Плитка на пол на цсп: Укладка плитки на цсп: как правильно положить?

Укладка керамогранита на ЦСП

Автор Евгения На чтение 24 мин. Опубликовано 08.03.2020

Укладка керамогранита на ЦСП

Технология укладки плитки на пол на ЦСП

Постепенно уходит в небытие традиционная штукатурка, ее заменяют более практичные материалы, так называемый сухой метод выравнивания стен: гипсокартон и цементно-стружечная плита. Цементно-стружечная плита является одной из современных строительных материалов, которая используется для внутренней и внешней обшивки стен.

ЦСП является основным материалом при производстве, так называемых, сендвич-панелей, его используют как настил под кровлю или основу для пола. Обладает таким свойствами как: прочность, огнестойкость, водостойкость, не гниет, образует хорошую звукоизоляцию. Учитывая состав плиты нетрудно понять, что это нелегкий материал, поэтому использовать его на высоких этажах без лебедки практически невозможно.

Способ укладки плитки на цементно-стружечную плиту ничем не отличается от гипсокартона, более того, не надо беспокоиться о прочности конструкции, так как ЦСП прочный и тяжелый материал. Клеить плитку на ЦСП очень просто, и даже если встретятся небольшие изъяны, их легко скроет клей для плитки. Перед началом оклейки ЦСП необходимо вспомнить, что в составе плиты есть дерево, которое не любит влагу, следовательно, требуется подготовка поверхности. Кроме того следует усилить агдезию материалов. Поэтому, желательно на плитку клееем укрепить штукатурную сетку из полиэтилена и только потом провести грунтовку. Для этого используется специальная грунтовка для деревянных материалов. Проведение грунтовки в один слой может быть недостаточно, поэтому процедуру повторяют. Как только поверхность просохнет после грунтовки можно приступать к непосредственной укладке плитки. Что касается клея, желательно использовать жидкие гвозди или эластичные клеи, которые сделают поверхность идеально ровной. Клей наносится зубчатым шпателем. Укладывается традиционно. Но это тот случай, когда торопиться не надо, поэтому после того, как пройдете два-три ряда, дайте плитке постоять, заодно убедитесь, хорошо ли кладется плитка, как она себя ведет и лишь через некоторое время можно приступить к продолжению работы.

Завершив укладку плитки надо оставить ее в покое хотя бы на сутки, и лишь потом приступить к затирке швов. Однако затиркой дело не кончается, после затирки и очистки для большей водостойкости на плитку наносится слой специального эластичного, водостойкого лака. Только тогда работу по укладке керамической плитки на цементно-стружечную плиту можно считать законченной.

Укладка плитки на листы ЦСП

Одним из самых лучших покрытий для ванных комнат, туалета, кухни, коридора является прочная керамическая плитка, которая отличается устойчивостью к механическим воздействиям, нагрузкам, влажности и перепадам температур. Рекомендуется укладка плитки на ЦСП, то есть цементно-стружечные плиты, обладающие необходимыми показателями ровности поверхности, прочности, способности выдержать вес облицовки. Плитка крепится на специальный плиточный клей.

Укладка плитки на листы ЦСП.

Что представляет собой плита ЦСП?

Перед тем как начнется укладка плитки на поверхность ЦСП, необходимо понять, что собой представляет этот строительный материал. Это большие цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые производятся путем прессования массы древесных опилок, обычно в них вводят цемент и специальные добавки. В итоге получается материал, который обладает свойствами минеральных покрытий, повышенными характеристиками прочности, долговечности и другими показателями. Плиты ЦСП применяются для обшивки каркасных зданий, для подготовки основания, чтобы положить плитку на пол.

Именно такой материал применяется в облицовке ванных комнат, туалетов, коридоров, холлов, балконов и кухонь.

ЦСП совершенно не боится влажности, листы можно смело использовать, не предпринимая никаких специальных дорогостоящих мер по защите.

Плита не размокает даже при длительном пребывании в воде, другие материалы, созданные на основе дерева, таким свойством похвастаться не могут.

Преимущества ЦСП

Схема укладки плитки на цементное основание: 1 — Основание, 2 — Слой песка, 3-4 — Слои, 5 — Бетонная стяжка, 6 — Плиточный клей, 7 — Плитка, 8 — Разделительный кромочный слой.

Достоинств у ЦСП очень много. Этот строительный материал можно использовать для обшивки не только пола, но и стен. Сам процесс укладки предельно простой, даже не требуется подготовительных работ. ЦСП очень устойчива к влажности, а это делает его просто незаменимой при использовании в ванных комнатах для укладки плитки. Раствор на другие материалы оказывает пагубное воздействие, незащищенная поверхность начинает набухать, поверхность облицовки деформируется.

Плита ЦСП не боится влажности, ее можно даже облить водой, где она совершенно не разбухает. К плюсам надо отнести и то, что ЦСП обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в выравнивании, подготовки под кладку керамической плитки. Достаточно просто нанести пару слоев грунтовки, чтобы улучшить адгезию, после чего можно приступать к выполнению работ.

Недостатки ЦСП

Схема дозировки плиточного клея с помощью зубчатого шпателя.

Укладка плитки на ЦСП не отличается какими-либо сложностями, но тут есть некоторые моменты, требующие внимания. Плита обладает довольно большим весом, поэтому монтаж может вызвать трудности. Вторым минусом является хрупкость материала. При укладке надо следить, чтобы плита не была повреждена, хотя после монтажа она и будет отличаться отличными прочностными показателями. Перед установкой в плите предварительно высверливают отверстия, в которые уже и будут забиваться крепежные элементы. Цена плиты несколько выше, чем аналогичных материалов, которые могут использоваться для зашивки поверхности, ее подготовки перед укладкой плиточного покрытия.

Подготовка поверхности к укладке

Перед тем как укладывать плитку подготовьте следующие инструменты: пила для резки керамики; уровень и линейка для замеров; карандаш – для нанесения разметки; шпатель – для нанесения клея или затирочного состава; молоток, ведро, утюжок, скребок; плитка, опорные рейки и накладки; клей и затирочный состав.

Любую поверхность перед проведением облицовки необходимо правильно подготовить. Так как положить плитку нужно на предварительно выровненное основание, а ЦСП отличается почти идеальными показателями в этом отношении, выполнения самой трудной части подготовки можно избежать. Именно поэтому ЦСП считается таким хорошим вариантом для укладки плитки, что нет необходимости проводить сложные мокрые процессы организации бетонной стяжки для выравнивания поверхности основания.

Плиты требуется только покрыть 2-3 слоями грунтовки, каждый из которых должен тщательно просохнуть перед нанесением последующего. Грунтовка позволяет защитить поверхность основания от излишков влаги. Она во много раз улучшает сцепляемость плиты и клея, то есть делает кафельную облицовку прочной и надежной.

Укладка плитки на плиты ЦСП

Процесс укладки кафеля на поверхность плиты ЦСП не отличается сложностью, он очень похож на укладку на обычный гипсокартон либо другую ровную подготовленную поверхность. После того как слой грунтовки полностью просохнет, необходимо приступить к приготовлению клеевого состава, делать который надо небольшими порциями. Одной такой порции должно хватить примерно на 1 м² поверхности. При выборе клея необходимо брать специальный эластичный раствор, который предназначен для работы с цементно-стружечными плитами, подойдут и жидкие гвозди.

Схема укладки напольной плитки.

При укладке плитки на ЦСП лучше всего брать эластичный клей. Он обеспечивает отличное сцепление покрытия с поверхностью базового основания. Начинать укладку можно от угла или от центра первого ряда – все зависит от особенностей выбранной схемы и того, необходима ли прирезка плитки. После укладки первого ряда требуется проверить строительным уровнем его горизонтальность и вертикальность. Через 2-3 ряда рекомендуется работу прекратить примерно на час. Это требуется не столько для отдыха, сколько для того, чтобы плита ЦСП нормально восприняла все нагрузки. Если не сделать такой перерыв, то после укладки в процессе эксплуатации может произойти деформация поверхности, плитка может потрескаться. Для обеспечения ровности кладки и межплиточных швов необходимо использовать специальные пластиковые крестики-разделители. Они ставятся таким образом: по одному в углах между отдельными пластинами кафеля и по два с каждой стороны.

Когда укладка плитки закончена, необходимо оставить поверхность облицовки на 24 ч. Этого вполне достаточно, чтобы клеевой раствор успел схватиться. Через сутки можно приступать к следующему этапу облицовки, который заключается в том, что швы необходимо заполнить затиркой. Убираются все пластиковые разделители, приступают к затирке. По мере выполнения такой работы необходимо аккуратно убрать весь клей с поверхности кафеля, в противном случае он застынет и удалить его будет проблематично. Для увеличения влагостойкости покрытия рекомендуется использовать специальный герметик, его наносят при помощи тонкой, мягкой кисточки.

Плиточное покрытие – одно из самых популярных сегодня для ванных комнат, туалетов, коридоров, кухонь. Некоторые разновидности плитки можно использовать для облицовки полов в спальнях, гостиных, рабочих кабинетах. Чтобы уложить кафель, необходимо идеально ровное основание, в качестве которого лучше всего использовать плиты ЦСП, обладающие требуемыми свойствами. Сам монтаж покрытия довольно прост, он ничем не отличается от облицовки гипсокартона или бетонного основания.

Особенности процесса при укладке керамической плитки на ЦСП

Выбор строительных материалов сегодня настолько широк, что процесс выбора порой становится слишком длительным и сложным. Есть и категории, не утрачивающие лидерских позиций. Это можно сказать о керамической плитке. Ее высокие потребительские качества, долгий срок службы, прочность, высокая влагостойкость и огромное разнообразие – причины популярности на рынке отделочных материалов.

Основное правило, которого необходимо придерживаться, монтируя плитку на ЦСП – это соблюдение технологии укладки и применение специального клеящего состава.

Основные преимущества и недостатки ЦСП

Листы ЦСП имеют массу достоинств:

• возможность использования для обшивки любой поверхности: как пола, так и стен;
• простота монтажа;
• отсутствие требований к подготовке поверхностей;
• устойчивость к высокой влажности.

Последний показатель является важным. Дело в том, что большинство материалов под воздействием жидкости и пара деформируется, разбухает, изменяет свои размеры. Все это не относится к ЦСП из смеси деревянной стружки и цемента, материал совершенно не боится воды.

Гладкая структура плит из древесных опилок – это объяснение причин того, почему их не нужно выравнивать перед укладкой керамической плитки, достаточно нанесения одного-двух слоев смеси для грунтования. Предварительная обработка эмульсионным составом улучшит сцепление и позволит керамике прочно закрепиться на деревянном основании.

Несмотря на большое количество достоинств, есть у данных плит и минусы:

• высокая стоимость;
• хрупкость плиты, что делает необходимость соблюдение осторожности при укладке;
• большой вес конструкции, что вызывает трудности при укладке.

Недостатки данного вида напольного покрытия компенсируются за счет высоких эксплуатационных характеристик ЦСП – после высыхания клея она станет очень прочным и надежным основанием для любого вида керамической плитки.

Особенности монтажа керамической плитки на цементно-стружечную плиту

Укладка плитки на ЦСП пользуется спросом, потому что данная плита имеет положительные характеристики относительно нескольких факторов:

ЦСП делают из прессованных опилок и цемента. Есть в составе и другие добавки, предназначение которых – создание предмета высокой прочности, сохраняющего свои свойства в течение длительного времени.

ЦСП не боится влаги, поэтому укладку кафельной плитки на нее можно осуществлять и в ванной комнате. Устройство дополнительной защиты не требуется, ведь плита не разбухает и в том случае, если находится в прямом контакте с водой. Такими характеристиками не обладают прочие материалы, представленные на рынке.

Подготовка поверхности перед монтажом

Любая поверхность нуждается в подготовительных работах перед проведением отделки. Лист из опилок и цемента – практически единственный отделочный материал, используемый для укладки плитки без предварительной подготовки. Так, отсутствует надобность делать бетонную стяжку для выравнивания пола. Достаточно просто застелить его ЦСП.

Единственное, что нужно будет сделать – покрыть верх 2–3 слоями грунта. Каждый слой необходимо тщательно просушить перед нанесением следующего.

Использование грунтового эмульсионного состава – гарантия защиты ЦСП от попадания слишком большого количества влаги, которое может образоваться в процессе затопления.

Защищенный и находящейся под керамической плиткой, материал сохранит свои размеры и структуру в этом случае.

Процесс укладка плитки на ЦСП

Первым этапом работ является приготовление клея. Рекомендованный состав для укладки кафельной плитки на цементно-стружечные листы – цементный клей. Для его приготовления в емкость следует налить воды и засыпать туда сухую смесь в пропорциях, указанных на упаковке.

Улучшить сцепление плитки и клея можно, добавив в смесь пластификаторы. Рекомендуемый объем этих веществ – не более 15% от объема всего состава. После размешивания с помощью миксера состав сразу можно наносить на стены или пол.

Для нанесения клея понадобится шпатель, края которого имеют зубчатую форму. Размеры зубца могут быть разными и находятся в прямой зависимости от размера плитки. Керамику следует укладывать инструментом с зубчиками от 0,8 до 1,0 мм. Клей сохнет очень быстро, поэтому все разведенное количество должно быть использовано за 15–20 минут.

Если поверхности плитки и ЦСП ровные, можно начинать работы. Сначала укладывают два или три ряда, после чего необходимо сделать паузу и посмотреть, как ведет себя кафель. Укладка плитки будет продолжена после того, как мастер убедится в стабильности и хорошем сцеплении.

Выложив следующие три ряда, процесс необходимо снова остановить для наблюдения.

Высыхание длится два-три дня. По истечении времени можно переходить к затирке швов между плиткой. Нелишним будет нанесение эластического лака на керамику, это придаст прочность плитке и предотвратит попадание лишней влаги на ЦСП.

Видео: Плитка на ЦСП

Можно ли выполнять укладку керамических плиток на полы на ЦСП, технология и этапы работ

Сегодня предлагает широкий выбор новых строительных и отделочных материалов, однако плитка до сих пор не утратила актуальности и так же востребована, как и раньше. А все потому, что материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками и массой преимуществ, которыми не могут похвастаться другие материалы.

Среди достоинств керамической плитки выделяют срок службы, прочность, привлекательный внешний вид, экологичность и высокий показатель влагостойкости, что позволяет укладывать ее на любые основания, в том числе и на деревянные.

Но многие утверждают, что нельзя положить кафельную плитку на деревянный пол, потому как натуральное дерево отличается подвижностью, что не обеспечит надежного сцепления плитки с деревом. Однако это не так, плиточный пол прослужит верой и правдой годы, если при укладке на цементно-стружечные плиты соблюдать технологию монтажа, правильно подготовить основание и использовать необходимый клей. В статье поговорим, как осуществляется укладка кафельной плитки на цсп пол. Сначала узнаем, какими плюсами и минусами обладают цсп.

Достоинства и недостатки ЦСП

Преимуществ у материала масса. Цементно-стружечные плиты используют в строительстве для обшивки напольных покрытий и для отделки стен. Процесс монтажа не сложен даже для тех, кто впервые берется за такую работу. К тому же не нужны подготовительные работы.

Материал устойчив к воздействию влаги, благодаря этому используют для укладки в ванных комнатах под монтаж керамической плитки. Так как материалу не страшно воздействие влаги, он не разбухает при прямом контакте с водой, чего нельзя сказать о многих материалах.

Поверхность цементно-стружечных плит отличается гладкостью, поэтому не требуется подготовка под монтаж облицовочного покрытия, все, что нужно — нанести грунтовочный слой, чтобы повысить адгезию, и выполнять облицовку. Однако совершенных материалов нет, и цементно-стружечная плита не исключение. Несмотря на то что монтаж материала не вызывает трудностей, существует несколько моментов, которые требуют внимания.

Дело в том, что материал имеет значительный вес, что влечет трудности при самостоятельном монтаже. Следующий недостаток — хрупкость. При монтаже внимание уделяют тому, чтобы материал не повредить, но после укладки поврежденная плита имеет высокие показатели прочности. К минусам относят и стоимость, она на порядок больше, чем у аналогичных материалов для обшивки.

Это все недостатки, других у ЦСП нет. Хотя многие приписывают материалу еще один недостаток — невозможность укладки под монтаж кафеля. Мы говорили выше, что такая обшивка подходит под плиточное напольное покрытие. Но чтобы развеять сомнения, давайте разбираться, можно ли выполнять укладку кафеля на цементно-стружечную плиту.

Возможен ли монтаж керамической плитки на цементно-стружечную плиту?

Очень часто те, кто занимается ремонтом самостоятельно, задают вопрос, можно ли на обшивку из ЦСП укладывать кафель. Конечно же, можно, более того, укладку кафеля лучше делать на этот материал, потому что он отличается такими показателями:

• Высокая степень влагостойкости.
• Показатель прочности материала высок.
• Ровная поверхность.

ЦСП изготавливают из древесных опилок методом прессования. Помимо опилок в составе плит присутствует цемент и другие добавки, поэтому на выходе получается высокопрочный материал, который прослужит долгое время и не утратит свойств. Благодаря прекрасным характеристикам плиты используют в каркасном домостроении и в качестве основания под плитку и другие напольные покрытия.

Цементно-стружечные плиты (цсп) не боятся воздействия влажности, поэтому материалом можно пользоваться без обустройства дополнительной защиты, а так как плиты не размокают и разбухают при длительном прямом контакте с водой, то такую обшивку укладывают в тех помещениях, где преобладает высокий влажностный режим. Сегодня на рынке найдется не так уж много материалов из древесины, которые бы отличались такими же свойствами и характеристиками как ЦСП.

Укладка кафеля на цементно-стружечную плиту: особенности технологического процесса

Специалисты утверждают, что керамические напольные покрытия — не лучшие решение в сочетании с деревом, потому что материалы имеют разные характеристики:

• При воздействии на древесину внешних факторов материал изменяется в размерах: при повышении влажности древесина расширяется, а при понижении — усыхает, что приводит к деформации плиточного пола и возникновению трещин.
• Древесина не отличается устойчивостью к разрушительным процессам и поэтому срок службы меньше, чем у керамической плитки. Часто бывает, что подложка из дерева со временем подвергается разрушению, и чтобы ее отремонтировать или заменить, демонтируют керамическую плитку.
• На настил из цсп возможен монтаж легкой кафельной плитки. Если кафель тяжел для настила, то со временем может провалится.

Поэтому у многих напрашивается вопрос, можно ли выполнять монтаж кафеля на деревянное основание? Ответ положительный, однако нужно понимать, что это — трудный процесс, придется приложить много усилий, да и времени уйдет немало. Однако конечный результат того стоит, ведь если работы сделаны правильно, тогда керамический пол порадует долгие годы.

Внимание! Нельзя выполнять укладку кафеля поверх деревянного основания, если со времени установки не прошло полтора года. Дело в том, что во время усадки древесины кафель растрескается.

Главное требование для таких работ — в следующем:

• Обеспечить к нижним слоям дерева свободный приток кислорода.
• Нагрузки равномерно распределить по площади деревянного основания.
• Стружечную плиту зафиксировать до полной неподвижности.

Учитывая важность перечисленных пунктов, их требуется обязательно соблюдать. Работы по укладке плитки на цементно-стружечную плиту начинаются с подготовки поверхности.

Как подготовить поверхность плиты под облицовку кафелем

Поверхность цементно-стружечных плит ровная, но недостатки присутствуют, но дефекты останутся под плиточным клеем. Начинаем монтаж кафеля.

Сначала поверхность обработать влагостойким составом.

Чтобы плитки лучше закрепились на ЦСП, нужно усилить адгезию материалов, для этого поверх цементно-стружечных плит уложить штукатурную сетку и прогрунтовать. Грунтовку использовать ту, которая предназначена для работы по дереву.

Наносится клей. Важно правильно приготовить клей, иначе фиксация кафеля будет плохой и спустя короткое время он начнет потихоньку отваливаться и трескаться под воздействием тяжести.

Как готовить клей

Для укладки кафеля на ЦСП лучше применить цементный клей. В емкость наливаем воду и засыпаем сухую смесь. Пропорции указаны на упаковке. Чтобы улучшить сцепление керамической плитки с клеем, добавить специальные пластификаторы, их количество в смеси — примерно 15%. Смесь размешиваем до однородной массы. Для размешивания лучше использовать строительный миксер. Приготовленную смесь наносить на поверхность цементно-стружечных плит зубчатым шпателем.

Размер зубцов зависит от габаритов кафеля, например: для керамической плитки 30 на 30 см подойдет зубчатый шпатель, у которого величина зуба от 8 миллиметров до 1 сантиметра. Так как клей высыхает за 15 минут, наносить и разравнивать следует быстро. Приготовить самостоятельно плиточный клей не представит трудности, потому что пропорции и составляющие прописаны в инструкции на упаковке со смесью.

Выполняем укладку керамической плитки на цементно-стружечную плиту

Для таких работ лучше использовать эластичный клей, потому что он способен обеспечить высокую степень сцепления плитки с поверхностью цементно-стружечных плит. Укладку можно выполнять от центра или от угла, зависит от используемой схемы, от прирезки кафеля, если необходимо. Как только первый ряд уложен, необходимо проверить на вертикальность и горизонтальность, для этого применяют строительный уровень. После того как уложены три четыре ряда плиток, работу лучше приостановить на один час.

Это время необходимо, чтобы цементно-стружечная плита смогла хорошо воспринять воздействующие на нее нагрузки. Если не делать перерывов, тогда во время эксплуатации произойдет деформация поверхности и кафель растрескается. Чтобы межплиточные швы и кладка были ровными, применяют разделительные крестики, которые располагают в углах между каждой керамической плиткой и по 2 крестика с каждой стороны. После того как укладка кафеля завершена, поверхность оставляют в покое на сутки.

Этого времени достаточно, чтобы клей схватился. Через 24 часа можно выполнять дальше облицовочные работы — заполнение швов смесью и затирка. А чтобы понять, как выполняется укладка плитки на ЦСП, посмотрите видео:

Укладка плитки на цсп

Монтаж плиты ЦСП под керамическую плитку.

Как положить плитку на ЦСП

В настоящее время штукатурка, используемая для выравнивания неровностей стен, всё больше уступает гипсокартону и цементно-стружечным плитам. ЦСП (цементно-стружечные плиты) – это листовой строительный материал, в состав которого входит тонкая древесная стружка, портландцемент и химические добавки, которые уменьшают вредное воздействие древесного экстракта на цемент. В основном, как и гипсокартон используется для обшивки стен. Положить плитку на ЦСП так же просто, как и на другие материалы, хотя некоторые особенности всё же имеются.

Несмотря на кажущуюся ровность поверхности ЦСП, какие-то недочёты могут быть, но они сглаживаются клеем для плитки, на который её укладывают, что делает укладку простой и быстрой. Давайте же рассмотрим, как положить плитку на ЦСП детальнее.

Методика укладки плитки на ЦСП

Увеличение сцепления между плиткой и стеной обеспечивают следующим образом. На стену накладывают полиэтиленовую сетку, прикрепляется она обычным клеем. Далее на неё наносят грунтовку, лучше всего использовать специальную грунтовку, предназначенную для дерева, это будет оптимальным вариантом. Нанесение грунтовки производится в два подхода.

Перед тем, как наносить клей, проверяем, чтобы рабочая поверхность подсохла. Клей наносится зубчатым шпателем по стандартной технике. Стоит также отметить, что для этого дела не пойдет клей, с помощью которого укладывают плитку на бетон. В этом случае используют специальный клей или жидкие гвозди.

Лучше всего использовать специальный эластический клей, который поможет выровнять поверхность стены и увеличит сцепление между стеной и плиткой. Далее укладывается первые 2-3 ряда. Перед тем, как положить плитку на ЦСП дальше, следует немного подождать, посмотреть, как себя ведёт плитка. Таким образом, делая перерывы после каждых 3 рядов плитки, завершите начатое дело. После укладки плитки она должна постоять день нетронутой, только потом можно будет приступить к затирке швов. Для придания поверхности прочности и влагостойкости поверх плитки следует нанести эластический лак.

• 
  Несъемная опалубка из ЦСП

При возведении стен из монолитного бетона используется два варианта: съемная и несъемная опалубка. Одним из самых практичных и экономичных материалов.

В последние годы все больше производителей – как отечественных, так и зарубежных – предлагают огромный ассортимент панелей из ориентировано-стружечных.

Укладка плитки на ЦСП в ванной комнате

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Какое лучше выбрать плиточное покрытие в ванной комнате по ЦСП? И какие вспомогательные материалы лучше использовать (затирка, плиточный клей и т.д.)? При условии, что подогрев полов не планируется. Спасибо.

Привет, Лидия из Раменского!

Для плиточного покрытия по плитам ЦСП в ванных комнатах применяют чаще всего керамическую либо керамогранитную плитку.

На мой взгляд, с керамической плиткой работать проще, особенно если вы сами будете этим заниматься. К примеру, резка керамической плитки производится при необходимости простым плиткорезом, а керамогранитной плитки — плиткорезом с мокрой резкой. Обычным стеклорезомконечно тоже конечно можно, но для этого надо «набить руку». А все эти инструменты стоят деньги, одни небольшие, а другие приличные, а с учетом того, что вам в дальнейшем подобный инструмент вряд ли понадобится, то зачем деньги тратить?

Не хочу отбирать хлеб у профессиональных плиточников, в интернете все подобные операции можно посмотреть на видео, поэтому лишь фрагментарно расскажу о подобной операции.

Из материалов вам понадобится прежде всего сама плитка. При ее выборе особое внимание обращается на геометрию. То есть берете партию плитки необходимого количества. Достаете ее из упаковки и кладете друг на друга. Если ее размеры не совпадают при этом на полтора-два миллиметра, то и брать ее не стоит. Замучаетесь потом выставлять, чтобы смотрелось ровно.

Обычно покупают плитку средней цены. Дешевая грешит разными размерами, дорогую не «укупишь».

Помимо упомянутых вами плиточного клея и затирки понадобится и инструмент. А это зубчатый шпатель, емкость под приготовление клея. Миксер с насадкой (или электродрель с насадкой, которая представляет из себя штырь со спиралевидным окончанием, впрочем в строительном магазине вам объяснят что к чему). Строительный уровень, плиткорез, болгарка с отрезным кругом по камню (или алмазный круг), резиновая киянка-мушель (тип молотка), поролоновая губка для затирки швов, карандаш, угольник разметочный. Регулировочные крестики для получения необходимого зазора между плитками. Вроде бы и все.

Плиточный клей должен соответствовать типу и марке выбранной плитки, о чем лучше прочесть в инструкции клея, что печатается прямо на упаковке. Также понадобится специальная грунтовка по ЦСП, (наносится в пару слоев). Перед нанесением плиточного клея.

Оптимальным считается специальный эластичный клей. Он может быть использован и при затирке швов.

(Цементные растворы сейчас применяются для укладки плитки сравнительно редко).

Монтаж плитки по стенам осуществляется чаще всего, начиная от центра комнаты, для соблюдения симметрии. При этом крайние плитки приходится подгонять по углам резкой их в нужный размер.

Надо сказать, что при резке болгаркой будет столько пылищи, что ни в одном видеоролике в интернете это не показывают. Режешь в комнате — задохнешься. Выйдешь резать на балкон — соседи проклянут, пыль то с него на улицу летит. Короче с мокрой тряпкой придется потом побегать, убирая последствия резки.

Плитка на пол монтируется после окончания работ по стенам. Застилать пол тогда не особо надо.

Поскольку застывание клея бывает разным по времени, то следует строго выдерживать эти промежутки времени. Не затягивая их (иначе не очистишь застывшие наплывы с поверхности плитки), но и не спеша, давая плитке прикрепиться. Затирку можно делать на следующий день по уже предварительно зачищенным стыкам между плитками.

Впрочем хватит, не буду отбирать упомянутый хлеб у сайтов с видеороликами, как говорилось выше.

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Произвести укладку плитки на кухне вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных мастеров Перед…

Как рассчитать плитку на пол при разных способах укладки Приступая к ремонту и укладке напольного…

В каждой комнате должно быть комфортно, это также касается и туалета. Но очень важно правильно…

Для пола обязательно выбирайте только проверенные и практичные материалы. Подобрать лучшее напольное покрытие по приятной…

Укладка плитки на цсп — KlademPlitky.ru — все про укладку плитки

На смену традиционной штукатурке, которая повсеместно использовалась для выравнивания поверхности стен, уже давно пришли «сухие» методы, такие как гипсокартон и цементно-стружечные плиты, а укладка плитки на цсп практически ничем не отличается от укладки на гипсокартон. Только в этом случае не стоит беспокоиться о прочности конструкции, так как этот материал и без того прочный и тяжёлый.

В связи с этим их надо лучше крепить к поверхности основания, но это к укладке плитки на плиты цсп уже не относится. Однако при кажущейся ровности поверхности, некоторые изъяны всё равно возможны. Но беспокоиться по этому поводу не стоит, так как все эти недостатки прекрасно скроет клей для плитки, который будет использоваться в дальнейшем.

Принимая во внимание, что поверхность ровная, приступаем к укладке плитки. Однако услышав это, не стоит спешить и начинать наносить клей. Не стоит забывать, что укладка плитки на цсп это нечто иное, отличное от укладки на любую другую поверхность. В первую очередь надо учитывать, что это дерево, которое не очень любит влагу, значит, поверхность придётся подготовить. Для того чтобы плитка лучше держалась надо побеспокоиться об увеличении адгезии материалов.

Для этого надо на поверхность плит укрепить штукатурную сетку из полиэтилена. Она крепится обычным клеем. Следующим этапом подготовки поверхности перед укладкой плитки на плиты цсп является грунтовка. Рекомендуется использовать специальную грунтовку, подходящую для древесных материалов, и делать это надо в два прохода.

Когда поверхность окончательно просохнет после грунтования, можно наносить клей. Делается это традиционно зубчатым шпателем, вот только требования к клею должны быть несколько другими, чем при укладке на бетонную основу. Укладка плитки на цсп должна проводиться на специальный клей или жидкие гвозди.

Однако лучшим вариантом будет использование специального эластичного клея. Он и поверхность сделает идеальной, и сцепление материалов увеличит. Принцип укладки в этом случае такой же, как в традиционных вариантах укладки, вот только не стоит сильно спешить – уложив  2-3 ряда, дайте плитке постоять, за одно и посмотрите, как она себя поведёт. Через некоторое время работы можно продолжить. И так до конца, пока вся плитка не будет на месте.

После того, как вся плитка уложена надо на сутки оставить плитку в покое. После этого производим затирку швов. Если вы думаете, что с затиркой укладка плитки на цсп закончилась, то ошибаетесь. Для того чтобы поверхность была более прочной и влагостойкой надо поверх плитки нанести слой специального эластичного лака, который обладает влагостойкими свойствами и поможет плитке чувствовать себя более комфортно.

Монтаж плиты ЦСП под керамическую плитку.

При укладке керамической плитки на пол, возникает вопрос, как ее уложить ровно, чтобы пол в последствии не имел выпуклостей и ям, а так же трещин во швах. Для этого нам нужно подготовить пол под укладку плитки, применив листы ЦСП. ЦСП — это цементно-стружечная плита, которая бывает разная по толщине. Для укладки плитки нам потребуется ЦСП толщиной от 10 до 15 мм.

1.    Прежде всего, нам нужно измерить площадь помещения для закупки листов ЦСП, керамической плитки, плиточного клея, как под монтаж листов, так и под керамическую плитку.
Разложив листы ЦСП по всему помещению. Те листы, которые нужно обрезать, мы размечаем при помощи линейки и фломастера. После того как мы сделали разметку на листах, то по черте мы делаем борозду при помощи ножовочного полотна.

2.    Лист, в котором мы сделали борозду, укладываем на ровную поверхность, бороздой вниз, и при помощи  коленки ноги, зажимаем одну половину листа, а другую начинаем приподымать, и где существует борозда, там лист лопнет.

3.    В полу могут существовать отверстия под канализацию и водопровод. Чтобы у нас лист ЦСП совпал с существующим отверстием, мы делаем следующее. Намазав край отверстия солидолом, опускаем на пол лист ЦСП и надавливаем на него, чтобы остался отпечаток от солидола.

4.    По отметке круга на листе, мы высверливаем ее при помощи «коронки» или «балеринки».

5.    При большом диаметре отверстия, где нельзя воспользоваться «коронкой» или  «балеринкой», мы по кругу высверливаем это отверстие. При помощи удара молотка выбиваем круг.

6.    Убираем из помещения все листы ЦСП, после чего тщательно готовим пол, для нанесения клея под листы.

7.    Соблюдаем пропорции приготовления плиточного клея, которые указанны на таре.

8.    При помощи дрели и миксера, приготавливаем состав раствора.

9.    Наносим слой клея на пол при помощи гребенчатого шпателя, для укладки листа ЦСП.

10.    Укладываем первый лист на раствор.

11.    После укладки листа, закрепляем его к полу при помощи быстрого монтажа. Закрепление листа происходит тогда, когда раствор еще влажный.

12.     Продолжаем наносить раствор на пол и в последовательности укладывать листы ЦСП. Между уложенными листами должна быть щель примерно в 5 мм., для того чтобы в последствии листы не приподняло, и не поломали керамическую плитку.

13.      Все листы также закрепляем при помощи быстрого монтажа.

14.    Все швы между листами заделываем плиточным клеем.

15.    По всей длине швов, укладываем серпянку.

16.    После укладки серпянки, замазываем ее плиточным клеем.

Полы у нас готовы к монтажу керамической плитки.

Плитка на деревянный пол в деревянном доме. Подготовительные работы

Плитка на деревянный пол в деревянном доме. Подготовительные работы

Деревянные полы в домах старой постройки устраиваются по схеме, показанной на иллюстрации ниже (схемы А и Б относятся к межэтажным перекрытиям, В и Г – к настилу первого этажа).

По схемам ясно видно, что обязательной составляющей напольного «пирога» (многослойного покрытия) является гидроизоляция. Она позволит свести к минимуму действие влаги на деревянное основание. Правильно выполненная гидроизоляция при качественной древесине лаг и чернового слоя обеспечивает сохранение стабильной влажности материала, так что укладка плитки в деревянном доме на пол становится возможной.

Важно: недостаточно просушенная перед строительством (набравшая влагу в процессе эксплуатации) древесина под действием изменения температуры в помещении может отдавать накопленную влагу. Под слоем гидроизоляции, стяжки и плитки эта влага не находит выхода, снова впитываясь в дерево. Результат – возможное появление плесени, грибка и гниение деревянных элементов.

Подготовка пола

От того, насколько пригоден деревянный пол к дальнейшему использованию и как он подготовлен к монтажу напольного покрытия из керамики, зависит целесообразность устройства облицовки и ее качество.

Обязательные этапы работ:

• обследование пола. Сюда входит разбор чистового настила (паркет, половая доска, плитка, линолеум, ламинат), чернового пола (дощатого или листового, ДСП, ДВП, фанера) до лаг. Тщательно осматриваются лаги, проверяется их целостность и горизонтальность, прочность опор. При выявлении гнили, плесени, трещин, сколов и других дефектов поврежденные места вычищаются до здорового и целого материала, обрабатываются и заделываются. Обработка антисептиком деревянных элементов желательна вне зависимости от их состояния. Так же проверяются и обрабатываются доски (плиты) чернового слоя. Слои паро-, гидро-, тепло- и звукоизоляции, заложенные при устройстве перекрытия, также демонтируются и при необходимости заменяются на новые;
• переборка настила сводится не только к ремонту деревянных элементов. Поврежденные детали можно полностью заменить, особенно это касается досок чернового слоя. При расстоянии между лагами 500 мм и более необходимо добавить опоры или изменить шаг лаг, поскольку нагрузка от плитки и подложки под нее заметно превышает нагрузку от прежнего типа покрытия. Обязательна проверка горизонтальности настила. При отклонениях балок (лаг, досок чернового пола) от горизонтали устраивают подставки или срезают бугры до получения ровного настила. Для монтажа плитки на деревянный пол в бане необходимо заменить плитное покрытие на дощатое, поскольку панели ДСП, ДВП или фанерные не выдерживают условий эксплуатации;
• восстановленное покрытие подлежит обработке антисептиком и водоотталкивающими составами. Полезны также препараты, защищающие древесину от возгорания (антипирины). Перед нанесением защитных средств старые покрытия (лак, краска) удаляются термическим или механическим способом. Смывка растворителями нежелательна, поскольку плитка на деревянный пол в ванной не защитит пользователей от впитавшегося в древесину неприятного запаха;
• настил укладывается с небольшими (5…10 мм) зазорами между досками или плитами и обязательным компенсационным зазором не менее 10 мм по периметру помещения;
• устраивается бетонная стяжка толщиной 30 мм и более (по возможности) или «сухая стяжка» на основе листов влагостойкой фанеры, гипсо-волоконных листов (ГВЛ), гипсокартонных листов влагоустойчивых (ГКЛВУ), цементно-стружечной плиты (ЦСП). Листы монтируются в два слоя так, чтобы места их крепления к черновому полу саморезами приходились на середину досок. Подготовленный таким образом деревянный пол под плитку дает на 50…70% меньшую нагрузку на перекрытия, чем бетонная стяжка;
• грунтовка сухой или бетонной стяжки на деревянный пол под плитку;
• монтаж плитки.

Плитка на деревянный пол форум. Укладка плитки на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол без применения стяжки цементной? Знаю, что для плитки пол должен быть идеально ровным, можно ли обойтись без стяжки? Тогда как подготовить пол к укладке плитки, чтобы долговечно?

Лучший ответ

Здравствуйте, Татьяна! Для укладки плитки на деревянный пол используйте ГВЛ 10 мм технология простая настилаете листы ГВЛ на пол закрепляете саморезами по контуру каждого листа. (отверстия в листе ГВЛ п под каждый придется саморез сверлить) Если пол будет немного неровный можно при укладки плитки компенсировать неровность клеем. Удачи, Федор.

Как положить плитку на деревянный пол в хрущевке. Этапы укладки плитки на деревянный пол

Перед укладкой данного напольного покрытия нужно поделить комнату на 4 равномерных участка, для чего необходимо разделить каждую из стен пополам и образовавшиеся центры соединить с противоположными.

Предлагаем вам посмотреть

Таким образом, образуются 4 участка, соединяющихся в центре комнаты.

Далее распределяем материал для укладки.

Чтобы избежать лишних отходов, рекомендуется просто разложить плитку по всему полу.

Распределив ее, займитесь раствором.

Как правило, для такой работы применяется цементный раствор (продается в сухом виде), который нужно лишь разбавить водой.

Но замешивать много не стоит – такой клеевой раствор эффективен не более 2-х часов.

Приступаем к непосредственному монтажу плитки на деревянный пол.

Начать можно с любого из обозначенных участков, но только с центра комнаты.

С помощью зубчатого шпателя наносим клеевой раствор на выбранный участок пола, делая это равномерно и неторопливо (за один раз рекомендуется покрывать не более 1 кв.м площади).

Далее укладываем кафельную плитку на деревянный пол.

Одну уложили, придавили, с помощью строительного уровня проверили на точность по уровню и в плоскостях, обозначили покрытие межплиточными крестиками.

По той же процедуре укладываем вторую и так далее, пока не закончите участок.

Указанным образом укладываем на всех участках.

Следует помнить, что в полный размер уложить плитку у стен невозможно, соответственно придется резать, для чего оптимально подойдет обычный плиткорез.

Это несложно.

Уложив плитку на деревянный пол и дав ей время прихватиться (потерпите пару дней), необходимо произвести затирку швов.

Смачиваем швы водой, используя при этом кисточку, и затираем спецраствором с помощью прорезиненного шпателя.

Далее удаляем излишки раствора и через полчаса протираем всю поверхность влажной тряпкой так, чтобы не оставить следов затирки.

ЦСП на деревянный пол под плитку. Простая укладка ЦСП на деревянный пол

Благодаря уникальным эксплуатационным качествам цементно-стружечная плита может стать заменой бетонной стяжки. Стяжка укладывается сложно, а сухая плита монтируется очень быстро и работать с ней удобно. Такое полотно долговечное, так как у него высочайшая способность сдерживать серьезные нагрузки.

Однако, несмотря на то, что характеристики материала уникальные, сетовать на отменные эксплуатационные показатели, важно правильно положить плиты. Только так получится сохранить все позитивные качества и функции стройматериала.

При укладке ЦСП на деревянный пол плиты следует выбирать по толщине

Использование цементно-стружечной плиты возможно для:

1. Утепление строений.
2. Внутренней отделки.
3. Наружных работ.

Помимо этого, сегодня часто ЦСП применяют для отделки напольной поверхности. Этот стройматериал, возможно, устраивать в помещениях с высоким уровнем влаги. Обычно цементно-стружечная плита укладывается под плитку или керамогранит.

Даже мельчайший бугорок или впадинка могут стать причиной растрескивания на поверхности финишного покрытия. Также напольные покрытия из цементно-стружечных плит используют для создания 3D конструкций, потому как в этом случае нужна надежная черновая основа. А если рассматривать решение с монтированием системы «тёплый пол», то тут в одно время появляется и идеально гладкая поверхность, и хорошая теплоизоляция, которая будет сохранять тепло, не позволяя ему уходить.

Плитка на пол в деревянном доме. Монтаж основания

Поверх лаг укладывается пароизоляция – слой крафт-бумаги с полимерным покрытием. Далее монтируется настил, для которого можно использовать:

• цементно-стружечные плиты толщиной до 20 мм;
• обработанные доски.

Применение ЦСП имеет ряд преимуществ: они характеризуются долговечностью, устойчивостью к биологическим повреждениям, повышенной влагостойкостью. Цементно-стружечные плиты не содержат компоненты, вредные для здоровья человека. Этот материал подходит в качестве основания под кафельную плитку.

Плиты ЦСП крепятся к лагам саморезами. Укладка элементов выполняется со сдвигом на половину ширины для жесткости конструкции. Стыки между плитами заполняют монтажной пеной для создания водонепроницаемого основания. Основание следует обработать грунтовкой (мастикой), повышающей водоотталкивающие свойства материала.

Кафель на деревянный дощатый пол лучше укладывать, если настил собран из досок, прикрепленных к лагам саморезами. Между досками оставляют промежуток в 3-5 мм для компенсации расширения. Такая конструкция не склонна к расшатыванию и практически отсутствует риск, что со временем пол вспучится.

Если планируется уложить плитку на дощатое основание, поверх него настилается рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Нахлесты полос при монтаже каждого слоя должны составлять не менее 15 см, стыки проклеивают армированным монтажным скотчем. Второй слой гидроизоляции укладывается со сдвигом, чтобы швы не располагались непосредственно друг над другом. Гидроизоляционный материал должен заходить на стены не менее чем на 10 см.

Поверх гидроизоляции монтируется армированная стяжка толщиной 10 см. Рекомендуется использовать модифицированный состав с повышенной эластичностью и устойчивостью к образованию трещин. Упругая стяжка компенсирует подвижки деревянного основания. Укладка стяжки выполняется по маякам по направлению от дальнего угла к дверному проему. После затвердевания материала (спустя 3 суток) поверхность делают строго горизонтальной при помощи тонкого слоя самовыравнивающейся смеси.

Если деревянный пол в деревянном доме находится в хорошем состоянии, поверх дощатого настила монтируется обшивка из влагостойкой фанеры, все стыки заливаются монтажной пеной. После удаления излишков затвердевшей пены поверхность основания пропитывается антисептиком и гидрофобизатором.

Затем на него при помощи саморезов крепится малярная сетка и наносится слой особого раствора, который состоит из воды, крупного песка и жидкого стекла (в пропорции 1:2:2). На высохшую поверхность можно укладывать кафель. В качестве эластичной стяжки поверх деревянного основания также допускается использовать особый полиуретановый клей.

Обратите внимание! Такие материалы, как ДСП, ГВЛ и обычную фанеру не рекомендуется применять, чтобы подготовить пол в ванной комнате к облицовке – они менее устойчивы к воздействию влаги и требуют качественной гидроизоляции. Укладка плитки на деревянный пол, настил которого выполнен из досок или ЦСП – более надежный вариант.

Кухонный пол допускает применение влагостойкой фанеры, а остальные материалы пригодны для подготовки основания под напольное покрытие в сухих помещениях.

Независимо от выбранного варианта подготовки основания, перед тем как класть плитку технологический зазор по периметру настила заполняют монтажной пеной.

Как положить плитку на деревянный пол в частном доме. О совместимости керамики и дерева

В принципе, здесь можно обойтись буквально несколькими словами. Эти два материала практически несовместимы. И «подружить» их между собой можно только путем создания особых условий. Дерево терпеть не может нестабильность температурного фона, постоянно меняя при его изменениях свои размеры. Нетрудно представить, что произойдет с керамикой, под которой, так сказать, живут своей, особой жизнью пиломатериалы, пребывая в постоянном движении. Плитка, естественно, начнет трескаться, отходить от основы, на ней под воздействием нагрузок будут появляться сколы. В свою очередь дерево, плотно «упакованное» под керамикой, не сможет получать столь необходимый воздух, из-за чего начнет гнить и деформироваться. В общем, получается своеобразный замкнутый круг. Можно ли его разорвать? Как положить плитку на деревянный пол в ванной комнате или на кухне хозяину того же частного дома, который уже не может без слез смотреть, как его напольное покрытие из древесины с каждым днем становится все менее привлекательным от постоянного воздействия влаги или перепадов температур? Скажем сразу: сделать это можно. Но делать нужно только при наличии действительно веских причин, потому как процедура подготовки деревянного основания займет немало времени, кроме того, потребует и весьма солидных расходов, сил и денег. Готовы расстаться и с первым, и со вторым? Что ж, в добрый путь. Как говорится, нет ничего невозможного. Если очень хочется, почему бы не попробовать. Правда, придется основательно изучить технологию процесса и подобрать подходящий для своего случая вариант.

Как положить плитку на деревянный пол для ванной комнаты. Укладка плитки в ванной: основные особенности работы

В немалой степени успех ремонта напольного покрытия и срок его эксплуатации в ванной комнате зависит от соблюдения технологии укладки и правильно выполненной подготовки чернового основания под плитку. Бывают ситуации, когда необходимо смонтировать плиточный пол на деревянную основу, а для этого нужно знать, как поэтапно правильно выполнить подобную работу.

После завершения подготовки пола можно начинать следующей этап работ. Для этого керамическую плитку, которая будет использоваться для укладки, на 10–15 минут замачивают в воде. Также следует удостовериться в ровности пола, иначе даже незначительные перепады могут привести к быстрой порче покрытия.

Если предполагается сделать теплый пол, нужно предварительно уложить проводку и залить ее раствором. Другими словами, следует понимать, что проводимые работы и подготовка зависят от последующей работы. Именно поэтому необходимо продумать все этапы работы заранее.

Укладка плитки на древесину непосредственно в рабочий момент

На следующем этапе размечается комната. Для этого необходимо найти ее центр, что можно легко сделать при помощи мелованного шнура. Необходимо найти середину стен и обозначить линию с его помощью. Аналогичные действия производятся и по отношению к оставшимся стенам. Там, где находится пересечение линий, и будет центр комнаты.

Укладку начинают с данной точки по нанесенным шнуром линиям. Для экономии материала необходимо, чтобы обрезать плитку приходилось лишь возле одной стены. Делать это можно плиткорезом, или же используя обычный стеклорез. Если данного инструмента нет, пилить плитку можно болгаркой.

Видео укладка плитки в деревянном доме | Подготовка полов и санузлов | Отделка дома Ч. 1

Укладка плитки на ЦСП | Как положить плитку на ЦСП

Традиционную штукатурку, которую повсеместно использовали для выравнивания поверхности стен перед облицовкой, сменили «сухие» методы, такие как укладка плитки на ЦСП.  По большому счету укладка на ЦСП мало чем не отличается от укладки на гипсокартон, однако в данном случае можно не беспокоиться о прочности конструкции, поскольку данный материал и так очень тяжелый и прочный. Рассмотрим,  как положить плитку на ЦСП.

Подготовка поверхности

Хоть поверхность ЦСП и кажется абсолютно ровной, некоторые недостатки в ней все же есть, но не стоит волноваться по этому поводу, так как все изъяны замечательно скроются плиточным клеем.

Считаем, что поверхность ровная и начинаем укладку плитки. Но не следует спешить и сразу приступать к нанесению клея. Помните, что укладка плитки на ЦСП это несколько не то же самое, что и укладка на какую-либо другую поверхность. Первым делом примите во внимание, что это дерево, а, следовательно, влага этому материалу противопоказана, поэтому придется отдельно подготовить поверхность. Для лучшего крепления плитки необходимо позаботится об увеличении адгезии материалов.

Чтобы это проделать следует укрепить штукатурную сетку из полиэтилена на поверхность плит при помощи обычного клея. После этого необходимо прогрунтовать поверхность. Отдайте предпочтение специальной грунтовке, которая подходит для материалов из дерева и проведите процедуру в два подхода.

Укладка плитки

Когда полностью просохнет поверхность после грунтования можно приступать к нанесению клея. Для этого традиционно используется зубчатый шпатель. Однако в отношении клея все не так, как обычно при укладке плитки на бетонное основание. Укладка плитки на ЦСП требует специального клея или жидких гвоздей.

Все же самым лучшим вариантом станет специальный эластичный клей. Благодаря ему поверхность становится идеальной и увеличивается сцепление материалов. В данном случае плитка укладывается по тому же принципу, что и в традиционной технологии укладки, однако не нужно спешить – когда уложите 2-3 ряда оставьте плитку немного постоять. Через небольшой промежуток времени можете продолжить работу. И так до конца укладки делайте небольшие перерывы в работе.

Когда полностью закончите укладку необходимо оставить плитку на сутки. Затем сделать затирку швов. Однако это еще не все. Для того, чтобы увеличить прочность и влагостойкость поверхности поверх плитки наносится слой особого эластичного клея. Вот теперь отделка закончена.

Почему трескалась напольная плитка? История реанимации объекта

Продолжаю удивляться, сколько тонкостей и подводных камней существует в ремонте квартиры.  Вот очень показательный эпизод.

Чудесные люди — заказчики — в числе прочего попросили переложить плитку на кухне и в коридоре своей квартиры на Васильевском острове. Пожаловались, что плитку меняли недавно, но и относительно «свежий», и предыдущий пол постоянно давал трещины, плитки ломались, отскакивали.

Вскрыли пол — оказалось, он был устроен на деревянных лагах (такие деревянные балки, видели, наверное?), причём лаги стояли в метре друг от друга. Поверх лагов предыдущие рабочие уложили ЦСП, успокоив хозяев — мол, мы положим ЦСП в два слоя, вперехлёст, и на эту поверхность можно будет укладывать плитку.

(ЦСП — сокращение от «цементно-стружечная плита», это плита, похожая структурой на шифер, толщиной порядка 12мм; такая плита не боится влажности)

Фрагмент объяснений нашего директора по этому поводу:

— ЦСП и укладывают только на деревянные лаги, здесь всё правильно. Но эта конструкция ненадёжна для плитки: ЦСП прогибается, деревянные лаги — живой материал — тоже прогибаются, всё «дышит» туда-сюда. А плитке нужно жёсткое основание; здесь же она через месяц или чуть больше снова начнёт отскакивать и трескаться.

— Зачем вообще пол делают из этого ЦСП, если оно такое плохое?

— Почему «плохое»? ЦСП плохо для напольной плитки, потому что плитка — это керамический жёсткий материал. Но ЦСП подходит для деревянного пола — паркет, ламинат и т.д. Пол на ЦСП используют, когда высота необходимой чистовой поверхности нужна большая — 20-30 см.

— Что такое «высота чистовой поверхности»?

— Это расстояние от чернового пола (перекрытия между этажами) до пола, по которому мы будем ходить после ремонта.

— Аа.

— Но плитку на ЦСП укладывать нельзя. По моему опыту, все люди, которые пробовали так делать и в этом пожили, потом получали такие же проблемы с плиткой и хотели всё переделать. Те, кто утверждает, что такой способ надежен и допустим, просто не жили потом в таких квартирах.

— А как это «лечится»?

— Как я говорил, пол на ЦСП делают при большом расстоянии от «чернового» пола до «чистового». В основном, большое расстояние бывает в старом фонде: большие перепады, кривые полы; в новостройках я такой необходимости не встречал.

Чтобы уложить на такой пол плитку,  для начала пространство до «чистового пола» заполняется керамзитом. Поверх керамзита нужно сделать цеметно-песочную стяжку и армировать её сеткой; я обычно использую кладочную сетку, для кладки кирпича (например, с ячейкой 10*10). Т.е. керамзит, потом один слой стяжки (такой жиденький раствор, проливается по керамзиту), сразу же, пока раствор не застыл, поверх кладем сетку, а на сетку наливаем еще один слой цемента. И только когда мы таким образом получим абсолютно ровный и жёсткий пол, можно укладывать плитку.

PS. Есть ещё одна типовая причина трещин в свежеуложенной кафельной плитке.
Об этой причине я написала ОТДЕЛЬНУЮ СТАТЬЮ.

PPS. HappyEnd.

Старый пол в квартире на Васильевском острове вырезали в нужных местах, засыпали керамзит, сделали стяжку на сетке и положили новую плитку. Красота!

А это фотографии с объекта:

На что лучше клеить плитку на гипсокартон или цсп

Укладка плитки на цсп

Монтаж плиты ЦСП под керамическую плитку.

При укладке керамической плитки на пол, возникает вопрос, как ее уложить ровно, чтобы пол в последствии не имел выпуклостей и ям, а так же трещин во швах. Для этого нам нужно подготовить пол под укладку плитки, применив листы ЦСП. ЦСП – это цементно-стружечная плита, которая бывает разная по толщине. Для укладки плитки нам потребуется ЦСП толщиной от 10 до 15 мм.

1. Прежде всего, нам нужно измерить площадь помещения для закупки листов ЦСП, керамической плитки, плиточного клея, как под монтаж листов, так и под керамическую плитку.
Разложив листы ЦСП по всему помещению. Те листы, которые нужно обрезать, мы размечаем при помощи линейки и фломастера. После того как мы сделали разметку на листах, то по черте мы делаем борозду при помощи ножовочного полотна.

2. Лист, в котором мы сделали борозду, укладываем на ровную поверхность, бороздой вниз, и при помощи коленки ноги, зажимаем одну половину листа, а другую начинаем приподымать, и где существует борозда, там лист лопнет.

3. В полу могут существовать отверстия под канализацию и водопровод. Чтобы у нас лист ЦСП совпал с существующим отверстием, мы делаем следующее. Намазав край отверстия солидолом, опускаем на пол лист ЦСП и надавливаем на него, чтобы остался отпечаток от солидола.

4. По отметке круга на листе, мы высверливаем ее при помощи “коронки или “балеринки”.

5. При большом диаметре отверстия, где нельзя воспользоваться “коронкой или “балеринкой”, мы по кругу высверливаем это отверстие. При помощи удара молотка выбиваем круг.

6. Убираем из помещения все листы ЦСП, после чего тщательно готовим пол, для нанесения клея под листы.

Как положить плитку на ЦСП

В настоящее время штукатурка, используемая для выравнивания неровностей стен, все больше уступает гипсокартону и цементно-стружечным плитам. ЦСП (цементно-стружечные плиты) – это листовой строительный материал, в состав которого входит тонкая древесная стружка, портландцемент и химические добавки, которые уменьшают вредное воздействие древесного экстракта на цемент. В основном, как и гипсокартон используется для обшивки стен. Положить плитку на ЦСП так же просто, как и на другие материалы, хотя некоторые особенности все же имеются.

Несмотря на кажущуюся ровность поверхности ЦСП, какие-то недочеты могут быть, но они сглаживаются клеем для плитки, на который ее укладывают, что делает укладку простой и быстрой. Давайте же рассмотрим, как положить плитку на ЦСП детальнее.

Методика укладки плитки на ЦСП

Если же поверхность для укладки ровная, монжо приступать к работе. Не стоит торопиться с нанесением клея. Поскольку ЦСП имеют в своем составе древесину, и они плохо относятся к переизбытку влаги. Для этого рабочую поверхность нужно подготовить специальным образом для увеличения сил адгезии между плиткой и поверхностью стены.

Увеличение сцепления между плиткой и стеной обеспечивают следующим образом. На стену накладывают полиэтиленовую сетку, прикрепляется она обычным клеем. Далее на нее наносят грунтовку, лучше всего использовать специальную грунтовку, предназначенную для дерева, это будет оптимальным вариантом. Нанесение грунтовки производится в два подхода.

Перед тем, как наносить клей, проверяем, чтобы рабочая поверхность подсохла. Клей наносится зубчатым шпателем по стандартной технике. Стоит также отметить, что для этого дела не пойдет клей, с помощью которого укладывают плитку на бетон. В этом случае используют специальный клей или жидкие гвозди.

Лучше всего использовать специальный эластический клей, который поможет выровнять поверхность стены и увеличит сцепление между стеной и плиткой. Далее укладывается первые 2-3 ряда. Перед тем, как положить плитку на ЦСП дальше, следует немного подождать, посмотреть, как себя ведет плитка. Таким образом, делая перерывы после каждых 3 рядов плитки, завершите начатое дело. После укладки плитки она должна постоять день нетронутой, только потом можно будет приступить к затирке швов. Для придания поверхности прочности и влагостойкости поверх плитки следует нанести эластический лак.

• Несъемная опалубка из ЦСП

При возведении стен из монолитного бетона используется два варианта: съемная и несъемная опалубка. Одним из самых практичных и экономичных материалов.

Заборы из ЦСП и ОСБ

В последние годы все больше производителей – как отечественных, так и зарубежных – предлагают огромный ассортимент панелей из ориентировано-стружечных.

Укладка плитки на ЦСП в ванной комнате

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Какое лучше выбрать плиточное покрытие в ванной комнате по ЦСП? И какие вспомогательные материалы лучше использовать (затирка, плиточный клей и т.д.)? При условии, что подогрев полов не планируется. Спасибо.

Привет, Лидия из Раменского!

Для плиточного покрытия по плитам ЦСП в ванных комнатах применяют чаще всего керамическую либо керамогранитную плитку.

На мой взгляд, с керамической плиткой работать проще, особенно если вы сами будете этим заниматься. К примеру, резка керамической плитки производится при необходимости простым плиткорезом, а керамогранитной плитки – плиткорезом с мокрой резкой. Обычным стеклорезомконечно тоже конечно можно, но для этого надо “набить руку”. А все эти инструменты стоят деньги, одни небольшие, а другие приличные, а с учетом того, что вам в дальнейшем подобный инструмент вряд ли понадобится, то зачем деньги тратить?

Не хочу отбирать хлеб у профессиональных плиточников, в интернете все подобные операции можно посмотреть на видео, поэтому лишь фрагментарно расскажу о подобной операции.

Из материалов вам понадобится прежде всего сама плитка. При ее выборе особое внимание обращается на геометрию. То есть берете партию плитки необходимого количества. Достаете ее из упаковки и кладете друг на друга. Если ее размеры не совпадают при этом на полтора-два миллиметра, то и брать ее не стоит. Замучаетесь потом выставлять, чтобы смотрелось ровно.

Обычно покупают плитку средней цены. Дешевая грешит разными размерами, дорогую не “укупишь”.

Помимо упомянутых вами плиточного клея и затирки понадобится и инструмент. А это зубчатый шпатель, емкость под приготовление клея. Миксер с насадкой (или электродрель с насадкой, которая представляет из себя штырь со спиралевидным окончанием, впрочем в строительном магазине вам объяснят что к чему). Строительный уровень, плиткорез, болгарка с отрезным кругом по камню (или алмазный круг), резиновая киянка-мушель (тип молотка), поролоновая губка для затирки швов, карандаш, угольник разметочный. Регулировочные крестики для получения необходимого зазора между плитками. Вроде бы и все.

Плиточный клей должен соответствовать типу и марке выбранной плитки, о чем лучше прочесть в инструкции клея, что печатается прямо на упаковке. Также понадобится специальная грунтовка по ЦСП, (наносится в пару слоев). Перед нанесением плиточного клея.

Оптимальным считается специальный эластичный клей. Он может быть использован и при затирке швов.

(Цементные растворы сейчас применяются для укладки плитки сравнительно редко).

Монтаж плитки по стенам осуществляется чаще всего, начиная от центра комнаты, для соблюдения симметрии. При этом крайние плитки приходится подгонять по углам резкой их в нужный размер.

Надо сказать, что при резке болгаркой будет столько пылищи, что ни в одном видеоролике в интернете это не показывают. Режешь в комнате – задохнешься. Выйдешь резать на балкон – соседи проклянут, пыль то с него на улицу летит. Короче с мокрой тряпкой придется потом побегать, убирая последствия резки.

Плитка на пол монтируется после окончания работ по стенам. Застилать пол тогда не особо надо.

Поскольку застывание клея бывает разным по времени, то следует строго выдерживать эти промежутки времени. Не затягивая их (иначе не очистишь застывшие наплывы с поверхности плитки), но и не спеша, давая плитке прикрепиться. Затирку можно делать на следующий день по уже предварительно зачищенным стыкам между плитками.

Впрочем хватит, не буду отбирать упомянутый хлеб у сайтов с видеороликами, как говорилось выше.

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Правила применения и монтажа ЦСП для пола

Подготовка горизонтальных конструкций под чистовую отделку всегда требует взвешенного подхода. Если неверно выбрать материал для основания, то в последующем могут возникнуть проблемы. Применение для пола ЦСП-плиты – отличное решение. Изделия имеют нужные эксплуатационные характеристики и могут монтироваться на разные виды поверхностей различными способами.

Преимущества использования цементно-стружечных плит для пола

Этот материал становится все более востребованным, что объясняется наличием у него отличных параметров.

К основным преимуществам продукции относят:

• Прочность. Это качество обеспечивает устойчивость изделий даже к серьезному механическому воздействию. Точечные нагрузки не ослабляют структуру детали.
• Экологичность. Основа, состоящая из цемента и древесного компонента, к которой примешиваются специальные модификаторы, не представляет угрозы для здоровья человека.
• Пожаробезопасность. Получаемые покрытия отличаются высокой огнестойкостью. Воздействие серьезных температур не приводит к деформации или выделению вредных веществ.
• Устойчивость к появлению плесени и грибка. Присутствие в составе щелочи исключает развитие на поверхности микроорганизмов.

Укладывать детали можно своими руками без привлечения специалистов, но работы имеют определенные нюансы.

Недостатки материала

Вес. За счет наличия в составе некоторых компонентов элементы имеют высокую плотность и значительную массу, поэтому при перевозке и переноске плит до места назначения потребуется помощь. За счет большой нагрузки на поверхности при укладке по лагам нужно учитывать соотношение толщины и расстояния между опорными элементами.

При покупке материала необходимо проверять наличие сертификатов безопасности.

Особенности укладки

Чтобы правильно уложить изделия, нужно точно выбрать толщину цементно-стружечных плит:

• Оптимальное значение при работе с бетонным или дощатым основанием – 10–16 мм.
• Если монтаж выполняется на лаги с шагом 50–60 см, то выбираются элементы толщиной от 20 до 26 мм. На первом этаже рекомендуется настилать изделия толщиной 10–14 мм в два слоя.
• Быстровозводимые полы в бытовых и технических помещениях могут выполняться листами толщиной от 24 до 36 мм.

Для гарантированно качественного обустройства пола в частном доме по лагам желательно использовать плиты толщиной от 20 мм, а для сплошной укладки по плитам перекрытия в квартире подойдет любой материал

Дальнейший процесс состоит из последовательных этапов, соблюдение которых обеспечит качественный результат.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж полов из ЦСП не занял много времени, нужно заранее провести все подготовительные процедуры.

Разметка

1. Замеряется площадь помещения и составляется подробная схема с полученными данными.
2. Очень важно обратить внимание на сложные участки. При наличии в комнате сужающихся частей или ниш необходимо разбить такие места на несколько участков, чтобы получить верный результат.
3. От стен оставляются температурные зазоры, которые нивелируют деформации при усадке здания.
4. По плану с учетом выбранного размера плит определяется, как будут крепиться листы. Технология настила на лаги подразумевает укладку деталей поперек.
5. Проводится подготовка цементно-стружечных плит. Для этого размеры согласно расположению на напольном покрытии переносятся на детали.

При составлении плана укладки плиты располагают со сдвигом, также необходимо учитывать величину демпферного зазора

Распиловка

Дальнейшие работы могут вызвать некоторые затруднения: необходимо выбрать, чем резать ЦСП.

Чтобы распилить плиту, применяются следующие инструменты:

• Болгарка. Это самый эффективный вариант, если используются панели толщиной более 12–14 мм. Для работы потребуются специальные алмазные диски, обеспечивающие быстрый и надежный рез.
• Электролобзик. Применение такого инструмента ограничено: пилить им можно только тонкие детали. Более толстые элементы потребуют наличия комплекта хороших пилок, которые подбираются опытным путем, и намного больше времени и усилий.
• Строительный нож. Разрезать нетолстые плиты этим приспособлением можно следующим образом: лезвием с упором на край линейки или рейки по линии формируется углубление, после чего изделие сдвигается за границу стола и отламывается.

На заметку! При настиле ЦСП на пол все кромки должны быть предельно ровными, поэтому последний вариант резки может потребовать дополнительной подготовки из-за наличия дефектов.

Монтаж плит

Чтобы уложить детали на горизонтальное основание в частном доме или квартире, можно использовать разные методы, которые зависят от типа поверхности.

Крепление на клей или саморезы

Способ фиксации выбирается исходя из конкретной ситуации:

• Шурупы обеспечивают надежное крепление к деревянным основаниям.
• При использовании саморезов рекомендуется предварительно сверлить отверстия инструментом с высокими оборотами. Они должны быть немного больше, чтобы исключить растрескивание при усадке.
• Клеить детали необходимо специальным составом после предварительного грунтования поверхности плит и пола.

В некоторых ситуациях методы можно комбинировать.

Укладка на лаги

Для процесса выбирается деревянный брус с сечением 5*8 см, что обеспечит наилучшую надежность и жесткость. Детали должны быть просушены и обработаны защитными составами.

1. Монтируются лаги. Все элементы выравниваются между собой и фиксируются. Рекомендуется разместить под ними утеплитель, нарезанный полосками, что позволит избежать появления мостиков холода. Если требуется, то устраиваются перемычки.
2. Пустое пространство заполняется теплоизоляционным материалом. Похожим образом создается и сухая стяжка.
3. Плиты ЦСП укладываются согласно составленной схеме с зазором от стен. Если дом возведен недавно, целесообразно оставлять небольшое расстояние между всеми деталями, заделывая его шпаклевкой или герметиком.
4. Крепить панели необходимо на саморезы с шагом от 20 до 35 см. Шляпка обязательно погружается заподлицо.

Выбор способа обустройства шва между плитами настила выбирается в зависимости от места монтажа и чистового покрытия, которое планируется укладывать сверху

Если настилается два слоя, то их располагают перпендикулярно, чтобы закрывались предыдущие стыки.

Крепление на бетонную стяжку

Положить плиты на такое основание можно следующим образом:

1. Поверхность очищается от всего лишнего, удаляется грязь и мусор. Работы проводятся только при невысокой влажности покрытия.
2. Выполняется грунтование составом с глубоким проникновением, пол просушивается.
3. Подготавливается смесь. Для укладки потребуется зубчатый шпатель, который обеспечит равномерное нанесение без образования пустот.

Такой способ отлично подходит для теплого водяного пола, но все промежутки между трубками предварительно заделываются наливной смесью.

Полезные советы

Для достижения лучшего результата можно воспользоваться некоторыми рекомендациями:

• Монтаж ЦСП на пол наиболее актуален при укладке плитки: в этом случае достигается самое качественное сцепление.
• Перед использованием материал лучше выдержать в помещении в течение суток. Это позволит исключить возможные погрешности.
• Если работы проводятся по “мокрой стяжке, то следует дождаться ее полного просыхания.
• Процедуры лучше осуществлять с помощником, особенно при использовании толстых плит.

При условии правильного выполнения всех работ поверхность будет отличаться повышенной надежностью.

Цсп или гкл в ванной

** Ваши персональные данные охраняются законом и публикации, а также передаче третьим лицам, не подлежат. Но несмотря на это убедительно просим в поле для вопроса адреса, телефоны, паспортные данные и пр. не вводить!
Геннадий Сухой
Можно ли производить монтаж теплых полов в ванной если основа пола деревянная? Да без особых проблем Конечно желательно что либо ровное прикрутить к дереву. ГВЛ, ЦСП, ОСП, тот же усиленный рем ГКЛ для не сильно опытных строителей, у финнов полно технологий и марок ГКЛ, которые вообще используются только.

Если пол жесткий – прикрути к нему ГВЛ – потом уложи свой теплый пол -поставь маяки и залевай смело стяжку и клей плитку* Внимание! Мы не даем никаких гарантий, что на Ваш вопрос будет дан ответ, т. к. вполне возможно отсутствие специалистов соответствующего профиля!
Валентин Веденский
Плитка в ванной комнате постоянно вздувается,трескается,рвется что делать? У нас после того как соседи сверху затопили горячей водой, так же плитка себя вела. Потом в один прекрасный день рухнула вся стена (весь кафель с одной стены Хорошо – никого в это время не было в ванной. Когда сняли кафель – все три стены были с трещинами.

Раз стена треснутая то так и будет можно типа щита на стене соорудить и уже на него обшивку или плитку вешатьЕсли при подготовке, проведении или по итогам ремонта у вас возникли проблемы, Вы можете задать свой вопрос через расположенную ниже форму и наши консультанты при наличии возможности ответят него. Основное правило, которого необходимо придерживаться, монтируя плитку на ЦСП – это соблюдение технологии укладки и применение специального клеящего состава.Гладкая структура плит из древесных опилок – это объяснение причин того, почему их не нужно выравнивать перед укладкой керамической плитки, достаточно нанесения одного-двух слоев смеси для грунтования. Предварительная обработка эмульсионным составом улучшит сцепление и позволит керамике прочно закрепиться на деревянном основании. Одним из самых лучших покрытий для ванных комнат, туалета, кухни, коридора является прочная керамическая плитка, которая отличается устойчивостью к механическим воздействиям, нагрузкам, влажности и перепадам температур.

Рекомендуется укладка плитки на ЦСП, то есть цементно-стружечные плиты, обладающие необходимыми показателями ровности поверхности, прочности, способности выдержать вес облицовки. Плитка крепится на специальный плиточный клей. Плита ЦСП не боится влажности, ее можно даже облить водой, где она совершенно не разбухает.

К плюсам надо отнести и то, что ЦСП обладает гладкой поверхностью, которая не нуждается в выравнивании, подготовки под кладку керамической плитки. Достаточно просто нанести пару слоев грунтовки, чтобы улучшить адгезию, после чего можно приступать к выполнению работ. Сегодня для внутренней отделки стен существует множество материалов, и порой трудно разобраться в их достоинствах, недостатках и отличии друг от друга. Рассмотрим три наиболее востребованных материала для внутренней обшивки стен и выясним, что лучше – ГВЛ, ЦСП или гипсокартон.

Как и ГКЛ, гипсоволокнистый лист (ГВЛ) состоит из гипса и целлюлозы. Разница заключается в том, что волокна целлюлозы подмешиваются прямо в гипс, который, таким образом, обходится без оболочки и имеет однородную структуру. Волокно укрепляет материал, придает ему дополнительной прочности.

Дополнительная информация по теме:

Китайский производитель резиновых ковриков, синтетический газон, поставщик искусственной травы

Qingdao CSP Industry And Trade Co., Ltd — профессиональный производитель и экспортер, занимающийся проектированием, разработкой и производством искусственной травы и резиновых ковриков. Мы находимся в Циндао, с удобным транспортным сообщением. Вся наша продукция соответствует международным стандартам качества и высоко ценится на различных рынках по всему миру.
…

На площади 50000 квадратных метров у нас сейчас более 150 сотрудников, годовой объем продаж превышает 5 миллионов долларов США, и в настоящее время мы экспортируем 90% нашей продукции по всему миру.

Наши хорошо оборудованные помещения и отличный контроль качества на всех этапах производства позволяют нам гарантировать полное удовлетворение потребностей клиентов. Кроме того, мы получили SGS, ISO, PONY, EN177.

Благодаря нашему высокому качеству продукции и отличному обслуживанию клиентов, мы приобрели глобальную сеть продаж, охватывающую Америку, Австралию, Испанию, Россию, Индию, Пакистан, Кувейт, Бразилию.

Если вас интересует какой-либо из наших продуктов или вы хотите обсудить индивидуальный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами.Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в ближайшем будущем.

Наша компания поставляет различные виды продукции. Высокое качество и выгодная цена. Мы рады получить ваш запрос, и мы вернемся к нему как можно скорее. Мы придерживаемся принципа «качество во-первых, обслуживание во-первых, постоянное совершенствование и инновации для удовлетворения потребностей клиентов» для управления и «ноль дефектов, ноль жалоб» в качестве цели качества.

Китай производитель резиновых матов, синтетический газон, поставщик искусственной травы

Циндао CSP Industry And Trade Co., Ltd является профессиональным производителем и экспортером, занимающимся проектированием, разработкой и производством искусственной травы и резиновых ковриков. Мы находимся в Циндао, с удобным транспортным сообщением. Вся наша продукция соответствует международным стандартам качества и высоко ценится на различных рынках по всему миру.
…

На площади 50000 квадратных метров у нас сейчас более 150 сотрудников, годовой объем продаж превышает 5 миллионов долларов США, и в настоящее время мы экспортируем 90% нашей продукции по всему миру.

Наши хорошо оборудованные помещения и отличный контроль качества на всех этапах производства позволяют нам гарантировать полное удовлетворение потребностей клиентов.Кроме того, мы получили SGS, ISO, PONY, EN177.

Благодаря нашему высокому качеству продукции и отличному обслуживанию клиентов, мы приобрели глобальную сеть продаж, охватывающую Америку, Австралию, Испанию, Россию, Индию, Пакистан, Кувейт, Бразилию.

Если вас интересует какой-либо из наших продуктов или вы хотите обсудить индивидуальный заказ, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы надеемся на формирование успешных деловых отношений с новыми клиентами по всему миру в ближайшем будущем.

Наша компания поставляет различные виды продукции. Высокое качество и выгодная цена. Мы рады получить ваш запрос, и мы вернемся к нему как можно скорее. Мы придерживаемся принципа «качество во-первых, обслуживание во-первых, постоянное совершенствование и инновации для удовлетворения потребностей клиентов» для управления и «ноль дефектов, ноль жалоб» в качестве цели качества.

Подготовка поверхности для облицовки плиткой продуктами Mapei | MBP (NZ) Ltd

1.5 Отклонение основания не должно быть чрезмерным. В случае сомнений обратитесь к инженеру или производителю подложки. Под действующими, неподвижными или ударными воздействиями, включая сосредоточенные нагрузки, прогиб не должен превышать L / 360.

1.6. Любые швы в основании должны быть обработаны соответствующим образом или выполнены в качестве деформационных швов при укладке плитки.

1.7 Пригодность и совместимость любой запатентованной подложки для укладки плитки должна быть рекомендована производителем и проверена в незаметном месте перед полной установкой.

1.8 При укладке плитки во влажном помещении может потребоваться гидроизоляция. В AS 3740-2010, AS 4654.2-2012, MBP (NZ) Limited представлен полный ассортимент гидроизоляционных материалов, которые можно выбрать на нашем веб-сайте www.MBPLtd.co.nz

2.1 Бетонные основания должны быть структурно прочными, сухими, прочными и устойчивыми, а поверхность должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями AS 3958.1-2007.

2.2.1 По мере высыхания бетона возникают усадочные трещины. Установка изделий на «зеленый» бетон может привести к появлению трещин, которые будут телеграфировать через плиточные работы, поскольку они развиваются в бетоне. Чтобы этого избежать, подождите не менее 4-6 недель в соответствии с AS 3958.1-2007 и устраните трещины в соответствии с разделом 2.4.

2.2.2 Бетон должен быть достаточно сухим. Наружные поверхности могут проникать водой или подвергаться воздействию дождя, который может повторно пропитать бетон, увеличивая время высыхания. Высокая влажность может увеличить время отверждения продукта и увеличить вероятность появления высолов.

2.2.3 Бетонные плиты следует укладывать поверх приемлемой и эффективной пароизоляции в соответствии со стандартами Новой Зеландии.

2.2.4 Для гидроизоляции бетонных бассейнов рекомендуется использовать Mapelastic Smart для увеличения долговечности системы.

4.3 На наружных стенах можно нанести гидроизоляцию с помощью Mapelastic Smart , чтобы уменьшить количество высолов и повысить долговечность системы.

4.4 Для облицовки наружного фасада убедитесь, что штукатурка и основание имеют минимальную прочность на разрыв не менее 1 МПа.

Для теплого водяного пола: Водяной теплый пол – купить в Москве. Цена на водяной теплый пол под плитку, ламинат. Водный теплый пол в виде труб, матов для ванной

Водяные теплые полы своими руками: мастер-класс с фото

В этом мастер-классе рассмотрим:
Водяные теплые полы своими руками: основание для укладки труб
Как укладывать водяной теплый пол: последовательность работ

Вопреки расхожему мнению о том, что собирать водяные теплые полы своими руками сложно, многие мастера-самоучки уже давно освоили эту технологию. И немудрено, ведь на самом деле дела обстоят достаточно просто и понятно. В этом мы и предлагаем вам убедиться. В данном мастер-классе от сайта stroisovety.org достаточно подробно изложена вся технология монтажа простого теплого пола, который вы запросто сможете собрать в своей ванной или коридоре.

Теплый пол от отопления фото

Водяные теплые полы своими руками: основание для укладки труб

Хочу предупредить сразу, что в нашей ситуации технология монтажа была немного нарушена – причина в том, что изначально теплые полы не планировались, а когда было принято решение об укладке водяного пола, срывать недавно залитую и утепленную пенопластом стяжку не захотели. Как результат, мы получим теплый пол с немного меньшей эффективностью.

Правильная установка теплого пола предусматривает следующую последовательность работ.

• Во-первых, на существующее основание пола укладывается утеплитель – пенопласт, а лучше пенополистирол, который впоследствии покрывается теплоотражающим экраном, в задачи которого входит направить тепло, исходящее от труб, в помещение, а не внутрь пола.
• Во-вторых, поверх этого теплого слоя укладывается металлическая армирующая сетка, укрепляющая стяжку пола (которая впоследствии будет залита).
• В-третьих, это сама труба. Она укладывается змейкой и крепится либо к существующему основанию сквозь слой утеплителя, либо просто привязывается к армирующей сетке. Предпочтение лучше отдать первому способу крепления, так как он позволяет более или менее прочно соединить стяжку с основанием через пенопласт.

Укладка теплого водяного пола своими руками фото

• Ну и, в-четвертых, это заливка стяжки, которую лучше выполнить с использованием маяков. Ровный теплый пол от отопления достаточно просто облицевать кафельной плиткой или покрыть линолеумом без дополнительных подготовительных работ. Здесь имеется одно условие – толщина стяжки. Чтобы со временем пол не потрескался, ее толщина не должна быть меньше 50мм.

Как укладывать водяной теплый пол: последовательность работ

Как ни странно, но укладка теплого водяного пола делается очень просто – для удобства схему укладки трубы можно даже расчертить на полу. Здесь нужно соблюсти только одно условие. Укладываемая труба должна вернуться в то место, откуда она берет свое начало – к отводам магистральных труб отопительной системы, о которых придется позаботиться заранее.

Разметка теплого водяного пола фото

Труба крепится по размеченным линиям специальными зажимами – их достаточно много в продаже, и те, которые используются в нашем случае, не являются единственным вариантом. Если их нет, то в размеченные линии можно просто вбить дюбели и привязать к ним трубу посредством медной проволоки.

Как сделать водяные теплые полы своими руками фото

Чтобы система водяной теплый пол работала правильно и полноценно, необходимо позаботиться о выводе из труб воздуха. Это можно сделать только одним способом – в месте подключения теплого пола к магистралям отопления нужно установить краны Маевского или автоматы сброса воздуха.

Подключение теплого пола своими руками фото

Раз уж заговорили о том, как выполняется подключение теплого пола, то следует упомянуть и об отсекающих и регулирующих кранах – без них управлять работой теплого пола не получится. Вообще, для контроля температуры напольного покрытия используются так называемые головки терморегуляторы, которые устанавливаются на специальные регулирующие краны, используемые исключительно в системах отопления.

Установка теплого водяного пола своими руками фото

В общем, если быть немногословным, то узел подключения теплого пола к отопительной системе дома выглядит примерно так. На врезку в магистрали отопления сначала устанавливается кран, потом на него навинчивается тройник, вверху которого монтируется сброс воздуха, а внизу – фитинг для подключения обогревающей трубы. Подключение отопления пола к подаче и обратке осуществляется идентично.

Ну и в заключение несколько слов о том, как первый раз включается система отопления теплый пол. Открываем на подаче теплоносителя к системе обогрева полов кран Маевского, а на обратке отсекающий кран (следует понимать, что трубы нужно наполнять медленно, чтобы в них оставалось как можно меньше воздуха).

По мере наполнения теплого пола водой, давление в общей системе отопления будет падать – следует следить за ним и вовремя подпитывать отопление. Когда из крана Маевского пойдет вода, его закрывают и открывают оба отсекающих крана, после чего сбрасывают воздух на обратке теплого пола и окончательно стабилизируют давление. Вот и все! После этих нехитрых манипуляций с кранами подогрев пола полноценно включается в работу.

Система водяной теплый пол фото

Как видите, сделать простые водяные теплые полы своими руками и запустить в работу не так уж и сложно – их конструкция предельно простая. Что касается нашей ситуации с небольшим нарушением технологии, то прямо поверх трубы мы уложим на специальный клей кафельную плитку и будем наслаждаться теплом в помещении. Кстати, об эффективности. Она уменьшилась не сильно – теплые полы полноценно функционируют, и расход газа на отопление дома практически не увеличился.

Автор статьи Александр Куликов

Датчик температуры на водяной теплый пол. Датчики регуляторов водяного пола

Датчик температуры на водяной теплый пол. Датчики регуляторов водяного пола

В зависимости от отслеживаемой среды датчики терморегуляторов бывают:

• контроля температуры теплого пола;
• контроля температуры воздух.

Датчики состояния воздуха обычно находятся в корпусе термостата. С одной стороны это удобно — нет мороки с установкой, а с другой — создает определенные сложности. В том смысле, что располагать термостат нужно с соблюдением целого ряда условий:

Датчики температуры пола выносные. Это небольшое устройство, которое закреплено на конце длинного кабеля. Этот прибор должен быть закреплен в полу на расстоянии не менее 0,5 м от стены. Его размещают на равном расстоянии от ближайших труб с теплоносителем. Второй конец заводится на терморегулятор и подсоединяется к соответствующим клеммам.

Устанавливается датчик пола в процессе монтажа труб, до заливки стяжки. Для того чтобы была возможность замены (они иногда выходят из строя), имеет смысл уложить гофрорукав. Конец рукава, оказавшегося в стяжке, нужно заизолировать, чтобы в него не попадал раствор. Второй конец уложить в штробу на стене и завести на монтажную коробку термостата. Такая установка датчика температуры водяного пола хлопотная, но позволяет в процессе эксплуатации пола без проблем менять вышедшее из строя устройство.

Лучше датчик устанавливать в гофрошланге, тогда его можно будет поменять

При использовании настильной системы принцип монтажа остается таким же, но тогда гофрированный рукав нужно будет крепить к конструкции и следить за тем, чтобы он не пережимался.

Примерная схема устройства водяного пола с регулятором температуры и датчиком

В зависимости от толщины стяжки и типа планируемого напольного покрытия (твердое или мягкое) может потребоваться защитная оболочка провода разной плотности. Есть как мягкие провода, так и жесткие. Для установки под плитку есть модификации стойкие к агрессивным средам (нужны, если гофорорукав использовать не будете).

Ошибки при монтаже теплого пола. Какие бывают ошибки при монтаже теплого пола

Сейчас теплый пол установлен во многих домах. При помощи греющего кабеля, термоматов или инфракрасной пленки, вы сможете установить подогрев напольного покрытия. Его не сложно установить и подключить, но только в том случае, если придерживаться правил. Также важно знать, что делаешь, иначе из-за мелочей ваша система выйдет из строя. Мы расскажем вам, какие ошибки при монтаже теплого пола совершают люди, чтобы вы не повторили их.

Основные ошибки при монтаже теплого пола

1. Неверное проведение расчетов материала. Для того чтоб правильно замерять длину материала, нужно иметь в виду полезную площадь комнаты, которая не заставлена мебелью. Чтобы не сделать ошибку, выполните расчет труб теплого пола онлайн.
2. Категорически запрещается разрезать резистивный кабель на подходящие вам куски. В том случае, когда у вас будет проводника больше, чем нужно, тогда укладывайте его близко друг к другу.
3. Стоит учитывать минимальный радиус изгиба, который указан в характеристиках, обычно он от 5 до 10 диаметров кабеля.
4. Нужно обращать внимание на шаг укладки, отступами от стен. Очень важно, чтоб петли проводника не пересекались между собой, иначе будет перегрев.
5. Не включайте теплый пол, если стяжка еще не застыла, иначе навредите системе.
6. Систему нужно укладывать только на чистый пол, следите, чтобы не было мусора, главное, чтобы теплый пол не лег на строительный мусор.
7. Не игнорируйте рекомендации по прозвонке системы после монтажа. Прежде чем стелить теплый пол, простелите пакет на инфракрасную пленку, нужно еще раз все замерять, чтобы все было, так как указано в паспорте.
8. Для того чтобы в любой момент можно было видеть датчик температуры, стоит его укладывать в гофу.
9. Тот самый датчик температуры нужно ставить посредине двух витков кабеля, чтобы показания температуры были точными.
10. Во время установки не наступайте на кабель, в обуви с толстой подошвой, это может повредить кабель.
11. Во всех комнатах обязательно должен стоять свой контур теплого пола и терморегулятор, не экономьте на этом.
12. Сфотографируйте схему всех стяжек перед заливкой, для того чтоб помнить где что находится.
13. Прежде чем начать работу, нужно ознакомиться с инструкцией, очень важно, что рекомендует производитель, важно сначала читать инструкцию, а потом делать.
14. Не помогайте быстрее застыть раствору включая систему обогрева – это грубейшая ошибка, она быстро сломается.
15. Стоит запомнить, что инфракрасный теплый пол нужно стелить под паркет. Линолеум, ламинат, а термоматы только под плитку, в том случае если простелить в ванной комнате пленочный пол и залить его плиточным клеем, идея будет не из лучших, система не сработает.

Советуем посмотреть

Мы показали вам какие ошибки, чаще всего совершают люди при установке теплого пола, воспользуйтесь ими и не совершайте подобных. Надеемся, что наши советы станут для вас полезными.

Также читайте: как спрятать провода в доме.

Температура теплого пола.

Температура теплых водяных полов всегда должна создавать комфорт в помещении. Такая система отопления все больше набирает популярность на рынке. Благодаря ей тепло равномерно распределяется между полом и потолком, а показатель влажности всегда оптимальный.

Теплый пол легкий в установке и имеет большой срок эксплуатации. Специалисты считают, что оптимальная температура воды вдолжна быть 40С, чтоб пол не забирал лишнюю электроэнергию.

В данной статье мы рассмотрим информацию о том, какая должна быть оптимальная температура у теплых полов. Также рассмотрим рекомендуемую температуру для разных покрытий полов.

Наиболее комфортными для человека считаются такие условия, когда температура поверхности пола составляет 22-25°С, а нагрев воздуха на уровне головы 19-20°С.

Санитарные нормы ограничивают температуру воздуха: в жилых помещениях — величиной 18-24ºС (оптимальная 20-22ºС), в ванных комнатах и санузлах – величиной 18-26ºС (оптимальная 24-26ºС), в вестибюлях, кладовых и лестничных клетках — величиной 12-22ºС (оптимальная 16-18ºС).

В конструкциях систем напольного отопления, в частности, водяных теплых полов (ВТП), происходит распределение и передача тепловой энергии, которые зависят как от тепловой нагрузки, так и от параметров греющей панели (теплофизических и геометрических), диаметра труб контуров теплого пола, их материала и шага укладки, материала финишного покрытия, вида теплоносителя, настройки расходомера и т. д.

Как известно, на каждую единицу перепада температур (между значением поверхности пола и воздуха) теплоотдача с одного квадратного метра отопительной панели ВТП составляет 11 Вт. При этом около 45% передается за счет теплообмена конвекцией, а примерно 55% — за счет излучения.

Таким образом, для обеспечения температуры воздуха в 20°С при максимально комфортном значении 29°С, отопительная нагрузка, которую можно снять с поверхности ВТП составит порядка 100 Вт/м².

В большинстве случаев потребность энергии покрывает эффективная теплоотдача поверхности равная 80 Вт/м², однако для того, чтобы делать расчеты исходя из этого значения, здание должно соответствовать нормам теплозащиты.

При этом наружные стены зданий, в которых предполагается установка ВТП, должны иметь рекомендуемый коэффициент теплопередачи k

При использовании систем напольного отопления необходимо помнить об ограничении температуры поверхности пола.

Оптимальная температура составляет 24-26ºС и для обеспечения теплового комфорта по санитарным нормам не должна превышать: 29ºС для жилых и офисных помещений, где люди пребывают постоянно, 35ºС по периметру для приграничной зоны вдоль внешней стены, 33ºС для кухонь и ванных комнат, 27ºС в служебных и рабочих помещениях, где люди работают стоя.

Присистемы необходимо учитывается допустимая температура пола при том или ином расположении и длине контуров, шаге укладки труб, скорости подачи и нагреве теплоносителя.

Следует помнить, что максимально разрешенная температура теплоносителя для ВТП составляет 55ºС (рекомендуется 45°С), а перепад на прямом и обратном трубопроводах контура теплого пола должен составлять 5-10°С (на практике порядка 7°С).

Шаг укладки является величиной расчетной, но в любом случае не должен превышать 30 см, в противном случае возникнет неравномерный нагрев поверхности пола с появлением теплых и холодных полос. Чтобы эффект «температуно-полосатого пола» не воспринимался ногой человека, максимальный перепад температуры по длине стопы не должен превышать 2°С.

Существует несколько методик регулирования температуры теплоносителя. Если рассматривать ВТП как основную систему отопления и не брать в расчет помещения, где существенно именно поддержание постоянного нагрева пола, то основными способами регулировки теплоты являются следующие:

• Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от внутренней температуры.

По мнению некоторых экспертов, самым лучшим является способ контроля внутреннего нагрева. Причина в том, что большинство зданий имеет очень высокую тепловую инерцию. Это означает, что быстрые изменения наружной температуры влияют на внутреннюю очень медленно.

Другими словами, контролирование внутренней температуры гармонирует с тепловой инерцией дома. При применении этого способа регулирования, риск от влияния пиковых значении на внутренний климат помещения минимален.

• Изменение нагрева подачи при постоянном потоке в зависимости от наружной температуры.

Ряд экспертов, наоборот, считает лучшим способом регулирования контроль наружной температуры. Причина в том, что в этом случае можно работать с предварительно рассчитанными кривыми зависимости нагрева подающей воды от наружной температуры.

Главное преимущество заключается в том, что когда происходит повышение наружной температуры, контрольная система немедленно понижает нагрев подающей воды, доводя до минимума нежелательные потери тепла. С другой стороны, понижение наружной температуры всегда вызывает повышение нагрева подающей воды

• Переменный поток при постоянной температуре подающей воды.

Некоторые эксперты считают самым современным способом регулирования мкроллимата применение переменного потока подающей воды с постоянной температурой.

Как правило, отдаваемое тепло оценивается измерением разницы между подающей и обратной водой в отопительной системе. Большая разница температур указывает на низкую теплоотдачу и, следовательно, малая разница — на высокую.

Каждая из этих методик имеет своих сторонников и противников, однако, на наш взгляд, для обеспечения хорошего регулирования внутреннего климата оптимальным является комбинированное их использование.

Если использовать ВТП не только для отопления, но и для охлаждения помещений, то с точки зрения энергоэффективности важно, чтобы температурные уровни систем отопления и охлаждения составляли единоуправляемое целое, а не соперничали друг с другом.

Здесь наиболее эффективным будет применение погодозависимого регулирования, способного выключать одну систему и включать другую в зависимости от определенного уровня наружной температуры.

Максимальная температура теплых водяных полов

Понятие допустимой температуры определено в СНиП41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». По нему, максимальный нагрев водяного теплого пола не может превышать 26 °С в тех помещениях, где все время находятся люди.

Если максимальная температура теплоносителя в теплом водяном полу – 55 градусов, то это обеспечивает комфортный подогрев пола – 28 °С. Не лишним будет учесть и специфику напольного покрытия. Они выдерживают 27 °С, но если пол вскрыли лаком, то нельзя переходить рубеж в 21 °С. Если же на полу лежит ковер, то придется добавить около 5 °С.

По стандартам здравоохранения, если в помещениях, где постоянно находятся люди, должно быть 26 °С, то во влажных комнатах – уже 31. Такую же температуру нужно предусмотреть и в тех помещениях, где люди пребывают какое-то время, а не постоянно. Над осью трубы должно быть 35 °С, а на паркетном полу максимум обозначен в 27 °С.

Оптимальная температура теплого пола

Водяная отопительная система, в отличие от электрических моделей предусматривает наличие бетонной стяжки, которая имеет более высокий показатель нагрева. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению какая должна быть температура пола по финишному покрытию, сначала необходимо ознакомиться со стандартными показаниями потока теплоносителя.

Для приятной ходьбы по комфортному полу и во избежание деформации бетонной стяжки с трубопроводами, максимальный показатель температуры теплоносителя при входе в отопительную систему не должен превышать — + 60 градусов.

Оптимальным значением подающего потока жидкости считается + 40 — + 50 градусов. Перепад температуры теплоносителя для теплого пола и обратки, должен варьироваться в пределах 5 – 15 градусов. При несоблюдении этих норм, также могут возникнуть проблемы с напором теплоносителя.

Чтобы теплые полы были комфортными и приносили удовольствие, а не вред (а при их перегреве возможно и это, ведь слишком высокая температура воздуха может привести к утомлению и перегреванию организма), рекомендуем иметь в виду следующие моменты.

Нагревательная жила греющего кабеля может нагреваться до 60-70°C. Нагрев самого пола при этом может достигать 35-40°C. В то же время обычно не стоит нагревать пол до максимально возможной температуры.

Это связано с физиологическими особенностями тактильных ощущений человека. При температуре поверхности выше примерно 31°C, тепло перестает ощущаться ступнёй, как комфортное.

Согласно СНиП 41-01-2003, п.6.5.12 рекомендуется, чтобы средняя температура пола не превышала:
1. 26°C для помещений с постоянным пребыванием людей;
2. 31°C для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов;
3. температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°C;
4. для детских учреждений и помещений с постоянным пребыванием детей, в том числе детских дошкольных учреждениях, согласно Санитарным нормам и правилам (ВСН-49-86), рекомендуемый нагрев полов – не выше 24°C. Подобные правила действуют и за рубежом.

Именно с целью исключения перегрева полов, большинство термостатов (терморегуляторов) ограничивают верхнюю температуру 40°C. Отметим, кстати, что параметр отслеживаемый термодатчиком, соответствует температуре в месте его установки.

При толстой стяжке она может отличаться от температуры на поверхности пола (на поверхности, как правило, немного ниже). Поэтому, кстати, рекомендуется устанавливать датчик как можно ближе к поверхности пола. Использование кабельных систем обогрева без термостатов с применением, например, простых выключателей, вообще говоря, запрещено ВТТКСО.

Если у вас возникли сомнения в том, что нагрев пола соответствует заданному вами на терморегуляторе, это можно проверить при помощи, например, инфракрасного термометра. Если теплый пол не греет или греет плохо (стал нагреваться значительно меньше, чем это было раньше), возможна неисправность датчика температуры пола.

Самостоятельно установить причину и устранить ее вам помогут материалы из раздела ремонт теплого пола. Если вы не обладаете достаточными навыками, рекомендуем обратиться за консультацием к нам, см. ремонт теплого пола: неисправности и стоимость.

Отдельным вопросом является температура пола при покрытиях типа паркет и ламинат. Использование теплого пола в этом случае требует большей осторожности и не всегда целесообразно, т.к. тот же паркет ощущается гораздо более теплым, чем керамическая плитка.

Также необходимо учитывать, что при нагреве до порядка 30°C у обычного паркета может происходить разрушение лакового покрытия и деформация, что никогда не произойдет, если вы установили теплый пол под плитку. Под ламинат укладывать теплые полы можно, это относится, прежде всего к пленочным полам, ограничивая их температуру 27 – 29°С.

При этом, необходимо обязательно проконсультироваться у продавца, подходят ли конкретный ламинат или паркетная доска для использования с теплыми полами и уточнить максимальную температуру, на которую нужно ориентироваться при использовании конкретного напольного покрытия.

Установленные стандарты для температуры поверхности теплых полов

В справочнике Строительных Норм и Правил (СНиП) установлен строгий регламент на счет того, какая должна быть температура пола. Согласно пункту 44-01-2003 максимальный и минимальный параметр теплого пола должен быть в диапазоне 26 и 35 °С.

Минимальную точку в 26 °С следует устанавливать только в том случае, если в данной комнате постоянно находятся люди. Если в помещение редко заходят посетители, тогда оптимальная температура должна быть на отметке в 31 °С.

Такое значение обычно выставляется для ванных комнат, бассейнов и санузлов, где комфортная температура для ног наиболее необходима.

Главное ограничение заключается в том, что температура по осям нагрева не должна превышать допустимые 35 °С, более высокая вызовет нежелательный перегрев системы и напольного покрытия.

Теплый пол электрический в квартире: Теплый пол в городской квартире: водяной или электрический?

Электрический теплый пол в квартире

Сейчас все большее распространение получают альтернативные способы отопления. Они позволяют не зависеть от коммунальных служб и всегда поддерживать комфортную температуру в доме. Но иногда альтернативные системы отопления могут стать основными. Мы говорим о системе под названием теплый пол в квартире электрический, которую все чаще используют при профессиональном ремонте квартир в Москве.

Система теплый пол электрический имеет много преимуществ, и одно из них — равномерный прогрев помещения. В качестве нагревательного элемента выступает вся поверхность пола, а не одного-двух радиаторов. В результате подогретый воздух более равномерно циркулирует по комнате.

Не ждите, пока пустят горячую воду в радиаторы центрального отопления. Детям нет нужды ходить в тапочках и более теплой одежде. Дома всегда будет комфортная температура, а значит тепло и уют гарантирован!

Из-за того, что разница между температурой пола и воздуха комнаты составляет 3-4 градуса, тепловые потоки не циркулируют. Следовательно, в комнате с системой теплого электрического пола не поднимается, что повышает показатели комфортности с гигиенической точки зрения. К слову, разница температур пола и воздуха комнаты с традиционным радиаторным отоплением может достигать 35 градусов.

Кабельные электрические теплые полы и пленочные инфракрасные — оптимальный вариант отопления для коттеджей и квартир, офисов, производственных, промышленных и служебных помещений. Такие полы можно устанавливать под любые напольные покрытия. Возможен вариант монтажа теплого пола на этапе устройства стяжки, что актуально при капитальном ремонте в жилых помещениях Москвы или при ремонте и отделке нового жилья. Проектировка современных новостроек с достаточной высотой потолков позволяет сделать кабельный электрический теплый пол.

Теплые полы не дороги в эксплуатации, так как предусмотрено использование терморегулятора. Инфракрасный пленочный теплый пол имеет толщину 3,5-4 мм и монтируется на уже готовую стяжку. Таким образом, монтаж этой системы совершенно не поднимает уровень пола в комнате.

Преимущества теплых полов

• Равномерное распределение тепла. Градус температуры пола несколько выше, чем под потолком комнаты, и здесь поговорка «держи ноги в тепле, а голову в холоде» становится очень подходящей. Такое распределение тепла хорошо сказывается на здоровье;
• Срок эксплуатации системы теплый пол 15 лет, что подтверждает гарантия производителя;
• Тонкая пленка «не ворует» высоту потолков комнаты;
• Простой и быстрый монтаж.

В случае установки кабельного электрического теплого пола, что наилучшим образом подходит для ванной комнаты и кухни, можно использовать нагревательные маты. Это дает возможность менять шаг укладки нагревательного элемента для оптимальной интенсивности обогрева. Сам материал экологически безопасен и просто монтируется.

Мы профессионально проконсультируем и поможем Вам подобрать оптимальный вариант теплого электрического пола для квартиры и другого помещения. Предусмотрены скидки на стоимость услуги по монтажу теплого пола.

Смотрите также:

3 правила почему нужен теплый пол в квартире. Теплые полы как основное отопление.

Одним из спорных вопросов в ремонте является дилемма, а нужен ли теплый пол в обычной квартире? Ведь казалось бы, центрального отопления должно быть более чем достаточно. Зачем тратиться и городить что-то лишнее.

Как оказывается, такой вид обогрева действительно нужен. Необходимо только четко знать, где именно и на каких конкретных участках его укладывать.

Какие лучше покупать радиаторы отопления в квартиру: Как выбрать батареи отопления. Какие радиаторы лучше?

Какие радиаторы отопления лучше для квартиры и дома по мнению экспертов

Какие радиаторы отопления лучше ставить в квартире, а какие лучше для частного дома? Не каждый знает, что разница между центральной подачей воды и автономной – огромна! Именно поэтому, в последнее десятилетие многие, кто совсем недавно сменил старые батареи, очень об этом пожалели, так как новые прослужили каких-то пять-восемь лет и их пришлось выбрасывать. Согласитесь, это вовсе не срок для таких приборов. А проблема была лишь в том, что люди были не очень осведомлены и приобрели то, что категорически не подходит для квартир.

В этой статье вы узнаете, как правильно выбрать радиаторы отопления, чтоб они служили не года, а десятилетия.

Почему для жилья с централизованным отоплением нужно более тщательно выбирать радиаторы?

Казалось бы, какие могут быть угрозы в системе центрального отопления, кроме грязной воды и старых труб, на которых оседает ржавчина? Но, всё не так просто. Самая главная угроза – гидроудар. Он происходит в случае того, если кран подачи воды в котельной взять и резко перекрыть, тогда как, по правилам его положено закручивать медленно и постепенно. Но, сами понимаете, для нетрезвого работника коммунальной службы – правила не писаны! И как итог такой халатности – лопнувшие новенькие и современные батареи в очень многих квартирах.

Интересно то, что до появления шаровых кранов, котельные оснащались специальными вентилями плавного хода, исключающими любую человеческую ошибку. А потом эти удобные и безопасные вентили взяли и заменили. Зачем? Не очень понятно. Но знать вы об этом должны, прежде чем решитесь на покупку новых радиаторов.

Помимо этого в систему отопления может попасть воздух, что также может спровоцировать гидроудар. И как следствие: лопнувшие трубы дешёвых радиаторов, испорченное имущество, залитый кипятком пол и возмещение соседям урона от потопа…

Также, вы должны понимать, что централизованная вода очень перенасыщена химическими веществами, которые со временем способны разъесть до дыр стенки слишком тонких радиаторов.

Думаем, теперь вы понимаете, как важно выбрать правильный радиатор для своего жилья. Но, давайте же рассмотрим подробней, что есть что на сегодняшнем рынке.

Как подключить розетку с выключателем: Как подключить розетку и выключатель в одном корпусе

Схема подключения двойной розетки

Где монтируются двойные розетки?

Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию.

Подключение проводки выглядит несколько иначе, отличаясь своеобразным подсоединением. Встречаются также модели, не оснащенные фиксирующими лапками, закрепление которых осуществляют посредством прикручивания на шурупы.

Поэтому, занимаясь монтажом электропроводки, следует четко понимать, что может случиться, если сделать что-нибудь неправильно. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет: фаза — красный, коричневый либо белый; ноль — голубой, синий -либо черный; заземляющий — желтый либо зеленый. Чтобы включить электроприбор в розетку их приходится переворачивать. Отжиманием крепежа отделяется верхняя часть прибора от суппорта. К тому же на лицевой части есть крепежные винты для фиксации суппорта розетки.

Отклонение от этого указателя чревато неровной постановкой декоративной крышки розетки. Кончики провода для удобства последующего соединения рекомендуется слегка поднять вверх или опустить вниз. Еще раз проверяется отсутствие питания в сети.
Как подключить Розетку и Выключатель (ЛЕГКО)

Схема подключения розетки и выключателя: шлейфом, последовательно, параллельно

Давайте рассмотрим, как подсоединить розетку или блок из нескольких единиц. Подключить электророзетки параллельным соединением можно через распаечную (распределительную) коробку или с помощью клемм, это способ еще называется шлейфным соединением. При соединении электророзеток шлейфом, кабель подсоединяется к первой единице блока, а кабель для следующего блока запитывается от последней. Для шлейфового соединения требуется обязательные независимые друг от друга отсоединения розетки. Для этого проводники соединяются с нулевыми проводниками через клеммы или пайки. К первой электророзетке подсоединяется ноль и фаза. На провод заземления ставится сжим, от которого к каждой из единиц подводится по проводу для заземления. Чтобы подключить второй розеточный блок, нужно от последней единицы первого блока подключить фазу и рабочий ноль, а в сжим – провод заземления.

Теперь рассмотрим подключение обычного одноклавишного выключателя. Для этого фазовый провод подсоединяем к выключателю с помощью зажима, отмеченного английской «L» или стрелкой «наружу», ноль подсоединяем к зажиму со стрелкой «внутрь» или буквой «N». Оба провода надежно прикручиваем. Так как заземление в выключателях не используется, лишний провод обрезаем и изолируем.

Еще один актуальный вопрос: «Как подключить выключатель от розетки»? Для этого лучше использовать блок, состоящий из электророзетки и одного или нескольких выключателей. От распределительной коробки прокладывается новый кабель. По одной жиле кабеля направляется фаза к выключателю, а по другой – рабочий «ноль» к розетке. Остальные жилы проходят на светильники через выключатели. От распаечной коробки к светильникам прокладываются 3-х жильные провода (ноль, заземление и фаза).

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Разновидности блоков

Перед тем, как изучать информацию о том, как подключить розетку с выключателем, необходимо узнать, что при выборе обращают внимание не только на дизайн изделия — его цвет, форму. Перед покупкой необходимо оценить технические параметры, возможности электрической сети

Особенно важен последний пункт для квартир старого жилого фонда, где электропроводка нередко находится в критическом состоянии. Следующий вопрос — функциональность изделия. При выборе того или иного блока обязательно учитывают, какие приборы будут подключать к розетке, какова их мощность.

Перед приобретением решают, сколько приборов будет подключаться к сети в конкретном помещении. Когда запланирована работа во влажных комнатах, блок обязательно должен быть оснащен специальными защитными шторками либо крышками.

Виды совмещенных устройств

Сейчас в магазинах легко обнаружить изделия с различными комбинациями. В одном устройстве могут находиться розетки (1-2) и несколько выключателей с одной/двумя/тремя или даже четырьмя клавишами. Так же как и обычные блоки, совмещенные конструкции бывают внутренними либо наружными. Последние выглядят чересчур громоздко, но они единственный вариант, если возможности сделать скрытую проводку просто нет.

Несмотря на относительно широкий ассортимент, самыми популярными остаются несколько типов конструкций.

1. Блок с розеткой и одним выключателем. Эти простейшие конструкции обычно используют для гаражей, подвалов и других небольших хозяйственных построек. Такой минимум позволит включить освещение и воспользоваться благами цивилизации — подогреть электрический чайник, включить радио или вентилятор. Подключение инструмента — вариант для мастеровитых хозяев.
2. Устройство с двумя клавишами. Такой вид спаренных блоков оптимален для коридоров и совмещенных санузлов, так как он уже дает возможность получить минимальный набор удобств — включать электричество в прихожей, санузле, присоединить к сети зарядку мобильного телефона, пылесос, фен или какой-либо инструмент.
3. Блок с тремя выключателями подойдет для небольших квартир с отдельно расположенными ванными/туалетными комнатами. В этом случае блок тоже будет самым логичным решением.

В других комнатах (гостиной, детской, спальне) присутствие таких конструкций вряд ли будет целесообразным, однако установка в любом помещении все же не запрещается. Блоки с несколькими клавишами помогут подключить многорожковые осветительные приборы, а дополнительная розетка нигде не будет лишней. Если электроприборы не «собираются» работать от такой розетки постоянно, то вариант вполне достоин рассмотрения.

Подготовка к подключению розетки.

Чтобы подключить самостоятельно розетку к электрической сети нужно подготовить следующее:

• определиться с выбором типа розетки и приобрести её;
• проложить провод к месту расположения будущего разъёма электросети;
• подготовить необходимый для монтажных работ инструмент;
• выполнить пошаговую инструкцию, которая описана ниже.

Сегодня в магазинах представлен широкий выбор разнообразных розеток для любых помещений, в различном исполнении:

• наружные;
• внутренние;
• одинарные, двойные, тройные и т.д.;

Больших отличий при подключении того или иного вида розеток нет. Разница лишь в способах их установок.

Рис.2 — исполнение розеток

Подрозетники – это коробки, изготовленные из пластмассы или материала не проводящего ток и стойкого к воспламенению. Для его установки требуется наличие ниши в стене.

Закреплять подрозетник необходимо очень прочно, чтобы розетка вместе с ним не вывалилась из места установки.
Это правило нужно обязательно учесть, т.к. многие не выключают приборы из сети, взявшись за вилку, а тянут её из розетки за шнур.

Рис.3 — подрозетники

Подключение

Нюансы

Если к дому не подведен заземляющий кабель, то работа по монтажу двойной розетки производится значительно проще и быстрее. Здесь требуется лишь без разделения подключить провода, при этом разницы в подключении к конкретным клеммам фазы и нуля роли не играет.

Если же в квартире имеется заземление, то количество проводов возрастает с двух до трех. Работа при этом усложняется — необходимо верно определить и подключить каждый провод. Для удобства решения задачи изоляция провода окрашена в различный цвет:

• фаза — красный, коричневый либо белый;
• ноль — голубой, синий -либо черный;
• заземляющий — желтый либо зеленый.

Отличительной особенностью розеток с заземлением является необходимость подключения заземления к клемме с «усиками», выпирающими за плоскость корпуса. Соединение проводов с винтовыми клеммами осуществляется заворачиванием их вокруг зажима по часовой стрелке либо протяжкой промеж двух пластин.

Использующийся провод должен быть изготовлен из такого же же металла, что и кабель проводки. К примеру, перемычка должна быть алюминиевой, если проводка выполнена из алюминиевого провода.

Установка двойной розетки может осуществляться как с заземлением, так и без него

Подготовительные работы

Для производства работ потребуется собрать такой инструмент:

• крестовую и плоскую отвертки;;
• нож или скальпель для зачистки изоляции;
• изоленту;
• плоскогубцы.

Перед началом работ нужно обесточить комнату: рычаги автоматов в щитке опускаются в положение «Выкл». В точке расположения розетки напряжения нужно проверить еще раз посредством отвертки-индикатора.

Если напряжение имеется, это говорит о не всех обесточенных проводах, подведенных к розетке

Потому важно выключить все автоматы

Двойная розетка с заземлением устанавливается при наличии заземления в индивидуальном доме. Устраивать заземление в городских многоэтажках бессмысленно — в них проектом предусмотрено зануление.

Разметка на стенке

Розетки располагаются вблизи с проложенной в стене проводкой либо распределительной коробкой. Место для будущего размещения прибора намечается на стене карандашом.

Как подключить розетку от выключателя

В любой момент может возникнуть потребность в подключении дополнительной розетки. В этом случае лучший и самый простой выход — отведение дополнительной электророзетки от выключателя или распределительной коробки. Это можно сделать самостоятельно, имея некоторые знания в области электричества, а также обладая нужными для работы инструментами.

Необходимые действия и инструменты

Для того чтобы подключить выключатель от розетки, в первую очередь в целях безопасности необходимо отключить питание в помещении. Если розетка подключается в распределительной коробке, внутри которой идут провода сразу на несколько электроустройств, можно перепутать провода, особенно если они не отличаются цветами. Отличить нулевой провод от фазного можно с помощью индикаторной отвертки.

Для работы потребуются:

• резиновые перчатки,
• плоскогубцы с резиновой ручкой,
• индикаторная отвертка,
• коврик из резины,
• провода.

Для того чтобы в дальнейшем не путаться, где какой провод у вас находится, рекомендуется использовать стандартную цветовую схему двухпроводного кабеля: красный – фазный, синий – нулевой провод.

Выбор розетки и способ монтажа

Перед тем как провести подключение розетки и выключателя, необходимо подобрать подходящее устройство. При подключении неподходящего типа он может в скором времени выйти из строя, особенно при больших нагрузках.

Необходимо обращать внимание на такой критерий, как номинальный ток. Производители предоставляют выбор 6, 10, 16 А. Более мощные устройства также можно встретить, но достаточно редко.

Важный фактор – выбор способа проведения монтажных работ. Можно протянуть проводку скрытым образом, утопив в стену, либо открытым – при помощи наружной коробки или кабель-канала. Выбор зависит от удобства монтажа в конкретном помещении и от эстетических предпочтений. Исключение составляет ванная комната, где нужно использовать исключительно скрытый тип проводки.

Степень защиты (IP) должна составлять не меньше 44, тогда оно будет иметь высокий уровень влагозащиты, пылезащиты. Стоимость таких устройств выше, чем обычных. Однако выбор оптимальной модели влияет на надежность и безопасность ее эксплуатации. Предназначенная для электророзетки нагрузка не должна быть меньше показателей нагрузки, потребляемой пользователями.

Учитывайте также при выборе изделия показатель влажности в помещении. При повышенной рекомендуются модели с высокой защитой от влаги.

Рекомендуется рассмотреть особенности того, как сделать розетку от выключателя одноклавишного типа.

Бытовые выключатели предназначены для замыкания и размыкания электроцепи, в результате чего происходит включение и выключение прибора. Они используются для люстр, бра и других видов светильников. К ним могут подсоединяться как одно-, так и многоламповые приборы.

Такие устройства делятся по своим конструктивным особенностям:

• Предназначенные для кирпичных или деревянных стен, крепятся на подрозетнике обычно шурупами.
• Предназначенные для бетонных стен, устанавливаются в коробку, вмонтированную в специально подготовленное отверстие в стене, — более современный тип.

Этапы

Подключение выключателя от розетки проводят в несколько ключевых этапов:

1. Подготовка устройства к прикреплению провода. Для этого снимается панель с клавишей и защитная накладка.
   Откручиваются винты (которыми крепятся пластины), коробка выключателя аккуратно вынимается из гнезда.
2. Подбирается место для расположения электророзетки. Она должна находиться на высоте не менее 1 м от пола, не менее 1,5 м от любых нагревательных приборов.
3. На стену монтируется подрозетник. На проводах оголяют контакты и соединяют их с кабелем, идущим от выключателя. Подрозетник закрывается, к нему прикручивается корпус устройства.
4. Проводка прикрепляется к поверхности (стене, плинтусу и пр.).

Процесс очень прост и не требует каких-либо усилий. С помощью видео можно лучше разобраться с этапами монтажа и его особенностями. При проведении подобных работ соблюдайте меры предосторожности, проводите все действия в резиновых перчатках и стоя на резиновом коврике, предварительно обесточив электросеть в помещении. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить монтаж специалисту.

Как подключить трехклавишный выключатель максимально быстро. Ответ здесь

В наше время, когда электричество дорожает с каждым днем, когда практически каждый обеспокоен проблемой экономии электроэнергии, все чаще возникает вопрос, как сэкономить не выходя при этом из зоны комфорта.

Для рационального использования электроэнергии придумано множество различных способов и приспособлений, одним из которых является использование двух и трехклавишных выключателей.

Что же дает подключение такого расцепителя в разрезе экономии электроэнергии? На самом деле очень много.

Модель использования в быту

В подавляющем большинстве случаев, человек использует чрезмерное количество источников освещения, которое в два и более раза превышает реальную потребность.

Если мы перестанем зажигать лишние лампочки, то это позволит сэкономить от 10 до 30% всей потребляемой электроэнергии.

С другой стороны – жить в условиях недостаточного освещения некомфортно, т.к. и яркое и декоративное освещение все-таки необходимо.

С этой целью и используется треклавишный выключатель, который чаще всего,подключается для управления основным, дополнительным и декоративным освещением.

Фактически, чаще всего используется клавиша включения основного освещения, остальные только «по случаю».

Такая схема подключения дает с одной стороны значительную экономию электроэнергию, а с другой стороны позволяет остаться в зоне комфорта, включив при необходимости и дополнительное и декоративное освещение.

Электронная схема

Рассмотрим схему подключения трехклавишного выключателя (рис.1).

Рис.1 Схема подключения выключателя

В распределительную коробку от источников света (от ламп) приходят шесть проводов, три из которых соединяются между собой и затем подключаются к нулевому проводу от щитовой (рабочий ноль).

Оставшиеся три провода из распредкоробки отправляются на прибор, где соединяются с его выходами.

Отсюда же, из распредкоробки к расцепителю подключается фаза (она общая для всех трех источников света).

Теперь видно, что при замыкании одного из контактов в выключателе, загорается та или иная лампа.

Как подключать?

Клеммы для подключения трехклавишного выключателя

Фактически же указанный прибор сзади выглядит так:
Здесь видно, что на корпусе нарисовано, куда подходит фаза и куда нужно подключать провода отходящие от ламп.

Подключать трехклавишный выключатель нужно таким образом, чтобы при разных сочетаниях вы получали различный эффект от освещения.
Например, если подключить люстру с тремя лампами таким образом, чтобы от одной клавиши загоралась одна лампа, от второй – две, а от третьей загорался дополнительный источник освещения, например, настенное бра, то вы получите 7 различных комбинаций освещения вашей комнаты

Выключатель с розеткой в одном корпусе

Отдельно стоит остановиться на таком моменте, как подключение трехклавишного расцепителя с розеткой в одном корпусе.

В случае такого подключения вы значительно экономите свое время на монтаже, т.к. провода в таком случае сконцентрированы в одном месте.

Подключение выключателя с розеткой

Сама же схема подключения незначительно отличается, от приведенной выше.

Как видно из рис.2, она отличается наличием дополнительного нулевого провода, который поступает из распредкоробки и идет напрямую в розетку.

Такие конструкции зачастую используются там, где розетки используются нечасто, например в ванной комнате.

Использование трехклавишного выключателя, совмещенного с розеткой в одном корпусе также оправдано в тех случаях, когда имеет место открытая проводка.

В целом же, выключатели и розетки обычно располагаются на разных уровнях и их использование в одном месте удобно только в специальных случаях.

Выключатель принято располагать на стене на высоте 80-90 см, тогда как розетки обычно находятся прямо над плинтусом.

Как правильно выбрать

При выборе трехклавишного выключателя стоит обратить внимание на такие детали:

1. На внешней стороне такого трехклавишного изделия не должно быть заусенцев, свидетельствующих о бракованности изделия
2. Клавиши должны срабатывать легко и без заеданий
3. При включении и выключении должны быть отчетливо слышны щелчки, одинаковые для всех трех клавиш
4. С обратной стороны прибора должна быть изображена схема его подключения к сети
5. Клеммы должны быть без заусенцев и исправно работать
6. Желательно выбирать устройства с втычными клеммами – они облегчают монтаж и обеспечивают надежный и долговечный контакт

Полезный совет: применение рассматриваемого расцепителя в одном блоке с розеткой оправдано, в большинстве случаев, только при оборудовании открытой проводки, т.к. по правилам электробезопасности и розетки и выключатели нельзя располагать ниже 1,5 м от пола. Поэтому при выборе места расположения такого блока стоит учесть все нюансы его использования, чтобы удобно было и свет включать/выключать и розеткой пользоваться.

Как смонтировать самому систему отопления в частном доме: Как правильно смонтировать отопление в частном доме своими руками

ТеплоСпец

Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

Как промыть батарею отопления — инструкция
Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

Деревянные дома для детей: Деревянные детские домики на улицу и дачу | Большие размеры индивидуальные заказы

Детские домики