно быть протечек на крыше, которые могут повредить новый потолок. Если обрамление крыльца оклеено крашеной фанерой, его можно оставить на месте. Не пытайтесь перебрать другие материалы, например виниловый софит. Их следует сначала удалить.
Для компоновки рисунка новую V-образную канавку можно проложить перпендикулярно выходящему обрамлению, или вы можете установить обвязку 1 × 2, чтобы изменить направление досок. Установка нового потолка в длинном направлении будет означать меньшее количество разрезов, но также сделает более важным удержание каждого ряда ровным.Укладка потолка в коротком направлении будет означать больше разрезов, но также избавится от стыковых соединений и сделает короткое крыльцо более глубоким. Для небольших подъездов вы даже можете рассмотреть альтернативный узор, такой как ромб, елочка или диагональ.
Step 2
Затем начните с измерения общей длины и ширины крыльца, чтобы заказать материалы. Если вы ведете потолок в коротком направлении, разделите длину крыльца на ширину каждой доски. Например, если у вас есть крыльцо глубиной 9 футов и длиной 20 футов, вам понадобится 46 рядов длиной не менее 10 футов, а доски 10 футов будут обрезаны до чуть менее 9 футов.Если вы работаете в длинном направлении, разделите общую площадь в квадратных футах на ширину каждой доски, чтобы получить общий линейный метраж. Наконец, добавьте 15% к общему количеству порезов и отходов. Свяжитесь с вашим местным поставщиком пиломатериалов или заводом и попросите их выбрать сосну с V-образной канавкой или премиальную сосну. Готовый продукт не только будет выглядеть лучше, но его также будет проще установить. Для этого проекта мы использовали сосну восточную белую — узор EWP-4.
Step 3
По прибытии материала определите ширину первого и последнего ряда.Будет намного лучше, если оба ряда будут одинаковой ширины. Хотя вам может повезти и у вас будет полный последний ряд, но окончание 1-дюймового ряда менее идеально, чем начало и конец двумя четными 3-дюймовыми рядами.
Step 4
Затем протрите или заклейте доски на пильных лошадях. Дайте V-образной канавке высохнуть в течение ночи. Хотя может показаться, что закончить их на месте проще, помните, что вы будете работать в перевернутом виде, и будет сложно добиться однородной отделки канавок. Не забудьте также покрыть язычок доски.
Step 5
Чтобы подготовить потолок, удалите любую существующую отделку, освещение или вентиляторы на пути. При необходимости обязательно обратитесь к лицензированному электрику.
Шаг 6
Если существующий каркас перекрыт, используйте инструмент для поиска шпилек, чтобы определить местонахождение балок.
Step 7
Отметьте эти места балок мелом. Позже это поможет вам определить места крепления.
Шаг 8
Чтобы упростить установку и учесть сезонные изменения, начните первый ряд на 3/4 дюйма от края крыльца.Позже этот зазор будет покрыт обрезкой.
Шаг 9
Затем с помощью настольной пилы обрежьте первый ряд, как определено выше.
Step 10
Обязательно проверьте каждую деталь и при необходимости подрежьте концы, чтобы убедиться, что они идеально ровные.
Шаг 11
Запустите первую строку, периодически проверяя ее с помощью строковой линии. Поскольку все последующие ряды будут идти от этого, он должен быть как можно более прямым.
Step 12
Если вы купили доски произвольной длины, обязательно устанавливайте их случайным образом, чтобы каждая длина была распределена по потолку.
Step 13
Закрепите каждую доску гвоздем 2 ”15 калибра на каждой балке. Со стороны среза прибейте его гвоздями на 1/2 дюйма от края, чтобы предотвратить раскалывание древесины. Со стороны языка проденьте его через язык под углом, чтобы следующий ряд покрыл ноготь.
Шаг 14
Когда вы дойдете до конца первого ряда, отрежьте доску на 3/4 дюйма с помощью торцовочной пилы.
Шаг 15
Для установки каждого последующего ряда вырежьте блоки с канавками, чтобы удары по шпунту не повредили древесину.
Шаг 16
Затем начните второй ряд, убедившись, что концевые стыки смещены, при необходимости обрезав первую доску. Держите концевые балки на расстоянии не менее 12 дюймов от предыдущего ряда. Используя более длинные доски, вы уменьшите количество стыковых соединений, с которыми придется бороться. Если вы проложили потолок в коротком направлении, можно вообще исключить торцевые стыки.
Шаг 17
Убедитесь, что следующий ряд плотно прилегает к первому, используя молоток и нажимной блок с канавками.
Шаг 18
Продолжайте ряды подряд.Если вы устанавливаете в длинном направлении, проводите веревку через каждые несколько футов. Это даст вам контрольную линию, по которой можно будет ссылаться на последовательные прямые ряды.
Step 19
Когда вы дойдете до последнего ряда, вырежьте доски на настольной пиле, как планировалось в начале.
Step 20
Лицом прибейте этот ряд в пределах 1/2 дюйма от края.
Шаг 21
Затем нарежьте оставшиеся части V-образной канавки на полоски 1 1/2 дюйма. Они будут использоваться для обрезки периметра потолка.
Step 22
Если вы планируете покрасить любые окружающие обрамления или стойки, обрежьте края перед установкой накладки.
Step 23
Используя гвозди калибра 15, установите обшивку по периметру потолка.
Шаг 24
Для более сложных участков проверьте подгонку каждой детали, чтобы проверить угловые срезы. На более старом крыльце углы могут быть не ровно 90 градусов.


6416841530196	РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL	53019	25 кг
6416841330161	РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL	33016	500 кг
6416841330192	РАСТВОР ДЛЯ ЯЗЫКОВЫХ БЛОКОВ PHL	33019	1000 кг

Как самому сделать наливные полы: как сделать наливной пол своими руками? Технология работ

Июл 15, 1975 автор alexxlab Разное

как сделать наливной пол своими руками? Технология работ

Шаг 1

Подготовьте поверхность, удалите старое покрытие. Все большие трещины следует заделать ремонтным раствором. Особое внимание нужно обращать на периметр помещения и отверстия для выхода различных инженерных коммуникаций, перед заливкой пола отделите их от будущей стяжки демпферной лентой weber.floor 4960.

Шаг 2

Подсчитайте количество материала. Для этого необходимо лазерным уровнем проверить горизонтальность поверхности. Следует иметь в виду, что минимальная толщина покрытия не может быть менее 2–3 мм. Если есть большие выступы, то их рекомендуется убрать любым доступным методом, за счет этого экономится значительное количество материала. Затем необходимо площадь помещения умножить на среднюю толщину заливки наливного пола и на расход сухой смеси на 1 кв.м. Расход указывается на упаковке, часть мешка всегда будет в запасе, можете не волноваться. Одновременно рекомендуется покупать грунтовку, можно применить, например, универсальную грунтовку weber.prim multi.

Шаг 3

Подготовьте инструменты. Понадобится щетка, широкий гладкий шпатель (шириной от 60 см), игольчатый валик, дрель с миксерной насадкой, емкость для раствора (объемом не менее 60 л).

Шаг 4

Перед тем как залить наливной пол, очистите основание от строительной грязи и пыли, прогрунтуйте поверхности. Для нанесения грунтовки рекомендуется использовать обычную щетку, которую используем для мытья полов. Это обеспечит хорошее проникновение грунтовки в основание, выровняет впитывающую способность основания. Рекомендуется грунтовать минимум два слоя. При повторном грунтовании щетка должна двигаться в направлении, перпендикулярном уже нанесенному слою. Дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг 5

Согласно инструкции, приготовьте раствор, сначала залейте воду, затем добавьте сухую смесь. Внимание! Строго соблюдайте пропорции затворения смеси водой! Внимательно контролируйте консистенцию раствора, он не должен расслаиваться. Не работайте на больших оборотах миксера (400-600 об/мин), такой режим создает много воздушных пузырьков.

Шаг 6

Заливку начинайте от окна комнаты по направлению к двери, смесь выливайте и равномерно распределяйте по всей поверхности пола.

При работе с наливным полом следует учитывать время жизни затворенного раствора. В среднем оно составляет 30 минут. Поэтому работы выполняйте быстро и очень внимательно контролируйте консистенцию раствора. Следите, чтобы заливаемый раствор пола не расслаивался (отмеряйте количество воды на мешок!). Это оказывает негативное воздействие на все эксплуатационные параметры покрытия, а именно растрескивание и отслаивание пола.

Поскольку наливной пол weber.vetonit 3000 – суперфинишный материал, и наносится очень тонким слоем от 0,5 до 5 мм, то сам материал не выровняется полностью. Делать это лучше всего широким гладким шпателем, осторожно и аккуратно разравнивая и распределяя материал по поверхности пола, одновременно регулируя толщину залитого слоя.

Плюсы и минусы наливного пола

К преимуществам наливных полов можно отнести следующие свойства.

Химическая инертность, водонепроницаемость. Такие полы могут выдерживать контакт с водой.

Скорость работы. Материал легко растекается и нивелируется.

Универсальность. Наливные полы можно заливать в слоях от 5 до 40 мм, выравнивания значительные неровности и сразу же получая высококачественную поверхность под укладку практически любого напольного покрытия.

Как и все строительные материалы, наливные полы имеют не только сильные, но и слабые стороны:

Сложность демонтажа. Этот недостаток является следствием достоинств – полы имеют высокие показатели адгезии с бетонными основаниями и большую механическую прочность. Соответственно, их сложно отсоединить от основания и разбить на небольшие куски для удаления.

Заливка на больших площадях требует специальных инструментов и оборудования.

Даже незначительные нарушения технологии могут иметь критические негативные последствия. Своими руками наливной пол необходимо делать крайне внимательно. Обязательно соблюдайте пошаговую инструкцию.

Нанесение наливного пола в вопросах и ответах

Как рассчитывать количество расхода наливного пола?

Количество наливного пола вычисляют, умножив площадь комнаты на среднюю толщину заливки пола и расход смеси на 1 кв.м. Расход материала на квадратный метр всегда указан на упаковке.

Какой толщины должен быть наливной пол?

Допустимая толщина слоя составляет, как правило, 5-40 мм. Суперфинишные полы могут наноситься на толщину 0,5-5 мм.

Как правильно разводить наливной пол?

Следуйте всем рекомендациям производителя на упаковке. Самый важный нюанс – не допустить передозировки воды, что приводит к расслаиванию раствора, уменьшению прочности пола и образованию трещин.

Как правильно замешивать наливной пол?

Удобнее всего размешивать раствор дрелью с миксер-насадкой в течение 2-3 минут на умеренных оборотах двигателя. Размешивание вручную более продолжительно, а значит, уменьшает и без того короткое время использования смеси (15-30 минут с момента затворения водой).

Как ровно залить наливной пол?

Чтобы стяжка получилась ровной, необходимо помочь наливному полу равномерно распределиться по поверхности. Для этих целей используют реперные маячки, раклю или стальной гладкий шпатель. Также для ускорения растекания можно использовать игольчатый валик.

Как сушить наливной пол?

Высыхание ускорится и будет более равномерным, если в течение всего периода выдерживать температуру 20-24°С без резких перепадов, влажность воздуха 55-60%, а также избегать воздействия прямых солнечных лучей. Принудительно сушить наливной пол нельзя!

Как долго сохнет наливной пол?

Ходить по наливному полу, в среднем, можно уже через 3-4 часа. Укладка напольных покрытий зависит от вида материала и типа напольного покрытия: плитку можно укладывать раньше (5-7 дней), под укладку линолеума и ковролина следует как следует просушить стяжку (14-21 день).

Как исправить наливной пол?

Пузыри и вздутия убирают при помощи шлифовки с последующей полировкой, трещины заполняют быстросохнущими ремонтными составами. Пересохший из-за сквозняков или слишком высокой температуры верхний слой нужно полностью снимать шлифовальной машиной, а затем выравнивать суперфинишным наливным полом.

Как исправить неровности наливного пола?

При появлении выступов и впадин разумнее всего залить еще один тонкий слой суперфинишного наливного пола. Самые высокие бугры предварительно шлифуют, а самые глубокие ямки – предварительно шпаклюют тем же суперфинишным составом.

Как демонтировать старую стяжку?

Удаление наливного пола – долгий, трудоемкий и дорогостоящий процесс, поэтому в любом случае стоит предпочесть демонтажу устранение дефектов. Если же это невозможно, стяжку толщиной более 30 мм демонтируют перфоратором с насадками долотом-скарпелем и пикой, предварительно нарезав на сегменты болгаркой; более тонкие покрытия снимают мозаично-шлифовальной машиной или болгаркой со шлифовальным диском.

как сделать самостоятельно (+ фото и видео)

Цель разработки наливных полов заключалась в сокращении трудозатрат и длительности обустройства, сопутствующих устаревшим схемам выравнивания и отделки. С решением обеих задач превосходно справляется изобильный ряд составов, позволяющих в краткий срок создать прочную, идеально ровную, монолитную поверхность, радующую герметичностью и отсутствием швов. К перечню эксплуатационных достоинств обоснованно приплюсованы технологические приоритеты, благодаря которым наливной пол своими руками при скрупулезном соблюдении правил сможет залить домашний мастер, не имеющий в послужном списке строительной специальности.

Специфические особенности наливных полов

К семейству наливных полов, называемых народом самовыравнивающимися растворами, мы с некоторой долей заблуждения относим:

и новые пластичные ровнители, с использованием которых выполняется грубая стяжка. Мощность создаваемого ими слоя варьирует в зависимости от формулы и обещаний изготовителя от 1 см до редко востребованных из-за дороговизны 30 см;
и финишные составы, применяемые для тонкослойного окончательного выравнивания. Их толщина исчисляется от пары мм до 2,5 см.

Несмотря на то, что работают они преимущественно в четко слаженном тандеме, выпускаются одними и теми же производителями, да и основу имеют схожую, это разные материалы, как по назначению, так и по методам укладки. Ровнители, отличающиеся от старых цементно-песчаных растворов оптимизированной растекаемостью и пластичностью, наносятся на пол привычным способом с разравниванием по маякам. Способностью самостоятельно формировать ровную плоскость под действием сил земного притяжения они не обладают.

Класс финишных смесей неспроста назван нивелирующимися массами. По сути, они и есть наливные полы, в просторечье именуемые жидким линолеумом. Применять их для устранения крупных дефектов основания не запрещено, но из-за внушительной стоимости находится мало желающих. Жидкая консистенция и наличие пластификаторов в финишных вариантах обеспечивает самопроизвольное формирование безупречно ровной поверхности без использования уровней и расстановки маяков. Их преимущества — меньше работы с несравнимо более высоким результатом.

Функции наливных ровнителей

Ровнители нужны для заливки базового чернового пола. Однако их использование в качестве черновой основы совершенно не обязательно. Базой под финишное полимерное покрытие отлично послужит дважды покрытая грунтом цементно-песчаная стяжка, фанерный настил или дощатый пол, застеленный изоляцией. Просто в паре материалы одной марки работают лучше, и с совместимостью не возникает проблем. К тому же полимеризация ровнителя проистекает в 4 и более раз быстрее, чем твердение стяжки из песка и цемента.

Видов полимерного напольного покрытия сегодня много: на любой вкус, стиль и задумку. Расскажем все про такое покрытие с разбором нюансов технологии в статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/polimernye-poly-svoimi-rukami.html.

По теплопроводности прогрессивные и устаревшие материалы для выравнивания отличаются незначительно. Потому с целью увеличения теплоизоляционных качеств пола укладываются они над теми же самыми утеплителями. И также применяются в качестве теплопроводящего элемента в системах «теплый пол», если производитель указал данную возможность в маркировке.

Обратите внимание. «Подпольную» систему водяного обогрева заливают ровнителем послойно, минимум в два приема. Трубы предварительно заполняют жидкостью комнатной температуры.

Секреты использования финишных смесей

Смеси для тонкослойной финальной заливки наносятся поверх практически любого основания. Только подбирать продукцию нужно в соответствии с указаниями изготовителя по поводу совместимости. В приоритете все же цементные и полимерные базовые основы. В числе функций финишных составов гордо фигурирует выравнивание, но так как заливаются преимущественно слоем до 5 мм, то грубые огрехи «рельефа» желательно исключить. Даже если бугорки и впадины вполне можно сгладить нивелирующейся массой, имеется веский аргумент в пользу предварительного устранения дефектов. Наливной пол разной мощности будет твердеть неравномерно, и показатели прочности будут ощутимо различаться.

Если раньше в колоритной гамме финишных самовыравнивающихся составов преобладали унылые серые и кремовые тона, то теперь домашние умельцы, выясняющие, как сделать наливной пол, могут активно пофантазировать на тему будущего декора. Получиться может однотонное цветное покрытие с заложенным производителем цветом или 3D вариант с уникальным рисунком, покрытым сверху эпоксидным прозрачным слоем.

Зачем нужны сведения о составе?

Независимо от базового или финального назначения смеси включают аналогичный набор компонентов, это:

вяжущие вещества, такие как старый добрый цемент, придающий полу серый колорит, гипс, привлекающий приятной бежевой палитрой, или композиции упомянутых материалов, включая полимерные составляющие;
заполнители – традиционный песок или крошка известняка, фракционный размер которых в базовых ровнителях достигает 1,2 мм, а в нивелирующихся составах в среднем составляет 0,5 мм;
модифицирующие добавки, вводимые в формулу полов для улучшения растекаемости, для повышения пластичности, улучшения важного свойства – адгезии.

Вяжущими компонентами зарубежных смесей являются полимеры, за счет которых улучшаются характеристики вместе с параллельным увеличением расценок.

В формулы сухих смесей вводятся также красители, определяющие цвет будущего пола или базового фона под нанесение трафаретов, ручной росписи, баннерных изображений и др. Для повышения связей между твердеющими компонентами наливного пола в состав ряда наливных смесей включают микроволокна. Их хаотичное направление прочно соединяет ингредиенты по всем возможным направлениям, устраняя возможность образования трещин.

Главенствующий компонент, влияющий на выбор подходящей для обустройства смеси — ее основа. Хозяевам, желающим осуществить устройство наливного пола своими руками, нужно разобраться с данным вопросом еще перед приобретением материала:

сухие составы с цементом в качестве вяжущей составляющей подходят для заливки полов в кухнях, душевых, санузлах, отдельных ванных, т.е. в помещениях, требующих регулярного влажного гигиенического ухода и в помещениях с характерной повышенной влажностью;
смеси с гипсом в основе наносятся на черновой пол в «сухих» комнатах.

Для устройства теплых полов потребуется выравнивающая масса с повышенной эластичностью, способная расширяться и сужаться без образования сетки трещинок. При желании завершить отделку в предельно высоком темпе нужно обратить внимание на быстротвердеющую продукцию. Есть еще универсальные сухие материалы, подходящие для чернового и окончательного выравнивания, можно купить смесь с обозначением «особо прочная» для укладки покрытий без предварительного укрепления основы. Информация о специфических свойствах имеется на упаковке.

Про различные способы заливки полиуретановых полов и полезные дизайнерские советы вы можете прочитать в материале на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/nalivnye-poliuretanovye-poly.html.

Варианты устройства наливных полов

Схема обустройства пола с помощью наливных растворов зависит от запланированной толщины заливки, от степени разрушения и от материала, из которого выполнено основание:

Тонким финишным слоем до 0,5 мм заливают свежую стяжку, поверхность которой соответствует техническим регламентам. Тонкослойный жидкий линолеум должен накрепко сцепиться с основанием. Для увеличения адгезии черновую основу покрывают грунтом. Нередко для улучшения адгезии подстилающий цементный пол предварительно обрабатывают крупным наждачным абразивом или скребком, после чего покрывают грунтовкой.
Наливной пол, отсеченный от основания разделительным слоем, устраивают над деревянной основой и над стяжкой любого типа слоем в 1,0-2,0 см. Для формирования разделительного слоя между деревянным полом и заливкой настилают промасленную бумагу с нахлестом. Границу между стяжкой и наливным полом создают путем обработки поверхности гидроизоляционной пропиткой. Залитый слой в таком случае не сцепляется с поверхностью чернового основания. Благодаря разделителю вечные подвижки древесины не станут причиной порчи пола, а цементная стяжка не будет вытягивать влагу, создавая в теле заливки нежелательные каверны и раковины. Кстати, по этому принципу устраиваются 3D полы с объемным эффектом, только разделителем служит баннер с рисунком, наклейка или оригинальное изображение, выполненное акриловой краской.
Наливные полы плавающего типа устраивают в случае последующей укладки ламината, линолеума, плашек паркетного пола – т.е. покрытий, имеющих свойство изменяться в линейном направлении при колебаниях температуры и при нестабильном уровне влажности. Причиной предпочтения плавающего пола может быть также толщина от 2,5 см и более, не позволяющая наливному полу твердеть без дефектов. Разделительный слой создают из полиэтилена, рулонной гидроизоляции или пергамента, настеленного полосами с 8-10-сантиметровым нахлестом. Положено настилать разделитель с 10-15-сантиметровыми припусками на стены. От стен плавающий слой отсекают демпферной лентой, применяемой для обеспечения движения пола и для звукоизоляции. Разделитель и демпферный материал, возвышающийся над плоскостью пола, перед установкой плинтуса обрезают и им же прикрывают шов.

Это только основные схемы устройства наливных полов, требующие при необходимости доработки и модернизации с учетом конкретных условий. В реале вариантов значительно больше, но принципы общие.

Правила заливки самовыравнивающихся растворов

Заливать затворенную нивелирующуюся массу на пол можно в комнатах с обустроенными оконными и дверными проемами. Сквозняков быть не должно, о проветриваниях при помощи естественной и приточной вентиляции на время твердения пола нужно забыть. Раствору без постороннего принуждения нужно терять влагу в процессе созревания. Температура в данный период должна быть стабильной без показателей ниже 5º С и без взлетов выше 20º С. Приоритетная влажность 60%.

Будем считать, что выравнивание и набор запланированной высоты уже выполнен, т.е. базовый слой у нас уже создан или в качестве его мы принимаем существующий кафельный, цементный или дощатый пол. Далее выясняем, как сделать наливные полы своими руками, произносим волшебное слово «итак».

Готовим поверхность к предстоящей обработке:

Ремонтируем бетонный или цементный черновой пол, расшиваем до сантиметровой ширины трещины и заполняем ремонтным составом, цементно-песчаной или предназначенной для будущей заливки смесью. Ощутимые рельефные выпуклости срезаем перфоратором, удаляем ненадежные сегменты. Оставшиеся после удаления каверны и мелкие углубления заполняем раствором, разравниваем заподлицо с плоскостью черновой основы.
Напольную плитку проверяем на прочность фиксации. С ненадежными элементами поступаем, как с бетонными возвышенностями. Заполняем раствором швы, углубления.
Деревянные полы, ремонтируем по правилам их восстановления. Меняем сомнительные элементы, подновляем крепеж, щели запениваем, заполняем столярным клеем с опилками либо герметиком.

Масляную краску, пятна жира, остатки моющих веществ удаляем с помощью растворителей, затем тщательно убираем с пола пыль с загрязнениями влажной тряпкой и пылесосом.

Если вы собираетесь переделать наливной пол или частично отремонтировать уже имеющийся в вашем помещении, то вам будет полезно прочитать следующую статью: https://pol-master.com/pol-pokritiya/nalivnoi/kak-ubrat-nalivnoj-pol.html.

В зависимости от выбранной схемы заливки нивелирующейся смеси грунтуем или застилаем слой изоляции. По периметру располагаем демпферную ленту, если будет сооружаться плавающий пол.

Процесс заливки по шагам

Раствор затворять нужно, строго придерживаясь указаний производителя материала. Не допустимы нарушения пропорций и отклонения от инструктажа, влекущие за собой ухудшение технологических качеств и эксплуатационных характеристик.

Важно. Полимеризация смеси для ручной заливки наступает через 35-40 мин. после приготовления. Точные данные о жизни раствора обязательно указаны на упаковке.

Из–за краткости периода пригодности раствора к заливке попытки без помощника устроить наливной пол пресечь надо на корню. Лучше заручиться двумя парами дружественных рук и изначально распределить обязанности. Один готовит массу, второй заливает, третий распределяет шпателем или утюжком на длинной ручке.

Осталось только перечислить действия, соблюдая последовательность:

Устанавливаем в дверном проеме ограничитель – рейку, отрезок гипсокартона или профиля. Точно также поступим, если нет возможности выполнить заливку в один прием в слишком большом помещении или планируется устройство комбинированных полов.
Приготовленную по всем правилам массу заливаем полосами, шириной не более 50 см. Первая полоса проходит вдоль расположенной напротив входа стены.
Избегая любых перерывов, заливаем вторую полосу, одновременно с тем равномерно распределяем шпателем или утюжком раствор. И так действуем до окончания работы.
Обрабатываем залитый слой аэрационным валиком, благодаря чему наливной пол расстанется с пузырьками воздуха. Во время обработки передвигаемся по поверхности в краскоступах – в обуви с опорными шипами на подошве.
Укрываем заливку полиэтиленом и выжидаем положенный по инструкции срок, требующийся для созревания самовыравнивающейся массы.

Если поверхности необходимо придать противоскользящие свойства, залитый пол посыпают промытым песком или не слишком усердствуют, изгоняя воздух из смеси аэрационным валиком. «Кратеры», оставшиеся от лопнувших пузырьков, станут препятствовать скольжению.

Разобраться в технологии нанесения наливного пола несложно, выполнить, проявляя сноровку, тоже. Только выяснить все важные моменты нужно заранее, учесть технологическую специфику и грамотно запланировать действия. Знание нюансов заливки не повредит и тем, кто решил ее поручить рабочим.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Наливной пол своими руками пошаговая инструкция: технология как залить наливной пол пошагово
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
КирпичРУ Москва, м. Аэропорт, Ленинградский проспект, дом 57, офис 208 +7 (495) 369-33-88 [email protected] 55.800700648575 37.524403766865
ООО «Элитдизайн» ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня «С», 4-й этаж 8 (495) 662-69-91 [email protected] 55.66421 37.598833
ООО «НЕм.Ка» ул.Верейская д.41, стр.13, ворота 2 8 (499) 116-67-60 [email protected] 55.711721 37.428836
ООО «ТД ГИЦЕМА» ул. Кирпичные Выемки, 2, корпус 1, оф.432 8 (495) 790-69-90
+7 (925) 85-55-54 [email protected] 55.587056730985 37.601470900803
ООО «ТЕРРА» Востряковский проезд, дом 10б строение 8, этаж 2 комн 7 +7 (916) 479-70-70
+7 (906) 070-86-45 [email protected] 55.576808 37.61945
ООО «Торговый Дом Русский Бизнес» ул. Саморы Машела, дом № 2А, оф.424 +7 (916) 971-76-67 [email protected] 55.649362 37.497773
ООО «Компания СМАРТ» ул. Малая Юшуньская, 1, к.1 8 (495) 118-43-36
+7 (903) 128-83-38 [email protected] 55.653244231683 37.594522775463
ИП Дюсенов М.С. пос. Железнодорожный, 4/39, трасса Астана-Караганда, База «Отрар» (район Гипермаркет «МЕТРО») 77019334113
7-700-320-06-31 [email protected] 51.146724743743 71.568246406501
СтройМаркет «КАРАТ» г. Азнакаево, ул. Шайхутдинова, 12 Б +7 (85592) 5-27-36 54.855688 53.105399
ТОО «ЕвроКерамика» пр-т Санкибай-Батыра, 159А +7 (7132) 54-94-45
+7 (7132) 56-78-60
+7 (701) 849-32-06
+7 (777) 005-02-01 [email protected] 50.292659761141 57.141318652779
ИП Костенникова Ольга Егоровна ул. Мостовая, 91 8 (920) 563-81-37
8 (952) 435-87-09 [email protected] 50.632126 38.691248
СтройМаркет «КАРАТ» ул. Зарипова, 4б
ул. Базовая, 63
ул. Советская д.184 54.912961 52.254802
ИП Верхотуров Александр Юрьевич Анапское шоссе, 1
п. Восресенский, Торговый дом «ПИРАМИДА» в п. Воскресенский, промзона
п. Сенной, ул. Мира, 1/2 8 (86133) 4-55-55
+7 (988) 320-82-10
+7(918) 648-57-89 [email protected] 44.900101250715 37.342343186508
Пушина Татьяна Владимировна ИП 33 мкрн, д. 1, кв. 107 8 (3952) 68-06-84 [email protected] 52.512947096509 103.84907978406
ООО «М-Холдинг» ул.Губкина,д.44а, магазин «Ярославна» +7 (4722) 52-52-75
+7 (4722) 52-56-04
+7 (906) 567-88-34 [email protected] 50.566773071733 36.565799373016
ЗАО «ПЕРПУС» пр. Саванорю, д.174/а +370-5-231-18-12
факс: +370-5-265-33-31
моб.: +370-699-060-12 [email protected] 54.675210325758 25.251220145859
ООО «Волгоградская цементная компания» г.Михайловка, ул.А.Невского,д.14 кор.А/2 (8442) 95-60-95 [email protected] 50.05817600905 43.252629985458
ООО «Ассоциация Менеджеров» ул. Усманская, д.38
ул. Витрука д. 13А 8 (473) 261-21-11
8 (473) 291-42-01 [email protected] 51.676516 39.331046
ООО «ТД «Авантаж» ул. Пеше-Стрелецкая, дом № 83А, оф.1 8 (473)260-50-59
8 (473) 260-50-55
+7 (950) 779-08-66 [email protected] 51.663496 39.159836
База ООО «Рашман» г. Дагестанские Огни, федеральная трасса Кавказ, до поворота с. Зидьян. +7 (967) 404-22-39 [email protected] 42.108828 48.181198
База ООО «Рашман» г. Дербент, ул. Гагарина, 93 +7 (928) 046-66-59 42.075395 48.270741
ООО «АРТ-СЕРВИС» пр-к Шерози, 37 992 934 448 222 [email protected] 38.559463993553 68.754501899475
СтройМаркет «КАРАТ» г. Заинск, ул.Казанская, 14 +7 (85558) 5-30-15 55.288178 52.006769
Leroy Merlin ул. Камбарская, д. 108 8 (800) 700-00-99 56.837888 53.307044
ООО «РОСТ» 8 (3952) 777-184 52.323930426064 104.2950830086
ООО «Мега Холл центр стройки» ул. Соловьева, 29
Элеваторный проезд, 4 8(8362) 74-19-45
8-929-734-47-77 [email protected] 56.625116313049 47.86751135582
Оптово-розничная база строительных материалов «БАСТИОН» Элеваторный проезд, д. 4-а +7 (8362) 45-31-19 56.614115245992 47.895782873016
Leroy Merlin ул. ФатыхаАмирхана, 3
Оренбургский тракт, д 174 8 (800) 700-00-99 55.817501513319 49.130646568787
ЗАО «Сатурн-Казань» ул. Космонавтов, 26
ул. Гвардейская, 53
ул. Складская, 5
ул. Васильченко, 10
Сибирский тракт, 53В (843) 295-95-15(20,10)
8 (800) 100-21-12
221-41-41(5056)
8 (843) 221-41-41 (мнк.) [email protected] 55.797657087408 49.19236464418
МаксидоМ ул. Рихарда Зорге, д. 11А +7 (843) 210-07-07 55.762381191655 49.190203457672
ООО Мегаполис Керамика ул. Рахимова д.2 +7 (843) 528-05-77 [email protected] 55.839339584624 49.021859808396
ООО СтройГипс ул. Тимер юл д.3 [email protected] 55.762183200489 49.11938906716
Leroy Merlin ул. Луганская, д. 53/1 8 (800) 700-00-99 58.613004 49.593283
ИП Панишева Наталья Геннадьевна 8 (8332) 56-74-36 58.61587037755 49.625567754631
Компания «РОСТ» ул. Потребкооперации, 17, офис 1, 2 этаж 8 (8332) 56-74-36
8 (8332) 45-00-22 [email protected] 58.56513894349 49.622069588955
ООО «Сандор фасад» ул. Блюхера, 8а 8 (8332) 24-75-05
+7-912-332-5888 58.585476204767 49.689209652779
ТД «Стройресурс» 8 (8332) 56-74-02 58.56517818305 49.62205617791
ИП Дубинин В.Г. Северное шоссе, 10/4Б +7 (924) 116-52-44 [email protected] 50.570357 137.011694
ИП Верхотуров ул. Анапское шоссе 1 ТД «Пирамида»
хутор Воскресенский, промзона, магазин «Пирамида»
п. Сенной, ул. Мира 1/2, ТД «Пирамида» 86133 4-55-55
86133 3-13-16
86148 3-80-08 45.28800303702 37.353063854492
ООО ТД «Строительный Альянс» ул. 50 лет Октября, 4Б +7 (910) 740-17-71 [email protected] 51.72336 36.163218
СтройМаркет «КАРАТ» г. Лениногорск, ул. Чайковского, 43 +7 (85595) 26-23-8, 26-24-8 54.57999010579 52.417497873016
«СатурнСтройМаркет» ул. Шоссейная, 62
ул. Советская, 160 8 (3519) 380-800 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 53.398519999997 59.087517635582
Магазин ООО «Рашман» ул. Ирчи Казака, 18 А 8 (928) 80-80-333
8 (928) 555-999-7 [email protected] 42.962142000025 47.508348550926
ИП Панин, Компания «Лучший камень» ул. Чехова, 1, под. 1 8 (34643) 712-00
8-922-599-26-22 [email protected] 61.031261181848 76.107145139881
ИП Панина И.В. ул. Чехова, 1, под. 1 8-950-520-24-14 [email protected] 61.031300215855 76.107166597553
«Белпищеснаб» +3 (7517) 504-50-48
+3 (7517) 504-504-8 [email protected] 53.834375154172 27.553564197414
ООО «Стиль-Декор» Сморговский пр., 29, оф. 2 +375 29 674-64-75 [email protected] 53.935298654016 27.55724982209
ООО «Норд-П.П.А.» ул. Промышленная, 10 8 (8152) 55-41-69 [email protected] 68.99999258069 33.131148474869
Leroy Merlin Промзона, ул. Машиностроительная, д. 29 8 (800) 700-00-99 55.712053293696 52.402689465607
ООО Домстройснаб ул. Индустриальный проезд 22 а +7 (8552) 49-33-30 [email protected] 55.707504998391 52.417101876076
ООО СтройГипс ул. Казанский проспет д.234 +7 (8552) 445-316 [email protected] 55.693959792505 52.366579748901
ООО ЕвроСтройКомплект ул. Перепроходцев д.5 ст1 +7 (8555) 48-19-91 [email protected] 55.6150498843 51.820136471124
СтройМаркет «КАРАТ» г. Нижнекамск, ул. Корабельная д. 44 +7 (8555) 24-04-12 55.630334 51.788667
«МаксидоМ» Тургайская ул., д. 1 +7 (831) 212-11-71 56.304319858807 43.945462380951
ООО СтройТорг НН ул. Вязниковская д. 38 а +7 (831) 296-19-57 [email protected] 56.307069744005 43.852188669543
Castorama Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» +7 3532 37-60-38 51.842825236628 55.119940915344
Leroy Merlin Нежинское шоссе, д. 2а 8 (800) 700-00-99 51.775851 55.198402
ООО «ТермоПлюс» ул. Шоссейная, 3/2 8 987 847 62 20 [email protected] 51.82969194683 55.114912664032
ООО «ИмпериалСтрой» ул. Совхозная, д. 15, корпус «Г» +7 (8412) 45-44-54 53.239213 45.020714
ООО «Стройснаб» (Магазин РЕМОНТ) ул. Калинина, 135
ул.Металлистов, 4А +7 (8412) 45-38-14
+7 (8412) 45-38-15 [email protected] 53.158799794071 44.99009481349
ИП Трофимчук О.А. ул. Текучева, 374А +7 (961) 277-03-03
+7 (903) 463-91-71 47.242441936 39.749523737434
ООО «Архитектор Групп» ул. Косякова, д. 13 8 (495) 215-52-88 [email protected] 55.6637 39.868229
«МаксидоМ» пр. Кирова, д. 308А +7 (846) 379 22 55 53.252684 50.217369
Castorama Московское шоссе, 18км, 27а +7 846 269-67-59 53.22089909435 50.190483889549
Leroy Merlin Московское шоссе, 24-й км, стр. 5
Южное шоссе, д. 5
ул. Дыбенко, д. 30 8 (800) 700-00-99 53.326206 50.308456
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» Россия, Самара, 443052, ул. Береговая, 9А +7(846) 269-64-25, доб 4207 [email protected] 53.205254686395 50.302499183147
ООО «АльфаСтрой» ул. Кабельная 5, офис 3
пн-пт: 9:00 — 18:00; сб-вс: выходной +7 (846) 207-17-84
+7 (846) 207-17-85 [email protected] 53.198414441861 50.267105330688
ООО «Строй Самара» Самарская область, Волжский район, г.п. Смышляевка, ул. Мостовая 2а +7 (846) 214-05-04 [email protected] 53.266059 50.401451
ООО «Экострой» Самара г, Чкалова ул, дом № 100, оф.226 +7(846) 991-55-57 [email protected] 53.197469 50.128176
ООО «САТУРН САМАРА» ул. Кутякова, 1
Кабельная ул., 34 8 (846) 269-66-69 [email protected]
[email protected] 53.177376 50.072902
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР Самара, пр. Карла Маркса 526 8 (800) 333-77-19 [email protected] 53.262202 50.290115
Максидом Гражданский пр-т, д. 18А
Московский пр-т, д. 131
Ленинский пр-т, д. 103
Богатырский пр-т, д. 15
Выборгское ш., д. 503, к. 2
Дунайский пр-т, д. 64
ул. Тельмана д. 31
ул.Передовиков, д. 18, к. 2
пр. Энгельса, 154 8 (812) 324-55-55 60.002133 30.384205
Leroy Merlin г. Саранск, Северо-восточное ш., д. 17 8 (800) 700-00-99 54.208996 45.248913
Гипермаркет «OBI» пл. Орджоникидзе, д.1 +7 (8452) 30-92-61 51.501224 45.944012
Castorama Вольский тракт, д.2, ТЦ «HappyМолл» +7 8452 669-339 51.620186592316 45.971478828033
Leroy Merlin ул. Усть-Курдюмская, д. 50 8 (800) 700-00-99 51.589468354239 46.11401738623
ООО «Екатерина Н» ул. Бирюзовая, д. 22 +7 (8452) 46-81-68
ООО «Строймир» г. Симферополь, ул. Урожайная, 1а +7 (978) 842-28-27 [email protected] 44.969438 34.073449
ООО ТД «Строительный Альянс» +7 (919) 435‒55‒44
ООО «Промрезерв» бульвар Строителей, д. 6Б +7 (4752) 63-31-16
+7 (4752) 63-31-28 [email protected] 52.754822 41.458445
«СатурнСтройМаркет» ул. Коммунальная, 32 (ТЦ «Арбуз»)
Автозаводское шоссе, 12 8 (8482) 94-00-44 53.561011061406 49.307863860119
Leroy Merlin Южное шоссе, д. 6а 8 (800) 700-00-99 53.550425 49.339123
ООО «Лайт СВ» пос. Тимофеевка, ул. Мира, 2 8 (8482) 40-37-55
8 (8482) 40-38-17 [email protected] 53.56916096621 49.397077233135
ТЦ МегаСтрой пр. Степана Разина, 97 8 (848) 255-58-80 53.501419190446 49.292009813492
ООО «СТРОЙСНАБ» пр. Ленина 169 пав 113 +7 (953) 438-04-10 [email protected] 54.144562 37.583032
Leroy Merlin Проспект Олимпийский, д.10 8 (800) 700-00-99 54.291189628491 48.268730619049
Гипермаркет Сарай г. Ульяновск, ул. Авиастроителей 20/35 +7 (8422) 27-78-44 [email protected] 54.314223 48.35324
ООО «Группа Компаний «ТеплоСтрой» Лесной проезд, 12 8 (8422) 61-30-17 [email protected] 54.354595404483 48.350886543655
ООО «СИ-Маркет» ул. Урицкого ,102 8 (422) 46-39-21
89278035888 [email protected] 54.329121917499 48.358594728836
ТОО «Фасад-Оптима» ул. Шолохова, 56
ул. Конкина, д.2 +7 (7112) 933-090
+7 (7112) 256-961 [email protected]
[email protected] 51.245690478972 51.401325381542
Leroy Merlin ул. Рубежная, д. 172
ул. Энтузиастов, 22 8 (800) 700-00-99 54.670844142954 55.928636246033
ИП Борисова-Шильке Л.В. ул. Трамвайная, 4 корпус 8
Пн-Пт: 9-00 — 17-00, Сб: 9-00 — 14-00 +7 (917) 34-36-772
+7 (987) 609-58-99
+7 (347) 246-10-50
+7 (347) 246-05-96 [email protected] 54.797612701999 56.090436271164
Максидом ул. Маршала Жукова, 42 +7 (347) 226-15-15 54.790469 56.081275
ООО Арт Хаус Групп ул. Университетская 38 корп 3 +7 (8352) 48-65-75 56.133207865671 47.158468036606
«СатурнСтройМаркет» Свердловский тракт, 3-В
Троицкий тракт, 21, корпус 4, секция 7 8 (351) 731-44-44 (мнк.)
8 (800) 100-21-12 55.219340464352 61.387604640545
«Эмульсия» ул. Красного Урала, 12 8 (351) 742-32-10
8 (351) 742-02-38
8 (351) 798-22-71
8 (351) 798-26-73 [email protected] 55.1928904129 61.354101635582
ООО «Строймир» ул. Дарсановская 5 +7 (978) 117-98-99 [email protected] 44.504692 34.146141
ООО «Дарвис» ул. Базовая, 2 оф. 202 +7 4852 755 314 (тел/факс)
+7 910 970 90 89 (консультации/счета/договоры)
+7 910 970 03 30 (выписка документов/акты сверок/поступление денежных средств) [email protected] 57.659050051047 39.840157302901
Castorama г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 55.668237664317 37.865889830688
ООО «Фаворит» мкр. Силикат, 41 8 (800) 100-73-73
+7 (495) 988-43-35 [email protected] 55.646593663855 37.852897568123
Castorama Пролетарский проспект, д. 20 55.931830161351 38.005340185181
Castorama Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 55.760066110679 38.426226838562
Castorama ул. Восточная, д. 8 55.492843762218 37.572779253967
ИП Бадина ул. Гарина-Михайловская 1А +7 (917) 144-52-99 54.130871665647 51.536919309448
ИП Тумасян Привокзальная 31 53.908362706542 51.22551058256
ИП Зайцев Вокзальная 22 +7 (927) 690-91-57 54.437316102585 51.472062415344
ИП Краснов Хлебная 1а +7 (937) 644-42-22 54.433641845382 51.457756772491
ИП Зинькова +7 (902) 378-24-73 54.133108443509 51.531562108095
ИП Исаков Ленинская 80 +7 (937) 071-51-01 54.131843265654 51.539462915344
ИП Оваканян (Промкомстрой) Первомайская 16 +7 (927) 716-52-53 54.298106969899 52.006381425348
ИП Фатьянов Ю.В./Рассвет-К ст. Погрузная. Первомайская 92 +7 (927) 739-17-00 54.227509950872 50.442933339256
ИП Фатьянова О.С. ул. Куйбышевская 24 +7 (927) 000-27-73 54.209623749635 50.474487706299
ООО » ТД «Мегастрой» ул. Хвалынская, 87а 89 272 103 680 [email protected] 53.18252530786 48.391546687114
цементные, гипсовый, полимерный, объемный (3D)
Традиционно пол выравнивают цементнопесчаной стяжкой, но работать с ней тяжело, а получить идеально ровную поверхность и того сложнее. Облегчить работу можно используя добавки-присадки, которые увеличивают пластичность раствора, позволяя добиться ровной поверхности. Эту технологию называют жидкими, заливными или наливными полами, так как раствор получается действительно жидкий и его именно льют. Подбирать присадки самостоятельно можно, но это долго и непросто. Ведь важна не только текучесть, но и способность выравниваться, скорость твердения и другие характеристики. Потому более распространенный способ — использовать готовые смеси, которые подбирают по характеристикам под конкретные задачи. С такими смесями можно сделать наливной пол своими руками. Не сказать, что отличного результата при самостоятельном изготовлении добиться просто, но возможно.
Одной из разновидностей заливных полов являются полимерные, а они могут быть однотонными, а могут иметь в своем составе изображение. Это так называемые 3D-полы. Все они наносятся по одной технологии, со своими особенностями. Один нюанс — полимерные полы (и три дэ) требуют идеального основания. На бетонной плите его можно сделать при помощи наливной технологии. Потому изучать ее обязательно.
Так выглядит пол после заливки
Содержание статьи
Технология и последовательность действий
Если начнете искать, какую смесь купить чтобы сделать наливной пол своими руками, растеряетесь: есть разные составы с разными характеристиками. Все они используются в этой технологии, но для различных нужд и ситуаций. Есть две большие группы:
Не так много? Но это не все. В каждой из этих групп есть составы быстротвердеющие. С одной стороны — это хорошо: меньше времени займет ремонт. С другой — при недостатке опыта (а где ему взяться, если заливной пол своими руками делаете впервые) быстрота твердения может обернуться тем, что, пока вы размешаете все комки при затоворении состава, он начнет схватываться и ровнять уже некогда. Были случаи. Например, собрались заливать комнату 16 квадратов, замесили в большой бадье два мешка быстротвердеющего состава. Время от попадания в воду до схватывания — 25 минут. Размешивали все комки 15 минут. Раствор вылили на пол, а он уже почти не течет. Попытались разровнять, почти не получается. Тогда быстро все сгрузили в мешки и вынесли на помойку. Вывод прост: чтобы избежать подобной ситуации, не берите для первого опыта быстротвердеющие составы.
Еще один нюанс. Подбирать составы нужно согласуясь с условиями эксплуатации: для внутренних или наружных работ, если помещение периодически остается без отопления, нужна морозостойкость. Для укладки теплого пола также есть специальные составы — в перечне характеристик должна стоять отметка о совместимости с подогревом.
Теперь о том, из чего делают наливные полы. В основе состава может быть цемент или гипс, в редких случаях используют оба компоненты, но там есть специальные присадки, которые нейтрализуют несоответствие (марка Старатели). При покупке ровнителя и финишного состава разных фирм, обратите внимание, на основе чего они сделаны. Дело в том, что гипс и цемент между собой конфликтуют. Их нельзя укладывать один поверх другого. Если ровнитель на основе цемента, то и финишный состав должен быть из цемента. Тоже правило применимо к гипсу.
Валик для раскатки жидких полов сделан из пластика, на концах его иголки
Что необходимо знать
Итак, основные моменты и особенности технологии «наливные полы»:
Они совместимы только со стабильными основаниями. При появлении в основании трещин, они тоже трескаются. По этой причине деревянные полы — очень плохая основа.
Требуют хорошего сцепления с основанием. «Плавающих» наливных полов быть не может. Потому поверхность предварительно тщаательно зачищают, обеспыливают а потом грунтуют.
Основа должна плохо впитывать воду, что снова-таки достигается грунтовкой. Рыхлые пористые материалы грунтуют в несколько слоев, тщательно обрабатывая углы. В местах недостаточной обработки из состава быстро уходит вода, из-за чего образуются неровности, и чаще горбы. Их потом сбивать очень долго и проблематично (болгаркой с алмазным диском и/или долотом и стамеской).
По периметру стен укладывается демпферная лента. Она позволит оставить небольшой зазор, который будет компенсировать температурные расширения состава.
Если пол относительно ровный — перепад высот не превышает 10 мм — на подготовленную поверхность можно сразу наливать финишный состав.
При перепаде высот больше 10 мм, сначала используют ровнители. После их застывания (указано в характеристиках) их снова покрывают грунтом и при необходимости, наносят еще слой финишного наливного пола.
Так как жидкий пол приходится ровнять или «разгонять», по залитой поверхности нужно ходить. Чтобы не оставалось следов, на обувь надевают специальную подошву на тонких стержнях, которые называют краскоступами. Чтобы сэкономить на обуви, можно купить обувь для аэрации газонов. Они очень похожи, а стоят меньше.
Демпферную ленту можно приклеить на двусторонний скотч, после высыхания подрезать выступающий край или удалить ее, а щель заполнить эластичным герметиком
Если пол выравнивается под укладку плитки, часто укладки ровнителя бывает достаточно. Небольшие перепады до 4-5 мм нивелируются слоем плиточного клея. А вообще, смотрите по цене: что дешевле получится: налить слой жидкого пола или повышенный расход плиточного клея. Оба варианта равнозначны по эксплуатационным характеристикам, так что выбирайте менее затратный. Под все остальные покрытия — ламинат, паркетная доска, пакет, линолеум, пробка, ковролин и т.п. — необходим перепад не более 2 мм на 1 метр. Если после ровнителя такого результата нет, придется заливать еще финишный слой.
Что нужно
Кроме мешков со смесью вам понадобятся некоторые инструменты и приспособления:
Порядок работы: делаем наливной пол своими руками
Первый этап — подготовка основания. Все что можно оторвать, отбить, счистить — удаляют. Щели расшивают, если они слишком большие, заделывают плиточным клеем или сухой смесью для заливки пола, разведенной клеем ПВА. Мелкие — до 3 мм глубиной — оставляют без заделки, просто хорошо зачищают. Закончив зачистку, все хорошо убирают, собирают пыль пылесосом.
Второй этап — грунтовка. Грунтовку лучше брать той же фирмы, что и жидкий пол — гарантия совместимости. Если купили другой — проверьте их на совместимость: посмотрите в инструкции с какими составами может использоваться — на основе гипса или цемента. Грунтовать нужно тщательно, пропитывая полностью все основание. Быстрее работать валиком на длинной палке, но можно и кистью и даже широким шпателем. Для рыхлых материалов однократного грунтования недостаточно и после высыхания первого, наносят второй, а может и третий.
Общая последовательность работ при заливке пола. По этой технологии делаете наливные полы своими руками
Этап третий — установка маяков. Маяки выставляют по-разному. Первый способ: как при обычной стяжке использовать металлические профиля. Их можно в полу оставить, а можно после того, как раствор схватится (первичное отверждение), вынуть и дырки залить той же смесью. Второй способ: с определенным шагом закрутить в пол саморезы, выставляя шляпки по уровню. Этот способ приемлем, если разравнивать раствор правилом. Тогда при заливке ориентироваться на шляпки. Третий способ: сделать «рельсы» из густого быстро схватывающегося раствора для заливки пола. В основном для этого используют «П»-образный профиль для гипсокартона, который изнутри смазывают солидолом. Его, спинкой вверх, укладывают на выставленные в уровень саморезы. Внутрь шпателем подкладывают раствор, заполняя до самого верха. Весь фокус тут в том, чтобы не осталось пустот. Есть модификация этого способа: вдоль выложенных саморезов выложить валик из раствора, в который вдавить смазанный профиль. Выдавленный и лишний раствор собирается, если не успел схватиться, его можно попытаться использовать снова. Способ четвертый: использовать лазерный построитель плоскостей.
Этап четвертый — заливка. Придется работать быстро: через 40 минут большая часть составов теряет эластичность. Потому удобнее работать имея как минимум одного помощника, две емкости для заливки. Предварительно лучше отмерить нужное количество воды (разлить в какие-то емкости, число которых равно количеству замесов), раскрыть мешки со смесью, все выставить рядами. Возле двери установить порожек — чтобы жидкий пол не выливался и можно было сделать его ровным.
Один человек затворяет состав — заливает воду, высыпает состав и размешивает электродрелью с мешалкой, второй — разливает и ровняет. Тот, который ровняет, должен надеть на обувь специальную подошву на тонких металлических стрежнях. Если не хотите ее покупать, можно смастерить самостоятельно (пример — на фото).
Наш народ на выдумки неистощим)))
Наливают состав на пол «змейкой». Он хоть и растекается, но не настолько хорошо, чтобы вообще ничего делать было не нужно. Ровнять придется, особенно, если укладываете стартовый, грубый ровнитель, приличным слоем. В зависимости от выбранного метода установки маяков «гоняете» раствор или длинной монтажной рейкой — правилом, или широким шпателем с зубчиками (если используете построитель плоскостей им работать удебнее). Чтобы не ползать с ним на коленях, его можно прикрепить к длинной ручке. Некоторые предпочитают разгонять раствор зубчатым валиком. При достаточной толщине слоя (от 5 мм) он неплохо справляется, на более тонких нужен или шпатель или правило. Работать приходится быстро — успеть залить все помещение нужно еще до момента окончательного твердения, к тому же готовится следующая порция раствора.
Как только готова следующая порция раствора, ее выливают, продолжая выравнивать уже на новой площади, смешивая по краям две зоны. Так заливается вся поверхность.
Этап пятый — ожидание и проверка результата. После заливки закрываете двери — чтобы не было сквозняков — и ждете требуемое время. Оно сильно отличается. Смеси на цемента схватываются дольше, на гипсе — быстрее, но обычно ходить по поверхности можно через 12-24 часа.
Когда указанный срок пройдет, берете двухметровое правило и проверяете результат. При использовании грубого ровнителя перепад может быть 2-5 мм, а может измеряться в сантиметрах. Очень сильно зависит от сноровки. Если наливной пол своими руками вы делали впервые, а перепады у вас получились менее 10 мм, можно поздравить вас с успехом. Это хороший результат, а имеющиеся неровности выровняет финишный ровнитель. Он имеет более тонкое зерно, лучше распределяется.
Если хотите хорошего результата, найдите хорошую самовыравнивающуюся смесь. Ее, конечно, нужно будет распределять по поверхности, но ровняться она будет сама. Единственный минус этого типа составов — их цена. Вообще замечено, что чем меньше опыта, тем более дорогой состав должен использоваться для гарантированно ровного пола.
Неплохо все нюансы и особенности устройства заливных полов расписаны в видео. Есть тут и демонстрация того, как разравнивать смесь и озвучены несколько и марок, которыми рекомендуют пользоваться.

Производители составов для наливных полов
На рынке представлено много фирм как зарубежных, так и отечественных. Какие-то составы хвалят все, какие-то имеют противоречивые отзывы. Тут нужно понимать, что те, кто часто сталкивается с этой работой, могут используя не очень хороший по характеристикам состав, получить отличный результат. Новичкам сложнее: они не знают, как должно быть, потому не могут вовремя исправить, если что-то идет не так. Потому сэкономить вряд ли удастся: чтобы получить хороший результат придется покупать состав для наливного пола с очень хорошими характеристиками и отзывами. А это дорогие марки.
Приведем список производителей и составов, с краткой характеристикой:
Боларс — недорогой, но работать сложно.
‘Старатели — отзывы разные.
Пирамида — мало опыта.
CERESIT CN78 — работать легко, поверхность получается ровная, но дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — самовыравнивающаяся смесь на основе гипса, другие составы выравниваются немного хуже.
BROZEX НП-42 — результат неплохой, растекание нормальное.
Горизонт Универсал — работать сложно.
Ветонит Ваатери Плюс — саморастекайка с хорошими характеристиками, работать легко, поверхность ровная, стоит дорого.
Форбо 976 — самовыравнивающаяся смесь с неплохими показателями.
Основит Т-45 — хорошо растекается и выравнивается, на толстый слой (больше 10 мм) не подходит.
Плитонит (PLITONIT) — состав для тонкого слоя имеет очень хорошие отзывы.
Крепс-РВ и СЛ — по отзывам — нормальные характеристики при приемлемой цене.
Это, естественно не все производители, а те, с которыми можно делать пол, а не мучатся (по отзывам работавших с ними) …
Полимерные и 3D наливные полы
Технология устройства полимерных полов похожа на монтаж наливных. Также имеется жидкий, относительно текучий состав, который нужно распределить по поверхности. Разница в материалах. В основном это полимеры. Они различаются по типу вяжущего компонента:
полиуретановые;
эпоксидные;
метилметаакрилатные.
По толщине покрытия они могут быть совсем тонкие — это обеспыливающее покрытие и покраска, а могут иметь толщину 1,5-4,5 мм, иногда больше. Составы в основном двухкомпонентные — перед нанесением они смешиваются в строго отмериваемой пропорции. Затем, как и наливные полы на основе цемента или гипса, наливаются на ровную загрунтованную поверхность (грунтовка — своя) и разравниваются.
Полимерные полы могут иметь глянцевую или матовую поверхность, могут — шероховатую. В квартирах и частных домах (для ванных, кухонь, коридоров) в основном используют глянец или матовую поверхность, в бассейнах или на открытых террасах — шероховатую, чтобы даже в мокром состоянии было нескользко.
Так выглядит глянцевый полимерный наливной пол
Объемный полы с рисунком, которые еще называют полами 3д (три де) — это частный случай полимерного пола. Рисунок наносится на баннерную или специальную ткань. Основное — тщательная проработка рисунка и высокое качество печати. Этот рисунок наклеивается на подготовленное основание, затем сверху заливается слоем прозрачного полимера. После высыхания наносится еще слой лака, стойкого к истиранию. Результат — те самые красивые картинки на полу, которые так нравятся многим.
Основа качества 3D пола — идеальное основание и качественный рисунок
Технология устройства наливного пола с рисунком
По шагам все выглядит так:
Вравниваем основание. На этом этапе добиваются идеально ровной поверхности пола. Бетонные полы ровнять можно по описанной выше технологии наливного пола. Полимерные полы можно делать и на деревянном основании. Главная задача — сделать их стабильными и идеально гладкими. Для этого можно обработать шлифовальным диском. Качество и эффект от пола на 90% зависит от подготовки основания. Потому тут следует добиться самых хороших результатов.
Ждем, пока пол будет сухой. Это очень важно. Максимальная влажность цементного основания 4%, деревянного — 8%.
На сухой, выровненный и вычищенный пол наносим полимерную грунтовку. Для этой технологии распределять ее лучше широким шпателем: так еще больше нивелируются имеющиеся неровности.
Льём полимерный слой. Цвет — обычно светло-серый или другой — смотря по основному фону рисунка: через ткань будет проглядывать основание. Используют любой из полимеров. Говорят, лучшие — полиуретановые, но они очень дороги. Эпоксидные — дешевле, но прозрачный слой через некоторое время становится желтоватым.
Еще вариант пола с объемным рисунком
Находим и заказываем печать на банерной двухслойной ткани. Первый слой — бумага, верхний — сетчатая ткань. Есть такая сетка шириной 1,37-1,67 м, длина в рулоне 35 метров, цена 8-10 евро за квадратный метр. Потому более широкие рисунки составляются из нескольких кусков. Рисунок наносится на ткань. При наклейке бумага снимается, сетчатая ткань клеится на подготовленное основание. Клеится она на тонкий слой того же состава, что и затем будет наносится сверху. Первая важная задача этого этапа — найти рисунок нужного размера с требуемым разрешением (высокого качества), вторая — наклеить ткань без пузырей.
При укладке слой бумаги снимается. На высохший слой базового полимера наносится тонкий слой прозрачного — в 1 мм или около того, быстро прокатывается игольчатым валиком, чтобы не было пузырей. На него расстилается пленка. Основная задача сделать так, чтобы под ней не оказалось пузырьков воздуха. Для этого ее нужно раскладывать начиная от края, постепенно приклеивая на нанесенный слой. Так как ткань сетчатая, если раскладывать аккуратно, проблем не бывает — пузырьки выходят через отверстия сетки.
Заливаем прозрачным финишным слоем.
Вся технология устройства 3Д пола продемонстрирована в видео-ролике. После просмотра все неясности должны уйти окончательно.

У желающих сделать объемный наливной пол своими руками (с эффектом 3D) часто возникают вопросы по поводу того, где покупать материалы. если речь идет о фотопечати — то в рекламном агентстве, занимающемся баннерной рекламой или в типографии, в которой имеется оборудование для широкоформатной печати на ткани.
Если речь идет о полимерных составах, то число фирм-производителей исчисляется десятками. Есть как отечественные, так и импортные. Они, как правило, выпускают всю линейку — от грунтовок, до покрытий с разными характеристиками. Возможностей для тонировки вообще масса. Выбираете любой из каталога. Это если планируете залить однотонный пол. Если же решили сделать пол с рисунком, кроме грунтовки понадобится один состав для основы (в тон фону фотографии), а также прозрачный. Они же могут торговать и всякими «чипсами» для создания мерцающего, например пола и т.д.
Яркие оттенки пола характерны для интерьеров в стиле модерн или хай-тек
Как говорилось, производителей много. Вот некоторые, с описанием материалов, которые они выпускают (которыми торгуют):
Предприятие ТэоХим — производит полимерные полы под маркой Элакор (все три типа полимеров)
Этал и Этал УФ — эпоксиды
Remmers Epoxy (эпоксиды), Remmers PUR Aqua (полиуретан)
Наливное полиуретановое покрытие КТ пол Эмаль ПУ 01 — однокомпонентный (токсичный, работать в респираторе)
Полиэпофлекс — эпоксидные наливные полы
Ультрафлор — полиуретаны
Поли-Флор — все три полимера (эпоксидные, полиуретановые, метилметаакрилатные)
Эполаст — эпоксидные двухкомпонентные составы
Sikafloor-2530W — эпоксидный наливной пол
Собственно, это вся технология. Вы видите, что наливной пол своими руками сделать непросто, но возможно. Основная задача — качественно подготовить основания, а также уложиться в заданное время до отвердения составов.
Еще один видео-ролик о том, как сделать однотонные полимерные полы.
Как сделать наливной пол быстро и качественно
Приготовление раствора
Технология заливки наливного пола может показаться сложной и непонятной, однако на самом деле это покрытие монтируется не сложнее, чем ламинат, линолеум или ковролин. Если вас интересует, как сделать наливной пол у себя дома, вам достаточно лишь ознакомиться с основными технологическими правилами. Если следовать этим правилам, не пропуская ни одного этапа работы, вы с легкостью уложите у себя дома полимерное покрытие, а впоследствии будете наслаждаться его выдающимися эксплуатационными и декоративными качествами.
Первое правило укладки наливного пола — это подготовка качественного основания, которое должно отвечать двум требованиям: сухость и прочность. Готовые материалы для наливного пола сегодня можно приобрести в любом строительном магазине. Черновые самонивелирующиеся наливные полы и декоративные финальные покрытия для жилых помещений в огромном ассортименте присутствуют в каталогах практически всех производителей сухих смесей.
Чаще всего в бытовых условиях людей интересует, как сделать наливной пол под финальное декоративное покрытие, чтобы идеально выровнять бетонное или цементное основание. Для этого чаще всего используют самонивелирующуюся стяжку, рассчитанную на небольшие перепады высоты основания. Толщина такого покрытия не должна превышать 4-5 сантиметров. Подобные стяжки — хороший выбор, если вы хотите смонтировать в помещении теплый наливной пол, так как их можно без проблем наносить на нагревательные элементы, предварительно укрытые изоляционным материалом.
Технология монтажа
Нанесение грунтовки
На этом этапе вам потребуется кромочная лента для наливного пола. Ее нужно укладывать по периметру помещения, закрепляя на стенах в местах контакта с будущей полимерной стяжкой. Наличие ленты поможет избежать деформаций и трещин после высыхания покрытия, так как она компенсирует усадку и расширение материала. Толщина демпферной ленты должна соответствовать толщине покрытия. Если вы выбираете тонкий самозатвердевающий наливной пол, то и толщина ленты должна быть небольшой. В идеале ее не должно быть видно после высыхания покрытия. Если же часть ленты будет видна над поверхностью пола, придется закрывать ее плинтусами.
После нанесения ленты и тщательной очистки и подготовки бетонного основания нужно нанеси на него грунтовку. Лучше всего выбирать глубоко проникающий грунт для наливных полов, он снижает впитывающую способность бетона, убирает пыль и увеличивает адгезию. Для нанесения грунта используйте широкий валик. Перед следующим этапом надо дождаться полного высыхания грунтовочного слоя. Если стяжка старая и пористая, для надежности необходимо нанести грунтовку в два-три слоя. Новая стяжка может укрепиться и после одного нанесения.
Устанавливаем маяки
На этом этапе нужно установить маяки для наливного пола. Для этого необходимо приготовить некоторое количество цементной смеси, с помощью которой вы закрепите маяки на основании. Удобно использовать в качестве маяков алюминиевые профили, подходящие для коррекции различных перепадов высоты. Установку маяков нужно производить с жидкостным или лазерным уровнем. В этом случае равномерность поверхности будет наиболее точной, а это влияет напрямую на качество финального покрытия.
Наливной пол с рисунком
Если вы выравниваете пол в ванной и планируете уложить на него керамогранит или напольную плитку, особенно важно сделать основание ровным. На не слишком ровной стяжке плитка может начать впоследствии трескаться, ломаться и отслаиваться. После установки маяков разровняйте шпателем цементный раствор, заполняя все пустоты между маяками и основанием.Дождитесь высыхания цементного раствора, после чего начинайте готовить для заливки сухую полимерную смесь.
Приготовление смеси
Для того чтобы монтаж наливного пола прошел успешно, нужно правильно подготовить смесь. Для этого важно внимательно изучить инструкцию к конкретной сухой смеси, которую вы приобрели в магазине. Количество воды должно четко соответствовать тому количеству, которое производитель указал на упаковке. Избыток жидкости приведет к тому, что покрытие станет непрочным, а готовый наливной пол может потрескаться. Отмерьте нужное количество воды и добавьте ее в большую емкость. Удобно использовать для этого большое ведро с крышкой. После этого добавьте в воду, помешивая, смесь из мешка.
Получившийся раствор нужно тщательно перемешать насадкой-миксером, надетой на дрель или перфоратор. Перемешивайте раствор на малых оборотах дрели столько, сколько потребуется, пока он не станет однородным. Оставьте раствор на 3-5 минут, а затем повторно перемешайте его миксером. Не оставляйте смесь на долгое время, так как в этом случае она просто затвердеет и станет непригодной для нанесения.
Заливка
Полимерный пол в интерьере
Потом происходит заливка наливного пола. Раствор из емкости аккуратно выливайте на пол, осторожно разравнивая его широким шпателем-гладилкой. Маленькую ванную комнату можно залить за один раз без помощи второго человека, однако для заливки большой площади вам потребуется помощник. Слой раствора на полу необходимо прокатать зубчатым валиком, чтобы избавиться от мелких пузырьков воздуха, ухудшающих прочность финального покрытия.
Если помещение большое, не готовьте сразу всю порцию раствора. Лучше всего замешивать сухую смесь частями, заливая комнату фрагментами. Это поможет избежать пересыхания раствора, так как после замешивания его нужно нанести на пол за 30 минут. Работать следует быстро, поскольку иначе между фрагментами заливки будут заметны швы, а наливные полы должны быть бесшовными.
После того, как вся площадь пола будет залита и выровнена с помощью игольчатого валика, необходимо дождаться полного высыхания покрытия. Ходить по свежей стяжке можно через сутки, однако полное высыхание наступит не ранее, чем через 5-7 дней. Дальнейшие ремонтные работы можно проводить только после того, как стяжка окончательно просохнет и затвердеет.
как правильно делать самостоятельно, фото и видео
Содержание:
Наливные полы призваны значительно сократить трудозатраты и время в процессе выравнивания и отделки полов. Разработано множество составов, дающих возможность в кратчайшие сроки создать прочное, максимально ровное и монолитное бесшовное основание. К ряду эксплуатационных особенностей можно добавить технологию заливки, согласно которой обустроить наливной пол самостоятельно сможет даже домашний умелец, не обладающий особыми строительными навыками.

Нюансы заливки наливных полов
К наливным полам, которые еще именуют самовыравнивающимися смесями, очень часто относят такие растворы:
Новые пластичные ровнители, которыми делают черновую стяжку. Толщина такого слоя, как правило, составляет от 1 см. Очень редко, вследствие его большой стоимости, слой может увеличиваться до 30 см.

Финишные смеси, используемые для выравнивания тонким слоем, обычно, не превышающим 2,5 см.

Эти смеси, хоть и предназначены для создания стяжек, однако, они не обладают самовыравнивающимися свойствами.
Наливные полы не просто так именуются самовосстанавливающимися. Их еще называют жидким линолеумом. Наливные полы можно применять для выравнивания оснований с большими дефектами, тем не менее, не каждый может себе позволить такие смеси из-за их огромной стоимости. Жидкий состав, в который входят пластификаторы, придает смеси свойства, благодаря которым она формирует ровное основание под действием силы притяжения. Это значит, что не нужно оборудовать будущий пол маяками и отбивать уровень.

Некоторые преимущества наливных полов:
легкость нанесения, выполнение работ в максимально короткие сроки;

гигиеничность, простой уход, отсутствие швов, являющихся причиной размножения колоний бактерий;

долговечность, практически полное отсутствие износа, прочность на сжатие достигает 30 мПа;

множество декоративных решений.

Функции наливных смесей
Самовыравнивающиеся смеси предназначены в первую очередь для заливки основы в виде чернового пола. Однако использовать их в таком качестве совсем не обязательно. В этой роли вполне могут выступать полы из дерева, цементная стяжка, а также настил из фанеры.
По степени теплопроводности старые материалы для выравнивания практически не отличаются от современных. Поэтому для повышения теплоизоляционных свойств под такие стяжки можно укладывать одинаковый тип утеплителя (прочитайте также: «Наливной пол или стяжка что лучше и в чём отличия»). Такие смеси сами могут выполнять функции утеплителя, если на упаковке указана соответствующая маркировка.

Стоит отметить, что систему водяного обогрева, закладываемую под стяжку, заливают выравнивающими составами, как минимум, в два слоя. При этом трубы должны быть заблаговременно наполнены жидкостью обычной комнатной температуры.

Особенности применения финишных смесей
Наливные смеси можно наносить практически на любое основание. Однако при покупке, перед тем как самому сделать наливной пол, следует правильно подобрать ту или иную смесь для полной совместимости с имеющейся основой. Приоритетом все же является основа из бетона. Так как самовыравнивающиеся смеси больше всего используют для заливки слоев до 5 мм, то значительные изъяны основания лучше устранить.
Изначально на рынке можно было встретить лишь серые оттенки таких составов. Сейчас же на выбор домашних мастеров, определяющихся с тем, как делать наливной пол, имеются самые разные раскраски. Кроме того, профессионалы могут создавать 3D рисунки, которые сверху покрываются эпоксидным прозрачным слоем. Такие 3д полы очень привлекательно выглядят.

Касаемо 3D пола стоит отметить, что рекомендуется заблаговременно определиться с количеством полимерного состава для финишного покрытия. Запомните, что его толщина определяет оптическую глубину изображения, но если вы не профессионал, то вам вряд ли удастся нанести слишком толстый слой. Допустимым вариантом для заливки без помощи специалиста является толщина прозрачного слоя в 3 мм. Такая толщина потребует использования 4 кг смеси на 1 м² площади.

О чем говорит информация о составе
Независимо от того, будут использоваться наливные полы в качестве чернового или чистового покрытия, все они имеют одинаковый состав:
вяжущие компоненты в виде цемента, гипса и иных полимерных составляющих;

заполнители – как правило, это песок или крошка известняка с размерами фракций в 1,2 мм;

модификаторы, добавляемые в смесь для придания ей достаточной текучести, пластичности и адгезии.

Роль связующих элементов в наливных смесях выполняют полимеры, которые определяют некоторые характеристики. Чем выше эти показатели, тем дороже выходит готовая смесь.
В состав сухих смесей также добавляют красители для придания будущему полу какого-либо оттенка. Чтобы в процессе твердения наливных смесей не образовывались трещины, в них добавляют микроволокна. В результате состав затвердевает более равномерно и становится прочнее.

Определяющим элементом, влияющим на выбор той или иной смеси, является ее основа. Мастера, которые еще определяются с тем, как правильно сделать наливной пол, должны разобраться в этом вопросе подробнее.
Можно выделить такие основы для наливных смесей:
на основе цемента – идеально подходят для заливки в кухнях, ванных комнатах и других комнатах, где довольно часто требуется проводить влажную уборку, или в помещениях с повышенной влажностью;

гипсовая основа – такие смеси подходят для выравнивания полов в сухих помещениях.

Для обустройства системы теплых полов понадобится самовыравнивающаяся смесь с повышенными характеристиками эластичности. Если нужно выполнить работы в сжатые сроки, то можно обратить внимание на быстросохнущие разновидности продукции. Также существуют смеси с особой прочностью, которые можно использовать в местах, где предварительно не были проведены работы по укреплению основы.

Методы создания заливных полов
То, какой материал будет выбран для заливки полов, как правило, зависит от выбранной толщины заливки, от состояния основания и от его материала.
Можно выделить такие три типа заливки:
Тонким чистовым слоем, не превышающим 0,5 см. Для улучшения сцепляемости черновой пол покрывается слоем грунтовки, после этого самовыравнивающаяся смесь накрепко соединится с основанием. В качестве дополнительных мер по улучшению сцепляемости с бетонным полом перед грунтовкой применяют шлифование крупным абразивом. Читайте также: «Наливной пол на наливной пол — можно ли так делать слоями и почему».

Установка наливного пола поверх слоя промасленной бумаги, которая укладывается внахлест. Как правило, стяжка в данном случае имеет толщину 1-2 см. Дополнительно поверхность пропитывают влагоотталкивающей смесью. В результате заливной пол не контактирует с черновым основанием. Благодаря этому колебания дощатого пола не приведут к разрушению готовой стяжки, а в случае цементной стяжки, она не будет впитывать всю влагу из наливных полов, тем самым провоцируя возникновение в структуре заливной стяжки раковин и иных дефектов. По такому принципу создаются и 3D полы, с той лишь разницей, что в роли промежуточного слоя выступает баннер с рисунком.

Выполнение плавающих наливных полов. Такой тип стяжки может потребоваться в случае последующего монтажа ламината, линолеума, паркета, то есть таких напольных покрытий, которые могут менять свою форму вследствие изменения микроклимата в помещении. В данном случае такой тип наливных полов актуален еще и по причине возможности заливки слоя в 2,5 см и более. В качестве промежуточного слоя используется полиэтилен, либо рулонная влагоизоляция или пергамент, который стелют полосами с перекрытием в 8-10 см. Следует предусмотреть нахлест на стены в 10-15 см. По всему периметру помещения у стен укладывается компенсационная демпферная лента.

Выше перечислены лишь основные методы устройства наливных полов, которые в той или иной ситуации нужно дорабатывать. На самом же деле таких методов существует значительно больше. Читайте также: «Из чего сделать пол для автосервиса».
Как правильно заливать наливные полы
В помещении, где будет заливаться стяжка из самовыравнивающейся смеси, на момент заливки не должно быть сквозняков, то есть, все должно быть закрыто. Раствор должен сам терять влагу в процессе затвердевания. При этом температура в помещении должна превышать 5 ^оС при относительной влажности воздуха 60 %.
Допустим, что черновое основание в виде цементной стяжки, кафеля или деревянного пола у нас уже есть.
Далее следует подготовить имеющееся основание:
Если это бетонное основание, то на нем следует найти все трещины, увеличиваем их до сантиметровой ширины и заделываем цементным раствором или смесью, которой предполагается заливка финишного слоя. Все значительные выступы, а также ненадежные части стяжки следует удалить. Получившиеся углубления также заполняются раствором. В итоге должно получиться ровное основание.

Если ровнять предстоит напольную плитку, то следует проверить прочность ее сцепления с основанием. Те плитки, что плохо держатся, стоит удалить, а получившиеся пустоты вместе со швами заливаются раствором.

В деревянном полу понадобится заменить все сомнительные доски, подтянуть крепежи, а все щели заполнить монтажной пеной, либо заполнить опилками вместе со столярным клеем.

Если где-то на полу были обнаружены жировые пятна, масляная краска или остатки от моющих средств, их можно удалить при помощи растворителей. После этого оставшиеся загрязнения и пыль нужно убрать влажной тряпкой, а после – пропылесосить.

Исходя из того, какой тип заливки был выбран, черновое покрытие грунтуется или укладывается слой гидроизоляции. Если в планах создать плавающий пол, то по периметру крепится демпферная лента.
Пошаговая инструкция по заливке наливного пола
Приготовление раствора должно происходить строго по инструкции изготовителя. Отклонения от таких рекомендаций, как правило, приводят к ухудшению технологических свойств и эксплуатационных качеств (прочитайте также: «Заливаем наливной пол на бетонную стяжку – инструкция»).
Стоит отметить, что время затвердевания по большому счету происходит в течение 35-40 минут после приготовления. У каждой смеси такие показатели могут несколько разниться, точные же данные указаны производителем на упаковке.
По причине того, что наливная стяжка очень быстро застывает, не стоит пытаться осуществить этап заливки без помощника. Лучше, если вам будут помогать два человека. Один работник приготавливает раствор, второй производит заливку, а третий распределяет самовыравнивающуюся смесь при помощи шпателя или утюжка.

Осталось выполнить такие шаги в строгой последовательности:
Дверной проем следует перекрыть ограничительной рейкой, куском гипсокартона или иным профилем. Такое же действие потребуется выполнить, если за один прием нужно залить очень большую площадь, или в планах оборудовать помещение комбинированными полами (прочитайте также: «Как залить наливной пол своими руками – правила заливки»).

Готовую самовыравнивающуюся смесь заливаем полосами, ширина которых не должна превышать 0,5 м. Первая полоса заливается вдоль противоположной от входа стены.

Не делая перерывов, заливаем следующую полосу, при этом проводим распределение смеси шпателем или утюжком. Такие операции нужно повторять, пока не будет залита вся требуемая площадь помещения.

Далее накрываем стяжку пленкой из полиэтилена и оставляем в таком состоянии на срок, рекомендуемый производителем смеси, как достаточный для полного застывания самовыравнивающейся смеси.

Если требуется, чтобы будущее основание приобрело антискользящие свойства, поверх залитой смеси рассыпают промытый песок, или не стараются максимально избавиться от воздуха с поверхности, используя аэрационный валик. Образованные от лопнувших пузырьков впадины придадут стяжке шероховатость, что будет препятствовать скольжению.


Разобраться в том, как правильно делать наливные полы, не так уж и сложно. Главное, хоть немного разбираться в строительном деле, запастись терпением, учесть все возможные нюансы и придерживаться технологии и инструкций по созданию стяжки. И при всем этом не стоит отказываться от помощи нескольких дополнительных рук.
Наливной пол своими руками пошаговая инструкция
Обычно, как сделать наливной пол своими руками возникает, когда необходим ремонт помещения. Если рассмотреть все стадии этого процесса поэтапно, то задача не покажется сложной. Перед тем как приступить к заливке, необходимо определить есть ли у вас минимум навыков по строительству, небольшой набор инструментов и немного сообразительности.
Где заливают
Такой вид внутреннего ремонта практически уникален. Монтаж наливных полов можно производить в частном доме, любой комнате городской квартиры, коридорах, офисных и производственных помещениях. Ограничений по месту заливки нет, важно то, что в результате формируется максимально ровная поверхность, которую потом можно по-разному обработать.
Отдельным вариантом являются так называемые 3D покрытия, содержащие объемные декоративные картины. Такой способ внутренней отделки способен произвести большое впечатление на гостей.
Наливной пол 3D
Этапы процесса заливки наливного пола
Важно знать, как сделать наливной пол своими руками поэтапно. Процесс состоит из следующих стадий:
подготовка горизонтального основания;
приготовление заливочной смеси;
непосредственно выравнивание полученным составом.
Технологии укладки наливного пола требуют, чтобы температура в помещении была не ниже 10°С, но гораздо удобнее проводить все работы при комнатных условиях. Перед началом надо предотвратить появление сквозняков, закрыть все форточки в помещении. Обрабатываемая поверхность должна быть ровной и прочной, чтобы выдержать укладываемую смесь. Пошаговая инструкция наливного пола своими руками начинается с подготовки основания.
Подготовка основания для наливного пола
Любой ремонт в частном доме или городской квартире начинается с обработки основания. Только потом переходят к отделке стен, установке дверей и окон, монтажу коммуникаций. Перед тем как сделать наливные полы, очищают и предварительно максимально выравнивают поверхность под них. Она должна быть избавлена от грязи, краски, жира, пыли и следов бетонного раствора.
Все эти дефекты снижают адгезию будущего материала стяжки, смесь будет хуже сцеплена с поверхностью.
Если на поверхности была установлена плитка, то ее стоит снять с помощью небольшого отбойника или перфоратора с насадкой. Если электроинструмента нет, то делаем это вручную, хотя такой вариант затруднит процесс. С покрытием из линолеума работа упрощается, а если в частном доме установлены профилированные доски или брусья, то необходимо полностью демонтировать их. Тому, как самому сделать демонтаж любого покрытия, посвящено немало статей.
У наливных полов технология заливки очень требовательна даже к мелкому мусору, частицам пыли. Поэтому нужно тщательно избавиться от них, при этом, как правило, используют промышленный или бытовой пылесос.
Перед тем как залить наливной пол своими руками, нужно еще избавиться от трещин, отверстий и ям на поверхности. Через них смесь будет вытекать, что приведет к ее перерасходу. Для таких целей подойдет обычный цементный раствор, который надо нанести на проблемные места и выровнять, например, шпателем. Как сделать самому такой состав, можно узнать в статьях по строительной тематике. Это особенно может понадобиться в частном доме, для квартиры предварительное нанесение цемента менее актуально.
Перед тем как правильно залить пол в квартире или на даче, надо обработать поверхность специальной грунтовочной смесью. Она увеличивает сцепление выравнивающего раствора и позволяет эффективно адсорбировать влагу.
Грунтовка или праймер обычно разбавляется наполовину водой и наносится валиком или путем распыления. Важно, чтобы состав был распределен равномерно, без подтеков. Правильная технология изготовления наливных полов подразумевает обязательное использование такого раствора, а грунтовка продается в любом строительном магазине.
Грунтовка пола
Приготовление смеси наливного пола
Наливные полы в квартире или в частном доме делаются с помощью разбавляемой водой сухой смеси. В состав наливного пола может входить стяжка на цементной основе или самовыравнивающийся раствор. В продаже представлено множество подобных стройматериалов. Для замешивания необходимо подготовить широкую ванну или большое ведро объемом не менее 10 л. Сначала заливаем в сосуд холодную воду. В зависимости от марки смеси пропорции смешивания бывают различными. Перед тем как заливать полы в квартире, стоит уточнить, в каком соотношении надо соединять стяжку с водой.
Далее сухая смесь засыпается в емкость с жидкостью и аккуратно перемешивается. Хорошо для этой цели иметь свой электрический миксер, но справиться можно и вручную. Главное, чтобы полученный раствор был однородным и не содержал комочков. Время до затвердевания составляет 15-20 минут. Поэтому надо рассчитывать подготавливаемый объем, чтобы заливка наливного пола нужного участка произошла до приведения раствора в негодность.
Набор для заливки пола
Технология заливки наливного пола допускает нанесение стяжки на отдельные ровные участки. Поэтому, когда проводится ремонт, можно готовить раствор небольшими партиями. Так он не успеет загустеть.
Если площадь помещения небольшая, то заливка пола своими руками возможна и за 1 раз.
Заливка полов с помощью самовыравнивающейся смеси более эффективна и проста. Этот материал стоит дороже, чем обычная стяжка, но при нанесении на поверхность он практически сам формирует горизонтальный уровень. Поэтому требуется минимальная работа по выравниванию, в городскую квартиру приобрести такой материал – это самый удачный вариант.
Нанесение смеси заливного пола своими руками
Перед тем как правильно сделать наливной пол, следует создать уровень, по которому надо ориентироваться при заливке. Для этого наносится маяк. В качестве него может быть использована натянутая нить или проведена линия по стенам. Ровная горизонтальная поверхность должна делаться и отмечаться с помощью инструмента – уровня, которым стоит запастись заранее.
Заливать наливной пол необходимо полосами шириной 30-40 см, по возможности, равномерно. Затем слои выравниваются с помощью правила или широкого шпателя. Монтаж наливного пола допускает нанесение нескольких слоев постепенно. Главное, вовремя успевать делать ровную поверхность под уровень, так как раствор быстро затвердевает.
Выравнивание смеси
Когда полы в квартире своими руками выложены, надо подождать полного высыхания. В это время не допускается открывать окна и форточки, а обработанную поверхность лучше всего обозначить предупреждающими заграждениями.
Время высыхания у различных марок смесей отличается. Технология устройства наливных полов допускает на застывание 3 часа, а время полной готовности – до нескольких суток. Подробнее надо смотреть на упаковке смеси. На наливные полы своими руками пошаговая инструкция заканчивается нанесением выбранного покрытия. Готовность зависит от толщины слоя и влажности в помещении. Если поверхность высохла, то можно продолжать ремонт.
Преимущества технологии наливных полов
Перед процессом многие задаются вопросом о его выгоде в жилом помещении. Безусловно, установка – это довольно трудоемкий процесс, а материалы стоят недешево. Но на все работы уйдет мало времени, а устройство наливного пола и технология его установки оправдают результат. Любой современный ремонт может подразумевать этот шаг.
Перед тем как залить полы в квартире стоит помнить, что это необходимо для нанесения любого покрытия. Ламинат или паркет не ляжет идеально на неровную поверхность. Состав наливной смеси не содержит вредных примесей, этот материал безопасен для человека. А квартира с ровными углами и плоскостями будет смотреться аккуратно, поэтому сделать заливные полы своими руками всегда актуально.
Самостоятельный ремонт в жилом помещении всегда выгоден и позволит сделать интерьер именно таким, как было запланировано. А наливной пол на кухне своими руками, оригинальные объемные 3D поверхности в комнате всегда добавляют оригинальности в визуальный дизайн. Это особый метод заливки пола.
К тому же заливка пола в квартире своими руками прибавит общих навыков в строительстве. В дальнейшем можно делать ее безо всяких проблем. Не потребуется даже дополнительного справочного материала о том, как сделать заливные полы.
Видео заливки пола своими руками:
Когда и как использовать наливной бетон, плюс 5 лучших брендов
Хотите отремонтировать пол, но беспокоитесь о состоянии нижнего этажа и затратах, которые потребуются на его выравнивание? Любой опытный энтузиаст дома своими руками должен уметь выравнивать пол самовыравнивающимся бетоном.
Самовыравнивающийся бетон — это модифицированный полимерами бетон с высокой вязкостью. Вы выливаете его на пол, как густую жидкость, и позволяете ему стечь по углам и по полу, чтобы с минимальными усилиями образовалась ровная и ровная поверхность.
Идеально подходит для выравнивания существующих твердых полов , таких как бетон, плитка и фанера, перед установкой в доме новых внутренних полов, таких как LVP, плитка или дерево.
Но то, что наливной бетон проще в использовании, чем традиционный материал, не означает, что что-то может пойти не так. Смешивание может быть сложной задачей, окно для правильной заливки перед установкой короткое, а уместность опций для различных сред нелегко получить правильно.Есть много вещей, которые могут пойти не так, как надо, в этом домашнем проекте DIY.
Прочтите, чтобы узнать все, что вам нужно знать о наливном бетоне и о том, как его использовать. Также ознакомьтесь с нашим списком обзоров пяти лучших самовыравнивающихся бетонов для домашних проектов DIY.

Преимущества наливного бетона
Использование наливного бетона дает множество преимуществ по сравнению с вызовом профессионала для выравнивания пола с использованием традиционного бетона, и это не только деньги, которые вы можете сэкономить.Фактически, ваш профессиональный строитель вполне может использовать самовыравнивающийся бетон для выполнения этой задачи.
Самовыравнивание не требует добавления воды, что означает на меньше беспорядка и суеты , и вы с меньшей вероятностью затопите бетон.
Самовыравнивающийся бетон создает очень гладкую поверхность , которая также является высокопрочной. Хотя это делает его идеальной подложкой для других полов, пол также гладкий и достаточно прочный, чтобы стоять отдельно в качестве варианта напольного покрытия.
Самовыравнивающийся бетон можно использовать не только для выравнивания бетона, но также можно укладывать на любую негибкую поверхность , например, керамическую плитку, LVP, дерево или фанеру.
Самовыравнивающийся бетон прост в использовании , поэтому с продуктом могут успешно выровнять бетонные полы даже любители.
Самовыравнивающийся бетон дает бетон, более прочный, чем нормальный бетон , что означает, что он идеально подходит для железобетонных конструкций.
Самовыравнивающийся бетон вряд ли вызовет аллергические реакции . Это отличается от обычного бетона, который может вызвать у рабочих аллергию на хром, что приводит к профессиональной астме.
Самовыравнивающийся бетон на более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет , что означает меньше времени на ожидание ваших следующих шагов (и меньше возможностей для кого-либо внести свой вклад в вашу работу).

Недостатки наливного бетона
Несмотря на то, что самовыравнивающийся бетон обладает огромным количеством преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки, которых следует опасаться при работе с ним:
Самовыравнивающийся бетон очень быстро сохнет, а значит, работать с ним нужно быстро. В зависимости от продукта и условий у вас может быть около 20 минут, чтобы смешать, вылить и обработать поверхность.
Самовыравнивающийся бетон никак не укрепляет нижний слой, на который он уложен.Если с черным полом что-то пойдет не так, самовыравнивающийся бетон может расшататься, что также приведет к повреждению всего, что уложено на него.
Самовыравнивающийся бетон может прочно прилипать к инструментам и любой другой поверхности, о которую он разбрызгивается. Все эти предметы необходимо немедленно очистить, чтобы они не испачкались навсегда.
Различные типы самовыравнивающегося бетона
Самовыравнивающийся бетон бывает двух типов: на акриловой основе и на водной основе.
Акриловый самовыравнивающийся состав
Акриловая самовыравнивающаяся смесь производится путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается относительно эластичный (для бетона) пол , устойчивый к царапинам и истиранию . Для высыхания требуется больше времени, чем для наливного бетона другого типа.
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует воду в качестве смазки, в результате чего поверхность имеет консистенцию, более соответствующую нормальному бетону. сохнет очень быстро и может сохнуть всего за 20 минут. Обычно вы покупаете его в виде порошка и смешиваете с водой для создания бетона.
Отзывы о 5 лучших самовыравнивающихся бетонах
Доступен широкий ассортимент наливных бетонов, которые можно купить в большинстве магазинов товаров для дома. Но давайте подробнее рассмотрим пять лучших брендов наливного бетона.

Akona — Лучшее средство для выравнивания полов
Самовыравнивающаяся смесь
Akona — это продукт на водной основе, который можно смешивать, просто добавляя воду, так как грунтовка уже была добавлена в смесь.Он предназначен только для внутренних работ и может быть уложен до толщины от дюйма до одного дюйма.
Быстросохнущие , напольные покрытия можно укладывать поверх созданной поверхности уже через 24 часа. Этот продукт особенно рекомендуется, если вы хотите изолировать установки лучистого отопления. Он может защитить кабели и трубки и даже способствовать более равномерному распределению тепла.
Вы можете ожидать, что эта смесь затвердеет в течение 10-20 минут после укладки.Один 50-фунтовый мешок, который стоит около 35 долларов, должен покрывать 50 квадратных футов при толщине дюйма.
Sikafloor — Лучший акриловый выравниватель бетонных полов
Sikafloor — это акриловая самовыравнивающаяся смесь, которая выпускается как в стандартном, так и в латексном вариантах для получения дополнительной эластичной поверхности. Его можно укладывать тоньше, чем другие варианты из этого списка, толщиной от 1/25 дюйма или до 1 ½ дюйма.
Этот вариант из акрила имеет более длительное первоначальное время схватывания или около двух часов, но по нему все еще можно будет ходить примерно через четыре часа.
Сумка весом 50 фунтов покрывает около 50 квадратных футов при толщине ⅛ дюйма и стоит около 30 долларов. Грунтовку следует наносить на пол отдельно перед заливкой смеси.
Henry — Лучший выравниватель толщины
Henry 565 Floor Pro — еще один состав на водной основе, который поставляется в виде порошка, и вам просто нужно смешать с водой, налить и намазать. Быстросохнущие покрытия можно приступать к укладке керамической плитки уже через шесть часов после укладки, а других полов — через 16 часов.
Этот продукт идеально подходит, если вы имеете дело с более глубокими щелями в полу, так как его можно укладывать толщиной до пяти дюймов. Его также можно укладывать на бетон, керамическую плитку и дерево.
В отличие от Akona, Henry 565 не поставляется с грунтовкой, поэтому перед заливкой необходимо нанести слой грунтовки. Генри рекомендует свой собственный праймер 564 FloorPro Underlayment Primer.
Стандартный 40-фунтовый мешок стоит около 40 долларов и должен покрывать 44 квадратных фута при толщине дюйма.Вы можете ожидать, что это соединение достигнет своего первоначального состояния в течение примерно 30 минут в зависимости от условий.
LevelQuick — лучший выравниватель для финальной поверхности
Еще одно соединение на водной основе. LevelQuick RS — это еще один самовыравнивающийся бетон, который вы можете купить в порошкообразном виде и смешать с водой.
Специально разработанный для нанесения всего за одну заливку, его можно укладывать до толщины 1 ½ дюйма. В отличие от большинства других составов в этом списке, которые не рекомендуются для финальной поверхности пола, LevelQuick дает пол, который подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования в таких местах, как паводковые заводы, пивоварни и кухни.
Вы можете ожидать, что LevelQuick застынет в течение 20 минут после укладки, а стандартный мешок весом 50 фунтов обойдется вам примерно в 35 долларов. Полы следует отдельно подготовить с помощью грунтовки перед заливкой цемента.
Mapei — Выравниватель с лучшим соотношением цены и качества
Mapei Self-Leveler Plus — еще один выравниватель на водной основе в этом списке. Он очень доступен по цене всего 30 долларов за 50-фунтовый мешок, хотя, в отличие от Akona, требуется отдельный грунт.
Разработанный для полов внутри помещений, этот состав можно укладывать толщиной от дюйма до 1 дюйма.Поверхность будет готова к укладке керамической плитки через 24 часа, а других полов — через 48 часов.
Сумка весом 50 фунтов стоит около 30 долларов и покрывает 48 квадратных футов при толщине дюйма. Первоначальный набор обычно происходит в течение 10-15 минут.
Как установить наливной бетон
Самовыравнивающийся бетон — это материал, который вы можете заливать самостоятельно, так как вам не нужен опытный и профессиональный глаз, чтобы сделать пол идеально ровным и ровным.Продукт сделает это за вас. Но это не значит, что это не сложно. Это требует подготовки и наличия всего необходимого для планирования, так как окно времени, в течение которого бетон достигнет своей первоначальной плотности, невелико.
Препарат
Первое, что нужно сделать, — это подготовить поверхность, чтобы она была стабильной, прочной и чистой. Это включает в себя очистку от мусора и обеспечение отсутствия стыков или существенных трещин. Самовыравнивающийся бетон покроет эти проблемы, но не поможет их исправить.
Чтобы предотвратить перемещение самовыравнивающейся формы contrate в нежелательные области, создайте бревенчатые заграждения размером 1 ″ X 2 ″ с краями, обернутыми изолентой.
За 24 часа до использования продукта акклиматизируйте воду и электроэнергию до 65-75 градусов по Фаренгейту.
В то время как некоторые наливные бетоны содержат грунтовку, в большинстве ее нет, поэтому полы необходимо загрунтовать. Проконсультируйтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какая грунтовка наиболее подходит для используемого вами продукта и типа пола, на который вы укладываете.
Бетонные поверхности
Поверхность должна быть выдержана минимум 28 дней.
Удалите грязь, масло, жир или другие клеи, которые могут уменьшить адгезию.
Поверхность должна быть шероховатой для обеспечения надлежащей адгезии. Можно использовать такие методы, как дробеструйная обработка или шлифование.
Фанерные поверхности
Убедитесь, что поверхность чистая, без грязи, масла или краски.
Оставьте зазор между листами 3 мм.
Закрепите металлическую или пластиковую планку через каждые 4-6 дюймов перед нанесением самовыравнивающегося бетона.
Смешивание
Убедитесь, что все емкости для хранения, инструменты и вода чистые.
Используйте ведро объемом 5 галлонов, смешайте самовыравнивающийся бетон с холодной водой в течение двух минут, используя дрель на 400-600 об / мин.
Важно : избегайте добавления воды или чрезмерного перемешивания продукта. Если вы видите, что начинает образовываться белая пленка, это означает, что произошел переувлажнение.
Заявка
Нанесите наливной бетон на пол при температуре 60-80 градусов по Фаренгейту.
Вылейте материал на пол равномерно и равномерно.
Используйте шпатель для нанесения смеси на участки, которые не покрыты равномерно.
Если необходимо больше бетона поверх существующей заливки, подождите 24 часа.
Продукт полностью затвердеет и затвердеет примерно через 2 часа и сможет выдерживать пешие нагрузки.
Подождите 72 часа перед укладкой напольного покрытия (точное время см. В паспорте продукта)
Отверждение
Отвердителей следует избегать.
Убедитесь, что система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выключена, и эта зона не подвергается воздействию прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности при использовании продукта
Формулы самовыравнивающегося бетона за последние годы значительно улучшились, и теперь они безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо. Но все же есть некоторые ограничения, которые следует учитывать.
Наиболее вероятными опасностями от наливного бетона являются ожоги от пыли в глазах или раздражение кожи.
Необходимо надевать защитное снаряжение (водонепроницаемые перчатки и очки), чтобы предотвратить попадание бетона в глаза.При попадании в глаза их следует промыть водой и обратиться за медицинской помощью.
Продолжительный контакт с кожей также может быть вредным, поэтому открытые участки кожи следует промыть как можно скорее. Одежду также следует тщательно очистить перед тем, как снова надеть ее.
Вдыхание продукта может также вызвать раздражение легких. Если вы начали кашлять или чихать, покиньте бетон.
Температура может отрицательно повлиять на схватывание бетона. Лучше всего он чувствует себя при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту (от 18 до 29 градусов по Цельсию).
Самовыравнивающийся бетон следует использовать только внутри помещений.
Самовыравнивающийся бетон может заполнять зазоры, но его не следует использовать на поверхностях с уклоном более 0,5%, так как это нарушит способ рассеивания вещества.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Использовать товар в течение 1 года с момента покупки

Часто задаваемые вопросы
Какой толщины можно использовать наливной бетон?
Толщина заливки наливного бетона зависит от конкретного материала.Но стандартная толщина составляет от ⅛ дюйма до 1 дюйма. Тем не менее, можно получить варианты, которые имеют толщину от 1/25 дюйма до 5 дюймов.

Сколько стоит 50 фунтов? Сумка с крышкой для самовыравнивания?
A 50 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 50 квадратных футов при толщине дюйма.

Как работает наливной бетон?
Самовыравнивающийся бетон очень вязкий, поэтому его не нужно намазывать шпателем.Вместо этого его можно вылить в пространство и заполнить промежутки, как вязкая жидкость, создавая гладкую поверхность. Цемент предназначен для быстрого высыхания после заливки и схватывания по сравнению со стандартным бетоном.

Нужно ли грунтовать бетонный пол перед выравниванием?
Большинство производителей наливного бетона посоветуют вам грунтовать бетонный пол перед нанесением выравнивающего состава. Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому, возможно, нет необходимости добавлять дополнительный грунтовочный слой.

Можно ли положить второй слой наливного бетона?
Да, можно уложить второй слой самовыравнивающегося бетона после того, как первый слой полностью затвердеет и высохнет. Как и любой бетонный пол, перед заливкой следует нанести грунтовку. Лучше подождать 24 часа.
Приговор
Самовыравнивающийся бетон — полезный инструмент, когда дело доходит до ремонта неровных внутренних полов, готовых к укладке нового пола. Он прост в использовании, поэтому большинство опытных домашних мастеров смогут выполнить эту работу, сэкономив при этом значительные деньги.
Ключ к правильному использованию — это доведение бетона до нужного уровня вязкости при смешивании с водой. Именно это позволяет составу равномерно распределяться и создавать ровную и однородную поверхность.
Еще одна вещь, о которой следует помнить, когда вы начинаете работать, — вам нужно работать быстро. После того, как вы перестанете перемешивать смесь и начнете заливку, у вас может быть всего 10 минут, прежде чем выравнивающая смесь достигнет своего первоначального схватывания. Как только он начнет устанавливаться, исправить ошибки может быть сложно.
Если у вас есть какие-либо комментарии или непосредственный опыт работы с самовыравнивающимся бетоном, разместите их ниже или поделитесь своими фотографиями в наших социальных сетях.
О Марисель Ди
Марисель Ди — писатель и блогер по всем вопросам домашнего улучшения. Когда она не пишет на свои любимые темы по обустройству дома, вы можете найти ее погруженной в собственные домашние проекты.
Вернуться к началу
Самовыравнивающаяся подложка: никаких загадок
Самовыравнивающаяся подложка.Звучит оооочень просто, не правда ли?
Вы просто заливаете выравнивающий цемент на пол, и продукт просто выравнивается сам по себе.
Что-то вроде… магии, правда?
Самовыравнивающаяся подложка — это не то, чем кажется
Самовыравнивающаяся подложка — это, вероятно, худший продукт в мире плитки. Почему?
Я могу вам сказать, что наливание плитки для полов требует тщательного планирования и подготовки.
Я включаю себя в число монтажников, которые просто «перемещали комочки».«Это означает, что заливка шла плохо, и мы просто сделали новую высокую точку на полу, фактически ничего не сглаживая.
Однако потребность в этих товарах есть, и им есть место. Фактически, я ожидаю, что с развитием технологий они будут становиться все более и более популярными.
Этот пост содержит партнерские ссылки. Владелец сайта может получать комиссию, если вы нажмете на партнерскую ссылку и сделаете покупку. Читать дальше
У самовыравнивающейся подложки светлое будущее
Плитка становится все больше и больше.Если раньше была большая плитка 12×12 (30 см x 30 см), то теперь довольно часто приходится иметь дело с плиткой длиной 48 дюймов (120 см).
В результате для плитки большего размера требуется более плоский пол. Кроме того, возможность их использования на деревянных черновых полах расширит их использование. Подробнее об этом позже в этом посте.
Дополнительные советы по укладке напольного покрытия под дерево
В этом посте я поделюсь своими знаниями. Я не считаю себя экспертом по самовыравниванию, но я многому научился.
И все начинается с понимания того, во что вы ввязываетесь.
Планирование самовыравнивающейся подстилки залить
Итак, насколько это может быть сложно? Почему бы просто не смешать продукт и не пойти?
Для начала, простой выбор продукта требует некоторого внимания.
Например, я просмотрел сайты Mapei, Ardex, Schonox, Uzin и Custom Building Products и насчитал не менее 9 различных самовыравнивающихся материалов на каждом сайте .На одном сайте я насчитал 16!
Некоторые самовыравнивающиеся основания являются цементными, а другие — гипсовыми. Кроме того, некоторые из них быстро схватываются, некоторые нуждаются в армировании металлической решеткой и т. Д.
Следовательно, каждое изделие имеет свое предназначение. Итак, давайте разберемся, почему вы предпочитаете одно другому.
Примечание: вместо того, чтобы постоянно говорить о «самовыравнивающейся основе», я буду время от времени использовать в этой публикации общепринятые инициалы SLU .
Подготовка фанерной основы к самовыравнивающейся заливке
Подложка
Перво-наперво, какую основу вы хотите разровнять?
Субстрат — это техническое слово, обозначающее поверхность, на которую строится строительство.Обычно это бетон или дерево. Если это дерево, то это должна быть фанера или OSB, если вы планируете залить SLU.
Во-вторых, необходимо определить, какой пол (если он есть) вы будете укладывать поверх выравнивающей смеси? В этом посте мы, очевидно, будем использовать плитку.
Итак, наличие этих двух частей информации немного сузит выбор.
Бетон
Наличие бетонного чернового пола открывает самые широкие возможности выбора самовыравнивающейся основы, а это также означает большую доступность.
Ниже приведен список широко доступных самовыравнивающихся подкладочных материалов, которые можно наносить на бетон. Я считаю, что они широко доступны, потому что их можно приобрести во многих розничных сетях хозяйственных магазинов.
Деревянные черновые полы
До недавнего времени деревянные черновые полы, будь то фанера или OSB, не использовались для заливки самовыравнивающихся полов.
Рейка
Когда это будет сделано, вам нужно будет сначала установить металлическую или пластиковую рейку над полом для армирования.Кроме того, были требования к минимальной толщине. Где угодно, от 1 / 4-1 / 2 дюйма и более.
Но теперь у них есть самовыравнивающиеся подложки, которые можно заливать поверх деревянного чернового пола без какого-либо дополнительного армирования рейкой. Кроме того, их можно наливать до 1/4 дюйма или, в зависимости от продукта, даже тоньше.
Самовыравнивающаяся подложка для деревянных полов
Ниже приведен список наливных материалов, которые можно заливать на деревянные черновые полы. Этот список не включает все продукты из этой категории, но это те, о которых я знал на момент написания этой статьи.
Эти продукты не так легко найти в розничных магазинах, и их необходимо заказывать в.
Ardex Liquid Backerboard
Henry’s 542 Liquid Backerboard (Ardex владеет Henry’s)
Строительные изделия на заказ LevelQuick Advance
Строительные изделия на заказ LevelTech WSF
Laticrete NXT Level Plus
Mapei Planitex SLF
Schonox APF
Uzin NC 174
Самовыравнивание классификации самовыравнивающихся оснований.Некоторые настраиваются быстро и дают вам, может быть, 20 минут рабочего времени. В то время как другие могут настраиваться гораздо медленнее.
Быстросхватывающиеся самовыравниватели могут подвергнуть вас немного большему давлению во время заливки, но их преимущество в том, что в некоторых случаях они готовы к укладке плитки всего за пару часов.
С другой стороны, SLU с более медленной настройкой может занять больше суток, прежде чем они будут готовы к мозаике.
Мне кажется, что большинство самовыравнивающихся оснований, которые можно наносить на деревянные черновые полы, относятся к быстрому схватыванию.
Плоский или ровный?
Теперь вопрос: хотите ли вы, чтобы ваш пол был ровным и ровным, или это нормально, если он просто плоский и, возможно, неровный?
Что ж, в идеальном мире ответ был бы «ровно и ровно!» Но мы знаем, что живем не в идеальном мире. Дома оседают, и некоторые из них с самого начала никогда не выровнялись.
Имея это в виду, если вы можете получить ровный пол, вы должны считать это выигрышем. Уровень хороший, но ровный необходим.
Однако, когда мы перейдем к методам и технологиям выравнивания пола, вам будет намного легче, если вы сможете настроить его на заливку по уровню.
Насколько он должен быть плоским?
Вся причина использования выравнивателя — это разглаживание вещей. В конце концов, по мере того, как плитка становится все больше и больше, последствия отсутствия плоского пола также увеличиваются.
Так уж случилось, что существует независимый экспертный совет, который установил стандарты того, насколько ровным должен быть пол.
Название этих стандартов — Американские национальные стандартные спецификации для укладки керамической плитки.Мы сократим это до ANSI , как я думаю, по очевидным причинам.
Кроме того, на самом деле есть два разных ответа о том, насколько ровным должен быть пол, и они зависят от размера плитки.
Требования к ровности пола для плитки до 15 дюймов
Если ваша плитка меньше 15 дюймов со всех сторон , то вот стандарт ANSI для ровности пола:
Для плитки со всеми краями короче 15 дюймов. (0,38 м), максимально допустимое отклонение составляет не более 1/4 дюйма.на расстоянии 10 футов (6 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 1 фут (1,6 мм на 0,3 м) от требуемой плоскости при измерении от высоких точек поверхности.
ANSI A108.02, раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола
Итак, в основном это 1/4 дюйма отклонения в 10 футах для таких плиток, как 12×12, 8×8, 6×12 и т. Д.
И что если ваши плитки больше этого?
Требования к ровности пола для плитки с хотя бы одной стороной более 15 дюймов
Вот что в этом случае должен сказать стандарт ANSI:(0,38 м) или больше, максимально допустимое отклонение составляет не более 1/8 дюйма на 10 футов (3 мм на 3 м) и не более 1/16 дюйма на 2 фута (1,6 мм на 0,6 м). от требуемой плоскости при измерении от высоких точек на поверхности.
ANSI A108.02 раздел 4.1.4.3.1 Поверхности чернового пола
Итак, если вы устанавливаете 12×24, 16×16, 6×24 и т. Д., Тогда вам нужно, чтобы ваш пол был в пределах 1/8 дюйма на 10 футов . Довольно ровный пол!
Что ж, по крайней мере, вы знаете, к чему стремитесь, используя самовыравнивающуюся подстилку, и можете соответствующим образом спланировать работу.
Особые обстоятельства
Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, я хочу быстро рассмотреть некоторые обстоятельства, которые важны, но выходят за рамки этого и без того длинного сообщения.
Заливка существующего пола
Есть причины для заливки наливного пола поверх существующего пола. Он может быть очень хорошо прикреплен к бетону, это может быть коммерческое приложение, где это решение, или, может быть, он содержит асбест.
Если вы попали в такую ситуацию, я рекомендую вам связаться с техническими отделами продуктов, с которыми вы работаете, и получить от них рекомендации о том, как с этим справиться.
Асбест
Это всегда непросто. Если вы оказались в ситуации, когда есть старый пол, важно, чтобы вы проверили его и выяснили, содержит ли он асбест.
Лаборатория часто может дать вам ответ в течение 24 часов, и это даже не так дорого.
Если вы обнаружите, что пол действительно содержит асбест, вы не сможете просто вырвать пол. Возможно, вам придется нанять компанию по снижению выбросов.
Ссылка на информацию по асбесту от Агентства по охране окружающей среды.
Однако у многих производителей есть специальные грунтовки, которые позволяют обрабатывать нестандартные проблемные поверхности, не удаляя их.
Примеры этих продуктов:
Свяжитесь с производителями, чтобы узнать, как действовать, не удаляя существующий пол.
Влажность
Влага может вызвать проблемы у самовыравнивателей, и если у вас возникнут проблемы в этом отношении, вам придется провести дополнительное исследование, чтобы узнать, как действовать дальше.
Если вы кладете плитку в подвал или находитесь в зоне с высоким уровнем грунтовых вод, вам следует убедиться, что вы все делаете правильно.
Часто есть продукты, рекомендуемые для герметизации влаги перед самовыравниванием бетонного пола.
Вам нужно будет выполнить несколько тестов и посмотреть, с чем вы столкнетесь. Опять же, подобная ситуация выходит за рамки этого поста.
Шлифовка этого чернового пола OSB перед самовыравнивающейся заливкой с помощью 7-дюймовой шлифовальной машины Makita и пылеулавливающего кожуха
Подготовка пола перед самовыравнивающейся подстилкой
Надеюсь, теперь у вас есть представление о том, какие продукты выбрать для вашего приложения.Теперь мы сосредоточимся на самом полу, который вы хотите выровнять и подготовить соответствующим образом.
Очистка пола
Для начала, каждое самовыравнивающееся изделие требует, чтобы пол был « твердым, прочным, несущим, чистым, без масла, воска, краски, смазки, асфальта и других загрязнений, которые могут действовать как разрушитель облигаций ».
Все производители говорят одно и то же. Так что это значит для вас?
Шлифование
Наилучшим способом подготовки пола к установке самовыравнивающейся основы является шлифовка поверхности.Я шлифую поверхность почти каждого пола, на который кладу плитку.
Независимо от того, деревянный или бетонный у вас пол, на поверхности должна быть краска, гипсокартон и все остальное.
Кроме того, очень важно, чтобы выравнивающий состав приклеился к основанию.
Просто пройдитесь по полу шлифовальной машиной, чтобы убедиться, что две поверхности склеиваются должным образом.
Инструменты для шлифования полов
В зависимости от размера пола существуют шлифовальные машины разных размеров.На крупных коммерческих работах у них есть такие, за которыми вы можете идти пешком или даже объезжать их.
Но большинству домашних мастеров придется шлифовать пол меньшего размера. Вот что я использую:
Я понимаю, что у вас не будет всех этих специальных инструментов. Особенно меры по контролю за пылью.
Хорошая новость заключается в том, что в настоящее время многие места сдают их в аренду из-за недавнего ужесточения законов в отношении как свинцовой краски, так и кремнеземной пыли. Так что сначала проконсультируйтесь с местными пунктами проката инструментов.
Вы также можете подумать, что некоторые из этих инструментов будут иметь несколько применений. Например, 4-дюймовый шлифовальный станок с алмазным диском — обязательный инструмент в наборе инструментов каждого установщика плитки. Фактически, у большинства плиточников есть более одного.
Вакуумная насадка для шлифовальной машины «сделай сам» для шлифования бетона
Пылезащитный кожух «сделай сам»
В случае, если у вас нет возможности арендовать подходящее пылесборное оборудование, некоторые решили сделать свой пылезащитный кожух для шлифовального станка.
Вот пример парня, который сделал один менее чем за 5 долларов.00, используя крышку Tupperware, изоляцию трубы и изоленту.
Имейте в виду, что вам все равно необходимо надеть респиратор и соответствующие средства защиты.
Циклон для сбора пыли своими руками
Так же, как вы можете сделать пылесборник своими руками, вы также можете сделать пылесборник своими руками
Причина сбора пыли заключается в том, что он удерживает фильтр в пылесосе от частого засорения и заполнения комнаты пыль.
Итак, я показываю это видео ниже, в котором показано, как сделать самодельный пылесборник.Мне действительно нравится тот, который Крис Нотап делает лучше, но в нем больше работы и больше деталей.
Как я сделал циклон для пыли менее чем за 2 доллара
Электрические шлифовальные машины
Электрические шлифовальные машины — еще один вариант, но больше ориентированный на деревянные черновые полы. Фактически, я использовал ленточную шлифовальную машину до покупки оборудования для удаления пыли.
Вам нужно использовать очень грубую наждачную бумагу с зернистостью 30-40, если вы можете ее найти.
Простой тест
Вот очень простой тест, который вы можете выполнить, чтобы узнать, готов ли ваш пол выдерживать самовыравнивающийся продукт поверх него.
Капните немного воды на пол и посмотрите, как быстро она впитается в основание. Если это займет минуту или больше, значит, он не готов.
Вот видео из моего Instagram, которое показывает этот процесс. Извините, Facebook больше не позволяет встраивать эти видео в сообщение:
Если оно быстро впитывается, пора переходить к следующему шагу
Как обработать швы и трещины перед самовыравнивающейся заливкой
Перед заливкой важно обработать трещины и швы перед самовыравниванием.
В качестве примечания, я был разочарован тем, насколько расплывчато высказывались некоторые производители по этой теме. Я не знаю, как их клиентам может помочь то, что их юристы будут писать инструкции.
Бетон
Для трещин в бетоне большинство производителей хотят, чтобы вы заделали трещину средством для ремонта пола перед заливкой SLU.
Следует отметить, что самовыравниватели не являются решением для изоляции трещин. Поэтому, если у вас есть трещины, которые вы обычно обрабатываете изоляционной мембраной, то теперь это следует делать поверх самовыравнивающегося слоя.
Более того, любые контрольные, подвижные или холодные швы по-прежнему необходимо учитывать на всем протяжении вплоть до плитки.
Некоторые производители хотят заделать швы и трещины акриловым герметиком.
Дерево
Швы в фанере или OSB должны быть заполнены в соответствии с указаниями производителя SLU. Некоторые производители хотят, чтобы они были заполнены составом для ремонта пола, а другие — акриловым герметиком.
Туалеты, вентиляционные отверстия и другие отверстия и зазоры
Посмотрите вокруг, нет ли других отверстий и зазоров.Если вы их не найдете, самовыравниватель найдет.
Вокруг фланца унитаза часто возникает утечка SLU. Кроме того, вентиляционные отверстия всегда сложно закрыть.
Один из способов справиться с этим — использовать аэрозольную пену для герметизации этих участков. Пена для спрея легко доступна, но вам придется немного научиться, если вы к ней не привыкли.
Другой вариант — приобрести такой специальный продукт, как эти круглые уплотнители унитаза, у компании Edgeban.Они предназначены для уплотнения вокруг фланца унитаза и предотвращения протекания самовыравнивающего устройства под или над фланцем унитаза. Кроме того, эта компания также производит устройства, специально разработанные для вентиляционных отверстий.
Я действительно не могу этого особо подчеркнуть. Любые оставшиеся дыры, трещины или щели будут видны в самовыравнивающемся слое. Если он маленький, это не должно иметь большого значения. Но SLU будет стекать в большие ямы так же, как вода.
Несколько лет назад мы с другом заливали самовыравниватель по некоторым нагревательным проводам и не заметили, что вокруг фланца унитаза есть отверстие.SLU направился прямо на стиральную машину и сушилку, которые находились в подвале. Мы так и не осознали этого, пока не приехали на следующий день, и домовладельцы не обратили на это наше внимание.
Некоторые уроки усвоены на собственном горьком опыте.
Отверстие в черновом полу не было залито, что привело к появлению этого небольшого кратера при самовыравнивании.
Периметр и дверные проемы
Если вы читали мой пост «То, что необходимо для каждой установки плитки: подвижные соединения», то вы поймете важность деформационных швов по периметру.
Нам нужно это движение не только в слое плитки, но и вниз на уровне подложки, который в данном случае является самовыравнивающимся слоем.
В конце концов, какая польза от того, чтобы ваша плитка могла двигаться, если она установлена на неподвижном основании?
Итак, вот несколько различных способов обеспечить движение по периметру комнаты:
Пена для распыления: Как и выше, вы можете распылить пену по периметру комнаты.
Уплотнение порога: Уплотнение порога, которое можно найти в оконной и дверной секции строительного магазина, является экономичным и простым в установке. Просто прикрепите его к стене и / или полу вокруг комнаты, чтобы обеспечить барьер для SLU от прохождения до стены.
EdgeBan: Эта компания, о которой говорилось выше, также производит продукт для обхода периметра.
Наборы кромочных полос: еще один продукт для обхода периметра ванной комнаты.
Обе последние две компании, о которых я упомянул, были основаны другими подрядчиками по производству плитки.
Все вышеперечисленные изделия также могут быть использованы в качестве перегородки в дверных проемах, хотя уплотнение порога может быть сложнее установить на бетон.
Это рисунок самовыравнивающейся заливки, где плитка встречается с ковром. Эта заливка имеет высшую точку чернового пола в дверном проеме, а слой SLU — уровень
. Составление плана вашего пола до самовыравнивания
Теперь, когда вы все запечатали, пора начать выяснять, насколько плох пол и что вы нужно сделать с ним, чтобы он стал плоским.
Во-первых, определите высшую точку на полу.
Все это начинается с поиска высшей точки на полу.
Самый простой способ найти высокую точку — использовать лазер и измерить расстояние от пола до лазерной линии. Самое короткое измерение побеждает.
Другой способ сделать это — использовать более длинный уровень или линейку, чтобы определить, где находятся неровности.
Как только вы выясните, какие места высокие и где они находятся в комнате, вы сможете определить, ваша цель — получить ровный и ровный пол или просто ровный.
Плоский или плоский и ровный?
Еще раз вернемся к этому вопросу.
Что определяет, сможете ли вы сделать уровень пола:
Где самая высокая точка пола находится в комнате
Насколько плох пол с точки зрения плоскостности
Толщина материала в соседнем помещении ( s), с которым вы хотите встретиться
Например, взгляните на изображение выше. У вас будет больше шансов получить ровный пол, если ваш пол достаточно ровный или высокая точка находится в дверном проеме.
Однако, если ваша самая высокая точка находится вдали от двери, скорее всего, вам придется довольствоваться ровным и неровным полом.
Высокая точка находится в задней части комнаты, что не позволяет плитке соприкасаться с ковром. Это пол, который следует наливать не ровно, если ваша цель состоит в том, чтобы плитка находилась заподлицо с ковром.
Выравнивающие штифты для наливных полов
Затем пора поставить выравнивающие штифты или маркеры на пол и установите их на нужной высоте.Эти маркеры подскажут, какой толщины нужно заливать пол в том или ином месте.
Лично я использую эти пластиковые клейкие маркеры. Я приклеиваю их к полу и обрезаю до нужной высоты.
Можно также использовать винты. Это самый дешевый способ, и вы можете отрегулировать их вверх и вниз, если вы не совсем правильно настроили их с первого раза.
Однако шурупы явно не работают по бетонному полу. В этой ситуации вам придется использовать пластиковую клейкую ленту.
Где разместить штифты
Для начала мне нравится наносить пол в виде сетки.Я размещаю штифты примерно через каждые 18 дюймов или около того и на расстоянии примерно 2-6 дюймов от стен.
Причина, по которой они расположены на расстоянии 18 дюймов друг от друга, заключается в том, что он уже, чем мой инструмент для сглаживания, длина которого составляет около 21 дюйма. Таким образом, когда я разглаживаю пол, я при каждом проходе ударяю по двум кеглям.
Я хочу поблагодарить Jamen из Icon Tile & Design за этот конкретный совет. Это было полезно.
Ниже мы подробнее рассмотрим различные инструменты.
Самовыравнивающиеся штифты размещаются в виде сетки и обрезаются, чтобы они были на одном уровне друг с другом
Установка высоты ваших выравнивающих штифтов
Когда у вас есть сетка и вы знаете, где вы будете размещать разные штифты, она тогда пора устанавливать высоту.А высота будет зависеть от того, выравниваете вы или нет.
Установка высоты для ровного пола
Как я упоминал ранее, вам будет легче установить высоту, если вы сможете выровнять пол.
Начните с верхней точки
Первая булавка, которую вы установите, должна быть в верхней точке пола.
Для начала вы хотите узнать, насколько тонким будет ваш самовыравнивающийся продукт. Это 1/4 дюйма? 1/8? Как бы то ни было, именно такой толщины вы хотите разрезать первый колышек.
SLU, который я обычно использую, может достигать 1/8 дюйма. Кроме того, основание пластиковых клейких штифтов имеет толщину примерно 3/16 дюйма, поэтому я обычно устанавливаю высоту именно такой толщины.
Я просто полностью отрезал штифт и воткнул его основание в самой высокой точке пола.
Это, конечно, при условии, что вы хотите, чтобы SLU был как можно тоньше в верхней части пола. Если вам нужно поднять пол выше, вы должны соответствующим образом установить высоту.
Выравнивание остальных штифтов
Как только вы определите высоту, вы затем установите каждый второй уровень штифта с этой высотой.
Проще всего это сделать с помощью лазера.
Самонивелирующиеся лазеры
Я большой поклонник кросс-линейного лазера PLS 180. Мой у меня уже много лет, он довольно прочный и дает красивую тонкую и ровную линию. Но и это, разумеется, не самый дешевый вариант.
Но беглый взгляд на Amazon показывает несколько доступных моделей, включая эту, которая стоит менее 35 долларов.
Если о лазере не может быть и речи, то вам придется использовать уровень и нивелир от верхней точки пола.
Вот шаги, которые я предпринимаю, чтобы установить высоту штифтов:
Первым делом я установил лазерный луч пола возле стены.
Затем я беру отрезанный штифт и устанавливаю его на верхней точке так, чтобы он торчал прямо вверх и вниз.
Затем я использую Sharpie и отмечаю линию, где находится лазер. Теперь это ваш главный маркер. (Это видно на гифке выше)
Перейдите к следующей булавке и удерживайте острие вашего маркера на лазерной линии (гифка ниже)
Наконец, обрежьте булавку в нижней части основного маркера.
Повторить
Если это звучит немного запутанно, есть краткое видео процесса, размещенное выше. Он работает независимо от того, используете ли вы пластиковые штифты или винты.
Установка высоты для неровного пола
Для ровного, но неровного пола вам все равно нужно определить высоту и пройти через это место как можно тоньше.
Кроме того, вы также должны принять во внимание, насколько высоко вы можете подняться в дверном проеме.
Например, предположим, что пол снаружи ванной комнаты сделан из твердой древесины толщиной 3/4 дюйма, и вы хотите, чтобы она соответствовала высоте плиточного пола и твердой древесины.
Если ваша плитка на 3/8 дюйма и вам нужно, скажем, 1/8 дюйма для раствора под плитку, то это означает, что вы должны быть на 1/2 дюйма ниже твердой древесины.
Таким образом, вы должны установить высоту самовыравнивающегося стержня на 1/4 дюйма от пола, и тогда останется 1/2 дюйма для плитки + раствора.
Установка остальной высоты штифтов
После того, как вы определили две точки, вам нужно взять прямую кромку и установить ее на эти два маркера.
Затем вы обрежете все маркеры между этими двумя точками, чтобы они были на одном уровне с нижней частью линейки.
Кроме того, вместо линейки можно использовать струну. В этом случае, возможно, будет лучше привязать веревку к винтам, если это возможно, даже если вы используете клейкие булавки.
Сделать это таким образом будет нелегко, и я не собираюсь делать вид, что это так. Чем больше времени вы потратите на то, чтобы выровнять разные булавки, чтобы они находились в плоскости, тем лучше будет.
Мокрая грунтовка (слева) наносится перед заливкой самовыравнивающейся подложки и дается высохнуть (справа)
Грунтовка для самовыравнивающейся подложки
Наконец! После того, как вы все это сделаете.После заполнения отверстий, движения по периметру и установки высоты штифта вы готовы перейти к следующему шагу! Грунтовка
Да, перед заливкой самовыравнивающегося цемента вам понадобится грунтовка, и у каждой компании есть хотя бы один, который можно использовать для своей продукции.
Практически нет сценариев, в которых вам не понадобился бы праймер. Более того, если вы не воспользуетесь одним из них, почти наверняка ваш пол выйдет из строя.
Итак, грунтовка пола действительно важна .
Прочтите инструкции
Вам не только нужно подобрать подходящую грунтовку, но иногда необходимо разбавить грунтовку, а иногда нет. Иногда вам нужно установить более одного приложения, а иногда нет.
Кроме того, производители могут захотеть нанести грунтовку разными способами. Это могут быть малярный валик, губка, кисть, метла и т. Д.
Самовыравнивающаяся грунтовка должна полностью покрывать пол, но не быть лужей или слишком толстой.
После того, как вы нанесли грунтовку на пол, вам нужно подождать, пока она высохнет. На этом подготовка пола завершена, и пора переходить к замешиванию самовыравнивателя!
Примечание. Залейте выравниватель сразу после грунтования.
Для производителей вполне нормально устанавливать временные ограничения, когда можно заливать выравниватель. Например, для многих потребуется заливка самовыравнивающего слоя в течение 24 часов после нанесения грунтовки.
Следовательно, не наносите грунтовку, если вы не собираетесь сразу заливать ее SLU.
Подготовка к заливке самовыравнивающейся подложки
Можно подумать, что смешать самовыравнивающуюся подложку довольно просто. Тем не менее, я могу сказать вам, что вам также необходимо провести некоторое планирование в этом отделе.
Как только вы начнете заливать, пути назад нет. Вы привержены делу, и чем легче вы будете делать что-то для себя, тем лучше будет ваша наливка.
Время решает все!
Это особенно верно в отношении SLU быстрой настройки, которыми многие из них и являются.Таким образом, вам необходимо иметь смесительную станцию, готовую к максимально эффективному перемешиванию мешка за мешком.
Чего вы не хотите, так это налить свою первую партию ЗАТЕМ пойти и набрать больше воды для следующей партии, ЗАТЕМ нужно подойти к вашему грузовику и взять еще один мешок самовыравнивания, и так вперед.
В результате я дам вам несколько советов о том, как настроить смесительную станцию, какие инструменты вам понадобятся и как спланировать заливку.
Прежде всего, нужно спланировать, как вы собираетесь попасть от микшерной станции в дом или здание.
Спланируйте свой путь
Для самовыравнивающейся заливки вам потребуется несколько основных элементов. Это:
Промежуточная зона за пределами помещения
Смесительная станция
Путь между двумя
Начнем с промежуточной зоны
Промежуточная зона с пластиком для установки инструментов во время самовыравнивающейся заливки
Промежуточная зона за пределами комнаты, в которой идет заливка
Как только вы окажетесь внутри комнаты и начнете заливку, вам нужно будет держать некоторые инструменты под рукой.
Я уже упоминал, что кто-то действительно должен находиться в комнате, куда наливают вещи? Оказавшись там, нелегко входить и выходить из комнаты, в которой происходит самовыравнивание.
Очевидно, что инструменты не могут находиться в комнате все время, потому что вам некуда будет их положить, когда выравниватель покроет пол.
Итак, я всегда кладу тряпки за дверной проем, а потом накрываю их пластиком.
Хорошо иметь для этого пространство 8 x 8 футов, но вам придется работать с тем, что вы можете получить.Часто бывает не так много места.
Вы должны иметь возможность держать под рукой различные сглаживающие устройства. Кроме того, вы можете поставить сюда ведро или бочку, и это даст вам место для смены обуви. Подробнее об этом позже.
Mixing Station
Далее вам нужно место, где можно будет смешивать мешки с самовыравниванием. Это место должно быть достаточно большим для:
Я накрываю все это брезентом. Имейте в виду, что вы будете немного спешить, и все может стать немного запутанным.
Я думаю о брезенте 6×8 для небольших работ и большом для больших заливок.
Расположение смесительной станции
В идеале смесительная станция должна располагаться прямо за пределами помещения, в которое наливают.
Однако из-за пыли, беспорядка и свободного места это не всегда возможно, особенно при ремонте.
Итак, вы хотите, чтобы смесительная станция располагалась как можно ближе к месту разливки. Кроме того, на это может повлиять объем вашей помощи. Больше людей, помогающих с заливкой, могут преодолевать большие расстояния туда и обратно.
Путь между
У вас будет пластиковый брезент для смесительной станции и пластиковый слой сразу за заливкой. Имеет смысл только проложить путь между ними.
Любое место, которое нуждается в защите между этими двумя областями, должно быть устранено. Несложно отследить, что происходит в зоне смешивания или выравнивателя капель, когда ведро переносится туда и обратно.
Лично я работаю над реконструкцией на регулярной основе, и у меня обычно есть полностью закрытая пластиковая дорожка между этими двумя областями.Но убедитесь, что он не скользкий.
Теперь, когда вы выяснили, где смешиваете, давайте разберемся, что вам понадобится.
Инструменты для смешивания самовыравнивающейся подложки
Перво-наперво, вам нужно что-то смешать. Типичный выбор — ведро или бочка
Ведро для смешивания
Ведро для смешивания подходит для небольших заливок и заливок помощь невелика. Один человек может переносить ведро вперед и назад,
Вам понадобится одно из мощных ковшей.Иногда их называют ведрами для пищевых продуктов. Самовыравнивание — это тяжело, и последнее, что вам нужно, — это расколоть или сломать ведро во время заливки.
Если вы можете найти ведро на 6 галлонов, то это то, что я рекомендую.
Полный мешок самовыравнивающего устройства поместится внутри 5 галлона, но он будет находиться прямо наверху. Кроме того, он будет переливаться, когда вы смешиваете выравниватель с водой до тех пор, пока вы не перемешаете.
Если вы можете найти ведро на 6 или 7 галлонов, это, на мой взгляд, лучший вариант.
Выравнивание бетонного основания на большой площади MrYoucandoityourself
Вот пример того, как кто-то использует большую бочку для перемешивания.
Ведро для смешивания (бочка)
Есть много бочек для смешивания, предназначенных только для самовыравнивания, и они рекомендуются людьми, которые часто этим занимаются.
Вы можете смешать 2 пакета за раз и залить оба сразу. Возможность смешивать и наливать несколько пакетов дает большое преимущество, о чем я расскажу в разделе «заливка» ниже.
Бочки для самостоятельного смешивания
Я видел, как некоторые ребята использовали большой мусорный бак для замешивания самовыравнивающейся подложки.
Иногда ставят банку на колеса и смешивают сразу несколько мешков. Я видел, как один подрядчик вставлял трубу из ПВХ снизу с клапаном, чтобы ее включать и выключать.
Они повернули канистру внутри комнаты и открыли клапан, так что SLU вылился наружу, когда они толкали мусорный бак по комнате.
Так что не помешает мыслить нестандартно, когда доходит до этого.
Миксер
Для этого проекта вам понадобится сверхмощный электрический миксер, особенно если вы смешиваете несколько мешков одновременно.
Я использовал аккумуляторную дрель, чтобы смешать множество пакетов с тонким слоем, но я сжег эту же дрель, пытаясь смешать самовыравнивающуюся подложку. Так что, если у вас нет одной из новейших сверхмощных сверл диаметром 1/2 дюйма, я бы предпочел что-нибудь со шнуром.
Я добился больших успехов с этим ястребом из Милуоки, и вы, вероятно, сможете арендовать что-нибудь подобное на день. Что бы вы ни получили, он должен будет вращаться со скоростью не менее 650 об / мин.
Овальная лопатка для взбивания яиц для смешивания самовыравнивающейся подложки
Лопатка для смешивания
Лопатка для смешивания также важна.Стиль «взбивания яиц» — это то, что я видел рекомендованным, и овальная форма, если вы используете бочку для смешивания или если дно вашего ведра не плоское.
Эти типы не пропускают много воздуха при перемешивании. Вам понадобится один, достаточно длинный, чтобы коснуться дна емкости для смешивания.
Больше ведер
Вам также понадобится еще несколько ведер и мерный контейнер для воды
Это включает инструменты, необходимые для смешивания. Мы поговорим об инструментах для заливки и сглаживания позже.
Настройте вашу смесительную станцию для успеха
Последнее, что я хочу затронуть при подготовке, — это как настроить вашу смесительную станцию, поскольку очень важно, чтобы эта область работала плавно и эффективно.
Важно, чтобы у вас было все подготовлено и подготовлено, чтобы вы не тратили время на перемешивание большего количества выравнивателя, в то время как часть заливки уже разложена на полу и укладывается
Итак, все начинается с воды
Для этого 3 мешок налить, уже есть 3 ведра с предварительно отмеренной водой, и пакеты уже открыты и готовы к смешиванию
Приготовьте воду
Для небольших наливов я предпочитаю, чтобы вся вода была отмерена в несколько разных ведер.
Например, если я наливаю 4 мешка самовыравнивающегося подстилающего слоя, у меня будет 4 ведра воды, готовых к употреблению, причем необходимое количество воды уже заранее отмерено в каждом ведре.
Затем, как только я закончил с первым ведром, я выношу его на смесительную станцию, сливаю предварительно отмеренную воду, опускаю мешок выравнивателя и начинаю смешивать следующую порцию.
При больших разливах чаще используется большая бочка или мусорный бак, наполненный водой. Затем вам понадобится специальный контейнер, чтобы окунуть его в эту бочку, чтобы быстро определить нужное количество воды.
Это ведро для наполнения рассчитано на ровно 6 литров воды, что является рекомендуемым количеством воды для Ardex Liquid Backer Board.
Один из советов, который мне дал кто-то, заключался в том, чтобы иметь ведро с вырезанным в нем отверстием, чтобы излишки воды быстро проливались. оставляя вас с надлежащим количеством оставшейся отмеренной воды.
Почему важно измерять воду
Что я делаю, так это выясняю, сколько воды рекомендует производитель для их выравнивателя. Если это диапазон, то я выбираю верхний предел диапазона, но не превышаю его.
Если у выравнивателя есть пузырьки или пена вверху, это означает, что было добавлено слишком много воды.
Слишком мало воды означает, что продукт не потечет и не выровняется.
По сути, вы хотите тратить как можно меньше времени на доставку и измерение воды. Чем больше вы сэкономите шагов в этом отношении, тем лучше будет ваша заливка.
Кроме того, последнее, что вы хотите сделать, это добавить немного воды, затем выравниватель, затем перемешать, определить, что ему нужно больше воды, добавить больше воды, больше перемешать и т. Д.
Это приведет к непоследовательным партиям самовыравнивания, и они не будут правильно сливаться вместе. Кроме того, для такого перемешивания требуется больше времени.
Подготовьте самовыравнивающиеся мешки
В дополнение к тому, что вода готова к употреблению, вам также необходимо, чтобы мешки с самовыравниванием были размещены на смесительной станции.
На меньшем разливе у меня будет каждый пакет рядом с уже отрезанным верхом. В результате все, что мне нужно сделать, это взять пакет и вылить его в ведро.
Для больших розливов у вас, вероятно, будут складываться пакеты для экономии места, но они должны быть поблизости, и, надеюсь, у вас будет рабочая сила, чтобы вам не пришлось ждать, пока пакеты будут готовы.
Следите за температурой
И последнее, что нужно учитывать, — это температура. Вы не можете ставить сумки на солнце, чтобы они становились горячими, так как это заставит их складываться еще быстрее.
Так что держите пакеты подальше от солнца, от вентиляционных отверстий и т. Д. То же самое касается контроля температуры воды.Вам нужна чистая и прохладная вода для вашей смесительной станции.
Заливка самовыравнивающейся подложки
Наконец, вы очистили пол, заделали все щели и отверстия, определили высоту, на которую вы хотите попасть, и получили способ перемешать и транспортировать самовыравниватель в дом или здание быстро.
Давайте рассмотрим инструменты, которые используются для измерения и сглаживания самовыравнивающейся основы.
Самовыравнивающиеся инструменты, такие как гладильный валок с шипами и миксер для взбивания яиц
Инструменты для разглаживания и измерения самовыравнивающейся подложки
Разглаживающий инструмент
Разглаживающий инструмент — это, вероятно, тот инструмент, который вам обязательно понадобится.
После того, как выравниватель вылит на пол, вы должны иметь возможность протолкнуть его в области, где требуется больше выравнивателя, и удалить его из участков, где его слишком много.
Это одна из задач сглаживающего инструмента. Другая задача — перебрать верх выравнивателя и сгладить любые линии или неровности.
До того, как я купил подходящий инструмент для разглаживания, я использовал швабру для пола. Это сработало, чтобы толкнуть выравниватель, но не сработало на сглаживающей части.
Калибровочная рейка
По сути, грабли для самовыравнивающейся подложки — это инструмент, который имеет поперечину, обычно 24-36 дюймов или около того, и пропускает определенное количество выравнивателя под ней.
Это достигается за счет регулируемых болтов на каждом конце. Обычно эти болты регулируются от 1/16 дюйма до 2 дюймов.
У меня нет большого опыта работы с граблями, потому что я размечаю полы с помощью выравнивающих штифтов.
Это отличный инструмент, если вы не используете маркеры уровня.Вы можете разложить по полу примерно нужное количество выравнивателя и потом отрегулировать его.
Ролик с шипами
Ролик с шипами — мой любимый самовыравнивающийся инструмент. Это именно то, на что это похоже. Валик, как малярный валик, с пластиковыми шипами по всей поверхности.
Чем может быть полезен этот инструмент? Что он делает, так это нарушает поверхностное натяжение правильной машины. Это поможет сгладить швы между заливками. Подробнее о том, как использовать не только этот инструмент, но и другие, мы поговорим позже.
Одна вещь в этом заключается в том, что если у вас более глубокая заливка, более глубокая, чем шипы, то этот инструмент вам не поможет.
Итак, если у вашего ролика есть шипы 3/4 дюйма, но вы заливаете глубиной 1 дюйм, этот инструмент будет неэффективным. Вам будет лучше с граблями калибра и более плавными.
Ботинки с шипами
Последний инструмент, который я хочу рассмотреть, — это обувь с шипами. Зачем вам нужны туфли с шипами? Потому что вы получите наилучшие результаты, если сможете ходить по комнате.
Обувь с шипами — это просто обувь с шипами внизу. Они делают обувь с шипами, которую можно надеть поверх существующей обуви.
Преимущество этого в том, что вы можете надевать и снимать их без особых усилий.
Однако большая часть обуви с шипами, которую я вижу, сделана специально для самовыравнивающейся подложки или других типов покрытий, это стальные шипы.
Если вы обливаете нагревательные провода, то их нельзя носить. Я пошел и купил настоящие бутсы, которые будут носить спортсмены.Я просто искал резиновые шипы и дизайн, в котором было как можно меньше шипов.
Швабра для пола может работать для проталкивания самовыравнивающейся подложки, но не очень хорошо справляется с ее выравниванием.
Заливка
Мы подошли к разделу, в котором описывается фактическая заливка самовыравнивающейся основы.
Кроме того, как я упоминал ранее, это нечто большее, чем просто выливание выравнивателя на пол и наблюдение, как он «ищет свой собственный уровень».
Смешивание самовыравнивающейся основы
Мы уже рассказали, как установить смесительную станцию и подготовиться к смешиванию.
Когда придет время фактически перемешать продукт и вылить, вам нужно сначала добавить воду, уже отмеренную, в ведро или бочку для смешивания.
После добавления воды добавьте в ведро весь мешок самовыравнивающейся основы.
Затем перемешайте его электрическим миксером и лопаткой для взбивания яиц. Большинство производителей хотят, чтобы их продукт перемешивался в течение 2-3 минут при как минимум 650 оборотах в минуту. Это считается высокой скоростью.
Скорее всего, на этом этапе у вас будет мало времени.Но я хочу отговорить вас от сокращения времени смешивания. Две-три минуты смешивания могут показаться долгим сроком.
Однако, помимо прочности продукта, длительное перемешивание делает самовыравнивающийся подстилочный материал более плавным, и вам будет легче с ним справиться.
Я настоятельно рекомендую перемешивать не менее двух минут и перемещать миксер по дну, чтобы убедиться, что перемешиваются все части ведра.
Наливайте НЕМЕДЛЕННО после смешивания
После того, как продукт перемешан в течение необходимого времени, пора налить.Убедитесь, что вы выливаете его сразу после смешивания.
Не позволяйте выравнивателю сидеть в ковше. Не смешивайте больше ведер, а затем возвращайтесь и перемешивайте непосредственно перед заливкой.
Когда смесь перемешается, принесите ее в комнату и начните наливать. Время сейчас не на вашей стороне.
Заливка самовыравнивающейся подложки на пол
Как правило, вы хотите начать заливку в дальний конец комнаты и продвигаться к двери.
Перемещайте ведро или бочку во время заливки.Не стоит просто складывать все это в одно место и думать о том, чтобы переместить его позже.
Скорее перемещайте ведро, пока вы льете по комнате.
Мокрая кромка
Обычно у вас есть около 10-20 минут рабочего времени с самовыравнивающейся подложкой.
Кроме того, каждая партия будет сушиться и настраиваться по своему собственному графику. Итак, если между партиями у вас проходит две минуты, первая партия будет на две минуты раньше второй.
Вот почему важно убедиться, что при заливке второй партии самовыравнивающего устройства она полностью соприкасается с краем первой партии.
Вот что значит поддерживать «мокрый край».
Вы не хотите, чтобы партии номер три или четыре совпадали с первым краем, так как время высыхания между ними может составлять 5 минут или больше.
Итак, всегда поддерживайте влажную кромку. Край заливки всегда должен быть из самой последней партии
Большие партии
Создание больших партий нужно не только для больших партий. Другая причина в том, что вам не нужно держать кромку мокрой.
Если вы можете смешать количество самовыравнивающегося цемента, которое вам понадобится для всего помещения, за одну партию, то это будет большим преимуществом по сравнению с необходимостью сочетать две или несколько партий вместе.
Это один из плюсов смешивания нескольких партий в бочке.
Сглаживание
Как только вы начнете заливать выравниватель на пол, вы захотите начать перемещать его по отметкам роста и сглаживать.
Надеюсь, у вас есть рабочая сила, чтобы один человек разглаживал, а другой вносил самовыравнивание и заливал.
Если вы этого не сделаете, мы предположим, что это небольшая заливка, и вам просто нужно будет перемешать и вылить ведра как можно быстрее, а затем потратить время на то, чтобы разгладить и разровнять.
Как только продукт будет разложен примерно на нужной высоте (в соответствии с выравнивающими штифтами), самое время сгладить его.
Везде, где вы перемещали выравниватель, есть место, которое может быть неровным. Это то место, где вы захотите сгладить вещи, слегка проведя гладилкой по поверхности.
Заливка самовыравнивающегося пола по полу в ванной
Швы между партиями
Еще одна область, которая обычно приводит к неравномерности, — это шов между двумя разными партиями.
Так что вам стоит обратить внимание и на эти области. Это также хорошее место для ролика с шипами.
Ролик с шипами
После того, как вы разложили выравниватель на нужной высоте и разровняли по всему полу, мне нравится проводить валиком с шипами по всему.
Некоторые люди могут получить все с помощью гладкой машины, но я считаю, что зубчатый валик является ценным инструментом для выравнивания деталей.
Я считаю, что валик может помочь сглаживать неровности, которые я мог пропустить, с помощью более гладкого.
Я просто обкатываю валиком всю поверхность свеже залитой самовыравнивающейся подложки, уделяя особое внимание швам заливок и другим участкам, которые я мог перемещать.
Проблемные области
Всегда есть определенные области, которые могут создать проблемы. Как правило, это узкие участки, где сложно найти инструменты для сглаживания.
Зоны, подобные между фланцем унитаза и стеной. Также за вентиляционным отверстием.
Я обнаружил, что, если я поместил выравнивающий штифт в эти области, легче измерить высоту выравнивателя.
Также может оказаться полезным наличие небольшого лезвия, такого как 4-дюймовый гибкий нож для клейкой ленты, для сглаживания труднодоступных участков вручную.
Это области, высоту которых обычно трудно измерить, и их легко получить слишком высоко или слишком низко.
Если будет одно или другое, вы хотите, чтобы эти точки были слишком низкими, а не слишком высокими. Вы всегда можете заполнить слишком низкий уровень, используя процедуру ниже
Кроме того, я думаю, что меньшие площади, такие как ванная комната, можно было бы лучше обслуживать, если бы имел валик с шипами меньшего размера, такой как размер малярного валика, а не большие, как у меня сейчас .
После заливки самовыравнивающейся подложки
Очистка
Быстро очищайте инструменты, так как выравниватель быстро высыхает. Чтобы очистить инструменты, смесительную станцию, выбросить все и т. Д., Потребуется немного времени.
Проверка пола на ровность
Когда самовыравнивающаяся подложка станет достаточно сухой, вы можете проверить пол с помощью линейки. и посмотрите, насколько плоско оно у вас получилось. Будем надеяться, что он идеальный, но обычно требуется небольшая доработка.
Как бы хорошо он ни выглядел, когда он был влажным, когда он высохнет, он начнет проявлять свои недостатки.
нанесение прямой кромки на новую самовыравнивающуюся заливку, чтобы оценить, насколько она плоская.
Низкие точки
Низкие точки легче всего обработать, и вы можете смешать немного быстросохнущего средства для ремонта и залить их. Что-то вроде Feather Для этого отлично подходит отделка от Ardex или Mapei’s Planipatch.
Высокие точки
Если у вас есть выступы, вы можете соскрести их, если доберетесь до них достаточно быстро.Даже если вы соскоблите их слишком низко, вы всегда можете заполнить их, используя описанную выше процедуру.
В противном случае шлифовка всегда возможна. На этом этапе проекта неинтересно гриндить, но вам нужно избавиться от острых моментов.
Связываем все вместе
Надеюсь, я помог развеять заблуждение о том, что работать с самовыравнивающейся подложкой легко. Он не делает всю работу.
Фактически, чем больше работы и подготовки вы сделаете перед заливкой, тем лучше будет.
Надеюсь, дела идут хорошо, и, пожалуйста, задавайте любые вопросы в комментариях ниже.
Выравнивание бетонного пола — Боб Вила
Фото: bobvila.com
Здесь нет разногласий: бетон считается одним из самых прочных и долговечных из всех строительных материалов. При этом, особенно в помещениях, где скапливается влага — например, в подвале или прачечной — нередко образуются углубления даже в самом искусно залитом бетоне. Есть по крайней мере пара причин, чтобы устранять эти провалы как можно раньше и чаще.Прежде всего, это помогает предотвратить превращение таких поверхностных дефектов в более глубокие структурные проблемы. Во-вторых, если вы планируете укладывать пол поверх плиты, бетон должен быть ровным, чтобы он мог правильно работать как черный пол. Поскольку выравнивание пола является обычным делом домовладельцев, лидеры отрасли предлагают ряд продуктов, призванных максимально упростить этот процесс для домашних мастеров.
Если в будущем вам предстоит работа по выравниванию бетона, начните знакомство с Concrete Leveler.Удобная самовыравнивающаяся смесь от CTS Cement | Rapid Set: выравниватель бетона распределяется по неровным плитам, заполняя низкие места по мере продвижения и создавая новую ровную поверхность. Как только он начинает схватываться, продукт затвердевает с невероятной скоростью и силой. Фактически, при идеальных условиях вы можете пройти или установить новый пол на свою теперь только что плоскую бетонную поверхность в течение нескольких часов. Подходящий как для наружного, так и для внутреннего использования, Concrete Leveler значительно упрощает то, что в противном случае могло бы оказаться сложной и требовательной работой, делая его легким проектом на выходных даже для тех, у кого нет специальных навыков или предыдущего опыта.Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько это просто!
ПЛАНИРОВАНИЕ
Вместо того, чтобы сразу переходить к процессу, начните с оценки состояния бетонной поверхности. Ваша цель — определить не только объем проекта, но и то, сколько разравнивателя для бетона вам понадобится. Ключевой вопрос: собираетесь ли вы в конечном итоге укладывать пол поверх плиты, и если да, то какого типа? Ковровые покрытия, виниловые планки с защелкивающимся креплением и паркетные полы, как правило, не подвержены незначительным изменениям качества основания.Но для успешной укладки полов из массивной древесины или плитки (особенно плитки большего размера) плита должна быть более или менее идеально ровной. Здесь разница между самой низкой и самой высокой точкой пола не может превышать четверти дюйма. Итак, если вы намерены оставить бетон незащищенным или если вы выбрали один из щадящих материалов для пола, лучшим решением будет решение только конкретных проблемных участков с помощью герметика, такого как Cement All. Между тем, если вы хотите подготовить плиту, чтобы освободить место для материала пола, для которого требуется равномерно выровненное основание, убедитесь, что у вас достаточно выравнивателя для бетона, чтобы покрыть все квадратные метры.При толщине в полдюйма 50-фунтовый мешок Concrete Leveler покрывает от 12 до 15 квадратных футов. Для приложения толщиной в четверть дюйма мешок того же размера может покрыть от 24 до 30 квадратных футов.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Вынув все из комнаты, включая плинтус, как можно тщательнее очистите бетонную поверхность. Попутно удалите грязь и рыхлый мусор, включая, помимо прочего, отслаивающуюся краску, отслаивающийся клей и сколы бетона.Обратите особое внимание на пятна от разливов жира и масла, так как их остатки могут нарушить связь между существующим бетоном и добавленным выравнивающим слоем. Для достижения наилучших результатов слегка обработайте поверхность дробеструйной очисткой, чтобы улучшить адгезию. CTS Цемент | Rapid Set рекомендует в определенной степени дробеструйную очистку — «Подготовка бетонной поверхности 3», как это определено Международным институтом ремонта бетона. Обратите внимание, что местные домашние центры обычно сдают в аренду оборудование для дробеструйной обработки по разумной цене на полдня.После этого прикрепите булавками все контрольные стыки к плите. Позже, после нанесения выравнивающего слоя, перережьте эти контрольные швы, чтобы защитить бетон от растрескивания из-за усадки и температурных изменений.
Фото: ctscement.com
Затем мелом отметьте все явные углубления на поверхности. После этого проследите за уровнем плотника и, работая секцию за секцией, позвольте инструменту выявить любые недостатки, которые вы могли пропустить невооруженным глазом. Обращайте внимание не только на насыпи, но и на провалы.Ведь выравнивание плиты с особо выраженными насыпями вынудило бы вас использовать чрезмерное количество выравнивающей смеси. По этой причине подумайте об использовании точильщика для бетона, чтобы измельчить самые крутые гребни. Как и оборудование для дробеструйной обработки, измельчитель бетона, скорее всего, можно арендовать в вашем местном центре.
НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА
После того, как вы спланировали подход и подготовили поверхность, переходите к покрытию бетона грунтовкой Concrete Leveler Primer.Специально разработано CTS | Rapid Set для работы в тандеме с Concrete Leveler, грунтовочный агент выполняет одну критически важную функцию: он герметизирует поверхность существующего бетона, предотвращая потерю воды и делая ее так, чтобы ни точечные отверстия, ни пузыри не подвергали риску выравнивающий слой. Грунтовка также увеличивает адгезионные свойства выравнивающей смеси, помогая ей схватывать и удерживать существующий бетон.
Нанесите Concrete Leveler Primer с помощью щеточки с мягкой щетиной, стараясь равномерно распределить жидкость по поверхности, не создавая луж.По мере продвижения следите за тем, чтобы грунтовка доходила до так называемых пор бетона и проникала в них. В зависимости от состояния поверхности одна литр грунтовки может покрыть от 50 до 100 квадратных футов. Контейнер размером в галлон будет подходящим выбором для больших площадей до 400 квадратных футов. После нанесения дайте грунтовке высохнуть не менее трех часов, но не дольше суток.
Фото: ctscement.com
ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОНА
Когда грунтовка высохнет, пора наносить выравниватель для бетона.Для этого, конечно, сначала необходимо приготовить состав. В ведре или бункере для смешивания смешайте содержимое одного 50-фунтового мешка Leveler с четырьмя с половиной или пятью литрами воды. Смешайте их с помощью лопастного миксера, установленного на дрели. Для удобства, при температуре 70 градусов по Фаренгейту, Concrete Leveler может похвастаться 15-минутным «сроком службы» и остается работоспособным практически вдвое дольше.
Используя ракель с длинной ручкой, протолкните и потяните состав Concrete Leveler по бетонной поверхности, проникая в углы и вдоль краев.Хотя в этом процессе можно помочь с помощью ракеля, метлы или шпателя, вы можете ожидать, что сила тяжести сделает большую часть работы по выравниванию жидкости. Вскоре образуется гладкая поверхность износа. В течение четырех часов материал наберется достаточно, чтобы по нему можно было ходить. И в течение 24 часов он может принимать движение с резиновыми колесами.
Если вы планируете укладывать новый пол на уже выровненную поверхность, это можно сделать в очень короткие сроки. Укладку напольных покрытий с твердой поверхностью, например плитки, можно начать в течение четырех-шести часов.Для ковровых покрытий и других эластичных, чувствительных к влаге материалов для полов подождите 16 часов, прежде чем начинать работу. В качестве альтернативы можно закончить пол другой CTS | Предложение Rapid Set — NewCrete Concrete Resurfacer — обеспечивает красивую поверхность бетонного пола, которая прослужит долгие годы.
CTS | Продукты Rapid Set доступны в магазине The Home Depot.
Фото: ctscement.com
Этот пост был доставлен вам компанией CTS Cement. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.
как сделать смесь для выравнивания пола
как самостоятельно выровнять и выравнивать полы — хитрости для реноса своими руками — youtube
июл 2 2016 как самовыравнивать и выравнивать полы — уловки своими руками для реноса от начала и до конца процедуры проверки уровня / ровности пола на бетоне до
Получить цену
18 советы по работе с самовыравнивающейся подложкой Самовыравнивающаяся подложка
— отличное решение, чтобы превратить эти грубые неровные полы. пол с герметиком а также площадь
Узнать цену
как выровнять бетонный пол | howstuffworks
(это позволит самовыравнивающейся смеси правильно прилипнуть.) используйте дешевую кисть, чтобы обработать углы и края. вы можете использовать обычную швабру для
. Получить цену Самовыравниватель mapei
плюс самовыравнивающаяся подстилка на 50 фунтов в магазине
Самовыравнивающая машина
в магазине mapei плюс самовыравнивающаяся подстилка на 50 фунтов на поверхности купите 20 получите скидку 10%; в использовании / образе жизни — аксессуары не включены.
Получить цену
Выравнивающая смесь для пола — руководство профи для домашних полов
Выравнивающие смеси для пола по сравнению с самовыравнивающимися полами Плюсы и минусы, как наиболее распространенное использование — создание однородного уровня чернового пола для деревянной плитки
Получить цену
как смешивать шлифовальную смесь / выравниватель с песком и цементом? — домашняя
сухая смесь 5 частей мелкого песка на 1 часть портландцемента.смочите стяжку или разровняйте ее настолько, насколько вам нужно, но поверхность не обязательно должна быть супергладкой.
Получить цену
как выровнять бетонные полы: 10 шагов (с иллюстрациями) — wikihow
Смешайте состав для выравнивания бетона в ведре с мешком для сверления бетона за раз, потому что у вас есть только
Получите цену
как наливать самостоятельно самовыравнивающийся цемент. искусство делать вещи
26 мая 2013 самовыравнивающийся цемент жидкий. очень жидкий. вам нужно построить плотины из тонкого дерева или жесткого картона, чтобы он не натолкнулся на участки, где вы находитесь.
Получить цену
как сделать свой собственный раствор для выравнивания бетонных полов | hunker
раствор для выравнивания бетонных полов представляет собой простую смесь бетонной смеси и воды.это жидкая смесь, которая часто используется для заполнения сколов в бетонных полах или для заполнения самовыравнивающегося бетона
Получить цену
— википедия
Самовыравнивающийся бетон
— это полимерцемент, который имеет высокие характеристики текучести и в отличие от традиционного бетона не требует добавления чрезмерного количества воды для размещения. самовыравнивающийся бетон обычно используется для создания ровной и гладкой поверхности.
Получить цену
самовыравнивающийся бетонный пол | домашние гиды | sf gate
Обновление дома или инвестиционной собственности перед продажей часто включает замену напольных покрытий.укладка плитки ламината или винила вместо ковролина поверх бетона
Узнать цену
Выравнивание бетонных полов и способы выравнивания полов | diy doctor
Использование самовыравнивающейся смеси для получения уровня бетонной плиты перекрытия зависит в первую очередь от того, насколько она смещена. его можно использовать только в том случае, если пол закончился
. Получить цену
как сделать самовыравнивающийся цемент — quora
на самом деле, сделав его жидким, чтобы он выровнялся, как если бы сироп пролился на пол и ждал, пока он осядет.Фактически при работе с этим типом
Get Price
выравнивание бетонного пола — bob vila
, если вы планируете выровнять бетонный пол, вы можете сделать это относительно легко, используя выравнивающую смесь.
Get Price
как выбрать правильные методы выравнивания чернового пола — ель
27 фев 2019 научиться оценивать пол на предмет наилучших методов выравнивания. можно исправить, но все зависит от того, какой именно у вас неровный пол.отверждается добавлением подложки или выравнивающей смесью.
Получить цену
Майк Холмс: наливной бетон — отличный вариант для ремонта пола
26 фев 2016 наливной цемент может показаться легкой работой, но очень легко облажаться, если вы не знаете, что вы ‘ Поверьте мне, это
Получить цену
Производители выравнивающей смеси для пола — спросите строителя
, это порошок, который вы смешиваете с водой. в итоге получается жидкое тесто для блинов.щелкните фото, чтобы доставить его домой. выравнивающая смесь для пола.
Получить цену
как установить смесь для выравнивания пола на бетон — youtube
17 февраля 2018 diycrew #hrvdiy #renovision как установить смесь для выравнивания пола на бетонный пол Посетите наш магазин Amazon, чтобы найти ремонт дома своими руками.
Получить цену
как сделать выравнивание пола с помощью самовыравнивающегося бетона
марта 12 2018 вот как сделать выравнивание пола с использованием strht edge с бетонным самовыравнивающимся составом.предыдущий mryoucandoityourself видео:
Get Price
время высыхания самовыравнивающихся смесей — combimix
Самовыравнивающиеся смеси
отличаются по нескольким параметрам по сравнению с обычными. На ранних стадиях отверждения добавки обладают определенным водоудерживающим эффектом, так что
Get Price
henry 555 level pro 40 фунтов самовыравнивающаяся подложка-12165 —
henry level pro 40 фунтов самовыравнивающаяся подложка представляет собой простую в использовании самовыравнивающуюся подложку на цементной основе.просто смешать с водой, залить и разложить.
Узнать цену
что такое самовыравнивающаяся смесь? | doityourself.com
Таким образом вы обеспечите прочное сцепление самовыравнивающейся смеси. Вам нужно подождать, пока грунтовка высохнет, потому что при намокании она может вступить в реакцию с самовыравнивающимся слоем
Узнать цену
Майк Холмс: Самовыравнивающийся бетон — отличный вариант для ремонта пола, но вот почему это не вариант «сделай сам»
Breadcrumb Trail Links
Дома
Есть много продуктов с множеством различных процессов; сделано неправильно, это может дорого обойтись
Автор статьи:
Специально для национальной почты
Дата публикации:
26 февраля 2016 г. • 26 февраля 2016 г. • 3 минуты чтения • Присоединяйтесь к разговору The Holmes Group
Обзоры и рекомендации беспристрастно и продукты выбираются независимо.Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.
Содержание статьи
На прошлой неделе домовладелец спросил меня о наливном цементе. Они думали о том, чтобы вытащить старую плитку в своем доме и установить новую плитку, но на их полу есть провалы и уклоны, поэтому они хотели использовать самовыравнивающийся цемент, чтобы сравнять их.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Самовыравнивающийся цемент может быть хорошей альтернативой для выравнивания этих проблем без необходимости исправления всей конструкции пола. Мне это нравится, потому что вы можете вылить его сегодня и пройтись по нему на следующий день. Но не заблуждайтесь: это не универсальное решение.
Самовыравнивающийся цемент может показаться легкой работой, но очень легко ошибиться, если вы не знаете, что делаете — и поверьте мне, это та работа, которую вы не хотите испортить.Изделие не только дорогое, но и его устранение в случае возникновения проблем может быть очень трудоемким, а это означает больше денег.
Это DIY? Если это небольшой патч, возможно, но я всегда рекомендую нанять профессионала. Это будет стоить вам, но, как всегда, вы получите то, за что платите.
Самовыравнивающиеся цементные работы своими руками могут выглядеть хорошо в течение нескольких месяцев, а может быть, даже пары лет. Но если это не сделать должным образом, со временем он может начать давать трещины. Если пол будет двигаться или подпрыгивать, цемент тоже может треснуть.Профессионал может сказать вам, является ли этот продукт лучшим решением или вам лучше обратиться к приведенной ниже структуре и исправить ее.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Кроме того, существует множество самовыравнивающихся цементных продуктов от многих разных производителей, и каждый из них имеет свой собственный набор процессов и инструкций, обеспечивающих правильное выполнение, и их необходимо точно соблюдать.
С этим продуктом может быть непросто работать. Это требует много знаний и опыта. Такие переменные, как погода (жара, дождь, влажность и т. Д.) Могут повлиять на конечный результат. Также, принимая во внимание, как долго самовыравнивающийся цемент перемешивается, с какой скоростью, насколько правильно он перемешивается, время нанесения, как долго он сидит, как он затвердевает, сколько воды добавляется, сколько заполнителя или связующего вещества добавлено может все сделать или сломать ваш проект.
Правило №1 — всегда следовать инструкциям производителя.Это очень важно.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Даже если представитель магазина или торговец порекомендует определенный тип самовыравнивающегося цемента для вашего проекта, вам все равно нужно провести собственное исследование и прочитать упаковку, потому что даже одно небольшое отличие может все изменить.
Например, вы должны знать, на какую основу он будет наноситься и какой пол укладывается поверх него.Одни самонивелиры можно прибить, другие — нет. Поэтому, если вы укладываете паркет поверх, вам понадобится самовыравнивающийся цемент, который можно продеть гвоздями.
Существует множество самовыравнивающихся цементных продуктов от многих разных производителей, и у каждого из них есть свой собственный набор процессов и инструкций для обеспечения правильного выполнения
Кроме того, на некоторые продукты можно укладывать плитку сверху, для других требуется разделительная мембрана на основании перед заливкой цемента.Для некоторых требуется грунтовка, для других — нет; иногда грунтовка должна быть сухой, иногда липкой или более жидкой и т. д. Различные самовыравнивающиеся продукты необходимо смешивать до разной (и очень специфической) консистенции. Как видите, все зависит от продукта.
Объявление
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
Содержание статьи
Вам также необходимо точно знать, сколько выравнивания требуется для вашего проекта.Вам нужно поднять пол на дюйм, полтора, два дюйма? Это повлияет на тип необходимого самовыравнивающегося цементного продукта.
Если дому 100 лет, и за это время пол просел или просел, самовыравниватель может быть хорошей альтернативой, если полы неподвижны. Они могли опускаться из-за времени или износа, но они не двигаются постоянно. Самовыравнивающийся цемент может дать вам необходимую гладкую, прямую поверхность, но я бы сначала пригласил инженера и проверил нагрузку на конструкцию пола под ним, чтобы убедиться, что она может выдержать дополнительный вес цемента — и особенно если вы устанавливаете сверху что-то тяжелое, например плитку.
Самовыравнивающийся цемент может быть хорошей альтернативой, если нет смысла выровнять пол и исправить его структуру из-за бюджетных ограничений, строительных ограничений и / или сроков. Но чтобы сделать это правильно, нужен настоящий профессионал.
Смотрите Майка Холмса в его сериале «Холмс делает все правильно» на HGTV. Для получения дополнительной информации посетите makeitright.ca.
Поделитесь этой статьей в своей социальной сети
Реклама
Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.
NP Размещено
Подпишитесь, чтобы получать ежедневные главные новости от National Post, подразделения Postmedia Network Inc.
Нажимая кнопку подписки, вы даете согласие на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. Вы можете отказаться от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300
Спасибо за регистрацию!
Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.
Следующий выпуск NP-Отправленного скоро будет в вашем почтовом ящике.
Комментарии
Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы получите электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.
Как выровнять пол
Есть несколько предварительных условий для установки нового пола, будь то паркет, ламинат, винил или плитка. Одно из наиболее важных требований — черновой пол должен быть ровным, без неровностей и впадин.
Даже в новых домах фанерные черновые полы и бетонные плиты редко бывают плоскими. Высокие и низкие точки могут повлиять на внешний вид готового пола, помешать укладке и даже привести к выходу материала из строя, особенно в плиточных полах.
Как выровнять разные типы полов
Большинство производителей полов рекомендуют отклонение не более 3/16 дюйма на 10-футовый пролет. Выравнивание пола — это относительно простой проект, сделанный своими руками, хотя некоторые черновые полы с гнилью, повреждениями насекомыми или структурными проблемами могут потребовать профессионального внимания.
Нахождение высоких и низких точек
Прежде чем выравнивать черновой пол, сначала определите высокие и низкие точки. Для этого вам понадобится линейка (длиной не менее шести футов) и рулетка.
Используйте длинную линейку, например длинный спиртовой уровень или прямую доску, удерживаемую за ее край. Начиная с одной стороны комнаты, поверните линейку из одной контрольной точки на полу и отметьте карандашом высокие и низкие области (любые отклонения более 3/16 дюйма).(Вы также можете использовать струну, натянутую между двумя точками, или лазерный уровень, чтобы измерить вариации поверхности пола.) Продолжайте движение по комнате, пока не осмотрите весь пол.
Шаги для выравнивания деревянного чернового пола
Вам понадобится:
Шлифовальная машина с эксцентриситетом
Крупная (зернистость 60-80) наждачная бумага
Электрическая / аккумуляторная дрель-шуруповерт
Винты с плоской головкой, длина которых достаточна для проникновения в черновой пол в балки перекрытия
Пылесос для влажной / сухой уборки
На фанерном или деревянном черновом полу проверьте, нет ли ослабленных гвоздей и швов; удалите все гвозди, шурупы и скобы, торчащие над поверхностью.
Вверните шурупы через черновой пол в балки пола, чтобы заменить ослабленные гвозди или закрепить швы. Если возможно, подключите пылесос к шлифовальной машине, чтобы уменьшить количество пыли, переносимой по воздуху.
С помощью шлифовальной машины удалите отмеченные выступы, проверяя при этом линейкой. После шлифовки высоких пятен подместите и пропылесосьте весь пол.
В качестве альтернативы, если нет слишком большого различия между высокими и низкими точками, вы можете улучшить плоскостность, установив новый слой фанеры по всему старому черновому полу.Это решение не применимо повсеместно, так как оно поднимет уровень готового пола и может затруднить переходы в другие помещения.
Шаги для выравнивания бетонного пола
Вам понадобится:
Перед тем, как начать, заклейте дверные и окна пластиковой пленкой, чтобы свести к минимуму попадание бетонной пыли в остальную часть дома. Убедитесь, что ваш респиратор плотно прилегает к телу.
Если вы используете ручную угловую шлифовальную машину, попросите помощника подержать вакуумное сопло рядом с шлифовальной машиной, чтобы улавливать пыль во время работы.(Некоторые шлифовальные машины имеют вакуумные насадки, что устраняет необходимость в помощнике.) Напольные шлифовальные машины оснащены мешками для пыли, но все равно поднимают изрядное количество пыли, переносимой по воздуху.
Концентрируясь на каждой из высших точек, проводите кофемолкой вперед и назад, периодически проверяя свой прогресс линейкой.
Когда вы закончите, тщательно пропылесосьте и / или подметите плиту, чтобы удалить весь мусор.
Как заполнять низкие места
Частично тип готового пола, который вы собираетесь укладывать, может определить, как вы заполните низкие места.Плавающие полы, такие как ламинат или винил, иногда могут поддерживаться скобками из строительного войлока (толя) на низких участках деревянного чернового пола.
Однако объем обрезки и перепроверки может оказаться утомительным. Более быстрое решение, которое подходит для всех типов полов как на деревянных, так и на бетонных основаниях, — это использование самовыравнивающейся подложки. Доступный в виде предварительно смешанной или сухой смеси, это цементный материал, предназначенный для смешивания (при необходимости), заливки, а затем затирки в углублениях.
Некоторые подкладки универсальны (их можно использовать под любым типом напольного покрытия), в то время как другие более специфичны для материала, поэтому обязательно прочтите мелкий шрифт перед покупкой. Большинство самовыравнивающихся продуктов также требуют использования латексной грунтовки, которая усиливает сцепление с черным полом.
Вам понадобится:
Нанесите слой грунтовки на черный пол малярным валиком. Дайте грунтовке высохнуть. Если вы используете сухую смесь, смешайте ее с водой в соответствии с инструкциями производителя.Консистенция должна напоминать тесто для блинов — не слишком жесткое и не слишком жидкое.
Зачерпните подложку на низких участках и широким шпателем разложите лужу так, чтобы она была на одном уровне с окружающей областью.
После того, как подложка высохнет, с помощью линейки проверьте заполненные участки — возможно, вам придется зачистить края или выступы шлифовальной машинкой.
Как выровнять пол под плитку
Если вы планируете укладывать плитку на фанерный черновой пол, после выравнивания фанеры вам нужно будет сделать еще один шаг.Установка слоя ¼-дюймовой цементной опорной плиты поверх фанеры создаст прочную, склеиваемую основу.
Вам понадобится:
После расплющивания и очистки фанеры перемешайте раствор в соответствии с инструкциями. Используя зубчатый шпатель, распределите его по площади размером с один лист подкладки.
Поместите опорную панель на тонкий набор и прикрутите ее к фанере. (Большинство производителей отмечают рекомендуемые места для винтов на опорной плате.)
Оставьте дюйма между доской и стенами и 1/8 дюйма между панелями. Когда вам нужно разрезать панель, отметьте разрез, используйте нож для подкладочной доски, чтобы надрезать отметки с обеих сторон панели, и защелкните разрез.
Вы также можете использовать циркулярную пилу с лезвием для кирпичной кладки, но не забудьте резать на открытом воздухе — она производит много пыли.
Как использовать самовыравнивающийся бетон как профессионал и когда
Если вы думаете о ремонте полов в старом доме, но они не совсем ровные, то есть отличное решение.Это самовыравнивающийся бетон. Он прост в использовании и довольно дешев по сравнению с другими вариантами выравнивания пола. Вы можете купить его в мешках практически в любом магазине товаров для дома по цене от 25 до 50 долларов за 40-фунтовый мешок. Просто смешайте 4 литра воды на мешок в ведре объемом 5 галлонов с помощью мощной дрели и лопастной насадки. Вылейте его на пол там, где вам нужно выровнять. Типичная 40-фунтовая сумка покрывает 40 кв. Футов. при толщине 1/8 дюйма или 20 кв. футов. при толщине 1/4 дюйма. Время схватывания составляет около 10 минут при температуре 70 F. Для разравнивания выравнивателя по полу с минимальными усилиями иногда используется швабра.Просто сдвиньте выравниватель пола и дайте ему прижаться во всех неровностях. Правильная машина сама выровняется и затвердеет.
Выравниватель пола
отлично подходит для выравнивания пола перед укладкой готового напольного покрытия, например плитки, дерева, ламината или ковра. Но то, что самовыравнивающийся бетон довольно прост в использовании, не означает, что что-то может пойти не так. Консистенция очень важна, а это значит, что вам нужно добиться нужного уровня воды. И он настраивается очень быстро, в некоторых случаях около 10 минут, поэтому у вас не так много времени, чтобы учиться на ходу.
Выравниватель полов — это фантастический продукт, который мы постоянно используем для выравнивания полов, не тратя целое состояние на обширный ремонт. В этой статье мы научим вас, как использовать самовыравнивающийся бетон как профессионал, а также где и когда его следует использовать.
Преимущества
Самовыравнивающийся бетон имеет множество преимуществ перед другими методами выравнивания пола. И это не просто отличный вариант для самостоятельного изготовления. Как застройщики, мы постоянно используем выравниватели полов при ремонте старых домов.Это отличный и доступный способ выровнять пол, не прибегая к более обширному и дорогостоящему ремонту, который иногда не нужен. Однако при обнаружении структурных повреждений их всегда следует отремонтировать, прежде чем проводить косметические работы.
Создает гладкую твердую и ровную поверхность в сухом состоянии, что делает ее идеальной для укладки готового напольного покрытия.
Можно заливать на любую негибкую поверхность, что делает его универсальным. Если вы ремонтируете старый дом, то наливной бетон может реально спасти вам жизнь.
Очень проста в использовании. С его помощью выровнять практически любой пол могут даже любители.
Сохнет тверже и прочнее, чем большинство других цементных и бетонных изделий, что делает его отличным выбором для строительных областей.
Маловероятно, чтобы вызвать аллергические реакции. Обычный бетон может вызвать у рабочих аллергию на хром, что иногда приводит к профессиональной астме.
Более устойчив к образованию плесени во влажных условиях, чем обычный бетон.
Чрезвычайно быстро сохнет, что означает меньшую потерю времени на высыхание полов.
Очень дешево по сравнению с более дорогими вариантами выравнивания пола.
Менее трудоемок, чем бетон, потому что он легкий и самовыравнивающийся.
Прочный в тонком положении. Бетон обычно должен быть толщиной в несколько дюймов, но самовыравниватель может быть толщиной до 1/16 дюйма.
Устойчив к образованию трещин даже при наливании тонкими слоями.
Может наноситься на другие поверхности. Нет необходимости использовать выравниватель по всему полу. Используйте его там, где есть низкие точки.
Недостатки
Хотя использование самовыравнивающегося бетона дает множество преимуществ, у каждого продукта есть свои недостатки и недостатки.
Быстро сохнет. В некоторых случаях у вас есть только 10-20 минут, чтобы вылить и распределить, пока выравниватель не начнет затвердевать.
Это всего лишь ремонт на уровне поверхности, а не структурный ремонт пола. Например, если вы выровняете бетонную плиту, она будет отлично выглядеть после завершения, но плита может продолжать проседать, если вы не устраните причину.Это также испортит новое выравнивающее покрытие и готовый пол. Leveler на самом деле не устраняет причину, по которой ваш пол неровный.
Он очень липкий и может испортить любую ткань, к которой прикасается. Брызги затвердевают на поверхности, и их следует немедленно удалять. Может окрасить некоторые поверхности, если не очистить их сразу.
Это не дорого по сравнению с другими вариантами выравнивания пола, но намного дороже, чем традиционный цемент или бетон. 20-40 долларов за сумку площадью 20-40 кв. Футов. покрытия в порядке, но для больших площадей, которые действительно могут складываться.Сравните это с цементом или бетоном, который стоит всего около 6 долларов за 80-фунтовый мешок.
Виды самовыравнивающегося бетона
Самовыравнивающийся бетон бывает двух типов: на акриловой основе и на водной основе. Они очень похожи и выполняют одни и те же основные задачи, но немного по-разному. Эта статья написана о выравнивателях на водной основе, потому что вы, скорее всего, будете использовать именно их. Мы почти никогда не используем акриловые выравниватели, за исключением очень специфических ситуаций, когда это требует архитектор или инженер.
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе
Самовыравнивающаяся смесь на водной основе использует обычную воду вместо акриловой жидкости. В результате получается поверхность с консистенцией, более похожей на обычный бетон. Он сохнет очень быстро, в некоторых случаях всего за 10-20 минут.
Это стандартный выравниватель пола, который можно купить в мешках практически в любом магазине товаров для дома. Все советы, информация, подсказки и уловки в этой статье предполагают, что вы работаете со стандартным выравнивателем пола на водной основе.
Акриловая самовыравнивающаяся смесь
Акриловая самовыравнивающаяся смесь изготавливается путем смешивания жидкого акрилового полимера и цементного порошка. В результате получается пол, который немного более эластичен, чем обычный бетон, и устойчив к царапинам и истиранию. Для высыхания требуется больше времени, чем для самовыравнивающегося бетона на водной основе.
Это специальный продукт, который обычно не используется в домашних условиях. Используйте его, когда вам нужно немного больше гибкости или более быстрое высыхание.
Как смешивать самовыравнивающийся бетон
Очень важная часть использования самовыравнивающегося бетона — это его правильное перемешивание.Это модифицированный полимером бетон, который обладает высокой вязкостью и делает почти всю работу за вас. Но для того, чтобы выполнять свою работу, он должен иметь правильную последовательность. Если он слишком толстый, он не будет выравниваться, как должен. А если он слишком тонкий, он просочится через небольшие щели в полу и не затвердеет. Правильная консистенция похожа на сироп. Достаточно жидкий, чтобы растекаться, но не настолько жидкий, чтобы он был водянистым.
Смешайте каждый 40-фунтовый мешок с 4 литрами чистой воды. Сначала налейте воду в ведро для смешивания объемом 5 галлонов.Затем во время перемешивания медленно добавьте мешок с самосмешивающимся бетоном. Смешайте лопастной коронкой с мощным сверлом 1/2 дюйма (мин. 650 об / мин). Тщательно перемешивайте примерно 2–3 минуты до получения консистенции без комков.
Не над водой. Если цветная пена появляется при перемешивании выравнивателя или песчаный заполнитель оседает при заливке смеси на пол, вы добавили слишком много воды.
После того, как вы вылили смесь на пол, исправить ее чрезмерный полив уже невозможно.Вам придется его очистить и начать заново. Однако, если вы видите, что во время перемешивания консистенция слишком водянистая, просто добавьте еще сухой смеси, пока она не станет нужной.
Как использовать самовыравнивающийся бетон
Одна из лучших особенностей самовыравнивающегося бетона — это то, что вы можете выровнять пол самостоятельно. Продукт выравнивается сам по себе, поэтому вам не нужно беспокоиться о регулировке высоты или использовании уровня. Все это делает продукт за вас. Но это не значит, что вам нечего делать.Вы должны выполнить простой пошаговый процесс, который мы подробно рассмотрим ниже.
Подготовить и очистить полы
Подготовка пола очень важна. Выравниватель пола схватывается быстро, поэтому после смешивания смеси все должно быть готово.
Все основания должны быть прочными, прочными, тщательно чистыми и свободными от масла, воска, жира, асфальта, гудрона, краски, герметизирующих составов, отвердителей и любых загрязнений, которые могут действовать как разрыв соединения. Загрязнения следует удалять механическими средствами, такими как шлифовка или аналогичный метод.
НЕ КИСЛОТЫЕ ТРАВЫ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСТВОРИТЕЛИ. Перед нанесением грунтовки и укладке все основания должны быть полностью сухими и выдерживать температуру не менее 50 ° F.
Бетон должен быть прочным, твердым и механически подготовленным для получения пористой поверхности. Загрунтуйте бетонный черновой пол, если ваш выравниватель не содержит грунтовки.
Первое, что вам нужно сделать, это осмотреть и, возможно, поддержать пол. Выравниватель полов — это косметическое решение, а не структурное исправление. Если причина провисания пола не устранена, выравниватель пола просто скроет проблему.Если проседание продолжится, выравниватель и новый пол треснут. Исправьте любые структурные проблемы, которые вы обнаружите, перед использованием выравнивателя.
Далее подготовим поверхность. Уберите мусор и заполните большие зазоры и ямы. Самовыравниватель заполнит небольшие и средние щели, но просочится через большие.
Убедитесь, что пол не подвергается воздействию влаги. Постоянно высокий уровень влажности может со временем разрушить выравнивающий состав.
Пропылесосьте или подместите весь пол, чтобы удалить грязь.Не нужно тереть пол, пока он не станет безупречным, но сделайте его настолько чистым, насколько это возможно.
Хотя некоторые самовыравнивающиеся бетонные смеси содержат грунтовку, в большинстве их нет. В большинстве случаев полы необходимо загрунтовать. Не все поверхности нуждаются в грунтовке. Мы используем его в первую очередь при выравнивании кирпичных полов. Ознакомьтесь с инструкциями к вашему продукту, чтобы узнать, какую грунтовку они рекомендуют для напольного покрытия, над которым вы работаете.
Микс
После того, как пол осмотрен, закреплен, очищен и загрунтован, самое время замешать цемент.Используйте ведро объемом 5 галлонов. Налейте 4 литра воды на 40-фунтовый мешок выравнивающего цемента. Сначала добавьте воду в ведро, а затем медленно всыпайте порошок по мере перемешивания.
Перемешайте продукт, пока он не станет очень вязким и без комков. Он должен быть похож на сироп или густую краску. Используйте лопатку для смешивания цемента с мощной дрелью. Продолжайте перемешивать, пока не будете готовы налить. Как только вы прекратите перемешивание, цемент начнет схватываться.
Залить и уровень
Вылейте смесь на пол равномерно.Работайте быстро, потому что соединение быстро затвердевает, но не торопитесь. Если вы заполняете только несколько углублений, залейте смесь прямо в проблемные места. Заполняйте их до тех пор, пока выравниватель не окажется на одном уровне с остальной частью пола. Необязательно заливать весь пол, чтобы заполнить небольшую чашу или низкий угол.
Однако, если у вас возникли проблемы с полом, запланируйте их покрыть выравнивателем. Вылейте и продвигайтесь по полу, медленно покрывая все тонким слоем. Двигайтесь к выходной двери, чтобы у вас был выход из комнаты, когда все будет готово.Не загоняйте себя в угол, откуда нет выхода. Когда вы закончите заливку, весь пол должен быть покрыт тонким слоем выравнивателя.
Хотя жидкость должна естественным образом распределяться равномерно и самовыравниваться, обычно мы немного помогаем ей с помощью швабры. Используйте ракель, чтобы протолкнуть продукт по полу там, где он вам нужен.
Как только пол будет покрыт, оставьте его в покое. Ваша задача — приготовить, перемешать, вылить и распределить. Компаунд сделает за вас всю работу по выравниванию пола.
Убирайте капли и брызги на стенах как можно скорее. Позже их будет труднее очистить, и они, вероятно, будут пачкать. Тщательно очистите и ваши инструменты. Самовыравнивающийся цемент сохнет быстро и очень твердо.
Правильная машина должна достичь своего первоначального схватывания примерно за 10-20 минут, а затем полностью затвердеть через несколько часов. В это время не ходите и не кладите ничего на пол. Просто оставьте их в покое и дайте высохнуть. Благодаря воздушному потоку пол высыхает быстрее, но в этом нет необходимости.
Когда нужно выровнять пол?
Я рекомендую выровнять любой неровный пол.
Большинство людей выравнивают пол перед установкой нового напольного покрытия, такого как плитка, ковер, линолеум и т. Д., Если в середине пола есть раковины или углубления. Низкие места представляют собой угрозу безопасности и очень уродливы. Они также могут вызывать скрипы в деревянных полах. Но как быть, если весь пол ровный, но тоже наклонный. У вас может быть неровный, но ровный пол.
В этом случае я все же рекомендую использовать выравниватель, чтобы выровнять положение вещей. На мой взгляд, каждый пол в помещении должен быть ровным.Это не такая уж большая проблема, если весь пол наклонен в одном направлении, но это все равно неправильно.
Где я могу купить выравниватель и сколько он будет стоить?
Пакеты с выравнивателем пола можно купить практически в любом строительном магазине. Найти очень легко. Большинство сумок имеют вес 40 фунтов, которые покрывают примерно 20-40 кв. Футов. в зависимости от того, насколько густо вы его наливаете и насколько велики низкие места. Вам не нужно заливать его очень толстым слоем на ровные участки. Обычно мы используем 1/4 — 1/8 дюйма по всей поверхности плюс все, что нам нужно для заполнения больших впадин.
При толщине всего 1/8 дюйма 40 фунтов выравнивателя бетона должны покрыть около 40 квадратных футов пола. Перед тем, как приступить к работе, вам следует измерить пространство, которое вы планируете выровнять, чтобы определить, сколько вам потребуется. Вы также должны посмотреть, насколько велики провалы. На всякий случай купите на пару сумок больше, чем вы думаете.
Сумка выравнивателя весом 40 фунтов может стоить от 25 до 50 долларов. Обычно он бывает сухим, поэтому вам также понадобится ведро, чтобы смешать его, и оборудование для смешивания.Я использую мощную дрель с лопастью и ведро на 5 галлонов.
Помните, что в этих продуктах в качестве основы используется цемент, а это означает, что как в сухом, так и во влажном виде они являются едкими. Перед тем, как работать с ними, , я обязательно надеваю резиновые перчатки, очки и маску, если я смешиваюсь в помещении.
Меры предосторожности
Как и в случае с любым цементом или бетонным продуктом, следует соблюдать несколько мер предосторожности.
Носите очки. Не допускайте попадания цемента и бетонных изделий в глаза.Самовыравниватель может легко разбрызгаться при смешивании или наливании. И вы не хотите, чтобы сухая смесь попала вам в глаза, поэтому будьте осторожны, когда будете обращаться с ней.
Надевайте перчатки. Бетон и цементные изделия также могут быть вредными для кожи. Я рекомендую всегда носить перчатки. Если какое-либо средство попадет на кожу, немедленно смойте его.
Наденьте маску. Вдыхание бетонной пыли вредно для легких. Я всегда ношу маску, когда выполняю конкретную работу, и рекомендую вам тоже. Также стараюсь всегда работать в хорошо проветриваемых помещениях.
Температура. Самовыравниватель лучше всего использовать при температуре от 65 до 80 градусов по Фаренгейту. Не используйте выравниватель, когда слишком холодно, потому что вода внутри может замерзнуть и ослабить цемент.
Только в помещении. Самовыравнивающийся бетон не следует использовать на открытом воздухе.
FAQ
Вот список некоторых из наиболее часто задаваемых вопросов о наливных бетонных полах.
Насколько толстым можно заливать самовыравнивающийся бетон?
Толщина зависит от используемого продукта.Но стандартная толщина составляет от ⅛ дюйма до 1 дюйма. Однако есть смеси, которые можно заливать толщиной от 1/16 дюйма до 5 дюймов.
Сколько стоит мешок с самовыравниванием на 40 фунтов?
A 40 фунтов. мешок стандартного самовыравнивающегося бетона должен покрывать около 40 квадратных футов при толщине 1/8 дюйма или 20 квадратных футов при толщине 1/4 дюйма.
Как работает самовыравнивающийся бетон?
Самовыравнивающийся бетон имеет высокую вязкость и консистенцию сиропа, поэтому его не нужно намазывать шпателем.Однако на большинстве работ мы используем ракель, чтобы ускорить его распространение. Налейте немного сиропа на блюдо и дайте ему постоять, сироп в конечном итоге выровняется только под собственным весом и силой тяжести. Самовыравниватель работает по тому же принципу.
Формула предназначена для быстрого высыхания после заливки и схватывания более прочного, чем у стандартного бетона. Вот почему так важно работать быстро и поэтому мы используем ракель.
Нужно ли грунтовать бетонные полы перед выравниванием?
Большинство производителей самовыравнивающегося бетона советуют грунтовать бетонные полы перед нанесением выравнивателя.Некоторые бренды поставляются с грунтовкой, включенной в смесь, поэтому ознакомьтесь с инструкциями для той марки, которую вы покупаете.
Грунтовка помогает выравнивателю прилипать к бетону. Если вы не используете его, выравниватель может треснуть или между ним и бетоном может скопиться влага.
Можно ли использовать два слоя самовыравнивателя?
Да, вы можете использовать несколько слоев друг над другом. Просто убедитесь, что первый слой полностью высох и тверд, прежде чем добавлять второй. Также используйте грунтовку, как и любой другой бетонный пол, если только ваш новый выравниватель не имеет встроенной грунтовки.
Можете ли вы использовать выравниватель, если вы ошиблись?
Да, вы можете продемонстрировать выравниватель пола так же, как и любой другой цемент или бетон. Но это непростая работа. Особенно, если вы вылили его поверх бетона. Вы также можете отшлифовать выравниватель шлифовальной машиной для бетона или цемента. Если по какой-то причине у выравнивателя есть возвышение, вы можете отшлифовать его. Это иногда случается, если вы не умеете обращаться с ракелем слишком поздно. С некоторыми смесями у вас есть всего около 10 минут рабочего времени, поэтому любую работу с ракелем нужно выполнять с самого начала.
подсказок
Самовыравнивающийся бетон отлично подходит для выравнивания старых полов без значительного ремонта и больших затрат. И он очень прост в использовании, поэтому почти все домашние мастера должны иметь возможность работать с ним.
Ключ к правильной работе — это сочетание. Убедитесь, что вы всегда используете правильное количество воды. И слишком много, и слишком мало — плохо. Он должен иметь правильную консистенцию, чтобы течь по комнате и самостоятельно выравниваться. Но он не может быть слишком жидким, иначе он будет слабым и просочится через небольшие трещинки.Подумайте о блинном сиропе.
Работайте быстро. Как только вы перестанете перемешивать, начните заливку. Некоторые смеси начинают схватываться всего за 10 минут.
Не торопитесь, подготовьте пол перед смешиванием. Потом уже некогда будет это делать. Слезь весь мусор, большой мусор и грязь. Они не обязательно должны быть безупречными, но в целом чистыми.
Загрунтуйте бетонные полы перед выравниванием, если выравниватель не имеет грунтовки. Не пропускайте этот шаг. Новый цемент может потрескаться или у вас могут возникнуть проблемы с влажностью, если выравниватель не прилегает к бетону должным образом.
Не забудьте подпереть полы. Выравниватель пола — это косметическое, а не структурное решение. Leveler не устранит причину, по которой ваши полы неровные, они просто прикрывают проблему.
Резюме: Как использовать самовыравнивающийся бетон как профессиональный
Если вы думаете о ремонте полов в старом доме, но они не совсем ровные, то есть отличное решение. Это самовыравнивающийся бетон. Он прост в использовании и довольно дешев по сравнению с другими вариантами выравнивания пола.Вы можете купить его в мешках практически в любом магазине товаров для дома по цене от 25 до 50 долларов за 40-фунтовый мешок. Просто смешайте 4 литра воды на мешок в ведре объемом 5 галлонов с помощью мощной дрели и лопастной насадки. Вылейте его на пол там, где вам нужно выровнять. Типичная 40-фунтовая сумка покрывает 40 кв. Футов. при толщине 1/8 дюйма или 20 кв. футов. при толщине 1/4 дюйма. Время схватывания составляет около 10 минут при температуре 70 F. Для разравнивания выравнивателя по полу с минимальными усилиями иногда используется швабра. Просто сдвиньте выравниватель пола и дайте ему прижаться во всех неровностях.Правильная машина сама выровняется и затвердеет.
Выравниватель пола
отлично подходит для выравнивания пола перед укладкой готового напольного покрытия, например плитки, дерева, ламината или ковра. Но то, что самовыравнивающийся бетон довольно прост в использовании, не означает, что что-то может пойти не так.

Схема индукционного нагрева: Схема создания индукционного нагревателя своими руками

Июл 14, 1975 автор alexxlab Разное

ПРОСТОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Приветствую пользователей сайта Радиосхемы. Недавно у меня появилась идея сделать индукционный нагреватель. На просторах интернета были найдены несколько схем для построения устройства. Из них выбрал самую, на мой взгляд, простую по сборке и настройке, и главное — реально рабочую.

Схема устройства

Список деталей

1. Полевой транзистор IRFZ44V 2 шт.
2. Диоды ультра быстрые UF4007 или UF4001 2 шт.
3. Резистор на 470 Ом на 1 или 0.5 Вт 2 шт.
4. Конденсаторы плёночные
1) 1 мкФ на 250в 3 шт.
2) 220 нФ на 250в 4 штуки.
3) 470 нФ на 250в
4) 330 нФ на 250в
5. Провод медный диаметром 1.2 мм.
6. Провод медный диаметром 2 мм.
7. Кольца от дросселей компьютерном блоке питания 2 шт.

Сборка устройства

Задающая часть нагревателя выполнена на полевых транзисторах IRFZ44V. Распиновка транзистора IRFZ44V.

Транзисторы нужно поставить на большой радиатор. Если устанавливать транзисторы на один радиатор то транзисторы нужно установить на резиновые прокладки и пластмассовые шайбочки чтобы не было замыкания между транзисторов.

Дросселя намотаны на кольцах от компьютерных БП. Сделанные из порошкового железа. Проводом 1,2 мм 7-15 витков.

Батарея конденсаторов должна быть на 4.7 мкФ. Желательно использовать не один конденсатор, а несколько конденсаторов. Конденсаторы должны быть подключены параллельно.

Катушка нагревателя сделана на проводе диаметром 2 мм 7-8 витков.

После сборки устройство работает сразу. Питается устройство от аккумулятора 12 вольт 7.2 А/ч. Напряжение питания устройства 4.8-28 вольт. При продолжительной работе перегреваются: батарея конденсаторов, полевые транзисторы и дросселя. Потребление тока при холостом ходу 6-8 Ампер.

При внесении в контур металлического предмета потребление тока сразу увеличивается до 10-12 А.

Фото готового устройства смотрите далее.

Видео работы индукционного нагревателя

Далее можно оформить прибор в подходящий красивый корпус и использовать для различных опытов. С мощностью и размером катушки лучше поэкспериментировать, чтоб достичь наилучшего эффекта. Автор статьи 4ei3

Форум

Форум по обсуждению материала ПРОСТОЙ ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Индукционный нагреватель своими руками – схема, устройство, видео

Идея нагревать металл вихревыми токами Фуко, возбуждаемыми электромагнитным полем катушки, отнюдь не нова. Она давно и успешно эксплуатируется в промышленных плавильных печах, кузнечных мастерских, бытовых нагревательных приборах – плитах и электрокотлах. Последние довольно дороги, так что домашние умельцы не оставляют попыток сделать индукционный нагреватель воды своими руками. Наша задача – рассмотреть работоспособные варианты самодельных устройств и разобраться, можно ли применять их для отопления дома.

О принципе индуктивного нагрева

Для начала разъясним, как функционируют электрические индукционные нагреватели. Переменный ток, проходя по виткам катушки, образует вокруг нее электромагнитное поле. Если поместить внутрь обмотки сердечник из магнитящегося металла, то он станет нагреваться вихревыми токами, возникающими под воздействием поля. Вот и весь принцип.

Важное условие. Чтобы металлический сердечник нагревался, катушка должна питаться переменным током, меняющим знак и вектор поля с высокой частотой. При подаче на обмотку постоянного тока вы получите обыкновенный электромагнит.

Сам нагревательный элемент носит название индуктора и является главной частью установки. В отопительных котлах он представляет собой стальную трубу с протекающим внутри теплоносителем, а в кухонных плитах – плоскую катушку, максимально приближенную к варочной панели, как изображено далее на фото.

Катушка-индуктор нагревает железную трубу, которая передает тепло протекающей воде
Вторая часть индукционного нагревателя — схема, повышающая частоту тока. Дело в том, что напряжение с промышленной частотой 50 Гц малопригодно для работы подобных устройств. Если присоединить индуктор к сети напрямую, то он начнет сильно гудеть и слабо прогревать сердечник, причем вместе с обмотками. Чтобы эффективно преобразовывать электричество в теплоту и полностью передавать ее металлу, частоту нужно повысить минимум до 10 кГц, чем и занимается электросхема.
В чем заключаются реальные преимущества индукционных котлов перед ТЭНовыми и электродными:
Деталь, нагревающая воду, — это простой кусок трубы, не участвующий в электрохимических процессах (как в электродных теплогенераторах). Поэтому срок службы индуктора ограничивается только работоспособностью катушки и может достигать 10—20 лет.
По той же причине элемент одинаково хорошо «дружит» со всеми видами теплоносителей – водой, антифризом и даже машинным маслом, разницы нет.
Внутренности индуктора не покрываются накипью в процессе эксплуатации.
Здесь сердечником служит посуда из магнитного металла
Примечание. С индукционными котлами связано множество мифов. Например, продавцы утверждают, что они экономичнее других электрических обогревателей на 10—20%, хотя в действительности КПД всех электрокотлов равен 98%. Список преимуществ ограничивается тремя вышеперечисленными пунктами, остальное – реклама.
Варианты самодельных устройств
На просторах интернета размещено достаточное количество разнообразных конструкций, создаваемых для различных целей. Взять индукционный малогабаритный нагреватель, сделанный из компьютерного блока питания 250—500 Вт. Модель, показанная на фото, пригодится мастеру в гараже или автосервисе для плавки стержней из алюминия, меди и латуни.
Но для отопления помещений конструкция не подойдет по причине малой мощности. В интернете есть два реальных варианта, чьи испытания и работа засняты на видео:
водонагреватель из полипропиленовой трубы с питанием от сварочного инвертора либо индукционной кухонной панели;
стальной котел с нагревом от той же варочной панели.
Справка. Существуют и другие, полностью самодельные конструкции, где преобразователи частоты умельцы собирают с нуля. Но для этого нужны знания и навыки в области радиотехники, поэтому рассматривать их мы не будем, а просто приведем пример такой схемы.
Теперь давайте подробнее разберем, как делаются индукционные нагреватели своими руками, а главное, — как они потом функционируют.
Изготавливаем нагревательный элемент из трубы
Если вы плотно занимались поиском информации по данной теме, то наверняка столкнулись с этой конструкцией, поскольку мастер выложил ее сборку на популярном видеоресурсе YouTube. После чего многие сайты разместили текстовые версии изготовления этого индуктора в виде пошаговых инструкций. Вкратце нагреватель делается так:
Внутрь трубы из полипропилена диаметром 40 мм и длиной 50 см наталкиваются металлические ершики для мытья посуды (можно рубленую проволоку — катанку). Они должны притягиваться магнитом.
К трубе припаиваются отводы с резьбами для подключения к отопительной сети.
Снаружи вдоль корпуса приклеиваются 4—5 стержней из текстолита. На них наматывается провод сечением 1.7—2 мм² со стеклоизоляцией, применяющийся в сварочных трансформаторах.
Варочная панель разбирается и «родной» индуктор плоской формы демонтируется. Вместо него подключается самодельный нагреватель из трубы.
Важный нюанс. Длину и сечение провода для намотки катушки следует определять по штатному индуктору печки, чтобы она соответствовала мощности полевых транзисторов в электросхеме. Если взять больше провода, то упадет мощность нагрева, меньше – перегреются и выйдут из строя транзисторы. Как это выглядит визуально, смотрите на видео:
Как нетрудно догадаться, роль нагревательного элемента здесь играют металлические ершики, находящиеся в переменном магнитном поле катушки. Если запустить варочную панель на максимум, одновременно пропуская через импровизированный котел проточную воду, то ее удастся нагреть на 15—20 °С, что и показали испытания агрегата.
Поскольку мощность большинства индукционных плит лежит в пределах 2—2.5 кВт, то с помощью теплогенератора можно обогреть помещения общей площадью не более 25 м². Есть способ увеличить нагрев, подключив индуктор к сварочному аппарату, но здесь есть свои сложности:
Инвертор выдает постоянный ток, а нужен переменный. Для подсоединения индукционного нагревателя аппарат придется разобрать и найти на схеме точки, где напряжение еще не выпрямлено.
Нужно взять провод большего сечения и подобрать число витков путем расчета. Как вариант, медную проволоку Ø1.5 мм в эмалевой изоляции.
Понадобится организовать охлаждение элемента.
Проверку работоспособности индуктивного водонагревателя автор демонстрирует в своем видео, представленном ниже. Испытания показали, что агрегат требует доработки, но конечный результат, к сожалению, неизвестен. Похоже, что умелец оставил проект незавершенным.
Как собрать индукционный котел
В этом случае дешевую китайскую плиту разбирать не нужно. Суть в том, чтобы сварить по ее размерам котловой бак, руководствуясь пошаговой инструкцией:
Возьмите стальную профильную трубу 20 х 40 мм с толщиной стенки 2 мм и нарежьте из нее заготовок по ширине панели.
Сварите трубки между собой по длине, стыкуя меньшими сторонами.
Сверху и снизу к торцам герметично приварите железные крышки. Сделайте в них отверстия и поставьте патрубки с резьбами.
К одной из сторон прикрепите сваркой 2 уголка, чтобы они образовали полку для индукционной печки.
Покрасьте агрегат термостойкой эмалью из баллончика. Подробнее процесс сборки показан в видеоролике.
Окончательная сборка и запуск заключается в монтаже котла на стену и его врезке в систему отопления. Варочная панель вставляется в гнездо из уголков на задней стенке бака и подключается к электросети. Остается заполнить систему теплоносителем, стравить воздух и включить нагрев индуктора.
Здесь вас подстерегает та же проблема, что встречалась с предыдущей моделью. Несомненно, индукционный нагрев будет работать, но его мощности 2.5 кВт хватит для обогрева парочки небольших комнат при морозе на улице. Осенью и весной, когда температура не опустилась ниже нуля, самодельный котел сможет отопить площадь 35—40 м². Как его правильно подключить к системе, смотрите в очередном видеосюжете:
Выводы и рекомендации
Мы намеренно представили варианты индукционных водонагревателей несложной конструкции, чтобы каждый желающий мог сделать подобный агрегат своими силами. Но остался вопрос, нужно ли заниматься этим делом и тратить собственное время. На этот счет есть ряд объективных соображений:
Пользователи, не разбирающиеся в электрике и радиотехнике, вряд ли смогут добиться увеличения мощности нагрева свыше 2.5 кВт. Для этого придется собрать схему преобразователя частоты.
КПД индуктора ничуть не выше, чем у других электрических котлов. Но собрать нагреватель с ТЭНами гораздо проще.
Если у вас не завалялась дома индукционная панель, то потребуется ее купить примерно за 80 у. е. Столько стоят дешевые китайские изделия в интернет-магазинах. За те же деньги продаются готовые электродные котлы мощностью до 10 кВт.
Электроплиты оснащаются автоматикой безопасности, отключающих бытовой прибор спустя 1 или 2 часа работы. Это доставляет неудобство при эксплуатации.
Если в силу разных причин теплоноситель вытечет из самодельного теплогенератора, то нагрев не прекратится. Это чревато пожаром.
Конечно, вы можете обойтись без дорогих покупок, досконально разобраться в конструкции и смастерить индукционный нагреватель с нуля. Но выполнить все бесплатно не получится, ведь потребуется приобрести комплектующие для схемы. Заметьте, что бонусы от подобного отопительного агрегата невелики, так что всерьез браться за его изготовление с целью обогрева частного дома нецелесообразно.
Простой индукционный нагреватель 12 В
Простой индукционный нагреватель состоит мощного генератора высокой частоты и низкоомной катушки-контура, которая является нагрузкой генератора.

Генератор с самовозбуждением генерирует импульсы на основании резонансной частоты контура. В результате в катушке возникает мощное переменное электромагнитное поле частотой порядка 35 кГц.
Если в центр этой катушки поместить сердечник из токопроводящего материала, то внутри него возникнет электромагнитная индукция. В результате частой смены эта индукция вызовет в сердечнике вихревые токи, которые в свою очередь повлекут за собой выделение тепла. Это классический принцип преобразования электромагнитной энергии в тепловую.
Индукционные нагреватели очень давно используются во многих областях производства. С их помощью можно делать закалку, бесконтактную сварку, и самое главное — точечный прогрев, а также плавление материалов.
Я покажу вам схему простого низковольтного индукционного нагревателя, которая уже стала классической.

Мы её ещё больше упростим эту схему и стабилитроны «D1, D2» не будем устанавливать.
Элементы, которые понадобятся:
1. Резисторы на 10 кОм – 2 шт.
2. Резисторы на 470 Ом – 2 шт.
3. Диоды Шоттки на 1 А – 2 шт. (Можно другие, главное на ток от 1 А и быстродейственные)
4. Полевые транзисторы IRF3205 – 2 шт. (можно взять любые другие мощные)
5. Индуктор «5+5» — 10 витком с отводом от середины. Чем толще провод, тем лучше. Мотал на деревянной круглой палке, сантиметра 3-4 в диаметре.
6. Дроссель – 25 витков на кольце из блока старого компьютера.
7. Конденсатор 0,47 мкФ. Лучше набирать емкость несколькими конденсаторами и на напряжение не ниже 600 Вольт. Я по началу взял на 400, в результате чего он начал греться, далее заменил его на составной из двух последовательно, но так не делают, просто под рукой больше не было.

Изготовление простой индукционный нагреватель 12 В

Наматываем индуктор.

Собрал всю схему навесным монтажом, отделив колодкой индуктор от всей схемы. Конденсатор желательно располагать в непосредственной близости от выводов катушки. Не как у меня в этом примере в общем. Транзисторы установил на радиаторы. Запитал всю установку от аккумулятора 12 Вольт.

Работает отлично. Лезвие канцелярского ножа нагревает до красноты очень быстро. Рекомендую всем к повторению.
После замены конденсатора они больше не грелись. Транзисторы и сам индуктор греются, если работает постоянно. На небольшое время – не критично почти.

Смотрите видео сборки и испытаний:

Также рекомендую к просмотру:
Индукционный нагреватель металла своими руками: схема
Нагреватель индукционного типа является незаменимым приспособлением для домашних мастеров, которое позволяет нагревать, закалять и плавить металл. Устройство не требует угля, газа, сооружения специальной печи: нужно лишь подключение к электрической сети. На том, как собрать индукционный нагреватель металла своими руками по схеме и пошаговой инструкции, разберемся в подробностях.
Принцип работы
Индукционный нагрев осуществляется при помощи следующих составляющих:
индуктора;
генератора;
нагреваемого предмета.
В качестве индуктора используется катушка, которую изготавливают из толстой медной проволоки. Посредством этой детали создается магнитное поле. При помощи генератора переменного тока вырабатывается ВЧ поток от обычной электросети 220 В и 50 Гц. Нагревательным элементом может быть любой металлический предмет, который способен поглощать тепловую энергию под воздействием магнитного поля.
Особенность магнитного поля заключается в том, что оно способно менять направление электромагнитных волн на ВЧ. При помещении внутрь поля металлического предмета, происходит нагрев металла без контакта с катушкой, благодаря вихревым токам.
Таким образом удается добиться минимальных потерь при переходе одного вида энергии в другую и при этом получить высокий КПД. Благодаря индукционному способу можно получить довольно быстрый нагрев поверхностных слоев. Например, для нагрева металлической заготовки диаметром около 40 мм и длиной 150 мм понадобится порядка 25 с.
Индукционные нагреватели чаще всего работают на частоте 10 кГц. Именно так удается получить максимальный КПД. Частоту можно регулировать, что зависит от таких показателей:
температура нагреваемого предмета;
требуемая производительность нагрева;
поперечное сечение предмета.
Читайте также: Катушка Тесла своими руками в домашних условиях
Плюсы и минусы
Преимуществ у индукционного нагревателя немало:
простота изготовления;
высокий КПД;
экологичность;
возможность работы в различных средах;
невысокие затраты на электричество;
длительная эксплуатация;
надежность.
Что касается недостатков, то таковых практически не существует.
Индукционный нагрев применяется в быттехнике (отопительные котлы, кухонные плиты). Подобное оборудование выделяется простой эксплуатацией, надежностью, высокой эффективностью.
Как сделать индукционный нагреватель
Существуют разные варианты индукционных нагревателей металла, которые можно сделать своими руками по схеме и пошаговой инструкции. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
Двухтактная схема
Устройство выполнено из задающего генератора ВЧ на мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение определяется мощностью самих транзисторов. Если последние используются IRFP250, то напряжение должно быть в пределах 12-30 В.
Поскольку во время работы транзисторы будут выделять большое количество тепла, их следует разместить на радиаторе большой площади и применить вентилятор для обдува либо вовсе воду для охлаждения. В холостом режиме самодельный нагреватель потребляет около 10 А, а во время нагрева – минимум 15 А, что говорит о необходимости использования мощного БП не менее чем на 20 А.
Для представленной схемы можно изготовить печатную плату.
Монтаж производим следующим образом:
Наматываем дроссели проводом, покрытым лаковой изоляцией. Кольца можно использовать от компьютерного БП.
Емкости с1-с16 используем металлопленочные, номиналом 0,33 мкФ на 630 В. Их соединяем параллельно рядами. Всего должно получиться 16 шт. Конденсаторы, рассчитанные на меньшее напряжение, лучше не использовать – будут греться.
Монтируем конденсаторы и дроссели на плату. Последние фиксируем при помощи силиконового герметика.
Катушку изготавливаем из медной трубки диаметром 6 мм. Наматываем ее на заготовке диаметром 40 мм, например, на отрезке трубы. Количество витков катушки – 5. Расстояние между крайними витками – 40 мм. Концы катушки загибаем и фиксируем к радиаторам при помощи клемных колодок.
Поскольку в процессе работы катушка будет сильно нагреваться, изготавливаем систему охлаждения. Для этого на концы медной трубки надеваем силиконовые трубки и подключаем их к автомобильному насосу омывателя ветрового стекла.
Для охлаждения теплоотводов монтируем компьютерный вентилятор. Если напряжение нагревателя будет подниматься до 60 В, потребуется более мощный вентилятор и радиаторы.
Для усиления дорожек на плате напаиваем медную проволоку.
Подаем питание от автомобильного АКБ и проверяем работоспособность устройства.

Усиленный вариант
Нагреватель выполнен по схеме обычного ВЧ мультивибратора.
Необходимые детали подбираются согласно схеме. Сборка состоит из таких шагов:
Изготавливаем катушку из 5 мм меди и подготавливаем плату из текстолита.
Монтируем катушку и транзисторы на плату.
Изготавливаем дроссели.
Припаиваем остальные радиокомпоненты по схеме.
Проверяем работоспособность устройства, подавая напряжение от блока питания.
При правильной сборке изделие должно сразу функционировать. В противном случае следует проверить правильность соединений по схеме. Если нет желания самостоятельно собирать, можно приобрести готовый генератор, который справится с нагревом мелких деталей.
Читайте также: Качер Бровина своими руками
С питанием от сети
Для запитки нагревателя от электросети можно собрать схему на IR2153. Для настройки резонанса используется переменный резистор 100 кОм. Для управления частотами требуется дополнительное питание 12-15 В. Дроссель, через который питание подается от сети 220 В, состоит из 20 витков провода 1,5 мм, намотанного на ферритовом сердечнике 8х10 мм. Катушка для нагрева металлических изделий выполняется из толстой проволоки и имеет 10-30 витков, намотанных на оправке 3-10 см. Емкости используются 6х330 нФ на 250 В.
Простая схема
Одним из наиболее простых индукционных нагревателей является устройство, представленное на схеме:
Применяемые транзисторы имеют следующую распиновку:
Сборка выполняется в такой последовательности:
Транзисторы закрепляем на большой теплоотвод. При использовании одного радиатора, транзисторы следует фиксировать через резиновые прокладки и пластиковые шайбы, чтобы избежать замыкания между элементами.
Дроссели наматываем на кольцах из порошкового железа. Их можно взять от компьютерного блока питания. Провод используем 1,2 мм, количество витков – 7-15.
Конденсаторы собираем в виде батареи с общей емкостью 4,7 мкФ. Все элементы между собой соединяем параллельно.
Катушку наматываем проводом 2 мм в количестве 8 витков.
Собираем нагреватель по схеме навесным монтажом либо на плате.
Закончив сборку, устройство при подаче напряжения начинает сразу же работать. В качестве источника питания можно задействовать АКБ на 12 В и 7,2 А. Ток на холостом ходу составляет 6-8 А. Если в контур поместить металлический предмет, потребляемый ток увеличится до 12 А.
Нагреватель на 3кВт
Для того чтобы индукционный нагреватель мог плавить разный металл (алюминий, медь, сталь), потребуется мощное устройство. Его можно собрать также своими руками по аналогии с приведенными схемами.
Компоненты
Основными составляющими мощного нагревателя являются инвертор, драйвер, трансформатор и RLC-контур. Инвертор преобразовывает постоянный ток в переменный. Для мощного устройства его работа должна быть стабильной. Также используется защита МОП-транзистора от перепадов напряжения. При скачках возникают шумы, переключающие изделие на ВЧ, что приводит к перегреву транзистора и его выходу из строя.
В нижней части печатной платы расположены линии с большими токами. Для этого используется несколько слоев меди, что позволяет пропускать токи больших величин, а именно — более 50 А. В конструкции задействуются алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением для рассеивания тепла от транзисторов.
Схема инвертора:
Драйвер имеет следующее схематическое решение, которое позволяет самостоятельно останавливаться на частоте резонанса.
Блок конденсаторов имеет номинал 4,4 мкФ и способен выдерживать 300 А. Катушка используется с индуктивностью порядка 1 мкГн. Для крепления конденсаторов следует использовать медную шину, в которой нужно проделать отверстия и паяльником припаять к ним емкости. Затем с каждой стороны конденсаторов необходимо закрепить медные трубки для водяного охлаждения.
Для изготовления трансформатора на кольцах следует выполнить намотку из провода 0,54 мм, состоящего из 64 нитей. Это позволит выдерживать нагрузку в 50 А.
Для рабочей катушки используется трубка 9 мм от холодильника. Катушка состоит из 4-6 витков, намотанных на оправке около 50 мм.
Готовая конструкция имеет вид, как на фото.
С работой устройства на 12 киловатт можно ознакомиться по видео. Основное отличие со схемой на 3 кВт заключается в использовании управляемого микропроцессорного драйвера, более мощных транзисторах и больших радиаторах. Питание нагревателя на 12 кВт осуществляется от сети 220 В.

Из сварочного инвертора
Нагреватель можно выполнить из инвертора для сварки. Однако просто подключить катушку к клеммам устройства нельзя – он попросту выйдет из строя. Чтобы задействовать инвертор в качестве индукционного нагревателя, потребуется сложная переделка, которую невозможно выполнить без знаний в области радиоэлектроники.
Вкратце переоборудование сводится к следующему: первичную обмотку катушки подсоединяют после преобразователя ВЧ инвертора вместо встроенной катушки сварочного прибора. Также нужно будет убрать диодный мост и произвести монтаж конденсаторного блока.
Читайте также: Катушка для удлинителя своими руками
Меры безопасности
При работе с нагревателем индукционного типа нужно учитывать следующие моменты:
эксплуатация должна быть крайне аккуратной, поскольку повышается вероятность получения ожогов как от нагреваемых предметов, так и от элементов устройства;
создаваемое установкой электромагнитное поле может воздействовать на предметы, расположенные поблизости. Поэтому перед работой рекомендуется убрать такие устройства, как мобильники, цифровые камеры и т.п., а также надеть одежду без металлических элементов.
Ознакомившись с разными вариантами схем и пошаговыми инструкциями по изготовлению индукционного нагревателя металла своими руками, собрать подобное устройство сможет практически каждый желающий. Единственное, что потребуется, так это минимальные умения в обращении с паяльником, а также опыт чтения схем. Правильный подбор элементов и безошибочная сборка устройства позволят получить своеобразную печь для нагрева, закалки и плавки металлических предметов при конструировании или ремонте чего-либо.

Схема самодельного индукционного нагревателя | 2 Схемы
Вот проект индукционного нагревателя металлов простейшей конструкции, он собран по схеме мультивибратора и часто выступает как первый нагреватель, который делают радиолюбители.
Принцип действия ТВЧ установки
Катушка создает высокочастотное магнитное поле, и в металлическом предмете в середине катушки возникают вихревые токи, которые будут его разогревать. Даже маленькие катушки раскачивают ток около 100 A, поэтому параллельно с катушкой, подключена резонансная емкость, которая компенсирует ее индукционный характер. Схема катушка-конденсатор должна работать на их резонансной частоте.
ТВЧ катушка самодельная
Схема принципиальная электрическая
Схема индукционного нагревателя от 12В
Вот оригинальная схема генератора индукционного нагревателя, а ниже неё чуть изменённый вариант, по которому и была собрана конструкция мини ТВЧ установки. Ничего дефицитного тут нет — купить придётся только полевые транзисторы, использовать можно BUZ11, IRFP240, IRFP250 или IRFP460. Конденсаторы специальные высоковольтные, а питание будет от автомобильного аккумулятора 70 А/ч — он будет очень хорошо держать ток.

Проект на удивление оказался успешным — всё заработало, хоть и собрано было «на коленке» за час. Особенно порадовало что не требует сеть 220 В — авто аккумуляторы позволяют питать её хоть в полевых условиях (кстати, может из неё походную микроволновку сделать?). Можно поэкспериментировать в направлении чтобы снизить напряжение питания до 4-8 В как от литиевых АКБ (для миниатюризации) с сохранением хорошей эффективности нагрева. Массивные металлические предметы конечно плавить не получится, но для мелких работ пойдёт.
Ток потребления от источника питания 11 А, но после прогрева падает до примерно 7 A, потому что сопротивление металла при нагреве заметно увеличивается. И не забудьте сюда использовать толстые провода, способные выдержать более 10 А тока, иначе провода при работе станут горячие.
Нагрев отвертки до синего цвета ТВЧНагрев ножа ТВЧ
Второй вариант схемы — с питанием от сети
Чтоб удобнее настраивать резонанс можно собрать более совершенную схему с драйвером IR2153. Рабочая частота настраивается регулятором 100к в резонанс. Частотами можно управлять в диапазоне примерно 20 — 200 кГц. Схема управления нуждается в вспомогательном напряжении 12-15 В от сетевого адаптера, а силовая часть через диодный мост может быть подключена напрямую к сети 220 В. Дроссель имеет около 20 витков 1,5 мм на ферритовом сердечнике 8×10 мм.
Схема индукционного нагревателя от сети 220В
Рабочая катушка ТВЧ должна быть из толстой проволоки или лучше медной трубки, и имеет около 10-30 витков на оправке 3-10 см. Конденсаторы 6 х 330n 250V. И то, и другое через некоторое время сильно нагревается. Резонансная частота около 30 кГц. Эта самодельная установка индукционного нагрева собрана в пластиковом корпусе и работает уже более года.

Индукционный нагреватель металла на 12 киловатт – схема инвертора и компоненты
Сейчас мы узнаем как сделать своими руками индукционный нагреватель, который можно использовать для разных проектов или просто для удовольствия. Вы сможете мгновенно плавить сталь, алюминий или медь. Вы можете использовать её для пайки, плавления и ковки металлов. Вы можете использовать самодельный индуктивный нагреватель и для литья.
Мое учебное пособие охватывает теорию, компоненты и сборку некоторых из важнейших компонентов.
Инструкция большая, в ней мы рассмотрим основные шаги, дающие вам представление о том, что входит в такой проект, и о том, как его спроектировать, чтобы ничего не взорвалось.
Для печи я собрал очень точный недорогой криогенный цифровой термометр. Кстати, в тестах с жидким азотом он неплохо себя показал против брендовых термометров.
Шаг 1: Компоненты
Основные компоненты высокочастотного индукционного нагревателя для нагрева металла электричеством — инвертор, драйвер, соединительный трансформатор и колебательный контур RLC. Вы увидите схему чуть позже. Начнем с инвертора. Это — электрическое устройство, которое изменяет постоянный ток на переменный. Для мощного модуля он должен работать стабильно. Сверху находится защита, которая используется, чтобы защитить привод логического элемента МОП-транзистора от любого случайного перепада напряжения. Случайные перепады вызывают шум, который приводит к переключению на высокие частоты. Это приводит к перегреву и отказу МОП-транзистора.
Линии с большой силой тока находятся внизу печатной платы. Много слоев меди используются, чтобы позволить им пропускать более 50А тока. Нам не нужен перегрев. Также обратите внимание на большие алюминиевые радиаторы с водяным охлаждением с обеих сторон. Это необходимо, чтобы рассеивать тепло, вырабатываемое МОП-транзисторами.
Изначально я использовал вентиляторы, но чтобы справиться с этой мощностью, я установил небольшие водяные насосы, благодаря которым вода циркулирует через алюминиевые теплоотводы. Пока вода чистая, трубки не проводят ток. У меня также установлены тонкие слюдяные пластины под МОП-транзисторами, чтобы гарантировать отсутствие проводимости через стоки.
Шаг 2: Схема инвертора
Это схема для инвертора. Схема на самом деле не такая сложная. Инвертированный и неинвертированный драйвер повышает или понижает напряжение 15В, чтобы настроить переменный сигнал в трансформаторе (GDT). Этот трансформатор изолирует чипы от мосфетов. Диод на выходе мосфета действует для ограничения пиков, а резистор минимизирует колебания.
Конденсатор C1 поглощает любые проявления постоянного тока. В идеале, вам нужны самые быстрые перепады напряжения на цепи, так как они уменьшают нагрев. Резистор замедляет их, что кажется нелогичным. Однако если сигнал не угасает, вы получаете перегрузки и колебания, которые разрушают мосфеты. Больше информации можно получить из схемы демпфера.
Диоды D3 и D4 помогают защитить МОП-транзисторы от обратных токов. C1 и C2 обеспечивают незамкнутые линии для проходящего тока во время переключения. T2 — это трансформатор тока, благодаря которому драйвер, о котором мы поговорим далее, получает обратный сигнал от тока на выходе.
Шаг 3: Драйвер
Эта схема действительно большая. Вообще, вы можете прочитать про простой маломощный инвертор. Если вам нужна большая мощность, вам нужен соответствующий драйвер. Этот драйвер будет останавливаться на резонансной частоте самостоятельно. После того, как ваш металл расплавится, он останется заблокированным на правильной частоте без необходимости какой-либо регулировки.
Если вы когда-либо строили простой индукционный нагреватель с чипом PLL, вы, вероятно, помните процесс настройки частоты, чтобы металл нагревался. Вы наблюдали за движением волны на осциллографе и корректировали частоту синхронизации, чтобы поддерживать эту идеальную точку. Больше не придется этого делать.
В этой схеме используется микропроцессор Arduino для отслеживания разности фаз между напряжением инвертора и емкостью конденсатора. Используя эту фазу, он вычисляет правильную частоту с использованием алгоритма «C».
Я проведу вас по цепи:
Сигнал емкости конденсатора находится слева от LM6172. Это высокоскоростной инвертор, который преобразует сигнал в красивую, чистую квадратную волну. Затем этот сигнал изолируется с помощью оптического изолятора FOD3180. Эти изоляторы являются ключевыми!
Далее сигнал поступает в PLL через вход PCAin. Он сравнивается с сигналом на PCBin, который управляет инвертором через VCOout. Ардуино тщательно контролирует тактовую частоту PLL, используя 1024-битный импульсно-модулированный сигнал. Двухступенчатый RC-фильтр преобразует сигнал PWM в простое аналоговое напряжение, которое входит в VCOin.
Как Ардуино знает, что делать? Магия? Догадки? Нет. Он получает информацию о разности фаз PCA и PCB от PC1out. R10 и R11 ограничивают напряжение в пределах 5 напряжений для Ардуино, а двухступенчатый RC-фильтр очищает сигнал от любого шума. Нам нужны сильные и чистые сигналы, потому что мы не хотим платить больше денег за дорогие мосфеты после того, как они взорвутся от шумных входов.
Шаг 4: Передохнём
Это был большой массив информации. Вы можете спросить себя, нужна ли вам такая причудливая схема? Зависит от вас. Если вы хотите автонастройку, тогда ответ будет «да». Если вы хотите настраивать частоту вручную, тогда ответ будет отрицательным. Вы можете создать очень простой драйвер всего лишь с таймером NE555 и использовать осциллограф. Можно немного усовершенствовать его, добавив PLL (петля фаза-ноль)
Тем не менее, давайте продолжим.
Шаг 5: LC-контур
К этой части есть несколько подходов. Если вам нужен мощный нагреватель, вам понадобится конденсаторный массив для управления током и напряжением.
Во-первых, вам нужно определить, какую рабочую частоту вы будете использовать. Более высокие частоты имеют больший скин-эффект (меньшее проникновение) и хороши для небольших объектов. Более низкие частоты лучше для больших объектов и имеют большее проникновение. Более высокие частоты имеют большие потери при переключении, но через бак пройдет меньше тока. Я выбрал частоту около 70 кГц и дошел до 66 кГц.
Мой конденсаторный массив имеет ёмкость 4,4 мкФ и может выдерживать более 300А. Моя катушка около 1мкГн. Также я использую импульсные пленочные конденсаторы. Они представляют собой осевой провод из самовосстанавливающегося металлизированного полипропилена и имеют высокое напряжение, высокий ток и высокую частоту (0.22 мкФ, 3000В). Номер модели 224PPA302KS.
Я использовал две медные шины, в которых просверлил соответствующие отверстия с каждой стороны. Паяльником я припаял конденсаторы к этим отверстиям. Затем я прикрепил медные трубки с каждой стороны для водного охлаждения.
Не берите дешевые конденсаторы. Они будут ломаться, и вы заплатите больше денег, чем если бы вы сразу купили хорошие.
Шаг 6: Сборка трансформатора
Если вы внимательно читали статью, вы зададите вопрос: а как управлять LC-контуром? Я уже рассказывал об инверторе и контуре, не упоминая, как они связаны.
Соединение осуществляется через соединительный трансформатор. Мой от Magnetics, Inc. Номер детали — ZP48613TC. Adams Magnetics также является хорошим выбором при выборе ферритовых тороидов.
Тот, что слева, имеет провод 2мм. Это хорошо, если ваш входной ток ниже 20А. Провод перегреется и сгорит, если ток больше. Для высокой мощности вам нужно купить или сделать литцендрат. Я сделал сам, сплетя 64 нити из проволоки 0.5мм. Такой провод без проблем может выдержать ток 50А.
Инвертор, который я показал вам ранее, принимает высоковольтный постоянный ток и изменяет его на переменные высокие или низкие значения. Эта переменная квадратная волна проходит черезч соединительный трансформатор через переключатели мосфета и конденсаторы связи постоянного тока на инверторе.
Медная трубка из емкостного конденсатора проходит через нее, что делает ее одновитковой вторичной обмоткой трансформатора. Это, в свою очередь, позволяет сбрасываемому напряжению проходить через конденсатор емкости и рабочую катушку (контур LC).
Шаг 7: Делаем рабочую катушку
Один из вопросов, который мне часто задавали: «Как ты делаешь такую изогнутую катушку?» Ответ — песок. Песок будет препятствовать разрушению трубки во время процесса изгиба.
Возьмите медную трубку от холодильника 9мм и заполните ее чистым песком. Перед тем, как сделать это, закройте один конец какой-нибудь лентой, а также закройте другой после заполнения песком. Вкопайте трубу соответствующего диаметра в землю. Отмерьте длину трубки для вашей катушки и начните медленно наматывать её на трубу. Как только вы сделаете один виток, остальные будет сделать несложно. Продолжайте наматывать трубку, пока не получите количество желаемых витков (обычно 4-6). Второй конец нужно выровнять с первым. Это упростит подключение к конденсатору.
Теперь снимите колпачки и возьмите воздушный компрессор, чтобы выдуть песок. Желательно делать это на улице.
Обратите внимание, что медная трубка также служит для водного охлаждения. Эта вода циркулирует через емкостный конденсатор и через рабочую катушку. Рабочая катушка генерирует много тепла от тока. Даже если вы используете керамическую изоляцию внутри катушки (чтобы удерживать тепло), вы по-прежнему будете иметь чрезвычайно высокие температуры в рабочем пространстве, нагревающие катушку. Я начну работу с большим ведром ледяной воды и через некоторое время она станет горячей. Советую заготовить очень много льда.
Шаг 8: Обзор проекта
Выше представлен обзор проекта на 3 кВт. Он имеет простой PLL-драйвер, инвертор, соединительный трансформатор и бак.
Видео демонстрирует 12кВт индукционный горн в работе. Основное различие заключается в том, что он имеет управляемый микропроцессором драйвер, более крупные МОП-транзисторы и теплоотводы. Блок 3кВт работает от 120В переменного тока; блок 12 кВт использует 240В.
Индукционный нагреватель 500 Ватт своими руками
Схема индукционного нагревателя на 500 Ватт, который можно сделать своими руками! В интернете множество подобных схем, но интерес к ним пропадает, так как в основном они или не работают или работают но не так как хотелось бы. Данная схема индукционного нагревателя полностью рабочая, проверенная, а главное, не сложная, думаю вы оцените!
Схема индукционного нагревателя:
Компоненты и катушка:
Рабочая катушка содержит 5 витков, для намотки была использована медная трубка диаметром около 1 см, но можно и меньше. Такой диаметр был выбран не случайно, через трубку подаётся вода для охлаждения катушки и транзисторов.
Транзисторы ставил IRFP150 так как IRFP250 под рукой не оказалось. Конденсаторы плёночные 0,27 мкФ 160 вольт, но можно поставить 0,33 мкФ и выше, если первые найти не получится. Обратите внимание, что схему можно питать напряжением до 60 вольт, но в этом случае, рекомендуется ставить конденсаторы на напряжение 250 вольт. Если схема будет питаться напряжением до 30 вольт, то на 150 вполне хватит!
[ads1]
Стабилитроны можно ставить любые на 12-15 вольт от 1 Ватт, например 1N5349 и им подобные. Диоды можно использовать UF4007 и ему подобные. Резисторы 470 Ом от 2-х Ватт.
Немного фотографий:
За место радиаторов, были использованы медные пластины, которые припаиваются прямо к трубке, так как в данной конструкции используется водное охлаждение. На мой взгляд это самое эффективное охлаждение, потому что транзисторы греются хорошо и ни какие вентиляторы и супер радиаторы не спасут их от перегрева!
Охлаждающие пластины на плате расположены таким образом, что бы трубка катушки проходила через них. Пластины и трубку нужно припаять между собой, для этого я использовал газовую горелку и большой паяльник для пайки автомобильных радиаторов.
Конденсаторы расположены на двух стороннем текстолите, плата припаивается так же к трубке катушки на прямую, для лучшего охлаждения.
Дроссели намотаны на ферритовых кольцах, лично я достал их из компьютерного блока питания, провод использовался медных в изоляции.
Индукционный нагреватель получился достаточно мощным, латунь и алюминий плавит очень легко, железные детали тоже плавит, но немного медленнее. Так как я использовал транзисторы IRFP150 то по параметрам, схему можно питать напряжением до 30 вольт, поэтому мощность ограничивается только этим фактором. Так что всё таки советую использовать IRFP250.
На этом всё! Ниже оставлю видео работы индукционного нагревателя и список деталей, которые можно купить на AliExpress по очень низкой цене!
Купить детали на Алиэкспресс:
Купить Индукционный нагреватель:
Видео:
Индукционный нагрев III. с IGBT
Индукционный нагрев III. с IGBT
Принцип индукционного нагрева прост. Катушка генерирует высокочастотное магнитное поле, а металлический предмет в середине катушка индуцирует вихревые токи, которые нагревают ее. Параллельно катушке подключается резонансная емкость для компенсации ее индуктивный характер. Резонансный контур (катушка-конденсатор) должен работать на его резонансной частоте.Ток возбуждения намного меньше чем ток, протекающий через катушку. Схема работает как «двойной полумост» с четырьмя IGBT STGW30NC60W, управляемыми с помощью схема IR2153. Двойной полумост способен выдавать ту же мощность, что и полный мост, но драйвер затвора проще. Большой двойной диод STTh300L06TV1 (2x 120A) работает как антипараллельные диоды. Будет достаточно диодов гораздо меньшего размера (30А). Если вы используете IGBT со встроенным диоды (например, STGW30NC60WD), вам не придется их использовать.Рабочая частота настраивается в резонанс с помощью потенциометра. Резонанс обозначается значком максимальная яркость светодиода. Конечно, вы можете создать более сложный драйвер. Лучше всего использовать автоматическую настройку, что, конечно, есть в профессиональных обогревателях, но схема потеряет привлекательную простоту. Частоту можно регулировать в диапазоне примерно От 110 до 210 кГц. Схема управления требует дополнительного напряжения 14-15В от небольшого адаптера (может быть как коммутируемым, так и обычным).Выход подключен в рабочий контур через согласование дросселя L1 и разделительного трансформатора. Оба они находятся в воздушном исполнении. Дроссель имеет 4 витка на диаметре 23 см, разделительный трансформатор состоит из 12 витков двухжильного кабеля диаметром 14 см (см. фото ниже). Выходная мощность сейчас около 1600 Вт и все еще есть. есть возможности для улучшения.
Рабочая катушка изготовлена из проволоки диаметром 3,3 мм. Лучше будет медная труба, которая может быть подключена к водяному охлаждению.Катушка имеет 6 витков диаметром 24 мм и высотой 23 мм. Катушка после продолжительной работы нагревается. Резонансный конденсатор выполнен из 23 шт. Малогабаритных конденсаторов общей емкостью 2u3. В конструкции можно использовать конденсаторы 100 нФ (полипропилен ~ 275В МКП и класс X2). Они не предназначены для таких целей, но могут быть использованы. Резонансная частота 160 кГц. Рекомендуется использовать фильтр EMI. Вариак можно заменить на мягкий пуск. Рекомендую использовать ограничитель тока, подключенный последовательно к сети (например, нагреватели, галогенные лампы, около 1 кВт) при первом включении.
Предупреждение! Цепь индукционного нагрева электрически подключена к сети и находится под опасным для жизни напряжением! Используйте потенциометр с пластмассовым стержнем. Высокочастотное электромагнитное поле может нанести вред электронным устройствам и носителям информации. Схема вызывает значительные электромагнитные помехи. Это может вызвать поражение электрическим током, ожоги или возгорание. Все делаете на свой страх и риск. Я не несу ответственности за любой причиненный вам вред.

Принципиальная схема индукционного нагревателя с IGBT

Резонансный контур индукционного нагрева

рабочий индукционный нагреватель

двойполомость 🙂

Двойной полумост

Двойной полумост и электролитический конденсатор

Elyte 2200u / 500V RIFA

Зеленый L1 и белый изолирующий трансформатор

деталь высокочастотного изоляционного трансформатора

Видео — Плавка стального шнека

Видео — Плавка стального шнека 2

Видео — обогрев разных предметов

дом
Принципиальная схема
, работа и применение
Принцип индукционного нагрева используется в производственных процессах с 1920-х годов.Как уже было сказано, необходимость — мать изобретений, во время Второй мировой войны потребность в быстром процессе упрочнения деталей металлического двигателя привела к быстрому развитию технологии индукционного нагрева. Сегодня мы видим применение этой технологии в наших повседневных потребностях. В последнее время потребность в улучшенном контроле качества и безопасных производственных технологиях снова привлекла внимание к этой технологии. С помощью современных передовых технологий внедряются новые и надежные методы реализации индукционного нагрева.

Что такое индукционный нагрев?
Принцип работы процесса индукционного нагрева представляет собой комбинированный рецепт электромагнитной индукции и джоулева нагрева. Индукционный нагрев — это бесконтактный процесс нагрева электропроводящего металла путем создания в нем вихревых токов с использованием принципа электромагнитной индукции. Поскольку генерируемый вихревой ток течет против удельного сопротивления металла, по принципу джоулева нагрева в металле генерируется тепло.
Индукционный нагрев
Как работает индукционный нагрев?
Знание закона Фарадея очень полезно для понимания работы индукционного нагрева. Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение электрического поля в проводнике приводит к возникновению переменного магнитного поля вокруг него, сила которого зависит от величины приложенного электрического поля. Этот принцип работает и наоборот, когда в проводнике изменяется магнитное поле.
Итак, вышеуказанный принцип используется в процессе индукционного нагрева.Здесь твердотельный источник питания с высокочастотной частотой подается на катушку индуктивности, а нагреваемый материал помещается внутри катушки. Когда через катушку пропускают переменный ток, вокруг нее создается переменное магнитное поле в соответствии с законом Фарадея. Когда материал, помещенный внутри индуктора, попадает в диапазон этого переменного магнитного поля, в материале генерируется вихревой ток.
Теперь соблюдается принцип джоулева нагрева. В соответствии с этим при прохождении тока через материал в нем выделяется тепло.Таким образом, когда в материале генерируется ток из-за индуцированного магнитного поля, протекающий ток выделяет тепло изнутри материала. Это объясняет процесс бесконтактного индукционного нагрева.
Индуктивный нагрев металла
Схема индукционного нагрева
Установка, используемая для процесса индукционного нагрева, состоит из высокочастотного источника питания, обеспечивающего переменный ток в цепи. Медная катушка используется в качестве индуктора, и к ней подается ток. Нагреваемый материал помещается внутрь медного змеевика.
Типовая установка для индукционного нагрева
Изменяя силу подаваемого тока, мы можем контролировать температуру нагрева. Поскольку вихревой ток, возникающий внутри материала, течет противоположно удельному электрическому сопротивлению материала, в этом процессе наблюдается точный и локализованный нагрев.
Помимо вихревых токов, в магнитных частях также выделяется тепло из-за гистерезиса. Электрическое сопротивление, создаваемое магнитным материалом по отношению к изменяющемуся магнитному полю внутри индуктора, вызывает внутреннее трение.Это внутреннее трение создает тепло.
Поскольку процесс индукционного нагрева представляет собой процесс бесконтактного нагрева, нагреваемый материал может находиться вдали от источника питания или погружен в жидкость, или в любую газообразную среду, или в вакууме. Для этого типа нагрева не требуются дымовые газы.
Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании системы индукционного нагрева
Есть несколько факторов, которые следует учитывать при проектировании системы индукционного нагрева для любого типа применения.
Обычно индукционный нагрев используется для металлов и токопроводящих материалов. Непроводящий материал можно нагревать напрямую.
При нанесении на магнитные материалы тепло генерируется как вихревыми токами, так и эффектом гистерезиса магнитных материалов.
Маленькие и тонкие материалы нагреваются быстрее по сравнению с большими и толстыми материалами.
Чем выше частота переменного тока, тем меньше глубина проплавления.
Материалы с более высоким сопротивлением быстро нагреваются.
Индуктор, в который помещается нагревательный материал, должен позволять легко вставлять и удалять материал.
При расчете мощности источника питания необходимо учитывать удельную теплоемкость нагреваемого материала, массу материала и требуемое превышение температуры.
Потери тепла из-за теплопроводности, конвекции и излучения также следует принимать во внимание при выборе мощности источника питания.
Формула для индукционного нагрева
Глубина, на которую вихревой ток проникает в материал, определяется частотой индуктивного тока.Для токоведущих слоев эффективная глубина может быть рассчитана как
D = 5000 √ρ / мкФ
Здесь d означает глубину (см), относительная магнитная проницаемость материала обозначена как µ, ρ — удельное сопротивление материала в Ом-см, f означает частоту переменного поля в Гц.
Конструкция змеевика индукционного нагрева
Катушка, используемая в качестве индуктора, к которой подается питание, бывает различных форм.Индуцированный ток в материале пропорционален количеству витков в катушке. Таким образом, для эффективности и действенности индукционного нагрева важна конструкция катушки.
Обычно индукционные катушки представляют собой медные проводники с водяным охлаждением. В зависимости от наших приложений используются катушки различной формы. Чаще всего используется многооборотная спиральная катушка. Для этой катушки ширина диаграммы нагрева определяется количеством витков в катушке. Однооборотные катушки полезны в тех случаях, когда требуется нагрев узкой полосы заготовки или кончика материала.
Многопозиционный спиральный змеевик используется для нагрева более чем одной заготовки. Блинный змеевик используется, когда требуется нагреть только одну сторону материала. Внутренний змеевик используется для нагрева внутренних отверстий.
Применение индукционного нагрева
Целенаправленный нагрев для поверхностного нагрева, плавления, пайки возможен с помощью процесса индукционного нагрева.
Кроме металлов, индукционным нагревом возможен нагрев жидких проводов и газопроводов.
Для нагрева кремния в полупроводниковой промышленности используется принцип индукционного нагрева.
Этот процесс используется в индукционных печах для нагрева металла до температуры плавления.
Поскольку это бесконтактный процесс нагрева, вакуумные печи используют этот процесс для производства специальной стали и сплавов, которые могут окисляться при нагревании в присутствии кислорода.
Процесс индукционного нагрева используется для сварки металлов, а иногда и пластмасс, когда они легированы ферромагнитной керамикой.
Индукционные плиты, используемые на кухне, работают по принципу индукционного нагрева.
Для пайки твердого сплава на валу используется процесс индукционного нагрева.
Для герметизации крышек бутылок и фармацевтических препаратов с защитой от несанкционированного доступа используется процесс индукционного нагрева.
Машина для моделирования впрыска пластмасс использует индукционный нагрев для повышения энергоэффективности впрыска.
Для обрабатывающей промышленности индукционный нагрев обеспечивает мощное сочетание стабильности, скорости и контроля.Это аккуратный, быстрый и экологически чистый процесс нагрева. Потери тепла, наблюдаемые при индукционном нагреве, могут быть решены с помощью закона Ленца. Этот закон показал способ продуктивного использования тепловых потерь, возникающих в процессе индукционного нагрева. Какое из применений индукционного нагрева вас поразило?
эффективных конструкций индукционного нагрева — Технические статьи
Сковорода, разрезанная пополам, стоит на варочной поверхности с яйцом, аккуратно разбитым в ее центре. Половина на сковороде имеет идеально приготовленную, блестящую белизну, а оставшаяся половина — прозрачная и сырая.Это мощный имидж, который со всей очевидностью демонстрирует, насколько эффективнее индукционные плиты по сравнению с альтернативными технологиями приготовления пищи. Сообщение: индукционный нагрев направляет энергию туда, где она необходима.
Полупроводниковая промышленность отреагировала на потребность в индукционных нагревательных приборах путем непрерывной настройки и совершенствования технологии переключения, необходимой для ее оптимальной реализации. Таким образом, индукционная технология обычно используется в рисоварках, вспенивателях молока и плитах.
Использование индукционного нагрева в системах отопления
Принципы обычного трансформатора составляют основу приложений индукционного нагрева. Однако, в то время как трансформатор индуцирует ток во вторичной катушке от первичной катушки, индукционный нагреватель использует первичную катушку для индукции тока в самой посуде для приготовления пищи. Это гарантирует, что результирующий эффект нагрева будет сконцентрирован именно там, где это необходимо. Именно вихревые токи индуцируются в материале посуды для приготовления пищи, что приводит к тепловому эффекту, известному как джоулев нагрев.Высокое сопротивление обеспечивают сосуды, изготовленные из магнитных материалов, таких как нержавеющая сталь и железо, в то время как немагнитные материалы, такие как алюминий и медь, обеспечивают меньшее сопротивление.
Из-за используемых высоких частот ток в первичной катушке протекает в основном по поверхности проводника, что называется скин-эффектом. В змеевиках индукционного нагрева используется медная проволока особого типа, известная как литц-проволока, которая состоит из множества тонких отдельных жил. Это приводит к увеличению площади поверхности катушки, тем самым уменьшая сопротивление переменному току.
Выбор топологии и их функции
Существует несколько подходов к выбору топологии, но из-за ценового давления на многих рынках, на которые ориентированы эти приложения, наиболее распространенным выбором является схема одностороннего параллельного резонанса (SEPR) (рис. 1). Эта топология программного переключения использует резонансную сеть резервуаров, состоящую из конденсатора Cr и литц-катушки Lr. БТИЗ, работающий в условиях переключения при нулевом напряжении (ZVS), вместе с параллельным диодом завершают конструкцию.Вместо того, чтобы реализовывать дискретный подход, диод обычно интегрируется в IGBT, причем характеристики диода оптимизируются в соответствии с потребностями схемы этого типа. Частоты переключения 20–30 кГц гарантируют, что любой шум выходит за пределы слышимого диапазона, что делает эту схему подходящей для магнитной посуды. Более высокие частоты также могут использоваться как часть функции плавного пуска.
Рисунок 1: Несимметричный параллельный резонансный контур (SEPR) обычно используется для цепей с резонансным напряжением.
Работа цепи резонанса напряжения разбита на четыре периода времени (рисунок 3) и применима для случая, когда процесс запуска был завершен (т.е. Cr полностью заряжен):
T1 — Цикл начинается с включения Q1, позволяя току течь от Cm через Lr и Q1 и вызывая линейное увеличение протекающего тока до тех пор, пока он не достигнет желаемого уровня. В это время напряжение на Cr ограничивается напряжением на Cm.
T2 — Следующий Q1 отключается, в результате чего Lr и Cr входят в резонанс. Достигнутое пиковое резонансное напряжение увеличивается пропорционально времени включения T1.
T3 — Резонансный ток меняет направление, в результате чего напряжение над Cr падает.
T4 — Теперь меняется полярность напряжения на Cr. Когда оно превышает напряжение на Cm, ток начинает течь через диод, возвращая полярность и напряжение Cr к значению Cm.
Рисунок 2: Четыре фазы работы в схеме с резонансным напряжением SEPR.
Номинал IGBT будет зависеть от пика напряжения, который видит Q1, который для источников питания 100 В переменного тока потребует номинального значения VCES от 900 до 1200 В или от 1350 до 1800 В для источников питания 220 В переменного тока.
По мере увеличения требований к мощности обычно используется подход полумостового токового резонанса с использованием двух IGBT со встроенными диодами (рисунок 3).Такие конструкции могут также поддерживать использование «полностью из металла», где частота переключения от 80 до 100 кГц может даже поддерживать использование немагнитных посуды для приготовления пищи. Резонансный контур реализован в виде последовательной конструкции LC или LCR.
Рисунок 3: Полумостовая схема индукционного нагревателя с токо-резонансным последовательным соединением LC.
Работа этой схемы также может быть описана в четыре этапа (рисунок 4) после завершения процесса запуска следующим образом:
T1 — Верхний переключатель Q1 включен, в результате чего ток, протекающий от конденсатора Cm, течет в цепь резонансного тока Cr-Lr.
T2 — Переключатель Q1 выключается, оставляя Cr заряжаться из-за тока, протекающего от Lr через диод нижнего переключателя.
T3 — Переключатель Q2 включен, позволяя резонансному току течь от Cr через Q2 в Lr. В этот момент VCE Q2 ограничивается прямым напряжением параллельного (или интегрированного) диода, тем самым активируя ZVS.
T4 — Переключатель Q2 выключен, позволяя свободному току течь от Lr через Cr, диод параллельно Q1 и Cm.В этот момент VCE Q1 аналогичным образом ограничивается прямым напряжением параллельного (или интегрированного) диода, обеспечивая ZVS для следующей фазы, T1.
Рис. 4. Четыре фазы работы полумостовой токово-резонансной конструкции.
В результате пиковое напряжение ограничивается суммой пикового входного напряжения переменного тока, что позволяет устанавливать IGBT с VCES от 600 до 650 В для входов 220 В переменного тока.Более высокие токи не позволяют использовать эту конструкцию с входами 100 В переменного тока.
Выбор подходящих IBGT для использования в устройствах индукционного нагрева
Очевидно, что правильное понимание напряжений, генерируемых на VCES, является критическим фактором при выборе IGBT. Напряжение управления затвором, VGES, также требует проверки. Обычно он работает при 18 В, чтобы уменьшить потери мощности в IGBT. Однако колебания в электросети на многих рынках, иногда до 20%, означают, что проектировщикам необходимо убедиться, что в таблице данных указан достаточный запас для этих параметров.Тепловые параметры, такие как Rth (j-c), дают представление о требуемой концепции охлаждения, в то время как следует проводить испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС), особенно на отключение при более низких частотах испытаний.
Еще один важный аспект, который необходимо рассмотреть, — это рейтинг IC (sat), параметр, который важен во время токов короткого замыкания, протекающих для заряда Cr при начальном включении питания, пока его напряжение не будет соответствовать напряжению на Cm. Наконец, следует проверить максимально допустимый ток коллектора VCE в зоне безопасной эксплуатации с прямым смещением (FBSOA) для различных значений длительности импульса.
Punch-through (PT) IGBT — это предпочтительное устройство в таких приложениях, поскольку они поддерживают более высокие частоты переключения, чем типы без PT в прошлом. Последние достижения позволили уменьшить толщину слоя коллектора P для создания структур, известных как IGBT с ограничителем поля (FS). Это позволяет создать слой N, чтобы включить корпусный диод с обратной проводимостью (RC), ведущий к RC-IGBT. Благодаря пониженному хвостовому току они хорошо подходят для схем софт-коммутации. Последний RC-IGBT Toshiba, GT20N135SRA, представляет собой устройство нового поколения с поддержкой 20 А при 100 ° C и 1350 В.Это идеально подходит для устройств индукционного нагрева мощностью 220 В переменного тока для приборов средней мощности мощностью 2200 Вт.
По сравнению с устройствами предыдущего поколения, ток короткого замыкания IC (sat) ограничен примерно 150 А при 100 ° C. Во время фазы запуска схемы, когда Cr заряжается, это помогает снизить ток насыщения коллектора и подавить колебания напряжения (рисунок 5). Более широкий FBSOA также означает, что могут протекать более высокие токи, но это должно быть сбалансировано с учетом того, что некоторые потери преобразуются в тепло.GT20N135SRA имеет максимальное значение Rth (jc) 0,48 ° C / Вт, поэтому, если предположить, что IGBT должен рассеивать 35 Вт в реализации устройства, температура корпуса будет примерно на 6 ° C ниже, чем у устройств предыдущего поколения (GT40RR21 — 0,65 ° C / W).
Рисунок 5: Насыщение коллектора короткого замыкания, когда Cr не заряжен, значительно улучшено в GT20N135SRA (справа) по сравнению с IGBT предыдущего поколения (слева) и приводит к уменьшению колебаний (красный кружок)
Улучшенный слой N также привел к снижению прямого напряжения VF до 0.5 В по сравнению с устройствами предыдущего поколения. При заданном типичном значении 1,75 В при 25 ° C это снижает потери и повышает эффективность. Операция выключения IGBT может затруднить соответствие стандарту CISPR, требуя резистора в тракте затвора для снижения скорости переключения. Однако это приводит к увеличению потерь. В том же настольном приложении с GT20N135SRA теперь достигается запас примерно на 10 дБ на частоте 30 МГц без такого резистора, что обеспечивает лучший компромисс между излучаемыми излучениями и рассеиваемой мощностью (рис. 6).
Рис. 6. Улучшенное отключение приводит к увеличению запаса по CISPR на 10 дБ на 30 МГц для того же устройства.
Сводка
Хотя индукционные нагревательные приборы обеспечивают большую эффективность и лучший контроль по сравнению со многими альтернативными технологиями, ответственность за их реализацию ложится на инженера-конструктора. Полупроводниковая промышленность ответила на это коммутационными устройствами IGBT, которые на протяжении нескольких поколений продолжали улучшать характеристики, критически важные для оптимальной производительности, от рассеивания тепла и ЭМС до характеристик напряжения и тока, а также улучшенных обратнопроводящих корпусных диодов.
GT20N135SRA, последнее поколение RC-IGBT от Toshiba, упрощает вывод на рынок продуктов, которые проходят испытания на излучение, а также являются более эффективными. Будучи оптимизированными для приложений с резонансным током 220 В переменного тока, будущие продукты будут расширяться, чтобы покрыть более высокие потребности в токе для более крупных кухонных сосудов и более высоких напряжений, возникающих в приборах на 100 В переменного тока.
Эта статья изначально была опубликована в журнале Bodo’s Power Systems.
Amazon.com: Модуль платы низковольтного индукционного нагрева Yosoo 1000W ZVS Катушка Тесла 12V-48V Подогреватель с обратным ходом DIY: Инструменты и обустройство дома
Примечание:
1. В комплект входит полный набор элементов схемы привода и латунь
2. Покупателям необходимо привезти с собой собственный блок питания и охлаждения.
3. Печатная плата с использованием двухсторонней стекловолоконной платы, в основном медные дорожки, используются для расширения всей задней поверхности резонансного контура, общей, непрерывной работы, пожалуйста, добавьте вентилятор для продувки сверху, к резонансным конденсаторам и остальные компоненты крутые.
4. Использование импульсного источника питания Обратите внимание, что из-за высокой мощности обычно используется функция медленного запуска, при которой выходное напряжение только что открытой машины медленно растет, в то время как она включается перед схемой индукционного нагрева, если напряжение повышается до 12 В, Поскольку при запуске недостаточное напряжение не может позволить себе вибрацию, в результате две трубки MOS одновременной проводимости, так что сгорели компоненты.
Таким образом, первый начнет переключение напряжения источника питания выше 12 В, а затем подключится к цепи индукционного нагрева.
5. Объем нагреваемого объекта внутри нагревательной спирали не может превышать 1/5 объема (если нагревательный цилиндр, то диаметр нагревательной спирали меньше диаметра 1/3), или это может быть связано с перегрузить или сжечь блок питания в цепи.
Хотя эта схема может выдерживать входной ток 20-30 А, но не превышать 15 А при безопасной работе, вы можете легко добавить амперметр между источником питания и платой драйвера нагрева, но всегда контролировать перегрузку по току.
Эта схема может не только делать индукционный нагрев, медная трубка в высокочастотный трансформатор, это мощный инвертор. Примечание:
Обязательно тщательно охладите его во время работы в пределах указанных пределов (поможет компьютерный вентилятор с очень высокой скоростью потока CFM).
Вы должны сначала включить источник питания, а затем подать питание на нагреватель, иначе вы его сожжете.
В комплект входит:
1 плата индукционного нагрева ZVS, 1 шт., Латунь
Индукционный нагрев и конденсаторы индукционного нагрева — Блог о пассивных компонентах
Источник: EPCI, блог Capacitors Faks
Индукционный нагрев происходит, когда электропроводящий материал помещается в изменяющееся магнитное поле.Нагрев происходит из-за потерь на вихревые токи внутри материала (в магнитных материалах, таких как железо, некоторое количество тепла также генерируется за счет гистерезисных потерь). Давайте посмотрим на потребности в конденсаторах в этой области применения.
Важным аспектом процесса является то, что тепло генерируется самим материалом без необходимости использования внешнего источника лучистого тепла. Это означает, что индукционный нагрев будет чистым и быстрым. Это также очень повторяющееся; После того, как оборудование установлено, деталь за частью можно нагревать с одинаковыми результатами.
Индукционный нагрев находит применение во многих отраслях промышленности для термической обработки, такой как отжиг, ковка, сварка, пайка, отверждение и герметизация.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ТЕПЛА
Индукционный нагрев естественным образом подходит для автоматизированных производственных линий и, поскольку магнитные поля могут проникать сквозь стекло и подобные материалы, он работает в контролируемой среде.
Некоторые отрасли промышленности, широко использующие индукционный нагрев:
Автомобильная промышленность для обработки подшипников, тормозов, приводов, шарниров шестерен и валов.Рамы, сиденья, бамперы и рули также подвергаются термообработке.
Автобусная и грузовая промышленность для аналогичных, хотя и более крупных, приложений и судостроительная промышленность для более крупных производств; Он также используется для ремонта и изменения формы поврежденных корпусов. Промышленные судовые двигатели для коммерческих и развлекательных целей используют процессы индукционного нагрева в производстве.
Индустрия спорта и фитнеса для клюшек для гольфа, ворот и тренажеров.
Производство ветряных турбин для систем управления зубчатыми передачами.
В авиационной и космической промышленности для термообработки компонентов и производства специальных сплавов.
Нефтяная и горнодобывающая промышленность для производства труб и инструмента.
Железнодорожная промышленность для множества деталей локомотивов.
Промышленное, жилое и промышленное строительство для производства строительных профилей.
Оборудование для индукционного нагрева
Проектирование и производство оборудования для индукционного нагрева само по себе является важной отраслью, а типы машин многочисленны и разнообразны.
Некоторые типы:
большие промышленные установки для термообработки и обработки
теплогенераторы мобильные
сварочные аппараты твердотельные
модульные кузнечные системы
нестандартные конфигурации
Конденсаторы индукционного нагрева
Три основных компонента машины индукционного нагрева — это рабочая катушка, источник питания и контур резервуара. Рабочая катушка генерирует электромагнитное поле, которое выделяет тепло, источник питания преобразует линейный сигнал в переменный ток и подает его на рабочую головку, а контур резервуара генерирует рабочую частоту.
Конденсаторы, подходящие для использования в оборудовании индукционного нагрева, включают:
пластиковая пленка с водяным охлаждением
конденсаторы керамические
Подходящие конденсаторы разработаны для минимизации внутренних потерь, поэтому они могут работать в электрических цепях с высокими частотами, с очень высоким током и высоким рабочим напряжением. Конденсаторы жидкостного охлаждения могут достигать довольно высокой номинальной рабочей мощности в диапазоне от сотен кВА до нескольких МВА.
Внутренние потери являются причиной повышения тепла, которое необходимо отводить.Это тепло может вызвать разрушение конденсатора, если отвода тепла недостаточно. Допустимое повышение температуры конденсатора, вызванное рассеиваемой мощностью, также зависит от температуры окружающей среды, которую необходимо учитывать при проектировании. См. Ниже Рис.
.
Допустимое превышение температуры конденсаторов индукционного нагрева, пример, источник: es-ostrava
При применении конденсатора полезно сбалансировать энергию и выбрать соответствующее охлаждение конденсатора.
Конденсаторы для цепей резервуаров индукционного нагревателя являются важным рынком для некоторых производителей конденсаторов.
Такие производители, как Alcon Electronics, Dacpol, Celem, Illinois Capacitor, Iskra, ZEZ-SILKO, производят кондуктивные или водяные пленочные конденсаторы с пластмассовой пленкой в основном для рынка индукционного нагрева, в то время как многие керамические конденсаторы с водяным охлаждением высокой мощности РЧ от таких производителей, как ES- Ostrava, High Energy Corp. и Vishay хорошо подходят для этой задачи.
Показанное изображение: Пример диапазона конденсаторов индукционного нагрева до 5 000кВА; кредит изображения: ZEZ-SILKO.
Принцип работы, конструкция и применение рабочей катушки
Люди используют цепь индукционного нагревателя для бесконтактного нагрева проводящих материалов. Это также устройство, которое использует высокочастотное магнитное поле для нагрева ферромагнитной керамики и металлов. Кроме того, индукционный нагреватель подходит для плавки и ковки стали, а также алюминия. В коммерческих целях вы также можете использовать их для пайки, пайки и термообработки.
Индукционный нагреватель особенно интересен в изготовлении, поскольку он не требует никаких индукционных нагревательных элементов. Вместо этого электронное устройство похоже на плиту, которая сохраняет температуру. В этом руководстве объясняется конструкция цепей индукционного нагревателя. Схема первичного индукционного нагревателя проста в сборке, к тому же в ней используются только некоторые стандартные компоненты.
Так что давайте перейдем к делу.
Источник: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Induction_heater.jpg
1. Принцип работы индукционного нагревателя
Согласно закону Фарадея, изучение процесса индукционного нагрева необходимо — согласно закону электромагнитной индукции Фарадея переключение проводника в электрическое поле приводит в действие переменное магнитное поле. Во время цикла индукционного нагревателя частота движется быстрее, чем электроны в утюге. Несомненно, это вызывает обратный ток, который является вихревым током.
Из-за образования сильного вихревого тока утюг также нагревается.Принцип также работает наоборот при изменении магнитного поля в проводнике. Экстремальный нагрев равен удвоенному сопротивлению утюга. Поскольку загруженный металл — это железо, мы будем называть сопротивление R металлического железа. Таким образом, твердотельный источник питания радиочастоты применяется к катушке индуктивности и материалам, которые вы будете нагревать.
Тепло = I2 x R (Железо)
Удельное сопротивление железа = 97 нОм
Поскольку указанное выше тепло равно рабочей частоте, обычные трансформаторы привода затвора не работают в системах высокочастотного индукционного нагрева.Следующий процесс представляет собой принцип джоулевого нагрева. Здесь, после того, как ток проходит через материал, он генерирует магнитные материалы. Кроме того, простые конструкции схемы индукционного нагревателя устанавливаются на резонансную частоту медной катушки и блока схем, которые аналогичны цепи резервуара.
2. Элементы цепи индукционного нагревателя
Как построить индукционный нагреватель? Здесь мы обсудим проектирование индукционной катушки и быстро колеблющегося сигнала, в том числе индукцию протекания тока, чтобы сделать металл горячим.Как и для большинства устройств, для цепи индукционного нагрева требуется печатная плата и другие активные компоненты.
2.1 Материалы
Согласование импеданса: мощность источника питания индукционного нагрева аналогична мощности других устройств предыдущего поколения. Поскольку он имеет как переменное, так и максимальное напряжение, полное сопротивление мощности и нагрузка должны быть близки к обеспечению полной подачи питания на заготовку. Цепи управления согласованием импеданса работают при индукционном нагреве, чтобы значения напряжения, тока и мощности достигли своих наивысших пределов.Кроме того, он полезен в электрическом трансформаторе.
Источник питания: индукционные источники питания являются неотъемлемой частью системы индукционного нагревателя. Их часто оценивают по рабочему диапазону частот и мощности. Кроме того, существует несколько типов источников питания, таких как умножители частоты, преобразователи искрового разрядника и инвертор напряжения.
Резонансный резервуар: Резонансный резервуар индукционного нагревателя обычно состоит из индукторов и конденсаторов, включенных параллельно с резонансной частотой.То, что происходит в контуре резервуара, похоже на качающийся маятник. В баке конденсатора источник питания обеспечивает энергию, которая колеблется между конденсатором (электростатическая энергия) и катушкой индуктивности (электромагнитная энергия). В этом случае передача энергии затухает из-за потерь в катушке индуктивности, нагрузке и конденсаторе. Кроме того, конденсаторная батарея обеспечивает необходимую емкость для достижения резонансной частоты с той же емкостью, что и источник питания.
Источник: https: // en.wikipedia.org/wiki/RLC_circuit#/media/File:RLC_parallel_circuit_v1.svg
(резонансный контур)
Индукторы индукционного нагревателя
2,2 Цепь индукционного нагревателя — Конструкция индукционной рабочей катушки
Катушка индукционного нагревателя представляет собой профилированную медную трубку, которая передает энергию в нескольких формах. Индуктивный ток в материале равен количеству витков катушки. Следовательно, для эффективности и действенности схемы нагрева важна конструкция первичного змеевика.
Это также проводящий материал, через который проходит переменный ток, создавая магнитное поле. Электропроводящие компоненты и металлические детали обычно остаются внутри индукционной тепловой катушки, рядом с ней или через нее. Обратите внимание, что эти материалы никогда не касаются кольца, но они создают магнитную индукцию в металле, чтобы создать тепло.
Обычно индукционные катушки работают как медные индукционные катушки с водяным охлаждением. В зависимости от области применения также существуют катушки различной формы. Но обычно используется многооборотная спиральная катушка.В случае кольца ширина рисунка нагрева определяется количеством витков в петле. Таким образом, однооборотные замки подходят для приложений, где необходим нагрев кремния, наконечника материала или узкой ленты.
Между тем многопозиционная спиральная катушка нагревает многие детали. Производители также используют внутреннее кольцо для нагрева внутренних отверстий, в то время как змеевик для блинов нагревает только одну сторону материала.
Источник: https: //www.flickr.com/photos/abstractmachine/332302589
(индукционная катушка)
Цепь индукционного нагревателя — Условия, которые необходимо учитывать
Когда вы накладываете катушку на магнитные материалы, она выделяет тепло как за счет эффекта гистерезиса, так и за счет вихревого тока.
Расположение рядом с соединением отдельных катушек имеет меньшую плотность магнитного потока. Таким образом, центр внутреннего диаметра нагревательной катушки никогда не находится в центре индукционного нагрева.
Для увеличения эффективности индукционного нагрева необходимо уменьшить расстояние между катушкой для блинов и нагрузкой.
Если вы разместите деталь в середине катушки индукционного нагрева, лучше всего соединить ее рядом с магнитным проводом или полем. Однако, если он смещен по центру, зона нагрузки ближе к поворотам теряет меньше тепла.
Чтобы определить мощность источника питания катушки, примите во внимание конвекцию, излучение и теплопотери из-за теплопроводности.
Чем выше критическая частота переменного тока, тем меньше глубина проникновения нагрева.
Материалы с более высокой резонансной частотой нагреваются быстро.
Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit#/media/File:Tuned_circuit_animation_3_300ms.gif
(контур резонансного бака)
Эффективность катушки
Ниже приведена формула КПД катушки:
Эффективность катушки = энергоэффективность бифилярной катушки, передаваемая нагрузке / энергия, передаваемая катушке
Цепь индукционного нагревателя — Модификация катушки согласно заявке
Хотя объект индукционного нагрева требует равномерного нагрева, во многих случаях его профиль не может быть постоянным.Однако вы можете изменить его двумя способами. Во-первых, разделите кривые, где спиральная катушка имеет большее поперечное сечение. Другой способ — увеличить расстояние между обмотками в тех местах, где площадь поперечного сечения более значительна.
Похожая ситуация возникает при нагревании плоских поверхностей большим змеевиком для блинов. Другие области будут получать меньше тепла, чем средняя область. Чтобы предотвратить это, увеличьте пространство между плоским предметом и поверхностью катушки, соединив конический узор с катушкой для блинов.
Схема индукционного нагревателя — Типы нагревательных змеевиков
Канальные катушки
Industries использует канальный змеевик, когда время нагрева ни короткое, ни долгое; Но требует относительно небольшого уровня мощности. Несколько нагревательных спиралей проходят через него с постоянной скоростью, чтобы достичь максимального давления при выходе из устройства. Чтобы обеспечить вход и выход катушек, их концы часто загибают. Там, где железу требуется профильный нагрев, в промышленности наряду с многооборотными канальными катушками используется пластинчатый концентратор флюса.
Катушка двойной деформации
Производители используют двойную деформированную катушку для достижения однородной температуры, нагревают концы вала и припой. Замок имеет наклонные стороны, что позволяет достичь равномерного нагрева. Чтобы иметь магнитный эффект, вы должны обратить внимание на путь обеих блинных катушек, в которых формируются первичные обмотки.
Источник: https://pixabay.com/photos/coil-copper-diy-energy-heat-87655/
(нагревательный змеевик)
Разделительный теплообменник
Он работает в таких областях, как сварка пластика, металла и узкополосных соединений при легировании ферромагнитной керамикой.Используя разделенную катушку возврата, вы индуцируете высокий ток в зоне сварки, который разделится на две части. Таким образом, процесс индукционного нагрева на пути сварки выше, чем на других частях объекта.
Цепь индукционного нагревателя — Конструкция выводов для индукционных катушек
Хотя провода короткие, они являются важным элементом цепи резервуара и индукционной тепловой катушки, поскольку обладают конечной индуктивностью. На схеме ниже показана принципиальная электрическая схема тепловой станции резонансного контура.C — резонансный конденсатор тепловой станции. Кроме того, L — это вывод, который представляет собой полную индуктивность выводов катушки. V — полное входное напряжение от источника индукционного питания к работе цепи индукционного нагревателя.
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FET_Armstrong_oscillator.svg
Концентратор флюса
Концентратор потока — это материал с низкой электропроводностью и высокой проницаемостью, который работает в катушке индукционного нагревателя, усиливая магнитный поток или поле на нагревающей нагрузке.Воздействие концентратора потока на цепь индукционного нагревателя заключается в повышении теплового КПД при низком уровне мощности.
Цепь индукционного нагревателя — вычет индуктивности свинца
Industries использует катушки с высокой индуктивностью на низкой частоте, потому что L-вывод меньше, чем L-катушка.
Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eddy_currents_due_to_magnet.svg
(вихревой ток в магнитном поле)
3.Пример отображения цепи индукционного нагревателя
Ниже представлена принципиальная схема и схема индукционного нагревателя.
Заключение
По сравнению с несколькими электронными устройствами, индукционные нагревательные приборы обладают большей эффективностью, лучшим контролем и скоростью. Однако уровень эффективности зависит от того, насколько хорошо вы их сконструируете и реализуете.
Схема индукционного нагревателя обеспечивает быстрый, аккуратный и экологически чистый метод нагрева.С помощью приведенных выше диаграмм вы обнаружите, что работу и конструкцию контура бака и индукционной катушки легко построить и протестировать. Вы всегда можете связаться с нами в любое время.
A Источник питания индукционного нагрева 25 кВт, 25 кГц для системы MOVPE с использованием резонансного инвертора L-LC
Топология резонансного инвертора L-LC (RI) для приложений индукционного нагрева (IH) берет большинство достоинств традиционной серии и параллельные резонансные схемы при снятии их ограничений.В этой статье пересматривается анализ переменного тока на основной частоте L-LC RI, и предлагается новая рабочая точка с улучшенным коэффициентом усиления по току и почти синфазной работой по сравнению с традиционной рабочей точкой. Также описан приблизительный анализ схемы с источником прямоугольного напряжения, в котором подчеркивается влияние вспомогательной катушки индуктивности на форму волны тока источника. Анализ также приводит к оптимальному выбору вспомогательной индуктивности. Приведены требования к системе парофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (MOVPE), в которой графитовый токоприемник должен быть нагрет до 1200 ° C, требующий источника питания IH 25 кВт, 25 кГц, конфигурация разработанной системы IH и результаты экспериментов. .
1. Введение
Индукционный нагрев (IH) [1] обычно используется для термической обработки металлов (закалка, отпуск и отжиг), нагрева перед деформацией (ковка, обжимка, осадка, гибка и прошивка), пайка и пайка, термоусадочная муфта, покрытие, плавление, выращивание кристаллов, герметизация крышек, спекание, осаждение из паров углерода, эпитаксиальное осаждение и генерация плазмы. IH — бесконтактный метод. Тепло выделяется только в части, а не в окружающей среде, за исключением излучения.Местоположение нагрева может быть определено в определенной области на металлическом компоненте, что позволяет получить точные и стабильные результаты. Поскольку нагрев происходит в самом объекте, IH считается более эффективным, чем альтернативные методы.
Система IH включает в себя базовый индукционный источник питания, который обеспечивает требуемую выходную мощность при требуемой частоте сети, в комплекте с соответствующими компонентами, узел индукционной катушки, метод обработки материалов и некоторый метод охлаждения. Как правило, полумостовые или полумостовые резонансные инверторы (RI) чаще всего используются в качестве источников питания для IH.Эквивалентная модель катушки IH с обрабатываемой деталью может быть представлена в упрощенной форме эквивалентной индуктивностью () и сопротивлением (), как показано на рисунке 1. Если катушка IH питается напрямую от источника питания, отношение полной мощности к реальной будет большим. Следовательно, катушка IH должным образом компенсируется конденсаторами и дополнительными катушками индуктивности в подходящей конфигурации, так что от источника потребляется минимальная реактивная мощность. Кроме того, чтобы согласовать требования к напряжению-току нагрузки с доступным источником, требуется соответствующая сеть.Согласование обычно достигается с помощью изолирующего трансформатора с подходящим соотношением витков.

Основываясь на соединении компенсирующего конденсатора с катушкой IH, наиболее часто используются следующие две топологии RI. (1) Последовательный резонансный инвертор (SRI): компенсирующий конденсатор подключается последовательно с катушкой IH, и он питается от источника напряжения [2–6]. (2) Параллельный резонансный инвертор (PRI): компенсирующий конденсатор размещен параллельно катушке IH, и он питается от источника тока [7–11].
Анализ этих схем был проведен очень подробно, и сравнительная оценка также представлена в литературе [12, 13].
Для приложений IH была предложена топология L-LC RI [14–21], которая использует большинство достоинств SRI и PRI, устраняя при этом их ограничения. Он работает с источником входного постоянного напряжения, тем самым устраняя громоздкую индуктивность, сглаживающую входной ток. Он обеспечивает высокий коэффициент усиления по току, что, в свою очередь, снижает номинальный ток вторичной обмотки согласующего трансформатора и фидера к катушке.
Эпитаксия из паровой фазы металлоорганических соединений (MOVPE) [22] — это строго контролируемый метод осаждения полупроводниковых эпитаксиальных слоев и гетероструктур, необходимых для разработки нескольких оптоэлектронных и электронных устройств. Процесс MOVPE включает в себя парофазную реакцию между металлоорганическим соединением и газообразным гидридом, которые транспортируются к нагретому (около 1200 ° C) приемнику графита, что приводит к росту желаемого материала. IH — один из предпочтительных методов бесконтактного нагрева токоприемника.
Целью данной статьи является исследование характеристик L-LC RI для приложения, требующего источника питания IH 25 кВт, 25 кГц для нагрева графитового токоприемника до 1200 ° C в системе MOVPE для выращивания нитридных полупроводников, разрабатываемой в нашем институте. . Раздел 2 описывает анализ переменного тока L-LC CN и исследует различные характеристики, когда преобразователь работает на резонансной частоте. Предлагаемая рабочая точка отличается от ранее предложенной рабочей точки, которая обеспечивает повышенный коэффициент усиления по току с меньшей вспомогательной индуктивностью и приводит к работе, близкой к синфазной.В разделе 3 описывается работа компенсирующей сети с высоким L-LC (CN) с источником прямоугольного напряжения, что приводит к оптимальному выбору вспомогательной катушки индуктивности. Требования, описание и конструкция практической системы обсуждаются в разделе 4. Экспериментальные результаты представлены в разделе 5.
2. Анализ L-LC CN
На рисунке 2 показан L-LC RI. Источником входного постоянного тока может быть нерегулируемый источник (полученный с однофазным или трехфазным диодным выпрямителем и фильтром) или может быть источник регулируемого напряжения (полученный с однофазным или трехфазным диодным / тиристорным выпрямителем и фильтром или другим передним выходом). концевой импульсный регулятор).В первом случае регулирование мощности, подаваемой на обрабатываемую деталь, должно выполняться на этапе RI с использованием изменения частоты [23, 24], широтно-импульсной модуляции с фиксированной частотой (PWM) [25–27] или модуляции плотности импульсов (PDM). ) [28, 29]. В последнем случае управление выходной мощностью может осуществляться путем изменения, что обеспечивает легкое управление выходной мощностью в широком диапазоне. Однако два каскадных преобразователя имеют тенденцию к снижению общей эффективности.

Следующий анализ, основанный на приближении основной частоты, исследует важные характеристики топологии L-LC.В эквивалентной схеме L-LC CN, показанной на рисунке 3, предполагается, что источником входного напряжения является источник синусоидального напряжения, действующее значение которого равно действующему значению основной составляющей прямоугольного возбуждения. Для анализа сделаны следующие определения.

Угловая резонансная частота:
Нормализованная рабочая частота: где — угловая рабочая частота, а — рабочая частота или частота переключения.
Характеристическое сопротивление:
Цепь:
Коэффициент индуктивности:
Выражение для нормализованного тока в катушке и нормализованного тока источника (или тока в катушке индуктивности) может быть соответственно получено как
Затем исследуются основные характеристики преобразователя, работающего в предлагаемой рабочей точке,, в результате чего получены следующие наблюдения:
Для ,
Также видно, что ток источника при является индуктивным для всех значений, а фазовый угол является функцией от и.Если, ток источника всегда синфазен с напряжением.
На рис. 4 (а) показан график зависимости от для различных значений. Когда преобразователь работает при, считается, что он относительно нечувствителен, особенно при высоких значениях, — типичному рабочему условию в приложении IH.
На рисунке 4 (b) показан график зависимости от. Ток источника отстает от приложенного прямоугольного напряжения. Хотя этот запаздывающий ток полезен для переключения при нулевом напряжении (ZVS) полупроводниковых переключателей, можно ожидать, что более высокое значение приведет к более высокому току источника, вызывая большие потери проводимости в переключателях.Из графиков на рис. 4 (b) видно, что он мал для работы при, особенно для работы при высоком. Следовательно, ток источника и потери проводимости в переключателях будут меньше в этой рабочей точке.
Текущее усиление CN, определяется выражением который может быть дополнительно упрощен как На рис. 5 показан график зависимости от для и различных значений. Максимальный коэффициент усиления по току (равный) наблюдается для работы в предложенной рабочей точке.

Характеристики и конструкция L-LC RI для приложений IH, работающих в, широко описаны в литературе [15–21]. В этой рабочей точке Для, что меньше теоретического максимального значения, заданного формулой (12) в предлагаемой рабочей точке. Таким образом, как также показано на рисунке 5, предлагаемая рабочая точка L-LC RI приводит к усилению по току. Кроме того, выражение для в обычной рабочей точке может быть записано как Графики (14) в зависимости от показаны на рисунке 4 (b) для и.Можно видеть, что фазовый угол меньше в предлагаемой рабочей точке, чем в обычной рабочей точке, что приводит к меньшим потерям проводимости в переключателях.
3. Поведение L-LC CN с источником прямоугольного напряжения
Анализ, основанный на приближении основной частоты, представленный в разделе 2, предполагает, что преобразователь при работе с максимальным коэффициентом усиления по току и малым фазовым углом между напряжением источника и током что приводит к низкой нагрузке реактивной мощности и низким потерям проводимости в полупроводниковых устройствах прямоугольного инвертора.Анализ, представленный в разделе 2, предполагает наличие источника синусоидального напряжения на входе. На практике входное напряжение представляет собой прямоугольную волну, генерируемую рабочими переключателями на Рисунке 2 при 50-процентном рабочем цикле. В этом разделе рассматривается поведение резонансного инвертора L-LC при работе с источником прямоугольного напряжения. Эквивалентная схема для L-LC RI для анализа с источником прямоугольного напряжения показана на рисунке 6 (а). Напряжение источника можно определить как можно разложить на его основную составляющую и гармоники как Из (15) и (16) где — период переключения.Таким образом, эквивалентная схема на Рисунке 6 (a) может быть перерисована как на Рисунке 6 (b), где разложена на и.
Эквивалентный импеданс () резонансного контура, и при определяется выражением Кроме того, для высокорезонансного контура в приложениях IH его можно приблизить к нулю для всех рабочих точек, кроме. При этом предположении эквивалентная схема для рисунка 6 (b) может быть отключена для работы на частотах гармоник и на них, как показано на рисунках 6 (c) и 6 (d), соответственно.Предполагая, что эквивалентную схему в можно дополнительно упростить, как показано на рисунке 6 (c). При таком упрощении схема может быть проанализирована на основные частоты и частоты гармоник отдельно, чтобы определить ток отдельного источника, а затем быть добавлена для определения результирующего тока источника. Выражение для может быть получено как На рисунке 7 (а) показаны расчетные формы сигналов для работы схемы в условиях низкого уровня. Легко заметить, что, будучи обратно пропорциональным, значительно больше, чем для низких значений.Следовательно, результат также почти синусоидальный. При этом условии прогнозы анализа переменного тока (раздел 2) достаточно точны. Однако в высоких условиях, как показано на рисунке 7 (b), амплитуда намного меньше, чем. Следовательно, он почти такой же, как и в значительной степени несинусоидальный. При этом условии прогнозы раздела 2 имеют тенденцию быть ошибочными. Поскольку анализ раздела 2 не учитывает гармоники, фактические пиковые и среднеквадратичные значения, рассчитанные по (19), значительно больше, чем предсказанные по (9).Это приведет к ухудшению текущего усиления по сравнению с его значением, предсказанным (12). Однако амплитудой и среднеквадратичным значением можно управлять, выбирая надлежащее значение. На рисунке 7 (c) показана рассчитанная форма сигнала для различных значений when. Поскольку среднеквадратичное значение можно уменьшить, увеличив значение, ухудшение текущего усиления можно в некоторой степени скорректировать, выбрав более высокое значение. На рис. 8 показаны графики зависимости коэффициента усиления по току от для различных значений.График текущего усиления, предсказанного (12), также показан для прямого сравнения. На рисунке также показано изменение коэффициента усиления по току в обычной рабочей точке, предсказанное формулой (13) для и. Замечено, что фактическое усиление тока в предлагаемой рабочей точке выше, чем в обычной рабочей точке.

Физический размер катушки индуктивности зависит от ее номинала, пикового тока и среднеквадратичного значения тока. Поскольку пиковое и среднеквадратичное значение уменьшается с увеличением, интуитивно понятно, что физический размер будет сначала уменьшаться по мере увеличения, достигать минимума, а затем увеличиваться с дальнейшим увеличением.Чтобы получить значение минимального размера, следующий термин определяется как его нормализованный индекс размера: На рис. 9 показаны графики (20) для различных значений. Видно, что для высокопроизводительных приложений обычно должно быть 5 раз.

4. Описание системы
MOVPE — это строго контролируемый метод осаждения полупроводниковых эпитаксиальных слоев и гетероструктур, необходимых для разработки нескольких оптоэлектронных и электронных устройств.Процесс MOVPE включает в себя парофазную реакцию между металлоорганическим соединением и газообразным гидридом, которые транспортируются к нагретому (около 1200 ° C) приемнику графита, что приводит к росту желаемого материала. Для нагрева графитового токоприемника (диаметр 50 мм и длина 20 мм) до 1200 ° C в кварцевом реакторе диаметром 80 мм требуется источник питания.
4.1. Рабочая катушка и резонансный конденсатор
Хотя рекомендуемые методы проектирования катушек предполагают, что катушка должна быть как можно ближе к токоприемнику, а длина катушки должна быть больше, чем у токоприемника [1], физические размеры токоприемника и реактора вынуждают внутреннюю диаметр бухты 100 мм.Кроме того, поскольку душевая лейка из нержавеющей стали с соплами для подачи газов в реактор прикреплена к одному концу реактора, максимальная длина змеевика также ограничена 50 мм. Катушка состоит из полого медного проводника. Число витков, диаметр проводника и толщина его стенки оптимизированы с учетом различных параметров, таких как сопротивление катушки, потери мощности, электрический КПД, требуемый расход охлаждающей воды и падение давления. Разработанная катушка имеет 4 витка полого медного проводника с внешним диаметром 3/8 дюйма и толщиной стенки SWG 19.Сопротивление катушки оценивается в 11,3 мОм, а индуктивность катушки составляет 2,70 мк Н. Рабочая частота 25 кГц была зафиксирована для обеспечения равномерного нагрева токоприемника (толщина скин-слоя графита составляет почти 17 мм при 25 кГц). . Эквивалентное сопротивление заготовки оценивается в 16,6 мОм. Катушка рассчитана на максимальное действующее значение 1000 А.
В качестве резонансного конденсатора использовалась батарея из 6 конденсаторов с кондуктивным охлаждением по 3 мк Ф каждый. Эти конденсаторы установлены на холодной пластине, которая, в свою очередь, охлаждается водой.Однако для получения резонансной частоты 25 кГц используется всего 5 конденсаторов. Конденсаторная батарея находится очень близко к катушке, чтобы сократить путь циркуляции.
4.2. Схема питания
Принципиальная принципиальная схема силовой цепи показана на рисунке 10, который в общих чертах можно разделить на три части: входной трехфазный диодный выпрямитель с фильтром, преобразователь постоянного тока в постоянный и L-LC RI. . В дополнение к этому, фактическая силовая цепь также состоит из прерывателей, фильтра электромагнитных помех и цепи ограничения пускового тока в выпрямительном каскаде.Однако для ясности они не показаны на рисунке 10.

Вход для источника питания 415 В, 50 Гц, трехфазный переменный ток. Значения индуктивности фильтра () и конденсатора () во входной секции выпрямителя составляют 2,2 мГн и 3 мФ соответственно, что дает частоту отсечки 70 Гц.
В разделе 2 видно, что RI L-LC демонстрирует желаемое поведение только тогда, когда он работает на. Следовательно, изменение частоты переключения для управления выходной мощностью не допускается. Следовательно, могут использоваться методы управления с фиксированной частотой, такие как широтно-импульсная модуляция (ШИМ), или методы квантованного управления, такие как модуляция плотности импульсов.Однако операция мягкого переключения переключателей на этапе RI не может быть гарантирована во всем рабочем диапазоне, а методы квантованного управления, такие как PDM, приводят к дискретным выходным уровням, а также имеют ограниченный диапазон управления выходной мощностью. Если, с другой стороны, входное напряжение каскада RI контролируется, можно обеспечить контроль выходной мощности в более широком диапазоне и эксплуатационную гибкость. Недостатки этой схемы, а именно необходимость наличия промежуточной ступени преобразователя постоянного тока и снижение общей эффективности преобразования, принесены в жертву вышеупомянутым преимуществам.
Понижающий преобразователь постоянного тока выбран в качестве промежуточного каскада преобразователя постоянного тока. БТИЗ и диод составляют основную коммутационную ячейку. Пассивная демпферная цепь без потерь (состоящая из демпфирующей катушки индуктивности, конденсаторов, и диодов, и) используется для ограничения коммутационных потерь на этом этапе. Стоит отметить, что помимо тщательного выбора значений компонентов, описанного в [30], для эффективного демпфирования также важно уделять внимание нескольким практическим аспектам [31], таким как прямое восстановление демпфирующих диодов и паразитные индуктивности. действие.Катушка индуктивности, конденсаторы и резистор составляют высокочастотный фильтр нижних частот с демпфированием.
Два полумостовых модуля IGBT SKM100GB123D используются для реализации H-моста в секции инвертора, подающей прямоугольное напряжение на высокочастотный изолирующий трансформатор. Трансформатор с соотношением витков 1: 1 был разработан с использованием 7 пар сердечников EE80 с 7 витками первичной обмотки и 7 витками вторичной обмотки. В то время как первичная обмотка намотана из медной фольги, для вторичной обмотки с водяным охлаждением используется полый медный провод с высокой проводимостью, не содержащий кислорода.Результаты на Рисунке 9 показывают, что дополнительная резонансная катушка индуктивности должна быть примерно в 5 раз больше для высокопроизводительной работы. Поэтому в настоящей системе выбран. Индуктивность рассеяния трансформатора оценивается в 5 мк Гн. Дополнительная индуктивность 8,5 мк Гн реализуется за счет пропускания витков вторичной обмотки вокруг вспомогательного сердечника с зазором (2 пары EE80) в соответствии с конфигурацией, предложенной в [32].
Конденсатор был включен последовательно с первичной обмоткой трансформатора (не показан на рисунке 10), чтобы предотвратить насыщение трансформатора в случае несимметричного возбуждения.В таблице 1 приведены значения компонентов и номера деталей полупроводниковых устройств, используемых в системе.
Компонент Значение / номер детали
2,2 м вод. H
30 μ F
150 μ F
2.2
5 μ H
0,03 μ F
0,33 μ F
907 15 μ F
— VUO 82
— SKM100GAR123D
— и — SKM100GB123D 10075 9075 9075 907 907
4.3. Схема управления
Входное напряжение постоянного тока прямоугольного инвертора регулируется для регулирования температуры токоприемника. Блок-схема всей системы управления также показана на рисунке 10. Планируется, что термопарный датчик температуры и модуль ПИД-регулятора процесса будут использоваться для программирования и управления температурой токоприемника. Выход модуля ПИД-регулятора действует как эталон для внутреннего контура управления для управления входным постоянным напряжением, подаваемым на прямоугольный инвертор, путем управления скважностью понижающего преобразователя.Дополнительный контур управления фазой используется для поддержания состояния настройки ступени RI против медленного дрейфа резонансной частоты в течение различных рабочих условий и времени. Этот контур определяет фазу выходного тока инвертора с помощью фазового детектора PD. Выход контроллера управляет генератором, управляемым напряжением (ГУН), который регулирует частоту переключения инвертора таким образом, что выходной ток инвертора немного отстает от напряжения.
5. Результаты
Фотография разработанного блока питания для индукционного нагрева, испытываемого в лаборатории на нагрев графитового токоприемника, представлена на рисунке 11.На вставке показан графитовый токоприемник, нагретый до 1200 ° С на воздухе.

Выходное напряжение инвертора, (кривая 1, 200 В / дел.) И формы волны тока,, (кривая 2, 25 А / дел.) Показаны на Рисунке 12 (а). Характер формы волны тока соответствует прогнозируемой форме волны, показанной на рисунке 7. Формы сигналов напряжения коллектор-эмиттер (кривая 1, 200 В / дел) и затвор-эмиттер (кривая 2, 10 В / дел) IGBT в H-мостовом инверторе во время переходов включения и выключения показаны на рисунках 12 (b) и 12 (c), соответственно, демонстрируя мягкое переключение.На рисунке 12 (d) показаны формы сигналов (кривая 1, 200 В / дел) и напряжения на рабочей катушке (кривая 2, 200 В / дел), показывающие, что только основная составляющая входного прямоугольного напряжения была передана на рабочая катушка.

Расчет циркуляционного насоса для отопления: Как подобрать циркуляционный насос. Быстро, просто, правильно.

Июл 13, 1975 автор alexxlab Разное

Как подобрать циркуляционный насос для системы отопления

На чтение 7 мин. Просмотров 5k. Обновлено 14 декабря, 2020

Агрегаты в системах обогрева зданий дают дополнительные возможности регулировки режима. Несмотря на дополнительные затраты, связанные с приобретением и установкой циркулярного насоса, суммарные расходы быстро окупаются, позволяя оптимизировать режим отопления.

Перед тем как подобрать циркуляционный насос, расчет основных параметров весьма желателен по следующим соображениям:

недостаточная мощность агрегата сделает отопительную систему малоэффективной, а проживание в доме – некомфортным;
избыточная мощность приведет к перерасходу затрат на обогрев жилища.

Таким образом, подбор этого специализированного устройства во многом предопределяет успешность работы отопления жилого дома.

Какие бывают виды

Насос для отопления является в современных системах одним из решающих факторов, обеспечивающих равномерное перемещение теплоносителя и, следовательно, нагреваются все тепловыделяющие элементы одинаково .

РАСЧЁТ НАПОРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

Watch this video on YouTube
Такие агрегаты наделены комплектом достоинств, определяемых как:
Способствуют сохранению постоянной температуры теплоносителя.
Невысокий уровень потребления электроэнергии.
Высокая надежность при работе.
Простота применения.
Их основной функциональной задачей – нивелирование сопротивления трубной разводки протоку греющего вещества.
Существуют два основных конструктивных исполнения циркулярных насосов:
с сухим ротором;
с мокрым ротором.
Рабочая камера устройства с сухим ротором отделена от электродвигателя герметичной перегородкой. Такие агрегаты обычно имеют более высокую мощность и производительность, но издают шум при работе, поэтому их применение огранивается установкой в изолированных помещениях или зданиях.
Насосы с мокрым ротором работают в среде теплоносителя, что увеличивает срок их службы. По этой же причине они являются малошумными, что позволяет их применение внутри обслуживаемых зданий.
Существенным недостатком таких агрегатов является их невысокий коэффициент полезного действия, что ограничивает их применение в больших отопительных системах, однако в небольших частных домах они применяются очень широко из-за упомянутой выше малошумности и долговечности.
Нужно отметить, что критерии выбора не ограничиваются учетом их положительных и отрицательных качеств. Выбор циркуляционного насоса для отопления обязательно включает в себя его расчет по нескольким критериям.
Расчеты насосного оборудования
Перед началом расчета уточним функциональное назначение циркулярных агрегатов, применяемых для систем отопления:
перекачка теплоносителя по трубопроводящей сети, суммарный объем котрой зависит от размеров помещении, подлежащих обогреву;
преодоление сопротивления протоку теплоносителя внутри системы, оказываемое трубами и элементами арматуры.
Расчет производительности
Одним из контрольных параметров является производительность насосного оборудования, которая рассчитывается из соотношения:
– количество тепловой энергии, потребляемой в конкретным помещении;
– величина производительности насосного устройства;
– удельная теплоемкость, если как теплоноситель применяется вода, для других видов (трансформаторное масло, антифриз и др.) применяются соответствующие данные;
– разность температуры между прямыми и обратными ветвями отопительной системы, которая может составлять:
20^оС – при нормальной системе отопления жилых площадей;
10^оС – уровень температуры на нежилых площадях с низкотемпературным отоплением;
5^оС – температура теплового носителя в системе теплого пола.
Показатель производительности – паспортная характеристика, в технической документации отражается как кубометров за час. Чтобы результат расчета соответствовал привычной для нас форме, его нужно разделить на величину удельного веса воды.
Приведем пример расчета: площадь отапливаемого помещения составляет 200 квадратных метров, следовательно, чтобы его обогреть понадобятся затраты энергии в 20000 Вт. Помещение оснащено нормальной системой отопления с разностью температур 20^оС. Используя эти числовые значения в приведенной формуле, получаем:
20000/(1,16 х 20) = 862 кг/час,
перерасчет в привычные величины дает результат
862 / 971,8 = 0,887 м³/час.
Для отопления указанного помещения понадобится насос с производительностью не менее 0,9 м³/час. Этот показатель нужно искать в паспорте.
Для расчета этой характеристики можно применить и такую формулу:
G = 3,6Q/(c x dT) кг/час, где
с – удельная теплоемкость носителя, применяемого в отоплении.
Проше всего выбрать насос, если уже известна мощность котла. В этом случае можно применить соотношение:
Q = N x dT, где
Q – производительность агрегата;
N – мощность котла;
dT – разность температур на выходе из котла и на обратке.
На представленном выше фото показано правильное подключение агрегата для системы отопления с использованием байпаса. Такое размещение позволяет пустить поток жидкости обходным путем при необходимости производства ремонтных работ или замены насоса без остановки функционирования отопительной системы. Смотрите как сделать отопление в честном доме самостоятельно.
Важно! Расположение ротора только горизонтальное! Направление потока указано стрелкой на корпусе.
Расчет рабочего давления в контуре
Производя выбор циркуляционного насоса для системы отопления расчет необходимо произвести и по такому показателю как давление внутри трубопровода. Для этого можно воспользоваться соотношением:
P = (R x L + Z) / p x q, где:
P – величина давления;
R – сопротивление потоку для прямых участков трубопровода;
L – общая длина
Z – величина сопротивления потоку, обусловленная применяемыми в системе фитингами, кранами и прочей арматурой;
р – величина плотности теплоносителя при рабочей температуре;
q – значение ускорения свободного падения.
При недостатке данных для расчета по приведенной формуле, можно воспользоваться упрощенным соотношением:
P = R x L x ZF, где
R – величина сопротивления потоку в прямом участке трубы, составляющая приблизительно 100 – 150 паскалей на 1 метр, выраженное в удобной для расчета форме оно составит 0,01 – 0,015 метра на метровый участок трубы;
L – общая протяженность трубопровода, на двухтрубной схеме отопления учитываются как прямой, так и обратный контур;
ZF – коэффициент увеличения, зависящий от следующих показателей:
для системы с шаровыми кранами, для которых несвойственно уменьшение просвета трубопровода, и с правильно подобранными фитингами он принимается равным 1,3;
при использовании дроссельных или терморегулирующих устройств его значение составит 1,7.
Производя выбор циркулярного насоса для системы отопления, расчет его характеристик представляется как необходимая процедура.
Важно! Расчетную величину для любого показателя необходимо увеличить на 15 – 20 %, чтобы не эксплуатировать аппарат на максимальных режимах. Это защитит его от перегрузок и преждевременного выхода из строя.
Практика применения циркуляционных насосов дает возможность их подбора без вычислений необходимых параметров. Рекомендуемые параметры приведены в таблице.
Таблица для эмпирического подбора насоса
Таблица 1.
Отапливаемая площадь (м²) Производительность (м³/час) Марки
80 – 240 От 0,5 до 2,5 25 – 40
100 – 265 Та же 32 – 40
140 – 270 От 0,5 до 2,7 25 – 60
165 – 310 Та же 32 – 60
Примечание: в третьей колонке первая цифра – диаметр патрубков, вторая – высота подъема.
Воспользовавшись приведенными данными, можно без особых хлопот подобрать нужное устройство для устойчивой и длительной работы.
Основные производители
Циркулярные насосы для систем отопления выпускаются множеством европейских производителей с достаточно высоким качеством и в широком ассортименте.
Компания Wilo. Производимые в Германии насосы этого концерна занимают довольно большое место на профильном рынке. Отличаются высоким качеством и устойчивой работой. Практически все модели этого производителя оборудованы автоматическим и ручным управлением. Настраиваются не только обороты ротора, но и деблокирующие функции, включая величину давления в системе.
Компания DAB. Этот итальянский производитель успешно конкурирует с другими поставщиками на российский рынок, более 40 лет представляя центробежные насосы. Особенностью продукции DAB являются применяемые на панели управления дисплеи, очень удобные для взаимодействия с установкой и контролем процесса работы.
Производитель Grundfos. Датская компания под этим названием существует уже более 70 лет, поставляя на рынок насосное оборудования различного назначения. Следует отметить, что этот производитель является явным и давно признанным профильного рынка. Впечатляет плодотворность и творческий подход компании, выпускающей на рынок до сотни новых моделей своей продукции ежегодно.
Оборудование этого производителя для систем отопления выходит под маркировкой UPS и линейка продукции предназначается как для бытового применения, так и для промышленного. Главной особенностью циркулярных насосов для отопления является их пригодность к работе в очень широком диапазоне температур: от -25^о до +110^оС.
Линейка продукции UPS может работать с применением 3-х режимов производительности.
Компания Джилекс. Отечественный производитель циркулярных насосов, успешно конкурирующий на рынке с европейскими компаниями.
Агрегаты отличаются неприхотливостью в работе, могут обеспечить активную циркуляцию в отопительных сетях теплоносителей различной плотности, что определяет широкий выбор жидкостей, вплоть до трансформаторного масла. Работают в 3-х режимах мощности, регулировка бесступенчатая. Выгодно отличается от конкурентов уровнем цен.
Заключение
Выбор циркулярного насоса для системы отопления и его расчет позволят потребителю сделать оптимальную покупку для реальных условий конкретного помещения.
Предложенные здесь варианты предварительной оценки необходимого оборудования позволяют уверенно сделать такой выбор. Успехов вам!
Расчет параметров циркуляционного насоса для систем отопления
Подобрать циркуляционный насос для отопительной системы небольшого здания, убедиться в правильности уже подобранного насоса, стоящего в существующей системе отопления, достаточно просто, если воспользоваться упрощенным методом расчета.
Основной параметр циркуляционного насоса — это его производительность, которая должна соответствовать тепловой мощности обслуживаемой им отопительной системы.
Необходимую производительность циркуляционного насоса можно рассчитать по простой формуле:
Q = 0,86 x P/dt
где Q — необходимая производительность насоса в кубометрах в час,
Р – тепловая мощность системы в киловаттах,
dt – дельта температур – разница температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. В наших условиях она обычно принимается равной 20 градусам.
Итак проведем расчет для нашего примера, где дом общей площадью 108 квадратных метров, в доме есть подвал, 1 этаж и мансарда.
Примем во внимание, что система отопления двухтрубная. Исходя из нормальной теплоизоляции нашего дома примем необходимую тепловую мощность, требуемую для обогрева такого дома равной, 10,8 киловатт. Она определяется из расчета приблизительно 0,1 кВт/м2. Производим несложные вычисления, получаем — 0,46 кубометра в час. Округляем, и принимаем производительность необходимого циркуляционного насоса – 0,5 кубических метра в час.
Второй важнейшей характеристикой циркуляционного насоса является напор. Каждая гидравлическая система имеет сопротивление пропускаемому по ней потоку воды. Каждый угол, тройник, редуцирующий переход, каждый подъем – все это местные гидравлические сопротивления, сумма которых и составляет гидравлическое сопротивление отопительной системы. Циркуляционный насос должен преодолеть это сопротивление, с сохранением расчетной производительности.
Точный расчет гидравлического сопротивления сложен и требует определенной подготовки. Чтобы примерно рассчитать необходимый напор циркуляционного насоса используется формула:
H = N x K
где N – количество этажей здания, включая подвал,
K – усредненные гидравлические потери на один этаж здания.
Коэффициент К принимается 0,7 – 1,1 метра водяного столба для двухтрубных систем отопления и 1,16-1,85 для коллекторно-лучевых систем.
В нашем случае трёхуровневый дом, с двухтрубной отопительной системой, поэтому коэффициент К принимаем 1,1 м.в.с.
Произведем несложный расчет: 3 х 1,1 = 3,3 метра водяного столба.
Обратите внимание – общая физическая высота отопительной системы, от нижней до верхней точки, в таком доме составляет около 8 метров, а напор необходимого циркуляционного насоса только 3,3 метра. С учетом того, что каждая отопительная система является равновесной, насосу не нужно поднимать воду, он только преодолевает сопротивление системы, поэтому нет необходимости в большом напоре.
Таким образом, мы получили два параметра циркуляционного насоса:
Производительность Q, m/h = 0,5
Напор, Н, м = 3,3.
С учетом этих параметров и производится подбор необходимого циркуляционного насоса для системы отопления вашего дома. Данные параметры указаны для каждого насоса или с помощью данных величин определяется точка пересечения на графике гидравлической кривой циркуляционного насоса. Эта точка является рабочей для необходимого циркуляционного насоса LPA 20-60.
Насос необходимый непосредственно в вашем случае определяется на основе справочных данных и гидравлических кривых имеющихся в каталогах циркуляционных насосов.
Данный расчет приблизительный и носит справочный характер, оптимальную модель циркуляционного насоса Вам подскажут наши квалифицированные специалисты, обращайтесь за консультацией!
Вы можете обратиться к нашим специалистам, которые с радостью помогут Вам определиться с необходимой моделью циркуляционного насоса.
Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса
Чтобы система отопления с принудительной циркуляцией работала с требуемой эффективностью, необходимо, чтобы насос не только обеспечивал перекачивание определенного объёма теплоносителя за единицу времени. Чрезвычайно важное значение имеет создаваемый циркуляционным насосом напор.
Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса
Несоответствие этого параметра реальным условиям может привести к «запиранию» контуров, то есть неработоспособности отдельных участков или даже всей системы отопления в целом. Правильно определиться с нужной характеристикой прибора поможет калькулятор расчета напора циркуляционного насоса.
Ниже будут приведены и необходимые пояснения
Калькулятор расчета напора циркуляционного насоса
Перейти к расчётам
Пояснения к проведению расчетов
Циркуляционный насос имеет основную задачу — он должен обеспечивать перекачку теплоносителя в определенных объемах для доставки требуемого количества тепловой энергии на все приборы теплообмена. Провести расчет производительности — несложно: можно воспользоваться специальным калькулятором.
Но для того чтобы в полной мере справиться со своей функцией, насос должен обладать способностью преодолеть гидравлическое сопротивление контуров отопления. А оно может быть весьма немалым.
Во-первых, любая система отопления, даже самая простейшая – это определенная длина труб, которые обязательно обладают своим гидравлическим сопротивлением.
Во-вторых, серьезными препятствиями для свободного перемещения теплоносителя становятся элементы запорной и регулировочной арматуры. Особенно это актуально для систем отопления, оснащенных термостатическими приборами регулировки температуры в приборах теплообмена.
Формулы расчета суммарного гидравлического сопротивления системы – достаточно слоны и громоздки. Но в предлагаемом калькуляторе применен упрощенный алгоритм, который, однако, дает результат со вполне допустимой погрешностью, и имеющий определенный эксплуатационный резерв. Таким образом, приобретая насос с показателями, не ниже расчётных, можно быть уверенным в работоспособности системы по этому критерию.
Цены на циркуляционные насосы
~~циркуляционный насос~~
В калькуляторе будет запрошена длина труб в системе. Указывается полная, суммарная длина всех вертикальных и горизонтальных участков, и подачи и «обратки».
В поле особенностей применяемой запорно-регулировочной арматуры следует выбрать пункт, наиболее близко подходящий к условиям создаваемой системы отопления.
Что еще важно знать о циркуляционных насосах?
Подробная информация об устройстве этих приборов, об их основных характеристиках, критериях выбора, о правилах врезки в систему – в специальной статье, посвящённой циркуляционным насосам для отопления.
Циркуляционный насос для отопления — подбор
Каждая система отопления принудительного типа включает в себя нагнетательный узел, несущий ответственность за движение теплоносителя по трубам и радиаторам. В данной статье мы рассмотрим, как подобрать циркуляционный насос для системы отопления, поскольку от него сильно зависит эффективность и экономичность обогрева. Применение качественного оборудования разрешает сократить затраты на источники энергии, что в наше время есть важным преимуществом.
Основные требования к оборудованию
Какой бы вариант по показателям и чертям вы ни выбрали, он должен отвечать следующим требованиям:
Бесшумность Ввиду того, что данный узел работает фактически неизменно при включении отопления, к уровню шума, создаваемому при работе, предъявляются повышенные требования. Качественное изделие отличается тишиной работы и отсутствием вибрации
Экономичность Уровень энергопотребления должен соответствовать самым высоким требованиям, поскольку насос работает сутками, и отличие в расходе электричества кроме того в 10% выльется в большие затраты. Инструкция, прилагаемая к оборудованию, посоветует все нужные параметры
Надежность Изделия известных компаний имеют большой ресурс, что выгодно отличает их от недорогих аналогов. Цена качественного изделия намного выше, но и срок работы значительно больше
Обратите внимание! оптимальнее проконсультироваться со экспертами по поводу качества изделий той либо другой компании, помимо этого, большое количество информации о производителях возможно обнаружить нашем ресурсе.
Как выбрать и установить насос
В силу того, что на рынке представлено множество модификаций оборудования, какого-либо универсального варианта не существует. Конкретная модель подбирается лично под любой объект, наряду с этим определяться необходимо еще на этапе проектирования, поскольку характеристики системы – база для всех предстоящих расчетов.
Гидравлический расчет
Данный вид работ имеет огромное значение, поскольку как раз верные расчеты гарантируют эффективность работы всей системы в целом и насоса в частности.
На этом этапе проводятся следующие мероприятия:
Подбор циркуляционного насоса для системы отопления производится в последнюю очередь. Первым же этапом есть расчет длины всех прокладываемых трубопроводов, наряду с этим принципиально важно учитывать и их диаметр, поскольку показатели сопротивления у труб различного размера отличаются сильно. В большинстве случаев, на подводках к радиаторам употребляется более узкая труба, на основные магистрали – диаметр побольше.
Еще один ответственный фактор – количество радиаторов в системе, они так кроме этого повышают показатели сопротивления. Их основные характеристики возможно определить из документов, идущих с продукцией. В большинстве случаев, изделия из более высоких ценовых категорий владеют улучшенными чертями.
Тройники, переходы, угловые соединения – любой из этих элементов увеличивает сопротивление, исходя из этого их кроме этого нужно в обязательном порядке учитывать. Чем больше изгибов и соединений в системе, тем большее сопротивление окажется в итоге.
Учитываются и краны, и другая запорная арматура, их количество зависит от изюминок коммуникаций. Отметим одно – экономить на их количестве не следует, поскольку в случае аварий циркуляция на участке перекрывается, и ремонт возможно провести с минимальными затратами и проблемами.
Имея на руках все данные, возможно сделать гидравлический расчет, как раз от его результата сильно зависит подбор циркуляционного насоса отопления. В случае если ранее приходилось применять сложные формулы и обращаться за помощью к экспертам, то в наше время существует множество программ, в каковые достаточно данные, и они сами проведут все нужные расчеты.
Это значительно упрощает работы и минимизирует возможность просчетов.
Совет! В случае если полученный итог требует установки весьма замечательного оборудования, то направляться рассмотреть возможность применения труб для отопления большего диаметра, это снизит показатель сопротивления и разрешит установить менее замечательный насос, что со своей стороны сэкономит средства.
Выбор конкретной модификации оборудования
Разберемся, на что обратить внимание при рассмотрении разных вариантов:
Маркировка оборудования в большинстве случаев складывается из двух чисел, как пример рассмотрим вариант 25-40. Первое число обозначает размер соединительных узлов, в нашем случае это 25 мм либо 1 дюйм, кроме этого обширно видятся варианты с размером в 32 мм, более большие модификации предназначены по большей части для промышленного применения.
Второе число свидетельствует высоту подъема воды, в нашем случае это 4 метра (в пересчете на атмосферы данное значение равняется 0.4).
Показатель энергопотребления в различных режимах работы – любой насос может работать в трех вариантах производительности. На табличке, прикрепленной к изделию, имеется вся нужная информацию по энергопотреблению, качественные варианты отличаются экономичностью.
При рассмотрении вопроса, как подобрать насос циркуляционный для отопления, нельзя забывать и о таком серьёзном факторе, как температура жидкости в системе. В большинстве случаев большой показатель равняется 110 градусам, это снабжает требуемую надежность и стойкость к перепадам температур.
Еще один ответственный фактор – система управления оборудованием. Это возможно конденсатор с переключателем скоростей, а возможно и электронный блок управления. Второй вариант предпочтительнее, поскольку он снабжает более экономичную работу насоса.
Монтаж
Итак, как подобрать циркуляционный насос для отопления, мы разобрались, сейчас отметим основные советы касательно установки:
Ставить его оптимальнее на обратной магистрали перед котлом. Это обусловлено тем, что при установке за котлом насос может вытягивать воду из котла через чур быстро, ввиду чего в верхней части теплообмениика образуется вакуум, и громадна возможность закипания. Помимо этого, температура жидкости на обратке ниже, благодаря чему ресурс насоса намного больше.
Перед узлом ставится насос неотёсанной очистки, и краны с двух сторон, дабы при необходимости возможно было произвести ремонт и замену. Возможно сделать обводящую конструкцию (байпас), это разрешит при отключении насоса отопления не прерывать циркуляцию.
Ввиду того, что в наборе с оборудованием идут все нужные соединительные и уплотнительные элементы, работы в полной мере реально провести и своими руками.
Вывод
Выбор насоса с оптимальными чертями разрешает существенно сократить затраты на отопление ввиду улучшенной теплоотдачи, поскольку циркуляция теплоносителя происходит значительно интенсивнее. Чтобы разобраться в вопросе значительно лучше, посмотрите видео, в нем наглядно продемонстрированы кое-какие серьёзные нюансы.
Как рассчитать мощность циркуляционного насоса для отопления
Как рассчитать мощность циркуляционного насоса – это насущный вопрос для владельцев частных домов. Это неудивительно, ведь только правильный выбор агрегата обеспечит должный напор, позволяя теплоносителю перемещаться так, чтобы преодолевать сопротивление в трубопроводе и батареях.
Чтобы приобрести безукоризненно функционирующий насос, необходимо произвести расчеты следующих параметров:
тепловая потребность;
производительность;
напор.
Расчет потребности в тепле
В умеренном европейском климате принято брать за основу 100Вт на квадрат площади небольшого здания и 70Вт для многоквартирного дома. Для производственных площадей или хорошо утепленных жилищ достаточно будет 30-50Вт. В случае же, когда утепление фактически отсутствует, а теплопотери весьма высоки, нужно брать более высокое значение за основу.
Определение производительности циркуляционного насоса
Производительность помпы подразумевает количество тепла, которое она может переместить за час. Узнать, помпа какой производительности вам необходима, можно так:
Q=0,86R/TF-TR
В ней Q — расходуемый объем, куб. метров/час;
R — расчётное кол-во тепла в киловаттах;
TF — начальное значение температуры теплоносителя, по Цельсию;
TR — конечное значение температуры теплоносителя, по Цельсию.
Если у вас уже установлен котел, то производительность можно рассчитать так Q = N /(t 2- t 1). Здесь N – это мощность отопительного агрегата.
Расчет необходимого напора циркуляционного насоса
Также очень важной является необходимость учёта сопротивления, которое должен преодолевать циркуляционный насос. Именно напор позволяет теплоносителю циркулировать, не «буксуя» за счет гидравлического сопротивления элементов системы отопления- радиаторов, фильтров, клапанов, котла и т.д.Основная величина, необходимая для этого расчёта — так называемая высота всасывания насоса, обозначаемая как «Н».
Рассчитать можно по следующей формуле:
H = 1,3*(R1L1+R2L2+Z1+Z2+……+ZN)/10000, в которой R1, R2 — потери по давлению на входе и выходе контура, в Паскалях на метр. L1, L2 — длина обоих трубопроводов, в метрах. Z1, Z2, ZN — значения сопротивлений контура, в Паскалях.
Как можно заметить, чтобы подобрать насос, нужно произвести далеко не самые простые расчеты. Не хотите ломать голову над формулами? Тогда лучше всего будет обратиться в интернет-магазин Теплозон. Здесь можно получить подробнейшую консультацию относительно необходимых параметров помп, а также купить их. Наши консультанты также помогут вам выбрать подходящие устройства для систем теплого пола. Цена на циркуляционные насосы будет гарантированно привлекательной, а вся продукция сертифицирована.
Смотрите также:
Как рассчитать и выбрать циркуляционный насос по мощности и напору
Качественная работа автономной отопительной системы, не требующей постоянного присутствия человека рядом, невозможна без циркуляционного насоса. Этот прибор делает работу техники эффективнее, а обогрев лучше.
Российский рынок переполнен множеством моделей и отечественных, и зарубежных компаний. Вы с лёгкостью сможете подобрать оборудование для обогрева дома, которое подойдёт по техническим характеристикам к определённой системе. Однако для верного выбора необходимо учитывать некоторые особенности и произвести расчёт циркуляционного насоса.
Циркуляционный насос с мокрым ротором
Необходимость насоса циркуляции
Многим жильцам верхних этажей высоток знакома ситуация, когда радиаторы отопления греются очень слабо. Причина на это – малое давление. Потому что если в системе отсутствует насосное оборудование, то вода движется по трубам медленно, остывая на определённых этажах. Теперь вы понимаете важность верного расчёта производительности циркуляционного насоса на отопление.
Такая же ситуация знакома и проживающим в загородных домах – в отдалённых уголках системы обогрева батареи более холодные, чем на старте. Лучшим решением этой проблемы станет именно установка насоса циркуляции. Суть в том, что маленьких по площади домах системы с естественной циркуляцией жидкости довольно эффективны. Однако и в подобном случае не будет лишним задуматься о покупке насосной системы, так как при правильной настройке работы этого оборудования, затраты на отопление станут меньше.
Как выглядит конструкция насоса? Это техника, которая состоит из мотора с ротором, погружённым в воду. Суть работы такова: ротор вращается и двигает нагретую до определённой температуры жидкость по отопительной системе с конкретной скоростью, как результат – необходимо давление.
Работа насосов возможна в различных режимах. Если провести монтаж насоса в системе обогрева на максимальную работу, то жильё, которое остынет во время отсутствия хозяев, прогреть можно будет в самые короткие сроки. Потом потребители восстановят настройки и получат при наименьших затратах нужное количество тепла.
Чтобы знать, как выбрать циркуляционный насос для отопления, необходимо знать, что бывают устройства с сухим (частичное погружение в теплоноситель) и мокрым ротором (полное погружение). Приборы с мокрым ротором практически не издают шума – в этом их отличие.
Как подобрать циркуляционный насос для ГВС?
Нужно знать при выборе, что циркуляционный насос должен справляться со следующими задачами:
Формирование в системе ГВС напора, которое в силах справиться с гидросопротивлением, что появляется в некоторых элементах.
Обеспечение требуемой производительности и содействие движению по системе тепла, которого было бы достаточно для отопления жилья.
Исходя из целей, расчёт циркуляционного насоса для системы отопления необходим для того, чтобы установить потребности дома в теплоэнергии и всей системы в гидросопротивлении. Если вы не будете знать подобные параметры, подобрать прибор будет невозможным.
Рассмотрите таблицу, чтобы знать, как подобрать насос циркуляции для отопления.
Таблица тепловой мощности насосов циркуляции
Как рассчитать циркуляционный насос для отопления?
Производительность такого устройства, как правило, отмечают буквой Q. Эта величина – тепла, перемещённое за единицу времени.
Для расчёта используют такую формулу:
Q = 0,86R : TF-TR
Параметры, что используются в этой формуле, указаны в таблице.
Обозначение Параметр Единица измерения
Q Расход теплоносителя м³/час
R Требуемая для отопления помещения тепловая мощность кВт
TF Температура жидкости в трубе линии подачи °С
TR Температура в трубах на выходе из системы °С
В странах Европы показатель R зависит от эксплуатационных условий, его рассчитывают в связи с определёнными нормами.
А именно:
В домах с количеством квартир не больше двух, мощность циркуляционного насоса для отопления берут за 100 Вт/м².
В многоквартирных постройках – 70 Вт/м².
При расчёте насосного оборудования для помещений с плохой тепловой изоляцией, показания вышеприведённых показателей увеличивают. При хорошем утеплении, значения R берут в районе 30-50 Вт/м².
Как рассчитать гидравлическое сопротивление?
Уже шла речь о том, что на подбор циркуляционного насоса для системы отопления непосредственно влияет и такой важный параметр, как гидравлическое сопротивление, которое создаётся отдельными элементами системы обогрева, позволяет произвести расчёт высоты всасывания насоса и, как следствие, даёт возможность выбрать модель техники по мощности и создаваемому напору. Для расчёта всасывания насоса (обозначается буквой Н) используют такую формулу:
H = 1,3 x (R1L1 + R2L2 + Z1……..Zn) / 10000
Параметры, используемые в этой формуле, указаны в таблице.
Обозначение Параметр Единица измерения
R1, R2 Потери давления, создаваемого насосом циркуляции, в подающей магистрали трубопровода и в обратке Па/м
L1, L2 Длина подающей части трубопровода и обратки м
Z1… Zn Гидравлическое сопротивление, которое создают отдельные элементы системы отопления Па
Значения R1и R2, которые применяются этой таблице, стоит выбирать по специальной информационной таблице.
Значения гидросопротивления, что создаётся разными устройствами, применяемыми для оснащения отопительных систем, как правило прописываются в техдокументации на них. Если подобные сведения в паспорте устройства отсутствуют, то можно взять примерные показания гидравлического сопротивления (см. таблицу).
Отопительный прибор Гидравлическое сопротивление, Па
Отопительный котёл 1000–2000
Сантехнический смеситель 2000–4000
Термоклапан 5000–10000
Прибор для определения количества тепла 1000–1500
Есть специальные информационные таблицы, позволяющие узнать гидросопротивление почти для любого элемента оснащения обогревательных систем.
Зная высоту всасывания, для расчёта которой применяется вышеприведённая формула, можно быстро подобрать насос циркуляции по его мощности и узнать необходимый его напор.
Как выбрать насосное оборудование по количеству скоростей?
С выбором напора и мощности циркуляционного насоса для отопления частного дома определились, теперь остановимся на функциях регулировки скорости работы, которые имеются во многих моделях. Обычно это трёхскоростные приборы, которые позволяют управлять объёмом тепла, направляемым на отопление комнат. При быстром похолодании увеличивают скорость работы устройства, а в случае потепления делают её меньше, тогда как температура в помещениях остаётся комфортной для проживания.
Для переключения скорости есть рычаг, что расположен на корпусе насосного оборудования. Популярностью пользуются насосы с автоматической системой регулирования этого показателя исходя от температуры за пределами здания.
Рекомендации специалистов
Так как на рынке имеются насосы, которые укомплектованы сухим либо мокрым ротором, с механическим либо автоматическим способом управления скоростями, мастерами рекомендуется покупать оборудование, ротор которого погружён в жидкость целиком. И свой выбор стоит основывать не только за счёт пониженного шума, но и потому, что он выдержит нагрузку лучше. Циркуляционный насос стоит устанавливать таким образом, чтобы вал ротора быть в горизонтальном положении.
Для изготовления прибора высокого качества используют прочную сталь и керамический вал. Минимальный эксплуатационный период данного насосного оборудования равен 20 годам. Для горячего водяного снабжения не стоит выбирать прибор с корпусом из чугуна, потому что он быстро разрушается при работе в данных условиях. Лучше приобретать оборудование из нержавеющей стали, латуни либо бронзы.
Если во время функционирования в насосной системе слышится шум, это не означает о стопроцентном присутствии неисправности. Зачастую шум может возникать из-за скопившегося воздуха в систему после включения. Потому перед запуском системы обогрева необходимо стравливать воздух с помощью специальных клапанов. Нужно дать системе поработать несколько минут, а затем повторить эту процедуру и настроить насос.
При запуске насоса с механическим способом регулирования, устройство ставят на максимальную скорость, в то время как в регулируемых моделях попросту отключают блокировку.
Вывод: чтобы мощный циркуляционный насос для отопления работал долго и эффективно, необходимо произвести расчёт двух параметров – напора и производительности. Не нужно стремиться постичь сложную инженерную математику. Дома хватит и приблизительного расчёта. Все получившиеся дробные числа округляют в большую сторону.
Как видите, расчёт циркуляционного насоса для отопления и ГВС можно произвести и самостоятельно.
Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса
Правильно рассчитанная и установленная система индивидуального отопления функционирует долго и безаварийно, равномерно прогревая всю площадь дома или квартиры. Для этого нужно, чтобы в системе были установлены и грамотно соединены все необходимые компоненты: котёл, трубы, радиаторы отопления, коллектор, арматура безопасности. Если в котле отопления нет циркуляционного насоса, надо установить отдельное устройство.
Но иногда, уже в процессе эксплуатации, можно заметить, что, например, одна из комнат не прогревается так, как нужно. Тогда в существующий контур отопления необходимо установить дополнительный насос. Рассчитать требуемую производительность поможет калькулятор расчёта производительности циркуляционного насоса.
Естественно, устанавливать дополнительную помпу можно только после тщательной диагностики, если она покажет, что в системе отопления нет неисправностей. Тогда монтаж циркуляционного насоса может улучшить ситуацию. Если в контуре отопления уже есть такое устройство, но оно не справляется со своими функциями, то после расчёта требуемой мощности насос надо будет заменить. Правильно рассчитать производительность циркуляционного насоса можно, только учитывая характеристики всей системы и помещения.
Для расчёта существует распространённая формула:
Q = N / (T2-T1) х К.
В этой формуле:
Q обозначает производительность,
T1 и T2 — температура теплоносителя в трубах на входе котла и на выходе, соответственно. Температура жидкости на выходе обычно составляет 90°С, на входе — 70 °С. N — это мощность котла.
К— коэффициент, который учитывает теплоёмкость воды или другого теплоносителя. Для воды эта цифра составляет 1,16.
Кроме параметров производительности циркуляционного насоса, нужно учитывать и другие факторы: энергопотребление, рабочее давление, шумность, тип, фирму-производителя. Также при расчёте надо взять во внимание гидравлическое сопротивление системы, которое будет отличаться, в зависимости от количества радиаторов отопления, наличия конвекторов, системы тёплого пола.
Рассчитывать требуемые параметры вручную не всегда удобно. Чтобы сделать это проще и быстрее при помощи специального калькулятора. Ниже есть калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса. С его помощью можно учесть все необходимые параметры и сделать расчёт за считанные минуты.
]]>
Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса
Введите заправшиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать требуемую минимальную производительность насоса»

Укажите мощность отопительного котла
Рассчитать требуемую минимальную производительность насоса
Требуемая производительность насоса куб. метров в час
— или литров в минуту

Просмотры: 544
Для определения размера циркуляционного насоса достаточно математических расчетов
Словарь определяет систему как группу взаимодействующих, взаимосвязанных или взаимозависимых элементов, образующих сложное целое. При проектировании и установке системы водяного отопления мы фактически создаем группу элементов, которые взаимодействуют, взаимосвязаны и взаимозависимы, и они действительно образуют очень сложное целое, предназначенное для обеспечения комфорта людей при минимальном потреблении энергии. Относительный успех или неудача системы зависит от того, насколько хорошо эти элементы работают вместе для выполнения заявленной функции системы.Определение гидроники — это наука о передаче определенного количества БТЕ от устройства-источника к устройству теплопередачи и обратно посредством движения воды или ее раствора. Ключевым компонентом современной гидравлической системы является циркуляционный насос, и его основная функция заключается в перемещении нагретой воды (БТЕ / час) через распределительную систему (радиаторы) и обратно.
Важно помнить, что при подборе термостата не нужно учитывать высоту здания.Физическая высота здания НЕ равна ногам головы. Частью определения циркуляционного насоса в отличие от насоса является тот факт, что мы находимся в системе с замкнутым контуром по сравнению с открытой системой, которая должна преодолевать статический напор, а также падение давления. Примерами этого могут быть колодезная или отстойная насосная система. Циркулятору не нужно поднимать воду наверх, потому что то, что идет вверх, должно спускаться вниз. Циркулятору не нужно поднимать воду на верхние этажи — вес воды, возвращающейся по обратной стороне, является противовесом.Думайте о циркуляционном насосе как о двигателе на колесе обозрения. Мотор не должен поднимать вес людей вверх — люди с другой стороны колеса возвращаются вниз. Все, что для этого нужно, — это преодолеть потери на трение подшипниковых узлов в колесе. Циркуляционный насос не должен поднимать воду — он должен только преодолевать потери на трение — или потерю напора — в системе.
Все системы трубопроводов передают потери на трение жидкости в системе, и понимание этого является ключом к обеспечению правильного функционирования вашей гидравлической системы.Если вы сделаете математику, вычислить требуемый расход для циркуляционного насоса довольно просто — это базовая арифметика. Вычислить «другую» половину напора (или потери на трение) немного сложнее. Используйте формулу Universal Hydronics, чтобы определить, на какой поток должен быть способен циркуляционный насос.
галлонов в минуту = BTUH ÷ ΔT x 500
GPM — галлоны в минуту. BTUH — это расчетная нагрузка на систему. ΔT — это разница температур в системе при расчетных условиях, и для наших систем мы используем 20 ° F.500 — постоянная величина — это вес галлона воды (8,33 фунта), умноженный на 60 минут. Когда мы определили нагрузку на систему, все, что нам нужно сделать, это разделить ее на 10 000 (20 x 500), и мы получим наши требования в галлонах в минуту для циркуляционного насоса. В качестве примера предположим, что мы зонируем с помощью циркуляторов и имеем зону плинтуса 30 000 БТЕ или 50 футов элемента. Когда мы разделим 30 000 на 10 000, мы получим скорость потока 3 галлона в минуту.
Выбор диаметра трубы
Какой размер трубы мы должны использовать для этой зоны? Что ж, рекомендации по выбору размера трубы следующие:
От 2 до 4 галлонов в минуту потока, используйте медь ¾ ”M;
От 4 до 8 галлонов в минуту, используйте 1 дюйм;
От 8 до 14 галлонов в минуту, используйте дюйм с четвертью;
От 14 до 22 галлонов в минуту, используйте полтора дюйма.
Все они соответствуют руководящим принципам гидроники по определению размеров труб и поддержанию скорости потока не менее 2 футов в секунду и не более 4 футов в секунду. При скоростях более 4 футов в секунду система будет издавать скоростной шум и жалобы клиентов. При скорости ниже 2 футов в секунду растворенный кислород будет выходить из раствора и вызывать проблемы с воздухом в системе.
Чтобы определить потерю напора в зоне, начните с измерения общей длины зоны, включая элемент.В этом случае у нас есть 80 футов ¾ ”трубы, соединенной с 50-футовым элементом, всего 130 футов. Теперь умножьте сумму на 1,5, чтобы учесть фитинги, клапаны и т. Д. Фитинги и клапаны создают падение давления в системе, которое эквивалентно нескольким футам трубы каждая, поэтому умножение на 1,5 дает большинство основных фитингов и клапанов.
Если в вашей системе есть элементы с высоким напором, такие как устройства контроля потока или трехходовые клапаны, вам придется добавить еще напор позже. Теперь у вас есть общая развернутая эквивалентная длина цепи, которую вы умножаете на.04. Это число представляет 4 фута напора на 100 футов медной трубы. Этот номер напора применяется до тех пор, пока размер трубы рассчитан в соответствии с указаниями по скорости, приведенными в предыдущем абзаце. Конечным продуктом является потеря напора для зоны. 120 х 1,5 х 0,04 = 7,2 фута головы. Теперь мы должны найти циркуляционный насос, который будет производить 3 галлона в минуту при 7,2 футах напора.
Если мы посмотрим на график кривой производительности серии Taco «00» — мы сможем определить, какой циркуляционный насос мы должны использовать для этой зоны.Пока точка, в которой работает система, находится внутри или на линии, на которой работает насос, вы можете быть уверены, что насос будет доставлять тепло нужной температуры в зону. Если эта точка выходит за пределы кривой насоса, ваш насос не сможет подавать максимальное количество БТЕ, необходимое в расчетных условиях. Проще говоря, в самую холодную погоду система не может достичь необходимого уровня комфорта. В случае косвенного водонагревателя восстановление будет медленным.
Сначала по нижней оси мы находим скорость потока — в этом примере это 3 галлона в минуту.По вертикальной оси у нас есть потеря напора — в этом примере это 7,2 фута напора. Мы следуем за двумя линиями, пока они не пересекутся, чтобы найти рабочую точку нашей системы 3 галлона в минуту на высоте 7,2 фута. Затем мы смотрим на кривые производительности, чтобы выяснить, какой циркуляционный насос подойдет лучше всего. В этом примере хорошим выбором будет 006, 005 или 007 — наиболее вероятным выбором будет 007, поскольку он наиболее распространен и наиболее доступен.
Возвратная труба циркуляции горячей воды
Возвратная циркуляционная труба иногда предусмотрена в системе горячего водоснабжения, где желательно, чтобы горячая вода постоянно подавалась в арматуру.Обычно для систем, в которых расстояние от водонагревателя до приборов потребления превышает 25 — 30 м .
Время достижения горячей водой приспособления без циркуляционного насоса
1 галлонов США в минуту = 0,0630 л / сек
1 фут = 0,305 м
Циркуляционный насос горячей воды
A труба меньшего размера со встроенным насосом подключается к точке, близкой к самому дальнему приспособлению, и к точке, близкой к водонагревателю.Насос может работать непрерывно или периодически, обеспечивая циркуляцию воды, достаточной для поддержания падения температуры в трубопроводе при низком потреблении или его отсутствии в приемлемых пределах.
Требуемый расход циркулирующей воды можно рассчитать
Q = q / (ρ c _p dt) (1)
где
Q = производительность насоса (м ³ / с)
q = потери тепла из трубопровода (Вт)
ρ = плотность воды (кг / м ³) (988 кг / м ³ при 50 ^o C)
c _p = удельная теплоемкость воды (Дж / кг ^o C) (4182 Дж / кг ^o C при 50 ^o C)
dt = перепад температуры (^o C)
Типичные потери тепла из изолированного трубопровода находятся в диапазоне 30 — 60 Вт / м.Допустимый перепад температуры может составлять 10 ^o C .
Пример — Требуемый объем циркуляции в возвратном трубопроводе горячей воды
Длина трубопровода, включая циркуляционный трубопровод, составляет 100 м . При температуре воды 50 ^o ° C средняя удельная тепловая потеря из трубопровода оценивается в 30 Вт / м. Суммарные потери тепла от всего трубопровода можно рассчитать как
q = (100 м) (30 Вт / м)
= 3000 Вт
Требуемый расход воды для ограничения падения температуры до 10 ^o C можно рассчитать как
Q = (3000 Вт) / (( 988 кг / м ³ ) ( 4182 Дж / кг ^o C ) (10 ^o C) )
= 7.2 10 ^-5 м ³ / с
= ( 7,2 10 ^-5 м ³ / с) (1000 л / м ³)
= 0,072 л / s
Выбор циркуляционного насоса подходящего размера для работы
Рик Джонсон, инженер по эксплуатации котельной компании США
Помните, когда установка котла была простой? Вы ставите котел, подсоединяете трубы, ставите на место пару циркуляторов и включаете выключатель.Уже не так много. При установке гидронной системы следует учитывать несколько факторов.
Сегодня мы поговорим о циркуляционном насосе, более известном как «насос». Возвращаясь в прошлое, мы могли бы сделать что угодно с ”трубкой и циркуляционным насосом 007! Установка стороннего? Без проблем. Направляйтесь в дом снабжения и возьмите две штанги ¾ ”M и насос 007 для трубопровода на стороне котла. Так я устанавливал большинство своих танков, когда только начинал. На самом деле я не думал о том, что делаю, потому что именно так меня учили делать.
Сколько раз вы слышали: «Я занимаюсь этим 30 лет. Я умею ставить бак! »
Мой ответ всегда один: «Вы занимались этим 30 лет или повторяли свой первый год 30 раз?» Обучение — это непрерывный процесс, и вы всегда должны задаваться вопросом «почему» то, что вы делаете. Выбор циркуляционного насоса — одна из ключевых составляющих успешной установки.

Выбор подходящего насоса
Многие производители котлов поставляют насосы с разными моделями котлов.Они скажут вам, где его установить, и расскажут, как это сделать. Это потому, что они знают рекомендуемый расход, чтобы сделать котел счастливым и не вызывать ненужных проблем. Но что происходит, когда вам нужно выбрать насос? Каких правил вы придерживаетесь и какие переменные нужно учитывать?
Начнем со следующей формулы:
1 галлон в минуту (галлонов в минуту) = 10 000 БТЕ при 20 ° ΔT (разница между температурами подачи и возврата).
Используя эту формулу, мы знаем, что котлу на 100 тыс. БТЕ требуется 10 галлонов в минуту через теплообменник.
Хорошо, мы знаем расход, но как насчет потери напора? Потеря головы … что это? Потеря напора — это мера трения воды о трубы и фитинги, которое ограничивает скорость потока. Чем выше ограничение, тем меньше у вас будет расход.
Подробнее о потере напора
Давай поговорим об этом минутку. То, что вы видите в паспорте вашего продукта, может не рассказать вам всей истории. Вы устанавливаете косвенный. В техническом паспорте указано, что у резервуара потеря напора 6 футов при 5 галлонах в минуту.«Это здорово», — думаете вы. «Это довольно низко. Я могу использовать меньший циркулятор ». Это может быть правдой, но смотрели ли вы на все, что происходит с вашей установкой?
Чтобы упростить эту задачу, наша работа будет состоять из одного резервуара косвенного нагрева, напрямую подключенного к котлу мощностью 150 КБТЕ. Используя формулу, которую мы обсуждали ранее, сколько галлонов в минуту нам нужно через котел, чтобы сделать его счастливым? Помните, 1 галлон в минуту = 10 тыс. БТЕ при 20 ° ΔT. Нам нужно 15 галлонов в минуту.
Теперь, посмотрев на спецификации для косвенного, мы видим только потерю напора при 5 галлонах в минуту.Нам нужно найти потерю напора при 15 галлонах в минуту. Давайте подробнее рассмотрим руководство по продукту, который вы устанавливаете. По мере увеличения потока через теплообменник потеря напора будет расти экспоненциально. Мы находим, что потеря напора в галлонах в минуту должна составлять 8, 10, 15 или даже 25 футов напора (это будет варьироваться от резервуара к резервуару).
В нашем примере мы собираемся использовать потерю напора 15 футов при 15 галлонах в минуту в резервуаре. Помните, что мы подключены напрямую и не используем первичный / вторичный трубопровод. Нам нужно добавить потери напора через котел! Потеря напора через котел составляет 6 футов напора при 15 галлонах в минуту.Сложив их вместе, мы теперь видим, что нашему циркулятору необходимо преодолеть 21 фут напора на скорости 15 галлонов в минуту.
Какой циркуляционный насос вы бы выбрали, используя приведенные ниже диаграммы?
Это графики характеристик насоса для циркуляционных насосов Taco и Grundfos. Здесь мы найдем ответы. Начнем с таблицы тако. Нам нужен 21 фут напора, а галлон в минуту равен 15. Согласно таблице тако, нам нужен циркулятор 0013. Для Grundfos нам понадобится UP 26-99 F.
.
На вынос
Рекомендуемый циркуляционный насос Taco или Grundfos для этого применения больше, чем вы думали? Диаграммы насосов иллюстрируют все различные кривые.Существует много разных типов и размеров циркуляционных насосов, потому что в механическом помещении так много переменных. Приведенные выше графики кривых представляют собой обычное жилищное использование, и они представляют лишь некоторые из них.
Я помню, как впервые последовал этому расчету и использовал его как инструмент для выбора циркуляционного насоса. После этого я вспомнил всю работу, которую, возможно, сделал неправильно, не делая этого таким образом. Да, системы могли работать, но заказчик не получил того, за что мне платили.
Это только один пример. Очевидно, существует множество различных переменных, и мы не можем перечислить их все. Вывод здесь заключается в том, что вам нужно понять, к чему подключен ваш циркуляционный насос, и рассчитать, какой размер вам нужен, чтобы обеспечить рекомендуемый поток.
Наш помощник по нагреву — бесценный инструмент, который поможет вам понять, что вам нужно для потери напора и расхода. При использовании теплообменников все меньшего и меньшего размера поток становится важнее, чем когда-либо. Модулирующие и конденсационные котлы имеют низкую влажность.Подумайте о том, чтобы поместить 150 тыс. БТЕ на менее одного галлона воды! Какие три наиболее важных фактора? Поток, поток и поток. Что определяет ваш поток? Циркуляционный насос, который вы выбираете для работы. Прекратите неприятные локауты, прекратите перезвон и дайте домовладельцу / владельцу здания то, за что они платят.
Выбор размера циркуляционного насоса для горячей воды
Установить циркуляционный насос в вашу систему горячего водоснабжения несложно, но вы должны знать, как правильно выбрать размер насоса.Самый большой насос может быть не лучшим решением, если у вас небольшая система горячего водоснабжения, но слишком маленькая может вызвать множество проблем с получением горячей воды из вашей системы. Циркуляционные насосы хорошо работают с солнечными батареями или с другими формами экологически чистого отопления, поэтому, если у вас есть зеленая живая система горячего водоснабжения, установка одной из них может помочь ей работать как обычная система горячего водоснабжения. Перед покупкой циркуляционного насоса вам необходимо определить размер насоса, который вам нужен, чтобы соответствовать типу имеющегося у вас нагревателя.
Шаг 1 — Рассчитайте свои потребности
Первое, что вам нужно принять во внимание, — это то, какую нагрузку вы будете оказывать на циркуляционный насос. Большая семья вызывает помпу чаще, чем пара или одинокий человек. Лучший способ определить, как часто вы будете пользоваться помпой, — это подсчитать, сколько раз использовалась горячая вода в течение одного дня. Каждый раз, когда резервуар требуется для распределения воды, насос будет работать. Это даст вам хороший расчет того, насколько большой должна быть ваша помпа.
Шаг 2 — Проверка давления на утечку воздуха
Перед тем, как приступить к установке насоса, вам нужно будет проверить дом на предмет утечки воздуха. Профессионал может сделать это за небольшую плату, и лучше всего это сделает эксперт, чтобы вы получили точный результат. Запишите результаты этого теста и приложите их к выполненному вами расчету потребности. Количество утечки воздуха, которое вы получаете, ограничит количество горячей воды, которая достигает ваших кранов, поэтому вы должны добавить это количество к общему расходу, чтобы получить точное представление о том, сколько горячей воды вы используете.
Шаг 3. Выполните некоторые измерения
Измерьте площадь рядом с вашим резервуаром. Измерьте диаметр труб, которые соединят ваш резервуар с насосом, а также определите количество воды, которое будет поступать к насосу в любой момент времени. Сделайте это, сняв участок трубы, на котором вы будете устанавливать насос, и пропустите горячую воду через трубу. Измерьте за минуту.
Шаг 4 — Рассчитайте свои потребности
Циркуляционные насосы должны быть рассчитаны таким образом, чтобы удовлетворять примерно 60 процентов тепловой нагрузки, что является расчетом, который вы выполнили, включая потребности в воде, утечку и давление.Установка насоса для управления такой нагрузкой должна дать вам 90-95 процентов потребности в горячей воде для вашего дома. Отнесите эти измерения к поставщику насоса, и он сможет рассчитать количество лошадиных сил, необходимое для вашего двигателя.
Как рассчитать правильный расход для любой гидравлической системы —
В сфере водяного отопления и охлаждения регулярно используются определенные формулы. Важный из них касается системы, которая использует воду как средство обеспечения комфорта в галлонах в минуту.t ° F
Формула указывает на температуру воды 60 ° F. Однако, поскольку вода 60 ° F слишком холодная для системы водяного отопления и слишком теплая для системы охлажденной воды, для расчета правильного расхода формула должна основываться на более подходящих температурах воды для каждого типа системы, например удельная теплоемкость воды или изменения плотности, возникающие при изменении температуры воды. Кроме того, объем воды меняется, когда она становится горячее или остывает. Как видно из следующего примера, различия настолько минимальны, что стандартная формула отлично работает для всех наших систем отопления и охлаждения.Тогда T будет:
8,04 x 60 x 1,003 x 20 = 9677 BTUH
Чистый эффект незначителен, но есть еще один фактор, который необходимо учитывать для полной оценки. При повышении температуры воды она становится менее вязкой, и поэтому падение давления в ней уменьшается. Когда вода циркулирует при температуре 200 ° F, соответствующее падение давления или «потеря напора» составляет около 80% воды при температуре 60 ° F для типичных небольших гидравлических систем. При расчете с использованием системной кривой расход увеличивается примерно в 10 раз.5%. Теперь вы можете умножить новую рассчитанную теплопередачу на процент увеличения потока:
1,105 x 9677 = 10 693 BTUH
Как вы можете видеть, что касается теплопередачи, простой подход «круглого числа» приведет к расчетным потокам, очень близким к потокам «с поправкой на температуру», при условии, что результаты подхода «круглого числа» не будут скорректированы из исходная основа 60 ° F как для теплопередачи, так и для перепада давления в трубопроводе. Факторы «плюс» и «минус» очень тесно уравновешивают друг друга.
В этой статье представлена точная формула для расчета расхода
в галлонах в минуту (галлонов в минуту) для систем водяного отопления
и систем охлаждения.
Выбор подходящего циркуляционного насоса
галлонов в минуту играет важную роль в обеспечении ожидаемой работы вашей системы отопления. Вам нужен циркуляционный насос подходящего размера, чтобы иметь возможность отводить тепло от котла и доставлять его в систему, где находятся люди.При выборе подходящего циркуляционного насоса вам необходимо не только знать правильный галлон в минуту, но также необходимо знать необходимое падение давления для циркуляции необходимого количества галлонов в минуту.
Когда вода течет по трубам и излучению, она «трется» о стенку трубы, вызывая сопротивление трения. Это сопротивление может повлиять на производительность системы обогрева за счет уменьшения желаемого расхода циркулирующего потока, тем самым уменьшая теплопроизводительность системы. Зная, каким будет это сопротивление, вы можете выбрать циркуляционный насос, который сможет преодолеть падение давления в системе.
Обычно в современных системах мы используем «футы на голову» для описания количества энергии, необходимого для того, чтобы в систему доставлялся необходимый галлон в минуту. Существуют таблицы размеров труб, которые рассчитывают падение давления в футах потери энергии для любого расхода через трубу любого размера. Существуют стандартные методы работы с трубопроводами, в которых промышленность ссылается на ограничение количества галлонов в минуту для данного размера трубы. Это основано на двух причинах:
1. Проблемы скорости (насколько быстро вода движется внутри трубы), которые могут создавать проблемы с шумом, а в экстремальных условиях — проблемы с эрозией.
2. Требуемая потеря напора может стать настолько большой, что необходимая производительность НАПОР циркулятора делает выбор системы очень «недружелюбным», что может привести к проблемам регулирующего клапана и шума скорости. Промышленным стандартом является выбор трубы с сопротивлением трению от 1 до 4 на каждые 100 футов трубы.
Bell & Gossett’s System Syzer помогает определять
галлонов в минуту (галлонов в минуту).
Кстати, Bell & Gossett уже более 50 лет предоставляет инструмент для индустрии гидроники под названием System Syzer.Этот инструмент очень полезен для расчета галлонов в минуту, правильного размера трубы для поддержки галлонов в минуту и соответствующих потерь давления и скорости для любого применения.
Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите мне по адресу [адрес электронной почты защищен], подпишитесь на меня в Twitter по адресу @Ask_Gcarey или позвоните мне по телефону FIA 1-800-423-7187. ICM
Тепловой насос vs. циркуляционный насос + тепловой насос. (a) Стандартный тепловой насос …
Контекст 1
… поток тепла из земли в слой трубопровода стены требует перекачивания энергии.Вместо того, чтобы повышать температуру этого тепла с помощью теплового насоса, чтобы здание можно было обогревать напрямую, часть тепла грунта используется непосредственно в стене, чтобы снизить потребность здания в тепле. Это позволяет сравнить типичный COP теплового насоса и общий COP этой активной системы. Активную систему COP можно рассматривать двояко. Во-первых, КПД простого насоса можно описать как количество тепла, которое подводится к стене, непосредственно по отношению к подводимой работе насоса. Во-вторых, виртуальный коэффициент теплопередачи при обогреве можно определить как количество тепловых потерь, которые предотвращаются или блокируются слоем трубопровода в стене по сравнению с затрачиваемой насосной работой для достижения этого эффекта.Второе соотношение представляет собой наиболее реалистичное сравнение с COP теплового насоса, поскольку оно напрямую связано с потребностью здания в тепле. Это сравнение проиллюстрировано на Рисунке 2. Чтобы провести такое сравнение COP, необходимо оценить фактические затраты на перекачивание, которые зависят от размера здания и наружной температуры. Поэтому используется очень общая модель здания вместе с данными о погоде для Цюриха, Швейцария [19]. Предполагалось кубическое здание со стенами и крышей 10 м на 10 м. Предполагалось, что оболочка кубического здания была построена из бетонной стены толщиной 18 см, как описано выше.Это в сочетании с топологией горизонтального поперечного потока, расстоянием между трубами и диаметрами труб позволило рассчитать падение давления в системе. Это также позволило оценить необходимый размер и глубину грунтового теплообменника. Тогда также можно было бы учесть расходы на перекачку геотермального соединения для каждой стены. Общая потребность здания в отоплении в течение отопительного сезона была оценена для случаев (a) и (b) на Рисунке 2. Мы рассчитали потребность в эксергии интегрированной системы теплового насоса для варианта (a) и теплового насоса и циркуляционных насосов для случая (б).Это включает в себя анализ характеристик активной стены …
Контекст 2
… поток тепла из земли в слой трубопровода стены требует перекачивания энергии. Вместо того, чтобы повышать температуру этого тепла с помощью теплового насоса, чтобы здание можно было обогревать напрямую, часть тепла грунта используется непосредственно в стене, чтобы снизить потребность здания в тепле. Это позволяет сравнить типичный COP теплового насоса и общий COP этой активной системы.Активную систему COP можно рассматривать двояко. Во-первых, КПД простого насоса можно описать как количество тепла, которое подводится к стене, непосредственно по отношению к подводимой работе насоса. Во-вторых, виртуальный коэффициент теплопередачи при обогреве можно определить как количество тепловых потерь, которые предотвращаются или блокируются слоем трубопровода в стене по сравнению с затрачиваемой насосной работой для достижения этого эффекта. Второе соотношение представляет собой наиболее реалистичное сравнение с COP теплового насоса, поскольку оно напрямую связано с потребностью здания в тепле.Это сравнение проиллюстрировано на Рисунке 2. Чтобы провести такое сравнение COP, необходимо оценить фактические затраты на перекачивание, которые зависят от размера здания и наружной температуры. Поэтому используется очень общая модель здания вместе с данными о погоде для Цюриха, Швейцария [19]. Предполагалось кубическое здание со стенами и крышей 10 м на 10 м. Предполагалось, что оболочка кубического здания была построена из бетонной стены толщиной 18 см, как описано выше. Это в сочетании с топологией горизонтального поперечного потока, расстоянием между трубами и диаметрами труб позволило рассчитать падение давления в системе.Это также позволило оценить необходимый размер и глубину грунтового теплообменника. Тогда также можно было бы учесть расходы на перекачку геотермального соединения для каждой стены. Общая потребность здания в отоплении в течение отопительного сезона была оценена для случаев (a) и (b) на Рисунке 2. Мы рассчитали потребность в эксергии интегрированной системы теплового насоса для варианта (a) и теплового насоса и циркуляционных насосов для случая (б). Это включает в себя анализ характеристик активной стены …
Проектирование систем рециркуляции горячей воды для бытовых нужд: Часть 1
Это R.Серия L. Deppmann Monday Morning Minutes будет посвящена проектированию систем рециркуляции горячей воды для бытового потребления в водопроводной части коммерческого и институционального здания. Эта серия будет полезна инженерам и дизайнерам, которые плохо знакомы с нашей отраслью. Опытный инженер-сантехник подберет несколько новых идей. Давайте начнем с предложения процесса определения расхода в системах рециркуляции горячей воды для бытового потребления.
(Фото: 59-е медицинское крыло)
Зачем нужна рециркуляция горячей воды
Пустая трата времени , здоровья , денег и ресурсов .Каждый из нас испытывал разочарование, принимая душ или умывальник в течение многих секунд или многих минут, пока мы ждем горячей воды. «Пустая трата времени».
Если в туалете в офисе вашего клиента идет холодная вода в течение 45 секунд, прежде чем становится горячей, сотрудники ждут? Если они не ждут, правильно ли они моют руки? «Проблема здоровья».
Если перед тем, как согреться, нужно принять душ, подумайте о воде, стекающей в канализацию. «Пустая трата денег и ресурсов.”

По этим причинам сантехнические нормы и стандарты инженерного бюро требуют наличия некоторых форм бытовых систем рециркуляции воды. Вся идея системы «рециркуляции» состоит в том, чтобы быстро обеспечить горячей водой человека, стоящего у прибора. Когда вода проходит через систему трубопроводов горячей воды, она теряет тепло в пространство через изоляцию или стенку трубы, если нет изоляции. Если в системе трубопроводов нет потребности или расхода, вода в конечном итоге упадет до температуры окружающей среды.Вся эта холодная вода должна покинуть кран или душ в канализацию, прежде чем горячая вода перейдет из водонагревателя в приспособление.
Целью рециркуляционного потока является поддержание падения температуры в подающем трубопроводе на разумном уровне. Итак, какая скорость потока нам нужна?
Сколько потерь в BTUH?
Общие тепловые потери трубы зависят от класса изоляции, разницы температур между подаваемой водой и окружающим воздухом, а также длины трубы.ASHRAE учитывает рейтинг изоляции в стандарте 90.1-2013. В их таблице 6.8.3-1 указано, что температура водоснабжения 140 ° F или ниже должна иметь показатель проводимости от 0,22 до 0,28 БТЕ-дюйм / (ч-фут2- ° F). В таблице предлагается изоляция 1 дюйм для трубы диаметром 1 дюйм или меньше и 1-1 / 2 дюйма более 1 дюйма. К этой таблице есть много примечаний.
Американское общество инженеров-сантехников (ASPE) выпустило публикацию по изоляции с диаграммами и пояснениями о потерях тепла из труб.
Я использую формулу быстрой оценки, которая обычно безопасна.Фактические различия в расходах с учетом фактора безопасности и без него могут составлять всего 1 или 2 галлона в минуту, так что эта оценка приблизит вас. Если размер трубы меньше 2 дюймов, я использую потери 10 BTUH / фут. а когда от 2 до 4 дюймов, я использую потери 20 BTUH / фут. Любой размер трубы больше 4 дюймов, я использую 5-кратный размер трубы для потерь BTUH на фут. Это приведет вас к соседству и может немного завышать размер.
Давайте попробуем пример. Предположим, у вас есть 4-х этажное коммерческое здание. Предположим, что водопровод горячей воды в подвале имеет длину 4 дюйма и длину около 300 футов.Допустим, есть четыре 2-дюймовых стояка для горячей воды на высоте 80 футов каждый, и каждый стояк на каждом этаже имеет около 100 футов отвода при использовании трубы менее 1 дюйма. Спецификация соответствует стандарту ASHRAE 90.1. Что такое потеря BTUH?
Сеть: 300 X 20 = 6000 BTUH
Подступенки: 4 X 80 X 10 = 3200 BTUH
Этаж: 4 X 4 X 100 X 10 = 16000 BTUH
Суммарные потери тепла в этом примере составляют 25 200 BTUH. Мы хотим, чтобы температура в последнем приспособлении была не менее чем на 10 ° F ниже, чем температура подачи, поэтому формула BTUH будет:
галлонов в минуту = BTUH / (∆T X 500), поэтому галлонов в минуту = 25 200 / (10 X 500) = 5.04 галлонов в минуту
Если бы мы провели фактические вычисления, используя точные цифры из статьи ASPE, потери составили бы 22 700 BTUH.
Мы используем только подающую трубу, потому что цель — обеспечить правильную температуру воды до последней арматуры. В обратном трубопроводе к водонагревателю будет некоторое падение. Это было бы важно, если бы вы пытались поддерживать минимальную температуру ВЕЗДЕ выше определенного значения. В этом случае используйте другое значение ΔT, а также учитывайте потери BTUH в обратном трубопроводе.
Минимальный расход каждого сбалансированного возврата
В некоторых системах возможен чрезвычайно низкий расход на каждой уравновешенной обратной линии. В нашем примере возврат 16 и общий расход 5 галлонов в минуту. Средний расход на балансировочный клапан в этом примере будет равен 5, разделенному на 16 или 1/3 галлона в минуту на клапан. Инженер мог бы найти время, чтобы рассчитать точный расход, который потребуется каждому уравновешивающему клапану, но произойдут две вещи. Во-первых, некоторые скорости потока будут меньше 1/10 галлона в минуту.Во-вторых, инженер уйдет из бизнеса из-за необходимого времени.
Есть две проблемы с низким расходом. Точность клапана при такой низкой скорости потока и проблема накопления грязи или кальция в этой открытой водопроводной системе. Если предположить, что подрядчик может точно установить такую низкую скорость потока, отверстие клапана будет настолько маленьким, что любой мусор может его забить.
Я предлагаю, чтобы минимальная скорость потока через любой ручной или автоматический балансировочный клапан составляла ½ галлона в минуту.Это красивое круглое число, а комбинация клапана баланса и измерения расхода, такого как бессвинцовый прибор для настройки схемы RS-1 / 2S LF от B&G, может легко справиться с такой низкой скоростью потока. Таким образом, в нашем примере скорость потока будет больше из рассчитанной скорости потока или количества балансировочных клапанов, умноженных на 1/2 галлона в минуту.
галлонов в минуту = 16 X ½ = 8 галлонов в минуту
Что такое допустимое падение температуры в конструкции рециркуляции горячей воды для бытового потребления?
Используя предложения выше, в нашем примере потребуется насос на 8 галлонов в минуту.Поскольку потеря системы в БТЕХ остается на уровне 25 200 БТЕЧ, падение температуры в конце самого дальнего приспособления будет 6,3 ° F, а не 10 ° F. Это означает, что вода будет теплее, если первым откроет кран. В падении температуры нет никакого волшебства. Инженер может захотеть поддерживать самую низкую температуру системы в сети и ответвлениях выше 124 ° F для проблем, связанных с легионеллой. Она могла посчитать и определить требуемый ΔT на основе длины трубы, а затем отрегулировать требуемый галлон в минуту.Общепринятое значение ΔT равно 10, но его можно изменить, если инженер хочет другую температуру подачи.
Очевидно, что инженер будет использовать утвержденный кодексом контроль температуры точки использования на светильниках, чтобы избежать ожогов при слишком высокой температуре подачи.
Ступени рециркуляции горячей воды для бытового потребления; Часть 1 — Найдите насос GPM
Определите потери тепла в подводящем трубопроводе, используя таблицы или практические правила.
Рассчитайте требуемый галлон в минуту, используя ΔT 10 ° F или другое значение, определенное инженером.
Сравните это с ½ галлона в минуту, умноженным на количество балансировочных клапанов, и выберите большее значение.
В следующей статье Р. Л. Деппманна «Понедельник, утро» будет рассмотрен напор насоса и то, насколько крутой должна быть кривая насоса.
Ознакомьтесь с остальной частью серии «Проектирование рециркуляционных систем горячего водоснабжения»:
Заявление об ограничении ответственности: R. L. Deppmann и его аффилированные лица не несут ответственности за проблемы, вызванные использованием информации на этой странице. Хотя эта информация исходит из многолетнего опыта и может быть ценным инструментом, она может не учитывать особые обстоятельства в вашей системе, и поэтому мы не можем нести ответственность за действия, вытекающие из этой информации.

Как сделать дровяник своими руками на даче: как сделать возле дома, на даче, фото

Июл 12, 1975 автор alexxlab Разное

как сделать возле дома, на даче, фото

Большая часть нашей страны отапливается печами на дровах. Если не дома, то на даче или в бане точно нужны дрова. Но дрова покупаются сырыми и их нужно где-то сушить. Для этого их складывают в поленницы или строят специальные навесы — дровяники или дровники (говорят по-разному в разных регионах). Конструкция незамысловатая и сделать дровяник своими руками — несложная задача.

Содержание статьи

Какие бывают

Лист металла убережет стены от древоточцев (деревянные, естественно)
Если не обращать внимание на размеры, что есть два вида навесов для дров — пристроенные к стене какого-нибудь здания или стоящие отдельно. Понятно, что пристроить проще и быстрее, но не всегда это можно делать. Вернее, не со всеми строениями: пристраивать к деревянным стенам опасно. Причем не только с точки зрения пожарной безопасности. С дровами «прибывает» целая армия жучков-древоточцев, которые с удовольствием примутся за ваш дом. Потому к деревянным строениям, даже с обработанной биозащитой древесиной лучше дровяники не пристраивать, а если очень хочется, то к стене прибить железный лист. Как на фото. Он должен быть больше размеров дровника. Тогда все жучки (большая их часть — точно) останутся в дровах.
Отдельно стоящие дровники могут быть совсем открытыми — несколько столбов, пара перемычек и крыша. Главное — чтобы крыша была достаточно большой: свесы желательно делать побольше. А остальное доделает воздух и солнце. Говорят, в них сохнет ничуть не хуже, чем в более закрытых сооружениях. В регионах с обильными снегопадами чтобы снег не забивался внутрь на зиму внизу прикрепляют (приставляют) листы фанеры. Их по весне снимают.
Какими делают стены
Чаще дровники строят с решетчатыми или щелястыми стенами. Лучше, если доски набиты под каким-то углом — по типу жалюзи. Тогда осадки даже при косом ветре мало попадают внутрь. Но даже если доски набиты с каким-то промежутком, все сохнет неплохо.
На каркас набивают доски/планки в основном горизонтально, иногда — вертикально, еще — делают решетки из тонких планок или ставят их наискосок. В любом случае щелей для проветривания должно быть много.
Вертикально набитые планки встречаются нечасто. Такой вот дровник с односкатной крышей
Зависит ли скорость сушки от способа монтажа планок? Никаких сравнений не проводилось, так что достоверно сказать сложно. Но один владелец утверждает, что если набить доски наискосок (у него 10 см со щелью 2 см), причем каждая стена в другом направлении, высыхает все быстрее: за месяц.
О размерах щелей: их делают от 2 см до 10 см. Но зависит еще и от ширины доски. Если оставить щели очень широкими, заметает сильно снег. Если снега немного или вас его количество не беспокоит, можно набивать доски реже. Это еще и экономнее.
Красивый дровник для дачи
Далеко не у всех дровяников есть двери (с дверьми еще называют «дровяной сарай»), как в варианте на фото. Часто нет даже передней стенки: так проветривается активнее. Передняя стенка и двери нужны, если в вашей местности подворовывают, а вообще можно обходится без них.
Расположение поленьев
Теперь немного о строении дровника. Если он небольшой, и все помещается в один ряд, то проблем особых нет — все доступно. Но если загружаются большие объемы, его лучше делить площадь на сектора, в которые будут загружаться партии дров. Таким образом завезенные ранее и уже подсохшие не будут перекрыты свежими.
Площадь лучше разгородить на секции, да так, чтобы внутрь можно было зайти
Если дровенник квадратный, расположите секции так, чтобы вы могли заходить внутрь, доставая самые сухие поленья. Для этого посередине оставляют проход. По глубине он не должен быть до стенки, но желательно, чтобы вас от стены отделял только один, максимум — два ряда поленьев (а вообще зависит от объемов) — так все они окажутся доступными. С прямоугольными проще: их просто делят не сектора перегородкой. Например, как на фото.
Такой вот большой навес для дров — в каждую секцию помещается одна машина — около 4 кубов. Задняя стенка не сплошная, если присмотритесь, там есть дырки.
И немного о высоте. Дровник на дачу (сезонную) большой не нужен. Всего то и нужно что один-два куба на протопку осенью/весной, да и то только на выходные. А вот если обогревать придется дом, да еще и баню, придется строить нечто солидное. Тогда, независимо от планировки — длинный или квадратный, высоту делают порядка 2 метров. При среднем росте загрузить вы сможете почти под потолок. но сверху должна остаться вентиляционная щель.
О том, как сделать красивые и недорогие дорожки в саду или на участке читайте тут. Об устройстве самодельного пруда можно прочесть в этой статье, а о том как превратить его в фонтан, здесь.
Строим дровяник своими руками
В этом разделе опишем, как строился дровяник возле дома. На постройку с покраской ушло три дня «без напряга». Строитлся по типу каркасного сарая.
Материалы
Внутренние размеры 1,8*3,7 м, высота передних стоек 2,45 м, задних — 2,2 м. Полный объем получился на 13 кубов, но грузят максимум две машины — не больше 10 кубов. Причем внутри оставляют дорожки — чтобы удобно было брать, до верха не загружают — не все в семье высокие. Если загрузка будет полной, желательно поставит дополнительно укосины: чтобы дрова своим весом не выдавили доски обшивки.
Каркас сделан из бруса — стойки, нижняя и верхняя обвязка сделаны из бруса 100*100 мм. Брус предварительно пропитан отработанным машинным маслом. Собиралось все встык, гвоздями, усиливалось уголками на шурупах. Для опор куплены стандартные мелкие фундаментные блоки 200*200*600 мм в количестве 6 штук.
Строительство пошагово
Начало строительства дровника стандартное — выравнивание площадки и выставление по уровню блоков. Если грунты вязкие (глина суглинки, чернозем), лучше делать песчано-гравийную подушку. Выкопать небольшие котлованы 20-25 см глубины, насыпать и утрамбовать щебень, сверху установить блоки.
Выравнивание площадки — первый шаг строительства дровяника
На блоки постелен в два слоя рубероид, сверху уложен брус. Обвязка ничем не стыкуется с опорой. Если есть желание, можете просверлить отверстия и забить шпильки.
Сначала выложили брусья нижней обвязки, скрепили их гвоздями (80*3 мм). Затем на шурупы закрутили в уголки. Следующий шаг — установка стоек. Их ставят по углам и над промежуточной опорой. Задние стойки короче передних — чтобы был уклон кровли. Их тоже сначала выставили вертикально (проверяли отвесом), забили наискось гвоздями — по два с каждой стороны. После укрепили уголками на шурупах — по два на стойку. Если есть опасения, можно еще пластины прикрутить/прибить к каждой стойке снаружи.
Стойки крепятся к брусу нижней обвязки
Вход в дровник сделан по центру. Из-за этого стойки смещены и установлены не над блоком опоры. В результате есть небольшой прогиб. Чтобы его устранить, в первом ряду ставьте четыре блока, с учетом того, что середина будет занята под вход. Особенно, если будут двери: они прилично нагружают стойки, потому им опора необходима.
Впереди промежуточные стойки стоят не над опорой
После того, как стойки выставлены, приходит время собирать крышу. Сначала прибил вверху боковые доски. Они установлены на одном уставлены на одном уровне с верхней обвязкой задней, более короткой части (видно на фото ниже). Они и стропила сделаны из доски 50*100 мм, обрешетка из доски 30*100 мм.
В качестве кровельного материала использован профлист, доски положил под него плашмя. Свесы крыши — около 35 см, боковые выступы примерно такие же. Размер крыши подбирался так, чтобы не было обрезков: легло ровно четыре листа.
Под профлист постелен рубероид — чтобы конденсат не капал на дрова: расходы небольшие, а польза есть. Рубероид начал укладывать снизу, стелил вдоль свеса. Следующий с заходом на 10 см. Получилось, что капля, которая упала вверху просто стекает вниз, не попадая внутрь.
Так выглядит дровеник с готовой крышей
Следующий шаг — настилаем пол. Его сделали из доски 100*40 мм. Укладывали со щелями в 2-3 см. Далее прибивают обшивку стен. Было решено сделать зазор равный ширине доски (100 мм). Доски прибивались гвоздями, по два с каждого краю. Конструкция получилась хорошо проветриваемая, правда, при боковом ветре сильно забивает снегом.
Дровяник своими руками почти готов
Последний этап — покраска. Тут берете любой состав для древесины с био-защитными свойствами: чтобы жучки меньше ели. В данном варианте покрашен БиоТексом, цвет «палисандр».
После покраски готов к эксплуатации
Все, дровеник построен. Вы сможете такое повторить: сложного ничего. Плотницкие работы по сложности — на уровне учеников средней школы. Самые сложные узлы — кровля, но она сделана очень просто.
Еще один вариант постройки смотрите в видео.
О том, как и чем украсить участок можно прочесть в этой статье.
Самодельные дровники: фото
Есть еще много подобных строений. Отличия небольшие, принцип тот же: каркас оббивается доской с разными зазорами. Есть несколько экземпляров, которые построили сами владельцы дач или частных домов.
Пристроенный к сараю дровник на даче
Для его постройки понадобились всего две трубы, которые вкопали в землю и забетонировали. К ним потом прикрепили два бруса. Аналогичные брусья укрепили на стене сарая. Между ними набили доски, закрепили крышу (обрезки профлиста). Чтобы дрова не лежали на земле, поставили кирпичи и на них — лист старой фанеры. Для изготовления такого навеса использовать можно остатки после строительства или купить поддоны и разобрать их. Как раз подходят по размеру.
Простой дровяник для дачи
По такому же типу сделан второй навес. Он еще дополнительно разделен на сектора, в которых лежат разные по размерам дрова. Фундамент для этого сооружения тоже не делали, убрали плодородный слой, засыпали песком, утрамбовали. Положили тротуарную плитку. На нее — бруски, которые служат опорой для поперечин, на которых лежат дрова нижнего отсека. Получилось аккуратно.
Небольшая дровница для дачи с разделением на сектора
Отдельно стоящий
Тут необычно организован уклон кровли: передние стойки сделаны выше, в этом ничего необычного нет. Но в них вырезаны пазы, которые удерживают стропила односкатной крыши. То есть крыша опирается не на верхнюю обвязку, как обычно, а на боковые стойки. При небольшой снеговой нагрузке такая конструкция вполне жизнеспособна, при обильных снегах крыша вряд ли выстоит.
Это два о фото, поясняющие процесс строительстваА это — что получилось. Первая серьезная постройка — дровяник своими руками, а уже как хорошо!
Возможно, вам будет интересно прочесть «Как сделать беседку из дерева». Ее можно построить в том же стиле, что и дровяной сарай, так что все будет смотреться как единый ансамбль.
О том, каким может быть деревянный забор, прочесть можно в этой статье.
Как сложить круглую поленницу
Неоднократно, наверное, видели дрова, сложенные в цилиндрической формы поленницы (или фото). Они и смотрятся хорошо, и, что важнее, сохнет в них древесины быстро.
Круглые поленницы для сушки дров
Все очень просто, но без знания секрета хорошо сделать не получается. ниже фотоотчет, на котором показано пошагово, как складывать круглую поленицу из колотых дров.
Сначала вкапываете надежно закрепляете шест около 2 метров высоты. Вокруг выкладываете чурки небольшого диаметра. Расстояние до центра — двукратная длина дров (если дрова 40 см, до центра около 80 см).
Первый шаг укладки круглой поленницы
Далее выкладываете колотые дрова. Одним концом они опираются на выложенные чурки, вторым лежат на грунте. Укладываете так, чтобы по внутреннему краю все лежало почти впритык (с небольшими щелями). По наружному получатся зазоры. Это нестрашно — в них уложится второй ряд.
Выкладываете первый ряд
Второй ряд выкладываете на первый. Стараясь по возможности заполнить зазоры. Вокруг шеста начинаем складывать плотно дрова стоя.
Продолжение: выкладываем второй ряд, начинаем заполнять серединуПродолжаем укладывать дрова по кругу и заполнять середину
Как только заметили, что наружный край дров стал клониться вниз, по кругу выкладываете ряд, который приподнимет их. Потом продолжаете складывать дрова также: по кругу до половины высоты дров (20 см), потом заполняете середину. Второй ряд в середине не просто ставится, а втыкается в щели. Старайтесь куски древесины вставлять плотно.
Продолжение процессаВид на поленницу сверхуУкладка поленницы закончена
Тот же процесс можно повторить с большим количеством дров. Укладывают два и даже три ряда по кругу. Размеры подобных дровников бывают огромными. В фотогалерее пример того, как складывать большую поленицу.
Раз уж вы взялись за обустройство участка, возможно вам пригодится статья о том, как сделать дорожки (из того же дерева, например) или скамейки-лавочки.
Идеи в фото формате
Все эти модели легко строятся, некоторые — лишь модификация описанных выше. Надеемся, вам проще теперь построить дровяник своими руками.
Дровяник на даче своими руками: фото, чертежи, виды
Наличие дровяника во дворе жилого дома или дачи много значит для хозяев. Это помещение для долговременного хранения дров. Дрова используют для отопления дома, бани или для разведения костра, чтобы приготовить шашлыки или барбекю. Чтобы довольствоваться данными благами постоянно, запасаются достаточным количеством древесных материалов и хранят в сухом месте. Хранить дрова требуется в крытом, вентилируемом помещении для сохранения сухости. Это обеспечит порядок и аккуратный вид на участке. Необязательно тратиться на наем работников и новые материалы для постройки дровяника. Дровяник намного легче и дешевле соорудить самостоятельно, чем построить дом или сарай.
При постройке применяются материалы: дерево (доски, брус, лаги), кирпич, брус из дерева или металла, кровлю из материалов, используемых для кровли жилого дома и т.д. Для начала планируют будущее месторасположение дровяника, готовят чертеж помещения и решают, из каких материалов строить. Выбор дизайна и материалов выполняется с учетом расположения будущего сооружения, размеров жилого дома, обустройства и внешнего вида участка, материального уровня владельца будущего строения
Некоторые ограничиваются постройкой незамысловатого функционального помещения из подручных остаточных материалов, не заботясь о внешнем виде. Другое дело соорудить собственноручно аккуратную постройку, которая впишется в картину и с дорогостоящим домом, и со стареньким, но ухоженным и украшенным домиком; с зеленым садом и цветочными клумбами во дворе и банькой, где любят отдыхать семья, родственники, друзья и коллеги. Если над дизайном дома и участка усердно потрудились, то стоит строить дровяник с соответствующим внешним видом, чтобы он стал дополнительным украшением на участке.
Где строить?
Если дом с печкой или камином, целесообразно построить дровяник близко к дому, но так, чтобы не сильно бросалось в глаза. Желательно учесть въезд для транспорта, который доставит и выгрузит дрова.
Если дрова не требуются для отопления дома, то дровяник строят ближе к бане (при наличии) или месту для барбекю.
Приготовить чертеж и инструменты
Чертеж нужен для детального представления постройки и размеров, подготовки требуемых инструментов. Для строительства понадобятся: молоток, бур, пассатижи, бечевка, стремянка, отвес, ножовка. Далее приобретают материалы для строительства. Если представится случай, работают с материалами, использованными в строительстве предыдущих сооружений.
Как сделать основание
Сначала планируют, из чего строить фундамент. Столбики фундамента делают из кирпича, бетона, камня. Основание на лагах устанавливают на столбики и выравнивают по уровню. Фундамент выполняют глубиной в 30-60 сантиметров. Высота лаги составляет 10-15 см от уровня грунта, что предотвратит сырость в сооружении. Поверх уложенных в ряд лаг устанавливают доски.
Для продления качества постройки и устранения появления грибков, нужно основание покрыть специальными составами и обработать доски и лаги противопожарными составами. Столбцы лаг из кирпича и бетона соединяют анкерами.
Совет: обсуждение методов декорирования дровяника с семьей или близкими друзьями, соседями даст полезные идеи и мысли. Дети с энтузиазмом подключаются к подобным интересным задачам и охотно преподносят интересные задумки. Использование остатков материалов (дров, кусков досок, бревен и т.д.) разрешит возню с отходами строительства
Вариант сооружения крыши
Четыре листа древесины крепятся на балках. Снижают расходы, использовав балки, необработанные специальными составами. Но, желательно, на этом не экономить. Для надежности, устанавливают еще одну балку по обеим сторонам. Листы кладут поверх балок таким образом, чтобы края оказались по центру ширины балки. Листы подгоняют плотно друг к другу и прибивают гвоздем (винтами). Если обнаружилось, что размер листа не подходит к балке, кладут еще одну балку и крепят к ней лист. Рекомендуется настелить брезент в крыше, чтобы осадки и влага не проникли внутрь помещения. При приобретении брезента, главное помнить, что требуется покрыть всю площадь, и пусть лучше останутся лишние куски брезента, чем обнаружится недостача нескольких метров или сантиметров в момент строительства. Перед обрезкой лист дерева прикладывают к балке и определившись с нужным размером, отрезают лишний кусок. Уклон крыши делают в сторону задней части сооружения, так как стекает влага с крыши. Дополнительным преимуществом послужит установка стока для сбора воды. По усмотрению, поток воды со стока направляют на влаголюбивые растения на участке.
Каким сделать пол дровяника?
Неверно предположение, что пол не нужен в помещении. Главная функция дровяника – хранение дров в сухом вентилируемом месте. Если пол отсутствует, накопившаяся влага приводит к гниению дров. Расстояние между первым слоем дров и землей – не менее 10 сантиметров. Учитывают гидроизоляцию под лагами
Распространенные виды дровяников:
Открытый
В виде навеса
В виде сарая
Из старой бочки
Из крольчатников
Из поддонов
Кованый дровяник
Каркасный дровяник
Из бревен
Открытый
Легок в построении и в то же время аккуратно выглядит. Используются материалы: брусья, доски, кирпич, и т.д. Он пристраивается к дому и без установки навеса или крыши. Если дровяник построен на террасе, можно не думать о дополнительном основании. Желательно строить дровяник на стороне дома с естественной вентиляцией, куда попадает мало солнечного света. Между ним и стеной дома рекомендуется оставить зазор для устранения попадания влаги.
В виде навеса
Данный тип состоит из трех стен. На две боковые стены устанавливается крыша (односкатная или двускатная). Вместо обрешетки применяется фанера, стропила не используются.
Навес делают шире размеров сооружения с применением материалов, как для кровли жилого дома. Правильный вариант кладки дров – в два ряда, чтобы отбирать дрова с обеих сторон
Другой тип дровяника-навеса
Это тоже распространенный тип навеса. Состоит из трех стен. На две боковые стены опирается крыша (одно-, двускатная). Это облегченный тип крыши жилого дома за счет неиспользования стропил и применения фанеры вместо обрешетки. Применяются доски с профлистом и черепица.
В виде сарая
Он похож на домик с окошком для вентиляции и дверью. Строится как сарай, только поменьше размером и предназначением для хранения дров. Строится из досок, фанеры, оцинкованного листа и шифера. Данная постройка закрыта с четырех сторон, поэтому учитывают гидроизоляцию под крышей. Возведение такого сооружения полезно тем, что выделяют дополнительную комнату для хранения бытовых приспособлений и инструментов. Так они окажутся в одном месте и не раскиданы по участку. Если на веранде под скамейками хранить дрова, получится подобие дровяника.
Из старой бочки
Применяют старую бочку как мобильную емкость для хранения дров. Устанавливают железный обруч в середине бочки и вырезать лобзиком емкость. К ней приделывают резные ножки. В подготовленные отверстия вставить черенок. Данный тип дровяника предназначен для малого количества дров.
Из крольчатников
Некоторые делают дровяники из пустых крольчатников. Убирают сетку и двери и фиксируют крышу. Если требуется, укрепляют некоторые места металлическим каркасом. Это дешевый способ хранить дрова и подходит для людей, нечасто посещающих дачи
Из поддонов
Ненужные поддоны используют вторично для постройки дровяника. Данный способ не затратный при наличии старых поддонов. Преимущество такой постройки – не покупаются новые материалы. Помещение постоянно проветривается. Из пяти поддонов без грани делают куб, зафиксировав стыки уголками. Потребуется нанесение краски для защиты против влаги.
Кованый дровяник
Кованые изделия продаются или делаются под заказ. Они используются дома возле камина или во дворе на участке для барбекю. Они компактны, аккуратны, не занимают места, но стоимость выше по сравнению с расходами на постройку собственного изготовления. Еще одно отличие – малая вместимость.

Каркасный дровяник
Каркасный дровяник легко возводится. Воздух проникает в помещение и препятствует появлению сырости. Дровяник состоит из четырех колонн и крыши с уклоном. Использовать можно доски нестандартных размеров. Единственный недостаток – попадание осадков на дрова.
Из бревен
Сооружение из бревен строится так же, как и навес. Только из бревен вместо бруса. Но он не так прост для построения, как из бруса. Бревна, к тому же, по цене выше бруса. Преимущество данного вида дровяника в привлекательном внешнем виде. Тем более, если жилой дом на участке построили из бревен, то два сооружения из данного материала радуют глаз.
Декорирование дровяника
Завершив постройку, работают над тем, как улучшить и украсить сооружение снаружи и вписать в окружающий пейзаж. Каждый человек ценит и функциональность, и красоту.
Цветочные клумбы – популярный метод оформления дровяника
Или же установить скворечник
Изменить тон дерева в желаемый цвет
Важно правильно и аккуратно положить дрова. Нельзя пренебрегать эстетическим видом. Дрова укладывают полукругом в круглых дровяниках, квадратами в прямоугольных. Если отсутсвует пол, кладут шпалеры под поленницы, так дрова остаются сухими. Длинные поленья кладут снизу. Дрова укладывают плотно друг к другу в ряд, следующий слой лучше положить с отступом над нижним слоем с наклоном.
Дачники используют любимые растения как украшения для дровяника. Дикий виноград, плющ, цветы подходят для декорации.
Применяют маскировочную сетку.
Фонарь, заряжающийся солнечным светом.
49 фото идей дровяника своими руками:
Дровяник на дачу своими руками: варианты устройства с инструкцией
Автор Альфира Сагитова На чтение 9 мин. Просмотров 6.2k.
Если верить статистике Газпрома, по состоянию на 1 января около 30% городов и более 40% сел не газифицированы. То есть, каждый третий житель страны использует для отопления твердое топливо. С учетом дачников, эту цифру можно смело удвоить. Но если жители городов могут использовать каменный уголь, то в селах и в дачных товариществах основной вид топлива — дрова. А для их хранения нужен дровяник.
Основные требования и виды
По определению словаря Ожегова дровяник — это сарай для хранения дров. В некоторых регионах название сокращают на одну букву, и оно звучит как «дровник» (хотя этот термин и не упомянут ни в одном словаре русского языка). В отличие от обычной поленницы, у дровяника обязательно должен быть навес, ограждение и пол. Навес защищает дрова от осадков, ограждение не позволяет штабелю рассыпаться, а пол предохраняет от намокания со стороны грунта.
Виды дровяников
По способу расположения дровяники бывают отдельно стоящими или пристроенными.
Отдельно стоящий сарай для хранения дров предпочтительней. Особенно, если дача или хозпостройки сделаны из дерева.
Примечание. По действующему нормативу (ГОСТ 3243-88) допускается наличие ядровой и заболонной гнили у 20 % поленьев из партии дров. А по торцу эти дрова могут быть поражены гнилью от 30 до 65% его площади.
Но для дома опасно не только заражение гнилью. Дрова могут как без коры, так и в коре. То есть, вместе с ними на дачу могут завезти жучков древоточцев, которые могут перебраться на деревянные стены примыкающей постройки.
Если все-таки дровяник пристраивают к деревянной стене (или забору), то его лучше отделить листом тонкой жести или профнастилом, который по площади должен быть не менее соответствующего габарита пристройки.
Стены дровяного сарая
Ограждение дровяника редко делают сплошным. В привычном понимании это не стены, которые защищают внутреннее пространство от продувания. В таком сарае сквозняки просто необходимы, чтобы дрова могли просохнуть до рекомендуемых 15-20% собственной влажности. Особенно это важно, если часть дров не покупалась, а заготавливалась из древесины с участка (в результате обрезки или вырубки старых деревьев).
Расположение досок в ограждении ничем не регламентировано — их можно набить и вертикально, и горизонтально. Иногда часть стены делают из планок, которые набивают по диагонали «навстречу» друг другу в виде решетки.
Величина щелей зависит от размера дров по толщине. И она может лежать в пределах 3-7 см.
Примечание. По требованиям ГОСТ 3243-88 толщина дров должна быть не менее 3 см. Если толщина дров более 28-40 см, их раскалывают на 4 части. А если толщина полена 16-26 см, его раскалывают на 2 части.
Количество стен зависит от типа дровяного сарая. У открытых видов должны быть минимум два боковых ограждения. Если дровяник состоит из одного или двух штабелей, уложенных вплотную, то «фасады» можно не устраивать. Но даже у закрытых конструкций, со всеми четырьмя ограждающими поверхностями, наличие двери не обязательно.
Размеры
Размер дровяника зависит от многих параметров. Прежде всего это: размеры дачи, вид печи (камина, каминной топки), сезонность проживания или частота посещения в холодное время года. Обычно объем заготавливаемых дров хозяин дачи приблизительно знает по собственному опыту, но при расчете объема дровяника надо учитывать еще и коэффициент полнодревесности дров — соотношения полной меры к складочной мере.
Примечание. Есть нормативная таблица, в которой этот коэффициент прописан для разных вариантов. Чем длиннее и тоньше дрова, тем коэффициент меньше.
Для тонких поленьев длиной 1 м коэффициент полнодревесности равен 0.63-0.7, для средних поленьев длиной 0.25 м — 0.76-0.81. Более точные значения зависят от породы деревьев и вида поленьев — круглые, колотые или смесь. Но лучше заготовить больше дров, и взять за основу меньший коэффициент.
Зная полную меру дров, определяют складочную. Это и будет объем дровяника, если он небольшой со штабелем из одного или двух рядов поленьев. Если объем дров нужен большой, то внутри сарая можно оставить проход, а дрова укладывать вдоль длинных стен или по периметру.

Высота дровяника в идеале должна быть чуть больше высоты штабеля, а она в свою очередь должна быть такой, чтобы можно было снять верхний ряд дров, стоя на полу (или на земле, если сарай открытого вида). Зная складочный объем и высоту штабеля, вычисляют площадь дровяника (при необходимости добавляя площадь прохода).
Дровяник из дерева
Наиболее простой в изготовлении дровяник делают из бруса и доски. По виду конструкции он похож на небольшую бытовку с односкатной крышей, но с «щелястыми» стенами.
Алгоритм строительства выглядит следующим образом:
Подготовка площадки. Выбирают на участке место, убирают растительность, проводят разметку, определяют места установки столбов для фундамента.
Установка столбчатого фундамента. Снимают слой плодородного грунта в месте закладки столбов. Трамбуют дно ям, засыпают песчано-гравийную подушку, устанавливают и выравнивают по уровню столбы из строительных блоков. Если грунты влажные, то под блоки укладывают сложенные куски рубероида.
Монтаж нижней обвязки. На блоки стелют сложенные вдвое листы рубероида, поверх которых укладывают нижнюю обвязку из бруса сечением 100х100 мм. Для правильного монтажа обвязки используют простейший вид углового соединения брусьев — в пол дерева. Для большей надежности каждый брус можно закрепить к блокам с помощью анкеров.
Установка стоек. Стойки можно сделать из бруса 100х100 мм или 100х50 мм. Передние и задние стойки изготавливают разной длины. Для пристройки передние стойки делают короче задних, для отдельно стоящего строений — наоборот. Стойки выставляют по вертикали, каждую фиксируют парой временных укосин, затем крепят к нижней обвязке с помощью металлических уголков и шурупов.
Монтаж верхней обвязки. Вначале на земле на каждом брусе верхней обвязки предварительно выбирают пазы «в пол дерева». Как и для нижнего венца, здесь используют брус сечением 100х100 мм. Вначале фиксируют элементы обвязки к стойкам одинаковой высоты — для этого используют временное крепление в виде перфорированной металлической ленты. Затем фиксируют поперечные элементы обвязки. Проверяют углы и уровни, корректируют при необходимости и окончательно крепят верхнюю обвязку к стойкам уголками и саморезами. Снимают укосины и временные крепления.
Монтаж дополнительных стоек. Это элементы жесткости, которые принимают часть нагрузки от крыши. Они также необходимы для крепления ограждения, а при необходимости и для установки двери. Обычно шаг раскладки элементов должен быть не менее 500-600 мм, но в каждом случае он зависит от длины доски ограждения. Для дополнительных стоек используют брус сечением 100х 50мм. Крепление к обвязке проводят металлическими уголками и шурупами.
Монтаж односкатной крыши. Вначале устанавливают стропила — несущие элементы кровли. Для этого используют брус сечением 100х50 мм. Длина стропил должна обеспечивать необходимый свес кровли (в одну сторону — для пристройки, в две стороны — для отдельно стоящего сооружения). Обычно такой элемент устанавливают на ребро, чтобы крыша не прогибалась под собственным весом и снегом. Но если дровяник узкий, в один или два штабеля при общей ширине 1 метр, то брус можно положить плашмя. Затем монтируют обрешетку для кровли. Вид обрешетки (сплошная или рядная) зависит от вида кровельных материалов. Для металлической кровли на обрешетку обязательно надо уложить рулонную гидроизоляцию. Простейший вид — рубероид, рубемаст или аналогичные материалы из стеклохолста с пропиткой битумом. Для шифера или ондулина гидроизоляцию укладывать не надо.
Укладка пола. Обычно это классический деревянный пол на лагах, но с щелями между половиц (они необходимы для вентиляции и сушки дров). Если дровяник узкий, и внутри него не надо ходить, то доски укладывают поперек и крепят непосредственно к брусу нижней обвязки. Для «полноценного» сарая необходима укладка лаг, шаг которых выбирают в зависимости от толщины доски.
Монтаж ограждения. Для обшивки используют обычную обрезную доску толщиной 20 мм. В качестве альтернативного варианта можно использовать готовые щиты от бывших в употреблении паллет (европоддонов).
Обработка. Все деревянные конструкции на открытом воздухе, и дровяник в том числе, необходимо обработать антисептиком. А чтобы сарай для дров служил долго, его необходимо покрасить.
Простейшая пристройка к сараю или бытовке
Дровяник для дачи можно изготовить из любых подручных материалов, которые остались не использованными при ее строительстве.
В качестве примера можно рассмотреть такой вариант:
Отступив на 1 м от стены бытовки (сарая), «вкапывают» две профильных трубы сечением 50х50 мм или 60х40 мм со стенкой 2 мм. Обычно именно их используют для заборов. С учетом особенностей грунта трубы можно устанавливать несколькими способами — с полным или частичным бетонированием, с забутовкой ямы (лунки) щебнем. Стандартная рекомендация для заборов — подземная часть равна 50% от надземной. Эта норма подходит и для дровяника, но возможна поправка на особенности климата региона и глубину промерзания грунта. Расстояние между трубами выбирают произвольным, но не шире самой стены основной постройки.
Крепят вертикально к стене бытовки или сарая два бруса 100х50 мм. Длину бруса выбирают такой, чтобы он был выше надземной части трубы.
Каждую пару «труба-брус» связывают между собой несколькими рядами из доски. К брусу доски крепят гвоздями или саморезами по дереву, к трубе — саморезами по металлу в заранее просверленные отверстия.
В качестве пола используют поддоны, установленные на строительные блоки.
Крышу делают в виде навеса, опирающегося на торцы труб и закрепленного к стене основной постройки.
Этот же вариант можно использовать для дровяника пристроенного к забору из профлиста. Но в этом случае, чтобы обеспечить необходимый уклон для навеса, дополнительные трубы вкапывают на несколько сантиметров глубже, чем столбы для забора. Для боковых стенок в обоих вариантах можно использовать не доски, а оцинкованную сетку с полимерным покрытием.
Описанные выше варианты с односкатной крышей или навесом далеко не единственная форма дровяника. Наши северные соседи, финны, для хранения дров используют небольшие избушки с двускатной крышей и наклонными стенами.
По форме фасада финский дровяник напоминает пятиугольник (если не учитывать боковые свесы крыши). Можно также найти примеры дровяников в виде шалаша — равностороннего треугольника.
Но в этом случае, чтобы запастись большим количеством дров, таких шалашей надо построить несколько штук.
Полезно3Бесполезно
Дровяник Своими Руками — 17 фото Идей для Частного Дома
Дровяник — пристройка к дому
Друзья, в сегодняшней фото подборке идей для дачи и частного дома я хочу поделиться с вами вариантами дровяников — конструкций для хранения дров. Данные строения легко можно сделать своими руками, вариантов исполнения бывает бесчисленное множество.
Польза дровяника в том, что под навесом древесина подсыхает, не намокает из-за снега и дождя. Даже сырое дерево за сезон под навесом высыхает и становится пригодным для использования в печи или костре.
Хранилище для дров следует строить как отдельное помещение, либо как пристройку навес к стене уже существующего здания.
Дровяник у стены дома
Вариант дровяника с исполнением около внешней стены жилого дома под навесом.
Дровяник в загородном доме — вариант у стены здания
У стены можно заранее выделить место, нишу под будущие заготовки дров. Очень удобно в плане доступности, главное, чтобы навес полностью защищал древесину от осадков.
Выбор места для дровяника
Выбирая место для дровяника учитывайте расстояние до топочной, лучше всего размещать его около хозблока или сарая. Либо у задней стены жилого дома.
Дровяник рядом с баней
На фото представлен вариант дровяника поленницы под крышей бани. Складируя таким образом дрова, учитывайте направление преобладающих ветров, чтобы косые дожди не заливали заготовки.
Небольшой дровяник своими руками около дома
Дровяник может быть и небольшой, в виде низкого навеса. Это хорошо для дачи, где вы проводите не всю зиму, а только часть времени в межсезонье. В этом случае дров потребуется не много. Если вы приезжаете зимой на выходные, то большого количества дров вам и не потребуется.

Выбор вида дровяника
Дровяник навес своими руками
Дровяник навес — простейшая и удобнейшая конструкция. Позволяет заполнять помещение без проблем, доступность дров отличная. Может быть с тремя стенами и крышей, пол на усмотрение. Вместо пола возможен вариант деревянных лаг — направляющих, на которые помещаются дрова. Навес может быть пристроен к уже существующему зданию, это позволит ограничиться двумя стенами.
Дровяник сарай своими руками

Дровяник в виде сарая также может быть построен своими руками в кратчайшие сроки. Стены рекомендуется делать с шагом, для лучшей вентилируемости внутреннего пространства. Крыша обычно двускатная, либо односкатная, на ваше усмотрение.
Как сделать дровяник сарай своими руками

Дровяник может быть совмещен с подсобным помещением, на фото представлена идея такого варианта. Справа дровяник, а слева хозблок для хранения дачного инвентаря.

Материалы для строительства: дровяник своими руками
Деревянный дровяник своими руками
Для сооружения дровяников обычно используют дерево, причем это может быть даже использованные доски или некондиционные горбыли. Если в вашем дворе есть единый стиль оформления, то дизайн дровяника, естественно, должен соответствовать общей стилистике участка. В любом случае у всякого помещения для хранения дров должна быть естественная вентиляция.
Красивый дровяник — идеи для дачи
Некоторые дачники делают свой дровяник из поликарбоната. Идея, на мой взгляд интересная, единственное, на что следует обратить внимание, что вентиляция в таком сооружении должна быть со всех сторон, так как пластик не дышит и может задерживать влагу.
Кованый дровяник на даче
Небольшой кованый дровяник будет прекрасным дополнением зоны отдыха, беседки с мангалом.
Готовые дровяники – для дома и дачи
Металлический дровник для дома и дачи
Сейчас можно приобрести и готовые дровяники, абсолютно разных форм и размеров. от небольших дровниц, до полноценных дровянников.

Строительство примыкающего к стене дровяника своими руками
Сам по себе дровяник довольно легкое в постройке сооружение, вы можете взять за основу любой сарай и сделать из него полноценный дровяник, главное — запланируйте вентиляцию заранее, чтобы дрова естественным образом высыхали.
Если с сараем вам справиться сложно, можете пристроить дровяник к стене дома. Если есть возможность — выбирайте северную сторону дома — и стену утеплите и дрова высушите. Если же такой возможности нет, то ищите просто свободную стену и делайте навес.
Как построить дровяник своими руками
В качестве пола можно использовать строительные поддоны — паллеты. Их следует поставить на кирпичи, либо сделать полноценный пол из досок. Каркас может быть выполнени из бруса, а крыша из профлиста или поликарбоната. С рубероидом я не рекомендую работать, так как он быстро приходит в негодность — всего за пару сезонов.
Дровяник у стены дома своими руками
Каркас дровяника следует обшить досками, с небольшим шагом для вентиляции.
Строительство дровяника — обшивка досками
В данном случае кровля дровяника выполнена из гибкой черепицы. Получился весьма привлекательный вариант!
Дровяник навес своими руками — крыша
Хорошая идея, берите на заметку и делайте своими руками подобный дровяник!
Строительство отдельного дровяника
Чертеж дровяника своими руками
Отдельно стоящий дровяник можно сделать на столбчатом фундаменте, либо просто на бетонных блоках, даже без заглубления, просто на щебенчатой подушке.
Принцип строительства стационарного дровяника — формируем нижнюю обвязку, лаги, стелем черновой пол, поднимаем каркас стен, делаем верхнюю обвязку и крышу. Затем обшиваем каркас досками или горбылем, со щелями для естественной вентиляции, накрываем крышу кровельным материалом.
Поделиться ссылкой:
Дровяник и простой дровник своими руками: варианты и чертежи (+дровницы)
содержание]
Построить дровяник своими руками задача несложная, но благодарная в смысле экономии денег. Частное жилье отапливается дровами еще достаточно широко во всем мире. Лидер тут, кстати, Канада. И не такой уж анахронизм – дровяное отопление. Рассредоточенный во времени и пространстве выброс парниковых газов малыми дозами на порядки менее вреден для экологии, чем массированный того же суммарного объема из большого города или от ТЭЦ. Правильно выдержанные до топки дрова (см. далее) уменьшают расход средств на отопление до 30-50%. Это прекрасно знали наши предки, и с выдержкой дров старинные дровяники справлялись. Но – вспомним, как полыхали в старину города и села. Современный дровяник должен быть возможно более безопасен в пожарном отношении.
О терминологии
Дровяник часто называют дровником в отдельных регионах РФ и на других славянских языках. Нередок также употребляется термин “дровница”. Мы займемся и тем, и другим, и третьим, но сначала определимся, что есть что:
Дровяник – как правило, дровяной сарай с дверью, стоящий на фундаменте отдельно от дома.
Дровник – упрощенный дровяник в виде пристроенного к дому навеса, опирающегося на отмостку вокруг дома. (Устаревшее значение – мелкий торговец дровами вразнос по домам/избам).
Дровница – подставка под расходную загрузку дров для топки камина или корзина для переноски дров. Часто то и другое совмещается в одном изделии, см. в конце.
Зачем нужен и как устроен дровяник
Оптимальная влажность дров на топливо – на верхнем пределе воздушной сухости, т.е. 15-20%. Теплотворная способность (ТС) сырых дров падает в разы, а осаждение сажи от них настолько же увеличивается. ТС пересушенных дров возрастает незначительно, но они слишком быстро горят. Печь испытывает избыточную тепловую нагрузку. Ее способность поглощать и хранить тепло не безгранична, и лишнему теплу не остается ничего иного, как вылететь в трубу. Особенно критичны в этом отношении экономичные печи и котлы длительного горения, вплоть до аварийного останова и необходимости перезапуска в самые холода. Если в системе не антифриз, а вода, это может быть действительно опасно.
Дрова, подсушиваясь летом и набирая влаги осенью, выдерживаются до оптимума влажности по всей массе поленницы год. За этот же срок летучие компоненты древесины битуминизируются и образуют медленнее горящие фракции. Свежевысушенными дровами хорошо топить пиролизную печь, но в обычной или в котле длительного горения большая часть тепла от избытка пиролизных газов тоже вылетит в трубу. Поэтому правильный дровяник должен состоять как минимум из 2-х секций (отделений): расходного на этот год и подготовительного, для выдержки дров.
В местах с нестабильным климатом весьма желательно и третье отделение, на аномально суровую зиму. В противном случае, если в расходном отделении дров не хватит, придется брать недодержанные. Расход топлива увеличится, к теплу опустеет и подготовительное отделение. Новая заготовка дров к зиме не дозреет, и так оно и пойдет до аномально теплой зимы.
В расходном отделении грамотные хозяева дрова раскладывают поленницами, рассортированными по сортам топлива и размерам поленьев. Если дровяник капитальный (см. далее), между поленницами оставляют проход от 80 см шириной, чтобы можно было пройти в верхней одежде с дровницей в руках. Тогда появляется возможность в одном углу поставить угольную яму (ларь для угля) на случай его использования.
Примечание: угольная яма в дровянике должна быть с плотно закрывающейся крышкой и гидроизоляцией, т.к. намокший уголь склонен к самовозгоранию. Оборудовать угольную яму в пристроенном к дому дровнике недопустимо!
Дровники
Преимущества дровника перед дровяником помимо экономии места и простоты постройки в том, что дрова в нем выдерживаются быстрее. За счет теплопотерь через стену дома температура в дровнике почти всегда чуть выше наружной, что многократно уменьшает обратное поглощение влаги дровами. В более-менее обжитых местах дровами отапливают дачи с товарным хозяйством, обитаемые с весны до осени и эпизодически посещаемые зимой. Как соорудить простой дровник для дачи, см видео ниже:
Видео: самодельный дровник (навес для дров) для дачи

Дровник для дома
Пристройка к дому дровника целесообразна в местах с мягким климатом, где за зиму расходуется не более 2-3 кубов дров, или для камина, топящегося нерегулярно и/или понемногу. Пожароопасность открытого дровника большего объема резко возрастает, а построить большой закрытый придомовый сложнее, чем отнесенный в сторону дровяник. Причина – большой вес топлива, для чего потребуется фундамент под дровник; отмостка не выдержит. Пристройка же фундамента к существующему – технически очень сложная, не всегда выполнимая и достаточно рискованная задача.
Сарай с дровяником (дровником)
Пристраивать дровник к жилому дому предпочтительно с южной, юго-западной или западной стороны. Особенности обшивки и крыш дровников такие же, как для сараев-дровяников, см. далее. Однако домовый дровник нужно снабдить дверями, как и капитальный, т.е. построить его закрытым. Летом двери распахивают в линию со стенками и подпирают. Дополнительно защищенные от бокового ветра с дождем, дрова выдерживаются еще быстрее: отходы от весенней обрезки деревьев к осенним холодам будут уже вполне пригодны на топливо.
Проект придомового дровника с дверями дан на рис. ниже; размеры в см. На фото выше – сезонный весна-осень на винтовых подпятниках без пола и со сплошной обшивкой. За лето дрова в нем доходят до кондиции. На зиму этот дровник запирается, и к весне защищенные от осадков остатки прошлогоднего топлива остаются кондиционными. Конструкция достаточно легкая, этот дровник пустым можно вдвоем-втроем переставлять для уборки мусора, что важно, см. далее.
Чертежи закрытого дровника для дома
На след. рис. – дровник-ларь канадского типа, размеры в дюймах (“). На всякий случай: 1 дюйм (1”) = 25,4 мм. Климат в Канаде влажный, дрова приходится сушить урывками. Топливо в основном хвойное: на солнечном припеке и с вентиляцией оно выстаивается за лето, но под дождем и от испарений снизу отсыревает быстро. Поэтому дрова в канадском дровнике размещаются на поддонах (полках) shelf, и он снабжен подъемной крышкой lid с шарнирной подпоркой lid arm. Ответная часть шарнира монтируется на башмаке lid arm bracket. Задняя стенка wide back boards и narrow back board выполнена по требованиям пожарной безопасности, см. далее. Сборка – на стальных уголках и саморезах. В срединных провинциях Канады, где зимой морозы вполне сибирские, расход топлива на отопление небольшого жилого дома после замены обычного закрытого дровника дровником-ларем уменьшается с 2,5 куба до 1,5-1,7 куба.
Проект закрытого дровника с откидной крышкой
Ошибки
Правильно выполненный придомовый дровник показан на фото ниже слева. Наклон крыши – от дома. В таком случае идущее от стены тепло еще более уменьшает зимнее поглощение влаги дровами и ускоряет их выдержку. Но, во-первых, тогда зашивать наглухо фронтоны, как в центре, нельзя: под крышей образуется карман влажного воздуха и «созревание» дров, наоборот, замедлится и ухудшится. Вторая ошибка там же – обшивка стен типа жалюзи. Да, так дрова дождем мочит меньше. Но и проветриваются они хуже, а источников тепла для конвекции или вентилятора для принудительной циркуляции воздуха в дровнике нет; тепла от стены для этого недостаточно из-за наклона крыши с карманом. И, наконец, совершенно недопустимо пристраивать открытый дровник к стене из горючих материалов, справа там же. Искры от возгорания поблизости ветром может отнести на 100 м и более, а тут сухие дрова.
Дровники при доме, построенные правильно (слева) и с ошибками
От пожара и вредителей
В кубе-другом дров тепловой энергии очень много. Тепловой удар от загоревшейся поленницы способен привести в негодность и коробку каменного или бетонного дома, что равнозначно еще одному пожару. Для деревянного дома понадобится также защита от короедов, древоточцев, гнили и плесени, зародыши и/или личинки которых в дровах всегда найдутся. Да и каменному/бетонному дому она не помешает: споры грибков могут мигрировать по микротрещинам стен или кладочных швов.
То и другое достигается, во-первых, пропиткой прилежащей к дровнику стены антипиреном и биоцидом. Во-вторых, наложением на нее огнеупорной накладки и такой же ее пропиткой. В качестве огнеупора используется минеральный картон толщиной от 12 мм; лучше – вермикулитовая плита от 8 мм. Антипирен – бура (тетраборнокислый натрий), 4-5 стаканов на ведро горячей воды. Биоцид – борная кислота, 1-2 ст. л. тоже на ведро. Ведро требуется пластиковое (не металлическое!) на температуру не ниже 65 градусов; лучше – на 85-120 градусов, из ПЭТ или акриловое.
Примечание: бура при нагревании выделяет большое количество паров воды, сбивающих пламя. Вдруг поленница в дровнике сильно разгорится, их противодавление может и разбросать пылающие дрова, что для дома куда как менее опасно.
Пропитку ведут по отдельности, сначала антипиреном. Буру с борной можно разводить совместно, но тогда биоцид разойдется в стене вместе с антипиреном, а он должен быть сосредоточен в поверхностном слое. Пропитывают горячим раствором мягкой малярной кистью-макловицей или с помощью садового опрыскивателя в несколько проходов. Следующий слой наносят, когда впитается предыдущий, и так но выработки нормы расхода, см. ниже. Пропитку ведут с захватом в стороны от 60 см и вверх от 1,5 м от контура дровника на стене. Потом накладывают огнеупор и пропитывают его по норме 1/5 ведра антипирена и столько же биоцида на 1 кв. м. После этого огнеупор обшивают оцинковкой для защиты от осадков; желательно также с той же целью обильно, до промачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Но не отработкой, она сведет на нет противопожарную защиту! Нормы расхода растворов таковы:
Деревянная стена – ведро антипирена и ведро биоцида на 1 кв. м;
Стена из пено/газобетона – ведро антипирена, подведра биоцида на 1 кв. м;
Кирпичная стена, облицовка из лицевого кирпича – 1/5 ведра антипирена, 1/10 ведра биоцида на 1 кв. м;
Бетонная стена – на 1 кв.м антипирена, пока не перестанет впитываться, биоцид не нужен;
Вентилируемый фасад из керамогранита – можно обойтись без пропитки, если утеплитель негорючий (минвата), а обрешетка стальная. В противном случае пристраивать к дому дровник нельзя.
О металлических дровниках
Негорючий металлический дровник на самом деле безопасен не более, чем деревянный, если он легкого типа и не связан механически со стеной дома, поз. 1 и 2 на рис. Если же металлический дровник «капитальный», поз. 3, то он много опаснее деревянного: глубоко заложенные в стену анкеры – отличные тепловые мостики и очаги ее термического разрушения при загорании, от которых не спасет никакой антипирен.
Дровники из металла
Дровяники
Дрова в дровянике требуют до пуска в расход на топливо не менее чем годичной выдержки. Но отнесенный от дома не менее чем на 4 м дровяник для жилья пожаробезопасен и позволяет разместить в нем любой наперед заданный запас топлива, было бы место на участке. Строят дровяники в местах с суровой зимой; сибиряки названия «дровник» вообще не признают. Сложности и особенности сооружения дровяника имеются на всех этапах, от фундамента до крыши, но главная из них – пол. С него и начнем.
Пол
Пол дровяника часто делают щелястым, мол, пускай туда мусор с дров сыплется. Это неверно. Во-первых, древесный мусор загниет, что создаст благоприятную среду для размножения вредителей не только дома, но и сада с огородом. Во-вторых, гниющий мусор выделяет тепло и может взопреть до спиртового брожения. Пары древесного спирта (метилового, метанола) по запаху неотличимы от «родименького» этанола, но действие их на человека совсем другое. После истории с «Боярышником» в Иркутске все знают, какое. В-третьих, пары любого спирта в достаточной концентрации взрывоопасны. В прежние времена взрывы и массовые отравления на захламленных лесопилках были нередки, но работали там зеки; «Правда», «Труд» и «Комсомолка» об этом не писали, даже «Крокодил» молчал.
Поэтому пол в дровянике нужно настилать из шпунтованных досок от 40 мм по лагам от 150х75 мм с шагом до 450 мм. Так нужно не только во избежание замусоривания подпола, но и по требованиям к прочности пола, т.к. нагрузка на него от топлива может превышать 1000 кгс/кв. м. Цоколь в дровянике делать недопустимо, подпол должен быть проветриваемым и доступным для уборки. Трудоемким, но идеальным решением будет дровяник вообще без пола на монолитном фундаменте. В нем, кстати, и дрова вылежатся за полгода, т.к. фундаментная плита с подушкой – хороший теплоаккумулятор и еще долго после наступления холодов будет держать температуру в дровянике чуть выше наружной. Как построить дровяник на монолитном фундаменте, см. серию видео ниже.
Видео: дровяник (сарай для дров) своими руками

Фундамент
Фундамент дровяника с полом может быть столбчатым незаглубленным. Столбики лучше брать готовые бетонные 200х200х400 мм. Устанавливать их можно торчмя, т.к. каркасный (см. далее), ажурный и достаточно нагруженный дровяник хорошо отыграет сезонные подвижки любого грунта, кроме чрезмерно пучинистого. Желательно также, если вы живете не в безветренном месте, замуровать в столбики анкеры для крепления нижнего венца (обвязки) каркаса.
Примечание: вместо бетонных столбиков возможно использовать деревянные чураки (кряжи) той же высоты, 400 мм, в поперечнике от 150 мм. Их сушат и пропитывают отработкой моторного масла. Затем обмакивают в горячий битум либо пропитывают битумной мастикой, еще горячими (влажными) обваливают в песке и обертывают рубероидом.
Чертежи столбчатого фундамента под дровяник и установки его столбов в ямы даны на рис. Обратите внимание: если дровяник с дверью, от углов ее проема до противолежащей стены нужны 2 ряда дополнительных столбов. Напомним: нагрузка на пол дровяника может превысить 1 тс/кв. м. Проемы и так сильно нагружают каркас. Если дверной проем подперт одним столбом посередине или вовсе висячий, перегрузка, перекос каркаса и короткий срок службы дровяника гарантированы.
План фундамента под дровяник
Каркас и стены
Дровяники строят каркасными, как сараи и хозблоки, но упрощенной конструкции. Вполдерева врезаются по углам и на перекрестьях только балки венцов (обвязок). Все остальное крепится встык начерно гвоздями наискось и окончательно стальными уголками на саморезах. Доски обшивки (обрешетки) прибиваются к стойкам каркаса гвоздями (лучше – рифлеными) или крепятся теми же саморезами. На нижний венец нужен брус от 150х150; для стоек и верхней обвязки подойдет 100х200. Доски обшивки – от 30 мм.
Стены
Обшивку стен для проветривания делают решетчатую (щелястую). Ширина щелей – от 5 см. Если в ваших краях воровство не в заводе, щели лучше сделать от 10 см. Горизонтальная обрешетка (поз. 1 на рис.), работая согласно с каркасом, упрочняет строение, но у нее есть существенный недостаток: брызги дождя от кромок досок отскакивают прямо на дрова.
Варианты обшивки стен дровяника
Вертикальная обрешетка меньше мочит топливо, но не помогает каркасу, поэтому ее нужно подкреплять поперечинами, поз. 2. По сочетанию защиты от осадков, проветриваемости и стоимости лучшая обшивка – из жердей (поз. 3) или горбыля спинкой (горбушкой) наружу, но она непрочна, ничуть не поддерживает каркас, а укрепить ее трудно. Идеальной во всех отношениях можно считать обшивку диагональную, т.наз. геодезический набор, поз. 4, но она трудоемка и требует качественного довольно дорогого материала.
Тем не менее, способ построить прочный долговечный дровяник с обшивкой из чего попало подходящего, есть. Это – каркас с укосинами (диагональными связями жесткости), поз. 5. Недостаток у него всего один: укосины ставятся на стадии сооружения каркаса. Т.е., подумать нужно, прежде чем строить. Шутка, но еще один недостаточек у каркаса с укосинами есть, см. ниже.
Крыша
Свесы крыши дровяника для защиты дров от осадков нужны большие, от 350 мм. В Канаде минимально допустимым свесом крыши дровяника считается 15” = 381 мм. Оптимальный вариант крыши дровяника в средних климатических условиях – односкатная пологонаклонная, до 15-25 градусов. Ради упрощения работ и удешевления строения крышу дровяника часто выполняют без подстропильных балок, укладывая ее 2-ярусную обрешетку из 30-40 мм досок с ячеей до 450 мм прямо на верхний венец (врезка в центре на рис; свесы на схемах условно не показаны). В таком случае возможны 2 варианта расположения продолин (которые вдоль фасада) и поперечин (которые по уклону). Вариант продолин сверху (слева на рис.) обеспечивает наилучшее проветривание и подходит для мест с количеством осадков до умеренного. Вариант поперечин сверху (справа) более подходит для краев с частыми ливнями, обильными снегопадами и буйной весной, т.к. исключает прорыв палых/талых вод на дрова. В обоих вариантах стыки гидроизоляции и листов кровли должны приходиться строго на доски.
Варианты устройства односкатной крыши дровяника
В последнем случае, а также по эстетическим соображениям, оптимальной может оказаться двускатная крыша. Тогда не надо зашивать ее фронтоны наглухо, как слева на рис. Сохнущие дрова глубоко дышат, в кармане под крышей будут собираться испарения, от которых «созревание» топлива отнюдь не ускорится, а его качество не улучшится. В дровянике с двускатной крышей нужно либо и фронтоны сделать решетчатыми, как стены, либо, что несколько хуже, прорезать в них духовые (не застекленные) окошки. Но в дровянике с двускатной крышей и щелястыми фронтонами по соображениям прочности нужна только перекрестная обрешетка, прямая, как слева на рис., или диагональная. Каркас с укосинами в таком случае как следует работать не будет.
Неправильное и правильное устройство двускатной крыши дровяника
Примечание: настил крыши лучше всего делать из профлиста или оцинковки. Тяжелые кровельные материалы – шифер, сланец, черепица – перегрузят каркас, а мягкие (ондулин, битумная черепица) на редкой обрешетке просядут. Можно, конечно, набрать под них сплошную обрешетку, но это лишние расходы и труд.
Дровницы
Вариантов дровницы как хранилища расходной партии топлива для камина (слева на рис.) множество, но она не функциональна. Для подноски дров все равно нужна отдельная дровница-корзинка, а при перекладке их в дровницу-подставку мусор сыплется на пол.
Дровницы из металла
Комбинированных дровниц (остальные поз. на рис.) разной вместимости, сложности, удобства и стоимости тоже известно много. Но в этом ряду особого внимания заслуживает дровница из старого бочонка или небольшой бочки, см. рис.:
Схема устройства дровницы из бочонка или небольшой бочки
Оригинальна, стильна, отлично вписывается в большинство интерьеров с печью или камином.
Изготовленная из бочки, вмещает загрузку дров на суточную топку печи.
Дровницу из бочки/бочонка можно, приделав к ней лямку, тащить по снегу, как санки, а охапка/вязанка дров весит немало.
Если у вас найдется подходящая заготовка для дровницы из бочки/бочонка, то учтите, что сразу выбивать оба днища или оставшееся нельзя, рассыплется. Нужно сначала скрепить обручи с клепками саморезами, насверлив предварительно в обручах отверстия под них. Сверлить нужно сверлом с ограничителем глубины сверления, но строительный не годится, его щуп слишком далеко в стороне. Заправленное в инструмент сверло нужно плотно обернуть тонкой жестью (напр., от кофейной банки), так, чтобы из обертки выглядывал его кончик на толщину обруча, и обмотать обертку тонкой проволокой. Накручивать жестяной ограничитель на сверло нужно ПРОТИВ направления его вращения, чтобы не разворачивался, когда обертка упрется в металл обруча.
Видео: примеры изготовления простых дровниц – для подноски дров и для мангала
***
© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру
Загрузка…
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:
Дровяник своими руками [70+ простых в исполнении идей] #2019
Дровяник-навес в виде домика
Сооружение для хранения дров называется дровяником, причем своими руками его можно создать очень просто. Это строение не только полезное, оно просто необходимое в собственном доме, ведь дрова следует хранить в сухом месте. А они уж точно понадобятся в качестве топлива к печке в бане или доме, для барбекю или мангала. Как показывает практика, дрова некоторые хранят под навесом или в хозяйственном сарае. Но в таких местах должна быть природная вентиляция. Настоящие хозяева строят хранилище для дров как отдельное строение.
Как построить дровяник своими руками — интересует многих. Простые советы специалистов помогут справиться с возведением сооружения даже тем, кто никогда не строил. Тем более, что возводить сооружение можно не только из новых материалов, но и из бывших в употреблении. К примеру, старые рубленые окна могут стать удивительным дровяником, стоит только приложить к ним немного труда и фантазии.
Содержание:
Дровяник с тремя блоками, расположенный у внешней стены дома
Дровяник в загородном доме
Дровяник может стать пристройкой к дому
Выбор места для дровяника
Первое, что необходимо сделать – это правильно определить место строительства. При выборе места для возведения дровяника стоит руководствоваться рациональностью. Сооружение для хранения природного топлива не должно быть на виду, ведь это не здание, которое является акцентом двора. Но вместе с тем его располагать рекомендуется недалеко от дома. Помните, что дрова придется носить, а это не такой уж легкий физический труд. Вместе с тем прекрасно, когда к дровянику имеется подъезд. При таком подходе привоз топлива к месту хранения не составит особого труда.
Дровяник должен быть спрятан от глаз посторонних и быть вблизи помещения, которое отапливается
Если вы не отапливаете дом с помощью камина или печи на дровах, место хранения топлива необходимо расположить возле бани. Такого рода сооружение должно быть удобным, а дрова будут находиться всегда под рукой.
Для выбора «правильного» места строительства дровяника нарисуйте план участка. Это позволит лучшим образом спланировать строительство и определить самое подходящее место. Стоит отдавать предпочтение возвышенностям. Специалисты не рекомендуют строить дровяник в низинах, так как там скапливается влажность, а это дровам ни к чему.
Дровяник в виде низкого навеса во внутреннем дворе дома
Дровяник можно возводить как отдельное сооружение, но очень часто его делают как пристройку к дому, бане или сараю. Это зависит от ваших личных приоритетов, размера участка, фантазии. Простые конструкции позволяют построить удивительной красы сооружение.
Выбор вида дровяника
После того, как место для постройки определено, можно приступать к выбору вида сооружения. На этом этапе планирования необходимо определить размер конструкции в зависимости от того, сколько дров придется хранить на протяжении года. Первое, что необходимо сделать на этом этапе строительства – это определиться с бюджетом и с тем, будете ли вы возводить хозяйственную постройку из новых или подручных материалов. Существует огромное количество видов дровяников, ведь здесь все зависит от фантазии и возможностей владельца участка и членов его семьи:
Навес. Это самая простая конструкция хранилища для природного топлива. Она имеет три стены, крышу-навес и пол. Прекрасным вариантом при строительстве навеса является приподнятый пол, который не будет тянуть с земли влажность. Навес можно строить как отдельное строение или же как пристройку к сараю или дому.
Дровяник в виде навеса с тремя стенами и крышей
В виде беседки. Эта очень элегантная конструкция с дверью позволяет правильно хранить дрова и имеет красивый вид. Такой дровяник прекрасно дополнит ансамбль дворика. Его можно строить как отдельное строение или же в качестве хозяйственного блока.
Дровяник в виде беседки — просторная и элегантная конструкция
Открытого типа. Эти сооружения имеют презентабельный вид и внешне вписываются в любой интерьер. Дровяник открытого типа представляет собой две стенки и поднятый пол. Многие приделывают к нему крышу для предотвращения попадания осадков.
Дровяник открытого типа, примыкающий к стене бани
Дровяник как часть сарая
Дровяник своими руками, фото которого представлено в интернете, может иметь самые разные формы. Это сооружение не относится к капитальному строительству и возводится очень быстро.
Материалы для строительства: дровяник своими руками
При строительстве дровяника могут использоваться самые разные материалы. Чаще всего для таких целей применяется дерево. Очень красиво смотрятся дровяники из бруса в тех дворах, где все оформлено в едином природном стиле. Самое главное, чтобы дровяник на даче, своими руками сделанный, защищал топливо от осадков и имел природную вентиляцию.
Деревянный дровяник -самый популярный вариант
Очень часто применяется при строительстве дровяника поликарбонат. При таком монтаже стоит особенное внимание уделять системе вентиляции. Для этого необходимо оставлять просветы между бревнами.
Дровяник из поликарбоната — бюджетное решение
Изящно и неповторимо смотрятся кованые сооружения. Такой дровяник не возводится больших габаритов. Особенно утонченно он смотрится в зоне отдыха, где расположен уличный камин или мангал для барбекю.
Строить дровяник можно и из подручных материалов. Немного пофантазируйте и увидите, каким вы возведете сооружение. Как показывает практика, для сооружения такой постройки не требуется определенных материалов. Главное – это создать природную вентиляционную систему.
Круговой дровяник с зонированием дров и полками
Прежде чем приступать к строительству, стоит определить бюджет, ведь соорудить дровяник можно любых конструкций. Строительство хранилища для дров зависит именно от потраченных средств.
Готовые дровяники – простое решение строительства
Сегодня на рынке строительных материалов можно приобрести готовые дровяники любых видов и конструкций. Это лучшее решение для тех, кто не владеет свободным временем для строительства или просто не желает заниматься возведением сооружений. В продаже имеется и шикарный дровник из бруса, внешним видом напоминающий беседку, и эксклюзивный кованый дровник, изготовленный ручным способом, и сооружение из полимеров. Выбор велик в разнообразии форм, моделей и расцветок.
Металлический решетчатый дровяник
Выберите тот, что подходит вам к дизайну двора и соответствует вашему бюджету.
Продуманное место для дров при строительстве дома — встроенный дровяник
Строительство примыкающего к стене дровяника своими руками
Как сделать дровяник своими руками, подскажут профессиональные строители. Они предоставляют понятные описания, практичные советы.
Дровяник не относится к сложным конструкциям. Его можно построить самостоятельно очень быстро. Особенно просто строится примыкающая к стене конструкция. План поможет сделать все в лучшем виде без особых хлопот:
определить место размещения дровяника. Специалисты рекомендуют по возможности выбирать для строительства северную стену по нескольким причинам. Во-первых, для дров важнее проветривание, а не прямые солнечные лучи. Во-вторых, дровяник на северной стороне станет дополнительным утеплителем стенки дома. Главным недостатком такого строительства станет попадание воды на кровлю пристройки. Именно поэтому при строительстве хранилища для дров стоит учесть этот аспект;
Выбирайте место, которые максимально близко расположено к источнику огня: бане, камину и др.
сделать схематический рисунок пристройки, определив на бумагу ее размеры. Это позволит в дальнейшем быстро выполнять монтаж, а не переделывать одну и ту же работу по несколько раз;
соорудить каркас. Для этого необходимо вкопать столбы, забетонировать их для создания прочной конструкции. Для таких целей подойдут материалы как из дерева, так и из металла;
смонтировать пол, подняв его как минимум на 10 см от земли. Самым простым вариантом является укладка кирпича и лаг. Также рекомендуется устелить пол рубероидом для предотвращения попадания влажности;
Необходимо поднять пол дровяника минимум на 10 см
завершить каркас. Для таких целей прекрасно подойдут лаги из дерева. Крепить их необходимо прочно, так как они станут основой всего накрытия;
Создание каркаса из дерева — важный этап при монтаже
обшить каркас досками. Не стоит плотно прибивать доски. Навес должен проветриваться для безукоризненного хранения дров. На этом этапе создается внешний вид навеса. Поэтому, проявив фантазию, можно создать не простой навес для дров, а настоящее произведение искусства;
Обшивка каркаса досками
смонтировать крышу. Кровля должна сантиметров на 20 выступать. Это позволит уберечь дрова от попадания влажности и воды, которая стекает с крыши дома или сарая. Для монтажа кровли подойдут рубероид и шифер.
Завершенный дровяник с крышей и обшитыми стенами
Это самая простая конструкция, которая имеет высокую функциональность. Строится она очень быстро и не требует больших затрат. Как построить дровяник руками поэтапно, на фото можно посмотреть в интернете, ведь на основе простой конструкции и создаются шедевры.
Строительство дровяника как отдельного сооружения
Первое, что необходимо сделать при строительстве дровяника – это найти самое подходящее для него место и определиться с размерами помещения. Отдельное сооружение для хранения дров следует начинать с монтажа основы. Для таких целей прекрасно подойдет столбчатый фундамент, ведь это не капитальное строительство. Но тем не менее фундамент, пусть и незначительный, поможет сделать здание более сухим и прочным.
Принцип строительства стационарного дровяника такой же, как и при возведении пристройки: сначала следует закрепить столбы, потом сконструировать пол, прибить лаги. Далее делается обшивка любым из подходящих материалов. В завершение возводится крыша. Главное, чтобы дровяник своими руками, видео строительства которого внятно показывает весь процесс, идеально вписывался в ландшафт и подходил под оформление дворика.
Пример плана строительства дровяника
Необходимые материалы и инструменты для строительства дровяника
Перед тем, как приступить к строительству, необходимо создать четкий чертеж. Эскиз позволит быстро возвести дровяник, особенно если в нем планируются полки для хранения вещей. Созданный дровяник своими руками, чертежи которого представлены на сайте, позволяет удобно хранить дрова. Чертеж доступно показывает размеры здания и весь процесс строительства. Далее следует приобрести или подготовить инструменты для строительства. Для такой работы точно понадобится бур для создания отверстий для столбов, ножовка и молоток для работы с деревом.
При приобретении материалов для строительства стоит отдавать предпочтение качественным изделиям. Но прекрасным вариантом является возведение сооружения из подручных материалов или изделий, которые были в употреблении.
От качества строительных материалов зависит сохранность дров
Дровяник своими руками: декорирование
Создание декора дровника так же важно, как и само строительство. Оформить хранилище для дров можно по-разному. К примеру, создать на его крыше клумбу, прибить скворечник, украсить его вьющимися растениями: такое сооружение будет напоминать сказочный домик гнома.
Оригинальная форма дровяника, которая вписывается в экстерьер загородного дома
Дровяник приобретёт оригинальность и изысканность, если деревянную поверхность обработать специальной темной морилкой.
Стоит помнить, что внешний вид хранилища твердого топлива зависит от качества укладки бревен. Если дрова размещены хаотично, создать гармонию не получится, как бы вы ни старались. Поэтому укладывать бревна следует аккуратно. Способ выкладки определяет каждый по своим личным требованиям и желаниям.
Укладка бревен в дровянике — элемент декора
Декорирование дровника ограничивается только фантазией. Прекрасно подходят для оформления кованые детали. Они идеально сочетаются с любыми материалами. Если у вас в доме имеется камин, то дополнить интерьер можно маленьким кованым дровяником, который размещается непосредственно возле топки. Такой мини-дровник украсит и место возле мангала.
Дровяник в форме квадратов вблизи костра
Дровяник – это простое сооружение, которое существенно помогает сохранить дрова. Специалисты советуют заготавливать бревна сразу же на несколько лет. Такой запас не будет чрезмерным, но позволит чувствовать себя уверенно, ведь каждый человек пользуется мангалом, топит печку или камин. Ну а место для хранения дров всегда поможет сохранять природное топливо сухим.

Строительство дровняка на даче своими руками поэтапно? Обзор +Видео
У каждого, кто живет в загородном доме, есть минимальный запас дров. Они необходимы не только для растопки камина, мангала, печи, но и для бани. Такой объем работ предполагает большое количество дров. И хранить их необходимо соответственно. И сразу встает вопрос, как построить дровяник так, чтобы все дрова лежали аккуратно и в легкой доступности. Более подробно поговорим об этом в нашей статье.
Как быстро построить дровяник и правильно выбрать место
Под поленницу можно переделать старый дачный сарай, деревянный навес, а можно сделать ее своими руками. Место для постройки необходимо выбирать правильно, чтобы в будущем было удобно его использовать.
Т.е. не нужно строить дровяник вдали от дома, постройте его на самом видном месте. Все-таки дрова — это предмет первой необходимости в загородном доме.
Для больших дровяников необходимо выбирать место так, чтобы можно было подъехать на машине, для удобства погрузки и выгрузки дров. Для этого можно построить сарай или навес
Ещё одним нюансом считаются погодные условия. Не стоит оборудовать поленницу в местах с повышенной влажностью. И обязательно при постройке необходимо защитить дрова навесом от дождя и снега.
Для того, чтобы выбрать место для постройки дровяника, советуем вам составить план участка со всеми посадками и постройками. Наглядно вы сможете выбрать идеальное место для строительства.
Быстро построить хозблок или сарай для дровяника вы сможете, обратившись в специальную строительную фирму. А можете сэкономить и построить дровяник на даче своими руками.
Основные типы дровяника
Для начала, разберемся, что же такое дровяник. Это деревянная конструкция отдельно стоящая или пристроенная к дому, имеющая крышу, стены и основание. Устойчивая и простая конструкция.
Стоимость конструкции будет меньше, если выбрать дровяник приставного типа. Т.е. вместо трех стен у него будет две боковых, а задняя стена — это стена дома, к которому и пристроен дровяник.
Второй тип — это отдельное сооружение. Это может быть навес или сарай. Если дрова вам нужны только для растопки мангала, тогда соорудите переносной дровяник. Например, на даче дровяник сделайте из поддона и металлических прутков.
Главная цель дровяника – это защита дров от внешних факторов. Поэтому, при его строительстве, позаботьтесь о качественной крыше.
Материалом для дровяника служат:
брус;
бревна;
профлист;
металл;
поликарбонат;
доска.
Для аккуратного вида можно использовать облицовочный материал в тон ко всем дворовым постройкам.
Как построить дровяник своими руками проекты и чертеж?
Чертеж необходим для точного расчета необходимых материалов. Определить вид дровяника просто, необходимо подумать, сколько топлива вы будете использовать. Для малого потребления дров подойдет обыкновенный сарай или навес. А в больших дровяниках лучше сделать несколько секций.
Теперь возникает вопрос, а как определить потребление дров? Очень просто, на 100м2 одна семья за зиму будет потреблять 2 м3 просушенных дров. Т.е. это те дрова, которые с момента спила хранятся уже год. Свежеспиленных дров потребуется 4 м3.
Рекомендуем вам хранить дрова с определенным запасом, например, на 2,5 сезона с учетом мангальных затрат и растопки бани.
Как правильно построить дровяник своими руками и выбрать материал
Перед началом строительства определяемся с материалами и их количеством и закупить основные составляющие:
Если после строительства дома или бани у вас остались строительные материалы, то вы смело можете их использовать. Тем самым сэкономив на покупке дорогостоящих составляющих.
Если вы решили построить дровяник с ленточным фундаментом на опорах, тогда вам пригодятся специальные инструменты для работы в земле — лопата и бур, а для обработки древесины — рубанок, электролобзик и пила. Для металла понадобится болгарка.
Кроме того, вам понадобится:
ведро для цемента;
лесенка;
молоток и плоскогубцы;
дрель с насадкой;
веревка;
уровень и рулетка.
Этапы работ
Подготовительным этапом считается обработка материалов для дровяника и места строительства. Доски для навеса или сарая необходимо пропитать водоотталкивающим антисептическим составом.
На выбранном месте участка также нужно прибраться, т.е. удалить все сорняки, выровнять землю и приступить к заливке фундамента. Он может быть ленточного или столбчатого вида.
Для лаг понадобятся кирпичи. Их укладывают с целью поднятия над грунтом уровня фундамента.
Рассмотрим поэтапно строительство стандартного дровяника своими руками:
выкопайте ямы под металлические опоры. Глубина ровна уровню промерзания грунта;
засыпьте дно ямы песком, а затем щебнем;
установите сваи в выкопанные отверстия и залейте бетоном. При помощи веревки проверьте, ровно ли стоят столбы;
Для покатой крыши возьмите разные по высоте столбы разницей не менее 15 см. Это необходимо, чтобы осадки не скапливались на крыше, а стекали с нее.
Соедините опоры. Т.е. прикрепить брус на 10 см расстоянии от земли при помощи саморезов. Всю конструкцию можно усилить уголками из металла;
Установите каркас и закрепите лаги;
Вставьте в конструкцию две стойки для крепления будущей двери;
Обшивать дровяник следует половыми досками с зазорами для естественной вентиляции воздуха;
Закройте крышу шифером или рубероидом;
Покройте лаком весь дровяник, это защитит постройку от влаги и вредных факторов.
На этом строительство дровяника закончено.
Пристенный и переносной дровяник своими руками
Если вы хотите сэкономить бюджет и построить красивый дровяник, то можно рассмотреть строительство пристенного дровяника. Он получится намного дешевле отдельно стоящего дровяника в несколько раз.
Расположите постройку с северной стороны дома, чтобы дрова лежали постоянно на солнечной стороне.
Пристенный дровяник строится точно так же как стандартный. Единственное отличие в обустройстве крыши. Ее необходимо будет делать пологой с уклоном от стены, чтобы вода с крыши дома не заливала дровяник.
Как построить дровяник из поддонов переносного типа
Данный вид дровяника предназначен для тех, у кого нет потребности в больших объемах дров.
Такой вариант можно поставить непосредственно рядом с мангалом. Конечно, вы можете купить уже готовый вариант дровяника, магазины предлагают широкий ассортимент самых разнообразных конструкций.
Но можно сделать его своими руками, это будет дешевле и оригинальнее.
Например, использовать в качестве основы старую деревянную бочку или поддон.
Технология строительства следующая:
Бочку необходимо разметить, а затем при помощи лобзика аккуратно срезать боковые стенки так, чтобы в конечном итоге бочка напоминала корзинку;
Обработайте места спила и закрасьте;
Закрепите центральный обруч бочки саморезами;
В качестве ножек используйте две фигурные детали, вырезанные из дерева;
Покройте всю конструкцию морилкой и лаком.
Дровяник переносной готов!

История двух лесорубов. Почему вам следует точить топоры
Кредиты: Josch23 / pixabay
Жили-были два лесоруба по имени Питер и Джон. Они часто ссорились из-за того, кто рубит больше дров. Итак, однажды они решили провести соревнование, чтобы определить победителя. Правила были просты — побеждает тот, кто произведет больше древесины за день.
Итак, на следующий день утром они оба заняли свои позиции в лесу и начали рубить землю на максимальной скорости.Это длилось час, прежде чем Питер внезапно остановился. Когда Джон понял, что со стороны его противника нет рубящего звука, он подумал: «Ага! Он, должно быть, уже устал! » И он продолжал рубить деревья вдвое быстрее.
Прошло четверть часа, и Джон услышал, как его противник снова рубит. Так что они оба продолжали синхронно. Джон начал чувствовать усталость, когда Питер снова прекратил рубить. Чувствуя себя мотивированным и чувствуя запах победы, Джон продолжил с улыбкой на лице.
Так продолжалось весь день. Каждый час Питер прекращал рубить на пятнадцать минут, в то время как Джон продолжал без устали. Поэтому, когда соревнования закончились, Джон был абсолютно уверен, что одержит победу.
Но, к удивлению Джона, Питер на самом деле срубил еще дров. Как это вообще произошло? «Как ты мог срубить больше деревьев, чем я? Я слышал, что вы перестаете работать каждый час на пятнадцать минут! — воскликнул Джон.
Питер ответил: «Ну, это действительно просто.Каждый раз, когда я останавливал работу, пока вы рубили деревья, я точил свой топор ».
Кажется, что все и везде заняты. Большинство людей просто слишком заняты тем, что делают и пытаются добиться этого, у них нет необходимого времени, чтобы обновиться, учиться и расти — точить «топор».
Как именно точить топор?
Мы перегружаем себя огромными задачами. Мы чувствуем себя истощенными, истощенными, и наша продуктивность снижается.Мы просто делаем перерыв, отдыхаем и расслабляемся? Это не заточка топора — это просто опускание топора. После перерыва лезвие все еще будет тупым. Да, дровосеку нужно отдыхать, но только тогда, когда он точит лезвие, осваивает новые техники, тренирует свою силу и выносливость, он становится более продуктивным.
Доктор Стивен Р. Кови определил «заточите свою пилу (или топор)» как: повышение личной продуктивности за счет сбалансированной стратегии обновления себя в четырех аспектах жизни: физическом, социальном, ментальном и духовном.
Физическое состояние: хорошо питается, хорошо спит и хорошо тренируется.
Социальные / эмоциональные: хорошая социальная жизнь. Установление значимых связей с другими людьми.
Психология: изучение чего-то нового, чтение (книги — ваши наставники) и письмо.
Духовный: Расширение духовного «я» через медитацию, времяпрепровождение на природе.
Хорошее самочувствие не бывает. Вам нужно найти необходимое время, чтобы добиться роста и изменений в своей жизни.Арианна Хаффингтон призывает нас проспать свой путь к повышению продуктивности, счастья и более разумному принятию решений. Уоррен Баффет объясняет свои отличные денежные решения своей ненасытной привычкой к чтению (80% своего времени он тратит на чтение). Toyota вкладывает время и деньги в своих сотрудников, развивая культуру непрерывного совершенствования — настоящую модель для обучающейся организации.
Помните, что каждый день — это новая возможность подзарядиться, обновить и улучшить себя. Посвятите несколько минут точению топора вместо того, чтобы упорно рубить его: начните работать умнее, а не дольше.
Мудрость лесоруба и другие любимые истории
Я люблю рассказы. Я люблю их читать и, что еще лучше, люблю писать. Истории помогают нам по-новому понять библейские истины. Иногда они помогают нам увидеть себя более объективно через призму воображения.
В этом буклете я собрал несколько моих любимых историй. Я надеюсь, они напоминают вам о том, что значит быть чадом Божьим. Желаю вам насладиться ими так же, как мне понравилось их писать!
Мудрость лесоруба
Вы бы купили дом, если бы вам разрешили видеть только одну из его комнат? Вы бы купили машину, если бы вам разрешили видеть только ее шины и задний фонарь? Вы бы вынесли суждение о книге, прочитав всего один абзац?
Я тоже.
Для здравого смысла требуется широкая картина. Это верно не только для покупки домов, машин и книг, но и для оценки жизни. Одна неудача не делает человека неудачником; одно достижение не делает человека успешным.
«Конец дела лучше, чем его начало», — написал мудрец ¹.
«Будьте… терпеливы в скорби», ² вторил апостол Павел.
«Не судите фразу по одному слову», — сказал дровосек.
Дровосек? О, ты можешь его не знать.Разрешите представить его вам.
Я встретил его в Бразилии. Его представил мне друг, который знал, что мне нужно терпение. У нас с Деналином было шесть месяцев после пятилетнего пребывания в Бразилии, и я был разочарован. Мое увлечение Рио-де-Жанейро превратилось в раздражение от слов. Я не мог говорить и культуру, которую не понимал.
«Tenha Paciência», — говорила мне Мария. «Просто будьте терпеливы.» Она была моим учителем португальского языка. Но более того, она была спокойным голосом в шумную бурю.С материнским упорством она поправила мое произношение и помогла полюбить ее Родину.
Однажды, посреди разочаровывающей недели попыток вывезти наши товары с таможни (что в итоге заняло три месяца), она дала мне эту историю в качестве домашнего задания. Это помогло мне гораздо больше, чем моему португальскому.
Это простая басня. Тем не менее, для тех из нас, кто пытается судить о жизни, имея лишь одно дневное свидетельство, это послание очень глубокое. Я не сделал ничего, чтобы его приукрасить; Я только перевел.Я молюсь, чтобы он напомнил вам, как и я, что терпение — это большее мужество.
Жил-был старик, который жил в крошечной деревне. Хотя он был беден, все ему завидовали, потому что у него был красивый белый конь. Даже король жаждал своего сокровища. Такой лошади раньше не видели — таково было ее великолепие, ее величие, ее сила.
Люди предлагали баснословные цены за коня, но старик всегда отказывался. «Эта лошадь для меня не лошадь», — говорил он им.«Это человек. Как вы могли продать человека? Он друг, а не собственность. Как ты мог продать друга? » Этот человек был беден, и искушение было велико. Но он так и не продал лошадь.
Однажды утром он обнаружил, что лошади нет в конюшне. К нему пришла вся деревня. «Старый дурак, — насмехались они, — мы говорили тебе, что кто-то украдет твою лошадь. Мы предупреждали вас, что вас ограбят. Ты такой бедный. Как вы могли когда-либо надеяться защитить такое ценное животное? Лучше было бы его продать.Вы могли получить любую цену, какую захотите. Никакая сумма не была бы слишком высокой. Теперь коня нет, и ты был проклят несчастьем.
Старик ответил: «Не говори слишком быстро. Скажите только, что лошади нет в конюшне. Это все, что мы знаем; остальное — суждение. Проклят я или нет, откуда ты знаешь? Как ты можешь судить? »
Люди возражали: «Не выставляйте нас дураками! Возможно, мы не философы, но великая философия не нужна. Тот простой факт, что ваша лошадь ушла, — это проклятие.”
Старик снова заговорил. «Все, что я знаю, это то, что конюшня пуста, а лошадь уехала. Остального я не знаю. Будь то проклятие или благословение, я не могу сказать. Все, что мы видим, — это фрагмент. Кто может сказать, что будет дальше? »
Жители села засмеялись. Они думали, что этот человек сошел с ума. Они всегда думали, что он дурак; в противном случае он продал бы лошадь и жил на деньги. Но вместо этого он был бедным дровосеком, стариком, который все еще рубил дрова, вытаскивал их из леса и продавал.Он жил рука об руку в нищете. Теперь он доказал, что действительно дурак.
Через пятнадцать дней лошадь вернулась. Его не украли; он убежал в лес. Он не только вернулся, но и привел с собой дюжину диких лошадей. Снова деревенские жители собрались вокруг дровосека и заговорили. «Старик, ты был прав, а мы ошибались. То, что мы считали проклятием, было благословением. Пожалуйста, простите нас ».
Мужчина ответил: «Вы снова зашли слишком далеко.Скажите только, что лошадь вернулась. Сказать только, что с ним вернулась дюжина лошадей, но не судите. Как узнать, благословение это или нет? Вы видите только фрагмент. Если вы не знаете всей истории, как вы можете судить? Вы читаете только одну страницу книги. Сможете ли вы судить обо всей книге? Вы читаете только одно слово во фразе. Вы понимаете всю фразу?
«Жизнь настолько обширна, но вы судите о всей жизни по одной странице или одному слову. Все, что у вас есть, — это фрагмент! Не говорите, что это благословение.Никто не знает. Я доволен тем, что знаю. Меня не беспокоит то, что я не делаю ».
«Может быть, старик прав», — сказали они друг другу. Так они мало говорили. Но в глубине души они знали, что он был неправ. Они знали, что это благословение. Двенадцать диких лошадей вернулись с одной лошадью. Приложив немного усилий, животных можно было сломать, обучить и продать за большие деньги.
У старика был сын, единственный сын. Юноша стал ломать диких лошадей. Через несколько дней он упал с одной из лошадей и сломал обе ноги.Снова жители деревни собрались вокруг старика и высказали свои суждения.
«Вы были правы», — сказали они. «Вы доказали, что были правы. Дюжина лошадей — не благословение. Они были проклятием. Ваш единственный сын сломал ноги, и теперь, в старости, вам некому помочь. Теперь ты беднее, чем когда-либо ».
Старик снова заговорил. «Вы, люди, одержимы суждением. Не заходи так далеко. Сказать только, что сын сломал ногу. Кто знает, благословение это или проклятие? Никто не знает.У нас есть только фрагмент. Жизнь приходит фрагментарно ».
Так случилось, что несколько недель спустя страна вступила в войну с соседней страной. Всех молодых людей села заставили пойти в армию. Исключили только сына старика, потому что он был ранен. И снова люди собрались вокруг старика, плача и крича, потому что их сыновья были похищены. Было мало шансов, что они вернутся. Враг был силен, и война была бы проигранной борьбой.Они больше никогда не увидят своих сыновей.
«Ты был прав, старик», — плакали они. «Бог знает, что вы были правы. Это доказывает. Несчастный случай с твоим сыном был благословением. Его ноги могут быть сломаны, но, по крайней мере, он с тобой. Наши сыновья ушли навсегда ».
Старик снова заговорил. «С вами невозможно разговаривать. Вы всегда делаете выводы. Никто не знает. Скажите только одно: ваши сыновья должны были пойти на войну, а мои — нет. Никто не знает, благословение это или проклятие. Никто не настолько мудр, чтобы знать.Только Бог знает.»
Старик был прав. У нас есть только фрагмент. Жизненные неудачи и ужасы — всего лишь страница из большой книги. Мы должны не торопиться с выводами. Мы должны отложить осуждение жизненных бурь, пока не узнаем всю историю.
Не знаю, где дровосек научился терпению. Возможно, от другого дровосека из Галилеи. Лучше всего это сказал Плотник:
«Не беспокойся о завтрашнем дне, потому что завтра будет беспокоиться о себе». ³
Он должен знать.Он автор нашего рассказа. И он уже написал последнюю главу.
1 Экклезиаст 7: 8
2 Римлянам 12:12
3 Матфея 6:34
Сладкая песня второй скрипки
На протяжении тысячелетий отношения были идеальными. Насколько можно вспомнить, луна точно отражала солнечные лучи в темной ночи. Это был величайший дуэт во вселенной. Другие звезды и планеты восхищались надежностью команды. Поколение за поколением землян пленило отражение.Луна стала символом романтики, больших надежд и даже детских песен.
«Сияй, полнолуние», — пели люди. И он это сделал. Ну, в каком-то смысле он это сделал. Видите ли, луна на самом деле не светила. Он задумался. Он взял свет, данный ему солнцем, и перенаправил его на землю. Простая задача получить освещение и поделиться им.
Можно подумать, что такое комбо будет длиться вечно. Почти получилось. Но однажды близлежащая звезда посеяла мысль в ядре луны.
«Должно быть тяжело быть луной», — предположила звезда.
«Что ты имеешь в виду? Я люблю это! У меня важная работа. Когда стемнеет, люди обращаются ко мне за помощью. И смотрю на солнце. Он дает мне то, что мне нужно, а я даю людям то, что им нужно. Люди зависят от меня, чтобы осветить их мир. И я зависим от солнца ».
«Значит, ты и солнце, должно быть, довольно тесно связаны».
«Тугая? Да ведь мы такие же, как Хантли и Бринкли, Хоуп и Кросби, Бенни и Дэй… »
«Или, может быть, Эдгар Берген и Чарли Маккарти?»
«Кто?»
«Вы знаете, мужчина и манекен.”
«Ну, я ничего не знаю о манекене».
«Именно это я и имел в виду. Ты болван. У тебя нет собственного света. Вы зависите от солнца. Ты приятель. У тебя нет имени для себя ».
«Имя для себя?»
«Ага, ты слишком долго играешь вторую скрипку. Тебе нужно выйти самостоятельно ».
«Что ты имеешь в виду?»
«Я имею в виду прекратить размышлять и начать генерировать. Занимайся своим делом. Будь сам себе боссом.Заставьте людей увидеть вас таким, какой вы есть на самом деле ».
«Кто я?»
«Ну, ты, ну, ну, ну, это то, что тебе нужно выяснить. Тебе нужно узнать, кто ты ».
Луна остановилась и на мгновение задумалась. То, что сказала звезда, имело смысл. Хотя он никогда не думал об этом, Луна внезапно осознала всю несправедливость отношений.
Почему он должен постоянно работать в ночную смену? И почему он должен быть первым, на кого наступили космонавты? И почему его всегда следует обвинять в том, что он создает волну? И почему собаки и волки для разнообразия не воют на солнце? И почему это должно быть такое возмутительное отношение к «луне», когда «загорать» — общепринятая практика?
«Вы правы!» утверждала луна.«Пора нам получить здесь солнечно-лунную долю».
«Теперь ты говоришь», — подтолкнула звезду. «Иди и открой настоящую луну!»
Так начался разрыв. Вместо того, чтобы обратить его внимание на солнце, луна начала обращать его внимание на себя.
Он отправился на путь самосовершенствования. В конце концов, его цвет лица был позором, полным кратеров и прочего. К сожалению, его гардероб был ограничен тремя размерами; в полный рост, наполовину и в четверть длины.А окраска его была анемично-желтой.
Итак, опоясанный решимостью, он отправился дотянуться до луны.
Он заказал ледниковые компрессы для своего цвета лица. Он изменил свой внешний вид, включив новые формы, такие как треугольник и квадрат. А для окраски он остановился на панк-роковом апельсине. «Никто больше не будет называть меня тупицей».
Новая луна уменьшилась и приобрела форму. Его поверхность была гладкой, как попка ребенка. Какое-то время все было хорошо.
Изначально его новый облик позволял ему купаться в собственном лунном свете.Проходящие мимо метеоры останавливались и заходили. Далекие звезды кричали и хвалили. Соратники-спутники приглашали его на свои орбиты, чтобы посмотреть «Как вращается мир».
У него были друзья. У него была слава. Ему не нужно было солнце — до тех пор, пока тенденции не изменились. Внезапно «панк» исчез, а «подготовка» началась. Комплименты прекратились, и начался хихиканье, поскольку луна медленно осознавала, что он вышел из моды. Как только он, наконец, понял, что его оранжевый цвет сменился на полосатый, стиль стал «кантри».
Это было болезненное тыкание стразами в его поверхность, что заставило его наконец спросить себя: «В любом случае, для чего все это? Сегодня вы попали на обложку журнала, а на следующий день о вас забыли.Жить за счет похвалы других — это беспорядочная диета ».
Впервые с тех пор, как он начал свою кампанию по поиску себя, Луна подумала о Солнце. Он вспомнил старые добрые тысячелетия, когда похвала не волновала. Что люди думали о нем, было несущественно, поскольку он не занимался тем, чтобы заставить людей взглянуть на себя. Любая похвала быстро передавалась боссу. План Солнца начинал рассветать на Луне. «Возможно, он оказал мне услугу».
Он посмотрел на землю.Земляне устроили настоящее шоу. Они никогда не знали, чего ожидать: сначала панк, потом преппи, теперь кантри. Букмекеры в Лас-Вегасе делали ставки на то, будет ли следующий стиль шикарным или мачо. Вместо того, чтобы быть светом их мира, он был предметом их шуток.
Даже корова отказалась перепрыгнуть через него.
Но больше всего его беспокоил холод. Отсутствие солнечного света вызвало у него стойкий озноб. Никакого тепла. Нет свечения. Его длинное пальто не помогло.Это не могло помочь; дрожь была изнутри, ледяная дрожь из глубины его тела, от которой он чувствовал себя холодным и одиноким.
Именно таким он и был.
Однажды ночью, глядя на людей, идущих в темноте, он был поражен тщетностью всего этого. Он думал о солнце. Он дал мне все, что мне было нужно. Я служил цели. Мне было тепло. Я был доволен. Я был … Я был тем, кем меня создали.
Внезапно он почувствовал старое знакомое тепло. Он повернулся и увидел солнце.Солнце никогда не двигалось. «Я рада, что ты вернулся», — сказало солнце. «Давайте вернемся к работе».
«Вы делаете ставку!» согласилась луна.
Пальто оторвалось. Округлость вернулась, и в темном небе появился свет. В темном небе виднелся еще более яркий свет. Свет даже ярче.
И по сей день, когда светит солнце, отражается луна и освещается тьма, луна не жалуется и не ревнует. Он делает то, что было задумано с самого начала.
Луна светит.
Пещерные люди
Давным-давно, а может быть, не так давно, в темной холодной пещере жило племя. Обитатели пещер собирались вместе и плакали от холода. Они громко и долго вопили. Это все, что они сделали. Это все, что они знали. Звуки в пещере были печальными, но люди этого не знали, потому что никогда не знали жизни.
Но однажды они услышали другой голос. «Я слышал ваши крики», — объявил он. «Я почувствовал твой холод и увидел твою тьму.Я пришел помочь ».
Пещерные люди притихли. Они никогда не слышали этого голоса. Для их ушей надежда звучала странно. «Как мы можем узнать, что вы пришли на помощь?»
«Поверьте мне, — ответил он. «У меня есть то, что тебе нужно».
Пещерные люди смотрели сквозь тьму на фигуру незнакомца. Он что-то складывал, потом наклонялся и складывал еще.
«Что ты делаешь?» — взволнованно закричал один.
Незнакомец не ответил.
«Что ты делаешь?» один кричал еще громче.
По-прежнему нет ответа.
«Расскажи нам!» потребовал третий.
Посетитель встал и заговорил в направлении голосов. «У меня есть то, что тебе нужно». С этими словами он повернулся к куче у своих ног и зажег ее. Древесина загорелась, вспыхнуло пламя, и пещеру заполнил свет.
Пещерные люди в страхе отвернулись. «Положить его!» они плакали. «Больно это видеть».
«Свет всегда причиняет боль, прежде чем помогает», — ответил он. «Подойди ближе. Боль скоро пройдет.
«Не я», — объявил голос.
«Ни я», — согласился второй.
«Только дурак рискнет выставить свои глаза на такой свет».
Незнакомец стоял у огня. «Вы бы предпочли темноту? Вы бы предпочли холод? Не обращай внимания на свои страхи. Сделайте шаг веры ».
Давно никто не говорил. Люди парили группами, прикрыв глаза. Строитель огня стоял рядом с огнем. «Здесь тепло», — пригласил он.
«Он прав», — объявил кто-то сзади. «Здесь теплее.Незнакомец повернулся и увидел фигуру, медленно шагающую к огню. «Теперь я могу открыть глаза», — заявила она. «Я вижу.»
«Подойди ближе», — пригласил строитель огня.
Она сделала. Она вступила в кольцо света. «Как тепло!» Она протянула руки и вздохнула, когда ее озноб начал проходить.
«Приходите, все! «Почувствуй тепло», — предложила она.
«Тишина, женщина!» крикнул один из обитателей пещеры. «Осмелишься ли ты ввести нас в свое безумие? Оставьте нас и возьмите с собой свой свет.”
Она повернулась к незнакомцу. «Почему они не приедут?»
«Они выбирают холод, потому что, хотя он холодный, это то, что они знают. Они предпочли бы быть холодными, чем переодеваться «.
«И жить в темноте?»
«И живи в темноте».
Теперь теплая женщина молчала. Смотрел сначала в темноту, потом на мужчину.
«Вы оставите огонь?» он спросил.
Она помолчала, затем ответила: «Я не могу. Я терпеть не могу холода ». Затем она снова заговорила. «Но и я не могу вынести мысли о моем народе во тьме.”
«Не обязательно», — ответил он, потянувшись к огню и вытащив палку. «Отнесите это своим людям. Скажите им, что здесь свет, и он теплый. Скажи им, что свет для всех, кто его желает ».
И вот она взяла маленькое пламя и шагнула в тень.
The Yay-Yuck Man
Боб любил делать людей счастливыми. Боб жил, чтобы делать людей счастливыми. Если люди не были счастливы, Боб не был счастлив. Поэтому каждый день Боб старался делать людей счастливыми. Задача непростая, потому что то, что делает одних счастливыми, вызывает гнев других.
Боб жил в стране, где все носили пальто. Люди никогда не снимали пальто. Боб никогда не спрашивал почему? Он только спросил, что именно? «Какое пальто мне надеть?»
Мать Боба любила синий цвет. Поэтому, чтобы доставить ей удовольствие, он надел синее пальто. Увидев его в синем, она говорила: «Ура, Боб! Мне нравится, когда ты носишь синий «. Так что он все время носил синее пальто. И поскольку он никогда не выходил из дома и не видел никого, кроме своей матери, он был счастлив, и она повторяла «Ура, Боб» снова и снова.
Боб вырос и устроился на работу. В первый день работы он встал рано, надел свой лучший синий плащ и пошел по улице.
А вот толпы на улице синего не любили. Им нравился зеленый цвет. Все на улице были в зеленом. Когда он проходил мимо, все выглядели, как его синее пальто, и говорили: «Фу!»
Фу! Бобу было трудно услышать слово. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что заставил человека вырваться изо рта. Он любил слышать «ура!» Он ненавидел слышать «фу!»
Когда люди увидели его синее пальто и сказали «фу», Боб бросился в магазин одежды и купил зеленое пальто.Он надел его поверх синего пальто и снова вышел на улицу. «Ура!» люди кричали, когда он проходил мимо. Он почувствовал себя лучше, потому что он помог им почувствовать себя лучше.
Придя на работу, он вошел в кабинет своего босса в зеленом пальто. «Фу!» сказал его босс.
«О, мне очень жаль, — сказал Боб, быстро снимая зеленое пальто и открывая синий. «Ты, должно быть, похожа на мою мать».
«Двойное фу!» ответил босс. Он встал со стула, подошел к шкафу и достал желтое пальто.«Нам здесь нравится желтый», — проинструктировал он.
«Как скажешь, сэр», — ответил Боб с облегчением, узнав, что ему больше не придется слышать «фу» от своего босса. Он накинул желтое пальто поверх зеленого, которое было поверх синего. И он приступил к работе.
Когда ему пора было идти домой, он сменил желтый сюртук на зеленый и пошел по улицам. Незадолго до того, как он добрался до своего дома, он накинул синее пальто поверх желто-зеленого и вошел внутрь.
Боб узнал, что жизнь в трех пальто тяжелая.Его движения были жесткими, и ему всегда было жарко. Были также случаи, когда манжета одного пальто выглядывала, и кто-то это замечал, но
до того, как человек мог сказать «фу», Боб засовывал ее.
Однажды он забыл сменить пальто перед тем, как пойти домой, и когда его мать увидела зеленый цвет, она побагровела от отвращения и начала говорить: «Фу». Но прежде чем она успела это сделать, Боб подбежал, зажал ей рот рукой и сдержал слово, пока он менял куртки, а затем убрал руку, и она сказала: «Ура!»
Именно в этот момент Боб понял, что у него особый дар.Он мог легко менять свои цвета. Немного потренировавшись, он смог сбросить одно пальто и заменить его другим за считанные секунды. Даже Боб не понимал его универсальности, но ему это нравилось. А пока он мог быть любого цвета в любое время и нравиться каждому.
Его умение менять пальто быстро подняло его на высокие должности. Он всем нравился, потому что все думали, что он такой же, как они. Со временем его избрали мэром всего города.
Его благодарственная речь была блестящей.Те, кто любил желтый, думали, что он одет в желтое, а его мать просто знала, что он одет в синее. Только он знал, что постоянно меняет одно на другое.
Это было нелегко, но оно того стоило, потому что в конце все сказали: «Ура!»
Разноцветная жизнь Боба продолжалась до тех пор, пока однажды в его офис не ворвались люди в желтых мундирах. «Мы нашли преступника, которого нужно казнить», — заявили они, толкая человека к столу Боба. Боб был шокирован увиденным.На мужчине не было пальто, только футболка.
«Оставь его со мной», — приказал Боб, и желтые куртки ушли.
«Где твое пальто?» спросил мэр.
«Я его не ношу».
«У тебя его нет?»
«Я не хочу».
«Не хочешь пальто? Но все носят пальто. Это, это, как здесь обстоят дела.
«Я не отсюда».
«Какое пальто они носят там, где вы?»
«Без пальто.”
«Нет?»
«Нет».
Боб с удивлением посмотрел на мужчину. «Но что, если люди не одобряют?»
«Я ищу не их одобрения».
Боб никогда не слышал таких слов. Он не знал, что сказать. Он никогда не встречал человека без пальто. Человек без пальто снова заговорил.
«Я здесь, чтобы показать людям, что им не нужно угождать людям. Я здесь, чтобы сказать правду ».
Если Боб когда-либо слышал слово правда , он давно бы его отверг.»Что есть правда?» он спросил. Но прежде чем мужчина успел ответить, люди у мэрии начали кричать: «Убейте его! Убей его!»
За окном собралась толпа. Боб подошел к нему и увидел, что толпа была одета в зеленое. Надев зеленое пальто, он сказал: «С этим человеком все в порядке».
«Фу!» кричали они. Боб отступил на звук.
К тому времени желтые халаты снова были в его офисе. Увидев их, Боб изменил цвет и умолял: «Этот человек невиновен.”
«Фу!» они провозгласили. Боб при этом слове заткнул уши.
Он посмотрел на этого человека и спросил: «Кто ты?»
Человек просто ответил: «Кто ты?»
Боб не знал. Но вдруг ему захотелось. В этот момент в офис вошла его мать, которая слышала о кризисе. Сам того не осознавая, Боб стал синим. «Он не один из нас», — сказала она.
«Но, но…»
«Убей его!»
Поток голоса доносился со всех сторон.Боб снова заткнул уши и посмотрел на человека без пальто. Мужчина молчал. Боб мучился. «Я не могу доставить им удовольствие и освободить вас!» — крикнул он, перекрывая их крики.
Человек без пальто молчал.
«Я не могу угодить вам и им!»
По-прежнему мужчина молчал.
«Поговори со мной!» — потребовал ответа Боб.
Человек без пальто заговорил одним словом. «Выбирать.»
«Не могу!» — заявил Боб. Он вскинул руки и закричал: «Возьми его, я умываю руки по своему выбору.”
Но даже Боб знал, что, не сделав выбора, он его сделал. Мужчину увели, а Боб остался один. Наедине со своим пальто.
Учебное пособие
Глава первая — Мудрость лесоруба
1. Задумайтесь на минуту об истории лесоруба. Как бы вы отреагировали на события из жизни дровосека? Вы бы поспешили сделать выводы или довольствоваться тем, что произошло?
А теперь подумайте, как вы осуждаете штормы, обрушившиеся на вашу жизнь.Могли бы вы получить пользу от взгляда, больше похожего на лесоруба, чем на жителей деревни? Поясните свой ответ.
2. Как вы думаете, почему так легко судить о жизни, «имея лишь одно дневное свидетельство»? В чем опасность слишком быстрого вынесения приговора?
3. Опишите время, когда вы выносили суждения о конкретных обстоятельствах, не осознавая, насколько ограниченными были ваши перспективы. Каков был результат ваших суждений? Ваши суждения выдержали испытание временем или оказались лишь фрагментами?
4.Прочтите Матфея 6: 33-34. Как вы думаете, что Иисус пытался донести до своих последователей этими словами? Как эти слова раскрывают перспективу вашей жизни?
Глава вторая — Сладкий звук второй скрипки
Над чем задуматься
«Вы слишком долго играете на второй скрипке. Тебе нужно выйти самостоятельно ».
1. Получали ли вы когда-нибудь совет, подобный приведенному выше?
2. Вы когда-нибудь давали такой совет? Каков был результат действия по такому совету?
«Жить за счет похвалы других — это беспорядочная диета.”
1. Что означает приведенное выше утверждение?
2. В каком смысле это «беспорядочная диета»?
«По сей день, когда светит солнце и отражается луна и освещается тьма, луна не жалуется и не завидует. Он делает то, что было задумано с самого начала; лучи луны ».
1. Каков результат того, для чего вы были созданы?
2. Вам знакомо это чувство? Объяснять.
Премудрость из Слова
— Прочтите 1 Коринфянам 12: 12-30.Как можно было прислушаться к совету из этого отрывка, чтобы спасти Луну от многих горестей? Есть ли здесь для тебя урок? Если так, то, что это?
— Прочтите Римлянам 12: 3-8. Как мог совет, данный в стихе 3, избавить Луну от боли? Как это согласуется с указаниями, изложенными в остальной части отрывка?
— Прочтите Исаии 43: 5-7. Для чего мы были созданы согласно Исаии? Как мы «прославляем» Бога? Вы так делаете? Объяснять.
Глава третья — Пещерные люди
Эхо грома
1.«Звуки в пещере были печальными, но люди этого не знали, потому что никогда не знали радости. Дух в пещере был смертью, но люди этого не знали, потому что они никогда не знали жизни? »
A. Как можно не знать своего истинного состояния?
Б. Какие люди из ваших знакомых не знают о своем истинном состоянии?
2. «Свет всегда причиняет боль, прежде чем помогает», — ответил он. «Подойди ближе. Боль скоро пройдет.
A. Почему «свет» всегда причиняет боль, прежде чем помогает? Что означает свет
в этой притче?
Б.Как, наконец, помогает свет? Насколько важна боль? Объяснять.
3. «Отнесите это своим людям. Скажи им, что свет здесь, и свет для всех, кто его желает ».
A. В чем смысл этого отрывка?
Б. Какой свет вас просили нести вашему народу? Кто у вас
человек? Видят ли они свет в ваших руках? Объяснять.
Вспышки молнии
1. Прочтите Иоанна 1: 3-13.
A. В каком смысле Иисус — наш свет?
Б.Как люди склонны реагировать на этот свет (стихи 10-11)?
C. Какое обещание дается в стихах 12-13?
2. Прочтите Римлянам 1: 13-17.
A. Какова была цель Павла в стихе 13?
Б. Каково было отношение Павла в стихах 14-15?
C. В чем был уверен Павел в стихах 16-17?
3. Прочитайте 1 Коринфянам 9: 19-23.
A. Каким было обязательство Павла в стихе 19?
Б. Каков был метод Павла в стихах 20-22?
C. Какова была цель Павла в стихе 23?
Глава четвертая — Ура-фу
Эхо грома
1.«Теперь Боб мог быть любого цвета, в любое время и нравиться каждому».
A. Если бы вас попросили выбрать одно слово для описания Боба, что бы вы выбрали? Почему
вы выбрали бы это слово?
Б. Почему у нас иногда возникает искушение вести себя как Боб?
2. «Он всем нравился, потому что все думали, что он такой же, как они».
A. Почему нам нравятся другие, похожие на нас?
B. Что за огромная ловушка скрывается в таком отношении?
3. «Я ищу не их одобрения», — сказал мужчина.
A. Кого представляет этот человек? Почему ты так думаешь?
B. Чьего одобрения вы ищете? Почему?
4. «Я здесь, чтобы показать людям, что им не нужно угождать людям», — сказал мужчина. «Я здесь, чтобы сказать правду».
A. Вы когда-нибудь чувствовали себя так, как будто вам нужно нравиться людям? Если да, то почему вы так почувствовали
?
B. Как лучше всего напоминать себе, что нам не нужно угождать людям?
Вспышки молнии
1. Прочтите Иоанна 8: 39-47.
А.Какую правду Иисус сказал фарисеям? Как они ответили?
Б. Почему фарисеи не могли поверить Иисусу согласно стиху 47?
2. Прочтите Галатам 4: 16-18.
A. Какой вопрос Павел задал в стихе 16? Как такое могло быть?
Б. Почему Павел сказал им правду согласно стихам 17-18?
3. Прочтите Галатам 1:10.
A. Какой вопрос здесь задал Павел?
Б. Какой ответ он дает на свой вопрос? Что это значит для нас?
*********************************************** ****************************************
Мудрость лесоруба и другие любимые истории Опубликовано Word Publishing © 1995, Макс Лукадо
Все права защищены.Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме и любыми средствами — электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или любыми другими — за исключением кратких цитат в печатных обзорах, без предварительного разрешения издатель.
«Мудрость лесоруба» взята из книги Макс Лукадо, 1991;
«Сладкая песня второй скрипки» из фильма «Когда Бог нашептывает тебе имя» © 1994 Макс Лукадо;
«Пещерные люди» и «Ура-фу» из «Мягкого грома» © 1995 Макс Лукадо.
Чему нас может научить дилемма лесоруба о профессиональном долголетии
К вспотевшему дровосеку, который неуклюже пытался рубить дерево, подошел молодой человек и спросил: «Что ты делаешь?»
Дровосек ответил «ага» версией: «Я срубаю это дерево».
«Ты выглядишь измученным», — ответил молодой человек. «Сделай перерыв. Точите топор ».
Дровосек, проработавший часами, очень мало терпел, чтобы «всезнайка» отвлекала его от работы.Тем не менее, он остановился, чтобы перевести дух и набрать скорость.
«Близятся сумерки, и мне нужно закончить, пока не стемнело. Если я перестану возиться со своим топором, я не успею закончить ». Молодой человек, недоумевая, почему дровосек продолжает делать это тяжелым путем, пожал плечами и ушел.
В этой аналогии ваш вклад в вашу компанию — это дерево, а вы — топор. Вот логика:
Выделив время, чтобы поработать над собой, точит топор;
Ваша способность преуспеть в вашей текущей роли (рубить дерево) возрастает, когда вы точите топор; и…
Более точные инструменты настраивают вас на новые роли — возможно, ваше текущее «дерево» стоит между вами и тем, чем вы бы предпочли заниматься.
Актуальность лесоруба сегодня
До 2020 года специалисты в сфере коммунальных услуг начали предпринимать шаги по развитию в более ориентированных на клиента версиях самих себя с проектами в области цифровых технологий как их отличным помощником. Затем появился Covid-19, и эти «шаги» превратились в полностью преданную, Cirque Du Soleil версию гибкости и скорости бизнеса. Предоставление безопасных и надежных услуг людям, которые больше не могли оплачивать свои счета, было новым (устрашающим) холмом, на который нужно взобраться, но вы добрались до вершины почти за одну ночь!
Этот опыт привел коммунальные предприятия к осознанию того, что их проекты трансформации важны как никогда, если они будут готовы наилучшим образом отреагировать на то, что будет дальше.Подготовленные люди реагируют с мыслью и целеустремленностью. Неподготовленные лидеры принимают эмоциональные решения, которые часто не соответствуют общему видению бизнеса.
Наличие правильных людей во главе стратегий, инициатив и проектов, ориентированных на клиента, имеет решающее значение. К сожалению, навыки и знания, которыми многие из нас обладают сегодня, не будут тем, что потребуются нашему бизнесу в будущем. Развивающийся бизнес требует развивающихся сотрудников. Если мы не будем развиваться четко, целеустремленно и намеренно, мы рискуем быть замененными.На данный момент мы все знаем кого-то действительно умного, кто потерял работу, когда их компания решила двигаться в новом направлении. Большинство из нас не хотят быть этим человеком (или снова быть им).
Организация вашего путешествия по развитию лидерства
Цель заточки топора должна согласовываться с четырьмя столпами лидерства:
Обеспечение руководства для себя и других;
Создание структуры для команд и внутри ролей;
Укрепление доверия между внутренними и внешними заинтересованными сторонами и клиентами; и…
Укрепление надежды, которая вдохновляет людей двигаться вперед, когда мир начинает сопротивляться.
Если вам кажется, что это слишком двусмысленно, существует множество опытных экспертов по карьерному росту и развитию лидерских качеств, которые хотят инвестировать в вас из-за вашей важности для будущего коммунальных предприятий. Следуйте за мной в LinkedIn www.linkedin.com/in/vanessaappos и Twitter @ VanessaU2030, и я начну знакомить их с вами в форме их действительно содержательных идей профессионального лидерства.
Почему вам нужно начать сегодня
Хотя заточка топора может показаться менее важной, чем дерево, смотрящее вам в лицо — особенно во время Covid, когда вам нужно сделать больше, чем когда-либо прежде — рассмотрите этот недавний статистический показатель, собранный Gallup для измерения влияние пандемии на сотрудников: 74% сотрудников чувствуют, что упускают важную информацию на работе, и это лишь одна из проблем, с которыми сталкиваются компании.
Covid — не первая или последняя катастрофа, с которой вам нужно будет справиться, поэтому вам нужно начать точить топор прямо сейчас, чтобы решить текущие проблемы и быть готовым к будущим вызовам. Это лучший шаг, который вы можете предпринять, чтобы не потерять работу по мере развития целей и задач вашей компании.
Story Park — гравюра на дереве
В далекой стране жил один дровосек. Каждый день он рубил дрова большой лес за пределами его деревни. В конце дня он нес дрова возвращаюсь к продаже в с.Спустя двадцать лет рубить дрова ему это надоело, и однажды он громко крикнул всем деревья, чтобы услышать его: «Я больше не хочу этого делать! Я отрежу последнюю партию дров, а затем буду искать кости нашего отца Адама, который навлек на нас всю эту боль и беду и сжег их «.
В этот момент Бог послал к нему ангела в виде женщины. Ангел спросил его, что он делал, и дровосек ответил: «Я ищу кости Адама. Я хочу сжечь их из-за всей боли и неприятностей, которые он нам принес.»
Ангел сказал: «Что, если бы кто-нибудь освободил тебя от всей этой работы и усталости?»
Обрадованный, лесоруб ответил: «Я бы тысячу раз поблагодарил их!»
Тогда ангел сказал: «Тогда я отведу тебя в сад, где тебе никогда не придется работать, но вы должны пообещать, что что бы вы там ни увидели, вы не произнесете ни единого слова ».
Дровосек согласился, и ангел захлопал в ладоши. В мгновение ока дровосек очутился в прекрасном саду с высокими деревьями, чистыми ручьями и множеством вкусных фруктов.
Через некоторое время дровосек увидел человека, рубящего дрова. Он резал вживую ветви с деревьев и оставление мертвых. Дровосек задумался о своем обещании ангела, но, наблюдая за работой человека, он не мог удержаться от слов: «Мистер, разве ты не знаешь, что нужно обрезать мертвые ветви и оставить живые? »
Мужчина сделал паузу и сказал: «Вы давно здесь?»
В следующее мгновение дровосек со своим топором вернулся к своей деревне и заплакал. и в мучениях бил его в грудь.И снова перед ним явился ангел и спросил, что случилось. произошло. Когда дровосек сказал ей, ангел сказал: «Разве я не говорил тебе не говорить?»
«Обещаю, что не скажу ни слова, если вы позволите мне вернуться», — сказал дровосек. Так ангел хлопнула в ладоши, и дровосек вернулся в райский сад.
Через некоторое время дровосек увидел бегущую по саду газель и старика. ковыляя после этого. Не задумываясь, дровосек крикнул: «Эта газель прыгает сюда и там, старик.Когда ты сдашься и перестанешь ковылять после этого? »
Старик остановился и спросил: «Давно ли ты здесь?»
В следующее мгновение дровосек вернулся к своей поленнице в зарослях за деревней. Он снова причитал и стонал, и снова ангел вернулся.
«Пожалуйста, пожалей меня, — сказал дровосек. — Если вы дадите мне еще один шанс, позвольте мне проклят, если я снова заговорю ». Ангел согласился, и в мгновение ока дровосек вернулся в райский сад.
Зная о своих ошибках, дровосек молчал три дня, но потом увидел четыре мужчины изо всех сил пытаются сдвинуть жернов маслобойного пресса. Они все поднимут жернов на одном сторона, и он перевернется на другую сторону. Затем они переходили на другую сторону и повторить тот же процесс. Дровосек подумал про себя: «Сказать им или нет? мужчины бессмысленны. Я должен им сказать. »
Тогда дровосек крикнул: «Мужчины, если вы хотите нести этот жернов, вы должны поднять его с со всех сторон! »
Один из мужчин повернулся к дровосеку и сказал: «Ты давно здесь?» И следующий Мгновенно дровосек вернулся к своей поленнице.
Дровосек завыл и завыл, и еще раз ангел явился перед ним. В дровосек умолял и умолял вернуться в райский сад, но ангел сказал: «Отец твой Адам согрешил только один раз. Вы совершили грех на грех на грех, поэтому ваше место будет здесь среди дров до скончания дней твоих «.
Примечание: Дровосек пожаловался на свою работу и возложил вину на Адама (Бог первое человеческое творение согласно евреям, христианам и мусульманам), но когда он получил возможность жить лучше, он осознал, как легко грешить.Я думаю есть много морали в этой сказке из Палестины.
Фортуна и дровосек | Коричневая книга фей | Эндрю Лэнг
Для встроенного аудиоплеера требуется современный интернет-браузер. Вам следует посетить Browse Happy и обновить свой интернет-браузер сегодня!
Несколько сотен лет назад в лесу жили лесоруб с женой и детьми. Он был очень беден, полагаясь только на топор и двух мулов, которые несли срубленные им дрова в соседний город; но он много работал и всегда вставал с постели к пяти часам, летом и зимой.
Так продолжалось двадцать лет, и хотя его сыновья теперь выросли и ушли с отцом в лес, все, казалось, шло против них, и они оставались такими же бедными, как и прежде. В конце концов дровосек упал духом и сказал себе:
«Какая польза от такой работы, если в конце я никогда не стану богаче ни на пенни? Я больше не пойду в лес! И, возможно, если я лягу в постель и не буду гоняться за Фортуной, однажды она может прийти ко мне ».
На следующее утро он не встал, а когда пробило шесть часов, его жена, убиравшаяся в доме, пошла посмотреть, в чем дело.
«Ты болен?» — спросила она с удивлением, удивившись, что он не нашел его одетым. «Петух кричал очень часто. Тебе пора вставать ».
«Зачем мне вставать?» — спросил мужчина, не двигаясь.
«Ну, в лес, конечно».
‘Да; а когда я работаю весь день, я едва зарабатываю достаточно, чтобы накормить нас ».
«Но что мы можем сделать, мой бедный муж?» — спросила она. «Это всего лишь уловка Фортуны, которая никогда не улыбнется нам.’
«Что ж, я насытился уловками Фортуны», — воскликнул он. «Если она хочет меня, она может найти меня здесь. Но я покончил с деревом навсегда ».
«Мой дорогой муж, горе свело тебя с ума! Как вы думаете, удача придет к тому, кто не пойдет за ней? Оденьтесь, оседлайте мюлов и приступайте к работе. Вы знаете, что в доме нет ни куска хлеба? »
«Меня не волнует, если это не так, и я не пойду в лес. Бесполезно говорить; ничто не заставит меня передумать.’
Обеспокоенная жена тщетно умоляла и умоляла; ее муж упорно продолжал оставаться в постели, и, наконец, в отчаянии она оставила его и вернулась к своей работе.
Через час или два мужчина из ближайшего села постучал в ее дверь, и когда она открыла ее, он сказал ей: «Доброе утро, мама. У меня есть работа, и я хочу знать, одолжит ли мне ваш муж ваших мулов, поскольку я вижу, что он их не использует и может ли сам помочь мне? »
«Он наверху; — Лучше спроси его, — ответила женщина.И тот человек подошел и повторил свою просьбу.
«Прошу прощения, сосед, но я поклялся не вставать с постели, и ничто не заставит меня нарушить клятву».
«Ну, тогда ты одолжишь мне двух своих мулов? Я заплачу вам за них что-нибудь ».
«Конечно, сосед. Возьми их и добро пожаловать ».
Итак, этот человек вышел из дома и, выведя мулов из конюшни, положил им на спину два мешка и отвез их в поле, где он нашел спрятанное сокровище.Он наполнил мешки деньгами, хотя прекрасно знал, что они принадлежат султану, и снова тихонько ехал домой, когда увидел двух солдат, идущих по дороге. Теперь человек знал, что, если его поймают, он будет приговорен к смерти, поэтому он убежал обратно в лес. Преданные сами себе мулы пошли по тропинке, ведущей к конюшне своего хозяина.
Жена дровосека смотрела в окно, когда мулы остановились перед дверью, так тяжело нагруженные, что чуть не утонули под своей ношей.Она, не теряя времени, позвонила своему мужу, который все еще лежал в постели.
‘Быстро! Быстро! Вставай как можно быстрее. Два наших мула вернулись с мешками на спине, так тяжело нагруженными чем-то или другим, что бедные звери с трудом могут встать ».
«Жена, я тебе уже десяток раз говорил, что вставать не собираюсь. Почему ты не можешь оставить меня в покое? »
Когда она обнаружила, что не может получить помощь от своего мужа, женщина взяла большой нож и перерезала веревки, которыми мешки крепились к спинам животных.Они сразу же упали на землю, и пролился дождь золотых монет, так что маленький двор засиял, как солнце.
«Сокровище!» — ахнула женщина, как только смогла заговорить от удивления. «Сокровище!» И она убежала рассказать мужу.
‘Вставать! Вставай! — закричала она. «Ты был совершенно прав, что не пошел в лес и ждал Фортуны в своей постели; она наконец пришла! Наши мулы вернулись домой, нагруженные всем золотом мира, и теперь оно лежит во дворе.Никто в стране не может быть таким богатым, как мы! »
В одно мгновение дровосек вскочил и побежал ко двору, где остановился, ослепленный сиянием лежавших вокруг него монет.
«Видишь ли, моя дорогая жена, я был прав», — сказал он наконец. «Фортуна так капризна; ты никогда не можешь рассчитывать на нее. Бегите за ней, и она обязательно улетит от вас; оставайся на месте, и она обязательно придет ».
Дерево Амриты | Мир чудес
Взято из «Древо Амриты» в «Босоногой книге земных сказок» Доун Кейси и Энн Уилсон (Кембридж: Barefoot Books, 2009).Используется с разрешения.
Амрита прислонилась к своему любимому дереву и отдыхала. После яркого солнца пустыни в лесной роще было прохладно и зелено. Иногда Амрита забиралась на свое дерево. Иногда ветер ее раскачивал, и она была лесной королевой. Иногда она разговаривала со своим деревом, делясь своими мечтами и секретами, но сегодня было так мирно, что она сидела молча.
Амрита закрыла глаза и вздохнула от удовольствия.
CAAWK! Она услышала неземной крик, пронзительный тревожный крик павлина, эхом разнесшийся по лесу.По спине Амриты пробежала дрожь, и она с трудом поднялась на ноги.
Взмахнув хвостами, газели исчезли. Кролики разбежались. Теперь Амрита услышала топот множества тяжелых сапог, треск веток. Сквозь деревья она увидела марширующих мужчин, каждый из которых что-то нес. Амрита напряглась, чтобы увидеть. Яркие края! Резкие вспышки! Они несли топоры.
«Срубите каждое дерево, какое только сможете», — услышала она голос главного лесоруба. «Махараджам нужно много дров.«Амрита затаила дыхание. Они не могли вырубить лес! Без этих деревьев не было бы ни фруктов, чтобы есть, ни листьев, чтобы кормить коров, ни укрытия от солнца.
Над ней, наблюдая за ней, на ветру шевелилось собственное дерево Амриты. «Я не позволю им причинить тебе боль», — сказала она вслух. «Я обещаю, что буду защищать тебя. Я не знаю как, но я буду!»
Быстрая, как черный козел, она побежала в деревню. Амрита нашла свою мать. «Амма, Амма», — задыхалась она, убирая с глаз растрепанные волосы, — «Я видела людей в лесу, людей с топорами, и они собираются рубить деревья!»
Мать Амриты носилась по деревне, отзывая женщин от работы.»Мы должны спасти деревья!» она призвала. «Ну давай же!»
Они прибыли, чтобы найти дровосеков, точивших топоры. Мать Амриты вежливо поприветствовала мужчин, сложив руки вместе и склонив голову: «Намасте. Мы не хотим неприятностей, но мы не можем позволить вам рубить эти деревья».
Главный дровосек окинул взглядом группу женщин, стоявших перед ним, и фыркнул. «Эти деревья не принадлежат тебе. У нас есть приказ от Махараджи».
«Сэр, эти деревья — наша жизнь», — умоляла мать Амриты.«Их корни удерживают почву вместе; они не дают земле соскользнуть во время муссонных дождей. Без них наши поля и дома будут смыты».
«Не обращайте внимания на ваши глиняные хижины», — ответил вождь, взмахнув рукой. «Из этого дерева у Махараджи будет лучший дворец во всей Индии!»
«Пожалуйста!» умоляла мать Амриты. «Эти корни впитывают дождь, поэтому земля может давать нам родниковую воду. Разве вы не видите? Нам нужны эти деревья, чтобы выжить».
«Хватит!» рявкнул начальник.«А теперь, не мешай мне работать. Сейчас же!» Он повернулся к дровосекам и приказал: «Рубите деревья!» Крепкий дровосек взвалил топор на плечо и подошел к древнему хеджари. Быстрым ударом его железный клинок глубоко вонзился в кору.
С ужасным стоном могучее дерево рухнуло на землю. Мать Амриты прикрыла рот руками. Амрита недоверчиво уставилась на него.
Лесорубы стали рубить другое дерево и другое. Вскоре роща превратилась в кладбище деревьев.Сломанные конечности рассыпались по полу. Листья упали, как слезы.
Лесоруб прошел мимо Амриты к ее особому дереву. «Нет! Нет! Пожалуйста, не надо!» — воскликнула она, и на ее глаза навернулись слезы. «Пожалуйста, не срубай мое дерево». Подошел дровосек.
Амрита встала перед ним, преграждая ему путь. Ее голос дрожал, когда она говорила: «Я не позволю никому навредить моему дереву».
Дровосек громко рассмеялся. «Маленькая девочка, ты ничем не сможешь нас остановить». Амрита подумала о своем любимом дереве, лежащем мертвым на лесной подстилке, и побежала от дровосека к своему дереву.
Амрита обвила руками свое дерево, прижимаясь к нему. «Если вы хотите срубить дерево, сначала вам придется срезать меня!» Мужчина и его топор были позади нее. Она могла слышать звук собственного дыхания, резкого, громкого и быстрого. Мужчина поднял свой острый клинок.
«Размахивай топором!» — скомандовал начальник. Амрита стиснула зубы и вцепилась в своего старого друга, так что неровная кора прижималась к ее щеке и рукам. Она почувствовала силу дерева, пробегающего сквозь нее.И она знала с неистовой ясной уверенностью, что поступает правильно.
«Размахивай топором!» — снова крикнул вождь.
«Я …» запнулся дровосек. Он посмотрел на девушку — это простое молодое существо девушки — ее глаза были закрыты, ее тонкие руки были так крепко сжаты, ее заплаканные щеки побледнели от страха. «Я … я не могу».
Амрита открыла один глаз, затем другой и увидела склоненную голову дровосека, его топор у его ног. Вокруг нее люди обнимали деревья.Женщины и дети, жены и дочери, бабушки и малыши — все обнимались за деревья. У некоторых древних деревьев стволы были настолько широкими, что поколения женщин взялись за руки, чтобы обнять их.
Топоры лежали на лесной подстилке. Мужчины сбились в кучу и тихо разговаривали. Затем, не говоря ни слова, рабочие взяли топоры и вышли из леса.
Мать Амриты позвала ее. «О чем вы думали? Я так боялась».
«Я тоже», — сказала Амрита.Ее мать села рядом с ней на лесной подстилке и погладила ее по волосам. «Вы знаете, что лесорубы расскажут Махараджу о том, что произошло», — мягко сказала она. «Они вернутся, или сам Махараджа придет …»
На следующее утро женщины отвлеклись на работу. Их руки были заняты, но глаза устремились к горизонту. Вернутся ли дровосеки? Или махараджа? Накажет ли он тех, кто нарушил его приказ?
В тот же день Махараджа прибыл в грохот копыт и облако пыли.
Женщины взялись за руки и притянули к себе детей. Но Амрита встала, чтобы поприветствовать Махараджу со всем достоинством лесной королевы.
Она была удивлена, увидев, что у него был не топор, а яркий сверток. Он слез с лошади. Амрита с удивлением наблюдала, как он разворачивает шелковую ткань. «Я представляю этот царский указ тебе, Амрита, — сказал махараджа, — и женщинам твоей деревни в честь твоего мужества и мудрости. Я обещаю, что с этого дня ни одно дерево в этом лесу никогда не перестанет существовать. быть сокращенным.«
Спустя сотни лет народные песни людей, обнимавших деревья, все еще эхом разносятся по деревням Индии. Мужество Амриты вдохновило людей по всей стране объединиться, чтобы защитить леса. Были спасены тысячи деревьев и посажен еще миллион.
И в одной священной роще все еще растет дерево Амриты.
Где в Скайриме найти резчика по дереву AX?
Где в Скайриме найти резчика по дереву AX?
Riverwood — Три известных местоположения:
Пиломатериал Ривервуд — один из них находится на столе за лесопилкой.
Дом Фендала — Рядом с грудой дров у камина.
Дом Алвора и Сигрид — В подвале дома.
Почему дровосек не принял золотой и серебряный ТОПОР?
Ответ: Топор поскользнулся и упал в воду. Внезапно Бог реки вышел из воды и поднес ему золотой топор. Дровосек отказался взять его, потому что это был не его топор.
Какова мораль истории о лесорубе?
Спасибо! » Богиня была очень впечатлена его честностью, поэтому она отдала ему его железный топор, а также два других топора в награду за его честность.Мораль: Всегда будьте честны. Честность всегда вознаграждается.
Сколько топоров получил дровосек от речного бога и почему?
— воскликнул довольный дровосек. «Да, сэр, это действительно мой топор. Большое спасибо.» Довольный его честностью, Бог Меркурий дал ему все три топора.
Кто был бедным дровосеком?
Была деревня Матхубан. был бедный дровосек. он вырезал из дерева дрова и продавал их. Однажды «он сидел на дереве и рубил ветви дерева, и его топор упал в реку.
Какова мораль честности?
Честность — это аспект морального облика, который подразумевает положительные и добродетельные качества, такие как честность, правдивость, прямолинейность, включая прямолинейность поведения, наряду с отсутствием лжи, обмана, воровства и т. Д. Честность также предполагает надежность, лояльность, справедливость и т. Д. и искренний.
Был ли дровосек богатым человеком?
1) Дровосек был бедняком. 2) Он ходил в лес рубить дрова. 3) Однажды его топор упал в реку и ему стало грустно.4) Ангел попытался помочь ему, подарив золотой и серебряный топор, но он не оставил честности.
Сколько топоров дал ангел дровосеку?
три оси
Чем пахнул бедный дровосек?
Пояснение: В маленьком доме жил бедный дровосек. Однажды он пошел в лес со своим железным топором, он начал рубить дерево возле озера. Дровосек заплакал, и вдруг из реки вышла богиня, чтобы проверить его на честность.
Чем занимаются лесорубы?
сущ. человек, который рубит деревья на дрова. человек, который делает гравюры на дереве.
Как вы называете человека, который рубит дрова?
Лесоруб — это человек, который рубит деревья. После падения дерева древесину в нем можно разрезать на длинные прямые части, называемые пиломатериалами. Затем пиломатериалы можно использовать для изготовления столбов или соединить гвоздями, шурупами или даже клеем, чтобы сделать деревянные рамы для других форм.
Как звали резчика по дереву?
лесоруб
Как называются резчики по дереву?
Какое еще слово означает резчик по дереву?
лесоруб домкрат
крейсер резак
опалубка валочный комбайн
триммер дровосек
резак по дереву лесной круизер
Как называется профессиональный лесоруб?
Арборист, древесный хирург или (реже) лесовод — это профессионал, занимающийся садоводством, то есть выращиванием, управлением и изучением отдельных деревьев, кустарников, виноградных лоз и других многолетних древесных растений в дендрологии и садоводстве.
Что такое лесоруб?
Лесоруб — это мужчина или женщина, которые рубят деревья, рубят их в бревна или транспортируют на лесопилку. Лесорубы работают в лесозаготовительной отрасли, и с появлением современных технологий их обязанности изменились.
Какая ручная пила лучше всего подходит для распиловки дерева?
7 лучших ручных пил
Ручная пила Stanley 20-045 Fat Max.
Двухсторонняя бритвенная пила Ryoba.
Great Neck N2610 — Ручная пила для поперечной резки.
Shark Corp 10-2312 Пила для плотницких работ.
Ручная пила Vaughan BS240P Pull Stroke.
IRWIN Tools Универсальная ручная пила (наш лучший выбор)
Пила Crown FLINN1 «ласточкин хвост».
Как распилить дерево дома без пилы?
Как распилить дерево без пилы: лучшие альтернативы
Нож.
Мачете.
Топор.
Токарный станок.
Станок сверлильный.
Маршрутизатор.
Самолет.
Долото.

Кому я могу продать дрова в Фолкрите?
Чтобы продать дрова, просто идите в таверну в этой области и попросите хранителя таверны продать их.
Почему старик роняет ТОПОР?
Лесной гном сказал Дровосеку, что он должен оставить себе золотые и серебряные топоры, а также свои собственные, в награду за его честность. Дровосек пошел домой и рассказал всем своим друзьям о случившемся. человек жадно потянулся к нему, сказав, что это был тот самый топор, который он потерял.
Почему фея дала ему все три топора?
Когда его подруга Дина увидела внезапное изменение финансового положения Шьяма, он спросил Шьяма об этом изменении.Шьям рассказал Дине о своей встрече с феей и о том, как она подарила ему все три топора. Дина была жадным человеком; он задумал получить у феи топоры.
Какова мораль истории «Не лгать»?
Мария подошла к ней и сказала, что «ложь — не решение всего. На самом деле это не решение ни для чего. Вы должны извиниться перед всеми в классе ». Наташа послушала Марию, и теперь, в настоящее время, у нее куча друзей. Мораль истории никогда не бывает ложью.
В каких историях есть мораль?
20 коротких моральных рассказов для детей
Мальчик, который плакал Волком. Мораль.
Золотое прикосновение. Мораль.
Лиса и виноград. Мораль.
Гордая роза. Мораль.
Доярка и ее ведро. Мораль.
Старая мудрая сова. Мораль.
Золотое яйцо. Мораль.
Фермер и колодец. Мораль.
Почему так важна честность?
Честность ведет к полноценной и свободной жизни.Честность заключается не только в том, чтобы говорить правду. Речь идет о том, чтобы быть искренним с собой и другими в отношении того, кто вы есть, чего вы хотите и что вам нужно, чтобы прожить свою самую настоящую жизнь. Честность обостряет наше восприятие и позволяет ясно наблюдать за всем вокруг.
Что лучше: быть честным и бедным или нечестным и богатым?
Лучше улучшить свои варианты, так как все не основано на том, чтобы быть бедным или богатым. Нечестность не сделает вас богатым, хотя это распространенное заблуждение.Нечестность, скорее всего, приведет к бедности и боли. Да, некоторые нечестные люди действительно становятся богатыми, но некоторые честные люди тоже.
Лучше быть честным или солгать?
Левин, доцент кафедры поведенческих наук в Школе бизнеса Бута Чикагского университета, изучающий честность и доверие. «Людей гораздо больше волнует, есть ли у вас добрые намерения, чем то, насколько человек честен сам по себе». Просто помните: ложь приносит наибольшую пользу, когда она не эгоистична.
Что лучше честность или верность?
Честность определяется как удовольствие быть искренним. Это выявляет тенденции к прямолинейности, правдивости и достоинству доверия. В то время как лояльность можно охарактеризовать как первоклассную надежность. Верность связана с верностью или преданностью и наблюдается со вспомогательными средствами и восхищением.
Насколько важна лояльность?
На более личном уровне лояльность означает приверженность и преданность другому, позволяя уважению и доверию процветать.Лояльность важна как в бизнесе, так и в нашей личной жизни. Лояльность ценна, потому что она позволяет нам рисковать, предсказывая действия и поведение людей, которым мы доверяем.
Что лучше: верный или верный?
«Лояльность основана на согласованных условиях, а верность означает проявление честности». «Быть верным — значит быть рядом с любимым человеком. Это на ступень выше, чем верность, потому что это одновременно и верность, и праведность. Как я бы сказал, быть верным легко, но быть верным — это совсем другое дело.”
Какой пример верности?
Определение лояльности — это качество верности кому-то или чему-то еще. Примером верности является отношение собаки к человеку. Пример лояльности — это то, как кто-то относится к своей стране. Верность или преданность какому-либо человеку, делу или нации.
Что такое верность стране?
Верность, в общем смысле, — это преданность и верность нации, делу, философии, стране, группе или человеку.Определение лояльности в законе и политической науке — это верность индивида нации, будь то нация его рождения или нация, объявленная им своей присягой (натурализация).
Что такое верность в дружбе?
Верность — это верность кому-то. Он заступается за них в трудные времена, а также когда дела идут хорошо. Лояльность строит и укрепляет эти отношения. Быть верным другом кому-то — это один из способов начать процесс построения дружбы.Это начинается с установления доверия с ними.
Что такое верность человеку?
Если вы верны и преданы кому-то или чему-то, вы верны. Если вы отказываетесь покупать молоко у кого-либо, кроме фермера Джонса, значит, вы очень лояльный покупатель.

« Предыдущая 1 2 3 4 Следующая »

Преимущества	Недостатки
Легко монтируются и демонтируются	Боязнь помещений с высоким уровнем влажности
Имеют множество различных типов	Быстрое окисление контактов
Ленты могут соединять в различные формы	Некачественные соединители (если купить плохие соединители, то контакта просто не будет и лента даже не засветится)
Не нуждаются в дополнительной изоляции	Видно место соединения двух отрезков ленты
Доступны в продаже
Недорогие по стоимости

Преимущества	Недостатки
Пайка позволяет делать ленты, которые затем могут изгибаться в любом направлении	Сложность пайки без опыта
Надёжность соединения	Боязнь ленты высоких температур
Не окисляются контакты	Надо иметь в наличии паяльник с тонким жалом, канифоль и припой тонкий
Бесплатное соединение
Невидимое место соединения лент

Как консервировать бассейн	И что нельзя делать
Снимите лестницу и слейте часть воды до нижнего уровня скиммера, чтобы отсоединить систему фильтрации.	!!! Нельзя полностью сливать воду и оставлять бассейн пустым.
Освободите колбу от песка и просушите его. Занесите в сухое место насос.	!!! Мокрый песок в колбе за зиму придет в негодность, если его не просушить.
Поместите в воду заранее подготовленные емкости, частично заполненные песком, и связанные между собой гирляндой.	!!! Ни в коем случае не используйте доски, бревна и иные материалы, которые могут нанести механические повреждения чаши ПВХ.
Накройте бассейн зимним тентом так, чтобы его середина соприкасалась с поверхностью воды.


Gembird CCC-PSU4X-S держит до 13 А по 12В шине	Topower Top-570NF пиковая мощность 570 Вт бесшумен до 150 Вт

Охлаждение	Улучшенное воздушное	Бесшумное воздушное	Водяное	Бесшумное водяное
Компоненты	CPU Cooler Zalman CNPS9700Видеоплата HIS 3870 ICEQ3	Zalman TNN 300	Thermaltake Big Water 745ватерблоки Zalman NWB1 и GWB2	Zalman Reserator 2БП FSP ZEN 400
Удорожание	2300р 14%	14800р 90%	5000р 30%	10900р 65%

	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Объём, м³
Пазогребень перегородочный гипсовый	670 (600)	250; 500	50; 75; 100; 125; 150	0,0075–0,045
Пазогребень стеновой	600	250; 500	200; 250; 300; 350; 400	0,03–0,15
Пазогребень силикатный	500	250	70	0, 0088

Использование материалов	0.5 кг / ч-75; 1,5 кг / УХ-100… УХ-150; 2,5 кг / RUH-200… RUH-380
Потребность в воде	Мешок 3,5 л / 25 кг
Готовая смесь	Мешок 13-14 л / 25 кг
Тип	порошок
Цвет	серый
Максимальный размер зерна	1.2 мм
Размер упаковки	25 кг, 500 кг и 1000 кг
Хранение	Срок хранения в сухом месте ок. 1 год
Самая низкая температура использования	+ 5 ° С
Время работоспособности	3 ч.
Класс прочности	M 10
Номинальное сопротивление сдвигу	> 0.16 Н / мм ² (средн.)
Класс огнестойкости	A1
Теплопроводность	0,83 Вт / м · К
Морозостойкость	Да
Паропроницаемость	µ 15/35

Отапливаемая площадь (м²)	Производительность (м³/час)	Марки
80 – 240	От 0,5 до 2,5	25 – 40
100 – 265	Та же	32 – 40
140 – 270	От 0,5 до 2,7	25 – 60
165 – 310	Та же	32 – 60

Бесшумность	Ввиду того, что данный узел работает фактически неизменно при включении отопления, к уровню шума, создаваемому при работе, предъявляются повышенные требования. Качественное изделие отличается тишиной работы и отсутствием вибрации
Экономичность	Уровень энергопотребления должен соответствовать самым высоким требованиям, поскольку насос работает сутками, и отличие в расходе электричества кроме того в 10% выльется в большие затраты. Инструкция, прилагаемая к оборудованию, посоветует все нужные параметры
Надежность	Изделия известных компаний имеют большой ресурс, что выгодно отличает их от недорогих аналогов. Цена качественного изделия намного выше, но и срок работы значительно больше

Обозначение	Параметр	Единица измерения
Q	Расход теплоносителя	м³/час
R	Требуемая для отопления помещения тепловая мощность	кВт
TF	Температура жидкости в трубе линии подачи	°С
TR	Температура в трубах на выходе из системы	°С

Обозначение	Параметр	Единица измерения
R1, R2	Потери давления, создаваемого насосом циркуляции, в подающей магистрали трубопровода и в обратке	Па/м
L1, L2	Длина подающей части трубопровода и обратки	м
Z1… Zn	Гидравлическое сопротивление, которое создают отдельные элементы системы отопления	Па

Отопительный прибор	Гидравлическое сопротивление, Па
Отопительный котёл	1000–2000
Сантехнический смеситель	2000–4000
Термоклапан	5000–10000
Прибор для определения количества тепла	1000–1500

лесоруб	домкрат
крейсер	резак
опалубка	валочный комбайн
триммер	дровосек
резак по дереву	лесной круизер

Месяц: Июль 1975

Как паять светодиодные ленты: Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Как паять светодиодную ленту — 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала

Что нужно для пайки

Готовим паяльник

В каком месте паять

Спаиваем в месте разреза «по ножницам»

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Как спаять светодиодную ленту между собой (видео)

Что и где паять?

Что нужно, чтобы паять диодную ленту?

Технология пайки

Как припаять провод питания к RGB светодиодной ленте

1. Паяльник

2. Очистите паяльник

3. Закрепите светодиодную ленту

4. Залудите питающие провода

5. Припаяйте черный провод к плюсу RGB ленты

6. Распайка управляющих проводов

7. Проверьте полярность проводов

8. Проверьте место спайки

9. Насадите на место соединения отрезок термоусадочной трубки

Пайка светодиодной ленты

Видео инструкция по пайке светодиодной ленты

Коннекторы или пайка?

Что нужно для пайки светодиодной ленты?

Инструкция по пайке светодиодной ленты своими руками

Как спаять два отрезка светодиодной ленты?

вариант без пайки (коннектор, соединители) и как паять + видео

Для чего необходимо соединять светодиодные ленты?

Способы соединения: паечный и коннекторный

Инструкция по соединению пайкой LED-ленты

Соединение паяльником ленты без проводов

Соединение с проводами

Видео: Как спаять светодиодную ленту

Соединение LED-ленты пластиковыми коннекторами

Виды соединительных коннекторов

Пошаговая инструкция по соединению

Установка диодной ленты в быстрый проводной коннектор

Советы по использованию и монтажу ленты

Плюсы и минусы различных соединений

Соединение коннекторами

Соединение пайкой

Видео: Соединение светодиодных лент пайкой

Видео: Что такое светодиодная лента

Видео: Как соединить светодиодную ленту коннекторами

Пайка светодиодной ленты в силиконе. Как спаять отрезки светодиодной ленты между собой. Спаиваем в ошибочном месте разреза

Причины выбора

Особенности конструкции

Что понадобится

Правила монтажа

1. Паяльник

2. Очистите паяльник

3. Закрепите светодиодную ленту

5. Припаяйте черный провод к плюсу RGB ленты

6. Распайка управляющих проводов

7. Проверьте полярность проводов

8. Проверьте место спайки

9. Насадите на место соединения отрезок термоусадочной трубки

Что и где паять?

Что потребуется для пайки?

Предварительные работы

Процесс спайки

Разновидности светодиодных лент

Что нужно иметь для пайки

Что важно знать перед пайкой

Подготовка к пайке

Как происходит пайка

Следует знать, что:

Вывод

Видео о пайке светодиодной ленты

Как паять светодиодные ленты

Почему пайка вместо соединителей?

Основы и материалы для пайки

Начало работы: пайка выводов на светодиодные ленты

Пайка двух светодиодных лент вместе

Если вы не чувствуете, что пайка светодиодных лент подходит вам, ознакомьтесь с нашей подборкой соединителей здесь.

— Пайка проводов к светодиодным лентам RGB

Пайка светодиодной ленты — как вырезать, удлинить и протестировать ленточные светильники