На сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи: Ничего не найдено для d1 81 d0 ba d0 be d0 bb d1 8c d0 ba d0 be d1 81 d0 b5 d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 d1 80 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d0 b0

Фев 19, 1980 автор alexxlab Разное

Расчет алюминиевого радиатора на примере 1 комнаты

03.01.18

Расчет алюминиевого радиатора на примере 1 комнаты

Нельзя просто прийти в магазин и купить радиатор, даже если он очень сильно понравился и стоит совсем недорого. Дело в том, что подобная покупка требует точного расчета, из ориентации на различные критерии. Предположим, что нами выбирается радиатор отопления для комнаты в 16 квадратных метров, которая расположена на северной стороне дома, имеет одно большое окно и две ее стены выходят на улицу.

При этом алюминиевый радиатор отопления, в зависимости от количества секций, может иметь разную мощность. Поэтому первое, что требуется посчитать — это мощность, подходящую на условную квадратуру, при высоте потолков до трех метров. Для этого стоит следовать одному простому правилу: В среднем, чтобы протопить 1 квадратный метр помещения, требуется от 70 до 100 Вт мощности. Экономить не будем, и возьмем 100 Вт на 1 квадратный метр. При этом в нашей комнате 16 квадратных метров, а, значит, нам потребуется 1600 условных ватт мощности одной батареи.

Все бы ничего, но есть правило, что если расчетная комната имеет стены, смежные с улицей, есть окно, а сам дом находится на северной стороне, то к полученному результату придется прибавить еще 30 процентов. Исключения могут составить только комнаты частично жилые или нежилые вовсе. Так вот, исходя из нашего запаса, получаем, что нам для комнаты в 16 квадратных метров потребуется примерная мощность радиатора, равная 2000 Вт. Купить радиаторы отопления с такой мощностью не составит труда.

В среднем, 2000 ватт мощности будут представлять собой радиатор, состоящий из 14 секций. При этом нужно условиться, что если мы будем использовать радиаторы отопления с теплым полом, то количество секций можно снизить до 12. Однако отечественные радиаторы отопления «Tipido» имеют высокую теплоотдачу до 210 Вт, и для обогрева комнаты в 16 квадратных метров достаточно будет 10 секций.

Читайте о:

Расчет секций алюминиевых радиаторов отопления

Каждый дом оснащён радиатором отопления. На постсоветском пространстве самые распространённые батареи – чугунные. Своё широкое распространение такие батареи получили благодаря долговечности. Однако со временем секции батареи забиваются ржавчиной и попавшим в систему отопления илом и мусором, что в свою очередь приводит к ухудшению теплоотдачи. Но на сегодняшний день ситуация кардинально изменилась благодаря альтернативе в виде биметаллических и алюминиевых радиаторов отопления. Они обладают повышенной стойкостью к коррозии и высокой теплоотдачей, при этом имея небольшие размеры.

Отличительной характеристикой алюминиевого радиатора является наличие большого проходного сечения канала секции, а также наличие специального эпоксидного покрытия, которое защищает алюминий от коррозии.

Отличные характеристики и высокое качество алюминиевых радиаторов достигаются благодаря:

использованию высококачественного алюминия;
применению автоматизированной системе производства;
контрольной проверкой при избыточном давлении.

Благодаря такой технологии производства теплоотдача алюминиевых радиаторов на 10-12% выше чугунных.

Расчёт мощности

Ниже приведена таблица изменения показателей мощности радиатора в зависимости от теплового напора.

t_z и t_p — соответственно начальная и конечная температура теплоносителя (на входе и выходе) в отопительном приборе, °С;

t_i — температура помещения, °С

Кол-во секций радиатора	tz/tp/ti, °С	Теплоотдача
Кол-во секций радиатора	tz/tp/ti, °С	РАП 300	РАП 500
3	90/70/20 75/65/20	302,1 238,2	463,2 365,4
4	90/70/20 75/65/20	402,8 317,6	617,6 487,2
5	90/70/20 75/65/20	503,5 397,0	772,0 609,0
6	90/70/20 75/65/20	604,2 476,4	926,4 730,8
7	90/70/20 75/65/20	704,9 555,8	1080,8 852,6
8	90/70/20 75/65/20	805,6 635,2	1235,2 974,4
9	90/70/20 75/65/20	906,3 714,6	1389,6 1096,2
10	90/70/20 75/65/20	1007,0 794,0	1544,0 1218,0
11	90/70/20 75/65/20	1107,7 873,4	1698,4 1339,8
12	90/70/20 75/65/20	1208,4 952,8	1852,8 1461,6
13	90/70/20 75/65/20	1309,1 1032,1	2007,2 1583,4
14	90/70/20 75/65/20	1409,8 1111,6	2161,6 1705,2
15	90/70/20 75/65/20	1510,5 1191,0	2316,0 1827,0
16	90/70/20 75/65/20	1611,2 1270,4	2470,4 1948,8

При расчёте мощности радиатора не важен его вид. Важен только один показатель – мощность самого радиатора (секции). При покупке радиатора всегда можно узнать этот параметр. В случае отсутствия показателей мощности, можно определить через интернет, зная модель радиатора.

Далее для определения мощности необходимоопределить площадь помещения, которое планируется обогревать.

Формула для расчёта мощности радиатора довольно таки проста. Требуемая мощность берётся из расчёта 100 Ватт на 1квадратный метр при высоте потолка 2,7 метра. Исходя из этого, получается следующая формула:

K=S×100/P,

где

K – количество секций радиатора;
S – площадь обогреваемого помещения;
P – мощность радиатора (секции).

Например: необходимо рассчитать число секций радиатора для комнаты площадью в 30 квадратных метров. Мощность секции составляет 200 Ватт. Исходя из условия, имеем S=30, P=200. Подставив данные в формулу, получаем

K=30×100/200
K=15 секций

При расчёте мощности радиатора необходимо учитывать разные случайные факторы. Исходи из этого лучше всего покупать радиатор с 20% запасом от рассчитываемого показателя. Таким образом, для выше указанного примера с учётом запаса количество секций будет равняться 18.

Лучше других батарей по многим показателям! Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления: таблица

Алюминиевые батареи обладают некоторыми преимуществами над прочими. Это небольшой вес, простота монтажа и хорошая теплоотдача.

Вместе с техническими показателями выделяют дизайн, поскольку металл достаточно легко обрабатывать.

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

При описании отопительных батарей учитывают 6 факторов, среди которых: показатели давления, габариты, тепловая эффективность, дизайн, срок эксплуатации.

Межосевое расстояние

Это промежуток между коллекторами секции. Большинство устройств имеет стандартную величину в 350 или 500 мм, но также есть множество вариаций. Минимальное значение составляет 200 мм, максимальное — 2000.

Малые устройства применяют для установки около пола, а длинные — в санузлах. Приборы среднего размера обычно устанавливают в ниши, если таковые есть, но это не является обязательным.

Рабочее давление

Алюминиевые радиаторы способны поддерживать работу при 6—20 атм. Но гораздо чаще встречаются приборы с меньшим диапазоном: от 10 до 16. Точное значение указано в техническом паспорте и обусловлено способом изготовления. На эту величину также влияет толщина стенок, но она же уменьшает количество энергии, которое батарея передаёт в атмосферу.

Если алюминиевые устройства планируется установить в многоквартирном доме, следует обратиться в управляющую компанию с вопросом: какое давление поддерживается в магистрали отопления. Это поможет подобрать радиатор под заданные условия.

Внимание! Лучше выбрать батарею, секции которой выдержат нагрузку больше планируемой. Это предотвратит возникновение разрывов или прочих аварий при возможных скачках давления.

Алюминиевые радиаторы — не лучший вариант для размещения в многоэтажном доме.

Они плохо сочетаются с централизованным отоплением, для которого характерен неожиданный рост давления. В автономных системах, напротив, рабочий показатель вряд ли превысит 10 атм.

В технической документации значение может быть представлено в одной из трёх единиц измерения: 1 бар = 1 атм = 0,1 МПа.

Опрессовочное давление

Указано в техническом паспорте рядом с рабочим. Этот показатель отвечает за максимально допустимое значение давления в системе. Его достигают во время проведения испытаний или при прочистке труб от накипи и ржавчины. Предел для алюминия составляет 25—35 атм. Число зависит от технологии производства и иногда может быть выше диапазона.

Справка. Опрессовочное давление достигается довольно редко, поэтому при выборе устройств рекомендуется ориентироваться на рабочий показатель.

Тепловая мощность: на сколько квадратов площади рассчитана одна секция

Алюминиевые радиаторы хорошо отдают энергию в окружающую среду. Коэффициент теплоотдачи измеряют в ваттах. Для алюминия он составляет от 80 до 210 Вт, в зависимости от конструкции и размера. Показатель можно повысить, если придумать особую форму для секций. Высокая отдача энергии позволяет экономить на расходе топлива для обогрева.

Одна секция мощностью 180 Вт способна качественно отопить около полутора квадратных метров. Соответственно, малое алюминиевое изделие способно обогреть около 0,67, а крупное — 1,75 м².

Некоторые вариации покрывают большую площадь. Для уточнения этой характеристики следует обратиться к производителю определённого устройства.

Дизайн, резьба батареи

Алюминий — мягкий металл, легко поддающийся обработке. Любые предметы, изготовленные из него, включая радиаторы, могут иметь весьма необычную форму. Благодаря этому создают уникальный дизайн, вписывающийся в общую задумку интерьера. Батареи также достаточно легко поддаются покраске. Фирмы, специализирующиеся на подобных устройствах, способны под заказ создать прибор, сочетающийся с орнаментом или рисунком стен. Это помогает скрыть наличие радиатора или выделить его, сделав декорацией.

Несмотря на указанное выше, найти подобные устройства нелегко. Большая часть радиаторов имеет стандартную форму и обычный серебристый цвет. Кроме описанных, встречаются алюминиевые батареи, которые можно использовать для сушки полотенец, а также приборы для размещения в полу. Последние делят на два вида:

Конвекторы, которые отдают энергию воды в воздух, прогревая его. Подобные устройства рекомендуется ставить возле окон для предотвращения запотевания последних.

Фото 1. Алюминиевый радиатор отопления, размещаемый в полу. Сверху прибор закрывается решеткой.

Систему тёплых полов: трубы укладывают под покрытие для обогрева помещения снизу. Монтаж системы разрешён в комнатах любого типа, но обвязку нельзя размещать под тяжёлыми предметами мебели или бытовой техникой.

Важно! И конвекторы, и тёплый пол можно сочетать с классическими видами обогрева, но не рекомендуется совмещать их друг с другом. Это достаточно трудно и не несёт видимой пользы.

У большинства современных алюминиевых радиаторов отопления стандартный размер резьбы равен одному дюйму.

Вам также будет интересно:

Срок службы

Длительность работы радиатора зависит от качества эксплуатации. Алюминий, как и прочие металлы, подвержен коррозии, поэтому перед установкой устройств следует тщательно подобрать теплоноситель.

Его нельзя изменить в централизованной системе, из-за чего подобные батареи не рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах.

Срок службы уменьшается также от физических повреждений. Алюминий весьма мягок и легко гнётся после сильного удара, чего следует избегать. В нормальных условиях радиатор способен прослужить до 20, иногда 25 лет. Значение также зависит от способа изготовления.

Объём воды в батарее

Чтобы рассчитать ёмкость секции, необходимо узнать линейные размеры устройства. Ширина батарей обычно составляет 80 мм, но могут встречаться как меньшие, так и большие. Значение указано в техническом паспорте.

Глубина алюминиевых радиаторов в 90% случаев составляет 80 мм, в 9% — 82 мм. Оставшиеся изделия вмещают на 25% больше, но они менее устойчивы и чаще портятся из-за увеличения объёма: уровень воды повышает показатель давления.

Высота устройств варьируется в широком диапазоне, но для расчёта ёмкости используют межосевое расстояние. Эта величина представляет собой промежуток между коллекторами батареи. Рассматриваемый показатель имеет два распространённых значения: 350 и 500 мм, но также можно встретить устройства от 200 до 3 тыс. Непосредственно высота будет незначительно больше.

Для определения объёма секции необходимо перемножить представленные значения. К результату добавляют произведение ширины на площадь сечения коллектора. Увеличению ёмкости может способствовать изменение формы каналов, что встречается редко.

Таблица сравнительных характеристик: размер секции, теплоотдача и другое

В таблице представлены несколько фирм, занимающихся производством алюминиевых батарей, а также технические показатели последних.

Фото 2. Таблица сравнения характеристик алюминиевых радиаторов отопления у нескольких популярных производителей.

Маркировка алюминиевых радиаторов

Каждая батарея характеризуется тремя символами: одной буквой латинского алфавита и двумя цифрами. Первая из последних обозначает количество секций, вторая — количество стенок с рёбрами. Букву указывают не всегда, но если она присутствует, то обозначает сокращённое торговое наименование. В редких случаях указывают ещё одну — V. Подобные радиаторы можно подключить по нижней схеме, они имеют встроенный регулятор и патрубок.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как увеличить количество секций в алюминиевом радиаторе отопления.

Польза для домовладельцев

Обобщив характеристики алюминиевых батарей, стоит отметить, что их эксплуатация будет гораздо более качественной в частных домах, нежели многоквартирных. Это связано с невозможностью вручную контролировать весь процесс отопления в централизованной системе.

Расчет радиаторов отопления на квадратный метр дома

Простые вычисления по площади

Вычислить величину батарей отопления для определенного помещения можно, ориентируясь на его площадь. Это самый простой способ – использовать сантехнические нормы, которые предписывают, что тепловой мощности 100 Вт в час нужно для обогрева 1 кв.м. Надо помнить, что этот метод используется для помещений, у которых потолки стандартной высоты (2,5-2,7 метра), а результат получается несколько завышенным. К тому же он не учитывает таких особенностей, как:

число окон и тип стеклопакетов на них;
количество в комнате наружных стен;
толщина стен здания и из какого материала они состоят;
тип и толщина использованного утеплителя;
диапазон температур в данной климатической зоне.

Тепло, которое для обогрева комнаты должны давать радиаторы: площадь следует умножить на тепловую мощность (100 Вт). К примеру, для комнаты в 18 кв.м требуется такая мощность батареи отопления:

18 кв.м х 100 Вт = 1800 Вт

То есть, в час для обогрева 18-ти квадратных метров необходимо 1,8 кВт мощности. Этот результат надо поделить на количество тепла, которое в час выделяет секция отопительного радиатора. Если данные в его паспорте указывают, что это составляет 170 Вт, то следующий этап вычислений выглядит так:

1800 Вт / 170 Вт = 10,59

Это число надо округлить до целого (обычно округляется в большую сторону) – получится 11. То есть, чтобы в комнате температура в отопительный сезон была оптимальной, необходимо установить радиатор отопления с 11-ю секциями.

Такой метод подходит только для вычисления величины батареи в помещениях с центральным отоплением, где температура теплоносителя не выше 70 градусов Цельсия.

Есть и более простой способ, который можно применять для обычных условий квартир панельных домов. В этом приблизительном расчете учитывается, что для обогрева 1,8 кв.м площади нужна одна секция. Другими словами, площадь помещения надо разделить на 1,8. Например, при площади 25 кв.м необходимо 14 частей:

25 кв.м / 1,8 кв.м = 13,89

Но такой метод расчета неприемлем для радиатора пониженной или повышенной мощности (когда средняя отдача одной секции варьируется в пределах от 120 до 200 Вт).

Влияние на результат материала изготовления радиатора

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

Чугунные. Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.
Стальные. Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.
Алюминиевые. Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м2. Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.
Биметаллические. Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче, разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Правильный расчет биметаллических радиаторов позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Максимальные значения теплоотдачи приборов не рекомендуется использовать при расчете секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр – теплоноситель в системе обычно никогда не достигает крайних значений. Более надежный путь – использовать минимальные значения, что позволит гарантированно избежать ошибок. Обустроенная на основе расчета секций алюминиевых радиаторов отопительная система будет обеспечивать комфорт в жилище даже при сильных морозах.

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Однако расчет отопления по площади не позволяет верно определить количество секций для комнат с потолками выше 3 метров. В этом случае надо применять формулу, учитывающую объем помещения. Для обогрева каждого кубического метра объема по рекомендациям СНИП необходим 41 Вт тепла. Так, для комнаты с потолками высотой 3 м и площадью 24 кв.м, расчет будет следующим:

24 кв.м х 3 м = 72 куб.м (объем комнаты).

72 куб.м х 41 Вт = 2952 Вт (мощность батареи для обогрева помещения).

Теперь следует узнать количество секций. В случае, если в документации радиатора указано, что теплоотдача одной его части в час составляет 180 Вт, надо разделить на это число найденную мощность батареи:

2952 Вт / 180 Вт = 16,4

Это число округляется до целого – получается, 17 секций, чтобы обогреть комнату объемом 72 куб.м.

Путём не сложных вычислений можно с лёгкостью определить нужные вам данные.

Тепловая мощность 1 секции

Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
S – площадь.
К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
40% — 1.1;
30% — 1.0;
20% — 0.9;
10% — 0.8.
К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
+25 = 1.2;
+20 = 1.1;
+15 = 0.9;
+10 = 0.7.
К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
две наружные стены – 1.2;
3 стены – 1.3;
все четыре стены – 1.4.
К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
чердак с обогревом – 0.9;
жилая комната – 0.8.
К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
3.0 м = 1.05;
3.5 м = 1.1;
4.0 м = 1.15;
4.5 м = 1.2.

Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

Если вы решили установить алюминиевые радиаторы отопления важно знать следующее:

Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Произведя примерный расчет количества секций радиаторов отопления для своей квартиры, не забудьте его откорректировать, приняв во внимание особенности помещения. Их нужно учитывать следующим образом:

для угловой комнаты (две стены выходят на улицу) с одним окном мощность радиатора надо увеличить на 20%, а при двух окнах – на 30%;
если радиатор монтируется в нише под окном, его теплоотдача снизится, это компенсируется увеличением мощности на 5%;
на 10% следует увеличить, если окна выходят на северную либо северо-восточную сторону;
экран, для красоты закрывающий радиаторы, «крадет» 15% их теплоотдачи, которые также надо учесть при расчете.

В самом начале следует рассчитать общее значение необходимой для помещения тепловой мощности, учитывая все наличествующие параметры и факторы. И лишь затем разделить это значение на количество тепла, которое выделяет в час одна секция. Результат при дробном значении, как правило, округляется до целого в большую сторону.

Производим расчеты по объему помещения

Для панельного дома со стандартной высотой потолков, как уже указывалось выше, расчет тепла производится из потребности 41 ватт на 1м3. Но если дом новый, кирпичный, в нем установлены стеклопакеты, а наружные стены утеплены, то нужно уже 34 ватт на 1м3.

Формула расчета количества секций радиатора выглядит так: объем (площадь, умноженная на высоту потолка) умножается на 41 или 34 (в зависимости от типа дома) и делится на теплоотдачу одной секции радиатора, указанного в паспорте производителя.

Например:

Площадь комнаты 18 м2, высота потолка 2, 6 м. Дом – типичная панельная постройка. Теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

18Х2,6Х41/170=11,2. Итак, нам нужно 11 секций радиатора. Это при условии, что комната не угловая и в ней нет балкона, в противном случае лучше установить 12 секций.

Специфика и другие особенности

Также возможна и другая специфика у помещений, для которых делается расчет, не все же они похожи и совершенно одинаковы. Это могут быть такие показатели как:

температура теплоносителя меньше 70 градусов – число частей соответственно предстоит увеличить;
отсутствие двери в проеме между двумя помещениями. Тогда требуется подсчитать общую площадь обоих помещений, чтобы вычислить количество радиаторов для оптимального обогрева;
установленные на окнах стеклопакеты препятствуют потере тепла, следовательно, можно монтировать меньше секций батареи.

При замене старых чугунных батарей, которые обеспечивали нормальную температуру в комнате, на новые алюминиевые или биметаллические, калькуляция весьма проста. Умножитьте теплоотдачу одной чугунной секции (в среднем 150 Вт). Результат разделите на количество тепла одной новой части.

Готовимся к зиме – расчет количества секций радиаторов отопления.

Здесь существует три метода, которые базируются на общих принципах:

стандартная величина мощности одной секции может варьироваться от 120 до 220 Вт, поэтому берется средняя величина
для корректировки погрешностей в расчетах при покупке радиатора следует заложить 20% резерв

Теперь обратимся непосредственно к самим методам.

Метод первый – стандартный

Исходя из строительных правил, для качественного отопления одного квадратного метра требуется 100 ватт мощности радиатора. Займемся подсчетами.

Допустим, площадь помещения составляет 30 м², мощность одной секции возьмем равной 180 ватт, тогда 30*100/180 = 16,6. Округлим значение в большую сторону и получим, что для комнаты площадью в 30 квадратных метров необходимо 17 секций радиатора отопления.

Однако, если помещение является угловым, то полученное значение следует умножить на коэффициент 1,2. В таком случае, количество необходимых секций радиаторов будет равно 20

Метод второй – примерный

Данный метод отличается от предыдущего тем, что основан не только на площади помещения, но и на его высоте. Обратите внимание, что метод работает только для приборов средней и большой мощности.

При малой мощности (50 ватт и менее) подобные расчеты будут неэффективны ввиду слишком большой погрешности.

Итак, если принять во внимание, что средняя высота помещения равна 2,5 метра (стандартная высота потолков большинства квартир), то одна секция стандартного радиатора способна обогреть площадь в 1,8 м².

Расчет секций для комнаты в 30 «квадратов» будет следующим: 30/1,8=16. Снова округляем в большую сторону и получим, что для обогрева данной комнаты нужно 17 секций радиатора.

Метод третий – объемный

Как видно из названия, подсчеты в этом методе базируются на объеме комнаты.

Условно принимается, что для обогрева 5 кубических метров помещения нужна 1 секция мощностью 200 ватт. При длине в 6 м, ширине 5 и высоте 2,5 м формула для расчета будет следующей: (6*5*2,5)/5 =15. Следовательно, для комнаты с такими параметрами нужно 15 секций радиатора отопления мощностью 200 ватт каждая.

Если радиатор планируется расположить в глубокой открытой нише, то количество секций нужно увеличить на 5%.

В случае, если радиатор планируется полностью закрыть панелью, то увеличение следует сделать на 15%. В противном случае будет невозможно добиться оптимальной теплоотдачи.

Прочитайте статью и узнайте как построить схему водяного отопления частного дома.
Вот здесь – все про то как выбрать радиатор отопления

Климатические зоны тоже важны

Не для кого ни секрет, что в разных климатических зонах имеется разная потребность в обогреве, поэтому при проектировании проекта необходимо учитывать и эти показатели.

Климатические зоны также имеют свои коэффициенты:

средняя полоса России имеет коэффициент 1,00, поэтому он не используется;
северные и восточные регионы: 1,6;
южные полосы: 0,7-0,9 (учитываются минимальные и среднегодовые температуры в регионе).

Данный коэффициент необходимо умножить на общую тепловую мощность, а полученный результат разделить на теплоотдачу одной части.

Выводы

Таким образом, расчет отопления по площади особых трудностей не представляет. Достаточно немного посидеть, разобраться и спокойно посчитать. С его помощью каждый владелец квартиры или дома может легко определить величину радиатора, который следует установить в комнате, кухне, ванной или в любом другом месте.

Если вы сомневаетесь в своих силах и знаниях – доверьте монтаж системы профессионалам. Лучше заплатить один раз профессионалам, чем сделать неправильно, демонтировать и повторно приступить к работе. Или же не сделать ничего вообще.

В продолжение темы: качественные межкомнатные двери www.dveri-tmk.ru помогут сохранить тепло в вашем доме или квартире. И упростить расчёты по площади отопления.

Зачем это нужно

Мотивы для выполнения расчетов довольно очевидны: при проектировании системы отопления необходимо знать количество энергии, которое помещение должно получать в пик холодов для стабилизации внутренней температуры.

В зависимости от результата расчетов подбирается:

Во всех без исключения системах водяного отопления — суммарная мощность батарей для отдельного помещения и для дома или квартиры в целом.
В автономных отопительных системах — мощность котла.

Заметьте: при покупке твердотопливного котла желателен избыток мощности, так как его растопки будут периодическими, раз в несколько часов. Избыток тепловой энергии аккумулируется теплоносителем и массивными отопительными приборами; иногда для этой цели в контур включается массивный теплоизолированный водяной бак — теплоаккумулятор.

Компенсация теплопотерь

Чтобы мощности батарей хватило для отопления помещения, нужно внести некоторые корректировки:

Дробные значения округлить в положительную сторону. Лучше пусть остается некоторые запас мощности, а нужный уровень температуры отрегулируется с помощью термостата.
Если в комнате два окна, то нужно поделить высчитанное количество секций на два и установить их под каждым из окон. Тепло будет подниматься, создавая тепловую завесу для холодного воздуха, проникающего в квартиру через стеклопакет.
Нужно добавить несколько секций, если две стены в комнате выходят на улицу, или высота потолка достигает больше 3 м.

Рассчитать батареи отопления своего дома. Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Скорее всего Вы уже решили для себя Какие радиаторы отопления лучше, но необходим расчет количества секций. Как его выполнить безошибочно и точно, учесть все погрешности и теплопотери?

Существует несколько вариантов расчета:

по площади помещения

и полный расчет включающий все факторы.

Рассмотрим каждый из них

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему

Если у Вас квартира в современном доме, со стеклопакетами, утепленными наружными стенами и , то для расчета уже используется значение тепловой мощности 34вт на 1куб.метр объема.

Пример расчета количества секций:

Комната 4*5м, высота потолка 2,65м

Получаем 4*5*2,65=53 куб.м Объем комнаты и умножаем на 41вт. Итого, требуемая тепловая мощность для обогрева: 2173Вт.

Исходя из полученных данных, не трудно рассчитать количество секций радиаторов. Для этого необходимо знать теплоотдачу одной секции, выбранного Вами радиатора.

Допустим:
Чугунный МС-140, одна секция 140Вт
Global 500,170Вт
Sira RS, 190Вт

Тут следует заметить, что производитель или продавец, часто указывает завышенную теплоотдачу, рассчитанную при повышенной температуре теплоносителя в системе. Поэтому ориентируйтесь на меньшее значение, указанное в паспорте на изделие.

Продолжим расчет: 2173 Вт делим на теплоотдачу одной секции 170Вт, получаем 2173Вт/170Вт=12,78 секций. Округляем в сторону целого числа, и получаем 12 или 14 секций.

Некоторые продавцы предлагают услугу по сборке радиаторов с необходимым числом секций, то есть 13. Но это уже будет не заводская сборка.

Этот метод, как и следующий является приблизительным.

Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения

Является актуальным для высоты потолков помещения 2,45-2,6 метра. Принимается равным, что для обогрева 1кв.метра площади достаточно 100Вт.

То есть для комнаты 18 кв.метров, требуется 18кв.м*100Вт=1800Вт тепловой мощности.

Делим на теплоотдачу одной секции: 1800Вт/170Вт=10,59, то есть 11 секций.

В какую сторону лучше округлить результаты расчетов?

Комната угловая или с балконом, то к расчетам добавляем 20%
Если батарея будет устанавливаться за экраном или в нишу, то потери тепла могут достигать 15-20%

Но в то же время, для кухни, можно смело округлить в меньшую сторону, до 10 секций.
Кроме того, на кухне, очень часто монтируется . А это минимум 120 Вт тепловой помощи с одного квадратного метра.

Точный расчет количества секций радиаторов

Определяем требуемую тепловую мощность радиатора по формуле

Qт= 100ватт/м2 х S(помещения)м2 х q1 х q2 х q3 х q4 х q5 х q6 х q7

Где учитываются следующие коэффициенты:

Вид остекления (q1)

Тройной стеклопакет q1=0,85

Двойной стеклопакет q1=1,0

Обычное(двойное) остекленение q1=1,27

Теплоизоляция стен (q2)

Качественная современная изоляция q2=0,85

Кирпич (в 2 кирпича) или утеплитель q3= 1,0

Плохая изоляция q3=1,27

Отношение площади окон к площади пола в помещении (q3)

Минимальная температура снаружи помещения (q4)

Количество наружных стен (q5)

Одна (обычно) q5=1,1

Две (угловая квартира) q5=1,2

Тип помещения над расчетным (q6)

Обогреваемое помещение q6=0,8

Отапливаемый чердак q6=0,9

Холодный чердак q6=1,0

Высота потолков (q7)

Пример расчета:

100 вт/м2*18м2*0,85 (тройной стеклопакет)*1 (кирпич)*0,8
(2,1 м2 окно/18м2*100%=12%)*1,5(-35)*
1,1(одна наружная)*0,8(обогреваемое,квартира)*1(2,7м)=1616Вт

Плохая теплоизоляция стен увеличит это значение до 2052 Вт!

количество секций радиатора отопления: 1616Вт/170Вт=9,51 (10 секций)

При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления . Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.

Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов . Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.

Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:

Согласно строительным нормами и другими правилами необходимо затрачивать 100Вт мощности вашего радиатора на 1метр квадратный жилплощади. В таком случае необходимые расчеты производятся при использовании формулы:

С*100/Р=К , где

К — мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;

С — площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.

К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.

Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:

14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна , то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.

Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.

Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр

Он базируется на том, что радиаторы отопления при серийном производстве имеют определенные размеры. Если помещение имеет высоту потолка равную 2.5 метра, то на площадь в 1.8 метров квадратных потребуется лишь одна секция радиатора.

Радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:

14/1.8=7.8, округляется до 8. Так для помещения с высотой до потолка в 2.5м понадобится восемь секций радиатора. Следует учитывать, что этот способ не подходит, если у отопительного прибора малая мощность (менее 60Вт) ввиду большой погрешности.

Объемный или для нестандартных помещений

Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками . Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:

К=О*41 , где:

К- необходимое количество секций радиатора,

О -объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.

Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:

3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.

Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:

42*41=1722Вт, учитывая, сто мощность одной секции составляет 160Вт,можно расчитать необходимое их количество путем деления общей потребности в мощности на мощность одной секции: 1722/160=10.8, округляется до 11 секций.

Если выбраны радиаторы, которые не делятся на секции, от общее число нужно поделить на мощность одного радиатора.

Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.

Чтобы в доме было тепло и уютно, мало выбрать правильные батареи — необходимо точно вычислить требуемое число секций батареи, чтобы прогревалось все помещение.

Вконтакте

Одноклассники

Подсчет по площади

Приблизительно вычислить количество секций можно при знании площади помещения, в котором будут устанавливаться батареи. Это самый примитивный метод вычисления, он неплохо работает для домов, где высота потолков небольшая (2,4-2,6 м).

Правильная производительность радиаторов рассчитывается в «тепловой мощности». По нормативам для обогрева одного «квадрата» площади квартиры нужно 100 ватт — на этот показатель и умножается полная площадь. Например, на помещение в 25 кв.м потребуется 2500 ватт.

Виды секций

Вычисленное таким образом количество тепла делят на теплоотдачу от секции батареи (указывается производителем). Дробное число при расчетах округляют в большую сторону (чтобы радиатор гарантированно справился с прогревом). Если батареи выбирают для помещений с низкой потерей тепла или дополнительными отопительными приборами (например, для кухни), можно округлить результат в меньшую сторону — нехватка мощности не будет заметна.

Разберем на примере:

Если в комнату площадью 25 кв.м планируется установка радиаторов отопления с теплоотдачей 204 Вт, формула будет выглядеть так: 100 Вт (мощность для обогрева 1 кв.м) * 25 кв.м (общая площадь) / 204 Вт (теплоотдача одной секции радиатора) = 12,25. Округлив число в большую сторону, получим 13 — количество секций батареи, которое потребуется для отопления комнаты.

Обратите внимание!
Для кухни той же площади достаточно взять 12 секций радиаторов.

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Количество радиаторов на квадратный метр зависит от особенностей конкретного помещения (наличия межкомнатных дверей, количества и герметичности окон) и даже от расположения квартиры в здании. Комната с лоджией или балконом, особенно если они не остеклены, отдает тепло быстрее. Помещение на углу здания, где с «внешним миром» соприкасается не одна, а две стены, потребует большего числа батарей.

На количество секций батареи, которое потребуется для обогрева помещения, влияет также материал, использованный для возведения здания, и наличие дополнительной утепляющей обшивки на стенах. Кроме того, комнаты с окнами во двор будут удерживать тепло лучше, чем с окнами, выходящими на улицу, и потребуют меньшего количества отопительных элементов.

Для каждого из быстро остывающих помещений следует увеличить требуемую мощность, вычисленную по площади комнаты, на 15-20%. Исходя из этого числа высчитывают нужное число секций.

Разница подсоединения

Подсчет секций по объему

Расчет по объему комнаты более точен, чем подсчет на основе площади, хотя общий принцип остается тем же. В этой схеме учитывается и высота потолка в доме.

По нормативу на 1 кубометр пространства требуется 41 ватт. Для комнат с качественной современной отделкой, где на окнах стоят стеклопакеты, а стены обработаны утеплителем, требуемое значение всего 34 Вт. Объем рассчитывают, перемножая площадь на высоту потолка (в метрах).

Например, объем комнаты в 25 кв.м с высотой потолков 2,5 м: 25 * 2,5 = 62,5 кубометра. Помещение той же площади, но с потолками 3 м, будет большим по объему: 25 * 3 = 75 кубометров.

Расчет количества секций радиаторов отопления проводят, разделив нужную суммарную мощность радиаторов на теплоотдачу (мощность) каждой секции.

Для примера возьмем комнату со старыми окнами площадью 25 кв.м и с потолками 3 м нужно взять 16 секций батарей: 75 кубометров (объем комнаты) * 41 Вт (количество тепла для обогрева 1 кубометра помещения, где на окнах не установлены стеклопакеты) / 204 Вт (теплоотдача одной секции батарей) = 15,07 (для жилого помещения значение округляют в большую сторону).

Что учесть при подсчете?

Производители, указывая мощность одного секции батареи, немного лукавят и завышают цифры в расчете на то, что температура воды в отопительной системе будет максимальной. По факту в большинстве случаев вода для отопления не прогревается до расчетного значения. В паспорте, который прилагается к радиаторам, указываются и минимальные показатели теплоотдачи. В расчетах лучше ориентироваться на них, тогда в доме гарантированно будет тепло.

Обратите внимание!
Батареи, прикрытые сеткой или экраном, отдают немного меньше тепла, чем «открытые».

Точное количество «потерянного» тепла зависит от материала и конструкции самого экрана. Если планируется использовать такую дизайнерскую конструкцию, нужно увеличить расчетную мощность отопительной системы на 20%. То же касается и батарей, расположенных в нишах.

Точный подсчет радиаторов

Как рассчитать количество радиаторов отопления для комнаты в нестандартном помещении — например, для частного дома? Приблизительных подсчетов может быть недостаточно. На число радиаторов влияет большое количество факторов:

высота комнаты;
общее число окон и их конфигурация;
утепление;
соотношение суммарной площади поверхности окон и полов;
среднюю температуру на улице в холода;
число наружных стен;
тип помещения, расположенного над комнатой.

Для точного расчета используют формулу и поправочные коэффициенты.

Радиатор для большой комнаты

Формула расчета

Общая формула для подсчета количества тепла, которое должны генерировать радиаторы:

КТ = 100 Вт/кв.м * П * К1 * …* К7

П означает площадь комнаты, КТ — итоговое количество тепла, необходимое для поддержания комфортного микроклимата. Значения от К1 до К7 — поправочные коэффициенты, которые выбираются и применяются в зависимости от различных условий. Полученный в итоге показатель КТ делят на теплоотдачу от сегмента батареи для вычисления требуемого числа элементов (секций алюминиевых радиаторов потребуется иное количество, чем, например, чугунных).

Дополнительные секции

Коэффициенты расчета

К1 — коэффициент для учета типа окон:

классические «старые» окна — 1,27;
двойной современный стеклопакет — 1,0;
тройной пакет — 0,85.

К2 — поправка на теплоизоляцию стен дома:

низкая — 1,27;
нормальная (двойной ряд кирпича или стены с утепляющей прослойкой) — 1,0;
высокая — 0,85.

К3 выбирают в зависимости от пропорции, в которой соотносятся площади комнаты и установленных в ней окон. Если площадь окон равна 10% от площади пола, применяют коэффициент 0,8. На каждые дополнительные 10% прибавляют 0,1: для соотношения 20% значение коэффициента составит 0,9, 30% — 1,0 и так далее.

К4 — коэффициент, выбираемый в зависимости от среднего значения температуры за окном в неделю с минимальной температурой за год. От климата также зависит, сколько нужно на комнату тепла. При средней температуре -35 применяют коэффициент 1,5, при температуре -25 — 1,3, дальше на каждые 5 градусов коэффициент понижают на 0,2.

К5 — показатель для корректировки расчета тепла в зависимости от числа наружных стен. Базовый показатель — 1 (нет стен, соприкасающихся с «улицей»). Каждая наружная стена комнаты добавляет к показателю 0,1.

К6 — коэффициент для учета типа помещения над расчетным:

отапливаемая комната — 0,8;
отапливаемое чердачное помещение — 0,9;
чердачное помещение без отопления — 1.

К7 — коэффициент, который берется в зависимости от высоты помещения. Для комнаты с потолком 2,5 м показатель равен 1, каждые дополнительные 0,5 м потолков добавляют к показателю 0,05 (3 м — 1,05 и так далее).

Для упрощения подсчетов многие производители радиаторов предлагают онлайн калькулятор, где предусмотрены различные типы батарей и есть возможность настроить дополнительные параметры без «ручного» подсчета и выбора коэффициентов.

Соединение секций

Расчет в зависимости от материала радиатора

Батареи, выполненные из разных материалов, отдают разное количество тепла и отапливают помещение с разной эффективностью. Чем выше теплоотдача материала, тем меньше потребуется секций радиатора, чтобы прогреть комнату до комфортного уровня.

Наиболее популярны чугунные батареи отопления и заменяющие их биметаллические радиаторы. Средняя теплоотдача от единственного секции батареи из чугуна — 50-100 Вт. Это довольно немного, зато число секций для помещения проще всего подсчитать «на глазок» именно для чугунных радиаторов. Их должно быть примерно столько же, сколько «квадратов» в комнате (лучше взять на 2-3 больше, чтобы компенсировать «недогрев» воды в системе отопления).

Теплоотдача одного элемента биметаллических радиаторов — 150-180 Вт. На этот показатель может влиять и покрытие батарей (например, окрашенные масляной краской радиаторы греют комнату чуть меньше). Расчет количества секций биметаллических радиаторов проводится по любой их схем, при этом общее число необходимого тепла делят на значение теплоотдачи от одного сегмента.
Если Вы хотите приобрести радиаторы с установкой в Москве, рекомендуем обратиться

Одна из главных целей подготовительных мероприятий перед монтажом системы отопления – определить, сколько нагревательных приборов потребуется в каждое из помещений, и какую мощность они должны иметь. Перед тем, как рассчитать количество радиаторов, рекомендуется ознакомиться с основными методиками этой процедуры.

Расчет секций батарей отопления по площади

Это самый простой тип расчета количества секций радиаторов отопления, где необходимый на обогрев помещения объем тепла определяется с ориентиром на квадратные метры жилища.

Средний климатический пояс на обогрев 1 м2 жилья требует 60-100 Вт.
Для северных регионов это норма соответствует 150-200 Вт.

Имея на руках эти цифры, проводится подсчет необходимого тепла. К примеру, для квартир средней полосы обогрев комнаты площадью 15 м2 потребует 1500 Вт тепла (15х100). При этом следует понимать, что речь идет об усредненных нормах, поэтому лучше ориентироваться на максимальные показатели для конкретного региона. Для местностей с очень мягкими зимами допускается использование коэффициента 60 Вт.

Делая запас по мощности, желательно не переусердствовать, так как это потребует использования большого числа обогревающих приборов. Следовательно, объем необходимого теплоносителя также возрастет. Для обитателей многоквартирных домов с центральным отоплением этот вопрос не является принципиальным. Жильцам же частного сектора приходится увеличивать затраты на подогрев теплоносителя, на фоне возрастания инерционности всего контура. Это предполагает необходимость тщательного проведения расчета радиаторов отопления по площади.

После определения всего необходимого на обогрев тепла, появляется возможность выяснить число секций. Сопроводительная документация на любой нагревательный прибор содержит информацию о выделяемом им тепле. Для подсчета секций общий объем необходимого тепла нужно разделить на мощность батареи. Чтобы увидеть, как это происходит, можно обратится к уже приведенному выше примеру, где в результате проведенных подсчетов был определен необходимый объем для обогрева комнаты 15 м2 – 1500 Вт.

Возьмем за мощность одной секции 160 Вт: выходит, что число секций будет равняться 1500:160 = 9,375. В какую сторону округлять – это выбор самого пользователя. Обычно в учет берется наличие косвенных источников обогрева комнаты и степень ее утепления. К примеру, в кухне воздух обогревается также бытовыми приборами во время готовки, поэтому там округлять можно в сторону уменьшения.

Способ расчета секций батарей отопления по площади характеризуется значительной простотой, однако из поля зрения пропадет ряд серьезных факторов. К ним можно отнести высоту помещений, количество дверных и оконных проемов, уровень утепления стен и пр. Поэтому способ расчета количества секций радиатора по СНиП можно назвать приблизительным: чтобы получить результат без погрешностей, не обойтись без поправок.

Объем комнаты

Этот подход расчета предполагает учет также высоты потолков, т.к. обогреву подлежит весь объем воздуха в жилище.

Методика вычисления используется очень схожая — вначале определяют объем, после чего руководствуются следующими нормами:

Для панельных домов нагревание 1 м3 воздуха необходим 41 Вт.
Кирпичный дом требует 34 Вт/м3.

Для наглядности можно провести расчет батарей отопления того же помещения в 15м2 для сопоставления результатов. Высоту жилища возьмем 2,7 м: в итоге объем получится 15х2,7 = 40,5.

Подсчет для различных зданий:

Панельный дом. Для определения необходимого на обогрев тепла 40,5м3х41 Вт = 1660,5 Вт. Для расчета требуемого числа секций 1660,5:170 = 9,76 (10 шт.).
Кирпичный дом. Общий объем тепла – 40,5м3х34 Вт = 1377 Вт. Подсчет радиаторов – 1377:170 = 8,1 (8 шт.).

Получается, что для отопления кирпичного дома секций потребуется значительно меньше. Когда проводился расчет секций радиатора на площадь, результат получился усредненный – 9 шт.

Корректируем показатели

Для более успешного решения вопроса, как рассчитать количество радиаторов на комнату, в учет необходимо взять некоторые дополнительные факторы, способствующие увеличению или уменьшению теплопотерь. Значительное влияние имеет материал изготовления стен и уровень их теплоизоляции. Немалое значение играет также количество и размер окон, вид используемого для них остекления, наружные стены и т.д. Для упрощения процедуры, как рассчитать радиатор на комнату, вводятся специальные коэффициенты.

Окна

Через оконные проемы теряется примерно 15-35% тепла: на это влияют размеры окон и степень их утепления. Это объясняет наличие двух коэффициентов.

Соотношение площади окна и пола:

10% — 0,8
20% — 0,9
30% — 1,0
40% — 1,1
50% — 1,2

По типу остекления:

3-камерный стеклопакет или 2-камерный стеклопакеты с аргоном — 0,85;
стандартный 2-камерный стеклопакет — 1,0;
простые двойные рамы — 1,27.

Стены и крыша

Выполняя точный расчет батарей отопления на площадь, не обойтись без учета материала стен, степени их термоизоляции. Для этого также имеются коэффициенты.

Уровень утепления:

За норму берутся кирпичные стены в два кирпича — 1,0.
Небольшой (отсутствует) — 1,27.
Хороший — 0,8.

Внешние стены:

Не имеются — без потерь, коэффициент 1,0.
1 стена — 1,1.
2 стены — 1,2.
3 стены- 1,3.

Уровень теплопотерь тесно связан с наличием или отсутствием жилой мансарды или второго этажа. Если такое помещение имеется, коэффициент будет уменьшающим 0,7 (для чердака с обогревом– 0,9). Как данность предполагается, что степень влияния на температуру помещения нежилого чердака – нейтральная (коэффициент 1,0).

В тех ситуациях, когда при расчете секций радиаторов отопления по площади приходится иметь дело с нестандартной высотой потолка (стандартом считается 2,7 м), применяются уменьшающие или увеличивающие коэффициенты. Для их получения имеющаяся высота делится на стандартную 2,7 м. Возьмем пример с высотой потолка 3 м: 3,0м/2,7м=1,1. Далее показатель, полученный при расчете секций радиаторов по площади помещения, возводят в степень 1,1.

При определении вышеперечисленных норм и коэффициентов за ориентир брались квартиры. Чтобы выяснить уровень теплопотерь в частном доме со стороны кровли и подвала, к результату добавляют еще 50%. Таким образом, этот коэффициент будет равняться 1,5.

Климат

Существует также корректировка по средним зимним температурам:

10 и выше градусов — 0,7
-15 градусов — 0,9
-20 градусов — 1,1
-25 градусов — 1,3
-30 градусов- 1,5

После внесения всех возможных корректировок в расчет алюминиевых радиаторов по площади получается более объективный результат. Однако приведенный выше перечень факторов будет не полным без упоминания критериев, влияющих на мощность обогревания.

Тип радиатора

Если систему отопления будет комплектоваться секционными радиаторами, в которых осевое расстояние имеет высоту 50 см, то расчет секций радиаторов отопления особых затруднений не вызовет. Как правило, солидные производители имеют собственные сайты с указанием техническим данных (включая тепловую мощность) всех моделей. Иногда вместо мощности может указываться расход теплоносителя: перевести его в мощность очень просто, ведь потребление теплоносителя 1л/мин соответствует примерно 1 кВт. Чтобы определить осевую дистанцию, необходимо замерить расстояние между центрами трубы подачи до обратки.

Для облегчения задачи множество сайтов оснащены специальной программой по калькуляции. Все, что необходимо для расчета батарей на комнату – внести ее параметры в указанные строки. Нажав поле «Ввод», на выходе мгновенно высвечивается число секций выбранной модели. Определяясь с типом обогревательного прибора, берут во внимание разницу тепловой мощности радиатора отопления по площади, в зависимости от материала изготовления (при прочих равных условиях).

Облегчит понимание сути вопроса простейший пример расчета секций биметаллического радиатора, где в учет берется только площадь помещения. Определяясь с количеством биметаллических нагревательных элементов со стандартной межосевой дистанцией в 50 см, за отправную точку берут возможность обогревания одной секцией 1,8 м2 жилища. В таком случае для комнаты 15 м2 потребуется 15:1,8 = 8,3 шт. После округления получаем 8 шт. Схожим образом проводится расчет батарей из чугуна и стали.

Для этого потребуются следующие коэффициенты:

Для биметаллических радиаторов — 1,8 м2.
Для алюминиевых — 1,9-2,0 м2.
Для чугунных — 1,4-1,5 м2.

Эти параметры подходят для стандартной межосевой дистанции 50 см. В настоящее время выпускаются радиаторы, где это расстояние может колебаться от 20 до 60 см. Встречаются даже т.н. «бордюрные» модели высотой менее 20 см. Понятное дело, что мощность этих батарей будет другой, что потребует внесения определенных корректив. Иногда эта информация указывается в сопроводительной документации, в других же случаях потребуется самостоятельный подсчет.

Учитывая то, что площадь нагревательной поверхности напрямую влияет на тепловую мощность прибора, несложно догадаться, что по мере уменьшения высоты радиатора этот показатель будет падать. Поэтому корректирующий коэффициент определяется путем соотношения высоты выбранного изделия со стандартом 50 см.

Для примера рассчитаем алюминиевый радиатор. Для помещения в 15 м2 расчет секций радиаторов отопления по площади помещения выдает результат 15:2 = 7,5 шт. (округляем до 8 шт.) Намечена была эксплуатация маломерных приборов высотой 40 см. Вначале нужно найти соотношение 50:40 = 1,25. После корректировки количества секций получается результат 8х1,25 = 10 шт.

Учет режима системы отопления

Сопроводительная документация на радиатор обычно содержит информацию о его максимальной мощности. Если используется высокотемпературный режим эксплуатации, то в трубе подачи теплоноситель нагревается до +90 градусов, а в обратке — +70 градусов (маркируется 90/70). Температура жилища при этом должна быть +20 градусов. Подобный режим функционирования современными системами обогрева практически не используется. Чаще встречается средняя (75/65/20) или низкая (55/45/20) мощность. Этот факт требует корректировки расчета мощности батарей отопления по площади.

Чтобы определить режим работы контура, в учет берется показатель температурного напора системы: так называют разницу температуры воздуха и поверхности радиатора. За температуру отопительного прибора принимают среднее арифметическое между показателями подачи и обратки.

Для большего понимания рассчитаем чугунные батареи со стандартными секциями в 50 см в режиме высокой и низкой температуры. Площадь комнаты прежняя – 15 м2. Обогрев одной чугунной секции в высокотемпературном режиме обеспечивается для 1,5 м2, поэтому общее число секций будет равняться 15:1,5 = 10. В контуре запланировано применение низкотемпературного режима.

Определения температурного напора каждого из режимов:

Высокотемпературный — 90/70/20- (90+70):20 =60 градусов;
Низкотемпературный — 55/45/20 — (55+45):2-20 = 30 градусов.

Получается так, что для обеспечения нормального обогрева помещения в режиме низких температур число радиаторных секций нужно удвоить. В нашем случае для комнаты 15 м2 необходимо 20 секций: это предполагает наличие довольно широкой чугунной батареи. Именно поэтому приборы из чугуна не рекомендуется использовать в низкотемпературных системах.

Во внимание может быть взята и желаемая температура воздуха. Если за цель ставится поднять ее с 20 до 25 градусов, осуществляют расчет теплового напора с этой поправкой, высчитывая нужный коэффициент. Проведем расчет мощности батарей отопления по площади все того же чугунного радиатора, введя корректировку в параметры (90/70/25). Вычисление температурного напора в этой ситуации будет выглядеть так: (90+70):2-25=55 градусов. Теперь высчитываем соотношение 60:55=1,1. Чтобы обеспечить температурный режим 25 градусов, необходимо 11 шт х1,1=12,1 радиаторов.

Влияние типа и места установки

Наряду с уже упомянутыми факторами, степень теплоотдачи отопительного прибора зависит также от того, каким образом он был подключен. Самое эффективной считается коммутация по диагонали с подачей сверху, которая сводит уровень теплопотерь практически к нулю. Наибольшие потери тепловой энергии демонстрирует боковое подключение – почти 22%. Для остальных типов установки характерна средняя эффективность.

Способствуют уменьшению фактической мощности батареи и различные заграждающие элементы: к примеру, нависающих сверху подоконник снижает теплоотдачу почти на 8%. Если полного перекрывания радиатора не происходит, потери снижаются до 3-5%. Сетчатые декоративные экраны частичного покрытия провоцируют падения теплоотдачи на уровне нависающего подоконника (7-8%). Если батарею полностью закрыть таким экраном, ее эффективность снизится на 20-25%.

Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура

Следует учесть тот факт, что все вышесказанное относится к двухтрубным отопительным схемам, предполагающим подачу на каждый из радиаторов теплоносителя одинаковой температуры. Рассчитать секции радиатора отопления в однотрубной системе на порядок сложнее, ведь каждая следующая батарея по ходу движения теплоносителя обогревается на порядок меньше. Поэтому расчет для однотрубного контура предполагает постоянный пересмотр температуры: такая процедура занимает много времени и усилий.

В качестве облегчения процедуры используется такой прием, когда расчет отопления на квадратный метр проводится, как для двухтрубной системы, а потом с учетом падения тепловой мощности наращивают секции для увеличения теплоотдачи контура в общем. Для примера возьмем схему однотрубного типа, которая имеет 6 радиаторов. После определения числа секций, как для двухтрубной сети, вносим определенные корректировки.

Первый из отопительных приборов по ходу движения теплоносителя обеспечивается полностью нагретым теплоносителем, поэтому его можно не пересчитывать. Температура подачи на второй по счету прибор уже меньшая, поэтому нужно определить степень снижения мощности, увеличив на полученное значение число секций: 15кВт-3кВт=12кВт (процентное соотношение уменьшения температуры составляет 20%). Итак, для восполнения потерь тепла понадобятся добавочные секции — если вначале их нужно было 8шт, то после добавления 20% получаем конечное число — 9 или 10 шт.

При выборе, в какую сторону округлить, учитывают функциональное назначение помещение. Если речь идет о спальне или детской, округление проводится в большую сторону. При расчете гостиной или кухни округлять лучше в меньшую сторону. Свою долю влияние имеет также то, на какой стороне расположена комната – южной или северной (северные помещения обычно округляются в большую сторону, а южные – в меньшую).

Данный метод подсчета не является совершенным, так как предполагает увеличение последнего радиатора на линии до поистине гигантских размеров. Следует также понимать, что удельная теплоемкость подаваемого теплоносителя почти никогда не равняется ее мощности. Из-за этого котлы для оснащения однотрубных контуров выбираются с некоторым запасом. Оптимизируют ситуацию наличие запорной арматуры и коммутация батарей через байпас: благодаря этому достигается возможность регулировки теплоотдачи, что несколько компенсирует снижение температуры теплоносителя. Однако от необходимости увеличивать размеры радиаторов и количество его секций по мере удаления от котла при использовании однотрубной схемы даже эти приемы не освобождают.

Чтобы решить задачу, как рассчитать радиаторы отопления по площади, много времени и сил не понадобится. Другое дело – провести корректировку полученного результата, взяв во внимание все характеристики жилища, его размеры, способ коммутации и дислокацию радиаторов: эта процедура достаточно трудоемкая и длительная. Однако именно таким образом можно получить максимально точные параметры для отопительной системы, что обеспечит тепло и уют помещений.

Отопление частного дома » Радиаторы отопления

Сколько должно быть секций в радиаторе?

Прожив худо-бедно зиму, мы каждый раз ставим перед собой одну и ту же цель — к новому отопительному сезону подготовиться максимально продуктивно, заменив старые батареи отопления на более эффективные. Выбрав отопительный прибор, нужно еще правильно рассчитать количество секций радиаторов отопления. Сделать это легко, если знать формулу.

Для правильных расчетов понадобится замерить габариты помещения и вычислить его площадь. Важно учесть, где располагается комната — в окружении других помещений или в стороне от них, определить толщину стен и материал, из которого они сделаны, обратить внимание на количество окон и качество теплоизоляции.

Стандартный расчет

Многие сетуют на то, что даже после установки новых батарей дома все равно некомфортно и холодно. Специалисты уверены — дело не в том, что приборы не оправдали надежды потребителей. Чаще причиной является неправильный расчет секций радиаторов отопления. Существуют стандартные схемы, учитывающие требования СНиП. В них указано, что на обогрев 1 квадратного метра жилой площади необходимо 100 Вт мощности отопительного прибора.

Отсюда можно вывести простую формулу:

К (количество батарей) = S (площадь помещения) умножить на 100 и разделить на Р (мощность одной секции батареи). Последняя величина указана в техническом паспорте изделия.

Приведем простой пример применения этой формулы. Допустим, есть помещение, площадь которого составляет 22 квадратных метра. 22×100/ 200=11

Для данной комнаты необходимо выбрать 11-секционный радиатор. А далее по обстоятельствам. Если комната угловая, добавляем 20% на запас и получаем немного больше — 13. По такой схеме можно рассчитать практически все радиаторы — и чугунные, и биметаллические.

Объемный расчет количества секций

Рассчитать количество необходимых секций можно, исходя из объема радиатора. Если дом или квартира построены без учета модных ныне технологий энергосбережения, то на 1 кубический метр объема требуется 41 Ватт тепловой мощности.

Такой схемой пользуются в Европе. Разделив имеющийся объем помещения на 41, мы получаем требуемую мощность прибора. Зная ее и этот же показатель для одной секции батареи, легко высчитать секционность прибора.

Приведем пример из расчета, что помещение имеет площадь 22 квадратных метра и высоту потолка 2,7 м. Кубический объем вычисляют так:

Современная комбинированная батарея

Мощность одной единицы радиатора в зависимости от модели может варьировать в пределах от 120 до 200 Вт. Приведем примеры расчета:

Если эта величина равна 120 Вт (параметры указаны в паспорте), то формула вычислений такова — 1448/120=12,06 (12-секционная батарея).
Если мощность одной единицы прибора равна 250 Вт, то получаются такие цифры — 1448/250=5,8 (6-секционная батарея). Принцип вычислений в целом понятен.

Как правило, продавцы в магазине осведомлены о мощности отопительного прибора. Известно, что для одной секции чугунного агрегата этот показатель равен 160 Вт, алюминиевого — 192 Вт, биметаллического — 200 Вт. Зная эти величины, можно заранее перед покупкой произвести точные расчеты.

Обратите внимание! Так как зимы в наших широтах могут быть очень суровыми, то к точным расчетам специалисты советуют еще прибавлять лишних 20%. Это значит, что к полученной вами цифре, указывающей на секционность прибора, всегда нужно добавлять 2 лишние единицы.

Обобщение по теме

Теперь вы знаете, как решить поставленную проблему. Есть две схемы, позволяющие с математической точностью найти ответ на вопрос о количестве секций радиаторов. Специалисты рекомендуют детально изучить технический паспорт изделия и не стесняться расспрашивать продавцов, приобретая отопительные приборы.

Расчет секций радиаторов отопления.

Радиаторов такой мощности не продают, поэтому округлим цифру в меньшую сторону — до 1500 Вт либо 1,5 киловатта.

Все, это та цифра, которая нам нужна. Радиатор любого типа: биметаллический, алюминиевый, чугунный, стальной, беленький в крапинку и черненький в полосочку обеспечит нам обогрев комнаты в любой возможный в наших широтах мороз, если он выдает 1500 ватт тепла.

К примеру, типичная мощность ребра алюминиевого или биметаллического радиатора высотой около 60 сантиметров — 150 Ватт. Таким образом, нам понадобится 10 ребер. Аналогично — для стандартных чугунных радиаторов типа МС-140

Чтобы узнать количество отопительных приборов для всей квартиры, расчет проводим для каждой комнаты отдельно.

Если квартира «холодная» , с большим количеством окон, тонкими стенами, на первом либо последнем этаже и т. п., для обогрева необходимо будет 47 Ватт на метр кубический, следовательно, в расчетах подставляем эту цифру вместо 41.

Если «теплая» , с металлопластиковыми окнами, утеплением полов, стен, в доме, построенном с использованием современных утепляющих материалов — берем 30 Вт .

И, наконец, самый простой способ расчета:

Если у вас в комнате перед заменой стояли стандартные чугунные радиаторы высотой около 60 сантиметров, и вам было с ними тепло, смело посчитайте их количество и умножьте на 150 Вт — узнаете необходимую мощность новых.

Если же планируете выбрать алюминиевые ребра или биметалл — можете покупать их в расчете — на одно ребро «чугунины» — одно ребро «галюминия».

При расчете необходимого количества тепла учитываются площадь отапливаемого помещения из расчета из расчета требуемого потребления 100 ватт на квадратный метр. Кроме того учитывается ряд факторов, влияющих на суммарные теплопотери помещения, каждый из этих факторов вносит свой коэффициент в общий результат расчета.

Такая методика расчета включает практически все нюансы и базируется на формуле довольно точного определения потребности помещения в тепловой энергии.

Как провести расчет секций радиаторов отопления?

Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции алюминиевого, стального или биметаллического радиатора и полученный результат округлить в большую сторону.

параметры отаплваемого помещения

результат расчета

необходимое количества тепла: Вт

количество секций радиатора, выбранного типа:

тип радиатора

ещё видео

На первый взгляд рассчитать, сколько секций радиатора установить в том или ином помещении – просто. Чем больше комната – тем из большего количества секций должен состоять радиатор. Но на практике то, насколько тепло будет в том или ином помещении зависит от более чем десятка факторов. Учитывая их, рассчитать нужное количество тепла от радиаторов, можно намного точнее.

Общие сведения

Теплоотдача одной секции радиатора указана в технических характеристиках изделий от любого производителя. Количество радиаторов в помещении обычно соответствует количеству окон. Под окнами чаще всего и располагаются радиаторы. Их габариты зависят от площади свободной стены между окном и полом. Нужно учитывать, что от подоконника радиатор должен быть опущен не менее, чем на 10 см. А между полом и нижней линией радиатора расстояние должно быть не меньше 6 см.

Как рассчитать количество секций радиатора

Эти параметры определяют высоту прибора.

Теплоотдача одной секции чугунного радиатора – 140 ватт, более современных металлических – от 170 и выше.

Можно производить расчет количества секций радиаторов отопления, выходя из площади помещения или же его объема.

По нормам считается, что на обогрев одного квадратного метра помещения нужно 100 ватт тепловой энергии. Если же исходить из объема, то тогда количество тепла на 1 кубический метр будет составлять не менее 41 ватта.

Но ни один из этих способов не будет точным если не учитывать особенностей того или иного помещения, количества и размер окон, материал стен, и многое другое. Поэтому рассчитывая секции радиатора по стандартной формуле, будем добавлять коэффициенты, созданные тем или иным условием.

Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления

Такой расчет обычно применяется к помещениям, расположенным в стандартных панельных жилых домах с высотой потолка до 2,6 метра.

Площадь комнаты множится на 100 (количество тепла для 1м2) и делится на указанную производителем теплоотдачу одной секции радиатора. Например: площадь комнаты 22 м2, теплоотдача одной секции радиатора – 170 ватт.

22Х100/170=12,9

Для этой комнаты нужно 13 секций радиатора.

Если же одна секция радиатора будет иметь 190 ватт теплоотдачи, то получим 22Х100/180=11,57 , то есть можно ограничиться 12 секциями.

К расчетам нужно добавить 20% если комната имеет балкон или находится в торце дома. Батарея, установленная в нише, еще на 15% снизит теплоотдачу. Но в кухне будет на 10-15% теплее.

Производим расчеты по объему помещения

Например:

Посчитаем максимально точно

А вот формула, по которой максимально точно можно сделать расчет количества секций радиатора:

Площадь помещения умноженная на 100 ватт и на коэффициенты q1, q2, q3, q4, q5, q6, q7 и поделенная на теплоотдачу одной секции радиатора.

Подробнее об этих коэффициентах:

q1 – тип остекления : при тройном стеклопакете коэффициент будет 0,85, при двойном стеклопакете — 1 и при обычном остеклении – 1,27.

q2 – теплоизоляция стен:

современная теплоизоляция – 0,85;
кладка в 2 кирпича с утеплителем – 1;
неутепленные стены — 1,27.

q3 – соотношение площадей окон и пола:

10% — 0,8;
30% — 1;
50% — 1,2.

q4 — минимальная наружная температура:

-10 градусов – 0,7;
-20 градусов – 1,1;
-35 градусов – 1,5.

q5 – количество наружных стен:

q6 – тип помещения, которое находится выше расчетного:

обогреваемое — 0,8;
чердачное обогреваемое — 0,9;
чердачное необогреваемое – 1.

q7 – высота потолка:

2,5 – 1;
3 – 1,05;
3,5 – 1,1.

Если будут учтены все вышеперечисленные коэффициенты, посчитать количество секций радиатора в помещении можно будет максимально точно.

06.01.2014 в 13:01

Основные критерии при расчете отопления
Влияние на результат материала изготовления радиатора
Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр

Несмотря на появляющиеся время от времени инновационные разработки обогревателей для жилья, самой надежной и эффективной продолжает оставаться система отопления с радиаторами. Перед ее установкой необходимо точно рассчитать количество радиаторных секций, чтобы избежать недостатка или переизбытка выделяемого тепла.

Основные критерии при расчете отопления

Наряду с общими показателями, при расчете радиаторов отопления на квадратный метр, необходимо взять во внимание ряд факторов, непосредственно влияющих на количество теплопотерь:

Число наружных стен . Комната с двумя наружными стенами и одним окном потребует увеличения мощности обогревающих приборов на 20%. В помещениях с двумя окнами количество теплопотерь увеличивается до 30%. Наиболее холодными считаются угловые помещения, где необходимо значительное увеличение энергоресурсов на отопление.
Ориентация по сторонам света . Помещения с северным или северо-восточном направлением окон по ходу расчета количества батарей на кв метр требуют добавления к полученной цифре еще 10%. Как показывает практика, потери тепла при таком расположении наиболее значительны.
Положение радиаторов . При самостоятельной организации отопительного контура необходимо вооружиться некоторыми принципами. Частично закрытые подоконниками батареи уменьшают свою эффективность на 3-4%. Если для установки обогревателей используются ниши, это влечет за собой увеличение потерь примерно до 7%.
Использование экрана . Закрывать батареи экранами – не лучшая идея: подобные действия не одобряются производителями сантехнического оборудования. Если же другого выхода нет, и экран все-таки применяется, следует учесть, что частично закрытые конструкции снижают производительность радиаторов на 7%. Полностью закрытый экран уменьшает эффективность батареи почти на 25%.

Кроме того, в учет необходимо взять число отделанных утеплителем стен, качество стеклопакетов, надежность простенков и т.п.
Как рассчитать количество секций батареи правильно – проверенные способы расчета
Для того, чтобы из-за недочета количества секций радиатора на квадратный метр в итоге не получить малоэффективную систему, к итоговому результату всегда рекомендуется добавлять 15-20% мощности.

Влияние на результат материала изготовления радиатора

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются следующие разновидности радиаторов:

Чугунные . Чаще всего используется чугунная батарея марки МС-140 с уровнем теплоотдачи 180 Вт. Этот показатель справедлив лишь при использовании теплоносителя с максимальной температурой. На практике такое бывает редко, поэтому фактическая мощность прибора – 60-120 Вт. Именно эти цифры рекомендуется использовать при проведении расчете ватт на квадратный метр отопления.
Стальные . Имеют почти такую же площадь, что и чугунные. Это же касается и параметров, точные значение которых указываются в сопроводительной документации. При этом масса стальных изделий меньше, что делает их транспортировку и монтаж более простым.
Алюминиевые . Дать общий ответ, сколько отапливает одна секция алюминиевого радиатора проблематично, так как подобные изделия представлены в продаже в большом количестве модификаций. Поэтому в каждом конкретном случае расчета количества секций алюминиевых радиаторов необходимо руководствоваться паспортными данными модели. В общем считается, что средним показателем, сколько обогревает одна секция алюминиевого радиатора, является 100 Вт/м 2 . Если заявленная мощность прибора меньше, то, скорее всего, речь идет о подделке. Также следует сказать, что уровень теплоотдачи алюминия более высокий, чем у чугуна и стали. Это также следует взять во внимание перед тем, как рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов отопления.
Биметаллические . Эти изделия, совмещающие в себе высокую теплоотдачу алюминия и прочностные качества стали, в настоящее время пользуются наибольшей популярностью у покупателей (уровень мощности одной секции биметаллического радиатора идентичен тому, на сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи). Благодаря хорошей теплоотдаче разрешается несколько сокращать количество секций при установке. Это позволяет сэкономить финансы даже несмотря на то, что биметаллические радиаторы считаются наиболее дорогими.

Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр

Для подсчета числа секций батареи на 1 м 2 жилища обычно применяется один из нижеперечисленных методов:

Как гласят строительные нормы, 100 Вт мощности нагревательного прибора должно приходиться на 1 м 2 хорошо утепленного дома.
На основе этого и проводятся соответствующие вычисления. К примеру, комната на 15 м 2 нуждается в 1500 Вт тепловой мощности радиатора. Для чугунных радиаторов за основу берется параметр в 100 Вт: как уже указывалось, получение максимального значения в 180 Вт на практике добиться практически нереально. В итоге получается оптимальное количество ребер – 15 шт.
Помещения нестандартной высоты адекватней рассчитывать по объему. В качестве примера можно взять уже знакомую комнату площадью в 15 м 2 и высотой 3 метра: ее объем составит 45 м 3 . Для одного квадратного метра, в зависимости от особенностей помещения, необходимо 30 — 40 Вт. В панельном доме этот показатель берется, как 40: дальнейший простой расчет показывает, что для эффективного обогрева комнаты необходимо 1800 Вт тепловой мощности.
Помещения сложной конфигурации рассчитываются формулами с большим числом коэффициентов. Чтобы избежать этой довольно громоздкой процедуры, рекомендуется воспользоваться услугами онлайн-калькулятора. Введя в специальные графы нужные данные, можно за считанные секунды получить необходимый результат. Кроме удобства, такой способ убережет от ошибок в подсчетах, почти неизбежных при самостоятельной реализации.

После того, как наиболее удобный способ расчета выбран, и нужное значение получено, учета потребуют и все остальные факторы, упомянутые выше. Если они имеются, необходимо увеличить итоговое число на указанный процент теплопотерь. В итоге они полностью компенсируются увеличением мощности отопительной системы.

Как рассчитать количество секций на комнату, расчет батареи

Как рассчитать количество секций радиатора

При модернизации системы отопления кроме замены труб меняют и радиаторы. Причем сегодня они есть из разных материалов, разных форм и размеров. Что не менее важно, имеют они разную теплоотдачу: количество тепла, которые могут передать воздуху. И это обязательно учитывают, когда делают расчет секций радиаторов.

В помещении будет тепло, если количество тепла, которое уходит, будет компенсироваться. Поэтому в расчетах за основу берут теплопотери помещений (они зависят от климатической зоны, от материала стен, утепления, площади окон и т.д.). Второй параметр — тепловая мощность одной секции. Это то количество тепла, которое она может выдать при максимальных параметрах системы (90°C на входе и 70°C на выходе). Эта характеристика обязательно указывается в паспорте, зачастую присутствует на упаковке.

Делаем расчет количества секций радиаторов отопления своими руками, учитываем особенности помещений и системы отопления

Один важный момент: проводя расчеты самостоятельно, учтите, что большинство производителей указывают максимальную цифру, которую они получили при идеальных условиях. Потому любое округление производите в большую сторону. В случае с низкотемпературным отоплением (температура теплоносителя на входе ниже 85°C) ищут тепловую мощность для соответствующих параметров или делают перерасчет (описан ниже).

Расчет по площади

Это — самая простая методика, позволяющая примерно оценить число секций, необходимое для отопления помещения. На основании многих расчетов выведены нормы по средней мощности отопления одного квадрата площади. Чтобы учесть климатические особенности региона, в СНиПе прописали две нормы:

для регионов средней полосы России необходимо от 60 Вт до 100 Вт;
для районов, находящихся выше 60°, норма отопления на один квадратный метр 150-200 Вт.

Почему в нормах дан такой большой диапазон? Для того, чтобы можно было учесть материалы стен и степень утепления. Для домов из бетона берут максимальные значения, для кирпичных можно использовать средние. Для утепленных домов — минимальные. Еще одна важная деталь: эти нормы просчитаны для средней высоты потолка — не выше 2,7 метра.

Как рассчитать количество секций радиатора: формула

Зная площадь помещения, умножаете ее норму затрат тепла, наиболее подходящую для ваших условий. Получаете общие теплопотери помещения. В технических данных к выбранной модели радиатора, находите тепловую мощность одной секции. Общие теплопотери делите на мощность, получаете их количество. Несложно, но чтобы было понятнее, приведем пример.

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Угловое помещение 16 м2, в средней полосе, в кирпичном доме. Устанавливать будут батареи с тепловой мощностью 140 Вт.

Для кирпичного дома берем теплопотери в середине диапазона. Так как помещение угловое, лучше взять большее значение. Пусть это будет 95 Вт. Тогда получается, что для обогрева помещения требуется 16 м2 * 95 Вт = 1520 Вт.

Теперь считаем количество радиаторов для отопления этой комнаты: 1520 Вт / 140 Вт = 10,86 шт. Округляем, получается 11 шт. Столько секций радиаторов необходимо будет установить.

Расчет батарей отопления на площадь прост, но далеко не идеален: высота потолков не учитывается совершенно. При нестандартной высоте используют другую методику: по объему.

Считаем батареи по объему

Есть в СНиПе нормы и для обогрева одного кубометра помещений. Они даны для разных типов зданий:

для кирпичных на 1 м3 требуется 34 Вт тепла;
для панельных — 41 Вт

Этот расчет секций радиаторов похож на предыдущий, только теперь нужна не площадь, а объем и нормы берем другие. Объем умножаем на норму, полученную цифру делим на мощность одной секции радиатора (алюминиевого, биметаллического или чугунного).

Формула расчета количества секций по объему

Пример расчета по объему

Для примера рассчитаем, сколько нужно секций в комнату площадью 16 м2 и высотой потолка 3 метра. Здание построено из кирпича. Радиаторы возьмем той же мощности: 140 Вт:

Находим объем. 16 м2 * 3 м = 48 м3
Считаем необходимое количество тепла (норма для кирпичных зданий 34 Вт). 48 м3 * 34 Вт = 1632 Вт.
Определяем, сколько нужно секций. 1632 Вт / 140 Вт = 11,66 шт. Округляем, получаем 12 шт.

Теперь вы знаете два способа того, как рассчитать количество радиаторов на комнату.

Теплоотдача одной секции

Сегодня ассортимент радиаторов большой. При внешней схожести большинства, тепловые показатели могут значительно отличаться. Они зависят от материала, из которого изготовлены, от размеров, толщины стенок, внутреннего сечения и от того, насколько хорошо продумана конструкция.

Потому точно сказать, сколько кВт в 1 секции алюминиевого (чугунного биметаллического) радиатора, можно сказать только применительно к каждой модели. Эти данные указывает производитель. Ведь есть значительная разница в размерах: одни из них высокие и узкие, другие — низкие и глубокие. Мощность секции одной высоты того же производителя, но разных моделей, могут отличаться на 15-25 Вт (смотрите в таблице ниже STYLE 500 и STYLE PLUS 500) . Еще более ощутимые отличия могут быть у разных производителей.

Технические характеристики некоторых биметаллических радиаторов. Обратите внимание, что тепловая мощность одинаковых по высоте секций может иметь ощутимую разницу

Тем не менее, для предварительной оценки того, сколько секций батарей нужно для отопления помещений, вывели средние значения тепловой мощности по каждому типу радиаторов. Их можно использовать при приблизительных расчетах (приведены данные для батарей с межосевым расстоянием 50 см):

Биметаллический — одна секция выделяет 185 Вт (0,185 кВт).
Алюминиевый — 190 Вт (0,19 кВт).
Чугунные — 120 Вт (0,120 кВт).

Точнее сколько кВт в одной секции радиатора биметаллического, алюминиевого или чугунного вы сможете, когда выберете модель и определитесь с габаритами. Очень большой может быть разница в чугунных батареях. Они есть с тонкими или толстыми стенками, из-за чего существенно изменяется их тепловая мощность. Выше приведены средние значения для батарей привычной формы (гармошка) и близких к ней. У радиаторов в стиле «ретро» тепловая мощность ниже в разы.

Это технические характеристики чугунных радиаторов турецкой фирмы Demir Dokum. Разница более чем солидная. Она может быть еще больше

Исходя из этих значений и средних норм в СНиПе вывели среднее количество секций радиатора на 1 м2:

биметаллическая секция обогреет 1,8 м2;
алюминиевая — 1,9-2,0 м2;
чугунная — 1,4-1,5 м2;

Как рассчитать количество секций радиатора по этим данным? Все еще проще. Если вы знаете площадь комнаты, делите ее на коэффициент. Например, комната 16 м2, для ее отопления примерно понадобится:

Эти расчеты только примерные. По ним вы сможете примерно оценить затраты на приобретение отопительных приборов. Точно рассчитать количество радиаторов на комнату вы сможете выбрав модель, а потом еще пересчитав количество в зависимости от того, какая температура теплоносителя в вашей системе.

Расчет секций радиаторов в зависимости от реальных условий

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что тепловая мощность одной секции батареи указывается для идеальных условий. Столько тепла выдаст батарея, если на входе ее теплоноситель имеет температуру +90°C, на выходе +70°C, в помещении при этом поддерживается +20°C. То есть, температурный напор системы (называют еще «дельта системы») будет 70°C. Что делать, если в вашей системе выше +70°C на входе на бывает? или необходима температура в помещении +23°C? Пересчитывать заявленную мощность.

Для этого необходимо рассчитать температурный напор вашей системы отопления. Например, на подаче у вас +70°C, на выходе +60°C, а в помещении вам необходима температура +23°C. Находим дельту вашей системы: это среднее арифметическое температур на входе и выходе, за минусом температуры в помещении.

Формула расчета температурного напора системы отопления

Для нашего случая получается: (70°C+ 60°C)/2 — 23°C = 42°C. Дельта для таких условий 42°C. Далее находим это значение в таблице пересчета (расположена ниже) и заявленную мощность умножаем на этот коэффициент. Поучаем мощность, которую сможет выдать эта секция для ваших условий.

Таблица коэффициентов для систем отопления с разной дельтой температур

При пересчете действуем в следующем порядке. Находим в столбцах, подкрашенных синим цветом, строчку с дельтой 42°C. Ей соответствует коэффициент 0,51. Теперь рассчитываем, тепловую мощность 1 секции радиатора для нашего случая. Например, заявленная мощность 185 Вт, применив найденный коэффициент, получаем: 185 Вт * 0,51 = 94,35 Вт. Почти в два раза меньше. Вот эту мощность и нужно подставлять когда делаете расчет секций радиаторов. Только с учетом индивидуальных параметров в помещении будет тепло.

Расчет батарей отопления на площадь

Один из наиболее важных вопросов создания комфортных условий проживания в доме или квартире – это надежная, правильно рассчитанная и смонтированная, хорошо сбалансированная система отопления. Именно поэтому создание такой системы – главнейшая задача при организации строительства собственного дома или при проведении капитального ремонта в квартире многоэтажки.

Несмотря на современное разнообразие систем отопления различных типов, лидером по популярности все же остается проверенная схема: контуры труб с циркулирующим по ним теплоносителем, и приборы теплообмена – радиаторы, установленные в помещениях. Казалось бы – все просто, батареи стоят под окнами и обеспечивают требуемый нагрев… Однако, необходимо знать, что теплоотдача от радиаторов должна соответствовать и площади помещения, и целому ряду других специфических критериев. Теплотехнические расчеты, основанные на требованиях СНиП – достаточно сложная процедура, выполняемая специалистами. Тем не менее, можно выполнить ее и своими силами, естественно, с допустимым упрощением. В настоящей публикации будет рассказано, как самостоятельно провести расчет батарей отопления на площадь обогреваемого помещения с учетом различных нюансов.

Расчет батарей отопления на площадь

Но, для начала, нужно хотя бы бегло ознакомиться с существующими радиаторами отопления – от их параметров во многом будут зависеть и результаты проводимых расчетов.

Кратко о существующих типах радиаторов отопления

Современный ассортимент радиаторов, представленных в продаже, включает следующие их виды:

Стальные радиаторы панельной или трубчатой конструкции.
Чугунные батареи.
Алюминиевые радиаторы нескольких модификаций.
Биметаллические радиаторы.

Стальные радиаторы

Этот тип радиаторов не снискал себе особой популярности, несмотря на то, что некоторым моделям придается весьма элегантное дизайнерское оформление. Проблема в том, что недостатки таких приборов теплообмена существенно превышают их достоинства – невысокую цену¸ относительно небольшую массу и простоту монтажа.

Стальные радиаторы отопления имеют немало недостатков

Тонкие стальные стенки таких радиаторов недостаточно теплоёмки – быстро нагреваются, но и столь же стремительно остывают. Могут возникнуть проблемы и при гидравлических ударах – сварные соединения листов иногда дают при этом течь. Кроме того, недорогие модели, не имеющие специального покрытия, подвержены коррозии, и срок службы таких батарей невелик – обычно производители дают им довольно небольшую по длительности эксплуатации гарантию.

В подавляющем большинстве случаев стальные радиаторы представляют собой цельную конструкцию, и варьировать теплоотдачу изменением числа секций не позволяют. Они имеют паспортную тепловую мощность, которую сразу же нужно выбирать, исходя из площади и особенностей помещения, где они планируются к установке. Исключение – некоторые трубчатые радиаторы имеют возможность изменения количества секций, но это обычно делается под заказ, при изготовлении, а не в домашних условиях.

Чугунные радиаторы

Представители этого типа батарей наверняка знакомы каждому еще с раннего детства – именно такие гармошки устанавливались ранее буквально повсеместно.

Знакомый всем с детских лет чугунный радиатор МС-140-500

Возможно, такие батареи МС-140—500 и не отличались особым изяществом, но зато верно служили не одному поколению жильцов. Каждая секция подобного радиатора обеспечивала теплоотдачу в 160 Вт. Радиатор сборный, и количество секций, в принципе, ничем не ограничивалось.

Современные чугунные батареи отопления

В настоящее время в продаже немало современных чугунных радиаторов. Их уже отличает более элегантный внешний вид, ровные гладкие наружные поверхности, которые облегчают уборку. Выпускаются и эксклюзивные варианты, с интересным рельефным рисунком чугунного литься.

При всем этом, такие модели в полной мере сохраняют основные достоинства чугунных батарей:

Высокая теплоемкость чугуна и массивность батарей способствуют длительному сохранению и высокой отдаче тепла.
Чугунные батареи, при правильной сборке и качественном уплотнении соединений, не боятся гидроударов, перепадов температур.
Толстые чугунные стенки мало восприимчивы к коррозии и к абразивному износу. Может использоваться практически любой теплоноситель, так что такие батареи одинаково хороши и для автономной, и для центральной систем отопления.

Если не принимать в расчёт внешние данные старых чугунных батарей, то из недостатков можно отметить хрупкость металла (недопустимы акцентированные удары), относительную сложность монтажа, связанную в больше мере с массивностью. Кроме того, далеко не любые стеновые перегородки смогут выдержать вес таких радиаторов.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые радиаторы, появившись сравнительно недавно, очень быстро завоевали популярность. Они относительно недороги, имеют современный, достаточно элегантный внешний вид, обладают отменной теплоотдачей.

При выборе алюминиевых радиаторов нужно учитывать некоторые важные нюансы

Качественные алюминиевые батареи способны выдерживать давление в 15 и более атмосфер, высокую температуру теплоносителя – порядка 100 градусов. При этом тепловая отдача от одной секции у некоторых моделей достигает порой 200 Вт. Но при этом они небольшой массой (вес секции – обычно до 2 кг) и не требуют большого объема теплоносителя (емкость – не более 500 мл).

Алюминиевые радиаторы представлены в продаже как наборными батареями, с возможностью изменения количества секций, так и цельными изделиями, рассчитанными на определенную мощность.

Недостатки алюминиевых радиаторов:

Некоторые типы весьма подвержены кислородной коррозии алюминия, с высоким риском газообразования при этом. Это предъявляет особы требования к качеству теплоносителя, поэтому такие батареи обычно устанавливают в автономных системах отопления.
Некоторые алюминиевые радиаторы неразборной конструкции, секции которых изготавливаются по технологии экструзии, могут при определенных неблагоприятных условиях дать течь на соединениях. При этом провести ремонт – попросту невозможно, и придется менять всю батарею в целом.

Изо всех алюминиевых батарей самые качественные – изготовленные с применением анодного оксидирования металла. Этим изделиям практически не страшна кислородная коррозия.

Внешне все алюминиевые радиаторы примерно похожи, поэтому необходимо очень внимательно читать техническую документацию, делая выбор.

Биметаллические радиаторы отопления

Подобные радиаторы по своей надежности оспаривают первенство с чугунными, а по тепловой отдаче – с алюминиевыми. Причина тому заключается в их особой конструкции.

Строение биметаллического радиатора отопления

Каждая из секций состоит из двух, верхнего и нижнего, стальных горизонтальных коллекторов (поз. 1), соединенных таким же стальным вертикальным каналом (поз.2). Соединение в единую батарею производится высококачественными резьбовыми муфтами (поз. 3). Высокая теплоотдача обеспечивается наружной алюминиевой оболочкой.

Стальные внутренние трубы выполнены из металла, которые не подвержен коррозии или имеет защитное полимерное покрытие. Ну а алюминиевый теплообменник ни при каких обстоятельствах не контактирует с теплоносителем, и коррозия ему абсолютно не страшна.

Таким образом, получается сочетание высокой прочности и износоустойчивости с отличными теплотехническими показателями.

Цены на популярные радиаторы отопления

Радиаторы отопления

Такие батареи не боятся даже очень больших скачков давления, высоких температур. Они, по сути, универсальны, и подходят для любых систем отопления, правда, наилучшие эксплуатационные характеристики они все же показывают в условиях высокого давления центральной системы – для контуров с естественной циркуляцией они малопригодны.

Пожалуй, единственных их недостаток – высокая цена по сравнению с любыми другими радиаторами.

Для удобства восприятия размещена таблица, в которой приведены сравнительные характеристики радиаторов. Условные обозначения в ней:

ТС – трубчатые стальные;
Чг – чугунные;
Ал – алюминиевые обычные;
АА – алюминиевые анодированные;
БМ – биметаллические.

	Чг	ТС	Ал	АА	БМ
Давление максимальное (атмосфер)
рабочее	6-9	6-12	10-20	15-40	35
опрессовочное	12-15	9	15-30	25-75	57
разрушения	20-25	18-25	30-50	100	75
Ограничение по рН (водородному показателю)	6,5-9	6,5-9	7-8	6,5-9	6,5-9
Подверженность коррозии под воздействием:
кислорода	нет	да	нет	нет	да
блуждающих токов	нет	да	да	нет	да
электролитических пар	нет	слабое	да	нет	слабое
Мощность секции при h=500 мм; Dt=70 ° , Вт	160	85	175-200	216,3	до 200
Гарантия, лет	10	1	3-10	30	3-10

Видео: рекомендации по выбору радиаторов отопления

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет батарея биметаллическая

Как рассчитать нужное количество секций радиатора отопления

Понятно, что установленный в помещении радиатор (один или несколько) должен обеспечить прогрев до комфортной температуры и компенсировать неизбежные теплопотери, независимо от погоды на улице.

Базовой величиной для вычислений всегда выступает площадь или объем комнаты. Сами по себе профессиональные расчеты – весьма сложны, и учитывают очень большое число критериев. Но для бытовых нужд можно воспользоваться упрощенными методиками.

Самые простые способы расчета

Принято считать, что для создания нормальных условий в стандартном жилом помещении достаточно 100 Вт на квадратный метр площади. Таким образом, следует всего лишь вычислить площадь комнаты и умножить ее на 100.

Q = S × 100

Q– требуемая теплоотдача от радиаторов отопления.

S– площадь обогреваемого помещения.

Если планируется установка неразборного радиатора, то это значение и станет ориентиром для подбора необходимой модели. В случае, когда будут устанавливаться батареи, допускающие изменение количества секций, следует провести еще один подсчет:

N = Q/ Qус

N– рассчитываемое количество секций.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции. Эта величина в обязательном порядке указывается в техническом паспорте изделия.

Как видите, расчеты эти чрезвычайно просты, и не требуют каких-либо особых знаний математики – достаточно рулетки чтобы измерить комнату и листка бумаги для вычислений. Кроме того, можно воспользоваться и таблицей, расположенной ниже – там приведены уже рассчитанные значения для комнат различной площади и определённых мощностей обогревательных секций.

Таблица секции

Однако, нужно помнить, что эти значения – для стандартной высоты потолка (2,7 м) многоэтажки. Если высота комнаты иная, то лучше просчитать количество секций батареи, исходя из объема помещения. Для этого применяется усредненный показатель – 41 Вт тепловой мощности на 1 м³ объема в панельном доме, или 34 Вт – в кирпичном.

Q = S × h× 40 (34)

где h – высота потолка над уровнем пола.

Дальнейший расчет – ничем не отличается от представленного выше.

Подробный расчет с учетом особенностей помещения

А теперь перейдем к более серьезным расчетам. Упрощенная методика вычисления, приведенная выше, может преподнести хозяевам дома или квартиры «сюрприз». Когда установленные радиаторы не будут создавать в жилых помещениях требуемого комфортного микроклимата. И причина тому – целый перечень нюансов, которых рассмотренный метод просто не учитывает. А между тем, подобные нюансы могут иметь весьма важное значение.

Итак, за основу вновь берется площадь помещения и всё те же 100 Вт на м². Но сама формула уже выглядит несколько иначе:

Q = S × 100 × А × В × С × D× Е × F× G× H× I× J

Буквами от А до J условно обозначены коэффициенты, учитывающие особенности помещения и установки в нем радиаторов. Рассмотрим их по порядку:

А – количество внешних стен в помещении.

Понятно, что чем выше площадь контакта помещения с улицей, то есть, чем больше в комнате внешних стен, тем выше общие теплопотери. Эту зависимость учитывает коэффициент А:

Одна внешняя стена – А = 1,0
Две внешних стены – А = 1,2
Три внешний стены – А = 1,3
Все четыре стены внешние – А = 1,4

В – ориентация помещения по сторонам света.

Максимальные теплопотери всегда в комнатах, в которые не поступает прямого солнечного света. Это, безусловно, северная сторона дома, и сюда же можно отнести восточную – лучи Солнца здесь бывают только по утрам, когда светило еще «не вышло на полную мощность».

Прогреваемость помещений во многом зависит от их расположения относительно сторон света

Южная и западная стороны дома всегда прогреваются Солнцем значительно сильнее.

Отсюда – значения коэффициента В:

Комната выходит на север или восток – В = 1,1
Южная или западная комнаты – В = 1, то есть, может не учитываться.

С – коэффициент, учитывающий степень утепленности стен.

Понятно, что теплопотери из отапливаемого помещения будут зависеть от качества термоизоляции внешних стен. Значение коэффициента С принимают равным:

Средний уровень — стены выложены в два кирпича, или предусмотрено их поверхностное утепление другим материалом – С = 1,0
Внешние стены не утеплены – С = 1,27
Высокий уровень утепления на основе теплотехнических расчетов – С = 0,85.

D – особенности климатических условий региона.

Естественно, что нельзя равнять все базовые показатели требуемой мощности обогрева «под одну гребенку» — они зависят и от уровня зимних отрицательных температур, характерного для конкретной местности. Это учитывает коэффициент D. Для его выбора берутся средние температуры самой холодной декады января – обычно это значение несложно уточнить в местной гидрометеорологической службе.

— 35 °С и ниже – D= 1,5
— 25 ÷ — 35 °С – D= 1,3
до – 20 °С – D= 1,1
не ниже – 15 °С – D= 0,9
не ниже – 10 °С – D= 0,7

Е – коэффициент высоты потолков помещения.

Как уже говорилось, 100 Вт/м² — это усредненное значение для стандартной высоты потолков. Если она отличается, следует ввести поправочный коэффициент Е:

До 2,7 м – Е = 1,0
2,8 – 3,0 м – Е = 1,05
3,1 – 3,5 м – Е = 1,1
3,6 – 4,0 м – Е = 1,15
Более 4,1 м – Е = 1,2

F– коэффициент, учитывающий тип помещения, расположенного выше

Устраивать систему отопления в помещениях с холодным полом – бессмысленное занятие, и хозяева всегда в этом вопросе принимают меры. А вот тип помещения, расположенного выше, часто от них никак не зависит. А между тем, если сверху жилое или утепленное помещение, то общая потребность в тепловой энергии значительно снизится:

холодный чердак или неотапливаемое помещение – F= 1,0
утепленный чердак (в том числе – и утепленная кровля) – F= 0,9
отапливаемое помещение – F= 0,8

G– коэффициент учета типа установленных окон.

Различные оконные конструкции подвержены теплопотерям неодинаково. Это учитывает коэффициент G:

обычные деревянные рамы с двойным остеклением – G= 1,27
окна оснащены однокамерным стеклопакетом (2 стекла) – G= 1,0
однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением или двойной стеклопакет (3 стекла) — G= 0,85

Н – коэффициент площади остекления помещения.

Общее количество теплопотерь зависит и от суммарной площади окон, установленных в помещении. Эта величина рассчитывается на основании отношения площади окон к площади помещения. В зависимости от полученного результата находим коэффициент Н:

Отношение менее 0,1 – Н = 0,8
0,11 ÷ 0,2 – Н = 0,9
0,21 ÷ 0,3 – Н = 1,0
0,31÷ 0,4 – Н = 1,1
0,41 ÷ 0,5 – Н = 1,2

I– коэффициент, учитывающий схему подключения радиаторов.

От того, как подключены радиаторы к трубам подачи и обратки, зависит их теплоотдача. Это тоже следует учесть при планировании установки и определения нужного количества секций:

Схемы врезки радиаторов в контур отопления

а – диагональное подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,0
б – одностороннее подключение, подача сверху, обратка снизу – I = 1,03
в – двустороннее подключение, и подача, и обратка снизу – I = 1,13
г – диагональное подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,25
д – одностороннее подключение, подача снизу, обратка сверху – I = 1,28
е – одностороннее нижнее подключение обратки и подачи – I = 1,28

J– коэффициент, учитывающий степень открытости установленных радиаторов.

Многое зависит и от того, насколько установленные батареи открыты для свободного теплообмена с воздухом помещения. Имеющиеся или искусственно созданные преграды способны существенно снизить теплоотдачу радиатора. Это учитывает коэффициент J:

На теплоотдачу батарей влияет место и способ их установки в помещении

а – радиатор расположен открыто на стене или не прикрыт подоконником – J= 0,9

б – радиатор прикрыт сверху подоконником или полкой – J= 1,0

в – радиатор прикрыт сверху горизонтальным выступом стеновой ниши – J= 1,07

г – радиатор сверху прикрыт подоконником, а с фронтальной стороны — частично прикрыт декоративным кожухом – J= 1,12

д – радиатор полностью прикрыт декоративным кожухом – J= 1,2

⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰

Ну вот, наконец, и все. Теперь можно подставлять в формулу нужные значения и соответствующие условиям коэффициенты, и на выходе получится требуемая тепловая мощность для надежного обогрева помещения, с учетом все нюансов.

После этого останется или подобрать неразборный радиатор с нужной тепловой отдачей, или же разделить вычисленное значение на удельную тепловую мощность одной секции батареи выбранной модели.

Наверняка, многим такой подсчет покажется чрезмерно громоздким, в котором легко запутаться. Для облегчения проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором – в него уже заложены все требуемые величины. Пользователю остается лишь ввести запрашиваемые исходные значения или выбрать из списков нужные позиции. Кнопка «рассчитать» сразу приведет к получению точного результата с округлением в большую сторону.

Калькулятор для точного расчета радиаторов отопления

Автор публикации, и он же – составитель калькулятора, надеется, что посетитель нашего портала получил полноценную информацию и хорошее подспорье для самостоятельного расчета.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрокотел.

калькулятор расчета: количество секций радиатора для обогрева помещения

Такая методика расчета включает практически все нюансы и базируется на формуле довольно точного определения потребности помещения в тепловой энергии. Остается полученный результат разделить на значение теплоотдачи одной секции алюминиевого, стального или биметаллического радиатора и полученный результат округлить в большую сторону.

параметры отаплваемого помещения

Площадь комнаты	м2
Высота потолка
Количество наружных стен комнаты
Коэффициент теплоизоляции стен
Учет типа помещения, расположенного этажом выше
Количество окон
Коэффициент, учитывающий остекление оконных проемов
Средняя температура на улице зимой

результат расчета

необходимое количества тепла: Вт количество секций радиатора, выбранного типа:
тип радиатора

	теплоотдача 1 секции	рабочее давление	давление опресовки	вместительность 1 секции	масса 1 секции
алюминевые, с межосевым расстоянием 500 мм	183 Вт	20 Бар	30 Бар	0,27 л	1,45 кг
алюминевые, с межосевым расстоянием 350 мм	139 Вт	20 Бар	30 Бар	0,19 л	1,2 кг
биметалические, с межосевым расстоянием 500 мм	204 Вт	20 Бар	30 Бар	0,2 л	1,92 кг
биметалические, с межосевым расстоянием 350 мм	136 Вт	20 Бар	30 Бар	0,18 л	1,36 кг
чугунные, с межосевым расстоянием 500 мм	160 Вт	9 Бар	15 Бар	1,45 л	7,12 кг
чугунные, с межосевым расстоянием 300 мм	140 Вт	9 Бар	15 Бар	1,1 л	5,4 кг

Расчет радиаторов отопления

При планировании капитального ремонта в вашем доме или же квартире, а так же при планировке постройки нового дома необходимо произвести расчет мощности радиаторов отопления. Это позволит вам определить количество радиаторов, способных обеспечить теплом ваш дом в самые лютые морозы. Для проведения расчетов необходимо узнать необходимые параметры, такие как размер помещений и мощность радиатора, заявленной производителем в прилагаемой технической документации. Форма радиатора, материал из которого он выполнен, и уровень теплоотдачи в данных расчетах не учитываются. Зачастую количество радиаторов равно количеству оконных проемов в помещении, поэтому, рассчитываемая мощность разделяется на общее количество оконных проемов, так можно определить величину одного радиатора.

Следует помнить, что не нужно производить расчет для всей квартиры, ведь каждая комната имеет свою отопительную систему и требует к себе индивидуальный подход. Так если у вас угловая комната, то к полученной величине мощности необходимо прибавить еще около двадцати процентов. Такое же количество нужно прибавить, если ваша система отопления работает с перебоями или имеет другие недостатки эффективности.

Расчет мощности радиаторов отопления может осуществляться тремя способами:

Стандартный расчет радиаторов отопления

С*100/Р=К, где

К- мощность одной секции вашей радиаторной батареи, согласно заявленной в ее характеристике;

С- площадь помещения. Она равна произведению длины комнаты на ее ширину.

К примеру, комната имеет 4 метра в длину и 3.5 в ширину. В таком случае ее площадь равна:4*3.5=14 метров квадратных.

Мощность, выбранной вами одной секции батареи заявлена производителем в 160 Вт. Получаем:

14*100/160=8.75. полученную цифру необходимо округлить и получается что для такого помещения потребуется 9 секций радиатора отопления. Если же это угловая комната, то 9*1.2=10.8, округляется до 11. А если ваша система теплоснабжения недостаточно эффективна, то еще раз добавляем 20 процентов от первоначального числа: 9*20/100=1.8 округляется до 2.

Итого: 11+2=13. Для угловой комнаты площадью 14 метров квадратных, если система отопления работает с кратковременными перебоями понадобиться приобрести 13 секций батарей.

Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр

Подсчет количества секций радиатора для комнаты с площадью в 14 метров квадратных равен:

Объемный или для нестандартных помещений

Такой расчет применяется для помещений с высокими или очень низкими потолками. Здесь расчет ведется из данных о том, что для обогрева одного метра кубического помещения необходима мощность в 41ВТ. Для этого применяется формула:

К=О*41, где:

К- необходимое количество секций радиатора,

О-объем помещения, он равен произведению высоты на ширину и на длину комнаты.

Если комната имеет высоту-3.0м; длину – 4.0м и ширину – 3.5м, то объем помещения равен:

3.0*4.0*3.5=42 метра кубических.

Расчитывается общая потребность в тепловой энергии данной комнаты:

Округлять полученные данные лучше в большую сторону, так как производители иногда завышают заявленную мощность.

Расчёт количества секций радиатора отопления: рекомендации по подготовке данных для расчета, формулы и калькулятор

На этапе подготовки к капитальным ремонтным работам и в процессе планирования возведения нового дома возникает необходимость расчета количества секций радиатора отопления. Результаты подобных вычислений позволяют узнать количество батарей, которого было бы достаточно для обеспечения квартиры либо дома достаточным теплом даже в наиболее холодную погоду.

Расчёт количества секций радиатора отопления

Порядок расчета может меняться в зависимости от множества факторов. Ознакомьтесь с инструкциями по быстрому расчету для типичных ситуаций, вычислению для нестандартных комнат, а также с порядком выполнения максимально подробных и точных расчетов с учетом всевозможных значимых характеристик помещения.

Расчёт количества секций радиатора отопления

Приблизительный расчет для стандартных помещений

Очень простой вариант расчета. Основывается он на том, что размер отопительных батарей серийного производства практически не отличается. Если высота комнаты составляет 250 см (стандартное значение для большинства жилых помещений), то одна секция радиатора сможет обогреть 1,8 м2 пространства.

Площадь комнаты составляет 14 м2. Для расчета достаточно разделить значение площади на упоминавшиеся ранее 1,8 м2. В результате получается 7,8. Округляем до 8.

Таким образом, чтобы прогреть 14-метровую комнату с 2,5-метровым потолком нужно купить батарею на 8 секций.

Важно! Не используйте этот метод при расчете маломощного агрегата (до 60 Вт). Погрешность будет слишком большой.

Подбор радиаторов отопления по тепловой мощности

Расчет для нестандартных комнат

Этот вариант расчета подходит для нестандартных комнат со слишком низкими либо же чересчур высокими потолками. В основу расчета положено утверждение, в соответствии с которым для прогрева 1 м3 жилого пространства нужно порядка 41 Вт мощности батареи. То есть вычисления выполняются по единственной формуле, имеющей такой вид:

A=Bx41,

где:

А – нужное число секций отопительной батареи;
B – объем комнаты. Рассчитывается как произведение длины помещения на его ширину и на высоту.

Для примера рассмотрим комнату длиной 4 м, шириной 3,5 м и высотой 3 м. Ее объем составит 42 м3.

Общую потребность этого помещения в тепловой энергии рассчитаем, умножив его объем на упоминавшиеся ранее 41 Вт. Результат – 1722 Вт. Для примера возьмем батарею, каждая секция которой выдает 160 Вт тепловой мощности. Нужное количество секций рассчитаем, разделив суммарную потребность в тепловой мощности на значение мощности каждой секции. Получится 10,8. Как обычно, округляем до ближайшего большего целого числа, т.е. до 11.

Важно! Если вы купили батареи, не разделенные на секции, разделите общую потребность в тепле на мощность целой батареи (указывается в сопутствующей технической документации). Так вы узнаете нужное количество отопительных радиаторов.

Расчетные данные рекомендуется округлять в сторону увеличения по той причине, что компании-производители нередко указывают в технической документации мощность, несколько превышающую реальное значение.

Расчет необходимого количества радиаторов для отопления

Расчет секций радиаторов отопления

Расчет секций радиаторов отопления по мощности

Мы предлагаем простой способ расчета, не требующий специального оборудования и потому доступный каждому. Главным показателем в нем является мощность, необходимая на 1 кв. м площади. Стандартный показатель мощности зависит от климатических условий региона. Москва находится в средней полосе России, для которой характерен умеренный климат. Исходя из этого, показатель необходимой мощности для Москвы равняется примерно 100 Вт на 1 кв. м. В районах, лежащих ближе к Северу, этот показатель доходит до 150-200 Вт на 1 кв. м. Этот показатель стоит учитывать при покупке отопительного котла.

Итак, чтобы произвести расчет секций радиаторов отопления, нужно выяснить мощность, которая потребуется от отопительной системы. Одна секция стандартного чугунного радиатора имеет теплоотдачу, приблизительно равную 120-150 Вт. Это значит, что для отопления помещения площадью 20 кв. м хватит двух чугунных радиаторов, каждый из которых будет состоять из восьми секций. Расчет для биметаллических и аллюминевых радиаторов производится точно так же. Их мощность немного больше мощности чугунного радиатора, и равна приблизительно 100-200 Вт. Точные показатели теплоотдачи указываются в технической характеристике каждого конкретного типа радиаторов. Помимо теплоотдачи самого радиатора, важна температура теплоносителя. Совокупность этих двух показателей влияет на итоговую температуру батарей отопления.

Минусы этого метода расчета секций радиаторов отопления

В числе минусов подобного способа расчета можно назвать невозможность учесть дополнительные факторы. Например, помещения с большим количеством окон, а также угловые помещения всегда холоднее остальных комнат. Качество самих окон также сильно влияет на температуру в помещении. Лучше всего тепло удерживается двухкамерными пластиковыми окнами с 5-7-камерными профилями и инфракрасным напылением. В любом случае, наличие двух и более окон означает, что помещение будет терять тепло быстрее.

Выше уже упоминалось о таком показателе, как температура теплоносителя. Возможно, фактическая температура теплоносителя в радиаторах будет значительно ниже той, которая предполагалась. Чтобы этого не произошло, производя расчет секций радиаторов отопления следует дополнительно прибавлять к показателям по 10-30 % на тепловые потери. Вы точно не ошибетесь в расчетах, если не будете гнаться за точностью, а сделаете расчет, исходя из здравого смысла, с хорошим запасом мощности.

Хорошо отапливаемая в зимнее время квартира или собственный дом – необходимое условие для комфортной жизни. Много раз подумайте, прежде чем решите сэкономить, иначе рискуете проводить все зимы, не снимая шерстяных носков и свитера. Лучше не рисковать собственным здоровьем и установить больше радиаторов отопления (батарей). Жар костей не ломит, как гласит народная мудрость, но если зимой в помещении будет все-таки слишком жарко, то можно закрывать батареи защитными экранами, и тогда они будут давать меньше тепла. Конечно, идеальным решением будет полностью автономная отопительная система с возможностью регулирования температуры.

©Obotoplenii.ru

Другие статьи раздела: Радиаторы

Панельные радиаторы отопления: описание, расчет, установка
Устройство радиаторов встраиваемых в пол
Биметаллические радиаторы отопления
Чугунный радиатор отопления: характеристики, достоинства и недостатки
Пластинчатые радиаторы: варианты радиаторов «гармошка»
Можно спрятать радиаторы в пол
Типы радиаторов отопления: какие типы радиаторов отопления существуют

Расчет радиаторов отопления на квадратный метр: на сколько квадратов одна секция, сколько ватт на кв метр, как рассчитать количество, сколько обогревает, отапливает

Сколько квт в 1 секции чугунного радиатора — достоинства батарей, отличие иностранных от отечественных, мощность классической МС 140, теплоотдача устройств, дополнительные особенности.

Количество кВт одного сегмента радиатора из чугуна

Правильный выбор чугунных батарей всегда требует анализа многих параметров. Одним из них является мощность секции. Зная эту цифру, можно сделать расчет общего количества секций чугунного радиатора, нужного для отопления определенной комнаты.

Современные предприятия предлагают покупателям батареи с различными размерами, поэтому мощность секций предложенных ими радиаторов сильно колеблется. При этом размеры радиаторов отопления, предназначенных для комнат с одинаковой площадью, могут быть разными, а их теплоотдача – одинаковой. Так, зарубежные устройства отопления имеют меньшие габариты, чем отечественные, но создают столько тепла, сколько производят классические отечественные.

Чем отличаются иностранные радиаторы от отечественных

Продукция обеих групп производителей изготавливается практически с одинакового чугуна. Однако разница есть. Она заключается в особенностях поверхности чугуна.

Внутренние стенки отечественных батарей можно назвать «шершавыми». Это создает дополнительное сопротивление движению воды. Из-за этого циркуляция теплоносителя ослабляется, а вместе с ней падает отдача тепла.

Зарубежные же варианты имеют гладкую внутреннюю поверхность. Циркуляция теплоносителя легко скользит по ней, не «чувствуя» большого гидравлического сопротивления. Поэтому меньшие по размерам секции иностранных устройств отопления способны пропустить больше воды на единицу внутренней площади и впитать больше тепла. В итоге их мощность растет. Поэтому их нужно устанавливать в домах, комнаты которых имеют большую площадь (30 и более квадратных метров).

Мощность классических радиаторов

Очень большой популярностью пользуются батареи МС-140. Несмотря на то, что в советские времена они «поселились» почти в каждой квартире и сегодня кажутся пережитком прошлого, многие люди все-таки отдают им предпочтение. Чаще всего они выбирают две модификации:

Секции первой модели радиатора меньше и способны выдать 0,106 кВт.

Что касается сегментов второй модели, то их мощность измеряется 0,160 кВт.

Они являются большими по размерам и тяжелыми. Так, большая модель имеет секцию, высота и ширина которой составляет 0,588х0,121 метра. Объем внутреннего пространства одного сегмента равняется 1,5 л.

Теплоотдача современных чугунных устройств

Очень большой эффективностью в плане отдачи тепла обладают чешские чугунные радиаторы . Эти устройства для отопления домов с разной площадью имеют секцию, которая отдает 0,14 кВт. Такую мощность имеет отопительное устройство Viadrus STYL 500. Интересно, что ее сегмент почти вдвое легче и меньше секции вышеописанных устройств. Одна частица такого чугунного устройства вмещает 0,8 л теплоносителя.

Подобный объем имеют секции радиаторов некоторых российских производителей. Правда, они способны порадовать отдачей тепла в 0,102 кВт. По этому показателю они несколько отстают от чешской продукции, однако являются лучшими МС-140.

Простейший расчет мощности батарей

Чтобы сделать расчет мощности устройства. необходимого для отопления помещения с площадью 25 м 2. нужно сделать следующее:

Определить объем помещения. Для этого 25 м2 нужно умножить на высоту комнаты, например, 2,5 метра. Получается цифра 62,5 куб. метра.
Полученный результат нужно умножить на специальный коэффициент. Он зависит от типа помещения. Если это панельный дом, то он составляет 0,041 кВт на 1 метр кубический. 62,5х0,041 = 2,562 кВт – эта цифра является общей мощностью устройства для комнаты с площадью в 25 м2.

Согласно правилам расчета далее нужно разделить общую теплоотдачу на мощность сегмента: 2,562/0,14 = 18,3 – является количеством секций батареи, необходимой для отопления помещения, площадь которого составляет 25 м2. Полученную цифру нужно округлять вверх. Получается, что нужно покупать батарею с 19 секциями. Можно приобрести две батареи с таким количеством сегментов, которые в сумме дадут цифру 19.

Стоит добавить, что указанный во втором шаге коэффициент зависит от типа дома. Этот показатель может быть таким:

0,034 кВт/м – для домов, построенных из кирпича;
0,02 кВт/м – для домов, строительство которых велось с соблюдением современных стандартов.

Используя этот способ расчета, можно узнать, сколько батарей нужно приобрести для всего дома.

Более сложный способ

Он предусматривает использование двух показателей:

Общей потребности в тепле.
Теплоотдачи одного ребра радиатора (эту величину можно взять из технической документации).

При определении первого показателя необходимо учитывать:

Площадь помещения.
Этаж.
Высоту потолка, а также превышает ли она 3 метра или нет.
Наличие кондиционера, камина.
Число и площадь окон.
Наличие утепления стен, пола и потолка.

Потребность в количестве тепла определяют в такой последовательности:

Вычисляют объем помещения (площадь умножают на высоту).
Объем умножают на цифру 41 Вт (согласно СНИП на 1 куб. м должно создаваться 41 Вт тепла).
Корректируют полученную цифру на различные коэффициенты:

если потолок меньше 3 м, то высоту делят на 3 и полученный результат умножают на вычисленную потребность в тепле. Если больше, то делают то же самое;
если комната угловая, то полученную цифру умножают на 1,8;
если есть одно очень большое окно или несколько окон, то результат снова умножают на 1,8. В случае наличия пластиковых стеклопакетов применяют корректирующий коэффициент 0,8;
если выполняется нижнее подключение батареи, то берут корректирующий коэффициент 1,1;

В конце полученную цифру делят на теплоотдачу секции и определяют число ребер.

Что нужно знать про мощность радиаторов?

Теплоотдача радиатора зависит от температуры теплоносителя и воздуха в помещении. Чем больше эта разница, тем лучше он отдает тепловую энергию.

Наглядный пример:

Если в помещении 0 градусов, то батарея будет остывать быстрее, чем если бы в комнате было +24. Соответственно – он отдает больше тепла. Получается, при 0 градусов мощность отопительного прибора больше.

Производители часто заявляют завышенные технические характеристики. Они показывают мощность для разницы температур в 65-70 °С. А в реальности перепад температур составляет 35-50 градусов.

Поэтому, если вы видите в инструкции тепловую мощность секции в 200 Вт при ΔТ = 70, реально она составляет 150-160 Вт (ΔТ обозначает перепад температур).

Зная значение реальной мощности можно подсчитать необходимое количество секций в онлайн-калькуляторе.

Источник: http://vteple.xyz/skolko-kvt-odnoy-sektsii-radiatora/

Чем отличаются иностранные радиаторы от отечественных

Продукция обеих групп производителей изготавливается практически из одинакового чугуна. Разница заключается в особенностях поверхности чугуна.

Зарубежные варианты имеют гладкую внутреннюю поверхность. Циркуляция теплоносителя легко скользит по ней, не «чувствуя» большого гидравлического сопротивления. Поэтому меньшие по размерам секции иностранных устройств отопления способны пропустить больше воды на единицу внутренней площади и впитать больше тепла. В итоге их мощность растет. Их нужно устанавливать в комнатах с большой площадью (30 и более кв. м.).

Источник: http://otoplenie.site/otoplenie/radiatory/skolko-kvt-v-1-sektsii-chugunnogo-radiatora.html

Мощность классических радиаторов

Большой популярностью пользуются батареи МС-140. Есть две модификации:

МС-140-300.
МС-140-500.

Секции первой модели радиатора меньше и способны выдать 0,106 кВт.

Мощность сегментов второй модели измеряется 0,160 кВт.

Они большие по размерам и тяжелые. Большая модель имеет секцию, высота и ширина которой 0,588х0,121 м. Объем внутреннего пространства одного сегмента равняется 1,5 л.

Источник: http://otoplenie.site/otoplenie/radiatory/skolko-kvt-v-1-sektsii-chugunnogo-radiatora.html

Размеры и вес чугунных радиаторов отопления

Параметры чугунных радиаторов на примере отечественного изделия МС-140 следующие:

высота – 59 сантиметров;
ширина секции – 9,3 сантиметра;
глубина секции – 14 сантиметров;
емкость секции – 1,4 литра;
вес – 7 килограммов;
мощность секции 160 ватт.

Со стороны владельцев недвижимости можно услышать нарекания, что довольно сложно переносить и устанавливать радиаторы, состоящие из 10 секций, вес которых достигает 70 килограммов, но радует, что такая работа в квартире или доме делается один раз, поэтому размеры чугунных радиаторов отопления необходимо правильно рассчитать.

Поскольку количество теплоносителя в такой батарее составляет всего 14 литров, то, когда тепловая энергия поступает из котла автономной отопительной системы, тогда придется оплачивать лишние киловатты электроэнергии или кубометры газа.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/cugunnye-radiatory.html

Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления

В последнее десятилетие на отечественном рынке появились новые модели отопительного оборудования, в том числе и радиаторов, но изделия из чугуна по-прежнему востребованы у потребителей. Их выпускают как российские, так и зарубежные производители. Чугунные радиаторы отопления, представленные на фото, являются одним из элементов обустройства теплоснабжения квартиры или собственного дома.

Что такое теплоотдача и мощность радиаторов

Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача относятся к основным характеристикам любого прибора, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают данный параметр для одной секции батареи, а требуемое их количество рассчитывают, исходя из размеров помещения и необходимой теплоотдачи чугунных радиаторов отопления.

Кроме этого учитывают и другие факторы, такие, например, как объем комнаты, наличие окон и дверей, степень утепления, особенности климатических условий и т.д. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от материала их изготовления. Следует отметить, что чугун проигрывает в данном вопросе алюминию и стали. Теплопроводность данного материала ниже в 2 раза, чем у алюминия. Но данный недостаток компенсирует низкая инертность чугуна, который набирает тепло и отдает его долго.

В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией эффективность алюминиевых батарей будет значительно больше, но при условии наличия интенсивного потока теплоносителя. Что касается открытых конструкций, то при естественной циркуляции чугун имеет больше преимуществ.
Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 ватт, в то время как у алюминиевых и биметаллических приборов аналогичный параметр находится в пределах 200 ватт. Поэтому при равных условиях эксплуатации батарея из чугуна должна иметь большое количество секций.

Порядок расчета количества секций

Существуют разные методики выполнения технических расчетов радиаторов. Точные алгоритмы позволяют производить вычисления с учетом многих факторов, включая размеры и размещение помещения в здании. Также можно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит узнать искомое значение с достаточной точностью. Итак, рассчитать количество секций можно, умножив площадь помещения на 100 и полученный результат разделив на мощность секции чугунного радиатора в ватах.

При этом специалисты рекомендуют:

в том случае, когда итогом стало дробное число, округлять его в большую сторону. Запас по теплу лучше, чем его недостаток;
когда в комнате насчитывается не одно, а несколько окон, установить две батареи, разделив между ними необходимое количество секций. В результате не только увеличивается срок эксплуатации радиаторов, но и их ремонтопригодность. Батареи станут хорошей преградой для холодного воздуха, поступающего от окон;
при высоте потолка в комнате более 3-х метров и наличии двух внешних стен с целью компенсации потерь тепла желательно добавить пару секций и тем самым увеличить мощность чугунного радиатора отопления.

Размеры и вес чугунных радиаторов отопления

Параметры чугунных радиаторов на примере отечественного изделия МС-140 следующие:

высота – 59 сантиметров;
ширина секции – 9,3 сантиметра;
глубина секции – 14 сантиметров;
емкость секции – 1,4 литра;
вес – 7 килограммов;
мощность секции 160 ватт.

Срок службы чугунных радиаторов

По таким показателям как продолжительность срока эксплуатации и чувствительность к температуре и качеству теплоносителя чугунные радиаторы опережают другие виды батарей. Что вполне объяснимо: чугун характеризуется устойчивостью к абразивному износу и тем, что он не вступает ни в какие химические реакции с материалами, из которых изготавливают трубы и элементы нагревательных котлов.

Размеров каналов, проходящих через чугунные батареи, достаточно для того, чтобы приборы засорялись минимально. В результате им не требуются работы по очистке. По мнению специалистов, современные радиаторы из чугуна способны прослужить от 30 до 40 лет. Но нельзя не сказать о большом недостатке данной продукции – это плохая переносимость гидравлических ударов.

Рабочее и опрессовочное давление

Среди технических характеристик помимо того, что важна мощность чугунных радиаторов отопления, следует упомянуть о показателях давления. Обычно рабочее давление жидкого теплоносителя составляет 6-9 атмосфер. Любые виды батарей с таким параметром напора справляются без проблем. Штатным давлением для чугунных изделий считается именно 9 атмосфер.

Помимо рабочего используется понятие «опрессовочное» давление, отражающее максимально допустимую его величину, возникающую при первоначальном запуске отопительной системы. Для чугунной модели МС-140 оно равно 15 атмосфер.

Согласно регламенту, в процессе запуска системы отопления необходимо выполнять проверку возможности плавно запустить центробежные насосы, которые должны функционировать в автоматическом режиме, но в действительности все обстоит далеко не так, как следует.

К сожалению, в большинстве домов автоматика либо отсутствует, либо неисправна. Но инструкция проведения такого вида работ предусматривает, что первоначальный пуск следует выполнять при закрытой задвижке. Ее разрешается плавно открыть только после выравнивания давления в подающей теплоноситель магистрали.
Но работники коммунальных служб не всегда выполняют инструкции. В итоге в случае нарушения регламента возникает гидроудар. При нем значительный скачок давления приводит к превышению допустимого значения давления и одна из батарей, расположенная по пути движения теплоносителя, оказывается не способной выдержать такую нагрузку. В итоге срок службы прибора значительно сокращается.

Качество теплоносителя для чугунных радиаторов

Как ранее отмечалось, для чугунных радиаторов не имеет значения качество жидкого теплоносителя. Этим приборам не важен показатель pH и другие его характеристики. Одновременно посторонние примеси, такие как камни и другой мусор, присутствующие в коммунальных теплосетях, проходят без помех через достаточно широкие каналы батарей и транспортируются дальше. Частенько они оказываются в узких отверстиях вставок из стали в биметаллических радиаторах у соседей. Естественно, что со временем мощность секции чугунного радиатора понижается.

Если в частном доме используется автономная система теплоснабжения, не имеет значения, какой будет использован теплоноситель – вода, тосол или антифриз. Перед использованием воды в качестве носителя тепла владельцу недвижимости нужно произвести ее подготовку, в противном случае отопительный котел, гидравлическая группа или теплообменник быстро выйдут из строя (прочитайте: «Химическая очистка теплообменников котла «). Также может упасть мощность нагревательного теплоагрегата.

Корпус радиатора

Чугунные радиаторы продают неокрашенными, поэтому после покупки изделия покрывают термостойким составом. Кроме этого, их следует протянуть, поскольку отечественная сборка не отличается качеством.

Однозначно ответить, какие радиаторы лучше – алюминиевые, чугунные или биметаллические — невозможно. Все зависит от личных предпочтений.

Напоследок видео об установке чугунных радиаторов отопления:

Какая тепловая мощность чугунных радиаторов отопления

Мощность чугунных радиаторов отопления: расчет мощности одной секции чугунной батареи, фото и видео примеры

Источник: teplospec.com

Источник: http://klimat-vdome.ru/moshhnost-odnoy-sektsii-chugunnogo-radiatora.html

Сколько кВт в одной секции алюминиевого радиатора

Тепловая мощность секции алюминиевого радиатора зависит от объема воды, которая находится в ней. Стандартные объемы – 0,35 и 0,5 л.

Алюминиевые батареи отдают тепло на 50-60% за счет излучения и на 40-50% в виде конвекции. Отсекатель воздуха усиливает конвекцию на 20-25%, что повышает теплоотдачу.

При температуре воздуха 20-24 °С и воды в контуре 65-70 °С тепловая мощность одной алюминиевой секции составляет:

Объем 0,35 л., без отсекателя – 0,1-0,12 киловатт;
Объем 0,35 л., с отсекателем – 0,12-0,13 киловатт;
Объем 0,5 л., без отсекателя – 0,155-0,170 киловатт;
Объем 0,5 л., с отсекателем – 0,170-0,200 киловатт.

Точное количество теплоотдачи сложно назвать – оно зависит от особенностей конструкции, диаметра труб, толщины ребер. На производительность влияет тип подключения батареи, скорость прокачки воды, загрязненность внутренних поверхностей.

Алюминиевый радиатор без отсекателей воздуха.

Источник: http://vteple.xyz/skolko-kvt-odnoy-sektsii-radiatora/

Расчет радиаторов Kermi

Прежде чем проводить расчет тепловой мощности, следует определиться с фирмой-производителем устройства, которое будет установлено в помещении. Очевидно, что лучшие рекомендации заслуженно имеют лидеры данной отрасли. Обратимся к таблице известного немецкого производителя Kermi, на основе которой и проведем необходимые расчеты.

Для примера возьмем одну из новейших моделей — ThermX2Plan. По таблице можно увидеть, что параметры мощности прописаны для каждой модели Kermi, поэтому необходимо просто найти нужное устройство из списка. В области отопления не требуется, чтобы показатели полностью совпадали, поэтому лучше взять значение, которое немного больше рассчитанного. Так у вас будет необходимый запас на периоды резкого похолодания.

Радиатор Kermi Therm Х2 Plan-K

Все подходящие показатели отмечены в таблице красными квадратами. Допустим, для нас наиболее оптимальная высота радиатора – 505 мм (прописана в верхней части таблицы). Самый привлекательный вариант – устройства 33 типа с длиной 1005 мм. Если требуются более короткие приборы, следует остановиться на моделях 605 мм высотой.

Источник: http://delta-instrument.ru/radiatory/moshchnost-panelnyh-radiatorov.html

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевые приборы имеют более высокую теплоотдачу, чем другие виды отопительных батарей. Также у них большая площадь проходного сечения. Благодаря этим особенностям, они обеспечивают быстрый прогрев помещения и дают возможность осуществлять регулирование температуры. Также они имеют небольшой вес.

Изготавливаются эти радиаторы из алюминиевого сплава и покрываются порошковой эмалью. Чаще всего их используют в частных домах с автономной системой отопления, поскольку они долго служат лишь при небольшом рабочем давлении и чистом теплоносителе. Для домов, подключенных к центральной магистрали, алюминиевые батареи не подходят из-за того, что в таких системах случаются резкие перепады давления. Алюминий – легкий материал, поэтому он может не выдержать высокого давления и просто лопнуть.

А вот для частных строений такие радиаторы подходят идеально. Чтобы в доме было уютно и тепло, а отопительные приборы прослужили долго, нужно лишь следить за чистотой теплоносителя и давлением в системе. Для поддержания комфортной температуры рекомендуется установить специальные терморегуляторы.

Если в качестве теплоносителя используется вода, то алюминиевые радиаторы нужно промывать раз в год проточной водой под давлением. С этим проблем не возникает, если система отопления была создана из пластмассовых труб с быстроразъемными соединениями. В этом случае радиатор легко снимается, моется и затем устанавливается обратно на свое место. Алюминиевые батареи имеют прекрасный внешний вид. Передняя часть кажется безупречной, ровной и красивой. Несмотря на то, что во время отливки секции всегда возникают неровности, на готовом изделии они не видны. Если судить по внешнему виду, то может показаться, что батареи сделаны из пластика. Боковые стороны секций также ровно окрашены. Задняя и внутренняя часть покрываются в один тонкий слой, но поскольку состав имеет высокое качество, краска не облущивается и не сдирается.

Основное отличие этих двух видов алюминиевых радиаторов заключается именно во внешнем виде, эксплуатационные характеристики практически идентичны.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/cugunnye-radiatory.html

Мощность 1 секции чугунного радиатора

Очередная статья в рубрике – «потребление квартиры». Итак, как сейчас уже начался отопительный сезон многим интересно мощность своих батарей. Ведь от мощности зависит тепло в комнате и в целом в квартире (знать это нужно при расчете радиаторов отопления на уровне проектирования отопительной системы). Сегодня я расскажу о мощности 1 секции чугунного радиатора …

Чугунные радиаторы бывают различных марок, однако их не так много и их можно перечислить по пальцам. Все остальное лишь их вариация. Сегодня самые основные.

Классический и самый распространенный радиатор, устанавливается во многих квартирах нашей страны, а также многих стран постсоветского пространства. Ширина секции 140 мм, высота (между подводящими трубами) 500 мм. Дополнительная маркировка MC 140 – 500. Мощность 1 секции этого радиатора – составляет 175 Вт тепловой энергии.

Однако есть много вариаций этого радиатора

МС 140 – 500 с оребрением (коллектор)

Самый энергоэффективный вариант радиатора МС 140. Все дело в том, что между секциями устанавливаются дополнительные чугунные ребра, которые также дают дополнительный обогрев помещению. Мощность такого радиатора составляет 195 Вт тепловой энергии (что на 20Вт больше чем у классического МС 140). Однако у таких радиаторов есть существенный минус, нужно следить за частотой этих ребер, если они забьются (пылью например), то тепловая эффективность падает на 30 – 40 Вт!

MC 140 – 300

Как понятно из названия этот радиатор имеет ширину в те же 140 мм, а вот высота всего 300 мм. Это компактный вид радиаторов. Мощность одной секции всего 120 Вт тепловой энергии.

MC 90 — 500

Менее распространенный радиатор, но стоит дешевле предыдущего образца. Ширина одной секции 90 мм (более компактный), высота те же 500 мм отсюда и название. Менее эффективный, чем МС 140, мощность одной секции такого радиатора – около 140 Вт тепловой энергии.

МС 110 – 500

Чугунный радиатор шириной 110 мм и высотой между трубами 500 мм. Относительно редкий не так часто ставился. Мощность одной секции, около – 150 Вт

МС 100 – 500

Относительно новая разработка, следка измененная форма. Радиатор имеет ширину секции в 100 мм и высоту (между подводящими трубами в 500 мм). Тепловая мощность одной секции – 135 – 140 Вт.

Новые чугунные радиаторы

Не редко сейчас можно увидеть и современные чугунные радиаторы, производят как импортные компании, так и наши отечественные. С виду чем то похожи на алюминиевые радиаторы. Мощность 1 секции такого радиатора колеблется от 150 до 220 Вт, многое зависит от размеров радиатора.

А на этом все, думаю я вам дал раскладку привычных чугунных радиаторов. Конечно мощность может немного прыгать от производителя к производителю, но примерно мощность держится в этих пределах.

Мощность 1 секции чугунного радиатора

Мощность чугунного радиатора

Источник: remo-blog.ru

Источник: http://klimat-vdome.ru/moshhnost-odnoy-sektsii-chugunnogo-radiatora.html

Теплоноситель для чугунных радиаторов

Один из весомых плюсов чугунных моделей – нечувствительность к различным теплоносителям. Нет необходимости следить, какие показатели кислотности у циркулирующей жидкости. Ширина канала дает возможность свободно пропускать и не позволять скапливаться внутри примесям, которых в центральных отопительных системах огромное множество.

Чугунные радиаторы не вступают в химические реакции с тосолом, водой или другими жидкостями, содержащими в себе анти замерзающие добавки. Однако это не говорит о том, что о водоподготовке можно забыть. Ведь помимо батарей теплоноситель протекает по трубным магистралям, внутри котла и прочего установленного оборудования.

Источник: http://mr-build.ru/newsanteh/cugunnye-radiatory.html

Как подобрать чугунный радиатор — параметры выбора

Главным критерием подбора является производимая тепловая мощность прибора.

Каждая модель характеризуется определенным количеством выделяемой тепловой энергии. На ее количество в значительной степени влияет цвет покрытия. Изделия черного цвета выделяют на 25% больше тепловой энергии, чем окрашенные в белый цвет.

При выборе чугунного радиатора также следует обратить внимание на способ монтажа, подключения, допустимые температуры теплоносителя и его давление.

Источник: http://t-s-i.ru/obogrevateli/sekciya-chugunnogo-radiatora-kvt.html

Радиаторы LEMAX Premium

Сделано в России

Производственное предприятие «Лемакс» расположено в Таганроге. Компания предлагает отечественному потребителю радиаторы, не уступающие по качеству зарубежным вариантам, но более доступные по стоимости.

Дополнительно : радиаторы выполнены из стали лучших российских производителей, соответствуют российским нормам и адаптированы для местных отопительных систем.

Совет : для частных домовладений рекомендуем сочетать радиаторы с отопительными котлами «Лемакс».

Производство, материалы

Качество радиаторов LEMAX Premium гарантировано особенностями производства: использованием итальянского оборудования Leas, стали марок DC01 и 08Ю и уникальных покрасочных материалов.

Широкий выбор

Линейка радиаторов LEMAX Premium позволяет оборудовать отопительными проборами помещения любых типов и размеров.

В ассортименте бренда вы найдет все возможные комбинации: радиаторы с одной, двумя или тремя панелями, с количеством конвекторов от одного до трех. Каждый из типов выпускается в двух вариантах — с боковым или нижним подключением. Выбирайте любые из 1500 моделей радиаторов LEMAX Premium!

Качество

На предприятии проводится обязательный межоперационный контроль радиаторов (проверка размеров, качества сборки и отсутствия дефектов), все радиаторы испытываются давлением, в полтора раза превышающим рабочее. Приборы соответствуют ГОСТ 31311.

Доступность

Оригинальные качественные радиаторы LEMAX Premium от производителя легко найти в большинстве регионов России и в странах СНГ. Мы расширяем сеть представителей, у которых можно купить стальные панельные радиаторы по выгодным ценам и с сервисом, ориентированным на клиента. Найдите ближайшего к вам продавца среди 50 дилеров «Лемакс».

Источник: http://delta-instrument.ru/radiatory/moshchnost-panelnyh-radiatorov.html

Кто утверждает?

Проект производства работ утверждается руководителем организации, занимающейся его разработкой. При субподряде документация подписывается начальником компании — субподрядчика с последующим согласованием у генерального подрядчика.

Утверждение ППР является не менее важным аспектом, чем подготовка, разработка или соблюдение установленных норм. При возникновении чрезвычайных ситуаций из-за ошибок в проекте, лица, подписывающие документ, привлекаются к уголовной ответственности.

Источник: http://delta-instrument.ru/radiatory/moshchnost-panelnyh-radiatorov.html

Алюминиевый воздушный аккумулятор — Институт чистой энергии

Схема многоячеечной сваи с использованием медной фольги на пенополистироле, который используется в качестве изолятора между слоями.

Обзор:

Студенты строят первичную ячейку из алюминиевой фольги, соленой воды и медной проволоки.

PDF

Основной вопрос:

Как мы можем собирать электроны из металла, когда он окисляется, чтобы производить полезную электрическую энергию?

Фон:

В этой батарее используется окисление алюминия на аноде и восстановление кислорода на катоде с образованием гальванического элемента.В этом процессе алюминий полностью расходуется на производство гидроксида алюминия. Металлический воздушный аккумулятор имеет очень привлекательную плотность энергии, поскольку часть реагентов поступает из воздуха. Они были разработаны для источников питания дальнего действия для электромобилей. Например, перезаряжаемые литий-ионные батареи можно использовать в городских условиях, а алюминиевые воздушные батареи — на расстояние 1000 миль. Затем аккумулятор заменяют, и гидроксид алюминия повторно обрабатывают для получения восстановленного металлического алюминия.В некотором смысле энергия для этой батареи поступает от электричества, потребляемого в процессе рафинирования алюминия.

Полуреакция анодного окисления: Al + 3OH ^— → Al (OH) ₃ + 3e ^— −2,31 В.

Модель ячейки-мешочка имеет слои, состоящие из алюминия, войлока с углем, медной ленты и изолятора, сделанного из пищевых лотков из пенополистирола.

Набор модельных монетных ячеек состоит из небольших чашек Петри с алюминиевыми и медными проводниками вокруг угольного анода.

Полуреакция катодного восстановления составляет O ₂ + 2H ₂ O + 4e ^— → 4OH ^— +0,40 В.

Вычисленное уравнение: 4Al + 3O ₂ + 6H ₂ O → 4Al (OH) ₃ + 2.71 V.

(Реакция улучшается, если она проводится в щелочном растворе, который поставляет избыточные ионы OH ^—. С электролитом гидроксида калия 1,2 вольта вырабатывается с солью 0,7 В на элемент. Будьте очень осторожны, экспериментируя с электролитами KOH или NaOH, использовать перчатки и защитные очки)

Исследования связи:

Исследователи пытаются найти новый химический состав батарей, в которых используются материалы с большим содержанием земли, которые безопасны и надежны, а также имеют высокую плотность энергии.Хотя этот элемент не является перезаряжаемым, он может сыграть роль в электромобилях.

Стандарты NGSS:

HS-PS3-3.	Спроектируйте, создайте и доработайте устройство, которое работает с заданными ограничениями для преобразования одной формы энергии в другую.
МС-ПС1-2	Анализируйте и интерпретируйте данные о свойствах веществ до и после взаимодействия веществ, чтобы определить, произошла ли химическая реакция.

Классы: 7-12

Время: 1 час

Материалы:

Алюминиевый лист — пластина для пирога или фольга
Бумажное полотенце или акварель
Древесный уголь Брикет или активированный уголь, измельченный до порошка
.Лента из медной фольги 5 ”с токопроводящим клеем
Соленая вода (насыщенная) с небольшим содержанием карбоната натрия (стиральная сода)
Контейнер из пенопласта
Клипсы

Процедура:

Конструкция ячейки с чашкой

Отдельные алюминиевые ячейки помещаются в старые флаконы для таблеток и соединяются последовательно.

В этом формате используются алюминиевые ячейки в форме рулона, которые размещаются в отдельных чашках с резервуарами для электролита. Электролит попадает в уголь в центре и медленно испаряется, позволяя воздуху проникать внутрь.

Вырежьте квадрат 6 дюймов из алюминиевой фольги, пластины или алюминиевой банки. Отшлифуйте банку, чтобы удалить краску и пластиковый барьер с внутренней стороны.
Поместите алюминий на мягкую поверхность и проделайте в нем отверстия, чтобы воздух мог проникнуть внутрь.
Добавьте 6-дюймовый квадрат бумажного полотенца поверх алюминия.
Добавьте насыпь молотого брикета или активированного угля толщиной ½ дюйма примерно по консистенции кукурузной муки. Вы можете обернуть уголь бумагой и растолочь молотком, чтобы разбить комочки.
Поместите медную полоску в центр насыпи так, чтобы она не касалась дна и выступала на 2 дюйма сверху.
Сложите бумажное полотенце поверх стопки угля внизу, чтобы она не выпала позже.
Оберните алюминий так, чтобы медный электрод находился в центре насыпи древесного угля и не касался алюминия. Свяжите трубку крутым галстуком или куском проволоки. Верх трубки должен быть открыт с оголенными углем и медной проволокой.
Поместите аккумулятор в пластиковый стаканчик.
Залейте насыщенный солевой электролит в угольную сердцевину до тех пор, пока у вас не останется около 1 дюйма на дне чашки.
Подключите зажимы к центральному медному проводу и к верхней части алюминиевой трубки, а затем к электросчетчику.
Соедините несколько чашечных ячеек вместе, проведя медный вывод одного с алюминиевым выводом другого. Измерьте напряжение на конце цепи при вставке каждой ячейки. Когда вы достигнете 2-3 вольт, вы сможете зажечь светодиод.

Учителя Института лидерства в возобновляемых источниках энергии в Пьюджет-Саунд создают алюминиевые воздушные батареи.Фото Бонневильского экологического фонда

Тонкая батарея сэндвич-конструкции

Этот формат больше похож на батарею, но его сложнее собрать и он не проработает так долго, потому что высыхает электролит. Он предлагает несколько интересных задач проектирования, чтобы рассмотреть, как сделать технологию практичной.

Вырежьте квадраты пенопласта размером 1 дюйм из противней для мяса, алюминиевой фольги, пластин или алюминиевых банок, которые были отшлифованы. Поместите алюминиевый квадрат поверх квадрата из пенопласта.
Отрежьте полоску из медной фольги или ленты длиной 1,4 x 5 дюймов. Оберните его вокруг квадрата из пенополистирола так, чтобы липкая сторона охватывала нижнюю часть пенополистирола и соприкасалась с краем алюминиевого квадрата наверху
Отрежьте фильтровальную бумагу или бумажное полотенце толщиной 1 дюйм и поместите это в середину алюминиевого квадрата, стараясь не выступать за край.
Измельчите древесный уголь, чтобы получить порошок среднего размера, например кукурузную муку. Посыпьте бумажное полотенце тонким слоем.Это составляет одну ячейку, которая должна производить около 0,7 вольт с соленым электролитом.
Сгруппируйте несколько ячеек вместе. На дне воды есть длинная алюминиевая полоса, которая выступает в качестве контакта. Сверху есть квадрат из пенопласта и длинная медная полоска в качестве проводника. Аккуратно свяжите стопку резинкой.
Подсоедините медную фольгу вверху и алюминиевую фольгу внизу с помощью зажимов к светодиоду и / или электросчетчику. Смочите открытые бумажные полотенца на каждой ячейке раствором солевого электролита до тех пор, пока он не перестанет впитывать больше.

Первое испытание = алюминиевая фольга, бумажное полотенце, уголь, медь и электролит из соленой воды. Кредит: BEF

Вопросы проектирования для изучения

Какого напряжения и силы тока вы можете достичь?
Какое минимальное напряжение требуется для зажигания светодиода?
Как можно увеличить доступность кислорода к клетке?
Есть ли предел последовательного напряжения, которого может достичь цепь этих батарей?
Как pH и концентрация раствора электролита влияют на ток?
Можно ли «разбудить» клетку через несколько дней, если она перестает производить?
Каковы преимущества использования проточного или циркулирующего электролита?

Ресурсы

1. 1. Википедия http: // en.wikipedia.org/wiki/Aluminium%E2%80%93air_battery
  2. Открытый проект: создание высокопроизводительной, но простой бытовой аккумуляторной батареи
1. 1. - Пинг И. Фурлан, Томас Крупа, Хумза Накив и Кайл Андерсон
    - Журнал химического образования 2013 90 (10), 1341-1345
  2. Содействие инновациям посредством активного обучения, вдохновленного Багдадской батареей
    - Сюй Лу и Франклин Анариба
    - Журнал химического образования 2014 91 (11), 1929-1933
  3. Алюминий-Воздушный аккумулятор
    - Модесто Тамес и Джули Х.Yu
    - Журнал химического образования 2007 84 (12), 1936A
  4. Батарея Phinergy с Arconic
    - https://www.arconic.com/global/en/what-we-do/aluminium-air-battery.asp
Вы также можете поэкспериментировать с другими типами электрохимических ячеек, используя в качестве электролитов различные металлы и бытовую химию.
Ячейка электрохимическая
Аккумулятор от бытовой химии (дисплей)
Дополнительные уроки чистой энергии

Страница не найдена — Институт чистой энергии

Перейти к основному содержанию сделать подарок

О компании
- Руководство и персонал
- Примите участие
- Свяжитесь с нами
- Логотип и благодарности
Люди
Исследования
- Солнечная энергия
- Накопитель энергии
- Энергетические системы
- Современные энергетические материалы
- Дочерние исследовательские центры
Объекты
- Вашингтонские испытательные стенды чистой энергии
- Научно-исследовательский центр кампуса
- CAMCET
Образование
- Аспиранты UW
- Студенты бакалавриата
- Педагоги
Новости
- Информационный бюллетень
События
- Семинары CEI
- Особые события
- Мастерские
- Конференция Orcas

О компании
Руководство и персонал
Примите участие
Свяжитесь с нами
Логотип и благодарности
Люди
Исследования
Солнечная энергия
Накопитель энергии
Энергетические системы
Современные энергетические материалы
Дочерние исследовательские центры
Объекты
Вашингтонские испытательные стенды чистой энергии
Научно-исследовательский центр кампуса
CAMCET
Образование
Аспиранты UW
Студенты бакалавриата
Педагоги
Новости
Информационный бюллетень
События
Семинары CEI
Особые события
Мастерские
Конференция Orcas
Около Руководство и персонал
Примите участие
Свяжитесь с нами
Логотип и благодарности
Люди
Исследования Солнечная энергия
Накопитель энергии
Энергетические системы
Современные энергетические материалы
Дочерние исследовательские центры
Объекты Вашингтонские испытательные стенды чистой энергии
Научно-исследовательский центр кампуса
CAMCET
Образование Аспиранты UW
Студенты бакалавриата
Педагоги
Новости Информационный бюллетень
События Семинары CEI
Особые события
Мастерские
Конференция Orcas
извините, что-то пошло не так
Дом
границ | Анализ алюминиево-воздушной батареи на основе полипропилена
Введение
Быстрый рост мировой экономики привел к увеличению спроса на энергию в повседневной жизни и в промышленности.Прогнозируется, что мировое потребление энергии вырастет на 50% в период с 2018 по 2050 год, особенно в азиатском регионе. С другой стороны, глобальные выбросы CO ₂, связанные с энергетикой, будут расти на 0,6% в год с 2018 по 2050 год. В результате антропогенное изменение климата также неуклонно растет. Следовательно, изучаются возобновляемые источники энергии, чтобы свести к минимуму сжигание ископаемого топлива и создать загрязнение окружающей среды. Одним из альтернативных решений является использование электрохимических систем хранения энергии для замены обычных двигателей внутреннего сгорания для выработки электроэнергии для транспортных средств.Есть несколько преимуществ, связанных с электрохимическими системами хранения энергии на транспортных средствах на топливных элементах, таких как сокращение вредных выбросов, меньшее шумовое загрязнение и снижение зависимости от ископаемого топлива (Clark et al., 2018).
Основным источником энергии электромобилей (электромобилей) являются электрохимические системы хранения энергии, такие как свинцово-кислотные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, никель-кадмиевые и никель-металлогидридные аккумуляторы. Среди различных батарей, используемых в электромобилях, популярным выбором является литий-ионный аккумулятор с высокой плотностью энергии (7900 Втч / л) и удельной мощностью (3460 Втч / кг) (Clark et al., 2018). Кроме того, литий-ионный аккумулятор имеет более длительный срок службы и глубину разряда по сравнению с другими типами систем хранения энергии (Abdin and Khalilpour, 2018). Однако литий-ионный аккумулятор очень чувствителен к рабочим температурам и склонен к тепловому разгоне (Tan et al., 2011). С другой стороны, электромобили, оснащенные аккумуляторной батареей, потребуют строительства нового зарядного устройства. Быстрая зарядка электромобиля в часы пик, безусловно, увеличит электрическую нагрузку на существующие электросети.Кроме того, утилизация использованных литий-ионных аккумуляторов также является одной из нерешенных проблем. Следовательно, были проведены исследования системы накопления энергии с целью поиска альтернативного решения для замены литий-ионной батареи; одно из возможных решений — использование металл-воздушной батареи.
Металло-воздушные батареи с высокой плотностью энергии проектируются как одно из решений в области экологически чистой энергии для пост-литий-ионной эры аккумуляторов (Li and Lu, 2017). Принцип действия металло-воздушных батарей очень прост; электрохимическая реакция происходит, когда батарея потребляет кислород из воздуха на катоде и образует гидроксид-ион.На аноде металл, окисляемый до оксида металла, вырабатывает электричество. Используются различные типы металлических электродов, такие как цинк, алюминий, магний, железо, литий (Xiang et al., 2020) и натрий (Jiang et al., 2018). Среди различных типов металлов алюминий считается привлекательным кандидатом из-за его уникальных характеристик, таких как высокая удельная энергия, высокая скорость преобразования, низкие эксплуатационные расходы, хорошая скрытность и экологичность (Liu et al., 2017). Более того, алюминий является самым распространенным металлическим элементом в мире, и с ним легко обращаться, транспортировать и перерабатывать путем промышленной обработки. Алюминиево-воздушная батарея имеет самые высокие теоретическое напряжение и плотность энергии среди различных типов батарей, которые были зарегистрированы при 2,7 В и 8 100 Вт · ч кг ^-1 соответственно (Nestoridi et al., 2008; Schwarz, 2014). Однако у алюминиево-воздушной батареи есть несколько недостатков, таких как необходимость механической перезарядки батареи путем замены алюминиевой.Кроме того, паразитная коррозия анода еще больше повлияет на характеристики батарей (Zhang et al., 2018).
Характеристики алюминиевого анода в алюминиево-воздушной батарее широко изучались во всем мире известными исследователями. Wang et al. поставил эксперимент по исследованию коррозии алюминиевого анода в алюминиево-воздушной батарее. В данной работе в качестве анода использовалась алюминиевая фольга, а в качестве электролита — гидроксид натрия (NaOH) (Wang et al., 2013).Результат показал, что по мере увеличения концентрации электролита эффективность использования алюминия снижалась. Кроме того, алюминиевый анод может быть пропитан другими металлами, чтобы уменьшить саморазряд алюминия (Liu et al., 2017). Помимо фактора алюминиевого анода, электролиты в алюминиево-воздушной батарее также являются важным фактором, влияющим на производительность батареи. Основываясь на предыдущих исследованиях, щелочной электролит показал замечательные результаты и хорошо работает с алюминиево-воздушными батареями, такими как гидроксид калия (KOH) и гидроксид натрия (NaOH), которые могут оптимизировать производительность алюминиево-воздушных аккумуляторов (Mori, 2020). .Кроме того, выбор воздушного катода, анода и электролита может повлиять на срок службы батарей (Pei et al., 2014; Xu et al., 2015). Несмотря на все преимущества свойств водных электролитов, он также столкнулся с некоторыми недостатками, такими как коррозия воздушного катода на основе углерода, которая может происходить из-за реакции высококонцентрированного щелочного электролита в батареях металл-воздух. Это может привести к изменению цвета электролита на коричневый в результате окисления иона углерода на воздушном катоде, что приведет к образованию карбоновых кислот.Таким образом, снижение pH электролита может быть решением для улучшения характеристик металл-воздушной батареи. Sumboja et al. (2016) исследовали долговечность воздушно-цинковых батарей с использованием нейтральной соли и катализатора на основе оксида марганца. Было обнаружено, что электролиты со значением pH 7 могут стабилизировать и дать приемлемый результат за счет уменьшения возникновения углеродной коррозии в воздушном катоде. Вдобавок ко всему, неводный электролит также является одним из решений для преодоления проблемы в системе металл-воздух батареи на водной основе.Помимо этого, легирование алюминиевого анода также может помочь улучшить характеристики батареи. Ou et al. (2020) провели эксперимент с использованием предварительно легированного сплава LiAl в качестве анода батареи. Было обнаружено, что сохранение емкости около 79% было достигнуто в сплаве LiAl по сравнению с 51%, достигнутым у чистой алюминиевой фольги. Ван и Танг (2020) применили искусственную межфазную фазу из твердого электролита на поверхности алюминиевого анода. Результаты показали, что искусственный межфазный слой из твердого электролита способен пассивировать алюминиевый анод и предотвращать коррозию алюминиевого анода.
Анод и катод батареи обычно разделены пористым разделителем, который является одним из ключевых элементов при определении эффективности батареи. Сепаратор разделяет анод и катод для предотвращения короткого замыкания и позволяет ионам переходить на другую сторону. Обычно используемые сепараторы производятся из полимера, такого как олефин, который имеет низкую температуру плавления. Однако этот тип термически нестабильного сепаратора может подвергнуться термической усадке, когда рабочая температура превысит точку плавления, что в дальнейшем приведет к тепловому разгоне и проблемам безопасности батареи (Song et al., 2019). Следовательно, сепаратор батареи должен иметь хорошую пористость, но не влиять на термическую стабильность и механическую прочность на определенном уровне (Moon et al., 2019). Чтобы удовлетворить эти требования, для алюминиево-воздушной батареи был введен сепаратор на основе целлюлозы (Pan et al., 2018; Pan et al., 2019b). Pan et al. (2019a) изучали двусторонний токопроводящий сепаратор с использованием углеродных нанотрубок и композитных слоев целлюлозных нановолокон, покрытых стекловолокном. Эксперимент показал, что более стабильный и продолжительный срок службы был обнаружен благодаря уменьшению локальной плотности тока, обеспечиваемой пористым и проводящим слоем.Можно сделать вывод, что двусторонний токопроводящий сепаратор может использоваться для алюминиево-воздушной батареи и способствовать развитию алюминиево-воздушной батареи. Однако сепаратор на основе целлюлозы может иметь несколько недостатков, таких как набухание при погружении в электролит, вызывающее ослабление прочности и изменение свойств материала по сравнению с полимерными сепараторами. Xie et al. (2019) исследовали свойства при растяжении целлюлозного сепаратора в условиях погружения в электролит и обнаружили, что модуль Юнга сепаратора уменьшается, а коэффициент расширения увеличивается.Это еще раз доказало, что прочность сепаратора ослабевает и набухание происходит в условиях погружения в электролит (Xie et al., 2019). Хотя механические свойства целлюлозного сепаратора ухудшаются в водном электролите, набухание целлюлозных сепараторов улучшит производительность сепараторов, а также электрохимические свойства. Следовательно, необходимо преодолеть проблемы ослабления прочности, чтобы произвести аккумулятор с более длительным сроком службы.
Недавно была разработана новая конструкция алюминиево-воздушных батарей с использованием твердого электролита.Он изготовлен из водопоглощающих полимеров, погруженных в щелочной раствор для получения полутвердого геля. Этот метод упростит конструкцию батареи и устранит проблемы утечки электролита (Wang et al., 2019b). Многие исследователи использовали гелеобразователь в качестве ингибитора коррозии в щелочном электролите. Это улучшит характеристики твердотельного сплава алюминий-воздух и обеспечит высокую выходную мощность. Однако большинство твердых электролитов существует в больших объемах и обладает жесткими физическими свойствами, которые снижают удельную энергию батареи.Поэтому необходим поиск более подходящего твердого электролита для алюминиево-воздушной батареи (Zhang et al., 2014; Pino et al., 2015; Di Palma et al., 2017). В связи с этим Wang et al. (2019a) представили твердый электролит на бумажной основе для производства недорогих алюминиево-воздушных батарей. Было обнаружено, что алюминиево-воздушная аккумуляторная батарея с твердым электролитом на бумажной основе с возможностью механической перезарядки может питать мини-ваттное устройство. Батарея способна производить удельную мощность 21 мВт / см ⁻² с удельной емкостью 1273 мАч g ⁻¹.Последовательно соединив батареи, он может образовать батарейный блок с напряжением холостого хода 13,2 В (Wang et al., 2019a). Выходная мощность сопоставима с исследованиями Liu et al. (2016) и Xu et al. (2016), которые показали 254,6 мАч г ^-1 и 935 мАч г ^-1, соответственно. Avoundjian et al. (2017) разработали небольшую алюминиевую батарею на бумажной основе размером всего 9 см ². Эта небольшая батарея может генерировать мощность 3 мВт. Последовательно соединив три батареи, его можно использовать для питания светодиодных фонарей и фонарей.С другой стороны, Katsoufis et al. проанализировали характеристики тонкопленочной алюминиево-воздушной батареи (Katsoufis et al., 2020). В исследовании максимальная мощность 28 мВт / см ^-2 генерируется тонкопленочной алюминиево-воздушной батареей с алюминиевым анодом 1 см ^-2. Шен и др. исследовали микрофлюидную алюминиево-воздушную батарею на бумажной основе и измерили ее электрические характеристики (Shen et al., 2019). Было обнаружено, что батарея имеет плотность энергии 2900 Вт · ч · кг ^-1 и удельную емкость 2750 А · ч · кг ^-1, что лучше, чем у батареи без текучей конфигурации.Все эти исследования показали, что алюминиево-воздушные батареи на бумажной основе хорошо подходят для миниатюрных приложений.
В связи с вышеизложенным, в данном исследовании предлагается недорогая алюминий-воздушная батарея на основе полипропилена. По сравнению с традиционной водной алюминиево-воздушной аккумуляторной системой, полипропиленовая прокладка используется в качестве естественного микрофлюидного канала для доставки электролита за счет капиллярного действия. Такая конструкция обеспечивает компактную конструкцию алюминиево-воздушной батареи и снижает самокоррозию алюминия.Кроме того, исследуется влияние концентрации щелочного электролита. Затем производительность алюминиево-воздушной батареи на основе полипропилена сравнивается с производительностью алюминиево-воздушной батареи на бумажной основе с использованием Kimwipes. Наконец, для изучения микроструктуры и изменения состава на алюминиевом аноде выполняются анализы SEM и XRD. Остальная часть статьи организована следующим образом: Раздел Методология описывает работу алюминиево-воздушной батареи, конструкцию батареи и экспериментальную установку.После этого в разделе «Результаты и обсуждение» представлены характеристики алюминия-воздуха при различных концентрациях щелочных растворов и токах разряда. Наконец, выводы сделаны в Разделе Заключение на основе полученных результатов.
Методология
Механизм разряда воздушно-воздушной батареи
Важнейшими компонентами алюминиево-воздушной батареи являются алюминиевый анод, воздушный катод, сепаратор и электролит. Сепаратор используется для изоляции анода и катода для предотвращения короткого замыкания.Реакция восстановления кислорода (ORR) является основной катодной реакцией на воздушном катоде. Кислород восстанавливается в щелочной среде с образованием гидроксильных ионов (OH ^—), как показано в уравнении. 1. С другой стороны, алюминиевый анод будет реагировать с OH ^— с образованием Al (OH) ₄ ^—, и вырабатывается электричество (уравнение 2). Общая реакция в алюминиево-воздушной батарее показана в формуле. 3. Существует еще одна реакция, протекающая вместе с реакцией на анодной стороне, которая известна как паразитные потери.Эта реакция потребляет электроны в качестве побочной реакции для генерации водорода, как показано в уравнении. 4. Паразитная реакция является критической проблемой для алюминиево-воздушных батарей на водной основе, которые имеют бесконечный контакт с алюминиевым анодом и электролитом. Коррозия алюминиевого анода серьезно повлияет на эффективность и производительность батареи.
Катодная реакция:
O2 + 2h3O + 4e− → 4OH− (1)
Анодная реакция:
Al3 ++ 4OH− → Al (OH) 4− (2)
Общая реакция:
4Al + 3O2 + 6h3O → 4Al ( OH) 3 (3)
Паразитная реакция на аноде:
2Al + 6h3O → OH − 2Al (OH) 3 + 3h3 (4)
Конструкция алюминиево-воздушной батареи
Конструкция алюминиево-воздушной батареи на основе полипропилена показана на Рисунок 1.Площадь реакции аккумулятора составляет около 5 см × 5 см. Батарея состоит из четырех основных частей: двух акриловых пластин, используемых в качестве корпуса алюминиево-воздушной батареи, анода, изготовленного из алюминиевой фольги (98,2% Al и толщиной 0,01 мм), воздушного катода, изготовленного из ткани из углеродного волокна. (0,167 мм), и разделитель батареи, который изготовлен из впитывающей прокладки из полипропилена (100% полипропилен, толщина 2 мм, Crisben). Материал на основе акрила выбран в качестве корпуса батареи из-за его инертных свойств, которые не влияют на реакцию алюминиево-воздушной батареи.На стороне камеры с воздушным катодом было вырезано воздушное окно размером 5 см × 5 см для облегчения транспортировки кислорода. Проволочную сетку разрезали на требуемый размер, чтобы обеспечить поддержку воздушного катода и обеспечить плотный контакт воздушного катода с сепаратором. Гидроксид калия (КОН) использовался в качестве электролита в этом исследовании с концентрациями, варьирующимися от 1 до 3 М. Электролит готовится растворением гранул КОН в деионизированной воде, и 1,5 мл раствора КОН вводят в полипропиленовый сепаратор.Алюминиевая фольга также была вырезана в реакционной зоне размером 5 см × 5 см и вставлена в корпус. Преимущества этого типа батарей — дешевизна и простота изготовления. Более того, паразитную реакцию на аноде можно контролировать, ограничивая количество электролитов, присутствующих в батарее, и не требует громоздкой системы рециркуляции электролита.
РИСУНОК 1 . (A) Концептуальный проект воздушно-воздушной батареи (B) Прототип воздушно-воздушной батареи.
Экспериментальный анализ
В данном исследовании были приготовлены три различных концентрации электролита КОН — 1, 2 и 3 М. На впитывающую подушечку (полипропилен) было нанесено 1,5 мл электролита, чтобы активировать аккумулятор. Обрыв цепи батареи регистрировали, когда реакционная зона была полностью смочена электролитом. Электрохимическая рабочая станция (ZIVE SP1) использовалась для анализа батареи. Для получения поляризационной кривой батареи использовалась вольтамперометрия с линейной разверткой. Скорость развертки 5 мВ с ^-1 использовалась для изменения напряжения холостого хода батареи до 0 В.Характеристика характеристик алюминиево-воздушной батареи проводилась путем разряда батареи постоянным током. Различные токи разряда в диапазоне от 10 мА до 50 мА использовались для разряда батареи с различными концентрациями электролита КОН.
Затем компания Kimwipes использовала для замены полипропилена в качестве разделителя. Производительность алюминиево-воздушной батареи на бумажной основе регистрировалась и сравнивалась с алюминиево-воздушной батареей на полипропиленовой основе. Все тесты были повторены трижды для получения среднего значения.Все испытания проводились при комнатной температуре 25 ° C. После циклического испытания производительности аккумулятор был разобран, чтобы измерить потерю веса алюминиевого анода. Затем с помощью сканирующего электронного микроскопа наблюдали морфологию поверхности анода и сепаратора до и после эксперимента. Кроме того, был также проведен рентгеноструктурный анализ; диапазон сканирования был установлен от 10 до 90 градусов со скоростью сканирования 2 градуса в минуту. Затем рентгенограммы были интерпретированы с помощью X’Pert HighScore Plus.
Испытание на смачиваемость было проведено для анализа гидрофобных свойств сепаратора путем капания 1, 2 и 3 М раствора КОН на поверхность сепаратора. Краевой угол смачивания измеряли для изучения характеристик смачиваемости. ImageJ использовался для измерения угла смачивания. На рис. 2 показан контактный угол сепаратора. Результаты показали, что угол смачивания имеет тенденцию к увеличению при увеличении концентрации электролита от 1 до 3 М. Углы смачивания составляли 70,1 °, 76,5 ° и 97 °.6 ° для 1, 2 и 3 M соответственно. Это говорит о том, что с увеличением концентрации гидрофобные свойства сепаратора улучшаются. Однако только 3 М электролит достиг истинного гидрофобного потенциала, поскольку угол смачивания был больше 90 ° (Doshi et al., 2018). Свойства гидрофобности сепаратора могут ограничивать поток молекул воды от катода к аноду, что помогает предотвратить коррозию.
РИСУНОК 2 . Угол контакта на полипропилене.
Результаты и обсуждение
Тест активации
Тест активации был выполнен перед проведением полномасштабного эксперимента.Тесты активации важны, потому что они могут помочь улучшить производительность батареи. В тесте активации был проведен тест с множественной поляризацией для батареи. В каждом тесте на поляризацию ткань из углеродного волокна оставалась неизменной, в то время как анод из алюминия и полипропилен менялись. Используемая концентрация КОН составляет 1 М. На рис. 3 показан тест на поляризацию для исследования. Как показано на Рисунке 3, производительность батареи улучшалась с каждым последующим тестом. За 10 циклов поляризационного теста максимальная мощность составила 4 мВт.Это значение было улучшено до 7,3 мВт после 20 циклов поляризационного теста. Испытание продолжалось до тех пор, пока максимальная мощность не увеличилась до 25,6 мВт за 30 циклов поляризационного испытания. После 30 циклов активационного теста произошло резкое увеличение удельной мощности. Однако дальнейшее продолжение эксперимента до 40 циклов не показало значительного улучшения, поскольку удельная мощность достигла 26,9 мВт при 40 циклах. Плотность мощности улучшилась примерно в 6,7 раза при сравнении результатов испытаний при 10 циклах и 40 циклах.Также не было значительного изменения напряжения холостого хода батареи. Напряжение холостого хода оставалось постоянным на уровне 1,45 В для всех тестов поляризации. Улучшение плотности мощности предполагает, что тест активации необходим для улучшения характеристик батареи. Это улучшение происходит в основном на воздушном катоде. По мере продолжения поляризационного испытания покрытие из ПТФЭ с ткани из углеродного волокна было удалено из-за электрохимического процесса, как было предложено в работе Wang et al.(2019a). Кроме того, исследование также показало, что гидрофильный катод благоприятен для улучшения контакта жидкости с электродом и повышения производительности батареи.
РИСУНОК 3 . Кривая поляризации активационного теста.
Производительность батареи ниже 1 м KOH
Эксплуатационные характеристики алюминиево-воздушной батареи были исследованы при различных токах разряда и концентрациях электролита KOH. Алюминиево-воздушную батарею испытывали до тех пор, пока ее напряжение не упало до 0 В, чтобы определить емкость батареи.Разрядные токи, использованные в этом исследовании, составляли 10, 20, 30 и 50 мА. На рисунке 4 показаны характеристики разряда алюминиево-воздушной батареи с 1 M КОН. Это указывало на то, что разряд батареи с током 10 мА потребовал больше времени, чтобы полностью разрядиться. Это могло длиться около 1 часа 36 минут, прежде чем батарея высохла. Продолжительность разряда обратно пропорциональна току разряда. При токе разряда 50 мА батарея проработала всего около 20 мин. В процессе разряда ионы алюминия и гидроксила потребляются, что приводит к снижению напряжения батареи.Когда оставшиеся ионы гидроксила и алюминия полностью потребляются и не могут обеспечить требуемый ток разряда, напряжение батареи упадет до 0 В. Это явление более очевидно, когда для разряда батареи используется высокий ток, который приводит к более быстрому падению напряжения. напряжение батареи. Основываясь на результате, алюминиево-воздушная батарея с небольшой токовой нагрузкой будет производить более высокое начальное напряжение элемента и более длительный период разряда по сравнению с нагрузками с большим током разряда. Начальное напряжение, достигаемое при токе разряда 10, 20, 30 и 50 мА, составляет около 1.1, 1,0, 0,8 и 0,3 В соответственно. Это связано с тем, что электрохимическая реакция в батарее положительно коррелирует с разрядным током, и в реакцию вовлечено больше ионов. Быстрое потребление ионов, имеющихся в аккумуляторе, вызовет внезапное падение напряжения аккумулятора. Следовательно, увеличение количества электролита, присутствующего в батарее, или увеличение размера алюминиевого анода может дополнительно увеличить емкость батареи и продлить период разряда. Кроме того, увеличение толщины полипропилена прямо пропорционально увеличению количества электролита, хранящегося в полипропиленовом сепараторе.Использование лучшего электрокатализатора для усиления реакции восстановления кислорода также поможет улучшить характеристики батареи.
РИСУНОК 4 . Разрядная способность алюминиево-воздушной батареи с электролитом 1M KOH.
Характеристики аккумулятора при различных концентрациях электролита
Производительность разрядных характеристик аккумулятора сравнивалась с различными концентрациями электролитов. В данном исследовании ток разряда был зафиксирован на уровне 20 мА. Сильный щелочной раствор наверняка снизит производительность батареи.Как показано на рисунке 5, по мере увеличения концентрации электролита емкость аккумулятора уменьшается. При высоких концентрациях КОН аккумулятор разряжается быстрее. Время разряда составляло около 28 мин для 3 М электролита. С другой стороны, время разряда было уменьшено примерно до 59 и 64 мин для 2 и 1 М электролита соответственно. Концентрация электролита отрицательно коррелирует с разрядными характеристиками алюминиево-воздушной батареи. Это наблюдение согласуется с работой Mohammad (2008). Сокращение времени разряда связано со скоростью коррозии батареи.По мере увеличения концентрации электролита увеличивается и концентрация ионов OH ^—. Это будет способствовать образованию гидроксида алюминия, Al (OH) _3, и водорода в качестве побочного продукта, как показано в уравнении. 4. Большая часть алюминия на аноде потреблялась в побочной реакции, а не использовалась в электрохимической реакции. По мере продолжения процесса разряда алюминий будет покрыт гидроксидом алюминия во время электрохимического процесса, что снизит производительность батареи.Доказательства образования гидроксида алюминия будут представлены в разделе XRD и SEM Results . Следовательно, использование высокой концентрации электролитов увеличит частоту замены анода в алюминиево-воздушной батарее.
РИСУНОК 5 . Разрядная способность алюминиево-воздушной батареи с разной концентрацией КОН при токе разряда 20 мА.
Хотя высокая концентрация ограничивает разрядную емкость алюминиево-воздушной батареи, напряжение стабилизируется на более высоком значении для высоких концентраций электролитов.При 20 мА напряжение стабилизировалось на уровне 0,8 В при использовании 3 М электролита в исследовании, тогда как оно упало примерно до 0,5 В при использовании 1 М электролита. Это связано с тем, что сильная щелочь имеет лучшую ионную проводимость и способствует лучшему движению ионов. Более высокие количества ионов OH ^— доступны в растворе электролита и реагируют с алюминием на аноде с образованием электричества. Это также помогает снизить сопротивление движению ионов в сепараторе. Следовательно, существует компромисс между концентрацией электролита, разрядной емкостью и рабочим напряжением алюминиево-воздушной батареи.Однако увеличение концентрации электролита не влияет на напряжение холостого хода аккумулятора. Как показано на рисунке 5, напряжение холостого хода имеет тенденцию оставаться неизменным и составляет около 1,1 В для 1, 2 и 3 М КОН, тогда как влияние концентрации электролита на напряжение холостого хода незначительно.
Удельная разрядная емкость алюминиево-воздушной батареи
На рисунке 6 показана удельная емкость алюминиево-воздушной батареи для различных концентраций и токов разряда.Как показано на рисунке, 1 М электролита всегда показывал самую высокую удельную емкость при токах разряда 10, 20, 30 и 50 мА. Из-за низкой скорости коррозии 1 М электролита большая часть алюминия расходуется на электрохимическую реакцию, а не на параститные потери в побочной реакции. Следовательно, удельная емкость увеличивалась по мере улучшения использования анода. Удельные разрядные емкости 228 и 375 мАч g ^-1 были получены для разрядных токов 10 и 30 мА соответственно.Однако этого улучшения не наблюдается при токе разряда 50 мА. Удельная емкость для 1 M электролита имеет тенденцию к снижению при 50 мА. Это связано с ограничением ионов OH ^— в 1 М электролите. На анод подавалось недостаточное количество ОН ^—, поэтому электрохимическая реакция уменьшалась и приводила к падению удельной емкости.
РИСУНОК 6 . Удельная разрядная емкость различных концентраций и разрядных токов.
В 2 и 3 М электролитах удельная емкость всегда была ниже 1 М.По мере увеличения концентрации увеличивается скорость коррозии, что приводит к плохому использованию анода. Некоторая часть алюминия была израсходована в результате реакции с ионами OH ^— с образованием гидроксида алюминия, что привело к снижению использования анода, что привело к падению удельной емкости. Электролит 3 М всегда показывал самую низкую удельную емкость. Это говорит о том, что эффект коррозии очень серьезен для батареи, использующей 3 М электролита.
Среди всех тестов лучшая производительность была достигнута с 1 M электролитом при разрядной емкости 30 мА, в которой была зафиксирована удельная емкость 375 мАч g ^-1.Производительность лучше, чем в предыдущих исследованиях алюминиево-воздушной батареи: 65 мАч g ⁻¹ (Elia et al., 2017), 239 мАч g ⁻¹ (Yu et al., 2018) и 350 мАч g. ⁻¹ (Wang et al., 2016).
Эффективность полипропилена по сравнению с разделителем на бумажной основе
В этом исследовании сравнивалась эффективность разряда алюминиево-воздушной батареи с использованием полипропиленового сепаратора и разделителя на бумажной основе — Kimwipes. В данном исследовании в качестве электролита использовался 1 М КОН.Kimwipes разрезали на квадрат размером 5 см × 5 см и использовали в качестве разделителя в алюминиево-воздушной батарее. Из результатов, показанных на Рисунке 7, можно увидеть, что полипропиленовый сепаратор работает лучше, чем бумажный сепаратор для всех разрядных токов. При токе разряда 10 мА полипропиленовый сепаратор поддерживал продолжительность разряда около 97 мин, в то время как сепаратор на бумажной основе был способен поддерживать продолжительность разряда только около 33 мин. Полипропиленовый сепаратор улучшился примерно в 3 раза по сравнению с бумажным сепаратором.Произошло резкое падение напряжения в алюминиево-воздушной батарее на бумажной основе. При 10 мА напряжение холостого хода упало с 1,18 В до примерно 0,82 В и поддерживало постоянное напряжение разряда на уровне примерно 0,8 В. С другой стороны, сепаратор на основе полипропилена показал начальное падение напряжения с 1,1 до 0,9 В и был способен обеспечить постоянное напряжение разряда 0,9 В до внезапного падения напряжения из-за высыхания электролита. Это говорит о том, что электрические характеристики полипропиленового сепаратора лучше, чем у кимвайпов.При более высоком токе разряда 20 и 30 мА разделитель на бумажной основе не обеспечивает хорошей стабильности выходного напряжения. Напряжение имеет тенденцию к колебаниям, как показано на рисунке 7. Продолжительность разряда также имеет тенденцию сокращаться по мере увеличения тока разряда. При токе 30 мА алюминиево-воздушная батарея на бумажной основе может прожить только 18 мин. На кривой разряда нет очевидного плато постоянного напряжения разряда. С другой стороны, использование полипропилена в качестве сепаратора может обеспечить продолжительность разряда 52 мин при поддержании постоянного напряжения разряда около 0.4 В. Продолжительность разряда увеличена в 3 раза.
РИСУНОК 7 . Производительность разряда полипропилена против ким салфеток в качестве разделителя.
Характеристики алюминиево-воздушной батареи на бумажной основе при токе разряда 20 мА аналогичны характеристикам алюминиево-воздушной батареи на основе полипропилена при токе разряда 30 мА. Обе батареи показали постоянное напряжение разряда 0,4 В. Однако продолжительность разряда алюминиево-воздушной батареи на бумажной основе составила около 28 минут и короче, чем у алюминиево-воздушной батареи на основе полипропилена, которая была зафиксирована на уровне 52 минут.Характеристики разряда показывают, что полипропиленовый сепаратор смог обеспечить лучшую производительность батареи при более высоком токе разряда по сравнению с сепаратором на бумажной основе при более низком токе разряда.
Кроме того, полипропиленовый сепаратор не испытал резкого падения напряжения по сравнению с кимвайпами при всех токах разряда. Резкое падение начального напряжения в сепараторе кимвипов приведет к снижению разрядного напряжения. Из-за колебаний напряжения и большого падения начального напряжения можно предположить, что kimwipes не обеспечивает стабильных электрических характеристик.Это может быть связано с более высоким внутренним сопротивлением разделителя на бумажной основе. Полипропиленовый сепаратор может обеспечить стабильную разгрузку в течение более длительного периода времени. Хотя кимвипы обладают лучшими химическими абсорбирующими свойствами, чем полипропилен, они не обладают хорошими характеристиками при использовании в качестве разделителя в алюминиево-воздушной батарее. Это может быть связано с физической микроструктурой Kimwipes. Kimwipes — это материал на основе целлюлозы, а полипропилен — это материал на основе волокон.Когда материал на основе целлюлозы используется в качестве сепаратора в батарее, он может вызвать вздутие при погружении в электролит. Это изменит свойства материала сепаратора. Тем не менее, геометрия полипропилена на основе волокна не искажается при его погружении в электролит. Следовательно, полипропиленовый сепаратор обеспечивает лучшую производительность батареи. Это наблюдение согласуется с работой Xie et al. (2019).
Вес алюминиевой фольги
Во время электрохимической реакции алюминиевый анод расходуется для выработки энергии, а гидроксид алюминия образуется как побочный продукт.Измерение веса алюминиевого анода до и после электрохимического процесса может помочь понять скорость коррозии алюминиевого анода. Поскольку плотность гидроксида алюминия (2,42 г см ^-3) меньше плотности алюминия (2,70 г см ^-3), потерю веса можно отнести к образованию гидроксида алюминия во время электрохимического процесса. Скорость коррозии прямо коррелирует с потерей веса алюминиевого анода. Начальный вес алюминиевого анода измерялся до эксперимента и после процесса разряда.В таблице 1 показан вес алюминиевого анода до и после эксперимента с разрядным током 12,50 мА.
ТАБЛИЦА 1 . Потеря веса алюминиевого анода при трех различных концентрациях КОН.
На основании разницы в весе алюминиевого анода было показано, что больше алюминия расходуется по мере увеличения концентрации КОН. Это происходит из-за большого количества ионов OH ^—, присутствующих в электролите, способствующих паразитной реакции и вызывающих сильную коррозию алюминиевого анода.Кроме того, это также указывает на то, что во время процесса образуется больше гидроксида алюминия. Гидроксид алюминия блокирует поверхность алюминиевого анода, предотвращая участие чистого алюминия в электрохимическом процессе. Удаление гидроксида алюминия необходимо до того, как свежий алюминий снова будет готов к электрохимической реакции. В результате возникает необходимость более частой замены алюминиевых анодов при использовании более высоких концентраций электролита.
Результаты XRD и SEM
SEM был выполнен для характеристики морфологии поверхности алюминиевого анода.Наблюдалось изменение микроструктуры до и после эксперимента. Физические наблюдения за алюминиевым анодом после эксперимента для различных концентраций электролитов показаны на рисунке 8. Алюминиевый анод имеет тенденцию подвергаться коррозии после испытания на разряд. Степень коррозии увеличивается с увеличением концентрации электролита. Порошок наблюдался в алюминиевом аноде с 2 и 3 М электролита. Для 1 М электролита после процесса разряда не образовывалась явная порошкообразная структура.
РИСУНОК 8 . Изображения алюминиевого анода после более чем 2 часов разряда с концентрацией КОН 1 M (A) , 2M (B) и 3M (C) соответственно.
На рис. 9 показаны СЭМ-изображения алюминиевого анода после разряда батареи в течение более 2 часов с различными концентрациями КОН. Для алюминиевого анода с 1 М КОН были небольшие изменения в микроструктуре. Наблюдались ямы и шероховатость поверхности.Это показало, что алюминий расходуется и нет очевидного образования гидроксида алюминия. Это наблюдение было дополнительно проанализировано с помощью XRD-анализа. Диаграмма рентгеновской дифракции алюминиевого анода после испытания с 1 М раствором КОН показана на рисунке 10. Диаграмма дифракции рентгеновских лучей показала, что алюминий был единственным кандидатом в испытании, поэтому можно сделать вывод, что коррозия алюминиевого анода не является серьезной и образование гидроксида алюминия не наблюдается.
РИСУНОК 9 .СЭМ-изображения 1000-кратное увеличение алюминия (A) перед разрядкой (B) алюминия после разрядки более 2 часов с использованием 1 M KOH (C) алюминия после разрядки более 2 часов с использованием 2 M KOH (D) алюминия.
РИСУНОК 10 . График, сравнивающий рентгенограмму (красная линия) на алюминиевой фольге после испытания с 1 М раствором КОН со стандартной рентгенограммой алюминия (синяя линия).
При исследовании с участием 2 и 3 М КОН было замечено, что алюминиевый анод подвергается сильной коррозии, как показано на Рисунке 8.На поверхности алюминиевого анода образовалась порошкообразная структура. Это может быть подтверждено тестами SEM и XRD. На рис. 9 показаны изображения алюминиевого анода после испытания, полученные с помощью СЭМ, и видно, что поверхность алюминиевого анода была серьезно повреждена. Поверхность алюминиевого анода была шероховатой, на ней образовывались примеси. Образование примесей было более серьезным для батареи, в которой использовался 3 М электролита КОН, по сравнению с 2 М электролитом КОН. Следовательно, высокая концентрация КОН способствует росту примесных веществ.Затем была проведена XRD для определения содержания примесного вещества, образовавшегося на поверхности.
Рентгенограмма алюминиевого анода после испытания с 2 и 3 М электролита КОН показана на рисунках 11 и 12 соответственно. В ходе анализа было обнаружено, что гидроксид алюминия является основным компонентом порошка, образованного после испытания на выгрузку, что позволяет предположить, что алюминий потреблялся и вступал в реакцию с гидроксилом с образованием гидроксида алюминия. Высокие концентрации КОН ускоряют коррозию алюминиевого анода.
РИСУНОК 11 . График, сравнивающий рентгенограмму (красная линия) алюминиевой фольги после испытания с 2 М раствором КОН со стандартной рентгенограммой гидроксида алюминия (синяя линия).
РИСУНОК 12 . График, сравнивающий рентгенограмму (красная линия) алюминиевой фольги после испытания с 3 М раствором КОН со стандартной рентгенограммой гидроксида алюминия (синяя линия).
Заключение
Производительность полипропиленового сепаратора и сепаратора на бумажной основе в алюминиево-воздушной батарее была протестирована при различных токах разряда и различных концентрациях электролита КОН.Алюминиево-воздушная батарея была спроектирована и изготовлена с использованием алюминиевой фольги в качестве анода, ткани из углеродного волокна в качестве воздушного катода, полипропиленовой прокладки и Kimwipes в качестве сепаратора и гидроксида калия (КОН) в качестве электролита. Было проведено испытание на обрыв цепи, и результаты показали, что алюминиево-воздушная батарея с полипропиленовым сепаратором способна генерировать напряжение холостого хода 1,1 В. Концентрация электролитов, используемых в сепараторе, важна для определения характеристик батареи.Высокая концентрация вызовет более высокую скорость коррозии алюминиевого анода, что ухудшит характеристики батареи. Наилучшая удельная разрядная емкость для аккумулятора, оснащенного полипропиленовым сепаратором, составляет около 375 мАч g ⁻¹ для 30 мА разрядного тока при 1 M электролите. Исследование также показывает, что полипропилен является подходящим кандидатом для использования в качестве разделителя по сравнению с Kimwipes. По сравнению с бумажным сепаратором, волокнистый сепаратор больше подходит для алюминиево-воздушной батареи.Требуются обширные исследования для продвижения сепаратора на основе полипропилена в качестве одного из ключевых решений в будущих системах хранения энергии.
Заявление о доступности данных
Оригинальные материалы, представленные в исследовании, включены в статью / дополнительные материалы, дальнейшие запросы можно направить соответствующему автору.
Вклад авторов
Все перечисленные авторы внесли существенный, прямой и интеллектуальный вклад в работу и одобрили ее для публикации.
Финансирование
Эта работа поддержана схемой грантов на фундаментальные исследования (грант № FRGS / 1/2018 / TK07 / UTAR / 02/4) Министерства высшего образования Малайзии и грантом Университета Малайя RU (грант № ST024-2019 ).
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.
Благодарности
Мы хотели бы поблагодарить Нор Хазика Наквиддина за их помощь в тестировании некоторых характеристик батарей.
Ссылки
Абдин, З., и Халилпур, К. Р. (2018). «Технологии с одним и несколькими хранилищами для гибридных энергетических систем на основе возобновляемых источников энергии» в . Полигенерация с несколькими хранилищами: для химических и энергетических центров . (Амстердам, Нидерланды: Elsevier Sciences), doi: 10.1016 / B978-0-12-813306-4.00004-5
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Avoundjian, A., Galvan, V., and Gomez, F.A. (2017). Недорогой алюминиево-воздушный аккумулятор на бумажной основе. Микромашины 8 (7), 222.doi: 10.3390 / mi8070222
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Кларк, С., Латц, А., и Хорстманн, Б. (2018). Обзор средств моделирования на основе моделей для металло-воздушных батарей. Батареи 4, 5. doi: 10.3390 / battery4010005
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ди Пальма, Т. М., Мильярдини, Ф., Капуто, Д. и Корбо, П. (2017). Щелочные гидрогели на основе ксантана и κ-каррагинана в качестве электролитов для алюминиево-воздушных батарей. Carbohydr. Polym. 157, 122.doi: 10.1016 / j.carbpol.2016.09.076
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Элиа Г. А., Хаса И., Греко Г., Димант Т., Марквардт К., Хёппнер К. и др. (2017). Понимание обратимости алюминиево-графитовых батарей. J. Mater. Chem. A. 5, 9682. doi: 10.1039 / c7ta01018d
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Jiang, C., Fang, Y., Zhang, W., Song, X., Lang, J., Shi, L., et al. (2018). Многоионная стратегия в отношении полностью заряжаемых натриево-ионных аккумуляторных батарей с высоким рабочим напряжением и высокой скоростью работы. Angew. Chem. Int. Эд. 57, 16370. doi: 10.1002 / anie.201810575
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Katsoufis, P., Katsaiti, M., Mourelas, C., Andrade, T. S., Dracopoulos, V., Politis, C., et al. (2020). Исследование тонкопленочной алюминиево-воздушной батареи. Energies 13, 1447. doi: 10.3390 / en13061447
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Li, Y., and Lu, J. (2017). Металло-воздушные батареи: станут ли они предпочтительным электрохимическим накопителем энергии в будущем? ACS Energ.Lett. 2, 1370. doi: 10.1021 / acsenergylett.7b00119
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Liu, Y., Li, J., Li, W., Li, Y., Zhan, F., Tang, H., et al. (2016). Изучение азотных разновидностей графена, легированного азотом, в качестве электрокатализаторов для реакции восстановления кислорода в алюминиево-воздушных батареях. Внутр. J. Hydrogen Energ. 41, 10354. doi: 10.1016 / j.ijhydene.2015.10.109
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Liu, Y., Sun, Q., Li, W., Adair, K. R., Li, J., и Sun, X. (2017). Всесторонний обзор последних достижений в области алюминиево-воздушных батарей. Зеленый. Energ. Environ. 2, 246. doi: 10.1016 / j.gee.2017.06.006
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Mohammad, A. A. (2008). Электрохимические свойства алюминиевых анодов в алюминиево-воздушных батареях на основе гелевых электролитов. Corrosion Sci. 50, 3475–3479. doi: 10.1016 / j.corsci.2008.09.001
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Moon, J., Jeong, J.Ю., Ким, Дж. И., Ким, С., и Парк, Дж. Х. (2019). Ультратонкий гибридный неорганико-органический слой на коммерческих полимерных сепараторах для современных литий-ионных аккумуляторов. J. Power Sourc. 416, 89. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2019.01.075
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Мори, Р. (2020). Последние разработки для алюминиево-воздушных батарей. Electrochem. Energ. Ред. 3, 344–369. doi: 10.1007 / s41918-020-00065-4
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Несториди, М., Плетчер, Д., Вуд, Р. Дж. К., Ван, С., Джонс, Р. Л., Стокс, К. Р. и др. (2008). Исследование алюминиевых анодов для алюминиево-воздушных аккумуляторов высокой удельной мощности с солевыми электролитами. J. Power Sourc. 178, 445. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2007.11.108
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ou, X., Zhang, G., Zhang, S., Tong, X., and Tang, Y. (2020). Одновременно предварительное легирование и искусственная граница раздела твердого электролита с высокостабильным алюминиевым анодом для высокоэффективного гибридного литиевого конденсатора. Energ. Хранение Mater. 28, 357. doi: 10.1016 / j.ensm.2020.03.021
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Pan, R., Sun, R., Wang, Z., Lindh, J., Edström, K., Strømme, M., et al. (2019a). Двухсторонние токопроводящие сепараторы для литий-металлических аккумуляторов. Energ. Хранение Mater. 21, 464. doi: 10.1016 / j.ensm.2019.06.025
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Pan, R., Sun, R., Wang, Z., Lindh, J., Edström, K., Strømme, M., et al. (2019b).Сепараторы на основе нано / микроволокна сэндвич-структуры для литий-металлических батарей. Nano Ener. 55, 316. doi: 10.1016 / j.nanoen.2018.11.005
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Pan, R., Xu, X., Sun, R., Wang, Z., Lindh, J., Edström, K., et al. (2018). Сепараторы из модифицированного наноцеллюлозой полиэтилена для литий-металлических батарей. Small 14, 1704371. doi: 10.1002 / smll.201704371
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пей, П., Ван, К., и Ма, З. (2014). Технологии продления срока службы воздушно-цинковых батарей: обзор. Прил. Energ. 128, 315. doi: 10.1016 / j.apenergy.2014.04.095
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Пино, М., Чакон, Дж., Фатас, Э., и Окон, П. (2015). Применение товарных алюминиевых сплавов в качестве анодов в алюминиево-воздушных батареях с гелевым электролитом. J. Power Sourc. 299, 195. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2015.08.088
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Schwarz, H.Г. (2014). «Производство алюминия и энергия», в Энциклопедия энергетики . (Амстердам, Нидерланды: Elsevier Sciences), doi: 10.1016 / B0-12-176480-X / 00372-7
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Шен Л. Л., Чжан Г. Р., Бисальский М. и Этцольд Б. Дж. М. (2019). Бумажные микрофлюидные алюминиево-воздушные батареи: к миниатюрному источнику питания следующего поколения. Lab. Чип. 19, 3438. doi: 10.1039 / c9lc00574a
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Song, Q., Ли, А., Ши, Л., Цянь, К., Ферич, Т. Г., Фу, Ю., и др. (2019). Термостойкий, нанопористый и экологически чистый сепаратор альгината / аттапульгита натрия для литий-ионных аккумуляторов. Energ. Хранение Mater. 22, 48. doi: 10.1016 / j.ensm.2019.06.033
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Sumboja, A., Ge, X., Zheng, G., Goh, F. W. T., Hor, T. S. A., Zong, Y., et al. (2016). Долговечные аккумуляторные воздушно-цинковые батареи с нейтральным электролитом и катализатором на основе оксида марганца. Дж.Power Sourc. 332, 330. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2016.09.142
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Тан, Ю. К., Мао, Дж. К., и Ценг, К. Дж. (2011). «Моделирование влияния температуры аккумулятора на электрические характеристики литий-ионного аккумулятора в гибридном электромобиле», в материалах международной конференции по силовой электронике и системам привода, Сингапур, 5–8 декабря 2011 г. doi: 10.1109 / PEDS.2011.6147318
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Ван, Х., и Танг, Ю. (2020). Искусственная межфазная фаза из твердого электролита действует как «броня» для защиты анодных материалов для высокоэффективной литий-ионной батареи. Chem. Res. Подбородок. Univ. 36, 402. doi: 10.1007 / s40242-020-0091-5
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, L., Wang, W., Yang, G., Liu, D., Xuan, J., Wang, H., et al. (2013). Гибридная система ячеек алюминий / водород / воздух. Внутр. J. Hydrogen Energ. 38, 14801. doi: 10.1016 / j.ijhydene.2013.09.036
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, S., Yu, S., Tu, J., Wang, J., Tian, D., Liu, Y., et al. (2016). Новый ионно-алюминиевый аккумулятор: Al / AlCl3- [EMIm] Cl / Ni3S2 @ Graphene. Adv. Energ. Матер. 6, 1600137. doi: 10.1002 / aenm.201600137
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, Y., Kwok, H.Y.H., Pan, W., Zhang, H., Lu, X., and Leung, D.Y.C. (2019a). Параметрическое исследование и оптимизация недорогой алюминиево-воздушной батареи на бумажной основе с ингибирующей коррозионной способностью. Прил. Energ. 251, 113342. DOI: 10.1016 / j.apenergy.2019.113342
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Wang, Y., Pan, W., Kwok, H., Lu, X., and Leung, D. Y. (2019b). Недорогие воздушно-алюминиевые батареи с твердым электролитом на бумажной основе. Energ. Процедуры. 158, 522. doi: 10.1016 / j.egypro.2019.01.146
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xiang, L., Ou, X., Wang, X., Zhou, Z., Li, X., and Tang, Y. (2020). Высококонцентрированный электролит для увеличения плотности энергии и увеличения продолжительности цикла работы двухионного аккумулятора. Angew. Chem. Int. Эд. 59, 17924. doi: 10.1002 / anie.202006595
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xie, W., Liu, W., Dang, Y., Tang, A., Deng, T., and Qiu, W. (2019). Исследование свойств целлюлозного сепаратора литий-ионных аккумуляторов с погружением в электролит многомасштабным методом. J. Power Sourc. 417, 150. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2019.02.002
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xu, M., Ivey, D. G., Xie, Z., и Ку, В. (2015). Перезаряжаемые Zn-воздушные батареи: прогресс в разработке электролитов и усовершенствовании конфигурации элементов. J. Power Sourc. 283, 358. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2015.02.114
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Xu, Y., Zhao, Y., Ren, J., Zhang, Y., and Peng, H. (2016). Полностью твердотельный алюминиево-воздушный аккумулятор в форме волокна с гибкостью, растяжимостью и высокими электрохимическими характеристиками. Angew. Chem. Int. Эд. Англ. 55, 7979. DOI: 10.1002 / anie.201601804
PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar
Yu, Y., Chen, M., Wang, S., Hill, C., Joshi, P., Kuruganti, T., et al. (2018). Лазерное спекание напечатанных анодов для алюминиево-воздушных аккумуляторов. J. Electrochem. Soc. 165, А584. doi: 10.1149 / 2.0811803jes
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Zhang, Y., Liu, S., Ji, Y., Ma, J., and Yu, H. (2018). Новые неводные алюминиево-ионные аккумуляторы: проблемы, состояние и перспективы. Adv. Матер. 30, 1706310. doi: 10.1002 / adma.201706310
CrossRef Полный текст | Google Scholar
Zhang, Z., Zuo, C., Liu, Z., Yu, Y., Zuo, Y., and Song, Y. (2014). Полностью твердотельные алюминиево-воздушные батареи с полимерно-щелочно-гелевым электролитом. J. Power Sourc. 251, 470. doi: 10.1016 / j.jpowsour.2013.11.020
CrossRef Полный текст | Google Scholar
DIY Aluminium-Air Battery School Experiment
Алюминиево-воздушные батареи в последнее время были в новостях из-за интересных исследований.Однако многим из нас трудно понять их. Возможно, это потому, что мы не можем поверить, что они могут быть такими простыми в теории. Мы решили, что было бы круто провести эксперимент с алюминиево-воздушными батареями своими руками, чтобы доказать, что они действительно такие простые.
Требования к эксперименту с алюминиево-воздушной батареей своими руками
# Стеклянный кувшин подходящего размера
# Две унции поваренной соли
# Полпинты питьевой воды
# Кухонная пленка 2 квадратных фута
# Одно бумажное полотенце
# Горсть стальной ваты
# Два провода с зажимами из крокодиловой кожи
# Мультиметр установлен на минимальное сопротивление
Вам также понадобится разрешение повара, чтобы пользоваться большей частью этих повседневных кухонных принадлежностей.
Теперь посмотрите, как провести этот крутой эксперимент

Научные принципы, лежащие в основе вашей алюминиево-воздушной батареи DIY
Во-первых, водный раствор является электролитом для самодельной алюминиево-воздушной батареи. Тогда сморщенная кухонная фольга — это отрицательный анод. Плюс бумажное полотенце — это разделитель. Наконец, стальная вата выполняет роль положительного катода. Когда мы соединяем анод и катод через устройство — в данном случае мультиметр — течет электричество.
Однако внутри самой алюминиевой воздушной батареи происходит нечто еще более удивительное. Окисление алюминиевого анода высвобождает электроны, которые проходят через электролит в солевом растворе к катоду. Это вызывает снижение содержания кислорода на катоде и позволяет электрической энергии проходить через мультиметр.
Это простое устройство когда-нибудь сможет приводить в действие электромобили, хотя и с более сложной конструкцией. Ученые находят способы сделать алюминиево-воздушные батареи перезаряжаемыми и прочными.Когда учитель естественных наук говорит об этом в классе, вы рискуете сказать: «Это вчерашние новости. Я уже сделал дома свой собственный алюминиево-воздушный аккумулятор ».
Связанные
Смазка алюминиево-воздушных батарей… маслом
Может ли алюминий-воздух заменить бензин
Изображение для предварительного просмотра: Предложение по усовершенствованному алюминиево-воздушному топливному элементу
Ссылка для обмена видео
: https://youtu.be/_FxIzMwOF00
Катод V2O5 без связующего для аккумуляторных алюминиево-ионных батарей с высокой плотностью энергии
Наноматериалы (Базель).2020 Фев; 10 (2): 247.
Бернхард Фенк
² Институт твердого тела им. Макса Планка, Гейзенбергштрассе 1, 70569 Штутгарт, Германия; [email protected]
² Max-Planck-Institute for Solid State Research, Heisenbergstraße 1, 70569 Stuttgart, Germany; [email protected]
Поступило 14.01.2020 г .; Принято 2020 г. 28 января.
Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья представляет собой статью в открытом доступе, распространяемую в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (http: // creativecommons.org / licenses / by / 4.0 /).
Abstract
В настоящее время исследования электрохимических систем хранения движутся в направлении постлитий-ионных аккумуляторов, таких как алюминиево-ионные аккумуляторы, и поиск подходящих материалов для таких аккумуляторов. Пентоксид ванадия (V ₂ O ₅) является одним из наиболее многообещающих материалов-хозяев для интеркаляции многовалентных ионов. Здесь мы сообщаем о изготовлении самонесущего материала без связующего и самонесущего V ₂ O ₅ микрометрового бумажного электродного материала и его использовании в качестве катода для аккумуляторных алюминиево-ионных батарей.Электропроводность катода была значительно улучшена за счет нового подхода к самоограничивающейся миграции меди на месте в структуру V ₂ O ₅. Этот процесс использует преимущество растворения Cu электролитом на основе ионной жидкости, а также наличие двух разных центров аккомодации в наноструктурированном V ₂ O ₅, доступных для ионов алюминия и мигрировавшей Cu. Кроме того, усовершенствованный наноструктурированный катод обеспечивает удельную разрядную емкость до ~ 170 мАч g ^-1 и обратимое интеркалирование Al ³⁺ в течение более 500 циклов с высокой кулоновской эффективностью, достигающей почти 100%.Концепция без связующего приводит к плотности энергии 74 Вт · ч · кг ^-1, что показывает улучшенную плотность энергии по сравнению с опубликованными до сих пор катодами на основе V ₂ O ₅. Наши результаты дают ценную информацию для будущего проектирования и разработки новых самонесущих электродов без связующего для перезаряжаемых поливалентных металло-ионных батарей, сочетающих высокую плотность энергии, стабильность при циклических нагрузках, безопасность и низкую стоимость.
Ключевые слова: V ₂ O ₅ катод, тонкие пленки, похожие на бумагу, электрод без связующего, постлитий-ионные аккумуляторы, алюминиево-ионные аккумуляторы
1.Введение
Растущий спрос на передовые системы накопления энергии, например, перезаряжаемые металло-ионные батареи с высокой плотностью энергии, требует новых электродных материалов и концепций изготовления для удовлетворения важнейших требований для их применения. Эти требования включают высокую емкость и плотность тока, а также долгосрочную стабильность, низкую стоимость и устойчивость [1,2,3]. В этом контексте литий-ионные батареи (ЛИА) были в центре внимания исследований из-за их высокой плотности энергии и широкого окна электрохимического потенциала [4].Однако литий — металл с высокой реакционной способностью, и его природные ресурсы весьма ограничены [5,6]. Поэтому внимание переключилось на различные одно- и многовалентные ионы в качестве замены лития [7]. Среди них особенно многообещающим является алюминий, поскольку он является третьим по распространенности элементом в земной коре, менее опасным и химически активным по сравнению с щелочными металлами. Кроме того, трехэлектронная окислительно-восстановительная пара алюминия обеспечивает высокую теоретическую гравиметрическую и объемную емкость 2980 мАч / г ^-1 и 8063 мАч / см ^-3, соответственно, что делает его пригодным для металло-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии [ 8,9].Хотя принцип работы перезаряжаемых алюминиево-ионных батарей (AIB) был до некоторой степени прояснен [8], текущая разработка сталкивается с рядом проблем. Это включает определение подходящих электролитов, токосъемников и добавок. Ионные жидкости, такие как жидкости на основе имидазолия, смешанные с хлоридом алюминия (AlCl ₃), оказались многообещающими в качестве электролитов [10,11,12,13,14,15]. Однако такие электролиты не полностью совместимы с токосъемниками (например, Ni, Cu, Ta, Mo или нержавеющая сталь).В частности, нержавеющая сталь [16] и Cu [13,17,18] растворяются электролитами на основе имидазолия. Кроме того, для достижения лучшей стабильности токоприемников необходимо оптимизировать окно рабочего потенциала. Например, использование Ni ограничено, поскольку побочные реакции происходят между потенциалами от 1,0 В до 1,5 В [17]. Подобно токоприемникам, связующие, такие как поливинилиденфторид (PVDF), часто имеют лишь ограниченную стабильность по отношению к электролиту [12]. Наконец, следует принимать во внимание роль технического углерода, обычно используемого в качестве проводящего агента в электродах, изготовленных традиционным способом.С учетом всех аспектов вышеупомянутые ограничения подчеркивают необходимость в подходящей конструкции ячейки, которая включает в себя оптимальное соединение токосъемника с электролитом, а также разработку самонесущих электродов без связующего для AIB.
Одним из многообещающих классов катодных материалов для AIB являются угли, в частности графит и графен, благодаря их слоистой структуре и хорошей электропроводности. Lin et al. [10] сообщили о катоде, состоящем из трехмерной графитовой пены с удельной емкостью до ~ 70 мАч g ^-1 при плотности тока 4000 мА g ^-1 в течение более 7000 циклов.В другом исследовании сообщается, что электрод, сделанный из чешуек природного графита и ПВДФ, демонстрирует удельную емкость ~ 110 мА · ч г ^-1 при плотности тока 99 мА · г ^-1 и кулоновский КПД ~ 98% [14 ]. Восстановленный оксид графена в сочетании с PVDF и углеродной сажей также использовался в качестве катодного материала, что дало емкость 171 мА · ч · г ^-1 при плотности тока 100 мА · г ^-1 [17]. Недавно Чжан и его коллеги [19] смогли улучшить емкость катода на основе графена при высоких плотностях тока, увеличив количество мест интеркаляции за счет изготовления графеновой бумаги с богатыми краями.Таким образом, они достигли для этого катода удельной емкости 128 мА · ч · г ^-1 при плотности тока 2000 мА · г ^-1. В общем, возможность применения высоких плотностей тока для электродов на углеродной основе обусловлена более высокой скоростью диффузии, обеспечиваемой интеркалированными частицами, хлоралюминатом (AlCl ₄ ^—) [20]. Углеродистые материалы не способствуют расщеплению Al ₂ Cl ₇ ^— на AlCl ₄ ^— и Al ³⁺ на границе электрод / электролит во время электрохимических реакций, таким образом, AlCl ₄ ^— вставляется вместо Al ³⁺ в решетку хозяина [12].Помимо преимущества высокой скорости диффузии, только один электрон переносится на один интеркалированный ион, что ограничивает накопительную способность таких материалов [8,10,14]. Следовательно, активные материалы, которые обеспечивают возможность подачи Al ³⁺ на границе раздела с электролитом, были бы полезны для достижения трехэлектронного переноса, приводящего к более высокой накопительной емкости.
Это стимулировало исследования пентоксида ванадия (V ₂ O ₅) в качестве катодного материала для AIB, слоистая структура которого позволяет внедрять в решетку различные ионы, включая Al ³⁺ [2,3,21] .Другим важным преимуществом V ₂ O ₅ является его поддержка для диссоциации хлоралюминатов на Al ³⁺ на границе раздела между электродом и электролитом [12]. Следовательно, частицы Al ³⁺ доступны для вставки, что может обеспечить трехэлектронный перенос, ведущий к высокой емкости хранения. Был проведен ряд исследований кристаллического порошка V ₂ O ₅ в качестве катодов, для которых сообщалось о накопительной емкости от 30 до 305 мАч г ^-1 [11,13,15,22,23,24 ].Относительно низкие значения (по сравнению с теоретической емкостью 442 мАч g ^-1) и широкий диапазон достигаемых емкостей обусловлены разной плотностью приложенного тока, используемыми токосъемниками и составом электродов. В последнем случае связующие используются в качестве механической опоры для рыхлого порошка V ₂ O ₅, а добавление сажи к электроду решает проблему плохой электропроводности. Однако они не участвуют в электрохимических реакциях и увеличивают вес электрода, тем самым снижая гравиметрическую накопительную способность [12].Более того, добавки могут вступать в реакцию с электролитом, приводя к снижению стабильности при циклическом воздействии. Несмотря на эти недостатки, о системах без связующего редко сообщалось. Одним из примеров является катод, изготовленный прямым осаждением V ₂ O ₅ на пену Ni, который служит механической опорой и токоприемником [12]. Пенная структура катода, а также непосредственная близость V ₂ O ₅ к Ni привели к улучшенной диффузии электролита через сеть и улучшенному обмену заряда между V ₂ O ₅ и Ni.Следовательно, электрохимическая поляризация уменьшается по сравнению с электродами, содержащими связующее. Это привело к высокой емкости хранения до ~ 240 мАч g ^-1 при плотности тока 44,2 мА g ^-1. Хотя этот подход очень многообещающий, он по-прежнему требует никеля в качестве механической опоры, что влияет на гравиметрическую накопительную способность электрода. Следовательно, подход к изготовлению самонесущего электрода без связующего и к увеличению электропроводности активного материала будет иметь большое значение для разработки усовершенствованных AIB.
При изготовлении самонесущих электродов микро- и наноструктурирование представляет собой универсальную стратегию повышения их механической стабильности. Недавно мы продемонстрировали, что самонесущие бумажные пленки V ₂ O ₅ доступны посредством самосборки нановолокон V ₂ O ₅ из водной суспензии. Пленки характеризуются высокой механической стабильностью (предел прочности на разрыв до 116 МПа и модуль Юнга 42 ГПа), которая может регулироваться длиной нановолокна и содержанием воды.Механическая стабильность и умеренная электрическая проводимость в плоскости ~ 2 См · см ^-1 делают их подходящим катодом без связующего для металл-ионных батарей, таких как LIBs [25]. Однако для того, чтобы в полной мере использовать трехэлектронный перенос во время интеркаляции Al ³⁺, была бы полезна более высокая электрическая проводимость в плоскости и вне плоскости. В этом отношении легирование ионами металлов — один из возможных подходов. Сообщалось, что электропроводность ксерогелей на основе нановолокон V ₂ O ₅ может быть значительно увеличена за счет легирования Cu, что приводит к образованию бронз Cu _x V ₂ O ₅, в то время как слоистая структура нановолокон сохраняется [26].Повышенная электронная проводимость коррелирует с уменьшением V ⁵⁺ до V ⁴⁺, таким образом, прыжки электронов как механизм переноса являются более доминирующими. Электрохимические характеристики бронз, непосредственно нанесенных на токосъемники, выявили высокие скорости введения лития, приводящие к высокой накопительной емкости и устойчивости к циклам [27,28]. Следовательно, легирование медью является подходящим подходом для улучшения электропроводности тонких пленок V ₂ O ₅, что делает их перспективным самонесущим катодным материалом без связующего для AIB.
Здесь мы сообщаем об использовании самонесущего катода без связующего для интеркаляции Al ³⁺, состоящего из нановолокон V ₂ O ₅ в виде самонесущих тонких пленок микрометровой толщины. . Катод изготавливается методом самосборки, в результате чего получается выровненная и слоистая структура с высокой механической стабильностью [25]. Оптимизированная настройка ячейки и параметры тестирования включали подходящий токосъемник и потенциальное окно, которое позволяет избежать нежелательных побочных реакций с электролитом.Процесс легирования Cu был использован для увеличения электропроводности катода V ₂ O ₅. Такие катоды обеспечивают обратимое интеркалирование Al ³⁺ в течение более 500 циклов с высокой удельной разрядной емкостью до ~ 170 мАч g ^-1, высокой кулоновской эффективностью и плотностью энергии 74 Втч кг ^-1 . Наши результаты предоставляют новые рекомендации и идеи для решения возникших проблем и продолжения разработки будущих AIB.
2. Материалы и методы
Синтез V ₂ O ₅ дисперсия: Нановолокна V ₂ O ₅ синтезируются путем смешивания метаванадата аммония (1 г, Fluka, Мюнхен). , Германия) и кислотный ионообменник (10 г, Dowex 50WX8 50-100, Alfa Aesar, Кандел, Германия) в деионизированной воде (200 мл) [21], которую нагревают в течение 10 мин на масляной бане при 80 ° C. . После медленного охлаждения до комнатной температуры дисперсия нановолокон выдерживалась в течение 42 дней.
Изготовление V ₂ O ₅ катодов: Кремниевые (100) пластины (p-типа, Wacker, Sitronic AG, Мюнхен, Германия) были использованы в качестве подложек, которые очищались хлороформом, ацетоном и этанолом каждая. в течение 10 мин в ультразвуковой ванне, а затем сушили в токе азота. Эти кремниевые пластины помещали в чашку Петри и добавляли раствор 1: 1 (9 мл) дисперсии нановолокон V ₂ O ₅ и деионизированную воду. После полного испарения воды в условиях окружающей среды пленка V ₂ O ₅ была удалена с кремниевой пластины на водяной бане для получения самонесущей пленки, напоминающей бумагу.Самонесущие бумаги сушили в два этапа в климатической камере (VC 7018, Vötsch, Industrietechnik GmbH, Балинген, Германия). Первым шагом было повышение влажности с 50% до 80% и температуры с 25 ° C до 40 ° C за 15 минут. Влажность через час снизилась до 20% в течение 10 часов, а температура поддерживалась постоянной в течение 15 часов. Влажность 20% поддерживалась в течение 4,5 ч. Наконец, температуру снизили до комнатной. Второй этап состоял из повышения температуры с 25 ° C до 100 ° C за 30 минут, которое выдерживалось в течение двух часов, с последующим снижением температуры до 25 ° C за 30 минут.
Микроструктурные характеристики: Для микроструктурных исследований, оборудована сканирующая электронная микроскопия (SEM, Zeiss Ultra 55, Zeiss GmbH, Оберкохен, Германия) и просвечивающая электронная микроскопия (TEM, Philips CM200-FEG, Thermo Fisher, Хиллсборо, Орегон, США). с системой EDX (CM200, EDAX, Thermo Fisher, Хиллсборо, Орегон, США) на 200 кВ, а также для дифракции на выбранной площади (SAD) и атомно-силовой микроскопии (AFM, MultiMode 8, Nanoscope V, Bruker, Санта-Барбара, Калифорния, США) ), были использованы.Пластинки ПЭМ получали с помощью системы SEM-FIB (1540 XB CrossBeam, Zeiss GmbH, Оберкохен, Германия). Рентгеновскую дифракцию проводили с помощью PXRD (Rigaku Smartlab, Ной-Изенбург, Германия) в геометрии Брэгга – Брентано с использованием излучения меди K _α, ускоряющего напряжения 40 кВ и тока 30 мА в диапазоне 5 °. –40 ° с шагом 0,02 °.
Электрические характеристики: Электропроводность вне плоскости определялась с помощью двухточечной конфигурации (SourceMeter 2400, Кейтли, Кливленд, Огайо, США).
Электрохимические характеристики: Для сборки ячейки в перчаточном боксе, заполненном аргоном (Labmaster SP, MBraun, Garching, Германия), использовались соединительные муфты Swagelok ^TM из ПТФЭ с контактами из нержавеющей стали. Контакты были защищены от электролита либо обычной полиэтиленовой фольгой, либо Ta-пластиной, которая наклеивалась серебряной пастой (Plano GmbH, Вецлар, Германия) поверх контакта. Оставшаяся стальная часть была покрыта прозрачным лаком (Swingcolor, BAHAG AG, Мангейм, Германия) (Рисунок S6, Дополнительная информация).Катод V ₂ O ₅ был напылен с обеих сторон слоем золота (35 нм, SCD 040, Balzers Union) для уменьшения контактного сопротивления к токосъемнику. В качестве источника легирования использовалась медная фольга толщиной 25 мкм (чистота 99,98%, Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Тауфкирхен, Германия) с диаметром на 1/3 меньше диаметра катода V ₂ O ₅. Алюминиевая фольга толщиной 8 мкм (чистота 99%, Sigma Aldrich) использовалась в качестве анода и 6 слоев стекловолоконной мембраны (Grade 934-AH, Whatman, Sigma Aldrich) в качестве сепаратора, а хлорид 1-этил-3-метилимидазолия, смешанный с хлорид алюминия в соотношении 1: 1.5 (IoLiTec Ionic Liquids Technologies, Хайльбронн, Германия) был установлен в качестве электролита. Испытания гальваностатического заряда / разряда проводились при 25, 50, 100, 200 и 500 мА g ⁻¹ как плотности тока в диапазоне напряжений 0,2–1,1 В. Таким образом, ячейки выдерживались не менее 2 часов на открытом воздухе. -circuit conditions.h в состоянии напряжения холостого хода (OCV), с последующим предварительным циклированием в течение 50 циклов с силой тока 1000 мА g ^-1. Циклическая вольтамперометрия проводилась в окне напряжения 0.02–1,5 В и 0,2–1,1 В соответственно со скоростью развертки 0,1 мВ с ^–1. Спектроскопию электрохимического импеданса проводили в диапазоне частот 0,1–10 ⁶ Гц и амплитуде 10 мВ. Полученные данные EIS были подобраны с использованием модели эквивалентной схемы ( R ₁ + R ₂/ C ₂ + W _d), включая R ₁ в качестве контактного сопротивления , R ₂ как объемное сопротивление, C ₂ объемная емкость и Вт _d как элемент Варбурга.Испытания стабильности Ta и Cu проводились с помощью CV в окнах потенциалов 0,02–2,5 В и 0,2–1,1 В со скоростью сканирования 1 мВ с ^–1 и 0,1 мВ с ^–1. Все измерения проводились на электрохимических испытательных станциях (VSP300, Biologic и 660C, CH Instruments, Seyssinet Pariset, Франция).
3. Результаты и обсуждение
Самонесущий катод для AIB без связующего был изготовлен из нанокристаллических нановолокон V ₂ O ₅. Нановолокна получают золь-гель методом и растут в результате анизотропной реакции поликонденсации, в результате чего получается прямоугольное поперечное сечение нановолокна с высотой ~ 1.5 нм и шириной 10–20 нм [21]. Они состоят из двухслойного цепочечного расположения полиэдров VO ₅, разделенных слоем молекул воды, который обеспечивает межслоевое расстояние до 1,77 нм [21,29]. Такое расстояние достаточно велико для размещения ионов или даже небольших молекул [2,21]. Длина нановолокон находится в диапазоне нескольких микрометров и может регулироваться температурой хранения и возрастом раствора нановолокон [25,30]. В данном исследовании использованные нановолокна V ₂ O ₅ имеют длину примерно 2 мкм.
Наличие функциональных поверхностных групп, например гидроксильных и оксогрупп, присоединенных к нановолокнам, способствует их самосборке за счет образования водородных связей в самоподдерживающуюся тонкую пленку, похожую на бумагу толщиной в микрометр (а). Самосборка приводит к хорошему расположению нановолокон в плоскости (b) внутри упорядоченной слоистой структуры, как показывает поперечное сечение, показанное в c. Эта высокоупорядоченная структура, состоящая из сгибаемых нановолокон, обусловленная их высоким соотношением сторон, приводит к механической гибкости пленок, которая позволяет придавать им любую желаемую форму (d).Кроме того, механические свойства пленок могут быть изменены с помощью термической обработки, которая поддерживает образование кислородных мостиков между нановолокнами и, таким образом, укрепляет всю структуру [31]. Поэтому тонкие пленки, похожие на бумагу, подвергали термической обработке при 100 ° C. Температура отжига 100 ° C была выбрана для достижения компромисса между содержанием воды и сохранением структурной целостности нановолокон. В частности, важно присутствие воды, поскольку молекулы воды сохраняют необходимое расстояние между слоями.Это расстояние очень важно для внедрения ионов. Кроме того, молекулы воды могут экранировать высокие заряды интеркалированного Al ³⁺, что приводит к более быстрому перемещению ионов в решетку-хозяин, что доказано совместным интеркалированием ионов воды и магния [32]. Состояние гидратации V ₂ O ₅ ∙ n H ₂ O определяет межслоевое расстояние бислоя V ₂ O ₅ [21], которое было исследовано методом рентгеновской дифракции (XRD). ).На рентгеновской дифрактограмме (е) отожженной самонесущей тонкой пленки, похожей на бумагу, видно одно четкое отражение при 8,98 °, которое коррелирует с межслоевым расстоянием 0,984 нм и состоянием гидратации n = ~ 1,15. Для данной работы использовались такие термически обработанные пленки, как самонесущие катоды и катоды без связующего для АИП. Определенная микро- и наноструктура таких электродов должна обеспечивать доступные места интеркаляции и короткие пути диффузии для Al ³⁺, что положительно влияет на кинетические свойства электрода.
( a ) Схематическое изображение получения тонкой пленки пятиокиси ванадия (V ₂ O ₅). Кремниевую пластину помещают в химический стакан, который заполняют дисперсией V ₂ O ₅. Сушка в условиях окружающей среды и удаление кремниевой пластины с тонкой пленки V ₂ O ₅ приводит к получению самонесущей тонкой пленки V ₂ O ₅, напоминающей бумагу. ( b ) АСМ-изображение похожей на бумагу поверхности, показывающее совмещение нановолокон.( c ) СЭМ-изображение бумаги V ₂ O ₅, показывающее слоистую структуру. ( d ) Формованная бумага V ₂ O ₅, демонстрирующая гибкость. ( e ) Рентгенограмма бумаги V ₂ O ₅.
Было показано, что электропроводность ксерогелей V ₂ O ₅, состоящих из нановолокон, легированных серебром или медью, повышена более чем на два порядка [26]. Соответственно, мы улучшаем проводимость нашего катодного материала V ₂ O ₅ за счет одноступенчатого легирования.Этот подход использует преимущества синергизма растворения Cu под действием ионного жидкого электролита на основе имидазолия [10,12,14] и миграции Cu в катод V ₂ O ₅. Основываясь на том факте, что коррозия Cu в этом электролите происходит около 1,5 В по сравнению с Al / Al ³⁺ [18], мы провели электрохимические испытания с 1,5 В в качестве потенциала отсечки, гарантируя растворение Cu и, следовательно, подход к легированию. . В заключение, одностадийный подход состоит из одновременного легирования катода медью и электрохимической интеркаляции Al ³⁺.Наш самонесущий катод без связки V ₂ O ₅ был помещен на медную фольгу, которая действует как источник легирующей примеси. Алюминиевая фольга использовалась в качестве противоэлектрода, а стекловолоконные мембраны — в качестве разделителя. Смесь хлорида 1-этил-3-метилимидазолия ([EMIM] Cl]) и хлорида алюминия (AlCl ₃) использовалась в качестве электролита в соотношении 1: 1,5, что гарантирует присутствие AlCl ₄ ^— и Al ₂ Cl ₇ ^— комплексов [10].Для наших исследований мы использовали электролизер Swagelok с контактами из нержавеющей стали, защищенный фольгой из промышленного полиэтилена (PE), чтобы избежать реакций с электролитом.
Измерения циклической вольтамперометрии (CV) показывают обратимое интеркалирование ионов, как показано на a. Этот результат указывает на то, что электропроводность катода повышается за счет легирования Cu и достаточно высока для поддержки интеркаляции Al ³⁺. В частности, два различных потенциала интеркаляции при 0,79 В и 0,64 В и потенциалы деинтеркаляции 0.Видны 80 В и 0,94 В. Потенциалы интеркаляции выше, чем сообщалось для электродов Ni-V ₂ O ₅ без связующего (0,6 В), что свидетельствует о влиянии пониженной электрохимической поляризации из-за отсутствия связующих [12]. Более того, два наблюдаемых пика де- / интеркаляции могут быть коррелированы с двумя разными сайтами интеркаляции, обнаруженными для структур V ₂ O ₅, описанных для интеркаляции Li ⁺ и Mg ²⁺ [33].В частности, более высокий потенциал интеркаляции коррелирует с внедрением ионов в узлы внутреннего слоя блока VO ₅ (участок а в b), который находится вблизи плоских квадратных атомов кислорода. Аналогичным образом, более низкий потенциал интеркаляции коррелирует с внедрением ионов в места, близкие к апикальному атому кислорода единицы VO ₅ (участок b в b). Кривая CV дополнительно показывает более сильный пик при более высоком потенциале интеркаляции, указывая на то, что вставленный Al ³⁺ предпочитает интеркаляцию на сайтах внутреннего слоя (сайт-a).Объяснение этого явления может заключаться в том, что этот участок предлагает четырехкратную координацию атомами кислорода, таким образом, лучшую аккомодацию заряда интеркалированного иона [34].
( a ) Кривая циклической вольтамперометрии второго цикла при скорости сканирования 0,1 мВ с ^-1, выявляющая два потенциала де- / интеркаляции. ( b ) Схематическое изображение двух различных сайтов интеркаляции рядом с плоским атомом кислорода (сайт-a) и рядом с апикальным атомом кислорода (сайт-b) звеньев VO ₅.
Упрощенный механизм реакции процессов де- / интеркаляции в V ₂ O ₅ представлен в. Как правило, Al ³⁺ отделяется от алюминиевого анода во время процесса разряда (а) и образуется с AlCl ₄ ^— и более крупным комплексом Al ₂ Cl ₇ ^—, который распадается на AlCl ₄ ^— и Al ³⁺ на границе раздела между электролитом и катодом. Таким образом, доступен Al ³⁺, который впоследствии внедряется в решетку-хозяин V ₂ O ₅.В процессе интеркаляции происходят следующие упрощенные реакции:
Анод: Al — 3 e ^— → Al ³⁺,
(1)
Катод: V ₂ O ₅ + x Al ³⁺ + 3 e ^— → Al _x V ₂ O ₅,
(2)
Упрощенное схематическое изображение реакций, протекающих в процессе разряда и заряда в легированной меди V ₂ O ₅ катод.( a ) В процессе разряда Al ³⁺ электрохимически отделяется от алюминиевого анода и внедряется в катод V ₂ O ₅ через промежуточное соединение Al ₂ Cl ₇ ^— сложный. ( b ) В процессе зарядки Al ³⁺ деинтеркалируется с катода V ₂ O ₅, образуя промежуточный комплекс Al ₂ Cl ₇ ^—, и осаждается металлический Al. на аноде.
В процессе зарядки происходит деинтеркаляция Al ³⁺ (б), приводящая к образованию комплекса Al ₂ Cl ₇ ^— на границе раздела между электролитом и катодом. Образовавшийся комплекс Al ₂ Cl ₇ ^— диссоциирует на анодной стороне на AlCl ₄ ^— и металлический Al. Последний впоследствии осаждается на аноде из алюминия. Следовательно, реакции деинтеркаляции протекают согласно:
Анод: 4 Al ₂ Cl ₇ ^— + 3 e ^— → Al + 7 AlCl ₄ ^—,
(3)
Катод: Al _x V ₂ O ₅ — 3 e ^— → V ₂ O ₅ + x Al ³⁺,
(4)
Обратимость реакции отгонки (Уравнение (1)) и осаждения (Уравнение (3)) напрямую связана с отношением [EMIM] Cl к AlCl ₃ и получаемой кислотностью электролита.Для достижения требуемой кислотности соотношение должно находиться в диапазоне от 1: 1 до 1: 2, чтобы гарантировать удаление алюминия и осаждение [23].
На основании того факта, что Cu растворяется в электролите, как показано в b, мы заключаем, что легирование Cu происходит во время электрохимических процессов в катоде V ₂ O ₅. С этой целью мигрированная Cu может необратимо реагировать с V ₂ O ₅ на бронзу Cu _x V ₂ O ₅, аналогично химически легированной Cu _x V ₂ O ₅ бронза [26].Чтобы охарактеризовать влияние легирования Cu на структуру и морфологию нашего катода, мы выполнили ex-situ XRD-анализ катодов после второго и восьмого циклов CV. Полученные дифрактограммы (рис. S1, подтверждающая информация) показывают, что основное отражение около 9,00 °, наблюдаемое для чистого катода (d), также присутствует для катода V ₂ O ₅, легированного медью, после обоих измерений CV. Это указывает на то, что структурная целостность, например V ₂ O ₅ стопки листов, нашего катода сохраняется.Однако небольшой сдвиг в сторону более высоких значений 2θ (от 8,98 ° до 9,44 °) показывает, что расстояние между листами V ₂ O ₅ уменьшается. Причиной может быть притяжение между положительными ионами Cu и отрицательно заряженными листами V ₂ O ₅ [26]. Кроме того, химическая стабильность электрода типа бумаги V ₂ O ₅ в использованном электролите на основе ионной жидкости показана неизменными рентгенограммами электрода после циклирования.Если бы произошла какая-либо реакция, то переключение электродов было бы невозможным. Для визуализации стабильности электрода были сделаны цифровые изображения V ₂ O ₅, погруженного в электролит на основе ионной жидкости, через 0 мин, 30 мин, 60 мин и 20 ч (рис. S2, вспомогательная информация).
Для дальнейшего исследования влияния мигрировавшей Cu на морфологию катода V ₂ O ₅ мы провели ex-situ просвечивающую электронную микроскопию (ПЭМ) на катоде после циклов разряда.Исследование катода с помощью просвечивающего электронного микроскопа ex-situ после двух циклов CV показало типичную многослойную укладку листов V ₂ O ₅ (рисунок S3, вспомогательная информация). Напротив, ПЭМ-микрофотографии катода, циклически повторяемого в течение восьми циклов CV (а), показали регулярную укладку листов V ₂ O ₅ и однородно распределенные выделения (темные области на) по всему поперечному сечению. Осадки имеют сферическую форму (б) со средним диаметром 9.18 ± 3,30 нм (в) и имеют плоскости кристаллической решетки с расстоянием между решетками в диапазоне 0,2–0,3 нм (г). Предполагается, что такие преципитаты зарождаются в пустотах или местах несовершенного выравнивания нановолокон или в точках соединения между нановолокнами, которые служат пятнами гетерогенного зародышеобразования для образующихся преципитатов. Их локальный химический состав определяется методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX). Высокое количество ванадия и меди, обнаруженное с помощью элементного картирования, связано с миграцией Cu в катод V ₂ O ₅.Количественный анализ (таблица S1, дополнительная информация) показал, что матрица V ₂ O ₅ (светлая область в) демонстрирует соотношение ванадия к меди примерно 1: 1. Напротив, осадки показывают значительно большее количество меди, чем ванадий, при соотношении ванадия к меди 3: 4. Таким образом, мы заключаем, что мигрирующая Cu приводит к легированию нашего катода V ₂ O ₅ и образует обогащенные Cu выделения (см. Рисунки S4 и S5, дополнительная информация), которые равномерно распределены по всему катоду.
Изображения поперечного сечения катода, подвергнутого восьмикратным циклам во время исследований CV, полученные во время исследования просвечивающим электронным микроскопом ex-situ. Обзор исследуемого сечения показан на изображении ( a ). Черные области соответствуют выделениям с высоким содержанием меди, которые равномерно распределены по всему образцу. Изображения ( b — d ) представляют собой пятна с большим увеличением из изображения ( a ).
Наш вывод был подтвержден определением электропроводности, которая значительно усиливается легированием Cu [26].Электропроводность наших катодов V ₂ O ₅ состоит из электронного и ионного вкладов, в частности, прыжков электронов вдоль центров ванадия (V ⁵⁺ и V ⁴⁺) и диффузии протонов вдоль поверхности нановолокна. соответственно [21,25]. Электропроводность в плоскости в диапазоне 2 См · см ⁻¹ [25,31], который параллелен листам V ₂ O ₅, примерно на пять порядков выше, чем вне плоскости. электропроводность [31].В настоящей работе мы исследовали проводимость наших катодов V ₂ O ₅ вне плоскости, поскольку она является ограничивающим фактором для электрохимических испытаний. Мы определили значение 0,16 ∙ 10 ⁻⁶ См см ⁻¹ для катода до цикла CV, тогда как после второго и восьмого циклов CV удельная электропроводность составила 0,07 ∙ 10 ⁻² См см ⁻¹. и 0.16 ∙ 10 ⁻² См см ⁻¹ соответственно. Это значительное увеличение на четыре порядка подтверждает несколько фактов.Во-первых, легирование Cu сопровождается увеличением электропроводности. Во-вторых, уже после двух циклов CV некоторое количество Cu перемещается, хотя и не видно с помощью ПЭМ. Наконец, двукратное увеличение проводимости катода после восьми циклов по сравнению со значениями после двух циклов подчеркивает значительное влияние легирования медью на электрическую проводимость.
Основываясь на всех этих выводах, мы дополнительно оптимизировали нашу ячейку, чтобы избежать всех нежелательных побочных реакций.В связи с этим пластины Ta были закреплены на контактах из нержавеющей стали, которые впоследствии были покрыты прозрачным лаком для предотвращения любой реакции между нержавеющей сталью и электролитом (см. Рисунок S6, Дополнительная информация). Кроме того, мы определили оптимальное окно напряжения, при котором не происходит побочных реакций, связанных с настройкой ячейки. Для этой цели CV был выполнен в конфигурации пластины Ta по сравнению с Ta в диапазоне напряжений 0,02–2,5 В со скоростью сканирования 1 мВ с ^–1 (рисунок S7, вспомогательная информация).Кривая CV показала, что побочные реакции начинаются при ~ 1,5 В, что связано либо с Ta-пластиной, либо с коррозией прозрачного лака. Кроме того, некоторые незначительные побочные реакции наблюдались ниже 0,2 В. Кроме того, было важно определить, при каком потенциале начинается растворение Cu, чтобы использовать Cu в качестве источника легирования. Поэтому мы выполнили электрохимические измерения для чистой медной фольги в качестве катода (рис. S8, дополнительная информация). Мы наблюдали слабые пики на ВАХ для потенциалов выше 1.0 В, что мы коррелировали с побочными реакциями или медной коррозией. Соответственно, для электрохимических исследований было установлено окно потенциалов от 0,2 В до 1,1 В. Он поддерживает необходимое растворение меди, предотвращает сильную коррозию меди и обеспечивает стабильность токоприемников. По данным спектроскопии электрохимического импеданса (EIS), измеренной на конфигурации пластины Ta по сравнению с Ta, проводимость по ионам алюминия была оценена как 5,54 × 10 ⁻³ См · см ⁻¹, что сопоставимо с другими известными электролитами [35 , 36].
Эта оптимизированная установка ячейки была использована для электрохимических характеристик чистого катода V ₂ O ₅ (pV ₂ O ₅) в качестве эталона и легированного медью катода V ₂ O ₅ ( V ₂ O ₅ / Cu). Источником Cu служила медная фольга толщиной в микрометр, помещенная между катодом и пластиной Ta. Соответствующие кривые CV, полученные после двух циклов для обоих катодов, представлены на рис. Кривая CV p-V ₂ O ₅ показывает отсутствие электрохимических характеристик вообще из-за отсутствия каких-либо пиков интеркаляции и деинтеркаляции.Напротив, CV-кривая V ₂ O ₅ / Cu показывает два четких пика интеркаляции при потенциалах 0,82 В и 0,65 В и два пика деинтеркаляции при 0,79 В и 0,96 В. Это подчеркивает важность Присутствие Cu влияет на электрохимические характеристики катода, что связано только с повышенной электропроводностью катода. Чтобы доказать, что Cu не является электрохимически активным в пределах используемого диапазона напряжений, были проведены дополнительные испытания. Соответствующие измерения CV и гальваностатического заряда / разряда с неизолированной медью в качестве катода представлены на рисунках S8 – S10 (вспомогательная информация).Точно так же пики потенциалов также указывают на то, что две позиции интеркаляции заняты ионами, как объяснялось перед сайтом-a и сайтом-b. Здесь следует отметить, что мы наблюдали два потенциала де- / интеркаляции, тогда как во всех других опубликованных работах указан только один потенциал. В этом отношении потенциал интеркаляции при 0,65 В аналогичен сообщаемым потенциалам внедрения для различных кристаллических AIB на основе V ₂ O ₅ [11,12,13,23], в то время как второй потенциал интеркаляции равен 0.82 В сравнимо с наблюдаемым вводимым потенциалом 0,8 В, сообщенным Chiku et al. [15], для катода из аморфного композита V ₂ O ₅ / C, смешанного с углеродной сажей и политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Наличие двух доступных сайтов интеркаляции и, следовательно, двух наблюдаемых пиков для нашей тонкой пленки V ₂ O ₅, напоминающей бумагу, соответствует морфологии, состоящей из кристаллических нановолокон и их аморфному расположению. Таким образом, мы могли сделать вывод, что сайт интеркаляции -a (0.82 В) относится к аморфной фракции, а участок b (0,65 В) — к нановолокнам. Было бы очень интересно исследовать взаимосвязь между структурой и сайтами интеркаляции более подробно, чтобы еще больше заявить о преимуществах таких самоорганизующихся электродов без связующего.
Кривые циклической вольтамперометрии при скорости сканирования 0,1 мВ с ⁻¹ ( a ) секундных циклов для pV ₂ O ₅ и V ₂ O ₅ / Cu, что свидетельствует о важности мигрировавшая Cu, а также для ( b ) циклов 2, 4 и 8 V ₂ O ₅ / Cu.
Кроме того, мы наблюдали изменение положения потенциалов интеркаляции и деинтеркаляции после четвертого и восьмого циклов для V ₂ O ₅ / Cu, как показано на b. Положения пиков немного смещены в сторону более низких потенциалов, что указывает на то, что для диффузии ионов через материал требуется меньше энергии. Это можно объяснить тем фактом, что границы раздела между катодным материалом и электролитом образуются и впоследствии стабилизируются продолжающимися процессами интеркаляции и деинтеркаляции.Кривые CV на b показывают уменьшение плотности тока для потенциала интеркаляции ~ 0,65 В и потенциала деинтеркаляции ~ 0,79 В. Эти потенциалы упоминаются как сайт интеркаляции-b вблизи апикального атома кислорода. Сообщается, что это же место является благоприятным местом для размещения Cu, используемого для допирования ксерогелей V ₂ O ₅ [34]. Таким образом, ВАХ показывают необратимое встраивание Cu в наш катод во время электрохимического циклирования. В связи с этим наши результаты показывают, что Cu мигрирует в сайт-b, поэтому доступно меньше сайтов интеркаляции для Al ³⁺.В отличие от этого, пиковая интенсивность для потенциала интеркаляции 0,82 В и потенциала деинтеркаляции 0,96 В (соответствующего сайту-a) не изменилась. Это указывает на обратимое внедрение Al ³⁺ и на то, что интеркаляция в сайте-a, рядом с плоским атомом кислорода звеньев VO ₅, является благоприятной.
Измерения CV были дополнены испытаниями гальваностатического заряда / разряда для определения удельной накопительной емкости наших самонесущих катодов, не содержащих связующего вещества, V ₂ O ₅.a представляет собой удельную разрядную емкость как функцию количества циклов для pV ₂ O ₅, демонстрируя очень низкую разрядную емкость до ~ 2,3 мАч g ^-1 при самой низкой приложенной плотности тока 25 мА g ^{— 1}. Низкие разрядные емкости обнаружены для всех скоростей тока, и не видно четких плато интеркаляции и деинтеркаляции (b). Эти результаты подтверждают, что p-V ₂ O ₅ вообще не показывает электрохимических характеристик, как уже показали измерения CV (а).Низкая разрядная емкость по сравнению с другими заявленными катодами на основе V ₂ O ₅ с углеродной сажей в качестве проводящего агента объясняется очень низкой электропроводностью pV ₂ O ₅, изготовленных только из активных материал.
Измерения гальваностатического заряда и разряда с различной плотностью тока, как показано на диаграммах. Удельная емкость памяти в зависимости от номера цикла. ( a ) Удельная пропускная способность p-V ₂ O ₅.( b ) График зависимости потенциала от удельной производительности для p-V ₂ O ₅. ( c ) Удельная пропускная способность p-V ₂ O ₅ и V ₂ O ₅ / Cu. ( d ) График зависимости потенциала от удельной емкости для V ₂ O ₅ / Cu. ( e ) Емкость заряда / разряда и кулоновская эффективность катода V ₂ O ₅ / Cu.
Это становится еще более очевидным при сравнении удельных емкостей хранения катодов p-V ₂ O ₅ и V ₂ O ₅ / Cu (c).Перед всеми экспериментами по зарядке / разрядке элементы подвергаются предварительным циклам из 50 циклов при силе тока 1000 мА g ^-1. Этот предварительный цикл для V ₂ O ₅ / Cu был использован для индукции миграции Cu в катод V ₂ O ₅ (Рисунок S11, вспомогательная информация). Для дальнейшего изучения влияния мигрировавшей меди на электрическую проводимость предварительное циклирование было объединено с измерениями EIS. Следовательно, в течение первых 20 циклов и циклов 30, 40 и 50 EIS выполнялись в полностью заряженном и разряженном состоянии.Полученные данные EIS были сопоставлены с соответствующей моделью эквивалентной схемы и было определено объемное сопротивление (Рисунок S12, Дополнительная информация). Сопротивление в полностью разряженном состоянии не зависит от предварительного цикла и остается постоянным. Однако в полностью заряженном состоянии, где отсутствует Al ³⁺, сопротивление постоянно уменьшается. Это уменьшение сопротивления или увеличение проводимости приписывается перемещенной Cu.
Для всех исследованных плотностей тока (c) были определены гораздо более высокие разрядные емкости для V ₂ O ₅ / Cu.Соответствующие профили емкости для первых циклов в зависимости от плотности тока показаны на d. В частности, мы определили удельные разрядные емкости 6 мАч g ⁻¹, 16 мАч g ⁻¹, 27 мАч g ⁻¹, 53 мАч g ⁻¹ и 155 мАч g ⁻¹ с соответствующие кулоновские эффективности 99%, 88%, 81%, 72% и 65% при плотности тока 500 мА г ^-1, 200 мА г ^-1, 100 мА г ^-1, 50 мА г ⁻¹ и 25 мА г ⁻¹.e показывает удельную зарядку, разрядную емкость и кулоновский КПД по циклам для приложенных плотностей тока. Начальный кулоновский КПД (ICE) составляет около 95% при плотности тока 500 мА г ^-1. Низкая кулоновская эффективность и видимые падения потенциала в d указывают на незначительные побочные реакции. Побочные реакции при этом потенциале не вызваны ни электролитом, ни электрохимической стабильностью электрода V ₂ O ₅ (рис. S2, дополнительная информация).Однако в основном они связаны с растворением Cu. Эти побочные реакции более выражены в процессе зарядки при низких плотностях тока, что приводит к снижению кулоновского КПД до 70%.
Диаграмма в e далее показывает, что емкость накопителя и кулоновская эффективность стабилизируются во времени путем сравнения первого и второго блоков пяти плотностей тока. Более того, видно, что наш катод обеспечивает постоянную разрядную емкость ~ 25 мА · ч · г ^-1 при плотности тока 100 мА · г ^-1.Кроме того, кулоновский КПД, близкий к 100%, подчеркивает высокую обратимость по отношению к интеркаляции Al ³⁺ и стабильность циклов в течение 300 циклов. Последнее объясняется способностью микроструктуры катода эффективно выдерживать нагрузки при циклическом воздействии.
Влияние мигрировавшей меди на электрическую проводимость катодов проявляется в разрядных емкостях p-V ₂ O ₅ и V ₂ O ₅ / Cu.В частности, для максимальной плотности тока разрядная емкость для V ₂ O ₅ / Cu примерно на 150% выше, чем для p-V ₂ O ₅. Мы предполагаем, что миграция Cu в V ₂ O ₅ / Cu является самоограничивающимся процессом. При циклическом изменении наблюдается плато, относящееся к насыщению мигрировавшей Cu внутри катода. Насыщение происходит из-за необратимой миграции Cu, поэтому количество доступных сайтов интеркаляции уменьшается. Кроме того, насыщение Cu сопровождается увеличением электропроводности катода.Это позволяет повысить де- / интеркаляцию Al ³⁺ до 0,38 моля алюминия на единицу V ₂ O ₅. Более того, оптимизация источника легирующей примеси была бы полезной для достижения компромисса между количеством мигрировавшей Cu, результирующей повышенной электропроводностью и доступностью сайтов интеркаляции Al ³⁺.
Для подтверждения нашей концепции изготовления самонесущего катода без связующего V ₂ O ₅ по сравнению с другими катодными материалами для AIB плотность энергии была рассчитана и сведена в Таблицу S2 (Дополнительная информация).Мы определили плотность энергии для V ₂ O ₅ / Cu 74 Вт · ч кг ⁻¹ (173 мА · ч · г ⁻¹ при 25 мА · г ⁻¹), что сопоставимо с электродом на углеродной основе. материалы [10,14,17,19]. Кроме того, плотность энергии наших катодов на основе V ₂ O ₅ / Cu превосходит значения других заявленных катодов на основе V ₂ O ₅ [11,12,13,15,22,23]. Это улучшение частично объясняется отсутствием связующих при изготовлении электродов.Кроме того, эти электроды, изготовленные исключительно из активного материала, собраны в однородную выровненную микроструктуру. Преимуществом этой микроструктуры является улучшенная доступность для ионов по всему электроду. Таким образом, облегчается миграция Cu и де- / интеркаляция Al ³⁺, что значительно увеличивает электропроводность и накопительную способность, соответственно. Эти открытия представляют собой большой скачок в разработке новых усовершенствованных электродов для AIB.
4. Выводы
Мы успешно получили самонесущую тонкую бумажную пленку, не содержащую связующего вещества, состоящую из нановолокон V ₂ O ₅, легированных медью, что позволяет использовать ее в качестве катодного материала для AIB. Легирование Cu основано на растворении Cu электролитом на основе ионной жидкости и последующей миграции Cu в пленки V ₂ O ₅. Хотя миграция Cu заметно увеличивает электропроводность пленок, их высокая механическая стабильность и гибкость, обусловленная их регулярной иерархической структурой слоев, эффективно сохраняется после легирования Cu.Самоограничивающийся процесс легирования гарантирует высокую плотность участков аккомодации, доступных для Al ³⁺, и одновременно способствует их интеркаляции. Таким образом достигается удельная разрядная емкость ~ 170 мАч g ^-1 при плотности тока 25 мА g ^-1, что приводит к плотности энергии 74 Втч кг ^-1. Кроме того, кулоновский КПД почти 100% достигается за 300 циклов при еще более высокой плотности тока. В целом, наши выводы дают ценную информацию о том, как преодолеть текущие проблемы в развитии AIB.Продемонстрированный подход можно перенести на производство других батарей, работающих с многовалентными катионами.
Благодарности
Авторы благодарят группу Дж. Спатца и лабораторию наноструктурирования Дж. Вайса из Института Макса Планка в Штутгарте за использование оборудования и техническую поддержку, а также группу Г. Шмитца из Института материалов. Наука Штутгартского университета за использование ТЕА. Авторы благодарны Т. Янке и Р. Лавицки за помощь ТЕА, Т.Вернеру за техническую поддержку, М. Виденмейеру и Л. Раафату за плодотворные обсуждения и А. Шиллингу за помощь в проведении экспериментов. Мы высоко ценим финансовую поддержку, оказываемую Vector Stiftung (номер проекта: 00
).
Дополнительные материалы
Следующие материалы доступны в Интернете по адресу https://www.mdpi.com/2079-4991/10/2/247/s1, Рисунок S1: Рентгенограмма первичных и циклических образцов, Рисунок S2: Стабильность бумаги в использованном электролите на основе ионной жидкости,: изображения TEM Ex-situ после двух циклов CV,: исследование TEM / EDX Ex-situ после восьми циклов CV, Таблица S1: Количественный анализ EDX после восьми циклов CV, Рисунок S5: Электронограмма , Рисунок S6: Схема используемой установки ячейки, Рисунок S7: Испытание стабильности тантала в электролите и окно напряжения, Рисунок S8: CV-сканирование для чистой меди в качестве катода, Рисунок S9: Сравнение V ₂ O ₅ / Cu и Cu в качестве катодов, Рисунок S10: Испытание гальваностатического заряда / разряда для чистой меди в качестве катода, Рисунок S11: Исследование предварительного цикла с помощью тестов гальваностатического заряда / разряда.Рисунок S12: Сопротивление в зависимости от количества циклов предварительного цикла, Таблица S2: Сравнение различных активных материалов в отношении их емкости и плотности энергии.
Вклад авторов
Рукопись написана с участием всех авторов. Концептуализация, A.M.D. и Z.B .; методология, A.M.D. и B.F .; проверка, A.M.D., J.B. и Z.B .; расследование, A.M.D .; письменная — подготовка оригинального черновика, A.M.D .; написание — просмотр и редактирование, A.M.D., J.B. и Z.B .; наблюдение, Дж.Б. и З.Б .; администрация проекта, Z.B .; привлечение финансирования, Z.B. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.
Финансирование
Эта работа финансировалась Vector Stiftung (номер проекта: 00
).
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Список литературы
1. Armand M., Tarascon J.-M. Строим батареи лучше. Природа. 2008; 451: 652–657. DOI: 10.1038 / 451652a. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2.Моретти А., Пассерини С. Двухслойная наноструктура V ₂ O ₅ · nH ₂ O для металлических батарей. Adv. Energy Mater. 2016; 6: 1600868. DOI: 10.1002 / aenm.201600868. [CrossRef] [Google Scholar] 3. Yao J., Li Y., Massé R.C., Uchaker E., Cao G. Возродили интерес к пятиокиси ванадия в качестве катодного материала для литий-ионных батарей и других материалов. Материя хранения энергии. 2018; 11: 205–259. DOI: 10.1016 / j.ensm.2017.10.014. [CrossRef] [Google Scholar] 4. Уиттингем М.С. Литиевые батареи и катодные материалы.Chem. Ред. 2004; 104: 4271–4302. DOI: 10.1021 / cr020731c. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 5. Этачери В., Маром Р., Элазари Р., Салитра Г., Аурбах Д. Проблемы разработки передовых литий-ионных аккумуляторов: обзор. Energy Environ. Sci. 2011; 4: 3243–3262. DOI: 10.1039 / c1ee01598b. [CrossRef] [Google Scholar] 6. Макналти Д., Бакли Д. Н., О’Двайер С. Синтез и электрохимические свойства материалов и структур оксида ванадия в качестве положительных электродов литий-ионных аккумуляторов. J. Источники энергии. 2014; 267: 831–873.DOI: 10.1016 / j.jpowsour.2014.05.115. [CrossRef] [Google Scholar] 7. Канепа П., Сай Гаутам Г., Ханна Д.К., Малик Р., Лю М., Галлахер К.Г., Перссон К.А., Седер Г. Одиссея многовалентных катодных материалов: открытые вопросы и будущие задачи. Chem. Ред. 2017; 117: 4287–4341. DOI: 10.1021 / acs.chemrev.6b00614. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Элиа Г.А., Марквардт К., Хёппнер К., Фантини С., Лин Р., Книпинг Э., Питерс В., Дрилле Дж .-Ф., Пассерини С., Хан Р. Обзор и перспективы развития алюминиевых батарей.Adv. Матер. 2016; 28: 7564–7579. DOI: 10.1002 / adma.201601357. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Дас С.К., Махапатра С., Лахан Х. Алюминий-ионные батареи: разработки и проблемы. J. Mater. Chem. А. 2017; 5: 6347–6367. DOI: 10.1039 / C7TA00228A. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Линь М.-К., Гонг М., Лу Б., Ву Ю., Ван Д.-Й., Гуань М., Энджелл М., Чен С., Ян Дж., Хван Б.-Дж. и др. al. Сверхбыстрый перезаряжаемый алюминиево-ионный аккумулятор. Природа. 2015; 520: 324–328. DOI: 10,1038 / природа14340. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 11.Гу С., Ван Х., Ву К., Бай Й., Ли Х., Ву Ф. Подтверждение обратимого механизма хранения Al3 + за счет внедрения Al ³⁺ в нанопроволоки V ₂ O ₅ в перезаряжаемом алюминии аккумулятор. Материя хранения энергии. 2017; 6: 9–17. DOI: 10.1016 / j.ensm.2016.09.001. [CrossRef] [Google Scholar] 12. Ван Х., Бай Й., Чен С., Ло Х., Ву К., Ву Ф., Лу Дж., Амин К. Без связующего вещества V ₂ O ₅ Катод для более экологичной перезаряжаемой алюминиевой батареи. Acs Appl. Матер. Интерфейсы.2015; 7: 80–84. DOI: 10.1021 / am508001h. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Джаяпракаш Н., Дас С.К., Арчер Л.А. Аккумуляторная алюминий-ионная батарея. Chem. Commun. 2011; 47: 12610–12612. DOI: 10.1039 / c1cc15779e. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14. Ван Д.-Й., Вэй С.-Й., Линь М.-К., Пань С.-Дж., Чжоу Х.-Л., Чен Х.-А., Гонг М., Ву Ю., Юань К., Энджелл М. и др. Усовершенствованный перезаряжаемый ионно-алюминиевый аккумулятор с высококачественным катодом из натурального графита. Nat. Commun. 2017; 8: 14283. DOI: 10,1038 / ncomms14283.[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 15. Чику М., Такеда Х., Мацумура С., Хигучи Э., Иноуэ Х. Положительный электрод из аморфного оксида ванадия / углеродного композита для аккумуляторной алюминиевой батареи. Acs Appl. Матер. Интерфейсы. 2015; 7: 24385–24389. DOI: 10.1021 / acsami.5b06420. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 16. Рид Л.Д., Менке Э. Роль V ₂ O ₅ и нержавеющей стали в перезаряжаемых алюминиево-ионных батареях. J. Electrochem. Soc. 2013; 160: A915 – A917. DOI: 10,1149 / 2.114306jes. [CrossRef] [Google Scholar] 17. Smajic J., Alazmi A., Batra N., Palanisamy T., Anjum D.H., Costa P.M.F.J. Мезопористый восстановленный оксид графена как катод большой емкости для алюминиевых батарей. Небольшой. 2018; 14: 1803584. DOI: 10.1002 / smll.201803584. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Ван С., Ю З., Ту Дж., Ван Дж., Тиан Д., Лю Ю., Цзяо С. Новая алюминий-ионная батарея: Al / AlCl3- [EMIm] Cl / Ni3S2 @ Graphene. Adv. Energy Mater. 2016; 6: 1600137. DOI: 10.1002 / aenm.201600137. [CrossRef] [Google Scholar] 19.Zhang Q., Wang L., Wang J., Xing C., Ge J., Fan L., Liu Z., Lu X., Wu M., Yu X. и др. Низкотемпературный синтез графеновой бумаги с богатыми краями для высокопроизводительных алюминиевых батарей. Материя хранения энергии. 2018; 15: 361–367. DOI: 10.1016 / j.ensm.2018.06.021. [CrossRef] [Google Scholar] 20. Бауриял П., Махата А., Патак Б. Стадийный механизм внедрения AlCl 4 в графитовый электрод для алюминиево-ионной батареи. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017; 19: 7980–7989. DOI: 10.1039 / C7CP00453B. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 21.Livage J. Гели пятиокиси ванадия. Chem. Матер. 1991; 3: 578–593. DOI: 10,1021 / см00016a006. [CrossRef] [Google Scholar] 22. Wang H., Bi X., Bai Y., Wu C., Gu S., Chen S., Wu F., Amine K., Lu J. Открытая структура V ₂ O ₅ · nH ₂ O Нанофлейки как высокообратимый катодный материал для одновалентных и мультивалентных интеркаляционных батарей. Adv. Energy Mater. 2017; 7: 1602720. DOI: 10.1002 / aenm.201602720. [CrossRef] [Google Scholar] 23. Ван Х., Гу С., Бай Ю., Чен С., Чжу Н., Ву К., Ву Ф. Анион-эффекты на электрохимические свойства ионных жидких электролитов для аккумуляторных алюминиевых батарей. J. Mater. Chem. А. 2015; 3: 22677–22686. DOI: 10.1039 / C5TA06187C. [CrossRef] [Google Scholar] 24. Гонсалес Дж. Р., Насимиенто Ф., Кабелло М., Алькантара Р., Лавела П., Тирадо Дж. Л. Обратимое внедрение алюминия в ксерогель пятиокиси ванадия для водных аккумуляторных батарей. Rsc Adv. 2016; 6: 62157–62164. DOI: 10.1039 / C6RA11030D. [CrossRef] [Google Scholar] 25. Дием А.М., Кноллер А., Бургхард З., Билл Дж. Отдельно стоящие наноструктурированные пленки пятиокиси ванадия для металл-ионных аккумуляторов. Наноразмер. 2018; 10: 15736–15746. DOI: 10.1039 / C8NR04033H. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 26. Кустье Ф., Хилл Дж., Оуэнс Б. Б., Пассерини С., Смирл В. Легированные оксиды ванадия в качестве основных материалов для интеркаляции лития. J. Electrochem. Soc. 1999; 146: 1355–1360. DOI: 10,1149 / 1,13_{. [CrossRef] [Google Scholar] 27. Кустье Ф., Хареро Г., Пассерини С., Смирл В. Характеристики ксерогеля V ₂ O ₅, легированного медью, в сборке монетоприемников.J. Источники энергии. 1999; 83: 9–14. DOI: 10.1016 / S0378-7753 (99) 00243-8. [CrossRef] [Google Scholar] 28. Джорджетти М., Мукерджи С., Пассерини С., МакБрин Дж., Смирл В.Х. Доказательства обратимого образования металлической меди в катодах ксерогеля Cu0,1 V 2 O 5 во время циклического интеркалирования ионов Li ⁺, обнаруженных с помощью рентгеновской абсорбционной спектроскопии. J. Electrochem. Soc. 2001; 148: A768 – A774. DOI: 10,1149 / 1,1379029. [CrossRef] [Google Scholar] 29. Петков В., Трикалитис П.Н., Бозин Е.С., Биллинге С.Дж.Л., Фогт Т., Канацидис М.Г. Структура V ₂ O ₅ · nH ₂ O Ксерогель, решенный методом функции распределения пар атомов. Варенье. Chem. Soc. 2002; 124: 10157–10162. DOI: 10.1021 / ja026143y. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 30. Пак С.Дж., Ха Дж.С., Чанг Ю.Дж., Ким Г.Т. Зависимая от времени эволюция нанопроволок пятиокиси ванадия в золях. Chem. Phys. Lett. 2004; 390: 199–202. DOI: 10.1016 / j.cplett.2004.04.024. [CrossRef] [Google Scholar] 31. Бургхард З., Лайневебер А., ван Акен П.А., Дюфо Т., Бургхард М., Билл Дж. Армированная водородными связями бумага из ванадиевого нановолокна высокой жесткости. Adv. Матер. 2013; 25: 2468–2473. DOI: 10.1002 / adma.201300135. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 32. Саи Гаутам Г., Канепа П., Ричардс В.Д., Малик Р., Седер Г. Роль структурного H ₂ O в интеркаляционных электродах: случай Mg в нанокристаллическом Xerogel-V ₂ O ₅. Nano Lett. 2016; 16: 2426–2431. DOI: 10.1021 / acs.nanolett.5b05273. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 33.Имамура Д., Мияяма М. Характеристика интеркалированных магнием V ₂ O ₅ / углеродных композитов. Ион твердого тела. 2003. 161: 173–180. DOI: 10.1016 / S0167-2738 (03) 00267-4. [CrossRef] [Google Scholar] 34. Джорджетти М., Берреттони М., Смирл В.Х. Doped V ₂ O _{5 Катодные материалы на основе}: куда идет легирующий металл? Исследование рентгеновской абсорбционной спектроскопии. Chem. Матер. 2007; 19: 5991–6000. DOI: 10,1021 / см701910c. [CrossRef] [Google Scholar] 35. Ли Х., Янилмаз М., Toprakci O., Fu K., Zhang X. Обзор последних разработок в области мембранных сепараторов для перезаряжаемых литий-ионных батарей. Energy Environ. Sci. 2014; 7: 3857–3886. DOI: 10.1039 / C4EE01432D. [CrossRef] [Google Scholar] 36. Феррара К., Далл’Аста В., Бербенни В., Квартарон Э., Мустарелли П. Физико-химические характеристики AlCl ₃ –1-этил-3-метилимидазолийхлоридные ионные жидкие электролиты для алюминиевых аккумуляторных батарей. J. Phys. Chem. С. 2017; 121: 26607–26614. DOI: 10.1021 / ACS.jpcc.7b07562. [CrossRef] [Google Scholar] Заряд за секунды, в последние месяцы
(Pocket-lint). Хотя смартфоны, умные дома и даже умные носимые устройства становятся все более совершенными, они все еще ограничены мощностью. Аккумулятор не совершенствовался десятилетиями. Но мы находимся на пороге революции власти.
Крупные технологические и автомобильные компании слишком хорошо осведомлены об ограничениях литий-ионных аккумуляторов.В то время как чипы и операционные системы становятся более эффективными для экономии энергии, мы все еще рассматриваем только один или два дня использования смартфона, прежде чем потребуется подзарядка.
Хотя может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем прожить неделю жизни наших телефонов, разработка идет хорошо. Мы собрали все лучшие открытия в области аккумуляторов, которые могут быть с нами в ближайшее время, от беспроводной зарядки до сверхбыстрой 30-секундной подзарядки. Надеюсь, скоро вы увидите эту технологию в своих гаджетах.
Маркус Фолино / Технологический университет Чалмерса Структурные батареи могут привести к созданию сверхлегких электромобилей
Исследования, проведенные в Технологическом университете Чалмерса, уже много лет рассматривают возможность использования батареи не только для питания, но и в качестве структурного компонента.Преимущество этого предложения состоит в том, что продукт может уменьшить количество структурных компонентов, потому что батарея обладает достаточной силой для выполнения этих задач. Используя углеродное волокно в качестве отрицательного электрода, а в качестве положительного — фосфат лития-железа, последняя батарея имеет жесткость 25 ГПа, хотя есть еще кое-что, чтобы увеличить энергоемкость.
NAWA Technologies Электрод из углеродных нанотрубок с вертикальной ориентацией
Компания NAWA Technologies разработала и запатентовала сверхбыстрый углеродный электрод, который, по ее словам, изменил правила игры на рынке аккумуляторов.В нем используется конструкция с вертикально расположенными углеродными нанотрубками (VACNT), и NAWA заявляет, что он может увеличить мощность батареи в десять раз, увеличить запас энергии в три раза и увеличить срок службы батареи в пять раз. Компания считает, что электромобили являются основным бенефициаром, сокращая углеродный след и стоимость производства аккумуляторов, одновременно повышая производительность. NAWA заявляет, что дальность действия 1000 км может стать нормой, а время зарядки сокращено до 5 минут, чтобы достичь 80 процентов. Технология может быть запущена в производство уже в 2023 году.
Литий-ионная батарея без кобальта
Исследователи из Техасского университета разработали литий-ионную батарею, в которой в качестве катода не используется кобальт. Вместо этого он переключился на высокий процент никеля (89 процентов), используя марганец и алюминий в качестве других ингредиентов. «Кобальт — наименее распространенный и самый дорогой компонент в катодах аккумуляторных батарей», — сказал профессор Арумугам Мантирам, профессор кафедры машиностроения Уолкера и директор Техасского института материалов.«И мы полностью устраняем это». Команда говорит, что с помощью этого решения они преодолели общие проблемы, обеспечив длительный срок службы батареи и равномерное распределение ионов.
SVOLT представляет батареи для электромобилей, не содержащие кобальт.
Несмотря на то, что свойства электромобилей по снижению выбросов широко распространены, все еще существуют разногласия по поводу аккумуляторов, особенно по поводу использования таких металлов, как кобальт. Компания SVOLT, штаб-квартира которой находится в Чанчжоу, Китай, объявила о производстве безкобальтовых батарей, предназначенных для рынка электромобилей.Помимо сокращения содержания редкоземельных металлов, компания заявляет, что они обладают более высокой плотностью энергии, что может привести к дальности действия до 800 км (500 миль) для электромобилей, а также продлить срок службы батареи и повысить безопасность. Мы не знаем, где именно мы увидим эти батареи, но компания подтвердила, что работает с крупным европейским производителем.
Тимо Иконен, Университет Восточной Финляндии На шаг ближе к литий-ионным батареям с кремниевым анодом
Стремясь решить проблему нестабильного кремния в литий-ионных батареях, исследователи из Университета Восточной Финляндии разработали метод производства гибридного анода. , используя микрочастицы мезопористого кремния и углеродные нанотрубки.В конечном итоге цель состоит в том, чтобы заменить графит в качестве анода в батареях и использовать кремний, емкость которого в десять раз больше. Использование этого гибридного материала улучшает характеристики батареи, в то время как силиконовый материал устойчиво производится из золы ячменной шелухи.
Университет Монаша Литий-серные аккумуляторы могут превзойти литий-ионные, снизить воздействие на окружающую среду
Исследователи из Университета Монаша разработали литий-серные аккумуляторы, способные питать смартфон в течение 5 дней, превосходя литий-ионные.Исследователи изготовили эту батарею, имеют патенты и интерес производителей. У группы есть финансирование для дальнейших исследований в 2020 году, заявив, что дальнейшие исследования автомобилей и использования сетей будут продолжены.
Утверждается, что новая аккумуляторная технология оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем литий-ионные, и снижает производственные затраты, при этом предлагая потенциал для питания автомобиля на 1000 км (620 миль) или смартфона в течение 5 дней.
Аккумулятор IBM получен из морской воды и превосходит литий-ионный
IBM Research сообщает, что он обнаружил новый химический состав аккумулятора, который не содержит тяжелых металлов, таких как никель и кобальт, и потенциально может превзойти литий-ионные.IBM Research утверждает, что этот химический состав никогда раньше не использовался в комбинации в батарее и что материалы можно извлекать из морской воды.
Производительность батареи многообещающая, при этом IBM Research заявляет, что она может превзойти литий-ионные в ряде различных областей — это дешевле в производстве, она может заряжаться быстрее, чем литий-ионная, и может иметь как более высокую мощность. и плотности энергии. Все это доступно в аккумуляторе с низкой горючестью электролитов.
IBM Research отмечает, что эти преимущества сделают ее новую технологию аккумуляторов подходящей для электромобилей, и она работает с Mercedes-Benz, в частности, над превращением этой технологии в жизнеспособную коммерческую батарею.
Panasonic Система управления батареями Panasonic
Хотя литий-ионные батареи повсюду и их число растет, управление этими батареями, включая определение того, когда у них закончился срок службы, затруднено.Panasonic, работая с профессором Масахиро Фукуи из Университета Рицумейкан, разработала новую технологию управления батареями, которая упростит мониторинг батарей и определение остаточной стоимости литий-ионных в них.
Panasonic заявляет, что ее новую технологию можно легко применить с изменением системы управления батареями, что упростит мониторинг и оценку батарей с множеством ячеек, которые можно найти в электромобиле. Panasonic сообщает, что эта система поможет продвинуться в направлении устойчивого развития, поскольку сможет лучше управлять повторным использованием и переработкой литий-ионных аккумуляторов.
Асимметричная модуляция температуры
Исследования продемонстрировали метод зарядки, который приближает нас на шаг ближе к сверхбыстрой зарядке — XFC — который направлен на пробег 200 миль электромобиля примерно за 10 минут с зарядкой 400 кВт. Одна из проблем с зарядкой — это литиевая гальваника в батареях, поэтому метод асимметричной температурной модуляции заряжает при более высокой температуре, чтобы уменьшить гальванику, но ограничивает это до 10-минутных циклов, избегая роста межфазной границы твердого электролита, что может сократить срок службы батареи.Сообщается, что этот метод снижает износ батареи, позволяя заряжать XFC.
Pocket-lint Песочная батарея увеличивает время работы в три раза
В этом альтернативном типе литий-ионной батареи используется кремний для достижения в три раза большей производительности, чем у современных графитовых литий-ионных батарей. Батарея по-прежнему литий-ионная, как и в вашем смартфоне, но в анодах используется кремний вместо графита.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде какое-то время занимались нанокремнием, но он слишком быстро деградирует, и его трудно производить в больших количествах.С помощью песка его можно очистить, измельчить в порошок, затем измельчить с солью и магнием перед нагреванием для удаления кислорода, что приведет к получению чистого кремния. Он пористый и трехмерный, что помогает повысить производительность и, возможно, продлить срок службы батарей. Изначально мы начали это исследование в 2014 году, и теперь оно приносит свои плоды.
Silanano — стартап в области аккумуляторных технологий, который выводит эту технологию на рынок и получил большие инвестиции от таких компаний, как Daimler и BMW. Компания заявляет, что ее решение можно использовать в существующем производстве литий-ионных аккумуляторов, поэтому оно настроено на масштабируемое развертывание, обещая прирост производительности аккумулятора на 20% сейчас или на 40% в ближайшем будущем.
Захват энергии от Wi-Fi
Хотя беспроводная индуктивная зарядка является обычным явлением, возможность захвата энергии от Wi-Fi или других электромагнитных волн остается проблемой. Однако группа исследователей разработала ректенну (антенну, собирающую радиоволны), которую думают всего несколько атомов, что сделало ее невероятно гибкой.
Идея состоит в том, что устройства могут включать в себя эту ректенну на основе дисульфида молибдена, чтобы энергия переменного тока могла быть получена от Wi-Fi в воздухе и преобразована в постоянный ток, либо для подзарядки батареи, либо для непосредственного питания устройства.Это может привести к появлению медицинских таблеток с питанием без необходимости во внутренней батарее (безопаснее для пациента) или мобильных устройств, которые не нужно подключать к источнику питания для подзарядки.
Энергия, полученная от владельца устройства
Вы можете стать источником энергии для вашего следующего устройства, если исследования TENG принесут свои плоды. TENG или трибоэлектрический наногенератор — это технология сбора энергии, которая улавливает электрический ток, генерируемый при контакте двух материалов.
Исследовательская группа из Суррейского института передовых технологий и Университета Суррея дала представление о том, как эту технологию можно использовать для питания таких вещей, как носимые устройства. Хотя мы еще далеки от того, чтобы увидеть это в действии, исследование должно дать дизайнерам инструменты, необходимые для эффективного понимания и оптимизации будущей реализации TENG.
Золотые батареи с нанопроволокой
Великие умы Калифорнийского университета в Ирвине создали треснувшие батареи с нанопроволокой, способные выдержать много перезарядок.В результате в будущем батареи могут не разрядиться.
Нанопроволока, в тысячу раз тоньше человеческого волоса, открывает большие возможности для батарей будущего. Но они всегда ломались при подзарядке. Это открытие использует золотые нанопроволоки в гелевом электролите, чтобы этого избежать. Фактически, эти батареи были проверены на перезарядку более 200 000 раз за три месяца и не показали вообще никакой деградации.
Твердотельные литий-ионные
Твердотельные батареи традиционно обеспечивают стабильность, но за счет передачи электролита.В статье, опубликованной учеными Toyota, рассказывается об их испытаниях твердотельной батареи, в которой используются сульфидные суперионные проводники. Все это означает превосходный аккумулятор.
В результате получился аккумулятор, способный работать на уровне суперконденсатора и полностью заряжаться или разряжаться всего за семь минут, что делает его идеальным для автомобилей. Поскольку он твердотельный, это также означает, что он намного стабильнее и безопаснее, чем нынешние батареи. Твердотельный блок также должен работать при температуре от минус 30 до 100 градусов Цельсия.
Электролитные материалы по-прежнему создают проблемы, поэтому не ожидайте увидеть их в ближайшее время в автомобилях, но это шаг в правильном направлении к более безопасным и быстро заряжаемым аккумуляторам.
Графеновые батареи Grabat
Графеновые батареи потенциально могут быть одними из самых лучших на рынке. Grabat разработал графеновые батареи, которые могут обеспечить электромобилям запас хода до 500 миль без подзарядки.
Graphenano, компания, стоящая за разработкой, заявляет, что аккумуляторы можно полностью зарядить всего за несколько минут и они могут заряжаться и разряжаться в 33 раза быстрее, чем литий-ионные.Разряд также имеет решающее значение для таких вещей, как автомобили, которым требуется огромное количество энергии для быстрого трогания с места.
Нет информации о том, используются ли аккумуляторы Grabat в настоящее время в каких-либо продуктах, но у компании есть аккумуляторы для автомобилей, дронов, мотоциклов и даже для дома.
Лазерные микроконденсаторы
Rice Univeristy Ученые из Университета Райса совершили прорыв в создании микроконденсаторов. В настоящее время их производство дорогое, но с использованием лазеров, которые вскоре могут измениться.
При использовании лазеров для выжигания электродов на листы пластика затраты на производство и усилия значительно снижаются. В результате получается батарея, которая может заряжаться в 50 раз быстрее, чем нынешние батареи, и разряжаться даже медленнее, чем современные суперконденсаторы. Они даже прочные, способны работать после более чем 10 000 сгибаний во время испытаний.
Пенные аккумуляторы
Prieto верит, что будущее аккумуляторов — за 3D. Компании удалось решить эту проблему с помощью своей батареи, в которой используется вспененная медная подложка.
Это означает, что эти батареи будут не только более безопасными благодаря отсутствию горючего электролита, но также будут обеспечивать более длительный срок службы, более быструю зарядку, в пять раз более высокую плотность, будут дешевле в производстве и будут меньше, чем существующие предложения.
Prieto стремится в первую очередь размещать свои батареи в небольших предметах, например, в носимых устройствах. Но там говорится, что аккумуляторы можно масштабировать, чтобы мы могли видеть их в телефонах и, возможно, даже в автомобилях в будущем.
Carphone Warehouse Складной аккумулятор похож на бумагу, но прочный
Jenax J.Аккумулятор Flex был разработан, чтобы сделать гаджеты возможными. Батарея, похожая на бумагу, складывается и является водонепроницаемой, что означает, что ее можно интегрировать в одежду и другие носимые устройства.
Батарея уже создана и даже прошла испытания на безопасность, в том числе ее сложили более 200 000 раз без потери производительности.
Ник Билтон / The New York Times uBeam над воздушной зарядкой
uBeam использует ультразвук для передачи электричества. Энергия преобразуется в звуковые волны, неслышимые для людей и животных, которые передаются, а затем преобразуются обратно в энергию при достижении устройства.
С концепцией uBeam наткнулась 25-летняя выпускница астробиологии Мередит Перри. Она основала компанию, которая позволит заряжать гаджеты по воздуху с помощью пластины толщиной 5 мм. Эти передатчики можно прикрепить к стенам или сделать предметами декоративного искусства для передачи энергии на смартфоны и ноутбуки. Гаджетам просто нужен тонкий приемник, чтобы принимать заряд.
StoreDot StoreDot заряжает мобильные телефоны за 30 секунд
StoreDot, стартап, созданный на базе кафедры нанотехнологий Тель-Авивского университета, разработал зарядное устройство StoreDot.Он работает с современными смартфонами и использует биологические полупроводники, сделанные из природных органических соединений, известных как пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков.
В результате получилось зарядное устройство, способное заряжать смартфон за 60 секунд. Батарея состоит из «негорючих органических соединений, заключенных в многослойную защитную структуру, предотвращающую перенапряжение и нагрев», поэтому проблем с ее взрывом быть не должно.
Компания также объявила о планах создать аккумулятор для электромобилей, который заряжается за пять минут и обеспечивает запас хода до 300 миль.
Пока неизвестно, когда аккумуляторы StoreDot будут доступны в глобальном масштабе — мы ожидали, что они появятся в 2017 году, — но когда они появятся, мы ожидаем, что они станут невероятно популярными.
Pocket-lint Прозрачное солнечное зарядное устройство
Alcatel продемонстрировал мобильный телефон с прозрачной солнечной панелью над экраном, которая позволяет пользователям заряжать свой телефон, просто поместив его на солнце.
Хотя вряд ли он появится в продаже в течение некоторого времени, компания надеется, что он каким-то образом решит повседневные проблемы, связанные с постоянным отсутствием заряда батареи.Телефон будет работать как с прямым солнечным светом, так и со стандартным освещением, так же, как и обычные солнечные батареи.
Phienergy Алюминиево-воздушная батарея обеспечивает пробег на 1100 миль без подзарядки
Автомобилю удалось проехать 1100 миль на одном заряде аккумулятора. Секрет этого супердиапазона заключается в технологии батареи, называемой «алюминий-воздух», которая использует кислород из воздуха для заполнения своего катода. Это делает его намного легче, чем заполненные жидкостью литий-ионные батареи, что дает автомобилю гораздо больший запас хода.
Бристольская робототехническая лаборатория Батареи с питанием от мочи
Фонд Билла Гейтса финансирует дальнейшие исследования Бристольской робототехнической лаборатории, которая обнаружила батареи, которые могут питаться от мочи. Этого достаточно для зарядки смартфона, который ученые уже продемонстрировали. Но как это работает?
Используя микробный топливный элемент, микроорганизмы собирают мочу, расщепляют ее и выделяют электричество.
Звуковое питание
Исследователи из Великобритании создали телефон, который может заряжаться, используя окружающий звук в окружающей атмосфере.
Смартфон построен по принципу пьезоэлектрического эффекта. Были созданы наногенераторы, улавливающие окружающий шум и преобразующие его в электрический ток.
Наностержни даже реагируют на человеческий голос, а это значит, что болтливые мобильные пользователи могут подключать свой телефон во время разговора.
Двойная угольная батарея Ryden заряжается в 20 раз быстрее.
Power Japan Plus уже анонсировала новую технологию аккумуляторов под названием Ryden dual carbon. Он не только прослужит дольше и будет заряжаться быстрее, чем литиевые, но его можно будет производить на тех же заводах, где производятся литиевые батареи.
В батареях используются углеродные материалы, что означает, что они более экологичны и безопасны для окружающей среды, чем существующие в настоящее время альтернативы. Это также означает, что аккумуляторы будут заряжаться в двадцать раз быстрее, чем литий-ионные. Они также будут более долговечными, способными выдержать до 3000 циклов зарядки, а также более безопасными с меньшей вероятностью возгорания или взрыва.
Натрий-ионные аккумуляторы
Ученые из Японии работают над новыми типами аккумуляторов, для которых не нужен литий, таких как аккумулятор вашего смартфона.В этих новых батареях будет использоваться натрий, один из самых распространенных материалов на планете, а не редкий литий, и они будут в семь раз эффективнее обычных батарей.
Исследования натриево-ионных батарей ведутся с восьмидесятых годов в попытке найти более дешевую альтернативу литию. Используя соль, шестой по распространенности элемент на планете, можно сделать батареи намного дешевле. Ожидается, что в ближайшие 5-10 лет начнется коммерциализация аккумуляторов для смартфонов, автомобилей и других устройств.
Upp Зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp
Переносное зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp уже доступно. Он использует водород для питания вашего телефона, не позволяя вам подключаться к электросети и оставаясь безвредным для окружающей среды.
Одна водородная ячейка обеспечит пять полных зарядов мобильного телефона (емкость 25 Втч на ячейку). И единственный производимый побочный продукт — это водяной пар. Разъем USB типа A означает, что он будет заряжать большинство USB-устройств с выходом 5 В, 5 Вт, 1000 мА.
Батареи со встроенным огнетушителем
Литий-ионные батареи нередко перегреваются, загораются и даже взрываются.Аккумулятор в Samsung Galaxy Note 7 — яркий тому пример. Исследователи из Стэнфордского университета придумали литий-ионные батареи со встроенными огнетушителями.
Батарея содержит компонент под названием трифенилфосфат, который обычно используется в качестве антипирена в электронике, добавленный к пластиковым волокнам, чтобы помочь разделить положительный и отрицательный электроды. Если температура батареи поднимается выше 150 градусов C, пластмассовые волокна плавятся и выделяется химический трифенилфосфат.Исследования показывают, что этот новый метод может предотвратить возгорание аккумуляторов за 0,4 секунды.
Майк Циммерман Батареи, защищенные от взрыва
Литий-ионные батареи имеют довольно летучий слой пористого материала жидкого электролита, расположенный между анодным и катодным слоями. Майк Циммерман, исследователь из Университета Тафтса в Массачусетсе, разработал батарею, которая имеет вдвое большую емкость, чем литий-ионные, но без присущих ей опасностей.
Батарея Циммермана невероятно тонкая, немного толще, чем две кредитные карты, и заменяет жидкость электролита пластиковой пленкой, которая имеет аналогичные свойства.Он может выдерживать прокалывание, измельчение и нагревание, так как он негорючий. Еще предстоит провести много исследований, прежде чем технология сможет выйти на рынок, но хорошо знать, что существуют более безопасные варианты.
Батареи Liquid Flow
Ученые из Гарварда разработали батарею, которая накапливает свою энергию в органических молекулах, растворенных в воде с нейтральным pH. Исследователи говорят, что этот новый метод позволит батарее Flow работать исключительно долго по сравнению с нынешними литий-ионными батареями.
Маловероятно, что мы увидим эту технологию в смартфонах и т.п., поскольку жидкий раствор, связанный с батареями Flow, хранится в больших резервуарах, чем больше, тем лучше. Считается, что они могут быть идеальным способом хранения энергии, создаваемой решениями в области возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.
Действительно, исследование Стэнфордского университета использовало жидкий металл в проточной батарее с потенциально отличными результатами, заявляя, что напряжение вдвое выше, чем у обычных проточных батарей. Команда предположила, что это может быть отличным способом хранения прерывистых источников энергии, таких как ветер или солнце, для быстрого выпуска в сеть по запросу.
IBM и ETH Zurich разработали жидкостную проточную батарею гораздо меньшего размера, которая потенциально может быть использована в мобильных устройствах. Эта новая батарея утверждает, что может не только обеспечивать питание компонентов, но и одновременно охлаждать их. Обе компании обнаружили две жидкости, которые подходят для этой задачи, и будут использоваться в системе, которая может производить 1,4 Вт мощности на квадратный сантиметр, при этом 1 Вт мощности зарезервирован для питания батареи.
Zap & Go Карбон-ионный аккумулятор
Оксфордская компания ZapGo разработала и произвела первую угольно-ионную аккумуляторную батарею, готовую к использованию уже сейчас.Углеродно-ионный аккумулятор сочетает в себе сверхбыструю зарядку суперконденсатора с характеристиками литий-ионного аккумулятора, при этом полностью пригодный для вторичной переработки.
Компания предлагает зарядное устройство powerbank, которое полностью заряжается за пять минут, а затем полностью заряжает смартфон за два часа.
Цинково-воздушные батареи
Ученые из Сиднейского университета считают, что они придумали способ производства воздушно-цинковых батарей, намного более дешевый, чем существующие методы.Цинково-воздушные батареи можно считать лучше литий-ионных, потому что они не загораются. Единственная проблема в том, что они полагаются на дорогие компоненты в работе.
Sydney Uni удалось создать воздушно-цинковую батарею без необходимости использования дорогих компонентов, а скорее с некоторыми более дешевыми альтернативами. Возможно, появятся более безопасные и дешевые батареи!
Умная одежда
Исследователи из Университета Суррея разрабатывают способ использования одежды в качестве источника энергии.Батарея называется трибоэлектрическими наногенераторами (TENG), которая преобразует движение в накопленную энергию. Накопленное электричество затем можно использовать для питания мобильных телефонов или устройств, таких как фитнес-трекеры Fitbit.
Эта технология может быть применена не только к одежде, она может быть интегрирована в тротуар, поэтому, когда люди постоянно ходят по ней, она может накапливать электричество, которое затем может использоваться для питания стальных ламп или в шинах автомобиля, чтобы он может привести машину в действие.
Растягиваемые батареи
Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали растяжимый биотопливный элемент, который может генерировать электричество из пота.Говорят, что генерируемой энергии достаточно для питания светодиодов и радиомодулей Bluetooth, а это означает, что однажды он сможет питать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры.
Графеновая батарея Samsung
Samsung удалось разработать «графеновые шары», которые способны увеличивать емкость существующих литий-ионных батарей на 45 процентов и заряжаться в пять раз быстрее, чем существующие батареи. Чтобы представить это в контексте, Samsung заявляет, что его новый аккумулятор на основе графена может быть полностью заряжен за 12 минут, по сравнению с примерно часом для текущего устройства.
Samsung также заявляет, что его можно использовать не только в смартфонах, но и в электромобилях, поскольку он может выдерживать температуру до 60 градусов по Цельсию.
Более безопасная и быстрая зарядка существующих литий-ионных аккумуляторов
Ученые из WMG из Университета Уорика разработали новую технологию, которая позволяет заряжать существующие литий-ионные аккумуляторы до пяти раз быстрее, чем рекомендуемые текущие пределы. Технология постоянно измеряет температуру батареи намного точнее, чем существующие методы.
Ученые обнаружили, что нынешние батареи действительно могут выходить за пределы рекомендуемых пределов, не влияя на производительность или перегрев. Возможно, нам вообще не нужны другие упомянутые новые батареи!
Написано Крисом Холлом. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. .
Разработчик алюминиево-ионных аккумуляторов утверждает, что они заряжаются в 60 раз быстрее, чем литий-ионные, предлагая прорыв в диапазоне электромобилей
Революционная технология графеновых алюминиево-ионных аккумуляторов может сдуть литий-ионные аккумуляторы для получения энергии… [+] плотность энергии, скорость зарядки и экологичность. Фото: Группа производителей графена
Группа по производству графена Беспокойство по поводу дальности, опасения по поводу утилизации и быстрой зарядки — все это может стать частью истории электромобилей с изобретением австралийских аккумуляторов, основанным на нанотехнологиях.
Утверждается, что графеновые алюминиево-ионные аккумуляторные элементы от компании Graphene Manufacturing Group (GMG) из Брисбена заряжаются до 60 раз быстрее, чем лучшие литий-ионные элементы, и удерживают в три раза больше энергии, чем лучшие элементы на основе алюминия.
Они также более безопасны, не имеют верхнего предела в амперах, вызывающего самопроизвольный перегрев, более экологичны и легче утилизируются благодаря стабильным материалам основы. Тестирование также показывает, что проверочные батареи типа «таблетка» служат в три раза дольше, чем литий-ионные версии.
GMG планирует вывести на рынок алюминиево-ионные графеновые аккумуляторные элементы в конце этого или в начале следующего года, а выпуск автомобильных аккумуляторных элементов планируется в начале 2024 года.
Созданные на основе передовой технологии Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета (UQ), в элементах батарей используются нанотехнологии, позволяющие вставлять атомы алюминия внутрь крошечных отверстий в графеновых плоскостях.
Алюминиево-ионная технология Graphene Manufacturing Group позволяет заряжать iPhone менее чем за 10 … [+] секунд. Он работает, бросая атомы алюминия в отверстия в графене. Фото: Группа производителей графена
Группа по производству графена Тестирование, проведенное рецензируемым специализированным изданием Advanced Functional Materials Публикация заключила, что элементы обладают «выдающимися высокопроизводительными характеристиками (149 мАч г-1 при 5 А г-1), превосходящими все ранее описанные катодные материалы AIB».
Управляющий директор GMG Крейг Никол настаивал на том, что, хотя элементы его компании — не единственные разрабатываемые графеновые алюминиево-ионные элементы, они, несомненно, являются самыми мощными, надежными и быстро заряжающимися.
«Он заряжается так быстро, что это, по сути, суперконденсатор», — заявил Николь. «Он заряжает монетный элемент менее чем за 10 секунд».
Утверждается, что новые аккумуляторные элементы обеспечивают гораздо большую удельную мощность, чем существующие литий-ионные аккумуляторы, без проблем с охлаждением, нагревом или редкоземельными элементами, с которыми они сталкиваются.
«Пока проблем с температурой нет. Двадцать процентов литий-ионной аккумуляторной батареи (в автомобиле) связано с их охлаждением. «Очень высока вероятность, что нам вообще не понадобится ни охлаждение, ни обогрев», — заявил Николь.
«Он не перегревается и пока хорошо работает при отрицательных температурах при тестировании.
«Им не нужны контуры для охлаждения или обогрева, которые в настоящее время составляют около 80 кг в упаковке 100 кВт / ч».
При перезарядке алюминиево-ионных батарей они возвращаются к отрицательному электроду и меняют местами три алюминиевых… [+] электронов на ион, по сравнению с максимальной скоростью лития, равной одному. Фото: Группа производителей графена
Группа по производству графена Новую технологию ячеек, настаивал Николь, можно было бы внедрить в существующие литий-ионные корпуса, такие как архив MEB от Volkswagen Group, что позволит избежать проблем с архитектурой автомобильной промышленности, которая, как правило, используется до 20 лет.
«Наши будут иметь ту же форму и напряжение, что и нынешние литий-ионные элементы, или мы можем придать любую необходимую форму», — подтвердил Николь.
«Это прямая замена, которая заряжается так быстро, что это, по сути, суперконденсатор.
«Некоторые литий-ионные элементы не могут работать более 1,5-2 ампер, иначе вы можете взорвать аккумулятор, но наша технология не имеет теоретических ограничений».
Алюминиево-ионные аккумуляторные элементы — горячая почва для развития, особенно в автомобильной промышленности.
Одни только недавние проекты включали сотрудничество между Китайским технологическим университетом Даляня и Университетом Небраски, а также другими проектами из Корнельского университета, Университета Клемсона, Университета Мэриленда, Стэнфордского университета, факультета полимеров Университета Чжэцзян и промышленного консорциума European Alion. .
Различия носят сугубо технический характер, но в ячейках GMG используется графен, полученный с помощью собственного плазменного процесса, а не из традиционных источников графита, и в результате плотность энергии в три раза превышает плотность энергии следующей лучшей ячейки из Стэнфордского университета.
Алюминиево-ионный монетный элемент Graphene Manufacturing Group будет запущен в производство в начале 2022 года. Фото: … [+] Graphene Manufacturing Group
Группа по производству графена Алюминий-ионная технология Stanford с природным графитом дает 68.7 Ватт-часов на килограмм и 41,2 Вт на килограмм, в то время как его вспененный графит обеспечивает мощность до 3000 Вт / кг.
Аккумулятор GMG-UQ нагнетает мощность от 150 до 160 Вт / кг и до 7000 Вт / кг.
«Они (UQ) нашли способ проделывать дыры в графене и способ хранить в дырках атомы алюминия ближе друг к другу.
«Если мы просверлим отверстия, атомы застрянут внутри графена, и он станет намного более плотным, как шар для боулинга на матрасе».
В рецензируемой публикации Advanced Functional Materials обнаружено, что трехслойный графен с перфорацией на поверхности (SPG3-400) имеет «значительное количество плоских мезопор (≈2.3 нм) и чрезвычайно низкое отношение O / C 2,54% продемонстрировали отличные электрохимические характеристики.
«Этот материал SPG3-400 демонстрирует исключительную обратимую емкость (197 мАч г-1 при 2 А г-1) и выдающуюся производительность», — говорится в заключении.
Алюминий-ионная технология имеет существенные преимущества и недостатки по сравнению с литий-ионной аккумуляторной технологией, которая сегодня используется почти в каждом электромобиле.
Когда элемент перезаряжается, ионы алюминия возвращаются к отрицательному электроду и могут обмениваться тремя электронами на ион вместо ограничения скорости лития, равного только одному.
Использование алюминиево-ионных элементов дает также огромное геополитическое, ценовое, экологическое и вторичное преимущество, поскольку в них практически не используются экзотические материалы.
«Это в основном алюминиевая фольга, хлорид алюминия (прекурсор алюминия, который может быть переработан), ионная жидкость и мочевина», — сказал Николь.
«Девяносто процентов мирового производства и закупок лития по-прежнему осуществляется через Китай, а 10 процентов — через Чили.
«У нас есть весь необходимый нам алюминий прямо здесь, в Австралии, и его можно безопасно производить в первом мире.”
Главный научный сотрудник Graphene Manufacturing Group д-р Ашок Кумар Нанджундан (слева) и д-р … [+] Сяодан Хуанг из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Квинслендского университета обсуждают прорыв в области батарей. Фото: Производственная группа графена.
Группа по производству графена Зарегистрированная на бирже TSX Venture в Канаде, GMG подключилась к технологии графеновых алюминиево-ионных аккумуляторов UQ, поставив университету графен.
«Наш ведущий специалист по продуктам д-р Ашок Нанджундан с самого начала участвовал в проекте Университета Квинсленда в своем исследовательском центре нанотехнологий», — сказал Николь, признав, что GMG почти «повезло» с этой технологией, бесплатно предоставив для исследовательских проектов свой графен. .
GMG не заключила договор о поставках с крупным производителем или производственным предприятием.
«Мы еще не связаны с крупными брендами, но это может войти в Apple iPhone и зарядить его за секунды», — подтвердил Николь.
«Сначала мы выведем на рынок монетную ячейку. Он заряжается менее чем за минуту и имеет в три раза больше энергии, чем литий », — говорится в продукте Barcaldine.
«Это также гораздо менее вредно для здоровья. Ребенка можно убить литием, если его проглотить, но не алюминием.
Монетная батарея станет первой производимой алюминиево-ионной батареей Graphene Manufucturing Group, … [+] которая начнется в начале следующего года. Фото: Группа производителей графена
Группа по производству графена Еще одно преимущество — стоимость.Литий подорожал с 1460 долларов США за метрическую тонну в 2005 году до 13 000 долларов США за тонну на этой неделе, в то время как цена на алюминий выросла с 1730 долларов США до 2078 долларов США за тот же период.
Еще одно преимущество состоит в том, что в графеновых алюминиево-ионных элементах GMG не используется медь, которая стоит около 8470 долларов США за тонну.
Хотя он открыт для производственных соглашений, предпочтительный план GMG состоит в том, чтобы «работать» с технологией, насколько это возможно, сначала с установками от 10 гигаватт до 50 гигаватт, даже если Австралия не может быть логическим первым выбором для производственного предприятия.}

Как правильно спустить воздух из системы отопления в квартире: Как спустить воздух с системы отопления

Фев 18, 1980 автор alexxlab Разное

способы удаления воздушных пробок, удаление воздушной пробки из радиатора, удаление воздуха из системы, причины возникновения воздушных пробок, определение места воздушной пробки, порядок запуска системы отопления

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Причины завоздушивания системы

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.

При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.

После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.

Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.

Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.

В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.

Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Рис.1.
Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.
Удаление воздушной пробки из радиатора отопления
Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.
Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:
через воздухоотводчик или клапан;

перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.
Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.
Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.
Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.
Запуск / перезапуск системы отопления
Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.
Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.
Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.
Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.
Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.
Как не допустить завоздушивания системы?
Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.
На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.
На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.
В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.
Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.
Воздух в системе отопления и как развоздушить систему
Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его неработоспособность.
Как воздух влияет на работу отопления?
Воздух в отопительной системе одна из причин нарушения теплообмена

Работа водяной системы отопления основана на циркуляции горячей воды и передаче части тепла в радиаторы для обогрева помещений. Когда появляется воздух в системе отопления дома (это еще называют завоздушиванием), то нормальная циркуляция теплоносителя нарушается. Результат подобного явления достаточно неприятен и может вызвать:
шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно, то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;
попадание воздуха на внутренние металлические части. Это способствует их коррозии. Завоздушенность системы отопления вызывает резкое сокращение срока ее службы, в том числе из-за преждевременного отказа оборудования.
Воздух в системе отопления может приводить к протечкам труб
Откуда в системе берется воздух?
Казалось бы, все делается герметичным, и вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:
Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;
Проведение ремонтных работ, при которых неизбежно попадание в систему воздуха;
Использование свежей воды, содержащей в большом количестве растворенный воздух. Когда происходит повышение температуры, его содержание в воде уменьшается, он выделяется и собирается, вследствие чего образуется воздушная пробка в отоплении;
Коррозию металлических поверхностей внутри системы (труб, радиаторов, кранов и т.д.).
Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.
Рекомендуем к прочтению:
Места установки воздухоотводчиков
Как избежать поступления воздуха в систему?
Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.
Установка воздухоотводчиков
Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.
Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.
Заполнение системы водой
Проводится снизу вверх холодной водой. При этом должны быть открыты все краны, кроме тех, что работают на спуск воды. Благодаря такому заполнению завоздушена система отопления не будет, по мере подъема вода будет выдавливать из нее воздух. Наполнение проводится плавно, при резком подъеме воды возможно образование замкнутых объемов и образование воздушных пузырей.
Наполнение системы отопления водой
Как только вода пошла через открытый кран, его закрывают, и так постепенно поднимаются выше, пока не будет заполнена вся система. После этого вполне можно запускать насос, если все сделано правильно, то будет происходить циркуляция, и не нужно ломать голову, как прокачать систему отопления.
Удаление из системы воздуха при эксплуатации
Однако при всех принятых мерах, образование пробок возможно и в процессе эксплуатации. Причины, почему воздушит систему отопления, рассмотрены выше, и повторно возвращаться к ним мы не будем. Однако рассмотреть, как правильно развоздушить систему отопления при ее эксплуатации, необходимо.
Когда стоит такая задача, то надо действовать следующим образом:
Определить место, где собрался воздух. Сделать это можно по шуму или трубам и радиаторам, они в таких местах более холодные.
Ищется точка, расположенная выше по ходу движения теплоносителя, в которой имеется кран Маевского, через который можно выпустить воздух.
Включается подпитка системы и выпускается воздух.
Это универсальный, стандартный алгоритм действий, который позволяет не задумываться, как устранить завоздушивание системы отопления.
Работа обогрева любого дома во многом зависит от правильного его монтажа и обеспечения необходимых условий в процессе работы. Одним из них является отсутствие воздуха в системе отопления. Использование нужного оборудования и грамотная эксплуатация создадут предпосылки для длительной и безотказной ее работы.
Как спустить воздух с батареи отопления
В процессе запуска отопительной системы, избежать завоздушивания весьма затруднительно. Речь идет как о включении, осуществляемом специалистами, так и домовладельцами.
Воздушная пробка является распространенной проблемой, поэтому спустя сутки после включения отопления, специалисты приступают к спуску воздуха из радиатора отопления. Так как правильно спустить воздух из радиатора отопления самостоятельно, не привлекая посторонних?
Современные отопительные системы нуждаются в регулярном осмотре специалистами, вне зависимости от частоты их использования. Воздушные пробки внутри систем отопления не являются редкостью, однако негативно отражаются на работоспособности самой системы. В случае игнорирования проблемы, это приведет к созданию аварийной ситуации.
Во избежание подобного следует знать способы, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Только таким образом можно повысить качество отопления, устранить посторонние звуки в батареях, которые сопровождают перемещение воздушных масс.
Чем опасны воздушные массы в радиаторе отопления
Свидетельствовать о попадании воздушных пузырьков внутрь отопительной системы могут характерные булькающие звуки, которые будут доноситься из батареи, да и сама поверхность радиатора нагреваться практически не будет.
Опасность будет заключаться в том, что кислород ускоряет коррозию, что негативно отражается на целостности всей системы. Причины его попадания могут быть разными, однако зачастую речь идет о существенных нарушениях осуществления монтажных работ самой системы, использование некачественного теплоносителя.
Причины появления воздуха в системе отопления
Все без исключения жители нашей страны знакомы с термином «воздушная пробка» не понаслышке. Такие явления крайне распространены весной, сразу после того, как был осуществлен запуск котельных, который сопровождается подачей теплоносителя в квартиры.
Зачастую жители верхних квартир наблюдают ситуацию, когда верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ее нижняя часть практически не нагревается. Дело в скоплении воздуха в радиаторах отопления. Причин может быть несколько:
Самостоятельное подключение системы теплового водяного пола, который не допускается в квартирах старого образца. В нем трубы будут находиться на разной высоте.
Воздухозаборные системы также могут выйти из строя.
Стыки труб были загерметизированы неправильно, после чего образовалась утечка теплоносителя. Такие течи заметить сложно, а горячая вода может и вовсе испаряться. Неплотные швы являются частой причиной попадания внутрь системы воздушных пузырьков.
Наполнение системы было осуществлено с нарушениями. Заполнение осуществляется медленно, так как трубы некоторое время стояли пустыми. Таким образом, одновременно осуществляется и спуск воздуха из системы.
Воздушные пробки могут образовываться и вследствие выделения пузырьков из нагретого теплоносителя. Они будут стремиться попасть в верхнюю часть системы – на верхние этажи многоквартирных домов.
При недостаточном давлении внутри системы. Низкое давление приведет к образованию пустот, которые будут заполняться воздухом.
Несоблюдение направления и величины уклона используемых при закладке магистрали трубопроводов.
Любые разборки или сборки системы будут сопровождаться завоздушиванием.
Инструменты для спуска воздуха из радиатора
Перед началом необходимых манипуляций, следует позаботиться о том, чтобы все необходимые приспособления были под рукой. Времени на то, чтобы искать необходимое в процессе уже не будет.
Необходимые предметы Способ использования
Ненужные тряпки С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
Ведро, таз или любая другая емкость В тару будет сливаться лишняя вода.
Ключ радиаторный Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

Для проверки батареи, достаточно слегка постучать по ее поверхности молотком. Если звук будет слишком звонким – там находится воздух.
Как спустить воздух из радиатора отопления
Диагностика неполадки
Спуск воздуха будет осуществляться с верхней части батареи, где и находится холодный воздух. После запуска системы, батарея в помещении будет полностью или частично холодной. Нижняя часть батареи может хорошо нагреваться. Однако проблема может крыться и не в завоздушенности, поэтому выявление причины неполадки является главным критерием к последующему решению проблемы.
Радиатор отопления может сильно нагреться, поэтому при спуске воздуха необходимо быть крайне острожными. Не лишним будет использовать специальную защиту на лицо и руки. Ситуации могут быть следующими:
При минимальном прогреве батарей, расположенных на верхних этажах дома, и максимальном прогреве батарей на нижних этажах будет свидетельствовать о недостаточном давлении внутри системы. Горячая вода просто не в состоянии попадать на верхние этажи.
Если помимо общей проблемы под батареями происходит регулярное образование луж, то имеет место небольшая утечка. Отопление выключается, гайки все подтягиваются (на выпускном клапане батареи в первую очередь). Однако проблема может быть и не решена, ведь гайка может прогнить. Такой элемент подлежит замене.
О более серьезной проблеме будут свидетельствовать сильно горячие или очень холодные батареи. Неполадка будет крыться в бойлере или нагревателе, внутри которого мог годами скапливаться осадок (ил), который необходимо полностью удалить.
Ключ для радиатора
Для открытия воздушного клапана понадобится специальное приспособление – радиаторный ключ.
Радиаторный ключ
В верхней части будет расположен небольшой клапан, который необходимо найти (нащупать). На его поверхности будет находиться небольшая квадратная деталь, при повороте которой можно регулировать работу клапана. По сути, такой инструмент будет стоить недорого, а вот для открытия и закрытия клапанов он попросту незаменим. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Размер ключа должен быть подобран верно.
Работа с ключом радиатора
Для поворота может подойти ключ и из сантехнического набора. Более современные модели батарей будут оснащены переходниками, которые позволят осуществить прокрутку элемента и при помощи отвертки. В большинстве случаев использоваться будет кран Маевского игольчатого типа. Для поворота клапана необходимо поместить ключ в специальную резьбу, после его осуществить медленный поворот против часов стрелки.
Перед тем, как приступить к спуску воздуха из системы, следует проверить все инструменты (гаечный ключ и отвертка также понадобятся). Подобные манипуляции следует проделать с каждой батареей, расположенной в доме.
Отключение системы отопления
Перед спуском воздушных пузырьков следует отключить систему отопления. Для частных домов проблемой это не станет, однако для жителей квартиры все обстоит несколько иначе. В этом случае придется ждать наступления весны, когда отопление отключат коммунальные службы города.
При открытии вентиля в процессе осуществления нагрева радиаторов отопления, система завоздушится еще больше. Все содержимое радиатора должно осесть перед тем, как систему будут развоздушивать. После того, как система остынет можно приступать к последующим шагам.
Открытие клапанов на батарее
Выпускной и впускной клапаны должны быть одновременно открыты (положение – открыто).
На фото — положение обоих клапанов «открыто».
После вставляется заранее подготовленный ключ, который располагается в верхней части радиатора отопления. Поворачивать следует медленно и против часовой стрелки для того, чтобы клапан открыть.
После появится характерный шипящий звук, который будет свидетельствовать о том, что все делается правильно, и воздух покидает систему. При открытии воздушного клапана выходить будут холодные воздушные массы, которые не позволяют осуществлять набор жидкостей через трубы, которые присоединены к общей системе.
Слив воды с батареи
В тот момент, когда воздушные массы будут покидать радиатор отопления, начнет сочиться (капать) вода. Во избежание неловкостей, следует воспользоваться полотенцем или тряпочкой для того, чтобы удалить капли с поверхности. Тарелка или миска также могут пригодиться.
Рекомендуется поднести емкость к крану до того, как вы начнете открывать его.
Ожидание, пока вода стечет
Спустя какое-то время вода капать полностью перестанет. После того, как из клапана будет идти устойчивый поток жидкости (без воздуха), можно прекращать манипуляции, так как воздух из системы полностью удален (на этом участке).
Воздушный клапан вновь затягивается (по часовой стрелке). Протечек быть не должно. Любая жидкость удаляется при помощи тряпки, в том числе и лужица около батареи.
Повторные манипуляции
Подобные манипуляции следует повторить со всеми батареями в доме. После того, как из одной батареи полностью удален весь воздух, следует проверить и остальные, так как проблема не будет возникать лишь на одном участке.
Для того, чтобы система работала на полную мощность и без сбоев, система развоздушивается один раз в течение года, с наступлением отопительного сезона или с приходом первых холодов. В этот промежуток времени рекомендуется осуществить все необходимые модификации и ремонтные работы, связанные с отопительной системой.
Спуск воздуха из радиатора отопления при наличии бойлера
Если к отопительной системе подключен бойлер, то следует проверить показатель давления внутри системы. После удаления лишнего воздуха из системы, произойдет существенное уменьшение общего показателя давления.
Если этот показатель достигнет критической точки, то некоторые батареи могут остаться без теплоносителя (верхние этажи). В этом случае понадобится добавить проточной воды в систему для восстановления показателя давления.
Если установлена автоматизированная система, которая отвечает за добор теплоносителя, то показатель давления составит порядка 0,8-1 Бар. Постороннего вмешательства не потребуется. Если подобное устройство установлено не было, то теплоноситель добавляется вручную до того момента, пока показатель давления не достигнет отметки в 0,8-1 Бар. Для небольшого частного дома этого показателя более чем достаточно.
Чем выше давление, тем на большую высоту будет доставлен теплоноситель. От этого будет зависеть и мощность самой системы и бойлера в частности.
Как спустить воздух из радиатора отопления с краном Маевского
Такое устройство можно обнаружить на верхней части батареи, которая используется практически в каждом современном доме. Для открытия крана никаких дорогостоящих инструментов не потребуется. Предварительно перекрывать весь стояк необходимости нет, как и ждать, пока теплоноситель полностью остынет.
Подобные манипуляции являются пустой тратой времени, и эффективность последующих действий будет снижена, так как показатель давления внутри системы существенно снизится.
Примерный порядок действий:
1.       Под выбранную батарею следует подставить таз или любую другую емкость.
2.       На воздухоотводчике следует поместить несколько тряпок. После того, как жидкость впитается, начнет стекать плавно.
3.       При помощи ключа аккуратно и медленно открутить кран, придерживаясь за пластиковую рукоять. Шипение или посвистывание будет свидетельствовать о выходе воздушных масс.
4.       Струя воды должна начать течь равномерно. Таким образом будет пробита пробка из воздуха. Потребуется для этого не более 10 мин. Специалисты будут сливать до двух ведер теплоносителя.
5.       Плотно закрыть используемый клапан.
Подробнее о процессе спуска воздуха таким способом можете посмотреть в видео:
Спуск воздуха при наличии автоматического воздухоотводчика
Такой тип устройств будет функционировать полностью в автоматическом режиме. Монтаж может осуществляться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В этом случае за вывод воздушных масс из системы будет отвечать это небольшое устройство. В нем имеется специальный поплавок, он герметично прикрывает кран при условии, что теплоносителя в системе достаточно. При скоплении воздуха поплавок опустится, и отверстие для его вывода приоткроется.
Автоматический воздухоотводчик
Однако недостатков такой прибор не лишен. На него оказывает большое влияние качество теплоносителя. В этом случае уплотнительное кольцо и фильтры для воды должны меняться регулярно. Клапана нуждаются в регулярной очистке. В противном случае вода будет сочиться из батареи. При должном уходе, постороннего вмешательства не потребуется.
Как спустить воздух в старых батареях с заглушками
При использовании батарей старого образца, можно обнаружить специфические заглушки, которые могли быть и не поменяны на более современные краны Маевского.
В этом случае манипуляции следует проводить крайне осторожно, так как они могут быть зафиксированы не только краской, но и слоем пакли. В первую очередь перекрывается отопление.
Пробка чугунного радиатора
Понадобится газовый или разводной ключ.
Порядок действий:
1.       Ветошь укладывается на поверхность пола.
2.       Ведро помещается под кран.
3.       Заглушка медленно откручивается при помощи ключа. Если ничего не получается, следует использовать специальную смазку или обычный растворитель.
4.       После удаления воздушных масс и некоторого количества теплоносителя, заглушка обматывается лентой или леном, после чего закручивается. Таким образом можно избежать протечек в будущем.
Необходимость в установке автоматических воздухоотводчиков
Для того, чтобы удалить воздушные массы из системы отопления закрытого типа, можно использовать автоматические устройства, которые не требуют участия кого-либо. Показатель производительности находиться у него на высоком уровне, однако прибор крайне чувствителен к посторонним примесям.
Автоматический воздухоотводчик
Без специальных фильтров здесь не обойтись. Ставить их следует как на обратке, так и на подающей линии. Автоматические отводчики воздушных масс оснащены некоторыми ступенями очистки, которые позволят удалять воздушные массы из приборов любой категории, группы или размера.
Профилактика
Как правильно спустить воздух из радиаторов отопления должен знать каждый. Однако подобного можно и вовсе избежать, или минимизировать возникновение подобных ситуаций. В этом поможет воздухоотводчик нового поколения. Такие устройства могут быть как поплавковыми, они же автоматические и ручными, какие используются при наличии крана Маевского.
Монтаж может осуществляться в любом месте, где есть риск возникновения воздушной пробки. Автоматические приспособления могут быть как прямыми, так и угловыми. Для решения поставленной задачи рекомендуется установить подобные элементы на каждой батарее.
Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео
НАШ лайфхак: что делать, если из-за соседей в вашей квартире нет тепла?
С наступлением холодного времени года каждый из нас с нетерпением ждёт, когда в его дом вернется тепло, трубы станут горячими и мы сможем вдоволь наслаждаться возможностью передвигаться по собственной квартире бед одеяла в обнимку и не в шерстяных носках. В Тюмени отопительный сезон начался еще 27 сентября, однако спустя почти восемь дней с этого момента, наслаждаться прелестями цивилизации в виде тепла в трубах может далеко не каждый горожанин.

— Живу в пятиэтажном доме и каждый год сталкиваюсь с одной и той же проблемой — отопление дают, но трубы холодные из-за того, что соседи с верхних этажей отказываются спускать воздух, а управляющая компания бездействует, — рассказала на одном из местных форумов тюменка Наталья Кобякова.

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в грамотно спроектированной и правильно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки, которые частенько становятся причиной нарушения циркуляции тепла.
В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании (включении отопления) высвобождается и образует воздушные пробки.
Решение проблемы в данном случае весьма простое — необходимо удалить воздух из системы отопления и всего-то. Сделать это могут специалисты из управляющей компании в разных местах в зависимости от системы вашего дома:
На чердаке

В подвале

В квартирах жильцов верхних этажей

В последнем случае чаще всего и случаются проблемы. Без разрешения попасть в квартиру к людям, живущих на верхних этажах, специалисты управляющей компании не могут, потому что это запрещено законом. Проще всего договориться, но что делать, если человек против? Есть ли возможность уговорить их или заставить? Давайте разбираться.

По мнению юриста Майи Антуфьевой, самым простым вариантом решения этой проблемы на сегодняшний день остаётся мирное урегулирование.

— Лучше договориться, объяснив соседям, что их отказ впустить специалистов в квартиру для обслуживания общего имущества может негативно сказаться на системе отопления в целом, а все убытки, вызванные такой поломкой, будут потом предъявлены им, — рассказала корреспонденту «Нашей Газеты» юрист.

В случае, если мирное урегулирование вопроса не подходит, то управляющая компания должна составить акт о том, что человек отказывает в доступе в помещение, а после — обратиться в суд.

Лишь получив судебное разрешение, УК сможет получить доступ к приборам отопления без спроса собственника. Впрочем, здесь тоже скрывается еще одна проблема:

— Пока управляющая компания сходит в суд за таким решением, отопительный сезон, скорее всего, уже закончится, — говорит юрист.

И всё же, подводя итог, в случае холода в вашем доме и уверенности в завоздушенности труб, рекомендуется поступать следующим образом:
Шаг 1. Переговоры. Попросите соседей добровольно впустить в дом специалистов из управляющей компании, либо спустить воздух самостоятельно, в случае, если у них есть необходимые навыки.
Шаг 2. Отказали? Обращайтесь в управляющую компанию. Пусть их представитель сначала поговорит с вашими соседями
Шаг 3. Не получилось и это? Тогда составьте письменное прошение в управляющую компанию с просьбой обратиться в суд для обеспечения доступа к коммуникациям.
Важно знать, что после передачи в УК прошения вы в праве быть проинформированным об обращении в суд. Если управляющая компания бездействует, смело отправляйтесь в местную Жилищную инспекцию с жалобой.
Как правильно спустить воздух из радиатора отопления
Ежегодно, с наступлением холодов, для большинства из нас актуален вопрос: как спустить воздух из радиатора отопления? Это, прежде всего, связано с образованием пробок из воздуха, которые могут спровоцировать постоянный шум в радиаторе и уменьшение количества тепла на выходе. Решить этот вопрос довольно просто. Перед решением данной проблемы хорошенько ознакомьтесь с тем, как стравить воздух с радиатора без посторонней помощи.
Спуск жидкости с радиатора

Приступая к выполнению работ, желательно понять причину возникновения проблемы, которая чаще всего кроется в неправильной эксплуатации или самой конструкции радиатора.
Соответственно, порядок, следующий:
Изучаем проблему и причину ее возникновения.
Устраняем ее, не давая возможности нанести ущерб системе в целом.
Проверяем результат.
Повторяем процедуру при необходимости.
В чем опасность скопившегося в радиаторе газа?
Понять, что система имеет избыток воздуха довольно легко. В случае, если уровень нагрева батареи не таков, как хотелось бы, и в ней постоянно слышны посторонние звуки, значит, в системе есть воздушная пробка. Она вызывает коррозию в радиаторе и не позволяет системе правильно функционировать.
Как появляются воздушные пробки?
Наиболее распространённая причина — неправильное заполнение системы водой, отсутствие нормального давления в системе, низкое качество воды или ошибка монтажа. Как бы там ни было, проблема существует и ее необходимо решать.
Важно! В большинстве случаев скопление излишка воздуха скапливается на верхних этажах. Поэтому изначально ищите причину именно там.
Как удалить воздушную пробку в радиаторе?
Радиатор отопления
И так, как стравить воздух из радиатора отопления? Используем довольно привычным способом, осуществляемым с помощью крана Маевского установленного на большей части батарей. Он представляет собой поджимающийся резьбовым болтом клапан. Монтируется на месте заглушки, желательно в самой высокой точке. Позволяет изначально выходить попавшему в систему воздуху, а уже потом воде.
Все, что нам необходимо — приготовить посудину для спускания подогретой воды, спуск которой будет осуществляться параллельно со стравливанием воздуха. Откройте кран и подождите, пока начнёт идти чистая вода, без содержания воздуха и бульканья. Вот и все, можно считать, что мы ответили на вопрос: как выпустить воздух из радиатора отопления?
Порядок выполнения работы:
Подготавливаем тару для сбора теплоносителя.
Запасаемся парой тряпок, которые могут пригодиться при возникновении непредвиденных обстоятельств.
Открываем кран, спускаем воздух и сливаем пару ведер воды.
Важно! Спускайте воздух даже после того, как начнет бежать вода. Желательно слить 2-3 ведра воды, дабы в дальнейшем не пришлось повторять эту энергоемкую операцию повторно.
Как убрать воздух из радиатора отопления при отсутствии крана?
Бывает так, что кран отсутствует, а стравливать воздух все равно как-то нужно. В таком случае выполняется следующий алгоритм действий:
Отвинчиваем размещенную вверху радиатора пробку. Для более быстрого выполнения задачи рекомендуется использовать газовый или разводной ключ. Отвинчивание проводится предельно осторожно, небольшими плавными движениями.
Важно! Если у вас чугунная батарея и пробка не выкручивается, что бывает очень часто, попробуйте нанести средство WD — 40. Подождите некоторое время и повторите попытку откручивания.
Отвинтив пробку, спускаем теплоноситель до его однородности.
Закручиваем пробку и проверяем результат.
Важно! Закручивая пробку на место, намотайте на резьбу уплотнительную ленту или паклю. Такая операция не займет много времени и позволит избежать подтеканий.
Как правильно спустить воздух из верхней точки?

Спуск воздуха с радиатора
В данном случае, так же, как и в вышеуказанном, нам пригодятся специальные узлы, установленные в систему при ее монтаже. Под специальным узлом подразумевается обычный кран, установленный в самой высокой точке системы, используемый для принудительного ручного спуска теплоносителя. В принципе, совершенно не важно, какой там будет кран, толи обычный, толи Маевского, главное, чтобы он был. Можно также сделать автоматический спуск воздуха. Для этого понадобится установить автоматически воздухоотводчик, который при собирании определенного количества воздуха откроет клапан и спустит его.
Рассмотрим принцип его действия. При скапливании воздуха в полости воздухоотводчика, поплавок, находящийся под клапаном, отвечающий за его открытие и закрытие, начинает менять свое положение. С появлением избытка воздуха в системе уровень воды уменьшается, а соответственно, поплавок опускается. Происходит сбрасывание воздуха, после которого уровень теплоносителя восстанавливается и поплавок возвращается в верхнее положение, закрывая при этом клапан.
Важно! Проводя монтаж отопительной системы, обязательно установите автоматический воздухоотводчик. Он компактен и надежен. Благодаря ему вы перестанете думать, как спускать воздух из радиатора, он будет выполнять всю работу самостоятельно.
Особенности спускался воздуха в квартире (доме)
Стравливание излишка воздуха из подобных систем особо не отличается от рассмотренных выше вариантов. Небольшое отличие заключается в алгоритме выполнения работ. Изначально спускается воздух из наиболее близко расположенных элементов, а далее уже и с остальных. Выполнение данных операций в определенном порядке даст возможность заполнить все систему постепенно, а не моментально, что естественно имеет свои плюсы.
Что касается автоматики, то ее использование довольно удобное и простое, но в тоже время — опасное. Рабочие циклы клапана (открытие и закрытие) будут осуществляться без присмотра, а соответственно, если, какой-то процесс будет нарушен, то существует возможность подтапливания чердака или стояка в подъезде.
В действительности спускать воздух с радиатора и отопительной системы нужно не очень часто. Пару испусканий воздуха в начале отопительного сезона будет вполне достаточно. Если же система неисправна или имеет некие дефекты, то их количество может возрасти. Соответственно, данный процесс может быть выполнен вручную, что более надежно. Первая операция — при запуске системы, вторая — контрольная.
Важно! Если вы являетесь обладателем алюминиевых радиаторов, то сначала необходимо произвести спуск воды, а потом запускать систему. Такая последовательность значительно увеличит срок службы радиатора.
Процедура удаления воздуха из системы довольно проста. Придерживаясь вышеуказанных алгоритмов и советов, решение вопроса как выпустить воздух из радиатора, не принесет вам особых хлопот.
Посмотрите короткое видео о том, как спускать воздух с батареи в многоэтажном доме.
Вас могут заинтересовать:
Как выгнать воздух из системы отопления дома
Удаление воздуха из батарей — Как удалить воздух из радиаторов, чтобы они все имели одинаковую температуру?
Как проверить радиатор?
Что делать если он не нагревается, как следует.
Как слить радиатор?
В этом руководстве вы найдете информацию о том, как воздушные пробки в вашем радиаторе или системе центрального отопления могут вызвать их неправильный нагрев, например, если верхняя часть радиатора холодная, а нижняя горячая.
Узнайте, как найти винт для удаления воздуха из радиатора и как использовать ключ для удаления воздуха из клапана, выпустить воздух.
Почему нужно спускать воздух из батарей?
Иногда воздух может попадать в систему центрального отопления и мешать ему работать с максимальной эффективностью. Обычно вы можете проверить это с помощью простого теста.
Когда ваше отопление включено, коснитесь вашего радиатора. Если внизу тепло, а сверху холодно, то в нем может быть воздух. Это обычно происходит, когда новая вода была добавлена либо из подающего и расширительного бака, либо просто, когда она пополняется в результате удаления воды или периодического технического обслуживания.
Воздух также может создаваться в системе центрального отопления лопастями теплового насоса, вращающимися вокруг. Этот воздух может вызвать воздушные пробки и остановить горячую воду и, в конечном счете, тепло, распространяющееся вокруг и полностью заполняющее вашу систему центрального отопления.
В случае радиаторов это может предотвратить циркуляцию теплой воды от основания до самого верха. Обычное средство – спустить воздух с радиаторов или, в некоторых крайних случаях, полностью осушить их.
Удаление воздуха из радиатора
Советуем иметь при себе старые тряпки, емкость для сбора воды. Защитите свой пол.
Положите старые полотенца на пол вокруг области сливной пробки, чтобы убрать любую утечку воды.
Иногда старая вода из радиатора может быть довольно грязной и ржавой, и если у вас светлый ковер, не рискуете пролить воду!
С какого радиатора нужно начать спускать воздух
В зависимости от планировки вашего дома будет зависеть то с какого радиатора вы начинаете. Если вы живете в двухэтажном доме, вам придется сначала начать с радиаторов внизу, начиная с радиатора, который находится дальше всего от котла, и как только вы это сделаете, вы можете затем подняться наверх, используя тот же метод.
Если у вас есть какой-либо воздух в вашем радиаторе, он поднимется наверх.
Расположение выпускного клапана радиатора
На одной стороне радиатора есть небольшая квадратная пробка, называемая спускным клапаном. В зависимости от того, сколько лет вашим радиаторам, будет зависеть от того, какой у вас тип спуска.
Если у вас есть клапан старого типа, вам понадобится специальный ключ, чтобы установить этот выпускной клапан (образно называемый ключом выпускного клапана радиатора), и его можно купить в большинстве магазинов.
Если у вас есть клапан нового типа, то ключ для выпускного клапана также должен соответствовать этому, но если у вас его нет, вы можете использовать отвертку с плоской головкой (не идеально, поскольку у вас будет немного больше контроля с помощью ключа для выпускного клапана).
Ослабление спускного клапана
Если вы обнаружите что ваш выпускной клапан поврежден, и вы не можете ослабить его с помощью ключа или отвертки.
В этом случае вам, возможно, придется ослабить большую гайку, которая окружает выпускной клапан, используя подходящий по размеру ключ или разводной ключ. Это может быть довольно сложно, поэтому прибегайте к этому, только если у вас нет другого выбора.
Держа свое полотенце или ткань под выпускным клапаном, поверните ключ против часовой стрелки примерно на четверть оборота (клапан старого типа или отвертку против часовой стрелки с клапаном нового типа) и, если в нем есть воздух Из радиатора вы услышите шипящий звук при его выходе.
Как только шипение прекращается, из радиатора будет вытекать вода, в этот момент закройте ключ или винт очень крепко. Теперь вы удалили весь воздух из радиатора и теперь можете переходить к следующему.
Добавьте воду в систему отопления
Если ваша система отопления оснащена комбинированным котлом (или котлом, который необходимо долить вручную), вам, возможно, потребуется долить его в зависимости от того, сколько воды вышло во время процесса удаления воздуха и / или сколько воздуха было в системе.
Если в течение долгого времени шипение происходило до появления какой-либо воды, это может означать, что в вашей системе недостаточно воды и она нуждается в повторном заполнении.
Разные производители могут использовать разные методы заправки своих котельных систем, поэтому, пожалуйста, обратитесь к любой документации, прилагаемой к вашему котлу, чтобы узнать, как это сделать.
Что если удаление воздуха из радиаторов не решило проблему?
Если удаление воздуха из радиаторов не решает проблему, которая возникает у вас с центральным отоплением, возможно, вам необходимо вынуть, промыть и слить радиаторы.
Засор радиатора, образовавшийся в результате ржавчины и мусора в водоснабжении, может привести к остановке систем центрального отопления. Используйте следующие инструкции, чтобы слить и удалить ваши радиаторы без беспорядка.
Слив радиатора
Первая задача — снять радиатор со стены. Сначала определите клапаны подачи и возврата на радиаторе и полностью закройте их. Ослабьте спускной клапан (как описано выше), чтобы снизить давление, затем затяните его, как только радиатор будет под нормальным давлением.
Ослабьте гайку
После того, как вы защитите окружающую область и разместите лоток, крепко удерживайте клапан одним гаечным ключом, а другой открутите накидную гайку на радиаторе.
Вода начнет вытекать из радиатора. Если вода замедлится, больше не отсоединяйте накидную гайку. Немного откройте выпускной клапан, чтобы впустить немного воздуха, это позволит воде легче вытекать. Не отвинчивайте накидную гайку и не удаляйте полностью сливной винт, пока радиатор не опустеет полностью.
Винт может быть повторно затянут в любое время в течение этого процесса. Если у вас большой радиатор, и он начинает заполнять поддон с водой, закройте штуцер, слейте лоток с водой и повторите описанную выше процедуру.
Снимите радиатор
Если вы уверены, что радиатор полностью слит, вы можете безопасно удалить его, а затем поставить его на бок и поставить в вертикальное положение для полного слива. Также может быть вероятность того, что вся ваша система отопления будет нуждаться в промывке.
В настоящее время на рынке есть несколько продуктов, которые позволяют вам отсоединять радиатор и снимать его без необходимости сливать воду.
Это процесс, при котором вода под давлением, содержащая определенные чистящие средства, накачивается в вашу отопительную системы для удаления ржавчины, грязи и т.д.
Как удалить воздух из радиаторов
Примерно 85% всех домохозяйств в Великобритании используют газовую систему центрального отопления. Это делает водяные радиаторы самым важным отопительным оборудованием во всей стране. А поскольку примерно половина наших счетов за топливо идет на отопление и горячую воду, очень важно, чтобы радиаторы работали правильно и эффективно. Любые проблемы с радиаторами уменьшат количество тепловой энергии, увеличивая общий счет за газ.
Обязанности по ремонту и техническому обслуживанию
Если у вас не работают радиаторы или система центрального отопления, домовладелец должен организовать их ремонт или замену.Закон требует, чтобы владелец недвижимости взял на себя полную ответственность за обеспечение функционального отопления и горячего водоснабжения, а также за обслуживание этих систем.
Воспользуйтесь нашими профессионально составленными шаблонами писем для запроса на ремонт отопления и горячего водоснабжения. Загрузите их в дополнение к нашему официальному руководству о том, как заставить арендодателя отремонтировать ваше отопление и горячую воду.
Однако это не означает, что арендаторы полностью лишены ответственности. Арендаторам поручается ежедневное обслуживание имущества, включая радиаторы и систему центрального отопления.Вы должны следить за правильностью работы радиаторов и принимать соответствующие меры, если они не работают. Небрежность может привести к потере вашего депозита или дорогостоящим счетам за ремонт, в то время как ненужные и чрезмерные запросы к арендодателю или агенту по аренде могут осложнить отношения.
Удаление воздуха из радиаторов
Одна из самых распространенных проблем с системой отопления — попадание воздуха в систему. Иногда внутрь пробиваются крошечные пузырьки воздуха. Когда вы включаете обогрев, по мере того, как нагревается радиатор, воздух поднимается вверх (согласно законам термодинамики).Если его будет слишком много, это заблокирует верхнюю часть радиатора и не позволит воде полностью циркулировать по системе. Это приведет к более медленному и меньшему нагреву комнаты. Даже если вы увеличите температуру с помощью блока управления, радиатор, скорее всего, никогда не нагреется полностью, а будет потреблять столько же энергии, как если бы он это сделал. К счастью, эту проблему очень легко исправить. Что вам нужно сделать, это удалить воздух из радиатора. Это займет всего несколько минут, и ваши проблемы исчезнут. Воспользуйтесь следующим пошаговым руководством.
Шаг 1: Включите отопление
Для правильной работы убедитесь, что все радиаторы в доме включены. Если у вас есть радиаторы с индивидуальным контролем температуры, убедитесь, что они включены на полную мощность, и при необходимости увеличьте температуру термостата.
Шаг 2. Найдите радиаторы, из которых необходимо удалить воздух
Это просто — проверьте все радиаторы в доме, но будьте осторожны, так как исправные радиаторы могут очень сильно нагреться.Из радиатора, который холодный вверху и теплый или горячий внизу, необходимо прокачать воздух. (Это происходит из-за того, что захваченный газ или воздух поднимаются до самой высокой точки.) Чаще всего необходимо удалить воздух из радиаторов на верхнем этаже, а не из радиаторов в нижней части помещения.
Шаг 3. Удалите воздух из радиаторов
Выключите отопление, как только найдете неисправные радиаторы. Некоторые старые радиаторы имеют ключ, предназначенный для удаления воздуха, но если вы работаете с более современными радиаторами, вам понадобится отвертка с плоским лезвием.Найдите клапан, который обычно находится на одной стороне радиатора, и вы увидите квадрат в его центре. Вставьте конец отвертки в паз или прикрепите ключ радиатора и очень медленно поверните его против часовой стрелки.
Вы сразу узнаете, есть ли воздух или газ в системе, потому что вы услышите шипение. Когда шипение прекратится и вода вытечет, немедленно закройте вентиль — вам понадобится ткань или старое полотенце, чтобы собрать воду.(Современные радиаторы выделяют воду струей, тогда как старые — струйкой.)
Шаг 4: Проверьте давление
На вашем бойлере есть манометр, и если он показывает низкое давление, возможно, вам нужно добавить воды в систему. Чтобы долить воду, используйте кран или рычаг, прикрепленный к бойлеру, который называется «контур заполнения».
Когда вы закончите, снова включите нагрев. Все должно нормально работать. В противном случае следует повторить тест и перепроверить все радиаторы.
Если вы не чувствуете себя уверенно или некомпетентно, чтобы выполнить приведенные выше инструкции, найдите кого-нибудь из них или обратитесь к своему арендодателю или агенту по сдаче в аренду. Последнее, что вы хотите сделать, — это ухудшить положение.
Если вы выполнили работу, но ваша система отопления по-прежнему не работает, вам следует написать запрос на ремонт своему арендодателю или агенту по сдаче в аренду с описанием проблемы и предпринятых вами шагов. Электронной почты будет достаточно. Хороший домовладелец оценит ваши усилия по самостоятельному решению вопроса.Необходимо принять меры для устранения проблемы в разумные сроки, поскольку по закону ваш домовладелец несет ответственность за поддержание системы отопления в исправном состоянии во время вашей аренды.
Другие проблемы с радиаторами
Как мы уже говорили, воздух в радиаторах нагревает их снизу, но остается холодным сверху. Устранить проблему можно, удалив воздух из радиатора. Однако с вашей системой отопления может возникнуть больше проблем.
Вы можете заметить обратную проблему — нагрев сверху, но не снизу.В этом случае, вероятно, на дне радиатора образовалось скопление шлама или ржавчины. Это создает скопления, как насыпи, и препятствует правильной циркуляции горячей воды в системе.
Третья ситуация — когда радиатор полностью холодный. В этом случае во входящей трубе может образоваться скопление, которое не позволит воде попасть в радиатор целиком. Другой причиной этой проблемы может быть заедание клапана.
К сожалению, ни одна из этих проблем не может быть легко решена.Вам необходимо обратиться за помощью к зарегистрированному инженеру по газовой безопасности.
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья является руководством. Любую информацию следует использовать в исследовательских целях, а не в качестве основания для возбуждения судебного иска. Голос арендаторов не предоставляет юридических консультаций, и наш контент не является отношениями между клиентом и адвокатом.
Мы советуем всем арендаторам вести себя уважительно со своими арендодателями и агентами по аренде и искать мирное решение проблем с их арендуемой собственностью.Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьями в нашей категории «Все советы».
The Tenants ‘Voice работает вместе с требованиями о возврате депозита, чтобы помочь арендаторам.
Чтобы узнать о других способах связи с нами, посетите нашу страницу контактов.
Как удалить воздух из радиатора за пять простых шагов
Если вы впервые в этом году включаете систему водяного отопления и заметили одну из радиаторы с горячей водой, похоже, не нагревают, возможно, вам потребуется выполнить быстрое техническое обслуживание, чтобы они заработали.Если некоторые радиаторы в вашем доме работают нормально, но другие остаются холодными, возможно, внутри одного из радиаторов находится воздух. Это может помешать правильной циркуляции горячей воды для обеспечения необходимого тепла.
Спуск воздуха из системы или удаление воздуха из радиатора может быть простым решением.
Как удалить воздух из радиатора
Прежде чем позвонить профессионалу для оказания услуг по удалению воздуха из радиатора, вы можете подумать о том, чтобы сделать это самостоятельно. Это довольно простой процесс.Найти ключ для выпуска воздуха из радиаторов может быть самой сложной задачей!
Вот пошаговая инструкция по удалению воздуха из направляющей радиатора, которая точно показывает, что вам нужно делать.
Шаг первый
Прежде всего убедитесь, что вы выключили тепло в своем доме. Лучше, если вы подождете, пока система не отключится на некоторое время, чтобы не разбрызгивать горячую воду и не ошпарить вас. Затем, когда вы начинаете спускать воздух из радиатора, убедитесь, что циркуляционный насос работает.Это то, что увеличивает давление в системе и проталкивает горячую воду по трубам.
Шаг второй
Найдите спускной клапан радиатора. Это небольшой клапан, который обычно находится в верхней части радиатора с одной из сторон. Чтобы перейти к следующему шагу, вам понадобится ключ от радиатора. Если у вас нет под рукой, то в местном хозяйственном магазине они должны быть под рукой. Если вы не можете найти ключ от радиатора или не хотите специально ехать в магазин, иногда можно заставить его работать с помощью плоскогубцев или отвертки с плоской головкой, поскольку у некоторых клапанов также есть прорезь в верхней части.
Шаг третий
Возьмите тряпку и небольшую емкость, прежде чем вставить ключ радиатора и начать спускать воздух из радиаторов. Вода может капать при спуске воздуха из радиаторных клапанов, и вы не хотите, чтобы она капала на пол. Подержите таз или полотенце под вентилем радиатора и поверните его против часовой стрелки. Начните с пол-оборота. Это должно сбросить накопившееся давление воздуха.
Выпускной клапан выпускает воздух. В какой-то момент он внезапно начнет выпускать устойчивую струю воды — вот почему вам понадобятся миска и полотенце.Когда это произойдет, вы успешно выполнили спуск воздуха из радиатора. Закройте клапан снова, и все будет в порядке. Убедитесь, что клапан плотно закрыт, чтобы избежать утечки воды или попадания воздуха.
Шаг четвертый
Скорее всего, у вас в доме больше, чем один радиатор отопления. Вам нужно будет проделать одно и то же с каждым из них. Было бы неплохо выполнить их все, даже если кажется, что они работают нормально.
Это снижает давление в вашей системе отопления и гарантирует, что горячая вода правильно течет по трубам.Для правильной работы следует ожидать, что воздух из систем водяного отопления с радиаторами будет стравливаться не реже одного раза в год. Рекомендуем делать это в начале сезона охлаждения.
Шаг пятый
Похлопайте себя по спине. Поздравляю. Вы научились удалять воздух из радиаторов.
Примечание о радиаторах потока
Если у вас паровой радиатор, выпускать воздух из него не нужно. Они оснащены вентиляционными отверстиями, специально разработанными для автоматического выхода воздуха из радиатора при входе пара.Если у вас возникли аналогичные проблемы с системой парового радиатора, возможно, у вас забито вентиляционное отверстие.
Способы и советы по удалению воздуха из аккумулятора
Перед началом отопительного сезона часто возникает проблема завоздушенности системы. Это приводит к частичной или полной блокировке отопительных контуров из-за утечки по ним теплоносителя. В результате батареи не греются. Также эта проблема часто встречается в многоквартирных домах, построенных по старым проектам.они, как правило, не устанавливаются и не предусматривают никаких автоматических вентиляционных отверстий. И тут возникает вопрос: «А как втянуть воздух из аккумулятора в жилой дом?» Обычно при включении центрального отопления коммунальщики самостоятельно обходят все квартиры в этих домах и сдувают. Но если этого не произойдет, то, наверное, о тебе забудут. А дальше нужно взять дело в свои руки. Звонки в подворье или собственный кровоток.
Воздух в квартире
итак, как выпустить воздух из аккумулятора в квартире? Если в вашей квартире холодно, хотя соседи не знают дна, где спрятаться от жары.Вполне вероятно, что у вас в батареях отопления есть воздух. Чтобы вытащить его, необходимо открыть специально предназначенный для этого клапан. Обычно он располагается наверху кон в домах с радиаторами, встроенными в стену. Для доступа к нему потребуется специальный ключ, который можно изготовить самостоятельно. В новых домах радиаторы внутри квартиры и есть так называемые краны Маевского. Это гайка и болт посередине. Задвижка имеет коническую форму и закрывает отверстие выхода воздуха.
Необходимо помнить, что в многоквартирных домах очень высокое давление, поэтому ниппель нельзя перекрутить.Все действия выполняются медленно и максимально осторожно.
Воздух в частном доме
Расширительный бак
В частном доме намного проще, потому что система отопления автономная. При необходимости всегда можно ее выключить. Тем более, что для эффективного удаления воздуха из системы как раз рекомендуется. воздушная пробка в радиаторе в частном доме может возникнуть по двум причинам:
Некачественный отвод воздуха после последнего ремонта. После проведения всех видов ремонта отопительной системы необходимо каждому радиатору опускаться.Но если пробка находится достаточно далеко от клапана, можно просто дождаться ее выпуска.
Химические процессы в радиаторах, завоздушенность — образование газа. При некачественном литье радиатора с множеством кожухов радиатор не только теряет прочность, но и снижает эффективность его теплообмена.
Почему не греют аккумулятор видео, разберусь в этом вопросе.
Способы удаления воздуха
В зависимости от типа отопительной системы можно выделить и несколько способов избавиться от воздуха в батареях:
Краны Маевского
В системе с естественной циркуляцией.В этом случае для удаления воздуха в батареях можно использовать расширительный бачок. Он должен быть установлен в самой высокой точке дома, и в нем есть воздушный клапан — ниппель. Чтобы система была наиболее эффективной, рекомендуется хорошее нагревание. При нагревании воздух в виде пара начинает стремительно подниматься вверх, тем самым обязательно попадая в емкость.
В случае принудительной циркуляции может быть установлен специальный воздухоотводчик. По тем же причинам они также устанавливаются на высоких точках. При самостоятельном использовании таких систем опускания воздуха не требуется.Но, к сожалению, это в теории, потому что на практике эти устройства хорошо работают только в системе теплых полов, когда коллектор невысокий. Автоматический ниппель находится в дальнем конце от входа.
Автоматический воздухоотводчик
При осуществлении вентиляции аккумуляторов в системе принудительной циркуляции котел или котел рекомендуется отключать. Потому что при открытии клапана из-за достаточно высокого давления (0,8–1,5 атмосферы) воздуха его может получить даже больше, и это может быть в других радиаторах.
Для стравливания воздуха из аккумуляторной батареи необходимо открыть вентиль, обычно устанавливают вентиль Маевского, а при его отводе подставляют небольшой конденсатор. Там в процессе вентиляции и вода потечет. Сегодня существуют разные типы клапанов, и даже универсальные. Чтобы их открыть, нужно иметь при себе обычную плоскую отвертку или специальный четырехгранный ключ. Он в свободном доступе, а также имеет блок для радиатора. Рекомендуется слить не менее 200 г воды, из нее выйдет весь воздух, который мог попасть в радиатор.После проведения профилактики давление в системе падает и должно быть поднято до желаемого уровня. При использовании бойлера марки Аристон требуется давление от 1,5 до 2 атмосфер. Достаточно отапливать дачу.
Как удалить воздух из системы отопления плинтуса, шаг за шагом
Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Учить больше
Это обычная проблема, которую необходимо решить; Возможно, вы стали свидетелями этой проблемы, когда воздух попадает в плинтус с горячей водой, что приводит к нагреву труб.Когда воздух попадает в трубы, это приводит к сильному шуму, когда вода циркулирует по ним. Этот громкий шум может указывать на то, что вы поймете, что вам нужно выпустить воздух из системы обогрева плинтуса
.

Как удалить воздух из системы отопления плинтуса, пошаговые инструкции
Первый очевидный шаг — убедиться, что ваша система отопления включена.
Затем вы должны подойти к радиатору, который находится дальше всего от котла.
Теперь вы должны найти подходящий инструмент для радиатора.
На четвертом этапе вы должны выбрать посуду для сбора воды, которая будет выливаться из носика.
Затем вы должны медленно повернуть клапан против часовой стрелки.
Как только он будет закончен, вы можете закрыть вентиль и перейти на другие радиаторы в доме или квартире
Теперь, когда вы прошли через все радиаторы, вы должны перейти к первому, из которого вы удалили кровь.
В настоящее время это работает как Game Changer !!! Плинтусный обогреватель Fahrenheat
Цена $ 90 184 $
Размер 70 х 3.5 x 9 дюймов
Вес 22 фунта
Вт 1500 Вт
Вместимость 400 кв. Ft.
Источник питания Электричество 110/220 Вольт
Если вы столкнулись с той же проблемой, вам может потребоваться какое-то средство, чтобы удалить воздух из труб, когда вы удаляете воздух, что связано с удалением воды из системы.Вы должны иметь в виду, что эта вода может быть грязной. Когда пул циркулирует в системе в течение более длительного периода, он будет более грязным. согрейте свою ванную комнату с помощью потолочного обогревателя для ванной комнаты и сделайте ее более комфортной.
Плинтусная система отопления — это радиатор, который крепится к нижней части ваших стен.
Этот прибор является частью системы центрального отопления, но представляет собой более эффективный способ обогрева дома или квартиры.
Это обогревает комнаты, минуя обжигающую горячую воду, через радиатор плинтуса, который излучает тепло и делает комнату уютной и пригодной для жизни в холодную зиму. Из-за чрезмерного использования зимой в системе отопления плинтуса могут возникать проблемы с циркуляцией воздуха через нее.
Есть несколько признаков того, что вы поймете, что воздух должен стравливаться из системы отопления плинтуса. Некоторые из симптомов следующие:
Признаки того, что воздух должен пострадать от системы обогрева плинтуса
Несколько общих признаков того, что есть проблема с воздухом в системе обогрева плинтуса:
Иногда могут доноситься булькающие звуки, исходящие от водопровода или радиатора
Сам радиатор плинтуса не нагревается должным образом или холодный
Вы можете услышать звук, похожий на утечку воды из радиатора плинтуса
Как удалить воздух из радиатора плинтуса?
Если вы хотите выпустить воздух из радиатора плинтуса, обязательно выполните 7 простых шагов.
Шаг: 1
Первый очевидный шаг — убедиться, что ваша система отопления включена, а давление является оптимальным для регулярного использования.
Шаг: 2
Далее вы должны подойти к самому дальнему от котла радиатору. Лучше всего, если вы найдете вентиль для обогревателя. Клапан можно найти во многих разных местах в зависимости от типа радиатора в вашем доме. Например, стоячий радиатор обычно имеет клапан в верхней части устройства. У некоторых это позади группы; у других он может быть рядом с трубой, которая находится в начале агрегата.
Шаг: 3
Теперь вы должны найти подходящий инструмент для радиатора.В зависимости от модели или типа устройства, которым вы владеете, это должен быть ключ для радиатора или отвертка с плоским лезвием на конце.
Шаг: 4
На четвертом этапе вы должны выбрать посуду для сбора воды, которая будет выливаться из носика. Размер чаши или чашки обычно определяется количеством свободного пространства между стеной, устройством и полом.
Шаг: 5
Затем вы должны медленно повернуть вентиль против часовой стрелки.Лучше всего, если вы вывернете его достаточно, чтобы из носика начало вытекать небольшое количество воды. Здесь цель состоит в том, чтобы выпустить воздух из устройства и не собирать чрезмерное количество воды.
Шаг: 6
Как только он будет закончен, вы можете закрыть вентиль и перейти на другие радиаторы в доме или квартире
Шаг: 7
Теперь, когда вы прошли через все радиаторы, вы должны перейти к первому, из которого вы пролили кровь.Снова откройте клапан, чтобы проверить, не выходит ли воздух. Если выходит только вода, значит, вы выполнили свою работу по удалению воздуха из радиатора, но если воздух выходит, вы должны начать процесс заново. Повторяйте этот процесс снова и снова со всеми радиаторами в вашем доме или квартире.
Почему я должен постоянно стравливать воздух из радиаторов?
Было бы лучше, если бы вы выпускали воздух из радиатора так часто, потому что без радиатора или плинтуса система отопления перестанет работать правильно.Из обогревателей должен выходить воздух, потому что иногда в системе обогрева плинтуса образуются пузырьки воздуха, из-за чего она перестает нагреваться правильно. В хорошо обслуживаемой системе отопления необходимо регулярно выпускать воздух из нее, чтобы она могла правильно сжечь комнаты в холодные холодные зимы.
Примечание:
Мы осознаем тот факт, что системы водяного плинтуса нестандартны, как это было раньше. Раньше они были очень распространены, но они все еще используются, особенно в старых квартирах и домах за городом.Когда они работают в течение более длительного периода, система обогрева плинтуса может иметь проблемы, такие как «воздушное охлаждение». Эта проблема возникает в воздушных карманах, которые препятствуют циркуляции тепла.
Если вы все еще находите это беспокойным, то многие профессиональные услуги могут быть предоставлены компаниями. Эти экспертные услуги решают эти проблемы с должным вниманием. Лучше нанять профессиональные услуги, если вы не доверяете себе такую работу. Меры предосторожности всегда следует принимать во внимание, когда вы пытаетесь решить проблему самостоятельно.
Удаление воздуха в линиях водяного отопления
Второй этаж моего дома в стиле кейп отапливается с помощью гидравлических плинтусов . Во время недавней реконструкции я просто расширил существующие гидравлические линии. Я получил заверение от своего специалиста по котельным, что котельные и циркуляционные насосы будут поддерживать дополнительный спрос. Первоначальная установка не предусматривала спускного клапана где-либо на линии для удаления воздуха из системы. Когда я верну зону в работу, как мне удалить воздух?
—ROB, по электронной почте
Старший сантехник Том Кардилло, автор книги «Установка водонагревателя по требованию» (FHB # 276), отвечает: Системы водяного отопления можно настроить несколькими способами, и нередко можно найти такую без специального дренажа. клапаны для удаления воздуха из системы.Как правило, по-прежнему довольно легко удалить воздух из этих систем через сервисные клапаны на обратных линиях, идущих к котлу. В зависимости от ситуации я могу удалить воздух из всех контуров зон, а не только из тех, в которых есть воздух. Это не займет много времени. Процесс состоит из нескольких этапов, но концепция проста: вы, по сути, смываете новую воду в систему и выталкиваете старую воду вместе с пузырьками воздуха.
Для начала выключите котел и дайте ему остыть.Процесс промывки включает в себя подачу пресной воды в систему, и существует риск растрескивания горячей активной зоны котла, если ей не дать сначала остыть.
В ожидании остывания я часто заменяю регулятор давления (также называемый редукционным клапаном) на линии подачи пресной воды в котел. У этих регуляторов есть рычаг ручного дублирования, который используется при удалении воздуха из системы, но регуляторы часто застревают. Текущий кодекс требует наличия запорного клапана с обеих сторон регулятора, что упрощает замену.В старых системах вам придется слить воду из бойлера, чтобы заменить регулятор. Если регулятор работает, просто дождитесь, пока котел остынет, и переходите к следующему шагу.
Затем определите линии подачи и возврата для зоны, которую вы хотите очистить. Они образуют петлю, идущую от котла и обратно. На стороне подачи контура должен быть зональный клапан (часто это устройство квадратного сечения), а на стороне возврата должно быть два клапана — шаровой клапан для открытия и закрытия обратной линии и рабочий клапан с резьбовым выпускным отверстием, к которому можно присоединить шланг для слива трубопроводов.В этом приложении используется несколько типов рабочих клапанов, но если это не комбинированный фитинг, как на рисунке выше, рабочий клапан будет находиться выше запорного клапана.
Присоедините шланг стиральной машины к сервисному клапану и опустите другой конец шланга в ведро. Затем перейдите к зонному клапану. На нем должен быть переключатель, фиксирующий его в открытом положении. Найдите переключатель и откройте клапан. Затем закройте шаровой кран на обратной линии.
Затем частично откройте сервисный клапан (тот, который прикреплен к шлангу).Вода должна начать вытекать из шланга практически сразу. Если в системе есть воздух, вы должны услышать, как он движется по трубам, и увидеть пузырьки, поднимающиеся в ведре, когда оно наполняется водой.
При этом следите за манометром котла; он должен находиться в диапазоне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Слегка поднимите рычаг ручного дублера на регуляторе, чтобы в систему попала свежая вода, но не переворачивайте рычаг ручного дублера полностью — просто впускайте немного дополнительной воды за раз, чтобы поддерживать давление в системе в пределах нормы.Если клапан сброса давления котла достигнет 30 фунтов на квадратный дюйм, он откроется, и вы получите горячий влажный беспорядок.
Все это время продолжайте контролировать ведро на предмет пузырьков воздуха. Не удивляйтесь, если вам придется вылить три или более ведра воды. После того, как пузырьки прекратились, убедитесь, что рычаг блокировки вернулся в нормальное рабочее положение. Затем в этом порядке закройте рабочий клапан, верните переключатель зонного клапана в его нормальное рабочее положение и откройте шаровой клапан на обратной линии.Наконец, снова включите котел. Следует удалить воздух.
Последнее замечание по поводу вашей ситуации: если зона была обработана или добавлена, неплохо — даже летом — запустить зону на несколько минут при полной температуре после завершения работы. Причина этого в том, что холодная вода может заполнять зону при низком давлении и казаться нормальной в течение нескольких недель или более, но когда котел, наконец, сработает в холодную погоду и вода нагреется, любые дефекты герметизации флюсом в паяных соединениях расплавятся, создание горячей утечки в неподходящее время.
Рисунок: Патрик Уэлш
Подробнее о системах отопления:
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Как удалить воздух из системы центрального отопления?
Подойдите к радиатору, ближайшему к отопительному котлу , , выключите , , радиаторный клапан и поместите поддон под сливной клапан . Обязательно держите под рукой большое полотенце.Установите отвертку или спускной ключ на спускной клапан и поверните влево, пока не пойдет вода вместо воздуха .
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ.
Впоследствии еще можно спросить, как мне выпустить воздух из печи?
Часть 2 Удаление воздуха из печи
Воспользуйтесь небольшим гаечным ключом или плоскогубцами, чтобы слегка ослабить выпускной винт.
Нажмите кнопку сброса на печи, чтобы снова включить ее.
Затяните винт, как только воздух перестанет разбрызгиваться и выльется устойчивый поток топлива.
Дайте печи продолжить работу.
Впоследствии возникает вопрос, прокачиваете ли вы воздух из радиаторов при включенном или выключенном отоплении? Выключите отопление . Вы можете ‘t удалить воздух из радиатора при включенном обогревателе , так как он может быть слишком горячим для прикосновения. Вы, , также можете получить горячую воду, распыляя из на радиатор .Используйте ключ для радиатора , чтобы повернуть клапан в верхней части радиатора на .
В связи с этим, как мне удалить воздух из моей радиаторной системы?
Как удалить воздух из системы охлаждения
Шаг 1. Смешайте воду и антифриз. Сделайте смесь из одной части воды и одной части антифриза.
Шаг 2 — Включите двигатель. Не закрывайте крышку радиатора, включите двигатель и дайте ему поработать, пока из радиатора не выйдет воздух.
Шаг 3 — Измерьте температуру.
Шаг 4 — Заправьте радиатор.
Шаг 5 — Установите на место крышку радиатора.
Как сбросить настройки печи?
Как найти кнопку сброса двигателя печи
Отключите питание печи с помощью автоматического выключателя. Автоматический выключатель четко обозначен.
Поднимите крышку отсека вентилятора, чтобы получить доступ к крыльчатке и электродвигателю вентилятора.
Найдите маленькую красную или желтую кнопку сбоку от двигателя воздуходувки.
Нажмите кнопку сброса, если она появилась.
Как удалить воздух из радиатора и почему это необходимо
Каждой семье необходимо время от времени спускать воздух из радиаторов, чтобы центральное отопление работало как можно эффективнее и чтобы снизить эти счета. Вот как это сделать правильно.
Когда удалять воздух из радиатора
Достаточно легко определить, когда из радиатора необходимо удалить воздух, поскольку верхняя часть будет оставаться намного холоднее, чем нижняя часть, или в тяжелых случаях весь радиатор будет оставаться холодным при включении системы отопления.Это происходит потому, что захваченный воздух вытесняет горячую воду, которая обычно нагревает радиатор.
Этот воздух выходит, когда вы спускаете воздух из радиатора. Когда воздух будет выпущен, горячая вода сможет течь свободно.
Звучит уже слишком технически? У Boiler Guide есть сеть инженеров по газовой безопасности по всей стране, которые могут помочь. Заполните нашу форму и получите предложения от инженеров в вашем районе, которые могут протестировать вашу систему отопления и удалить воздух из радиаторов.
Откуда воздух?
Воздух можно вводить в систему центрального отопления несколькими способами.Это может произойти, когда в систему поступает новая вода из расширительного бака, или при проведении планового технического обслуживания. Он также может быть «создан» движением насоса при его вращении.
С чего начать при прокачке радиатора
Если в вашем доме 2 этажа, сначала необходимо удалить воздух из радиаторов на нижнем этаже. Также желательно начать с самого дальнего от котла радиатора. После того, как вы удалили воздух из всех нижних радиаторов, переходите наверх, снова начиная с самого дальнего от котла радиатора.
Не забудьте убедиться, что у вас отключена система центрального отопления, прежде чем начинать процесс удаления воздуха из радиатора. Это очень важно, потому что некоторые водяные насосы — в зависимости от того, где они установлены в системе — будут всасывать больше воздуха в радиатор и, следовательно, в систему отопления, если они включаются, когда вы открываете спускной клапан.
Как удалить воздух из радиатора
Вам понадобится ключ от радиатора, сухая ткань или полотенце и емкость для сбора воды, выходящей из радиатора.Если у вас нет ключа от радиатора, вы можете найти его в любом магазине DIY по цене от 50 до 3 фунтов стерлингов. Плоскогубцы также могут работать, но есть вероятность, что вы можете повредить клапан, поэтому настоятельно рекомендуется использовать подходящий ключ.
Прежде чем начать, убедитесь, что у вас выключено центральное отопление. Включать центральное отопление во время удаления воздуха из радиаторов очень опасно; последнее, что вам нужно, это вырывающийся из труб кипяток.
Вы должны увидеть квадратный «спускной винт» в верхней части радиатора.Это деталь, которую вам нужно повернуть, чтобы выпустить воздух и воду из радиатора. Поставьте емкость на пол под этим местом, чтобы собрать воду.

Используйте ключ, чтобы повернуть спускной винт против часовой стрелки, ткань поможет при захвате. Вы должны услышать шипящий звук при выходе воздуха, используйте ткань, чтобы собрать воду.
Когда шипение воздуха прекращается и появляется постоянная струйка воды, радиатор полностью удален. Используйте ключ, чтобы затянуть спускной винт, но не делайте этого слишком сильно, так как вы можете повредить клапан.
Вытрите воду с радиатора, чтобы избежать ржавчины, затем перейдите к следующему радиатору, повторяя предыдущие шаги.
После удаления воздуха из всех радиаторов можно снова включить отопление. Рекомендуется проверить манометр на котле, чтобы убедиться, что он находится на оптимальном уровне (около 1,5), что радиаторы нагреваются равномерно и нет никаких признаков утечки.
Может потребоваться удалить воздух из некоторых радиаторов более одного раза. Если это по-прежнему не решает проблему, вам может потребоваться профессиональный инженер для проверки системы.
Инженер может порекомендовать вам заменить некоторые радиаторы, что не только повысит комфорт вашего дома, но и снизит ваши счета за отопление. Узнайте больше в нашем Руководстве по выбору размеров радиаторов: выберите лучшие радиаторы для вашего дома.
Уход за отоплением
Если ваша система отопления не работает из-за захваченного воздуха или шлама, это будет затруднять работу вашего котла по обогреву вашего дома и удорожать ежемесячные счета за электроэнергию. Сохраняя понятную систему, вы можете не только свести к минимуму счета за электроэнергию, но и предотвратить нанесение ущерба с течением времени.Помимо удаления воздуха из радиаторов, настоятельно рекомендуется:
Ежегодно обслуживайте систему отопления у профессионального специалиста, чтобы предотвратить износ и выявить проблемы на ранней стадии
В летние месяцы старайтесь время от времени включать отопление на несколько минут, чтобы не заблокировать механику котла
Следите за своим отоплением на предмет небольших проблем, которые возникают, например, регулярного падения давления или небольших утечек, и попросите специалиста по газовой безопасности проверить это как можно скорее, чтобы предотвратить нарастание мелких проблем
В разделе «Обработка воды в системах отопления» вы найдете множество советов по поддержанию вашей системы отопления в отличном состоянии.
У
Boiler Guide есть сеть инженеров по газобезопасности по всей стране, которые могут проверить вашу систему отопления, убедиться, что она работает эффективно, и предоставить расценки на замену радиаторов или бойлеров.
Об авторе
Группа руководства котла
Boiler Guide стал домом для множества экспертов по отоплению, которые помогли миллионам домовладельцев в Великобритании найти советы и рекомендации.Если у вас есть вопросы по отоплению, у нас есть ответы.
.

Насосная станция кнс: Купить канализационные насосные станции от производителя SFA: бытовые (мини кнс) для частного дома, промышленные, для коммерческого и личного использования

Фев 17, 1980 автор alexxlab Разное

Бытовые канализационные насосные станции от компании UNIPUMP по доступной цене в компании UNIPUMP

Бытовая канализационная насосная станция отвечает за принудительное удаление жидких и твердых стоков. КНС, как правило, устанавливают в частных домовладениях, где нет возможности обустроить самотечную канализацию. При помощи подобного оборудования также решаются трудности с оптимальным расположением сантехнических приборов и предотвращением застаивания нечистот при большом отдалении трубопровода центральной системы от дома.

Компания «UNIPUMP» — это большой выбор высокотехнологичного насосного оборудования для решения задач любой сложности. У нас в каталоге разные виды бытовых канализационных насосных станций по доступным ценам. Установки, представленные в нашем интернет-магазине, соответствуют всем международным нормам экологической безопасности и стандартам качества.

Особенности продукции

Канализационные станции UNIPUMP – это современные приборы, которые отличаются прекрасными физико-эксплуатационными характеристиками. Они компактны, функциональны и высокопроизводительны. Конструктивно бытовая КНС представляет себой полиэтиленовый накопитель цилиндрической или прямоугольной формы, в котором смонтированы трубопроводы, подключены патрубки, насосы и запорно-регулирующие устройства.

Высокий уровень герметичности бака – важное условие, позволяющее защитить окружающую среду от загрязнения стоками. Работает КНС следующим образом – нечистоты поступают в накопительную емкость, затем при помощи насосного оборудования перекачиваются по трубам к месту дальнейшей утилизации (магистраль центральной канализации, яму и т.д.).

У нас есть разные виды бытовых канализационных насосных станций. Выбирать стоит по следующим критериям:

максимальной производительности;
габаритам;
типу загрязнений;
с измельчителем или без него;
мощностью напора;
параметрам электросети;
типу подключаемой сантехники.

Оборудование поставляется с комплектом необходимых для установки фитингов и руководством по эксплуатации. На продукцию предоставляется гарантия.

Для заказа или за дополнительной консультацией, обращайтесь по телефонам.

КНС или канализационная насосная станция: применение, свойства, производители

Что такое КНС?

Последние годы в России ознаменовались ничем иным, как настоящим пиком развития строительного рынка. Уверенными темпами происходит внедрение передовых методик в строительстве, а также «свежих» технологий канализации и водоотведения. Канализационные насосные станции – удачное решение. Это именно та технология, которая в одно мгновение сменила древние системы самотечной канализации.

КНС (канализационные насосные станции) – это оборудование, которое создано для водоотведения сточных вод на очистные сооружения. КНС применяются при невозможности осуществления сброса сточных вод самотеком.

Посредством КНС на очистные сооружения подаются ливневые, дренажные, бытовые или производственные сточные воды.

Исходя из технических требований, изготавливаются корпуса канализационных насосных станций. Материал изготовления – полипропилен, то есть армированный стеклопластик. Прочность конструкции повышается за счет ребер жесткости, которыми оснащена канализационная система. Также в случае надобности может быть дополнительно изготовлен усиленный корпус. Это необходимо при расположении станции на большой глубине, а также под проезжей частью.

Внутри насосных станций КНС могут монтироваться:

лестницы;

сороудерживающая арматура, элементы которой производятся исключительно из нержавейки или оцинкованной стали;

напорные трубопроводы;

насосное оборудование.

КНС делятся на:

дренажные;

ливневые;

фекальные;

производственные;

По правилам и санитарным нормам КНС должны быть установлены на расстоянии не менее 20–30 метров от жилых объектов.

На сегодняшний день станции КНС выпускаются в высокопрочных корпусах из стеклопластика и полипропилена. К прочности корпуса традиционно предъявляют высокие требования. Так как КНС Флотенк большей частью устанавливаются на больших глубинах. Корпус КНС внутри оснащен следующим вмонтированным оборудованием: системой насосов, трубопроводов, вентилей. Их управление производится посредством специальных пультов, находящихся вне корпуса.

Концентрация болезнетворных микроорганизмов и неприятных запахов велика внутри корпуса КНС. Поэтому они оборудованы герметичным люком в качестве защиты.

Для того чтобы обслужить канализационную насосную станцию, требуется спуск обслуживающего персонала по спецлестницам в защитной амуниции. Однако по большей части производитель стремится к минимизации нахождения людей в корпусе станции КНС. С этой целью устанавливается следующее оборудование:

автоматические грузоподъемники,

быстроразъемные соединения с резиновыми уплотнителями,

выносные пульты управления.

Канализационные насосные станции выпускаются с учетом всех современных требований. Это позволяет беспроблемно их использовать вблизи жилых объектов, так как они почти не производят вибрации и шума.

Чтобы предотвратить сбои в работе, а также аварийные ситуации, в процессе строительства преимущественно устанавливается несколько небольших КНС вместо одной крупногабаритной. Ведь если одна централизованная КНС Helyx, которая обслуживает населенный пункт, даст сбой, это может спровоцировать ряд экологических проблем.

Преимущества КНС

Установка. Экономия площади – вот основное преимущество при установке КНС. Пропадает необходимость сооружения габаритных железобетонных емкостей и вентиляционных объектов. К примеру, на сегодняшний день не требуется устанавливать станцию размером более 12 м. Достаточно установить современную КНС, которая будет равняться около 1,5 метров в диаметре.

Экономия энергии. КНС обеспечивает постоянный хороший напор. Электроэнергии она потребляет при этом в разы меньше.

Обслуживание. Техобслуживание КНС требуется не часто, а также требует минимальных затрат как денежных, так и трудовых. Если случается аварийная ситуация, то данные поступают диспетчеру. Это отменяет необходимость контроля над функционированием КНС.

Принципы работы КНС

Сточные воды попадают в нижнюю часть насосной станции КНС по подводящему трубопроводу из септика. На дне нижней части системы размещено насосное оборудование. В процессе работы насосной станции все задвижки, находящиеся на трубопроводах, находятся в «открытом» положении. Каждый трубопровод оснащен обратным клапаном. Он не дает возможности сточной воде попадать обратно в насос.

Отсутствие неприятных запахов гарантирует герметичный закрывающийся люк. Он находится в верхней части канализационной насосной станции. Помимо этого, верхняя часть КНС (марок Альта и Helyx) снабжена вентиляционным патрубком, который производит воздухообмен.

Насосная станция КНС управляется посредством поплавковых датчиков. При их срабатывании включаются световые сигналы, которые находятся на пульте автоматического управления. Также возможен звонок на телефон или смс-оповещение.

Местоположение электронного пульта управления – техническое помещение здания либо металлический щит на стойках, находящийся на поверхности.

Производители КНС

Вопросы, решаемые при установке современной КНС:

Экономится площади.

Экономия электроэнергии.

Автоматический режим работы станции.

Для того чтобы не нужно было спускаться на дно КНС Оникс во время ее обслуживания, она оснащена грузоподъемником.

Насосное оборудование для КНС

Оборудование фирмы Grundfos, которое производится в Германии, используется в насосных станциях. Все насосы являются насосами погружного типа. Насосы от Grundfos опускаются в КНС по направляющим. Они соединяются с напорными трубами посредством патрубка, который устанавливается на дне КНС.

Плюсы насосов для кнс:

техническое обслуживание требует минимум средств и усилий;

функционируют в автоматическом режиме;

работают в любых погодных условиях.

Достаточно часто КНС Альта сменяют устаревшие системы самотечной канализации, а также они используются в условиях современного строительства. Это обусловлено огромным преимуществом канализационных станций перед «древними» системами.

Канализационная насосная станция Belamos KNS-4002 с ножами по цене 13 877 руб.

Канализационная станция предназначена для отвода сточных вод от в быту в тех случаях, когда вода не может отводиться самотёком, например если санузел расположен ниже уровня основной канализации, или находится далеко от стояка.
Представляет собой компактную автоматическую водоподъёмную станцию, на базе центробежного погружного одноступенчатого насоса.
Модель Belamos KNS-4002 имеет боковой вход для подключения унитазов, что очень удобно, если зазор между унитазом и стеной не достаточен для установки насоса.
Дополнительно модель Belamos KNS-4003 имеет имеет кнопку реверса, которая позволяет запускать насос в обратную сторону для прочистки.

Модель Belamos KNS-4002 предназначена для подключения до 3х приемных канализационных труб диаметром 40мм и боковым подключением унитаза(модель с ножами для дробления фекальных масс).

Основные области применения:

Туалеты и ванные комнаты расположенные в подвалах или чердаках.
Вновь создаваемые санузлы в местах, где прокладка новой канализации затруднена или невозможна

Канализационная станция предназначена для перекачивания бытовых стоков от умывальника, душа, туалета.

Установка не предназначена для использования в общественном месте, для промышленной или коммерческой эксплуатации.

Перекачиваемая вода может содержать фекалии, туалетную бумагу и бытовые химию,в концентрации безопасной для человека.
Не допустимо попадание в установку твердых предметов (например лезвий бритв, камней), длинноволокнистых включений, презервативы.

Не допускается перекачивать воду содержащую: — агрессивные химические соединения (растворители, автошампуни, дорожные стоки, промышленная химия) — твердые или объёмные предметы (например пластик, картон, гигиенические прокладки, тампоны, презервативы, лезвия бритв, шпильки, волосы, камни, строительные материалы, части одежды или напольного покрытия и т.п.)

Технические характеристики:

Модели оборудования	KNS-4001 / KNS-4002 / KNS-4003
Напряжение	220В, 50Гц
Потребляемая мощность, Вт	400
Макс. производительность, л/мин	100
Макс. напор воды, м	6
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP55
Уровень звука , dB	<45
Допустимый температурный диапазон перекачиваемой жидкости, ºС	1-450
Кислотность воды pH	04-10
Длина кабеля, м	1,2
Вес, кг	6

Максимальная длина горизонтального участка трубопровода в зависимости от высоты подъёма жидкости и диаметра трубопровода.

Комплектация изделия:

Оборудование в сборе — 1 шт

Инструкция по монтажу и эксплуатации — 1 шт

Колено для подключения слива (28-32 мм) — 1 шт

Входной патрубок 40 мм — 2 шт

Стальные хомуты — 3 шт

Крепление к полу — 2 шт

Саморезы для крепежа — 2 шт

Заглушка — 2 шт

Канализационные насосные станции (КНС) — АктивСток

Характеристики КНС

Производительность канализационных насосных станций подбирается исходя из количества откачиваемых отходов, предполагаемой глубины подводного коллектора, а также от диаметра самого коллектора и его длины.

Внешне КНС представляет цилиндрический корпус с конусообразным дном, выполненный с помощью радиальной или перекрёстной намотки стекловолокна машинным методом, при котором в саму конструкцию размещается насосное и дополнительное оборудование. Диаметр емкостей может варьироваться от 0.8 до 4-х метров, а максимальная высота резервуаров КНС может достигать 16 метров.

Для автономной работы КНС внутри устанавливаются датчики уровня — поплавки. Для сбора массивного мусора приспособлены специальные корзины-отбойники. Чтобы при эксплуатации можно было выполнять обслуживание оборудования — резервуары оборудованы люком с утеплением, откидной площадкой для обслуживания и лестницей. Для дополнительного удобства при обслуживании и обеспечения легкого доступа к резервуарам, вокруг места установки КНС систем можно расположить павильоны.

Виды исполнения КНС

Исходя из целей, особенностей грунта и местоположения точки монтажа, а также характера стоков может быть выполнена в вертикальном или горизонтальном исполнении.

Вертикальное исполнение КНС
Самое популярное исполнение КНС. Корпус устанавливается в котлован и монтируется к бетонной плите, выполняющей роль базы-якоря, надежно удерживающего станцию.
С сухой камерой
КНС с сухой камерой выполняется в случае наличия отдельной приемной камеры стоков. В корпусе самой КНС тогда размещаются насосные агрегаты, необходимая обвязка из запорных арматур и другого автоматического оборудования. Сухая камера позволяет обслуживать насосы непосредственно в корпусе КНС без необходимости их подъема на поверхность. Сами перекачиваемые стоки поступают в насосы по трубопроводам, а на случай протечки — под фальш полом установлен дренажный насос, который позволит откачать стоки со дна корпуса в случае аварии или затопления КНС.
Горизонтальное исполнение КНС

В случае неравномерного поступления стоков в КНС или на очистные сооружения. Горизонтальный резервуар КНС собирает залповый сброс ливневых стоков, а затем насосы в штатном режиме откачивают воду. При необходимости, можно настроить откачку стоков в часы наименьшего потребления электричества.
КНС под проезжую часть
Сверху над КНС под проезжую часть устанавливается дополнительная разгрузочная бетонная плита, снимающая нагрузку с корпуса КНС от проезжающих над станцией машин. Толщина разгрузочной плиты зависит от места установки КНС, видов транспорта и интенсивности движения над ней. Доступ в КНС для обслуживания осуществляется в таком случае через обычный дорожный люк диаметром 600, 800 или 1000 мм в зависимости от габаритных размеров используемого насоса.
Канализационные насосные станции (КНС) POLYCORR KNS
Компания Poly Group осуществляет производство канализационных насосных станций, в том числе насосных станций автоматического водоснабжения.
Насосные станции применяют для подъема и перекачки стоков (хозяйственно-бытовых, ливневых и производственных) и грунтовых вод с помощью различных по мощности и исполнению насосов.
Типы корпусов насосных станций
Вертикальной установки

Горизонтальной установки

По типу установки насосного оборудования канализационные насосные станции подразделяют на:
Насосные станции, оборудованные погружными насосами

Насосные станции, оборудованные отдельной приемной камерой и перекрытием

Насосные станции, оборудованные отдельным приемным резервуаром

Виды канализационных насосных станций
Канализационные насосные станции, в зависимости от вида перекачиваемых стоков, делятся на :
КНС (канализационная насосная станция) для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также близких к ним по составу производственных сточных вод

ДНС (дренажная насосная станция) для перекачивания грунтовых вод

ЛНС (ливневая насосная станция) для перекачивания ливнестоков

Насосная станция – цилиндрический резервуар, внутрь которого помещают насосы, трубопроводы и арматуру. Станции оборудуют различными комплектующими, например, насосами, датчиками, автоматическими системами управления.
Виды канализационных насосных станций
Канализационные насосные станции, в зависимости от вида перекачиваемых стоков, делятся на :
КНС (канализационная насосная станция) для перекачивания хозяйственно-бытовых сточных вод, а также близких к ним по составу производственных сточных вод

ДНС (дренажная насосная станция) для перекачивания грунтовых вод

ЛНС (ливневая насосная станция) для перекачивания ливнестоков

Насосная станция – цилиндрический резервуар, внутрь которого помещают насосы, трубопроводы и арматуру. Станции оборудуют различными комплектующими, например, насосами, датчиками, автоматическими системами управления.
Канализационные насосные станции КНС из стеклопластика и металла
Канализационная насосная станция — комплектное изделие, предназначенное для напорной подачи сточных вод в коллектор, находящийся выше уровня подводящей трубы. Изготавливаются в корпусе из стеклопластика и металла. Станция КНС оснащена насосным оборудованием, внутренней трубной обвязкой, запорной арматурой, лестницей и площадкой обслуживания, а также автоматизацией высокой степени надежности.
Назначение КНС:
— перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод;
— перекачка ливневых сточных вод;
— перекачка промышленных сточных вод.
Диаметр корпуса от 800 мм до 3600 мм
Высота корпуса до 10 м
Как правило, стоимость насосных станций определяется техническим заданием или проектом. Ниже представлена стоимость типовых насосных станций:
Расчет стоимости КНС осуществляется в течение 1 дня.
Срок поставки от 3-х недель.
Для подбора и расчета канализационной насосной станции Вы можете обратиться к нашим специалистам по тел. (846) 205-59-25 или отправьте запрос на e-mail: [email protected]
На сайте представлены насосные станции некоторых типоразмеров и производительности. Для расчета станции по вашему техническому заданию, обратитесь к нашим специалистам.

С этим товаром покупают:
Канализационная насосная станция КНС
Для перекачки и подачи сточных вод в комплекс очистных сооружений используются канализационные насосные станции. Оборудование актуально для территорий, где рельеф местности не позволяет подачу стоков самотеком.

Технологическое решение от компании «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ
^®»
Компания «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ^®» предлагает предприятиям канализационные насосные станции КНС. Изготовление осуществляется на базе фирменных разработок, на собственной производственной площадке из качественных материалов и деталей. Установки производятся в горизонтальном и вертикальном исполнении. Они комплектуются погружными насосами Grundfos (Дания), Flygt (Швеция), Wilo (Германия). Срок эксплуатации оборудования – не менее 50 лет.
Конструкционные особенности КНС
Канализационная насосная станция представляет собой емкость цилиндрической формы. Она производится из армированного стеклопластика, углеродистой стали с антикоррозионным покрытием, витого спирального полиэтилена низкого давления или нержавеющей стали. Оборудование – подземного размещения. Установки комплектуются:
насосные аппараты погружного типа от 1 до 3;

трубная обвязка;

поплавковые выключатели;

запорная арматура;

люк для технического обслуживания;

входной и отводной патрубок;

вентиляционный стояк;

контрольно-измерительные приборы;

шкаф управления для автоматизации работы КНС;

обратные клапаны;

напорогаситель;

лестница для технического обслуживания

сороулавливающая решетка.

Насосы жестко фиксируются на пьедестале – на дне резервуара. Аппараты работают в автоматическом режиме, управление ими выполняется посредством датчиков уровня. Поплавковые датчики уровня расположены на внутренней поверхности корпуса, на разной высоте.
Критерии выбора насосной станции
Выбор модели насосной станции для конкретного объекта выполняется с учетом таких параметров:
глубина расположения подводящего коллектора;

объемы стоков, которые будут поступать в КНС;

химический состав и консистенция сточных вод;

гидрогеологические условия территории;

тип насосных агрегатов;

агрессивность сточных вод;

количество перекачиваемых сточных вод;

напор подачи сточных вод.

Подбор модели лучше доверить специалистам компании «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ^®». Они учтут все факторы предстоящей эксплуатации.
Принцип работы установок КНС
Работа канализационной насосной станции может осуществляться в трех режимах:
Режим №1. Установка работает в нормальном режиме, стоки поступают в емкость КНС до срабатывания поплавка включения одного из насосных аппаратов. Он откачивает воду до того момента, когда уровень достигает устройства отключения.

Режим №2. В этом случае работа начинается аналогично режиму №1, но если насосный аппарат не справляется с откачкой, вода достигает поплавка включения второго устройства, оно начинает параллельную работу. Агрегаты прекращают работу, когда уровень стоков спадает до отключающего поплавка, и он подает сигнал.

Режим №3. Работа начинается аналогично режиму №2, но если насосы не справляются с задачей, вода поднимается до поплавка включения третьего насоса. Агрегат начинает работать одновременно с двумя другими устройствами. Когда уровень жидкости опускается до поплавка отключения, насосы перестают работать. При достижении стоков 4 поплавка срабатывает звуковая и световая сигнализация оповещающая о превышения стоков предельного уровня и аварийной ситуации.

Преимущества КНС:
низкая себестоимость монтажных и пусконаладочных работ;

отсутствует необходимость обустройства гидроизоляции и постоянно контролировать ее состояние;

прочное и надежное оборудование выдерживает значительные нагрузки;

высокая стойкость к коррозии и химическим веществам.

Эксплуатационные требования стеклопластиковых КНС:
температура жидкости не должна быть более +40°C;

максимальная плотность рабочей среды – 1100 кг/м³;

температура воздуха – от -35 до +50°C;

размеры твердых включение должны быть не более 80% проходного сечения аппаратов;

глубина погружения насосных агрегатов – до 20 метров.

Монтаж, пуско-наладка, техническое обслуживание
При наличии на предприятии специалистов с должным уровнем квалификаций, монтаж и пуско-наладка могут быть выполнена самостоятельно. Порядок и требования к работам определены в «Инструкции по эксплуатации», поставляемой вместе с оборудованием. Общий порядок монтажа следующий:
проводятся земляные работы по разработке котлована;

дно и стенки утрамбовываются;

на дне котлована сооружается бетонное армированное основание;

на плиту устанавливается емкость и фиксируется анкерными болтами с пластинами, это разрешает оборудованию сохранять положение даже при появлении отталкивающей силы;

после этого котлован засыпается песком частями, каждая порция плотно утрамбовывается – до показателей 1500 кг/м³

когда засыпка выполнена до трубных фланцев, выполняется подключения к коллекторам, затем засыпка продолжается до проектного уровня;

на финальном этапе устанавливаются насосные аппараты и подключаются к электрической сети;

после этого выполняются пуско-наладочные работы, после них станция готова к эксплуатации.

Техническое обслуживание установки выполняется согласно рекомендованным производителем регламентам, которые рассчитываются индивидуально для каждого объекта. Все работы вы можете заказать в компании «ЭКОВОДСТРОЙТЕХ^®». В этом случае заказчик получает гарантии на оборудование и сервис. Мы осуществляем гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание.
Насосная станция KNS — купить оптом на Qoovee Market
доллар США 564.92 / шт 564,92
вертикальный многоступенчатый насос CDL2-7 аналог speroni VS2-7 Lowara 1SV13 вертикальный многоступенчатый насос CDL2-7 напор 52 м производительность 2 м3 / ч тип насоса многоступенчатый напряжение 380 материал насоса нержавеющая сталь AISI304 материал колеса нержавеющая сталь AISI304 расположение насоса вертикальное мощность 0,75 кВт тип соединения резьба тип колеса центробежный Описание CDL / CDLF — это универсальный насос, который может перекачивать различные среды, от водопроводной воды до промышленных жидкостей, и подходит для различных диапазонов температуры, расхода и давления.CDL подходит для некоррозионных жидкостей, а CDLF подходит для умеренно агрессивных жидкостей. заявка • Водоснабжение: фильтрация и транспортировка в гидротехнических сооружениях, распределение воды в различных зонах гидротехнических сооружений, герметизация магистральных труб и герметизация высотных зданий. • Промышленное применение: система водоснабжения, система очистки, система мойки под высоким давлением и система пожаротушения. • Промышленный транспорт жидкостей: системы охлаждения и кондиционирования воздуха, системы питательной воды для котлов и системы конденсации, поддержка промышленного оборудования, перекачка кислоты и щелочи.• Водоподготовка: система ультрафильтрации, система обратного осмоса, система дистилляции, сепаратор и бассейн. • Орошение: сельскохозяйственное орошение, дождевое и капельное орошение. Технические подробности • Температура жидкости: От -15 ° C до + 70 ° C для насоса стандартного типа от -15 ° C до + 120 ° C для горячей воды по запросу • Температура окружающей среды: максимум + 40 ° C • Материалы насоса — нержавеющая сталь AISI304 — стандартный тип насоса. • Материалы насоса — нержавеющая сталь AISI3 16 — по запросу. Принцип работы s CDL / CDLF — это вертикальный многоступенчатый центробежный насос для стандартной установки двигателя и гидравлического насоса в вертикальном положении.Вал двигателя напрямую соединен с валом насоса через центральную муфту. Фланцы находятся заподлицо в положении «на линии». Следовательно, насос может быть настроен с интеллектуальной защитой в виде пульта дистанционного управления в соответствии с потребностями покупателя и с проектом водоснабжения, такая система может выполнять эффективную защиту, такую как защита от сухого хода насоса, обрыва фазы. , перегрузка и т. д. Электродвигатель • Электродвигатель представляет собой полностью закрытый стандартный двигатель с воздушным охлаждением.• Степень защиты: IP55. • Класс изоляции: F • Стандартное напряжение: 50 Гц: 1 x 220-230 / 240 В • скорость вращения 2900 об / мин 3×200-220 / 346-380 В 3х220-240 / 380-415 В 3×380-415V
типов, устройство, установка и обслуживание
Канализационная насосная станция применяется в тех случаях, когда необходимо поднять канализационный сток с глубины и направить их в основную канализацию. В этой ситуации задача была вынуждена с помощью КНС перекачивать поместья, поступающие из бани в центральную канализацию.Изначально заказчик хотел поставить, но мне пришлось его отговаривать, потому что топа не подойдет, если нет достаточного количества пищи для бактерий.
Реальные канализационные насосные станции стоимостью от 100 тысяч рублей, мы предложили заказчику вариант, аналогичный стандартному КНС и изготовленный нестандартным. В штатной канализационной насосной станции установлено 3 и более дренажных фекальных насоса с режущими механизмами. Мы установили один дренажный насос с ножом внутри трубки. Коллектор колодец Альта Пласт Туба хороший вариант для организации ЦНС своими руками.Это туба модели Alta Plast Tuba — 2.400 , высотой 2 метра, по сути 210 см с герметичным дном и с закрывающейся крышкой.
Как выбрать канализационную насосную станцию
Чтобы насосная станция для вашей канализации была максимально эффективной, необходимо подбирать ее вместе с ней, руководствуясь критериями, которые мы выставляем чуть ниже.
Выбирая станцию для дома, помните, что смысл покупки чрезмерно мощного и, следовательно, значительно более дорогого оборудования, возможности которого будут использоваться на треть, а то и на четверть, полностью отсутствует.Выбранный агрегат должен быть оптимальным и полностью соответствовать потребностям вашего дома. Для этого необходимо учитывать следующие параметры:
Расстояние, на котором остаются стоки.
Максимальный объем обрабатываемых сточных вод.
Уровень загрязнения сточных вод и их структурно-качественный состав. Таким образом, если в них есть крупные фракции, имеет смысл обзавестись такой КНС, в которой есть измельчитель, практически исключающий вероятность засора.
Имеется высотный перепад между входом в станцию и местом подачи стоков.
Габаритные размеры оборудования.
Требуемый уровень очистки сточных вод.
Универсальных формул, используемых при расчете производительности оборудования, нет. По этой причине следует использовать алгоритм расчета, который, как правило, представлен в инструкции, прилагаемой к конкретной CNF.
Расчет необходимой производительности станции выполняется в следующей последовательности:
определены суточный расход воды в доме и объем образующихся отходов;
он основан на предполагаемом потоке дохода от потока за дневной период;
рассчитаны максимальные и минимальные значения потока сточных вод;
Определена необходимая производительность насосной станции с учетом загрязнения сточных вод.
Правильно определив вышеперечисленные параметры, вы безошибочно сможете выбрать оптимальную технику, которая полностью удовлетворит потребности вашего дома.
Несколько выше мы уже говорили о размере цен на канализационные насосные станции. Теперь хотим уточнить, что цена довольно красноречивый показатель:
популярность бренда;
ремонтопригодность изделия;
Возможности сервисного оборудования.
Не следует отдавать предпочтение дешевым агрегатам, если работа будет ежедневной и если нет дополнительного насосного оборудования для откачки и слива и не предусмотрены резервные емкости.
Как установить КНС.
Для начала доставляем на место установки необходимые материалы для установки и инструменты. Начинаем копать яму под ЦНС и …
Параллельно установите розетку внутри трубки для питания силового насоса. Просверливается отверстие по отверстию и делается гофра кабеля. Кабель крепится к розетке, а винты с головкой под торцевой ключ — к стенкам трубки.
Сливная трубка уже в траншее и запущена в центральную канализацию, осталось соединить ее со станцией.Медный котелок для установки канализационной перекачки.
При капании на нужную глубину, в нашем случае это 225 см, делаем песчаную подушку и выравниваем дно ямы. Укладываем направляющие для опускания плиты ЗББ.
К этому времени нам привозят железобетонную плиту, с помощью которой мы получим наш астгрегат. Так как в кран-бортовой двор физически нельзя было зайти физически, нас вручную перевезли к счетчикам на 3.
Плита железобетонная на месте, можно начинать опускать тубу в котлован.
Хорошая трубка — это еще и то, что она легкая, так как состоит только из пластика, мы ее легко опустили и установили на место. Далее с помощью троса трубка была надежно закреплена на пластине ЖБ. Теперь можно запустить сливной патрубок (ПНД 32) и начать закапывать.
Закапывают трубку, конечно песок, чтобы обратный ход был плотным. Электрокабель в траншее укладывается.
Для вставки нижнего белья канализационной трубы Потребовалось на станции просверлить отверстие под лезвие лобзика и самому. Был вырезан круг, который начинался с резиновой печати.
Осталось только закопать …
проверка входящих стоков.
КНС закрывается крышкой.
Отводящий патрубок ПНД 32 в доме заводится в канализационную серую трубу 50 через переходную резинку, обеспечивающую надежное крепление и герметичность.
В целом заказчик остался доволен проделанной работой, обещал рекомендовать нас своим друзьям.
Эта инструкция подходит для всех корпусов CNS (полиэтилен, стекловолокно) под землей
См. Типовые проекты и схемы CNS
Перед установкой ЦНС необходимо как следует подготовить основу. При разработке грунта механизированным способом с помощью экскаватора сверло должно быть немного не доведено до проектной отметки, чтобы не нарушить естественную целостность грунта.Доработку грунта до проектной отметки необходимо производить вручную, не допуская перка бетонного основания под КНС, установленного на материковом грунте.
Процедура
Необходимо очистить поверхность дна ямы от посторонних предметов.
На дне ямы по всему периметру делается песчаная подушка высотой 200 мм с поливом водой и растиранием. По разработанным чертежам собирается опалубка железобетонного основания. На опалубку монтируется несколько слоев сетки из арматуры разного диаметра и разного шага сетки (как правило, сетку делают с шагом 100х100 мм из арматуры Ø 10-12 мм, 2-3 слоя в зависимости от высота бетонного основания и размер этого основания).Размеры основания под ЦНС разрабатываются проектными организациями в зависимости от размеров канализационных насосных станций, состава грунта в месте установки КНС и наличия грунтовых вод на месте установки. Далее опалубку заливают бетоном и дают ей осесть. В различных случаях используют бетон различных марок. В сухих грунтах используются марки М150, а в насаждаемых грунтах — влагостойкие марки гидробетона М200, М 250 Бетонные работы Необходимо соблюдать все правила технологии бетонных работ.
После того, как бетон наберет прочность, начинается установка корпуса ЦНС. Перед установкой корпуса ЦНС на основание очистите поверхность от посторонних предметов.
Когда корпус опускается в корпус, нагрузка от массы корпуса равномерно распространяется на все монтажные петли.
Пластиковый корпус необходимо монтировать строго в проектное положение. После того, как корпус был установлен на отметке проекта, необходимо убедиться, что он не имеет повреждений и установлен строго по осям проекта.Проверить вертикальность корпуса. При горизонтальном фундаменте КНС будет стоять вертикально.
После установки КНС на бетонное основание, в юбке насосной станции, отверстия (8-12 шт. По 8-12 шт., В зависимости от диаметра станции) диаметром 12-16 мм, длиной 18-22 мм) для установка анкерных болтов. После этого болты вставляются в отверстия, забиваются и задерживаются.
Для высокого уровня грунтовых вод помимо крепления анкерных болтов KNS к бетонному основанию необходима нижняя часть KNS, примерно 0.5-0,8 м залить бетоном. Расчет веса бетона производится в рамках рабочего проекта или проектно-производственного проекта.
После крепления КНС к бетонному основанию выполняется засыпка из песка, послойно с подтачиванием и поливом до уровня подающего и напорного коллектора. Перед засыпкой убедитесь, что корпус ЦНС не поврежден. После установки КНС на основание и проверки его вертикальности приступаем к изнанке спинки. (Обратный поток песка служит прокладкой между корпусом CNS и нетронутой землей и служит защитой KNS от движения почвы).

Далее идет соединение труб входного коллектора и добавление труб нагнетательного ответвления. Грунт под водой и трамбовка коллектора давления.
Затем осуществляют обратный поток песка в пласт, до уровня земли с послойным перемешиванием, равномерно по диаметру КНС. В случае несоблюдения этих условий возможен корпус или гриф.
Затем насосы устанавливаются в корпус ЦНС.Спуск насосов по направляющим ЧС может производиться вручную (если насосы имеют небольшую массу) или с помощью подъемных устройств типа сказка или кранов (если насосы имеют большую массу).
Потом смонтировал. Шкаф управления насосом, согласно проекту, может быть размещен на корпусе ЦНС в специальном металлическом ящике (защита от вандалов), рядом с КНС в металлическом ящике или в любом помещении, близком к ЦНС. Все проще и дешевле разместить панель управления помпой на корпусе ЦНС. На нашем производстве мы разработали участки с герметичными вводами в КНС, для установки металлических ящиков, внутри которых размещаются шкафы управления насосами.Электрические кабели Насосы в стандарте имеют длину 10 метров и если шкаф управления насосом не находится рядом с КНС, то необходимо покупать импортный дорогой кабель для увеличения, что увеличивает стоимость установки КНС.
Следующий шаг — центральный кабель к пульту управления помпой. Кабель подбирается в зависимости от мощности насосов и по монтажу КНС.
Затем внутри КНС разместили подвесные поплавки для работы насоса.
При окончательном монтаже КНС — подключаются кабели от насосов, от поплавков, от датчиков перелива и т. Д. К пульту управления насосом и производится ввод КНС в эксплуатацию.
Локальная смета затрат на установку ЦНС из полиэтилена Гермес-Пласт-КНС ПЭ в сухих грунтах
Наименование
Ед. сдача Кол-во Стоимость, руб. Оборудование на смену агрегатов Общие KNS Ø1200 H 3000 Шт. 1 0,00 0,00 ИТОГО: 0,00 Дополнительное оборудование Крепеж анкерный шт. 6 260,00 2 080,00 Пн-20 шт. 1 6 500,00 6 500,00 Эл. Кабель 5×4 Br. пол. М. 40 260,00 10 400,00 Песок тн. 45 450,00 20 250,00 ИТОГО: 39 230,00 Загрузка 2 000,00 Стоимость проезда 8 000,00 Земляные работы «Data-Order =» Земляные работы «Data-Colspan =» 5 «Data-Rowspan =» 1 «> Land Works Мех.Копка ЛФ 24 1 500,00 36 000,00 Ручной Копк м3. 2 1 200,00 2 400,00 ИТОГО: 38 400,00 Монтажные работы «Data-Order =» Монтажные работы «Data-Colspan =» 5 «Data-Rowspan =» 1 «> Монтажные работы Установка КНС. шт. 1 50 000,00 50 000,00 El Cabel P / M. 40 150,00 6 000,00 Монтаж шкафа управления шт. 1 5 000,00 5 000,00 шт. 1 30 000,00 30 000,00 ИТОГО: 91 000,00 Итого расходы: 178630,00
Локальная смета затрат на установку ЦНС из полиэтилена Гермес-Пласт-КНС ПЭ во влажных (влажных) грунтах
Наименование Ед.сдача Кол-во Стоимость, руб. Оборудование на смену агрегатов Общие KNS Ø1200 H 3000 Шт. 1 0,00 0,00 ИТОГО: 0,00 Дополнительное оборудование Крепеж анкерный шт. 6 260,00 2 080,00 КС-20.9. 6 500,00 13 000,00 Пн-15. шт. 1 4 500,00 4 500,00 Эл. Кабель 5×4 Br. пол / м. 40 260,00 10 400,00 Бетон M250 м3. 3,5 4 200,00 14 700,00 Песок тн. 30 450,00 13 500,00 ИТОГО: 58 180,00 Загрузка 2 000,00 Стоимость проезда 10 000,00 Земляные работы Мех.Копка LF 40 1 500,00 60 000,00 Ручной Копк м3. 2 1 200,00 2 400,00 ИТОГО: 62 400,00 Монтажные работы Установка КНС. шт. 1 50 000,00 50 000,00 El Cabel P / M. 40 150,00 6 000,00 Монтаж шкафа управления шт. 1 5 000,00 5 000,00 Кольцо бетонное «Дата-Заказ =» Монтажное кольцо бетонное «> Монтаж кольца бетонное Шт. 2 3 000,00 6 000,00 Акт ввода в эксплуатацию шт. 1 30 000,00 30 000,00 ИТОГО: 122 000,00 Итого расходы: 254580,00
Наша компания производит канализационные насосные станции из стеклопластика.Эти материалы устойчивы к агрессивным средам — фекальным и штормовым.
Срок службы КНС при установке в грунт не менее 50 лет. Насосные станции нашего производства устанавливаются в грунтах типа Лаба с сейсмической активностью до 9 баллов.
Насосное оборудование, которым оснащены наши канализационные насосные станции, поставляют лидеры мирового рынка в этой отрасли: Grundfos, Vilo, KSB, Pedrollo, Hisskraft, Zenit, Flygt, Ebara, CNP и другие.
Представляем вашему вниманию типовую серию KNS.
Данная страница поможет быстро сориентироваться в цене, внести канализационную насосную станцию в смету или проект. Также вы можете оставить заявку и получить расчет канализационной насосной станции в течении 30 минут.
Типовые варианты КНС
Наименование Расход материала, м³ / час Напор, м. Ø Корпуса, мм H корпуса, мм Материал Стоимость, руб. Бытовая Мини ЦНС Гермес-Пласт KNS MINI Life PE Ø900 | 600, DN 40.2008 до 10 до 12. 900/600 1500-2500 полиэтилен от 65000. Типовой проект Гермес-Пласт Мини КНС жизнь и резервуар DN 40.2008 до 10 до 12. 800×800. 1500-2500 полиэтилен от 75000. Полный мини ЦНС Гермес-Пласт КНС Мини ПЭ Ø1000-1200, DN 40.2008 До 20. до 15 1000-1200 1000–10 000 полиэтилен от 120000. Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС ПЭ Ø1-1,5, DN 50-65. 2008 до 40. до 40. 1000-1500 1500-10 000 полиэтилен от 400000. Комплект ЦНС ГЕРМЕС-ПЛАСТ КНС СП Ø1-1,5, Ду 50-65.2008 до 60. до 40. 1000-1500 1500-10 000 Стекловолокно от 430000. Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС ПЭ Ø1,5-1,8, DN 65-80. 2008 до 100. до 50 1500-1800 2000–10 000 полиэтилен из 5
.
Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС СП Ø1,5-1,8, DN 65-100. 2008 до 150. до 50 1500-1800 2000–10 000 Стекловолокно из 640000. Типовой проект ЦНС с изоляцией Гермес-Пласт KNS PE UT Ø1-2,4 DN 50-150.2008 до 200. до 80. 1000-2400 3000-10 000 полиэтилен из 280000. Комплект ЦНС ГЕРМЕС-ПЛАСТ КНС СП Ø1,8-2,5, DN 80-20-2008 до 500. до 80. 1800- 2500 2000–10 000 Стекловолокно из 800000. Модульный полиэтилен ЦНС Гермес-Пласт КНС ПЭ Ø2.4-3, DN 150-300.2008 до 1000. до 80. 2400-3000 2000–10 000 полиэтилен от 2800000. Модульный КНС Гермес-Пласт КНС СП Ø2,5-3,6, DN 200-300. 2008 до 1000. до 80. 2500-3600 3000-10 000 Стекловолокно от 2800000. МОДУЛЬНЫЕ КНС ГЕРМЕС-ПЛАСТ КНС СП Ø3,6-4,2, DN 300-500.2008 до 3500. до 80. 3600-4200 3000-10 000 Стекловолокно от 3
0.
Блок ЦНС Гермес-Пласт КНС СП Ø3,2-4,2, DN 300-500. 2008 до 10 000 до 80. 3200-4200 3000-10 000 Стекловолокно из 5700000.
Популярные проекты KNS
Стоимость комплектных полиэтиленовых ящиков (мин)
KNS0
Высота, мм. 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Диаметр внутренний, мм Насос
1000-1 До 40. 149200 155000 160900 171800 178200 184600 1
До 65. 158000 163800 169600 180600 187000 193400 199700
1200-2 До 40. 193700 200300 226400 235500 244600 263700 273700
1500-2 До 40. 246900 254900 303700 316800 333900 357800 371900 404400 419900
До 65. 264500 272500 321200 334300 351500 375300 389400 421900 437400
До 80. 294200 302200 350900 364000 381200 405000 419100 451600 467100
1800-2 До 40. 342000 358500 375100 3 412200 452500 471200 501300 520900
До 65. 359500 376100 3
409100 429700 470000 488700 518800 538400
До 80. 389200 405800 422300 438800 459400 499700 518400 548500 568100
До 100. 450000 466500 483100 499600 520200 560500 579200 609300 628900
2000-2 До 65. 440000 460500 481000 501600 542000 564100 648600 675900 703200
До 80. 469700 4 510700 531300 571700 593800 678300 705600 732900
До 100. 530400 551000 571500 5
632400 654500 739000 766300 793600
2200×2. До 65. 500000 523200 546400 634700 669200 746800 781600 816300 851100
До 80. 529600 552900 576100 664400 699000 776500 811300 846000 880800
До 100. 5 613600 636900 725100 759600 837300 872000 941600
2400-2 До 80. 955000 1003000 1050000 1107000 1155000
До 100. 1036000 1084000 1131000 1188000 1236000
До 150. 1202000 1249000 1297000 1353000 1402000
3000-2 Сделайте 100. Цена договорная
До 150.
Ду 200
В стоимость жилья входит:
cSW Кейс
крышка cNS
участок под ТО
Корзина для сбора крупных нечистот с направляющими и цепями
Кабельные насосы с каналом
Лестница металлическая
направляющая насоса
верхняя площадка для размещения панели управления помпой
вентиляционная трубка *
Заказать канализационная насосная станция У нас вы получите высочайшее качество по оптимальной цене.
Стоимость комплектных ограждений из стеклопластика (шахты)
KNS руб.
Имя Цена, руб. Стоимость увеличения высоты 1м, руб. Стоимость теплоизоляции 1500 мм, Масса, кг Запрос
COF COPE D = 1000 H = 5000 DN = 50 292 500 48 800 20 000 42
При установке КНС в низине, в месте, где родник накапливает большое количество воды, в проекте необходимо предусмотреть удлиненную горловину.В стандартном исполнении насосные станции выполняются с верхними горловинами высотой 250-300 мм от верхней цилиндрической части пластикового корпуса. Удлиненная герметичная горловина имеет высоту 500-600 мм от верха корпуса, поэтому тальмовую родниковую воду попасть внутрь шахты КНС очень проблематично. Стекловолокно или с верхним горлышком сделаны на 100% герметичными и это не очень желательно, если песок и прочая грязь попадет в корпус КНС, который может выводить насосное оборудование.
Есть ли в шахте КНС оборудование для измельчения мусора?
Внутри корпуса ЦНС можно установить измельчитель мусора (дробилку), которых бывают два вида:
Дробилки трубные, в трубах установлен труборезатель, для измельчения твердых включений 6-12 мм.
Дробилка канального типа устанавливается на трубы. Измельчает твердые и волокнистые отходы размером 20-50 мм.
Есть ли экраны для удаления запаха или других построек?
Для снятия запаски с мины КНС вверху есть фанкер с дефлектором. В некоторых случаях на верхнем стояке вентилятора устанавливают угольные засыпки с неприятным запахом.
Оборудование подписано и промоутер?
После изготовления корпуса ЦНС на нем наносится маркировка, в которой производитель, производитель, дата изготовления, материал изготовления, габариты, вес изделия, внутренняя планировка, приходы самотана и напорного трубопровода, сколько напорные нити.
Есть ли датчики пожарной / дымовой сигнализации?
Поскольку насосное оборудование, при исправном КНС, всегда находится ниже слоя фекальных стоков с водой, оно не может его зажечь, отсюда следует, что датчики пожара не нужны.
Можно ли застраховать такое оборудование?
С условиями страхования лучше узнавать у консультантов страховых компаний.
Ситуация. В частном доме в претензии есть слив КНС.На улице температура -30 градусов мороза. Хозяева уехали на 5 дней. Наличие вентиляции в КНС вызывает большие потери тепла, есть ли угроза замерзания неосвоенных водостоков в шахте КНС?
В этом случае перед установкой ЦНС необходимо заказать у производителя высоту шахты КНС, чтобы дно ЦНС было ниже глубины дренажа этой зоны на 1500 мм, тогда сток никогда не будет повышен.
Каким образом КНС защищен от поплавка в условиях высокого уровня грунтовых вод?
При высоком уровне грунтовых вод необходимо обращаться в проектную организацию, чтобы они с помощью специальной программы на конкретном участке размерно-габаритные размеры, вес, маркировка бетона, вязкая внутренняя сетка, анкерные болты для нижняя загрузочная бетонная плита, которая устанавливается на дно котлована.Бетонное основание крепится с помощью КНС и с помощью анкерных болтов измельчается к опорной плите. Масса нагружающей пластины в водонасыщенных грунтах и поплавках должна быть в пять раз больше, чем выталкивающая сила, действующая на тело ЦНС в пустом виде.
Сельскохозяйственная среда может создавать гальванический эффект с помощью металлических конструкций KNS. Как это решается?
Агрессивная среда, осуществляемая фекальными усилиями, в течение нескольких лет разрушает металлические конструкции внутри КНС.Поэтому мы производим лестницы из нержавеющей стали, полиэтилена или алюминия. Направляющие из нержавеющей стали или оцинкованные. Внутренние трубопроводы их трубы из нержавеющей стали или полиэтилена высокого давления. Крепеж только из нержавеющей стали. Цепи из оцинкованной или нержавеющей стали. Детские площадки для ухода за полиэтиленом или нержавеющей сталью. Корпус CNS армированный стекловолокном или полиэтиленом Корпус CNS является нейтральным материалом для фекальных масс, поэтому срок службы данных корпусов составляет не менее 50 лет.
Сухой отсек в KNS для обслуживания оборудования Осуществляется ли дренаж в случае жидкости?
В обязательном порядке в сухом ответвлении должен быть предусмотрен дренажный насос от протечек, который при аварии должен с определенной производительностью и давлением выкапывать стоки, попадающие в сухой отсек, на поверхность Земли.
Как защищена КНС от молнии и перенапряжения? Есть ли земля?
Панель управления KNS должна быть заземлена.При наложении питающего кабеля его насаживают на вводную машину, предохраняющую КНС от перенапряжения.
В каких случаях действует аварийная сигнализация?
Аварийный сигнал — это четвертый, самый верхний уровень электрического переключателя внутри KNS. Если подъем шахты KNS поднимает уровень запасов и срабатывает самый верхний поплавок — это означает аварию. При этом, как правило, не работают насосы и уровень запасов повышается. На панели управления горит красный свет и издается звуковой сигнал.Вы можете подать тревогу, используя световой или звуковой сигнал для отображения корпуса CNS, используя GSM-модем, встроенный в панель управления KNS, возможно передать сигнал аварии на компьютер или любой гаджет.
Какие меры предусмотрены, при отключении питания насосного оборудования?
Может изготавливаться с ABR. AUR — это двойной источник питания для ЦНС. Возможно питание КНС от разных питающих кабелей. Если один из кабелей поврежден или на него не подается питание, AVR автоматически переключает питание с другого кабеля.Если на оба кабеля нет питания, следует подключить генератор. В случае полного обесточивания КНС рекомендуется снизить расход воды.
При необходимости удаления промышленных или водных каналов следует установить канализационную насосную станцию. Рекомендации по выбору и установке канализационной насосной станции рассмотрим в этой статье.

Общая концепция канализационной насосной станции
Основное назначение канализационной насосной станции — отвод сточных вод стоков или коммерческого назначения.По конструкции канализационные насосные станции бывают средними и сложными.
Канализационная насосная станция состоит из герметичной емкости, к которой подключен фекальный насос. Основная функция насоса — перекачка сточных вод в другую канализационную станцию или в места переработки.
Канализационная насосная Фото:
Канализационная станция состоит из:
бак полипропиленовый;
Насосы погружные
;
трубопроводов;
напорные и напорные форсунки;
системы автоматизации;
системы вентиляции.
Дополнительно возможна установка:
двойное усиленное дно;
теплоизоляция;
клапаны обратные;
клапаны;
сервисных площадок;
щит управления;
запорный люк;
Датчик управления
;
выбор материала корпуса.
Для обслуживания КНС установить лестницу и оборудовать площадку внутри резервуара. Люки предназначены для закрытия стояков станции с целью защиты внешней среды от запаха.
Принцип работы КНС заключается в том, что сточные воды поступают в КНС по трубопроводу и попадают в насосы. В трубах установлены обратные клапаны, предотвращающие возврат сточных вод в систему. Через насосы перекачиваются на переработку.
Основные функции и разновидности ЦНС
Основное назначение канализационной станции — принудительная откачка стоков и канализационных вод.
Если сложные рельефные участки не позволяют оборудовать слив пробы, чтобы не устанавливать глубокие коллекторы, лучше приобрести канализационную насосную станцию.
По перекачиваемой жидкости выделяют:
канализационные насосные станции продуктивных стоков;
канализационные насосные бытового стока;
ЦНС штормовой поток;
CNS Сток наносов.
В соответствии с областью применения выделить:
канализационные насосные для дома;
канализационных станций промышленного типа.
В зависимости от мощности, канализационные насосные станции делят:
1.Мини-канализационные станции — это небольшой герметичный контейнер, подключенный к унитазу, прямо в унитазе или в ванной. Такие канализационные насосные станции производятся в различных формах, цветовых и дизайнерских решениях. В комплект мини-канализационной насосной станции входит насос фекально-погружного типа, который снабжен режущими механизмами. Мощность насоса не более 400 Вт.
2. Большой популярностью пользуются средние канализационные насосные станции. модели широкого спектра. Такая станция включает в себя полимерный резервуар, который устанавливается в земле, и насос.Сфера применения средних канализационных станций как бытовых, так и промышленных. В бытовой сфере используется один или два насоса, а в промышленной — всего два. Насосы используются разнообразно: от моделей с элементами, осуществляющими многоканальные операции резки для обработки сточных вод, до закрытых одноканальных рабочих колес. В промышленных канализационных насосных станциях насосы первого типа не устанавливают, поскольку режущие модели имеют неустойчивость к камням или другим прочным предметам. Если фурнитура упадет на ножи режущего механизма — помпа сразу сломается.Это существенный недостаток насоса такого типа.
3. Крупные канализационные насосные станции используются в городских канализационных и дренажных системах. В крупных системах устанавливают мощные насосы многоканального типа с наличием рабочих колес. Насосы с наличием режущего механизма на крупных станциях не используются.
При выборе канализационной насосной станции учитывать:
глубина нижнего белья;
вид и количество принимаемой жидкости;
разновидность насосов;
способ управления ЦНС;
материалов, из которых изготовлена ЦНС;
диаметр корпуса канализационной насосной станции;
мощность ЦНС.
Канализационные насосные станции изготавливаются из полипропилена, армированного стекловолокна и полиэтилена. Эти материалы обеспечивают защиту станции от коррозии и других внешних воздействий.
Обратите внимание на внутренние части КНС, лучше, если они будут из нержавеющей стали. В сейсмоопасных районах нужно устанавливать канализационные насосные станции со сверхпрочным корпусом. В северных регионах необходимо провести дополнительное утепление КНС.
Позаботьтесь об установке датчиков вибрации и протечек на насос.
Наличие системы автоматического управления позволит регулировать работу помпы и организует бесперебойную работу станции.
Обзор канализационных насосных станций
Канализационная насосная
Купить можно в специализированных магазинах или заказать напрямую у застройщика.
Рассмотрим основных производителей канализационных насосных станций:
1. Канализационные насосные станции Grundfos. (Дания) — лидер на рынке продаж ЦНС.
Мини канализационные насосные станции Характеристики:
минимальное обслуживание;
простота использования;
наличие измельчителей в насосе;
линия эксплуатации около 50 лет;
изготовление под заказ.
Технические характеристики Grundfos Integra:
наличие пневмоцилиндров, обеспечивающих герметичность установки;
Конструкция жесткости
;
установка сухого насоса;
система объединяет две скважины: сухую и влажную;
дополнительная теплоизоляция;
резервуар из прочного фиброволокна;
возможность дополнительного обогрева помещения;
высота станции от 4.От 5 до 12 мес.
Технические характеристики Grundfos с «мокрым колодцем»:
автоматическая муфта, расположенная вертикально;
возможность встроенного обслуживания сайта;
высота цистерны до 12 м;
объем трубопровода от 10 до 30 см.
Канализационная насосная станция цена зависит от размера, мощности и дополнительного оборудования.
Дополнительное оборудование ЦНС Grundfos включает:
манжеты герметизирующие ввод в емкость;
датчики, контролирующие уровень потока;
переходники давления конусообразной формы;
потоковые агенты;
встроенная лестница;
дополнительная теплоизоляция;
корзина с решетками.
Канализационная насосная станция в комплекте Grundfos JEF, характеристики:
максимальная высота: 12 м;
Применение: канализация, водоотведение бытовых, дождевых вод;
Особенности
: Простая установка, индивидуальный подбор систем и компонентов, возможность использования шести различных насосов.
№
2. Цилиндрическая насосная станция Pedrollo Sar (Италия) — станция автоматического типа, с датчиками откачки и контролем уровня вибрации.
Сфера применения:
сельскохозяйственная территория;
сфера бытовая;
коммунальные услуги;
промышленность.
Технические характеристики бытовой канализационной насосной станции Pedrollo SAR40:
Применение: Прием канализации в частных домах малого и среднего размера;
вместимость: 40 л;
минимальная мощность: 0,25 кВт;
максимальное развитие: 160 л в минуту;
максимальная высота: 750 см;
комплект КНС состоит из полиэтиленового бака, электронасоса, пятиметрового кабеля, обратного клапана;
Стоимость
: 500 $.
3.Санитарно-насосная станция Sanicubic 2 Classic (Франция) — Перекачивает сточные воды в центральную канализацию.
Технические характеристики:
мощность максимальное давление: 11000 см;
мощность: 15 кВт;
разработка: 20 м³ в час;
Гарантия
: один год;
Характеристики
: Две скорости откачки,
ширина-высота длина: 49,1-40,8-55,7 см;
Стоимость
: 4100 $.
4. Канализационная насосная станция Homa Saniflux (Германия) — предотвращает затопление санузлов в зданиях, находящихся ниже канализационного трубопровода.
Технические характеристики:
комплектация: Емкость, насос, двигатель, блок управления;
объем — 15 л;
масса: 8 кг;
материалы: Пластиковый резервуар, сочетание пластика со стекловолокном при изготовлении насоса, корпус и внутреннее наполнение насоса из нержавеющей стали;
Стоимость
: 18000 долларов.
5. Канализационная насосная станция Альта (Россия) предназначена для откачки и отвода сточных вод.
Достоинства канализационной насосной станции типовые:
корпус — полипропилен;
особенности: Дополнительные ребра жесткости, лестница, решетчатая корзина для мусора;
Масса корпуса
: от 70 до 350 кг;
Стоимость
: В зависимости от индивидуальных особенностей местности и дополнительной комплектации.
Канализационная насосная станция
Для работы расчета ЦНС необходимо выполнить ряд действий:
1. Определите расход воды.Путем расчета минимального, максимального и среднего расхода воды.
2. Определить напор насоса, суммируя высоту подъема давления с потерями в трубопроводе отопления и потерями воздуха.
3. Установить диаграмму, отображающую общую работу КНС. Функциональный расчет должен превышать наибольший объем обычного расчета.
4. Проанализируйте работу насоса в экстремальных условиях.
5. Определите объем приемных емкостей.
Монтаж канализационной насосной станции
Перед монтажом канализационной насосной станции установите фундамент в виде бетонной плиты минимальной толщиной 30 см.
Корпус канализационной станции крепится к пластине цанговых анкеров.
Инструкция по установке ЦНС:
1. Подготовьте яму. В случае выхода грунтовых вод установите бетонный фундамент на котлован.
2. Установить станцию на фундамент.Просверлите отверстия в печке и установите анкерные крепления.
3. Падение почвенной станции.
Достоинства установки канализационной насосной станции:
экономия полезной жилой площади;
экономия электроэнергии;
автоматизированный процесс;
необходимость небольшого количества персонала для проведения технического обслуживания;
низкий уровень вибрации и шума;
мобильность и простота установки;
экологическая безопасность;
использование в разных климатических зонах.
Установка погружного фекального насоса
Комплект для установки погружного фекального насоса в КНС
Автоматическая система Состав фекального насоса — это трубная муфта, одна часть которой крепится к днищу резервуара канализационной насосной станции, а вторая часть — к фекальному Naos, что позволяет снимать фекальный насос. из колодца.
Направляющие трубы — это рельсы, на которых монтируется и демонтируется фекальный насос в канализационной насосной станции.
Дренажная цепь необходима для подъема фекального насоса со дна колодца.
Подключение напорного коллектора подбирается в зависимости от выбранного материала обвязки фекального насоса (металлические трубы, полимерные трубы).
Резьбовое или фланцевое соединение с обратным клапаном фекального насоса.
Обратный клапан, перекрывающий обратный поток фекальных стоков в канализационную насосную станцию.
Задвижка — поможет перекрыть напорный трубопровод, в случае демонтажа фекального насоса от канализационной насосной станции.
Вставка в напорный коллектор выбирается в зависимости от типа трубы.
Установка фекального насоса в канализационную насосную станцию КНС
Осторожно смонтируйте систему автоматического подключения внизу канализационной насосной станции. К противоположной части прикрепляем фекальный насос. Устанавливаем направляющие вдоль стен команды хорошо. Теперь от автоматической муфты отправляем напорный коллектор, к которому крепятся обратный клапан и вентиль.
Приступаем к монтажу электрической части канализационной насосной станции.Выставьте поплавковые датчики внутри резервуара канализационной насосной станции, чтобы обеспечить автоматическую работу фекального насоса, и подключите их к шкафу управления. Подключаем фекальный насос к шкафу управления и сам шкаф управления канализационной насосной станцией к ЛЭП, фекальные насосы желательно обезопасить от скачков напряжения с помощью стабилизатора напряжения и специальных фильтров.
Одеваем цепочку потока на фекальном насосе, и опускаем ее на направляющие внизу канализационной насосной станции. Система автоматического подключения обеспечит герметичное подключение за счет массы фекального насоса, который оказывает давление на напорную канализацию.
Осталось только нажать пуск на управление канализационной насосной станцией и запустить фекальные насосы в работу.
Установка погружного фекального насоса В канализационную насосную станцию не занимает много времени. Немецкая компания HOMA поставляет полный комплект, необходимый для установки фекалий внутри бригады KNS и запуска канализационной насосной станции. У нас есть фекальный насос, шкаф управления фасадным насосом и поплавковые датчики уровня. Что еще нам понадобится для установки фекального насоса в канализационную насосную станцию? «/>
этаж, но если он средний, размер, комплектация, то его сделают самовывозом или нужно будет разместить в специальном помещении КНС.
Сегодня мы заострим внимание на обустройстве котлована, включая все нормативные составляющие, а именно:
Санитарно-защитная зона КНС, которая должна соблюдаться в пределах установленных нормативов (около 15 м).
Требования к ограждению ЦНС, если оно забито, можно соблюдать, чистить, из соображений безопасности или сохранности оборудования, и так поставить замок на шкаф и люк, и все.
Соблюдайте технику безопасности, поэтому при строительстве трубопровода и котлована во избежание травматических ситуаций необходимо сооружать ограждения рабочей части.
При установке ЦНС смета должна включать все предполагаемые расходы:
на аренду спецтехники для земляных работ и установку оборудования; №
о закупке и доставке песка с бетоном для фундамента ЦНС; №
на сопутствующие инструменты и детали для крепежа цистерны;
на оплату труда бригады рабочих, если не планируется установка канализационной насосной станции своими руками и т. Д.
Итак, вы учли все вышесказанное и готовы приступить к самой установке:
Заготовлено, по своим размерам превосходящие габариты конструкции КНС.Это необходимо для удобного подключения остальной части трубопровода и источника питания.
Чтобы грунт не проседал, нижнюю часть котлована вкапывают вручную.
По чертежу строится опалубка: делается песчаная подушка (10-15 см), устанавливается арматура и заливается бетоном в несколько слоев с помощью уровня, чтобы сделать фундамент ровно возможный.
Только после полного застывания конструкции к ней крепят корпус, учитывая, что при установке КНС значения отклонения от вертикальности допустимы в пределах 5 мм.
Следует проверить, что внутри емкости нет мусора и воды.
Воду следует откачивать, а не выливать, опрокидывая корпус.
При возможном появлении грунтовых вод конструкция закрепляется анкерными болтами, а затем заливается сверху товарного бетона так, чтобы верх бетонной плоскости превышал нижний край оборудования.
После всех манипуляций в кулисах выполняется до двух коллекторов: напорный и самосчитывающийся.
Затем подаются питание и трубопровод.
Обратную засыпку производят равномерно по окружности КНС, отбирая камни и утрамбовывающие слои шириной 50 см, с плюсовой температурой, залив водой. В зимнее время учтите, что промерзать почву нельзя.
Крышка, вентиляция и т. Д., Прилагаемые к деталям, имеющимся в комплекте.
Канализационные насосные станции — Потенциал-2
Канализационные насосные станции УКОС-ДВ-КНС предназначены для перекачивания сточных вод бытового, промышленного или атмосферного происхождения, когда их подача самотеком невозможна или экономически неоправдана.
Блоки
KNS производятся «под ключ» и могут быть смонтированы и подключены на месте сразу после доставки.
Станция имеет стеклопластиковый машинно намотанный (радиальный или крестообразный) корпус с установленной системой трубопроводов, запорной арматурой и элементами обслуживания (люк, лестница, подвесная площадка и т. Д.). Он комплектуется погружными или самовсасывающими насосами ведущих мировых производителей.
Насосы
управляются с помощью датчиков поплавка и пульта управления, который монтируется на отдельной раме возле канализационной насосной станции (внешний пульт управления) или в ближайшем здании (внутренний пульт управления).
Корпус из стекловолокна
Крышка CPS
Полы технологические
Вентиляция
Пьедестал насоса
Насосы
Поплавковые выключатели
Напорная линия
Направляющие насоса
Линия подачи
Мусорная корзина для крупного мусора
Лестница
Задвижка клиновая
Клапан обратный
Панель управления
Корпус насоса
Всасывающий трубопровод
Система привода насоса
Направляющие корзины
Изолированный кабель
Диаметр корпуса мм 1 000 1 200 1 600 1 800 2 000 2 300 3 000
Высота м с 1 по 15
Вместимость м ³ / час до 5 000
Головка м до 100
Оборудование КНС укомплектовано насосами от производителей:
«Grundfos» (Дания)
ABS (Швеция)
KSB (Германия)
«Зенит» (Италия)
«Дуб» (Италия)
«Выло» (Германия)
«Горман-Рупп» (США)
Возможна комплектация станции насосами других производителей по запросу заказчика.
Корпус вертикальный с погружными насосами
Это самая распространенная версия KNS. Корпус станции устанавливается в заранее устроенный в котловане фундамент и крепится к бетонной плите, которая выполняет функцию анкерного основания и препятствует «подъему» станции. Если необходимо защитить KNS от несанкционированного доступа или требуется его дополнительная тепловая защита от низких температур, над KNS может быть установлен наземный павильон.
Корпус вертикальный с самовсасывающими насосами
Данная конструкция канализационной насосной станции основана на использовании самовсасывающих насосов Gorman-Rupp; Станция оборудована дополнительным стеклопластиковым кожухом, в котором смонтированы шкаф управления, система привода и насосы, что упрощает технические и ремонтные работы.
Корпус горизонтальный с погружными насосами
Канализационная насосная станция с горизонтально ориентированным корпусом устанавливается на участках с неравномерным расходом сточных вод, поступающих в КНС или очистные сооружения. В резервуаре станции накапливаются залповые сбросы дождевой воды, а его насосы в штатном режиме перекачивают воду вниз по потоку. Таким образом выравнивается энергопотребление. Канализационная насосная станция с горизонтальным корпусом сначала накапливает стоки, а затем перекачивает накопленный объем в часы наименьшего энергопотребления.
Канализационные насосные станции Box4Water® SPS :: Эпурамат
Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой целый комплекс гидротехнического оборудования и сооружений, который используется для перекачки сточных, промышленных и ливневых вод, когда тяжесть их назначения невозможна.
Принцип работы такой станции заключается в том, что по трубопроводу стоки попадают в приемную (нижнюю) часть, где расположены насосные агрегаты. На трубопроводах насосных агрегатов установлены обратные клапаны, не позволяющие сточным водам возвращаться в трубопровод.В нижней части КНС располагается корзина с крупным мусором, который не попал в насос. Для очистки корзины и обслуживания насоса внутри можно попасть через люк, расположенный в верхней части КНС. Для извлечения насоса предусмотрены цепь и направляющая труба и спускаться вниз, в колодце станции есть лестница и площадка обслуживания. Отслеживание работы насосов ведется с помощью датчиков с введением их описания.
Дизайн СПС
Чаще всего строятся канализационные насосные станции шахтного типа.Круглая форма в плане обусловлена карданной системой. Для станции большой мощности, оснащенной насосами со значительной высотой всасывания, целесообразна схема с отдельным приемным резервуаром. При совмещении машинного отделения с приемным баком последний вытягивается вдоль машинного отделения. Подземная часть выполнена из железобетона с пластиковым покрытием, бетоном или стекловолокном.
Компоненты
Приемная емкость оснащена решеткой или фонтанной тарелкой.Решетка предназначена для задержания крупного мусора.
Необходимый объем приемной емкости определяется графиком притока и откачки сточных вод.
Насосы подбирают под требуемое давление и максимальную подачу насосной станции.
Напорный трубопровод выполняется, чаще всего, в две нитки из стальных или пластиковых труб.
Принцип работы SPS
Есть два режима работы SPS:
Автоматический (основной) режим
Расчетная загрузка — насосы, включившись поочередно, откачивают поступающие стоки.
Пиковая нагрузка — наступает в том случае, когда количество поступающих стоков превышает производительность одного насоса. При заполнении станции до критической отметки дополнительно включается второй насос, удваивая производительность канализационной насосной станции.
Авария — при наполнении станции до аварийного уровня срабатывает световая и звуковая сигнализация. Перелив может быть вызван отключением насосов, увеличением объема поступающих стоков или другими причинами.
Ручной режим
В ручном режиме включение / выключение каждого насосного агрегата производится с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп» соответственно для каждого насосного агрегата.Светодиодные индикаторы табло обеспечивают контроль работы и отключение насосных агрегатов.
Установка канализационной насосной станции. КНС
Легкие быстрые, умные, промышленные переговоры с новыми возможностями, позволяют решать проблемы. Это очень важно, чтобы изменить настройки и установить их. Они работают для детей, когда они работают, они делают это в лучшем случае.Сделайте это, чтобы получить удовольствие от снабжения трубой, уравновешивания сапатов на пангбабах, пени, которые можно использовать в числовом формате.
Установить насос на трубу на хинди
Киноконтроль датчика KNS. Кормить можно только на дальнем конце трубы.
б) Канализационная насосная станция 250 Саниворт. Очистите сточные воды, сделайте это из раковин с помощью различных канализационных сборщиков. Это удобно, чтобы установить его на хинди, который можно сделать на языке.
Sinunod. Материал, который вы хотите использовать, — это пластик, который легко наносится. Прокачка контролируется датчиком. Он работает с бентиласой.
c) Sanivort 600 для перекачивания жидкости — sapatos na pangbabae basura tubig na may feces. Сделайте это, возможно, вы откачиваете трубку, на малой луге. Избавьтесь от фекалий и туалетной бумаги на хинди. Температура жидкости: +40 ° C. Установка системы на любой вкус очень быстро, если вы хотите, чтобы система была мощностью — 600 Вт.Бават минут перекачал на 80 литров.
В современной торговле, изящный выбор электронных устройств
Установка для туалетов, продуктов, которые вы производите, и их любимых трубок хинди бабаба на 6 литров.
г) Grundfos dumi в качестве перекачки истасий является легким и понятным и хинди уникальных вариантов. Сапаты, которые работают в сети, предназначены для канализационных сетей с высоким уровнем доступа.Карагдагическая система контроля обеспечивает многоуровневую и разнообразную поисковую систему.
d.) Угловая модульная насосная станция представляет собой непрерывную производственную подачу продукции. Кабиланг делает ганап на нака-маунт и тапос на кагамитане. Установка канализационной насосной станции зависит от конструкции. Все сапоги, которые мы слышим, лучше всего подходят для всех. Для установки, этот блок-бокс уже подходит к этому мататагпуану. Создание перекачки происходит из-за пабрики.Это автоматическая система управления. В этом удивительном или кавалерийском курении, это сделано для того, чтобы работать в автоматическом режиме.
хинди для сточных вод самбахайяна, это позволяет использовать воду для водоснабжения.
(E) Фекальные насосные станции — это насосные станции для сточных вод, которые можно использовать в различных микрорайонах. Это очень важно, если вы читаете их.Эти инструменты созданы для того, чтобы сделать свои собственные игры на сарили. Вы можете получить консультацию из этого менеджера, это серьезный плюс для поддержки его хинди.
Кадастровые записи, которые накапливаются в каждом месте и катанги:
lalim ng kolektor
, диаметр сари-сари
Dami ng Basura
Фактическая станция найдена из естественных источников, которые несут большую популярность в системе в соответствии с лекциями звука и времени, когда хинди парализует.Замечательно, что они собраны вместе, как «отстойники». Паг-улан это натипон, это первый хинди канайс на амой. Это приложение позволяет накапливать газ. Это потрясающее зрелище, позволяющее работать с обычными умственными способностями.
Вы можете установить современные насосные станции в новых и новых системах.
Установка различных альтернатив очень удобна.Добавить все, это ограничено на все случаи жизни, можно увеличить жидкость в большом объеме. Есть много видов топлива — дизельное и электрическое.
Возможный взрыв для устройств на вашем телефоне
Maraming alalahanin the tanong kung ang an превентивная работа может быть очень полезной. Это хорошо на хинди. Работа с ЦНС эксклюзивна только для специалистов. Режим Гумагана. Этот сервис обеспечивает множество интересных вещей.Halimbawa, корзины для просмотра басуры можно установить для использования. Паминсан-минсан, кайланган ниланг малинис. Сделайте это очень просто.
Теперь современные истории доступны для просмотра. Это модульный вариант и изготовлен из пластика. Этот вид пагмаманупактура накапливается в халамане.
Просмотр видео.
Благодаря качеству пластика, большая часть его услуг очень мала. Спасибо за это, установка простой и удобной сербской игры на хинди.В полной версии, этот опыт был создан в любой момент. Публикация тренировок на хинди очень важна.
Тема алкантарийского канала может быть использована только на хинди и может быть использована для всех и только на одном языке. Чтобы решить проблемы, связанные с поиском, их результаты являются наиболее важными.
Если проблемы с канализацией являются регулярными, создайте оригинальный проект для каждого из них.Чтобы сделать это, вы можете использовать насосную канализационную станцию. Sasabihin namin kung paano i-install ito, operasyon at pagpapanatili.
Kns o istasyon alkantaries, ito ay isang aparato for a sapilitang pag-alis ng solid and likido alisan ng tubig. Естественные устройства созданы для мирной индустрии.
Блок может включать две группы CST, специально разработанные для рабочих параметров. Просто установите их в удобные для вас возможности, чтобы использовать их для транспортировки на основе центральной системы управления.
Галерея фотографий
Можно компактные модели откачки канализации, которые можно установить в лабораторных условиях. Теперь вы можете использовать стиральную машину в этом устройстве или пользоваться пангугасом
, который обеспечивает оптимальную температуру в любой ванне, которую можно установить для любого режима. Какая, вы можете откачивать воду, если хотите, чтобы очистить ее, используя сточные воды, которые используются для душа, бассейна, туалета, биде, лабораторной работы, и т. Д.
Gayunpaman, где есть автоматическая стиральная машина, работает с моделями откачки канализационных сетей для всех, когда вы работаете с сточными водами с температурой 90 градусов или выше. Dapat itong isipin the paraan pagpapatakbo ng pamamaraan thato karaniwang nagbibigay of the kumukulo.
Все это налалапатин в том, что касается пангугас, от всех ореолов, которые вы можете себе представить, они могут быть задуманы на воде.В зависимости от того, что вас интересует, вы можете увидеть ваши планы, чтобы на хинди сделать все, что угодно, и установить новую настройку.
Это устройство для посудомоечной машины в течение длительного времени, оно лучше всего работает с CHC, предназначено для сточных вод с высокой температурой.
Может быть использован в зависимости от типа сопла. Для того, чтобы использовать новые инструменты, которые можно использовать, когда они работают, можно использовать с одной насадкой.Кунг хинди человек, это ай вала кахит саан до кумонекта.
Обсуждение и просмотр видео в пакете
Компактная канализационная станция для туалета представляет собой уникальную идею:
На этом видео есть
экземпляров, которые производятся за 20003 человек. Источники алкантарии могут быть задуманы, чтобы использовать их в жизни. Вы можете создать любую модель CNS и установить ее в любое удобное время. Эта обычная работа и регулярное решение проблем, связанных с эффективным устройством, позволяет использовать множество функций.
Создание комплекса пабахов дает очень хорошие результаты. В процессе строительства, истрактура снабжения труб и думи на алкантариа нилиха.
Насосная станция для промывки сточных вод, изготовленная из металла, пластика, и конгрето, управляющая истрактурой на этом месте.
Канализационная труба — это устройство, которое представляет собой автоматический дизайн. Чтобы сделать это и сделать все возможное, это поможет вам создать множество разнообразных кондиций.
Чтобы создать систему для прослушивания трубок на алкантале, совершенно бесплатно для всех сангкапов. Обеспечивает удобство и удобство транспортировки и транспортировки базовых товаров в различных направлениях, или даже на трубах. Установка перекачки алканталий может быть установлена для транспортировки базовых станций.

Приложение.
Канализационная насосная станция (KNS) — это особый дизайн, который используется для того, чтобы использовать каналы и использовать их в трубах, которые используются в канализационных сетях, и используются в них.
Чтобы использовать эту функцию, KNS имеет особые способности.
KNS работает на всех катанжах, содержит больше всех параметров настройки. Bilang karagdagan, ito ay dapat na nabanggit nakikilala sa disenyo mismo.
Это прямое указание на дизайн системы:
Gayunpaman, этот дизайн имеет большой минус — полная установка естественных настроек.
Для кондиционеров на всех этапах, в том числе и в том, что касается модульных модулей, созданных по их образцу, и их установка может быть выполнена. С помощью естественной системы, патчи на удобство и установку для прибавления всегда доступны.
Дигнидад
Клавиши для модульных насосных станций:
Принцип работы
Устройство ЦНС. (Upang palakihin, pindutin ang) от жилого комплекса, работающего по системе очистки сточных вод.Он был введен в виде инъекций, что делает его возможным, чтобы использовать как аэробные бактерии, так и дренажные системы.
Биологические образцы из дизайна пластиковой загрузки и гибкости в использовании.
Из аэротенка, эта труба работает в отстойнике, когда ее используют на осадке. Малини на трубке думала на лупе.
Tandaan: Дахил в поисках и использовании бомбы, их установка на выбор для приближения бахай хинди естественна в соответствии с критериями поиска, которые используются в фильтрах.
полимерные вещества в составе биологически неагрессивных веществ iba pang;
сигарный фильтр;
конструксион смесей, бухангин, конгкрето;
Пенополистирол
;
выпуск продукции на языках;
упаковка полиэтиленовая.
Что делать, если вы думаете о работе с ЦНС? Это потрясающие бахаги, чтобы делать упражнения на здоровье. При нанесении ущерба всем трабам они зависят от производственного узла KNS.
Устройство работает без полимеров и металлических компонентов.
Дизайн дизайна зависит от диаметра коллектора, а также от параметров трубы и угла поворота. Сделайте так, чтобы он всегда был на связи с отдельными клиентами и их локализацией KNS.
Pag-install
Установка системы выполняется в усиленной конструкции. Это умение читать на хинди бабаба на 30 см. Чтобы использовать KNS, вы можете использовать цанговый якорь.
Установите отверстия в канавках в оболочке. Пускай, когда указа на буташ, якорь он есть, когда он есть, на мой взгляд.
С помощью трубки на лупе, вы можете получить нагрузку на ЦНС с постоянным током. Конкретный способ загрузки для загрузки зависит от KNS.
Propesyon espesyalista: После нажатия на кнопку и пластины, установка KNS на хинди будет доступна 2 раза подряд.

Установка и установка KNS с помощью функции, которая может быть использована, например, в пакете:
Kaya, с помощью установки перекачки воды, возможного увеличения оттока сточных вод в любых лабораториях и на расстоянии вытянутой руки.
Просматривайте видео с использованием оборудования и настройки перекачки алкоголя с использованием деталей:
Система откачки канализации (CNS) является особой системой, обеспечивающей сбор и очистку сточных вод от воды.Насосная система работает с огромным количеством малайских кавалеров, представляет собой невероятную магическую организацию сети собственной канализационной сети. Установка KNS позволяет вам очистить сточные воды от различных ландшафтов, а также очистить их от воды и воды. Насосная станция может использоваться для перекачки промышленных, промышленных и сточных вод самбахаян.
Установки KNS, Типоразмеры:
, чтобы сохранить ограниченное пространство на сайте май-ари, если ЦНС может менор де-аддизион;
, чтобы использовать KNS, чтобы включить предварительный просмотр;
хинди разработан с использованием сербской информации из экспертов.Это автономная система, в случае чрезвычайной ситуации, она может использоваться с мобильным телефоном;
Установка
— это простая медленная насосная станция, которая обеспечивает все характеристики, позволяющие увеличить объем труб, которые можно использовать с различными диаметрами насосных станций.
Насосные станции:
Визуальная насосная станция представляет собой цилиндрическую конструкцию, изготовленную из полимерных материалов, галимбавы, полипропилена.Установка KNS сделана на все случаи жизни и для того, чтобы установить все, что нужно, чтобы использовать специальные сервисы.
Наслаждайтесь и узнавайте KNS, изучите особенности и узнайте, что такое накачанный образ, который используется для того, чтобы узнать, что такое KNS, чтобы узнать, как это сделать. Это часто используемые сукаты являются уникальными, если вы хотите, чтобы параметры на хинди были изменены.Установка KNS осуществляется путем установки модулей и прокачки, а также с подключением кабеля, подключенного к панели управления. Выполните ввод в эксплуатацию и установите установку.
Nalalapat канализационная насосная станция в некоторых местах, где вы можете найти их из разных источников и использовать их в разных странах. Находясь в этом месте, мы помогаем KNS перекачивать поместья, которые возникают в центральной канализации.Если у вас есть клиент, который вам нужен, вы всегда будете знать, что делать, если вы хотите, чтобы он знал, как это сделать, чтобы помочь вам.
Реальные канализационные насосные станции
имеют 100 бесплатных рублей, поэтому заказчик имеет вариант стандартного KNS и нестандартный. Стандартная канализационная насосная станция, 3 и больше фекальных насосов с механической обработкой и установкой. Дренажный насос можно установить на трубке.Kolektor Well Alta Plast Tuba является прекрасным помощником для организации ЦНС в ваших руках. Это модель Alta Plast Tuba — 2.400. , 2 метро, площадь 210 см, герметичное дно и закрывающаяся крышка.
Paano Piliin ang Канализационная насосная станция.
Насосная станция для вашего местоположения является эффективной, когда она используется, чтобы ее можно было использовать, используя ее только на ибабе.
Это приложение для вашего таханана, это значит, что вы узнаете, как сделать лабиринт, самакатувид, сделать большой шаг на пути к какаяхану. Эта книга представляет собой лучший и лучший способ получить информацию о ваших впечатлениях. В этом режиме, вы можете найти общий параметр:
Расстояние до сточных вод.
Лучшие методы очистки сточных вод.
Полное использование сточных вод и их состав на основе структуры. Кая, может иметь малые фракции на языке, увеличивать KNS, получать удовольствие, устранять ореолы, позволяющие делать это.
Высота над уровнем моря увеличивается на входе и выходе из водостока.
Сукат Кагамитана.
Удаление сточных вод.
Получить универсальные формулы, которые делают перевод на хинди. Для того, чтобы сделать это, алгоритм выбора является эффективным, в том числе и в любом случае, он начат с помощью функций, связанных с отдельными CNF.
Обращение к основному источнику информации, полученному в результате поиска, составляет:
Ежедневный просмотр трубок на всех и других базурах родов неизменен;
это значит, что он далек от каждого дня в день недели;
прослушивание лучших и лучших вариантов;
производственная насосная станция является постоянной, полностью заполненной сточными водами.
Там, где есть параметры, которые используются в нем, вы можете безошибочно выбрать лучший результат, который поможет вам понять, что вам нужно.
Ками представляет собой большой набор функций, обеспечивающих работу с перекачкой алкоголя. Теперь вам нравится называть имя, которое вы видите на сайте:
katanyagan ng tatak;
отображение продукта;
возможности для игроков в Сербии.
Хинди это дает больше удовольствия в совокупности мурангов, позволяет использовать их каждый день и каждый день качать кагамитан для эвакуации и путешествовать по трубам и делать это прямо сейчас.
Установите KNS.
Чтобы увеличить, получить доступ к материалам для установки и установки на сайте. Синимулируйте вашу работу в ЦНС на …
После установки установите розетку на трубу, чтобы установить насос.Буты просверлены в бутах и кабеле с гофрировкой. Кабель устанавливается на розетке, а винты с головкой под торцевой ключ — на винтах на трубах.
На трубе есть траншея на входе в центральную канализацию, которая используется для его использования. Copper Kitty для установки канализационных насосов.
Подходит для детей, длина которых составляет 225 см, создает песчаную подушку и выравнивает ее.Добавляйте советы, чтобы накрыть тарелку ZBB.
Благодаря этому, мы производим армированную плиту из конгрето, которая делает ее более насыщенной Asthregat. Дахиль крайний двор двор на хинди может быть написан в письменном виде, они были перевезены на метро через метро на 3.
Усиленная бетонная плита на лугуре, вы можете использовать ее, чтобы поднять тубу на улице.
Этот красивый тюбик, который он делает, является только пластиковым, может быть назван так, чтобы его можно было установить в любое время. Слушайте, как использовать смазочную трубку, которая не находится в пластине. Теперь вы можете использовать сливную трубу (PND 32) и использовать ее.
Туба находится в состоянии, когда он работает, чтобы вернуться назад. Электрический кабель в желобе применяется.
Для установки канализационных труб на катаване, это позволяет сверлить буровую установку с помощью лобзикового лезвия и инструмента. Этот билог создан и важен для души на своем пути.
Это делается только для того, чтобы найти …
прокрутки папок со стоками.
Kns sarado sa isang takip.
Воспроизводящая труба PND 32 в любом случае имеет 50 трубок, которые используются в переходной резине, что обеспечивает большую прочность и герметичность.
Если ваш клиент получен в течение всего дня, и вы получите больше, чем кто-либо другой.
Канализационная насосная станция — Aquapolymer engineering
Что такое канализационные насосные станции и для чего они используются?
SPS — канализационная насосная станция или сложное гидротехническое сооружение со специальным оборудованием для подъема и откачки подземных, промышленных, бытовых и ливневых вод. СПС используются, когда свободная транспортировка жидкости самотеком невозможна.
Сегодня классические СПС широко используются во всем мире для устройства водоотведения из различных зданий и сооружений. Наиболее типичный пример — построение вертикального расположения. Он легко поднимает жидкость из точки ниже геодезической отметки коллектора, а также позволяет перекачивать ее на большие расстояния.
Устройство и принципы работы SPS
Конструктивно канализационная насосная станция представляет собой цилиндрическую, обычно полиэтиленовую емкость, в которой монтируются трубопроводы, подключенные насосы, трубы и запорная арматура.В качестве фильтра — корзина, задерживающая мусор. Сооружение подключено к внешней инженерной сети, системам контроля уровня жидкости, очистным сооружениям и т. Д.

Высота станции, в зависимости от геодезических условий, глубины и других особенностей, составляет в среднем 8 м, хотя в некоторых случаях может достигать 15 м. Толщина корпуса — до 150 мм.
Для обслуживания станция оборудована герметичным люком, предотвращающим появление неприятных запахов, и шкафом автоматического управления с необходимым программным обеспечением для контроля и регулировки работы.Лестницу и площадку можно устроить отдельно.
Сточные воды принудительно или беспрепятственно поступают на станцию. При заданном уровне заполнения датчики и поплавки приводят в действие погружные насосы. Те, в свою очередь, измельчают загрязнения и выталкивают сточные воды по трубопроводу.
Канализационные насосные станции — это полностью автономные системы, которые могут использоваться в любых климатических условиях.
Преимущества использования канализационных насосных агрегатов
Установка канализационных насосных агрегатов имеет ряд преимуществ
Экологичность.Использование станции позволяет транспортировать сточные воды, использованную воду или загрязненную воду максимально быстро и с минимальными повреждениями.
Компактность. Современные модели относительно небольшие, не требуют значительной площади для установки, не предусматривают отдельно стоящих вентиляционных камер или железобетонных резервуаров.
Экономия. Автономные насосные станции включаются автоматически только при необходимости по сигналу датчика. Следовательно, эксплуатационные расходы минимальны.
Простота использования.КНС не требуют сложного обслуживания. Они максимально автоматизированы и в случае неисправности сигнал сразу поступает на диспетчер.ера.
Кроме того, новые SPS обладают минимальным уровнем шума и вибрации при гораздо более высокой эффективности. Еще одним преимуществом современных канализационных насосных станций является цена, которая полностью окупается при эксплуатации системы.
Как правильно выбрать и купить канализационную насосную станцию?
Канализационные насосные агрегаты отличаются прежде всего характеристиками насосов: мощностью, производительностью, конструкцией, принципом работы.От правильного выбора зависит качество и эффективность их использования
Основные критерии:
Вид сточных вод;
Глубина входного коллектора;
Высота подъема сточных вод и удаленность места транспортировки;
Производительность сточных вод, поступающих в систему;
Гидрогеологические особенности проекта;
Особенности местности;
Тип насоса и способ управления
Подобрать и купить подходящую канализационную насосную станцию можно только на основании индивидуальных расчетов.Определяется необходимая рабочая и максимальная мощность, рассчитываются габариты системы, подбирается фактическое оборудование и т. Д.
Проектирование и монтаж СЭС должны выполняться только специалистами с учетом всех строительных и инженерных норм, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу системы.
Заказать канализационная насосная станция (СНС)
Акваполимер Инжиниринг является производителем канализационных насосных станций, а также предлагает доставку к заказчику, монтаж и сервис канализационных насосных станций по Украине.Чтобы купить канализационную насосную (КНС) , позвоните нам по телефону 0672458889 или оставьте заявку на сайте!
правильный выбор и установка своими руками. Правила монтажа канализационных насосов Монтаж канализационной насосной станции
Тема канализационных стоков может показаться неприятной только неопытному домовладельцу и только на первый взгляд. Как только возникают проблемы с канализацией, их устранение становится важнейшей задачей.
Если проблемы с косяками носят регулярный характер, имеет смысл доработать исходный проект на предмет ошибок.Для их устранения может потребоваться насосная канализационная станция. Мы покажем вам, как его устанавливать, эксплуатировать и обслуживать.
SPS или канализационная станция — это устройство для принудительного удаления твердых и жидких стоков. Такие устройства чаще всего используются в промышленных целях.
Но есть ряд СПС, специально разработанных для бытового использования. Обычно их устанавливают в частных домах с или там, где необходимо обеспечить транспортировку отходов в стояк централизованной канализационной системы.
Фотогалерея
Есть компактные модели канализационных насосных станций, которые можно установить под кухонную мойку. Но к такому устройству нельзя подключить стиральную или посудомоечную машину.
Необходимо учитывать допустимую температуру отходов, установленную производителем для каждой конкретной модели. Так, канализационные насосные станции, в которые можно сливать теплые, но не слишком горячие сточные воды, подходят для подключения к душевой кабине, ванне, унитазу, биде, кухонной мойке и т. Д.
Однако, если у вас есть стиральная машина-автомат, вам следует выбрать для дома модель канализационной насосной станции, в которую можно сливать сточные воды с температурой 90 градусов и выше. При этом следует учитывать, что режим работы такой техники обычно предполагает кипячение.
Все это касается и посудомоечной машины, из которой почти кипящая жидкость может вытечь в канализацию. Помимо текущих потребностей дома следует оценить свои планы, чтобы не пришлось покупать и устанавливать новую канализационную станцию.
Если в будущем вы собираетесь приобрести посудомоечную машину, лучше сразу выбрать канализационную насосную станцию, рассчитанную на высокотемпературные сточные потоки.
Стоит обратить внимание на количество и расположение труб. Для каждого нового бытового устройства, которое необходимо подключить, которое может появиться в будущем, должен быть соответствующий патрубок. Иначе подключить его будет просто негде.
Выводы и полезное видео по теме
Обзор компактной станции для слива унитаза представлен здесь:
В этом видео схематично показан процесс установки большой СПС:
Канализационная станция может кардинально улучшить жизнь вашего дома.Важно выбрать правильную модель SPS и правильно ее установить. Правильное использование и регулярное обслуживание гарантируют, что это полезное устройство будет без проблем долгие годы.
этаж, но если это оборудование средних размеров, то для него выкапывают котлован или нужно будет разместить его в специальном помещении СПС.
Сегодня мы остановимся на обустройстве котлована, включая все нормативные составляющие, а именно:
Санитарно-защитная зона канализационной насосной станции, которая должна соблюдаться в пределах установленных нормативов (около 15 м).
Требования к ограждению насосной станции, если она заглублена, могут соблюдаться чисто, из соображений безопасности или сохранности оборудования, поэтому на шкаф и люк ставят замок, и все.
Соблюдайте правила техники безопасности, в связи с чем при строительстве трубопровода и котлована во избежание травматических ситуаций необходимо сооружать заграждения в рабочую зону.
На установку насосной станции смета должна включать все сметные затраты:
аренда спецтехники для рытья котлована и установки оборудования; №
на закупку и доставку песка с бетоном для фундамента насосной станции; №
на сопутствующие инструменты и детали для крепления бака;
на оплату бригады рабочих, если вы не планируете выполнять монтаж канализационной насосной станции своими руками и т. Д.
Итак, вы учли все вышесказанное и готовы приступить к самой установке:
Выкапывается котлован, размер которого превышает габариты конструкции СПС. Это необходимо для удобного подключения остальной части трубопровода и источника питания.
Чтобы не перекапывать почву, самое дно ямы выкапывают вручную.
По чертежу возводится опалубка: делается подушка из песка (10-15 см), укладывается арматура и заливается бетон в несколько слоев с помощью уровня, чтобы сделать фундамент максимально горизонтальным. .
Только после полного застывания железобетонной конструкции к ней крепят корпус с учетом того, что при установке КНС отклонение от вертикальности допускается в пределах 5 мм.
Убедитесь, что внутри резервуара нет мусора или воды.
Воду нужно откачивать, а не выливать, опрокидывая корпус.
При возможном появлении грунтовых вод конструкция крепится анкерными болтами или даже заливается сверху товарным бетоном так, чтобы верх бетонной плоскости превышал нижнее ребро жесткости оборудования на 200 мм.
После всех манипуляций производится засыпка до двух коллекторов: напорного и самотечного.
Затем подводятся источник питания и трубопровод.
Заливка производится равномерно по окружности насосной станции, отсеивая камни и утрамбовывая слои 50 см, при положительной температуре, залив водой. Зимой учтите, что почва не должна промерзать.
Крышка, вентиляция и т. Д. Крепятся с помощью поставляемых деталей.

Аббревиатура КНС, которая плохо понимается большинством обычных людей, звучит как канализационная насосная станция. Давайте пошагово разберемся, что такое СПС, по какому принципу работают такие станции и как в общих чертах можно рассчитать агрегат. А с самодельными на фото покажу и расскажу 3 варианта установки станции своими руками.
Полупрофессиональная станция КНС — отличное решение для частного дома.
Для чего нужны станции?
В общих чертах канализационные насосные станции служат для сбора и перенаправления сточных вод к месту их дополнительной очистки и сброса, например, в септик частного дома или в общую канализационную магистраль.
Кому может быть интересна станция
На самом деле спектр применения автоматических канализационных станций достаточно широк, озвучу только самые распространенные варианты преимущественно бытового направления.
Если в вашем многоэтажном доме старинная, давно морально устаревшая канализация, которая постоянно забивается всякими мелочами, то установка небольшой станции в пластиковом корпусе может спасти положение, ведь превратит весь мусор в мусор. однородную массу и протолкните ее дальше в систему;
То же самое, если дом находится в низине, а канализация довольно далеко.Здесь подобный агрегат полезен тем, что может принудительно выталкивать стоки на определенное расстояние;
Обустройство небольших кафе и различных офисов в подвалах и подвалах многоэтажных домов давно стало нормой, но почти половина таких мест находится ниже уровня городской канализации. Соответственно, нужен прибор, который поднимет водостоки на нужную высоту и отправит в канализацию — это СПС.
Помните — любая станция СЭС — это летучий комплекс, так как там установлен электронасос.Многие путают станции с септиками, но это далеко не одно и то же, хотя в некоторых моделях септиков насосная станция канализации является частью системы.
Стандартный принцип действия
Типичный проект работает так:
Есть некая герметичная тара, размер которой может быть от нескольких литров до нескольких кубометров. Сточные воды поступают в этот закрытый резервуар самотеком;
Когда стоки наполняют емкость до определенного уровня, срабатывает датчик наполнения и начинает работать фекальный насос.Практически все канализационные насосы для канализационных насосных станций оснащены измельчителями;
Затем насос выталкивает измельченные отходы в трубопровод. Но насколько высоко и далеко можно вытолкнуть дренаж, зависит от мощности насоса.
Разновидности агрегатов
В бытовом секторе лидируют небольшие станции, которые легко помещаются за унитазом в обычном туалете. Корпус там преимущественно пластиковый, а внутри установлена простая болгарка, датчик наполнения и сам насос.Эти устройства могут выталкивать жидкость на расстояние до 5-7 м, что вполне достаточно для квартиры или офиса;
Бытовая станция может поместиться даже в квартирном туалете.
В частных домах часто используются полупрофессиональные станции. Там типовой проект комплектуется минимум двумя насосами и массой датчиков. Цена на них в несколько раз выше, чем на бытовые модели, но вместимость там тоже соответствует стоимости, плюс объем приемной емкости начинается от кубометра;
Типовая канализационная насосная станция для частных домов может иметь функцию очистки сточных вод.
Так называемые модульные канализационные насосные станции уже относятся к профессиональным агрегатам, они собираются из отдельных модулей и могут неограниченно расширяться, но они не представляют для нас интереса, так как не используются в быту и даже в большом частном секторе. дома.
По мощности и габаритам модульные станции не предназначены для бытового использования.
Современные полупрофессиональные канализационные насосные станции для частных домов способны не только очищать и перекачивать бытовые отходы, но и перекачивать ливневую канализацию и дренажные системы.
На полупрофессиональной канализационной насосной станции в частном доме можно подвязать ливневую канализацию, канализацию и бытовые стоки.
Простейший расчет станции
Расчет станции SPS, особенно полупрофессиональной, хлопотный и здесь без серьезных знаний не обойтись, но есть инструкция попроще, она, конечно, не такая точная, но вполне подходит для небольшого частный дом:
Согласно нормативам, на 1 человека в день приходится около двухсот литров воды.Подсчитайте количество людей в вашем доме и добавьте еще пару человек;
Каждый агрегат имеет технические характеристики, имея под рукой данные о расходе воды, вы легко сможете выбрать нужную модель;
Что касается подъема воды наверх, 1 метр вертикального потока равен 2 метрам горизонтального подъема. Другими словами, если в паспорте написано, что агрегат может поднимать жидкость на высоту до 8 м, то это значит, что по горизонтали он сможет транспортировать жидкость на 16 м.
Но это все примитивные расчеты, подходят только для бытовой канализации в небольшом доме, если вы планируете установить канализационную насосную станцию с подключением ливневой канализации и дренажа, то без помощи профессионалов не обойтись.
Лучше один раз заплатить специалисту, чем после покупки и установки понимать, что вы ошиблись. Более того, теперь расчет с привязкой к месту будет стоить 2 — 3 тысячи рублей.
3 варианта самостоятельной установки станции
Монтаж насосной станции в быту не так сложен, как может показаться. Далее мы рассмотрим, как установить небольшую пластиковую станцию в помещении, а также смонтировать заводскую и самодельную станцию для частного дома.
Вариант №1. Установка станции в помещении
Иллюстрации Рекомендации

Grundfos Sololift 2 параметра .
Взял самую популярную мини станцию Grundfos Sololift 2.
· Объем перекачиваемой жидкости — 8,94 м³ за 1 час;
· Уровень выброса жидкости по вертикали — 8,5 м;
· Электрическая мощность насоса 620 Вт;
· СПС комплектуется болгаркой;
· Стоимость около 18 тыс. Руб.
.
· Отвертка;
· Перфоратор;
· Ножовка по металлу;
· Рулетка;
· Карандаш;
· Уровень.
… Пол под станцией должен быть идеально ровным, а главное строго горизонтальным.
.
Так как прибор находится за унитазом, то унитаз подключается напрямую через отдельный вход.
А для подключения, например, раковины нужна отдельная труба. Причем эта канализационная труба выставляется с уклоном 3 см на 1 погонный метр.
Подключение внешнего слива.
1 этап .
Отверните боковую крышку.

… В пробке нужно вырезать ножом отверстие для слива.
… Внутри обратный клапан, нужно пальцем проверить его исправность.
… Потом на заглушку надеваем мягкую гофру и фиксируем хомутом. Так же с обратной стороны гофры крепится сливная труба.
Ставим напорный патрубок на выходе .
1 этап .
Главное правило — при установке трубопровод не должен иметь острых углов.

… Выход напорного трубопровода в этой модели может быть выведен в 2 направлениях. На фото слева показан боковой выход.

… При желании отводной патрубок можно подключить сверху.
… Нужно выделить один выход, а заглушкой закрыть ненужный.
… Далее вырезаем в крышке входное отверстие.
… Закрываем колпачком и через хомут подключаем мягкий переходник.
… Отводящий патрубок подключается через тройник и в этом тройнике снизу есть заглушка аварийного слива, поэтому она должна быть плотно закрыта.
… Крепим корпус прибора к полу.
… Унитаз подключается так же, как и боковой слив, то есть через гофру, с помощью хомута.
… Теперь осталось отремонтировать унитаз и подключить агрегат к сети. Кстати, КНС подключается через автомат.
Вариант №2. Как смонтировать заводскую станцию для частного дома
Станция перекачки сточных вод — многофункциональная установка, обеспечивающая не только перекачку и дробление сточных вод, но и очистку этих сточных вод.
Иллюстрации Рекомендации

.
Таких агрегатов сейчас довольно много, из наших моделей выделяются Astra KNS и станция Topas. Хотя в целом и отечественные, и импортные модели имеют схожие характеристики.
Стоимость вокзала на дом на 6 жильцов начинается от 80 тыс. Руб.
.
Сначала определяется место и проделывается отверстие в цоколе или фундаменте под сливную трубу диаметром 100 мм.
Монтируем трос с уклоном 3 см на метр. Для дачных работ лучше взять оранжевую трубу.
Захоронение предполагается ниже промерзания почвы, но оно глубокое, поэтому легче копать на 50 см и отдельно утеплять линию.
… Естественно яму нужно подготовить чуть больше размеров самого агрегата, примерно по 20 сантиметров с каждой стороны. Чтобы не ошибиться, шаблон лучше заранее сбить.
… Стены котлована нужно чем-то укрепить, в этом случае достаточно деревянного ящика и утрамбованной песчаной подушки на полу, так как в дальнейшем станцию утепляют и засыпают.
… Если стенки пластиковые, что случается довольно часто, то пустой агрегат весит до 100 кг, соответственно, 3-4 взрослых мужчины его запросто опустят в яму.
.
На большинстве станций конкретная точка отвода не указывается, есть просто участок, где можно перерезать сливную трубу.
Не зря сначала проложили линию, а потом установили СЭС, так проще добраться до нужного участка.
Обычным лобзиком вырезается отверстие в стене станции, после чего туда вставляется переходник.
… Здесь нет ничего сложного, просто труба вставляется в гнездо переходника и стык герметизируется силиконом.
… Стык между пластиковым корпусом КНС и пластиковым переходником лучше припаять полипропиленовым припоем при помощи строительного фена (500 ° С).
… Выпускной патрубок монтируется аналогично, но здесь достаточно трубы диаметром 50 мм.
… Станция, а также ввод и вывод утеплены пенопластом. Для коробки достаточно листов толщиной 100 мм, трубы утепляются полукруглыми пенопластовыми коконами.

.
Каждая модель станции имеет свои особенности подключения, но в паспорте обязательно должна быть подробная инструкция.
Что касается прокладки кабеля от дома к агрегату, то желательно в пластиковой трубе или хотя бы в гофре.
Видео ниже в этой статье показывает все наглядно.
Вариант №3. Как сделать самодельную станцию
Иллюстрации Рекомендации
.
Есть несколько вариантов — можно собрать опалубку и залить прочный железобетонный кокон, но это сложно и трудоемко.
Можно взять стальную трубу большого диаметра, приварить дно и сделать емкость водонепроницаемой, но такая емкость будет тяжелой и недешевой.
.
Все просто:
· Ставим на дно емкости погружной насос со встроенной болгаркой;
· От насоса снимаем трубу в канализацию, септик или сливную яму;
· И слив из дома разрезаем в такую же емкость.
Процедура .
1 этап .
Сначала копаем котлован под фундамент.
… Выводим слив из дома и заделываем щель.
… Напорный трубопровод перерезается переходником.
.
Вешаем погружной насос с измельчителем на трос, чтобы его можно было вытащить для обслуживания.
Для подключения помпы прорезаем в плате влагозащищенный вывод, а для работы помпы автоматически устанавливаем поплавковый выключатель.
… Далее действуем так же, как и в случае с заводской канализационной насосной станцией, то есть утепляем пеной и засыпаем оставшееся место песком.
Заключение
Основным узлом любой канализационной станции является фекальный насос с измельчителем.
В ситуациях, когда невозможно обеспечить необходимый уклон канализационной трубы, схема самотечного дренажа не работает. В этих случаях незаменима канализационная насосная станция, обеспечивающая беспрепятственный отток и переработку отходов.
Есть два типа агрегатов: мини-станции и полнофункциональные комплексы для обслуживания дома. Разберемся, какому варианту лучше отдать предпочтение, какие характеристики следует учитывать при выборе. Кроме того, мы опишем пошаговую технологию монтажа и правила эксплуатации канализационной станции.
Канализационная насосная станция (КНС) представляет собой целостный комплекс гидрооборудования, который предназначен для перекачивания ливневых, промышленных и бытовых сточных вод, когда их самотечный отвод невозможен.
Насосные станции могут иметь дополнительную горизонтальную полость для распределения ила по большей площади, что позволяет реже очищать от ила
SPS используется в основном в таких случаях:
Геодезический уровень резервуаров и трубопроводов, из которых сбрасываются сточные воды находится ниже канализационного коллектора или выгребной ямы.
Отсутствие физических возможностей организовать прямолинейный гравитационный дренаж или малый, угрожающий его регулярным засорением.
Удаленное расположение выгребной ямы или центрального коллектора от источника сточных вод.
Канализационные насосные станции комплектуются коттеджными поселками, загородными домами, а также производственными объектами, расположенными далеко за городом и вдали от централизованной канализационной сети.
Классификация канализационных станций
Размеры бытовых канализационных насосных станций могут быть самыми разными. Они могут поместиться прямо за унитазом и сразу перекачивать из него стоки в нужном направлении, а могут выглядеть как врытые в землю горизонтальные цистерны объемом в десятки кубометров.
Но СПС отличаются не только размерами. Ниже представлены классификации насосных станций для канализации по различным параметрам.
По типу установки:
Вертикальная.
Горизонтально.
С самовсасывающими насосами.
Последний тип канализационной насосной станции предполагает принудительную откачку сточных вод в здание станции и вывоз их из него после очистки.
Галерея изображений
Канализационная насосная станция применяется в случаях, когда необходимо поднять канализационные стоки с глубины и направить их в основную канализацию.В этой ситуации стояла задача принудительно перекачать сточные воды, поступающие из бани, в центральную канализацию с помощью канализационной насосной станции. Изначально заказчик хотел поставить, но его пришлось отговаривать, так как TOPAS не будет работать, если он не получит достаточно пищи для бактерий.
Реальные канализационные насосные станции стоят от 100 тысяч рублей, мы предложили заказчику вариант, аналогичный стандартной канализационной насосной станции, и сделали нестандартный. В стандартной канализационной насосной станции устанавливаются 3 и более канализационных дренажных насоса с режущими устройствами.Мы установили один сливной насос с ножом внутри трубки. Коллекторный колодец Alta Plast Tuba — хороший вариант для организации насосной станции своими руками. Это туба модели Alta Plast Tuba — 2.400 , высотой 2 метра, фактически 210 см с герметичным дном и закрывающейся крышкой.
Как правильно выбрать канализационную насосную станцию
Чтобы насосная станция для вашей канализации была максимально эффективной, выбирать ее следует осознанно, руководствуясь критериями, которые мы изложим ниже.
Выбирая станцию для дома, помните, что нет смысла покупать чересчур мощное и, следовательно, гораздо более дорогое оборудование, возможности которого будут использовать на треть, а то и на четверть, полностью отсутствует. Выбранный агрегат должен быть оптимальным и полностью соответствовать потребностям вашего дома. Для этого необходимо учитывать следующие параметры:
Расстояние, на которое должны перекачиваться сточные воды.
Максимальный объем сточных вод, подлежащих обработке.
Уровень загрязнения сточных вод, их структурный и качественный состав. Значит, при наличии в них крупных фракций имеет смысл приобрести такой СПС, в состав которого входит измельчитель, что практически исключает вероятность засоров.
Перепад высот между входом в станцию и местом подачи стоков.
Габаритные размеры оборудования.
Требуемый уровень очистки сточных вод.
Универсальных формул для расчета производительности оборудования не существует.По этой причине следует использовать алгоритм расчета, который, как правило, изложен в инструкции, прилагаемой к конкретной СПС.
Расчет необходимой мощности станции осуществляется в следующей последовательности:
определяется суточное потребление воды в доме и объем образующихся сточных вод;
№
построен примерный график отвода сточных вод на суточный период;
рассчитаны максимальные и минимальные значения расхода сточных вод;
Необходимая мощность насосной станции определяется с учетом загрязнения сточных вод.
Правильно определив вышеперечисленные параметры, вы сможете точно подобрать оптимальное оборудование, которое полностью удовлетворит потребности вашего дома.
О размере цен на канализационные насосные станции мы уже говорили чуть выше. Теперь хотим уточнить, что цена довольно красноречивый показатель:
популярность бренда;
ремонтопригодность изделия;
возможность обслуживания оборудования.
Не следует отдавать предпочтение дешевым агрегатам, если они будут эксплуатироваться ежедневно, и если нет дополнительного насосного оборудования для откачки и слива и не предусмотрены резервные резервуары.
Как установить KNS
Для начала доставляем на место установки материалы и инструменты, необходимые для установки. Начинаем рыть котлован под канализационную насосную и …
Параллельно устанавливаем розетку внутри трубки для подачи питания на фекальный насос. Перком просверливается отверстие и через гофру продевается кабель. Кабель монтируется в розетку, а розетка прикручивается саморезами к стенкам трубки.
Отводящая труба уже в траншее и выведена в центральную канализацию, осталось подключить ее к станции. Копаем яму под установку канализации.
Когда яма выкопана на нужную глубину, в нашем случае это 225 см, делаем песчаную подушку и выравниваем дно ямы. Укладываем направляющие для опускания железобетонной плиты.
К этому времени нам привозят железобетонную плиту, с помощью которой мы закрепим наш золоотвал.Поскольку подъемный кран физически не мог войти во двор, мы транспортировали печь вручную примерно на 30 метров.
Железобетонная плита на месте, можно начинать опускать трубу в яму.
Еще одна хорошая черта трубки — она легкая, так как состоит только из пластика, мы легко опустили ее и поставили на место. Затем с помощью троса труба была надежно закреплена на железобетонной плите. Теперь можно запустить сливную трубу (ПНД 32) и приступить к закапыванию.
Трубка, естественно, засыпана песком, чтобы засыпка была плотной. Электрокабель прокладывается в траншее.
Чтобы вставить подающую канализационную трубу в корпус станции, пришлось самому просверлить отверстие под полотно лобзика. Вырезал круг и закрутил резиновой пломбой.
Осталось только закопать …
откачал входящие стоки.
СПС закрытый крышкой.
Отводящая труба ПНД 32 в доме ведется в серую канализационную трубу 50 через переходную резинку, что обеспечивает надежное крепление и герметичность.
В целом заказчик остался доволен проделанной работой и пообещал рекомендовать нас своим друзьям.
.


Наименование	Ед.сдача	Кол-во	Стоимость, руб.		Оборудование								на смену агрегатов	Общие	KNS Ø1200 H 3000	Шт.	1	0,00	0,00	ИТОГО:			0,00		Дополнительное оборудование					Крепеж анкерный	шт.	6	260,00	2 080,00	КС-20.9.			6 500,00	13 000,00	Пн-15.	шт.	1	4 500,00	4 500,00	Эл. Кабель 5×4 Br.	пол / м.	40	260,00	10 400,00	Бетон M250	м3.	3,5	4 200,00	14 700,00	Песок	тн.	30	450,00	13 500,00	ИТОГО:			58 180,00


Наименование	Расход материала, м³ / час	Напор, м.	Ø Корпуса, мм	H корпуса, мм	Материал	Стоимость, руб.	Бытовая Мини ЦНС Гермес-Пласт KNS MINI Life PE Ø900 \| 600, DN 40.2008	до 10	до 12.	900/600	1500-2500	полиэтилен	от 65000.	Типовой проект Гермес-Пласт Мини КНС жизнь и резервуар DN 40.2008	до 10	до 12.	800×800.	1500-2500	полиэтилен	от 75000.	Полный мини ЦНС Гермес-Пласт КНС Мини ПЭ Ø1000-1200, DN 40.2008	До 20.	до 15	1000-1200	1000–10 000	полиэтилен	от 120000.	Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС ПЭ Ø1-1,5, DN 50-65. 2008	до 40.	до 40.	1000-1500	1500-10 000	полиэтилен	от 400000.	Комплект ЦНС ГЕРМЕС-ПЛАСТ КНС СП Ø1-1,5, Ду 50-65.2008	до 60.	до 40.	1000-1500	1500-10 000	Стекловолокно	от 430000.	Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС ПЭ Ø1,5-1,8, DN 65-80. 2008	до 100.	до 50	1500-1800	2000–10 000	полиэтилен	из 5 .	Комплект ЦНС Гермес-Пласт КНС СП Ø1,5-1,8, DN 65-100. 2008	до 150.	до 50	1500-1800	2000–10 000	Стекловолокно	из 640000.	Типовой проект ЦНС с изоляцией Гермес-Пласт KNS PE UT Ø1-2,4 DN 50-150.2008	до 200.	до 80.	1000-2400	3000-10 000	полиэтилен	из 280000.	Комплект ЦНС ГЕРМЕС-ПЛАСТ КНС СП Ø1,8-2,5, DN 80-20-2008

Как посадить ель из семян: Как выращивать ель из семян в домашних условиях?

Фев 16, 1980 автор alexxlab Разное

Как выращивать ель из семян в домашних условиях?

Ель – хвойное растение, выполняющее роль классического украшения территории. Голубая ель относится к числу исчезающих видов, потому числится в списках Красной книги. Этот фактор влияет на стоимость саженцев хвои. Но зачем тратиться на покупку молодых деревьев, если их можно взрастить своими руками? Как вырастить ель из семян, постараемся понять вместе, ведь кроме экономии финансов, садовод получает здоровое, адаптированное к окружающей среде растение.

Владельцы загородных имений массово закупают черенки голубой ели для дальнейшего выращивания даже несмотря на высокую стоимость. Все потому, что не каждый имеет понятие о том, как вырастить ель из семян, но вы-то будете знать точно.

Особенности голубой хвои

Главное отличие хвойных этого вида – окрас иголок. При выращивании ели дома из семян удается получить дерево с 30% колючек, окрашенных в благородный голубой, остальные приобретают классический зеленый оттенок. Потому многих интересует вопрос: «Как вырастить ель из семян в домашних условиях и получить качественный саженец?».

Как получить качественный саженец при домашнем выращивании?

Выделяют три способа размножения елей:

прививкой;
методом черенкования;
выращиванием из семян.

Метод черенкования: особенности

Это самый простой способ вырастить новое хвойное дерево. Посадочный материал укореняют в теплице, поскольку открытый грунт оказывает отрицательное влияние на еще неокрепшие хвойные растения. Итак, посадка ели начинается с подбора черенков. Лучше всего подходят зимние черенки, которые дают результат до 4 раз быстрее. Самым благоприятным периодом для укоренения считают момент набухания почек. Главное при размножении ели — не забывать о поддержании температурного режима и необходимого уровня влаги.

Голубая ель, выращиваемая в такой способ, уже через 5 лет достигает 1 метра в высоту. В этот момент дерево можно пересаживать на постоянное место произрастания.

Выращивание хвои из семян

Как вырастить ель из семян? Этот процесс отличается кропотливостью и длительностью, а результат зависит от подбора материала и того, насколько качественным он был.

Забор семян

Для выращивания любого растения своими руками необходим отборный посадочный материал, который лучше не покупать, а доставать самостоятельно. Для выращивания саженцев ели используют семена, полученные из плодов хвойного растения – шишек. Сбор шишек проводят в середине февраля. Это идеальное время, чтобы собрать полноценные семена ели. Шишки помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с отопительным прибором или камином, что способствует быстрому открытию и свободному доступу к зернам. Спустя несколько недель вы сможете достать семена, не повреждая их. После того как шишки раскроются, находящиеся в мешочке семена ели перетирают между собой для очищения от крылатки. Промывание под проточной водой позволит избавиться от жирной пленки, образующейся из-за выделения эфирных масел. На конечном этапе подготовки посадочный материал хорошо просушивают.

Чтобы обеспечить полную защиту семян от бактерий, их промывают слабым раствором перманганата калия, после чего протирают тканевым лоскутком. Подготовленные семена складывают в стеклянную баночку, которую, плотно закрыв, помещают в холодильник. Условия в морозильной камере максимально напоминают природные (в холодное время год), где семена содержатся до середины марта.

Как самому вырастить ель из семян? Очень важно получить хороший посадочный материал, который, впрочем, можно при необходимости купить на рынке. Главное, знать хорошего производителя.

Готовим почву

Чтобы голубая ель из семян в домашних условиях выросла здоровой, перед засеванием экземпляров рекомендовано подготовить участок.

Важно! Не высевайте семена голубой ели в местах, где вы выращиваете овощные культуры – на грядках они не приживаются и быстро погибают.

Оптимальная среда для выращивания – земля из-под газонной травы, смешанная с почвой, взятой из-под хвойного дерева. Взращивание в парниках подразумевает две методики посадки:

прямо в грунт;
в дополнительную емкость.

Сажая семена в горшки, не забудьте подготовить торфяную смесь, с добавлением известняковой муки и аммофоски в пропорции 6:0,035:0,020 кг. Смесь рассыпается в емкости, в которые осуществляется посадка ели. Сами горшки закапываются вглубь земляной насыпи в парнике.

Важно! Выбирая первый способ посадки, поверх грунтового слоя насыпают дополнительный верхний – из опилок и торфа.

Сажаем семена

Для начала определите наиболее благоприятную дату для посадки ели. Саженец будет чувствовать себя комфортно в природе, если окружающая температура будет находиться в районе +19о С (+-1-2 о С).

Важно! После смены температурного режима (т. е. после холодильника) они могут храниться только на протяжении 50 часов.

Перед приземлением посадочный материал обрабатывают раствором фундазола: 20 г на 10 л воды.

Посадка ели осуществляется в хорошо увлажненную почву. Если ель будут выращивать в парниковых условиях, то контейнеры углубляют в землю на 1,5 см, а сверху натягивают пленку. Если на открытом грунте – сначала трамбуют землю в лунке, после чего кладут семена, укрывая их сверху торфяной смесью и тонким слоем опилок (около 1 см).

Важно! Расстоянием между отдельными семенами должно быть не менее 3,5-6 см.

Прорастание семян

Первые всходы можно наблюдать через 10-14 дней. Если саженцы ели размещены близко друг к другу, существует необходимость их проредить. Из всего ряда растений оставляют только самые сильные экземпляры, соблюдая расстояние между ними до 7,5 см.

Когда неокрепшие саженцы переходят к активной фазе роста, необходимо поддерживать оптимальные условия выращивания хвои, которые заключаются в следующем:

отмените полив и введите в практику легкие опрыскивания всходов водой — 2 раза в день;
поддерживайте температурный режим: минимальная температура — +13о С, максимальная — +15о С.

Важно! Запомните, что ночные заморозки и попадание прямых солнечных лучей днем пагубно влияют на неокрепшую молодую хвою.

Спустя месяц саженец молодой голубой ели достигает высоты 3-4 см. Специалисты отмечают, что непрямой рассеянный солнечный свет хорошо влияет на показатели роста экземпляров. Поскольку маленькая хвоя неустойчива к болезням, поражающим растения, а именно к корневой гнили, существует необходимость специальной защиты: вначале потребуется внесение фунгицида, после – обработка раствором инсектицида.

Пересадка растений

Как вырастить саженцы ели из семян, вы уже знаете, но сделать это качественно невозможно без пересадки однолетних растений. Процедуру проводят ранней весной. После достижения саженцами необходимого уровня важно рассадить выведенные вами экземпляры, чтобы не потерять растения.

Перед пересадкой подготавливают ямки, которые трамбуют и посыпают слоем земляной смеси из-под хвойного растения.

Как правильно провести пересадку?

Маленькие елочки выкапывают из грунта, отделяя сплетенные между собой корни отдельных экземпляров. Проводить эту работу необходимо быстро, но аккуратно, чтобы не повредить корневую систему и не дать ей пересохнуть.

Голубая ель, из семян в домашних условиях выращенная, требует специального ухода. Зачастую это стандартные правила.

Интересно! К третьему году роста выживает меньше половины саженцев.

Спустя три года с момента высевания семян проводят повторную пересадку растений. Делается это для обеспечения достаточного места корням ели. В этот период елочки рассаживают на расстоянии 1 м друг от друга.

Вам интересно, сколько растет ель из семян? И на этот вопрос у нас есть ответ. Спустя 5 лет у вас будет полноценная ель, превышающая в высоту 1 метр.

Такая голубовато-зеленая красавица станет настоящим украшением сада или удачно дополнит ландшафтную композицию. Выращивать растения своими руками достаточно сложно, но ввиду занимательности процесса и в случае положительного результата, когда окажется, что старания были не напрасны, вы непременно будете гордиться вашей корасавицей-елочкой.

Предисловие

Любители хвойных деревьев хотя бы раз в жизни задумывались над тем, как вырастить ель из семян. Многие считают, что сделать это самим сложно и легче приобрести взрослые саженцы в питомнике. Возможно, сегодня ваше мнение изменится. Вы научитесь собирать посадочный материал и подготавливать его к весенней высадке в грунт.

Почему ель меняет цвет?

Не всегда выращенный и посаженный вами саженец ели будет иметь точно такой же цвет, как его прародитель. К примеру, если вы собрали шишки голубой ели и посадили ее семена в грунт, велика вероятность, что ваше дерево не будет иметь такой же голубоватый окрас. Так может произойти и при выращивании обыкновенной ели. Понять, какой конечный цвет будет иметь ваша ель, можно только через 3–4 года после ее пересадки на постоянное место роста. Именно поэтому многие предпочитают выращивать ель из черенков.

Ели на участке

Если ель растет в окружении одного вида, то возможность перекрестного опыления минимальна, а значит, шанс получить из ее семян саженец, максимально приближенный к оригиналу, увеличивается в несколько десятков раз. При желании вырастить ель на своем участке стоит заранее определиться, какое дерево вы хотите получить – сортовое или искусственно выведенный гибрид. Если вы остановились на втором варианте, то учитывайте, что гибриды не сохраняют свои родительские формы при размножении.

Заготовка семян – как выбирать и подготавливать к стратификации?

Приобрести семена ели обыкновенной, а также других хвойных пород, можно в специализированном магазине, однако многие предпочитают более простой и экономичный вариант – сбор опавших шишек. Собрать их можно в парке, лесу или даже у соседа по даче. Наиболее благоприятными периодами для сбора шишек считаются ноябрь и декабрь. Есть один важный момент. Шишки должны созреть и упасть на землю, но при этом не успеть раскрыться, иначе все семена развеются ветром, и выращивать ель вам будет не из чего. Старайтесь собирать посадочный материал с деревьев возрастом 7-8 лет, именно с таких елей процент всхожести семян довольно высокий.

Молодые саженцы ели

Собранные шишки оставляем на пару дней (в некоторых случаях может потребоваться и неделя) возле отопительного прибора, чтобы они раскрылись. Когда это произойдет, хорошенько потрясите шишку. Из раскрывших пазух должны высыпаться семена с чешуйками, которые нужно убрать. Чтобы сделать это, потрите семена между ладоней, положив их предварительно в марлевый или холщовый мешочек. После этого очищенные семена промываем под проточной водой, дезинфицируем их в слабом растворе марганцовки и даем просохнуть.

Следующий этап – стратификация семян ели. Это погружение семян в холодное пространство, имитирующее естественные условия роста. Такой способ улучшит всхожесть культуры и подготовит семена к проращиванию в грунте. Подобные условия можно создать под снегом, но, учитывая изменчивость погоды зимой, для проведения стратификации лучше использовать холодильник. Подготовьте контейнер, добавьте в него влажный торф или поместите торфяные таблетки, предварительно замочив их в воде и отжав лишнюю влагу. Сверху выложите семена и присыпьте их тонким слоем торфа, накройте контейнер прозрачной крышкой или пленкой и отправьте его в холодильник. В таком состоянии семена будут находиться до весны, после чего можно приступать к высадке в грунт.

Посадка в контейнер и парник – какая нужна почва?

Стратификация является начальным этапом выращивания ели из семян. С наступлением теплых весенних дней задумайтесь над следующим важным вопросом – как посадить семена в грунт. Есть несколько вариантов. Вы можете сажать семена в горшок или парник. Какой бы способ вы не выбрали, предварительно подготавливаем грунт для посадки. На 6 кг торфа добавляем 35 г известняковой муки и 20 г аммофоски. Чтобы почва стала еще более рыхлой, можно добавить песок или вермикулит, ориентируясь по плотности смеси. Если вы не хотите готовить посадочный грунт самостоятельно, приобретите уже готовую смесь для хвойных растений в магазине.

Псадка ели

После подготовки высыпаем почвосмесь в горшок или контейнер. За сутки до высадки семян их необходимо «разбудить», погрузив в теплую воду, после чего просушить. Семена не нужно закапывать глубоко, расположите их на комфортном друг от друга расстоянии на поверхности грунта и присыпьте сверху землей толщиной не более 1 см. В противном случае ростки не смогут пробиться сквозь толщу земли. Если выращивание ели происходит в горшке, прикройте ее прозрачной крышкой, а если в парнике – пленкой. Это предотвратит попадание прямых солнечных лучей и создаст нужный микроклимат для активного роста. До появления молодых всходов поддерживайте умеренный уровень влажности, не допуская пересыхания грунта, а также снимайте лишний конденсат сухой тканью с защитной пленки или крышки.

Как быстро развивается саженец, и что ему нужно для роста?

Если уровень влажности и света нормальный, то после первого месяца роста саженец ели вырастет до 3–4 см. В этот период особенно важно обеспечивать молодому саженцу продолжительный световой день, используя для этого специальные светодиодные лампы. Когда ель подрастет и ей станет тесно в емкости, можно произвести пересадку, выполняя ее крайне осторожно. При этом оголять корневую систему растения нельзя, проводите пересадку в новый горшок вместе с земляным комом. В зависимости от ухода и сорта в первый год роста высота саженца может разниться. Как правило, она составляет 15–25 см.

Выращивание ели

Чтобы ускорить рост ели, вносите биостимуляторы, а также подкармливайте ее раствором коровяка в соотношении 1:5 с водой.

В зимний период полив ели следует отрегулировать в зависимости от температурных показателей в парнике или другом помещении, где она выращивается. При 0 °С поливаем не чаще одного раза в месяц, при более высоких показателях – раз в 2-3 недели. В комнатных условиях рекомендуем дополнительно опрыскивать ель из пульверизатора. Если иголки желтеют и опадают, значит, был нарушен температурный режим или произошел резкий перепад температур. В этом случае создайте для растения комфортные условия. Температура почвы должна составлять около 23–24 °С, а воздуха – 18–20 °С. А для того чтобы повысить иммунитет ели, опрыскайте ее биостимулятором Циркон или Бона Форте.

Потеря блеска иголок может свидетельствовать о слабой кислотности почвы. Чтобы повысить уровень рН, добавьте в верхний слой земли немного гранулированного грунта для гортензий. Эти цветы также любят кислую почву, поэтому данное удобрение подойдет и для елей, так вы создадите нужный кислотный баланс. Если ваша будущая елка растет в парнике, не забывайте укрывать ее на зиму защитным материалом, мульчируйте почву торфом, берегите ее от заморозков.

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

Украсить двор небольшим хвойным деревом можно, если вырастить ель из семян. Это дешевле, чем покупка саженца. Посадка и уход не вызовут трудностей, если выполнять их по правилам и учитывать особенности растения.

Выращивание ели в домашних условиях из семян

На первый взгляд, посадка саженца быстрее и удобнее. Если хотите сэкономить, выройте в лесу маленькое деревце и закопайте на участке. Но эта операция не совсем законна, лесные ели охраняются государством, а пересадка может оказаться губительной для растения.

Источник: Depositphotos

Проще вырастить ель из семян, собранных с растущих поблизости деревьев

Зато никто не помешает взять шишки с понравившихся деревьев, даже занесенных в Красную книгу.

Посадку следует выполнять в такой последовательности:

Соберите посадочный материал. Зимой возьмите нераскрывшиеся шишки от разных, лучше не очень молодых деревьев, положите их в сухое теплое место и дождитесь, пока они раскроются, а семечки выпадут.
Подготовьте семена. Удалите с них крылатку, промойте под проточной водой и обработайте слабым раствором марганцовки, после чего просушите. Поместите в стерильную банку и отправьте на 2 месяца в холодильник. Эта процедура, стратификация, усилит иммунитет растения и стимулирует прорастание. Если семена собирали в конце февраля, ее можно пропустить.
Приготовьте грунт. Его можно набрать там, где собирали шишки, прокалить, немного взбрызнуть раствором марганцовки и смешать с торфом, или купить готовую почву для хвойных растений.
Замочите семена. В марте залейте еловые орешки теплой водой, при желании добавьте стимулятор корнеобразования.
Посадите семена. В большой горшок положите слой дренажа и засыпьте грунт. Выложите зернышки по поверхности, присыпьте тонким слоем земли, полейте из распылителя и накройте пленкой. Поставьте на подоконник рядом с батареей.

Время появления всходов может составлять от 2 недель до нескольких месяцев.

Уход за елью, которую вырастили из семян

Взошедшие всходы опрыскивайте водой, чтобы почва не пересыхала, но и не была мокрой. Оптимальная температура для них около +15 °C. Нежные растения не любят прямых солнечных лучей и заморозков. Когда они немного вытянутся, проредите их, оставив более сильные.

С потеплением выносите всходы на свежий воздух. Регулярно поливайте, мульчируйте, 1–2 раза в месяц удобряйте. Растут они медленно, понемногу становятся крепче. Следующей весной высаживайте их в грунт на расстоянии 20 см, добавив в ямки немного хвои.

Для голубой ели считается нормальным, когда на третий год пропадет половина саженцев.

Трехлетние деревца пересадите, увеличив расстояние между ними до 1 м. Теперь достаточно изредка их поливать и дважды в год подкармливать. Через несколько лет потребуется еще одна пересадка — на место, где ель будет расти постоянно.

Из семян получаются крепкие, закаленные, устойчивые к морозу деревья. На их выращивание понадобится время, но получившаяся красавица оживит участок, создаст уют, станет украшением новогоднего праздника.

Читайте также: чёрная смородина Вологда

Download Original]’ class=»imagefield imagefield-lightbox2 imagefield-lightbox2-resizeimgpost-500-500 imagefield-field_imgblogpost imagecache imagecache-field_imgblogpost imagecache-resizeimgpost-500-500 imagecache-field_imgblogpost-resizeimgpost-500-500″>

С шишками связаны воспоминания из детства, вероятно, каждого взрослого. Дети и сегодня с удовольствием мастерят поделки из шишек в школы и садики. Шишки обычно появляются дома после прогулки в лес. И, полежав в тепле, они раскрываются и рассыпают свои семена. Как правило, семена выбрасывают, но вопрос все же возникает: можно ли вырастить ель из семян? Такой эксперимент может принести много интересного.

Живая елочка навсегда решит болезненную проблему с новогодней красавицей
Готовое экзотическое растение: далеко не все любители комнатных растений имеют дома ель, которое и украсит квартиру, и сделает воздух целебным, насытив его хвойным ароматом.

Содержание:

Можно ли вырастить елку из семян?
Как и когда собирать семена
Как посадить семена
Уход за всходами

Можно ли вырастить елку из семян?

Специалисты утверждают, что вырастить ель из семечки – вполне реальная цель. Не каждое семечко вырастет в зеленую красавицу: большинство шишек из леса попадают в дом с незрелыми семенами Главное придерживаться некоторых правил и рекомендаций.

Выбор сорта ели

От выбора зависит происхождение семян, их всхожесть и выбор грунта. Для любителей ели есть сорта с разной хвоей, ее формой и окрасом. Если елочка остается в квартире, то можно выбрать карликовые сорта, обычные и распространённые ели могут вырасти из собранных шишек или семян из магазина. Покупные семена всходят далеко не все, поэтому, если решено выращивать обычную ель или голубую (они так же растут на улице, то есть шишки в свободном доступе), то семена можно собрать самостоятельно.

При выращивании голубой ели из семян результат может не оправдать ожидания: декоративные формы голубых елей при размножении семенами редко сохраняют свою декоративность. Кроме того, растение приобретает четко выраженную окраску на 4-5 год жизни, но при правильной агротехнике в домашних условиях окраска появится на третий год, но не гарантированно.

Как и когда собирать семена

Для сбора семян лучше взять нераскрывшуюся шишку в начале декабря. Самый лучший вариант – это сбор шишек в городском парке, так как они лучше адаптированы, после схода зимнего снега. Надо знать, что у молодых елей шишки могут быть пустые и специалисты рекомендуют собирать несколько шишек от разных деревьев.

Если шишки попали в дом до декабря, то надо дождаться их открытия. Ускорить процесс можно, положив шишки на батарею в какой-то емкости, что бы семена не рассыпались. Для борьбы с заболеваниями семена, принесенные с улицы, обрабатывают слабым раствором марганцовки. Покупные семена так же надо обработать марганцовкой.

Кроме дезинфекции, эта процедура усилит иммунитет будущего дерева. Мокрые семена необходимо тщательно просушить, а затем отправить на стратификацию, то есть создать эффект зимы для успешного прорастания. Специалисты советую разные способы стратификации

Принести снег в емкости, положить в него семена и все вместе отправить в морозилку на месяц
Прокалить песок в качестве обеззараживания, насыпать его в коробочку слоем 2-3 см и положить, точнее – посадить, семена. Коробочку положить на дверцу холодильника.

В любом случае стратификацию можно прекращать уже в феврале-марте- именно в это время снег начинает сходить, почва очень влажная и световой день увеличивается. Семена из шишек, принесенных в начале февраля, в стратификации не нуждаются – они прошли ее естественным путем, но обработка марганцовкой обязательна.

Как посадить семена

Подготовка грунта

Семена из холодильника можно сажать в тот же грунт, в котором росли взрослые ели, предварительно прокалив его в духовке для обеззараживания. Перед посадкой пролить слабым раствором марганцовки с той же целью и только потом высаживать семена. Для повышения питательности в грунт можно добавить немного торфа или купить специальный грунт для хвойных пород. Самый выгодный вариант – купить готовую к применению смесь, но полить раствором марганцовки все равно будет не лишним.

Подготовка семян

Семена перед посадкой замачивают на три дня в теплой воде до набухания (можно добавить стимулятор корнеобразования по инструкции). Горшок надо выбрать сразу большой – корням нужна свобода и влага в грунте будет держаться дольше. Это очень важно: ведь в природе весной снег тает, и земля пропитывается влагой.

На дно горшка обязательно надо положить дренаж, а приготовленный грунт засыпается сверху и поливается раствором марганцовки. Затем на поверхность выкладываются семена и присыпаются тонким слоем грунта. Что бы не размыть посев, поверхность удобно оросить теплым раствором марганцовки или воды из распылителя. Горшок с посевом накрывается пленкой, и лучше его поставить на подоконник: и батарея рядом, и солнце.

Если через две недели ничего не взошло, не стоит расстраиваться: семена ели очень долго всходят, надо набраться терпения. Иногда достаточно двух недель, иногда в ожидании проходят месяцы. Если ель высаживается в открытый грунт, то семена надо высаживают с интервалом в полтора-два метра в феврале.

Их так же стратифицируют, замачивают для набухания и потом высевают на поверхность. Выпавший снег убирать не надо. Можно посеять семена в очень большую и глубокую емкость (бочку или кадушку) и оставить на улице, закопав в землю до краев.

Уход за всходами

Первые росточки ели очень нежные. И легко подвергаются заболеванию «черная ножка» — оно хорошо известно и садоводам, и любителям комнатного цветоводства. Поэтому после появления входов полив прекращается, достаточно будет периодически опрыскивать из пульверизатора едва теплой водой. Перепады температур в холодное время года всходам будут полезны, прямых солнечных лучей надо избегать.

Для здорового взошедшего семени ели характерны прямой стволик белого цвета и оболочка семени, с которой он и появляется на поверхности. Затем стволик меняет окраску в зависимости от освещенности места нахождения горшка: на зеленую с малиновым оттенком на хорошем свету или на бледно-зеленую с коричневым оттенком при плохом освещении. Среди всех всходов желательно сразу избавиться от слабых, с искривленным стволиком и другими пороками.

После появления первых листочков-иголочек молодую поросль можно удобрять специальными удобрениями для хвойных растений.

Молодые росточки ели плохо реагируют на сухой и теплый воздух квартир, поэтому после наступления тепла их лучше выносить на лоджию или теплый балкон, в случае заморозков – заносить в дом. Лучшая температура для них – 15 градусов выше нуля. Нельзя забывать, что прямые солнечные лучи пагубно влияют на ветки. Деформируя их, и могут привести к гибели растения. При выращивании ели в открытом грунте надо помнить, что деревце растет крайне медленно в первые годы.

В теплое время года его надо регулярно поливать и мульчировать. В первую и вторую зиму после прорастания молодые деревца утепляют, насыпав слой торфа на приствольный круг. Более взрослые деревья утепления не требуют. Выращивать ель из семян дело хлопотное, но благодарное. И приносит результат, приятный во всех отношениях.

Видео о правильной посадке ели:

из семян, саженцами, в открытом грунте, на даче, сорта, описание, посадка, обрезка осенью, подкормка, как поливать, уход (15 фото)

Вырастить ель на дачном участке непросто, а потому мы постараемся помочь вам сделать этот процесс более быстрым и правильным. В результате, вы вполне можете рассчитывать на оригинальное и очень симпатичное оформление участка елочками уже через несколько лет.

Выращивание елей на даче можно назвать элитным занятием, ведь далеко не многие берутся за столь кропотливый труд, да и у не многих это хорошо получается,. Все дело в том, что культивирование этих деревьев отличается от выращивания других, здесь необходим особенный подход.

Посадка елочки может происходить несколькими способами – из семян, из черенков и саженцами. Но, так как саженцы стоят довольно дорого, то не каждый дачник решается на их покупку. Тут-то и возникает идея вырастить елку из семян, или, по крайней мере, попробовать это сделать.

Выращивание ели из семян

Сегодня мы поведаем вам процесс выращивания этих хвойных деревьев из семян от начала и до конца. Процесс это сложный, не будем спорить, но если вы хотите добиться результата, придется немного поработать.

Сбор семян ели

Покупные семена желательно не использовать, ведь вы никогда не знаете, что вам продадут и в каком состоянии данные семена хранились все время до приобретения. Вполне реально, что их всхожесть будет очень низкой. Поэтому мы рекомендуем использовать свежие семена, которые вы собрали сами. Таким образом, вы сможете не только правильно подготовить материал под посадку, но еще и в самом начале выбрать семена именно с того дерева, которое вам наиболее понравилось.

Семенной материал требуется собирать осенью, примерно в октябре-ноябре. Для этого вам придется совершить поход в лес или парк, где данные растения имеются, и собрать шишки с деревьев. Принесенные домой трофеи раскладываются на сухие газеты поблизости обогревателей, чтобы они имели возможность немного подсохнуть и выпустить семена.

Подготовка и посадка семян елки

Готовые семена обрабатываются раствором перманганата калия, а далее помещаются в горшок с хорошо прокаленным песком. Заделывать семена в песок необходимо на глубину 1,5 см. Теперь горшочек ставится на дверцу холодильника, чтобы создать для семян более-менее естественные условия, ведь примерно в этот момент семена в лесу лежат на холоде.

Стратификация семенного материала стимулирует прорастание, и это доказано множество раз. Если же вы просто посадите семена в песок, то далеко не факт, что они взойдут.

Через 3 месяца, то есть, примерно в марте, горшочек с семенами необходимо будет достать из холодильника и установить в теплое место, ближе к свету, например, на окно. В данный период световой день понемногу увеличивается, а потому можно смело считать подобные условия благоприятными.

Уход за высаженными семенами: как поливать

Теперь, когда семена в горшочке поставлены на окно и готовы дать всходы, их следует обильно поливать, создавая им снова природные условия. Именно в данный период в лесах тают снега, а потому следует давать семенам побольше влаги, но не переливать. Не стоит забывать и о тепле, то есть, горшочки необходимо держать именно на теплом окне.

Через 10-15 дней семена должны дать всходы, и именно сейчас необходимо будет правильно нормировать полив, давая ровно столько влаги, сколько необходимо для легкого увлажнения почвы, иначе от перелива молоденькие насаждения могут загнить.

Уход за всходами ели

Итак, снова напоминаем, что полив должен быть уже умеренным, только для поддержания влажности, но также необходимо удобрить почву, примерно раз-два до посадки в грунт, не забывать и рыхлить верхний слой грунта. Кроме того, необходимо будет произвести обработку слабенькими инсектицидами, чтобы не пожечь растения, но и не дать им погибнуть от напастей.

Посадка в грунт

Выращивание сеянцев ели в горшочке (или горшочках) происходит до стабильного потепления на улице, и высадить их в открытый грунт можно будет уже под конец мая, когда период ночных заморозков пройдет.

Перед посадкой елочек в грунт необходимо подготовить и ямку для саженца – насыпать туда компост и добавить стимулирующих минеральных удобрений. Это будет первое и последнее удобрение для растения, если придерживаться правильных условий выращивания.

После подготовки ямки устанавливаем туда саженец, засыпаем землей и слегка трамбуем почву после, поливаем и накрываем саженец срезанной пластиковой бутылкой из-под любого напитка. Таким образов, вы создадите для ели парниковый эффект, за счет которого саженцы быстрее пройдут акклиматизацию.

Не стоит забывать и о том, что подобного вида парники необходимо каждый день открывать для проветривания и удаления конденсата, а через 6-8 дней срезы бутылок можно будет и вообще убрать, а почву вокруг саженцев засыпать мульчей.

Выращивание ели в домашних условиях – занятие не из легких, особенно, на первых порах, но если вы выберете для посадки саженцы ели, уже более-менее взрослые, то задача может стать немного проще.

Выращивание еловых саженцев

Если вы хотите выращивать ель саженцами, это обойдется вам немного дороже по первоначальным затратам, но зато вы обойдете процесс проращивания семян и сэкономите немного времени, то есть быстрее получите взрослое растение на даче. Но помните, что все зависит от агротехники, правильности посадки и условий дальнейшего содержания, иначе даже взрослые и здоровые саженцы можно быстро потерять.

Выращивание обыкновенной ели начинается с посадки в грунт на правильно подобранном месте, далее следует только стабильный уход, важны обрезка, подготовка к зимнему периоду.

Посадка ели в грунт

Елка, как и любое хвойное растение, высаживается в грунт в начале мая (примерное время для посадки), чтобы земля была уже прогрета, но погода была не очень жаркая. Если же на улице и вообще прохладно, посадку желательно перенести на конец лета или начало осени.

Высаживать ели необходимо в правильно подобранном месте (в зависимости от сорта), в подготовленные ямы, расположенные на расстоянии не менее 2-2,5 метра друг от друга и глубиной в 50-60 см. Дно ямы следует застелить дренажом из битого кирпича (15 см будет достаточно). Далее, яма на 2/3 заполняется питательным субстратом, который состоит из песка, торфа, листовой и дерновой земли в пропорциях 1:1:2:2. В эту же смесь необходимо добавить 120-150 г нитроаммофоски, и хорошо перемешать с составом.

Посадка саженца происходит так, чтобы корневая почка оставалась на уровне почвы, далее же вам придется постоянно следить за ее правильным уровнем (чтобы почка не обнажалась или не уходила под почву). Когда саженец посажен в яму, производится полив и засыпка слоем торфа, в 5-7 см.

Саженцы, приобретенные в специальных контейнерах, высаживаются в почву на ту же глубину, что и находились в контейнере.

Выращивание ели и уход

Молодые посадки необходимо правильно поливать и подкармливать. Если на улице стоит жаркая и засушливая погода, то каждому растению еженедельно потребуется 10-12 л воды, не помешает и дождевание крон. После каждого полива очень желательно рыхлить почву в приствольных кругах или же мульчировать ее.

Как мы уже и говорили ранее, после посадки ели не нуждаются в подкормках, однако, довольно положительно отреагируют на ранневесеннее внесение в почву кемиры-универсал (около 100 г на растение).

Обрезка ели

Необходим и уход за кронами деревьев, когда весной и осенью у них удаляются больные ветки, сухие и сломанные ветки. Можно и формировать крону, если елочки выращиваются для ландшафтного оформления участка и занимают в нем серьезную роль.

Правильной обрезкой можно достигнуть формирования плотной зеленой стены или же редких растений в определенный узор на участке.

Как подготовить растения к зиме?

Ели необходимо защищать не только от палящих летних лучей солнца, но и от заморозков в холодный период. Для этого приствольные круги хорошо мульчируют торфом, хвоя же накрывается крафтбумагой или неткаными материалами.

Выращивание из черенков

Имеется и еще один, довольно популярный метод выращивания елей на дачном участке – из черенков. Но здесь, как и в других способах, потребуется соблюдать некоторые особенные условия, чтобы получить красивое, сильное и здоровое растение.

Черенки наиболее часто высаживают практически сразу после среза, а срез производится весной и осенью. Иногда даже летние дают положительные результаты. Отлично приживаются черенки с елочек 5-8 лет от роду, с которых срезаются однолетние побеги.

Побеги следует использовать с верхней части кроны, срезать всего 15-25 см растения, очищать хвою на конце черенка (3-5 см) и высаживать в парник. Желательно использовать парник с туманообразующими установками, но можно работать и в стандартном парнике.

Черенок высаживается в подготовленную ямку: дренаж 4-5 см, 10 см питательной почвы, 5 см песка (все слоями). Далее саженец подготавливается путем обработки стимуляторами роста или слабым раствором перманганата калия, высаживается в готовый состав на глубину в 3-5 см, обязательно под углом в 30°. Интервал посадки – 10 см. Сразу после посадки производится полив и накрытие растений пленкой, высота которой должна быть не более 30 см от верхнего слоя почвы (в нашем случае, песка). Температура почвы в парнике должна быть на уровне +21+27°С, а температура воздуха на 4-7° ниже. Довольно неплохо, если в парнике имеется обогрев почвы.

Весной и летом происходит ежедневный полив, в жаркую погоду до нескольких раз в день. Поливать необходимо из лейки, до легкого увлажнения почвы. Все это время растения необходимо притенять, под конец августа притенение можно будет снять.

Выращивание ели дома (какой бы способ вы ни выбрали) – процесс, который отличается некоторой сложностью, а потому рекомендуем вам начинать это мероприятие только в том случае, если вы полностью готовы к подобным трудностям.

Выращивание елей в питомнике: интересный способ посадки (видео)

Выращивание канадской ели, голубой или колючей зимостойкой – это всегда интересно, но довольно непросто. Как видите, вам практически каждый день необходимо ухаживать за растением, чтобы получить ожидаемый результат. Если вы готовы к этому, можете смело приступать, выбрав самый приемлемый для себя способ выращивания. Подарите растению свою любовь и заботу, и оно обязательно отплатит вам красотой и ароматом великолепной хвои.

Как вырастить ель из семян еловой шишки

Довольно часто люди, находящиеся в поисках новых зеленых домашних питомцев ищут что-то необычное, что выращивает у себя далеко не каждый. Вариантов для посадки хоть обновляй, но мы предлагаем попробовать вырастить у себя дома настоящую ель. Мало того, что у Вас дома воздух будет пропитан приятным хвойным ароматом, так еще и извечная новогодняя проблема будет решена. Не рубить же каждый год в лесу елки и не грустить в компании с искусственным деревом. Выигрывают все – и любители натурального, и защитники природы.

Из семян надежнее

Как ни странно, выращивать ель надежнее всего из семян. Деревце с самого своего появления на свет будет находиться у Вас дома и сможет быстро адаптироваться к окружающим условиям. К тому же покупка саженца в питомнике обойдется в немалую сумму, да и условия в питомнике другие.

Подготовленные к посадке семена ели

Однако же семена ели лучше всего приобрести как раз в питомнике – люди там работают знающие, и продукция там, как правило, качественная. Если же Вы хотите усложнить задачу – поздней осенью отправляйтесь в лес сами и соберите еловые шишки. Семена, извлеченные из них, станут материалом для будущих работ.

Шишки можно собрать и зимой, принести их домой и подсушить, пока они сами не раскроются – вот тогда и извлеките семена.

Есть один важный момент, связанный с выращиванием ели в домашних условиях. Речь идет о постоянно теплой температуре, которая не даст ели времени на покой, что обычно легко достигается на открытом воздухе. В домашних условиях прохладу можно обеспечить с помощью балкона, куда во время похолодания нужно будет выносить хвойную красавицу, постепенно приучая ее к холоду. Если же у Вас нет балкона, лучше отказаться от затеи вырастить ель.

Впрочем, если Вы выращиваете у себя дома ель для дальнейшей высадки в открытый грунт, первые два сезона в тепле дела не испортят.

Сорта ели

Выбор сортов ели не создает проблем, поскольку вниманию покупателя (если только Вы сами не ищете посадочный материал) предлагаются елочки с различной окраской, хвоей и формой. Остается добавить, что если Вы собираетесь высаживать будущую ель на участок, то можно приобрести семена любых сортов. Если же елочка пределы дома не покинет, то, разумеется, выбор будет ограничен. К примеру, обычная русская ель даже в стесненных условиях может вымахать так, что никакой высоты потолка не хватит. Поэтому придется выбирать среди декоративных карликовых видов.

В целом среди всего многообразия сортов помимо русской ели вниманием пользуется голубая ель, весьма неприхотливая красавица, а также канадская, которую выращивать гораздо сложнее, и белобок – удивительное создание с чудесной расцветкой.

Лучше всего в наших краях выращивать голубую и обычную русскую ели, они уже проверены самой природой много лет, и проблем с их выращиванием быть не должно.

Выращивание из семян (видео)

Итак, раз выращивание из семян позволяет добиться наилучшего результата, бежим в питомник, лес или магазин и приобретаем семена. Замачивать их нужно в теплой воде на 2-3 недели, чтобы они разбухли, после чего высадить в землю.

Для подстраховки семена можно замочить в растворе марганца на сутки и высадить в землю – этот способ вполне логичен, если семена Вы нашли на природе сами.

Говорят, что лучшая земля для елки – земля из родного леса. Если принесенный объем наполовину разбавить торфом, Вы еще и обогатите почву микроэлементами. Других удобрений и уж тем более химикатов лучше избегать при выращивании ели у себя дома.

Главное, что следует запомнить при проращивании семян – это то, что они туговсхожие. Срок проклевывания составляет от месяца до года, так что даже известная всем неторопливая земляника по скорости развития в сравнении с елью – настоящий бамбук. Поэтому если Вы посадили семечко, и через месяц-второй не увидели ростка – не спешите забрасывать свое дело. Рано или поздно он все-таки появится. Если конечно семя живое и качественное.

Сажать семя надо сразу в большой горшок. Маленькие стаканчики не подойдут, если уж росток появился на свет – тут дело пойдет быстрее, и крохотной елочке быстро станет тесно. А пересадка в столь нежном возрасте для нее губительна.

После посадки поливать семена требуется один раз в неделю, а после появления ростка поливы прекращают. Ель – не самое влаголюбивое дерево, а потому ей хватит периодически проводимого опрыскивания из пульверизатора.

Что интересно – наибольший рост ели наблюдает в зимнее время под толщей снега, поэтому выставив с наступлением холодов на подоконник молодое деревце, Вы закалите его и простимулируете его развитие.

Чтобы елочка радовала в первые годы красивой хвоей и приятным ароматом, не ставьте ее под прямые солнечные лучи. Лишь на четвертом-пятом году жизни, когда елочка достигнет высоты от 30 до 50см, ее можно будет постепенно приучать к яркому солнцу.

С окна на участок

Если Вы выращиваете елочку для своего дачного участка, и время пересадки (а это обычно случается спустя два года после проклевывания из семян) уже подходит, пора приучать ее к свежему воздуху. Периодически растение нужно выставлять на улицу, постепенно увеличивая интервалы. Длиться этот период привыкания должен пару месяцев, после чего елочка обретет возможность жить под открытым небом.

Эта елочка уже готова к пересадке

При посадке на участке желательно добавить в яму немного лесной земли, а после того, как елочка обрела новое место, какое-то время до ее укоренения нужно поливать деревце. Как только дерево приживется, поливы не потребуются, за исключением разве что засушливых сезонов.

Вырастить елку из семян не так сложно, как многие другие растения. Однако результат Ваших стараний будет расти не один, и даже не два года, а десятилетиями и даже столетиями. Именно этим елка сильно отличается от других растений, а ее посадка в открытый грунт осуществляется один раз и на долгое время.

Мало кто из людей, увлеченных садоводством, не выращивал что-нибудь не только на дачном участке, но и на окне или балконе – петрушку, укроп, рассаду, в конце концов. Но на дерево «замахивались» немногие. Можно ли вырастить ель из семян в домашних условиях? Вполне, если следовать нехитрым правилам.

Сбор и подготовка

Разумеется, для начала операции по выращиванию ели потребуются семена. Их можно приобрести в магазинах. Если же по какой-либо причине покупка невозможна или нежелательна, семенами можно обзавестись, собрав еловые шишки в любом парке. Однако не следует собирать все подряд, в качестве заготовки для выращивания подойдут только шишки, не успевшие раскрыться, но при этом уже опавшие с дерева. Собирать их нужно либо в самом конце осени, либо в начале зимы. Лучшие по прорастанию шишки – с елей, не достигших 10 лет, но и не с молодых деревьев.

Собрав шишки, их нужно разместить возле батареи на несколько дней. Как только шишки раскроются, их следует аккуратно встряхнуть, желательно делать это над подготовленной емкостью или чистой тканью. Из них должны посыпаться семена. Чтобы избавиться от чешуек на них, семена складывают в мешочек из марли или хлопчатобумажной ткани и аккуратно трут его между ладонями. После того как все чешуйки сошли, семена помещают под проточную воду для тщательного промыва. Далее они проходят дезинфекцию, для которой используется слабый раствор марганца, и просушиваются.

Для стратификации, которая является следующим этапом в алгоритме выращивания будущего дерева, семена помещают в холодильник. Опытные садоводы создают для семян настоящие природные условия, укладывая будущие ели под толщу снега, но если учесть то, насколько переменчивы в последнее время стали зимы, лучше все же действовать наверняка и стратифицировать семена в холодильнике.

Для этой процедуры нужно подготовить соответствующую емкость. Потребуется некоторое количество торфа либо торфяных таблеток – по количеству семян, которые планируются к высадке. Торф нужно замочить в воде, потом произвести отжим лишней жидкости. Подготовленный таким образом торф помещают в емкость, поверх него выкладывают семена, а потом присыпают малым количеством торфа.

После этого на емкость нужно положить прозрачную крышку или натянуть полиэтиленовую пленку и поставить конструкцию в холодильник, где она будет храниться до весны.

Подходящие сорта и виды ели для семенного размножения

От того, какой сорт ели выбран для выращивания, зависит, насколько хорошо взойдут семена, а также то, в каком грунте их следует выращивать. Сортов у ели много, они различаются размером хвои, формой и окраской иголочек. Если вы планируете самостоятельно вырастить елочку дома, подойдет один из карликовых сортов. Ну а те, что будут позже высажены на приусадебном участке, должны относиться к обычным сортам. Чаще всего это привычная всем зеленая елка или голубая, хотя это может быть и пирамидальная корейская. Однако следует учесть, что шишки, взятые от голубой ели, не всегда дают всходы аналогичного окраса и декоративного вида. Понять, какую окраску будет иметь дерево, можно лишь через три-четыре года его жизни. Тогда становится ясно, голубая это ель или обыкновенная зеленая.

Необходимые условия

Стратифицированное семя не следует сажать в маленькую емкость. Как только оно дает всходы, рост идет довольно интенсивно. Чем меньше горшок, тем будущей елке теснее в нем. А пересадка в такой период – верный способ загубить хрупкое растение. Поэтому горшок должен быть не только большим, но и довольно глубоким.

Полив семян должен быть регулярным, но не частым – одного раза в неделю будет вполне достаточно. Как только появляются всходы, полив заканчивается, начинается периодическое опрыскивание ростков пульверизатором с водой. Этой влаги будущим елям вполне достаточно.

Удивительно, но ель интенсивнее всего растет зимой. Поэтому не следует бояться застудить молодое деревце, а, наоборот, рекомендуется выставить его на застекленный балкон или подоконник, как только настанут холода. Таким образом оно закалится и привыкнет к оптимальным для него природным условиям.

А вот прямые лучи солнца – совершенно не то, что нужно юной ели. Иначе она не даст ни приятного хвойного аромата, ни красивых иголочек. Для того чтобы выдерживать яркие солнечные лучики, нужна высота 0,3-0,5 м и возраст не менее 3-4 лет.

Сколько лет созревают?

Высадив молодую елочку в грунт, не следует ждать от нее интенсивного роста. Первые три-четыре года хвойные деревья растут очень и очень медленно.

Прорастить дерево значительно проще, чем вырастить, ведь обычные, не декоративные ели растут десятилетиями. На седьмой-восьмой год жизни дерево уже обычно сформировалось, достигло в высоту одного или более метра.

Как посадить?

Посадка стратифицированных семян происходит в ту же почву, в которой растут взрослые деревья, но ее необходимо обеззаразить. Делается это посредством прокаливания в духовом шкафу. Далее необходимо произвести пролив грунта, но не водой, а раствором марганца в слабой концентрации. После этого можно посеять семена. Чтобы почва стала более питательной, можно смешать ее с небольшим количеством торфа или же со специальным грунтом для выращивания хвойных деревьев. Даже если вы приобретаете последний и планируете выращивать ель в нем, рекомендуется все-таки продезинфицировать его раствором марганца.

Грунт можно также продезинфицировать специальным препаратом для протравливания. Действовать необходимо в точности по инструкции по его применению.

Чтобы подготовить стратифицированные семена, их нужно замочить на 2-3 дня. Вода должна быть теплой. Как только семена набухнут, их можно высаживать.

На дне емкости, в которой будет расти ваша ель, следует разместить дренажный слой – лучше всего из гальки или некрупных камней. Далее выкладывается грунт толстым слоем, его проливают раствором перманганата калия. После равномерной выкладки семян нужно присыпать их почвой, но ее слой должен быть тонким. Во избежание размыва почвы ее не поливают, а опрыскивают водой из пульверизатора. После этого на горшок натягивается пищевая пленка, и его помещают на окно.

Затем наступает довольно длительный период ожидания – от 2 недель до нескольких месяцев. Это нормально, так как семенам ели свойственно очень долго всходить.

Особенности голубой хвои

Как получить качественный саженец при домашнем выращивании?

Выделяют три способа размножения елей:

прививкой;
методом черенкования;
выращиванием из семян.

Метод черенкования: особенности

Выращивание хвои из семян

Забор семян

Готовим почву

прямо в грунт;
в дополнительную емкость.

Сажаем семена

Перед приземлением посадочный материал обрабатывают раствором фундазола: 20 г на 10 л воды.

Важно! Расстоянием между отдельными семенами должно быть не менее 3,5-6 см.

Прорастание семян

отмените полив и введите в практику легкие опрыскивания всходов водой — 2 раза в день;
поддерживайте температурный режим: минимальная температура — +13 о С, максимальная — +15 о С.

Пересадка растений

Как правильно провести пересадку?

Интересно! К третьему году роста выживает меньше половины саженцев.

Как вырастить голубую ель из шишки в домашних усовиях. Описание опыта и видео

Другие записи про ель голубую
Я хотела собрать шишки с голубой елки-красавицы, которая стоит у нас во дворе кооператива и служит дежурной рождественской. С целью собрать оттуда семена. Позавидовала дачницам, у которых голубые елочки размножаются самосевом. Они рассказывали,…
Здравствуйте! Посадила в осень голубую ель. Сейчас обнаружила на стволе вот этот белый рыхлый налёт. Подскажите, на какую болезнь это похоже?
Добрый день! У ели иголки поменяли цвет, стали как серые, но не сухие и не желтые (на фото получились более желтоватые). Что это может быть и как лечить? Ель пересадили из горшка год назад осенью. Иголки
Захотелось попробовать вырастить ель из семян.А вдруг получится? Сначала вылущили семена из шишек. Шишки взяты с улицы в январе месяце, они уже прошли естественную подготовку. Семян было много из 4 шишек. Затем семена выложили на туалетную…
Ель сидит на одном месте больше 10 лет. Ничего вокруг не менялось. Хвоя посветлела буквально за пару дней. На фото хвоя может показаться сухой, но она живая, но светло-светло-зеленая. Спасибо за подсказки. Голубая ель и неизвестная болезнь
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Голубая ель. Высадка была в мае 2020 года. Сейчас август 2021. От середины до верхушки растёт очень красиво, а снизу начинает портиться. И к тому же сторона, на которую попадает меньше солнца, растёт хуже….
Смотрите все материалы про ель голубую: Смотреть все
Выращивание елей из семян на подоконнике
Однажды я поехала в усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». И одним из объектов усадьбы является еловая чаща, высаженная руками великого писателя, а на окраине этой чащи — простая березовая скамейка. По усадьбе гуляли туристы, отовсюду слышны их голоса. Но когда я зашла под полог елей, все звуки как будто бы исчезли. Абсолютное безмолвие… Конечно, ели нравились мне и раньше, как многим людям, но именно тогда мне захотелось непременно посадить их у себя на участке.
С елями в моих местах туго. Активное горячее солнце сжигает хвою зимой-весной, желательно влажное место и тень. Ели растут достаточно медленно, и я уже сейчас сею и выращиваю их.
Семена елей не требуют стратификации. И хотя в некоторых источниках есть сведения, что стратификация увеличивает процент всхожести, я обычно этим не утруждаюсь. Возможно, стратификация была бы оправдана для семян большого срока хранения, старых?
Общая последовательность действий такая: замачиваем на 2-3 суток. Здесь есть дополнительные варианты: можно дополнительно провести обработку препаратами для повышения всхожести, для профилактики заболеваний, для активации эндогенных симбиотических микроорганизмов, причем действовать следует строго по инструкции к препарату.
После замачивания подсушиваем семена на бумаге в течение 10-30 минут, для удобства посева. Сеять можно как в общую емкость, с дальнейшей пикировкой, так и в отдельные стаканчики. У меня лучший результат дает посев в отдельные стаканчики, но обычно я сею и так, и так, чтобы подстраховаться и «не класть яйца в одну корзину».
Наиболее важным пунктом является почвогрунт. Он должен быть влагоемкий и предельно дышащий. Наилучшим вариантом считаю смесь высококачественного универсального почвогрунта (25-30%) и верхового (рыжего, кислого) торфа. Очень много зависит от параметров торфа и универсального почвогрунта. В прошлом году такая смесь дала превосходные результаты, в этом году я добавляла также немного крупного песка и перлита, так как торф попался сильно сжимающийся, а почвогрунт недостаточно легкий. Торфяной черный для рассады помидоров тут категорически не подходит! Важен также показатель кислотности, слишком кислый субстрат не нужен, но хотя бы слабокислым он должен быть.
В любой емкости для посева елей самое главное — дырки в дне, т.е. хороший дренаж. Посев елей производить на глубину 1 см, либо сеять поверхностно и присыпать сверху немного тем же грунтом, тонким слоем.
После посева хорошо увлажнить почву и накрыть пленкой или стеклом без контакта с поверхностью. Дальнейший уход состоит в том, чтобы умеренно увлажнять посевы и ждать всходов.
Как только появились первые всходы, плёнку придется убрать, иначе они полягут. Либо же можно сразу отсадить появившиеся ростки, что требует очень большой осторожности и не всегда оказывается успешным. Именно поэтому посев в отдельные стаканчики кажется мне более удачным: как только в стаканчике всходит ель, стаканчик можно убрать из-под пленки, оставив там стаканчики с невзошедшими семенами.
Всходы до начала одревесневания чревычайно уязвимы к «черной ножке». Однако если сеянцы переросли этот опасный период, с ними становится меньше хлопот. С момента выноса на улицу (лучше методом постепенной закалки) их необходимо держать под притеночной сеткой, следить за умеренностью и своевременностью полива. Сеянцы ели, вынесенные из дома на солнце, быстро и необратимо сгорят.
Попробую теперь собрать фотографии по тем видам ели, которые мне довелось сеять. Запись будет пополняться по мере их роста и по мере посева других видов:

Ель аянская из семян
Picea ajanensis Fisch. & Carr.
Сеянцы ели аянской [в Барнауле] в значительном количестве погибали в возрасте 1-3 лет почти во всех образцах, причиной чего явилось повреждение стволов выше корневой шейки. Особенно сильным оно было в годы с холодным октябрем (1961/62) или поздним холодным летом, когда плохо вызревали ткани у растений (1954/55). В иные зимы частично страдала от морозов хвоя, но массового опадения ее не было. Критически холодную зиму 1966/67 г. ель аянская перенесла без повреждений. /З. И. Лучник/
Растет в горах, на склонах и плато, расположенных в Приморье выше 700-800 м над ур. м., а в северных районах выше 400-500 м. В горы поднимается до верхней границы леса. Требовательна к влажности воздуха. Мезофит, незасухоустойчива.
Омск. Не цветет. Редко подмерзает. (Х).
Новосибирск. ЦСБС. 1979 г., Дальний Восток. В 8 лет 0,8 м высотой. Иногда незначительно подмерзает.
Красноярск. Погибла, (Х}.
Лениногорск 1974 г., Барнаул, Плодоносит. Зимостойка. Страдает от засухи.
Йошкар-Ола. Повреждается поздними весенними заморозками. /Встовская/
Семена ели аянской Picea ajanensis
Ель канадская
Picea glauca (Moench) Voss
В природе встречается повсеместно по северу Северной Америки. Данные по интродукции в Сибири очень неоднозначные. То ли немного подмерзает, то ли выпадает почти полностью. Складывается впечатление, что главная проблема — неудачные источники семян. Придётся получать собственные шишки, и в прямом, и в переносном смысле.
Вот семена белой ели крупным планом:
ПК410 Ель канадская (белая) — семена крупным планомПК446 Семена ели канадской
При одинаковых условиях сильнее других видов поражалась черной ножкой. Первые всходы:
ПК446 Появляются всходы ели канадской
Ель канадская после первой зимы:
ПК147 Сеянец ели канадской послее зимы Picea glauca
Ель колючая, голубая
Picea pungens Engelm
Во все зимние периоды, характеризующиеся ранним и резким наступлением морозов или резкими колебаниями температуры в ноябре, повреждались или полностью вымерзали верхушечные почки на центральных побегах. Это отмечалось в Горно-Алтайске и Барнауле в шесть зимних периодов из десяти. После таких повреждений развитие пострадавших почек шло вяло или они погибали, вызывая рост нескольких находящихся ниже боковых почек, отчего дерево становилось многовершинным и теряло свою стройность.
В суровую зиму 1966/67 г., сочетавшуюся с сильной почвенной засухой, в Барнауле ель колючая подмерзла особенно сильно. Интересно отметить, что в эту зиму в Горно-Алтайске, где морозы доходили до минус 46°, ель колючая перезимовала без повреждений. /З. И. Лучник/
По остальной Сибири сведения схожие: подмерзают, восстанавливаются, рекомендуются, требуют селекции на морозоустойчивость, как ценное декоративное дерево.
ПК411 Семена ели колючей крупным планомПК444 Семена ели колючей без увеличения
После двух дневного замачивания и посева, ель колючая взошла через 20 дней
ПК411 Всходы ели колючей тянутся к свету
Ель корейская
Picea koraiensis Nakai
Все образцы ели корейской в коллекции станции [г. Барнаул ]молодые (9, 12 и 19 лет), и все они обнаружили высокую зимостойкость даже в раннем возрасте. /З. И. Лучник/
Новосибирск. Кустовидные деревца 2 м высотой. Почти ежегодно подмерзали. В суровые зимы обмерзала хвоя выше линии снега и повреждалась древесина. Страдает от сухости воздуха и почвы. /Встовская/
ПК 412 Семена ели корейской
Сеянец ели корейской после первой зимы:
Ель красная
Picea rubens Sarg.
Растет на болотах вблизи морского берега и на хорошо дрениро- ванных склонах от 1000 до 1500 м над ур. м. Предпочитает кислые почвы. Образует чистые и смешанные насаждения с елью белой, пихтой бальзамической, сосной Веймутова, березой аллеганской и тсугой.
В Красноярске устойчива. /Встовская/
ПК540 Семена ели красной
Спустя 20 дней после посева первые петельки ели красной едва выглядывают из почвы:
ПК540 Появляются всходы ели красной
Ель сибирская
Picea obovata Ledeb.
В Горном Алтае ель занимает небольшие площади по сравнению с другими хвойными породами. Чистые насаждения она образует по узким горным долинам, обычно заболоченным со сфагновым покровом или крупными осоковыми кочками. В восточной части Алтая растет и по сырым северным склонам в нижних поясах гор, а в центральной части только в верхних влажных поясах совместно с пихтой, кедром и лиственницей. Для декоративного садоводства в Алтайском крае ель сибирская является одним из немногих доступных для разведения вечнозеленых деревьев, ценных полной зимостойкостью, высокой декоративностью и сравнительной неприхотливостью. /З. И. Лучник/
ПК447 Семена ели сибирскойПК447 Ель сибирская — семена крупным планом
В общем контейнере после посева по стандартной схеме с двухдневным замачиванием они начали всходить на 11 день.
ПК447 Всходы ели сибирской в общем контейнере
На два дня позже стали всходит семена, посеянные сразу по отдельным стаканчикам:
ПК447 Ель сибирская взошла в стаканчиках
Ель ситхинская
Picea sitchensis (Bong.) Carrière
В природе — на западном побережье Северной Америки, от Аляски до Калифорнии. Любит хорошо увлажнённые, временно затопляемые почвы. По Сибири данных нет.
ПК448 Семена ели ситхинской крупным планомПК448 Семена ели ситхинской Picea sitchensis
После замачивания семян в течение двух суток и посева массовые всходы появились спустя 20 дней.
ПК448 Всходы ели ситхинской
Ель чёрная
Picea mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb.
Образует чистые и смешанные леса в Северной Америке, чаще всего с пихтой балзамической, елью белой, сосной Банкса и осиной. Растет по берегам озер и приречным низинам на хорошо дренированных почвах. В горах распространена от 100 до 850 м над ур. м.
В Красноярске устойчива. /Встовская/
ПК449 Ель черная — семена
Вот так вылезают «петельки» ели черной, 13 дней после двухдневного замачивания и посева:
ПК449 Появление ростков ели черной
Всходы быстро расправляются. Фото спустя еще неделю:
ПК449 Всходы ели черной на подоконнике
Ель Энгельмана
Picea engelmannii Parry ex Engelm.
ПК450 Семена ели Энгельмана крупным планом

Узнаем как вырастить ель из семян: пошаговая инструкция для садоводов
Ель – хвойное растение, выполняющее роль классического украшения территории. Голубая ель относится к числу исчезающих видов, потому числится в списках Красной книги. Этот фактор влияет на стоимость саженцев хвои. Но зачем тратиться на покупку молодых деревьев, если их можно взрастить своими руками? Как вырастить ель из семян, постараемся понять вместе, ведь кроме экономии финансов, садовод получает здоровое, адаптированное к окружающей среде растение.
Владельцы загородных имений массово закупают черенки голубой ели для дальнейшего выращивания даже несмотря на высокую стоимость. Все потому, что не каждый имеет понятие о том, как вырастить ель из семян, но вы-то будете знать точно.
Особенности голубой хвои
Главное отличие хвойных этого вида – окрас иголок. При выращивании ели дома из семян удается получить дерево с 30% колючек, окрашенных в благородный голубой, остальные приобретают классический зеленый оттенок. Потому многих интересует вопрос: «Как вырастить ель из семян в домашних условиях и получить качественный саженец?».
Как получить качественный саженец при домашнем выращивании?
Выделяют три способа размножения елей:
прививкой;
методом черенкования;
выращиванием из семян.
Метод черенкования: особенности
Это самый простой способ вырастить новое хвойное дерево. Посадочный материал укореняют в теплице, поскольку открытый грунт оказывает отрицательное влияние на еще неокрепшие хвойные растения. Итак, посадка ели начинается с подбора черенков. Лучше всего подходят зимние черенки, которые дают результат до 4 раз быстрее. Самым благоприятным периодом для укоренения считают момент набухания почек. Главное при размножении ели — не забывать о поддержании температурного режима и необходимого уровня влаги.
Голубая ель, выращиваемая в такой способ, уже через 5 лет достигает 1 метра в высоту. В этот момент дерево можно пересаживать на постоянное место произрастания.
Выращивание хвои из семян
Как вырастить ель из семян? Этот процесс отличается кропотливостью и длительностью, а результат зависит от подбора материала и того, насколько качественным он был.
Забор семян
Для выращивания любого растения своими руками необходим отборный посадочный материал, который лучше не покупать, а доставать самостоятельно. Для выращивания саженцев ели используют семена, полученные из плодов хвойного растения – шишек. Сбор шишек проводят в середине февраля. Это идеальное время, чтобы собрать полноценные семена ели. Шишки помещают в тканевый мешочек и кладут рядом с отопительным прибором или камином, что способствует быстрому открытию и свободному доступу к зернам. Спустя несколько недель вы сможете достать семена, не повреждая их. После того как шишки раскроются, находящиеся в мешочке семена ели перетирают между собой для очищения от крылатки. Промывание под проточной водой позволит избавиться от жирной пленки, образующейся из-за выделения эфирных масел. На конечном этапе подготовки посадочный материал хорошо просушивают.
Чтобы обеспечить полную защиту семян от бактерий, их промывают слабым раствором перманганата калия, после чего протирают тканевым лоскутком. Подготовленные семена складывают в стеклянную баночку, которую, плотно закрыв, помещают в холодильник. Условия в морозильной камере максимально напоминают природные (в холодное время год), где семена содержатся до середины марта.
Как самому вырастить ель из семян? Очень важно получить хороший посадочный материал, который, впрочем, можно при необходимости купить на рынке. Главное, знать хорошего производителя.
Готовим почву
Чтобы голубая ель из семян в домашних условиях выросла здоровой, перед засеванием экземпляров рекомендовано подготовить участок.
Важно! Не высевайте семена голубой ели в местах, где вы выращиваете овощные культуры – на грядках они не приживаются и быстро погибают.
Оптимальная среда для выращивания – земля из-под газонной травы, смешанная с почвой, взятой из-под хвойного дерева. Взращивание в парниках подразумевает две методики посадки:
прямо в грунт;
в дополнительную емкость.
Сажая семена в горшки, не забудьте подготовить торфяную смесь, с добавлением известняковой муки и аммофоски в пропорции 6:0,035:0,020 кг. Смесь рассыпается в емкости, в которые осуществляется посадка ели. Сами горшки закапываются вглубь земляной насыпи в парнике.
Важно! Выбирая первый способ посадки, поверх грунтового слоя насыпают дополнительный верхний – из опилок и торфа.
Сажаем семена
Для начала определите наиболее благоприятную дату для посадки ели. Саженец будет чувствовать себя комфортно в природе, если окружающая температура будет находиться в районе +19^оС (+-1-2^оС).
Важно! После смены температурного режима (т. е. после холодильника) они могут храниться только на протяжении 50 часов.
Перед приземлением посадочный материал обрабатывают раствором фундазола: 20 г на 10 л воды.
Посадка ели осуществляется в хорошо увлажненную почву. Если ель будут выращивать в парниковых условиях, то контейнеры углубляют в землю на 1,5 см, а сверху натягивают пленку. Если на открытом грунте – сначала трамбуют землю в лунке, после чего кладут семена, укрывая их сверху торфяной смесью и тонким слоем опилок (около 1 см).
Важно! Расстоянием между отдельными семенами должно быть не менее 3,5-6 см.
Прорастание семян
Первые всходы можно наблюдать через 10-14 дней. Если саженцы ели размещены близко друг к другу, существует необходимость их проредить. Из всего ряда растений оставляют только самые сильные экземпляры, соблюдая расстояние между ними до 7,5 см.
Когда неокрепшие саженцы переходят к активной фазе роста, необходимо поддерживать оптимальные условия выращивания хвои, которые заключаются в следующем:
отмените полив и введите в практику легкие опрыскивания всходов водой — 2 раза в день;
поддерживайте температурный режим: минимальная температура — +13^оС, максимальная — +15^оС.
Важно! Запомните, что ночные заморозки и попадание прямых солнечных лучей днем пагубно влияют на неокрепшую молодую хвою.
Спустя месяц саженец молодой голубой ели достигает высоты 3-4 см. Специалисты отмечают, что непрямой рассеянный солнечный свет хорошо влияет на показатели роста экземпляров. Поскольку маленькая хвоя неустойчива к болезням, поражающим растения, а именно к корневой гнили, существует необходимость специальной защиты: вначале потребуется внесение фунгицида, после – обработка раствором инсектицида.
Пересадка растений
Как вырастить саженцы ели из семян, вы уже знаете, но сделать это качественно невозможно без пересадки однолетних растений. Процедуру проводят ранней весной. После достижения саженцами необходимого уровня важно рассадить выведенные вами экземпляры, чтобы не потерять растения.
Перед пересадкой подготавливают ямки, которые трамбуют и посыпают слоем земляной смеси из-под хвойного растения.
Как правильно провести пересадку
Маленькие елочки выкапывают из грунта, отделяя сплетенные между собой корни отдельных экземпляров. Проводить эту работу необходимо быстро, но аккуратно, чтобы не повредить корневую систему и не дать ей пересохнуть.
Голубая ель, из семян в домашних условиях выращенная, требует специального ухода. Зачастую это стандартные правила.
Интересно! К третьему году роста выживает меньше половины саженцев.
Спустя три года с момента высевания семян проводят повторную пересадку растений. Делается это для обеспечения достаточного места корням ели. В этот период елочки рассаживают на расстоянии 1 м друг от друга.
Вам интересно, сколько растет ель из семян? И на этот вопрос у нас есть ответ. Спустя 5 лет у вас будет полноценная ель, превышающая в высоту 1 метр.
Такая голубовато-зеленая красавица станет настоящим украшением сада или удачно дополнит ландшафтную композицию. Выращивать растения своими руками достаточно сложно, но ввиду занимательности процесса и в случае положительного результата, когда окажется, что старания были не напрасны, вы непременно будете гордиться вашей корасавицей-елочкой.
Выращивание голубой ели из семян
Добавить в избранное
Это прекрасное растение красиво смотрится на любой территории, поэтому иметь его на своём приусадебном участке — мечта многих. Вырастить голубую ель из семян дело хлопотное, но интересное. Рассмотрим все тонкости размножения голубой ели семенным способом.
ПоказатьСкрыть
Сбор и подготовка семян
Семена голубых елей находятся в шишках, сбор которых проводят поздней осенью. Если шишки мокрые, то их необходимо просушить в течение 2-3 дней. В противном случае семена из шишек не выпадут. После просушки шишки распушатся. Необходимо потрясти каждую из них над чистым листом бумаги.
Важно! Процедуру извлечения семян из шишек лучше проводить в резиновых перчатках, поскольку шишки выделяют смолу, а она липнет и плохо отмывается с кожи рук.
Условия для роста
Важным этапом в выращивании голубых елей из семян является стратификация. Это процесс обработки семян растений длительным холодом. Семена находятся при температуре от 0°С до +5°С около трёх месяцев во влажном грунте. Фактически этот процесс длится с начала декабря до конца февраля. После ёмкости с семенами содержат в помещение при комнатной температуре. Всходы голубой ели подвержены болезням, как и любая другая рассада. Чтобы предотвратить гибель всходов, необходимо поместить их в хорошо освещённое место, увлажнять грунт умеренно и поддерживать температуру приблизительно на уровне 20°С.
Особенности грунта для ели
Голубая ель предпочитает расти в слабокислой почве. Идеальный выбор нужного субстрата для неё — это почва из хвойного леса, на территории которого самой природой отрегулирована нужный уровень кислотности и заселённость полезными грибами. Из такой почвы растение лучше усваивает полезные вещества.
Важно! Голубая ель может вырасти высотой до 15 м, а в диаметре — до 8 м. Учитывайте эти параметры, сажая эти растения на дачных участках.
Также для выращивания можно использовать различные смеси:
Кокосовый субстрат перемешивают в равных частях с просеянным торфом. Такая смесь имеет хорошую гигроскопичность, водо- и воздухопроницаемость. Можно добавить удобрение — на 1 ведро почвосмеси 20 г аммофоски.
Готовый, «покупной» грунт для рассады в равных частях смешивают с песком.
Некоторые садоводы советуют садить исключительно в песок. Но всхожесть сеянцев в смеси песка с почвой гораздо выше, чем в чистом песке.
Пошаговая инструкция выращивания в горшке
Семена лучше сажать в отдельные контейнеры. Это позволит избежать травмирования корневой системы растения при пересадке. Под контейнеры можно приспособить нижнюю треть пластиковой бутылки. Так же рекомендуют приобрести пластиковую кассету с ячейками для посадки семян или ещё лучше — кассету из пенопласта. Чем больше объём ячеек, тем лучше. Чем больше времени растение будет вегетировать в кассете, тем большая вероятность того, что оно выживет.
Знаете ли вы? При выращивании голубой ели из семян только 30% сеянцев будут голубого цвета. При черенковании схожесть молодого растения с материнским составляет 100%.
Рассмотрим поэтапно, как можно выращивать деревья из семян.
В нижней части горшка проделывают отверстия. Они должны размещаться по боковой части на 1,5 см выше самой низкой точки. Это нужно для того, чтобы грунт постоянно был увлажнённым, даже тогда, когда сроки полива случайно будут пропущены.
На дно укладывают дренаж. Растение не терпит застоя воды. Для этого можно использовать битый кирпич, щебень, керамзит и т. д. Такой рыхлый слой предотвратит процесс загнивания корневой системы.
Засыпают в горшки грунтосмесь.
В каждый контейнер, ближе к центру, на расстоянии 2 см друг от друга, в лунки глубиной 1–1,5 см закладывают по одному семени (в таре из пэт-бутылки приблизительно 7-8 шт.). В кассете в каждой ячейке — 1 семечко.
Лунки засыпают слоем почвы и увлажняют тёплой водой с помощью пульверизатора. Глубоко сажать семечки не нужно, иначе они будут долго всходить. Полив не должен быть обильным, иначе всходы погибнут. Если взойдут несколько ростков одновременно, необходимо оставить самый крепкий, а остальные удалить.
Следующий этап выращивания — это стратификация. Содержать контейнеры с посеянными семенами можно в погребе или в холодильнике, предварительно поместив в целлофановые пакеты. Периодически контейнеры необходимо доставать, проветривать и увлажнять почву.
Через некоторое время контейнеры перемещают в помещение, и держат их при комнатной температуре. Спустя две недели появляются первые всходы.
Видео: Как вырастить голубую ель из шишки
Для того, чтобы прорастить семена голубой ели, используют метод с использованием ватных дисков. Для этого:
Ватный диск размещают на пластиковой крышке для опоры, предварительно пропитав его водой.
Помещают на него семена (приблизительно 15 шт. на один диск) и прикрывают сверху вторым увлажнённым ватным диском. Все заготовки помещают в целлофановый пакет.
Посевы делают ранней весной, держат на балконе или в холодильнике 1,5–2 месяца, а потом помещают на подоконник, периодически увлажняя ватные слои.
После прорастания семян, каждый росток высаживают в отдельные горшки.
Этот метод ценен тем, что сразу видно, какие семечки проросли, а какие — нет. Также можно визуально оценить корневую систему растения, и она меньше травмируется при пересадке.
Уход во время всхода
После появления всходов их необходимо проредить. Расстояние между растениями должно быть не меньше 6 см. Оставлять необходимо только полноценные растения. Полив проводится путём опрыскивания. Почва должна быть постоянно влажной. Пересыхание и перелив не допускаются. Температурный режим поддерживается постоянный: от 13°С до 15°С. Ёмкости, изготовленные из пластиковых бутылок, необходимо прикрыть крышками — в закрытых контейнерах лучше удерживается влага, температура и создаётся микроклимат, способствующий росту.
Пересадка в открытый грунт
Пересадка в открытый грунт растений осуществляется ранней весной на второй год после прорастания семян, до того, как у них начинается интенсивный рост. Почву в горшках обильно поливают, чтобы беспроблемно достать из тары ростки вместе с грунтом. Корневая система растений очень нежная, поэтому её необходимо как можно меньше травмировать и не пересушивать.
Перед посадкой корни саженцев можно обработать глиняной болтушкой и высаживать в шахматном порядке (15×25 см), добавляя в посадочные лунки землю из хвойного леса. На третий год молодые деревья пересаживают уже на расстояние 1×1 м друг от друга. Если через три года у вас осталась 50% саженцев — это хороший результат.
Последующий уход
После пересадки, на протяжении двух недель, необходимо побеспокоиться о тщательном надлежащем уходе:
влажность грунта должна быть постоянной;
температурный режим роста — в пределах 13–15°С;
сеянцы необходимо притенять от солнца.
Знаете ли вы? Хвоя на елях меняется постепенно. Каждая иголка растёт около 7 лет.
Дальнейший уход в открытом грунте мало отличается от ухода за другими садовыми деревьями. Молодые ёлочки нуждаются в прополке и рыхлении грунта. Удобрения вносят один раз в 4 года. Деревья хорошо себя чувствуют на расстоянии не меньше 2 м друг от друга. Приствольный круг необходимо укрывать слоем мульчи. Для этого используют смесь компоста, торфа и опилок. Толщина слоя мульчи 7-8 см. Окрепшее дерево для поддержания симметричной формы подстригают. Обрезке подвергаются молодые побеги, нарушающие необходимые пропорции. В сухой период деревья поливают, иначе они прекратят свой рост.
Советы и рекомендации
При выращивании голубых елей необходимо знать, что:
Хвойные растения плохо переносят пересадку, поэтому лучше разрезать тару, в котором растёт ёлка, и посадить растение с земляным комом в открытый грунт.
Голубую ель нельзя удобрять чрезмерно. В противном случае подкормки спровоцируют избыточный рост дерева, а его древесина не успеет вызреть к зиме. Под воздействием морозов дерево может погибнуть.
Не нужно спешить выбрасывать посаженые сеянцы, если вам не понравился цвет их хвои. Только на второй год жизни они приобретут свой необыкновенный окрас.
Высаживать растения голубых елей на грядку после кукурузы, помидор или картофеля нецелесообразно. Молодые саженцы плохо растут после такого севооборота.
Через 10–15 лет дерево голубой ели перестаёт питаться от основного корня и переходит на питание от системы мелких корней. Если наземная часть взрослого дерева погибла, то с корневой части может вырасти такая же ель.
Знаете ли вы? В Швеции растёт хвойное дерево, которое обновляет свою наземную часть уже 9,5 тысячи лет.
Голубая ель является самым популярным деревом среди хвойных, используемых в ландшафтном дизайне. Вырастить такую красавицу дома самостоятельно или приобрести в магазине — решать вам. Если вы решитесь на эксперимент в домашних условиях — тогда время, терпение, вышеизложенные советы и рекомендации обязательно должны привести к положительному результату.
Выращивание ели из семян
Хотя выращивание саженцев ели является более простым методом, выращивание семян ели также возможно. Вот лучший способ выращивания ели из семян.
Шаг 1 — Соберите семена
Вы можете купить семена или собрать свои собственные. Если вы планируете их собирать, соберите несколько еловых шишек в начале сентября. Храните их в бумажном пакете, где они созреют и высохнут. В конце концов, семена сами выпадут из шишки.Когда они это сделают, храните семена в полиэтиленовом пакете в морозильной камере. В начале апреля удалите семена и замочите их на сутки в воде. Положите их на влажное бумажное полотенце, затем снова в полиэтиленовый пакет и затем в холодильник. Оставьте их там на 6 недель.
Шаг 2 — Проращивание
Достаньте семена из холодильника и положите их в воду. Не накрывайте их полностью, но убедитесь, что ваши семена наполовину погружены в воду. Накройте их полиэтиленовой пленкой, чтобы вода не испарялась, и регулярно проверяйте, чтобы уровень воды оставался прежним.В течение трех недель каждое семя, которое собирается прорасти, уже должно прорасти.
Шаг 3 — Посадите
Скоро вы будете готовы сажать семена. Можно использовать и самодельные горшки, если проделать в дне отверстия для дренажа. Независимо от того, что вы используете для горшков, мойте их отбеливателем и тщательно промойте, чтобы удалить все остатки отбеливателя. Горшки, особенно те, которые используются повторно, могут содержать грибок, который может повредить ваши растения. Как только ваши горшки будут подготовлены, наполните их горшечной почвой.С помощью пинцета удалите проросшие саженцы и поместите их поверх почвы. Затем засыпьте семена песком.
Шаг 4 — Уход

Найдите место с непрямым солнечным светом и поставьте там горшки. Поливайте их достаточно, чтобы почва оставалась влажной, но не настолько, чтобы она пропиталась. Насыщенная почва не идеальна для ваших растений, но она идеально подходит для грибка, который может их убить. Вы можете удобрять саженцы, когда они вырастут до 1 дюйма в высоту.Используйте сбалансированные удобрения. Помните, что растения могут жить без удобрений, но слишком много их убьет. Никогда не давайте рассаде слишком много удобрений. Через 3 месяца прекратите удобрять рассаду.
Шаг 5 — Пересадка
В конце концов вам придется пересадить саженцы на улицу, но если сделать это слишком рано, они погибнут. Приучите их к уличным условиям, переместив горшки на короткое время в тенистое место с ветрозащитой. Увеличивайте продолжительность времени, которое они проводят на улице каждый день.Не делайте этого зимой.
Подождите, пока ваши саженцы вырастут примерно на 12 дюймов. Вам также следует подождать, пока вы не оставите их на улице на долгое время без каких-либо побочных эффектов. Как только оба этих условия будут выполнены, вы можете пересаживать рассаду на улицу. Дайте им достаточно места для роста, так как они могут достигать высоты 200 футов.
Как вырастить ель обыкновенную из семян | Домой Гиды
Ель обыкновенная (Picea abies) с ее сине-зеленой листвой и симметричным типом роста добавляет структуру и круглогодичный цвет ландшафтному дизайну в пределах U.S. Зоны устойчивости растений 2–8 Министерства сельского хозяйства. Легко размножается семенами, которые легко прорастают при посеве в свежем виде. Однако саженцы очень восприимчивы к грибкам и бактериям и должны содержаться в правильных условиях, чтобы ограничить вероятность заражения.
Сбор семян
Насекомые-вредители и грызуны часто поражают шишки европейской ели, что приводит к высокому количеству гнилых или нездоровых семян. Чтобы этого не произошло, собирайте шишки в начале или середине осени — до того, как они полностью созреют и раскроются, но после того, как они приобретут твердый светло-коричневый цвет.Сушите шишки в светлом, проветриваемом месте в течение двух недель или до тех пор, пока чешуя не поднимется и семена не выпадут естественным образом.
Предварительная обработка семян
Хотя семена ели европейской хорошо прорастают без предварительной обработки, они прорастут быстрее, если их стратифицировать в холодном состоянии и залить водой перед посевом. Поместите семена в герметичный пакет для бутербродов и храните их в холодильнике в течение трех недель, чтобы охладить их, и замочите их в воде на 24 часа, чтобы загрунтовать или смягчить семенную кожуру. Любые гнилые или полые семена всплывут на поверхность воды, поэтому высевайте только те семена, которые опускаются на дно.
Посев
Песчаная почва и глубокий горшок лучше всего подходят для выращивания семян ели европейской, потому что глубокие горшки обеспечивают достаточный дренаж и достаточно места для длинного тонкого стержневого корня саженцев. Продезинфицируйте горшок 10-процентным раствором отбеливателя, чтобы снизить вероятность грибковых инфекций, и используйте свежую почву. Легкое напыление фунгицидного порошка на семена также поможет снизить вероятность заражения. Посейте по одному семени ели новайской в каждый горшок на глубину 1/4 дюйма.
Условия прорастания
Ель обыкновенная родом из холодного темного климата, поэтому для прорастания им требуется гораздо более низкая температура, чем для многих других деревьев.Семена не нуждаются в искусственном тепле или строго контролируемых условиях для прорастания в средиземноморском климате и могут быть размещены на открытом воздухе в слегка затененных местах. Семена не требуют дополнительной воды в течение обычно дождливых зимних и весенних месяцев, хотя их следует поливать на глубину 3 дюйма, если дождь не идет дольше двух недель. Здоровые семена ели норвежской прорастут через одну-три недели, когда дневная температура стабильно поднимется выше 75 градусов по Фаренгейту.
Последующий уход и посадка
В более теплом климате саженцам европейской ели перед посадкой требуется дополнительное время для создания продуктивной корневой системы, и их следует выращивать в горшках не менее двух лет.Держите их в тени в самое жаркое время дня и давайте им дополнительную воду не реже одного раза в неделю. По мере созревания саженцам нужно место, чтобы разложиться, поэтому пересаживайте их в горшки на 1-2 дюйма больше каждый вегетационный период. Используйте умеренно кислую песчаную почву для горшков и высаживайте их неглубоко так, чтобы основание главного ствола находилось на 1/2 дюйма выше линии почвы. Посадите саженцы ели европейской на постоянную грядку осенью второго года их жизни.
Ссылки
Биография писателя
Саманта МакМаллен начала профессионально писать в 2001 году.Ее почти 20-летний опыт работы в садоводстве свидетельствует о ее работе, которая публиковалась в таких публикациях, как Mother Earth News.
Выращивание хвойных деревьев из семян
Все мы слышали старую поговорку «из крошечных желудей вырастают могучие дубы». Ну, эти вздыхающие, шепчущие хвойные леса, которые до сих пор покрывают большую часть Северной Америки, тоже возникли из скромных источников. Однако красивым и полезным деревьям сложно начать самостоятельно.
Это не означает, что вечнозеленые растения сложно выращивать.Приложив немного терпения и немного знаний, нет причин, по которым вы не можете получить удовольствие и удовлетворение от выращивания собственных хвойных деревьев из семян.
Уловка при выращивании хвойных деревьев (группы, включающей сосну, ель, пихту и другие узколистные вечнозеленые растения) заключается в понимании того, как лучше всего работать в гармонии с природой, чтобы сначала прорастить семена, а затем защитить нежные молодые растения от болезней. Как вы, вероятно, знаете, семена хвойных деревьев (некоторые из которых достигают четверти дюйма в диаметре, а другие — крошечные) заправлены между чешуйками шишек.Лучшее время для их сбора — осень, когда волокнистые «лепестки» у основания древесной шелухи начали раскрываться, указывая на спелость. Просто отрежьте или отрежьте несколько шишек и поместите их в блюдо. По мере высыхания семена должны рассыпаться и выпадать, хотя иногда придется разбирать твердый «фрукт», чтобы добраться до самородков внутри.
На этом этапе ваши шансы на успех значительно увеличатся, если вы потратите время на то, чтобы понять, как мать-природа воспроизводит хвойные деревья.Семена вечнозеленых растений прорастают не так быстро, как, скажем, садовые бархатцы. Понимаете, природа должна защищать свои будущие леса от таких катастроф, как пожары, засухи и болезни, и делает это с помощью хитрых приемов, которые не позволяют всходить (а значит, быть уязвимым) целому урожаю семян одновременно. Некоторые шишковидные ядра сразу начинают расти, другие белые могут очень долго находиться в состоянии покоя.

Следовательно, если бы вы просто воткнули семена диких хвойных деревьев в землю, могли бы пройти годы, прежде чем они начнут расти.Некоторые из них не прорастут, пока бактерии и грибки не разъедают их покровы. Другие могут прорасти только после воздействия огня, многократного замораживания или оттаивания или в ответ на какую-то другую естественную последовательность событий. Таким образом, ключом к успеху является быстрое прорастание, которое каким-то образом воспроизводит процессы, происходящие в дикой природе.
Один из простых способов добиться прорастания — это подвергать ядра воздействию низких температур на периоды времени, которые могут варьироваться от одного вида к другому. Эта обработка, называемая «стратификацией», помогает вывести эмбрионы из состояния покоя.
В природе расслоение происходит на открытом воздухе в течение зимы, но оно также может быть вызвано искусственно в холодильнике. Процесс довольно простой. Просто замочите ядра в воде на 12-24 часа, слейте с них воду, затем выложите их слегка влажным торфяным мхом или вермикулитом в банке или пластиковой ванне, а затем поставьте контейнеры в холодильник на один-четыре месяца (им потребуется температура ниже 45 ° F, но выше точки замерзания). Некоторые семена хвойных растений не требуют стратификации при посеве в свежем виде.Тем не менее, более старые семена всегда выиграют от воздействия холода, естественного или искусственного.
Хотя вы можете просто посадить свои стратифицированные семена в землю на открытом воздухе, как это происходит в дикой природе, низкая вероятность успеха, которая обычно поощряет этот метод, является хорошим аргументом в пользу ухода за вашими растениями. Для этого вам понадобятся деревянные балки размером около 18 дюймов в квадрате и от 2 до 3 дюймов в глубину, а также специальная подстилка. Влажный измельченный сфагновый мох — или равные части влажного торфяного мха и вермикулита или торфяного мха и перлита (все они доступны в большинстве питомников) — послужат этой цели.Поскольку в этих посадочных средах нет почвы, они не содержат грибов, вызывающих «затухание» — внезапное фатальное падение сеянцев, вызванное земной болезнью.
Семена следует высевать неглубоко на расстоянии одного-двух дюймов друг от друга, образуя решетку на плоских участках. Кровать должна быть влажной, но не мокрой. (В качестве альтернативы посадите каждое из ваших будущих деревьев в небольшой горшок или в чашку из пенопласта с отверстием в дне.)
Через несколько недель — если вы проявили осторожность и немного повезло — нежные зеленые иголки начнут выступать над поверхностью.Дайте побегам выпрямиться и начните рассылать новые иглы, а затем посадите их на диету из жидких органических продуктов половинной крепости (попробуйте разбавленную рыбную эмульсию). Новые растения следует тщательно выращивать и хранить в солнечном, защищенном месте — в теплице, под деревом или под тканевым навесом (который может быть не более чем старый кусок простыни, натянутый на деревянную раму и подвешенный. на два фута выше квартир).
Когда саженцы начинают теснить друг друга в контейнерах, пора пересадить их либо на временную грядку, либо в большие горшки.(Я использую металлические банки объемом один галлон, которые выбрасывают в местной школьной столовой. Просто очистите и проделайте четыре дренажных отверстия в нижней части каждой.) Поскольку важно не беспокоить корни растений больше, чем это необходимо, я предлагаю осторожно срезать лопаточкой или шпателем перед тем, как вынимать отдельные деревца, между проростками выращивать среду. Когда вы их пересаживаете, поместите маленькие вечнозеленые растения в землю на ту же глубину, на которой они росли раньше.
Я обнаружил, что смесь равных частей почвы, садового компоста и грубых органических веществ, таких как измельченная кора или крупный торфяной мох, является хорошей комбинацией горшков.
С другой стороны, если саженцы высажены на грядку, вместо отдельных контейнеров следует хорошо обработать землю и добавить много компоста или торфяного мха. Посадите хвойные деревья на расстоянии примерно 30 см друг от друга, стараясь защищать их от яркого солнца, пока они не станут прочно укоренившимися. (В регионах с суровыми зимами ваши детские деревца следует пересаживать прямо в холодильную камеру, если не используются отдельные столбы.)
Лучший способ обеспечить урожай здоровых вечнозеленых растений — это поддерживать быстрый рост рассады.Для этого вам нужно будет давать им достаточное (но не чрезмерное) количество воды и ежемесячные подкормки жидким органическим удобрением половинной концентрации; более крепкие растворы растительной пищи могут повредить корни.

Хотя отдельные виды действительно растут с разной скоростью, молодые хвойные деревья обычно готовы к постоянному росту через два года после посева семян. Еще раз, важно не потревожить корневой ком при пересадке. Удалите растения с грядки и сделайте траншею вокруг каждого небольшого дерева, зарываясь под ним, прежде чем пытаться вытащить его из окружающей почвы.
Если ваше вечнозеленое растение созревает в отдельном горшке, просто срежьте стенки контейнера ножницами, прежде чем снимать саженец. Наконец, не забудьте оставить молодому деревцу достаточно места для роста и бережно ухаживать за ним, по крайней мере, в течение года после пересадки.
Выращивание хвойных деревьев из семян не для нетерпеливых. Но если у вас есть интерес, время и готовность позволить природе творить свою магию (с небольшой помощью на этом пути), вы можете пожинать плоды, взращивая дерево, которое — как ветер шепчет сквозь иголки — будет аромат ваших дней и успокаивает ваши ночи.
Как вырастить семена хвойных растений перед посадкой
ABORVITAE: Расслоение в течение 2 месяцев при 40 °.
КЕДР: Обработка не требуется, но замачивание в воде в течение нескольких часов ускоряет прорастание.
CHAMAECYPARIS: Сушить при 90 ° — 110 ° F после осеннего сбора. Стратифицировать при 40 ° F в течение 2-3 месяцев.
FIRS Используйте свежие семена (они теряют жизнеспособность через год). Стратифицировать в течение 1-3 месяцев при 40 ° F.
HEMLOCK: Расслоение по 2.4 месяца при 40 ° F.
РАССВЕТ (КИТАЙСКИЙ) РЕДВУД: Лечение не требуется.
СОСНА: Обработка свежих семян от щетинок не требуется, Джек, Канарские острова, берег, домик, пина, Алеппо, Джеффри, швейцарский горный, австрийский черный, длиннолистный, чир, скотч; Японский черный Гималайский белый, морской, пондероза, столовая гора, монтерейский, красный и Норвегия. Для старых семян и других видов стратифицируйте 1-3 месяца при 40 ° F.
SEQUOIA: Расслоение гигантского красного дерева и красного дерева Калифорнийского побережья в течение 2 месяцев при 40 ° F.
SPRUCE: Никакого лечения не требуется для Норвегии, Энгельмана и карликовой Альберты. Для других типов расслаивайте 1-3 месяца.
Первоначально опубликовано: август / сентябрь 1991 г.
Садовых гидов | Как вырастить европейскую ель из семени
Хотя европейская ель не является родной для США (она происходит из Европы), но она очень хорошо растет в зонах устойчивости USDA с 3 по 7. Деревья любят холодную зиму и теплое лето, и они растут. хорошо на самых разных почвах.Они несколько устойчивы к засухе, но лучше всего растут, особенно в молодом возрасте, если почва остается влажной. Европейские ели широко используются в качестве новогодних елок и являются отличными ветрозащитными полосами или эффектными элементами декора для двора или сада. Лучше всего они растут на полном солнце. Семенные шишки следует собирать в период с сентября по ноябрь.
Соберите несколько шишек ели европейской незадолго до того, как они полностью созреют и раскроются, выпустив семена. Поместите шишки в бумажный пакет. Положите сумку в безопасное место, где ее не найдут мыши и другие грызуны.
Хотя европейская ель не является родной для США (она происходит из Европы), но она очень хорошо растет во всех зонах устойчивости USDA с 3 по 7.
Они несколько устойчивы к засухе, но лучше всего растут, особенно в молодом возрасте, если почва остается влажной.
Откройте бумажный пакет через несколько недель, чтобы проверить, не начали ли конусы высыхать и открываться. Встряхните и ударьте шишками по ладони, чтобы высвободить семена между листьями.
Большим и указательным пальцами сотрите с каждого семени бумажное «крылышко» и поместите семена европейской ели в полиэтиленовый пакет. Закройте пакет и поместите его в контейнер для овощей в холодильнике до апреля или мая.
Достаньте семена из холодильника и поместите их в неглубокую миску. Наполните миску водой и дайте семенам впитаться на ночь. Выбросьте все всплывающие семена.
Откройте бумажный пакет через несколько недель, чтобы увидеть, не начали ли конусы высыхать и открываться.
Большим и указательным пальцами сотрите с каждого семени бумажное «крылышко» и поместите семена ели европейской в полиэтиленовый пакет.
Наполните лоток для выращивания без почвы растительной смесью и поместите семена ели европейской на поверхность почвы. Осторожно вдавите, не более чем на 1/4 дюйма в почву, и слегка присыпьте ее сверху семян. Поливайте, чтобы почва оставалась влажной. Поместите лоток для выращивания в хорошо освещенное место, но не под прямыми солнечными лучами.
Следите, чтобы семена прорастали.Прорастание должно произойти в течение 21 — 28 дней. После того, как саженцы прорастут, дайте саженцам полежать под прямыми солнечными лучами в течение четырех-пяти часов в день. Держите почву влажной.
Заполните лоток для выращивания без почвы растительной смесью и поместите семена европейской ели поверх почвы.
После прорастания разрешайте саженцам находиться под прямыми солнечными лучами в течение четырех или пяти часов в день.
Начинайте закладывать семена на улице в защищенном месте на несколько часов каждый день, чтобы подготовить их к посеву на открытом воздухе, когда они достигнут 6-7 дюймов в высоту.Выкопайте яму на солнечном, хорошо дренированном участке шириной в два-три раза шире корневого кома деревьев. Смешайте горшечную почву с садовой почвой в соотношении 50-50. Сажайте деревья на той же глубине, на которой они росли в помещении. Поливайте, чтобы почва оставалась влажной.
Садовые путеводители | Как прорастить семена колорадской голубой ели
Колорадская голубая ель (Picea pungens) — вечнозеленое растение среднего размера, которое растет медленно и стабильно. Он родом из Скалистых гор в Соединенных Штатах, где царит прохладный и влажный климат.Ель колючая лучше всех других видов ели переносит засуху и сильные холода. В природе семена колорадской голубой ели прорастают весной или летом после распространения с дерева. Многие садоводы пришли к выводу, что проращивание семян ели колючей наиболее удачно, если имитировать естественные условия прорастания.
Поместите семена голубой ели колорадской на слой минеральной почвы. Семена колорадской голубой ели прорастают на самых разных средах, но на минеральной почве они прорастают быстрее, потому что это имитирует естественные условия прорастания.Минеральные почвы включают песчаные, суглинистые и глинистые почвы, которые продаются в садовых магазинах.
Ель колорадская голубая (Picea pungens) — вечнозеленое растение среднего размера, которое растет медленно и стабильно.
В природе семена колорадской голубой ели прорастают весной или летом после распространения с дерева.
Сохраняйте семена влажными, но не переувлажненными. При необходимости опрыскивайте семена чистой водой один или два раза в день.
Поддерживайте дневную температуру от 55 до 85 градусов по Фаренгейту.Отрегулируйте ночную температуру, чтобы она была немного прохладнее, но поддерживайте температуру от 45 до 77 градусов по Фаренгейту. Сеянцы более чувствительны к дневным температурам, чем к ночным.
Обеспечьте соответствующий дополнительный свет. Подвергайте саженцы 16 или более часам прямого света в день, чтобы саженец продолжал расти. Если вы будете светить менее 12 часов в день, семена перестанут покоиться в течение нескольких недель.
Сохраняйте семена влажными, но не переувлажненными.
При необходимости опрыскивайте семена чистой водой один или два раза в день.
Дайте проросткам укорениться и прорасти в минеральной почве. При необходимости переместите саженцы в более глубокий контейнер для сеялки, наполненный минеральной почвой по мере роста.
Если вы не можете обеспечить своим саженцам хотя бы 12 часов света в день, дайте семенам два часа красного света или интенсивного белого света в середине 12-часового ночного периода. Или делайте сеянцы одноминутными перерывами на свет каждые 30 минут в течение ночи.Это предотвратит состояние покоя.
Не используйте процесс стратификации при проращивании семян голубой ели колорадской. Стратификация, при которой семена помещаются в холодную погоду на некоторое время до прорастания, не является необходимой для прорастания семян.
Как вырастить голубую ель из сосновой шишки?
Если у вас есть комната, вы обнаружите, что голубая ель — красивое ландшафтное дерево, которое практически не требует ухода.
В начале сентября соберите еще закрытые шишек голубой ели с ветвей голубой ели.
Положите сосновых шишек в бумажный пакет.
Энергично встряхните пакет.
Поместите семена в пакет для замораживания.
Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Соответственно, как вырастить ель из сосновой шишки?
Поместите конусы в бумажный мешок и поместите их в теплую, хорошо проветриваемую комнату. Мешок встряхивайте каждые несколько дней. Когда конус достаточно высохнет, чтобы высыпать семена, вы услышите, как они грохочут в мешке.Поместите семена сосны в закрывающийся пластиковый пакет и храните их в морозильной камере в течение трех месяцев.
Точно так же, сколько времени нужно сосновой шишке, чтобы прорасти? Семена прорастут быстро и равномерно после стратификации. Нестратифицированным семенам может потребоваться до двух лет, чтобы прорастали , если они способны прорасти вообще. Сосновые шишки нужно собрать в . упадет, когда шишки начнут трескаться и раскрываться.
Соответственно, можно ли из черенка вырастить голубую ель?
Как вырастить голубую ель из черенков . Ель голубая деревья хорошо растут на верхушках черенков , собранных летом, которые успешно укоренятся за два-три месяца. Тем не менее, черенки дают наилучшие результаты при обработке относительно сильным гормоном укоренения и хранении в прохладных влажных условиях.
Можно ли вырастить дерево из шишки?
Шишка сосны , правильно стратифицированные, достаточно легко прорастают для выращивания новых деревьев .Когда вы собрали шишку с местного дерева , у вас больше шансов вырастить дерево , которое будет успешным в вашем климате. Соберите семена осенью, когда шишек начнут открываться. Открытые шишки уже сбросили семена.
Размножение ели семенами | Hort 202 Penn State
Введение
Picea abies , также известная как ель обыкновенная, представляет собой большое вечнозеленое хвойное дерево.Родом из Европы, известная также как европейская ель, это очень быстрорастущее дерево.
Ель обыкновенная
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Kuusk_Keila-Paldiski_rdt_%C3%A4%C3%A4res.jpg
Ель европейскую можно размножать разными способами, включая прививку, но когда дело доходит до размножения семенами, это может быть довольно просто: вы должны просто иметь жизнеспособные семена, обеспечивать соответствующие условия окружающей среды и преодолевать первичный и вторичный покой, чтобы иметь успешное размножение.
Как записаться
Сбор семян: Если вы хотите размножить ель из семян, всегда есть возможность купить семена в магазине, однако, если у вас есть возможность собрать семена с дерева самостоятельно или с разрешения собрать из другого места, это всегда отличный вариант. Когда дело доходит до выбора семян, лучше всего делать это в начале или в середине осени, когда они еще молоды. Вам нужно будет выбрать шишки, которые не полностью созрели или не раскололись, но приобрели твердый светло-коричневый цвет.Чтобы достать семена из шишек, их нужно сушить, пока шишки не раскроются и семена не выпадут. Это может занять около двух недель.
Шишка ели обыкновенной
https://www.extension.iastate.edu/forestry/iowa_trees/tree_id_photos/SPRUCE_NORWAY_fruit.jpg
Предварительная обработка / скарификация: Ель обыкновенная обычно легко размножается семенами, но подробное описание предварительной обработки можно найти здесь. Еще один отличный метод стимулирования прорастания спящих семян — скарификация.Скарификация — это обработка, которая позволяет воде проникать в семена с твердой кожурой. Стратификация может быть произведена путем физического или химического изменения кожуры семян. Скарификация должна выполняться до такой степени, чтобы вы могли видеть белую часть семени, но не до такой степени, чтобы она потрескалась или внутренние части семени обнажились.
Условия окружающей среды: Основными факторами, влияющими на прорастание, являются вода, температура, аэрация и свет. Ель обыкновенная не требует высоких температур для прорастания.Из-за сурового климата, к которому они привыкли, искусственное отопление не требуется для роста. Кроме того, в обычные зимние и весенние дождливые периоды дополнительная вода не требуется. Если вы живете в более теплом климате, процесс проращивания можно просто проводить на улице в затененном месте.
Последующий уход: Последующий уход в регионах с более теплым климатом также довольно прост. Однако в этом климате саженцам потребуется примерно два дополнительных года, чтобы сформировать хорошую корневую систему.В самое жаркое время дня саженцы следует держать в тени. Обязательно используйте умеренно кислую песчаную почву для горшечных культур, и осенью на второй год их можно будет постоянно высаживать в землю.
Заключение
Саженцы ели обыкновенной
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToyd9cxhZ2DDxPr-dnYqTrgcMDJQP3ZmMhIsI-eYNjRsgdqcxz
Если вы хотите разводить ель обыкновенную, размножение семенами, возможно, пока не самое лучшее, но это определенно простой и недорогой способ начать.При размножении просто убедитесь, что у вас есть жизнеспособные семена, подходящие условия окружающей среды и преодоление покоя.
Цитируемых работ
«Как вырастить ель обыкновенную из семян». Руководства по дому . N.p., n.d. Интернет. 20 апреля 2014 г. .
Хартманн, доктор философии, Хадсон Т., и Дейл Э. Кестер, доктор философии. Размножение растений . Издание восьмое.

Завладеть баней на придомовом участке желает, наверное, каждый. Это водные процедуры, приносящие хорошее настроение и здоровье, и отдых. Бани строятся из разных материалов и различаются по размерам. Размеры зависят от места, под нее отведенного, и заложенного на строительство бюджета. В этой статье мы разберем проекты бань с мансардой и террасой, разберем планировки, поговорим о строительстве. Если задумано строительство этого сооружения, читайте до конца, будет познавательно и интересно.

Просторная баня с мансардой – это место для отдыха большой компании Вернуться к оглавлению
Содержание материала
В чем особенности бани с мансардой
Мансарда – это один этаж, где можно сделать все для отдыхающих (проекты мансард можете посмотреть по ссылке). Кроме этого появляется возможность неограниченно менять конструкцию сооружения, подгоняя его под стили. Способов строительства такой бани много. Можно сделать запрос и просмотреть предлагаемые проектными бюро типовые схемы.
Проект бани с мансардой и террасой из сруба
Еще одним важным отличием такой бани — лестница, открывающая доступ на второй этаж. Лестница может занимать много места, поэтому нужно правильно ее разместить. При этом она должна быть безопасной.
Кровля мансардной бани также будет отличаться. Очень часто ее делают многосоставной, ломаной, чтобы увеличить внутреннее пространство, ведь размер коробки строения остается по-прежнему небольшим.
Совет! Все моменты решаются при проектировании. Специалист покажет вам готовый дизайн-проект, чтобы можно было увидеть облик строения еще до начала стройки.
Невысокая баня с мансардным этажом
Тип кровли важен для удобства. Односкатный вариант неприемлем, так как будет сложно поставить лестницу и места на мансарде будет мало или сильно придется поднимать стены. Двускатная крыша лучше, но проблемы остаются теми же, но в меньшей степени. Шатровая конструкция кровли — ещё лучше.
Читайте на нашем сайте: проекты домов с шатровыми крышами.
Ломаная крыша вид сбоку – больше места при меньшем расходе материала
Так как бани – строения маленькие, выбор лестницы будет сложным. Удобнее всего и безопаснее пользоваться маршевыми лестницами, но они требуют много места. Обычно их размещают вдоль стен и делают поворотными.
Двухмаршевая лестница с разворотом на 180 градусов
Можно рассмотреть и винтовую лестницу. Она умещается на площади в пару квадратов, однако пользоваться ею тяжелее. На втором этаже делают обычно комнаты отдыха. Туда нужно добраться расслабленным после пара и иногда и после нескольких кружек пива – споткнуться и получить травму совсем не хочется.
Интересно знать! Винтовая лестница – это ограниченная свобода перемещения. По ней невозможно поднять громоздкую мебель. А представьте, если наверху нужно сделать бильярдную и установить пару диванов. Для этого все придется разбирать по запчастям или подавать краном через окна.
Комбинированная лестница
По этим причинам лестницы в небольших банях делают с забежными ступенями – там, где это возможно, устанавливают прямые марши, а там, где нужен разворот, делается винтовой подъем. Это сохранит удобства каждого вида лестниц.
Удачная планировка бани с мансардой и террасой должна включать следующие помещения. Первый этаж:
Терраса, на которой может расположиться садовая мебель, если позволяют габариты.
Тамбур – требуется, чтобы строение не остывало при открывании дверей на улицу.
Предбанная зона – тут будет находиться лестница и здесь можно поставить стол и стулья для отдыха после парилки (какой может быть внутренняя отделка предбанника можете узнать по ссылке).
Парная, в которой умещаются лавки, котел и должно остаться место для банщика.
Душевая — место для принятия классических водных процедур. В больших банях тут может располагаться еще и небольшой бассейн для принятия контрастного душа.
Санузел.
Проект дома с баней, мансардой и террасой – на первом этаже хватило места еще и под кухню
Террасу часто используют как обеденная зона, поэтому под нее стараются оставить больше места, чтобы его хватило для стола и лавок. Но если пространства совсем мало, то веранду приносят в жертву внутреннему удобству помещений, а на оставшейся площади устраивают зону для перекура.
На территории мансарды вы вольны сделать все, что захочется. Обычно ее отводят под спальное место, игровую зону (бильярдную), иногда кладовую. Будет удобным и логичным сделать над террасой балкон, на котором также можно отдыхать на свежем воздухе.
Дизайн-проект первого этажа бани с мансардой и террасойВернуться к оглавлению
Проект бани с мансардой и террасой
Расположение помещений в бане будет однотипным, так как назначение сооружения требует последовательности комнат, но выбор остается. Больше всего строители привязываются к площади, отведенной под стройку, она то и определит главные параметры. Давайте разберем несколько удачных типов этого сооружения.
Чертеж бани с мансардой и террасой 4*4 и 4*5 метра
Так как помещений внутри будет много и требуется поставить лестницу, 4 метра считают минимально возможной длиной и шириной такого сооружения, если, конечно, нет желания ходить друг у друга по головам. И то, все получается урезанным. Терраса исполняется в виде внешней пристройки к основному строению. Тамбур тоже может быть выносным, сделанным в виде закрытого неотапливаемого крыльца.
Внутри не хватило места для многих помещений, из перечисленных ранее. Терраса может быть только пристроена снаружи. Тамбура тоже нет, из-за чего баня будет быстрее остывать, однако при экономии места деваться некуда.
Самая маленькая баня с мансардой
При входе сразу попадаешь в комнату отдыха. Тут же начинается лестница, из-за которой полезная площадь существенно сокращается.
Затем идет проход в помывочную комнату, из которой можно пройти в парилку. На втором этаже планировка не уточняется, но подозреваем, что там стоит одна перегородка и пространство разбито на две комнаты – общую и приватную.
Если прибавить в длину 1 метр, то его можно отдать под увеличение площади комнаты отдыха, или уже сделать небольшой тамбур и даже санузел. На схеме ниже все сделали по первому сценарию.
Баня 4*5 с мансардой
Отличается план только тем, что по-другому расположена лестница, и вход сделан с другой стороны. На мансарде мы видим одну большую спальню с двумя окнами.
Как видите, такой площади недостаточно, чтобы сделать баню с верандой. Разберем более массивные типы проектов.
Варианты планировки:
Проекты бань 6*4, 5*5, 6*4,5, 6*5 и 6*6 метров
Минимальный размер бани, чтобы включить все помещения, должен быть 6*4 метров. Этот проект можно увидеть на следующем рисунке.
Проект бани 6*4 метра
И то, здесь не хватает туалета. Однако наличие тамбура и небольшой террасы, в общем, делает сооружение более удобным и привлекательным для постройки. Фактически, планировка сохранилась все той же – о чем мы и писали ранее (огромного выбора в размещении помещений не ждите). Если сравнивать с предыдущим проектом, то стенка сдвигается на полметра внутрь, а освободившиеся 1,5 метра отходят под террасу и тамбур.
Совет! Пространство под маршевой лестницей остается неиспользуемым, в него можно было бы попробовать уместить и небольшой санузел.
На втором этаже все также просто. Помещение можно распланировать перегородками, как душе угодно.
В следующем проекте (5х5 метров) разработчик использовал очень выгодный прием – он переместил лестницу из комнаты отдыха прямиком в тамбур. Благодаря этому места в комнате отдыха осталось больше. Также удалось вместить небольшой санузел, в который можно попасть прямиком из душевой.
Терраса представлена в виде небольшого крыльца. Пользоваться им как местом для отдыха не получится, если не продлить ее на всю ширину фасада.
У такого расположения лестницы есть серьезный недостаток – тамбур будет соединен с мансардой напрямую, и холодный воздух с улицы будет проникать туда. Чтобы избежать такого эффекта, крыльцо необходимо сделать закрытым, но тогда уже длина сооружения будет увеличена до 6,5 метров.
Чертеж бани с мансардой 5*5 метров
Проект бани 6х4,5 метра сделать таким же многофункциональным не получится, так как отсутствие этих 0,5 метров не позволит установить санузел, либо же придется жертвовать размерами остальных помещений, что неоправданно. На следующей картинке показан пример такого проекта. Террасы на 1,5 метра может и не быть – сейчас смотрим только на габариты коробки строения, но если пристройку сделать захотите, ширина бани вырастает до стандартных 6 метров.
Проект бани 6*4,5 метра
Хотя, если присмотреться к рисунку, то становится не совсем понятным, зачем помывочная имеет 5,5 квадратов площади. Можно уместить здесь вполне и маленький туалет. Либо же забрать под него пространство под лестницей, ведь его достаточно много, так как ее конструкция одномаршевая.
В следующий проект уместились все важные для нас помещения, включая террасу, но не хватает туалета, хотя его можно свободно вместить в душевой. Размер такой бани составляет 6х5 метров.
Проект бани с мансардой 6х5 метров
Планировка на этой схеме значительно отличается от предыдущих.
Начинается все с террасы, на которую нужно подняться по короткой лестнице. Ее габариты составляют 1,5*2,5 метра. Не очень много, но небольшой столик и пару скамеек вместить получится.
Далее идет вход в тамбур, в котором хватит места для установки хорошего шкафа для вещей.
Из тамбура попадаем в комнату отдыха. По плану в ней 10 квадратов, однако, лестница занимает достаточно много места. Опять же, совершенно непонятно, почему бы не отдать это пространство под туалет, ведь все равно оно использоваться никак не будет
Дальше по стандарту, последовательно идут мойка и парилка.
В целом, оцениваем этот проект как очень удачный для его габаритов. Если же внести в него некоторые доработки, то он станет практически идеальным.
Не останавливаемся и идем дальше. На очереди самое распространенное и популярное решение — баня 6х6 с мансардой и террасой, планировка которой не должна упускать никаких нужных комнат.
Баня 6х6 с мансардой и террасой, проекты
Грамотная планировка помещений позволила сделать очень большую комнату отдыха на первом этаже – целых 18 квадратов. Однако на плане отсутствует тамбур, так как место под него было отведено под зону готовки.
Тамбур вполне можно добавить, если вход в дом перенести в точку, где на чертеже расположена газовая плита. При этом комната отдыха теряет правильную форму, но это не критично. Лестницу можно перенести на место дивана, что позволит полностью освободить дальний угол, установить там большой стол и лавки.
Терраса имеет вполне приличную площадь в 6 метров квадратных, однако она вытянутая и ничего габаритного на ней не поставишь. Зато появилось новое помещение, которого не было ранее – раздевалка. Это очень удобно – не придется переодеваться в холодном тамбуре, помывочной или в комнате отдыха.
Первый совмещенный санузел среди рассмотренных нами проектов. На площади 3 квадрата удалось разместить и душевую кабинку и туалет – удобно и практично (как сделать канализацию в бане можете узнать из статьи на нашем сайте).
Планировка на выбор:
Проект бани 6х8
Последний проект, который мы сегодня рассмотрим, будет иметь размеры 6х8 метров. Такое строение уже очень большое, поэтому распланировать его можно со всеми удобствами.
Проект бани с мансардой и террасой
Давайте пройдемся по этажам по порядку:
Начинается все с террасы, которая в этом случае имеет ширину в 2 метра. Этого вполне достаточно, чтобы с двух сторон установить лавочки, а по центру поставить большой стол. Также места хватит и для кресел и даже дивана, ведь общая площадь составляет 12 м².
Проходим в холл, который заменяет тамбур. Тут находится двухмаршевая удобная лестница, под которой можно расположить удобный шкаф для верхней одежды.
Слева идут две двери: одна в санузел, а вторая в комнату отдыха. Первые сантехнические точки разнесены друг от друга в противоположные стороны.
Из гостиной попадаем в мойку и далее в парную.
От автора! В принципе, все удобно, но ваш покорный слуга и тут бы внес некоторые изменения. Основная причина в том, что туалет отнесен от душевой на большое расстояние, что потребует протяжки водопровода и канализации, а это дополнительные, совершенно ненужные расходы и трудозатраты. Что если санузел и лестницу поменять местами. В этом случае его можно будет соединить при необходимости с душевой, хотя вход можно оставить и из холла.
Если на втором этаже не требуется две комнаты, можно сделать удобный и просторный балкон. Это существенно сэкономит затраты на строительные материалы. Для этого следует лестницу направить в другую сторону и сделать заход от стены, разделяющей холл и комнату отдыха. В результате этого помещение 1 на мансарде увеличивается, а № 2 уменьшается. Его заменяем балконом, который будет соответствовать размерами террасе.
12 фото вариантов планировки бани 6*8
Вернуться к оглавлению
Материалы, из которых можно строить баню
Баня – это специфическое строение, которое должно соответствовать определенным требованиям. Материалы для него подходят разные, но для каждого из них предпринимаются свои меры по утеплению и пароизоляции.
Баня с мансардой и террасой из дерева
Давайте разберем самые популярные на сегодня материалы.
Читайте также на нашем сайте: какой материал лучше всего подходит для бани.
Деревянные стены
Самый распространенный вариант для бани – это дерево, причем использоваться оно может в разных видах:
Интересно знать! Известная фирма, выпускающая такие блоки, называется «Брикавуд».
Постройки из деревянного кирпича относятся к каркасным строениям
Доски.
Панельно-щитовые конструкции.
Прочие каркасные сооружения.
О проектировании и строительстве каркасных бань с мансардой подробно рассказано в статье.
По этой причине невозможно вывести общие свойства для материала, ведь стены получают отличающуюся структуру, дерево по-разному обрабатывается, да и про использованные породы древесины забывать не стоит.
На первый взгляд деревянные бани обладают следующими преимуществами:
Материал этот экологически чистый и при нагревании приятно пахнет, особенно если для постройки или отделки использовались хвойные породы.
Дерево смотрится очень красиво.
Стоимость деревянной постройки будет ниже прочих.
Баня получится теплой.
В помещении устанавливается естественный и благоприятный микроклимат, избыточная влага выводится через стены – баня «дышит».
Баня из оцилиндрованного бревна с мансардой
Но по факту все может быть не столь радужным:
Дерево экологически чистое до тех пор, пока его не обработаешь антисептиками и антипиренами, а это для такого пожароопасного здания как баня просто необходимо (о защите деревянного дома читайте в статье).
Материал может начать гнить от излишней влаги. Можно использовать устойчивые породы, но они стоят очень дорого. Если взять недорогую хвою, то можно столкнуться с выделением смолы, о которую можно обжечься и отделка пострадает. Бревна обезсмоливают пропитками, но это уже снова нарушение экологической чистоты материала.
Брус и бревна дают долгую усадку, что не позволяет производить отделку комнат сразу после стройки. Во время усадки венцы могут зависать, из-за чего появятся щели и баня станет холодной. Устранить последствия подобного можно, если за работу возьмутся мастера.
Зависший венец на срубе
Из-за той же усадки швы между брусом и бревнами требуется конопатить в несколько этапов.
При высыхании дерева в нем будут появляться большие трещины, что также будет способствовать охлаждению бани.
В общем, дерево – это здорово, но хлопот оно доставляет прилично. С каркасными строениями все немного проще в плане технологии, однако, пустотелые стены потребуется утеплить. Для этого используют минеральные ваты, которые страдают от воды, поэтому нужна еще и качественная пароизоляция, а значит, стены «дышать» перестают. Так как влаге некуда выходить, требуется хорошая вентиляция. Общая стоимость каркасного пирога ничем не уступит в окончании качественной кирпичной или блочной кладке.
Кирпич и прочие блоки
Возможно, мы делаем глупость, что объединяем эту группу материалов в одной главе, но выхода у нас нет, так как статью пора заканчивать. Кирпичные бани – это дорогое, но очень долговечное и основательное решение.
На фото проект европейской бани из кирпича
Сам по себе кирпич не обладает высокими теплоизоляционными свойствами, а делать стены в бане по 50 см – это дорогое удовольствие. Поэтому баню утепляют, применяя для этого те же минеральные ваты, пенополиуретан или экструдированный пенополистирол, устанавливая материалы между основной стеной и облицовкой.
Отличными показателями по энергоэффективности обладают пеноблоки – из них можно поставить стены в 30 см толщиной и этого будет достаточно – не потребуется дополнительного утепления. Однако ячеистые бетоны сильно страдают от влаги, даже пенополистиролбетон со временем начнет разрушаться. Из-за этого парилку придется изнутри буквально запечатать паронепроницаемым материалом. Опять же требуется организация качественной вентиляции. Также может потребоваться использование паронепроницаемых материалов для отделки, что повлияет на интерьер.
Вернуться к оглавлению
Видео: обзор проектов бани с мансардой

Вернуться к оглавлению
Заключение
Итак, мы разобрали много проектов и знаем особенности материалов, из которых ставят бани. Теперь читатель сможет для себя определить лучший вариант для строительства на своем участке. Не забывайте также, что любая стройка, особенно больших зданий, не ограничивается только планировкой. Полный проект включает еще и геодезические работы и расчет теплоэффективности коробки согласно климату региона строительства.
Баня с мансардным этажом (160 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО
Дом-баня из бруса 6х8 с мансардой и верандой

Проекты бань из профилированного бруса

Небольшой деревянный дом с мансардой

Отделка гостевой комнаты в бане

Баня с мансардным этажом

Баня 6 на 6 с мансардой

Баня дом 6х8 с мансардой и верандой из бруса под ключ 8

Баня из бревна с мансардой

Баня 6 на 6 с мансардой из бревна

Двухэтажная баня из сруба

Баня 6 на 6 с мансардой и террасой

Баня с мансардным этажом

Баня 3 на 4 с мансардой

Мансарда вагонка покраска

Баня с мансардным этажом

Баня 6 на 6 с мансардой

Отделка мансарды

Баня 6на6 внутри

Ванная комната на мансарде

Второй этаж в бане

Двухэтажная баня

Обустройство мансарды

Отделка мансардного этажа

Интерьер мансарды в деревянном доме

Отделка вагонкой внутри дома

Отделка второго этажа бани

Бильярдная натяжной потолок

Баня дом 6х6 с мансардой и верандой

Сауна на мансарде

Дом 6 на 6 с мансардой и верандой из бруса

Баня 4 на 4 с мансардой и верандой

Баня из бруса 6х8

Крыша на баню двускатная

Баня из ОЦБ С мансардой

Баня с мансардной крышей

Арчмастерс проекты домов-бань

Баня 6 на 6 с мансардой

Баня в два этажа внутри

Баня из оцилиндрованного бревна 2 этажа с выносным балконом проекты

Мансардная комната в бане

Дом каркасный 6на 8 с террасой

Баня с мансардой внутренняя отделка

Бильярдная комната на мансарде

Дом с кругляка внутри

Баня 6 на 4 с мансардой

Мансарда крыша баня 6х4

Дизайн мансардного этажа бани

Имитация бруса на втором этаже

Домик из бруса с мансардой

Проекты бань из профилированного бруса с террасой

Фальшбрус и блок Хаус

Баня из бревна 6х6 с мансардой под ключ

Отделка мансард вагонкрой

Красивая баня с мансардой Тамбов

Шале в горах

Полати в доме

Баня 6 на 6 двухскатная крыша с мансардой

Дачный домик 4х5 двухэтажный

Баня 4 на 6 с мансардой и верандой из бруса

Внутренняя отделка мансарды

Отделка чердака на даче

Деревянный сруб с мансардой

«Дачный» – дом из бруса с мансардой 6х6

Баня из профилированного бруса с мансардой

Дача-баня с балконом и верандой

Дача из профилированного бруса

Баня из клееного бруса с мансардой

Терраса с двускатной крышей

Баня дом 6х8 с мансардой и верандой из бруса под ключ

Дачный каркасный домик 6х4

Комната над баней

Дом баня 7х9 с мансардой

Баня из профилированного бруса с мансардой

Дом баня 5 на 5 с мансардой фото

Баня из бревна с мансардой

Баня 4х5 с мансардой

Интерьер мансарды дерево

Обустройство мансарды

Красивая баня с мансардой из клееного бруса

Красивые бани из бруса с мансардой

Баня 3 на 4 с мансардой

Брусовой дом с гаражом проект

Баня 6 9 террасой и мансардой

Дома из профилированного бруса внутри

Баня со вторым этажом для проживания

Проекты бань с мансардным этажом интерьер

Баня с мансардой

Мансарда 6х6 интерьер

Бильярдный стол на мансарде

Зодчий бани под ключ

Баня сруб 6х5 с мансардой и террасой и балконом

Дачный дом 6 на 8

Баня из бруса 6 на 6 с мансардой

Современная баня с мансардой

Баня 6х6 с лофтом экстерьер

Комната под двускатной крышей

Дом каркасный с мансардой 6х6м

Деревянный дом 6 на 6

Баня из бревна с мансардой

Дом-баня 6х6 с мансардой из бревна

Баня с мансардой и беседкой

Баня из бруса с мансардой

Имитация бруса второго мансардного этажа

Баня 6 на 6 с мансардой проект из бруса

Баня с ломаной крышей

Жилая баня из бруса

Дом из бруса внутри

Интерьер второго этажа бани

Баня 6-6 с мансардой изнутри

Баня с мансардой внутри

Мансарда над баней

Дом с ломаной крышей и верандой

Мансардный этаж в деревянном доме

Постройка деревянного дома небольшого

Баня из оцилиндрованного бревна 2 этажа

Двухэтажная баня с верандой

Арчмастерс проекты домов из бруса

Баня с мансардным этажом

Мансарда в деревянном доме

Баня каркасник с мансардой

Двухэтажная баня из бревна проекты 100 кв м

Двухэтажная баня из бруса

Баня 5 на 5 с террасой и мансардой

Баня 6на 6 с мансардным этажом

Баня из сруба 6х4+2 с мансардой

Печь на мансардном этаже

Мансардное окно в бильярдной

Двухэтажная баня из бруса с мансардой 6

Баня из бревна оцилиндрованного 6х6 с мансардой и террасой

Одноэтажная баня с мансардой

Баня с мансардой

Баня 6 на 6 с мансардой

Дом-баня с мансардой 8х6 из пеноблоков

Баня с мансардой

Маленькая банька с мансардой

Интерьер дом из бруса 6х6 с мансардой

Баня 4х5 с мансардой

Каркасная баня 6 на 6

Баня двухэтажная с террасой

Маленький двухэтажный дачный домик

Баня с гостевой комнатой и мансардой

Баня с камином и вторым этажом

Баня из сруба с мансардой

Гостевого дома с баней мансардные

Мансарда над баней

Дом из оцилиндрованного бревна с мансардой

Баня двухэтажная с террасой

Каркас фронтона мансарды

Баня дом 6х8 с мансардой и верандой из бруса под ключ 8

Отделка внутренняя дома из бревна 7 на 8 с мансардой

Отделка второго этажа бани

Баня с мансардой внутри

Баня из ОЦБ С мансардой

Баня 4х6 с мансардой и верандой

Дом из бревна с верандой и мансардой

Баня из профилированного бруса с мангалом

Баня 6×6

Баня с бильярдной

Баня 6х6 с мансардой и террасой из бревна

Гостиная на мансардном этаже
Баня с мансардой 4х6, 6×6: планировка, проекты, фото
Большинство владельцев загородной недвижимости мечтает возвести на своем участке и баню. Да и как без нее обойтись? Ведь банные процедуры очень полезны для здоровья. Они укрепляют иммунитет, помогают снять усталость и напряжение после трудовых будней, набраться свежих сил на следующую рабочую неделю. А в летний период без бани сложно представить полноценный отдых на даче с родными и друзьями. Раньше эти строения были по большей части одноэтажными. Сегодня же их возводят и в два этажа, оборудуя просторными комнатами отдыха, спальнями для размещения гостей, бильярдной или домашним СПА-салоном. Но в последнее время многие выбирают проект бани с мансардой – довольно удачный вариант с увеличением свободных площадей, только значительно более дешевый по сравнению с двухэтажным строением.
Для чего нужна мансарда
Возведение бани с мансардой является функциональным решением. Это позволяет при наличии не слишком просторных участков на достаточно небольшой площади не только разместить необходимые банные помещения, но и добавить к ним другие вспомогательные. К тому же строительство такой бани более бюджетное, чем возведение здания в два этажа.
Мансарда – это пространство, расширяющее полезную площадь помещений за счет кровельной конструкции. Чаще всего она используется как комната отдыха после банных процедур. В ней размещают удобную мебель, бильярдный стол и другое, что способствует более полноценному отдыху. Но, помимо этого, помещение мансарды может выступать как:
Оборудование мансарды под спальню
комната для размещения гостей;
полноценная спальня для кого-то из членов семьи в летний период;
кладовка или место для временного хранения каких-либо вещей.
Конечно, если на загородном участке уже есть строение для банных процедур в один этаж, то кровельную конструкцию можно обустроить под мансарду, оформив помещение соответствующим образом. Но все-таки намного выгоднее сразу же еще на этапе планирования рассмотреть проект бани с мансардой. Такие сооружения бывают различными по размерам. Но к наиболее популярным можно отнести 4 х 6 и 6 х 6 м.
Внимание! При планировании бани с мансардой необходимо учитывать общую нагрузку на основание, прочность и надежность как фундамента, так и несущих конструкций.
Компактные и удобные в эксплуатации бани с мансардой 4 х 6 м
Проекты таких бань считаются одними из самых простых. Строение получается достаточно компактным, но при этом все что нужно для полноценного отдыха, в нем можно разместить. Это практически идеальный вариант для небольшой семьи. Особенно они подходят тем, кто не располагает свободным местом на своем участке. Но даже несмотря на достаточно скромные размеры, есть возможность составить правильный план всех помещений внутри самой постройки.
На первом этаже бани 4 х 6 м обычно располагают:
парную;
моечную или душевую;
входную зону;
комнату отдыха или прихожую;
веранду или террасу.
Проект бани с мансардой
На веранде или открытой террасе можно дополнительно поставить стол и стулья, чтобы отдыхать летом на свежем воздухе после посещения парной, что вносит в атмосферу некоторую простоту и природность. Но проекты бань могут быть и без них, если кому-то предпочтительнее увеличение площади входной зоны, прихожей или комнаты для отдыха внизу.
На мансардном же этаже размещают комнату отдыха или гостевую. Но бывает, что владелец решает обустроить мансарду под кладовку или небольшой склад для хранения чего-либо. В этом случае место, чтобы отдохнуть после парной, располагается обычно внизу, может быть совмещено с прихожей. Лестницу же на мансарду чаще всего располагают в месте входной зоны первого этажа, чтобы излишне не загромождать и так не очень просторные помещения построек такого размера.
Совет. При планировании мансардного этажа важно учесть высоту потолков в этом помещении, чтобы там было достаточно комфортно находиться. Оптимальная высота — не менее 2-2,5 м.
Баня 6 х 6 – популярный вариант
Конструкцию для бани размером 6х6 м можно назвать на сегодня наиболее популярной. Такое сооружение не занимает слишком много места на участке, обустройство же мансарды позволяет значительно увеличить полезную площадь постройки. Размеры помещений внутри бани могут быть разными, что зависит от потребностей и пожеланий владельца и членов его семьи.
Такая баня предусматривает наличие помещений на первом этаже того же назначения, что и в постройке 4 х 6 м – это входная зона с лестницей для подъема на мансарду, комната отдыха, парная и моечная, в которой можно дополнительно разместить маленький бассейн. Комнаты могут быть больше или меньше по площади в зависимости от потребностей семьи и многочисленности любителей банных процедур.
Терраса в такой бане может быть сделана достаточно просторной. Особенно это актуально в случаях, если баней активно пользуются в летний период. Но иногда площадь террасы сокращают в пользу других помещений внутри постройки. Чаще всего так поступают, если банные процедуры востребованы равномерно в течение всего года, в том числе и в холодный сезон.
Баня 6 х 6 метров
Мансардный этаж в бане 6х6 тоже оборудуют по-разному. Там может быть сделана одна большая комната для отдыха в компании родных или друзей. Но часто это большое пространство делится на несколько частей. Достаточно распространен вариант, когда в помещении мансарды обустраивают место, чтобы отдохнуть после парной, гостевую комнату и балкон. Здесь каждый выбирает для себя проект по душе, и что именно ему больше подходит.
Материалы для постройки бань и разновидности крыш
Для возведения бани с мансардой могут быть использованы различные материалы, тем более, что современный выбор достаточно большой. Эти строения бывают:
кирпичными;
деревянными;
из пенобетона;
с использованием газобетона.
Всегда актуальным является такой натуральный материал, как дерево. Раньше бани строили, в основном, из бревна. Сегодня под определенные проекты оцилиндрованные бревна тоже используются. Но более популярным можно назвать деревянный брус – удобный вариант для возведения построек с мансардой. Традиционным же материалом для внутренней обшивки остается вагонка из осины или липы либо доска из этих сортов древесины.
Обустройство парной
А то, что касается выбора типа кровли при строительстве бани, чаще используют следующие разновидности крыш:
односкатные;
двухскатные;
шатровые.
Двухскатные являются более распространенным вариантом, используются в конструкциях бань и 4х6 м, и 6х6 м. Односкатные встречаются значительно реже. Они более актуальны для маленьких по размеру сооружений.
Баня на своем участке – это один из атрибутов, который делает жизнь современного человека комфортнее. Правильно разработанный проект и планировку бани с мансардой можно назвать основой удачного ее строительства. А все остальное – дело вкуса и реализации фантазий владельца. Но не стоит забывать и о требованиях правил безопасности, а также и о соблюдении санитарных норм.
Баня с мансардой: видео
Баня с мансардой: фото
60 фото с лучшими идеями для планировки бань с мансардой
Наверное, мало есть на свете таких огорчений, которые нельзя излечить старой доброй баней. Особенно, если эта баня является частной собственностью и логично интегрирована в единое жилое пространство. Высший комфорт в таком случае гарантирован. Но только если вы о нем загодя позаботились. А для этого нужно еще на стадии создания проекта учесть все нюансы и вписать баню в проект таким образом, чтобы после, уже наслаждаясь этой сладкой стоградусной пыткой, самого себя хвалить в мыслях за удачно реализованную идею. Конечно, далеко не каждый человек может похвастаться инженерным видением и считать все плюсы постройки бани с мансардой еще на стадии планировки. В таком случае наш материал точно вам поможет.
Преимущества
хороший вариант расширения полезного пространства при дефиците площади;
возможность разместить на дополнительном участке зону отдыха, что гармонично вписывается в использование бани;
оптимизация участка за счет оборудования вспомогательных помещений — например, кладовки;
использование в качестве комнаты для гостей либо вариант мини-спальни во время праздничных мероприятий;
экономия средств в сравнении с двухэтажной конструкцией.
Словом, бани с мансардой позволяют решить сразу несколько проблем с очевидной пользой для себя. И пусть погнавшись за двумя зайцами, всегда есть риск упустить обоих, люди здраво оценивают все возможности и успешно реализуют такую идею на своих участках. Как доказательство — огромное количество проектов для бань с мансардой для самых разных размеров. Начнем с самых популярных.
Проекты 6х6 м
отличная экономия полезного пространства и достаточно большой простор на обустроенной мансарде;
на первом этаже можно разместить раздельную парилку и мойку;
в зависимости от количества людей, регулярно пользующихся баней, можно сделать комнаты больше либо меньше;
возможность обустройства небольшой террасы.
На сегодняшний день такой формат стоит признать одним из самых распространенных. Популярные проекты бань 6х6 с мансардой включают не только собственно функциональные помещения, но также комнаты отдыха, террасы, которые в разных случаях имеют не меньшее значение, чем оформление парной или душевой. Конечно, в таком формате трудно рассчитывать на то, что терраса получится достаточно просторной, но все же минимальное необходимое пространство — вполне реальная цель. Тем более, если вы используете баню и в летний сезон.

6х6 с мансардой и туалетом
Для полного удобства часто требуется не только комната отдыха, но также и туалет. Хорошо, если он расположен недалеко. Но если нет, то проект бани 6х6 с мансардой и туалетом позволит вам исключить неприятные эксцессы и заметно повысить комфорт для всех, кто пользуется баней. Предлагаем вам несколько проектов планировки бани с мансардой такого типа, которые успешно воплощены в жизнь.

4х6
конструкция с двускатной крышей;
компромиссное решение;
экономичный во всех смыслах вариант.
Когда ваши возможности ограничены, есть смысл обратиться к такому решению. Несмотря на то, что проект бани 4х6 с мансардой является компромиссным и минималистичным решением, все равно даже в таком тесном формате можно воплотить в жизнь многие интересные задумки. Кстати, в бане 4х6 можно спокойно оформить мойку с парилкой отдельно — есть много примеров отлично реализованных проектов.
Можно обустроить на мансарде небольшую комнату отдыха со спальным местом. А может даже и с двумя, тут уж все зависит от вашей находчивости в разработке проекта.

5х5
чаще всего невозможность размещения даже маленькой террасы — вместо нее комната отдыха;
двускатная крыша увеличивает пространство наверху;
отлично подходит для использования в формате гостевого дома.
Скромно, но со вкусом можно оформить проект бани 5х5 с мансардой. Крышу можно реализовать и в ломаном формате, но двускатный вариант позволяет использовать буквально каждый метр полезного пространства максимально эффективно.

6х8
отличный вариант для достаточно просторного участка;
можно разместить не только раздельную мойку и парную, но также комнату для отдыха, террасу;
размещение сразу нескольких функциональных зон;
для фундамента следует выбрать ленточный тип основания.
Наверняка о такой бане мечтает каждый хозяин. В сумме такая постройка дает почти что 50 квадратных метров, которые можно использовать для воплощения всех своих идей. Проект бани 6х8 с мансардой может включать размещение не гостевой комнаты наверху, но также и бильярдной, игровой, и даже кладовой. Однако следует предусмотреть надежную гидроизоляцию мансарды и серьезно отнестись к оборудованию вентиляционной системы. Все-таки ни о каком комфорте в той же бильярдной не может быть и речи, если воздух будет отличаться повышенной влажностью, а от пола будет отдавать гнилью и прочими не самыми приятными ароматами, свидетельствующими о деформации основания.
Также потребуется подумать и о кондиционерах в летний сезон, так как парилка в любом случае будет отдавать часть своего тепла на мансарду. Если все эти вопросы удастся решить, то вам можно смело позавидовать, так как удачно воплощенный проект бани 6х8 с мансардой — это уникальная возможность приятного отдыха в любое время года.

8х8
большой простор для интеграции вспомогательных помещений;
необходимость зонирования размещенных объектов;
возможность обустройства просторной террасы;
раздельное размещение парилки и мойки;
3-4 спальных местах на мансарде;
при желании можно оформить и компактный бассейн.
Вот уж где можно действительно оторваться! Проект бани 8 на 8 с мансардой может включать буквально все, что ваша душа пожелает: начиная от удобного предбанника и просторного входа и заканчивая просторной бильярдной наверху по соседству со спальной комнатой. Квадратная основа постройки позволяет использовать буквально каждый сантиметр свободной площади с пользой для дела. Можно даже оформить выход на балкон. Разве не замечательно выйти и подышать свежим воздухом, наслаждаясь прекрасным отдыхом?
Конечно, для того, чтобы комфорт был не только на бумаге, но и на практике, есть смысл позаботиться о надежной гидроизоляции напольного основания. В таком случае вы заметно продлите срок службы используемых материалов и добьетесь практически идеальной безопасности использования постройки.

Планировка бань с мансардой в случае использования формата 8х8 усложняется за счет большей вариантности размещения входов и интеграции дополнительных модулей вроде того же балкона, но зато конечный результат получается удивительный. И это лучший вариант планировки участка в 10 соток с домом, баней и гаражом. Фактически это гостевой дом с функцией бани. Остается только посещать его чаще и наслаждаться идеальным отдыхом.
Веранда. Нужна или нет?
Вопрос о веранде остается открытым в случае строительства малоформатных бань. Конечно, по всем статьям баня с верандой и мансардой смотрится предпочтительнее, нежели без нее. Все-таки небольшое пространство для отдыха на свежем воздухе только на бумаге кажется мелочью, а в реальности часто именно его и не хватает для того, чтобы добиться максимального удовольствия от времяпрепровождения в кругу близких и друзей.
Однако если дефицит полезной площади ощущается более чем остро, то лучше проект бани с мансардой осуществить без этого элемента. Все-таки не забывайте, что вы строите в первую очередь баню — и лучше приложить максимум усилий для того, чтобы после ее посещения у вас остались исключительно положительные впечатления.
В условиях недостатка полезного пространства можно заменить веранду более удобной комнатой для отдыха или небольшим балконом на мансарде. В таком случае вы нисколько не потеряете в комфорте, вот увидите. Тем не менее, несколько проектов с планировкой бань с мансардой, где нашлось место и для веранды, все же оставим тут.

Заключение
Хороший способ отыскать для себя действительно подходящий проект — это задать себе простой вопрос: а чего я жду от своей бани? Если вы хотите, как говорится, all inclusive, то должны трезво отдавать себе отчет: в условиях дефицита свободного пространства такой амбициозный проект грозит обернуться крахом. Всегда приходится чем-то жертвовать, чтобы получить максимально удовлетворительный результат. Поэтому если вы действительно не хотите ни от чего отказываться, то пожертвуйте деньгами — тогда в проект бани с мансардой можно включить буквально все, что душа пожелает. Как говорится, любой каприз — но за ваши деньги.
Фото: vk.com, forumhouse.ru, domofond.ru, ozondom.ru.
Проекты бань с мансардой и верандой
Если есть возможность сделать свою собственную баню, то рядом с ней просто необходимо пристроить веранду, а сверху сделать мансарду для отдыха. Какие существуют проекты бань с мансардой и верандой? Рассмотрим несколько интересных вариантов.
Небольшой простой проект
Если владелец бани не представляет проведение досуга в этом помещении без друзей или привык отдыхать с семьей, то можно воплотить в жизнь проект 6×6 м.
Это самый простой проект, который не потребует от владельца бани слишком больших затрат на ее возведение и обустройство. Проект предусматривает комнату отдыха, собственно, саму парную, обязательно – душевую, в которой можно было бы смыть с себя пот после принятия парных процедур, и санузел, где можно помыть руки после улицы или перед едой. На первом этаже вход сделан в самую большую комнату – помещение, где можно отдохнуть с друзьями, рядом с которым расположена уютная летняя веранда. В изложенном проекте эта комната имеет площадь 18 м², для парной оставлено 5 м², для душевой – 4 м², и для санузла 3 м². В душевой можно установить душевую кабинку, стальную ванну длиной 1.9 м или поддон для мытья ног с закрепленным сверху душем.
Комната отдыха достаточно велика, чтобы принять компанию около 6-7 человек. За небольшим столом, сидя на красивых скамейках или расположившись на мягком уголке, можно приятно провести время и о чем-то поговорить.
На втором этаже, мансардном, можно сделать гостевую комнату и лоджию. Для обустройства лоджию достаточно установить перегородку от линии несущей стены на 2 м, и вместо стены оставшееся небольшое пространство застеклить полностью или наполовину, сделав часть стены из кирпича или зашив сайдингом или профнастилом.
В чем преимущества такого проекта? Вход выполнен из небольшой веранды на улице сразу же в гостевую комнату, что позволяет показать гостям красивое убранство комнаты, где можно разуться и пройти в санузел к умывальнику. Лестница на мансардный этаж не акцентирует на себе внимания, поскольку находится в самом конце комнаты.
Общая с баней веранда
Следующий проект подойдет тем, кто хочет, чтобы большая веранда к его бане была скрыта под крышей.
Веранду, показанную в проекте ниже, удобно использовать в зимнее время:
В этом случае веранда является одним целым с баней. Вход внутрь осуществляется прямо через нее, и уже из веранды можно отправиться в одну из 4 комнат – парную, душевую, комнату отдыха или же по лестнице на мансарду. Комната отдыха в данном проекте невелика, зато душевая и парная практически не отличаются от тех помещений, что были в предыдущем проекте.
Мансарду можно сделать как одно большое помещение 24 м² или же разделить поперек перегородкой – тогда на ней можно будет сделать гостиную, а в конце – спальное помещение, если вы или кто-то из гостей не сможет вечером выбраться домой, засидевшись до ночи. Таким образом, гость не будет стеснен неожиданно возникшими обстоятельствами, а хозяин не будет чувствовать себя неловко от того, что ему некуда уложить спать своих гостей.
Этот план приведен в размерах 4×6 м, но ширину можно сделать больше – например, 6×6 либо 7×6 м.
Баня с жилыми помещениями
Следующий проект для тех, кто планирует создать не просто баню, а дом, в котором будет парная, кухня и жилые комнаты.
Кстати, в этом проекте детально продуман не только первый этаж, но и мансарда.
Этот проект более дорогой и основательный. Те, кто захотят воплотить его в жизнь, должны быть готовы к крупным денежным затратам, зато в конце их ждет красивое здание со всеми удобствами. Стоит отметить, что в данном проекте помещения отличаются большим размером, как, собственно, и всё здание. В центре основное помещение, вход из которого сделан через террасу, разделено красивой витой лестницей, разделяющей пространство на 2 зоны – кухню и комнату отдыха. С этих помещений можно попасть в баню (парную), а после перейти в душевую, разделенной с туалетом перегородкой. Наличие топочной на первом этаже подразумевает использование бани в зимнее время и проживание в доме круглый год.
На втором этаже, по которому можно подняться по лестнице, находятся холл и несколько комнат отдыха, а также балкон, который можно оставить открытым или утеплить и застеклить, чтобы на нем можно было находиться и зимой.
Возле веранды можно сделать летний бассейн, который не только украсит пейзаж, но и поможет приятно провести время в одиночку, со спутником жизни или друзьями.
Отдельное помещение для отдыха
В этом проекте можно увидеть, что помещение для отдыха разделено с парной и не является проходным:
Прямо с веранды можно попасть в предбанник, разделенный на 2 части. Сразу же на входе находится лестница на второй этаж, а сбоку – дверь, из которой можно попасть в еще один коридор. Зачем он нужен? В нем удобно оставить вещи и повесить полотенце, перед тем, как попасть в душевую. Приняв душ и смыв с себя уличную пыль, можно начать банные процедуры, а затем вернуться обратно через душ и оттуда через коридор отправиться в комнату отдыха или на второй этаж.
Мансардное помещение, находящееся сверху, представляет собой одну сплошную комнату с невысоким потолком, поэтому пригодно лишь для сна, а не для принятия гостей.
Помимо этого проекта, можно рассмотреть еще несколько других:
Вышеизложенные проекты и фото, несомненно, помогут вам построить удобную баню со всеми удобствами, в которой будет приятно провести время.
Главное – помните: чем роскошнее проект, тем дороже он обойдется в строительстве и обслуживании.
Читайте также: Бани с террасой и барбекю: Фото, Проекты бани с комнатой отдыха и террасой, Проект бани 6х6 с мансардой
Планировка бани 6х6 метров с мансардой и туалетом: обзор с фото

Завладеть баней на придомовом участке желает, наверное, каждый. Это водные процедуры, приносящие хорошее настроение и здоровье, и отдых. Бани строятся из разных материалов и различаются по размерам. Размеры зависят от места, под нее отведенного, и заложенного на строительство бюджета. В этой статье мы разберем проекты бань с мансардой и террасой, разберем планировки, поговорим о строительстве. Если задумано строительство этого сооружения, читайте до конца, будет познавательно и интересно.
Просторная баня с мансардой – это место для отдыха большой компании
В чем особенности бани с мансардой
Мансарда – это один этаж, где можно сделать все для отдыхающих (проекты мансард можете посмотреть по ссылке). Кроме этого появляется возможность неограниченно менять конструкцию сооружения, подгоняя его под стили. Способов строительства такой бани много. Можно сделать запрос и просмотреть предлагаемые проектными бюро типовые схемы.

Проект бани с мансардой и террасой из сруба
Еще одним важным отличием такой бани — лестница, открывающая доступ на второй этаж. Лестница может занимать много места, поэтому нужно правильно ее разместить. При этом она должна быть безопасной.
Кровля мансардной бани также будет отличаться. Очень часто ее делают многосоставной, ломаной, чтобы увеличить внутреннее пространство, ведь размер коробки строения остается по-прежнему небольшим.
Совет! Все моменты решаются при проектировании. Специалист покажет вам готовый дизайн-проект, чтобы можно было увидеть облик строения еще до начала стройки.

Невысокая баня с мансардным этажом
Тип кровли важен для удобства. Односкатный вариант неприемлем, так как будет сложно поставить лестницу и места на мансарде будет мало или сильно придется поднимать стены. Двускатная крыша лучше, но проблемы остаются теми же, но в меньшей степени. Шатровая конструкция кровли — ещё лучше.
Читайте на нашем сайте: проекты домов с шатровыми крышами.

Ломаная крыша вид сбоку – больше места при меньшем расходе материала
Так как бани – строения маленькие, выбор лестницы будет сложным. Удобнее всего и безопаснее пользоваться маршевыми лестницами, но они требуют много места. Обычно их размещают вдоль стен и делают поворотными.

Двухмаршевая лестница с разворотом на 180 градусов
Можно рассмотреть и винтовую лестницу. Она умещается на площади в пару квадратов, однако пользоваться ею тяжелее. На втором этаже делают обычно комнаты отдыха. Туда нужно добраться расслабленным после пара и иногда и после нескольких кружек пива – споткнуться и получить травму совсем не хочется.
Интересно знать! Винтовая лестница – это ограниченная свобода перемещения. По ней невозможно поднять громоздкую мебель. А представьте, если наверху нужно сделать бильярдную и установить пару диванов. Для этого все придется разбирать по запчастям или подавать краном через окна.

Комбинированная лестница
По этим причинам лестницы в небольших банях делают с забежными ступенями – там, где это возможно, устанавливают прямые марши, а там, где нужен разворот, делается винтовой подъем. Это сохранит удобства каждого вида лестниц.
Удачная планировка бани с мансардой и террасой должна включать следующие помещения. Первый этаж:
Терраса, на которой может расположиться садовая мебель, если позволяют габариты.
Тамбур – требуется, чтобы строение не остывало при открывании дверей на улицу.
Предбанная зона – тут будет находиться лестница и здесь можно поставить стол и стулья для отдыха после парилки (какой может быть внутренняя отделка предбанника можете узнать по ссылке).
Парная, в которой умещаются лавки, котел и должно остаться место для банщика.
Душевая — место для принятия классических водных процедур. В больших банях тут может располагаться еще и небольшой бассейн для принятия контрастного душа.
Санузел.

Проект дома с баней, мансардой и террасой – на первом этаже хватило места еще и под кухню
Террасу часто используют как обеденная зона, поэтому под нее стараются оставить больше места, чтобы его хватило для стола и лавок. Но если пространства совсем мало, то веранду приносят в жертву внутреннему удобству помещений, а на оставшейся площади устраивают зону для перекура.
На территории мансарды вы вольны сделать все, что захочется. Обычно ее отводят под спальное место, игровую зону (бильярдную), иногда кладовую. Будет удобным и логичным сделать над террасой балкон, на котором также можно отдыхать на свежем воздухе.

Дизайн-проект первого этажа бани с мансардой и террасой
Время работы массандровской бани на лето 2021
Понедельник (общий день), четверг (мужской день), пятница (женский день): с 13:00 до 20:00.
Суббота, воскресенье (общие дни): с 11:00 до 20:00.
Вторник и среда — баня закрыта.
Массандровская баня упоминается в дайджесте «Что делать в Ялте во время дождя»
Теги: хобби и увлечения, бани и сауны
Номер телефона: +7 (3654) 35-06-86
суточно.ру
Проект бани с мансардой и террасой
Расположение помещений в бане будет однотипным, так как назначение сооружения требует последовательности комнат, но выбор остается. Больше всего строители привязываются к площади, отведенной под стройку, она то и определит главные параметры. Давайте разберем несколько удачных типов этого сооружения.
Чертеж бани с мансардой и террасой 4*4 и 4*5 метра
Так как помещений внутри будет много и требуется поставить лестницу, 4 метра считают минимально возможной длиной и шириной такого сооружения, если, конечно, нет желания ходить друг у друга по головам. И то, все получается урезанным. Терраса исполняется в виде внешней пристройки к основному строению. Тамбур тоже может быть выносным, сделанным в виде закрытого неотапливаемого крыльца.
Внутри не хватило места для многих помещений, из перечисленных ранее. Терраса может быть только пристроена снаружи. Тамбура тоже нет, из-за чего баня будет быстрее остывать, однако при экономии места деваться некуда.

Самая маленькая баня с мансардой
При входе сразу попадаешь в комнату отдыха. Тут же начинается лестница, из-за которой полезная площадь существенно сокращается.
Затем идет проход в помывочную комнату, из которой можно пройти в парилку. На втором этаже планировка не уточняется, но подозреваем, что там стоит одна перегородка и пространство разбито на две комнаты – общую и приватную.
Наружная конструкция лестницы
Постройка лестницы в баню на второй этаж с улицы – процесс более свободный. Это связано с тем, что под возведение подъема можно выделить большую площадь и материал лестницы также может быть любой. Главное — защитить его от воздействия природы. В зависимости от материала лестница может быть деревянной, металлической, сделанной из бетона или кирпича. Выбор материала зависит от того, что лучше подойдет наружной отделке бани.

Пример конструкции наружной лестницы на мансарду в бане

По форме уличная конструкция может быть:
Массандровская баня в Массандре: как добраться
Посмотрите как добраться до Ялты из Симферополя, Москвы или других городов
Пешком или на велосипеде
Проще всего подняться до Массандры по улице Свердлова, пересечь Южнобережное шоссе подземным переходом в районе ТЦ «Дружба», затем под острым углом к ЮБШ выйти правее на улицу 16 Апреля 1944 года и подниматься по улице мимо многоэтажек
Общественным транспортом
Подойдёт любая маршрутка или троллейбус, маршруты которых проходят через Массандру (например, №3, 44, 100, 106, 109). Выходите на остановке «Дружба» (или ещё лучше — остановке «Овощной» на улице Егорова) и по улице 16 Апреля 1944 года поднимаетесь мимо многоэтажек к дому №15б по указателям
На автомобиле
Выезжаете из Ялты на Южнобережное шоссе, по нему движетесь в Массандру, где в районе ТЦ «Дружба» съезжаете на улицу Винодела Егорова. Через метров 100 будет первый поворот вправо. Поворачиваем в него, а ещё через 100 метров поворачиваем влево на улицу 16 Апреля 1944 года и немного поднимаемся мимо многоэтажек
Заказать такси или арендовать автомобиль
Сообщить о неточности или дополнить • поблагодарить
Поблизости (расстояние по прямой):
Ялтинский экономико-технологический колледж (0.2 км), Апарт-отель «Yellow Submarine» (0.4 км), Школа №11 (0.6 км), Массандровский парк (0.6 км), Вин (0.7 км), Шиномонтаж на Свердлова (0.7 км), Сквер Победы (0.9 км), Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» (0.9 км), Ресторан «Ай-Петри» (0.9 км), Верёвочный парк «Лень в Пень» (0.9 км), Хостел «Барабулька» (1 км), Парк-отель «Аллегро» (1 км), Дольмены неподалёку от дворца (1.1 км), Церковь Николая и Александры (1.1 км), Парк министерства обороны (1.2 км), Троллейбусная станция (1.2 км), Пляж-кафе «Апельсин» (1.2 км), Ночной клуб «Небо Beach» (1.2 км), Этно-кафе «Селям Алейкум» на пляже (1.2 км), Пляж отеля «Ялта-Интурист» (1.2 км)
Ещё услуги Ялты • Подробнее о Массандре
Достоинства мансарды в бане
Современная баня – это просто место для смывания грязи или посещения парной. Поэтому, с целью рационального использования пространства на небольших дачных и загородных участках, строители предлагают дополнять банный дом мансардным этажом. Уютная и просторная мансарда для бани может стать отличным местом ночевки для задержавшихся гостей, которым не нашлось места в хозяйском доме, а также выполнять функции просторной кладовой для хозяйственного инвентаря.
Обустройство мансардного этажа в бане
После того, как заказчиком было принято решение дополнить банный дом удобной мансардой, строителям необходимо составить схему проведения работ по гидро- и теплоизоляции помещения, а также финальной отделке. Помещение над парной и моечной в любом случае будет находиться в условиях повышенной влажности, поэтому некоторые материалы, например гипсокартон, неприемлемы для отделки мансарды.
Отделка мансарды производится по следующей схеме:
Утепление же самого помещения производится либо внутри, либо снаружи. Наружный способ чаще используется в процессе отделки всего банного дома, а вот для индивидуального утепления мансардного этажа более рациональным вариантом будет проведение внутренних работ. При этом обеспечивается достаточное вентилирование во избежание проявления парникового эффекта. Строители могут предложить на выбор несколько вариантов утеплителя: от пенопласта до минеральной ваты.
Мансарда в бане нуждается не только в продуманном проектировании, но и в качественной отделке. Именно от надежности проведения всех работ и прочности используемых материалов и зависит то, насколько комфортным и удобным будет пребывание в таком помещении будущих владельцев и их гостей.
Баня 6х4 с мансардой, проект бани 6х4 с мансардой 3д и фото
Наименование
Стоимость (руб)
Единица измерения
Устройство фундамента на винтовых сваях или ж/б фундамента
8-921-930-69-80,
8-926-742-95-01
Email:
[email protected]
Декоративная отделка цоколя – забирка (узнать подробнее)
от 1700
пог.м.
Установка армированных бетонных плит 500*500*100 мм под опорные тумбы (узнать подробнее)
1400
шт.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (узнать подробнее)
550
пог.м.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (узнать подробнее)
660
пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х150мм
440
пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х200мм
550
пог.м.
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм
440
пог.м.
Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас)(узнать подробнее)
3100
м*2 пола
Устройство чистовых полов из шпунтованной лиственничной половой доски 27 мм (узнать подробнее)
3100
м*2 пола
Наружные стены из профилированного бруса ест влажности сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм
4400
пог.м. наружных стен
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм
3900
пог.м. наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм
6600
пог.м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса ест. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм
8100
пог.м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90 мм.
10500
пог.м.наружных стен
Комплект пиломатериалов камерной сушки (узнать подробнее)
1600
м*2 площади постройки
Сопряжение венцов на деревянный нагель
1600
пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба с применением ПРУЖИННОГО УЗЛА СИЛА (узнать подробнее)
4400
пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба со стяжкой стальными шпильками
2900
пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Угловое соединение «паз-шип» (тёплый угол)
9300
один угол сруба
Угловое соединение “в чашу” (подробнее)
от 16 000
один переруб
Межвенцовый утеплитель – холлофайбер (узнать подробнее)
от 440
погонный метр наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венец в срубе)
от 1000
пог.м. наружных стен
Утепление 150мм
700
м*2 утепляемой площади
Утепление 200мм
900
м*2 утепляемой площади
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем.
37000
шт.
Кровельное покрытие – металлочерепица RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)
1000
м*2 кровли
Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)
550
м*2 кровли
Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ )
1900
пог.м. ската кровли
Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее)
1100
пог.м. ската кровли
Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее)
2200
пог.м. ската кровли
Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне
1000
м*2 потолка
Наружная отделка фронтонов – блок хаус ель/сосна АВ 28*140
1100
м*2 площади фронтона
Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм
800
м*2 площади фронтона
Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (узнать подробнее)
1400
м*2 площади постройки
Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (узнать подробнее)
440
м*2 пола
Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (узнать подробнее)
660
м*2 стен и потолка
Обработка торцов сруба средством НЕОМИД TOR PLUS (узнать подробнее)
1000
проём/угол
Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (узнать подробнее)
2000
м*2 полка
Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм (узнать подробнее)
2100
м*2 стен и потолка
Устройство «проливного пола» в моечной (подробнее)
9300
м*2 пола
Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А
880
м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А
1900
м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра
2100
м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра (узнать подробнее)
2900
м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра (узнать подробнее)
3600
м*2 стен и потолка
Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее)
от 20000
шт.
Установка стеклянной двери в парную (узнать подробнее)
от 15 000
шт.
Установка наборной на клин двери
6 600
шт.
Установка красивой двери из липы (подробнее)
от 6600
шт.
Установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами
от 8000
шт.
Установка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами
от 9300
шт.
Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами
31000
шт.
Установка бака (нерж 50л) на трубе над печью, с выводом крана в моечную
21 000
шт.
Установка другой печи ЕРМАК (подробнее)
от 14 000
шт.
Камни для печи (подробнее)
от 660
коробка 20кг
Банная мебель (подробнее)
от 660
шт.
Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка)
29 000
шт.
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)
от 20 000
комплект
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)
от 26 000
комплект
Доставка свыше 400 км от г. Пестово, Новгородской обл. Внимание! Изучите важную информацию о стоимости доставки.
150
км
Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее)
от 30 000
шт.
Садовый туалет 1,0*1,0 м (подробнее)
от 15 000
шт.
Великолепный ремонт чердака | HGTV
Атака на чердак
После приглашения отца Сьюзен Ченси переехать к ним, она и ее муж Гай знали, что им нужно будет добавить место, чтобы разместить троих взрослых, а также дочь Гайса Эллу и трех собак семьи.
Познакомьтесь с шансами
В конце дня Чанси загружаются на кушетку собаками Расти, Клайдом и Джелли Бином.Диван из синели из плотного переплетения отлично подойдет клану.
Поэтажный план
Мой друг архитектор составил первоначальный план ремонта.Однако только после того, как подрядчик и команда действительно вошли в космос и испытали его на себе, детали работы действительно обрели форму. Рисунки переделывались несколько раз.
Образцы красок
Отношения цветов были неотъемлемой частью потока и ощущения наверху.Вдохновляясь природой, Сьюзан изучила несколько кусочков краски, прежде чем выбрать последние семь.
Ванна до
До облицовки гипсокартоном был нанесен толстый слой аэрозольной пены Icynene для повышения энергоэффективности дома.Айсинен — экологически чистый изолятор.
Улица
Единственными чердачными окнами, которые существовали до ремонта, были два фиксированных мансардных окна спереди.Все новые окна, которые указала Сьюзен, были двойными, энергоэффективными и легко моющимися.
Лестница в небеса
Лестница была последним построенным архитектурным элементом.Трехступенчатая забежная конструкция, в которой лестничная площадка заменена на забежные, занимала минимум места вдали от гостиной. В соответствии с кодексом в окне у лестницы установлено закаленное стекло.
Вибрация домика на дереве
«Отсюда, среди деревьев, у нас такой другой вид», — говорит Сьюзен о своем мирном ночлежке, усеянном природными украшениями, такими как птица из папье-маше на столе, зеркало в обрамлении коры и большой принт в виде змеи. холст.Сьюзен перевернула богатые цвета принта жикле, а затем, чуть не перевернув его, когда повесила его, балансировала на перилах, а Гай держался за нее. Несмотря на все шансы, у нее все получилось.
Склонность к подвескам
Susan любит освещение, особенно если оно выполнено в индустриальном стиле или в стиле старой школы.Большинство ламп на чердаке специально сделаны в винтажном стиле или были недавно спроектированы с использованием подлинно старых деталей. Простая подвеска-конус, напоминающая оловянные подвески ранней Америки, выложена зеркалом.
Работающая девушка
Для человека, который когда-то занимался бизнесом, сидя на диване в гостиной, Сьюзен восхищается своим открытым офисом площадью 300 квадратных футов, обставленным семейными вещами, в том числе вишневым письменным столом ее отца и кожаным вращающимся креслом.«Я все еще слышу, как он скрипит», — говорит она. Скульптурные стулья из проволоки при необходимости можно поставить в ближайший уголок.
Коврик
Плотный текстиль, такой как морская трава и конопля, означает низкие эксплуатационные расходы и меньше забот.Сьюзан говорит: «Для меня прочный мир важен, учитывая, что здесь живут три поколения и три собаки».
Цвет и текстура
Сочетание спокойных цветов и вкусных фактур согревает высокое пространство.Пшеница, земля, небо и бледная нижняя сторона листа — вот некоторые красоты природы, отраженные в выбранной органической палитре. Лохматые одеяла, тонкие подушки и гладкое дерево приятно на ощупь.
Много света
«Мне нужны были самые большие окна, которые удобно помещались бы в помещении.«Я не хотела этого жуткого темного чердака», — сказала Сьюзен. Двойной световой люк делает свою работу, проливая свет через весь день. Сьюзен действительно не нужно включать лампы до вечера.
Ванная Blitz
Настроить ванну было непросто, но требования Сьюзен к функциональности и красоте в конечном итоге были удовлетворены.Симметрия не только просторна и воздушна, но и является приятным элементом дизайна.
Мемориальный транец
Во время строительства Чанси наблюдали движение солнечного света внутри помещения.Во второй половине дня он залил стену ванной комнаты. Чтобы воспользоваться преимуществами этого природного настоя, Сьюзен разработала транец, через который свет проникал в ванну, а также в честь ее матери, чей день рождения был 2 октября.
Базовая роскошь
Для рисунка и текстуры Сьюзан смешала простые классические материалы, такие как белая плитка метро, шестиугольная плитка, вышитая бисером доска и натуральный лен.Нейтральная палитра белого, кремового и серого цветов наполнена зелеными нотками растений и туалетных принадлежностей.
Неуловимый бит
Угловое настенное крепление для душевой штанги оказалось труднее всего найти.Но в конце концов Сьюзен нашла один из них в малоизвестном онлайн-каталоге оборудования; это обошлось ей примерно в 200 долларов.
Уголок для стирки
Сьюзен и Гай не хотели отдавать полезное жилое пространство в пользу коммунальных услуг, поэтому размещение стиральной и сушильной машин в нише ванной комнаты было пространственным переворотом.Размещение бытовой техники здесь также имело больше смысла для сантехники.
Генеральный план
На чердаке Сьюзен продолжала окрашивать стены в потолок, создавая тем самым непрерывный цветовой конверт.Она нервничала из-за того, как эта цветная пленка будет смотреться в темной, дымчато-сливовой спальне, но в сочетании с обилием кремового белья, всплесками красного и гигантским стеклянным шаром, похожим на луну, это выглядело довольно райским.
Заветный сундук
Пораженная большими размерами этого старого соснового сундука, Сьюзен купила его в местном антикварном торговом центре Эшвилла перед ремонтом, зная, что однажды он пригодится.При планировании главной спальни они с Гаем с самого начала выделили для нее место и предоставили дополнительные ножки с обеих сторон для мусорных ведер или корзин. Стеклянные контейнеры хранят драгоценности Сьюзан с цветовой кодировкой в упорядоченном виде и на виду. Между тем, Jellybean, узнав звук банок с кухонными угощениями, ждет подачки.
Аппетитное белье
Погода в Западной Северной Каролине непостоянна, поэтому Сьюзен держит под рукой ассортимент различных утяжеленных хлопчатобумажных трикотажных и льняных покрытий для кроватей.«Из-за недостатков льна у меня слюнки текут», — говорит Сьюзен, описывая свое внутреннее влечение к натуральным и гладким материалам.
Комната Эллы
Элла Скай Чанси здесь живет неполный рабочий день, поэтому ее территория отмечена большими синими металлическими буквами.Ей почти 11 лет, она думает, что на несколько лет старше, предпочитает зеленый цвет и любит свою «действительно классную и необычную комнату». Особое пространство Эллы с его экстремальной линией крыши, воздушными шторами и туманным светом кажется волшебным.
Ее собственное место
Комната Эллы — самая современная из помещений наверху.Сьюзан считала, что белоснежная мебель, яркие теплые цвета и живые узоры хорошо подойдут и в подростковом возрасте. Сьюзен посоветовалась с Эллой по поводу украшения, а затем открыла ей готовую комнату. «Это было похоже на телешоу», — говорит Элла.
Странный шкаф
Дверь туалета Эллы была «счастливой случайностью» — одной из многих строительных деталей, которые восторжествовали по необходимости.Она подчеркнула его причудливую форму, покрасив его в забавный выделяющийся зеленый цвет.
Плавные переходы
Чтобы уложиться в бюджет, Сьюзен пришлось найти недорогую древесину, которая сочеталась бы со старой сердцевиной сосны внизу.Французское бордо, более темное и менее зернистое дерево, было ответом. Она ввела его на площадку первого этажа перед тем, как разнести его наверх, в то время как подступенки и ступени перекликались с сосной.
змей на чердаке — кузен Ductopus душит вентиляторы для ванн
Невилл просунул голову через дыру на чердак и осмотрел ситуацию. Трой сразу же услышал крик, и ему пришлось уйти с дороги, когда Невилл быстро спрыгнул с лестницы.
Невилл высунул голову через дыру на чердаке и осмотрелся. Трой сразу же услышал крик, и ему пришлось уйти с дороги, когда Невилл быстро спрыгнул с лестницы.
«У меня было это с этими обезьянами, сражающимися ‘^† змей на чердаке этого чудовищного флиппина’, — кричал он Трою. «Неужели эти люди не понимают потока воздуха ?!»
Невилл открыл переднюю дверь болтами и столкнулся с установщиком каналов вентилятора ванны. «Послушай, чувак, этому дому нужны вентиляторы для ванны, которые двигают воздух! Вы понимаете, что они пытаются сертифицировать этот блокировщик двигателя для соответствия стандарту ENERGY STAR версии 3? »
«Эй, чувак.Холодно, — ответил Дэн, установщик воздуховодов. «Я просто делаю свою работу».
«Что ж, тебе придется заняться игрой, потому что нам нужна вентиляция, которая действительно работает. Вент-и-ля-тион. Все начинается с вентиляции. У него должен быть вентиль, и он не будет делать этого через те длинные, извилистые змеи для каналов, которые вы ставите там на чердаке, где ловят рыбу-гольяна.
«Так что возвращайтесь туда, вытащите этих змей с усами из мускулистого чердака, сократите участки и установите жесткую трубу, которую вы должны были вставить для начала.Мне нужен низкий коэффициент трения и вентиляторы для ванны, которые перемещают не менее 90% воздушного потока, на который они рассчитаны ».
Спасибо Джейми Кларку из отдела климат-контроля в Лексингтоне, Кентукки, за фотографию плохо установленных каналов вентилятора для ванны на чердаке дома за 3 миллиона долларов.
Статьи по теме
5 причин, по которым у вентиляторов для ванн такой плохой воздушный поток
Освободите Кракена! — Ductopus не подходит для кондиционирования воздуха
Следует ли чистить воздуховоды кондиционера?
Сноска
† Что? Вы говорите, что это не тот термин, который Невилл действительно использовал в фильме, Змеи на самолете ? Я не смотрел настоящий фильм, но я видел этот знаменитый клип на Youtube, и он определенно сказал «обезьяна дерутся» в этом самолете.
27 удивительных переоборудованных чердаков | Сделай сам
Спальный уголок
В этой нише на чердаке можно разместить две односпальные кровати.Сохранение белого цвета стен и добавление цвета к полу поможет сохранить пространство светлым и просторным.
Цвет по цвету
Если у вас на чердаке игровая комната, используйте яркие цвета, чтобы сделать пространство ярким и счастливым.Модульная секция — отличное место, чтобы уютно устроиться и отдохнуть. Ковровая плитка также является прекрасным выбором для игровых комнат; если на одном появилось пятно, замените его другим в менее заметной части комнаты.
Стена функций
Чтобы добавить архитектурный интерес и текстуру этой спальне на чердаке, дизайнер интерьера Александра Эрнандес создала индивидуальное изголовье / стену из отдельных кубиков фанеры, обитых мешковиной.В небольшом пространстве акцентная стена притягивает взгляд по комнате и зрительно увеличивает пропорции.
Уютная спальня в мансарде в деревенском стиле
Обыгрывайте необычные формы, оклеив их обоями с ярким рисунком.Треугольная форма этой стены была подчеркнута крупным цветочным орнаментом.
Писательский ретрит
Белые стены и пол отражают свет, а яркие акценты делают вещи яркими и жизнерадостными.Разноцветные обои добавляют индивидуальности маленькой стене и являются идеальным фоном для разных декоративных подушек. Полосатый бегун соединяет две зоны отдыха рядом с небольшим белым столом.
Уголок для чтения и шкаф
Эту чистую и лаконичную спальню мальчика освещает естественный свет.Растягивающаяся занавеска в зеленую полоску добавляет цвета и сочетается с зелеными завязками в клетку, свисающими с шеи головы лося и настенными креплениями с головой антилопы.
Утонченный и естественный
Спальня в мансарде в деревенском стиле
Наклонный потолок, фактурное покрытие стен и кровати на платформе в этой спальне на чердаке вызывают ощущение сна в палатке, особенно роскошной.Между кроватями на открытых стеллажах хранятся книги и выставлены красочные аксессуары.
Мод Белый
Полностью белая цветовая гамма делает комнату больше, чем она есть на самом деле, а нижние части потолка кажутся выше.
Спа на чердаке «Безмятежный»
Чердак разделен на три зоны: спальню, гардеробную и главную ванную комнату.Чтобы придать ванной комнате ощущение спа-салона, были добавлены роскошные элементы, такие как глубокая ванна, душевая кабина без рамы, новый туалет (с подогревом сиденья и светодиодной подсветкой), мраморная и стеклянная мозаика и хрустальная люстра. Новое окно в крыше помогает осветить многие удобства в этой божественной ванной комнате.
Умное Освещение
Люстру или потолочный светильник на чердаке не всегда возможно.Этот дизайнер ловко применил настенные бра для освещения мансардной прихожей.
Уютное отступление
Обычно вагонка идет снизу стены, а крашеный гипсокартон сверху.Здесь это переключается с доской на потолке. Более светлый цвет на потолке создает иллюзию высоты и помогает сохранить светлое пространство. Взгляните на другую сторону этой комнаты на следующей фотографии.
Архитектурный интерес
Соборные верхушки слуховых окон придают этой обстановке коттеджа нотку готического стиля.Из соображений практичности всю заднюю половину мансарды отгородили стеной, чтобы получилась гардеробная.
Game Day Getaway
Рисунок сетки был создан на нижних стенах с помощью комбинации AstroTurf и лепнины.Не остались без внимания и угловые стены — они украшены логотипами команд и произведениями искусства.
Детская Спальня на чердаке
Эта светлая переоборудованная спальня в мансарде прекрасно использует пространство.Обработка деревянного пола придает помещению игривый вид.
Показать пространства
Библиотека и ТВ-зал
Низкие стены на чердаке отлично подходят для хранения вещей.На этих утопленных полках достаточно места для книг, безделушек и игр.
Встроенные двухъярусные кровати
Фланцевые стены на чердаке делают верхнюю койку безопасным для детей тайным убежищем.
Домашний театр
Прямоугольный чердак — хороший кандидат под театральную комнату.Используйте одну торцевую стену в качестве ширмы, затем расставьте ряды удобных стульев.
Черно-белый узорчатый
Угол этого чердака становится идеальным уголком для сна с матрасами от Anthropologie и тканью от Zak and Fox.Монохроматическое пространство простое, но яркое.
Подремать или почитать убежище
Это небольшое пространство — идеальное место для читального зала или комнаты для медитации.Успокаивающие произведения искусства, удобная мебель и практичные аксессуары создают расслабляющую атмосферу.
Спальный домик
Уютный уголок для сна обрамлен двумя встроенными книжными полками, чтобы создать симметричный вид в этой спальне на чердаке.Белые стены и мебель делают маленькую комнату больше и более открытой.
Квартира на чердаке
Отдельно стоящий современный камин середины века прекрасно вписывается в угол этой мансардной квартиры.L-образная секция обеспечивает много сидячих мест, чтобы наслаждаться огнем. Не бойтесь использовать большой диван в небольшом пространстве. Больше сидячих мест сделает комнату больше и обеспечит большую функциональность.
Спальня с двумя односпальными кроватями
Постельное белье из синего хлопка и две односпальные кровати из вишневого дерева придают этой спальне в мансарде неподвластный времени вид, а табуреты с принтом X-base добавляют современный вид.Полы из натуральной сосны укрепляют комнату и придают ей классический вид.
Главный люкс
В этой спальне на чердаке сочетание текстурированных зеленых обоев с потолочными балками и обшивкой создает воздушную тропическую атмосферу.Ткань с графическим рисунком на подушках, стуле и жалюзи на окнах придает интерьеру современный вид.
Ванна в классическом стиле
Чтобы сэкономить место на полу в этой мансардной ванне, дизайнер выбрал раковину на пьедестале и встроил хранилище в решетчатую стену.
Детская на чердаке
У вас в пути новый член семьи? Чердаки отлично подходят для детей любого возраста.Маленьким не мешают нижние потолки, а детям постарше нравится иметь собственное пространство вдали от родительских блоков.
Номер в мансарде
с половиной ванной, Wi-Fi + коммунальные услуги, вкл. Смывная комната в аренду из SpareRoom
Отдельная комната с собственной половиной ванной (туалет и раковина).
Общая кухня и полностью оборудованная ванная комната с 2 другими этажами ниже.
Fios Wi-Fi и коммунальные услуги (вода, газ, электричество) включены.
За использование собственного кондиционера или дополнительного личного электрического обогревателя взимается дополнительная плата в размере 30 долларов США в месяц.
Крупногабаритный шкаф в комнате.
Очень безопасный, тихий и дружелюбный район. Колледж
Queens находится в 10 минутах ходьбы.
Право рядом с парком Киссена. Прачечная
, продуктовый магазин Queens Health Emporium и автобус Q17,88,65 находятся в 3 кварталах от отеля.
Без домашних животных, ночевок, вечеринок.
Ищу человека, который очень аккуратен, прост, тих, консервативен в использовании коммунальных услуг и быстро, просто (без жарки, жарки с перемешиванием) или не готовит.
Так как это чердак, тоже ищем кого-нибудь с минимальным количеством вещей и не шумно идущего.
Доля дома
Fresh Meadows
11365
1,000 $ в месяц (маленькая / собственная ванная комната)
Наличие
В наличии
Сейчас
Минимальный срок
12 месяцев
Максимальный срок
Нет
Удобства
Мебель
Немеблированный
Парковка
№
Гараж
№
Сад / терраса
№
Балкон / патио
№
Доступ для инвалидов
№
Гостиная
№
Широкополосный доступ в комплекте
Есть
Текущее домохозяйство
# соседи по комнате
2
Всего # комн
3
Возраст
32 по 39
Курильщик?
Нет
Есть домашние животные?
Нет
Язык
Кантонский
Национальность
Китайский
Род занятий
Professional
Пол
2 суки
Предпочтения новых соседей по комнате
Пары в порядке?
Нет
Курение нормально?
Нет
Домашние животные в порядке?
Нет
Род занятий
Professional
Ссылки?
Нет
Минимальный возраст
18
Максимальный возраст
50
Пол
Предпочтительно женский
15-1051 KILIKA RD, KEAAU, HI 96749 | В среднем
🧡
Вы мечтаете жить на берегу океана в загородной местности, рядом со всем необходимым? Возможно, это именно то, что вы ищете.Этот прекрасный дом предлагает разделенную планировку и большую центральную гостиную. Кухня, гостиная и столовая открыты друг для друга, что дает вам пространство, чтобы расправить крылья, и предлагает множество вариантов обустройства. Великолепная кухня подчеркнет вашего внутреннего шеф-повара и может похвастаться гранитными столешницами, большим островом с подставкой, двойной раковиной и барной стойкой. Также наслаждайтесь бытовой техникой из нержавеющей стали, ассортиментом пропана и кладовой. Справа находится главная спальня с главной ванной комнатой с гранитной столешницей, двойным туалетным столиком и гардеробной.Есть также частный доступ к веранде через скользящую дверь. Две дополнительные спальни расположены слева, разделенные основной ванной. В задней части есть раздвижная дверь, ведущая на красивую крытую веранду, где вы можете расслабиться и полюбоваться видом на свой задний двор, покрытый травой. Дополнительные удобства включают: — Крытая прачечная рядом с кухней с качественными шкафами / складными стойками, раковиной и доступом из гаража. — 1/2 ванны с душем и туалетом из прачечной, чтобы убрать после работы во дворе или дня на пляже, без отслеживания по дому.- Пропановый осушитель и по запросу, пропановый водонагреватель. — Система охлаждения с изоляцией на чердаке и утепленными воротами гаража. — Вход с воротами и огороженный двор. — Красочный, тропический ландшафт. — Приморский парк ГЭС. Наблюдайте за дельфинами, черепахами и сезонными китами, наслаждайтесь рыбалкой на утесе, созерцайте звезды или вообще ничего не делая, глядя на голубой Тихий океан. — Ближайший хозяйственный магазин с гастрономами, закусочной и заправочной станцией находится всего в нескольких минутах ходьбы от верхней части района Орхидленд Доктор и воскресного фермерского рынка Макуу.В Кеау и Пахоа можно найти множество магазинов, ресторанов, развлечений, банковских и почтовых услуг. Запланировать частный показ
Объявление любезно предоставлено HISMLS / Venture Sotheby’s International Realty.
Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 17 октября 2021 г. • Источник: HISMLS
Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS). Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.
MLS широко считается самым авторитетным, актуальным, точным и полным источником недвижимости для продажи в США.
Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.
MLS № 655083 — Сообщить о проблеме
История продаж
Дата Событие Источник Цена % изменение
16.10.21
16 октября 2021 г.
Зарегистрировано / Активно HISMLS 495 000 долл. США 90.4% (11,2% / год)
12.09.13
12 сен.2013
HISMLS 260 000 долл. США
Подробнее
К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса. Пожалуйста, попробуйте позже!
Дополнительная история недоступна
Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.
Хотите увидеть этот дом?
Запланировать бесплатный тур
Присылать мне обновления свойств по электронной почте
Спасибо!
Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.
Мы сохранили это свойство для вас и сообщим вам по электронной почте, когда что-нибудь изменится.
Закрывать
Введите свой адрес электронной почты, чтобы создать учетную запись и получать обновления собственности.
Вот что делать, если у вас замерзли трубы
Домовладельцы в районе Хьюстона с замороженными трубами наводняют местных сантехников за советом и ремонтом, поскольку они готовятся к неизбежной оттепели, которая снова восстановит воду в их домах.
«Этим утром позвонил клиент и сказал, что все в доме работает, кроме одного туалета», — сказал Фрэнк Васили, начальник сантехники в John Moore Services.«Я предложил использовать фен на трубе, выходящей из стены, и этого было достаточно, чтобы сработать. Это был редкий случай, но он действительно сработал ».
Новости для многих, однако, не будут такими простыми, как исправить с помощью горячего воздуха.
Вот совет от Васили, а также Вики Мендес из Chavez Plumbing и Kelli Victorian из Village Plumbing and Air:
Открытые дверцы шкафов: Во избежание повреждений откройте дверцы шкафов для кухни и ванной, чтобы теплый воздух внутри мог достигать стен, по которым водопроводные трубы выходят из раковин.По словам Викторианца, даже если в вашем доме пропало электричество и стало холодно, воздух внутри вашего дома будет теплее, чем на улице. Даже если труба частично замерзла, это может предотвратить ее полное замерзание и разрыв.
Капать, капать, капать: Если с вашими трубами все в порядке, держите их в таком состоянии, оставив кран капать в ванне, находящейся подальше от улицы, чтобы протекать воду по вашей системе труб, сказал Викторианец. Капли из смесителей для раковины на кухне или в ванной также могут помочь воде течь по трубам и избежать замерзания.
На HoustonChronicle.com: Сантехники говорят, что капайте в смесители, но город говорит, что не надо. Что вы должны сделать?
Выключите воду: Когда замерзшая вода в ваших трубах тает, трубы могут лопнуть, и вода будет течь свободно, где бы ни произошел разрыв. Если вы подозреваете, что ваши трубы замерзли, выключите воду и промойте все, что осталось в них.
Victorian сказал, что это можно сделать в любом месте, где труба входит в дом, или в клапанах, где водопроводные трубы соединяются с городской водой, обычно в ящике во дворе, недалеко от тротуара.
«Там должна быть ручка, которую можно повернуть. Найдите соседа, попросите кого-нибудь помочь вам выключить его », — сказала она. «Многие люди говорили о замораживании, которое наступило в 1989 году, и это было огромно. Он причинил столько вреда, и это действительно то, чего мы стараемся избежать ».
Учитывая, что Хьюстон испытывает очень низкое давление воды в большей части города, эту же стратегию можно использовать в качестве меры предосторожности, сказали эксперты.
Некоторые жители, чьи трубы не были заморожены, сообщили о том, что они перекрывали воду у обочины и открывали заборники для шлангов и краны, потому что давление воды в городе было недостаточным для того, чтобы из каждой трубы надежно капала вода.
Пол Абрамс, представитель Roto-Rooter в течение 18 лет, сказал, что такой подход имеет смысл. «Если внутри труб что-то заморожено, это снизит давление», — сказал он. «Снижая давление, вы определенно повысите свои шансы пройти через него без разрыва трубы».
Victorian, Village Plumbing and Air, согласен. «Вы могли бы выключить воду в доме, а затем убедиться, что вы слили воду из своей системы, — сказала она, — что означает просто открыть краны и просто дать всему вытечь до упора.”
Самостоятельная оттепель: Если большинство ваших кранов и унитазов работают, а один из двух — нет, возможно, они заблокированы. Вы можете попытаться решить эту проблему самостоятельно, воспользовавшись техникой фена Васили, или даже использовать электрическую грелку. Не наливайте кипяток на трубы, так как они могут треснуть.
Фундамент из опор и балок: Дома на фундаменте из балок, вероятно, имеют под собой водопровод. Если эти трубы не сломались, вы все равно можете попытаться заизолировать их, чтобы избежать замерзания.
Плиточный фундамент: Дома на плитном фундаменте должны иметь водопроводные трубы в стенах и на чердаке. Если вода течет плавно, скорее всего, все в порядке. Если нет, следите за этими местами после того, как станет теплее, чтобы убедиться, что у вас нет лопнувших труб. «Если вы заметили, что вода течет через потолок, это признак того, что на чердаке лопнула водопроводная труба», — сказал Васили.
Насадки для шлангов и ирригационные системы: Насадки для шлангов — это смесители снаружи вашего дома, к которым вы обычно подключаете садовый шланг или ирригационную систему.Если вы видите разбрызгивание воды из стены вашего дома, это, вероятно, означает, что ваш нагрудник для шланга треснул.
Что дальше? При повышении температуры следите за появлением новых пятен от воды на потолке или стенах и ищите утечки или разрывы, требующие ремонта, на чердаке, по бокам и под ним.
Вы нашли проблему: Если вы знаете, что ваши трубы замерзли и были повреждены, закройте кран подачи воды в ваш дом.Таким образом, единственная вода, которая будет протекать, — это то, что уже замерзло в трубах, вместо бесконечного водоснабжения из городских водопроводов. Васили также призывает домовладельцев иметь наготове пылесос и средства для уборки, чтобы уменьшить повреждение стен и пола.
[email protected]
[email protected]

228 Wentworth Ave, Lowell, MA 01852, MLS # 72909346
Открытый дом Сб 23.10 12:00 — 15:00
Описание недвижимости
Абсолютно великолепный викторианский дом с 4 спальнями в районе Бельведер в Лоуэлле.За этим прекрасным домом на протяжении многих лет тщательно ухаживали как внутри, так и снаружи. На территории есть очень большой участок с фруктовыми деревьями и садами, а также достаточно места, чтобы добавить гараж или даже бассейн. Недвижимость расположена недалеко от пешеходных маршрутов, нескольких парков, торговых центров и легкого доступа к автомагистрали.
Особенности
Район: Belvidere
Отопление: плинтус с горячей водой, газ, дровяная печь
Парковочных мест: 4
Тип недвижимости: Отдельный дом
Всего номеров: 10
Статус: активен
Сообщество: Belvidere
Размеры лота: 15000
Класс имущества: Односемейный
Стиль: викторианский
Год постройки: 1910
дополнительные детали
Бытовые приборы: плита, посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник, стиральная машина, сушилка, вытяжка
Цвет: белый
Внешний вид: крыльцо, терраса, патио, водостоки, навес для хранения вещей, профессиональный ландшафтный дизайн, ширмы, фруктовые деревья, сад, невидимый забор, каменная стена
Фундамент: Филдстоун
Изоляция: полная, смешанная
Свинцовая краска: Неизвестно
Лот: 228
Цена / кв.м: 214
Крыша: шифер
Год постройки Подробности: приблизительно, ремонт с
года
Круглый год: есть
Подвал: полный, доступ изнутри, переборка, отстойник, бетонный пол, подвал без отделки, доступ снаружи
Внешний вид: Алюминий
Напольные покрытия: дерево, плитка, ковровое покрытие от стены до стены, ламинат, древесина твердых пород
Имеет подвал: Y
Внутренние элементы: кабель, чердак, доступ в Интернет — широкополосный доступ
Прейскурантная цена / кв.фут: 214
Особенности лота: Асфальтированный привод
Тип фасада дороги: Общественный, Асфальтированный, Общедоступный., Тротуар
кв.футов Источник: Public Record
Год постройки Источник: Общественные записи
Зонирование: r
Удобства
Особенности сообщества: общественный транспорт, магазины, теннисный корт, парк, поле для гольфа, медицинское учреждение, прачечная, подъезд к автомагистрали, Дом поклонения, частная школа, государственная школа, станция метро, университет
Особенности парковки: вне улицы, подъезд с твердым покрытием, на улице без разрешения
Утилиты
Electric: автоматические выключатели
Тепловые зоны: 2
Канализация: Городская канализация
Электрические характеристики: изолированные окна, штормовые окна, изолированные двери
Горячая вода: природный газ
Источник воды: Городская вода
Номера
Другая комната 1 Имя: Домашний офис
Номер Санузел 1 Описание: Санузел — Половина, Полы — Ламинат, Освещение — Накладное, Раковина на тумбе
Номер Ванная 2 Описание: Ванная комната — Полная, Ванная комната — Плиточная с ванной и душем, Туалет — Постельное белье, Полы — Камень / Керамическая плитка, Освещение — Накладные
Номер Спальня 2 Описание: потолочный вентилятор (ы), шкаф, полы — твердые породы
Номер Спальня 3 Описание: Потолочный вентилятор (ы), Шкаф, Полы — Коврик от стены до стены
Номер Спальня 4 Описание: Потолочный (ые) вентилятор (ы), Шкаф, Полы — Твердая древесина
Номер Описание столовой: Потолочный вентилятор (ы), Потолок — Балка, Шкаф / Шкафы — Изготовление на заказ, Пол — Твердая древесина, Основной уровень, Перила для стульев, Освещение — Бра, Освещение — Накладное, Молдинг короны
Номер
Описание семейного номера: печь на дровах / угле / гранулах, потолочный вентилятор (-ы), пол — ковровое покрытие от стены до стены, основной уровень, кладовая, карниз
Описание кухни в номере: потолочный вентилятор (ы), пол — камень / керамическая плитка, обеденная зона, кладовая, главный уровень, подключение сушилки — газ, подключение к высокоскоростному Интернету, подключение стиральной машины, газовая плита, освещение — накладные расходы
Room Описание прачечной: Подключение сушилки — газ, подключение стиральной машины
Комната Описание гостиной: потолочный вентилятор (-ы), пол — древесина твердых пород, основной уровень, кабельные вводы, карниз
Номер Описание главной спальни: потолочный вентилятор (ы), шкаф, полы — твердые породы, кабельное соединение, шкаф — двойной
Комната Другая Комната 1 Описание: Полы — Твердая древесина, Освещение — Накладные расходы
Комната Другая комната 2 Уровень: Первый этаж
Другая комната 2 Имя: Mud Room
Комната Санузел 1 Уровень: Первый этаж
Комната Санузел 2 Уровень: Второй этаж
Комната Спальня 2 Уровень: Второй этаж
Комната Спальня 3 Уровень: Второй этаж
Комната Спальня 4 Уровень: Второй этаж
Комната Столовая Уровень: Первый этаж
Номер Уровень семейного номера: Первый этаж
Комната Кухня Уровень: Первый этаж
Комната Прачечная Уровень: Первый этаж
Комната Уровень гостиной: Первый этаж
Комната Основная спальня Уровень: Второй этаж
Комната Другая Комната 1 Уровень: Второй этаж
Сборы / налоги
Оценочная стоимость: 466 300 долларов США
Налоги: 6 276 долларов США
Расположение
228 Wentworth Ave, Lowell, MA 01852
Похожие Объявления
Открытый дом, Вс 11: 30-1: 00
Открытый дом, Вс 12: 00-1: 30
Содержание © 2021 MLS Property Information Network, Inc.

Дата	Событие	Источник	Цена	% изменение
16.10.21 16 октября 2021 г.	Зарегистрировано / Активно	HISMLS	495 000 долл. США	90.4% (11,2% / год)
12.09.13 12 сен.2013		HISMLS	260 000 долл. США

Свой огород или дачный участок для многих является не только возможностью вырастить свои овощи, но и своеобразный вариант для отдыха. Поэтому так важно чтобы территория с вашими посадками имела благоустроенный и ухоженный вид. При этом вы можете красиво оформить насаждения и придать им аккуратный вид с помощью разных материалов. Давайте выясним, как сделать оригинальные грядки своими руками не как у всех. Интересные идеи в нашем обзоре помогут вам создать разнообразные конструкции.

C помощью оригинальных грядок вы можете создать самый необыкновенный ландшафтный дизайн для придомовой территории
Содержание статьи
Грядки своими руками не как у всех: интересные идеи и советы по их обустройству
От выбранных материалов зависит оформление грядок на огороде. Фото популярных конструкций представлены в статье. Грядки отличаются типом применяемого материала. Чтобы подобрать качественный материал определитесь сначала с назначением и формой конструкций. Важным фактором является и расположение посадок.
Бортики являются важным элементом подобных конструкций
Использовать для обрамления бортики – практично и красиво. Подобные заграждения не дают почве рассыпаться, а также придают территории ухоженный вид. Это хорошая защита от размывания дождей.
На видео ниже можно посмотреть, как можно сделать надежные ограждающие элементы:
При создании грядок используйте такие нюансы:
ширина грядки может быть 50-70 см, высота -30-60, а расстояние между тропинками – 40-50см;
длина грядки зависит от площади приусадебного участка, а также от объемов урожая;
перед возведением грядок выполняется разметка посадочной территории. При этом учитываются агротехнические особенности растений;
урожайность культуры на 1 кв. м.;
совместимость растений;
при уклоне участка грунт следует укрепить;
Нюансы проектирования дизайна огорода с грядками
Фото красивых грядок своими руками помогут при оформлении вашего огорода. Этот процесс должен сопровождаться рациональным распределением пространства, а также правильным сочетанием овощных культур.
Традиционный вариант проектирования огорода
Если ваш участок имеет небольшую площадь, то выбирайте угловой вариант грядок. Можно попробовать лучевые и радиальные схемы планировки. Радиальная схема не редко применяется вдоль забора. Ее можно использовать для придомовой территории.
Можно установить прямоугольные или круглые грядки и насаждения вдоль дворовых и садовых дорожек.
Вариант круглой планировки
Обратите внимание на совместимость культур, которые собираетесь посадить на одном участке. Существуют специальные таблицы, которые помогут определить благоприятное соседство отдельных культур.
Создание планировки огорода и расположения грядок нужно делать с учетом некоторых рекомендаций:
Творческий подход к зонированию участка
важно продумать освещение. Участок должен быть освещен со всех сторон, так как многие овощные культуры любят солнце;
ограничьте площади посадок, чтобы создать дополнительную защиту и качественный уход культурам;
размещение посадок и оригинальные конфигурации;
Неровные конфигурации замечательно выкладываются с помощью кирпича и камней
имеет значение ширина насаждений и проходы между ними. Опытные садоводы не советуют делать ширину более 70 см;
облагораживание участка является важнейшей составляющей ландшафтной эстетики.
С помощью удачного оформления можно создать прекрасный внешний вид дворовой территории
Декоративные бортики обязательно применяются для грядок своими руками. Не как у всех интересные идеи можно найти на нашем сайте. С помощью бортиков вы можете приподнять насыпи. Если оформление всей территории предполагает использование плавных линий, то фигурные обрамления вы можете сделать из уже готовых модулей.
Конструкции из готовых модулей
Посадка растений в контейнеры имеет множество преимуществ. Особенно их ценят за их мобильность. Вы можете переместить их в любое место на территории. Подобными ящиками с зеленью можно не только оформить грядки на огороде, но и площадку для барбекю или террасу.
В компактные емкости можно высадить томаты черри, баклажаны или декоративный перец. В большие контейнеры вы можете высаживать сразу несколько культур.
Емкости для посадок должны быть очень вместительными
Неплохо смотрятся цветочно-овощные клумбы. В этом случае цветы могут размещаться группами, как яркие островки.
К сведению! Не забудьте оформить дорожки с помощью мелкого щебня, гранитных элементов или древесными спилами.
Конструирование грядок на даче своими руками: как сделать подходящие размеры
Во время планировки огородного пространства, продумайте размеры ваших посадок. Пользуется популярностью размещение узких грядок для овощей, так как подобное оформление облегчает уход за насаждениями.
Узкие посадки отличаются особым удобством. При этом культурам обеспечивается необходимый простор
Функциональный дизайн грядок выполняется с учетом их длины, высоты и ширины, которые определяются заранее. Параметры размеров могут оказывать влияние на урожайность, уровень сложности оформления, особенности ухода, а также на внешний вид грядок.
Вы можете выбрать любую ширину, но оптимальный вариант 70-90 см. На таких грядках можно высадить растения в несколько рядов. Даже при размере 90 см, можно легко дотянуться до центральной части посадки с двух сторон. Если вы планируете посадить овощи возле стены или забора, то не делайте ширину более 50 см.
Необычный вариант для стены
Особое внимание стоит уделить высоте. Если посадить растения на возвышенности, то они могут промерзать в зимнее время, поэтому высокие грядки не самое лучшее решение для многолетников. В этом случае высота может быть не более 15-20 см.
Создание дизайна грядок на даче своими руками: фото тропинок и материалы
При оформлении грядки своими руками, не как у всех интересные идеи вы можете воплотить в жизнь с помощью необычных дорожек. Для их обустройства применяется газонная трава, камень, плитка, опилки или щебень.
Бюджетные тропинки
Можно забетонировать тропинки, такое покрытие отличается особым удобством. А если вы собираетесь каждый год менять схемы посадок, то выложите тропинки деревянными помостами, резиновыми или бетонными плитами.
Тропинки из кирпичной кладки
Если нет других материалов, то можно использовать кору деревьев или стружку древесины. Этот материал не загнивает в отличие от опилок.
На тропинках можно посадить сидераты, которые обогатят почву, а также помогут получить качественную мульчу. Но подобное покрытие не достаточно плотное и по нему будет неудобно ходить.
гр Дорожки из досок
К бюджетным вариантам относится посыпка из щебня. В некоторых случаях применяются куски рубероида, решетки из реек и плоского шифера.
Из кусков керамической плитки можно выложить разнообразные орнаменты и мозаики. Надежное покрытие получается из разноцветного кирпича.
Насыпи из щебня являются экологичным покрытием
К сведению! Материалы дорожек и ограждений должны сочетаться друг с другом. Для каменных ограждений хороший вариант – щебень, брусчатка или плитка. Если конструкции деревянные, то тропинки можно выполнить из спилов дерева или из опилок.
Как сделать ограждение для грядок своими руками
Чтобы создать качественные и красивые конструкции уделите внимание выбору материалов для изготовления грядок.
Инструкция по оформлению начинается с универсальных шагов. Сначала требуется подготовить и выровнять почву. По периметру посадок нанесите разметку.
Рассмотрим некоторые варианты материалов:
для бордюров применяется материал из стали с добавление полиуретана. Такое решение сохранит конструкции от выцветания на долгое время. Материал легко устанавливать и его можно демонтировать при наступлении холодов. Кроме того, подобные ограждения обладают стойкостью к коррозии и отличаются механической прочностью;
Бортики и покрытия из металла для тепличного помещения
с помощью пластиковых панелей вы можете создать многоярусные конструкции. При этом элементы могут иметь изогнутую или плавную форму. Этот материал востребован, благодаря стойкости к температурным перепадам, а также высокой прочности. Вы можете сделать оригинальную грядку из пластиковых труб;
Пластиковые элементы с имитацией деревянных досок
распространенным материалом является древесина. Перед использованием подобный материал придется обрабатывать дополнительными пропитками, так как он быстро портится. К более дорогим решениям относится террасная доска;
Вариант из дерева дополняется ограждающей сеткой для высоких культур
бордюры из поликарбоната производятся в разнообразных цветовых решениях. Подобный материал отличается огнеустойчивостью и стойкостью к механическим воздействиям;
Такие конструкции часто применяются для теплиц
шифер прочный материал, который превосходно выдерживает воздействие осадков.
Волнистые шиферные ограждения
При создании любого бордюра для грядки своими руками придерживайтесь следующих правил:
ограждения не должны быть высокими. Оптимальное значение от 10 до 30 см;
обрамление должно гармонично сочетаться с конфигурацией грядок;
устанавливайте материал достаточно плотно, чтобы почва не вываливалась на дорожки.
Даже из простых бордюров можно соорудить красоту
К сведению! Пластиковые ограждения легко мыть. Для этого их достаточно облить водой из шланга.
Статья по теме:
Грядки из пластиковой доски. Если вы не знаете, какие конструкции из пластика можно использовать, то вам поможет наш обзор. Вы не только познакомитесь со спецификой таких изделий, но и узнаете самые необычные идеи их использования.
Варианты необычных грядок на даче своими руками: фото и советы
Рассмотри варианты оформления необычных грядок своими руками из подручных материалов. Фото демонстрирует самые оригинальные идеи.
При правильном оформлении красивые грядки ничем не уступают клумбам и цветникам. Некоторые идеи вы сможете воплотить в жизнь своими силами:
высокие грядки позволяют приподнять растения, а также способствуют их быстрому прогреванию и развитию саженцев;
Вариант высоких конструкций
круглые конструкции смотрятся необычно. Их можно применять для выращивания свеклы, капусты, помидор и редиса;
Многоярусная конструкция круглой формы
многоуровневые сооружения рекомендуются для участков небольших размеров;
Многоуровневая конструкция плоской формы
для создания лесенок применяются доски;
Необычные грядки в виде лесенок
вертикальные выполняются в виде ящиков для рассады или в виде труб из пластика. Они фиксируются вертикально, что позволяет значительно экономить пространство. Используются вертикальные грядки для клубники, лука, салата, зелени и даже для огурцов;
Особенности монтажа вертикального сооружения
удобны подвесные конструкции. В них можно высадить зелень или клубнику.
Подвесные элементы
Чтобы создать грядки можно применять и любые подручные материалы. Это могут быть ящики из пластика, бочки или деревянные емкости.
Статья по теме:
Бордюрная лента для грядок. В данной статье мы рассмотрим, как правильно использовать бордюрную ленту, цены и отзывы на данную продукцию, а также узнаем, какие разновидности такого декора можно применить для ландшафтного дизайна вашего участка.
Как сделать грядку для клубники своими руками: фото и метод изготовления
Давайте узнаем, какие можно сделать грядки для клубники из покрышек и других материалов. Для выращивания подойдут настенные и вертикальные конструкции, которые предоставляют оптимальные условия для этого растения. Вы можете воспользоваться спанбондом. Цена за метр данного материала меньше, чем стоимость пленочных покрытий.
Вариант для посадки клубники
Итак, вот преимущества подобных конструкций:
применяются для установки на террасе или веранде;
заполняют пространство вдоль ограждений;
можно разместить на стенах хозяйственных строений.
Специальные контейнеры для выращивания клубники
Как создать грядку для клубники своими руками из автомобильных шин
Вы можете сделать пирамиду для выращивания клубники. При этом вам потребуются покрышки от машины. Этот материал идеально подходит для создания многоярусных конструкций.
В отверстия закладывается клубника
Шины сначала очищаются, потом моются, а затем просушиваются. Затем материал следует прокрасить в выбранный цвет. По бокам выполните отверстия. Затем покрышка монтируется на место. По центру устанавливается труба, а внутрь покрышки насыпается почва. Обязательно обмотайте трубу синтетической тканью и проделайте в ней дырки. Сверху укладываются и остальные покрышки и также заполняются почвой.
Красивая грядка из шин. Для декора используется краска разного цвета
Когда грядка будет сделана, заполните трубу водой. При этом жидкость будет поступать в каждый ярус конструкции.
Как сделать грядку для клубники из трубы
Пользуется популярностью вариант обустройства вертикальных грядок для клубники из пластиковых труб.
Чтобы выполнить интересную конструкцию вам потребуется два вида труб с разным диаметром. В трубе с большим диаметром сделайте отверстия для посадки саженцев. А в меньшей детали проделайте отверстия для полива. Длина конструкции может быть любой. Посадка клубники в трубе горизонтально, может выполняться из отдельных элементов.
Затем меньшее изделие вставляется в большее, а пространство между ними заполняется почвой. Подобный материал отличается стойкостью к воздействию внешней среды, поэтому его так часто применяют.
Также вы можете сделать оригинальные грядки для клубники из канализационной трубы.
В таблице можно посмотреть монтаж пошагово.
Изготовление многоярусных грядок под клубнику своими руками
Давайте разберемся, как сделать многоярусную грядку под клубнику. В этом случае используются конструкции в виде стеллажей. Их можно применить и как полки для контейнеров или горшков.
Простое решение – выполнить пирамидальную конструкцию из коробов. При этом вам понадобятся доски, которые нужно соединять в виде изделий прямоугольной и квадратной формы. Затем коробы собираются по принципу матрешки: самый большой элемент будет внизу, а самый маленький наверху. В емкости насыпается земля, а затем туда помещается рассада.
Вариант многоярусной конструкции
К сведению! Многоярусные конструкции можно сделать из разных подручных материалов, например, из пластиковых бутылок.
Технология создания грядок под клубнику из мешков
Можно попробовать способ выращивания клубники в мешках. Для этого подойдут изделия из полиэтилена высокой плотности или мешковина.
Конструкции из натуральных материалов обладают превосходной пропускной способностью, экологичностью и долговечностью. При самостоятельном изготовлении материал рекомендуется дополнительно укрепить крепкими нитками. Затем мешки нужно наполнить землей и сделать в них прорези. В них и будут размещаться кусты клубники. Важно крепко закрепить подобное изделие. Пристрочите сверху петлю для фиксации мешка на опоре. Это хороший вариант создания высоких грядок на даче своими руками. Фото позволяют увидеть интересные идеи, например, дизайн в шахматном порядке.
Вариант грядки в мешке
Как сделать грядку из шифера своими руками: фото идеи
У садоводов и огородников пользуется популярностью ограждение грядок шифером. Это простой материал, который отличается прочностью. С помощью таких элементов можно оградить почвенную насыпь от расползания по дорожкам.
Отметим их достоинства:
применяются для длинных ограждений;
материал быстро прогревается, при этом ускоряется процесс попадания питательных элементов к растениям;
простота в использовании;
небольшая стоимость;
продолжительный эксплуатационный срок;
привлекательный внешний вид.
Но есть у шиферного бордюра и отрицательные стороны. При дождливой погоде и размывании почвы он листы могут отклоняться в сторону.
На видео ниже вы можете посмотреть, как сделать ограждение из шифера:
Полезная информация! Поверхность шифера можно покрасить в любой цвет.
Особенности грядок из волнистого шифера своими руками
Давайте рассмотрим, как сделать грядку из волнистого шифера своими руками. Подобный материал применяется для кровельного покрытия, но часто остаются небольшие куски, которые можно пустить в полезное дело.
Вот что можно сделать:
нарежьте материал на подходящие части;
выделите границы будущих посадок. Прокопайте траншеи, в которых установите куски шифера и присыпьте их землей;
для фиксации листов используйте металлические колышки.
Использование волнистого шифера для длинных посадок
Шиферные листы покрываются вертикальными или горизонтальными волнами. Материал с горизонтальным рисунком труднее разрезать.
Как сделать грядку из плоского шифера своими руками
Можно воспользоваться плоским шифером для грядок. Этот вариант не так удобен, как предыдущий. Для грядок подойдут листы, длина которых около 1,75 метра.
Вот процедура изготовления:
заготовки раскраиваются на две части;
выкапывается траншея;
заготовленные детали помещаются туда, а затем присыпаются грунтом;
в металлических уголках нужно выполнить отверстия, через которые будут выполняться болтовые соединения;
элементы из металла соединяются с шиферными листами. Их необходимо дополнительно обработать специальными составами, защищающими от коррозии;
после того, как материал высохнет необходимо заполнить грядку органическими удобрениями. Это может быть компост, стружка или хворост.
Так выглядит плоский шифер. Подобные элементы можно покрасить. Существует специальная краска для этого материала
Важная информация! Шифер нельзя вбивать в почву, так как он может легко поломаться.
Нюансы покупки шифера для грядок: цена изделий
Можно специально купить плоский шифер для грядки. Для разрезания этого материала подойдет болгарка. При работе с этим инструментом, поворачивайте его так, чтобы пыль летела от вас в сторону. Подобная пыль может причинить вред человеческому здоровью, поэтому специально для такой работы надевайте очки.
Также можно купить полосы для грядок из шифера. Этот материал продается для оформления различных посадок.
В таблице можно посмотреть цены.
Как сделать грядки в теплице: фото вариантов и нюансы изготовления
Красивые фото грядок в теплице демонстрируют, как можно правильно обустроить парниковое пространство. Если правильно организовать посадки, то можно получить богатый урожай. Востребованы теплицы размером 3*6 м, так как их можно использовать даже на небольших участках. Подобные конструкции выполняются из листов поликарбоната. Этот материал отличается высокой прочностью и хорошей пропускной способностью для солнечных лучей. Такие изделия просты в сборке и разборке, а также удобны в транспортировке.
Из бетона можно соорудить не только прочные ограждения, но и дорожки. Но это делается в том случае, если теплицу не планируется переносить
Для тепличных грядок можете воспользоваться такими элементами и материалами:
в качестве бортиков замечательно подходят доски. Длинные части надежно фиксируются колышками из древесины;
Простой вариант из досок
бортики из алюминия просты в монтаже;
Алюминиевые детали можно приобрести в готовом виде
бортики из шифера прочны и удобны;
Обустройство посадок с помощью плоского шифера
в качестве бортиков из покрышек лучше использовать разрезанные шины;
стекло подходит для невысоких конструкций;
кирпичные загородки можно эксплуатировать не один год.
Кирпичные ограждения
По габаритам грядки могут быть узкими, средними, широкими. Пользуются популярностью и всевозможные оригинальные конфигурации: пирамидальные, вертикальные, французские или спиральные.
Многоярусное сооружение необычной формы
К сведению! Теплицу можно соорудить из пленки, стекла или древесины. Функциональные изделия можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов.
Особенности расположения грядок в теплице 6×3: фото и расположение конструкций
Особой популярностью пользуются теплицы 3 на 6, как расположить грядки в подобных конструкциях интересует многих огородников. Неправильное размещение посадок может привести к снижению урожая.
Рекомендации по размещению посадок внутри теплицы
Некоторые правила помогут правильно сделать планировку:
низким растениям требуется большое количество света. Чтобы обеспечить необходимый уровень освещенности расположите теплицу с севера на юг;
при выращивании высоких растений парник можно установить в направлении с запада на восток. Такой подход позволит обеспечить достаточным освещением нижние части рассады;
если поверхность не ровная, то можно соорудить ступенчатые схемы. При этом растения будут равномерно освещены.
Функциональная планировка для теплицы
Как сделать грядки в теплице 3×6: фото и планировки
Грамотный подход при планировке внутренней обстановки парника позволит добиться урожаев высокого качества. Используйте небольшую ширина грядок в теплице шириной 3 метра. Так как габаритные размеры затрудняют уход за растениями.
Попробуйте такие варианты планировки:
широкие грядки по 120 см, а между ними дорожка. При этом ширина прохода будет около 0,5 м. Но могут возникнуть трудности при попытках добраться до крайних растений;
Широкие посадки для тепличных помещений
вертикальное размещение грядок в теплице;
Вертикальные конструкции в виде труб
размещение трех грядок с двумя дорожками, которые их разделяют. Такая схема имеет меньшую площадь, что позволяет облегчить возможности для ухода;
Расположение трех посадочных площадок
одна широкая грядка по центру и две узкие дорожки по ее краям. Это позволяет правильно организовать даже маленькое пространство и обеспечить максимальную освещенность;
несколько рядков небольшой ширины, расположенных вдоль стен теплицы и одна объемная грядка в центре.
Планировка зависит от установки теплых грядок в теплице своими руками, а также от овощных культур, которые планируется выращивать.
Вариант с широкой грядкой посередине
Теплые грядки предполагают использование специального органического утеплителя. Для этого может использоваться навозная прослойка, которая хорошо прогревает почвенный слой. Чтобы увеличить процесс гниения можно в навоз добавить часть опилок или соломы. При этом сначала настилаются опилки, а сверху навозный слой. После этого утеплитель поливается кипятком. Затем через пару дней навозное покрытие покрывается почвой.
Обустройство утепленных конструкций
Можно использовать разные древесные щепки. На дно укладываются кора, опилки и ветки дерева, затем картофельная ботва. После этого листья бумага и ветошь. Затем утеплитель поливается куриным пометом. После этого слои накрываются пленкой. Через неделю утеплитель накрывается прослойкой земли, и высаживаются растения.
Как сделать теплую грядку можно видеть на видео ниже:
Создание грядок в теплице своими руками: нестандартные варианты размещения
При выборе размещения грядок по высоте, учитывайте климатические особенности своего региона. Подобное значение может варьироваться от 20 до 50 см, что обеспечивает доступ к растениям. Также не происходит ускоренное пересыхание почвы. Для необычных конструкций применяются такие материалы, как доска, шифер, кирпич или поликарбонат. Дно конструкций рекомендуется застлать соломенными наполнителями, трухой или подгнившей корой.
Необычная грядка в теплице
Если подобные отходы залить кипятком, то начнется процесс брожения, образование тепла и увеличится перегнивание, что положительно влияет на рост растений. Вертикальное расположение помогает сэкономить полезное пространство. Таким образом, выполняется посадка клубники в трубах вертикально.
Итак, рассмотрим основные варианты:
подвязки к опорам часто необходимы слишком высоким растениям. Чтобы соорудить вертикальные конструкции можно воспользоваться сетками, перегородками или щитами. При этом тянущиеся культуры будут опираться на такую основу;
Подвязки для грядок часто применяются для огурцов и помидор
полки имеют вид коробов и размещаются друг над другом. Высота определяется потребностями растений. Можно применить этот метод для невысоких культур;
Функциональное размещении стеллажей
трубы из пластика покрываются отверстиями, куда помещается почва, а затем высаживаются растения. Фиксировать подобные конструкции необходимо в вертикальном положении.
Нестандартное расположение в пластиковых трубах
Статья по теме:
Красивые грядки на даче своими руками. Рекомендации по проектированию и полезные инструкции, изложенные в статье, помогут вам правильно распланировать дизайн и расположение ваших посадок. Также вы узнаете, как выбрать культуры для декоративного оформления.
Осенняя и весенняя подготовка грядок под различные культуры
Важным параметром является урожайность грядки, которая зависит от многих факторов. Прежде всего, необходимо правильно подготовить место. Есть определенные нюансы.
Если проделать подготовку грядки под чеснок осенью, то весной будет проще выполнять уход. Подготовительный процесс предполагает правильное приготовление почвенной смеси, всевозможные подкормки и защиту от болезнетворных микроорганизмов.
Обработка почвы является гарантией качественного развития саженцев и богатого урожая в будущем
Весенняя подготовка грядок под посадку: особенности и советы
Чаще всего земельные работы начинаются в апреле. Точной даты не существует, так как в разных регионах климатические условия будут отличаться. Весенняя процедура зависит от работ, проведенных в осеннее время.
Подготовительные работы включают следующие этапы:
перекопка и рыхление. Одновременно выполняется подкормка почвы азотосодержащими удобрениями, которые способствуют разложению органических остатков. В весеннее время не стоит копать слишком глубоко. При перекопке нужно, чтобы нижний пласт земли оказался на поверхности. После процедуры перекопки земля должна немного постоять. Во время рыхления необходимо максимально убирать корни. Рыхление часто проделывается с помощью культиватора;
Перекопка выполняется не только старинным способом, но и с помощью мотоблока или культиватора
все сорняки и растительные отходы убираются с грядок. Можно их складывать в компостник;
Обустроенная компостная яма
чтобы выбрать правильные подкормки нужно определить особенности почвы: увлажненность и кислотность. Компост насыщает грунт питательными компонентами, навоз обеспечивает дренажную систему, песок подходит для глинистой почвы. Для уменьшения кислотности применяются компоненты с содержанием кальция. С помощью опилок можно избавиться от лишней воды.
Весенние подкормки можно выполнять из разных удобрений. Есть сыпучие материалы, п некоторые виды нужно разводить и просто поливать почву
Отличаются нюансы обработки в зависимости от разных культур. Например, подготовка грядки под морковь весной предполагает смешивание семян с песком. Для огурцов необходимо внести в грунт слой компоста. Чеснок удобряется при помощи двойного суперфосфата. Томатам подходят минеральные или органические подкормки. Подготовку грядки под лук весной состоит в разрыхлении почвы и удобрении перегноем.
Правильная подготовка и подкормка — залог великолепного урожая
При выращивании клубники почву необходимо обработать раствором медного купороса, а для подкормки применяется навоз.
К сведению! После перекопки по краям грядок необходимо соорудить небольшие валики, которые будут сдерживать влагу внутри.
Осенняя подготовка грядок к зиме: полезные рекомендации
Особое внимание уделите подготовке посадок к зимнему времени. Все остатки растений убираются в компостные кучи. Потом их можно будет использовать для создания теплых конструкций.
Опытные огородники не рекомендуют перекапывать почву в это время, а только обойтись легким рыхлением. Это можно сделать при помощи плоскореза и грабель.
Осенью важно вытащить все корни и сорняки из огорода, иначе весной они вновь появятся на участке
Процедуру рыхления можно совместить с внесением удобрений. Для этого подойдет органика: компост, перегной и навоз. Также вносятся калийные удобрения и суперфосфат. Не стоит забывать и об известковых подкормках. Уменьшить кислотность необходимо с помощью метода известкования, а повысить — навозом.
Обязательно проводится рыхление. Для этого есть специальные приспособления
Чтобы сделать роскошные грядки помните о таких факторах удачной работы:
выбор правильного места;
грамотная разметка посадок;
обязательная подготовка почвы;
правильное сочетание совместимых культур;
выбор надежного и эстетичного материала;
красивое и прочное оформление.
Соблюдение несложных рекомендаций поможет вам создать практичные и красивые грядки своими руками. При правильном уходе вы получите не только роскошное декоративное оформление, но и богатый урожай.
Предыдущая
ОгородКрасивые грядки на даче своими руками: фото практичных и красивых идей
Следующая
ОгородГрядки из пластиковой доски: чудо-материал или напрасная трата денег?
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Грядки своими руками из подручных материалов + фото
На многих дачных участках встречаются грядки, обрамленные бордюрами. Подобное ограждение не всегда строят ради украшения ландшафта. Причиной установки бордюр может быть применяемая технология для выращивания овощей «теплая грядка» или сыпучая почва. Для изготовления ограждения идет любой строительный материал, имеющийся в хозяйстве. Сейчас мы рассмотрим на фото грядки своими руками из подручных материалов, а также узнаем, как их можно сделать.
Зачем на огороде ограждают грядки
Бордюрное оформление грядок – это в первую очередь порядок на огороде. Приятно выйти на свой участок, где овощи растут ровными рядами, между ними есть не заросшая травой тропинка. На таких грядках удобно ухаживать за растениями и собирать урожай.
Важно! Нельзя высаживать корнеплоды и овощи близко к ограждению грядки. От соприкосновения они будут обжигаться жарким солнечным днем.
Давайте узнаем, для чего еще предназначены бордюры для клумб:
Бортики препятствуют размыванию грунта во время затяжных дождей и обильных поливов. Весь плодородный слой остается под растениями, а не стекает на дорожки.
Любители выращивания ранних овощей используют технологию «теплая грядка». Получается небольшой весенний парник, по функциональности способный заменить теплицу. Чтобы сделать грядку, потребуется оформить высокие борта, послойно уложить органику, компост и дерн. Используют «теплую грядку» без укрытия или ставят дуги, а сверху натягивают пленку.
Глубоко вкопанные в землю борта препятствуют распространению многолетних сорняков на грядке. Во-первых, уменьшается полезная площадь, где может расти сорняк. Вместо междурядий, образуются тропинки, и любая появившаяся трава быстро стаптывается ногами. Во-вторых, корни ползучих трав не могут проникнуть со стороны внутрь грядки благодаря глубоко вкопанному ограждению.
Оформить ограждением можно любой формы и габарита грядку, но оптимальными считаются следующие размеры:
Широкие участки не очень удобно обрабатывать. Чтобы не затаптывать землю и достать до каждого ряда растений с тропинки оптимально выдержать ширину грядки 800–900 мм.
По длине никаких ограничений нет. Каждый огородник довольствуется своими предпочтениями. Обычно длину грядок определяют, учитывая общие размеры земельного участка. Надо отметить, что грядки длиннее 6 м сложно поливать.
Высоту ограждения больше 100–150 мм делать нецелесообразно. Исключением могут быть «теплые грядки».
Вообще, габариты грядки каждый огородник определяет по индивидуальному усмотрению, чтобы удобно было за ними ухаживать.
Изготавливаем ограждения грядок из всего, что окажется под руками
К ограждению грядок на участке можно подойти творчески, тогда хозяину не грозят дополнительные растраты. На многих дачах после строительства остались какие-либо материалы. Не стоит их выбрасывать. Даже из обломков шифера получиться соорудить красивые борта.
Деревянные ограждения
Этот экологически чистый материал имеет огромные плюсы и минусы в обустройстве ограждений грядок. К положительной стороне относится полезность древесины. Во-первых, природный материал не отравляет грунт вредными веществами. Во-вторых, медленное гниение древесины обеспечивает растения дополнительным удобрением.
Теперь давайте узнаем о недостатках. Они заключаются в том же гниении древесины. Подобное ограждение грядок недолговечно. Обычно деревянных бортиков хватает на 3–5 лет. Древесина быстро в земле гниет и с этим нельзя никак справиться. Некоторые огородники пытаются продлить срок службы бордюр окрашиванием, пропиткой антисептиком, и даже битумом. Однако такие меры временные, и через определенный промежуток в ограждениях появятся выгнившие дыры, сквозь которые начнет высыпаться грунт.
Как сделать деревянные ограждения? Да очень просто. Если это доски, тогда из них сбивают прямоугольный короб. Куски штакетника, отрезки кругляка и другие остатки деревянных заготовок просто вкапывают вертикально в землю вокруг грядок. Чтобы элементы не разъезжались, их можно сшить поперечинами из любых реек.
Кирпичные ограждения
Кирпичное ограждение известно еще с советских времен. Тогда было модно ограждать цветочные клумбы, ведь материал был дешевый. Сейчас кирпичное ограждение влетит хозяину дачи в копеечку. Даже если за домом сложены остатки кирпича от строительства дома, надо взвесить, куда его лучше использовать: на ограждение грядки или возведение хозпостройки.
Кирпич не заражает грунт, поэтому не стоит опасаться о состоянии растений. Однако надо быть готовым, что кирпичный бортик тоже невечный. Силикатный кирпич в земле напитывается водой, а с наступлением морозов постепенно трескается, разваливаясь на кусочки. Красный кирпич изготовлен из обожженной глины. Если технология изготовления материала не соблюдалась, через несколько лет на месте бордюра останутся кучки красной глины.
В любом случае кирпичное ограждение прослужит не менее 10 лет. Для его изготовления блоки вкапывают в землю торцом под небольшим уклоном, чтобы образовались сверху зубья.
Шиферное ограждение
В качестве подручных средств асбестоцементный шифер является отличной находкой для изготовления ограждений грядок. В ход идут волнистые и плоские листы. Шифер режут болгаркой на полосы необходимой ширины, после чего вкапывают их в землю.
Совет! При раскрое полос, шифер лучше резать поперек волны. Такие бортики получатся более прочные.
Плоский шифер по углам ограждения грядки соединяют металлическими уголками и болтами. Для красоты бордюры можно покрасить в любой цвет.
Шиферное ограждение прослужит долгие годы, но надо помнить, что этот материал хрупкий и боится ударов. После затяжных дождей неглубоко вкопанные листы иногда выдавливает грунт, что требует исправления ситуации переустановкой некоторых фрагментов. Надо помнить, что в составе шифера находится асбест, пагубно влияющий на почву. Иногда огородники обрабатывают внутреннюю часть шиферного ограждения битумом или просто красят.
Каменное ограждение
Природный камень является экологически чистым материалом для изготовления ограждений. Из булыжников разных цветов и размеров выкладывают красивые бордюры. Их еще называют подпорными стенками. Удобно изготавливать борта из плоского камня-дикаря. Для изготовления каменного ограждения булыжники между собой скрепляют цементным раствором.
Недостатком каменных бортов на цементе является их разрушение в весенне- и осенне-зимний период, когда происходит вспучивание грунта. Хорошо зарекомендовали себя габионы. Камни прочно зафиксированы внутри металлических сеток. Такие ограждения прослужат не один десяток лет.
Магазинные пластиковые борта
Купленные в магазине пластиковые борта назвать подручным материалом нельзя, ведь придется нести немалые затраты. Бордюры продаются с имитацией камня, кирпича, дерева и других материалов. Можно подобрать любые цвета под дизайн участка. Пластик долговечный, устойчив к коррозии, легкий, но хозяину влетит в копейку. Устанавливать пластиковые ограждения разумно во дворе вокруг клумб на видном месте. Кроме подпорки грунта, бордюры придадут участку элегантный вид. На огороде эту красоту мало кто увидит, поэтому не целесообразно тратить деньги на ограждение грядки под капусту или помидоры.
Окантовка грядки бордюрной лентой
К подручным материалам бордюрная лента тоже не относится, так как ее придется покупать в магазине. Сейчас можно встретить пластиковые ленты разных цветов или резиновые. Высокую грядку таким бордюром оградить не получится из-за мягкой структуры материала. В любом случае по периметру грядки ленту желательно подпирать кольями из дерева или металла.
Установить бордюрную ленту проще простого. Для нее не требуется соблюдать ровных линий и углов. Это дает возможность оформлять круглые, овальные и других изогнутых форм грядки. Ленту достаточно вкопать в грунт на определенную глубину. При необходимости соединения кусков выручит обычный степлер.
Ограждение из ПЭТ бутылок
Чего только не делают из пластиковых бутылок, и ограждение грядок не исключение. Это настоящий подручный материал, который бесплатно можно найти на свалке или выпросить в любом баре. Для изготовления ограждения внутрь бутылок насыпают песок или землю, после чего их вкапывают вокруг грядки горлышком вниз. Пробки, естественно, закручивают. Декоративности бордюра добиваются путем использования разноцветных бутылок или наливают внутрь прозрачной емкости немного краски и взбалтывают. Пустые бутылки вкапывать не желательно. От перемены температуры стенки начнут сжиматься и расправляться, отчего во дворе будет стоять неприятный хруст.
Металлические ограждения
Металлические окантовки грядок выглядят надежно только визуально. Использовать для бордюров нержавейку или толстый металл невыгодно. Обычно в ход идет жесть толщиной около 1 мм. Стенки получаются гибкими и требуют дополнительной подпорки кольями. Об острые края ограждения легко пораниться во время работы. Тонкая жесть проржавеет за два сезона, и через дыры начнет высыпаться грунт.
Красивее смотрятся и дольше прослужат заводские короба из оцинковки с полимерным покрытием. Металл защищен несколькими слоями по принципу профнастила. Недостатком металлических конструкций является очень высокая их стоимость.
Важно! Металлические ограждения сильно нагреваются на солнце, отчего происходит перегрев грунта грядки. От этого страдает корневая система растений, и погибают корнеплоды.
На видео представлено заводское ограждение:
Заключение
Мы рассмотрели самые распространенные варианты обустройства грядок из подручных материалов, а также из покупных конструкций. Какой бордюр выбрать для своего участка, зависит от возможностей и пожеланий хозяина.
бордюрная лента для грядок, грядки из пластиковых панелей и шифера (фото + видео)
Специальный грунт, приготовленный по особым рецептурам, заправленный удобрениями и питательными веществами, очень часто размывается дождем и водой при поливе. Чтобы этого не происходило, опытные огородники устраивают ограждение грядок из специальных, а чаще – подручных материалов: шифера, пластиковых панелей, бордюрной ленты, досок. В этой статье – все об устройстве ограждений для огородных грядок своими руками: инструкции, фото, видео.
Ограждение огородных грядок: из чего и для чего?
Порядок на огороде – первое дело. Приятно полюбоваться ровными как по линеечке грядками; ухоженными зелеными овощами, которые растут аккуратными рядами; чистыми дорожками, не заросшими сорняками и не заваленными кучами просыпанной земли и песка. Ухаживать за огородом совсем непросто! Опытные огородники устанавливают специальные ограждения для грядок, благо это легко сделать своими руками из подручных средств.
Ограждение грядок поможет решить сразу комплекс вопросов по уходу
Давайте разберемся, для чего устанавливают ограждения огородных грядок:
Предупреждение размывания огородного грунта при поливе или выпадении осадков – в этом случае, плюсы при установке бортиков очевидны. Драгоценный питательный грунт не будет вымываться на дорожки, создавая грязные лужи и потеки.
Возможность создания основания под временный весенний парник (теплая грядка) – при установлении высоких бортов ограждения можно устраивать послойную грядку, которая годится под парник. Удобно устанавливать дуги для натягивания пленки. Готовый парник будет выполнен аккуратно и профессионально.
Ограничение роста сорняков – с устройством ограждения грядок ограничивается посадочная площадь, что значительно сокращает распространение сорных и вредных растений. Если элементы ограждения огородных грядок вкапываются на некоторую глубину, то намного возрастает защита посадочной площади от распространения многолетних сорняков – бортик грядки становится непреодолимой преградой для них. Так можно ограничить рост пырея ползучего и камыша, их корневая система расползается под землей на значительные расстояния.
Повышение эстетики оформления огорода – глаз радует красивое обрамление зеленых грядок и чистота вокруг них. Не многие огородники могут похвастаться идеальным порядком на своем садовом участке, хотя никакого труда не составляет сделать бортики у грядок собственноручно из бросовых материалов.
Рекомендации по устройству грядок
Совет. При устройстве грядок на огороде стоит соблюдать некоторые нормы, это поможет растениями лучше развиваться, снизит затраты при уходе, поможет сэкономить время, а также позволит обеспечить более высокий урожай.
Размеры грядок (оптимальный вариант) должны быть такими:
Ширина – от 80 до 90 см.
Длина – любая (зависит от возможностей индивидуального участка). Хочется заметить, что очень длинные грядки неудобно обслуживать, особенно это касается полива. Поэтому длину огородных рабаток следует ограничить в диапазоне 4-6 метров.
Высота – оптимальная высота бортика составляет от 10 до 15 см.
Материалы для ограждения грядок
Материалами для ограждения грядок и строительства бортиков могут служить: кирпич, бутовый камень, металл листовой, пластиковые панели, специальная ограждающая бордюрная лента, пластиковые и стеклянные бутылки, пиломатериал, асбоцементные листы, шифер, металлический шифер. Все эти материалы обладают своими положительными и отрицательными качествами, о которых следует поговорить более подробно.
Для ограждения грядок можно использовать любые материалы, которые вам доступны
Но использование перечисленных материалов для устройства бортиков огородных грядок имеет разную бюджетную основу: так применение использованных пластиковых бутылок не принесет огороднику никаких затрат, а вот покупка специальной бордюрной ленты способна основательно облегчить карман.
Положительные и отрицательные стороны материалов для устройства ограждения огородных грядок
Металлические ограждения – отличаются прочностью к механическим повреждениям, легко держат заданную форму. Металлические листы раскраивают специальными ножницами по металлу, поэтому сделать это может только человек, имеющий определенные мастеровые навыки.
Несколько лет прочные бортики из металла будут служить верой и правдой, но страшный враг металла – ржавчина, со временем полностью разрушит ограждение. Усугубляет положение постоянный контакт оградительного контура с водой. Поэтому при устройстве металлических ограждений следует предусматривать надежную защиту металла от распространения ржавчины, окрашивая готовые детали грядок защитными составами.
Отрицательным качеством ограждений из металла является сильный нагрев конструкции под действием солнечных лучей. В особо жаркие летние дни ограждение способно нагреваться до +50 С.
Внимание! Овощи, посаженные близко к бортику грядки, сильно обжигаются, соприкасаясь с ограждением.
Ограждение грядок из натуральной древесины отличает высокая экологическая безопасность. Однако деревянные конструкции достаточно дороги, к тому же недолговечны.
Контакт с водой и сырой землей не проходит даром для ограждений из пиломатериалов. Дерево легко подвергается развитию бактериальной гнили и грибковым поражениям. Даже проведенные защитные операции перед установкой деревянного бордюра не гарантируют долговременной эксплуатации.
Деревянные бордюры легко покрасить в любой цвет, поэтому для создания определенных ландшафтных композиций, особенно если в саду есть еще деревянные постройки в едином стиле, дерево годится, как нельзя лучше. Стоит помнить о недолговечности деревянного ограждения для овощных или цветочных грядок.
Деревянное ограждение для грядок
Пластиковые бутылки – бросовый материал, который не стоит садоводу ни копейки. Устанавливаются бутылки вручную, поочередно – их вкапывают в край грядок. Для соблюдения правильного направления и параллельности рядов, стоит сначала наметить линию бечевкой, натянув ее на вбитые в углы грядки колышки. Бутылочное ограждение не отличается прочностью – очень часто бутылки выбиваются из ряда, валятся набок и деформируются. Под воздействием солнца и осадков пластик приобретает мутную и грязную поверхность, вид такого ограждения сильно снижает красоту дачного участка.
Шифер – этот материал пользуется заслуженной популярностью у огородников. Для ограждения грядок часто используются остатки шифера, которые образовались после проведения ремонтных работ на кровле. Ограждение легко устанавливается, оно не разрушается от воздействия воды, атмосферных осадков, низкой температуры. Шифер меньше нагревается на солнце, чем металл, поэтому опасность получения повреждений культурных растений при соприкосновении с шифером намного ниже. Шиферное ограждение прекрасно вписывается в общий дизайн садового участка.
Бутовый камень – этот материал прекрасно дополняет ландшафтный дизайн, гармонично вписывается в обустройство любого сада. Особенно эффектно каменные обрамления смотрятся на цветочных клумбах и рабатках. Укладка бутового камня – занятие трудоемкое и долгое, при этом стоимость материала достаточно высокая.
Совет. Оправданно устраивать огородные грядки с обрамлением из бутового камня при наличии природных месторождений материала.
Пластиковые панели – самый популярный на сегодняшний день вариант устройства обрамления овощных грядок. Пластиковые панели не коробятся от излишней влаги, не подвергаются развитию гнили, их геометрические размеры не меняются от воздействия мороза, солнца, снега или дождя.
Обладая малым весом, панели ПВХ легко транспортируются. Для раскроя материала не требуются особые инструменты и навыки. При строительстве бортиков огородных грядок допускается использование панелей б/у.
Ограждение из цинка
Минусом пластикового обрамления является изменение плотности панели, пожелтение ее от времени и воздействия неблагоприятных факторов. Некоторые панели через несколько лет начинают разрушаться (крошатся) от воздействия мороза и излишней инсоляции.
Низкая стоимость панелей ПВХ, широкая доступность и богатый ассортимент, делают этот материал привлекательным и широко используемым для обустройства огорода.
Бордюрная лента – очень часто используется для обрамления грядок в огороде и клумб в цветнике. Материал обладает несомненными положительными качествами:
Можно приобрести в любом садовом магазине.
Наличие различных вариантов окраски.
Высокие технические характеристики по прочности и надёжности.
Легко устанавливается и раскраивается.
Возможность обрамления многоугольных и круглых грядок.
Ограждение бордюрными лентами
При высоких положительных качествах существует ряд отрицательных:
Некоторые виды бордюрной ленты изготавливают из пластика, который не способен выдержать отрицательные температуры.
Тонкие стенки ленты часто распираются тяжелым грунтом, особенно при устройстве высоких грядок.
Качественная бордюрная лента отличается высокой стоимостью, а дешевые аналоги имеют низкую прочность.
Выбор материала для возведения обрамления огородных грядок остается за хозяином дачного участка. Только он может принять решение, учитывающее все особенности грядок и дизайна участка. Технологию работ по устройству ограждений из материалов разного вида отлично демонстрируют приложенные к статье видео.
Грядки своими руками: видео
Обустройство грядок: фото
Как сделать грядки своими руками из подручных материалов
Опытные садоводы знают, что для того, чтобы участок выглядел ухоженно и опрятно, нужно использовать высокие грядки. Помимо оригинального дизайнерского решения, такие грядки имеют практическое решение. Для одних высокие грядки служат для украшения огорода, другие, с их помощью собирают богатые урожаи. Чтобы соорудить грядки своими руками потребуются нехитрый набор материалов, который найдётся у любого огородника.
Преимущества высоких грядок
Высокие грядки на участке выполняют ряд полезных функций:
— Такие грядки помогают с пользой организовать пространство даже небольшого участка.
— Ваши трудозатраты уменьшаются минимум в 2 раза, поскольку не требуется нагибаться до самой земли. Вы забудете об остеохондрозе, радикулите и сколиозе!
— Почву в таких грядках не нужно вскапывать, достаточно будет лишь взрыхлить.
— Высокие грядки можно обустроить даже на участке с землёй непригодной для посадок.
— Между грядками на даче можно сделать дорожки из подручных материалов, по которым можно комфортно ходить в любую погоду.
— Растения на высоких грядках не пострадают при заморозках и незначительных наводнениях.
— Урожайность повышается минимум в 2 раза. Мечтали о богатом урожае, теперь это реально!
— Оборудовать высокие грядки можно из подручных материалов или приобрести комплектующие по низкой стоимости.
Выбор материала
Для сооружения высоких грядок подойдёт практически любой строительный материал, который есть в распоряжении. Рассмотрим плюсы и минусы наиболее популярных материалов для ограждений:
— Камень.
При исполнении грядки из камня получается надёжное и долговечное сооружение. К сожалению, его приобретение и доставка могут влететь в копеечку.
— Древесина.
Грядку, сконструированную из дерева легко собрать, перенести, разобрать. Она достаточно прочная, однако подвержена гниению.
— Металл.
Металлические грядки смотрятся презентабельно и надёжно. Важно помнить, что металлы подвержены ржавчине, поэтому нужно с осторожностью выбирать данное сырьё для грядок.
— Пластик.
Пластик очень удобен при монтаже. Он имеет высокую степень стойкости к теплу, холоду, влаге и солнцу. Необходимо учитывать лишь тот факт, что не всегда такие грядки могут вписаться в единый дизайн участка.
— Кирпич и бетон.
Данные материалы при должном оформлении могут прослужить долго и стать настоящим украшением дачи. Хотя их возведение довольно трудоёмкий процесс, но результат стоит того!
— Шифер.
Данный материал может показаться неуместным на грядках, однако многие дачники предпочитают огораживать грядки именно им.
Как сделать высокие грядки на даче своими руками.
Рекомендации по возведению грядок во многом универсальна. Если вы определились с материалами, можно приступать к возведению грядки своими руками. Для начала почву необходимо подготовить и выровнять. Затем нанести разметку по периметру грядки. После этого, по разметке укладывается материал, выбранный для ограждения.
Есть ряд определённых правил установки высоких грядок:
— В высоту ограждение грядки не должно быть слишком высоким. Растение может оказаться в тени, что приведёт к потере урожая. Оптимальная высота от 10 см до 30 см.
— Необходимо плотно устанавливать материал. Если в грядке будут иметься дыры и нестыковки, при поливе вода с землёй будет выливаться на дорожки.
— Обрамление должно подчёркивать форму грядок и быть аккуратным.
— При планировании места на участке не стоит забывать про дорожки между ними. Можно сделать дорожки между грядками своими руками из таких подручных материалов. Здесь подойдут тротуарная плитка, щебень, деревянные доски или просто можно засадить дорожки декоративной травой.
— Эстетика при возведении высоких грядок также очень важна. Нужно проследить, чтобы ограждение было лаконичным и наилучшим образом вписывалось в дизайн участка.
Как видите, соорудить своими руками высокую грядку из подручных материалов довольно просто. Необходимо лишь включить фантазию. А если Вы хотите заказать готовые грядки— обращайтесь к нам!
фото и рекомендации по созданию огорода
ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ
В этой статье рассматриваются грядки для ленивых: фото самых простых в изготовлении конструкций для тех, кто желает получить аккуратный огород, прилагая при этом минимум усилий, самые распространенные материалы и технологии создания конструкций на их основе. Читатель научится совмещать овощные культуры на одной грядке и подготавливать почву для высадки огурцов. В статье содержатся практические рекомендации для начинающих дачников.
Правильная организация грядок на огороде поможет сэкономить время и силы при высадке и сборе урожая
Грядки для ленивых: фото и базовая информация для начинающих дачников
Проектирование правильных грядок на огороде станет решением множества задач и откроет новые возможности для владельца дачного участка:
защита от размывания грунта на огороде при выпадении большого количества осадков или поливе растений. Бортики грядки сохранят на месте питательную почву, предотвращая ее вымывание на дорожки. К тому же сами проходы между конструкциями будут оставаться чистыми, никаких грязных луж и потеков;
Аккуратные грядки позволят сделать огород более привлекательным и организованным
возможность формирования основы под создание временного парника на весенний период. Установив высокие бортики в качестве ограждений, внутри конструкции можно организовать многослойную грядку, которая может использоваться как теплица. Для этого достаточно установить специальные дуги и натянуть пленку. В результате получится аккуратный тепличный домик;
улучшение внешнего вида огорода за счет упорядоченных и ровных посадок с красивым обрамлением;
создание границ, препятствующих распространению сорных трав.
Высадив растения правильно, можно избежать разрастания сорняков на грядки и тропинки
Изготовление своими руками грядок из досок и других материалов позволяет четко ограничить посадочную площадь, благодаря этому сорные травы и вредные растения не имеют возможности широко распространиться. Если ограждение огорода вкапывается на большую глубину, уровень защиты повышается и на грядку уже не могут проникнуть многолетние сорняки, которые не в силах преодолеть эту преграду.
Обратите внимание! С помощью грядок, имеющих хорошо заглубленные ограждения, эффективно блокируется распространение таких растений, как камыш и пырей ползучий. Их корневая система способна покрывать большие расстояния под землей, если ее не ограничивать.
Высокие теплые грядки, изготовленные из качественных материалов, могут служить хозяевам в течение многих лет
Разновидности грядок на огороде: как правильно сделать подготовку для строительства
Для организации огорода используется несколько разновидностей грядок:
стандартные;
высокие;
узкие.
Широкие тропинки и оптимального размера грядки позволят не наступать на грунт при работе с растениями
Стандартные грядки находятся на одном уровне с огородом, они не углубляются в грунт и не выступают над ним. При этом владелец территории может самостоятельно выбирать ширину, длину и характер расположения грядок на дачном участке, фото интересных вариантов дизайна можно увидеть в этой статье. Как правило, посадки размещаются на расстоянии не более 0,5 м друг от друга, чтобы за растениями было легче ухаживать. Чтобы разметить территорию рекомендуется использовать натянутую между колышками веревку. Разрешается применение специального огородного маркера.
Тропинки можно засеять газонной травой, но при этом необходимо следить за четкими очертаниями грядок
Перед тем как приступить к изготовлению грядки с узкой конструкцией, следует убедиться, что площадь под застройку имеет ровную поверхность и достаточный уровень освещения. Этот тип изделий характеризуется увеличенной шириной междурядий. Данный параметр порой может достигать 1 м. При этом сами грядки по ширине не превышают 0,45 м. Конструкции узких грядок слегка возвышаются над уровнем почвы. Разница между высотой огорода и поверхностью участка составляет 0,2 м.
Многие садоводы отмечают удобность при работе с узкими грядками
В той зоне, где планируется строительство грядок, следует перекопать почву и внести удобрения. При этом не стоит тратить питательные добавки на междурядья, обрабатывать нужно только место посадки растений. В качестве удобрений может использоваться доломитовая мука или специальный комплекс, состоящий из минеральных веществ.
Интересный факт! Узкие конструкции еще называются грядками Миттлайдера (в честь человека, который изобрел технологию их изготовления). По мнению агронома, огород будет приносить хороший урожай, если осуществлять регулярный полив растений и вносить питательные смеси промышленного производства. А компост и навоз он, напротив, использовать не рекомендовал.
Узкие грядки по методу Миттлайдера, благодаря большому количеству получаемого света, дают хороший урожай
Создание грядок своими руками из подручных материалов: фото высоких конструкций
Любой дачник в первую очередь решает, из чего сделать грядки на огороде, а уж после переходит к дальнейшему планированию и строительству, поскольку от физических и эксплуатационных показателей материала зависит технология их создания. Независимо от его выбора механизм изготовления конструкций практически всегда одинаков. Строительство начинается с монтажа каркаса. Стандартный размер подобных конструкций равен 0,9 м (ширина) и 1,2 м (длина). После этого изделие заполняется плодородной землей.
Грядки, изготовленные из качественной древесины, являются более экологичными в сравнении с бетонными или асбестоцементными
Конструкции изготовленных своими руками грядок из подручных материалов могут создаваться на основе:
Камня или кирпича – изделия из указанных материалов выглядят эстетично, при этом они характеризуются длительным сроком службы. К минусам каменных или кирпичных каркасов можно отнести их стоимость. Помимо этого, процедура сборки требует большого количества времени, демонтаж стационарной конструкции может быть затруднен.
Лозы – наиболее доступный материал, который встречается в природе. За счет гибкости грядкам можно придать любую форму, однако срок службы такой конструкции ограничен небольшим отрезком времени. Кроме этого, потребуется тщательно изучить методику плетения и обзавестись специальным инструментом для нарезки ветвей.
Металла – материал позволяет создать легкие переносные конструкции, которые можно окрасить в любой цвет. Тем не менее, стоимость такого каркаса высока, а для работы может потребоваться сварочный аппарат и навыки обращения с ним. Изделия также нуждаются в антикоррозийной защите.
Шифера – относительной недорогой материал, обеспечивающий легкую сборку конструкции, но требующий предельной аккуратности по причине своей хрупкости.
Габион также можно использовать для организации теплой грядки
Как расположить грядки в огороде: фото и рекомендации по выбору места
Немаловажное значение в получении богатого урожая имеет правильный выбор места под строительство грядок и схема их размещения. Желательно, чтобы местность, выбранная для организации огорода, была ровной и максимально освещалась солнцем на протяжении дня.
Обратите внимание! Большая часть растений нуждается в большом количестве солнечного света. Во второй половине дня будет полезным небольшое затемнение.
Чтобы сделать правильный выбор места под организацию огорода рекомендуется какое-то время провести на участке и понаблюдать за распределением света по территории на протяжении дня. Помимо этого, особое внимание следует уделить размещению деревьев, причем как на своем участке, так и на территории соседей. Это необходимо для того, чтобы определить, какого размера тень и куда она падает. Стоит учитывать, что участок, залитый солнцем в зимнее время, может быть затененным летом, поскольку в теплое время года на кустах и деревьях появляется густая листва.
Статья по теме:
Красивые грядки на даче своими руками: фото примеры и необычные решения
Фото интересных конструкций грядок, рекомендации по их созданию. Советы по проектированию необычного ландшафтного дизайна на участке.
Самым лучшим местом является зона, где в течение всего дня присутствует солнце. Допускается установка грядок там, где тень присутствует в утренние часы или днем. Если же предполагаемая зона строительство на протяжении всего дня затемнена, не стоит использовать это место для обустройства огорода.
Как лучше сделать грядки в огороде: выбор оптимальной конструкции
Выбор конструкции грядок осуществляется на раннем этапе планирования, когда уже подобрано место для огорода.
Каждый тип грядок обладает определенными преимуществами:
приподнятые или высокие грядки – самые эффективные конструкции, которые лучше всего подходят для выращивания овощных культур. Строительные материалы для их создания не отличаются дороговизной, при этом почва не нуждается в перекапывании. От ширины и высоты конструкций зависит, сколько усилий и времени потребуется на их строительство. Чаще всего дачники отдают предпочтение деревянным грядкам из досок. В сети можно встретить фото насыпных грядок своими руками, подобные конструкции не имеют ограждения. Они также относятся к категории приподнятых конструкций;
Контейнерные грядки очень удобны, поскольку при желании их можно переместить в другое удобное место
контейнерные грядки – будут выгодны в тех случаях, когда пространство участка ограничено. Для организации таких грядок подойдут горшки небольшого, крупного и среднего размера. Особенно хорошо в контейнерах себя чувствует чеснок, перец, салат и зелень. Мобильность – еще одно преимущество контейнерных грядок, которые при желании можно переставить в любое место;
грядки в открытом грунте – самый давний способ выращивания культур, которые высаживаются прямо в землю. В подобных условиях сложнее получить хороший урожай, поэтому нередко используется технология совместной посадки овощей на грядке.
Однолетние растения можно выращивать в больших пластиковых бутылках и разместить в удобном для участка месте
Полезный совет! Если предполагается посадка культур в открытом грунте, рекомендуется определить качество почвы, удобрить ее и сверить по таблице совместимость овощей на грядке.
Как сделать грядки из досок своими руками: полезные советы
Чаще всего приподнятые грядки изготавливаются из древесины. Этот материал в сравнении с другими считается самым практичным и экологичным. Подобные конструкции выглядят очень эстетично на фото. Грядки из досок своими руками имеют и другие преимущества:
простая система обслуживания, предполагающая легкую прополку, сбор урожая и полив растений;
возможность выращивания овощных культур даже там, где почва совершенно непригодна для этих целей. На основе досок изготавливается каркас, который впоследствии заполняется плодородным грунтом, купленным в магазине, поэтому нет никакой привязки к качеству земли и ее составу. Благодаря этому растения могут выращиваться даже на участках с каменистой поверхностью;
Прочные деревянные грядки можно изготовить самостоятельно или приобрести в садовом центре
конструкции-коробы позволяют удерживать грунт внутри грядки. Помимо этого, наличие бортиков упрощает процесс монтажа дуг для формирования парника. Закреплять эти элементы на ограждении гораздо легче, чем вкапывать их в почву;
даже не зная, как правильно делать грядки на огороде, любой дачник справится с изготовлением деревянных конструкций-коробов. Доски легко поддаются обработке, а для строительства и сборки каркаса не требуется наличие дорогостоящего инструмента;
отсутствует вероятность того, что растения, высаженные поблизости от бортиков, получат ожоги в летнюю жару. Древесина в отличие от металла не склонна к перегреву.
Для того чтобы избежать вымывания грунта из высоких грядок, необходимо уделить особое внимание стыкам при сборке короба
Обратите внимание! Экологическая чистота материала позволяет не беспокоиться о том, что в грунт попадут вредные вещества. Древесина гораздо безопаснее, чем асбестоцементные листы (шифер). Исключением являются доски, обработанные химическими веществами, призванными удвоить срок службы материала.
Изготовление практичных грядок из досок: как сделать верный выбор материала
Дачники чаще всего создают деревянные конструкции на основе заготовок, которые находят в хозяйстве. Для изготовления грядок может быть использован брус, кругляк, горбыль, вагонка.
Когда речь идет о приобретении досок в магазине, следует уделить особое внимание породе дерева, из которого они изготовлены:
доска из ясеня или дуба прослужит очень долго. Хотя стоимость подобных изделий довольно высока;
самой выгодной в отношении цены и в плане обработки остается сосновая доска. Но эта порода древесины сильно подвержена гниению, находясь в земле, поэтому сроки ее эксплуатации небольшие. За счет пропиток и антисептических средств жизнь сосны можно продлить на пару лет;
доски из древесины кедра и лиственницы считаются самым подходящим материалом для изготовления коробов. Лиственница имеет природную пропитку смолой, благодаря чему изделие будет сохранять свою новизну на протяжении многих лет без применения дополнительных пропиток. Древесина кедра характеризуется меньшим содержанием смол, однако она не уступает лиственнице в отношении долговечности и при этом имеет доступную цену;
Для того чтобы вода не застаивалась в коробах, перед посадкой растений необходимо продумать дренажную систему
хорошо чувствуют себя в земле доски, изготовленные на основе акации. Стоит обозначить, что эта порода древесины отличается прочностью и твердой структурой, поэтому процесс ее обработки будет сложнее. Для работы с акацией потребуется мощный электрический инструмент.
Полезный совет! Не рекомендуется экономить на качестве материала. Доски из плохой древесины подвержены быстрому гниению. Через несколько лет на ограждениях грядки появятся дыры, через которые во время дождей и полива растений будет вымываться плодородная почва.
В деревянные грядки также можно высаживать кусты и небольшие плодовые деревья
Изготовление грядок из досок своими руками: фото, размеры конструкций
Грядки-коробы имеют прямоугольную форму и изготавливаются из досок. Простейшая конструкция не требует особых знаний и навыков, поэтому с ее изготовлением справится любой начинающий дачник. Главное при этом, верно рассчитать габариты коробов.
При посадке растений необходимо учитывать оптимальное количество света и тепла для тех или иных культур, поскольку чем выше грядка — тем быстрее она нагревается
Рекомендуемые размеры грядок:
высота – многие дачники стремятся создать максимально высокие бортики. Однако такой подход ошибочен, если не предполагается строительство теплой грядки под огурцы или другие виды культур, где приветствуется высота ограждений до 0,7 м. Технология изготовления подобных конструкций требует укладки многослойного утеплителя. Для обычных грядок таких высоких ограждений не требуется, достаточно ограничиться 0,15-0,2 м. Чрезмерная высота бортиков невыгодна и в экономичном плане, ведь для их строительства потребуется много досок. Помимо этого, древесина поддается деформационным изменениям под воздействием влаги, поэтому существует риск, что со временем высокие ограждения раздуются и потеряют свою привлекательную форму;
Длинные грядки, изготовленные из дерева, стоит укрепить в нескольких местах чтобы избежать их деформации
ширина – опытные дачники рекомендуют выбирать ширину, равную половине роста человека, который будет ухаживать за грядками. Чаще всего этот параметр находится в диапазоне 0,9-1,2 м, ведь в процессе работы у человека должна быть возможность дотянуться до середины конструкции со стороны бокового ограждения;
длина – данный параметр практически ничем не ограничивается. Хотя у излишне длинных конструкций снижается уровень жесткости боковых ограждений, поэтому рекомендуется выбирать длину в пределах 4-6 м.
Полезный совет! При выборе размерных параметров для деревянных грядок следует брать во внимание, что между ними нужно организовать проходы шириной 0,4-0,6 м. Только после этого рассматривается схема размещения конструкций на участке.
Создание смешанных посадок овощей на грядке: фото-примеры и оптимальные схемы
Метод совмещения культур на практике очень эффективен, если растения-компаньоны подобраны удачно. Поэтому владельцы участков рассчитывают по специальной таблице соседства овощей на грядках прежде, чем осуществить посадку. Некоторые виды овощей угнетающе действуют друг на друга, другие могут улучшать рост и развитие соседей, обеспечивать им защиту от вредителей.
При планировании грядок стоит учесть, что растения-компаньоны дают больший урожай, если они высажены рядом
Правильное соседство овощей на грядках: таблица совместимости
Многие дачники отмечают, что благодаря соседству фасоли в качестве уплотнения для грядки, где выращивается картофель, существенно снижается количество колорадского жука. Бархатцы эффективно защищают капусту от бабочки-белянки. Несмотря на это следует придерживаться определенного баланса. Ведь чрезмерное количество бархатцев в огороде способно заглушить рост капусты.
Таблица овощей-соседей на грядке, создающих успешный тандем:
Название овощной культуры Растения для удачного совмещения
земляника фасоль, шпинат, бархатцы, чеснок, салат
кольраби огурец, салат, лук, свекла
горох морковь, кукуруза, огурец, календула, баклажан
лук помидор, сельдерей, свекла, чабер, морковь
фасоль картошка, огурец, помидор, земляника, баклажан
огурец редис, перец, горох, капуста, фасоль
морковь салат, лук, шалфей, помидор, горох
салат земляника, огурец, морковь, редис
перец салат, огурец, фасоль
помидор календула, базилик, фасоль, настурция, петрушка

Плохой совместимостью посадки овощей на грядке характеризуются следующие пары растений:
капуста и земляника;
лук и фасоль;
морковь и сельдерей, укроп, петрушка;
огурцы и картошка.
Даже на небольшой территории можно получить высокую урожайность, использовав таблицу соответствия растений-соседей при посадке
Полезный совет! На грядку, помимо основных культур, рекомендуется точечно высадить пряные и декоративные травы. Таким образом, огород будет не только красивым, но и полезным.
Примеры смешанной посадки овощей на грядке: популярные схемы
Удачным примером совместимости овощей на грядке является сочетание лука и моркови. Как самостоятельная культура лук способен дать около 2,5 кг урожая с 1 м² грядки. Морковь на такой же площади дает примерно 6 кг урожая. При совместном выращивании этих культур с 1 м² можно получить 9 кг овощей. Эти растения создают друг для друга защитные барьеры от вредителей, поэтому эффективность используемой площади возрастает.
Лук и морковь — отличные соседи, поэтому их принято высаживать рядом
Разумеется, планируя совместное выращивание культур на грядке, нужно сгруппировать растения с учетом их высоты, чтобы ни одно из них не закрывало свет для другого. Это необходимо, поскольку овощи могут не только иметь разную высоту, но и расти с разной скоростью. Желательно, чтобы уплотнители, которые высаживаются дополнительно, были ниже по высоте, чем основные овощи. Принцип многоярусного соседства овощей на грядках позволяет создать благоприятные условия для корневой системы культур, а также способствует рациональному использованию солнечной энергии.
Высокие урожаи собираются с грядок, где высажена свекла и поздняя капуста. Для этого на площади 0,8х0,8 м следует высадить свеклу (9 растений) и капусту (4 куста), не забыв при этом удобрить лунки стаканом компоста и горстью яичной скорлупы (предварительно перемолоть).
Высадив бархатцы возле грядок, можно избежать некоторых вредителей на огороде
Чтобы получить отличный результат при высадке фасоли и помидоров рекомендуется располагать растения в ряду с шагом 0,3 м. Вдоль ряда с кустовой фасолью устанавливается система капельного полива так, чтобы каждое растение находилось у капельницы. Помидоры высаживаются в центральной части грядки. В результате кусты фасоли и томатов должны располагаться в шахматном порядке.
Полезный совет! Стебельки томатов лучше обрезать на зиму, причем как можно ниже. А фасоль, напротив, рекомендуется оставить в не тронутом виде.
Правильное планирование рассадки овощных культур — залог богатого урожая
Таблица севооборота овощей на грядках по группам культур
На урожайность грядок также может повлиять севооборот растений. Если ежегодная смена культур, выращиваемых на одной и той же грядке, осуществляется в верном порядке, огород будет давать хорошие урожаи.
Преимущества правильного построения севооборота:
исключается вероятность почвоутомления на участке, поскольку один и тот же овощ каждый год вбирает из грунта одинаковый набор питательных веществ и делает он это с одной и той же глубины;
предупреждается распространение болезней и вредителей, которые поражают растения одного семейства;
появляется возможность рационально использовать удобрения.
Для повышения урожайности и восстановления грунта следует использовать сидерацию и севооборот
Самый примитивный способ организации севооборота на грядке предполагает каждый год высаживать на одной и той же площади растения из разных семейств. Проще всего разбить культуры на четыре группы:
Листовые культуры – к ним относятся различные виды капусты, зеленого лука, листовых салатов, а также шпинат.
Плодовые овощи – огурцы, помидоры, баклажаны, перец, тыква.
Бобовые культуры – фасоль, нут, горох.
Корнеплоды – картошка, свекла, редис, морковь.
Таблица простейшего севооборота на огороде:
Очередность высадки по годам Рекомендуемые культуры для посадки
1-я грядка 2-я грядка 3-я грядка 4-я грядка
1 год плодовые корнеплоды бобовые листовые
2 год корнеплоды бобовые листовые плодовые
3 год бобовые листовые плодовые корнеплоды

Обустройство грядок для огурцов в открытом грунте: фото и рекомендации
Для выращивания огурцов в открытом грунте грядки обычно подготавливаются осенью. Делать это нужно до наступления дождей и падения температуры. Зону высадки растений нужно тщательно вскопать и насытить органическими удобрениями. Огурцам нравится плодородный легкий грунт, имеющий хороший уровень воздушной и водопроницаемости. Если же почва на участке тяжелая, чтобы облегчить рыхление в землю можно внести опилки, торф или песок.
Чтобы получить богатый урожай огурцов, почву для грядок необходимо подготовить с осени
Полезный совет! Чтобы получить богатый урожай, рекомендуется на 1 м² площади добавлять по столовой ложке суперфосфата и стакану золы. Вместо золы можно использовать доломитовую муку.
Процесс подготовки грядки под огурцы весной включает процедуру дезинфицирования почвы. Для этого место будущего огорода проливается марганцовкой. Раствор должен быть горячим и крепким. Помимо этого, плодородность почвы можно повысить за счет внесения куриного помета или навоза. Данная процедура осуществляется локально, то есть удобрение укладывается непосредственно в траншею или лунку. После этого грядка засыпается небольшим слоем грунта, куда затем высаживаются семена.
Как сделать грядку для огурцов: агротехнические секреты
Чтобы получить богатый урожай огурцов с грядки, необходимо придерживаться основных правил:
Поблизости от грядок не должно находиться каналов для орошения, ручьев и проточных водоемов.
Если зона высадки растений не имеет защиты, огород лучше разместить в тихом месте, где отсутствуют сквозняки.
Такие процедуры, как полив и рыхление почвы нужно выполнять на регулярной основе. В противном случае на поверхности образуется твердая корка, а грядка будет сильно пересыхать.
Огурцы, выращиваемые в открытом грунте, нужно подкармливать гораздо чаще, чем посадки, растущие в закрытых грядках.
Во время сбора урожая не рекомендуется менять положение плетей растения или переворачивать их.
Прополку растений в открытых грядках нужно выполнять чаще, чем это делается в закрытом грунте.
Рекомендуется покрывать черной пленкой всю поверхность грядки.
Для того чтобы собирать чистые огурцы без земли, необходимо продумать к чему можно подвязывать длинные побеги
Огурцы нуждаются в богатом биологическом составе грунта. Поэтому землю рекомендуется удобрять органикой, например, травой, перегноем, ветками, перепревшим навозом, пищевыми отходами. В процессе их разложения не только возрастает плодородность почвы, но и выделяется тепло, согревающее грунт. Чтобы высокая температура не повредила корневую систему огурцов, опытные дачники советуют осуществлять обильный полив.
Интересный факт! Иногда разложение органических удобрений происходит настолько активно, что почва на грядке прогревается до 80° C. Под воздействием такой высокой температуры гибнет множество вредителей, вирусов и патогенных грибков, содержащихся в земле. В результате происходит естественная стерилизация грунта.
Почву, где росли огурцы, необходимо обязательно удобрить после сбора урожая
Существует несколько способов выращивания огурцов в открытом грунте. Для этих целей можно сформировать длинную грядку-гребень, лунку, выкопать ров или же соорудить высокую конструкцию.
Как делать на огороде грядки для огурцов с закладкой
Для формирования грядки с закладкой потребуется вырыть траншею. Глубина канавы должна быть равна двум лопатам. Затем поперек выкладываются ветки и засыпаются опилки. Следующая прослойка состоит из соломы и садовых отходов. Можно добавить осенние листья, картон или газеты, компост. Толщина прослойки удобрений должна быть в пределах 5-7 см. Закладка заливается теплой водой и покрывается смесью, состоящей из компоста и земли.
Грядка с закладкой может эффективно прослужить на протяжении 5 лет. На второй год эксплуатации не понадобится добавлять в верхний слой компост, ведь во время разложения органических компонентов грядка сама выработает питательные вещества.
Грядка для огурцов с закладкой
Преимущества грядки для выращивания огурцов с закладкой:
удобная система полива;
исключается застой воды;
весной не нужно перекапывать почву, достаточно взрыхлить грунт.
На такую питательную основу можно высаживать растения намного раньше, чем это принято делать на обычных грядках. Не рекомендуется использовать грядки с закладкой на низинных участках и территориях, где застаивается вода.
Огурцы можно поливать только снизу, следя, чтобы влага не застаивалась у корней
Теплые поверхностные грядки для огурцов в открытом грунте
Данный вид теплых грядок для выращивания огурцов строится на поверхности подготовленного грунта. Эта технология станет оптимальным вариантом для территорий, которые располагаются в низине. Для того чтобы усилить процесс нагрева грядка накрывается с помощью пленки. В результате формируется парниковый эффект, который положительным образом сказывается на росте огурцов, их урожайности.
К поверхностным грядкам также относятся конструкции в виде коробов, изготовленных из кирпича, шифера или досок. Дно этих контейнеров засыпается песком, затем древесными отходами. Далее идет прослойка органических отходов и соломы. После укладки каждого компонента содержимое тщательно утрамбовывается и заливается жидким навозом. Напоследок грядка засыпается смесью, состоящей из компоста и почвы.
При изготовлении теплых грядок для огурцов стоит придерживаться четких инструкций чтобы не перенасытить почву удобрениями
Полезный совет! В качестве органических отходов могут использоваться шкурки овощей и фруктов, опавшие листья, яичная скорлупа (измельченная в порошок).
Высадка огурцов осуществляется в два ряда. Растения размещаются вдоль краев грядки-короба, благодаря чему обеспечивается достаточный уровень освещенности. Если предполагается посадка огурцов ранней весной, конструкции можно переоборудовать в парники. Для этого потребуется установить пластиковые дуги и натянуть на них полиэтиленовую пленку. Таким образом, усиливается подогрев и появляется возможность получить ранний урожай. Причем результат совершенно не зависит от погодных условий.
На утепленные грядки огурцы можно высаживать раньше, чем на открытом грунте
Приподнятые грядки под огурцы в открытом грунте
Теплые грядки с приподнятой конструкцией используются в тех случаях, когда участок находится в регионе с холодным и влажным климатом. За счет этого происходит полноценный прогрев почвы, позволяющий добиться урожая на ранних сроках. Если к огороду слишком близко подходят грунтовые воды, грядка высоко приподнимается, за счет чего посадки не вымокают на почве, перенасыщенной влагой. Подобным образом высаживаются и косточковые деревья, чьи корни сильно страдают от грунтовых вод.
В качестве бордюров для этих конструкций используются различные материалы. Самыми популярными из них являются шифер и древесина. В редких случаях применяется металл. Этот тип грядок может устанавливаться даже посреди газона. Если выполнить обрамление в виде брусчатки или плитки, приподнятый огород с огурцами станет достоянным украшением дачного участка.
Из обычных высоких грядок можно соорудить мини-теплицы, которые помогают сохранить урожай при заморозках
В качестве альтернативного решения можно соорудить на территории насыпной холм, не имеющий ограждения. Длину для такой грядки можно взять любую, оптимальный параметр ширины – 1 м. Не стоит приподнимать декоративный огород на высоту более 1 м. Воздух, который остается в пустотах, образованных между элементами крупной органики, обеспечивает хорошее проветривание и способствует быстрому разогреву почвы.
Чтобы ускорить процесс разложения удобрений выполняется пролив грунта раствором, насыщенным специальными бактериями. Процедура осуществляется дважды в год. Первый раз почва поливается бактериями весной. Прежде, чем высаживать растения после обработки грядки следует подождать не менее недели. Второй раз пролив почвы выполняется осенью после того, как урожай собран. Когда земля уже обработана составом, ее следует подрыхлить, чтобы грунт насытился кислородом, а сам препарат равномерно распределился.
Как делать грядки на огороде: видео-обзор технологии
Грядки на огороде. Возможные варианты и фото грядок своими руками из подручных материалов
Грядки на огороде. Возможные варианты и фото грядок своими руками из подручных материалов
Перед тем, как сделать грядки на огороде, в первую очередь необходимо сделать разметку и углубления по линиям 10-20 см, выкопанную землю при этом кидаем в центр. Далее в получившиеся канавки устанавливаем бортики, которые предотвращают утечку воды и защищают урожай от сорняков и насекомых. Они могут быть из следующих материалов:
Это могут быть доски или ветки из разных пород дерева. В данном случае главное – качественная обработка, так как дерево в чистом виде весьма подвержено влиянию влаги, а также его быстро могут уничтожить насекомые. Такие бортики можно покрасить в любой цвет, но интересней будет, если вы оставите структуру древесины и лишь придадите ей оттенок, наилучшим образом подходящий к.
Высокие конструкции с деревянными бортиками
Обычно данный материал применяют, только если он есть в наличии (например, остался после ремонта кровли).
Бортики из шифера
Главная особенность пластика – ему можно придать любую форму, поэтому он отлично подходит для круглых или других искривленных вариантов посадки. Кроме того, он не подвержен воздействию осадков и низких температур, поэтому прослужит долго, не теряя первоначальной привлекательности.
Кирпичные бортики подходят не только для окантовки места посадки овощных культур, но и для оформления клумб. Тем самым можно добиться единства всего ландшафта
Натуральный камень.
Из него получаются самые эффектные бортики, которые будут служить долгие годы. В отличие от кирпича, камни имеют неправильную форму, что позволит сделать дизайн ландшафта в эко-стиле. Недостатки каменных бортиков: высокая стоимость и постепенный уход в почву под действием собственного веса, поэтому такой бортик необходимо периодически проверять и подправлять.
Бортики из камня
Качественно сделанная своими руками из подручных материалов будет служить долгие годы, но для хорошего урожая необходимо и ее правильное расположение.
Умные грядки. Как делать умные грядки своими руками
Ленивая умная грядка предполагает, что у нее будут ограничения. И поэтому потребуется сделать короб. Как показывает опыт огородников — лучшими размерами будет 3х1 метр.
Высокие грядки можно делать:
из досок;
шифера;
пластиковых ящиков;
кирпича.
На фото умные грядки на даче для ленивых своими руками:
Из досок
Сбивается короб необходимого размера. Чтобы он был более прочным, в середине его скрепляют поперечными рейками. Внутри доски обрабатывают лаком, а снаружи красят краской, предназначенной для уличных работ. Это предохранит доски от порчи влагой. После чего ленивый участок заполняется грунтом в особом порядке.
Из шифера
Шифер также собирается в форме прямоугольника и скрепляется специальными затяжками. Чтобы упрочнить стенки из шифера, ставят железную арматуру снаружи, которая будет усиливать стенки гряды.
Из пластиковых ящиков
Пластиковые ящики из-под овощей располагают по периметру гряды и скручивают проволокой. После этой процедуры наполняют грунтом.
Из кирпичей
Из кирпичей делают стационарные грядки, которые уже не изменить, не сломав их. Для этого делают фундамент нужного формата. Когда он просохнет, начинают выкладывать стенку из кирпичей, не забывая располагать их в шахматном порядке.
Мобильные грядки
Лучшим решением считаются умные мобильные грядки для тех, у кого практически нет места для создания полноценного огорода. Для этого можно использовать:
мешки;
ведра;
бочки;
овощные ящики.
Их расставляют по периметру двора и выращивают различные культуры. Причем такие грядки можно поставить в два яруса: задний план — это бочки, первый план — ведра.
Чтобы дорожки не зарастали сорняками, их делают из плитки или дерева. Если оставить с растущей травой, то ее необходимо стричь как можно чаще.
Какой бы не был выбран метод создания ленивого огорода, надо правильно заполнить его.
Красивые грядки на даче. Красивые грядки своими руками
Грядки передвижные, высокие и висячие, арочные и контейнерные, приподнятые, настенные и просто необычные, но все стильно оформленные облегчают огородные работы, поднимают настроение. Они не осыпаются после дождя или полива, дольше сохраняют увлажненность, с боковыми ограждениями смотрятся аккуратно. У сорняков появляется еще одна преграда.
— ограждение грядок
Бортики для грядок можно выложить кирпичом, брусчаткой, досками, камнями, шифером, лозой, пластиком и прочими материалами, не выделяющими токсичных веществ. С помощью недорогой бордюрной ленты можно создать любые формы грядок. Не потребует больших временных затрат плоский шифер. Любые шиферные ограждения монтируются быстро, живут долго и смотрятся красиво.
Из волнистого цветного шифера можно сделать конструкцию со скошенными углами, из бетона и оцинкованной стали с полимерным покрытием — долговечную (но дорогую) оградительную ленту. Даже деревянные боковины прослужат не один сезон и придадут грядкам завершенный вид. Неэстетичная пластиковая сетка в сочетании с кованой аркой будет выглядеть изящно. В композицию останется добавить плетистые розы или обычные огурцы. Эффект обеспечен.
Конструкция из речной гальки в оцинкованной сетке (вазон под овощи) станет изюминкой садовой перестройки, а посыпка из мелких камешков в междурядье и цветная древесная кора на цветочных грядках завершат преображение.
— подвесные грядки
Для тех, кто не хочет возиться с обычными грядками, есть другой, не менее интересный вариант — грядки подвесные. Основной материал — металлические, пластиковые, поливинилхлоридные трубы. На одном квадратном метре можно уместить целый клубничный огород. Опоры крепятся к забору, к ним привинчивается конструкция из вставленных друг в друга труб ПВХ с отверстиями.
На дно широкой трубы выкладывают керамзит и грунт, по узкой трубе подают воду. Кустики клубники высаживают в отверстия. Подвесная грядка готова. Она компактна, легко переносится на другое место, удобна в уходе. Если полив осуществлять вручную, грядку можно удешевить. Клубничную подвесную грядку делают также из нескольких ярусов шин и мешковины.
— грядки на стене
Разновидностью вертикального озеленения является фитостена — плоскость, собранная из живых растений. Такие картины-конструкции заполняют ниши внутреннего и внешнего интерьера зданий, устанавливаются на балконах, украшают стелы, эркеры. Плакучие и вьющиеся карманные растения (плющи, папоротники, бегонии) создают видимость висячих садов. Фитостена оборудована автоматическим поливом и подкормкой растений. Подобные технологии экономят полезную площадь помещений, и сегодня очень востребованы.
— необычные грядки
Обычно — значит однообразно. Любимый огород не должен быть таким. Сделать усадьбу красивой помогут цветники, живые изгороди и лабиринты, аллеи и красивые грядки. Грядки, украшенные декоративными бортиками и бордюрами, плетнями и коробами для овощей — не чрезмерные декорации. Они приводят в порядок не только огородный ландшафт.
Человек вдруг начинает искать свой стиль, энергично что-то перестраивая, а значит, движется вперед. И вот уже приподнятые грядки становятся не только объектом физического труда, а зоной отдыха и удовольствия. Хозяин однозначно будет собой гордиться.
Для любителей необычных грядок можно предложить огородные композиции вертикальных и пирамидальных форм, изогнутые сферы с цветочными россыпями, плакучие сады оранжерей и райский уголок нетронутой земли у полуразрушенной кирпичной стены с пятачком нескошенной травы.
Красивые овощные грядки прекрасно сочетаются с затейливыми цветниками, дерновыми скамьями, поднятыми клумбами, садовыми фонтанами. Неидеальный рельеф (овраги и склоны) способны визуально исправить поперечные высокие грядки и земляные гребни.
План красивого огорода. Нарисуйте план огорода
Главные проблемы при планировании огорода – необходимость соблюдать севооборот и разные потребности в овощах. Предположим, редиски на семью нужно одну грядку, салата – треть от нее, а огурцов – целых три. На следующий год все то же самое придется высадить совершенно по-другому. С одной стороны, это плюс, так как картина каждый раз выглядит по-новому. С другой – головная боль, так как эту головоломку приходится решать из года в год. Чтобы увидеть, поместится ли весь желанный объем овощей на грядках или какие-то позиции придется сократить, нарисуйте план огорода. Разделите площадь на грядки, используя квадраты, прямоугольники, треугольники. В натуре их размер должен быть таким, чтобы вы могли рукой достать до середины грядки. Прикиньте, сколько секций под какую культуру вам потребуется (к примеру: кабачки – 4, редиска – 2 и т.д.). Затем нарежьте из листа бумаги требуемое количество и подпишите название культуры, ее высоту, цвет. А затем двигайте эти бумажки по плану огорода, меняя их местами в соответствии с правилами севооборота. Невысокие растения располагайте ближе к переднему краю, средние – за ними, высокие – на заднем плане и в качестве акцентов. Недостаточную высоту овощных растений можно компенсировать использованием приподнятых гряд. Естественно, что и их располагают лесенкой, самые низкие – ближе к наблюдателю. Не забывайте и об освещении: высокие растения не должны надолго затенять низкие.
Чем огородить грядки на даче из подручных материалов дешево
Я люблю, чтобы на участке все было чисто и аккуратно. В этом немало помогают ограждения грядок. Во-первых, земля с боков не осыпается, во-вторых, на боках грядок не растут сорняки, что делает вид огорода опрятным и уменьшает количество работ по прополке.
Ограждения грядок можно делать из различных материалов, в продаже имеется большое количество вариантов бордюров, но мы предпочитаем изготавливать их из подручных материалов. Со своей функцией они справляются прекрасно, а затраты в основном трудовые. Ведь на любом участке найдутся ненужные вещи. В этой статье хочу поделиться, чем огородить грядки на даче из подручных материалов дешево.
Содержание статьи
Зачем огораживать грядки
Установка ограждений делает уход за овощными и цветочными грядками намного легче. Практическая ценность состоит в том, что:
на грядках сохраняется больше влаги, так как она не испаряется через боковые поверхности;
земля не осыпается с боков и не размывается;
облегчается уход за грядками, так как нет необходимости пропалывать боковые поверхности;
грунт дольше остается рыхлым;
в огороженных грядках дольше сохраняются питательные вещества, так как они не вымываются из почвы во время дождей;
наконец, вид у огороженных грядок намного аккуратнее и эстетичнее.
Многие владельцы не могут решить, стоит огораживать грядки или нет. Считают, что таким образом будет сложно перекапывать почву весной и, если нужно, осенью. Конечно, если вы пашете огород, то ограждения придется убирать. Однако для ручной работы ограждение вовсе не помеха.
Опытные садоводы все же рекомендуют ограждения по осени убирать, после того, как будет убран урожай, а весной вновь устанавливать. Во-первых, это предохранит само ограждения от негативных воздействий снега и холодов, а во-вторых огород на самом деле будет проще обработать.
Чем огородить грядку
Сейчас в магазинах продается большое количество разнообразных материалов. Наиболее популярны бордюрные ленты. Они продаются в большом ассортименте. Укладывать их просто, а стоимость достаточно доступна.
Ленты имеют в своем составе специальные стабилизирующие вещества, которые придают им дополнительную устойчивость против воздействия окружающей среды. К тому же они абсолютно экологичны и не наносят вред ни растениям на грядке, ни здоровью людей.
Бордюрные ленты изготавливают из пластика, что и обуславливает их низкую стоимость. Однако, многие все же предпочитают использовать подручные материалы.
Ограждение для грядок из подручных материалов
Ограждение для грядок из подручных материалов полезно вдвойне:
во-первых, вы огораживаете грядку, придавая ей аккуратный вид и облегчая себе летние работы на огороде;
во-вторых, вы избавляетесь от ненужного мусора на участке. Нет необходимости его сжигать или относить на помойку. Рачительные хозяева, как правило, все пускают в дело.
В качестве подручных материалов для ограждения грядок можно использовать:
старые доски, брус и другие изделия из древесины;
куски ДСП или даже ДВП;
отрезки металла;
отрезки сетки-рабицы;
камни;
кирпич;
обломки шифера;
пластиковые бутылки.
Все эти материалы помогут распланировать огород, придать ему аккуратный вид и облегчат сезонные работы по поливу, прополке и рыхлению грунта.
Древесина
Наиболее распространенным подручным материалом для ограждения является древесина. Как правило, используются старые доски, но вполне могут сгодиться брусья, рейки и даже шпалы.
ДЛЯ СПРАВКИ! Для ограждения можно использовать поленья, круглые или колотые. Однако, первые смотрятся намного аккуратнее.
Древесины для ограждения используют двумя способами:
собирают короб вдали от грядки, а затем на выбранном месте наполняют его грунтом;
собирают короб непосредственно на грядке.
Первый способ понятен. Доски сколачивают, используя в качестве основы небольшие брусы. У ним прибивают или прикручивают с помощью саморезов доски, рейки и другие древесные материалы. При необходимости удлиняют доски также при помощи вертикально установленных основ. Затем готовое изделие выносится на огород и заполняется подготовленным для посева культур грунтом.
Достоинства данного способа в том, что грунт можно очистить от сорняков практически полностью. К тому же он будет более рыхлым и воздушным. Недостаток в слишком больших трудозатратах. К тому же, мало у кого найдется на участке свободное место для установки нового короба.
Чаще всего грядки огораживают непосредственно на месте. Для этого по периметру грядки в землю около боковых поверхностей вбивают колышки, которые будут служить опорой для древесины. Доски, куски ДСП/ДВП, брусья, рейки закладывают между боками грядки и колышками.
СОВЕТ! Можно прямо на грядке сколотить обычный короб, однако убирать его осенью будет сложнее.
Металл и шифер
Металлические листы и куски шифера также используются для ограждения грядок. Их применяют так же, как и древесину, укладывая между вбитыми в землю кольями и боковыми поверхностями грядок.
Кстати, у многих на даче лежат неработающие холодильники или стиральные машины. Корпус этих изделий можно использовать в качестве ящика для грядки. Такая грядка точно будет избавлена от сорняков, а влага и питательные вещества в ней будут сохраняться в течение долгого времени. Для того, чтобы во время дождей вода не застаивалась, в нижней части металлического ящика делают отверстия.
Камень и кирпич
Эти материалы издавна использовались для декорации цветочных клумб. Сейчас же многие огородники взяли опыт цветоводов на вооружения и стали таким же образом ограждать грядки для овощных культур.
Недостаток этого способа в том, что, если не убрать камни осенью, они могут врасти в землю. И когда вы решите перенеси грядку, на огороде у вас будет масса камней.
ВАЖНО! Следует помнить, что все выше описанные ограждения: древесина, металл и камень, имеют свойство со временем разрушаться. Меньше всех служат ограждения из древесины, а самый длинный срок службы у металлических изделий.
Пластиковые бутылки
Как только в продаже появились напитки в пластиковых бутылках, предприимчивые люди стали находить им применение. И одно из – на огороде. Для того, чтобы оградить грядки с помощью пластиковых бутылок, много сноровки не требуется. Зато понадобиться большое количество пластиковых бутылок, ножницы и терпение.
Сначала от пластиковых бутылок отрезают горлышко, а затем отрезанной частью втыкают в землю возле боковой поверхности грядки. Впрочем, горлышко можно не срезать, но тогда изделие придется в землю вкапывать.
СОВЕТ! Чтобы грядки выглядели эстетично, лучше использовать бутылки одного цвета. А еще можно изделиями разных цветов обозначить культуры, которые высажены на участке, это особенно актуально, пока нет ростков.
Заключение
Огороженные грядки выглядят эстетично и облегчают уход за участком. К тому же не обязательно тратиться, ведь на даче всегда большое количество ненужного хлама, который можно использовать в качестве подручных материалов для ограждения.
Сделай сам Каркас кровати и деревянное изголовье (1500 долларов — 100 долларов!) — Часть радуги
Каркас кровати своими руками звучал так здорово, а ТАК СТРАШНО для меня долгое время. Наконец-то у нас это получилось! Этот простой деревянный каркас кровати своими руками вдохновлен некоторыми из любимых нами красивых деревянных каркасов и платформ на платформе стоимостью от 1000 до 2000 долларов.
ТАК, что нужно? Один уик-энд, 100 долларов и несколько простых инструментов есть у большинства начинающих энтузиастов DIY!
Подробное пошаговое руководство по кровати DIY будет охватывать:
как построить простой деревянный каркас кровати, который легко разбирать при перемещении
как приспособить план сборки DIY каркас кровати и изголовье без изголовья к кровати любого размера (двуспальная кровать или две односпальные кровати, с изголовьем или без него)
Лучшая натуральная отделка для деревянного каркаса кровати и изголовья.(Некоторые из полезных ресурсов представляют собой партнерские ссылки. Полное раскрытие информации здесь.)
* Некоторые ресурсы в статье являются партнерскими ссылками. Полное раскрытие здесь.
Прошлым летом, вдохновленные этой удивительной книгой «Магия уборки, которая изменяет жизнь», мы решили приступить к эпической уборке всего, и первыми, от чего мы отказались, были наши огромные матрасы и пружинные блоки. Ой! Таким образом, мы всего провели целый год, но спали на полу .
Когда я поделился своей идеей каркаса кровати своими руками с нашей компанией по производству матрасов мечты Sleep On Latex, они щедро прислали нам несколько удивительных подарков в поддержку нашего проекта DIY: райский матрас, сделанный из 100% натурального латексного пены, сертифицированного органического хлопка и органических Новозеландская шерсть! Плюс две шикарные подушки из латекса!
Муженек всегда меня поддерживает.На этот раз он не только поддерживает, но и безмерно взволнован тем, как удивительно легко было построить эту кровать и как сильно он, прирожденный перфекционист, любит нашу новую, прочную, великолепную кровать DIY!
Шаг 1: Выберите правильную древесину для изготовления каркаса кровати (очень важно !!)
НЕ используйте пиломатериалы, обработанные под давлением, в них могут быть химические вещества, которые вам не нужны!
Чтобы построить красивый и прочный деревянный каркас кровати, нам нужно выбирать дерево по прочности, удобству работы и красоте. Выберите древесину со структурной целостностью, плотной текстурой, небольшими сучками, небольшим количеством чашечек и скручиваний и без трещин.
Сучки очень плотные, затрудняет их сверление и прорезание. Изучите план , чтобы увидеть, где находятся винты, и выберите доски с небольшим количеством узлов в этих местах.
Мы использовали Douglas Fir для наших деревянных столбов и перил для кроватей своими руками. Это популярный строительный пиломатериал на западном побережье. Древесина очень жесткая и прочная. Сосна южная желтая / Ель также является отличным выбором и популярна на восточном побережье. Другой отличный выбор: Тополь, Ясень, Дуб, Ольха, Береза, Вишня, и Клен .
Если вы используете пиломатериалы других пород, убедитесь, что древесина пригодна для использования в конструкции. . Не используйте только название «древесина твердых пород» или «древесина хвойных пород». Пример сравнения лиственных пород и хвойных пород: Дугская пихта — это хвойная древесина, которая очень прочна, а липа, лиственная древесина, очень мягкая и не удерживает винты, что означает, что каркас кровати развалится!
Шаг 2: соберите материалы и инструменты.
Когда мы показали наш план каркаса кровати своими руками милому сотруднику Home Depot, он был так взволнован и вырезал для нас большую часть дерева с большой осторожностью, что упростило задачу! Берите с собой планы и список вырезок! 🙂 Некоторые из наших ссылок на ресурсы являются партнерскими ссылками, полное описание см. Здесь.
Столбы 4 × 4: (2) 4 × 4 @ 1’2 ″ L, (2) 4 × 4 @ 4’6 ″ L {ПРИМЕЧАНИЕ: на планах эти две стойки на изголовье кровати на высоте 4’5 ″ , но дополнительный дюйм дает большую гибкость при размещении изголовья}, вырезать из (1) 4 × 4 @ 12 ′
2 × 6 рельсов: (2) 2 × 6 @ 4’8 ″, (2) 2 × 6 @ 6’6 ″, вырезано из (2) 2 × 6 @ 12 ′ (Некоторые читатели спрашивали об использовании 1 × 6 или 1 × 8.Они имеют тенденцию к короблению, особенно при большой длине. Посмотрите на местный лесной склад , они обычно продают больше разновидностей, чем хозяйственные магазины! Если нет, то можно вместо этого приклеить 2 штуки 1×6!
2×4: (2) стрингеры 2 × 4 @ 6’8 ″, (1) 2 × 4 @ 4’8 для верхней части изголовья, вырезаны из (1) 2 × 4 @ 8 ′ и (1) 2 × 4 @ 12 ′
1×4: (10) 1 × 4 @ 4’8 ″, (3) 1 × 4 @ 2’11,5 ″, вырезано из (6) 1 × 4 @ 10 ′
Фанерные планки и распорки: (14) шириной 3 дюйма и длиной 5 футов.Мы использовали фанеру PureBond толщиной 1/2 дюйма, которая представляет собой высококачественную фанеру без формальдегида . Размер листа 4х8 футов. Home Depot сначала сократила его до 4х5 футов, а затем для нас — до 3х5 футов. Позже мы разрежем одну из них на более мелкие распорки.
Опоры предкрылка: (2) 2 × 2 @ 6’3, вырезано из (2) 2 × 2 @ 8 ′, за исключением дополнительных опор для стрингеров
Следуйте передовой практике, чтобы строить безопасно и разумно. Соблюдайте правила техники безопасности для каждого инструмента. Работайте на чистой ровной поверхности, без лишних предметов и мусора.Всегда используйте прямые доски. Всегда надевайте защитные очки и средства защиты органов слуха. И не забывайте проверять квадрат после каждого шага!
Kreg Pocket Hole Jig: это хороший стартовый зажим для карманных отверстий, используйте его с деревообрабатывающим зажимом или этот больший набор, который имеет встроенный зажим, винты для карманного отверстия 1,25 дюйма и винты для отверстий в кармане 2,5 дюйма
Кровать рельсовые кронштейны: наш каркас кровати своими руками можно легко собрать или разобрать при перемещении благодаря этим потрясающим кронштейнам для рельсов! Они не поставляются с инструкциями, поэтому я включил подробные инструкции по установке этих скоб.Мы использовали эти винты 2 1/2 дюйма (используются со звездообразным сверлом) и винты 1 1/4 дюйма, чтобы прикрепить кронштейны к 4×4 и 2×6.
Всегда используйте крепкие и долговечные шурупы для настила или конструкции, например, эти, которые предлагают множество вариантов длины. Длина шурупов должна быть как минимум на 1/4 — 1/2 дюйма меньше общей толщины соединяемых материалов.
Наждачная бумага: я использовал наждачную бумагу с зерном 120 для шлифования срезанных поверхностей и наждачную бумагу с мелким зерном от 300 до 400, чтобы отшлифовать открытые деревянные поверхности.Рулетка, комбинированный угольник, карандаши для разметки, сверло
, циркулярная пила или лобзик, защитные очки, респиратор, средства защиты органов слуха. Соблюдайте правила техники безопасности !!
ВАЖНО: после того, как вся древесина распилена, проверьте вместе куски одинаковой длины: это обеспечит квадратную форму каркаса кровати своими руками и правильную посадку всех частей. Последовательность важнее чисел!
Например: все элементы 1×4 на изголовье должны иметь такую же длину , что и два элемента 2×6 на изголовье и подножке.Ничего страшного, если все они, скажем, на 1/4 дюйма меньше, чем написано на плане (этот каркас кровати-платформы своими руками простит, если вы отклонитесь от 1/2 дюйма до 1 дюйма). Это НЕ ОК, если некоторые из них на 1/8 дюйма больше, а некоторые на 1/8 дюйма меньше 4 футов 8 дюймов на плане.
Отшлифуйте все срезы и открытые поверхности, чтобы дерево было красивым и гладким. Если вы хотите покрасить дерево или морилку, сейчас хорошее время.
Шаг 3: Как установить кронштейны перил кровати
Этот важный шаг не сложен, но требует терпения и точности .Если вы все сделаете правильно, остальная часть каркаса кровати DIY будет очень простой! Давайте посмотрим подробно, как установить кронштейны для перил кровати.
Эти кронштейны для поверхностного монтажа поставляются в виде 4 пар. Кронштейны с прорезями устанавливаются на 4 стойки станины, а кронштейны с «лапками» устанавливаются на две боковые направляющие длиной 2 × 6 6 футов 6 дюймов, по одной на каждом конце.
Установите направляющую 2 × 6 (или используйте меньший кусок лома 2 × 6) на стойке для подножки, верхняя часть направляющей должна быть заподлицо с верхней частью стойки.Торцы рельса и стойки соприкасаются при установке.
Установите пару кронштейнов в фиксированном положении на стойку и направляющую и тщательно отметьте внешние края кронштейнов и каждое просверленное отверстие .
Сначала просверлите каждое отмеченное отверстие и прикрепите скобу к стойке 4 × 4 с помощью винтов длиной от 2 до 3 дюймов. Если вы выключены, поручень не будет прилегать к столбу. Не забывайте проверять на каждом этапе! Мы использовали эти винты 2 1/2 дюйма (используются со звездообразным сверлом), чтобы прикрепить кронштейны к внедорожникам.
Это случилось с нами однажды. Заполнили просверленные отверстия шпатлевкой для дерева JB Weld и переделали.
Имейте под рукой шпатлевку для дерева JB Weld, она может понадобиться вам для исправления ошибок!
Затем прикрепите скобу к одному концу рельса, убедитесь, что все ровно и ровно. Мы использовали винты 1 1/4 ″, чтобы прикрепить кронштейны к 2×6.
Пока не затягивайте слишком сильно винты на скобах. На данном этапе мы хотим легко зацепить и отцепить эти скобы.На последнем этапе, когда мы соединим кронштейны вместе, мы затянем винты, чтобы кровать была прочной!
Повторяйте этот процесс, пока не установите все кронштейны. Следите за тем, чтобы все было точно выровнено по всем параметрам: высоте, ширине и глубине.
Шаг 4: постройте деревянный каркас кровати и изголовье
Совет: Легче сначала просверлить все отверстия в карманах, а затем скрутить детали вместе.
При сборке изголовья, сначала создает центральную панель , затем прикрепляет ее к стойкам, а затем добавляет верхнюю часть 2 × 4 и нижнюю направляющую 2 × 6.См. Диаграмму ниже.
Главное — оставить крошечный зазор (даже 1/32 дюйма) между планками 1 × 4, чтобы на оставалось место для движения древесины. Подробнее о движении дерева в Учебное пособие для самостоятельного изготовления изголовья здесь
Вместо того, чтобы сделать это сверхдлинное руководство еще длиннее, я включил подробные пошаговые инструкции о том, как построить центральную панель, как проверить квадрат, движения дерева, а также другие полезные советы в это деревянное изголовье , сделанное своими руками. учебник здесь .
Учебник по деревянному изголовью своими руками здесь !
Он также включает варианты того, как построить деревянное изголовье, подобное этому , если у вас уже есть каркас кровати и вы просто хотите добавить изголовье!
Для нашего изголовья, сделанного своими руками, Я покрасил доски светлым золотым пятном , чтобы приблизить цвет белой сосны 1×4 к стойкам и перилам из пихты Дуг, , используя рецепт № 7 в этом уроке: Простые самодельные морилки из натурального дерева с 7 рецептов!
Простые домашние морилки для натурального дерева — 7 рецептов!
Мы решили оставить деревянный каркас кровати натуральным, еще один хороший вариант — отделка под побеленное дерево. Вот подробное руководство о том, как побелить древесину тремя простыми способами —
Как побелить дерево 3 простыми способами
Чтобы построить подножку, используйте винты с карманом 2,5 дюйма, чтобы прикрепить 2 × 6 к стойкам 4 × 4, убедитесь, что они ровно вверху и на той стороне, которая обращена наружу.
Поскольку наша цель состоит в том, чтобы сделать самодельный каркас кровати простым в сборке и разборке при перемещении, я спроектировал его таким образом, чтобы планки кровати и поддерживающие стрингеры 2 × 4 удерживались на месте с помощью опор и распорок , а не прикреплялись к перила кровати.
Главное здесь — тщательно измерить , чтобы планки станины находились всего на 1/4 дюйма ниже верха боковых направляющих 2 × 6. Вы можете установить их заподлицо с верхней частью боковых перил 2 × 6, мы выбрали смещение 1/4 дюйма для более чистого вида, а 1/4 дюйма не влияет на то, как матрас сидит наверху кровати-платформы.
П-образные пазы для стрингеров 2 × 4 сделаны из 2×2, привинченных к направляющим 2 × 6 на изголовье и подножке. 2×4 просто вставляются боком в слоты. Вы также можете использовать подобные подвесы 2 × 4.
Рейки шириной 3 дюйма поддерживаются стрингерами 2 × 4 и балками 2 × 2, прикрепленными к боковым направляющим винтами. Планки удерживаются на месте распорками шириной 3 дюйма, вырезанными из одной дополнительной планки. Распорки расположены на расстоянии 3 1/8 дюйма друг от друга, что оставляет небольшое пространство для маневра.
Когда вы приклеиваете или навинчиваете распорки на 2×2, выравнивает две боковые направляющие 2×6 , так что распорки также идеально выровнены. См. Изображение выше.
Шаг 5: соберите каркас кровати из дерева своими руками
Пора насладиться сладкими плодами нашего труда и собрать деревянный каркас кровати своими руками!
Сначала поместите изголовье и изножье там, где вы хотели бы разместить кровать.Поднимите боковую направляющую 2 × 6 и вставьте зажимы кронштейна направляющей кровати в прорези, чтобы они зафиксировались на месте. Два человека могут сделать это довольно легко.
Если у вас возникли проблемы, немного ослабьте винт на скобах-лапах. После того, как скобы будут соединены вместе, затяните винты, чтобы станина стала прочной и прочной.
Поместите стрингеры 2 × 4 боком в U-образные прорези на изголовье и изножье. Добавьте рейки.
Добавьте свой любимый матрас и подушки! Нам НРАВИТСЯ наш красивый матрас, сделанный из 100% натурального латекса, органического хлопка и шерсти, а также наши латексные подушки — подарки от Sleep On Latex, компании, получившей массу восторженных отзывов! Вы можете узнать больше об их уникальной истории здесь.
Мы можем честно сказать, что когда вещи создаются с любовью и заботой, они излучают радость в ваше жилое пространство. Наша кровать, матрас и подушки вызывают у нас улыбки каждый день.
Поскольку мы вдохновлены удивительной книгой «Магия уборки, которая меняет жизнь», мы добавляем мебель очень медленно, а выбираем только те вещи, которые вызывают у нас радость.
В какой-то момент мы построим прикроватные тумбочки или другие предметы, но пока почему бы не проявить творческий подход к вещам, которые у нас уже есть и которые мы любим? Деревянный ящик и белый барный стул могут вместить несколько книг, чашку чая и несколько прекрасных растений. Жизнь прекрасна.
Дополнительные советы: Как адаптировать этот план каркаса кровати своими руками к кровати любого размера, с изголовьем или без него.
Этот план каркаса кровати размера «queen-size» своими руками можно легко адаптировать для создания кроватей другого размера, используя приведенную ниже справочную таблицу.
Прикрепите это к своей доске идей для мебели или спальни!
Например: , чтобы построить каркас кровати размера «king-size» , просто добавьте 16 дюймов к длине всех горизонтальных компонентов: 1×4, 2×4 и 2×6 на изголовье, планках кровати и 2 × 6 на изголовье.
Чтобы построить каркас двухместной кровати , уменьшите на 21 дюйм длину всех горизонтальных компонентов: 1×4, 2×4 и 2×6 на изголовье, планках кровати и 2×6 на изголовье. И уменьшите на 6 дюймов длину боковых направляющих 2 × 6 и стрингера 2 × 4 (вам понадобится только один стрингер, потому что двойная кровать намного уже.
Чтобы построить самодельный каркас кровати без изголовья, просто измените две более высокие стойки 4 × 4 на ту же высоту, что и более короткие стойки 4 × 4, опустите все вышеизложенное, вот и все!
Некоторым из вас может быть интересно , можно ли части этого деревянного каркаса кровати сделать из поддонов .Ответ положительный!
Однако подходит не для всех деревянных поддонов. Перед тем, как начать, ознакомьтесь с этим подробным руководством о том, где найти поддоны и как работать с ними!
Лучшая натуральная отделка деревянного каркаса кровати и изголовья кровати:
Моя любимая отделка для дерева — это полностью натуральный мебельный воск, изготовленный из пчелиного воска и оливкового масла. Вы можете получить простой рецепт нетоксичного воска для отделки дерева здесь. Вы также можете купить их, оба эти замечательные: полироль для мебели из пчелиного воска и кондиционер для дерева
.
Я также выбрал пару отличных идей для кроватей своими руками, которые вы можете изучить — здесь можно сделать каркас кровати с обивкой своими руками, каркас кровати IKEA с местом для хранения здесь и каркас кровати из поддона здесь.
Счастливого строительства!
Кровать-платформа «Floating» DIY | Бесплатные планы • Дом Гадкого утенка
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, что означает, что я могу получить комиссию, если вы решите совершить покупку по одной из моих ссылок, бесплатно для вас.
Наша кровать на платформе в главной спальне создана так, чтобы создать иллюзию, будто она парит над землей. В этом посте я расскажу о сборке и поделюсь бесплатными планами по деревообработке своими руками (король, королева, полная версия; скоро появится калифорнийский король и близнец!).
Хорошо; этот пост давно готовился! В течение нескольких месяцев я обещал несколько проектов каркаса плавающей кровати размера «king-size» для кровати, которую мы с К. построили вместе. Я полагаю, что с новой краской, новыми коврами, новыми тканями и другими новинками, о которых я буду сообщать вам в основной спальне, я должен пойти дальше и предоставить эти планы, чтобы вы могли следить за ними в (полу) хронологическом порядке. порядок!
Я как бы рад, что не поделился ими сразу. Создание мебели для меня — все еще довольно новая концепция, равно как и обмен планами на нее (создание мебели больше похоже на роскошь, когда ваш бюджет почти полностью связан с ремонтом дома в течение длительного времени, поэтому я чувствую, что это то, что я наконец-то стал свободнее исследовать).Это также вещь уверенности; Так как мы спали на нем почти год, теперь я могу поручиться за двух собак и двух человек, которые считают это фантастическим обновлением от (переполненной) кровати размера «queen-size», от которой мы избавились. Я также люблю его гораздо больше, чем любую мебель из МДФ или ДСП, которую мы могли бы купить на Amazon, потому что это цельная древесина, и мы сделали ее специально для нас!
Я должен добавить, что я не считаю, что дизайн нарушает какие-либо стереотипы дизайна кроватей (какая странная концепция, чтобы внезапно подумать!).На самом деле, оглядываясь назад, я бы вернулся и превратил основание в ящики для некоторого места для хранения под кроватью (и, возможно, когда-нибудь тоже это сделаю). Но что мне нравится в нем, так это то, что мы вместе работали над сборкой, дизайном и видео. Полагаю, таким образом, это считается нашей первой большой сборкой, которую мы завершили вместе. Я могу оба оценить достижение, отметив при этом, что дополнительные ящики для хранения вещей, чтобы эти отсеки не оставались неиспользованными, тоже было бы неплохо!
DIY Кровать на плавающей платформе
Материалы:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
Я делюсь с вами порядком, в котором я все построил, но каждая из трех основных секций (основание, платформа, рейки) представляет собой своего рода отдельный строительный проект, поэтому я чувствую, что основание ИЛИ рейки кровати могут быть построен первым.Это определенно помогает построить базу (№2) перед платформой (№3), чтобы убедиться, что все выровнено. Стоимость: 160 долларов, но я думаю, что эта стоимость может снизиться, если вы используете фанеру и разорвите ее, а не 1×3 для планок кровати.
ОБНОВЛЕНИЯ:
Также доступны планы полных и королевских размеров, а по многочисленным просьбам также появятся планы двойного размера и калифорнийского короля!
Я получил много вопросов о том, где находится список сокращений; это В ПЛАНАХ! Они доступны в формате PDF для загрузки, где есть все полные схемы, список вырезок, инструкции и т. Д.есть (около 11 страниц информации). Чтобы получить к ним доступ, вам просто нужно зайти в мою библиотеку планов деревообработки и следить за информацией на странице.
1. Постройте планки кровати (x2)
GIF становятся моим любимым способом продемонстрировать эти сборки. Но в основном я использовал свой Kreg Jig, чтобы создать простую рамку, а затем заполнил ее планками. Как вы увидите в видео, у меня НИЧЕГО дерьма насчет правильного расстояния между этими планками во время фактического выполнения. Похоже, что в прошлом году это не привело к каким-либо ужасным последствиям для нас с К., но ради вашей спины я все же рекомендую равномерно распределять вещи, как показывают планы.
Наш матрас из пеноматериала с эффектом памяти опирается непосредственно на эти планки кровати, поэтому нет необходимости в пружинном блоке и позволяет кровати выглядеть гладкой и низкопрофильной!
2. Постройте базу
База собралась так легко и быстро за одну ночь … что я не стал включать видеокамеру! Хотя в прошлом году я, безусловно, поправился в этом, это был первый проект, в котором мне пришло ПОЛОВИНУ, что это было бы хорошо для видео. Ну что ж. ? Это было примерно в то время, когда я строил стенд Rust-Oleum для первого WorkbenchCon, так что можно с уверенностью сказать, что я сильно отвлекся (WBC 2019 снова проводится на ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, и на этот раз я провожу занятия! Вы знаете, как я нервничаю, когда выступаю на публике, так что пожелайте мне удачи! *).
3. Постройте каркас плавающей кровати
Построив основу, мы с К. построили внешнюю раму секции платформы, добавили еще две опоры посередине (так, чтобы она могла полностью поддерживать планки кровати со всех 4 сторон), а затем начали сборку остальной части платформы. поверх основания. Это помогло нам убедиться, что дополнительные опоры, перекрывающие основу, могут выровняться и полностью поддерживаться нижними 2×8.
В моем списке расходных материалов я рекомендую вам использовать саморезы.Я делаю это, потому что мы предварительно все просверлили, прежде чем склеить и прикрутить, а это в основном вдвое сложнее.
Еще мы прикрутили некоторые средние опоры под углом (поскольку середина платформы удвоена 2х4, она была слишком толстой для имеющихся у нас шурупов).
Если вы выполняете предварительное сверление, как это делали мы, не забудьте начать с более перпендикулярного угла, чтобы зацепить сверло, а затем перейти к большему углу (это необходимо для предотвращения проскальзывания и / или поломки сверла).
4. Соберите
Мы спроектировали эту кровать так, чтобы она состояла из 3 основных секций, поэтому, если нам когда-нибудь понадобится переехать, мы можем разобрать и перевезти. Чтобы соединить платформу и основание, мы использовали обрезки (не склеивайте их, чтобы потом можно было открутить, когда понадобится!). Это просто гарантировало, что платформа никогда не соскользнет. (Примечание: поскольку они сделаны из обрезков, и ваши обрезки могут отличаться, они не указаны в планах или списке вырезок.)
После соединения каркаса платформы и основания мы добавили рейки сверху с помощью дополнительных винтов.На этом этапе вся кровать может сдвинуться как одна цельная деталь, что вы, ребята, возможно, заметили, когда мы купили и уложили новые коврики.
Потерпите «последний» снимок этой кровати. Я работаю над этим. Как и в большинстве случаев, когда вы увеличиваете размер кровати, необходимо также обновить постельное белье. Существующий матрас / простыни / и т. Д. пришел из старого дома К., и это все очень холостяцкой жизни (ни одна из них не подходит, все это выбрано из соображений комфорта или удобства, но никогда не было стиля , и почти все это придется постепенно прекратить, поскольку это * кхм * разваливается).Итак, я схватил несколько собственных подушек и одеял поменьше и НАКОНЕЦ должен достать хэндиру, которую хранил в своем шкафу последние несколько лет (хэндира — марокканское свадебное одеяло — очень ранний мой трат, который я заказал. из Марракеша, когда я впервые купил свой дом, и я до сих пор его ооочень люблю).
Чтобы кровать выглядела еще лучше, мне на помощь пришла небольшая меховая модель. 😉
5-6. Изголовье и накидка
Это та часть, на которой мы остановились, потому что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел сделать изголовье с живым краем, чтобы закончить работу.Я, , все еще хочу это сделать, но покупка большой деревянной плиты такого размера, как я хочу (в основном, чтобы растягивать стену!), Будет ОЧЕНЬ дорого, и у меня есть настольная пила, на которую я коплю в первую очередь. .
Однако, как вы, ребята, видели прошлой осенью, я думаю, что мы сможем закупить собственные деревянные плиты благодаря собственности семьи К. Обновление: мы закончили делать это, но с деревом срубленного соседа! Хотя идея научиться создавать нашу собственную бензопилу на Аляске или найти переносную мельницу, которая сделает это за нас, по-прежнему требует времени на высыхание, что по-прежнему означает лотов и ожиданий.
Это приводит меня к двери номер три — по крайней мере, временно — придумывая еще одну идею изголовья кровати, которая тем временем нам хорошо послужит. Для этого я подумываю вырезать свое собственное изголовье, используя некоторые навыки резьбы на угловой шлифовальной машине, которые я приобрел в прошлом году (на самом деле я планирую МНОГО проектов по резьбе в этом году, но это полностью для других постов). Я подумываю создать искусственную живую кромку, полностью изготовленную по индивидуальному заказу резьбу или даже фанеру. Возможности довольно велики, но чем больше я думаю об этом, тем больше думаю, что могу даже создать что-то, что я слишком люблю, чтобы что-то менять.Что было бы отличным хэппи-эндом (и значительно дешевле).
В дополнение к изголовью, мне также нужно обернуть все еще открытую часть платформы кровати какой-нибудь обработанной древесиной, чтобы немного украсить ее (что вы можете увидеть в сборке GIF выше). Для макета я выбрал орех, так как это один из моих любимых видов, но в конечном итоге я хочу, чтобы изголовье спинки соответствовало дереву, так что сначала нужно доработать его. Есть так много красивых пород дерева, с которыми я никогда раньше не работал, поэтому многие из них лежат на столе.Чтобы увидеть полную разбивку доски настроения, посмотрите этот пост.
Итак, вот где мы находимся на сегодняшний день. Вскоре будет определенно фотографий этого же угла комнаты из-за новой краски (особенная стена!), Искусства (повешено!), Постельного белья (доставлено!) И многого другого, так что ожидайте увидеть это очень скоро. . Всегда так сложно определить точки остановки, когда идет ремонт комнаты, потому что кажется, что ничего не сделано достаточно … но если учесть, что мы спим на этой «новой» кровати уже почти год, а мы все еще спим. Не закончил с изголовьем кровати, это самое подходящее место, чтобы поделиться.Честно говоря, я не могу дождаться, когда появится эта функциональная стена, и все действительно начнёт развиваться! Скоро.
Часто задаваемые вопросы
И еще одно обновление, с тех пор как этот пост впервые появился несколько лет назад: мы построили целую стену вокруг этой кровати, и мне это нравится еще больше! Это решетчатая стена с выдвижной полкой, скрытые ящики, которые выдвигаются под тумбочками, и множество функций умного дома (осветительные приборы с голосовым управлением, беспроводная зарядка, резервное устройство защиты от перенапряжения для штормов, поэтому наши ноутбуки этого не делают. поджариться и т. д.). Вы можете посмотреть эту сборку и видео на YouTube прямо здесь!
17 Потрясающие планы кроватей на платформе своими руками • Вместо
Каркасы кроватей стоят дорого. Это одна из неизбежных истин стать взрослым и переехать в собственный дом. Но что, если мы скажем вам, что есть способ обойти дорогостоящие каркасы кроватей, применив самодельный подход к созданию собственной кровати-платформы?
Несмотря на то, что каркасы кроватей продаются по высокой цене, ничто не говорит о том, что вы не можете просто сделать их своими руками! Вместо того, чтобы тратить много денег на заранее спроектированный каркас кровати, рассмотрите возможность самостоятельного создания собственной кровати-платформы.
Важные детали, которые следует учитывать при создании кровати-платформы
Хотя сборка кроватей-платформ своими руками может быть очень интересной, есть несколько важных деталей, которые вы должны учитывать, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно. От размера кровати-платформы до типов материалов, которые вам нужно будет использовать (и других соображений, о которых стоит упомянуть), предварительное планирование является ключом к успешному созданию кровати-платформы DIY.
Платформа Размер кровати
Для начала вам необходимо принять во внимание размер платформы-кровати.Если размеры слишком велики для вашего пространства или план кровати платформы недостаточно велик для ее предполагаемого назначения, вы потратите время на создание кровати платформы DIY только для того, чтобы обнаружить, что не можете ее использовать. Избегайте этого досадного обстоятельства, обращая внимание на размер плана кровати платформы DIY.
При поиске идей плана кровати платформы DIY в Интернете, всегда смотрите на чертежи и размеры планов. Сравните длину, высоту и ширину кровати-платформы DIY с местом, где вы планируете поставить каркас кровати, когда закончите процесс DIY.
Когда вы абсолютно уверены, что кровать, которую вы планируете построить, может удобно разместиться в отведенном для этого месте, вы можете приступить к поиску инструментов и материалов, которые вам понадобятся.
Типы используемых материалов
Мы рекомендуем изучить типы материалов, которые вам понадобятся для создания платформы для самостоятельной сборки, а также инструменты, которые потребуются для процесса сборки. Хороший вопрос, который стоит задать себе, — это то, требует ли план кровати-платформы DIY материалы, которые у вас уже есть дома.
Одна из многих прелестей самостоятельной сборки кровати-платформы заключается в том, что это дешевле, чем покупка новой, уже построенной конструкции кровати у большой компании. Лучший способ убедиться, что вы планируете сделать наиболее рентабельный план кровати-платформы, — это перепроверить, что у вас уже есть необходимые принадлежности.
Сюда входят такие инструменты, как молоток, гвозди, настольная пила и другое оборудование, позволяющее построить платформу. Кроме того, вы можете спросить: «Какую древесину лучше всего использовать для кровати-платформы?»
Лучший способ ответить на этот вопрос — подумать, какие породы древесины самые прочные.Вы хотите, чтобы ваша кровать-платформа, сделанная своими руками, была прочной, поэтому ключевым моментом является изучение различных пород дерева и поиск самых прочных.
Вот список пород дерева, которые многие люди используют при строительстве кровати-платформы.
Древесина клена
Древесина желтого тополя
Древесина гикори
Пихта Дугласа
Древесина красного дуба
Прочие соображения
При просмотре различных планов кроватей помните, сколько это будет стоить вам построить каркас платформы-кровати.Несмотря на то, что кровати-платформы, изготовленные своими руками, намного дешевле, чем готовые каркасы кроватей и каркасы кроватей, вам все равно придется потратить немного денег, делая это самостоятельно.
Может быть, у вас нет одного из необходимых инструментов, поэтому вам нужно сделать покупку в местном хозяйственном магазине. Или что, если вы хотите добавить аксессуар, например, колеса или ручки, к своей кровати-платформе, сделанной своими руками? Вы готовы потратить немного денег или предпочитаете все это бесплатно?
Нет правильного или неправильного ответа.Это просто важные вопросы, которые следует задать себе, планируя построить собственную платформу. Ваши ответы также могут помочь вам, когда вы пытаетесь выяснить, какой план кровати-платформы вам подходит.
Бесплатные планы кроватей на платформе, которые стоит рассмотреть
Без лишних слов, вот 18 потрясающих планов кроватей на платформе своими руками, которые стоит рассмотреть!
Easy DIY Platform Bed
фото любезно предоставлено shanty 2 chic
Когда вы собираетесь построить свой собственный каркас кровати-платформы, будьте честны с собой в том, насколько вы опытны.Это нормально признать, что вы хотели бы следовать простому плану кровати-платформы, сделанной своими руками, если это вам больше всего нравится. К счастью, есть много простых планов кроватей на платформе своими руками на выбор, в том числе этот очень простой план кровати, для которого требуется только дерево, винты с отверстиями, шурупы для дерева, клей и дрель.
Rustic Modern 2 × 6 Кровать на платформе
фото любезно предоставлено ana white
Кровати на платформе бывают всех форм и размеров. Если вы заинтересованы в создании большой кровати-платформы своими руками, мы нашли ее для вас.Большая кровать на платформе своими руками идеально подходит для больших семей или пар, которым нравятся просторные кровати.
Маленькая кушетка «сделай сам»
фото любезно предоставлено патчем navage
При поиске небольшого плана кровати-платформы «сделай сам» вам не нужно соглашаться на конструкцию каркаса двух спальных мест. Вы можете найти планы кроватей намного меньшего размера, например, этот дизайн кушетки на платформе своими руками. Планируете ли вы сохранить кушетку для гостей, которые проводят ночь, или собираетесь разместить эту кровать-платформу своими руками в детской комнате, кушетка — отличное решение для небольших помещений.
DIY King Platform Bed
фото любезно предоставлено реконструкцией life
Как один из самых больших размеров матраса, креативные каркасы кровати King может быть трудно найти, но с планами кровати DIY, это совсем не так. Поскольку способность проявлять творческий подход находится в ваших руках, план кровати на платформе своими руками идеально подходит для тех, кто не хочет жертвовать эстетикой каркаса кровати ради матраса королевского размера. С этим самодельным планом кровати-платформы вы можете добиться лучшего из обоих миров.
Кровать на платформе из восстановленного дерева «Сделай сам»
фото любезно предоставлено мистером Кейт
Внимание! Эта идея каркаса кровати своими руками из регенерированного дерева требует больше времени, энергии и усилий, чем большинство планов кроватей на платформе своими руками. Рабочая нагрузка определенно стоит конечного результата, но убедитесь, что вы входите в этот самостоятельный проект, понимая, что он лучше всего подходит для экспертов. Инструкции по изготовлению созданы специально для матраса размера «queen-size», так что имейте в виду и эту деталь.
Двуспальная кровать на платформе «сделай сам»
фото любезно предоставлено Дженом Вудхаусом
Планы двухместных кроватей на платформе — прекрасные идеи при оформлении детской спальни.Поскольку две односпальные кровати компактны, в одной комнате обычно можно разместить несколько односпальных кроватей на платформе своими руками. Благодаря этой конструкции кровати-платформы, сделанной своими руками, ваши дети смогут легко вставать и вставать с кровати. Каркас кровати спроектирован таким образом, чтобы хорошо подходить для детей, потому что план предусматривает использование прочных материалов, а это означает, что он не сломается в те ночи, когда дети неизбежно подпрыгивают на своих кроватях.
Кровать с полной платформой «Сделай сам»
Ищете план кровати на платформе, которая подойдет для полноценного матраса? Не смотрите дальше! Мы нашли простой в использовании план кровати на платформе своими руками для сплошных матрасов.Самое приятное то, что план кровати прост в использовании даже для людей, практически не имеющих опыта создания каркасов кроватей.
План кровати на платформе в стиле фермы
Фото любезно предоставлено городом, рожденным любовью
Очень популярный стиль домашнего декора — это не что иное, как дизайн интерьера, вдохновленный фермерским домом. Загвоздка в том, что каркасы кроватей в фермерском доме могут стоить руки и ноги, что может отпугнуть людей, делающих покупки с ограниченным бюджетом, от возможности осуществить свои мечты о каркасе кровати в фермерском доме. Вот почему возможность сделать каркас кровати своими руками — прекрасная альтернатива высоким ценам в магазине.
Встроенное хранилище Кровать на платформе своими руками
фото любезно предоставлено lowes
Знаете ли вы, что можно создать место для хранения вещей при создании собственного каркаса кровати на платформе своими руками? Предоставьте специалистам Lowe’s подробное руководство о том, как сделать кровать-платформу с местом для хранения своими руками. Сделанная из фанеры и удобная, эта кровать-платформа для хранения вещей, сделанная своими руками, идеально подходит для тех, кто обладает средними навыками.
Высотная деревянная кровать на платформе
фото любезно предоставлено инструкциями
Одна из лучших особенностей этого плана деревянной кровати на платформе заключается в том, что она разработана с использованием материалов, которые в противном случае пошли бы прахом.Если у вас еще нет необходимых материалов, подумайте о том, чтобы поискать поблизости или спросить своих соседей, есть ли у них фанера, которая им больше не нужна.
Планы платформы платформы из поддонов
Поддоны — очень популярный инструмент в судоходной отрасли. Многие тяжеловесные продукты крепятся к поддонам и надежно отправляются благодаря прочности, которую обеспечивают поддоны. Однако обеспечение устойчивости и структуры тяжелых грузов в пути — не единственное применение поддонов. Они действительно служат отличной базой при создании кровати-платформы своими руками.
Плавающая кровать на платформе DIY
фото любезно предоставлено моим домом своими руками
Каркасы плавающих кроватей — это шикарный, утонченный и современный стиль дизайна вашей кровати на платформе. Таким образом, они, как правило, могут быть очень дорогими при покупке в крупных розничных магазинах, поэтому ваш самый экономичный вариант — это сделать план плавающей кровати самостоятельно.
Кровать-платформа для начинающих.Верно! Процесс создания этой идеи каркаса кровати-платформы для начинающих состоит всего из трех этапов.
Кровать на платформе со встроенными тумбочками
Подобно подходу к добавлению места для хранения к плану кровати на платформе своими руками, эта конструкция каркаса кровати, сделанная своими руками, поставляется со встроенными прикроватными тумбочками. Вместо того, чтобы беспокоиться о покупке прикроватных тумб отдельно или о том, чтобы убедиться, что они соответствуют стилю вашей кровати, вы можете просто спроектировать каркас кровати на платформе своими руками, который поставляется с уже прикрепленными тумбочками.Ознакомьтесь с этим планом Modern Builds, чтобы узнать, как сделать каркас кровати со встроенными тумбочками.
Кровать-платформа DIY со встроенными книжными полками
фото любезно предоставлено дивами «сделай сам»
Если вы любите читать книгу перед сном, этот дизайн кровати-платформы «сделай сам» создан для вас! Представляем вашему вниманию кровать размера «queen-size» на платформе, сделанную своими руками, с книжными шкафами, встроенными в каркас кровати. Просто выдвиньте ящики, возьмите любимую книгу на вечер и лягте в постель с хорошим чтением.
Кухонный шкаф «Сделай сам». План кровати
Если вы когда-нибудь бродили по многочисленным проходам ИКЕА, вы уже знаете, насколько творчески вы можете проявить себя со всей мебелью, которую они продают. Как мебельный магазин, доступный по цене для людей любого достатка и образа жизни, IKEA — отличное место, к которому можно обратиться, когда вы пытаетесь придумать уникальный и необычный план кровати на платформе. Возьмите эту идею кухонного шкафа, сделанную своими руками, на платформе, как яркий пример того, насколько инновационным вы можете стать в своем проекте DIY.
Платформа с двумя односпальными кроватями с прикрепленными колесами
фото любезно предоставлено shanty 2 chic
Кто знал, что колеса — это то, что вы можете добавить к своей кровати на платформе своими руками? Что ж, кто-то уверен, что это так, потому что они придумали этот план кровати-платформы DIY, который предлагает именно это! В качестве простого самостоятельного проекта как для новичков, так и для экспертов, оснащение каркаса кровати-платформы колесами позволяет легко перемещаться, если вы когда-нибудь захотите переставить свою комнату. Единственное, чего следует избегать, — это ставить каркас кровати на колесиках в комнате с деревянным полом.Меньше всего вам хочется, чтобы ваша великолепная кровать-платформа, сделанная своими руками, непреднамеренно каталась.
Лучшая кровать на платформе своими руками для вас
Теперь, когда у вас есть вдохновение, вы можете приступить к созданию лучшей кровати на платформе своими руками для вас! От планов кроватей с прикроватными тумбочками и встроенными книжными полками до кроватей на платформе с колесами и дополнительного места для хранения — творческие возможности безграничны.
Если у вас есть дети, вариант с двумя односпальными кроватями может быть более подходящим, чем двуспальные кровати на платформе своими руками.Точно так же, если вы создаете каркас кровати для нескольких человек, ключевую роль играют планы кровати большего размера. В конце концов, правильный план кровати-платформы DIY для вас удовлетворит все ваши потребности.
61 Идеи каркаса кровати своими руками с ограниченным бюджетом
Последнее обновление 3 марта 2021 г.
Эти идеи каркаса кровати своими руками помогут вам создать свой проект и сэкономить, оставаясь при этом в стиле. Читать дальше!
► Наш лучший выбор: Каркас кровати на платформе DIY
Построение собственной кровати может быть веселым и экономичным способом обустройства спальни своими руками.Такой подход добавляет привлекательности, индивидуальности и экономит ваши деньги. Независимо от того, является ли ваша спальня небольшим уютным убежищем или большим роскошным люксом, никогда не было так просто изучить основы создания стильного и функционального предмета мебели. Это также отличная возможность рассмотреть дешевые альтернативы кроватей.
Что внутри?
Как сделать каркас кровати своими руками
Используйте основные планы каркаса кровати, чтобы следовать этому процессу:
Измерьте размер матраса. Обычно это соответствует стандарту, но, поскольку вы строите его самостоятельно, вы можете использовать собственные измерения.
Отрежьте деревянные доски по размеру.
Соедините основу с помощью шурупов и столярного клея.
Закрепите матрас.
Рассмотрим дополнения, например, изголовье кровати.
Но это еще не все. Есть много разных типов и стилей, и вы можете построить любой из них.
DIY Каркас кровати King Size
Этот учебник дает вам все инструкции (плюс схемы), которые вам нужно знать при планировании изголовья и подножки вашего королевского размера. В Ana White также есть несколько фотографий кроватей, которые другие построили после этого урока.Проверьте их, чтобы узнать, какая мотивация вам нужна.
Каркас кровати королевского размера «сделай сам»
Предоставлено: www.diydesignfanatic.com
Это инструкции по изготовлению кровати размера «queen-size» с красивым изголовьем с язычком и пазом. Дизайн и планы достаточно просты даже для новичков. Прочтите статью, чтобы узнать, как это делается.
Каркас кровати на платформе DIY
Это руководство — наш лучший выбор для каркаса кровати своими руками. Прежде всего, это действительно отличное руководство о том, как построить кровать с нуля с помощью чертежей.Рама стильная и функциональная, ее тоже можно легко настроить.
Станина-платформа из вторичного дерева обеспечивает больше открытого пространства под ней, так как не имеет блока пружинных коробок. Это создает больше места для встроенной системы хранения. Учебник покажет вам, как именно построить его самостоятельно.
DIY Twin Bed Frame
Учебное пособие: rogueengineer.com
Вы можете построить этот двойной размер с большим количеством места для хранения менее чем за 200 долларов. Следуйте инструкциям, чтобы узнать о планах и узнать, как это делается.
Каркас кровати «сделай сам» с ящиком для хранения
Учебник: www.henrirantanen.fi
Это совершенно уникальный деревянный блок, сделанный из мебели IKEA. Ознакомьтесь с руководством для получения более подробной информации.
DIY Каркас кровати Queen с местом для хранения
Учебное пособие: www.thisoldhouse.com
Эта приподнятая кровать-платформа имеет огромное пространство для хранения всего, что вам может понадобиться для хранения в комнате. Учебник тоже полезен.
Каркас кровати из поддонов своими руками
Источник: apairandasparediy.com
Это устройство состоит из простых поддонов, собранных вместе в платформу.Не забудьте выбрать отделку! Прочтите этот сайт, чтобы увидеть полные планы.
Деревянный каркас кровати «сделай сам»
Этот проект «сделай сам» требует использования стандартных досок с пазом и гребнем. Это прекрасная возможность создать бесшовную панель, которая будет функциональна и компактна. Вы можете творить чудеса, чтобы гарантировать, что деталь канавки создаст визуальную иллюзию более тонких досок. Следуйте инструкциям в руководстве.
Дешевый каркас кровати своими руками
Этот простой, но великолепно выглядящий предмет мебели (не путайте с изголовьем кровати «Sleepover» на картинке) был изготовлен только из сосновых досок.Изготовитель использовал дуб в качестве опоры и установил раму на шести коротких ножках-шпильках. Последний обойдется вам в 70 долларов, поэтому, если хотите, вы можете использовать вместо него недорогую альтернативу.
Плавающий каркас кровати «сделай сам» со светодиодной подсветкой
Плавающий дизайн — мечтательный. Идея этого образа заключается в использовании светодиодного освещения под кроватью-платформой. В результате создается впечатление, что объект парит. Посмотрите этот проект.
DIY полноразмерный каркас кровати
Сайт: diystinctlymade.com
Вот реплика фермерского дома Pottery Barn в натуральную величину. Это похоже на настоящую вещь. И построить его тоже относительно легко. Прочтите этот сайт, чтобы узнать, как это сделать.
Сделай сам Каркас двойной кровати с ящиком для хранения
Учебное пособие: housebecominghome.com
Узнайте, как построить этот красивый двухместный номер с большими ящиками для хранения. В этом руководстве есть все, что вам нужно для этого проекта.
Сделай сам Каркас кровати King с местом для хранения
Учебник: homefixated.com
Просто и легко — вот в чем суть этого проекта.Вот как вы можете создать свой проект и с хранилищем.
Каркас кровати с выдвижными ящиками «Сделай сам»
Хорошо продуманный королевский размер может обеспечить столь необходимый фактор уюта. Изделие может быть изготовлено по индивидуальному заказу в соответствии с тематикой декора вашей спальни. Он обеспечивает равный комфорт, роскошный вид и оптимальные функциональные преимущества. Следуйте инструкциям в руководстве.
Каркас кровати для хранения своими руками
Хорошее основание с местом для хранения — это все, что вам может понадобиться. Это руководство даст вам хорошее представление о проекте.
DIY Книжная полка Каркас кровати
Этот проект позволяет собрать портативный блок из книжной полки IKEA. Вы можете импровизировать, чтобы выполнить работу, построив две книжные полки и поместив в середину решетчатую основу. Следуйте инструкциям в руководстве.
Каркас кровати в деревенском стиле своими руками
Этот шкаф сделан из досок дуба и белой сосны, приобретенных в Home Depot. Инструкции достаточно подробны — от рисования ваших дизайнов на бумаге до выполнения всей работы за один шаг.Нам также нравится идея соединенного деревенского изголовья, сделанного из вторичных поддонов.
Сделай сам Каркас для хранения под кроватью
Создайте предмет мебели с просторным местом для хранения под кроватью в стиле середины века. Это прекрасный домашний проект с обширным учебным пособием.
Каркас кровати для малышей своими руками
Учебное пособие: adrielbooker.com
Простое 10-шаговое руководство по превращению вашей старой кроватки в новую чердак для вашего малыша. См. Ссылку, чтобы узнать, как это сделать.
Каркас мягкой кровати DIY
Мягкие кровати обеспечивают максимальный комфорт и роскошь.Неудивительно, что их предпочитают бесчисленные дизайнеры. Они подходят для разных типов помещений, стилей жизни и архитектуры. Вы можете преобразить привлекательность даже самой скромной спальни. Мягкие кровати, как известно, имеют долговечное качество.
Сделай сам, приподнятый каркас кровати
Учебное пособие: www.addicted2decorating.com
Постройте эту приподнятую деревянную платформу на стильных круглых ножках, чтобы ваша спальня выглядела стильно. И все это без отправки целого состояния на новую единицу.
Каркас плавающей кровати «сделай сам»
Веб-сайт: www.uglyducklinghouse.com
Эта платформа королевского размера создана для создания иллюзии, будто она парит над землей. Следите за блогом «Дом Гадкого утенка», чтобы получить полные планы.
Каркас кровати с пружинным блоком «Сделай сам»
Как насчет того, чтобы перепрофилировать старые пружинный матрас и матрас, чтобы получить новый продукт !? Именно это и сделано в этом проекте, и готовое изделие с деревянными ножками выглядит аккуратно и достаточно элегантно. И все это при очень скудном бюджете! Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как это сделать.
Каркас кровати из трубы DIY
Если вы не хотите использовать деревянную кровать и вместо этого предпочитаете индустриальный / переходный вид для вашей мебели (а также сэкономите при этом немало денег), эта кровать из трубы с деревянными планками было бы идеально для вас. Ознакомьтесь с руководством для подробностей.
Низкий каркас кровати своими руками
Сайт: www.vivaveltoro.com
Низкий, простой и доступный по цене каркас. Его изготовление стоит менее 130 долларов, и для этого не нужно быть мастером по дереву. Прочтите руководство, чтобы получить полное руководство.
Современные каркасы кроватей середины века «сделай сам»
Кровать в стиле середины века — жизнеспособный способ преобразить вашу спальню по доступной цене. Имея широкий выбор планов, вы наверняка избалованы выбором. Кровать может дополнять классический или современный декор, создавая эффектный вид. Ознакомьтесь с руководством, если вам интересен этот проект.
Кровать «сделай сам» в стиле модерн
Современные кровати на платформе с мягкой обивкой — прекрасный выбор для любого проекта кровати, который можно сделать своими руками.Они являются синонимом элегантного современного стиля. Вы можете построить собственную кровать, в которой прямые линии и углы сочетаются, чтобы придать интерьеру современный вид. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать полную историю.
Рамы наклонных кроватей своими руками
Как следует из названия, эта простая фанерная кровать была сделана с использованием не более трех инструментов! Кроме того, на изготовление рамы у вас уйдет не более четырех часов, а затраты останутся ниже 70 долларов. Если вы ищете быстрый и недорогой проект DIY, то это он!
DIY Каркасы кроватей-чердаков
Учебное пособие: jenwoodhouse.com
Узнайте, как построить кровать-чердак в стиле фермерского дома. Это простое и понятное руководство от Джен Вудхаус. Эта кровать подходит для полноразмерного матраса. Следуйте инструкциям, чтобы получить все планы.
Японские рамы для кроватей «Сделай сам»
Нам очень нравится аккуратный и минималистичный вид этой рамы. Это забавный дизайн с прикрепленным изголовьем и ножками-шпильками. Посмотрите фотографии, инструкции и видео, чтобы узнать, как вы можете выполнить этот проект самостоятельно.
DIY Рамки кровати Мерфи
Учебник: addicted2diy.com
Вам не нужно отказываться от офиса или рабочего места. Постройте великолепную кровать для мёрфи с помощью этого полезного урока и бесплатных тарифных планов. Прочтите статью, чтобы узнать, как это сделать.
Каркасы кровати с планками
Любая кровать размера «king-size» из кедрового дощатого настила аналогичного стиля и размеров, чем у этой кровати, обойдется вам в 500 долларов или больше, если вы купите ее на рынке. Тем не менее, производитель завершил этот потрясающий проект, сохранив общий бюджет менее 150 долларов! Если этого достаточно, ознакомьтесь с этим руководством и следуйте инструкциям.
Каркасы кроватей и изголовье своими руками
Эта деревянная кровать с силовой панелью и подсветкой, прикрепленной к изголовью кровати, полностью выглядит профессионально, и все же она была сделана примерно за 1/4 цены аналогичных каркасов кроватей, которые вы можете купить. в магазинах. Нам особенно нравится это руководство за его потрясающие пошаговые инструкции по разбору, и любой, кто хочет построить свою кровать, может использовать это руководство в качестве учебника.
Каркасы кроватей из восстановленного дерева
Этот проект дает вам возможность построить прочную и функциональную кровать без ущерба для комфорта.Этот блок позволяет легко установить стильное изголовье из переработанной древесины, что придаст характер любой спальне. Самое приятное то, что проект не стоит огромных денег. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как это сделать.
Каркасы напольных кроватей «Сделай сам»
Эта кровать лежит прямо на полу и выглядит очень круто в подходящем декоре (таком, как тот, который мы видим на фото). Что нам особенно нравится в этом проекте, так это то, насколько он прост и что практически каждый должен быть в состоянии реализовать его в кратчайшие сроки.
Металлические рамы кровати
В этой классной кровати со сварными металлическими ножками используется фанера из орехового дерева. Идеально сочетается со всем тематическим декором дерева / шоколада / ореха. Еще нам нравится не столь распространенная идея сварных ножек.
Высокие каркасы кроватей
Нам нравится высокий и элегантный вид этой деревянной кровати, а также то, что ее можно быстро и недорого построить. Прочтите руководство, и вы обнаружите, что рама не только хорошо выглядит, но и достаточно прочная.
Минималистские каркасы для кроватей
Он снова стоит прямо на полу и идеально подходит для любого минималистского декора.Это также было бы подходящим для установки в относительно небольших помещениях. Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как самому сделать эту кровать из соснового бруса.
Каркасы кровати с балдахином
Кровать с балдахином, также известная как кровать королей, придает классический вид любой спальне. Эти блоки оснащены четырьмя вертикальными колоннами, расположенными в каждом углу. Столбцы поддерживают верхнюю панель (обычно прямоугольной формы) или тестер. Во многих случаях панель или тестер оснащены направляющими, которые предназначены для натягивания штор вокруг кровати.Обратитесь к этому руководству, если хотите построить эту кровать дома.
Каркасы для королевских кроватей в Калифорнии
Кредит: www.effierow.com
Великолепная современная кровать середины века, доступная по цене и простая в сборке. Он был построен для размера California King, но его можно было подогнать под любой размер. Следите за этим сайтом, чтобы узнать, как это делается.
Промышленные рамы кроватей
Кредит: somethingisdone.com
Это довольно простой промышленный образец, но его намного проще построить. Нанесите морилку по вашему выбору, чтобы получить желаемый вид.Прочтите статью, чтобы узнать, как это сделать.
Рамы для кроватей Twin XL
Учебное пособие: www.ryobitools.com
С Twin XL вы можете сделать очень многое. Вы можете снабдить его самым красивым стеганым одеялом и взбить подушками, но это не помогает тому факту, что он сидит низко к земле и занимает некоторое ценное пространство на полу. Следуйте статье, чтобы получить полную информацию и инструкции.
Каркасы кровати комода
Учебное пособие: www.remodelaholic.com
Как построить кровать из искусственного комода с ограниченным бюджетом.Это тоже отличный элемент домашнего декора. Посетите этот веб-сайт, чтобы узнать, как это делается.
Каркасы кроватей-раскладушек
Сайт: www.infarrantlycreative.net
Как и в большинстве проектов, вы можете построить свою тележку и из поддонов. В этом проекте этот материал используется для создания мебели на колесиках. Следуйте за этим сайтом, чтобы узнать, как это сделать.
Каркасы кроватей с ворсом
Для подготовки каркаса используются сосновые доски и деревянные ножки. Нам нравится идея мягкой кровати, хотя вы можете отказаться от нее, если хотите.Следуйте инструкциям в этой части первой, чтобы узнать, как сделать сам каркас, а если вы хотите сделать обивку, вы можете проверить вторую часть руководства.
Каркасы кроватей из пенопласта с эффектом памяти
В рамках этого проекта вы построите каркас кровати для матраса из пеноматериала с эффектом памяти. Матрас имеет множество преимуществ для здоровья. Он включает в себя особую технологию, которая позволяет ему соответствовать вашей фигуре. Технология была представлена НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). Агрегаты изготовлены из специального материала, чувствительного к температуре.Для этого DIY-проекта требуется пена высокой упругости (HR).
Каркасы кроватей из фанеры
Учебное пособие: stoneandsons.net
Это хорошая кровать-платформа для сборки, для которой нужны всего два листа фанеры. Ознакомьтесь с руководством, и вы увидите, как это делается.
Выдвижные рамы кровати
Сайт: frazzledjoy.com
Нужна выдвижная кровать для дополнительного спального места? Это дешевый проект, который можно выполнить за один день. См. Руководство, чтобы узнать, как это делается.
Каркасы кроватей с балдахином
Учебное пособие: www.Instructables.com
Эта впечатляющая кровать-платформа с красивой деревянной отделкой в деревенском стиле и столбами, которые можно использовать для создания балдахина, может быть изготовлена менее чем за 200 долларов. В целом, это потрясающая идея для проекта.
Прочные каркасы кровати
Кровати на платформе исключают необходимость в коробчатых пружинах и создают прочные кровати. Вместо этого они имеют встроенное основание, которое включает в себя сплошную панель или систему поддержки ламелей. Для этого проекта вы можете выбрать светлую или более смелую отделку. Более светлые поверхности, такие как песок, натуральный цвет и клен, добавляют интересный всплеск цвета.Ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как построить эту платформу.
Книжный шкаф Рамы для кроватей
Эта кровать представляет собой взлом IKEA и приготовлена путем гениальной переделки набора высоких кухонных шкафов без дверей из IKEA — и все же трудно поверить, что это, глядя на готовый продукт, не так ли? Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством, чтобы узнать, как вы можете сделать это самостоятельно.
IKEA Кровать Hack

Вот еще одна отличная идея кровати-платформы с дополнительным местом для хранения вещей, выполненная в стиле IKEA.Он идеально подходит для любой небольшой комнаты или квартиры.
Каркасы кроватей 2 × 4
Учебное пособие: homemade-modern.com
Эта платформа настолько проста, что ее можно сделать из плит 2х4 и 2х8. Забудьте о сложных планах и сокращениях. Нет ничего проще.
Каркасы кроватей Barnwood
Кредит: www.hertoolbelt.com
Создайте эту забавную двуспальную кровать DIY Barnwood по минимальной цене. В этой деревенской схеме шевронной кровати в качестве основного строительного материала используются вторичные пиломатериалы. Прочтите статью, чтобы узнать, как это сделать.
Рама из ПВХ
Фото: www.instructables.com
Каркас можно сделать из ПВХ, и он будет достаточно прочным. Посетите этот веб-сайт, чтобы получить полную информацию и инструкции.
Кровать для ящиков для молока
Источник: www.instructables.com
Что можно делать с ящиками для молока. В довершение всего, такой каркас можно использовать даже с надувным матрасом. Ознакомьтесь со статьей, чтобы получить полное руководство и инструкции.
Складная кровать
Изображение: www.instructables.com
В пути? Ознакомьтесь с этим решением, которое складывается в управляемые части.По ссылке вы найдете все планы и инструкции.
Бревенчатая кровать
Сайт: www.instructables.com
Некоторые упавшие деревья могут найти новую жизнь в экологически чистой мебели. Это классический деревенский дизайн. Прочтите ссылку, чтобы узнать, как это делается.
Кровать в форме домика
Источник: www.remodelaholic.com
Создайте уникальную детскую кровать в форме каркаса домика. Ваши дети будут в восторге от этой кровати, сделанной своими руками. Прочтите статью, чтобы увидеть все подробности и инструкции.
Деревянный ящик-кровать
Через: move2create.wordpress.com
Деревянные ящики можно использовать для создания простой кровати своими руками с достаточным местом для хранения. Такой простой проект для решения. Посетите этот веб-сайт для получения полной информации и инструкций.
Понравилась статья? Вот что вы можете прочитать дальше:
260 простых идей домашнего декора своими руками (учебные пособия по проектам)
Подробнее
76 Креативные настенные коврики для самостоятельного украшения стен в стиле
Подробнее
59 Nifty Поделки из древесного лома для бережливого домашнего декора
Подробнее
64 простых способа сделать самодельные бумажные цветы для великолепного декора
Подробнее
Можно ли выбросить каркас кровати? (Вот как это сделать ответственно)
Можно ли выбросить каркас кровати?
Существует целый ряд причин, по которым вы можете захотеть выбросить старую кровать, но можете ли вы просто выбросить ее в мусорное ведро и положить конец этому?
Каркас кровати можно выбросить.Вы также можете продать его, подарить или принести на свалку. Более того, существуют службы удаления нежелательной почты, которые специализируются в этой конкретной области.
Множество доступных опций приводят к дополнительным вопросам, на которые следует ответить, прежде чем принимать решение о дальнейших действиях. Это зависит от стороны каркаса кровати, оставшегося срока хранения, материалов, из которых она изготовлена, и т. Д. И т. Д.
В этой статье мы обсудим, можно ли выбросить каркас кровати и как это делать.Переработка каркаса кровати — отличный вариант, который также следует учитывать. Итак, без лишних слов, приступим!
Можно ли выбросить каркас кровати?
Итак, пора изменить образ жизни. Вы переросли свой старый каркас кровати или вам больше не нравится его эстетика. Вам понравился новый каркас кровати.
Сколько каркасов кроватей выбрасывается каждый год?
По оценкам, 20 миллионов каркасов кроватей выбрасываются каждый год из домов и гостиниц.
Пора избавиться от старого каркаса кровати и привнести в спальню новейшее украшение. Первый вопрос, который приходит в голову, — можете ли вы выбросить старую кровать?
Вы должны проанализировать имеющиеся в вашем распоряжении варианты. То, как вы хотите избавиться от него, определит ваш дальнейший образ действий.
Если он все еще имеет некоторую ценность, и вы можете вернуть часть , продав его . Зайдите в Интернет и ознакомьтесь с многочисленными торговыми площадками. Беглый поиск покажет, как продаются похожие товары, чтобы дать вам представление.Если это того стоит, сделайте несколько снимков каркаса кровати и выложите их в Интернет.
eBay, Craigslist и Facebook Marketplace — хорошие направления. Проблема с eBay заключается в том, что вы должны обеспечить правильную доставку, а это означает, что вам нужно добавить дополнительные шаги, чтобы избавиться от мебели.
Каков срок службы каркасов кроватей?
Предполагается, что каркасы кроватей прослужат около 10 лет с момента их первой покупки.
Существуют также требования к упаковке различных материалов, которые могут вас отпугнуть.Это не относится к продажам на Craigslist и Facebook Marketplace. Эти торговые площадки дают покупателю возможность забрать его самостоятельно, что упрощает вам процесс.
Продажа — это лишь один из способов избавиться от каркасов кроватей, но весь процесс общения с незнакомцами и определения времени получения и доставки может быть утомительным. Поиск покупателя на этих торговых площадках также может занять много времени. Если вы не хотите тратить немного времени на поиски покупателя, возможно, лучше выбросить его.
Другой аут можно подарить. Местные приюты всегда нуждаются в новой подстилке, и, давая ее, вы можете приветствовать хорошую карму на своем пути. У них также могут быть добровольцы, которые возьмут это у вас, что упростит вам процесс.
Если вы все-таки пожертвуете каркас кровати, убедитесь, что вы получите квитанцию , потому что вы сможете вычесть ее из своих налогов в конце года.
Если первые два варианта не удались, у вас также есть возможность поставить каркас кровати на бордюр.В жилых районах это , часто применяемый метод .
Он будет доступен не только всем желающим, но и сборщикам мусора. В вашем районе могут быть правила по этому поводу, и вопрос об этом в местной ассоциации домовладельцев будет иметь большое значение.
Для этого может быть центральная зона, или вы будете проинформированы о дополнительных сборах за такие услуги. В разных штатах действуют разные правила упаковки для правильного вывоза, и если вы заранее знаете это, это поможет вам в ваших поисках.
Нужен новый каркас кровати? Это топ-5 бестселлеров на Amazon!
Где можно выбросить каркас кровати?
Проверьте, нет ли поблизости службы удаления мусора. Все, что вам нужно, это позвонить по телефону, спросить об их доступности и дать им добро. Просто помните, что есть индивидуальные тарифы на разные предметы и фиксированная ставка за посещение.
Если услуга по удалению нежелательной почты соответствует вашему бюджету, то все готово.Это профессионалы, знающие, что делают.
Если вы уже купили новую кровать и каркас, то денег может быть мало. Более бюджетный вариант — самостоятельно отнести раму на свалку. Это не самый экологичный вариант, но обычно он дешевый.
Мы обсудим тему переработки каркаса вашей кровати более подробно в разделе ниже. Но помните, что это — не единственный доступный вам вариант .
Можно ли переработать каркас кровати?
Большинство свалок перерабатывают мебель и другое оборудование.Когда дело доходит до каркасов кроватей, они выбирают металл, но они также могут переработать деревянные каркасы.
Сколько металла в среднем каркасе кровати?
Средний каркас кровати содержит чуть менее 19 фунтов металла.
Есть разные способы выполнить эту задачу. Давайте обсудим их в порядке возрастания сложности.
Компания, которая поставляет ваш новый каркас кровати, может снять его с ваших рук, когда они упадут с новой. Они могут продать, выбросить или утилизировать в зависимости от вашего региона. Если вас это беспокоит, обязательно спросите, прежде чем они его возьмут.
Наверное, бесплатно возьмут, но могут попросить небольшую плату.
Если это не вариант, вам придется запачкать руки и сделать все самостоятельно. Лучшее в этом опыте — это то, что вы будете делать все самостоятельно.
У большинства свалок есть предприятия по переработке отходов, расположенные на территории или поблизости.Если вы собираетесь делать это самостоятельно, это, вероятно, лучший вариант для вас переработать. Вы также можете обратиться в местное предприятие по утилизации бытовых отходов, чтобы узнать, могут ли они их вынести.
Металлические, деревянные и пластиковые каркасы кроватей… Имеет ли значение?
Каркасы кроватей могут быть изготовлены из самых разных материалов. Двумя наиболее распространенными являются металл и дерево, но пластиковые каркасы кроватей становятся все популярнее, поскольку они легче и проще в производстве для многих компаний.
Имеют ли значение различные материалы, когда вы пытаетесь избавиться от каркаса кровати?
Металлические каркасы кроватей — это тяжелый предмет, который необходимо сдать в центр переработки.Хорошая новость заключается в том, что они, вероятно, сделаны из стали, и не более того, поэтому их легче переработать, чем многие другие предметы в вашем доме! По оценкам, один из пяти вторсырья в конечном итоге выбрасывается, потому что люди не знают, куда он идет и как часто их местное агентство бесплатно (или дешево) забирает громоздкие товары.
Избавиться от пластиковых каркасов кроватей немного сложнее. Если каркас кровати сделан из пластика и находится в хорошем состоянии, большинство программ по переработке отходов позволят вам выбросить их в синюю корзину вместе со всеми остальными пластиками.Если куски слишком велики, чтобы поместиться в мусорное ведро, вам, возможно, придется самостоятельно разбить их или отправить в центр переработки.
Деревянные каркасы кроватей можно выбросить или, что еще лучше, их можно компостировать (хотя рекомендуется, если вы выберете компост, очистите каркас кровати от всей отделки и краски).
Услуги по снятию каркаса кровати
Услуги по снятию каркаса кровати — отличный вариант для людей, у которых нет возможности самостоятельно перевезти каркас кровати.Когда вы позвоните в службу снятия каркаса кровати, они приедут к вам домой или в квартиру и снимут каркас. Они также могут одновременно удалить старые матрасы и другие тяжелые предметы. После их удаления; эти профессионалы транспортируют все, что они снимают, на переработку или переделывают в другие объекты.
15 гениальных способов усовершенствовать старую кровать
Есть множество способов превратить мусор в сокровище. Недавно я наткнулась на старую кровать на блошином рынке и подумала, что из нее получится замечательный проект своими руками.Единственная проблема заключалась в том, что я не совсем понимал, каким самодельным проектом хочу заниматься. Итак, я начал искать творческие способы переработки старых каркасов кроватей. Я нашел 15 самых восхитительных вещей, которые можно сделать из деревянных и металлических каркасов кроватей, и все это действительно простые проекты по перепрофилированию своими руками.
Переделка у меня в крови. Я ничего не люблю больше, чем брать то, что кажется мусором, и превращать это в домашний декор или мебель. Я не совсем определил, какую из этих идей по перепрофилированию каркаса кровати я планирую реализовать, но я хотел поделиться ими с вами.Вы можете честно превратить что угодно во что-то новое. Просто ознакомьтесь с этими 20 идеями перепрофилирования ковров. Вместо того, чтобы выбрасывать эти бесполезные предметы, просто превратите их в новый и интересный домашний декор. Вы можете сделать то же самое со своими старыми каркасами кровати.
Переделать мебель — отличная идея. Вы не только приобретаете новые вещи, но и экономите немного денег, выбрасывая старую мебель. Эти 30 идей перепрофилирования книжных шкафов являются тому подтверждением. А если у вас нет старой мебели, вы всегда можете посетить блошиные рынки или местные комиссионные магазины и найти их довольно дешево.Эти идеи каркаса кровати могут быть выполнены с действительно недорогими старыми каркасами кроватей, которые вы, вероятно, можете купить в комиссионном магазине за 20 долларов или меньше. Представьте себе новую красивую садовую скамейку или полку для офиса менее чем за 20 долларов. Вы просто не можете победить перепрофилирование для добавления дешевых, но бесценных предметов в свой дом.
1. Садовая скамейка с перепрофилированным каркасом кровати
Примерно за восемь часов вы можете превратить старую металлическую или деревянную кровать в великолепную скамейку для своего сада. Обожаю эту идею! Вы можете не только переделать каркас кровати, но и получить прекрасную скамейку, которая станет идеальным фокусом для вашего цветника или патио.Из нее получится замечательная скамейка для сидения, или вы можете превратить ее в прекрасную скамейку для горшечных растений.
Учебник: libler
2. Самостоятельная тяга за грузовым прицепом
Хотите верьте, хотите нет, но вы даже можете превратить старую раму кузова в тягач позади грузового прицепа для перевозки практически всего, что вы хотите перевезти. Это отличный маленький трейлер для перевозки камней и другого мусора по двору, и его очень легко сделать. Вы используете старую раму кровати в качестве основной, а затем добавляете другие переделанные материалы, такие как колеса от старого велосипеда и другие детали металлолома.
Учебник: bikeshophub
3. Великолепный переделанный столик-консоль с каркасом кровати
Мне нравится проект хорошей перепрофилированной мебели, и этот консольный стол, сделанный своими руками из старого каркаса кровати, — один из моих любимых. Вы можете поставить этот стол за диваном, в прихожей или где угодно, где вам нужно. Это красивый деревянный стол, или вы можете использовать металлический каркас кровати и получить такой же красивый. Вы просто добавляете верхнюю часть из деревянной доски, а затем складываете все вместе.
Учебник: pinterest
4. Каркас кровати из переработанного материала в кровать для домашних животных
Мы любим делать собачьи подстилки своими руками и тому подобное, верно? Эта конкретная подстилка для собаки может быть сделана из переработанного каркаса кровати, и вы можете использовать дерево или металл, что бы у вас ни было под рукой. Обожаю эту идею! Мало того, что вы получите красивую маленькую кроватку для своего питомца, переработанный каркас кровати придает ему действительно красивый декоративный вид, и ваша маленькая собачка будет любить вас за то, что вы думаете о нем.
Учебник: shabbypaints
5.Уникальная вешалка для фотографий своими руками
Технически, эта фотовешалка представляет собой старую металлическую трубу, но вы можете сделать то же самое с боковыми направляющими от старого металлического каркаса кровати. Это такой уникальный способ показать ваши любимые фотографии, и он добавляет такой красивый деревенский вид вашему интерьеру. Вы просто чистите и красите эти рамы кроватей, а затем превращаете их в идеальные вешалки для картин. Так как у вас будет две боковые направляющие, вы можете сделать две из них с каждым каркасом кровати, который вы хотите перепрофилировать.
Учебное пособие: hometalk
6.Каркас кровати переделанный Garden Bridge
Как насчет того, чтобы превратить старый каркас кровати в великолепный новый садовый мостик? Это прекрасный способ перепрофилировать кровать. Он определенно станет центром внимания в вашем саду, и вам даже не нужно иметь ручей, чтобы его украсить. Просто поместите его в любом месте, где вы хотите добавить немного декора. Это действительно простая идея, которая определенно улучшит ваш сад.
Учебник: pinterest
7. Садовая грядка своими руками
Превратите старую металлическую или деревянную раму кровати в красивую приподнятую грядку.Если вы хотите посадить цветы или вьющиеся овощи, старый каркас кровати даст вам именно то, что вам нужно для роста этих растений, и этот проект так просто собрать. На его изготовление уходит всего около четырех часов и меньше 25 долларов, даже если у вас нет старого каркаса кровати.
8. Журнальный столик с переработанным каркасом кровати
Вам не нужно быть действительно опытным мастером по дереву или иметь в своем распоряжении множество инструментов, чтобы превратить старую кровать в журнальный столик. Этот, в частности, немного экстравагантен, но вы можете использовать ту же концепцию, чтобы превратить свою простую старую деревянную или металлическую раму кровати в великолепный журнальный столик, который обязательно вызовет разговор.Вы также можете использовать дерево для верхней части вместо стекла, если хотите.
Учебное пособие: upcycledzine
9. Перепрофилированная двухъярусная кашпо / скамья
Этому старому каркасу двухъярусной кровати также можно найти хорошее применение в вашем саду или во внутреннем дворике. Эта переделанная скамья / кашпо на каркасе двухъярусной кровати великолепна, и ее легко сделать. Вам даже не нужно так много делать. Просто снимите нижнюю двухъярусную кровать и используйте верх, чтобы построить ящики для цветов. Затем добавьте скамейку, которую вы можете сделать из нижней рамы двухъярусной кровати, и все готово.
Учебник: pinterest
10.Перепрофилированное ограждение каркаса кровати
Старый металлический каркас кровати станет идеальным садовым ограждением. Вы можете использовать изголовье и подножку и / или боковые стороны рамы, чтобы создать красивое ограждение, которое подчеркнет ваш сад. Если у вас недостаточно каркаса кровати для использования, загляните в местные комиссионные магазины или онлайн-распродажи в вашем районе. Вы можете использовать кровати разных стилей и красить их в один цвет, чтобы получить одинаковый результат.
Учебное пособие: fleachic
11. Клумба своими руками
Эта клумба своими руками — это настоящая грядка! Вы можете превратить старую кованую кровать в красивый сад, просто поставив ее во дворе и посадив цветы внутри рамы.Я видел это так много раз, и это просто потрясающе. Каркас кровати помогает организовать ваш цветник и поддерживать его в хорошем состоянии, и он действительно создает прекрасный фокус для вашего цветника.
12. Верстак новой конструкции для двухъярусной кровати
Превратите старую деревянную двухъярусную кровать в самый функциональный верстак, который вы когда-либо использовали. Это делает верстак намного дешевле, чем его покупка, и это отличный способ повторно использовать старую двухъярусную кровать, которая вам больше не нужна. Это относительно простой проект, и просто представьте себе проекты и поделки своими руками, которые вы сможете выполнить, когда у вас будет потрясающий новый верстак.
Учебник: инструкции
13. Качели для крыльца с каркасом кровати из переработанного материала
Эти качели для крыльца — самая гениальная вещь, которую я когда-либо видел. Вы делаете это со старым металлическим каркасом кровати, и в нем есть чудесное деревенское качество деревенского дома. Он будет отлично сочетаться с другой мебелью и декором вашего фермерского дома, и его очень легко построить. Вам понадобятся стороны рамы, чтобы создать основу для качелей, а затем просто добавьте деревянные доски, чтобы создать сиденье. Этим летом вы можете расслабиться на качелях на крыльце с каркасом кровати, сделанной своими руками!
14.Полка с каркасом кровати в деревенском стиле
Эта полка не только выглядит великолепно в деревенском стиле, но и дает вам много места для хранения и хранения вещей. Вы делаете это с помощью сторон старого металлического каркаса кровати и нескольких деревянных ящиков, которые вы можете построить самостоятельно. Насколько хорошо это будет смотреться на кухне вашего фермерского дома? Или вы можете использовать его в гараже, чтобы хранить вещи в порядке.
Учебник: pinterest
15. Переработанный декор стен каркаса кровати
Если вы не можете найти ничего общего с этим старым каркасом кровати, почему бы не превратить его в деревенское искусство? Это великолепная идея, которую я нашел на Etsy.Вы можете купить его менее чем за 100 долларов или сделать его сами, если хотите. Вы просто красите или окрашиваете деревянный или металлический каркас кровати, а затем вешаете его, чтобы придать любой комнате красивый деревенский вид. Есть сотни способов украсить свои стены деревенским декором, используя эти старые каркасы кроватей!
Учебное пособие: etsy
Сделай сам River Rock Garden Bed
Высокие грядки — прекрасное решение для многих видов садоводства. Вот как сделать себе красивую грядку из речного сада камней, используя основные материалы, которые у вас, вероятно, уже есть под рукой!
Давайте поговорим о том, как создать грядки из речных камней! Они красивы и чрезвычайно экономичны в изготовлении, если на вашем участке много речных камней!
Но вы не просто получите руководство с этим постом.Неа! Вы также получите бонусную историю о доме с привидениями, в котором мы жили! Почему? Потому что это дом, в котором мы жили, когда строили эти классные кровати!
Итак, время рассказа: много месяцев назад мы жили в красивом, полностью отреставрированном викторианском доме 1905 года на склоне холма в небольшом городке. Звучит очень странно, не правда ли? Но, на самом деле, дом, собственность и местоположение были для нас более неправильными!
Мы продали дом буквально через 10 месяцев после покупки.Честно говоря, дом оказался совсем не таким, каким мы хотели. Но у нас были проблемы с продажей, и у нас не хватало времени, чтобы найти новый дом, поэтому мы остановились на этом доме, потому что он был свободен.
Это действительно был великолепный дом, очень хорошо отреставрированный. Но, чувак, я ненавидел этот дом и собственность!
Большая часть акра была на очень крутом холме, поэтому ее нельзя было использовать сверх меры. Он также был окружен дорогами с обеих сторон. О, и я на 110% уверен, что там обитали привидения — и не привидения, которые дружелюбны по отношению к Касперу.Я никогда не чувствовал себя так неуютно и неуютно, как в этом доме. Я имею в виду, что у нас никогда не было вещей, летающих по комнате. Но все было просто жутко. Постоянно казалось, что мы вторгаемся в чужой дом. И что мы никогда не были одни. Меня по сей день мучает мурашка!
Позже мы узнали, что этот дом был домом первоначального городского гробовщика и гробовщика. Он также частично находился на кладбище и располагался прямо под холмом от городского кладбища. Таааак, показательный пример: плохая жужжу повсюду.Забавная история: я действительно научился , как делать мазки по этой причине! Но на свете не хватило шалфея, чтобы вылечить это место!
В любом случае, я просматривал несколько старых фотографий наших прежних дней проживания в усадьбе. Это странно — даже глядя на фотографии этого дома и собственности, я очень нервничаю! Но я наткнулся на действительно забавный проект, который мы сделали там: приподнятая грядка из речных камней! Итак, я подумал, что поделюсь этим проектом со всеми вами! Простите, пожалуйста, за зернистые фотографии.В то время камеры iPhone определенно не были такими сложными, как сейчас!
О нашей кровати River Rock Garden:
Приоритетом в нашей домашней жизни всегда было жить как можно более локально. Это означает, что мы стараемся использовать и исходить материалы, которые являются местными для нашей собственности и региона, прежде чем передавать их на аутсорсинг. Мы также стараемся хорошо распоряжаться нашими материалами и ресурсами, используя все до последнего лома и перепрофилируя материалы, когда это возможно.
Эти грядки из речных камней были изобретены как идеальный способ использовать наши природные ресурсы и для утилизации металлолома!
Наша собственность находилась на крутом холме недалеко от долины старой реки. Десятки и десятки речных камней буквально появлялись из-под земли и катились по склону каждый день! Итак, у нас было достаточно речных камней прямо на нашей территории, чтобы мы могли их использовать. Фактически, мы просто собирали недавно появившиеся камни и бросали их в эти каркасы садовых грядок, пока они не наполнились, а затем переходили к следующему!
Мы получили другие материалы для этих кроватей из отходов, оставшихся от других проектов.Ранее в том же году мы занимались ограждением нашего птичника и утиного домика . Остатки столбов забора и проволочной ограды идеально подошли для создания каркаса для этих приподнятых грядок!
Честно говоря, мы не пробыли в этой собственности достаточно долго, чтобы заниматься садоводством на этих приподнятых грядках. Так что, к сожалению, я не могу вам сказать, как они продержались с течением времени. Но я могу вам сказать, что они были очень крепкими! И выглядели они великолепно! Я бы определенно воссоздал их снова, если бы у нас все еще было большое количество речных камней в качестве ресурса.
Как создать свою собственную грядку для сада камней River:
Необходимый материал:
Речные камни (вам понадобится много, но точное количество будет зависеть от размера и высоты грядки)
Ограждение из сварной или плетеной проволоки 2 ″ x4 ″ (используйте проволоку с отверстиями меньшего размера, если камни меньше)
Столбы 4 ″ x4 ″ или другие деревянные доски (мы использовали куски столбов ограждения, оставшиеся от предыдущего проекта ограждения)
Проволока металлическая (мы использовали 9 калибр)
Скобы для ограждения
Молот
Сверло и шурупы
Пила
Плоскогубцы для ограждений или другие плоскогубцы (серьезно возьмите себе пару хороших плоскогубцев для ограждений — они являются одним из наиболее часто используемых инструментов на приусадебном участке!)
Сборка фальш-грядок:
Начните с определения желаемых размеров (длины, ширины и глубины) ваших приподнятых грядок.
После того, как вы определились с желаемой глубиной, отрежьте опорные стойки до нужной высоты.
Для наших грядок мы использовали обрезки столбов ограждений. Мы решили удвоить их (для дополнительной прочности), скрутив их вместе.
Примечание: Столбы, которые мы использовали, были обработаны давлением, что я не рекомендую для огородов. Эти грядки предназначались для декоративных насаждений. Для огородов я предлагаю древесину, не подвергающуюся обработке давлением.
Установите опорные стойки на место.Вам понадобятся опорные стойки каждые 4 фута (минимум) для максимальной поддержки.
Примечание: , если вы хотите положить картон, аппаратную ткань или любой другой материал на дно кровати, сделайте это сейчас.
Отмерьте и отрежьте проволоку ограждения. Для каждой стороны кровати вам нужно будет вырезать два куска ограждения (один для внешней «стены» и один для внутренней «стены»).
Для каждой стороны кровати сначала начните прикреплять проволоку, чтобы сформировать внешнюю стену, используя скобы для ограждения, как показано ниже.
После того, как вы соединили внешнюю проволочную стену, начните прикреплять проволоку, чтобы сформировать внутреннюю стену.
Для внутренних угловых соединений вы можете прикрепить одну из сторон проволоки к стойкам с помощью скоб ограждения. Что касается другой стороны, вы можете перекрыть свободные концы проволоки и обернуть ее вокруг прикрепленной проволоки, чтобы скрепить все вместе, как показано ниже.
Продолжайте соединять провода с каждой стороны, чтобы сформировать все четыре стенки поднятой кровати.
Теперь, когда стены на месте, вам нужно закрепить их, чтобы они не выпирали и не расширялись под давлением камней. Мы использовали провод 9-го калибра и проложили его от внешней стены к внутренней стене на разной высоте. Вы можете увидеть пример этого на картинке ниже.

Выбор отопительных радиаторов, как в частный дом, так и государственную квартиру – занятие очень ответственное. Но только одного желания и нужной денежной суммы для того чтобы купить лучшую батарею, далеко не достаточно. Нужно разбираться в технических характеристиках и основных параметрах отопительных радиаторов, которые будут соответствовать критериям помещения.
Даже несмотря на внешнюю схожесть многих моделей отопительных батарей, они могут обладать разным коэффициентом теплоотдачи, ценой и другими немаловажными параметрами. Всё зависит от материалов, используемых в изготовлении прибора, особенностей его конструкции, способа монтажа и внутреннего объёма радиатора. Поэтому чтобы выяснить какие батареи отопления для дома лучшие, нужно рассмотреть по отдельности основные модели, представленные на современном рынке.
Критерии выбора типа отопительной батареи
Преимуществом частного домостроительства является возможность расчёта и установки автономного отопления исходя из предпочтений и нужд домовладельца. Поэтому выбор лучшего радиатора для отопления частного дома намного проще, чем приобретение батареи в квартиру многоэтажного строения, подключённую в централизованную тепловую магистраль. При этом автономные системы отопления обладают целым рядом преимуществ:
работа отопления при минимальном давлении в благоприятных эксплуатационных условиях;
отсутствие сильных гидроударов как в случае с централизованным отоплением, что в значительной мере расширяет ассортимент подходящих радиаторов;
если в отопительной системе используется теплоноситель со сбалансированными кислотными характеристиками, то ограничений по выбору радиатора для отопления частного дома просто не существует.
Для автономных отопительных систем частного домостроения выбор подходящей отопительной батареи должен, основывается на максимальном коэффициенте теплоотдачи, которым обладают практически все современные радиаторы. Поэтому какую батарею – чугунную, биметаллическую, алюминиевую, стальную или медную выбрать для отопления дома индивидуальный выбор домовладельца. Но всё же некоторые нюансы данного вопроса нужно знать.
Чугунная отопительная батарея
Чугунный радиатор уже не одно десятилетие используют в разных системах отопления, как частных домов, так и государственных квартир и, до сих пор не нашлось достойного конкурента по сроку службы и устойчивости к коррозии. Имея высокий коэффициент теплоотдачи и небольшую стоимость, чугунная батарея была единственным приспособлением для обогрева многоквартирных домов во времена Советского Союза.
Такое устройство долго сохраняет внутри себя с аккумулированное тепло в случае аварийного отключения центрального теплоснабжения. Ей не страшно повышение давления, гидроудар или некачественные теплоносители. Даже вода с большим содержанием щелочи, ржавчиной и пробками воздуха не наносят большого вреда чугунному радиатору, чего не скажешь о других батареях. При этом такое изделие имеют сравнительно невысокую стоимость.
Из недостатков радиаторов из чугуна хочется отметить их внешнюю непривлекательность, большой вес и высокий уровень инерционности, который делает невозможным их использование в отоплении с терморегуляцией. Хотя внешнюю составляющую прибора уже давно решили, выпуская модели в ретро стиле с отделкой под медь и другие благородные металлы. Благодаря этому такой элемент системы отопления превратился в дизайнерский объект любого интерьера.
Отопительный радиатор из алюминия
Алюминиевые радиаторы на сегодняшний день прочно заняли достойное место на рынке отопительных систем. Благодаря секционной конструкции такой батареи потребитель в состоянии сам подбирать размеры и параметры радиатора в зависимости от габаритов отапливаемого помещения. Высокий коэффициент теплоотдачи, минимальный вес, внешняя привлекательность и простота установки такого радиатора сделала его лидером в системах индивидуального отопления.
Прежде чем остановить выбор на алюминиевом радиаторе для отопления частных домов нужно знать некоторые особенности выбора и эксплуатации такого устройства.
Радиаторы из алюминия очень чувствительны к параметрам используемого теплоносителя. Если не соблюсти уровень содержания кислотно-щелочных примесей в воде, циркулирующей по батареям, то это может привести к их разрушению.
Из-за высокой тепловой мощности алюминиевого радиатора происходит быстрое поднятие тёплых воздушных потоков вверх, что приводит к ощутимой разнице температур между полом и потолком. Поэтому чтобы на уровне пола в отапливаемой комнате была комфортная тёплая температура важно уесть данную особенность при подсчёте количества секций батареи в зависимости от площади помещения.
Сравнительно невысокая стоимость, привлекательный внешний вид и максимальный уровень теплоотдачи – основные критерии популярности алюминиевых радиаторов отопления для частных домов. Если правильно выбрать и установить батарею из алюминия она прослужит на протяжении достаточно длительного срока, качественно прогревая комнаты в доме.
Батареи из стали для отопления частного дома
В системах обогрева частных домов высокой популярностью пользуются батареи из стали. Такие элементы отопления могут быть как трубчатого или секционного типа, так, и выполнены в виде цельной панели прямоугольной формы. При этом многие потребители считают, что именно стальные батареи являются лучшими для обогрева комнат в частном доме. Выбирая стальное изделие, тля системы отопления необходимо знать какими достоинствами оно обладает перед конкурирующими аналогами:
небольшая цена не в ущерб хорошему коэффициенту теплоотдачи;
высокая устойчивость к воздействию некачественного теплоносителя;
большой эксплуатационный ресурс;
простота установки и небольшой вес.
Если рассматривать недостатки стальной батареи, то хочется отметить следующие проблемы:
не самый привлекательный внешний вид, хотя это элемент отопительной системы, а не дизайнерский объект;
необходимость регулярной промывки стальной батареи не реже 1 раза каждые 3 года;
важно чтобы стальной радиатор всегда был полностью заполнен теплоносителем, иначе из-за образования ржавчины устройство быстро придёт в негодность.
Принцип работы стальной панельной батареи основан на конвекции и излучении тепловой энергии.
Теплоотдача происходит как непосредственно через стальную поверхность изделия, так и сквозь решетчатый корпус в верхней части прибора. Если рассматривать показатели рабочего давления, то стальные батареи выдерживают до 16 атмосфер, что напрямую зависит от толщины используемого в изготовлении материала. Максимальные температуры, которые выдерживает такой элемент отопления, могут достегать 110° С.
Биметаллическое устройство – современная и практичная батарея
Если рассматривать конструкции биметаллического изделия, то она включает в себя стальные трубы и рёбра из алюминия. Такую батарею, можно использовать как в домах частного сектора, так и многоквартирных постройках с централизованной отопительной системой. Циркуляция теплоносителя в таком устройстве из цельнотянутых труб происходит таким образом, что структура металла не разрушается из-за коррозии.
Благодаря алюминиевым рёбрам, которые обладают максимальным коэффициентом теплоотдачи, биметаллический радиатор быстро прогревает помещение. Получается, что такая батарея вобрала в себя лучшие качества стального и алюминиевого аналогов. От стального изделия была позаимствована устойчивость к коррозии и неприхотливость к качеству теплоносителя, а от алюминиевой батареи высокая теплоотдача и привлекательный дизайн.
Биметаллическая батарея способствует равномерному распределению тепла турбулентным способом, что уравнивает разницу температур между полом и потолком помещения. Достоинством такого устройства считается длительный эксплуатационный срок до 20 лет. На прилавках магазинов представлены радиаторы, окрашенные в разные цвета, что позволяет подобрать устройство в соответствии с дизайном дома. При этом современные изделия в отличие от чугунных аналогов не требуют регулярного восстановления лакокрасочного покрытия.
Единственным, но достаточно весомым недостатком такого отопительного прибора является его высокая стоимость. Помимо этого биметаллические батареи могут забиваться шлаком и не переносят большого содержания воздуха в теплоносителе. Плюс ко всему в месте спайки двух разных металлов в значительной мере снижается коэффициент отдачи тепла в окружающую среду помещения.
Медный радиатор для отопительной системы дома
Выгодным отличием медной батареи от других аналогов, используемых в отопительной системе, является то что вся конструкция начиная с рёбер радиатора и, заканчивая, внутренними циркуляционными каналами изготовлена из меди. Такие радиаторы обеспечивают достаточно эффективный прогрев комнат в доме за счёт максимального коэффициента теплопроводности, который присущ всем медным изделиям. При этом по теплоотдаче такие нагревательные приборы превосходят в 2 раза алюминиевые аналоги и в 5 раз стальные или чугунные изделия.
Обладая минимальным уровнем инерционности, медная батарея обеспечивает самый быстрый нагрев комнат в доме. Такие радиаторы вмещают в себя минимальный объём теплоносителя, что позволяет им прогреваться за несколько минут. Благодаря такому незначительному объёму воды нет необходимости нагревать большое количество теплоносителя, что сказывается на экономичности автономной отопительной системы частного дома, чего нельзя добиться в случае установки чугунных батарей.
Медь достаточно пластичный и устойчивый к воздействию коррозии материал, который не изнашивается под воздействием некачественного теплоносителя как в случае с алюминиевым аналогом. А благодаря высокой эффективности при минимальных температурах медная батарея могла бы стать лучшим выбором для любой системы отопления. Но из-за очень высокой стоимости такого изделия оно не нашло широкого распространения среди потребителей.
На каком изделии остановить свой выбор?
Изучив основные характеристики большинства популярных моделей радиаторов можно определиться, какая батарея лучше для отопления дома. Но всё же прежде чем купить ту или иную модель нужно определиться с некоторыми моментами.
В централизованных тепловых сетях, которые присуще многоквартирным домам, как и несколько десятилетий назад оптимальным вариантом обогрева комнат считается чугунная батарея. Ей не страшна вода плохого качества, она не боится перебоев в теплоснабжении и прослужит на протяжении длительного срока.
Альтернативой чугунному изделию в многоэтажном доме является биметаллическая батарея отопления.
Если рассматривать автономные закрытые отопительные системы частных домов, то здесь выбор лучшего радиатора ничем не ограничен. В закрытой системе отопления нет высокого давления теплоносителя, который проходит предварительную подготовку перед заливкой в трубопровод. Поэтому с учётом цены и качества для отопления частного дома подойдут алюминиевые радиаторы.
Качественной заменой алюминиевому изделию является стальной аналог. Обладая немного меньшим коэффициентом теплоотдачи, стальное изделие для обогрева комнат в доме имеет небольшой вес, низкую инерционность, привлекательный внешний вид и доступную цену.
Неплохой вариант для всех систем отопления – медная батарея. Но покупка такого изделия упирается в очень высокую стоимость радиатора.
Ознакомившись с тем, что представляют собой различные радиаторы отопления. Какой лучше прибор выбрать для обогрева частного дома, выяснить не составит особого труда. Если всё же останутся сомнения, то всегда можно получить рекомендации специалистов, которые не только помогут выбрать подходящую отопительную батарею, а и выполнят её монтаж.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Радиаторы и батареи отопления. Большой ассортимент, помощь в рассчете

Радиаторы отопления (другое название — батареи отопления), неизменно присутствуют в каждой квартире советской постройки, и довольно часто встречаются в современных домах. После подключения радиаторов можно не беспокоиться о комфортной погоде в доме и о теплой зиме в офисе. Сегодня отечественный рынок теплового оборудования предлагает широкий спектр последних от всевозможных производителей и предоставляет следующие дополнительные услуги: расчет, монтаж, замена, подключение или установка батарей отопления.

Как купить батареи отопления в «Tavago»?
Выбирая радиаторы отопления, обязательно обратитесь в наш Интернет-магазин «Tavago». Мы с профессиональным азартом расскажем Вам об особенностях тех или иных моделей, посоветуем, какую из них лучше подобрать для Ваших потребностей, поможем осуществить расчет радиаторов отопления, исходя из площади помещения и высоты потолков. При необходимости, специалистами нашей компании будет осуществлена установка батарей отопления в квартире или другом помещении со всеми гарантиями на проделанную работу.
В данном разделе сайте Вы найдете алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы отопления, цены которых ориентированы на российского покупателя.
Подбирая радиаторы отопления, нужно обращать внимание на показатели тепловой мощности, рабочее давление и тип устройства.
Конечно, далеко не каждый покупатель в состоянии истолковать для себя номинальные значения этих показателей. Не беспокойтесь: мы проконсультируем по всем возникающим вопросам, поможем выбрать и купить батареи отопления с оптимальным потенциалом. Просто позвоните нам по телефону в Москве +7 (495) 777-67-22, и озвучьте Ваши пожелания.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия и биметалла.
Установка радиаторов отопления из биметалла рассчитана на центральные системы отопления. Данный вид батарей хорошо себя зарекомендовал в экстремальных условиях нестабильного давления, они также более устойчивы к жесткому составу магистрального теплоносителя, куда входят химически активные присадки. Соприкасаясь со стальным сердечником радиатора, теплоноситель наносит ему минимальный урон.
Монтаж радиаторов отопления из алюминия, как правило, производится в рамках автономной системы отопления — в частных домах, офисах, на складах, где имеется своя котельная.
Батареи отопления – разновидности, чем отличаются, какие лучше
Содержание:
Системы отопления
Основные типы радиаторов, используемых в системах отопления
Значимость теплового комфорта для человеческого здоровья, работоспособности человека и его настроения невозможно переоценить. С тем, что бы создать достаточно комфортные условия в местах проживания, человечество изобрело великое множество приборов и систем. Самым распространенным способом, используемым при отоплении дома на сегодняшнем этапе, является обычная система отопления, основанная на подаче горячей воды из центральной теплосети в отопительные радиаторы.

Существует восемь основных типов батарей, используемых в системах отопления. Мы рассмотрим весь этот перечень, а так же сформулируем несколько советов по подбору радиаторов, которые можно использовать в составе различных отопительных систем.
Батареи отопления не дадут течи, если вы при их выборе будете исходить из того, насколько они адаптированы к существующим эксплуатационным условиям, и какого рода ограничения на их применение накладываются в каждом случае.
К основным трудностям, сопровождающим эксплуатацию отопительных радиаторов, стоит отнести:
— коррозию, образующуюся на внутренних поверхностях;
— коррозию химического и электрохимического характера;
— гидравлические удары;
— формирование газов радиаторах их алюминия.

Системы отопления
По всему миру принята система отопления из двух труб — по одной трубе теплоноситель заводится в радиаторы отопления, а по второй – выводится из них. Это подключение приборов называют параллельным.
У нас же, как правило, система отопления является однотрубной, в которой приборы подсоединяются последовательно. Исходя из этого, для обеспечения необходимого уровня теплоотдачи в приборах, соединенных подобным образом, требуется обеспечить значительное массовое потребление теплоносителя в течение единицы времени, что вызывает повышение характеристик, как с точки зрения давления, так и температуры. Другой недостаток однотрубной системы состоит в трудности ее регулировки, поскольку изменение параметров функционирования одного прибора влечет соответствующие изменения в функционировании других. В двухтрубной системе отопления этого недостатка нет. Существование однотрубной системы требует использования отопительных приборов, имеющих значительный запас прочности и достаточно малое гидравлическое сопротивление.
Также одним из значимых моментов во время эксплуатации системы радиаторного отопления является требование, в соответствии с которым она должна быть с постоянным водяным заполнением. Процессы коррозии, происходящие в системе, заполненной воздухом, являются значительно более интенсивными. Пуск отопительной системы должен осуществляться плавно, с постепенным возрастанием имеющегося в ней давления (циркуляционные насосы включаются с помощью частотных преобразователей). Несоблюдение этого требования при пуске системы зачастую приводит к значительным гидравлическим ударам, запросто разрушающим радиатор.
Основные типы радиаторов, используемых в системах отопления
1. Панельные радиаторы (конвекторы) — это приборы, имеющие преимущественно конвекционное излучение. В нашей стране к ним можно отнести радиаторы Demrad, Kermi, Purmо, DeLonghi, а также еще не менее нескольких десятков марок изделий для отопительных нужд. Для данных радиаторов характерны высокая степень теплоотдачи на единицу объема и вполне доступные цены, внешне они довольно эстетичны. Благодаря своим явным достоинствам, радиаторы этого типа получили широчайшее распространение во всем мире.
В условиях нашей страны панельные радиаторы идеальны для коттеджных застроек, имеющих автономное отопление, они с успехом могут применяться в многоэтажных строениях с автономными теплопунктами. Однако панельные отопительные радиаторы очень чувствительны к гидравлическим ударам и требуют высококачественного теплоносителя, что практически воспрещает их использование в современной городской застройке. В настоящий момент некоторые европейские производители радиаторов панельного типа начали производство конвекторов до 300 мм высотой при водяной рубашке толщиной до 2 мм, что сделает возможным их использование в городских отопительных системах нашей страны.
2. Трубчатые стальные радиаторы. Интерес к таким радиаторам определяется довольно высоким уровнем дизайнерского подхода и гигиеничностью, присущей данным приборам. В нашей стране можно найти стальные радиаторы марок Zehnder, Arbonia, Kermi, а также радиаторы некоторых производителей из Италии. Для трубчатых радиаторов не существует проблем, связанных с давлением, однако толщина металла не превосходит 1,5 мм, что, к большому сожалению, не дает основания для длительного оптимизма по отношению к их использованию в современных городских домах. Отечественные трубчатые стальные радиаторы с внутренним полимерным антикоррозийным покрытием и дизайном, превосходящим дизайн лучших европейских производителей, практически не имеют никаких ограничений по их использованию.
3. Чугунные радиаторы для систем отопления. Они практически совершенно невосприимчивы к низкому качеству теплоносителя, что является определяющим фактором в достаточно теплом отношении к ним со стороны отечественных потребителей. Если же учесть наличие на нашем рынке чугунных радиаторов отопления марок DemirDokum (Ridem), Ferroli, имеющих высокое качество литья и совершенный дизайн при очень доступной цене, то интерес к радиаторам из чугуна будет продолжать оставаться высоким. Дизайн местных радиаторов, а также их конструкция в последние несколько лет также поменялись радикальным образом.
Но, к несчастью, чугунные радиаторы, включая и радиаторы отечественного производства, с трудом переносят гидравлические удары, и это требуется учитывать при их установке. В отличие от импортных, отечественные радиаторы перед установкой соединения между секциями обязательно нуждаются протяжке. Кроме того, для них необходима дополнительная покраска.
4. Алюминиевые отопительные радиаторы. Красивое литье из алюминия, секционность конструкции, небольшой вес, высокая степень теплоотдачи привлекают как специалистов, так и отдельных пользователей.
Отопительные радиаторы из алюминия изготавливаются в двух версиях:
— литые радиаторы из алюминия, где каждый сегмент отливается как единая деталь;
— радиаторы экструзионного типа, где каждая секция включает в себя три элемента, соединенные механическим путем друг с другом. Для герметизации соединений используются уплотнительные элементы или клеевые соединения. Чаще всего монтаж секций осуществляется в виде блоков, включающих в себя 2, 3 и более секций.
Существуют модели, учитывающие специфику наших систем отопления и предусмотренные для высокого давления. На рынке нашей страны имеются в основном изделия итальянских производителей, таких как Fondital, Global, Sira (Alux), IPS.
Основной трудностью при использовании радиаторов из алюминия является необходимость в поддержании постоянного значения РН (так обозначается кислотность теплоносителей) в относительно узком диапазоне, что в условиях городской застройки довольно проблематично, да и в условиях автономного отопления тоже трудновыполнимо. Второй трудностью является газообразование в радиаторах из алюминия, которое может вызывать постоянное завоздушивание отопительной системы, если она не была спроектирована с учетом данного явления. Параметры прочности экструзионных и литых радиаторов вполне сопоставимы. Довольно осторожно также необходимо отнестись и к присутствию внутри отопительной системы металлов-антагонистов.
5. Биметаллические отопительные радиаторы. Несмотря на, скажем, «алюминиевый» их вид все же необходимо их вывести в отдельную группу радиаторов, чудесно прижившихся в нашем государстве. Итальянский завод Sira производит радиаторы этого типа уже более 30 лет, в России же они эксплуатируются почти 15 лет. Благодаря конструкции этих радиаторов отопления, защищенной патентом Sira, запас прочности многократно превосходит все вероятные давления, имеющегося в системе, а контакт между теплоносителем и алюминием сведен почти к нулю.
Следует также особо отметить оригинальный узел сочленения отопительных секций, позволяющий минимизировать трудозатраты и физические усилия во время их сборки и разборки при высокой надежности соединений. Радиатор RS-Bimetal, являющийся новой разработкой компании Sira, воплотил в себе последние технологические и дизайнерские подходы. Новые варианты биметаллических радиаторов (Global, Сантехпром, Bimex) в настоящий момент проходят испытания в условиях реальной эксплуатации в нашей стране.

6. Конвекторы, встраиваемые в пол. Нынешние архитектурные подходы со стеклянными стенами исключают использование традиционных приборов отопления. По данной причине в последние десятилетие происходит резкий рост как спроса, так и предложения отопительных приборов встраиваемого типа. В России данные конвекторы представлены марками Mollenhof и Jaga. Они имеют аналогичные технические параметры. Их теплообменники произведены из медных труб и имеют оребрение из алюминия.
7. Конвекторы плинтусного типа. Данные отопительные приборы размещаются не только под оконными проемами. В основном они располагаются вдоль периметра наружных стеновых конструкций, занимая при этом незначительную площадь (до 10 см по глубине и до 20-25 см по высоте).
Их применение типично для североамериканских систем отопления. У нас же американские приборы, имеющие медные трубы и алюминиевое оребрение, продаются уже почти 10 лет.
8. Конвекторы со стальными трубами и стальным оребрением (универсал). В настоящий момент это самый широко используемый прибор отопления в новостройках. В нем привлекает, в первую очередь, его довольно невысокая цена (без терморегулятора). Безусловно, данные приборы имеют очень высокую степень живучести, но их достаточно устаревший дизайн и малая теплоотдача приводят к их замене в массовом порядке.
Батареи отопления: как выбрать и какие лучше? — Батареи отопления — Тепло — Статьи и исследования
17.05.2011
Тепло / Батареи отопления
Вас все чаще посещает желание поменять батареи отопления? Но как выбрать эти самые батареи отопления среди огромного множества предлагаемых в торговых точках? Вариантов несколько — спросить у друзей, спросить у сантехника, проконсультироваться в торговой точке торгующей теплотехникой. И, наверняка, вы получите большое количество самых разных ответов. Друг скажет — я поставил классный «алюминий». Сантехник скажет — нет ничего лучше «чугуна». А в фирме начнут рассказывать про чудовищное давление в 40-50 атмосфер которое выдерживает «биметалл» (будто это глубоководный батискаф, а не батарея отопления. Так какой, все таки, отопительный прибор выбрать?
Попробую помочь, объяснить просто и доступно, не вдаваясь глубоко в технические подробности, и не щеголяя без надобности различными техническими терминами.
И так, для начала, какие бывают батареи отопления (по научному отопительные приборы). Их огромное множество попробую перечислить самые распространенные. Это конечно, прежде всего, чугунные радиаторы. Cледующие по распространенности это пожалуй
различные конвекторы. Нельзя не упомянуть самые сейчас модные алюминиевые радиаторы. Последняя новинка это биметаллические радиаторы.Кроме того существуют стальные пластинчатые радиаторы и стальные трубчатые. Отдельную позицию занимают различные дизайнерские изделия. Ну, и, пожалуй, к отопительным приборам можно отнести такие изделия как полотенцесушители.
Теперь о самом выборе. К нему надо отнестись очень тщательно. Нет однозначного ответа. Все зависит от условий и целей установки отопительных приборов. В наиболее льготном положении находятся владельцы частных домов, они могут устанавливать практически любые отопительные приборы. А мы сейчас разберем наиболее часто встречающуюся ситуацию — это замена батарей отопления в квартире многоквартирного дома.
Итак, вы, наконец, решились поменять батареи, и пошли в магазин. Что может (а точнее должен) спросить у Вас продавец? Конечно же узнать, живете вы в квартире или частном доме(коттедже). После этого продавец должен задать казалось бы странный вопрос, о том какие батареи у вас стояли (не подумайте, что у продавца разыгралось нездоровое любопытство). От того, что “стояло” зависит, что можно ставить.
Теперь о том, что можно ставить. Тут выбор несколько ограничен, прежде всего, сразу отпадают стальные пластинчатые радиаторы — они абсолютно не держат гидроудар, а гидроудары в наших системах отопления вещь обыденная. Если строители в Вашей новой квартире решили сэкономить и поставили такие радиаторы, постарайтесь их поменять пока не затопили соседей.
И у нас остаются: чугунные радиаторы и стальные трубчатые. Но последние, пожалуй, тоже стоит отбросить — это вещь дизайнерская, и для широкого применения не подходит. Кроме того, у импортных трубчатых радиаторов очень тонкие стенки и долго в наших условиях такие радиаторы не проживут (ну не понимают иностранцы какая у нас вода). Правда такие радиаторы идеально подходят для определенных учреждений, например медицинскх.
Кроме выше перечисленных «право на жизнь» имеют различные конвекторы, а так же алюминиевые радиаторы и их ближайшие родственники биметаллические радиаторы. И так, у нас получился список из четырех типов отопительных приборов, и каждый из них имеет право на существование.
Чугунные радиаторы
Чугунные радиаторы самые долговечные могут простоять от 30 до 50 лет. Они просто не заменимы когда теплоноситель (вода в трубах отопления), не достаточно горячий (до 50-55 градусов). До 90 процентов энергии чугунные радиаторы отдают за счет инфракрасного излучения (проще говоря, нагревают окружающий их воздух и предметы за счет теплового излучения), имеют большую тепловую инерцию за счет большой массы (до 8 кг.).
Конвекторы
Конвекторы, наоборот, — основную часть тепла отдают за счет конвекции (движения теплого воздуха). Воздух, проходя между горячих пластин конвектора, нагревается, а горячий воздух стремится в верх и чем выше поднимается, тем сильнее нагревается об пластины конвектора и тем выше скорость его движения. Из этого следует, что температура теплоносителя должна быть достаточно высокой (не менее 70 градусов), чтобы достаточно нагреть пластины конвектора.
Алюминиевые радиаторы
Алюминиевые радиаторы объединяют в себе оба способа отдачи тепла. По этому создают наиболее комфортную обстановку в помещении. Благодаря маленькой массе у них низкая тепловая инерция, что позволяет эффективно управлять температурой в помещении, и широко использовать для этой цели автоматику. Температура теплоносителя должна быть довольно высокой (от 60 градусов) — чтобы обеспечить наиболее качественную теплоотдачу алюминиевых радиаторов.
Биметаллические радиаторы
Биметаллические радиаторы — это новинка на российском рынке (да и на мировом рынке тоже). Они вобрали в себя все достоинства алюминиевых радиаторов: высокая теплоотдача, красивый внешний вид, маленький вес и при этом большая прочность, удобство в использовании автоматики и наконец относительная простота установки. Кроме того, в биметаллических радиаторах устранен такой серьезный недостаток алюминиевых радиаторов как высокая требовательность к качеству воды и существенно увеличена долговечность.
Вроде все. Ах, да! Чуть не забыл несколько обещанных советов)
Совет первый
Если у вас в квартире установлены чугунные батареи, выбирать можно между чугунными радиаторами и радиаторами биметаллическими, по причине низкого качества воды в отопительной данной системе (за исключением тех случаев когда замену батарей отопления производят все жильцы дома).
Совет второй
Он вытекает из первого. Если теплоноситель в системе отопления чаще холодный, чем горячий (трубы отопления чуть теплые) ставьте чугунные батареи, они будут греть лучше за счет своей значительной массы. Если теплоноситель горячий (беретесь за трубу отопления — руке горячо) ставьте биметалл. За счет высокой теплоотдачи и как следствие меньшего количества секций это Вам обойдется не намного дороже, но результат будет приятнее.
Совет третий
Если в доме стоят конвекторы, значит вода в системе отопления более менее терпимая по качеству, и можно поставить алюминиевые батареи.
Совет четвертый
Если вы хотите, чтобы Ваши отопительные приборы простояли лет этак 30-40 ставьте чугун или конвекторы.
Источник: советы мастера
Радиаторы Global | Батареи Глобал
В 1971 году братья Фарделли основали в Италии предприятие GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.a.s. и организовали на нём производство радиаторов отопления. Компания довольно быстро превратилась в одно из ведущих предприятий по разработке и изготовлению надёжных и энергоэкономичных радиаторов. Более 45 лет работы на итальянском и мировом рынках отопительных конструкций позволили разработать собственные производственные схемы и методы контроля качества. На сегодняшний день продукция GLOBAL представлена в более чем 40 странах мира.
GLOBAL учитывает многообразие условий, в которых в России эксплуатируются радиаторы отопления, и предлагает разные типы этих приборов.
Алюминиевые модели серий Vox и Vox Extra, Iseo и Klass, VIP, GL и Oscar станут отличным выбором для автономной отопительной системы. Их главный плюс — высокая теплоотдача

Биметаллические модели серий Style, Style Extra, Style Plus и Sfera идеально впишутся в систему централизованного отопления. Они выдерживают большое давление и его резкие перепады, свойственные российскому жилищно-коммунальному хозяйству

Дизайн-радиаторы серий Ekos и Ekos Plus благодаря своему эффектному виду гармонично впишутся в изысканный интерьер и станут его завершающим штрихом. Элегантность линий удачно сочетается в них с эффективностью и долговечностью
Кроме радиаторов из разных материалов, GLOBAL предлагает алюминиевые полотенцесушители серий Vetta и Junior — модели с отличной теплоотдачей и продуманным дизайном, а также многочисленные комплектующие для отопительных приборов. У вас будет возможность выбора — какими бы ни были ваши потребности.
В России компания работает более 20 лет (с 1994 года). Ключевая особенность производимой продукции заключается в том, что она максимально адаптирована под использование в сетях отопления с нестабильными показателями давления и не самым высоким качеством теплоносителя. Продукция GLOBAL сертифицирована в соответствии со Стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, Стандартом системы управления окружающей средой ISO 14001:2004 и в системе ГОСТ России. На все радиаторы GLOBAL предоставляет гарантию 10 лет. Гарантия подтверждена страховым ведущей европейской страховой компании.
Как правильно заменить батареи в квартире / Новости города / Сайт Москвы
Специалисты Мосжилинспекции объяснили, как правильно менять батареи в квартире. В частности, для замены радиаторов необходимо обращаться в управляющую организацию. Вне зависимости от сезона в батареях находится теплоноситель (специально подготовленная техническая вода, очищенная от солей и других примесей, чтобы на стенках труб не скапливались отложения) под давлением, поэтому самостоятельная замена труб может быть опасной.
Когда отопительный сезон заканчивается, вода перестает подаваться нагретой, но остается в системе и предохраняет ее от коррозии. При замене отопительных приборов требуется слить воду из системы отопления (с последующим заполнением).
Для отключения стояков необходимо заранее обратиться в управляющую компанию и написать заявление.
Кому принадлежат батареи и кто платит за ремонт
Не все отопительные приборы в квартире считаются собственностью жителей, поэтому их не получится заменить без весомых причин. Собственники квартир отвечают за трубы, которые можно демонтировать без ущерба для всей внутридомовой системы отопления. В этом случае ответвления от стояков оборудованы вентилями или отключающими устройствами, которые позволяют не нарушить циркуляцию теплоносителя во внутридомовой системе. За отопительные приборы общедомового имущества несет ответственность управляющая организация, поэтому при их коррозии, протечке, или аварийном состоянии такие приборы должны отремонтировать или заменить бесплатно.
Внимание к характеристикам
При выборе новых отопительных приборов рекомендуется также обратиться за помощью в управляющую организацию. Там есть информация о том, какие параметры отопительных приборов предусмотрены для каждой квартиры дома.
Новые отопительные приборы должны соответствовать характеристикам системы отопления, предусмотренным технической документацией на дом.
Рассчитать и сэкономить: в сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла появились новые функции Как отличить сотрудника коммунальных служб от мошенника
стандартные, высокие, низкие, их межосевое расстояние
Проектирование систем отопления — непростое занятие. Много нужно учесть нюансов: даже выбор размера радиатора требует определенных знаний.
Какими должны быть размеры радиаторов
Выбор габаритов отопительных приборов основывается далеко не на эстетических соображениях. Главную роль тут играет теплоотдача. Особенно это справедливо, если подбирается модель для установки под окном. Нужно так подобрать модель, чтобы соблюсти сразу несколько требований:
по длине радиатор должен перекрывать не менее 70-75% ширины оконного проема;
расстояние от пола должно быть 80-120 мм;
от подоконника 60-120 мм.
Выбирая размеры радиатора, нужно подбирать их в зависимости от того, насколько высоко расположен подоконник
Только при таких условиях теплоотдача выбранного вами отопительного прибора будет нормальной: он будет выдавать заявленное производителем количество Ватт.
Терминология
Часто в описаниях и спецификациях присутствует понятие «межосевое расстояние». Иногда встречается термин «межниппельное» и «межцентровое» или присоединительные размеры. Это разные названия одной величины. Определяется она как расстояние между центрами входных отверстий секции или радиатора.
В технических характеристиках радиаторов часто встречается такое понятие, как межосевое расстояние
Этот параметр важен, если подводящие трубы в нормальном состоянии и менять их нет необходимости. В этом случае, чтобы не переваривать подводку, можно подобрать модель с таким же межосевым расстоянием, как старые радиаторы.
Габаритные размеры самой секции или радиатора описываются следующими параметрами:
монтажная высота;
глубина;
ширина.
Если радиатор имеет секционное строение, то глубина и ширина относятся к размерам секции. Причем глубина радиатора будет такой же, а ширина батареи зависит от требуемого количества секций (нужно добавить еще примерно 1 см на прокладки, которые укладываются для герметичности соединений).
В названиях радиаторов часто присутствуют цифры: РАП-350, Magica 400, Rococo 790 или РАП-500. Цифры — это и есть межосевое расстояние, указанное в миллиметрах. Так легче ориентироваться, и покупателю, и продавцу. Дело в том, что при одинаковом межосевом расстоянии монтажная высота может значительно отличаться. Потому в спецификации ставят самое точное значение.
Пример технических характеристик. Это модель Revolution Bimetall
К параметрам радиатора, которые бывает необходимо учитывать, относится объем воды в секции. Для квартир, подключенных к централизованному отоплению, эта характеристика ни на что не влияет, а для индивидуальных систем бывает важна: когда требуется рассчитать объем системы (для определения производительности котла или характеристик насоса).
И самый важный, пожалуй, параметр — тепловая мощность. Стоит обратить внимание, что самая большая мощность — это не всегда необходимо. Все чаще в квартирах и домах с хорошей теплоизоляцией требуются отопительные приборы средней мощности, а никак не огромной.
При подборе тепловой мощности одной секции нужно помнить, что радиатор под окном должен перекрывать не менее 75% ширины оконного проема. Тогда и тепло будет в комнате, не будет зон холода и стекло «потеть» не будет. Потому и лучше бывает взять 10 менее мощных секций, чем 6 штук с большой тепловой отдачей.
Такой радиатор, может и выдает требуемую мощность, но в комнате будут явно холодные и теплые зоны
Стандартная ширина окна — 1100-1200 мм. Соответственно, 75% это 825-900 мм. Вот такой длины или больше должна быть ваша батарея. Забегая немного вперед, скажем, что средняя ширина одной секции алюминиевого радиатора — 80 мм, значит, вам понадобится 10-12 секций.
Стандартная высота
Говоря о стандартной высоте, имеют в виду межосевое расстояние 500 мм. Именно такие присоединительные размеры были у всем известной чугунной «гармошки» советских времен. А так как срок службы у них большой, то до сих пор эти батареи стоят в сетях отопления. Только сейчас их меняют на новые. Причем часто систему не хотят переделывать, вот и ищут отопительные приборы такого же размера. Что хорошо: они есть почти в любой группе.
Чугунные
Из чугуна сегодня делают не только «гармошку», хотя и она есть, и пользуется успехом. Есть еще с межосевым расстоянием 500 мм радиаторы в стиле ретро, выполненные в современном стиле:
Алюминиевые
Размеры алюминиевых радиаторов более стандартизованы. Тут даже можно говорить о средних величинах. При межосевом расстоянии 500 мм средняя высота секции — 570-585 мм. Практически стандартная ширина — 80 мм. По глубине есть варианты. Есть практически плоские: радиаторы российского производства «Термал» имеют глубину всего 52 мм. Это самые плоские алюминиевые батареи. У всех других она 80-100 мм.
Биметаллические
Тут ситуация еще более стандартная. Плоских радиаторов в этой категории не нашлось. В среднем габариты такие: ширина 80-87 мм, глубина 80-95 мм, высота 565-575 мм.
Самый низкий радиатор у «Глобал» Gl-200/80/D имеет высоту 200 мм
Стальные
Стальные панельные радиаторы редко выпускаются с межосевым расстоянием 500 мм. Но все-таки, есть и такие. Например, кампания Kermi специально под замену сделала такие подсоединительные размеры: есть они в линейке Plan-K и Profil -K. Есть радиаторы стандартного размера и у российского производителя «Конрад»: модель РСВ-1.
Трубчатые радиаторы радуют обилием моделей и размеров. Тут довольно легко найти требуемые размеры. Есть у российского производителя КЗТО, есть у европейцев. В этой категории больше оперируют общей высотой — монтажной, так как многие предпочитают нижнее подключение.
Высокие и узкие
Высокие радиаторы даже в обычном исполнении смотрятся необычно. А если его еще покрасить в нестандартный цвет, придать необычную форму, скомпоновать с зеркалом или полочкой, получается вообще, больше похоже на дизайнерскую вещь, чем на банальный отопительный прибор.
Сразу огорчим любителей чугуна: самый высокий чугунный радиатор — это в районе метра. Выше не встречали. То же самое можно сказать о биметаллических — выше метра они не бывают. И вообще, все что есть в биметалле — это 760-860 мм или около того.
Одна из самых привлекательных моделей — вертикальный трубчатый радиатор Arbonia Entreetherm
Стальные панельные батареи в стандартном исполнении идут высотой до 900 мм. Но есть и специальные модели, которые могут достигать двух метров и выше. Например у Kermi есть две модели Verteo Plan и Verteo Profil — максимально они могут быть до 2,2 м. Есть гиганты и у Purmo: Kos V, Faros V, Tinos V, Narbonne V и VT, Paros V. Они отличаются типом лицевой панели (гладкая или профилированная) и глубиной. Но у всех у них только нижнее подключение.
Стальные трубчатые радиаторы есть высотой до 3000 мм. Причем, если нужно, некоторые производители могут сделать выше. Есть высокие модели у любого производителя: все, кто присутствует на рынке, предлагают «под заказ» такие нестандартные варианты. Тут перечислим только наиболее интересные с точки зрения дизайна: Entreetherm, Planterm у «Арбонии», серия Dekor у «Керми», «Гармония» у российского КЗТО, Charleston у «Зендера».
В других типах высоких радиаторов нет. Выбор и так, нужно сказать, немалый. Не растеряться бы.
Все отопительные приборы, межосевое расстояние которых меньше 400 мм можно считать низкими. И тут предлагают много разных моделей.
Стальные панельные радиаторы бывают очень низкими
В группе чугунных минимальное межосевое расстояние у модели BOLTON 220 с монтажной высотой 330 м, чуть выше Hellas 270 от Viadrus: она имеет монтажную высоту 340 мм. Все остальные — более высокие — с межосевым расстоянием 300-350 мм или около того.
Среди алюминиевых радиаторов самые маленькие есть у фирмы Sira их монтажная высота 245 мм, а межосевое — 200 мм. Это модели Alux и Rovall с глубиной 80 мм м 100 мм. Аналогичных габаритов есть модели у другого известного производителя Global (Глобал) — модель Gl-200/80/D и у российского «Рифара» — это «Бэйс 200» и «Форза 200».
Алюминиевые батареи чуть большего размера (с межосевым 300 мм и больше) есть у всех производителей. Тут выбор широкий.
Биметаллические низкие радиаторы есть у тех же Rifar и Sira: высота 245 мм и 264 мм соответственно. Но больше всего моделей с присоединительными габаритами 350 мм. Они есть у любого производителя. Такое расстояние тоже, собственно, можно отнести к стандартным — оно есть у всех.
Еще больше выбор в группе стальных радиаторов. Самые маленькие панельные выпускает фирма Purmo — Purmo Planora и Ramo Compact — их межосевое расстояние 150 мм, а высота 200 мм.
У всех остальных производителей высота стартует от 300 мм. Причем длина может быть до 3 метров (шаг ее изменения — 100 мм).
Радиаторы в полу — самые низкие из всех возможных
Трубчатые радиаторы тоже есть очень маленькие: от 150 мм размеры Delta Laserline (производитель Purmo). У Arbonia высота всех моделей трубчатых радиаторов начинается от 180 мм, у Zehnder от 190 мм (модель Charleston), у российского КЗТО от 300 мм.
Есть низкие радиаторы медные и медно-алюминиевые. Они выпускаются в основном небольших габаритов — мощность у них большая, да и цена тоже немаленькая. Самые низкие модели есть такие: украинская «Термия» — высота от 200 м, польские Regulus-sistem — все модели высотой от 215 мм; российский «ИзоТерм» — от 215 мм; китайский Mars (секционного типа) с высотой от 385 мм.
И самыми низкими можно считать встраиваемые в пол конвекторы. Они вообще не выступают над уровнем пола, а ставятся для отопления сплошного остекления, или встраиваются в подоконники панорамных окон. Есть они разной мощности и назначения, могут использоваться как дополнительное или основное отопление.
Плоские радиаторы
В некоторых случаях играет роль не высота, а глубина радиаторов: нужны плоские батареи. Тут выбор не очень большой.
Малой глубины алюминиевые радиаторы выпускает Златоустовский «Термал». Их модели РАП 500 и РАП 300 имеют глубину 52 мм, тепловая мощность при этом приличная — 161 Вт и 105 Вт.
Плоскими можно считать панельные радиаторы: они в зависимости от количества нагревательных панелей имеют глубину от 60 мм. Тоже толщина небольшая.
Небольшая глубина бывает у трубчатых стальных радиаторов: двухтрубные делают толщиной от 50 мм, трехтрубные от 100 мм до 110 мм, все остальные уже солиднее — от 135 мм и больше.
Стальной трубный радиатор может меть от двух до шести колон труб
Ни биметалл, ни, тем более чугун, плоским не бывает. Зато есть очень неплохой и совершенной плоский тип отопления — теплый плинтус. При такой системе отопительные приборы располагаются вдоль пола по периметру. Их размеры при этом — около 30 мм глубины и 100-120 мм высоты.
Итоги
Разнообразие отопительных приборов позволяет выбрать вариант для любых условий: есть не только стандартные размеры, но и низкие, высокие, плоские. На любой вкус и цвет.
Управление температурным режимом батареи
Температурные эффекты
Пределы рабочих температур
Все батареи зависят от своего действия в электрохимическом процессе, будь то зарядка или разрядка, и мы знаем, что эти химические реакции в некотором роде зависят от температуры.Номинальная производительность батареи обычно указывается для рабочих температур где-то в диапазоне от + 20 ° C до + 30 ° C, однако фактическая производительность может существенно отличаться от этого, если батарея эксплуатируется при более высоких или более низких температурах. См. «Температурные характеристики» для получения типичных графиков производительности.
Закон Аррениуса говорит нам, что скорость, с которой протекает химическая реакция, увеличивается экспоненциально с повышением температуры (см. Срок службы батареи).Это позволяет получать больше мгновенной энергии от батареи при более высоких температурах. В то же время более высокие температуры улучшают подвижность электронов или ионов, уменьшая внутренний импеданс ячейки и увеличивая ее емкость.
В верхней части шкалы высокие температуры могут также вызвать нежелательные или необратимые химические реакции и / или потерю электролита, что может вызвать необратимое повреждение или полный выход батареи из строя. Это, в свою очередь, устанавливает верхний предел рабочей температуры для аккумулятора.
В нижней части шкалы электролит может замерзнуть, что приведет к ограничению низкотемпературных характеристик. Но значительно выше точки замерзания электролита производительность батареи начинает ухудшаться, поскольку скорость химической реакции снижается. Даже если батарея может работать при температурах до -20 ° C или -30 ° C, производительность при 0 ° C и ниже может быть серьезно снижена.
Также обратите внимание, что нижний рабочий предел температуры батареи может зависеть от ее состояния заряда.Например, в свинцово-кислотном аккумуляторе по мере разряда аккумулятора сернокислый электролит становится все более разбавленным водой, и его точка замерзания соответственно увеличивается.
Таким образом, аккумулятор необходимо поддерживать в ограниченном диапазоне рабочих температур, чтобы можно было оптимизировать как емкость заряда, так и срок службы. Поэтому для практической системы может потребоваться как нагрев, так и охлаждение, чтобы поддерживать ее не только в рабочих пределах, указанных производителем батареи, но и в более ограниченном диапазоне для достижения оптимальной производительности.
Управление температурным режимом заключается не только в соблюдении этих ограничений. Батарея подвержена нескольким одновременным внутренним и внешним тепловым воздействиям, которые необходимо контролировать.
Источники тепла и водоотводы
Электрический нагрев (Джоулев нагрев)
При работе любой батареи выделяется тепло из-за потерь I ² R, поскольку ток течет через внутреннее сопротивление батареи, независимо от того, заряжается она или разряжается.Это также известно как Джоулев нагрев. В случае разряда общая энергия в системе фиксирована, а повышение температуры будет ограничено доступной энергией. Однако это все еще может вызвать очень высокие локальные температуры даже в батареях с низким энергопотреблением. Во время зарядки такое автоматическое ограничение не применяется, поскольку нет ничего, что могло бы помешать пользователю продолжать перекачивать электроэнергию в аккумулятор после того, как он полностью зарядился. Это может быть очень рискованная ситуация.
Разработчики аккумуляторов стремятся поддерживать внутреннее сопротивление элементов на минимально возможном уровне, чтобы минимизировать тепловые потери или тепловыделение внутри аккумулятора, но даже при сопротивлении элементов всего 1 миллиОм нагрев может быть значительным.См. Примеры в разделе «Влияние внутреннего импеданса».
Термохимический нагрев и охлаждение
Помимо джоулева нагрева, химические реакции, протекающие в ячейках, могут быть экзотермическими, добавляясь к выделяемому теплу, или они могут быть эндотермическими, поглощая тепло в процессе химического воздействия. Поэтому перегрев с большей вероятностью будет проблемой при экзотермических реакциях, в которых химическая реакция усиливает тепло, выделяемое током, а не при эндотермических реакциях, когда ему противодействует химическое воздействие.В аккумуляторных батареях, поскольку химические реакции обратимы, химические вещества, являющиеся экзотермическими во время зарядки, будут эндотермическими во время разряда и наоборот. Так что от проблемы никуда не деться. В большинстве ситуаций Джоулев нагрев будет превышать эффект эндотермического охлаждения, поэтому меры предосторожности все же необходимо принимать.
Свинцово-кислотные аккумуляторы экзотермичны во время зарядки, а аккумуляторы VRLA склонны к тепловому разгоне (см. Ниже). NiMH-элементы также являются экзотермическими во время зарядки, и по мере приближения к полной зарядке температура элемента может резко повыситься.Следовательно, зарядные устройства для никель-металлгидридных элементов должны быть спроектированы так, чтобы определять это повышение температуры и отключать зарядное устройство, чтобы предотвратить повреждение элементов. Напротив, никелевые батареи с щелочными электролитами (NiCad) и литиевые батареи эндотермичны во время зарядки. Тем не менее, тепловой разгон все еще возможен во время зарядки этих аккумуляторов, если они подвержены перезарядке.
Термохимия литиевых элементов немного сложнее, в зависимости от степени внедрения ионов лития в кристаллическую решетку.Во время зарядки реакция сначала является эндотермической, а затем переходит в слегка экзотермическую в течение большей части цикла зарядки. Во время разряда реакция обратная, сначала экзотермическая, затем переходящая в слегка эндотермическую на протяжении большей части цикла разряда. Как и в других химических реакциях, эффект джоулевого нагрева больше, чем термохимический эффект, пока ячейки остаются в пределах своих проектных ограничений.
Внешнее тепловое воздействие
Тепловое состояние аккумулятора также зависит от окружающей среды.Если его температура выше температуры окружающей среды, он будет терять тепло из-за теплопроводности, конвекции и излучения. Если окружающая температура выше, аккумулятор будет нагреваться от окружающей среды. Когда температура окружающей среды очень высока, система терморегулирования должна работать очень усердно, чтобы поддерживать температуру под контролем. Одиночный элемент может очень хорошо работать при комнатной температуре сам по себе, но если он является частью аккумуляторной батареи, окруженной аналогичными элементами, которые генерируют тепло, даже если он несет ту же нагрузку, он может значительно превысить свои температурные пределы.
Температура — ускоритель
Конечным результатом термоэлектрических и термохимических эффектов, возможно, усиленных условиями окружающей среды, обычно является повышение температуры, и, как мы отметили выше, это вызывает экспоненциальное увеличение скорости протекания химической реакции. Мы также знаем, что при чрезмерном повышении температуры может произойти много неприятностей
Активные химические вещества расширяются, вызывая набухание клетки
Механическая деформация компонентов ячейки может привести к короткому замыканию или разрыву цепи
Могут происходить необратимые химические реакции, вызывающие необратимое снижение количества активных химикатов и, следовательно, емкости ячейки
Продолжительная работа при высоких температурах может вызвать растрескивание пластиковых частей ячейки
Повышение температуры вызывает ускорение химической реакции, повышение температуры еще больше и может привести к тепловому разгоне
Газы могут выделяться
Давление внутри ячейки
Ячейка может в конечном итоге разорваться или взорваться
Могут выделяться токсичные или легковоспламеняющиеся химические вещества
Судебные иски последуют за
Тепловая мощность — конфликт
По иронии судьбы, поскольку инженеры по аккумуляторным батареям стремятся втиснуть все больше и больше энергии во все меньшие объемы, разработчику приложений становится все труднее получить ее снова.К сожалению, большая сила батарей, изготовленных по новой технологии, также является источником их наибольшей слабости.
Теплоемкость объекта определяет его способность поглощать тепло. Проще говоря, для заданного количества тепла, чем больше и тяжелее объект, тем меньше будет повышение температуры, вызванное теплом.
В течение многих лет свинцово-кислотные батареи были одними из немногих источников питания, доступных для приложений большой мощности.Из-за их большого размера и веса повышение температуры во время работы не было большой проблемой. Но в поисках меньших и легких батарей с большей мощностью и плотностью энергии неизбежным следствием является уменьшение тепловой емкости батареи. Это, в свою очередь, означает, что для данной выходной мощности повышение температуры будет выше.
(Это предполагает аналогичный внутренний импеданс и аналогичные термохимические свойства, что не обязательно так.В результате отвод тепла является серьезной инженерной проблемой для батарей с высокой плотностью энергии, используемых в приложениях с высокой мощностью. Разработчики ячеек разработали инновационные методы строительства ячеек, чтобы отводить тепло от ячейки. Разработчики аккумуляторных батарей должны найти столь же инновационные решения, чтобы избавить аккумулятор от тепла.
Температурные характеристики аккумуляторных батарей EV и HEV
Подобные конфликты случаются с аккумуляторами электромобилей и сверхвысокого напряжения.Аккумулятор электромобиля большой, с хорошей способностью рассеивать тепло за счет конвекции и теплопроводности и подвержен небольшому повышению температуры из-за своей высокой теплоемкости. С другой стороны, батарея HEV с меньшим количеством ячеек, но каждая из которых имеет более высокие токи, должна выдерживать ту же мощность, что и батарея EV, менее чем на одну десятую размера. Благодаря более низкой теплоемкости и более низким характеристикам рассеивания тепла это означает, что батарея HEV будет подвергаться гораздо более высокому повышению температуры.
Принимая во внимание необходимость поддерживать работу элементов в допустимом температурном диапазоне (см. Срок службы в разделе «Отказы литиевой батареи»), у аккумуляторной батареи электромобиля с большей вероятностью возникнут проблемы, связанные с поддержанием ее тепла на нижнем конце диапазона температур, в то время как аккумулятор HEV с большей вероятностью будет иметь проблемы с перегревом в условиях высокой температуры, даже если они оба рассеивают одинаковое количество тепла.
В случае электромобиля при очень низких температурах окружающей среды самонагрев (нагрев I ² R) за счет протекания тока во время работы, скорее всего, будет недостаточным для повышения температуры до желаемых рабочих уровней из-за большого размера батареи и для повышения температуры могут потребоваться внешние нагреватели. Это может быть обеспечено за счет отвода части емкости батареи на обогрев. С другой стороны, такое же тепловыделение I ² R в аккумуляторной батарее HEV, работающей в высокотемпературных средах, может привести к тепловому разгоне, и необходимо обеспечить принудительное охлаждение.
См. Также Технические характеристики EV, HEV и PHEV в разделе «Тяговые батареи»
.
Термический побег
Рабочая температура, достигаемая в батарее, является результатом увеличения температуры окружающей среды за счет тепла, выделяемого батареей. Если аккумулятор подвергается чрезмерному току, возникает возможность теплового разгона, что приводит к катастрофическому разрушению аккумулятора.Это происходит, когда скорость выделения тепла внутри батареи превышает ее способность рассеивания тепла. Это может произойти при нескольких условиях:
Первоначально тепловые потери I ² R зарядного тока, протекающего через элемент, нагревают электролит, но сопротивление электролита уменьшается с температурой, так что это, в свою очередь, приведет к более высокому току, вызывающему еще более высокую температуру, усиление реакции до достижения состояния выхода из-под контроля.
Во время зарядки зарядный ток вызывает экзотермическую химическую реакцию химических веществ в элементе, которая усиливает тепло, выделяемое зарядным током.
Или во время отвода тепла, возникающего в результате экзотермического химического воздействия, генерирующего ток, усиливает резистивный нагрев из-за протекания тока внутри элемента.
Слишком высокая температура окружающей среды.
Недостаточное охлаждение
Если не будут приняты какие-либо защитные меры, последствия теплового разгона могут привести к расплавлению элемента или повышению давления, что приведет к взрыву или пожару в зависимости от химического состава и конструкции элемента. См. Более подробную информацию в разделе «Неисправности литиевых батарей».
Система терморегулирования должна держать все эти факторы под контролем.
Примечание
Температурный разгон может произойти во время зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей с регулируемым клапаном, когда выделение газа запрещено, а рекомбинация способствует повышению температуры. Это не относится к залитым свинцово-кислотным аккумуляторным батареям, поскольку электролит выкипает.
Регуляторы температуры
Отопление
Относительно легко справиться с низкотемпературными условиями эксплуатации.В простейшем случае в батарее обычно достаточно энергии для питания самонагревательных элементов, которые постепенно доводят батарею до более эффективной рабочей температуры, когда нагреватели могут быть отключены. В некоторых случаях достаточно, чтобы аккумулятор не перезаряжался, когда он не используется. В более сложных случаях, например, с высокотемпературными батареями, такими как батарея Zebra, работающая при температурах, значительно превышающих нормальные температуры окружающей среды, может потребоваться некоторый внешний обогрев, чтобы довести батарею до рабочей температуры при запуске, и может потребоваться специальная теплоизоляция для поддержания температуру как можно дольше после выключения.
Охлаждение
Для маломощных батарей достаточно обычных схем защиты, чтобы поддерживать батарею в рекомендуемых пределах рабочих температур. Однако цепи большой мощности требуют особого внимания к управлению температурным режимом.
Проектные цели
Защита от перегрева —
В большинстве случаев это просто включает в себя мониторинг температуры и прерывание пути тока, если температура при достижении температурных пределов достигается с использованием обычных схем защиты.Хотя это предотвратит повреждение аккумулятора от перегрева, оно, тем не менее, может отключить аккумулятор до того, как будет достигнут предел допустимой нагрузки по току, что серьезно ограничит его производительность.
Рассеивание избыточного тепла —
Удаление тепла из батареи позволяет переносить более высокие токи до достижения температурных пределов. Тепло выходит из батареи за счет конвекции, теплопроводности и излучения, и задача разработчика блока состоит в том, чтобы максимизировать эти естественные потоки, поддерживая низкую температуру окружающей среды, путем обеспечения прочного, хорошего теплопроводящего пути от батареи (с использованием металлических охлаждающих стержней или пластин между ними). ячейки, если необходимо), максимально увеличив площадь его поверхности, обеспечив хороший естественный поток воздуха через или вокруг блока и установив его на проводящей поверхности.
Равномерное распределение тепла —
Даже несмотря на то, что тепловая конструкция батареи может быть более чем достаточной для рассеивания общего тепла, выделяемого батареей, внутри батареи все же могут быть локализованные горячие точки, которые могут превышать указанные температурные пределы. Это может быть проблемой для ячеек в середине многоячеечной упаковки, которая будет окружена теплыми или горячими ячейками по сравнению с внешними ячейками в упаковке, которые обращены к более прохладной среде.
Температурный градиент аккумулятора может серьезно повлиять на срок его службы. Закон Аррениуса указывает, что с увеличением температуры на каждые 10 ° C скорость химической реакции увеличивается примерно вдвое. Это создает несбалансированную нагрузку на элементы в батарее, а также усугубляет любой возрастной износ элементов. См. Также «Взаимодействие между ячейками и балансировка ячеек».
Разделение ячеек во избежание этой проблемы увеличивает объем упаковки.Для выявления потенциальных проблемных участков может потребоваться тепловидение.
Пассивное рассеяние можно еще больше улучшить, установив ячейки в блок из теплопроводящего материала, который действует как теплоотвод. Теплопередача от ячеек может быть максимизирована, если для этой цели используется материал с фазовым переходом (PCM), поскольку он также поглощает скрытую теплоту фазового перехода при переходе из твердого в жидкое состояние. Находясь в жидком состоянии, конвекция также вступает в игру, увеличивая потенциал теплового потока и выравнивая температуру в аккумуляторной батарее.Для этого применения доступны графитовые губчатые материалы с высокой проводимостью, пропитанные воском, который поглощает дополнительное тепло, когда температура достигает точки плавления.
Минимальная прибавка к весу —
Для приложений с очень высокой мощностью, таких как тяговые батареи, используемые в электромобилях и HEV, естественного охлаждения может быть недостаточно для поддержания безопасной рабочей температуры, и может потребоваться принудительное охлаждение. Это должно быть последним средством, поскольку это усложняет конструкцию батареи, увеличивает ее вес и потребляет электроэнергию.Однако, если принудительное охлаждение неизбежно, первым выбором будет принудительное воздушное охлаждение с помощью вентилятора или вентиляторов. Это относительно просто и недорого, но теплоемкость теплоносителя, воздуха, который предназначен для отвода тепла, относительно мала, что ограничивает его эффективность. В худшем случае может потребоваться жидкостное охлаждение.
Для очень высоких скоростей охлаждения требуются рабочие жидкости с более высокой теплоемкостью. Вода обычно является первым выбором, поскольку она недорогая, но можно использовать и другие жидкости, такие как этиленгликоль (антифриз), которые имеют лучшую теплоемкость.Вес охлаждающей жидкости, насосы для ее циркуляции, рубашки охлаждения вокруг ячеек, трубопроводы и коллекторы для транспортировки и распределения охлаждающей жидкости, а также радиатор или теплообменник для ее охлаждения — все это значительно увеличивает общий вес, сложность и стоимость. батареи. Эти штрафы вполне могут перевесить выгоды, которые могут быть достигнуты за счет использования химического состава батарей с высокой плотностью энергии.
Рекуперация тепла
В некоторых приложениях, например в электромобилях, как указано выше, есть возможность использовать отработанное тепло для обогрева салона, и большинство автомобильных систем включают в себя некоторую форму интеграции управления температурным режимом аккумуляторной батареи с системами климат-контроля транспортного средства.Однако это полезно только в холодную погоду. В жарком климате высокая температура окружающей среды ложится дополнительным бременем на управление температурным режимом батареи.
Новая тепловая батарея может изменить правила хранения возобновляемой энергии
Новая тепловая батарея аккумулирует тепло из возобновляемых источников энергии.
Adobe Photo Stock — lovelyday12
Компания из Южной Австралии представила первое в мире действующее устройство для тепловой энергии (TED). Создатели TED сообщают, что аккумулятор может хранить возобновляемую энергию, имеет большую емкость, чем традиционные аккумуляторы, и полностью пригоден для вторичной переработки.
Термобатарея имеет те же функции, что и литий-ионные и свинцово-кислотные батареи; он может принимать любую форму электрического входа и создавать переменный ток (AC) или постоянный ток (DC).
В отличие от существующих батарей, он может заряжаться и разряжаться одновременно, по словам Сержа Бондаренко, генерального директора CCT Energy Storage. И вместо того, чтобы накапливать электрический заряд, он преобразует подводимый электрический ток в тепло.
«Это устройство, которое принимает любую форму электрического входа на входе и преобразует его в тепловую энергию», — объясняет он. «Мы используем кремний в качестве материала с фазовым переходом, плавим его и накапливаем тепло».
Емкость теплового аккумулятора в 12 раз больше, чем у свинцово-кислотных аккумуляторов, и он может хранить в пять-шесть раз больше энергии, чем литий-ионный.«Таким образом, емкость хранилища значительно выше, чем то, что мы видим сейчас у традиционных аккумуляторных устройств хранения на рынке», — говорит Бондаренко.
Признавая, что у всех технологий есть свои проблемы, Бондаренко по-прежнему считает, что у них есть конкурентное преимущество. Их тепловые батареи значительно дешевле свинцово-кислотных и литий-ионных.
По его оценкам, срок службы батареи составит не менее 20 лет, но им еще предстоит проверить это. Бондаренко объясняет, что характеристики кремниевого материала с фазовым переходом не ухудшаются, поэтому он может служить еще дольше.
По истечении срока службы аккумулятор можно перерабатывать, не оставляя вредных химикатов в окружающей среде.
Доктор Маникам Минакши, эксперт по материалам для хранения энергии в Университете Мердока в Западной Австралии, работает с литий-ионными батареями, которые накапливают энергию в виде химического вещества.
Минакши признает, что, хотя все устройства накопления энергии имеют достоинства и ограничения, тепловые батареи имеют более длительный срок службы и большую емкость, чем литий-ионные.
«Солнечная энергия — самая распространенная возобновляемая энергия, — добавляет он, — и любая избыточная энергия может храниться в виде тепловой энергии и высвобождаться при необходимости».
Комментируя новую батарею, он говорит: «Это новое открытие, обеспечивающее альтернативный способ разумного хранения возобновляемой энергии».
Прототип
TED был впервые разработан в 2011 году группой ученых и инженеров. Сейчас компания работает с исследователями из Университета Южной Австралии, чтобы снизить температуру плавления кремниевой подложки, что еще больше снизит конечную стоимость батареи.
«Это отличное сотрудничество», — говорит Бондаренко, добавляя, что две группы учатся друг у друга. Исследователи из университета довели температуру материала с фазовым переходом до 900 градусов по Цельсию, в то время как команда CCT теперь определила температуру кремния до 1600 градусов (2912 градусов по Фаренгейту).
Эндрю Робинсон, генеральный директор CCT Energy Storage, с устройством тепловой энергии (TED)
CCT Накопитель энергии
Следующий шаг — запуск прототипа в поле.Технология масштабируема, поэтому имеет большой потенциал для крупномасштабного хранения энергии. Для начала компания нацелена на «низко висящие плоды» — телекоммуникации и замену дизельного топлива.
Они заключили принципиальное соглашение с крупным владельцем активов в телекоммуникационной отрасли Австралии, который присутствует в Новой Зеландии и США. Батарея будет введена в эксплуатацию на нераскрытом участке в течение следующего месяца или около того.
Они также стали партнерами MIBA Solutions в Европе.MIBA предлагает несколько экологически чистых продуктов, в том числе усовершенствованный зеркальный трекер, который концентрирует солнечное тепло с помощью зеркал.
Устройство занимает только круг диаметром 8 метров, что значительно снижает площадь, занимаемую типичным фотоэлектрическим объектом. Кроме того, он более эффективен, он может вращаться, следуя за солнцем, и переворачиваться вверх дном, чтобы избежать скопления пыли.
Тепло, которое он генерирует, может быть напрямую переведено на TED. «Так что это партнерство, заключенное на небесах», — говорит Бондаренко. «На самом деле решение с точки зрения общих затрат на непрерывную работу очень хорошее.”
Обе компании поделят свои экспонаты на конференции по возобновляемой энергии и хранению в Риме в конце мая.
CCT Energy Storage подписала соглашение, дающее MIBA Solutions эксклюзивные права на производство, строительство и распространение тепловых батарей в Дании, Швеции и Нидерландах.
Бондаренко также планирует использовать совместную технологию, чтобы помочь отдаленным общинам избавиться от зависимости от дизельных генераторов. Чтобы проверить это, у них на рассмотрении есть проект по оказанию помощи изолированному сообществу на северо-западе Австралии «отключиться от сети».
Кроме того, они собираются подписать лицензию на распространение с крупным проектом экологического жилья в Великобритании, чтобы внести свой вклад в достижение целей устойчивого развития, не связанных с сетью.
«Они используют энергию из возобновляемых источников для местных жителей», — поясняет Бондаренко. «И какую энергию они не используют, они сами возвращают в сеть или продают другим. Так что сообщества в основном будут использовать аккумуляторные батареи ».
Бондаренко говорит, что он в восторге от возможностей.«Это действительно меняет мир».
Раскрытие информации: Натали — старший научный сотрудник Университета Южной Австралии. Она обнаружила их связь с CCT Energy Storage во время интервью с Сержем Бондаренко и не связана ни с командой, ни с проектом .
Самонагревающийся аккумулятор с быстрой зарядкой делает электромобили невосприимчивыми к климатическим изменениям.
UNIVERSITY PARK, PA. — Калифорнийцы не покупают электромобили, потому что они крутые, они покупают электромобили, потому что живут в теплом климате.Обычные литий-ионные батареи не могут быть быстро заряжены при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту, но теперь команда инженеров Пенсильванского университета создала батарею, которая может самонагреваться, что позволяет быстро заряжаться независимо от внешнего холода.
«Электромобили популярны на западном побережье, потому что погода благоприятная, — сказал Сяо-Гуан Ян, доцент кафедры машиностроения в Пенсильвании. «Как только вы переместите их на восточное побережье или в Канаду, возникнет огромная проблема.Мы продемонстрировали, что аккумуляторы можно быстро заряжать независимо от температуры окружающей среды ».
Когда владельцы могут заряжать автомобильные аккумуляторы за 15 минут на зарядной станции, заправка электромобиля становится почти эквивалентной заправке бензином по времени. Если предположить, что зарядные станции размещены достаточно широко, водители могут избавиться от «беспокойства по поводу дальности» и без проблем проезжать большие расстояния.
Ранее исследователи разработали батарею, которая могла саморазогреваться, чтобы избежать потери мощности ниже нуля.Теперь тот же принцип применяется к батареям, чтобы обеспечить быструю зарядку за 15 минут при всех температурах, даже до минус 45 градусов F.
В самонагревающейся батарее используется тонкая никелевая фольга, один конец которой прикреплен к отрицательной клемме, а другой выходит за пределы ячейки, образуя третью клемму. Датчик температуры, прикрепленный к переключателю, заставляет электроны проходить через никелевую фольгу, замыкая цепь, когда температура ниже комнатной. Это быстро нагревает никелевую фольгу за счет резистивного нагрева и нагревает внутреннюю часть батареи.Как только внутренняя температура батареи становится выше комнатной, переключатель размыкается, и электрический ток течет в батарею, чтобы быстро зарядить ее.
«Уникальной особенностью нашего элемента является то, что он нагревается, а затем автоматически переключается на зарядку», — сказал Чао-Ян Ван, Чао-Ян Ван, заведующий кафедрой машиностроения Уильяма Э. Дифендерфера, профессор химической инженерии и профессор кафедры машиностроения. материаловедение и инженерия, директор Центра электрохимических двигателей.«Кроме того, уже существующие станции не нужно менять. Управление выключением нагрева и зарядки осуществляется внутри батареи, а не зарядных устройств».
Исследователи сообщают о результатах испытаний своего прототипа в выпуске Proceedings of the National Academy of Sciences на этой неделе. Они обнаружили, что их самонагревающаяся батарея может выдержать 4500 циклов 15-минутной зарядки при 32 градусах по Фаренгейту с потерей только 20 процентов емкости. Это обеспечивает примерно 280000 миль вождения и срок службы 12.5 лет, больше, чем у большинства гарантий.
Обычный аккумулятор, испытанный в тех же условиях, потерял 20 процентов емкости за 50 циклов зарядки.
Литий-ионные батареи
разлагаются при быстрой зарядке при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту, потому что литий, вместо того, чтобы плавно интегрироваться с угольными анодами, осаждается в виде шипов на поверхности анода. Это литиевое покрытие снижает емкость элементов, но также может вызвать скачки напряжения и небезопасное состояние батареи. В настоящее время длительная и медленная зарядка — единственный способ избежать литиевого покрытия при температуре ниже 50 градусов по Фаренгейту.
Батареи, нагретые выше порогового значения для литиевого покрытия, будь то температура окружающей среды или внутренний нагрев, не будут иметь литиевого покрытия и не будут терять емкость.
«Этот повсеместный метод быстрой зарядки также позволит производителям использовать батареи меньшего размера, которые легче и безопаснее в автомобиле», — сказал Ван.
Также над этим проектом работали Гуаншэн Чжан, бывший научный сотрудник по машиностроению, и Шанхай Ге, доцент кафедры машиностроения, Penn State.
Департамент охраны окружающей среды Пенсильвании, EC Power, LLC и Министерство энергетики США поддержали эту работу. Ван является основателем и техническим директором компании EC Power, LLC.
Самонагревающаяся литий-ионная батарея
может победить зимние невзгоды
В 1990-е годы коммерциализация литий-ионных (литий-ионных) батарей открыла новую эру инноваций. Этот революционный источник питания позволил разрабатывать новые продукты, начиная от мобильной бытовой электроники и заканчивая электромобилями и сложными военными и медицинскими приложениями.Сегодня литий-ионные батареи по-прежнему играют фундаментальную роль в сотнях продуктов, которые ежедневно затрагивают нашу жизнь.
По иронии судьбы, многие продукты, которые стали возможными благодаря этому революционному источнику питания, теперь предъявляют требования, которые раскрывают ограничения литий-ионных аккумуляторов. Сегодня потребители ожидают, что следующее поколение устройств, носимых устройств и других продуктов будет меньше, безопаснее и долговечнее. Литий-ионные аккумуляторы создают несколько проблем для инженеров-конструкторов, которым поручено разработать новую волну миниатюрной бытовой электроники.
Для этих небольших приложений серебро-цинк оказывается чрезвычайно привлекательной альтернативой литий-ионным батареям и батареям другого химического состава. Это особенно актуально для производителей и инженеров-конструкторов, которые занимаются четырьмя ключевыми областями:
Плотность энергии и время работы
Безопасность
Нормативно-отгрузочная сложность
Срок службы прибора и право на ремонт
В этих важнейших областях серебро-цинк обеспечивает атрибуты, необходимые для разработки более безопасных, долговечных и более прочных миниатюрных продуктов.
Плотность энергии: больше энергии в меньшем пространстве
В то время как литий-ионный источник питания по-прежнему будет предпочтительным источником питания для многих продуктов, производители, сталкивающиеся с потребностями в устройствах меньшего размера, найдут желанную альтернативу в серебре и цинке. Из-за своей конструкции серебро-цинк обеспечивает более высокую плотность энергии в элементах небольшого размера — свойство, на которое Li-ion не может претендовать.
Серебро-цинк имеет такую же плотность энергии, что и литий-ионные батареи размером более 250 мм. ³.Реальное преимущество серебра и цинка становится очевидным в устройствах, требующих батарей меньшего размера. По мере уменьшения доступного пространства плотность энергии литий-ионных аккумуляторов резко падает из-за их намотанной конструкции «желеобразный валок», полости оправки и более низкой плотности тока электродов (рис. 1) .
1. Благодаря плоской конструкции серебряно-цинковых батарей плотность энергии остается пропорциональной при уменьшении размера. Наличие полости оправки в литий-ионных батареях означает, что при уменьшении размера батареи активный материал составляет пропорционально меньшую площадь батареи.В результате плотность энергии существенно снижается.
При уменьшении размера серебряно-цинковые батареи обеспечивают более высокие значения плотности энергии и более длительное время работы, чем любые другие батареи в том же диапазоне объемов (3) (Рис. 2) . Например, ZPower разработала микробатареи с плотностью около 340 ватт-часов на литр (Втч / л) при размере 156 мм. ³. При запланированном увеличении использования электродов эти микробатареи будут иметь удельную энергию 370 Втч / л к концу 2019 года и 400 Втч / л в 2021 году.
2. По мере уменьшения объема микробатареи серебро-цинк сохраняет высокую плотность, в то время как плотность энергии литий-ионных аккумуляторов быстро падает.
Безопасность: решение горячей промышленной проблемы
В последние годы инциденты, связанные с безопасностью литий-ионных аккумуляторов, привлекли внимание как средств массовой информации, так и юридических лиц: мобильные телефоны перегреваются, ноутбуки начинают таять. Эти истории более чем анекдотичны. Взрыв литий-ионных аккумуляторов в устройствах для электронных сигарет за последние два года отправил более 2000 человек в отделения неотложной помощи.По данным FAA, в 2018 году в результате возгорания литий-ионных аккумуляторов один коммерческий рейс в США был остановлен примерно каждые 10 дней.
Несмотря на то, что выход из строя литий-ионных аккумуляторов маловероятен, с увеличением количества устройств с литий-ионным питанием на рынке даже небольшая частота отказов может иметь серьезные последствия. В 2006 году инцидент с поломкой 1 из 200 000 вызвал отзыв почти шести миллионов устройств, когда микроскопические частицы металла вступили в контакт с другими частями аккумуляторной батареи, что привело к короткому замыканию.Отзыв об этом не только влияет на прибыльность производителя, но также может вызвать у потребителей опасения по поводу качества и безопасности продукции бренда.
В серебряно-цинковых батареях используется химический состав на водной основе, который не представляет опасности возгорания или перегрева. Это особенно актуально в таких приложениях, как носимые, наушники, медицинские устройства, военные устройства на теле и другие технологии, которые находятся в тесном контакте с пользователем.
Безопасность химического соединения серебра и цинка также обеспечивает преимущества конструкции.Серебряно-цинковые батареи не требуют дополнительных цепей безопасности, необходимых для всех литий-ионных батарей. Это освобождает ценное пространство для дизайна, что, в свою очередь, позволяет создавать устройства меньшего размера.
Правила доставки: серебро-цинк получает свои крылья
Размер и безопасность — не единственные недостатки литий-ионных аккумуляторов для производителей. Из-за своего химического состава литий-ионный аккумулятор также создает препятствия, которые могут повлиять на доставку, стоимость и удобство.
Недавние правила перевозки наложили существенные ограничения на транспортировку литий-ионных аккумуляторов.При отгрузке оптом небольшие литий-ионные аккумуляторы классифицируются как опасные грузы и могут нести не более 30% заряда во время авиаперевозки. Это может привести к разрядке батарей, что, в свою очередь, может повлиять на производительность устройства после установки. Правила транспортировки литий-ионных аккумуляторов также включают множество требований к упаковке, маркировке и обращению.
Ограничения сохраняются в отношении небольших партий и бывших в употреблении устройств. Например, поврежденные литий-ионные аккумуляторы нельзя отправлять по воздуху ни при каких обстоятельствах, что может привести к задержкам и неудовлетворенности клиентов, возвращающих устройство для ремонта.Это может быть еще более серьезной проблемой для тех, у кого есть военное и медицинское оборудование, которое может срочно нуждаться в замене или ремонте. Ограничения на доставку литий-ионных аккумуляторов распространяются даже на потребительский уровень. Федеральные правила запрещают авиапассажирам путешествовать с запасными или сменными аккумуляторами в зарегистрированном багаже.
Вскоре к транспортировке литий-ионных аккумуляторов могут быть предъявлены дополнительные требования для дальнейшего устранения опасностей, связанных с дымом, огнем, горючими газами или взрывом, когда элемент в упаковке подвергается тепловому разгону.
Напротив, на серебро-цинк не распространяются никакие ограничения на транспортировку или транспортировку. Поскольку они менее токсичны и негорючие, серебристо-цинковые батареи рассматриваются в том же свете, что и другие щелочные батареи. Они могут быть доставлены по всему миру без ограничений или специальной упаковки. Это не только улучшает время отклика и удобство, но также снижает риски, затраты и логистическую сложность в цепочке поставок.
Срок службы устройства: серебро-цинк преодолевает расстояние
Проблемы безопасности литий-ионных аккумуляторов влияют не только на способ транспортировки аккумуляторов, но и на конструкцию устройств.Дизайнеры делают невозможным разборку продуктов, чтобы защитить потребителей от травм из-за литий-ионных батарей внутри них. Устройства, разработанные таким образом, не могут быть отремонтированы кем-либо, кроме производителя, если они вообще могут быть отремонтированы.
Дело в том, что все батареи начинают терять емкость при первой зарядке, и эта потеря емкости продолжается с каждым циклом зарядки. Каждый, кто владеет мобильным телефоном с литий-ионным питанием, сталкивался со временем, когда эта батарея разряжалась.Клиенты, владеющие устройствами с батареями, которые больше не держат заряд, должны отправить свое устройство обратно и оплатить замену батареи, если это возможно, или приобрести новое устройство.
Фактически, проблемы, порождаемые этим методом проектирования, достигли такого уровня видимости, что теперь вмешивается правительство. Восемнадцать штатов приняли законы, касающиеся «права пользователей на ремонт» своих электронных устройств. Самая крайняя форма законодательства была принята в штате Вашингтон, где в настоящее время рассматривается законопроект, полностью запрещающий продажу электронных устройств, у которых нет легко снимаемых батарей.
Серебряно-цинковые батареи негорючие и работают от более низкого напряжения, чем литий-ионные. Следовательно, с ними безопасно обращаться и меньше рисков при проглатывании или проглатывании. Из-за их безопасности серебряно-цинковые батареи также могут быть сконструированы так, чтобы их можно было снимать с устройства и, таким образом, заменять потребитель. Это продлевает срок службы устройств, улучшает впечатления потребителей и снижает количество электронных отходов.
Большие преимущества для небольших приложений
Литий-ионные аккумуляторы
позволили создать и разработать буквально сотни инновационных электронных продуктов, и они будут продолжать делать это и в будущем.Однако по мере роста спроса на меньшие, более безопасные и более энергоемкие источники питания недостатки литий-ионных аккумуляторов в этих приложениях становятся все более очевидными.
Серебро-цинк напрямую решает многие проблемы конструкции, безопасности и питания, с которыми сталкиваются производители и инженеры-конструкторы. В поисках лучшей микробатареи серебро-цинк обладает непревзойденной способностью вкладывать большую энергию и инновации в все меньшие пространства.
Тим Пауэрс — вице-президент по развитию бизнеса ZPower.
Быстрая зарядка литий-ионных аккумуляторов при любых температурах
Значимость
Беспокойство о запасе хода является ключевой причиной того, что потребители неохотно выбирают электромобили. Чтобы быть действительно конкурентоспособными с бензиновыми автомобилями, электромобили должны позволять водителям быстро перезаряжаться в любом месте в любую погоду, например, заправлять бензиновые автомобили. Однако ни один из современных электромобилей не поддерживает быструю зарядку при низких или даже низких температурах из-за риска лития, образования металлического лития, что резко сокращает срок службы батареи и даже создает угрозу безопасности.Здесь мы представляем подход, который обеспечивает быструю зарядку литий-ионных аккумуляторов за 15 минут при любых температурах (даже при -50 ° C), сохраняя при этом значительный срок службы (4500 циклов, что эквивалентно> 12 лет и> 280000 миль электромобиля). срок службы), что делает электромобили действительно независимыми от погодных условий.
Abstract
Быстрая зарядка — ключевой фактор массового внедрения электромобилей (EV). Ни один из современных электромобилей не выдерживает быстрой зарядки при низких или даже низких температурах из-за риска литиевого покрытия.Попытки включить быструю зарядку затрудняются из-за компромиссного характера литий-ионной батареи: улучшение возможности быстрой низкотемпературной зарядки обычно приносит в жертву долговечность элементов. Здесь мы представляем управляемую структуру ячеек, чтобы избавиться от этого компромисса и обеспечить быструю зарядку без литиевого покрытия (LPF). Кроме того, элемент LPF обеспечивает унифицированную практику зарядки независимо от температуры окружающей среды, предлагая платформу для разработки материалов для аккумуляторов без температурных ограничений.Мы демонстрируем элемент LPF 9,5 А · ч 170 Вт · ч / кг, который можно зарядить до 80% за 15 минут даже при -50 ° C (за пределами рабочего предела элемента). Кроме того, элемент LPF выдерживает 4500 циклов зарядки 3,5-C при 0 ° C с потерей емкости <20%, что в 90 раз увеличивает срок службы по сравнению с базовым обычным элементом и эквивалентно> 12 лет и> 280000 миль. Срок службы электромобиля в таких экстремальных условиях использования, т. Е. 3,5 ° C или 15-минутная быстрая зарядка при отрицательных температурах.
Электромобили (ЭМ) имеют большие перспективы в решении проблем изменения климата и энергетической безопасности (1).Автопроизводители выстраиваются в очередь, чтобы наводнить рынок серией новых электромобилей. Несмотря на быстрое падение стоимости литий-ионных аккумуляторов (LiB) на 80% за последние 7 лет (2), рынок электромобилей по-прежнему составляет лишь около 1% годовых продаж легковых автомобилей. Беспокойство о запасе хода, страх того, что у электромобиля может закончиться заряд во время поездки с водителем, который остался в затруднительном положении, долгое время упоминался как основная причина, по которой потребители неохотно выбирают электромобили. Это беспокойство усугубляется тем фактом, что подзарядка электромобилей обычно занимает гораздо больше времени, чем заправка автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ICEV).Исследования показали, что годовой пробег электромобилей увеличился более чем на 25% в районах, где водители имеют доступ к станциям быстрой зарядки, даже в тех случаях, когда быстрая зарядка использовалась для от 1 до 5% от общего числа случаев зарядки (3).
По всему миру идет захватывающая гонка за увеличение количества и мощности станций быстрой зарядки. BMW, Daimler, Ford и Volkswagen в прошлом году создали совместное предприятие (4) для развертывания 400 «сверхбыстрых» зарядных станций по всей Европе к 2020 году с мощностью зарядки до 350 кВт, что позволяет заряжать электромобиль с пробегом 200 миль. (е.г., Chevy Bolt с батареей на 60 кВтч) за ∼10 мин. Honda также объявила о планах по выпуску электромобилей, способных к 15-минутной быстрой зарядке к 2022 году. Совсем недавно Министерство энергетики США объявило о финансировании проектов по разработке технологий сверхбыстрой зарядки (5), направленных на дальнейшее увеличение мощности зарядки до 400 кВт.
Критическим препятствием для быстрой зарядки является температура. Чтобы быть действительно конкурентоспособными с ICEV, быстрая зарядка электромобилей не должна зависеть от региона и погодных условий, так же, как заправка бензинового автомобиля.Зимой на половине территории США средняя температура ниже 0 ° C, как показано на рис. 1 A (6). Однако ни один из современных электромобилей не поддерживает быструю зарядку при низких температурах. Nissan Leaf, например, можно зарядить до 80% за 30 минут (заряд ~ 2 ° C) при комнатной температуре, но для зарядки того же количества энергии при низких температурах потребуется> 90 минут (заряд + . В суровых условиях большая поляризация анода может подтолкнуть потенциал графита ниже порога для литиевого покрытия (8, 9).
Рис. 1.
LPF Быстрая зарядка независимо от температуры окружающей среды. ( A ) Средняя зимняя температура в США. Половина из них <0 ° C, а 47 состояний <10 ° C. ( B ) Литературные данные о сроке службы при различных температурах, нормированные на срок службы при 25 ° C. Элемент LPF позволяет сместить парадигму от экспоненциальной линии обычных литий-ионных элементов к верхней горизонтальной линии.( C — E ) Схематическое изображение структуры управляемого элемента для быстрой зарядки LPF. Ячейка ( C ), изначально находящаяся при температуре замерзания, ( D ) проходит этап быстрого внутреннего нагрева, чтобы поднять ее температуру выше порогового значения (T _LPF), которое устраняет литиевое покрытие до того, как ( E ) станет заряжен. Используется конструкция самонагревающейся батареи, которая имеет тонкую никелевую фольгу внутри элемента (подробности см. В приложении SI, рис. S4).Эта структура ячейки обеспечивает интеллектуальное управление разделением тока между никелевой фольгой (нагрев) и материалами электродов (зарядка) в зависимости от температуры ячейки (ячейка T _,). ( D ) Если ячейка T LPF , переключатель замыкается, чтобы направить весь ток в никелевую фольгу для быстрого нагрева (~ 1 ° C / с) без проникновения в материалы анода (без покрытия). ( E ) Когда элемент T > T _LPF, переключатель размыкается, и весь ток уходит в электродные материалы для быстрой зарядки без литиевого покрытия.
Основным признаком литиевого покрытия является резкая потеря емкости в дополнение к угрозам безопасности. Действительно, недавние данные показали, что срок службы LiB значительно снижается с температурой. Коммерческий 16-Ач графит / LiNi _1/3 Mn _1/3 Co _1/3 O ₂ ячеек в европейском проекте Mat4Bat потеряли 75% емкости за 50 циклов при 1-C заряда при 5 ° C (10), хотя одни и те же клетки могут выдержать 4000 циклов при 25 ° C. Schimpe et al. (11) циклически повторяли идентичные элементы графит / LiFePO ₄ при разных температурах.Ячейки при 25 ° C потеряли 8% емкости за 2800 эквивалентных полных циклов (EFC). При такой же потере емкости срок службы элементов сокращается до 1800 EFC при 15 ° C, 1400 EFC при 10 ° C и 350 EFC при 0 ° C. На рис. 1 B обобщены некоторые недавние данные (11⇓⇓⇓ – 15) в литературе о сроке службы при различных температурах, нормированные на соответствующий срок службы при 25 ° C. Можно отметить явное экспоненциальное падение жизненного цикла с температурой в соответствии с законом Аррениуса, предложенным Waldmann et al. (12). Даже при низкой температуре 10 ° C срок службы элементов составляет лишь половину от срока службы при 25 ° C.Стоит отметить, что в 47 из 50 штатов США зимой средняя температура ниже 10 ° C (рис. 1 A ). Даже при ежегодном усреднении ( SI Приложение , рис. S1) 23 состояния имеют температуру ниже 10 ° C. Таким образом, даже когда станции быстрой зарядки становятся повсеместными, потребители все еще не могут быстро заправлять свои электромобили в течение большей части года из-за низких температур окружающей среды.
По сути, на литиевое покрытие влияют скорость ионной проводимости и диффузии в электролите, диффузия лития в частицах графита и кинетика реакции на графитовых поверхностях.Все ключевые параметры, управляющие этими процессами, подчиняются закону Аррениуса и существенно падают с температурой ( SI Приложение , рис. S2). Таким образом, подключаемый гибридный аккумулятор EV (PHEV), который может выдерживать заряд 4 ° C без литиевого покрытия при 25 ° C, может допускать заряд только 1,5 ° C при 10 ° C и C / 1,5 при 0 ° C для предотвращения литиевое покрытие ( SI Приложение , рис. S3), которое объясняет длительное время перезарядки современных электромобилей при низких температурах. Для повышения способности к быстрой зарядке исследования в литературе были сосредоточены на улучшении анодных материалов, таких как покрытие графита нанослоем аморфного кремния (16, 17), и разработке новых материалов, таких как титанат лития (18, 19) и графеновые шары (20), и по разработке новых электролитов (21, 22) и добавок (23).LiBs, однако, хорошо известны своей компромиссной природой между ключевыми параметрами (24). Улучшение одного свойства без ущерба для другого всегда нетривиально. Например, электролит с превосходными характеристиками при низких температурах довольно часто нестабилен при высоких температурах (23, 24). Точно так же уменьшение размера частиц и / или увеличение площади поверхности активных материалов Брунауэра – Эммета – Теллера (БЭТ) способствует быстрой зарядке, но при этом страдает срок службы батареи и безопасность. Чрезвычайно сложно, если вообще возможно, разработать материалы с высокой скоростью зарядки, сохраняя при этом долговечность и безопасность в широком диапазоне температур.
Здесь мы делаем попытку освободить науку об аккумуляторах от компромиссов. В частности, мы представляем структуру ячеек, которой можно активно управлять для достижения быстрой зарядки без литиевого покрытия (LPF) при любых температурах окружающей среды, что позволяет изменить парадигму отношения между сроком службы и температурой (рис. 1 B ), с корреляция Аррениуса обычных LiB с горизонтальной линией, нечувствительной к температуре. Мы выбрали пакетные ячейки емкостью 9,5 Ач с графитовым анодом, LiNi _0.6 Mn _0,2 Co _0,2 O ₂ (NMC622) катод и плотность энергии на уровне ячейки 170 Втч / кг для демонстрации. Со структурой элемента LPF элемент выдержал 4500 циклов (2806 EFC) зарядки 3,5-C при 0 ° C до достижения 20% потери емкости, что означает, что даже если электромобиль заряжается один раз в день в этих суровых условиях, Элемент LPF имеет срок службы 12,5 лет и может обеспечить дальность действия> 280 000 миль (при условии, что 1 EFC ≈ 100 миль). Это уже выходит за рамки гарантии большинства ICEV.Для сравнения, обычный LiB-элемент с идентичными материалами батареи в тех же условиях тестирования (заряд 3,5 ° C при 0 ° C) потерял 20% емкости всего за 50 циклов и 23 EFC.
Кроме того, в этой работе подчеркивается концепция унифицированной практики зарядки, независимой от температуры окружающей среды. Для электромобилей профили разряда батареи зависят от поведения водителей, но протоколы зарядки определяются производителями. Сегодняшние электромобили должны снижать скорость зарядки при понижении температуры из-за опасений по поводу литиевого покрытия.С помощью элемента LPF зарядка при любой температуре окружающей среды превращается в зарядку при оптимальной температуре всего за десятки секунд. Как показано здесь, элемент LPF может быть заряжен до 80% состояния заряда (SOC) за 15 минут даже при температуре окружающей среды -50 ° C. Более того, кривая зарядного напряжения при -50 ° C почти такая же, как и при 25 ° C. Эта унифицированная практика зарядки может значительно упростить управление аккумулятором и продлить срок его службы.
Кроме того, ячейка LPF предлагает платформу для материаловедов.Неизменной проблемой при исследовании материалов аккумуляторных батарей является поиск материалов, которые могут поддерживать хорошие характеристики в широком диапазоне температур. Поскольку температурные ограничения снимаются с ячейками LPF, исследователям нужно только оптимизировать характеристики материала около одной температуры.
Результаты и обсуждение
Контролируемая структура ячеек для быстрой зарядки LPF.
Ключевая идея быстрой зарядки LPF состоит в том, чтобы заряжать элемент всегда выше температуры, которая может препятствовать образованию литиевого покрытия, далее именуемой температурой LPF (T _LPF).Как показано на рис. 1 C — E , этап быстрого внутреннего нагрева (рис. 1 D ) добавляется перед этапом зарядки (рис. 1 E ), чтобы убедиться, что аккумулятор заряжен при температура выше T _LPF.
Быстрый нагрев необходим для быстрой зарядки LPF, так как общее время зарядки, включая нагрев, ограничено от 10 до 15 минут. Обычные методы нагрева батареи с использованием внешних нагревательных устройств или систем управления температурой ограничены внутренним конфликтом между скоростью нагрева и однородностью (т.е., высокая скорость нагрева приводит к неоднородной температуре и локализованному перегреву вблизи поверхности ячейки), как подробно описано в ссылке. 25; таким образом, их скорость нагрева ограничена ~ 1 ° C / мин (26), что означает, что нагрев от -20 ° C до 20 ° C уже займет> 40 мин. Добавляя время на зарядку, он уже не в категории быстрой зарядки. В этой работе мы используем самонагревающуюся структуру LiB (27), которая имеет тонкую никелевую (Ni) фольгу, встроенную в ячейку, которая может создавать огромный и равномерный нагрев, как показано в приложении SI, приложение , рис.S4. Фольга Ni является неотъемлемым компонентом отдельной ячейки вместе с электродами и электролитом. Он служит внутренним нагревательным элементом, а также внутренним датчиком температуры, поскольку его электрическое сопротивление линейно зависит от температуры ( SI Приложение , рис. S5). Кроме того, введение никелевой фольги добавляет только 0,5% веса и 0,04% стоимости по сравнению с обычным одиночным элементом LiB.
Стратегия управления, основанная на структуре самонагревающейся батареи, разработана в этой работе, как показано на рис.1 C — E . Ключом к этой стратегии является интеллектуальное разделение входного тока между никелевой фольгой (нагрев) и материалами электродов (зарядка) в зависимости от температуры элемента (T _{, ячейка}). Если T _{элемент} LPF (Рис. 1 D ), постоянное напряжение, близкое к напряжению холостого хода элемента (OCV), применяется вместе с замыканием переключателя между положительной клеммой и клеммой активации. Поскольку напряжение элемента ≈ OCV, весь ток от источника заряда направляется к никелевой фольге, чтобы генерировать огромное внутреннее тепло, не проникая в материалы анода (без литиевого покрытия).Как только T _cell> T _LPF (Рис. 1 E ), переключатель открывается для перехода из режима нагрева в режим зарядки, при этом ток подается на материалы электродов без какого-либо риска литиевого покрытия.
Для демонстрации быстрой зарядки LPF мы выбрали 9,5-Ач графитовые ячейки / пакет NMC622. Элементы имеют емкость 1,85 мАч / см ² и плотность энергии на уровне элементов 170 Втч / кг. Выбор скорости заряда и T _LPF основан на результатах моделирования потенциала осаждения лития (LDP) в приложении SI, рис.S3 с использованием откалиброванной модели LiB. Как правило, T _LPF должен иметь минимальную температуру, при которой можно избежать образования лития при данной скорости заряда. Хотя более высокая температура всегда благоприятна для устранения литиевого покрытия, она также может ускорить рост межфазной границы твердого электролита (SEI). В этой работе скорость заряда 3,5 C и T _LPF ∼25 ° C выбраны на основе приложения SI , рис. S3 C .
На рис.2 показан общий процесс быстрой зарядки LPF 9.Элемент емкостью 5 Ач при экстремальной температуре −40 ° C. Перед испытанием полностью разряженный элемент выдерживали в климатической камере при -40 ° C на> 12 часов. Чтобы гарантировать, что элемент не был заряжен (без литиевого покрытия) на этапе нагрева, при включении переключателя было приложено напряжение 3,15 В, что немного ниже, чем OCV (∼3,2 В) (см. Рис. 1 D ). Таким образом, весь входной ток проходил через никелевые фольги (рис. 2 E ) автоматически, не затрагивая материалы батареи.Поскольку напряжение элемента было установлено на 50 мВ ниже, чем OCV, элемент слегка разряжался на этапе нагрева, который постепенно увеличивался до ~ 0,2 ° C к концу, когда элемент стал нагреваться (рис. 2 F ). Тем не менее, общая разрядная емкость на этапе нагрева составляет только 6,85 × 10 ^-3 Ач или 0,072% емкости элемента и, следовательно, несущественна. Благодаря сильному току, протекающему через Ni-фольгу, ячейка быстро нагревается (рис. 2 C ).Когда температура поверхности достигала 20 ° C, выключатель открывался для завершения этапа нагрева, а затем ячейка отдыхала 10 с для релаксации внутреннего температурного градиента. Как показано на рис. 2 G , температура Ni-фольги, самая высокая температура внутри ячейки, была <45 ° C во время нагрева и быстро падала и достигала температуры поверхности около 27 ° C после 10-секундного периода покоя. Это означает, что быстрый нагрев не вызывает никаких опасений по поводу безопасности. После этого ячейка переключилась в режим зарядки с использованием протокола постоянного тока постоянного напряжения (CCCV) при токе 3.5 C ограничено напряжением отсечки 4,2 В до достижения 80% SOC. Весь процесс занял 894,8 с (14,9 мин), включая 61,6 с нагрева и 10 с термической релаксации.
Рис. 2.
Быстрая 15-минутная зарядка при −40 ° C. ( A — D ) Эволюция напряжения ( A ) элемента, ( B ) разделение тока между никелевой (Ni) фольгой и элементом, ( C ) температура поверхности и ( D ) SOC . Первоначально ячейка была при 0% SOC и -40 ° C, с OCV ~ 3.2 В. Весь процесс зарядки был разделен на этап быстрого внутреннего нагрева, за которым следовала 10-секундная пауза, а затем зарядка CCCV (3,5 ° C, 4,2 В) до достижения 80% SOC. ( E и F ) Интеллектуальное управление разделением тока между никелевой фольгой и материалами электродов в процессе нагрева. ( E ) Весь входной ток проходит через Ni-фольгу, а ( F ) незначительный ток проходит через анодные материалы (без покрытия) на этапе нагрева. ( G ) Эволюция температуры поверхности и температуры Ni-фольги во время стадий нагрева и релаксации.
Для сравнения идентичную базовую ячейку заряжали без этапа быстрого нагрева с использованием того же протокола CCCV при -40 ° C ( SI Приложение , рис. S6). Из-за чрезвычайно медленной электрохимической кинетики и транспорта электролита и, следовательно, высокого внутреннего сопротивления, напряжение элемента достигло предела 4,2 В сразу после зарядки ( SI Приложение , рис. S6 A ), а пусковой ток составлял всего ∼0,2 C. ( SI Приложение , рис. S6 B ).Зарядный ток медленно восстанавливался при медленном повышении температуры ( SI Приложение , рис. S6 C ) из-за ограниченной скорости тепловыделения. Максимальный зарядный ток составлял всего 0,85 C, и потребовалось 115 минут, чтобы достичь 80% SOC, что в 7,7 раза больше, чем у элемента LPF.
В общем, при очень низких температурах можно разработать батарею, которая разряжает разумный процент емкости; однако зарядить аккумулятор с разумной скоростью практически невозможно.Это происходит из-за асимметричной электрохимической кинетики зарядки по сравнению с разрядкой, преобладающей в электрохимии. С другой стороны, приложения обычно требуют более высокой скорости зарядки для экономии времени. Представленный здесь метод нагрева-зарядки с помощью самонагревающейся конструкции батареи позволяет разделить процессы заряда и разряда за счет быстрой модуляции внутренней температуры; таким образом, он способен преодолевать более слабую электрохимическую кинетику зарядки, чем разряд, для широкого набора электрохимических ячеек накопления энергии.
Унифицированная кривая зарядки независимо от температуры окружающей среды.
На Рис. 3 сравнивается зарядка элемента LPF на 9,5 Ач при различных температурах окружающей среды (−50 ° C, −40 ° C, −20 ° C и 0 ° C). Протокол испытаний был одинаковым для всех случаев: ( i ) полная разрядка при 25 ° C, а затем охлаждение до температуры испытания; ( ii ) быстрое нагревание путем приложения постоянного напряжения 3,15 В до тех пор, пока температура поверхности не станет> 20 ° C; ( iii ) 10-секундное расслабление; и ( iv ) зарядка CCCV (3.5 C, 4,2 В) до 80% SOC. Видно, что кривые напряжения практически одинаковы во всех случаях, несмотря на огромную разницу в температуре окружающей среды (рис. 3 A ). Нагрев ячейки с -50 до 20 ° C (∼1 ° C / с) занял 69 с, а от 0 ° C до 20 ° C (0,66 ° C / с) — 30,2 с. Более быстрый нагрев при более низкой температуре окружающей среды выиграл от снижения сопротивления фольги Ni с повышением температуры ( SI Приложение , рис. S5), что привело к более высокому току нагрева при более низкой температуре (рис. 3 C ).Даже в случае -50 ° C этап нагрева составлял только 7,6% времени всего процесса. Общее время зарядки элемента до 80% SOC было одинаковым во всех четырех случаях (рис. 3 B , 905,7 с при –50 ° C и 863,2 с при 0 ° C, разница ∼5%). Таким образом, жесткие ограничения температуры окружающей среды на время зарядки, как и во всех современных электромобилях, полностью снимаются с помощью элемента LPF.
Рис. 3.
Единая практика зарядки независимо от температуры окружающей среды. ( A ) Кривые напряжения элемента LPF при различных температурах окружающей среды.Во всех испытаниях элемент прошел этап быстрого нагрева при 3,15 В до достижения температуры поверхности> 20 ° C, выдерживался в течение 10 с, а затем заряжался постоянным током 3,5 ° C с последующим постоянным напряжением 4,2 В. до достижения 80% SOC. ( B ) Сводка времени нагрева и общего времени, демонстрирующая, что ограничения температуры окружающей среды на время зарядки устранены. ( C и D ) Эволюция ( C ) тока через никелевую фольгу и ( D ) температуры поверхности элемента на этапе быстрого нагрева.
Температура как поверхности, так и Ni-фольги достигла ∼27 ° C после 10-секундной термической релаксации ( SI Приложение , рис. S7) во всех четырех случаях, что указывает на то, что начальная точка зарядки аналогична. Таким образом, кривые напряжения при последующей зарядке CCCV были очень похожи ( SI Приложение , Рис. S8 A ). Немного более высокое напряжение при более низкой температуре окружающей среды было приписано большему падению температуры во время зарядки ( SI Приложение , рис. S8 B ) из-за сильного охлаждения в климатической камере.При улучшении теплоизоляции и управления можно ожидать, что кривая зарядки станет унифицированной и независимой от температуры окружающей среды. Унифицированная кривая заряда может значительно упростить систему управления батареями и повысить точность оценки состояния батареи (SOC, состояние здоровья и т. Д.) И, следовательно, чрезвычайно полезна для электромобилей.
Следует отметить, что современные электромобили, в принципе, также могут быть нагреты до> T _LPF перед зарядкой, используя системы терморегулирования вне отдельных элементов; однако изначально низкая скорость внешнего нагрева (<1 ° C / мин) не позволяет решить проблему быстрой зарядки.Кроме того, поскольку автомобильные элементы становятся все больше и толще для снижения стоимости производства, скорость внешнего нагрева должна быть дополнительно снижена, чтобы избежать локального перегрева на поверхности элемента (25). Наш метод вставки никелевой фольги обеспечивает быстрый и равномерный внутренний нагрев независимо от размера ячейки (равномерность нагрева может быть гарантирована добавлением нескольких никелевых фольг). Этот метод также может быть применен к ячейкам другой геометрии. Например, фольга Ni может образовывать оболочку, обернутую вокруг первой половины цилиндрического рулона с желе перед намоткой второй половины, таким образом помещая ее прямо в середину рулона с желе для цилиндрической ячейки.Несколько примеров конструкций из никелевой фольги для различных типов и форм-факторов ячеек можно найти в ссылке. 28. Кроме того, поток тока внутри элемента между нагревательным элементом и материалами батареи активно регулируется, обеспечивая плавное переключение между режимом быстрого нагрева и режимом зарядки в зависимости от температуры элемента. Даже в крайнем случае -50 ° C, когда электролит уже перестает работать, элемент LPF все еще заряжается до 80% SOC за 15 минут, как и при комнатной температуре, что еще раз демонстрирует свой потенциал сделать электромобили по-настоящему региональными и погодными. -независимый.
Замечательный срок службы за счет отсутствия литиевого покрытия.
Далее мы демонстрируем устранение литиевого покрытия в элементе LPF. Зарядка ячейки LPF при 0 ° C сравнивается с двумя стандартными ячейками базовой линии с идентичными материалами и электродами, которые были заряжены по тому же протоколу CCCV (3,5 C, 4,2 В) до 80% SOC без этапа нагрева. Одна базовая ячейка была протестирована при 0 ° C, а другая — при 25 ° C. Как показано на Рис. 4 A , кривая напряжения ячейки LPF при 0 ° C после этапа быстрого нагрева почти перекрывалась с кривой напряжения базовой ячейки при 25 ° C, с очень небольшой разницей из-за разницы в температуре. (Инжир.4 В ). Однако базовая ячейка при 0 ° C имеет гораздо более высокое напряжение, чем две другие ячейки из-за ее высокого внутреннего сопротивления. Все три элемента остались в разомкнутой цепи после зарядки до 80% SOC, и кривые напряжения во время релаксации сравниваются на рис. 4 C . Четкое плато напряжения наблюдается на кривой релаксации базовой ячейки при 0 ° C, что приводит к локальному пику на кривой дифференциального напряжения (рис. 4 D ). Плато напряжения и пик дифференциального напряжения указывают на появление металлического лития, и, таким образом, являются четким доказательством того, что покрытие литием произошло в 3.5-C зарядка базового элемента при 0 ° C. В двух других случаях напряжение элемента быстро падает до относительно стабильного значения, что указывает на отсутствие литиевого покрытия во время зарядки.
Рис. 4.
Замечательный срок службы элемента LPF. Сравнение базовых ячеек при 0 ° C и 25 ° C с ячейкой LPF при 0 ° C с точки зрения напряжения ( A ) и температуры поверхности ( B ) во время зарядки и ( C ) напряжения и ( D) ) производная по времени напряжения во время релаксации ячейки после зарядки.Все элементы были заряжены током 3,5 ° C, ограниченным 4,2 В, пока они не достигли 80% SOC. Плато напряжения в C и локальный пик дифференциального напряжения в D базовой ячейки при 0 ° C указывают на удаление металлического лития. ( E ) Сохранение емкости в зависимости от количества циклов для элемента LPF и циклической смены базового элемента с зарядкой 3,5 ° C при температуре окружающей среды 0 ° C.
Отсутствие литиевого покрытия значительно увеличило срок службы при низких температурах. Велоспорт-тесты проводились с 3.Зарядка 5-C до 4,2 В с последующим 2-минутным перерывом и затем разряд 1-C до 2,7 В. Для элемента LPF этап быстрого нагрева при постоянном напряжении 3,4 В выполнялся в начале каждого цикла и завершался. при Т _ячейка> 20 ° С с последующей 10-секундной релаксацией. Ячейки полностью охлаждались до 0 ° C после этапа разряда перед началом следующего цикла. Изменения напряжения и температуры во время цикла приведены в приложении SI, приложение , рис. S9 (один цикл) и в приложении SI, приложение , рис.S10 (10 циклов). Пропускная способность каждого цикла указана в приложении SI , рис. S11. Циклические испытания периодически приостанавливались для калибровки емкости элемента с эталонным тестом производительности (RPT) при 25 ° C ( SI Приложение , рис. S12). Измеренная разрядная емкость C / 3 в RPT была нанесена на график зависимости от номера цикла на рис. 4 E как для базовой линии, так и для ячеек LPF. Базовая ячейка потеряла 20% емкости всего за 50 циклов, тогда как ячейка LPF выдержала 4500 циклов при том же сохранении емкости, что составляет 90-кратное увеличение срока службы.Даже если водители электромобилей выполняют быструю зарядку один раз в день, 4500 циклов означают 12,5 года работы. При преобразовании в EFC (т. Е. Общая емкость, разряженная во время цикла, деленная на номинальную емкость 9,5 Ач), было получено 2806 EFC при сохранении емкости 80%, что в 122 раза больше по сравнению с базовой ячейкой (23 EFC). Предполагая 100-мильный запас хода на EFC (например, BMW i3), 2806 EFC указывают на срок службы> 280 000 миль, что намного превышает гарантии современных ICEV.
Две вышеуказанные ячейки на рис.4 E далее сравнивают с дополнительными базовыми клетками, один цикл подвергался 10 ° C, а другой — 22 ° C. Эти две базовые ячейки изначально были при 20% SOC и заряжались и разряжались фиксированным объемом, равным 60% SOC свежих элементов в каждом цикле, с CCCV (3 C, 4,2 В) зарядом и 1-C разрядом. Поскольку протоколы циклирования несколько отличаются, сохранение емкости этих ячеек показано в зависимости от EFC на рис. 5 A . Отметим, что элемент с зарядкой 3-C при 10 ° C продержался всего 317 EFC при сохранении 80% емкости.Более того, элемент LPF при 0 ° C имеет даже более длительный срок службы, чем элемент базового уровня при 22 ° C. Причина двоякая. Во-первых, поскольку литиевое покрытие исключается, доминирующим механизмом старения является рост SEI, который зависит в первую очередь от температуры. Как показано в приложении SI, приложение , рис. S10 B , разрядная и охлаждающая части элемента LPF были ниже 22 ° C. Средняя температура ячейки LPF в 10 циклах, показанных в приложении SI, приложение , рис. S10 B , составляет 11,6 ° C, что намного ниже средней температуры базовой ячейки (~ 28 ° C).Таким образом, рост SEI в клетке LPF в целом был медленнее, чем в базовой клетке. Во-вторых, базовая ячейка заряжалась на фиксированную величину емкости в каждом цикле, которая равнялась 60% SOC свежей ячейки, но становилась больше, чем 60% SOC по мере разрушения ячейки. Таким образом, базовый элемент был заряжен до более высокого SOC, чем элемент LPF (заряжен до 4,2 В, без ступени постоянного напряжения) на поздней стадии цикла. Более высокий SOC также приведет к более быстрому росту SEI.
Рис. 5.
Смена парадигмы влияния температуры окружающей среды на старение клеток.( A ) Сравнение срока службы элемента LPF при зарядке 3,5 ° C при 0 ° C с одинаковыми базовыми элементами при разных температурах. ( B ) Скорость старения в зависимости от обратной температуры четырех ячеек в A . Скорость старения определяется как отношение потери мощности (в процентах) к EFC в конце срока службы и отображается в логарифмической шкале. ( C ) Скорость старения HE ячеек следующего поколения (с толстым электродом) в литературе. Оптимальная температура зарядки HE EV ячеек сдвигается с ∼25 ° C для существующих PHEV ячеек до ∼40 ° C до 50 ° C.
Рис. 5 B дополнительно сравнивает скорость старения в четырех вышеупомянутых случаях, которая определяется как отношение потери емкости (в процентах) к EFC в конце срока службы и отображается в логарифмической шкале в зависимости от обратной температуры. Для базовых ячеек логарифм скорости старения по отношению к 1 / T может быть описан линейной линией, подтверждающей, что скорость старения обычных LiBs следует закону Аррениуса (12). Энергия активации оценивается в -1,37 эВ, что находится в пределах диапазона, указанного в литературе (29).Мы отмечаем, что скорость старения ячейки LPF при 0 ° C была снижена на два порядка по сравнению с базовой стандартной ячейкой и стала близкой к скорости старения базовой ячейки при комнатной температуре, что указывает на сдвиг парадигмы в соотношении между скорость старения и температура окружающей среды.
LPF Быстрая зарядка высокоэнергетических элементов при повышенной температуре.
Для будущих электромобилей дальнего действия требуется плотность энергии на уровне системы не менее 225 Втч / кг, что требует плотности энергии на уровне элементов> 300 Втч / кг (30).Типичный подход к увеличению плотности энергии на уровне ячейки — увеличение площади поверхности (и толщины) электродов. Однако элементы с более толстыми анодами более склонны к нанесению литиевого покрытия из-за большего сопротивления переносу электролита. Недавняя работа (30) показала, что ячейка-пакет из графита / NMC622 с поверхностной нагрузкой 3,3 мАч / см ², ∼1,8 × ячейки PHEV в этой работе, потеряла 22,5% емкости за 52 цикла заряда 1,5-C при 30 ° С. После демонтажа устаревшего элемента было обнаружено большое количество металлического лития, что указывает на то, что покрытие литием может быть серьезной проблемой в элементах с высокой энергией (HE) даже при температуре около комнатной.
Возможный подход к устранению литиевого покрытия в элементах HE заключается в дальнейшем повышении температуры зарядки. Как показано в приложении SI, приложение , рис. S2, увеличение с 25 ° C до 45 ° C увеличивает кинетику интеркаляции лития на 5,6 раза, коэффициент диффузии лития в графите на 2,4 раза и проводимость электролита на 1,4 раза, и, следовательно, может способствовать снижению содержания лития. покрытие. SI Приложение , рис. S13 показывает прогнозируемый моделью LDP ячейки HE, имеющей 1,65-кратную емкость площади и толщину ячейки PHEV в этой работе.Отметим, что максимальный ток заряда при 25 ° C без литиевого покрытия падает с 4 C для элемента PHEV ( SI, приложение , рис. S3 C ) до ∼1,5 C для элемента HE ( SI, приложение , рис. .S13 A ) из-за увеличенной толщины электрода. Если заряжать элемент при 45 ° C, максимальная скорость заряда HE-элемента может быть увеличена до 3 C. Действительно, недавние исследования показали, что элементы с толстыми электродами имеют более длительный срок службы при 40-45 ° C, чем при температуре от 40 ° C до 45 ° C. комнатная температура.Группа Йоссена (31) сообщила, что ячейка графит / LiCoO ₂ с анодом толщиной 77 мкм (1,6 × настоящей работы) потеряла 30% емкости за 250 циклов с зарядкой 1 ° C при 25 ° C, но потеряла только Емкость 5% после 400 циклов при 40 ° C. Аналогичным образом группа Винтера (32) обнаружила, что срок службы элемента из графита / NMC532 с анодом толщиной 77 мкм увеличился с 400 циклов при 20 ° C до 1100 циклов при 45 ° C при сохранении емкости 70%. Совсем недавно исследователи из Samsung (20) разработали элемент HE с возможностью зарядки 5 ° C при 60 ° C.
Рис. 5 C сравнивает скорость старения вышеупомянутых клеток HE с клетками PHEV в этой работе. Также добавляется скорость старения ячейки PHEV при 45 ° C. Как сообщается в литературе (33), старение клеток является комбинированным эффектом роста SEI и литиевого покрытия. Для элемента PHEV температура 25 ° C достаточно высока, чтобы предотвратить образование лития при скорости заряда 3,5 ° C ( SI Приложение , рис. S3). Дальнейшее повышение температуры до 45 ° C привело к сокращению срока службы до 613 EFC при сохранении емкости 80% из-за более быстрого роста SEI.Для клеток HE, однако, полезно работать при температуре от ~ 40 ° C до 45 ° C из-за уменьшения литиевого покрытия, которое превосходит негативные последствия более быстрого роста SEI. Следовательно, работа при более высоких температурах может быть многообещающим подходом для увеличения срока службы клеток HE. В этом отношении нагревание было бы важным шагом для зарядки элементов HE. Учитывая изначально низкую скорость внешнего нагрева, нынешний элемент LPF имеет большие перспективы для электромобилей следующего поколения, поскольку он может практически мгновенно модулировать внутреннюю температуру элемента по запросу.
В широком смысле научное достоинство описанного здесь элемента LPF состоит в том, что он предлагает общее решение для разделения кинетики заряда и разряда в науке об аккумуляторах и для ускорения зарядки аккумулятора без необходимости использования новых материалов или химического состава. Он также предлагает платформу для материаловедов для разработки более совершенных материалов для аккумуляторов без учета температуры. Что касается приложений, настоящая работа навсегда устраняет давние ограничения температуры окружающей среды на зарядку аккумулятора, позволяя использовать широкий спектр новой электроники и устройств, таких как всепогодные смартфоны, наружные роботы, дроны и микроспутники, работающие на больших высотах, а также новые приложения, такие как спасение машин, застрявших в снегу, и исследования в космосе и Арктике.
Методы и материалы
Пакеты для LPF емкостью 9,5 Ач были изготовлены с использованием NMC622 в качестве катода, графита в качестве анода и 1 M LiPF ₆, растворенного в этиленкарбонате (EC) / этилметилкарбонате (EMC) (3: 7). по массе) + 2 мас.% виниленкарбоната (ВК) в качестве электролита. Элементы имеют емкость 1,85 мАч / см ² и плотность энергии на уровне элементов 170 Втч / кг. Каждая ячейка LPF имеет два куска никелевой фольги, встроенных внутрь, как показано в приложении SI, рис.S4. Каждая Ni-фольга, имеющая толщину 30 мкм и сопротивление 80,2 мОм при 25 ° C, покрыта тонким (28 мкм) полиэтилентерефталатом для электрической изоляции и зажата между двумя односторонними анодными слоями. Две трехслойные сборки уложены друг на друга внутри ячейки и соединены параллельно, причем одна сборка расположена на 1/4 толщины ячейки, а другая — на 3/4 толщины ячейки от верхней поверхности ячейки. Более подробную информацию о материалах, изготовлении, структуре и испытаниях ячеек можно найти в SI Приложение , Методы и материалы .
Благодарности
Финансовая поддержка Департамента охраны окружающей среды Пенсильвании; EC Power, LLC; и Министерство энергетики США присуждено награду DE-EE0006425. Мы также благодарны EC Power за предложение программного обеспечения AutoLion, которое было приобретено Gamma Technologies.
Сноски
Вклад авторов: X.-G.Y., G.Z., and C.-Y.W. спланированное исследование; X.-G.Y., G.Z. и S.G. проводили исследования; X.-G.Y. и С.-Y.W. проанализированные данные; и X.-G.Y. и C.-Y.W. написал газету.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Эта статья представляет собой прямое представление PNAS.
Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1807115115/-/DCSupplemental.
Недорогая аккумуляторная батарея для электромобилей быстро заряжается, снижает беспокойство по поводу дальности полета — ScienceDaily
Беспокойство по поводу дальности, страх разрядиться до того, как можно будет подзарядить электромобиль, может уйти в прошлое, согласно команда инженеров штата Пенсильвания, которые изучают литий-железо-фосфатные батареи с дальностью действия 250 миль с возможностью зарядки за 10 минут.
«Мы разработали довольно умную батарею для электромобилей массового потребления с паритетом стоимости с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания», — сказал Чао-Ян Ван, заведующий кафедрой машиностроения Уильяма Э. Дифендерфера, профессор химического машиностроения и профессор материаловедения и инженерии. и директор Центра электрохимических двигателей в Пенсильвании. «Больше не нужно беспокоиться о дальности, и эта батарея доступна по цене».
Исследователи также говорят, что батарея должна быть рассчитана на 2 миллиона миль за весь срок службы.
Сегодня (18 января) в журнале Nature Energy они сообщают, что ключом к долгому сроку службы и быстрой подзарядке является способность батареи быстро нагреваться до 140 градусов по Фаренгейту для зарядки и разрядки, а затем остывать, когда батарея разряжена. не работает.
«Очень быстрая зарядка позволяет нам уменьшить размер батареи, не беспокоясь о дальности полета», — сказал Ван.
В батарее используется принцип самонагрева, ранее разработанный в центре Ванга. В самонагревающейся батарее используется тонкая никелевая фольга, один конец которой прикреплен к отрицательной клемме, а другой выходит за пределы ячейки, образуя третью клемму.Когда электроны текут, они быстро нагревают никелевую фольгу за счет резистивного нагрева и нагревают внутреннюю часть батареи. Когда внутренняя температура аккумулятора достигает 140 градусов по Фаренгейту, переключатель размыкается, и аккумулятор готов к быстрой зарядке или разрядке.
Команда
Вана смоделировала эту батарею, используя существующие технологии и инновационные подходы. Они предполагают, что, используя этот метод самонагрева, они могут использовать недорогие материалы для катода и анода батареи и безопасный низковольтный электролит.Катод представляет собой термостойкий фосфат лития-железа, который не содержит дорогих и важных материалов, таких как кобальт. Анод изготовлен из графита с очень крупными частицами, безопасного, легкого и недорогого материала.
Исследователи заявили, что из-за самонагревания им не нужно беспокоиться о неравномерном осаждении лития на аноде, которое может вызвать опасные выбросы лития.
«Эта батарея уменьшила вес, объем и стоимость», — сказал Ван. «Я очень рад, что мы наконец нашли аккумулятор, который принесет пользу массовому потребительскому рынку.«
По словам Ванга, эти меньшие батареи могут производить большое количество энергии при нагревании — 40 киловатт-часов и 300 киловатт энергии. По его словам, электромобиль с этой батареей может разогнаться с нуля до 60 миль в час за 3 секунды и будет двигаться как Porsche.
«Таким образом мы изменим окружающую среду, а не будем вносить свой вклад только в роскошные автомобили», — сказал Ван. «Пусть каждый может позволить себе электромобили».
Другими исследователями из Пенсильвании, работавшими над этим проектом, были Сяо-Гуан Ян, доцент кафедры машиностроения, и Дэн Лю, докторант кафедры машиностроения.
Управление энергоэффективности и возобновляемых источников энергии Министерства энергетики США и Фонд Уильяма Э. Дифендерфера поддержали это исследование.
История Источник:
Материалы предоставлены Penn State . Оригинал написан А’ндреа Элис Мессер. Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.
Альтернативное электрическое отопление — Бытовые батареи, электрическое отопление
И что нужно думать о
Кейт Д.Фут
Аккумуляторы для дома
имеют большой потенциал для домовладельцев, которые хотят сэкономить деньги и планету, обогревая свои дома экологически чистой возобновляемой энергией. Батареи позволяют домовладельцу накапливать электроэнергию на время, когда источник энергии (солнце, ветер) недоступен или они потребляют больше электроэнергии, чем производят. Дополнительным плюсом является то, что постоянный ток, хранящийся в батареях, можно использовать для электрического нагрева без преобразования его в переменный ток.Благодаря современным технологиям утепления дома дом, работающий на альтернативных источниках энергии, может пережить умеренную зиму, обогреваясь только за счет сочетания энергии солнца и ветра.
Те же технологии литий-ионных аккумуляторов, которые используются в электромобилях, начинают использоваться и в домах. Эти батареи только начинают использоваться в домах и на предприятиях для хранения избыточной электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями, ветряными турбинами и гидроэлектрическими системами. В этом участвуют крупные производители технологий, такие как Honda, Tesla, Bosch, GE и Samsung.Компания Honda представила демонстрационный умный дом, в котором есть аккумуляторная домашняя батарея, а также электромобиль, солнечные батареи и геотермальный тепловой насос. И контролируется системой управления энергопотреблением.
Аккумуляторы
Flow — еще один новый способ хранения электроэнергии. Эти новые батареи разработали исследователи из Гарварда и Массачусетского технологического института. Аккумуляторы Flow не содержат металлов и основаны на молекулах на основе углерода, называемых хинонами. Хиноны — это природные недорогие, небольшие органические молекулы (на основе углерода) в большом количестве.Они очень похожи на молекулы, хранящие энергию у растений и животных. Проточные батареи хранят электроэнергию во внешних резервуарах, подобных топливным элементам, а не внутри самой батареи. Два основных компонента, оборудование для электрохимического преобразования, через которое протекают жидкости (это устанавливает пиковую мощность), и резервуары для хранения химикатов (они устанавливают энергоемкость), могут быть рассчитаны по размеру в зависимости от обстоятельств. Это означает, что количество хранимой энергии ограничено только размером резервуаров.Можно хранить большее количество энергии с меньшими затратами, чем в традиционных резервуарах.
Коснувшись современных систем накопления электроэнергии, пора переходить к электрическому отоплению. Поскольку накопленная электроэнергия выходит в виде постоянного тока, она является идеальным источником энергии для электрических нагревателей. Поскольку современные обогреватели становятся все более эффективными, они быстро становятся очень разумным вариантом для отопления дома. Кроме того, нет потерь тепла через дымоход. Тепловые насосы еще лучше.
Электрическое отопление для плинтусов существует уже давно и зарекомендовало себя как дорогостоящее устройство. Раньше это было правдой, но, как и в случае с другими формами слуха, они стали более эффективными. Когда электричество сравнивается со стоимостью топлива для обогрева (природный газ, пропан и т. Д.), Быстро становится очевидным, что электрическое тепло не заслуживает своей давней репутации дорогостоящего способа обогрева.
Обогреватели для плинтусов работают за счет конвекции, забирая холодный воздух у пола, нагревая его и выпуская в комнату по мере того, как он расширяется и поднимается.По мере того, как воздух охлаждается, он опускается на пол и возвращается к обогревателю плинтуса, где снова нагревается. Этот цикл подогрева воздуха будет продолжаться до тех пор, пока его термостат не достигнет желаемой температуры, и нагреватель автоматически не отключится.
Настенные обогреватели — еще один способ обогреть дом электричеством. В настенных обогревателях обычно используется вентилятор, поэтому для части устройства потребуется переменный ток, либо от сети, либо от вашей аккумуляторной батареи, на инвертор для преобразования электричества в переменный ток. Как и в случае с обогревом плинтуса, температуру можно регулировать от одной комнаты к другой, и нет необходимости в установке или обслуживании воздуховодов.
Лучистое тепло от пола означает, что вам тепло, а теплые ноги обычно заставляют вас чувствовать себя более комфортно, чем другие системы обогрева, по ряду причин. На ощупь теплее, потому что тепло исходит от пола. Подогрев пола не включается и выключается постоянно, вызывая колебания температуры, из-за чего вам становится слишком тепло в одну минуту, а в следующую — слишком прохладно. Он также не сушит воздух, в свою очередь, кожу и носовые ходы. Лучистое тепло не имеет сквозняков, потому что нет регистров подачи и возврата или радиаторов, зависящих от конвекции.Наконец, воздух становится чище, потому что пыль и аллергены менее подвержены взбалтыванию.
Тепловые насосы чрезвычайно эффективны и очень рентабельны с точки зрения потребляемой электроэнергии. Это потому, что они не создают тепло, а поглощают его извне, концентрируют и перемещают внутрь. Перемещать тепло намного дешевле, чем создавать тепло. В летние месяцы они делают то же самое, но наоборот, действуя как кондиционеры. Для охлаждения они более эффективны, чем стандартные оконные кондиционеры, и охлаждают большие площади.
Слабость теплового насоса — его первоначальная цена. Они дорогие. Кроме того, вам обязательно понадобится переменный ток для работы теплового насоса, а это значит, что вашей альтернативной энергетической системе обязательно понадобится инвертор. Однако потребление электроэнергии будет намного ниже, чем у плинтусов или настенных обогревателей.
После установки тепловые насосы являются частью конструкции (это означает, что их нельзя переносить или легко снимать). Когда лето закончится, их не нужно убирать, потому что вы будете использовать их для обогрева.Обычно нет необходимости в дополнительной конструкции, чтобы выдержать их вес. (Для оконных кондиционеров часто требуется полка, чтобы выдержать их вес и защитить оконную раму.)
В целом, мы можем ожидать, что в ближайшие несколько десятилетий отопление дома претерпит ряд изменений.

При отсутствии магистрального газа приходится использовать другие виды топлива. В этой и нескольких следующих статьях ознакомимся с котлами, работающими на разных видах топлива. В этой поговорим про отопление на жидком топливе. Причём, рассматривать станем только котлы заводского изготовления, а не всякие «чудо-устройства», собранные на коленках отечественных кулибиных. Просто потому, что жидкотопливный котёл – агрегат с весьма сложным устройством, изготавливать, устанавливать и обслуживать его должны специалисты.

возможность иметь автономное отопление дома. Сказать по правде, я не согласен с этим заявлением: автономность подразумевает способность обходиться без внешних ресурсов. Это возможно, если у нас в огороде нефтяная/газовая скважина, а в сарае нефтеперегонный завод. Но поскольку отопление на жидком топливе зависит от поставок этого топлива со стороны, то… где же здесь автономность? Случись перебой в экономике и… ну, в общем, понятно. На мой взгляд, если делать отопление на жидком топливе, то дублировать твердотопливным котлом:

помните, почему герой «Троих в лодке» настоятельно не рекомендовал брать с собой керосин? Напомню: потому что, как ни старательно закрывай ёмкость, а запах всё равно будет. Вот и с дизтопливом то же, если ёмкость с ним установить в доме;

При этом обязательно соблюдение правил противопожарной безопасности! Ёмкости для хранения в котельной тоже могут быть как стальные, так и пластиковые. Пластиковые нужно ставить в металлический поддон, чтобы в случае протечки предотвратит растекание солярки по полу.

Под давлением топливо распыляется, после чего смешивается с воздухом, нагнетаемым вентилятором, и только потом эта смесь поступает в камеру сгорания. Ещё в системе обязателен фильтр тонкой очистки топлива, т. к. жидкотопливные котлы очень чувствительны к качеству топлива.

Как и все прочие котлы, жидкотопливные выбираются по мощности. Чтобы точно узнать требуемую мощность котла, нужно учесть материалы стен и перекрытий, из каких материалов они сделаны, количество, размеры и материалы окон и дверей… Всё это учитывается при теплотехническом расчёте, который можно поручить специалистам, а можно сделать все расчёты самостоятельно.

Мощность котла можно прикинуть примерно по очень простой формуле: считать, что на 10 м2 хорошо утеплённого отапливаемого помещения с высотой потолка до 3 м нужно 1 кВт мощности котла. Под выражением «отапливаемое помещение» понимаются те помещения, которые будут отапливаться, то есть, если есть тамбур или подвал или ещё что, где отопления не будет, то эту площадь не считаем.

В хорошо утеплённых домах можно добиться совсем малых расходов на отопление жидким топливом, например, на отопление дома площадью 100 м2 будет уходить 300 л дизтоплива в год. Как говорится, сравните с рассчитанным нами значением и почувствуйте разницу. Такие дома действительно есть, в них имеется принудительная вентиляция и рекуперация тепла (удаляемый тёплый воздух отдаёт своё тепло на нагревание входящего холодного).

Ответ: да. Поскольку большинство жидкотопливных котлов рассчитано на работу с газовой горелкой. Это может оказаться полезным, если к дому когда-нибудь подведут газовую магистраль. Так что не придётся менять весь котёл, а только заменить горелку. Но надо уточнить, что дело это следует поручать всё же специалистам, а не браться самому. Впрочем, это очевидно: ведь обслуживание обычных газовых котлов выполняют именно «газовики».

Котлы, работающие на жидком топливе, требуют периодического техобслуживания. В общем-то, это не откровение, ведь газовые котлы тоже каждый год проверяют… Однако жидкотопливные требуют к себе больше внимания. Внимания здесь требует практически всё: камера сгорания, дымовые каналы, горелка, в которых постепенно скапливаются пыль и сажа. Из-за низкого качества воды теплообменник и трубопроводы могут зарастать накипью. Агрессивная среда продуктов сгорания приводит к ржавлению дымохода. Перечисленное уменьшает КПД котла, увеличивает расход топлива, приводит к поломкам самого котла.

Кроме того, дважды в год – весной и осенью — перенастраивается режим работы котла: весной нужно уменьшать количество вырабатываемого тепла, которое нужно только для горячего водоснабжения, а осенью — увеличивать выработку тепла.

Ещё один момент. О качестве топлива знают все: оно бывает разное. Жидкотопливные же котлы особо чувствительны к качеству топлива. Поэтому после каждого завоза нового запаса солярки горелку нужно настроить заново при помощи газоанализатора. Ну а про необходимость установки фильтра тонкой очистки я, кажется, уже говорил.

Если топливо хранится вне помещения, то топливопроводы, идущие от ёмкости в котёльную, должны быть обязательно утеплены. Как известно, на морозе вязкость солярки повышается, отчего топливный насос может перестать справляться со своей работой, потребуется заменить его на более мощный. (К тому же, при очень сильных морозах дизтопливо вообще замерзает.)

На фото:

За чистоту окружающей среды.
Сегодня в качестве жидкого топлива для отопительных котлов может использоваться только солярка. Остальные виды – мазут, отработка и пр. – не выдерживают никакой критики с точки зрения экологии. Поэтому бытовые агрегаты, в которых применялось это топливо, давно сняты с производства и изъяты из продажи.

Достоинства дизельных котлов
Высокий КПД. При сгорании солярки выделяется большое количество тепла. КПД дизельных котлов ненамного ниже, чем газовых — на единицы процентов.

Большой выбор моделей. Котлы отопления на жидком топливе выпускаются для домов любой площади. Надо лишь правильно подобрать мощность агрегата. Для ее расчета обычно используется формула «1 кВт на 10 м²».

Дизтопливо есть везде. Проблемы с доставкой этого жидкого горючего возникают редко. Солярку привезут в любой, даже самый глухой населенный пункт… Другой вопрос — качество топлива. Чтобы система отопления не вышла из строя, его нужно покупать только у проверенных поставщиков.

На фото: специальный транспорт для доставки топлива.

Меньшая взрыво- и пожароопасность. Солярка значительно менее опасна, чем магистральный или сжиженный газ. Отсюда и некоторое «послабление» со стороны надзорных органов: на установку дизельного водогрейного устройства не нужно получать разрешения, а требования к помещению котельной в данном случае минимальны и легковыполнимы.

Низкое потребление электроэнергии. В отличие от электрических котлов, дизельные потребляют немного электроэнергии. Она нужна только для работы автоматики управления и безопасности, а также топливных и циркуляционных насосов. Следовательно, котлы на солярке можно использовать там, где существуют проблемы с выделением электрической мощности на дом.

Недостатки дизельных котлов
Неприятный запах. От резервуара с соляркой, постепенно подающейся к горелкам при помощи насоса, исходит запах топлива, который сложно назвать приятным. Приходится организовывать эффективную систему естественной или принудительной вентиляции. Они, кроме всего прочего, обеспечивает и пожарную безопасность помещения, не позволяя парам солярки скапливаться в воздухе.

Лучше — больше. Топливо в дизельный котел может поступать практически из любой емкости. Но чем больше объем, тем удобнее: реже придется наполнять ее. Резервуар для солярки можно установить в помещении котельной, закопать в землю недалеко от дома и т.д.. Емкости делают из металла или пластика.

Потребность в качественном топливе. Круглогодичное отопление на дизельном топливе возможно, если вы заранее найдете надежного поставщика качественной солярки. Иначе вы столкнетесь со множеством проблем. Вот некоторые из них. Горелка начнет коптить, снизится КПД устройства, загрязнятся теплообменники и прочие детали камеры сгорания, а также дымоходы. В результате нужно будет вызывать мастера, чтобы тот проверил параметры работы и произвел настройку котла. (Возможно, это придется делать каждый раз после пополнения запасов топлива.) Понятно, что это не только лишние хлопоты, но и дополнительные денежные затраты.

На фото:

Солярку получают в результате перегонки нефти. Это один из самых дорогих видов топлива.

Высокие эксплуатационные расходы. Пожалуй, это самый главный недостаток систем отопления на основе дизельных котлов. На сегодняшний день (начало 2011 года) солярка является вторым по стоимости топливом после электроэнергии — в пересчете на киловатт-час производимой котлом тепловой энергии. Даже довольно непопулярное у владельцев загородных домов твердое топливо (дрова, уголь, брикеты и т.п.) намного выгоднее дизельного, хотя и здесь есть свои нюансы.

В статье использованы изображения dto-zao.ru, buderus.ru, government-fleet.com
Организация отопления на жидком топливе — Журнал АКВА-ТЕРМ
Опубликовано: 05 июля 2011 г.
246
Д. Строганов

Подключение к газовой линии требует от потребителя разрешительной документации и затраты немалых денежных средств. Часто приемлемой альтернативой природному газу оказывается жидкое топливо (ЖТ).
Подписаться на статьи можно на главной странице сайта.
Рациональность установки и использования жидкотопливного котла в отсутствии газоснабжения обосновывается рядом достоинств, главным из которых является значительная автономность системы отопления. Завоз и хранение топлива обеспечиваются самим потребителем, подводки газа и каких-либо согласований на установку ЖТ котла не требуется. Правда, современные модели часто оснащаются автоматикой, работающей от электричества, и при перебоях в сети такой котел отключается, автоматически прекращается и подача топлива.
Использование ЖТ-систем является целесообразным и при организации резервного или аварийного теплоснабжения. Еще одно достоинство такой системы – возможность перевода на газ без замены теплогенератора. Большинство ЖТ котлов успешно эксплуатируются и на природном газе. Поэтому в ожидании скорого подведения газовой магистрали к негазифицированному пока поселку или предприятию, будет разумно установить именно такой котел.
Сходство и различие
Возможность перевода бытового ЖТ-котла на газ объясняется тем, что его конструкция принципиально не отличается от устройства напольных моделей газовых котлов (настенных жидкотопливных котлов не бывает). Основное отличие заключается в том, что сжигание топлива в ЖТ-моделях осуществляется с помощью особой горелки. Если в газовых котлах могут применяться и встроенные атмосферные горелки, то в котлах, работающих на ЖТ, применяются исключительно вентиляторные (наддувные) горелки. В них воздух в камеру сгорания нагнетается принудительно (под наддувом) встроенным вентилятором, при этом поступление воздуха автоматически меняется в зависимости от требуемого режима работы.
Выпускаются ЖТ-модели со встроенной горелкой (обычно мощностью до 45 кВт), но в большинстве случаев горелка приобретается отдельно. Очевидно, что при планировании перехода в дальнейшем на отапливание газом пользователь должен покупать ЖТ-котел, работающий от навесной, а не встроенной горелки, чтобы ее можно было при подведении газопровода заменить на вентиляторную газовую.
Рис. 1 . Жидкотопливная горелка промышленной серии

Двухтопливные котлы (работающие как на газе, так и на жидком топливе) могут оборудоваться комбинированной вентиляторной горелкой, также способной эксплуатироваться на двух типах топлива, тогда замены горелочного устройства при смене вида топлива не потребуется. Комбинированные горелки предназначены для работы на газе и мазуте или на газе и дизельном топливе и могут быть легко переоборудованы с одного вида топлива на другой.
Регулировка мощности ЖТ-горелок может быть одно- или двухступенчатой. В первом случае температура теплоносителя поддерживается на заданном уровне с точностью ±1–2 °С путем автоматического включения и выключения горелки. Горелки с двухступенчатой регулировкой могут работать на полной или частичной мощности и устанавливаются обычно на котлах с мощностью от 40 кВт. Двухступенчатые горелки и горелки с модуляцией пламени увеличивают ресурс котлов, снижают расход топлива, повышают гибкость регулирования теплового режима.
В современных горелочных устройствах, использующих современные технологии (предварительное испарение распыленного топлива, изменяемая геометрия пламени), сжигание ЖТ осуществляется чрезвычайно эффективно, с малым содержанием вредных веществ в продуктах сгорания. Так, выбросы NOx для ЖТ-горелок составляют от 120 до 70 мг/кВт•ч. Однако стоимость таких устройств может быть высокой.
Системы автоматики для котлов на ЖТ обладают теми же функциональными возможностями, что и системы для газовых агрегатов (погодозависимое регулирование, управление температурой теплоносителя в нескольких контурах и т.д.).
Рис. 2 Бытовой двухтопливный котел газ/жидкое топливо.

КПД ЖТ составляет от 85 до 95 %. Использование конденсационных агрегатов затруднено (необходимо утилизировать конденсат, содержащий химически активные кислоты), но тоже возможно. Большинство производителей котлов и горелок предлагают своим клиентам модели дизельном топливе и мазуте мощностью от нескольких десятков киловатт до нескольких десятков мегаватт. На российский рынок жидкотопливные и двухтопливные котлы поставляют зарубежные и отечественные производители: ACV (Бельгия), Baxi (Бельгия, Англия), Buderus (Германия), CTC (Швеция), Dakon (Чехия), De-Dietrich (Франция), Ferroli (Италия), Fondital (Италия), Lamborghini (Италия), Viessmann (Германия), Wolf (Германия) ЗАО «Газдевайс» (котлы КВ, Е) ОАО «Дорогобужкотломаш» (водотрубные котлы туннельного типа, котлы «Смоленск», «Днепр») и др.
Рис. 3. Двухтопливные (газ/жидкое топливо) котлы большой мощности отечественного производства.
Организационные сложности
Создание системы теплоснабжения на базе ЖТ-теплогенератора обойдется дороже, чем создание системы аналогичной мощности на базе газового или твердотопливного котла, а ее монтаж и эксплуатация связаны с определенными трудностями.
Кроме использования особой горелки, ЖТ-система отличается от газовой наличием еще ряда элементов – топливные баки, топливопровод, измерительные устройства, фильтры, клапаны и другая трубопроводная арматура; с этим связаны особенности ее обустройства и эксплуатации.
Рис. 4. Вариант системы отопления с бытовым жидкотопливным котлом в коттедже

Основная сложность при обустройстве системы отопления с ЖТ-котлом – организация хранения запаса топлива и его доставки к месту сжигания – в горелку. Для хранения ЖТ пользователю необходимо приобрести топливный бак. От топливного бака (или батареи баков) ЖТ подается к горелке по топливопроводам. Арматурный узел для отбора топлива включает обратные шаровые клапаны на подающем и обратном трубопроводах. Для защиты насоса горелки от засорения на топливопровод обязательно устанавливается фильтр. Кроме того, в ЖТ всегда растворено некоторое количество воздуха, который, выделяясь из жидкой фазы при изменении давления и температуры, может нарушить нормальную работу арматуры. Поэтому на трубопроводе обязательно должны быть установлены воздухоотводчики, смонтированные как выше, так и ниже уровня топлива в резервуаре.
Возможны различные схемы подключения ЖТ-горелки к емкости с топливом. Они зависят от места расположения резервуара относительно горелки. Топливо из него подается либо непосредственно к горелке, либо через промежуточную емкость, установленную в котельной. При поступлении топлива к горелке от резервуара самотеком (резервуар располагается выше горелки) статическое давление в топливопроводе не должно превышать 0,8 бар (при расположении самой высокой точки контура в 10 м по вертикали от горизонтальной оси топливного насоса горелки). Неиспользованное топливо возвращается в резервуар насосом горелки.
Часто топливный бак или батарея баков размещают в подвале или закапывают в землю на глубину промерзания. В обоих случаях место забора может располагаться ниже оси горелки. В таком случае применить самотечную схему подачи топлива невозможно, и топливо всасывается из бака насосом горелки. Однако при большой длине топливопровода гидравлическое давление в нем может быть слишком велико из-за вязкости топлива и трения о стенки трубы, тогда мощности насоса горелки может оказаться недостаточно для подачи топлива в необходимом объеме. То же самое может наблюдаться и при расположении емкости на 4–5 м ниже оси горелки. В таком случае используются схемы подачи топлива к горелке с кольцевым контуром – замкнутой системой топливопроводов, по которым топливо перемещается дополнительным циркуляционным насосом.
При расположении топливной емкости вне дома надо учитывать, что в сильные морозы вязкость топлива повышается и его перекачка требует большого расхода электрической энергии. Кроме того, вода, присутствующая в топливе, может замерзнуть и закупорить топливопровод.
Основные нормативные документы, регламентирующие организацию отопления на жидком топливе: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП II-37-76 «Котельные установки», СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы».

Резервуары для жидкого топлива
Большинство видов ЖТ представляет собой экологически опасные и горючие материалы. Поэтому при размещении и устройстве резервуаров для хранения запаса топлива необходимо руководствоваться соображениями защиты окружающей среды и пожарной безопасности. Также резервуары для топлива должны выдерживать значительные физические нагрузки (особенно при размещении под землей), быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, воздействию активных химических веществ, низких и высоких температур и др.
Сегодня в России можно приобрести резервуары для ЖТ отечественных и зарубежных производителей емкостью от 100 до 100 000 л или более. Их изготавливают из стали, армированного многослойного полиэстера, полиэтилена, других видов пластика. Как правило, такие резервуары имеют форму цилиндра и предназначены для установки вертикально или горизонтально, на земле, под землей, в помещении или цокольном этаже здания. Резервуары из стали, которые планируется устанавливать под землей, должны иметь двойные стенки. Наземные резервуары должны устанавливаться в особых емкостях (поддоны) или в помещениях, которые при утечке топлива могли бы предотвратить его попадание в почву.
В блочно-модульных или аварийных котельных резервуар для хранения топлива может быть размещен в помещении или контейнере, где располагается котельная. При этом емкость резервуара не должна превышать 800 л, а расстояние между ним и топкой – составлять не менее 1 м. Ряд российских компаний переоборудуют железные контейнеры в хранилища ЖТ емкостью от 5000 до 30 000 л и оснащают их необходимым оборудованием и арматурой: насосом, топливными фильтрами, узлом учета топлива и др.
В последнее время для хранения ЖТ все чаще начинают применять баки из полиэтилена высокой плотности объемом от 100 до 5000 л. При необходимости их можно объединять в блоки общей емкостью до 25 000 л с помощью особой арматуры (фикс-пакеты). Баки могут быть одно- или двустенными. При использовании одностенного бака необходимо размещать его в помещении с герметичным полом и стенами или на герметичных поддонах. Объем герметичной части помещения или поддона должен быть таким же, как и объем бака или самого большого бака в блоке.
Двустенный бак достаточно оснастить устройством контроля утечки топлива в пространство между стенками. В ряде стран ЕС производители оборудования рекомендуют использовать для хранения топлива только двустенные баки. В некоторых случаях (например, если резервуар размещают под землей или объем топлива превышает 1000 л), использование одностенных баков запрещено. Для повышения огнеупорности пластиковых емкостей и предотвращения диффузии топлива сквозь стенки (запах топлива в помещении) некоторые производители оснащают баки дополнительными металлическими или синтетическими покрытиями.
Резервуары для хранения ЖТ оснащаются: датчиками уровня топлива и верхней границы наполнения резервуара, клапаном подачи топлива вверх, линейкой для измерения уровня топлива, компенсаторами избыточного давления, перепускными и предохранительными клапанами. К резервуарам подсоединяют: подводящий и возвратный трубопроводы, вентиляционную трубу. Заливка топлива осуществляется через отверстие в верхней части емкости или через наливной трубопровод. Различные модели крышек приемной горловины могут оснащаться: креплениями для навесного замка, измерительной линейкой, устройством для заполнения резервуара методом газового маятника, дыхательными и приемными шаровыми клапанами.
В области устройства емкостей для хранения ЖТ в децентрализованных системах отопления российская правовая база не соответствует требованиям сегодняшнего дня. Так в СНиП II-35-76 «Котельные установки» вообще не предусмотрена возможность хранения мазута и дизельного топлива в пластиковых емкостях. Согласно этому же документу мазут разрешается хранить только в железобетонных резервуарах (в противном случае необходимо разрешение Госстроя), производство которых сегодня прекращено.
Рис. 5. Батарея баков для хранения жидкого топлива.

В настоящий момент у нас в стране нет документов, где были бы четко сформулированы технические требования к резервуарам для ЖТ. Поэтому при выборе конкретного резервуара целесообразно обращаться к компаниям, уже успевшим зарекомендовать себя на рынке и поставляющим сертифицированную продукцию. При этом нужно подробно консультироваться с сотрудниками компаний по вопросу соответствия технических возможностей резервуаров и требовать необходимых гарантий. Устройство и технические требования к стальным резервуарам подробно сформулированы в отечественных и зарубежных нормативных документах. Например, в ПБ «Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов» или немецких стандартах: DIN 6608 «Горизонтальные стальные подземные резервуары», DIN 6616 «Горизонтальные стальные надземные резервуары» и т.д.
Размещение резервуара и трубопровод
В случае отдельно стоящей котельной резервуары для хранения топлива можно размещать непосредственно в помещении котельной или в пристроенном здании. В первом случае общая емкость резервуаров может составлять 1 м3 для легкого нефтяного топлива и 5 м3 для мазута. Во втором – 50 м3 для легкого нефтяного топлива и 150 м3 для мазута. При эксплуатации встроенной или пристроенной котельной топливохранилище рекомендуется размещать вне котельной и отапливаемого здания. Непосредственно в котельной можно размещать резервуар емкостью не более 800 л. Он должен стоять на герметичном поддоне и на расстоянии не менее 1 м от топки. В индивидуальных жилых домах, в помещении, где расположен теплогенератор, нельзя размещать емкости для ЖТ объемом более 50 л. Хранить ЖТ на придомовом участке можно только в отдельном здании из негорючего материала или в заглубленных баках. Вместимость хранилища не должна превышать 5 м3, а расстояние до соседних зданий – не менее 10 м. За рубежом топливные баки часто устанавливают в подвалах индивидуальных или малосемейных домов.
При прокладке трубопровода, соединяющего резервуар с топливом и теплогенератор, используется и стальная арматура. Такие трубопроводы рекомендуется прокладывать над землей. При прокладке трубопровода под землей необходимо использовать непроходные каналы со съемными перекрытиями. Заглубление каналов должно быть минимальным и засыпать их можно только в местах примыкания к стене здания. При теплоснабжении одноквартирных жилых домов трубопровод должен быть проложен так, чтобы он не пересекал вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. Беспрепятственный доступ для осмотра и ремонта должен обеспечиваться по всей длине трубопровода. Уклон при прокладке должен составлять не менее 0,003 %. Трубопроводы для ЖТ оснащаются: отключающим устройством с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном (с электроприводом) на вводе топлива в котельную, запорной арматурой на отводах к сливной магистрали и всем котлам (или горелкам), топливными фильтрами, датчиками герметичности резервуара, которые иногда комбинируют с конденсатоотводчиками.
Монтаж резервуара для ЖТ, трубопроводов и всех необходимых приборов целесообразно поручать компаниям, имеющим большой опыт в реализации данных проектов. После окончания монтажа системы специализированная организация должна провести ее испытание и выдать свидетельство о приемке. Емкости и трубопровод необходимо проверять на наличие утечек топлива не реже одного раза в 12 месяцев.
Жидкое топливо
И у нас в стране, и за рубежом для децентрализованного теплоснабжения широко используются дизельное топливо и легкие сорта мазута – так называемые флотские мазуты (Ф5 и Ф12), которые характеризуются невысокой вязкостью, низкой температурой застывания (–5 оС) и высокой теплотой сгорания (Мазуты, обладающие более высокой вязкостью по сравнению с флотскими мазутами, используются в системах центрального отопления или в мартеновских печах и для сжигания в горелках бытовых котлов не применяются.).
Стоимость дизельного топлива выше стоимости мазута, но оно обладает большей теплотой сгорания (дизельное топливо – от 42 000 до 46 000 кДж/кг, мазут – от 36 000 до 41 000 кДж/кг) и при его сжигании выделяется меньше химически агрессивных веществ. Мазут обладает большей вязкостью, и перед подачей на горелку его часто необходимо прогревать. За рубежом широкое распространение получил десульфированный сверхлегкий мазут с концентрацией серы около 0,2 % и теплотой сгорания до 42 000 кДж/кг.
Требования к дизельному топливу и мазуту сформулированы в ГОСТ 10585-99 «Топливо нефтяное. Мазут» и ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное». В соответствии с ГОСТом дизельное топливо, которое может использоваться для работы бытовых отопительных ЖТ-котлов, подразделяется на летнее (Л), зимнее (З) и арктическое (А). Кроме того, дизельное топливо содержит серу, и сведения о виде топлива и процентном содержании в нем серы указываются в маркировке топлива. Для летнего топлива в маркировке указывается также температура вспышки, а для зимнего – температура застывания. Например, маркировка «Л-0,2-40» обозначает летнее топливо с содержанием серы – 0,2 % и температурой вспышки – 40 оС, а маркировка «З-0,2 минус 35» обозначает зимнее дизельное топливо с содержанием серы 0,2 %, которое застывает при температуре –35 оС. Арктическое топливо может использоваться до температуры –50 оС. Все виды дизельного топлива, применяемые в отопительных системах, характеризуются низкой вязкостью.
Дизельное топливо – один из самых дорогих видов топлива, отопление им обходится в несколько раз дороже, чем природным газом. Отопление мазутом несколько дешевле. В ряде моделей ЖТ-котлов можно использовать и отработанное масло, которое относится к условно бесплатным видам топлива, однако для этого необходимо приобрести особую дорогостоящую горелку для сжигания отработки и иметь возможность такое топливо доставать. Также в качестве ЖТ могут использоваться такие промышленные и сельскохозяйственные отходы, как: спирты и спиртосодержащие жидкости, смолы, парафины, толуол, растворители, отходы лакокрасочного производства, рапсовое, кофейное масла и др.
ЖТ содержит серу (0,2–0,5 %), поэтому при сжигании топлива образуется сернистый ангидрит. Водяной пар, которые также при этом выделяется, конденсируется на поверхности теплообменника котла. Сернистый ангидрит и другие окислы серы, растворяясь в конденсате, образуют кислотные соединения, которые делают его агрессивным по отношению к материалу теплообменника. Поэтому в ЖТ-моделях котлов широко практикуется применение чугунных теплообменников, более устойчивых к действию конденсата, чем стальные. Однако выпускаются модели ЖТ-котлов и со стальным теплообменником, позволяющим отапливаться в более гибком температурном режиме. В наиболее надежных и одновременно наиболее дорогих ЖТ-котлах теплообменник изготавливается из особых легированных нержавеющих сталей.
Образуется аналогичный агрессивный конденсат и на стенках дымохода, поэтому при отапливании жидкотопливными, да и вообще современными котлами, характеризующимися высоким КПД, нельзя отводить дымовые газы по кирпичному дымоходу. Его стенки разрушатся под действием конденсата уже в первый год эксплуатации котельного оборудования. В данном случае для дымоотвода применяются одно-, двух- и трехслойные дымоходы из аустеничной хромоникелевой нержавеющей стали 1.4571, стойкой к действию конденсата, который с помощью конденсатоотводчика направляется на нейтрализацию и потом в канализацию.
Сегодня энергетики ряда европейских государств начинают переходить на ЖТ с содержанием серы не более 0,005 % от массы. Стоимость такого топлива выше, но при его сгорании выделяется больше тепла и меньше вредных веществ. Использование топлива с низким содержанием серы в конденсационных котлах позволяет не принимать дополнительных мер по нейтрализации конденсата.
Для теплоснабжения за рубежом все чаще начинают использовать так называемый биодизель, который по своим основным физическим и химическим свойствам почти не отличается от традиционного дизельного топлива. Его получают путем смешивания жирных кислот из растительных масел (рапсовое, соевое, пальмовое) и метилового спирта. Срок его хранения не превышает трех месяцев, что, с одной стороны, не позволяет создавать значительные запасы такого топлива, а с другой – серьезно повышает его экологическую чистоту. В случае утечки такое топливо через некоторое время разлагается на химически безвредные вещества и не причиняет ущерба окружающей среде.
При выборе топлива ЖТ-котла и горелки необходимо в первую очередь руководствоваться требованиями их производителей. В 2008 г. Международный центр качества топлива (IFQC) опубликовал рейтинг 100 стран, внедривших у себя стандарты дизельного топлива с низкими предельными нормами содержания серы. По содержанию в дизельном топливе серы Россия заняла 44-е место, уступив большинству европейских государств. Поэтому к выбору поставщика топлива для зарубежных ЖТ-котлов и горелок необходимо относиться очень ответственно. Использование некачественной солярки или мазута приведет к значительному увеличению вредных выбросов, снижению КПД котла или выходу его из строя. При проведении ТО необходимо будет чаще очищать топливный бак от осадков, заменять форсунки и фильтры.
За рубежом и в России качество топлива, используемого в теплоснабжении, оценивают по одним физико-химическим показателям. При выборе зарубежного аналога того или иного отечественного топлива в первую очередь необходимо учитывать величину условной вязкости.

вернуться назад
Читайте также:
котел отопления на жидкости, преимущества и недостатки в фото и видео материалах
Содержание:
1. Особенности котлов на жидком топливе
2. Преимущества и недостатки
3. Горючее для жидкотопливных отопительных котлов
4. Расход топлива
5. Монтаж жидкотопливного котла
6. Промышленные жидкотопливные котлы
7. Возможные проблемы
Немало частных домов невозможно подключить к магистральному газопроводу. Чтобы в доме было тепло и имелось горячее водоснабжение, владельцы недвижимости могут установить альтернативу газовому теплоагрегату — котел отопления на жидком топливе.
Такие отопительные котлы на жидком топливе просты в эксплуатации и нет необходимости постоянно за ними ухаживать. О чем непременно нужно будет позаботиться, так это о запасе жидкого топлива.

Для бытового отопительного котла оптимальным выбором является дизельное топливо, а для его хранения потребуется обустроить стальную емкость. При использовании пластмассовой тары, нужно, чтобы она была непрозрачной, поскольку на свету топливо теряется свои первоначальные качества. Местом хранения жидкости лучше выбрать вкопанные в землю канистры или бочки. Это необходимо, чтобы жильцов не беспокоил запах, выделяемый топливом даже при герметично закрытых емкостях. Также можно обустроить место хранения подальше от дома.
Особенности котлов на жидком топливе

Для обеспечения бесперебойной работы отопительных агрегатов на жидком топливе, следует продумать каждую деталь, даже самую мелкую, начиная с установки оборудования и заканчивая местом, где будет храниться дизельное топливо.
Главное отличие, которое имеют отопительные котлы на жидком топливе, от газовых моделей теплоагрегатов – это наличие вентиляторной горелки. Она обеспечивает эффективную и безопасную работу отопительной конструкции. Горелка распыляет жидкое топливо и тем самым подготавливает его для поступления в камеру сгорания. В ней горючее смешивается с воздухом и воспламеняется.

Основными элементами жидкотопливных котлов отопления, изображенных на фото, являются: горелка, теплообменник и автоматика. Бывают такие теплоагрегаты одноконтурными и двухконтурными. Первый тип котлов предназначается для обогрева помещений, а второй – помимо теплоснабжения обеспечивает жильцов горячей водой для бытовых нужд. При обустройстве двухконтурных моделей дополнительно монтируют доступ холодной воды и отвод уже подогретой.

Основными элементами и узлами котлов на жидком топливе являются:
корпус, имеющий теплоизоляцию;

автоматика для управления прибором;

горелка;

теплообменник.

Без надежной теплоизоляции котел не сможет функционировать с полной отдачей. Внутри корпуса агрегата находится теплообменник, в котором теплоноситель нагревается. В процессе сгорания топлива, нагретые газы поднимаются вверх и обволакивают теплообменник, от стенок которого тепло переходит к теплоносителю. Затем посредством дымохода эти газы выводятся наружу.
Чтобы изготовить теплообменники в отопительные котлы на жидком топливе, используют сталь и чугун для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации приборов.
Преимущества и недостатки

Как и все нагревательные котлы, приборы, функционирующие на жидком топливе, обладают как достоинствами, так и недостатками.
Среди преимуществ следует отметить:
возможность использовать данный тип теплоагрегатов для обогрева жилых домов, промышленных предприятий, производственных цехов и т.д.;

независимость от централизованной системы отопления и наличия магистрального газопровода;

автономное функционирование;

хорошо настроенная автоматизированная регулировка, которая позволяет котлу работать в бесперебойном режиме;

несложное обслуживание и минимальная потребность в проведении ремонта или замене комплектующих деталей;

высокий КПД – около 95%.;

при работе котла практически полностью отсутствует шум и запах;

безопасность функционирования правильно установленного теплоагрегата;

по причине полной автономности имеется возможность при необходимости включить отопление в любое время.

Основные недостатки агрегатов:
жидкость для котлов отопления должна храниться в специально обустроенном месте в соответствующей емкости;

стоимость подобного отопительного оборудования доступна не для всех, его цена выше, чем твердотопливных аналогичных приборов;

для установки жидкотопливных теплоагрегатов необходимо выделить отдельное помещение, где следует установить дымоход. Можно сказать, что потребуется обустроить автономную котельную, а это мероприятие требует дополнительных финансовых и физических затрат;

жидкое топливо, хоть и незначительно, но дороже аналогичных носителей тепловой энергии;

для обеспечения бесперебойного режима работы котла на протяжении длительного периода времени нужно обеспечить наличие топливного резервуара большого объема. Исходя из этого, обустройству отдельной котельной следует уделить особое внимание.

Если подвести итог, вывод очевиден: преимущества жидкотопливных котлов более существенны, чем недостатки. Таким образом, обеспечить эффективность работы такого теплоагрегата можно при существенных финансовых вложениях.
Горючее для жидкотопливных отопительных котлов

Для такого оборудования как отопительные котлы на жидком топливе можно использовать не только дизельное горючее.
В настоящее время применяют разные виды жидкости для работы подобных теплоагрегатов:
Керосин. Желательно, чтобы при его производстве использовались положения ГОСТа 305.

Отработанные масла: трансмиссионные, моторные и прочие. Разрешается использование смазки ATF на минеральной или синтетической основе. Не допускается присутствие в топливе воды и абразивных частиц.

Смесь отработанных масел и дизельного топлива в разных пропорциях.

Расход топлива

Количество расходуемого топлива является величиной индивидуальной для каждого владельца недвижимости. Можно произвести соответствующие расчеты самостоятельно, поскольку сделать это несложно. Необходимо определить соотношение между площадью отопления и расходом топлива (прочитайте также: «Газовый котел на сжиженном газе: расход топлива на отопление»).
Если отопительный котел на жидком топливе работает на дизельном горючем, то его расход в час будет равен величине мощности горелки, умноженной на коэффициент 0,1 (подробнее: «Дизельный котел отопления: расход топлива теплогенератора»).

Когда в качестве источника тепловой энергии используется отработанное масло, тогда нужно умножить один литр на 100 «квадратов» в течение часа (прочитайте также: «Котлы отопления на отработанном масле — принцип работы, схема установки своими руками»). Расход также определяют из расчета, что на обогрев 10 «квадратов» требуется 1 кВт мощности.

Монтаж жидкотопливного котла

Для обустройства отопительной системы с использованием котла на жидком топливе потребуется отдельное помещение по типу мини-котельной. Здесь непременно должен быть дымоход и вытяжка. Обязательным условием является наличие емкости, в которой хранится топливо. Желательно установить бак или бочку большого объема, чтобы постоянно не заниматься ее наполнением.
Потребуется подающий насос для перекачки топлива из емкости для хранения жидкости в котел и трубопровод. При наличии опыта подобной работы все монтажные мероприятия, начиная от проекта системы теплоснабжения до ее запуска, можно выполнить самостоятельно. Но все же специалисты рекомендуют доверить установку отопительного оборудования профессионалам, которые с учетом всех нюансов оказывают услуги грамотно и в кратчайшие сроки. Автономная система теплоснабжения требует самого серьезного подхода к своему созданию.
Промышленные жидкотопливные котлы

Для отопления больших по площади объектов устанавливают большое нагревательное оборудование, обеспечивающее работу крупномасштабных систем отопления. Домашний котел отопления на жидком топливе меньше промышленных приборов во много раз, но принцип их функционирования аналогичен (подробнее: «Отопление промышленных помещений — возможные варианты»).

На производственных предприятиях в качестве топлива используют солярку, мазут и отработанное масло. Обычно последний вариант пользуется популярностью в странах, в которых уделяют повышенное внимание экологической обстановке. Таким образом, решают одновременно задачу утилизации и потребности в приобретении топливной жидкости.
Промышленные жидкотопливные котлы обычно бывают паровыми. В них теплоносителем является горячий пар, который требуется для промышленных нужд. Каждый агрегат обустраивают экономайзером и полностью автоматизированной продувочной системой (для удаления конденсата). Экономайзер способствует увеличению КПД в несколько раз. Для отопления цеха или иных больших по площади производственных помещений дополнительно монтируют бойлерное оборудование.
Возможные проблемы

В процессе проектирования и установки отопительного котла владельцу недвижимости приходится решать множество проблем. Их причины обычно связаны с особенностью планировки домовладения. Поскольку традиционные способы теплоснабжения не всегда приемлемы (перебои с электричеством, отсутствие магистрального газопровода), жидкотопливные теплогенерирующие приборы помогают обеспечить обогрев помещений.
Топливом для них является солярка, масло машинное, керосин. Они доступны потребителям во всех регионах страны.
Современные теплоагрегаты жидкотопливные от газовых котлов практически не отличаются, но зато они удобны в работе и имеют высокий КПД, достигающий 97%. Различие заключается в подаче топлива в отопительную конструкцию. Дело в том, что агрегаты, функционирующие на жидком горючем, снабжают подающей воздух горелкой. Кислород требуется для равномерного горения топлива.

Видео-пример работы отопительного котла на жидком топливе:

Если необходимо обеспечить в доме горячее водоснабжение, потребуется установить двухконтурный теплоагрегат. Чаще всего возникают проблемы с выбором месторасположения для мини-котельной и хранения топлива. Чтобы избежать лишних хлопот, необходимо тщательно проработать проектное решение будущей отопительной системы. Желательно доверить монтаж и запуск прибора в эксплуатацию профессионалам.
Котел отопления на жидком топливе
Котел отопления на жидком топливе позволяет сформировать, как традиционное для России (см. здесь), или перспективное современное (см. этот материал), так и альтернативное отопление дома. Причем при использовании мультитопливнох котлов на жидком топливе или специализированных котлов на отработанных маслах появляется реальная возможность существенно снизить эксплуатационные затраты на энергоресурсы (см. здесь) и создать реально самое экономичное отопление с учетом первоначальных инвестиций в реализацию проекта и малого срока окупаемости системы.
На текущий момент котел отопления на жидком топливе может быть стандартным низкотемпературным и конденсационным с КПД до 96%, работать на дизельном топливе (обычном и сверхлегком), на маслах растительного происхождения, на отходах перегонки нефти и отработанных маслах, модернизироваться для работы с природным магистральным или сжиженным газом (мультитопливные котлы отопления на жидком топливе), интегрироваться в системе с другими видами теплогенерирующего оборудования (солнечными коллекторами, тепловыми насосами), выступать в роли основного или дополнительного теплогенератора и т.д. Но если абстрагироваться от дорогих конденсационных котлов отопления на жидком топливе, имеющих кардинальные отличия в конструкции, то определяющими критериями различий в функциональности, эффективности и производительности котлов являются топливная горелка и конструкция теплообменника.
Т.е. изначально ориентированный на работу с соляркой котел отопления на жидком топливе сможет функционировать на отработке при оборудовании соответствующей топливной горелкой, а котел на отработанных маслах – работать с дизельным топливом или газом, хотя вопрос стабильности КПД при смене вида топлива для некоторых конструкций теплообменников котлов остается довольно спорным. Кроме того, котел отопления на жидком топливе, разработанный под солярку и сверхлегкие типы топлив, как правило, имеет одну открывающуюся переднюю дверку, что значительно затрудняет процесс очистки дымогарных труб, обычный и достаточно частый для котлов, работающих на отработанных маслах, а в дымогарные каналы/трубы теплообменника котла на дизельном топливе часто вставляют турбуляторы из нержавеющей стали, необходимые для регулировки сопротивления в камере сгорания и температуры сгоревших газов при работе на маловязких топливах, но снижающие эффективность работы топливных горелок на отработанных маслах и отходах перегонки нефти.
Мультитопливный котел на жидком топливе и котел на отработанных маслах.
Яркими представителями мультитопливного оборудования являются чугунные и стальные секционные котлы отопления на жидком топливе OMNI компании EconoHeat, Inc, стальные и чугунные котлы отопления на жидком топливе и природном газе Logano холдинга BBT Thermotechnik GmbH (Bosch Buderus Thermotechnik) и котлы отопления на жидком топливе Roca промышленно-коммерческой группы Roca Groupсо стальным теплообменником из жаропрочной нержавеющей стали.
Общим в конструкции этих котлов отопления на жидком топливе является установка турбуляторов из нержавеющей стали в дымогарные каналы, а также доступ для эксплуатационного обслуживания только через переднюю дверку. Отличия между котлами в конструкции теплообменника и материале дымогарных каналов – в котлах отопления на жидком топливе OMNI дымогарные каналы профилированы в чугунных секциях и располагаются по периметру камеры сгорания, в котлах других производителей дымогарные каналы выполнены в виде труб из жаропрочной нержавеющей стали, распределенных по окружности камеры сгорания равномерно или в верхнем, верхнем и боковых сегментах.
Типичными представителями теплогенераторов на отработанных маслах являются котлы отопления EnergyLogiс и преимущественно ориентированные на работу с отработкой котлы отопления на жидком топливе компании DanVex (Финляндия).
Оба типа этих котлов отопления на жидком топливе имеет трехходовое движение сгоревших газов по дымогарным каналам, переднюю и заднюю открывающиеся дверки, что облегчает очистку камеры сгорания и дымогарных труб, а также унифицированный фланец в передней дверке для установки топливных горелок других производителей и собственного изготовления, причем дверка открывается вместе с топливной горелкой, что делает удобным обслуживание форсуночного блока.
Топливные горелки для котлов отопления на жидком топливе.
Топливные горелки могут быть специализированными (только для сжигания отработанных масел – горелки CleanBurn), или универсальными (горелки SmartBurner, OMNI, DanVex) с регулятором температуры подогрева топлива в баке-преднагревателе в зависимости от вида используемого топлива для сгорания (для работы с дизельным топливом без подогрева, на маслах растительного происхождения с подогревом от 80 до 140 градусов, на отработанных маслах от 70 до 100 градусов).
Рис. Топливные горелки CleanBurn (слева) и DanVex (справа).
Некоторые топливные горелки выполняются автономными без компрессора и бака-преднагревателя (DanVex), иные имеют встроенный компрессор и камеру предварительного нагрева топлива (SmartBurner, OMNI).
Рис. Встроенный компрессор топливной горелки OMNI (слева) и автономный компрессор и бак-преднагреватель топливной горелки DanVex (в центре и справа).
Вне зависимости от особенностей форсуночного блока и общей конструкции все топливные горелки котлов отопления на жидком топливе, в том числе котлов отопления на отработанных маслах работают по одному принципу – из резервного бака топливо подается в отдельную камеру (бак) для подогрева до нужной температуры, а потом распыляется в смеси со сжатым воздухом форсункой и поджигается электрической дугой, возникающей между встроенными в форсунку электродами, на которые подается высокое напряжение с трансформатора.
Рис. Регулировка электродов форсуночного блока топливной горелки DanVex.
Дополнительные аксессуары котлов отопления на жидком топливе.
Производители котлов отопления на жидком топливе поставляют вместе со своими котлами резервные топливные баки, зачастую оборудованные датчиком отсечки подачи топлива из бака при уровне топлива ниже критического, датчиком определения текущего уровня топлива в баке, клапаном сброса излишков давления в баке (рис. ниже), а также фильтрами и топливными насосами.
Кроме этого опционально можно купить встраиваемый в котел отопления на жидком топливе змеевик-теплообменник для подогрева горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд, дымоходные трубы из нержавейки с глушителями, фильтры, манометры и вакуумметры, а также комплекты для технического обслуживания, в том числе очистки камеры сгорания и дымогарных каналов.
Компания «БиКомс Холдинг» реализует в России уникальные по экономичности работы в эксплуатационный период котлы отопления на отработанных маслах, позволяющие сформировать одну из самых экономически целесообразных систем отопления на текущее время. Котлы отопления на отработанных маслах известных американских и европейских производителей полностью адаптированы к реализуемым на российском топливном рынке отработанным маслам, а также российским условиям эксплуатации.
Отопление дома жидким топливом – плюсы и минусы решения
01.11.2018
Последнее время жидкое отопление дома набирает большие обороты. Люди, находящиеся в удаленных уголках от центральной магистрали газа, часто выбирают альтернативное топливо, ссылаясь на его удобство, простоту расчета и ничуть не уступающее КПД. Так ли это на самом деле – постараемся разобраться, сопоставив преимущества и недостатки такого вида отопления.
Плюсы отопления жидким топливом
Отопление дома жидким топливом имеет ряд преимуществ, из-за которых его и выбирает большинство пользователей. Сюда относятся:
1. Мобильность
При использовании жидких систем отопления, Вы легко сможете доставить топливо к частному дому в том количестве, которое Вам нужно, и в день, который выберете сами.
2. Хороший КПД
При сгорании солярки в дизельных котлах выделяется большое количество полезного тепла. Такой метод отопления практически не уступает газу, разница в их эффективности может отличаться всего на несколько процентов.
Дизельное топливо обладает высоким КПД

3. Безопасность
Использование солярки гораздо безопаснее, чем газа. Вследствие чего, со стороны государства значительно упрощена процедура для установки таких котлов. Вам больше не нужно получать разрешения, достаточно попросту выполнить небольшой ряд требований к обустройству котельной. Такой факт обязательно понравится людям, желающим подключить дизельное отопление для загородного дома или дачи.
4. Разнообразие моделей
Огромное разнообразие выбора котлов для жидкого топлива под любую площадь дома, Вам нужно лишь знать необходимую мощность.
Схема работы котла на дизельном топливе

5. Потребление электроэнергии
Отопление частного дома жидким топливом намного выгоднее, если сравнивать с котлами, работающими на электричестве. Экономия в этом случае составляет около 20%. Также Вы можете дополнительно подсоединить к котлу генератор, который будет обеспечивать Вас электричеством в случае надобности.
6. Автоматическая работа
В отличие от тех же дровяных котлов, дизельное отопление дома функционирует автономно не требует постоянного подбрасывания топлива.

Если закупаете большие объемы дизтоплива, обязательно проверьте качество продукции. Как это сделать Вы можете узнать здесь (ссылку на второй текст)

Минусы отопления жидким топливом
Несмотря на большой перечень плюсов, дизельное отопление частного дома имеет ряд существенных недостатков, о которых обязан знать каждый, кто решится на установку этой системы отопления. К таким минусам можно отнести:
1. Запах
При хранении и использовании дизельного топлива помещение пропитывается специфическим запахом, который вряд ли покажется кому-то приятным. Чтобы такого избежать придется позаботиться об установке эффективной системы вентиляции помещения. Также это будет полезно для упреждения скапливания паров в воздухе, что несет потенциальную опасность возникновения пожара.
Промышленное помещение с дизельными котлами

2. Большие расходы
Основной и самый весомый минус в копилку дизтопливу для дома (http://www.ammoxx.ru/articles/dizelnoe-toplivo-dlya-otopleniya-zagorodnogo-doma/). Дело в том, что на сегодняшний день солярка находится в топе самых дорогих горючих материалов, и, возможно, будет продолжать дорожать.

Чтобы сэкономить при покупке топлива, рекомендуем искать оптовых поставщиков. Цены на большие объемы всегда ниже

3. Зависимость от качественного сырья
Отопление дома дизельным топливом при использовании некачественного сырья обязательно выльется в ряд серьезных проблем:
За счет «копчения» горелки станет острый вопрос о запахе.

КПД котла значительно снизится.

Начнут загрязняться элементы системы и детали камеры сгорания.

Это все в конечном итоге неизбежно приведет к поломке.
Дизельное топливо обладает высокой стоимостью

4. Неудобное хранение
Дизельное отопление коттеджа или дома подразумевает большие закупки сырья. При этом нужно понимать, что складирование солярки процесс не очень простой. Работая с крупным поставщиком и закупая большие объемы топлива Вам , несомненно:
Потребуется большое помещение.

Придется позаботиться о наличии специальных, не пропускающих свет, резервуаров (учитывая тот факт, что при воздействии света жидкое топливо теряет свои свойства и «стареет»).

Если Вы хотите подробнее узнать о жидком отоплении домов – звоните! ТК «АМОКС» уже не первый год занимается оптовой продажей топлива и знаем мельчайшие тонкости и нюансы в этом непростом деле. Помимо этого, у нас Вы можете узнать, как лучше всего подключить дизельное отопления дома, отзывы реальных людей об этой системе, и многое другое.
Возникли вопросы?
Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!

Котлы отопления на жидком топливе
Котлы отопления на жидком топливе
Если сооружение, где необходимо определить отопительную систему, не подключено к центральному газоснабжению, хорошим выбором будет дизельный котел отопления. Данный вид котлов распространен совсем обширно. Котлы отопления на жидком топливе элементарны в применении и недороги, они имеют высочайшим КПД, к тому ведь для их установки никак не потребуется оформлять особые разрешительные документы. Котлы отопления на жидком топливе владеют и еще одним превосходством, в особенности значимым для тех собственников, которые ожидают включения своего дома к газоснабжению – их можно видоизменить перед газовое отопление.
Современные котлы отопления на жидком топливе имеет достаточно обычное приспособление. Он имеет в себе: диз. горелку, фильтр топлива, насос, мобильный пульт управления, измерителей укрепления и контроля температуры и теплоносителя. Горючее, которое поступает в наддувную горелку, в где оно соединяется с воздухом с поддержкой вентилятора распространяется и загорается в камере сгорания. Стены камеры и теплоноситель греются – в этом и содержится целый процесс. Газы, которые возникают при сгорании солярки, выводятся через газоход.
По своей системе дизельный котел отопления не достаточно нежели различается от газового котла – главное отличие состоит в системы горелки. Почти все фирмы издают котлы отопления на жидком топливе, которые имеют все шансы действовать как на жидком топливе, так и на газе – для перехода с 1-го вида горючего на другой довольно просто сменить навесную горелку. Дизельные котлы со интегрированной горелкой трансформации никак не поддаются, однако но несмотря на все вышесказанное они стоят дешевле и весят меньше.
Прежде чем вы соберетесь приобрести дизельные котлы отопления на жидком топливе, нужно рассчитать пользование топлива. Исключительно обычная формула для данного расчета такая: емкость кВт /10 = кг солярки в 1 час. В среднем, в критериях русской средней полосы, для отопления и горячего снабжения здания площадью 300 —400 кв.м. на целый холодный сезон вам будет нужно приблизительно 3-4 тонны солярки, хотя расход может быть больше либо ниже – зависит от ваших нужд и потребностей.
Важно знать, что при применении котлов на диз. топливе в их появляется немало сажи и золы. Слой сажи шириной в 2 мм усиливает расход горючего на 8-10%, потому пренебрегать гарантийным сервисом котла не следует.
Особенного внимания просит горелка – 1 из самых главных элементов котла. Традиционно технический сервис включает в себя очищение форсунки и рассекателя горелки от нагара. График чистки горелок прямо зависит от качества топлива – чем оно лучше, тем меньше станет подбираться слой сажи. Испытывать котел необходимо как минимум раз в год, пред началом отопительного сезона, а в совершенстве – один раз в шесть месяцев.
Купить котлы отопления на жидком топливе в Ростове-на-Дону, Краснодаре по хорошей цене очень просто:сделайте заказ по телефону или электронной почте.
Объяснение печного топлива — Управление энергетической информации США (EIA)
Мазут используется для отопления помещений и воды
Топочный мазут и дизельное топливо являются тесно связанными нефтепродуктами, называемыми дистиллятами . Топочный мазут продается в основном для использования в котлах и печах (для отопления помещений) и в водонагревателях.
Подача мазута
Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)
Печное топливо окрашено в красный цвет.
Налоговая служба (IRS) требует, чтобы топочный мазут и другие виды дистиллятного топлива, не предназначенные для использования на шоссе, были окрашены в красный цвет. Красный цвет указывает на то, что топливо освобождено от федеральных, государственных и местных налогов, применяемых к топливу, продаваемого для использования на дорогах общего пользования, и как незаконное для использования в транспортных средствах, которые обычно работают на дорогах.
Большинство потребителей мазута в США проживают на северо-востоке страны
Большая часть потребления мазута в жилищном и коммерческом секторах США приходится на регионы Новой Англии и Центральной Атлантики (PDF) страны.В 2012 году Нью-Йорк стал первым штатом, который потребовал, чтобы мазут со сверхнизким содержанием серы (ULSHO) имел содержание серы 15 частей на миллион или меньше. Делавэр и Нью-Джерси перешли на OLSHO в 2016 году, а все шесть штатов Новой Англии перешли на ULSHO 1 июля 2018 года.
Топочный мазут на основе биомассы доступен в некоторых штатах
Почти весь топочный мазут, потребляемый в Соединенных Штатах, производится из сырой нефти. Однако в последние годы некоторые поставщики топочного мазута начали предлагать потребителям смеси топочного мазута из нефтяного дистиллята и дизельного топлива на основе биомассы (биодизель и возобновляемое дизельное топливо).Этот смешанный топочный мазут обычно состоит из 5% биодизельного топлива по объему.
Последнее обновление: 9 ноября 2020 г.
5 Что нужно знать о нагреве масла.
Вопреки тому, что вы думаете, мазут чистый, безопасный и обильный. Биоразлагаемый и на 95 процентов чище, чем был в прошлом, постоянно улучшается для людей, которые хотят быть более экологически и финансово ответственными при обогреве своих домов.
Как компания, которая поставляет высококачественный мазут, уделяя особое внимание безопасности и удовлетворенности, мы понимаем, что наличие фактов дает вам — клиенту — возможность сделать правильный выбор в отношении обогрева вашего дома.
Посмотрите по пяти пунктам, почему сегодняшний топочный мазут безопасен, экологически безопасен и эффективен. Мы также покажем вам, как топочный мазут может быть частью решения, позволяющего стать более экологически безопасным, при этом удовлетворяя все потребности в комфорте вашего дома и семьи.
1. Это безопасно, понятно и просто!
Многие люди думают, что любое масло легко воспламеняется, но это просто неправда. Нагревательное масло так же безопасно, как вода. Если вы возьмете спичку и бросите ее в чан с жидким топливом, вы обнаружите, что пламя гаснет — это потому, что оно может воспламениться только с помощью так называемой «усовершенствованной системы горения», обычного механизма в печах для отопления дома.
Печное топливо для дома испускает четко распознаваемые признаки до того, как воздух может достичь опасного уровня окиси углерода, такого как сажа, запахи и дым. Кроме того, пары домашнего топочного мазута не смертельны, а это значит, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации у вас будет гораздо больше шансов понять, что происходит, пока не стало слишком поздно.
2. Экологичность
Были предприняты шаги, чтобы сделать домашнее отопительное масло более чистым, безопасным и экологически безопасным.Сера в отопительных смесях вносит большой вклад в выбросы парниковых газов. За последние два десятилетия содержание серы в нефти сократилось с более чем одного процента до примерно 0,5 процента, то есть почти на 100 процентов. Кроме того, выбросы горелок достигли почти нулевого уровня, чтобы еще больше уменьшить воздействие, которое оказывает на нашу атмосферу мазут для отопления дома.
Чтобы было понятнее, Oil & Energy — отраслевое издание для энергетической отрасли — процитировало немецкое исследование, проведенное в 2004 году, которое показало, что топочный мазут в целом имеет более низкие выбросы, чем природный газ.Фактически, все части цикла природного газа, от продукта и обработки до транспорта, создают огромные объемы выбросов, которые влияют на здоровье нашей окружающей среды.
3. Дефицит? Подумай еще раз
Даже несмотря на то, что СМИ говорят о дефиците запасов нефти, ясно, что дело обстоит наоборот. Соединенные Штаты являются третьим по величине производителем нефти в мире наряду с 36 другими странами, включая Саудовскую Аравию и Канаду — наших крупнейших поставщиков *. Это означает, что мы как страна не полагаемся ни на один источник нашей нефти.
Мы также постоянно открываем новые огромные запасы нефти. Кроме того, технологии бурения и добычи совершенствуются с такой скоростью, что ранее предполагаемые недостижимые источники становятся более жизнеспособными.
4. Лучше, чище и надежнее
С 1970 года масляные горелки стали на 95 процентов чище и значительно долговечнее по мере совершенствования технологий. Кроме того, в отличие от старых масляных систем, новые масляные нагревательные системы не образуют сажи, грязи или загрязнителей воздуха.
5. Более эффективный
По мере совершенствования технологий производства, переработки и доставки нефть становится все более эффективным методом обогрева домов. При нынешних методах производства и использования мазут примерно на 16 процентов более энергоэффективен, чем газ †. Для сравнения: топочный мазут производит 140 000 БТЕ (британских тепловых единиц, единица измерения тепла) на галлон по сравнению с природным газом, что на 100 000 БТЕ на галлон. Это означает, что для выработки такого же количества тепла, как и у нефти, требуется примерно на 40 процентов больше природного газа.
В качестве альтернативы, печи, в которых используется масло, более долговечны и имеют более длительный срок службы, чем печи на природном газе — до 30 лет для печей на жидком топливе по сравнению с 11–14 годами для печей на природном газе.
Кроме того, с ростом эффективности использования масла замена вашей печи на более современную установку быстрее окупится за счет экономии на коммунальных услугах, особенно в течение более длительного срока службы.
Подводя итог
Наличие лучших фактов позволяет нашим клиентам принять наилучшее решение при выборе компании по производству мазута.Мы уверены, что Минан, наряду с историей бесперебойного обслуживания и отзывчивым и квалифицированным персоналом по обслуживанию клиентов, станет для вас первой и последней остановкой в сфере услуг по отоплению дома.
Узнайте больше о том, как мы можем помочь вашей энергоэффективности с обновлением оборудования здесь
* Источник: Energy Answers Today — Ваш путеводитель по экономичному и эффективному домашнему отоплению Вставка от Primedia † Источник: Energy Answers Today — Your Guide to Economical & Efficient Home Heating Brochure by Primedia
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мазуте и его сравнении с газом
Для получения дополнительной информации о нагреве масла и вашем выборе посетите этот наполненный фактами веб-сайт: «Energy Answers Today»
Home Oil Heat Плюсы и минусы, о которых вам нужно знать
Oil Heat Плюсы и минусы
Если вы планируете заправить свой дом нефтью, вы должны знать некоторые плюсы и минусы:
Плюсы
В качестве метода обогрева всего дома масляное тепло — отличный способ.Но знаете ли вы, что многие масляные печи в современных домах не соответствуют размеру?
Слишком маленькая масляная печь явно не подойдет для обогрева вашего дома. Но слишком большая масляная печь создает свои проблемы, а именно увеличение расхода топлива и стоимости. Вы можете повысить эффективность использования топлива, модернизировав систему HVAC у себя дома.
Специалист по HVAC может снизить номинальные параметры вашей масляной печи, если она слишком велика. Снижение мощности вашей печи приводит к изменению топливной емкости нагревательного блока.В целом ваши расходы на отопление могут быть снижены на 10%.
Вы также можете заменить старую или негабаритную печь. В среднем это может снизить ваш счет до 20%. Регулярное обслуживание вашей масляной системы отопления может повысить ее общую эффективность.
Использование дополнительного нагревательного элемента, такого как электрический обогреватель, может помочь вам увеличить время между поставками масла и сэкономить еще больше денег.
Минусы
Хотя масло легко воспламеняется при достижении экстремальных температур, оно, как правило, считается безопасным; он не выделяет токсичных газов и вряд ли взорвется, как природный газ.Фактически, масло достаточно безопасно для хранения в вашем доме, поскольку масляные баки практически герметичны.
Начальная стоимость масляной печи ниже, чем газовой, но топливо дороже.
Цена на нефть колеблется. Стоимость масла в зимний период выше, чем стоимость доставки в межсезонье.
Газовое отопление против масляного отопления
Вы можете взвесить свои варианты, например, отопление на жидком топливе или газовое отопление. Некоторые из основных различий между масляным и газовым отоплением заключаются в цене и том, насколько хорошо они отапливают дом / комнату.
Первоначальная стоимость масляных печей меньше, чем у других типов систем отопления, например, газовых печей. Масло горит сильнее и дает больше тепла на BTU (британская тепловая единица).
Однако топливо для нефтяных печей обычно немного дороже, чем для газовых печей. Они требуют регулярного обслуживания, чтобы обеспечить максимальную эффективность.
Газовые печи, как правило, имеют немного более высокий КПД, но дают меньше тепла на БТЕ. Первоначальная стоимость печи, работающей на природном газе, более высока и доступна только в том случае, если ваш дом расположен рядом с источником природного газа.
Масляное отопление — хороший вариант для людей, которые не живут в чистом виде с природным газом. Вы также можете получать масло по расписанию, чтобы не беспокоиться о том, что оно закончится.
При сжигании природного газа выделяются небольшие количества бесцветного газа без запаха, окиси углерода, также известного как «тихий убийца». Если газовый обогреватель не проветривается и не обслуживается должным образом, он может выделять окись углерода в ваш дом.
Электрическое отопление против масляного отопления
Доставка масла и плановое ТО могут показаться вам не самым удобным вариантом.Итак, как насчет электрического отопления?
Электропечи — это постоянный источник энергии для поддержания тепла в вашем доме. Зимой это может привести к значительному увеличению счета за электроэнергию. Масляные обогреватели дольше остаются теплее.
Срок службы масляной печи обычно больше, чем у любого другого нагревательного элемента. Вы можете заплатить больше за ремонт или замену других систем HVAC, включая электрические.
Если вы используете масло в качестве основного источника отопления в своем доме и хотите снизить расходы на топливо, попробуйте использовать электрические обогреватели с вашей нынешней системой.
Экономия затрат на отопление на жидком топливе
Чтобы сэкономить на расходах на масло, примите во внимание следующие советы:
Купите интеллектуальный или программируемый термостат. Умный термостат позволяет контролировать температуру через смартфон. Вы можете настроить термостат на автоматическое повышение или понижение температуры в разное время дня.
Рассмотрите возможность переоснащения или модернизации устаревшего агрегата масляной печи до чего-то, что лучше соответствует вашим потребностям. Подписка на ежегодное плановое обслуживание — еще один способ убедиться, что ваша система HVAC работает как можно лучше.
У вас есть потолочные вентиляторы? Нажмите переключатель на базе вентилятора, чтобы включить их в обратном направлении. Это помогает циркулировать теплый воздух по комнатам вашего дома.
График плановых автоматических поставок масла. Когда спрос приводит к росту цен на нефть, вы можете сэкономить, доливая воду в бак, а не заполняя его.
Убедитесь, что ваш дом должным образом изолирован. Если тепло выходит через трещины в стенах, полах, под дверями или окнами, это деньги на ветер.
Выключите вытяжные вентиляторы на кухне или в ванной, когда закончите их использовать.
Начните работу с Sperr’s
Теперь, когда вы знакомы с плюсами и минусами масляного отопления, вы можете принять мудрое и осознанное решение по отоплению дома. Если вы находитесь в Юго-Восточной Пенсильвании или Северном Делавэре, компания Sperr’s Fuel and Heating предлагает удобную доставку топлива и услуги HVAC. Вы даже можете оплатить счет онлайн!
Если вы не уверены в чем-либо, что касается системы отопления, вентиляции и кондиционирования в вашем доме, свяжитесь с нами сегодня.Наша команда более чем рада помочь.
5 основных вещей, которые вы должны знать о масляном тепле
Сегодняшнее масляное тепло на 95% чище, чем в 1970 году.
Сегодняшний топочный мазут поддается биологическому разложению и на 95% чище, чем когда-либо прежде! Поскольку это имя, которому вы можете доверять для отопления дома и потребностей в комфорте, мы считаем, что мы обязаны предложить вам некоторые из лучших способов стать экологически чистыми, в том числе продукты с низким содержанием серы и биотопливо, которые помогают сократить выбросы, которые и так близки к нулю. может привести к глобальному потеплению.
5 основных вещей, которые вы должны знать о масляном тепле:
1. Масляное тепло безопасно!
Топочный мазут для дома можно зажечь только с помощью усовершенствованной системы сжигания в вашей масляной горелке или печи. Если вы уроните спичку в масло, которое нагревает ваш дом, она погаснет, как если бы ее уронили в воду!
В отличие от природного газа, мазут не взрывоопасен, и вдыхание паров мазута не смертельно. Вероятность попадания окиси углерода в дом из масляной горелки очень мала.Если у вас есть неисправность в системе, система масляного обогрева выдает четкие признаки, такие как дым, запахи или даже сажа, перед выбросом опасного уровня окиси углерода. Системы газового отопления не предупреждают вас об образовании или выбросе окиси углерода.
2. Масляное тепло экологически безвредно
За последние 20 лет содержание серы в топочном мазуте снизилось с более чем 1% до 0,5% — сокращение более чем на 93% *, что во многом помогло бороться с загрязнением воздуха. Clearburn Science снизила выбросы от горелок почти до нуля, снизив выбросы на 95%.* В выпуске журнала Oil & Energy за 2004 год сообщалось, что исследование, проведенное в Германии, показало, что топочный мазут более безопасен для окружающей среды, чем природный газ, с точки зрения общих выбросов. В отчете говорится: «При анализе потенциала глобального потепления с использованием временного горизонта в 20 лет отопление на природном газе наносит значительно больший ущерб окружающей среде, чем отопление на жидком топливе». Наиболее значительные выбросы природного газа от производства до конечного использования происходят при производстве, переработке и транспортировке.
3. Поставки нефти могут удовлетворить спрос
Несмотря на глобальные политические волнения и стихийные бедствия, сырой нефти по-прежнему в изобилии, а мировых запасов нефти хватит надолго.Имея более 36 нефтедобывающих стран, мы не зависим ни от одной страны или региона в наших поставках нефти. США являются третьей по величине нефтедобывающей страной в мире, почти половина нашей нефти поступает из внутренних источников, а нашим крупнейшим поставщиком сырой нефти за пределами США является Канада. ** Достижения в отраслевых технологиях гарантируют, что поставки нефти останутся стабильными на долгое время. в обозримом будущем.
4. Масляное тепло чистое и надежное
Сегодняшнее масляное тепло на 95% чище, чем в 1970 году, благодаря новым системам масляного нагрева, не производящим сажи, грязи или запаха.С печным топливом у вас всегда есть запасы, которые вам нужны, хранящиеся на вашем собственном участке — вы выбираете, как использовать и экономить свои запасы по мере необходимости. А с нефтяными компаниями с историей бесперебойного обслуживания, такими как мы, вам понравится автоматическая доставка, а также местное обслуживание клиентов и поддержка, чтобы гарантировать, что у вас никогда не закончится нефть.
5. Масляное отопление является энергоэффективным
В среднем мазут горит примерно на 16% эффективнее, чем газ. † Показатели эффективности новых масляных тепловых приборов варьируются от 83% до 95% и могут иметь средний срок службы 30 или более лет, если они правильно обслуживаются vs.Средняя продолжительность жизни газовой печи 11-14 лет. Модернизация вашего мазутного оборудования до более энергоэффективной системы окупается за короткое время, повышает ценность дома и обеспечивает более эффективное тепло для жилых помещений, чем газ. Скорость регенерации горячей воды у водонагревателя, работающего на жидком топливе, в два раза выше, чем у газового водонагревателя, и в три раза выше, чем у электрического водонагревателя. Плюс топочный мазут создает 140 000 БТЕ тепла на галлон, в то время как галлоновый эквивалент природного газа дает 100 000 БТЕ, и вы сжигаете примерно на 40% больше природного газа, чтобы получить тот же тепловой эквивалент, что и топочный мазут.
Узнайте больше о том, как мы можем помочь вашей энергоэффективности с помощью модернизации оборудования здесь ›
* Источник: Oil Heat Powered By Clearburn Science. Ясный выбор! NORA (Национальный альянс по исследованиям нефтяного тепла)
** Источник: Energy Answers Today — Your Guide to Economical & Efficient Home Heating Insert by Primedia
† Источник: Energy Answers Today — Your Guide to Economical & Efficient Home Heating Brochure by Primedia
Щелкните здесь, чтобы узнать больше о мазуте и его сравнении с газом ›
Для получения дополнительной информации о нагреве масла и ваших предпочтениях посетите этот наполненный фактами веб-сайт: «Energy Answers Today» ›
Доставка мазута для дома, цены и оборудование
Опытная и знающая местная команда из
опытных технических специалистов!
Дружелюбное обслуживание клиентов и экстренная поддержка, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году — в любую погоду!
Надежные поставки для обеспечения бесперебойной работы вашей системы
круглый год.

Позвоните по телефону 888.735.5651, чтобы присоединиться к семье Petro сегодня!
Поставщик мазута для дома с полным комплексом услуг.
Как один из крупнейших поставщиков мазута в стране, насчитывающий более 100 многолетний опыт работы, полное удовлетворение потребностей клиентов — наш приоритет №1. Будучи полным Услуга поставщика мазута означает, что в любую погоду, в любое время, даже в самые сильные зимние бури мы доставим ваше масло. Поставки мазута автоматические, и у нас никогда не заканчивается масло.Наша служба поддержки и обслуживания клиентов работает 24/7, 365 дней в году.
«Мы только что переехали. У нас никогда раньше не было пропана или масла. Они рассказали мне обо всем, что касается цен и планов обслуживания, ускорили доставку как масла, так и пропана, и сделали это легким и приятным. опыт.»
— Джим М.
Ваша местная компания по производству мазута и партнер.
Наши специалисты по обслуживанию клиентов, водители и техники — все местные жители. Мы живем и работаем там, где вы работаете, поэтому мы понимаем, поддерживаем и обслуживаем ваше топочное масло и другие потребности в домашнем комфорте лучше, чем у любой другой нефтяной компании, когда мы вам понадобимся, 24/7, круглый год.
Преимущества выбора домашнего мазута.
Прочтите нашу инфографику о всех преимуществах выбора домашнего печного топлива по сравнению с другими вариантами. Читать статью
Доставка мазута.
На всей территории нашей компании вы всегда можете рассчитывать на то, что Petro доставит вам топочный мазут. Petro располагает всеми ресурсами компании, необходимыми для обеспечения того, чтобы у нас никогда не кончалось масло, надежной автоматической службой доставки, чтобы вы никогда не пропустили заправку, и круглосуточным обслуживанием, чтобы вы всегда доставляли мазут даже в самую суровую зимнюю погоду.
Тарифы на мазут.
Все наши тарифные планы на топочный мазут разработаны с учетом ваших потребностей, чтобы помочь вам управлять ваше отопление оплачивается круглый год, и вам не нужно платить за регистрацию или регистрацию! Обогрев Планы ценообразования на нефть включают: переменную и самую популярную — Petro Ceiling. План.
Управляйте своими расходами на отопление с помощью наших тарифных планов на топочный мазут
Погодные службы экстренной помощи.
Чтобы быть уверенным в том, что мы управляем соответствующими ресурсами для быстрого оказания клиентам помощи, в которой они нуждаются, мы просим вас ознакомиться с нашими советами, рекомендациями и полезной информацией для служб экстренной помощи при погодных условиях.
Экстренные погодные службы, стр.
Тариф SmartPay
В рамках наших постоянных усилий по обеспечению лучшего обслуживания клиентов в отрасли мы поможем вам избежать крупных непредвиденных платежей в зимние месяцы, составить бюджет и управляйте своими расходами на нефть в течение года с помощью нашего плана SmartPay. SmartPay — это наш план бесплатных платежей с разбивкой по стоимости вашего масла и планов обслуживания равными ежемесячными платежами. После быстрого анализа ваших годовых затрат на электроэнергию, SmartPay определяет ежемесячную оплату ваших счетов за мазут.
Распределите свои платежи за топочный мазут с помощью нашего плана SmartPay
«Мой предыдущий поставщик так и не доставил мой заказ и не перезвонил. У меня закончился бензин, и я связался с нефтебазой, которая подключила меня к Petro. Petro немедленно ответил полным тестом системы, осмотром и залил мой бак. Они остались и все проверили. из моих систем были восстановлены и работали. Когда моя печь не начинала работать всухую, им потребовалось дополнительное время, чтобы запустить ее снова. Их цена была даже лучше, чем у моей старой компании, и никаких дополнительных сборов.Очень доволен Петро и экономией денег ».
— Джон М.
Топливное мазутное оборудование.
Установив новую систему отопления дома от Petro, вы повысите ценность своего дома, наслаждайтесь быстрой установкой и профессиональным обучением по вашей новой системе отопления, отлично варианты финансирования и круглосуточное обслуживание клиентов.
Начните экономить уже сегодня, установив новую систему отопления дома
Воспользуйтесь специальными предложениями на системы отопления
Сравните Petro с другими компаниями, производящими мазут.
Автоматическая подача мазута
Гибкие расценки и планы оплаты
Круглосуточное обслуживание по любому вопросу
Более 100 лет опыта — мы знаем масло
Больше технических специалистов в штате для обслуживания клиентов в любое время
У нас никогда не заканчивается масло и мы всегда доставляем
Простота настройки без ограничений по расписанию
Присоединяйтесь к семье Петро сегодня. Позвоните нам по телефону 888.735.5651!

Прочие ресурсы топочного мазута.
Мазут 101: Основные сведения о топочном мазуте, которые вам нужно знать
Хотите узнать об основах топочного мазута? Мы кое-что знаем о топочном мазуте и собрали воедино все, что вам нужно знать. Заточите карандаши и погрузитесь в мазут 101.
Каковы преимущества топочного мазута?
Хорошая новость о топочном мазуте заключается в том, что это безопасный, эффективный и долговечный источник тепла.
Итак, если вам нужны льготы, у нас есть льготы.
Преимущество №1: мазут для дома безопасен. Домашний мазут не горит в жидком состоянии, поэтому он никогда не загорится самопроизвольно. Если произойдет утечка, это не взрывоопасно. Кроме того, появление печного топлива со сверхнизким содержанием серы (ULS) сделало отопление вашего дома маслом лучше для окружающей среды и здоровья населения. Как? Традиционное масло имеет содержание серы 4000 частей на миллион; Печное топливо со сверхнизким содержанием серы имеет только содержание серы 15 частей на миллион.
Преимущество № 2: Мазут для дома эффективен. Галлон топочного мазута производит на 35% больше тепла, чем галлон природного газа.Это означает, что вы можете использовать меньше топлива, чтобы получить такое же количество тепла. Кроме того, мазут производит самое горячее пламя из любого топлива для отопления дома, позволяя ему быстрее согреть ваш дом. Но подождите — это еще не все! Печное топливо ULS снижает количество серы и позволяет вашей системе работать на более эффективном уровне. Это три фактора эффективности.
Преимущество № 3: Системы отопления на жидком топливе долговечны. Новая система топочного мазута должна прослужить от 15 до 25 лет или более , если вы хорошо за ней ухаживаете.А использование топочного мазута ULS поможет вашей печи работать плавно и эффективно, тем самым продлив срок службы вашей системы.
Безопасный, эффективный, прочный. Легко понять, почему так много жителей Новой Англии рассчитывают на мазут для обогрева наших домов в эти долгие и снежные зимы.
Хотите узнать больше о преимуществах топочного мазута? Ознакомьтесь со страницей «Преимущества печного топлива».
Что такое жидкое топливо для жилых помещений?
По сути, мазут для отопления жилых помещений — это масло, которое доставляется грузовиком в ваш дом для его обогрева.Нет разницы между мазутом, который используется для обогрева дома или офиса. Весь мазут для отопления жилых домов, поставляемый в Новую Англию с июля 2018 года, является мазутом со сверхнизким содержанием серы.
Ищете больше? Ознакомьтесь с информацией о том, что такое жидкое топливо для жилых помещений?
В чем разница между видами топлива для отопления?
Топочный мазут настолько распространен на северо-востоке, что многие люди, которые здесь выросли, даже не подозревают, что люди, живущие в других частях страны, используют другие виды топлива.В то время как около 5,7 миллиона домашних хозяйств в Соединенных Штатах используют мазут в качестве основного топлива для обогрева помещений, по данным Управления энергетической информации США, виды топлива для отопления сильно различаются по стране. Любопытно, но факт.
Природный газ. По всей стране 50% домов отапливаются природным газом. Как и сырая нефть, природный газ формировался миллионы лет и должен быть переработан, чтобы быть полезным. Природный газ не имеет цвета, запаха и вкуса.В качестве меры безопасности в природный газ добавляют вещество, известное как меркаптан, чтобы придать ему запах, похожий на запах тухлых яиц. Мы знаем, что это отвратительно. Но это сделано в качестве меры предосторожности, чтобы в случае утечки природного газа запах можно было обнаружить.
Пропан. Также называемый СНГ или сжиженный нефтяной газ, пропан производится путем переработки природного газа и нефтепереработки, в ходе которых он извлекается, сжижается под давлением и хранится в контейнерах под давлением (точно так же, как резервуары, которые вы получаете в хозяйственном магазине для работы газового гриля. ).Как и природный газ, пропан не имеет запаха, поэтому добавляется одорант, чтобы его можно было обнаружить в случае утечки.
Электричество. Хотя электричество и дорогое, электричество является еще одним источником тепла, используемым в США. Сегодня электричество вырабатывается с помощью различных типов генераторов. Электропечь похожа на большой фен. Он забирает холодный воздух через систему возврата холодного воздуха, нагревает холодный воздух, пропуская его через электрические нагревательные элементы, и выдувает уже нагретый воздух в дом через нагревательные каналы.
Ищете больше? Ознакомьтесь со страницей «Разница в топливе для обогрева».
Как производится топочный мазут?
Топочный мазут начинается с сырой нефти, фонтанирующей жидкости, добываемой из земли. Поскольку сырая нефть имеет ряд примесей и не работает в топке или котле для сжигания нефти, она должна пройти процесс, называемый очисткой, при котором масло перегоняется — да, точно так же, как самогон и все другие ваши любимые алкогольные напитки.
При фракционной перегонке сырая нефть нагревается паром под высоким давлением до сверхвысокой температуры — и когда мы говорим «высокая», мы не говорим о 100 градусах по Фаренгейту, мы говорим о… 1112 градусах по Фаренгейту — и это не опечатка.Благодаря этому процессу фракционной перегонки углеводороды удаляются из сырой нефти и становятся собственными чистыми веществами. Затем эти вещества очищаются и смешиваются с различными продуктами, включая топочный мазут.
Ищете больше? Ознакомьтесь с полной историей о том, как производится топочный мазут.
Некоторые виды топочного мазута лучше других?
Если вы новичок в мире топочного мазута, вы можете задаться вопросом, существуют ли разные виды топочного мазута? Чем они отличаются и чем один тип лучше другого?
К счастью, переход отрасли на ULSHO упростил эти вопросы! Все штаты Новой Англии официально перешли на использование мазута ULSHO со сверхнизким содержанием серы в июле 2018 года.Это означает, что все компании по доставке тепла по всей Новой Англии в настоящее время по сути поставляют один и тот же (улучшенный) продукт в дома и предприятия по всему региону.
ULSHO (то, что использует Heatable) — это более чистый тип топочного мазута с более низким содержанием серы, чем у традиционного топочного мазута. Наглядное сравнение: у традиционного топочного мазута от 500 до 4000 частей на миллион, тогда как у нового ULSHO — 15 частей на миллион.
Хотите узнать больше? Проверить Некоторые виды топочного мазута лучше других?
У вас не было бы глоссария по топливу, не так ли?
Конечно! Иногда простое определение слов или сокращений, таких как BTU, вентиляционная труба, указатель уровня топлива, № 2, котел, HVAC… yada yada… может помочь вам лучше понять вашу систему отопления.Ознакомьтесь с глоссарием по нагреваемому мазуту.
Подробнее о мазутном топливе
Посетите наше полное руководство по топочному мазуту, чтобы получить все, что вам нужно знать о отоплении вашего дома топочным мазутом №2.
Почему с обогревом?
Heatable — умный способ заказать масло! С помощью нашего веб-сайта и приложения для быстрого заказа вы можете контролировать свои закупки мазута. Заказать можно где угодно и когда угодно. Просто введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть сверхнизкую цену и приступить к работе.
У нас низкие цены для всех! Heatable стремится обеспечивать стабильно низкие цены на мазут. Наши технологии и оптимизированный процесс позволяют нам предлагать всем одинаково низкую цену — никаких переговоров не требуется.
Мы суперзвезды топочного мазута! Основанная ветеранами отрасли, мы объезжали квартал (буквально сотни тысяч раз). У нас есть собственный автопарк ярких «роранж» (красно-оранжевых) грузовиков, и мы осуществляем собственные поставки.
Доставка мазута под рукой. Попробуйте нас сегодня!
Переход с нефти на газ | Стоимость мазута
Прошлой зимой, по данным Управления энергетической информации США, отопление дома нефтью стоило в среднем 1700 долларов, а природного газа — менее 900 долларов. Годом ранее, когда цены на нефть достигли пика, отопление на жидком топливе стоило в среднем 2000 долларов; природный газ снова стоил около 900 долларов. Начиная с 2002 года, нефтяное тепло в среднем ежегодно на 30-50% больше, чем газ.
Итак, если пришло время заменить вашу старую систему сжигания масла, вам может быть интересно, имеет ли смысл ее менять. Вот как вычислить числа.
Какие виды топлива доступны в вашем районе?
Около половины страны уже использует природный газ, и только около 8% использует нефть. Большинство остальных используют более дорогостоящее отопление — электричество составляет 34%, пропан — 6% — обычно потому, что это то, что доступно на местном уровне. Подавляющее большинство мазутных горелок сосредоточено на Северо-Востоке, где они составляют 31% систем отопления жилых домов.Во многом это из-за близости региона к портам, куда доставляют свои грузы нефтяные баржи, и того факта, что нефть была более дешевым вариантом, когда эти дома строились.
В отличие от нефти, которую доставляют грузовиком, природный газ подается прямо в ваш дом коммунальной компанией. Поэтому для переключения требуется наличие газовой магистрали под вашей улицей. Даже в районах северо-востока, где преобладают нефтяные месторождения, в большинстве городских и пригородных районов есть газопровод. Если у вас нет, вы можете убедить местное коммунальное предприятие установить газовую магистраль, если достаточное количество соседей объединятся, чтобы сделать запрос.
Самые популярные советы по уходу за домом
17 вещей, которые нельзя делать с домом
Советы по уходу за домом
Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.
Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег
Советы по уходу за домом
Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.
5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой
Советы по уходу за домом
Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.
Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)
Советы по уходу за домом
Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.
12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом
Советы по уходу за домом
Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.
Сколько будет стоить оборудование?
Оборудование, работающее на газе, стоит меньше, чем оборудование, работающее на жидком топливе. По словам Эллиса Гилеса из TAG Mechanical в Сиракузах, за базовую печь (для системы принудительного воздушного отопления) или бойлер (для нагрева горячей воды) вы заплатите от 1500 до 3000 долларов за газ и от 2000 до 8000 долларов за нефть. , Нью-Йорк. Если вы выберете высокоэффективную систему, вы заплатите от 3500 до 5500 долларов за газ по сравнению с 4500 до 10000 долларов за нефть. Высокоэффективное подразделение любого типа может иметь право на налоговую льготу до 300 долларов, а также на местные льготы.
Сколько будет стоить подключение?
Существует два аспекта процесса подключения газа: снаружи дома и внутри. Коммунальное предприятие проведет подземную трубу от газопровода до вашего дома, где установит счетчик. По словам Джима Ранфоуна, управляющего директора Американской газовой ассоциации, торговой группы, для этого требуется использовать экскаватор с обратной лопатой, чтобы выкопать траншею от дороги к дому. Обычно это стоит от 1000 до 1500 долларов. Но возможно, что коммунальное предприятие откажется от этой платы или снизит ее, чтобы побудить вас добавить вас в список своих клиентов.Ваш подрядчик возьмет на себя вторую часть работы, подведя газ от счетчика к вашей отопительной установке, как правило, по цене от 500 до 1000 долларов.
Популярные чтения
11 опасных деревьев, которые нельзя сажать во дворе
Слайдшоу
Некоторые деревья приносят больше хлопот, чем они того стоят. Прежде чем отправиться в детскую, посмотрите наше слайд-шоу. Затем вы увидите еще больше деревьев, которые ненавидят читатели.
Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона
Живопись и освещение
Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон.Вот как это сделать правильно.
7 гениальных идей для хранения при входе, которые помогут быстрее выйти из дома
Идеи и советы по хранению
Создание индивидуальных корзин — хорошее начало.
Какие еще расходы связаны?
Для перехода на газ может потребоваться выровнять дымоход (от 750 до 2000 долларов), потому что влага в выхлопных газах может повредить кладку. Лайнер не нужен для высокоэффективной газовой системы, что в сочетании с налоговыми льготами объясняет, почему почти все заказчики переоборудования Guiles выбирают высокоэффективное оборудование.Хотя это, вероятно, не требуется, вы, вероятно, решите снять свой масляный бак еще за 750 долларов или около того, если он над землей, и за 3000 долларов, если он закопан.
Практический результат преобразования нефти в газ
Так стоит ли потенциально потратить несколько тысяч долларов на конверсию, чтобы перейти на газ? Что ж, по ценам прошлого года только ваша экономия на топливе окупится менее чем за пять лет. Но, как следует из предостережения фондового рынка, прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Большая часть природного газа добывается в Северной Америке, поэтому некоторые говорят, что его цены менее волатильны, чем цены на нефть, которая является глобальным товаром.Но правда в том, что нет никакого способа узнать наверняка, сохранит ли газ свое существенное ценовое преимущество. Решение обычно сводится к тому, насколько сложным будет преобразование вашего дома и насколько хороши стимулы, предлагаемые коммунальными предприятиями и государственными агентствами, говорит Марк Вулф, исполнительный директор Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи в энергетике, торговой группы государственные чиновники, которые помогают домовладельцам сократить расходы на электроэнергию.

Сантехника в жизни человека, да и в принципе комфортного проживания играет огромную роль. Сегодня такую продукцию выпускают из самых разных материалов, форм, инновационных новинок (подогрев и т.д.), размеров и т.д. и т.п. Однако, несмотря на разнообразие конструкций основной принцип механизма сливного бачка практически идентичен. Как правило, бачок оснащен двумя рабочими узлами: впуск и выпуск воды.

В первую очередь не нужно спешить вызывать мастера и платить ему деньги, а также нельзя сразу разбирать сливной бачок по винтикам! Если в сливной бачок не набирается вода первое, что надо сделать – проверить, а есть ли она в общей водопроводной системе, например, у соседей ремонт (авария, профилактика) и перекрывают общий стояк. И таких случаев около 40%, когда человек обнаруживает у себя в квартире проблему, сразу начинает паниковать, выискивая причину у себя. Поэтому нужно убедиться, что по общему стояку вода присутствует, а уже потом искать истинную причину и поломку.

Т.к. конструкция сливных бачков довольно простая, то обнаружить и устранить проблему можно самостоятельно не привлекая профессиональных сантехников, тем самым неплохо сэкономив. Самые частые и вероятные причины не поступления воды к бачку унитаза:

Трансформация геометрии рычага или перекос самого поплавка из-за чего бачок опустошен, а поплавок на дне, не открывается клапан. Когда шевелишь механизм, то подача возобновляется. Также по этой же причине может возникнуть обратная ситуация, т.е. вода в бачок поступает, постоянно не прекращаясь. Чем это чревато упоминать не стоит! Отремонтировать поплавок бачка унитаза несложно – достаточно руками подогнуть пластиковый винт или гайку на тяге рычага поплавка.

Подводной шланг
Перекройте общую подачу воды на квартиру (либо стояк). Вам надо открутить гайку подводного шланга и тщательнейшим образом обследовать на предмет трещин (дырочек и прочих дефектов). Если таковые имеются – однозначно сменить на новый. Бывает, что засоряется, например, кусок ржавчины перекрывает шланг внутри либо тройник стыка. Чтобы устранить засор прочистите эти элементы стальной проволокой в обмотке.
~~Проволока~~
Фильтр
Чтобы проблем не случалось – нужно регулярно промывать механизмы, но если поломка уже произошла, тогда надо устранять неприятность. Перекройте воду к унитазу. Аккуратно открутите шланг, идущий к бачку место засора, как и ранее, прочищается гибкой проволокой. Затем немного откройте кран, чтобы все осадки вымыло напором.
~~Кран~~
Заключение
Это частые причины. Однако есть еще ряд факторов, почему в бачок унитаза не поступает вода: сильно затянутые разные крепежные элементы. Нужно чтобы соединения были плотными, а не перетянутыми. Также виной могут быть налет, слизь, осадки, скопленные на внутренних механизмах сантехники. Поэтому это тоже вам надо проверить.
~~Унитаз~~
Не поступает вода в бачок унитаза, возможные причины, пути их устранения
Наиболее часто используемый элемент обустройства санитарно-технического узла — это унитаз. Неудивительно, что его поломки могут возникать даже в том случае, если оборудование приобреталось недешевое, и установка его проведена по всем правилам.
Чаще всего возникают неисправности сливного бачка, обычно они заключаются в замедленном поступлении воды в емкость, или иногда вода совсем не поступает в бачок унитаза.
Заметим, что конструкция современного сантехнического оборудования достаточно простая, позволяет хозяевам справиться с мелким ремонтом своими силами.
Принцип конструкции сливного бачка
Конечно, для успешного ремонта требуется предварительно ознакомиться с принципом устройства сливного бачка и узнать, из каких деталей он состоит. Главными механизмами конструкции являются приспособление для слива воды и ее набора в бачок.
Устройство и принцип работы сливного бачка унитаза
Смыв производится путем нажатия рычажка или кнопки, они могут находиться или на боковой части бачка или на его крышке. Некоторые конструкции предполагают расположение емкости с водой немного выше, чем унитаз. В таких случаях для соединения элементов системы используют трубы, применение подобного варианта оправдано существенным увеличением силы потока смывающей воды.
Для придания санузлу более эстетичного вида иногда применяют декоративные экраны, позволяющие скрывать саму конструкцию. Но различия в конфигурации не означают, что в конструкцию устройства также были внесены изменения, принцип его работы остается все тем же.
Об исправности унитаза можно судить по следующим параметрам:
вода автоматически должна набираться в бачок, ее поступление ограничено определенным уровнем;
при нажатии кнопки или рычажка должно срабатывать сливное устройство и выпускать воду, частично, или в полном объеме.
Работу механизмов обеспечивает эффективность поплавка, зафиксированного на конце рычага. При нажатии кнопки поплавок смещается, открывая отверстие, через которое поступает вода. После того, как вода поднимется до заданного уровня, поплавок возвратится на исходное положение и перекроет канал, предназначенный для поступления жидкости.
Оптимальным вариантом являются конструкции бачка, в которых подача воды производится снизу. Преимущества таких бачков — в бесшумной работе, но конструкция таких устройств посложнее, а следовательно и стоимость — выше.
Старые модели бачков в своей конструкции имеют резиновую грушу или клапан, перекрывающие отверстие слива воды.
Для управления конструкцией используется рычажок, он выступает за пределы самой конструкции, к корпусу он прикрепляется цепочкой. Для срабатывания слива требуется оказать давление на рычаг, в результате произойдет открытие отверстия.
Посмотрим видео о регулировке работы сливного бачка:
Что делать если не поступает вода в бачок унитаза — возможные причины и варианты их устранения
Разберемся, какие неисправности могут привести к замедленной подаче жидкости, или она вообще прекратит набираться:
отсутствие воды в системе водоснабжения;
измененное положение поплавка;
возникновение дефекта подводящей трубы;
скопление сора в трубе, такое бывает после выполнения ремонта трубопровода;
изношенность впускного клапана;
скопление ржавчины, налета, слизи в фильтре.
Некоторые из причин устраняются легко, к примеру, если виновником является перекошенный поплавок, то достаточно будет просто установить его в исходное положение.
Если подозрение пало на подающий шланг, то потребуется провести несложное тестирование. Воду перекрывают, шланг отсоединяют, направляют шланг в ведро, включают воду. В случае засорения или серьезного дефекта шланга вода течь не будет. В таком случае потребуется приобрести новый шланг и установить его.
При предполагаемом засорении клапана потребуется перекрыть подачу воды, проверить, подается ли вода через трубку. В случае засорения вода течь не будет. Очистить клапан от мусора можно при помощи тонкой проволоки. При очистке места соединения рекомендуется немного открыть вентиль, чтобы вода вынесла остатки сора.
Собирается клапан в открытом виде, вентиль должен быть перекрытым. Затем открывается кран, вода набирается в бачок. Регулировка ее уровня производится подгибом рычажка.
Засоренный слив можно обнаружить при визуальном просмотре пространства под грушей. Инородное тело, туда попавшее можно убрать рукой или пинцетом. Если посторонний предмет таким образом удалить невозможно — потребуется разобрать устройство.
Для того, чтобы растворить отложения и скапливающуюся слизь на стенках узда слива можно применять химические реагенты, специальные средства реализуются в сантехнических магазинах.
Далее можно проводить работы по восстановлению и установке узла на место его эксплуатации.
Посмотрим видео с рекомендациями, что делать если в бачок унитаза не набирается вода:
Для бачков старой конструкции характерны следующие поломки:
замедлять поступление воды могут слишком сильно скрученные детали, устранить проблему можно послаблением скрутки;
из-за низкого качества очистки воды, на поплавке могут собираться слизь и налет. Избавиться от них можно сняв поплавок, его потребуется тщательно промыть;
при длительной эксплуатации унитаза может произойти износ механизма, его потребуется заменить на новый.
Что делать, если вода не задерживается в бачке унитаза
Ситуация, когда бачок плохо удерживает воду, возникает не редко. В результате набор воды происходит постоянно, расход ценного ресурса значительно увеличивается, кроме того, действие сопровождается постоянным шумом. Самая главная проблема — постоянная угроза затопления самого санузла и помещений, расположенных на нижнем этаже.
Виновником возникновения неисправности может быть разбалансировка системы, т.е. перекос рычага, на котором размещен поплавок. Ремонт будет заключаться в придании рычагу исходной формы, возвращения поплавка на предназначенное для него место и правильной фиксации разболтавшихся элементов.
При выходе из строя заливного клапана требуется произвести его замену.
если утечка воды происходит по причине неисправности мембраны сифона, потребуется выполнить ее замену, пытаться отремонтировать этот узел нецелесообразно.
Для демонтажа перекрывается вентиль подачи воды, после снятия крышки с бачка поплавочный рычаг фиксируется на перекладине, сделанной из подручного материала. Откручивается гайка фиксирующая трубу слива, или бачок, сифон отсоединяется от рычага. Далее меняется мембрана и проводится сборка узла в обратном порядке.
Постоянный контакт с водой может вызвать изменение свойств резиновых элементов. Груша может изменить форму, потерять эластичность, в результате чего плотное ее прилегание к поверхности стенки бачка становится невозможным. Рациональным действием будет замена груши. Если ее деформация незначительная можно попытаться утяжелить ее ось, к примеру, несколькими гайками.
Предлагаем посмотреть видео о замене поплавка в бачке:
Проблемы могут возникать из-за появления дефектов на поверхности седла. Минеральные отложения или наросты ржавчины потребуется тщательно удалить.
Как поправить поплавок в унитазе
Связанные с этой деталью неисправности заключаются в том, что подача воды или не прекращается совсем или прерывается. Виновниками ситуации может быть сам поплавок или клапан.
Нарушить работу системы может вода, попадающая в разгерметизовавшийся поплавок. Восстановить функциональность детали поможет запаивание трещин пластиком или же помещение поплавка в полиэтиленовый пакет. На некоторое время функциональности системы восстановится, но рекомендуется заменить старый поплавок новым.
если же поплавок по форме представляет перевернутый стакан, то причиной нарушения его нормального функционирования обычно является скопление на нем осадка и слизи. Чтобы устранить проблему достаточно очистить поверхность детали.
Что касается регулировки поплавка, то выполнить ее не сложно. После наполнения бачка водой потребуется отследить ее уровень. В идеале ее граница должна проходить на 4-5 см ниже уровня боковых отверстий. Если они в конструкции отсутствуют значит следует ориентироваться по корпусу сливного устройства — вода должна его покрывать.
Изменить уровень жидкости можно путем поднятия или опускания поплавка:
при поднятии масса воды увеличится;
при опускании — станет меньшей.
Для регулировки применяют специальный винт, недорогие модели сантехники могут быть оснащены регулировочной рейкой.
Предлагаем посмотреть полезное видео:
Как отключить подачу воды в бачок унитаза
Практически всегда на трубе подачи воды к унитазу устанавливается кран. Это значительно упрощает задачу, для перекрытия воды потребуется повернуть ручку, делать это следует не спеша и без особого усилия — редко используемый элемент системы может находиться не в идеальном состоянии.
В старых домах установка крана предусмотрена не была.
Рассмотрим, какие действия можно предпринять в том случае, если запорное устройство на трубе не установлено:
После снятия крышки потребуется закрепить поплавок в положении, когда вода в бачок унитаза не поступает. Если поплавок зафиксирован правильно, поступление воды после слива не возобновится.
Можно применить также фиксацию рычага, удерживающего грушу. Для удобства можно положить на бачок отрезок рейки, рычаг можно прикрепить к нему при помощи проволоки.
По окончанию ремонтных работ крепежный элемент убирают, поплавок примет естественное для него положение, и бак заполнится водой.
Благодаря простому устройству и идентичному принципу работы разных моделей сливных бачков, разобраться в принципе из работы не представляется задачей особо сложной. Текущий ремонт можно выполнить своими силами, не привлекая мастера-сантехника. Важным моментом будет правильное определение причины неисправности.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Не набирается вода в бачок: ремонт унитаза
Многие из нас испытали малоприятные моменты, связанные с отсутствием воды в унитазном бачке. Причин такой проблемы много, но обнаружить их можно, досконально зная конструктивные особенности сливного бака. А чтобы поломки бачка унитаза не превращались в настоящую проблему, рекомендуется ее вероятные причины уметь выявлять и своевременно устранять.
1. Возможные причины проблемы 2. Как устроен механизм системы слива унитазного бачка? 3. Что делать, если вода не набирается в бачок унитаза? 4. Замена отдельных элементов 5. Возможные последствия негативного характера
Возможные причины проблемы
Причины того, что вода в бачок унитаза не набирается, могут заключаться в следующем:
Нет подачи воды. Такую версию проверяют сразу: возможно, перекрыт водопровод во всем доме.
Нарушено расположение поплавка. Как правило, с ним может произойти перекос.
Повреждена труба подвода воды.
Засор точки подключения шланга к сливному бачку. Такое возможно после проведенного ремонта.
Засорился впускной клапан.
В фильтре появилась ржавчина.
Система сантехнического приспособления собрана туго.
В бачке появилась слизь, образовался налет.
Вероятные недостатки и методы их устранения
Частенько наблюдаются неприятности с комплектом либо спуском воды, к примеру, сливной бачок унитаза не набирает воду либо набирает ее не так быстро, как должен. В любом случае придется мало покопаться в «потрохах» сливного бачка.
Неприятности с подачей воды
Такие недостатки смогут привести к тому, что вода полностью не попадает в бак либо приходится через чур долго ожидать пока он наполнится.
Обстоятельств этому возможно пара:
неправильное положение поплавка – есть обстоятельством переполнения или напротив через чур малого количества воды. Для устранения неисправности своими руками достаточно просто легко изогнуть проволоку и придать поплавку требуемое положение;
поплавок может мало перекоситься, при таких условиях достаточно его рукой;
Обратите внимание! В современных унитазах возможно регулировать положение поплавка всего лишь подкрутив винт.
в случае если вода медлительно набирается в бачок унитаза (либо не набирается вовсе), то направляться проверить не загрязнилось ли отверстие подачи воды. Для этого достаточно просто бережно снять поплавок, мембрану, удалить грязь и собрать поплавковый узел обратно;
вода поступает непрерывно – при таких условиях окажет помощь лишь замена поплавкового узла. Вероятнее, рычаг, на котором закреплен поплавок, при таких условиях по окончании заполнения отверстие подачи воды не перекрывается.
Обратите внимание! Не всегда неприятность содержится в установленной арматуре. К примеру, обстоятельством того, что в бачок унитаза не хорошо набирается вода возможно замусоривание или перегиб трубы на участке за пределами бачка.
Неприятности со сливом
Неполадки смогут появляться не только с подачей воды, но и конкретно со сливом.
Наиболее распространены такие неисправности как:
постоянное журчание стекающей воды показывает, что сливная арматура неисправна и не снабжает 100%-ное перекрытие сливного отверстия, в следствии в унитаз не набирается вода в достаточном количестве для смыва продуктов жизнедеятельности человека. Чтобы устранить неисправность, необходимо резиновую прокладку – она имела возможность потерять эластичность, кроме этого под нее имели возможность попасть жёсткие частички мусора. В запущенных случаях окажет помощь замена резинки, в случае если обстоятельство подтекания – мусор, то достаточно будет несложной очистки;
Обратите внимание! В случае если употребляется несложная рычажная конструкция, то достаточно резиновую грушу, которая перекрывает слив. В случае если же употребляется более современное устройство, то может пригодиться приобретение всей внутренней арматуры бачка в комплексе.
обстоятельством постоянного журчания воды в унитазе может стать и неверная регулировка поплавка. При таких условиях бачок переполняется, и лишняя вода в канализационную систему. Инструкция по устранению аналогичного недостатка содержится в регулировке положения поплавка.
Как устроен механизм системы слива унитазного бачка?
Чтобы правильно ориентироваться в вероятных причинах, необходимо знать конструктивные особенности системы слива и понимать, как она работает. Современные унитазы состоят из:
сливного бака;
чаши керамической;
шланга для подводки воды;
клапана, отвечающего за выпуск;
рычага для выполнения смыва;
поплавочного устройства;
трубки перелива;
откидного клапана;
желоба для смыва;
сифона;
отвода воды.
Данный вариант конструкции позволяет унитазу набрать и сохранить нужное количество воды, обеспечивающей полноценное смывание результатов жизнедеятельности владельца.
Большинство элементов отличается хрупкостью, что влечет за собой поломки, ухудшающие работу всей системы.
Подробнее читайте статью об устройстве сливного механизма бачка унитаза.
Конструктивные элементы и причины поломки туалетного бачка
Ванная комната и туалет являются важными технически оснащенными помещениями в современной квартире, от их практичности зависит комфорт всех домочадцев. Справиться с неисправностью может приглашенный сантехник или вы, стоит лишь захотеть разобраться в возможных причинах проблемы.

Источник: fb.ru
Чтобы смело браться за ремонт, разберем принцип работы и устройство туалетного бачка. Главными узлами являются приспособления для набора и спуска воды. Для смыва предусматривается рычаг или кнопка, которая может находиться на боковой части или крышке изделия.
Сливной бачок устанавливается двумя способами:
по инструкции на строго обозначенном расстоянии и вертикально к унитазу. Емкость для слива подсоединяется при помощи труб,
сливной бачок и канализационная система «прячутся» за декоративным экраном и соединяются с помощью труб с чашей туалета.
Сразу отметим, что существует много различных конструкций для слива воды в канализацию, но принцип действия везде идентичен.

Источник: kanalizaciya-stroy.ru
Принцип работы туалетного бачка:
вода набирается до определенной отметки в бачке, и поплавок фиксирует набранное количество,
после нажатия кнопки/рычага вода спускается, и поплавок опускается на дно бачка, открывая отверстие для новой подачи воды,
когда вода вновь набирается, поплавок возвращается на исходную позицию, закрывая канал для запуска воды из системы.

Источник: pikucha.ru
Обратите внимание, что в некоторых моделях вода подается из труб снизу. Данная конструкция чуть сложнее и дороже стандартной модификации, но она отличается бесшумностью набора бачка.
Почему медленно или вообще не набирается вода в бачок унитаза? Причин для этого можно выделить несколько:
отсутствие воды в водопроводе,
неправильная установка бачка или туго собранные компоненты устройства слива,
засорение труб и участка соединения шланга и бачка,
механическое повреждение подводящей воду трубы,
наличие ржавчины в фильтре, образование налета и слизи,
износ механических компонентов изделия и недостаточная герметизация основных узлов,
неправильное положение или смещение поплавка.
Конструкция сливного устройства несложная, поэтому произвести ремонт вполне по силам каждому. Тем более, что все необходимые детали представлены в магазине, а в интернете вы легко найдете детальные видео-рекомендации и советы. Но если есть малейшее сомнение, то предоставьте ремонт в руки опытных мастеров.
Что делать, если вода не набирается в бачок унитаза?
Разобравшись с причиной отсутствия воды в бачке, можно попытаться устранить проблему своими руками.
Не подается вода
Специалисты уверяют, что чаще всего проблема возникает из-за перебоев с водой. Говоря иными словами, однажды она прекращает поступать в бачок, делая процесс слива невозможным.
Чтобы удостовериться, что в системе нет воды, необходимо просто открыть кран на кухне или в ванной комнате. Отсутствие жидкости докажет, что не стоит паниковать преждевременно.
Перекос поплавка
Этот элемент располагается непосредственно под крышкой бака, с него берет свое начало весь сливной механизм. В старых устройствах он располагался горизонтально, в обновленных моделях ему придали вертикальное положение.
Именно поплавок отвечает за контроль над уровнем набираемой воды. После нажатия кнопки поплавок падает вниз, открывая сливной клапан.
Исправить ситуацию просто: для этого необходимо снять крышку, проверить состояние поплавка и придать ему нужное положение.
Шланг подвода поврежден
Если подозрение падает на работоспособность шланга, проверить это легко. С этой целью следует:
Отсоединить шланг.
Конец его поместить в ведро.
Открыть подачу воды.
Если жидкость не польется, значит, шланг нуждается в замене.
Засор
В первую очередь необходимо снять верхнюю крышку и внимательно осмотреть грушу:
обнаруженный мусор извлекается руками;
если выяснилось, что инородное тело находится в отверстии для слива, его необходимо попытаться достать, воспользовавшись пинцетом;
в случае, если нет возможности удалить мусор, сливной бачок придется полностью разобрать, прочистить, в обратной последовательности выполнить сборку и проверить работоспособность.
Общие характеристики
Принцип работы сливного бачка полностью основан на законе гравитации. Именно за счет него набранная в резервуар вода, после нажатия спусковой кнопки, с нужной скоростью спускается в унитаз.
Механизм, который отвечает за осуществление набора воды в бачок и процесса слива, называется запорной арматурой. Самый большой элемент этой конструкции – это поплавок. Именно он ответственен за механизм осуществления смыва. Он необходим для того, чтобы контролировать уровень воды.
После того, как нажимается кнопка спуска, количество воды внутри ёмкости уменьшается, и поплавок опускается. За счет этого открывается запорный клапан, через который и наливается заново вода.
При этом, поплавковые клапаны бывают разными по положению в бачке. Так, есть боковые и нижние варианты.
Также в таком устройстве есть система слива и перелива, которая представляет собой целый комплекс элементов.
Она не позволяет набраться воде больше, чем заданное значение во избежание выливания её из бачка в санузел.
Работа сливного механизма происходит следующим образом:
Сначала набирается необходимый уровень воды, после чего поплавок всплывает, при этом поднимается за ним и коромысло.
Во время этого самое коромысло поворачивается и прижимает клапан, который перекрывает поступление воды. Когда её набирается в бачке нужное количество – поступление прекращается за счет плотного перекрытия канала.
Примите во внимание:
чтобы в сливной системе изменить максимальный уровень жидкости, который будет набираться, достаточно просто немного выгнуть коромысло.
Пусковым механизмом является кнопка, расположенная чаще всего на крышке унитаза, а в некоторых моделях (особенно старых) это цепочка, находящаяся сборку корпуса. Но более часто встречается первый вариант, так как он и удобней и компактней.
Есть также и третий вариант, где бачок встроен в стену и из неё просто выглядывает кнопка. Он выглядит очень эстетично и сам по себе экономный, однако при необходимости осуществить ремонт, такой вариант крайне неудобен.
Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.
В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:
Отсутствие подачи воды
. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в .
Неправильное положение поплавка (перекос).
Повреждение .
Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку
. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
Износ впускного клапана в механизме.
Наличие ржавчины в фильтре.
Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
Образовавшаяся слизь и налёт
.
Замена отдельных элементов
Приобретя необходимые детали, их следует установить. Для этого рекомендуется придерживаться общего алгоритма действий:
Перекрывается подача воды.
Удаляются кнопки, для чего их предварительно осторожно откручивают.
Снимается верхняя крышка.
Отсоединяется подводящий воду шланг.
Снимается сливная колонка. Такие действия рекомендуется выполнять частями – первый элемент поворачивается под прямым углом и снимается, за ним следует второй.
Откручиваются крепежные элементы, удерживающие бачок на унитазе.
Сняв бак, располагаем его на удобной для выполнения работ поверхности.
Откручиваем гайки крепления клапана и колонки, извлекаем оставшиеся элементы арматуры.
Собираем новый механизм, в обратной последовательности проводим сборку бачка и его установку.
Случается, что после проделанной работы бачок все равно работает плохо. В подобных ситуациях рекомендуется обращаться за помощью к профессионалу, который проверит конструкцию, определит причину и выполнит ремонт.
Почему переливается вода в бачке унитаза?
Причин перелива в бачке унитаза может быть несколько.
Неправильная настройка
Бачок унитаза не перестает набираться из-за того, что неправильно настроено коромысло запирающего клапана или нарушилась его регулировка в процессе эксплуатации. В результате запорный клапан не обеспечивает закрытие отверстия, и вода постоянно идет на слив по переливной трубе в унитаз и затем в канализацию.
Устранение неполадки во многом зависит от модели сантехнического прибора. Если изделия устаревшего образца, то там поплавок и запирающий клапан соединены медным стержнем диаметром около 4 мм. И чтобы изменить объем жидкости, необходимо выгнуть тягу в ту или иную сторону.
В современных бачках в качестве соединяющего элемента между клапаном и поплавком служит пластиковое коромысло. Для уменьшения объема жидкости достаточно изменить угол между двумя частями тяги, прежде ослабив винтовое крепление.
В сливных бачках усовершенствованного вида балансировка поплавка на тяге меняется путем его смещения относительно поплавка. Для этого предварительно необходимо поджать пружинный фиксатор.
Перед регулированием поплавка нужно сначала снять крышку. На старых изделиях стоит лишь потянуть ее вверх, и она легко снимается с клипс. На новых моделях необходимо прежде снять упорное кольцо, являющееся декоративным обрамлением кнопки, и затем можно поднять саму крышку.
Разгерметизация поплавка
После регулировки запорного механизма нужно несколько раз набрать воду в бачок и убедиться, что поплавок всплывает и безотказно действует через тягу на запирающий клапан.
Что делать, если после проверки бачок все равно переполняется? Значит есть полная вероятность того, что в него попала вода и поплавок разгерметизирован.
Неисправность запорного механизма
Сейчас большое распространение получили сливные бачки унитаза с нижней подводкой. Но, несмотря на нижнее или боковое подключение воды, переполняться они могут из-за неправильного монтажа запорного механизма либо изнашивания его деталей.
Среди неполадок запирающего устройства можно выделить следующие неисправности:
Неправильная регулировка поплавка. Эта проблема решается подгибанием металлической тяги между поплавком и запорным клапаном в старых моделях или перемещением (изменением) положения пластиковой перемычки в бачках современного типа.
Засорение подающего отверстия. Часто в водопроводной воде находятся различные примеси солей и со временем они могут закупорить выпускное отверстие. А также дырку может закупорить попавшая в воду соринка или грязь. В обоих случаях нужно отсоединить поплавок от клапана запорной арматуры, снять и прочистить его, открывая отверстие в последнем элементе.
Износ уплотнения в запорном клапане. В связи с уменьшением размера этого элемента, клапан не в состоянии полностью перекрыть отверстие и в результате вода постоянно течет в унитаз. Здесь поможет замена резинового кольца или всего запирающего механизма.
Проблема в механизме слива
Довольно часто причиной протечек является система сброса. Чтобы убедиться в этом – достаточно прервать подачу холодной воды в бачок. При этом нужно обратить внимание на перелив: при неполадках запирающего клапана утечки вскоре прекратятся. В случае неполадки в устройстве слива вода будет протекать до тех пор, пока не опустеет бачок.
Причин для таких утечек существует несколько:
Мусор под сливным клапаном. Из-за посторонних частиц между клапаном слива и седлом выпускного клапана появляется зазор, через который постоянно протекает жидкость. Для устранения неисправности нужно повернуть верхнюю часть механизма против часовой стрелки (у современных моделей), достать и прочистить место прилегания груши к посадочному месту. У старых бачков система слива неразъемная, поэтому чистить ее необходимо по месту установки.
Нарушение эластичности резинового клапана. Со временем груша теряет свои свойства, резина становится грубой и не прилегает полностью к поверхности седла. Для исправления неполадки нужно заменить клапан или весь механизм слива.
Ослабление прижимной гайки у нижнего патрубка бачка. Иногда утечка воды может проявляться из-за того, что ослабло крепление нижней части сливного механизма. Чтобы устранить переливание жидкости в отверстии патрубка, надо затянуть на нем гайку или протянуть болты крепления основания арматуры, в зависимости от типа бачка.
Возможные последствия негативного характера
Если пренебрегать ремонтными работами и не делать попыток найти проблему, из-за которой отсутствует нормальная подача воды, дело может закончиться весьма плачевно. Бачок, переставший наполняться водой, может начать пропускать ее по трубе, соединяющей унитаз и бак. Вы не только нанесете повреждения своему помещению, но и причините массу неудобств соседям, проживающим этажом ниже.
Если вы просто не обращаете внимания на то, что вода стала течь медленно, однажды наступит день, когда ее поступление полностью прекратится. Содержимое унитаза придется смывать с помощью ведра, что вызовет массу неудобств.
В скором времени вы отправитесь в магазин за новым сливным устройством. А это уже не только значительные финансовые расходы, но и трата времени.
Проблемы с внутренней арматурой сливного бачка представляют собой вполне решаемый вопрос. Все, что потребуется для этого из инструментов – разводной ключ и тонкая проволока. Если нет уверенности в собственных силах, обращайтесь за помощью к опытным специалистам. Самодеятельность в данном вопросе может обернуться непредсказуемыми последствиями, влекущими за собой финансовые расходы.
Технология ремонта сливного бачка
Вода поступает в систему слива из водопроводной трубы, проходя по гибкому шлангу. После полного заполнения бачка, поднимающийся поплавок закрывает перепонку и перекрывает дальнейший доступ жидкости. Когда вы нажимаете кнопку или спускаете рычаг, резиновая груша уходит вверх и вода выливается, омывая чашу.
Именно эти детали обычно выходят из строя, и тогда не поступает вода в бачок унитаза или устройство постоянно течет. В этом случае вовсе необязательно сразу готовиться к замене сантехнического изделия. Зачастую достаточно просто купить новый шланг или другой элемент конструкции.
Шланги для подачи воды к бачку
В некоторых ситуациях можно обойтись обычной регулировкой подачи воды или заменить систему слива.
Для того чтобы починить неисправный сливной бачок, нужно приготовить такие инструменты:
острый и длинный стержень или гвоздь;
разводной ключ.
Что делать если сливной бачок не держит воду: причины и способы устранения поломок
Любая поломка унитаза – это настоящий стресс для хозяев, так как она связана с непредвиденными тратами, неприятными эмоциями и потерей времени. Если сливной бачок не держит воду, а что делать в такой ситуации вы не знаете, то ознакомьтесь с нашими советами.
Мы расскажем о том, как определить причину неисправности. Подскажем, как шаг за шагом самостоятельно исправить поломку. В предложенной нами статье детально описаны варианты повреждений, вследствие которых емкость перестает удерживать набирающуюся воду, и способы решения проблем.
Содержание статьи:
Особенности работы бака
Механизм слива воды из бачка бывает двух типов. В первом вся вода сливается при нажатии на кнопку или во время подъёма вверх ручки. В первом варианте предусмотрены две кнопки для рационального использования воды. При нажатии на одну из них вода сливается частично, а при помощи второй можно убрать всю воду из резервуара.
Если смыв работает нормально, то вода в чашу унитаза поступает быстро и без задержек с характерным звуком. В случае возникновения проблем, поток воды либо не прекращается и стенки унитаза постоянно влажные, либо вода переливается из бачка.
Такого рода поломка может стать причиной затопления туалетной комнаты, либо спровоцировать образование известкового налёта на стенках унитаза и, несомненно, привести к большому расходу воды из-за её постоянного набора. Еще о неисправности может свидетельствовать и появившийся конденсат на трубе холодной воды, которая ведёт к унитазу.
Иногда для устранения течи достаточно очистить резервуар и детали от налёта и ржавчины. Они появляются из-за некачественной воды и несоблюдения простых правил гигиены сантехники
Чтобы избежать дальнейших проблем и устранить течь, важно выяснить и определить, в какой части бачка произошла поломка и проверить все детали. Для этого нужно перекрыть воду на стояке, затем очистить резервуар и изучить конструкцию.
Устройство смывной конструкции
Если раньше корпус бачка изготавливали из чугуна, то сегодня используют керамику, фаянс или специальный пластик. Все основные элементы бачка связаны друг с другом.
Ключевых механизмов всего три: впускной, регулируемый поплавком, системы смыва и перелива:
Впускной или наливной клапан перекрывает поток воды в резервуар, после того, как он будет наполнен. Необходимый уровень воды «измеряет» поплавок.
Запорный или сливной механизм. Это заслонка/клапан, которая открывается во время смыва.
В современных моделях для этого есть кнопки. Они могут быть одинарными или двойными для регулировки количества смываемой воды. В старых советских унитазах используется цепочка, рычаг или верёвка, которые прикрепляются к рычагу с грушей. Эти элементы соединены тягой. А груша находится на дне бачка.
Стандартная схема бачка довольно проста. В некоторых моделях механизм смыва состоит из сифона. Его мембрана является слабым звеном и часто выходит из строя, как и спицы, соединяющая смыв и поплавок
Регулирует работу запорного механизма и контролирует уровень набираемой воды , конструкция которого зависит от варианта подачи воды в бачок (нижнего или бокового).
Существует несколько видов поплавков, но внутри любого есть воздух:
Первый, пустотелый, выполнен из резины. Он расположен в нижней части бачка и функционирует как коромысло.
Второй, пластиковый, похожий на стакан поплавок. Находится в верхней части бака. Он, при наполнении бачка водой, поднимается вверх и работает практически бесшумно. Последний вид используется только в старых моделях, в современных унитазах устанавливают первый тип.
Система перелива защищает от затопления всю туалетную комнату, если наливной механизм по каким-то причинам не сработал. Когда в резервуар попадает воды больше нормы, то именно сливает её в унитаз. Если вы обнаружили течь, то не паникуйте, а снимайте крышку унитаза и разберитесь в чём проблема.
Причины течи бачка
Чтобы выяснить точное место поломки, нужно тщательно осмотреть арматуру. Переходите от проверки одной детали к другой, пока не устраните причину течи. Подготовьте унитаз к работе. Нужно перекрыть воду при помощи запорного клапана. Он монтируется на водопроводной трубе, ведущей к унитазу.
Если такой клапан отсутствует, то перекрывайте воду на отходящей от сточка трубе. После снимите крышку с бачка. Для этого демонтируйте кнопку или рычаг. Иногда достаточно аккуратно потянуть за крышку и отсоединить её от запорного клапана.
Чтобы получить доступ к деталям бачка, нужно снять крышку и кнопку. Демонтировать любую кнопку легко. Просто прокрутите её против часовой стрелки
Если кнопка декорирована кольцом, от него нужно откручивать систему против часовой стрелки. Или поддеть острым предметом и снять. Двойную кнопку снять просто: следует нажать на маленькую, потом на большую половинки механизма и крутить, не снимая нажима, против часовой стрелки.
Причина №1 – поломка ключевых узлов арматуры
Открыв бачок, приступайте к проверке . Для этого приподнимите рычаг поплавка. Если после этого вода продолжает поступать в бачок, то механизм уже не может её удержать. Причин поломки может несколько: либо стёрлась резиновая прокладка, либо под самим клапаном есть мусор, либо сломан сам клапан.
Переходим к устранению поломки:
перекройте воду и смойте;
затем демонтируйте сам запорный клапан;
тщательно прочистите его и сливное отверстие, вытрите и высушите;
осмотрите резиновую прокладку;
если она пришла в негодность, то замените её;
когда завершите, то можно устанавливать механизм на место.
Если после этих манипуляций вода всё ещё протекает, то нужно заменить запорный клапан новым. Перед покупкой возьмите старую деталь и попробуйте найти её копию или аналог.
Чтобы его заменить, следует:
Гаечным или разводным ключом открутить деталь, соединяющую клапан с водопроводом.
Затем снять рычаг поплавка, гайки и вытянуть сам рычаг.
Высушить гайки и рычаг, если нужно, то прочистить их наждачной бумагой.
Установить новый клапан и все детали на место.
Проверьте свою работу. Очень часто причиной возникновения течи становится поплавок. Разберём самые распространённые случаи.
Поплавок – это один из ключевых элементов сливного бачка. Он отвечает за уровень воды в резервуаре. В современных унитазах установлены вертикальные конструкции, а в более старых, горизонтальные
Поплавок разгерметизировался. Из-за этого система не может вовремя перекрыть поток вливающийся воды, которая впоследствии перельётся и окажется на полу. Так бывает, если в туалете долгое время используется пустой пластиковый поплавок.
Со временем он может стереться и в него начнёт затекать вода. Идеальный вариант – это установить новый элемент. Если такой возможности нет, то предлагаем две временные меры. Можно обернуть поплавок плотным целлофаном или полиэтиленом. Или же запаять дырки пластиком.
Чтобы это сделать нужно:
Перекрыть воду и смыть, затем снять поплавок, окрутив болт, вытереть его насухо.
После, замазать трещину пластиком (водостойким) или обмотать полиэтиленом.
Снова просушить, установить поплавок на место и проверить работу.
В любом случае, постарайтесь добиться максимальной герметичности. Тогда у вас будет один-два месяца для поиска новой детали. В некоторых бачках поплавок соединён с пластиковым держателем. Для его регулировки следует открутить удерживающую его гайку. Затем переместить в нужную позицию и снова всё зафиксировать.
Иногда для устранения течи достаточно отрегулировать металлическую пластину поплавка. Следует просто согнуть её вверх (для уменьшения уровня воды) или вниз (для увеличения её уровня)
Поплавок настроен неправильно. Во время длительного использования, крепление механизма ослабевает и он разбалтывается. Для решения проблемы следует установить поплавок в правильную позицию и таким образом уровень воды понизится. Как ремонтировать, подскажет материал держателя.
Также может поломаться шпилька, удерживающая коромысло. Её можно заменить на толстую проволоку. Просто открутите старую деталь, а на её место установите новую.
Поломка рычага поплавка из-за длительной эксплуатации. В большинстве случаев он просто прогибается. Поэтому его нужно аккуратно разогнуть и зафиксировать в строго горизонтальном положении. Эта деталь должна располагаться на 20 мм от клапана, через который поступает вода в бачок.
Современная арматура бачка выполнена из пластика. Поэтому такие детали требуют бережного отношения и плановых очисток от налёта и ржавчины, которые появляются из-за жёсткой воды
Мембрана сифона пришла в негодность. Такая деталь используется в современных моделях унитазов. К сожалению, её отремонтировать нельзя, а можно только заменить на новую. Перед покупкой проверьте также сам сифон. Возможно, стоит полностью заменить весь механизм.
Провести замену довольно просто:
слейте всю воду из бачка;
перекройте подачу воды, чтобы резервуар не наполнился снова;
открутите при помощи ключа гайки, которые фиксируют сливной шланг;
затем, то же самое сделайте с креплением сифона. Он расположен на дне бачка;
демонтируйте сифон и поменяйте старую мембрану на новую. Они должны быть полностью идентичны;
Установите все детали и гайки на свои места.
Если наливной клапан и поплавок в порядке, то причиной течи может стать сломанная система слива или её элементы. Чаще всего в негодность приходят груша и прокладка.
Поломка резиновой груши может спровоцировать непрекращающийся поток воды разной интенсивности. Груша – это элемент системы слива бачка советских времён с боковым рычагом управления. Её следует внимательно осмотреть на предмет повреждений.
Особенностью системы смыва старых унитазов является наличие груши и её элемента седла. Её поломка может спровоцировать течь бачка
Например, потеря упругости груши происходит из-за постоянного контакта резины с жёсткой водой. Поэтому резина становится жёсткой и изменяется положение детали на седле. Вследствие этого образуются щели, которые пропускают воду.
Для решения проблемы есть два способа. Первый подойдёт, если с такой проблемой вы столкнулись впервые. Можно просто сделать грушу более увесистой, поместив в неё старые гайки или что-то тяжёлое. Второй способ заключается в том, что нужно заменить старую грушу на новую, если старая пришла в негодность.
Налёт на седле. Груша располагается на седле. Проблема может заключаться в образовании налёта из-за жёсткой воды и оседающей ржавчины на самом седле. Для удаления осадка воспользуйтесь наждачной бумагой. Если образовался зазор между седлом и грушей, то нужно просто подтянуть гайки при помощи торцового ключа.
Прокладка в сливном механизме пришла в негодность. Это видно, если в сантехническое устройство без задержки . Тут поможет только замена на новую деталь. Для этого нужно перекрыть воду, смыть, раскрутить болты, поднять бачок и заменить старую прокладку на новую. После этого всё установить на место.
На рынке существует много вариантов арматуры для бачка. И если потребуется замена какой-то детали на новую, то покупайте только идентичную, иначе рискуете “выбросить деньги на ветер”
Если пришла в негодность (устройство на дне бачка диаметром 20 мм), то вода будет без остановки набираться в бачок и в конечном результате зальёт туалет. Как провести проверку?
Проведите тест: перекройте воду, включите смыв и в это же время нажимайте на клапан перелива. Если течь прекращается, то ослабли фиксирующие гайки. Их нужно просто немного подтянуть и проверить работу, открыв доступ воды к унитазу.
Если проблема осталась, то нужно снова осушить бачок и попытаться полностью открутить гайки, удерживающие патрубки системы слива. Если получилось, то на высушенную резьбу переливочного клапана намотайте уплотнитель таким образом, чтобы его можно было установить в отверстие на дне бачка.
Если нет, то в щель между патрубком и дном бачка налейте силиконовый клей или краску. Оставьте сохнуть и проверьте результат. Если он неудовлетворителен, то потребует проведения других действий.
Причина №2 – повреждения корпуса унитаза
Течь может начаться из-за повреждений стенок бачка или проблем с его креплением к унитазу. Или если истерлись соединительная манжета/прокладка или уплотнитель. Это можно увидеть визуально, или используя бумажное полотенце. Бумагу необходимо приложить к месту крепления. Где она намокнет, там и есть неисправность.
Потоп в туалетной комнате может создать пришедшая в негодность резиновая прокладка между унитазом и бачком. Её необходимо время от времени проверять при помощи салфетки
Исправить ситуацию сможет замена манжеты или покупка специального хомута. В качестве временной меры, уплотнитель можно закрепить строительным скотчем или жидким силиконом.
Течь спровоцировать может шланг, соединяющий бачок и чашу унитаза. Если он начал протекать в месте крепления, то меняем прокладку, а если капает из самой гофры, то её стоит заменить на новую.
Слабое крепление бачка может стать следствием спешки или просчётов монтажников. Чтобы исправить ситуации, нужно просто подтянуть болты при помощи разводного ключа. В этой ситуации главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Тогда точно придётся проводить полную замену унитаза.
Иногда течь может появиться из-за поломки гофрированной трубы, которая соединяет унитаз с канализацией. В таком случае поможет только полная её замена
Трещины на стенках бачка чаще всего появляются из-за износа арматуры или же если на унитаз упало что-то тяжёлое. Провести быстрый ремонт можно при помощи специального клея для керамики. Нужно понимать, что это лишь временная мера и через некоторое время придется полностью менять .
Чтобы в будущем обезопасить бачок от поломок, проводите регулярный осмотр арматуры и время от времени очищайте её. Следите за состоянием раковины унитаза и проверяйте гибкий шланг для воды на предмет течи.
При обнаружении лужицы на полу рядом с унитазом не спешите паниковать. Не исключено, что это всего лишь конденсат, образовавшийся на смывном бачке. О том, как бороться с этой проблемой, написано , с содержанием которой мы очень рекомендуем ознакомиться.
Выводы и полезное видео по теме
Автор подробно рассказывает о устройстве сливного бачка и показывает на примере, как отремонтировать запорный и переливной клапаны. Также из видео можно узнать о причинах поломки, способах её устранения:
Мастер показывает, как при помощи подручных средств устранить течь бачка. Показано, как подчинить сливной клапан, установить дополнительную деталь:
Автор предлагает свой способ ремонта поплавка. Он подробно показывает, как выяснить причину течи и провести ремонт арматуры:
Как видно, среди составляющих бачка нет сложных элементов. Поэтому, при желании, с ремонтом справиться каждый. Главное, не спешить и наметить предварительный план работы.
Но если вы не уверенны в своих силах или не получилось исправить проблему своими силами, тогда стоит обратиться к сантехникам.
Хотите рассказать о том, как исправляли ситуацию с неудерживающим воду бачком собственными руками? Располагаете информацией о технологических тонкостях, которые могут пригодиться посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.
Устраняем неполадки сливного бачка самостоятельно
Так как сливной бачок унитаза – устройство не самой высокой сложности, починить его не составит труда даже вручную. Перед началом самостоятельной починки бачка нужно осторожно снять фаянсовую крышку, не повредив ее, чтобы не покупать новый бачок. Осмотрите «внутренности», не поврежден ли запорный клапан. Отключите подачу воды. Теперь нужно выяснить, какой элемент механизма требует ремонта. Итак, в чем проблема Вашего сливного бачка?
Рычаг смыва барахлит
Возможно, у Вас сломан рычаг спуска. Если нет, то такая неполадка зачастую связана с повреждением мембраны сифона. К тому же, от такого повреждения вода из бачка непрерывно протекает в унитаз. Испорченную мембрану необходимо заменить, предварительно выпустив всю воду из сливного бачка. Гайку между смывной трубой и бачком нужно открутить, снять с рычага сифон и заменить его мембрану на новую. Соберите систему обратно и укрепите в бачке. Если смывной рычаг вообще перестал работать значит, что повреждена тяга. Ее тоже необходимо заменить.
Вода наполняется слишком шумно
Если вода в Вашем сливном бачке набирается с шумом подобным звуку Ниагарского водопада, нужно немного модернизировать его. Измерьте диаметр отверстия трубы, наполняющей бачок водой. Приобретите небольшую пластмассовую трубку (около 30 см), подходящую по диаметру к сосочку наполняющей трубы. Оденьте ее внахлест на сосок и обрежьте так, чтобы конец был чуть ниже уровня воды после слива.
Этот способ поможет, если вода в бачок поступает слабым напором. При высоком давлении шумы убрать не получится, а при скачущем давлении можно дополнительно поставить стабилизирующий клапан.
Вода не течет в сливной бачок
Если вода «не хочет» течь в бачок, возможно, нарушена регулировка рычажка поплавка. В этом случае, установив рычажок в горизонтальное положение, Вы добьетесь поступления воды.
В другом случае может быть поврежден трубопроводный шланг, соединяющийся со сливным бачком. Отключите воду, открутите шланг и поднимите его над бачком. Включите воду, чтобы проверить, потечет ли она. Если нет, то шланг неисправен и подводку придется менять. Вода течет – шланг исправен. Нужно лишь прочистить место соединения шланга к бачку и, скорее всего, заменить поплавковый клапан.
Спасение замерзшего водопровода своими силами
Целесообразно ли сооружать септик из готовых железобетонных конструкций?
Как набирается вода в бачок унитаза

Медленно набирается вода в бачок унитаза что делать
Как и что будет ремонтировать мастер
Все мы любознательные люди, поэтому кроме вопроса, вполне распространённого среди заказчиков услуги – почему в сливной бачок не набирается вода, мы хотим узнать, что именно будет делать мастер. У нас нет секретов. Мы не скрываем своих действий и с удовольствием поделимся информацией. Мастерство заключается в длительной — более 10 лет, работе наших специалистов, в их опыте и навыках, а не в секретных действиях.
Если в бачок унитаза не поступает вода из-за перекоса или неправильной установки поплавка – исправим и покажем, как в будущем это сделать самому.
При трещинах в подающем шланге, когда долго набирается вода в бачок унитаза, необходима замена шланга. Протечки могут быть настолько незначительными, что их придётся определять с помощью несложных тестов.
Если есть подозрения, что вода не поступает в бачок унитаза из-за засора клапана, то мастер, убедившись в этом, устранит и эту проблему. Он отключит подачу воды, снимет подающий шланг и проверит место соединения шланга и сантехнического устройства.
Если вода долго набирается в бачок унитаза из-за засора, то возможно придётся разбирать устройство. Для наших специалистов это привычная работа.
Очень часто бачок унитаза плохо набирает воду из-за отложений ржавчины и солей. В этом случае возможно применение специальных химических веществ для растворения отложений и очистки системы слива.
Еще одна причина, по которой не поступает вода в бачок унитаза – все детали установлены и прикручены с большим усилием. Крепления просто «перекручены» и не функционируют, как положено. В таких случаях достаточно ослабить сборку в некоторых местах, чтобы бачок вновь стал работать.
Банальных причин, которые влияют на то, что ваш бачок унитаза плохо набирает воду, может быт множество, но все они легко будут выявлены нашими мастерами и устранены в самые короткие сроки.
Если унитаз не набирает воду в бачок, то лучшее, что вы можете сделать самостоятельно – набрать наш номер телефона. Ваши проблемы – это наша работа, которую мы делаем лучше других.
Позвонив нам по телефону, вы решите сразу несколько проблем:
ваш унитаз будет работать нормально;
вы получите несколько дельных советов по его дальнейшей эксплуатации;

вы найдете компанию, которая постоянно будет решать все ваши сантехнические проблемы;
ваша сантехника, благодаря нам, будет работать всегда.
Просто позвоните и решите свои проблемы быстро и надолго.
Общие характеристики
В основе функционирования сливного бачка лежит старый добрый закон гравитации, благодаря которому набранное в резервуар и заранее определенное количество воды после нажатия кнопки с большой скоростью спускается к стояку, а затем отправляется в канализацию. Специалисты называют внутренности бачка запорной арматурой. Это она берет на себя функцию управления потоками воды, проще говоря – заполнением бачка и сливом жидкости.
Поплавок нужен для контроля уровня набранной воды. С нажатием кнопки слива вода опускается и поплавок падает вместе с ней, после чего клапан открывается. Поплавковые клапаны различаются по своему расположению: они бывают боковыми и нижними.
Также в устройстве присутствует целая система слива и перелива. Она состоит из гибкой и жесткой подводки, стальной трубы, чугунного уголка, подмотки и контргайки. При переполнении бачка его герметичность обеспечивается благодаря резиновой прокладке, а к корпусу ее прижимает специальная шайба
Не стоит забывать о такой важной детали, как наливной клапан – он регулирует количество воды и подает ее по мере необходимости
Простая конструкция унитаза
В итоге всё это работает таким образом: когда набирается достаточный уровень воды, поплавок всплывает кверху, поднимая за собой коромысло. Оно, в свою очередь, поворачивается, прижимая клапан с прокладкой, перекрывает доступ воды. Для того чтобы, отрегулировать максимальный уровень жидкости, коромысло просто выгибается.
В качестве пускового механизма служит кнопка на крышке унитаза, либо цепочка в боковой части корпуса. Кнопка встречается чаще, поскольку установка бачка на полочку унитаза – это самый простой и компактный вариант. Он удобен тем, что в случае необходимости , до внутренней конструкции можно добраться, всего лишь приподняв крышку. Если же бачок монтируется на стену ближе к потолку, он оснащается рычагом с цепочкой. С унитазом такой резервуар соединяется длинной арматурой, и эта конструкция дает самый мощный напор воды. Тем не менее, подвесные бачки стремительно теряют популярность в силу их не самого приятного внешнего вида. Существует еще третий, наиболее современный вариант – кнопка слива, вмонтированная в стену. Такое решение выглядит очень эстетично и помогает сэкономить место, поскольку подразумевает сливной бачок, также встроенный в стену. Минус состоит в усложненном монтаже изделия и невозможности быстрого доступа к начинке бачка, если вдруг потребуется устранить какую-либо неполадку.
Теперь, когда нам известны основные характеристики, а также виды конструкций сливного бачка, можно рассмотреть причины, по которым вода плохо поступает в резервуар.
Замена
Для того чтобы сменить арматуру, её нужно правильно выбрать
Обратите внимание на отличия вашего старого механизма от нового, к примеру, подводка может быть нижней или боковой. Посоветуйтесь с консультантом, какая конструкция подойдет больше в вашем конкретном случае
Когда нужные детали приобретены, можно начинать установку:
Для начала перекрываем подачу воды к бачку унитаза.
Удаляем кнопки: для этого их нужно аккуратно открутить.
Снимаем крышку бачка.
Отсоединяем подводку
Потом нужно снять сливную колонку. Делать это желательно по частям: сначала демонтируется первая часть методом поворота на 90 градусов, потом вторая.
После откручиваем крепеж бачка.
Отсоединяем бачок и помещаем его в удобное для дальнейших работ место.
На следующем этапе необходимо открутить две гайки: крепления клапана и крепления колонки. Потом достаем вторую, оставшуюся часть арматуры.
Монтируем новый механизм и проделываем обратные работы, устанавливая бачок на место.
Бывает так, что и после всех этих действий бачок по-прежнему работает неисправно. Здесь конструкция уж точно нуждается в проверке профессионалом, который вынесет точный диагноз и определит цену починки. Иногда причиной может оказаться банальный ремонт в соседней квартире – в этом случае проблема с подачей воды может присутствовать не только у вас.
Можно сделать вывод, что неполадки в работе внутренностей бачка – это вовсе не трагедия, а просто вопрос, требующий грамотного решения. И тем не менее, в случаях серьезных поломок лучше не увлекаться излишней самодеятельностью, а сразу обратиться к специалисту.
Не поступает вода в бачок унитаза. Как починить унитаз? Замена впускного клапана.
Современная сантехника позволяет своим владельцам провести ремонт собственными силами. Чаще всего неисправности возникают в сливном бачке унитаза. Несмотря на существование в наши дни множества разнообразных конструкций сливных бачков, принцип их действия одинаков. Все бачки состоят из двух рабочих узлов: механизма впуска воды и механизма выпуска воды в унитаз. Кнопка или рукоятка спуска воды располагается на крышке бачка и срабатывает при нажатии или подъеме.
Вода из общей системы водоснабжения по гибкому шлангу попадает в сливной бачок. Когда бачок наполнится водой до определенного уровня, поплавок поднимется и закроет мембрану, и вода перестанет поступать. При нажатии кнопки или рукоятки спускового механизма груша поднимается и вода из бачка поступает в унитаз.
Чаще всего случаются неполадки в действии этих механизмов сливного бачка. Самые распространенные неисправности, на которые жалуется каждый хозяин, — это почему не набирается вода в бачок унитаза и почему из бачка постоянно бежит вода. Многие начинают сразу же расстраиваться и думать о замене унитаза. Не стоит спешить с такими радикальными мерами. Как правило, требуется всего лишь заменить шланг или какую-то деталь, отрегулировать подачу воды или поменять сливной клапан.
В первую очередь следует проверить положение поплавка или клапана. Возможно, поплавок немного перекосился
Тогда нужно осторожно их пошевелить и вернуть в прежнее положение. Для этого просто снимите крышку бочка унитаза и пошевелите поплавок
В большинстве случаев этой простой процедуры будет достаточно. Однако, если это вам не помогло, то вам придется провести небольшие ремонтные работы.
Отсоединить систему подачи воды в бачок: открутить разводным ключом шланг, который соединяет бачок и трубку водоснабжения и проверить, подается ли вода через этот шланг.
Прочистить место засорения: вода поступает, но почему бачок так и не наполняется? Значит, неполадка заключается в засорении. В этом случае нужно гвоздем или другим острым предметом прочистить место соединения патрубка с бачком.
Присоединить обратно гибкий шланг подачи воды и проверить наполняемость сливного бачка. Если вода все равно не поступает и это не помогло, то тут поможет только замена на новый аналогичный механизм впуска воды.
Что делать, если вода не поступает в бачок унитаза
Если решили разобраться в причинах того, почему вода не попадает внутрь бачка и самостоятельно устранить неисправность, нужно будет самую малость потрудиться. Нет совершенно никакой гарантии, что у вас всё получится, но попытка − не пытка. Ведь на кону ваш имидж мужчины да и немного придержать финансы имеется возможность. Конечно, все неисправности описать невозможно, но наиболее распространённые, постараемся рассмотреть.
Устранение перекоса поплавка
Если вода в бачок совершенно не набирается, то грешить на поплавок не стоит. Если она немного течёт, но не доходит до необходимого минимума, тогда осмотреть поплавок и проверить правильность его расположения.
После того, как крышка бачка будет снята, глазам откроется вся внутренность, а также механизм и рычаг, на конце которого и закреплён поплавок. Именно он приводит в действие впускной клапан, перекрывая его, когда уровень воды достиг необходимой отметки.
Если рычаг поплавка перекошен, он может преждевременно перекрыть поступление воды. Необходимо установить его в нормальное положение — слегка покручивая и сгибая рычаг. Это должно восстановить работу системы.
Прочистка подающего клапана
Если вода в кране имеется, но до сливного бака не доходит, вполне вероятно, что засорён клапан впуска. В нём может накопиться грязь, песок, налёт или слизь. Лучше своевременно проводить профилактические работы и подобных проблем не будет возникать:
Перекройте поступление воды к баку.
Отсоедините шланг подачи воды от бака и вытащите. Работайте аккуратно, но упорно. Водопроводный осадок зачастую сильно осложняет отворачивание.
Осмотрите клапан и найдите засор. Стальной проволокой удалите его.
Приоткройте кран, подающий воду — это позволит напору воды удалить оставшуюся грязь.
После решения проблемы дело остаётся за малым — собрать систему обратно. Крепление должно быть плотным, но не перетянутым. Проверьте уровень набора воды, если необходимо − проведите регулировку, изгибая рычаг и поправляя поплавок.
Неисправность подающего воду шланга
Занимаясь решением проблемы отсутствия воды в баке, не забудьте осмотреть подающий шланг. Его повреждение находится на втором месте среди всех вероятных причин:
Перекройте подачу воды в квартире или на стояке.
Отсоедините подающий шланг. Осмотрите его. Если заметны дыры или трещины, шланг необходимо заменить — это без вариантов.
Если повреждений не заметно, то шланг нужно поместить в ведро и приоткрыть вентиль.
Теперь вода сама покажет место неисправности, если таковое имеется.
Произведите замену шланга. И спокойно используйте унитаз дальше.
Устранение засора в сливе бака
Если в сливе бака имеется засор, это также может вызвать неисправности, хотя и не повлияет на наполнение бака. Вода исправно будет в него поступать, но вот сливаться не сможет:
необходимо открутить кнопку слива и снять крышку.
осмотреть клапан, отвечающий за сброс воды;
если на нём виден мусор, то руками следует очистить его.
Если мусора нет, то вероятно, причина кроется в трубе, соединяющей унитаз с баком. На стенках бака может скапливаться налёт и слизь. Всё это необходимо своевременно очищать.
Профилактику лучше проводить при помощи химических средств. Однако при работе не нужно забывать о защите рук и дыхательных путей.
Виды поломок
Итак, слив перестал работать и у вас возникает резонный вопрос «почему в бачок не поступает вода?». Еще не зная источника проблемы, лучше на всякий случай запастись универсальными инструментами: разводным ключом и любым острым предметом (гвоздь вполне подойдет).
Конструкция бачка унитаза
Вот основные причины, по которым в бачок унитаза не набирается вода:
Отсутствие подачи воды. Да, как это не банально – в первую очередь на всякий случай следует проверить наличие воды во всем доме, возможно кран перекрыт и механизм бачка тут совершенно не причем.
Перекос поплавка. Самое простое действие – проверить правильность положения поплавка или клапана. Здесь нужно просто немного поправить поплавок, чтобы он встал на прежнее место. Если это не помогло, значит дело не в поплавковом клапане.
Засорение в патрубке. Засор случается в случае смены трубопровода и временного отключения воды – тогда состав ее ощутимо меняется и можно невооруженным взглядом заметить присутствие ржавчины. Для того чтобы проверить не засорилось ли место соединения с бачком, вначале нужно отключить подачу воды в бачок, а потом высвободить шланг, соединяющий бак и систему водоснабжения. Следующим шагом будет проверка подачи воды через этот шланг. Если она отсутствует, причина состоит в засоре и с помощью длинного острого предмета нужно аккуратно прочистить место соединения. Затем подключаем шланг обратно и проверяем, набирается ли вода.

Ржавчина в фильтре. Порой вода прекращает поступать от того, что под гайку шланга попадает окалина и со временем напор слабеет, а потом резервуар и вовсе перестает набираться. В таком случае нужно извлечь, промыть и прочистить фильтр, если он имеется.
Загрязнение поплавка. Когда впускной клапан принадлежит к образцу категории «эконом», поднимающийся по направляюще поплавок со временем обрастает слизью, налетом и перестает выполнять свою основную функцию. Тут следует снять поплавковый механизм и хорошо очистить все трущиеся поверхности.
Износ выпускного клапана. Если ваш бачок установлен достаточно давно, механизм поплавка мог попросту износиться. В таком случае потребуется замена выпускного клапана, а сможете и вы провести ее самостоятельно – это решать только вам.
Протечка. Иногда вода просто не успевает набираться в бачок, поскольку сразу же вытекает в сам унитаз, не задерживая в резервуаре. По этой же причине на внутренней стороне чаши образуются некрасивые ржавые подтеки, да и литраж расходуется быстрыми темпами, что тянет за собой дополнительные затраты. В этом случае необходимо будет заменить мембрану сифона, которая при износе теряет способность герметично закрывать отверстие. Вам необходимо смыть воду из бачка, извлечь сифон, поменять мембрану на исправную и закрепить сифон на прежнее место, завинтив крепеж.
Настройка впускного тракта. Иногда при слишком туго собранной системе, вода набирается крайне медленно. Тогда придется ослабить определенный элемент, какой именно – сможет сказать только сантехник, чтобы напор нормализовался.
Если вы не уверены в работоспособности каких-либо отдельных деталей механизма, лучше не пытаться их чинить, а поскорее поменять на новые, тем более что запорная арматура стоит сущие копейки. В том случае, когда частичный ремонт не принес нужного результата, нужно заняться ремонтом более глобальным, а именно – полной заменой всего сливного механизма. Сделать это собственноручно совсем несложно, при условии, что перед глазами будет детальная схема устройства бачка, подробная инструкция, а желательно еще и понятный видео-урок.
Заменить сломанные детали достаточно легко
Почему вода не поступает в бачок унитаза
Бывают ситуации, когда сантехника выходит из строя, явление это вполне стандартное и естественное. Со старыми моделями устройств мог справиться любой, но современные приборы настолько технологичны, что зачастую неискушённому человеку трудно найти поломку и самостоятельно её устранить.
Если в сливном баке сухо, нужно уделить этой неисправности время и внимание, иначе она может повлечь за собой более серьёзные проблемы. Но не стоит переплачивать лишние деньги, чтобы вызвать специалиста
Можно попробовать самостоятельно во всём разобраться. Так какие могут быть причины того, что бачок перестал наполняться?
Если система исправна и напор хороший, то нужно начинать искать неисправность в другом месте. Порой туалеты оснащаются отдельными стояками. Проверьте в подвале — не перекрыта ли заглушка. Иногда даже разговора с соседями хватает, чтобы разобраться с причиной. Это может быть:
неправильное расположение поплавка — изначально осмотрите его;
засор или повреждения в подающей трубе — иногда это вполне может вызвать слабое течение или полное его отсутствие;
наличие ржавчины или песка в месте подсоединения трубы к баку — особенно это характерно, если недавно проводили ремонт водопровода;
повредился или засорился впускной клапан, что, естественно, не даст наполняться бачку.
Кроме того, причиной такой неисправности могут стать сильно затянутые крепежи. Тщательно всё перепроверьте, покрутите места соединений. Всё должно сидеть плотно, но не быть перетянутым. Нет ли слизи и налёта на стенках внутри унитаза? Это также может быть одной из причин неисправности.
Сифон для чаши — Как работают туалеты
Допустим, вы каким-то образом отключили резервуар, и все, что у вас было в вашей ванной, было унитазом. У тебя все равно будет туалет. Несмотря на отсутствие движущихся частей, унитаз решает все проблемы, которые необходимо решить унитазу. Важнейший механизм, отлитый в чашу, называется сифоном для чаши , показанный здесь:
Вы можете понять, как работает сифон, попробовав два эксперимента на своем унитазе.Сначала возьмите чашку воды и налейте ее в миску. Вы обнаружите, что примерно ничего не происходит. Что еще интереснее, вы можете налить в унитаз 25 чашек (6 л) воды по одной, и все равно ничего не произойдет. То есть, сколько бы стаканов воды вы ни налили, уровень воды в миске никогда не поднимется. Вы можете увидеть на рисунке, почему это так. Когда вы наливаете воду в чашку, уровень воды в чаше повышается, но лишняя вода сразу же выливается за край сифонной трубки и стекает.
Объявление
Теперь возьмите ведро воды — примерно 2 галлона (7,6 л) — и налейте его в таз. Вы обнаружите, что при наливании такого количества воды чаша промывается. То есть почти вся вода высасывается из чаши, и чаша издает узнаваемый звук «слива», и вся вода стекает по трубе. Произошло следующее: вы налили в таз достаточно воды достаточно быстро, чтобы заполнить сифонную трубку. И как только трубка была заполнена, все остальное происходило автоматически.Сифон откачивал воду из чаши в канализационную трубу. Как только чаша опорожняется, в сифонную трубку поступает воздух, производя характерный булькающий звук и останавливая процесс сифона.
Вы видите, что даже если кто-то отключит воду в вашей ванной, вы все равно сможете смыть воду. Все, что вам нужно, это ведро с несколькими галлонами воды.
.
Как работает унитаз — Основы работы с туалетом 101
Какие части унитаза есть?
Вы когда-нибудь задумывались, как на самом деле работает туалет? Миллионы людей пользуются им каждый день, несколько раз в день, но, вероятно, даже не задумываясь о том, как работает это чудо сантехники. Мы принимаем как должное сложность внутренней работы этого современного удобства.
На сегодняшний день доступно множество различных марок и стилей унитазов, но все они в основном состоят из трех компонентов: резервуара, унитаза и присоединенной сантехники.
Основы унитаза
Бак
В большой коробке в задней части унитаза, широко известной как бак, находится большинство рабочих частей унитаза. Бачок унитаза обычно состоит из ручки, поплавкового шара, заправочной трубки, переливной трубки, заправочного клапана (также известного как шаровой кран) и заслонки.
Рукоятка: рычаг переключения, запускающий процесс смыва унитаза.
Float Ball: расположен в резервуаре, он плавает в воде, которая находится в резервуаре.С каждым смывом он поднимается и опускается вместе с уровнем воды.
Заправочная трубка: трубка, подключенная к водопроводу, которая снова наполняет резервуар после каждой промывки.
Переливная трубка: трубка, по которой вода сливается из бака, если он наполняется.
Заправочный клапан (шаровой кран): клапан, закрывающий заправочную трубку
Заслонка: закрывает отверстие между баком и дежой.
Унитазы
Унитаз, вероятно, самый простой предмет в унитазе, так как обычно состоит всего из двух частей: унитаза и крышки.Обычно унитаз изготавливается из фарфора, но обычно бывает круглым или овальным, хотя есть и квадратные. Крышка (сиденье) изготавливается из разных материалов; дерево, фарфор, пластик, мрамор (да, мрамор).
Чаша: Чаша означает целую деталь, соединенную с баком. Он включает в себя зону отдыха и основание унитаза, поскольку обычно все они представляют собой одно целое.
Крышка: относится к части, которая закрывает унитаз или зону отдыха унитаза.
Сантехника
Одно из величайших изобретений всех времен — это водопровод с S-образной кривой, изобретенный Александром Каммингсом в 1775 году. Сантехника с S-образной кривой не позволяла сточным газам возвращаться в вашу ванную комнату. Большинство людей не подозревают, что газы из сточных вод легко воспламеняются, не говоря уже о неприятном запахе. Канализация S-образной формы была позже усовершенствована Томасом Крэппером в 1880 году, который представил водопроводную систему с U-образным изгибом, которая с меньшей вероятностью заклинивала и переполнялась.
Другая часть водопровода для туалетов — это кран подачи воды, который соединен с баком и подает воду к крану заливки для наполнения бака. Без него не было бы подачи воды для пополнения бака и продолжения промывки.
Как работает унитаз
Уровень воды в унитазе
Теперь, когда вы знаете основные части унитаза, давайте объясним, как все это работает вместе. Сначала вода подается от клапана подачи воды в заправочную трубку.Вода проходит через заправочную трубку и заполняет резервуар. Как только поплавок достигает заданной высоты, он запускает заправочный клапан или шаровой кран, чтобы закрыть заправочную трубку, чтобы вода больше не наполняла резервуар. Если заправочный клапан неисправен и продолжает пропускать воду в бак, избыток воды вытечет из перепускного клапана в унитаз.
Как только резервуар будет заполнен до указанной высоты, он готов к промывке. При нажатии на ручку или кнопку открывается заслонка, закрывающая впускное отверстие на дне резервуара.Это позволяет воде из бака выливаться из бака в чашу. Некоторая часть воды уходит в заправочную трубку, чтобы начать наполнение резервуара, но большая часть сливается в чашу. Вес и количество воды, сливаемой в чашу, создают эффект сифона, и вода всасывается из чаши через трубопровод S-образной формы и выходит через канализационные трубы.
Пока вода устремляется из бака, поплавковый шар падает, вызывая открытие клапана наполнения и начало наполнения бака.Как только поплавок достигает определенного уровня, заправочный клапан закрывается, и унитаз снова готов к промыванию.
.
ТУАЛЕТНАЯ ЧАША | Определение
в кембриджском словаре английского языка Пол этой камеры был неописуемо грязным, потому что в камере не было туалета умывальника , а пол использовался как туалет. В наиболее очевидном случае сливной бачок унитаза и его водоснабжение должны быть изолированы от унитаза унитаза .Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете.Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или ее лицензиаров.
Еще примеры Меньше примеров
Обычно они конструируются по форме унитаза унитаза : двумя примерами этого являются удлиненная унитаз и обычная унитаз.Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Современные туалеты могут быть «моноблочными», при этом бачок устанавливается непосредственно на унитаз чаша и без промежуточной трубы.Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA. Если вам нравится аккуратный унитаз Унитаз , который наполовину заполнен газированной чистой водой, концепция двойного слива потребует некоторой корректировки.Из
Википедия
Этот пример взят из Википедии и может быть повторно использован по лицензии CC BY-SA.
В современных унитазах со сливом используется тяговая цепь, прикрепленная к рычагу, который поднимает поршень для выпуска воды в унитаз чашу .
.
Ремонт бачка унитаза своими руками (самостоятельно), фото и видео
Не следует при первых признаках поломки спешить за сантехником (хотя мы всегда рады помочь нашим клиентам). В большинстве случаев самостоятельный ремонт унитаза сможет выполнить любой мужчина в доме.
Ремонт унитаза — регулировка элементов, обеспечивающих слив
Сначала перекрываем воду. Удаляем ее из бачка и открываем крышку. Визуально осматриваем устройство на наличие видимых повреждений. Причинами неправильной работы сливной системы часто являются чрезмерное или недостаточное поступление воды в бачок. Устраняется проблема простой регулировкой поплавка. Проволоку, которая удерживает поплавок нужно немного согнуть в бачок или по направлению к крышке в зависимости от того много или недостаточно поступает воды. При необходимости из металлической проволоки делают новый рычаг.
Другой распространенной неисправностью является перекос поплавка. В результате вода постоянно поступает в сливной бачок, но он не наполняется. Несложный ремонт сливного бачка унитаза своими руками заключается в том, чтобы установить поплавок в правильное положение.
Распространенные неисправности унитаза
Вода вытекает из бачка непрерывно через отверстие слива, и он не наполняется? Если рукой надавить на стержень привода и вода прекратит вытекать, то причиной поломки является ослабшее соединения механизма слива. Устраняется простой протяжкой.
Когда вода течет из места, где сливной бачок крепится к унитазу необходимо проверить прокладочные кольца. Достаточно заменить резиновую прокладку, чтобы проблема исчезла. Прокладка должна быть идентичной той, которая была установлена.
Дополнительно следует проверить состояние клапана, который находится между сливным бачком и шлангом. Проверка и обслуживание включает разборку и прочистку соединительного механизма при помощи простого инструмента и щетки.
Сливной механизм
Когда требуется ремонт бачка унитаза своими руками, чаще всего наблюдается течь. Вода может просачиваться даже через небольшие трещины в унитазе, но обычно причиной является неправильная работа сливного механизма. Для ремонта потребуются простые инструменты и расходные материалы, которые приобретаются в магазине.
После перекрытия воды механизм осматривают. В современных унитазах используется две разные системы слива:
Кнопочная. Для слива необходимо нажать на кнопку, расположенную на бачке.
Рычажная. Слив выполняется при помощи рычага, который нужно потянуть на себя.
Для снятия крышки с бачка с кнопочным механизмом потребуется найти кольцо-фиксатор. Оно фиксирует кнопку. Кнопка вместе с кольцом выкручиваются. При рычажной системе достаточно отвернуть ручку и снять крышку. Делать рекомендуется все осторожно, так как крышка продается только в комплекте с унитазом.
Виды сливных устройств можно посмотреть на фото ниже.
Поиск неисправности створчатого клапана
Если в процессе ремонта возникают проблемы, то обязательно посмотрите специально подготовленное видео ремонт унитаза своими руками. Когда при смыве приходится прикладывать чрезмерное усилие при полном сливном бачке, то скорее всего, неисправен створчатый клапан. Он расположен внутри сифона и заменить его очень просто.
Раз уж приходится покупать новые элементы, то нелишним будет немного модернизировать сливной механизм. Приобрести новый сифонный блок лучше современной конструкции, которая состоит из трех частей. Такое устройство в будущем намного упростит замену клапана. Не нужно будет отключать подачу воды, и снимать бачок. Для извлечения такого сифонного блока достаточно открутить соединительные гайки. Видео ремонта сливного бачка унитаза своими руками видео поможет любому справиться с неисправностями сантехники.
Бачок туалета не заполняется? Вот как это исправить (обновлено: октябрь 2021 г.)
Медленный бачок унитаза может быть признаком серьезных проблем. Если вы не справитесь с этим быстро, вы можете обнаружить, что унитаз совсем не наполняется водой. Вот , как исправить унитаз, который не наполняется водой . Лучше всего то, что вы можете сделать все это, не вызывая сантехника.
Почему мой туалетный бачок не наполняется водой?
Причина, по которой ваш резервуар не заполняется водой, может быть одной из нескольких.Во-первых, заслонка не закрывается должным образом. У вас останется работающий унитаз, потому что вся вода поступает в бак и стекает обратно в унитаз.
Следующая причина в том, что у вас есть мусор, забивающий основную водопроводную линию, идущую в резервуар. Это может привести к медленному наполнению бака или бака, из-за чего вода не будет проходить через все это. Это означает, что необходимо промыть линию и / или заправочный клапан. Не волнуйтесь; это проще, чем кажется.
Третья причина заключается в том, что поплавок унитаза застрял или сломан, и его необходимо отрегулировать или заменить.
Наконец, переливная трубка может треснуть, и вода течет в унитаз вместо того, чтобы наполнять резервуар.
Как отремонтировать унитаз, не наполненный водой
Шаг 1: Снимите крышку бачка унитаза
Первое, что вам нужно сделать, это снять крышку бачка унитаза. Поместите его на ровную поверхность в сторону. Крышки бачка унитаза могут сломаться, если давление будет оказано не в том месте, и их замена стоит дорого.
Шаг 2: Осмотрите бачок унитаза
Проверьте резервуар, чтобы убедиться, что в него течет вода.Затем в следующем порядке проверьте эти четыре пункта.
1. Крышка унитаза закрывается.
Заслонка унитаза должна закрываться и плотно прилегать. Если у вас слишком длинная цепь подъемника унитаза, это может помешать закрытию заслонки. Отрегулируйте подъемную цепь, укоротив ее так, чтобы при закрытой заслонке оставалась лишь небольшая часть цепи. При нажатии на ручку смыва подъемная цепь должна подниматься прямо вверх.
Или, если ваша заслонка очень старая, заслонка может быть изношена и не закрывается должным образом.Это может произойти, если между заслонкой и промывочным клапаном попадет мусор, через который проходит вода.
Без заслонки, образующей плотное уплотнение, подача воды будет минимальной. Это потому, что вода просачивается в унитаз, а ваш бак не заполняется. Это приведет к тому, что смыв в унитазе будет слабым или вообще не будет смыв. Изношенная заслонка — это обычный ремонт унитаза, и ее легко исправить, а замена ее позволит вам заполнить унитаз должным образом за короткое время.
Заслонка унитаза со временем изнашивается или заполняется мусором, из-за чего бак не заполняется.
2. Осмотрите переливную трубку
Переливная трубка может треснуть, и из нее будет постоянно течь вода в унитаз. Это может быть причиной того, что вода постоянно течет, а ваш бак не заполняется.
В этом случае необходимо заменить переливную трубку. Это очень простой ремонт, если вы покупаете трубку правильного размера.
3. Осмотрите поплавок
Убедитесь, что поплавок полностью поднимается вверх.Они могут иметь поплавковый шар, прикрепленный к рычагу поплавка, или поплавковый стакан на заправочном клапане.
Осторожно возьмитесь за кран наполнения унитаза и сдвиньте поплавок вверх, чтобы проверить, не в этом ли проблема. Если вода начинает подниматься и толкает поплавок в нормальное положение покоя, возможно, вы тут же зафиксировали его. Еще раз промойте ручку унитаза, чтобы посмотреть, решит ли это проблему. Поплавок должен подняться вверх.
Если у вас есть поплавок, скорее всего, у вас старый унитаз, и что-то может сломаться.Проверьте рычаг поплавка и шарик поплавка, чтобы убедиться, что они установлены на надлежащий уровень. Эти рычаги могут быть согнуты, и поплавок будет сидеть слишком долго, что приведет к тому, что ваш резервуар не наполнится.
Если поплавковый клапан установлен слишком низко или застрял, бак не заполняется до надлежащего уровня, и его необходимо отрегулировать. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы отрегулировать уровень поплавка в резервуаре.
Уровень воды должен быть примерно на полдюйма ниже переливной трубки; вы захотите, чтобы он достиг этого уровня, чтобы обеспечить надежный смыв унитаза.Заполнение бака не должно занимать более 10–15 секунд, в зависимости от давления воды в доме.
Связано: Туалет продолжает работать? Вот как это исправить!
4. Проверить расцепляющий механизм
Узел отключения — это деталь, которая идет от ручки унитаза в бак. Если рычаг погнут или изношен, это может вызвать проблемы с другими частями бака, и его следует заменить.
5.Далее осматриваем заправочный клапан
.
Посмотрите на клапан, чтобы убедиться, что вода не проходит через него. Если в бачок унитаза не поступает вода, необходимо проверить его на предмет засорения. На вашем клапане может скопиться мусор, и простая очистка может помочь.
Если ни одна из этих проблем не является проблемой, возможно, в линии подачи, идущей в унитаз или в клапан, есть мусор.
Шаг 3: Отключаем подачу воды
Прежде чем идти дальше, следует отключить подачу воды в унитаз.Он будет находиться у основания унитаза у пола или у стены. Затем промойте унитаз, чтобы удалить всю воду из бачка.
Шаг 4. Промойте заправочный клапан, чтобы удалить мусор
Если вода медленно поступает в резервуар или не поступает вообще, вероятно, клапан сломан или забит.
Сначала проверьте, не забит ли он, и удалите мусор изнутри клапана, выполнив следующие действия:
1.Снимите колпачок заливного клапана
.
Для этого возьмитесь за вал клапана одной рукой, а другой поверните колпачок клапана против часовой стрелки. Это снимет колпачок и рычаг с остальной части клапана.
2. Осмотрите уплотнение
Осмотрите уплотнение внутри крышки, чтобы убедиться, что оно чистое и не изношено.
3. Крышка клапана с перевернутой чашкой
Затем переверните пластиковую чашку вверх дном на стержень клапана.
4. Включите воду, чтобы смыть ее
Перевернув чашку вверх дном и готовую собрать любую воду, снова включите воду и дайте воде стечь в течение 30 секунд, чтобы можно было вытолкнуть любой мусор. Когда вода снова потечет, полностью выключите воду.
Если вода не поступала или через верхнюю часть заправочного клапана поступало очень мало воды, переходите к следующему шагу, так как ваша труба, идущая в унитаз, может быть забита.
5. Установите на место колпачок заливного клапана.
.
Как только это будет сделано, закройте крышку унитаза, повернув ее по часовой стрелке.
6. Включите воду снова
Включите воду снова и посмотрите, снова ли наполнится бак. Если он снова заполняется, значит, проблема устранена.
Шаг 5: Прочистите главный подводящий трубопровод к бачку унитаза
Если удаление мусора из заправочного клапана не помогло или если давление воды через него было минимальным, вероятно, магистральный трубопровод в бак забит. Вот что вам нужно сделать, чтобы прочистить линию, идущую в унитаз.
Убедитесь, что вода все еще отключена.
Поставьте большую миску под запорный вентиль, чтобы собрать воду.
Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить стопорную гайку от магистрали к запорному клапану.
Осмотрите линию на предмет засоров. Используйте очиститель для труб или это устройство, чтобы попытаться удалить любой налет, образовавшийся в трубе.
Присоедините трубу к запорному клапану и затяните гаечным ключом.
Включите бак снова и убедитесь, что из подсоединенного шланга не течет и не капает вода.
Посмотрите, поступает ли вода в бак при хорошем напоре воды.
Снова промойте унитаз и посмотрите, не увеличилось ли давление воды и не наполняет ли бак водой.
Если это не устранило проблему, вероятно, проблема с заправочным клапаном, и его необходимо заменить.
Связано: Прочтите, если у вас низкое давление горячей воды.
Последние мысли о том, что бачок унитаза не заполняется водой
Ваш резервуар можно легко починить описанными выше способами.Очень важно, чтобы ваш туалет промывался должным образом, и для этого потребуется очень мало инструментов (большинство из них вы можете сделать с помощью отвертки с плоской головкой).
Если вы пробовали это, но ничего не работает. Или вы все еще не можете получить воду в резервуар; Возможно, проблема до того, как вода достигнет запорного клапана в унитаз. В этом случае вам необходимо обратиться к профессиональному сантехнику, который поможет вам в этом. Воспользуйтесь ссылкой ниже, чтобы найти сантехника в вашем районе.
Нажмите здесь, чтобы найти местного сантехника
Есть ли у вас проблемы с стоячей водой? Это может помочь:
Ремонт туалетов, которые не отключаются должным образом
Гил Джонсон
Инструменты, которые могут вам понадобиться
Могут потребоваться детали
Регулировка уровня воды в резервуаре
Замена заслонки или стопорного шарика
Замена неисправного заправочного клапана
Со временем из туалетов может вытекать небольшое количество воды. резервуар в унитаз, в результате чего будет добавлено больше воды.При этом не только напрасно расходуется вода, но и может быть неприятно, если это происходит ночью, когда вы можете проснуться от звука наполнения бака. Обычно это вызвано одной из следующих проблем:
Уровень воды в баке может быть на уровне или выше верхней части переливной трубы.
Заслонка или стопорный шар, закрывающий выпускное отверстие на дне резервуара, могут быть неисправны.
Может потребоваться замена заправочного клапана.
Любую из этих проблем может решить человек с плохим зрением или без него, если у него есть подходящие инструменты, правильные запасные части и правильная последовательность действий. Обратите внимание, что в данном руководстве не рассматриваются ремонтные работы, возникающие при утечке воды из резервуара на пол или на уровне пола .
Гил Джонсон: главный плотник и эксперт по ремонту домов
Гил Джонсон, который в молодом возрасте ослеп от глаукомы, является мастером-плотником и постоянным гуру по ремонту домов VisionAware. Он является автором Руководства Гила по ремонту дома, Руководства Гила по деревообработке и воспитанию детей или бабушкам и дедушкам с потерей зрения на VisionAware.org.
Гил говорит: «Моя настоящая любовь — это работа с деревом, особенно с твердой древесиной. После разговоров по телефону, написания писем и отчетов на работе я всегда находил для меня бодростью работать руками в магазине по вечерам. Это верно даже сейчас, когда я на пенсии ».
Узнайте больше о способах ремонта дома и адаптации домашней обстановки, используя принципы, изложенные в Руководствах Гила:
Инструменты, которые могут вам понадобиться
Прямые отвертки или отвертки Philips
Плоскогубцы с каналом
8-дюймовые или 10- дюймовый разводной гаечный ключ
Детали, которые могут вам понадобиться
Запасная заслонка
Запасной клапан заполнения
Регулировка уровня воды в баке
Вы можете определить наощупь, находится ли уровень воды выше или около верхнего края переливная труба.В этом случае вода, вероятно, стекает по сливной трубе в унитаз. Обычно вы можете регулировать количество воды в бачке унитаза одним из двух способов.
Наполнительные клапаны старого образца
Наполнительные клапаны старого образца имеют резьбовой стержень длиной около шести или восьми дюймов, который прикрепляется к верхней части наполнительного клапана. К концу стержня прикрепляется пластиковый или металлический цилиндрический поплавок. Поплавок составляет около 2,5 дюймов в диаметре и 3,5 дюйма в длину и закруглен на каждом конце.
По мере того, как уровень воды в баке поднимается, поплавок и прикрепленный к нему шток постепенно закрывают заправочный клапан, пока он полностью не выключится. Если уровень воды выше переливной трубы, клапан не может полностью закрыться.
Если в верхней части заправочного клапана есть винт регулировки уровня воды, вы можете снизить уровень воды, повернув его. Если механизма регулировки нет или вы не можете его найти, вы можете отрегулировать уровень воды, слегка согнув шток поплавка руками, тем самым заставив клапан закрываться вместе с водой на более низком уровне.
Наконечник: Перед сгибанием стержня убедитесь, что стержень и поплавок затянуты вручную, чтобы они не вращались и тем самым снижали эффективность изгиба стержня. Если шток трудно согнуть, пока он находится внутри бака, можно открутить шток от клапана, согнуть шток, а затем заменить его. При повторной установке стержня и поплавка убедитесь, что только что сделанный изгиб немного опустил поплавок.
Совет: Вы можете немного согнуть штангу поплавка, а затем сделать еще один изгиб, чтобы поплавок не был направлен вниз, а был относительно параллелен поверхности воды.
Заправочные клапаны нового типа
Заправочные клапаны нового типа имеют пластиковый поплавок, который скользит вверх и вниз по внешней стороне заправочного клапана. Этот поплавок прикреплен к соединительному стержню, который постепенно отключает наполняющий клапан. Если уровень воды слишком высок, вода может попасть в переливную трубку.
Поплавок можно отрегулировать, установив верхний упор, отрегулировав зажим на штанге. Это легко сделать и не требует никаких инструментов.
Любая из этих корректировок занимает очень мало времени и может решить проблему.
Замена заслонки или стопорного шарика
Отверстие в нижней части бака закрыто, что позволяет заполнить бак водой одной из двух различных конструкций. К рычагу смыва прикреплен либо «заслонка», либо «стопорный шарик». Когда рычаг смыва поднимается, заслонка или стопорный шарик поднимаются, что позволяет воде вытекать из бачка в унитаз. Когда уровень воды упадет достаточно низко, заправочный клапан откроется, и резервуар наполнится.
Замена неисправной заслонки или стопорного шарика несложна и обычно не требует никаких инструментов.
Стопорный шарик выглядит как круглый резиновый шарик с отверстием внизу и резьбовой вставкой вверху. Верхняя часть стопорного шарика прикреплена к стержню с резьбой, который соединен с рычагом смыва. Когда он поднят, рычаг оттягивает стопорный шарик от отверстия в дне бака, позволяя воде стекать в унитаз.
По мере того, как вода вытекает из бака, стопорный шар опускается вниз и закрывает отверстие на дне бака.Если на стопорном шарике образовались трещины, что может произойти со временем, он не закроет отверстие должным образом, и вода может стекать в унитаз.
Заслонка обычно прикрепляется к выступам на трубке заправочного клапана. Он прикреплен пластиковой или металлической цепочкой к рычагу смыва. Как и в случае со стопорным шариком, пластиковая заслонка со временем может изнашиваться и не закрывать отверстие должным образом.
Наконечник: Если на шаре стопора или заслонке образовались трещины, их часто можно обнаружить, исследуя нижнюю часть шара или заслонки стопора.Очень часто можно почувствовать трещины или сказать, что материал (пластик или резина) затвердел, что мешает должным образом закрыть отверстие.
Совет: Шарик заслонки или стопора также может деформироваться из-за воздействия хлора в воде, что может быть не обнаружено на ощупь. Иногда вы можете определить, поднимаете ли вы заслонку или стопорный шар, и позволяете ему упасть. Если он не попадает в розетку должным образом, возможно, его необходимо заменить.
Совет: Хорошей идеей будет отнести заслонку из унитаза в хозяйственный магазин или строительный магазин, чтобы вы могли получить нужную замену.У каждого бренда есть небольшие, но важные отличия.
Совет: При замене заслонки или стопорного шара убедитесь, что отверстие, в которое они падают, очищено от мусора или скопившейся слизи, поскольку это может помешать хорошей герметизации.
Совет: После замены заслонки или стопорного шара вам может потребоваться немного согнуть рычаг смыва, чтобы убедиться, что он поднимает заслонку или стопорный шар прямо вверх. Вам также может потребоваться отрегулировать длину цепи, которая соединяет заслонку с рычагом смыва.
Замена неисправного заправочного клапана
Иногда можно определить неисправность заправочного клапана, опуская и поднимая поплавок, тем самым включая и выключая воду. Если он не выключается быстро при поднятии поплавка, возможно, шайба внутри клапана вышла из строя.
Для замены неисправного заправочного клапана необходимо сначала отключить подачу воды. Чаще всего есть запорный вентиль на водопроводе, где он выходит из стены чуть ниже резервуара.Если запорного клапана нет или он не перекрывает воду полностью, что может произойти, если запорный клапан был установлен некоторое время назад, вам придется перекрыть подачу воды там, где линия подачи входит в ваш дом или квартира.
С новыми заправочными клапанами вы можете легко открутить клапанный узел с того места, где он крепится к внутренней нижней части бака, взявшись за верхнюю часть заправочного клапана и повернув его против часовой стрелки. Запасной клапан можно ввинтить в резьбовое соединение в нижней части резервуара и затянуть вручную.
Совет: Убедитесь, что высота нового клапана соответствует размеру бачка унитаза.
Во многих случаях вам потребуется отсоединить линию подачи воды чуть ниже дна резервуара, ослабив соединительную гайку на линии подачи с помощью плоскогубцев или разводных гаечных ключей.
Совет: Некоторые водопроводные линии гибкие, и их можно легко отсоединить от резьбового конца наполнительного клапана. В более старых установках может быть медная или латунная соединительная линия, которую можно слегка согнуть, что позволяет отвести ее от линии наполнительного клапана.Иногда при этом трубка будет изгибаться, создавая «перегиб» в трубке. Перемещение также может ослабить соединение с трубкой в месте ее присоединения к запорному клапану. Возможно, вы захотите или вам понадобится заменить медную или латунную магистраль гибкой трубкой правильного диаметра, которую будет легко установить и которая с меньшей вероятностью протечет.
Прежде чем снимать стопорную гайку, которая удерживает заправочный клапан на месте, вы должны удалить как можно больше воды со дна резервуара, потому что, когда вы снимаете узел заправочного клапана, вся вода вытечет из резервуара на резервуар. пол.
Чтобы снять шестигранную гайку, которая крепит клапан к резервуару, поверните ее против часовой стрелки. После того, как эта гайка будет снята, вы можете добраться до резервуара и вытащить узел клапана и поплавка из резервуара.
Если вы заменяете клапан, который имеет поплавок, прикрепленный к запорному клапану, на стержень с резьбой, вы, скорее всего, замените его новым клапаном с запорным поплавком, который скользит вверх и вниз по заливке. клапан, как описано выше.
Убедитесь, что высота нового клапана соответствует размеру бака.Затяните гайку под резервуаром, убедившись, что прокладки, закрывающие отверстие внутри и под резервуаром, находятся на своих местах. Затем снова подсоедините линию подачи воды и снова включите воду.
Совет: Если вы не замените линию подачи воды от клапана к резервуару, убедитесь, что старая шайба или прокладка не испортились, так как это приведет к утечке.
Наконечник: После подсоединения водопровода проверьте его на предмет утечек. Обычно небольшие утечки можно устранить, слегка затянув соответствующую стопорную гайку.
Выполнение этих действий должно устранить любую небольшую утечку воды из бачка в унитаз и уменьшить ваш счет за воду.
Если у вас есть какие-либо вопросы, комментарии или советы по ремонту дома, не стесняйтесь размещать их на нашей доске сообщений о ремонте дома.
Бачок унитаза не заполняется Uk
Распространенная проблема, с которой сталкиваются домовладельцы, — это неправильное наполнение бачка унитаза. Это может стать довольно проблематичным, если вы начнете замечать, что ваш унитаз никогда не вмещает точное количество воды, необходимое для правильного смыва.То есть вам может потребоваться промыть унитаз более одного раза, чтобы очистить таз. Возможно, вы весьма кстати, тогда эта проблема может не сильно беспокоить вас, и вы сможете решить ее самостоятельно. Однако имейте в виду, что лучше воспользоваться услугами специалиста, который позаботится о любых проблемах с сантехникой. Мы собираемся указать на некоторые причины, по которым ваш туалетный бачок может наполняться неправильно. Также будут обсуждаться соответствующие решения. Нырнуть в!
1)
Вам необходимо отрегулировать поплавковый шар
По опыту, поплавковый шар в бачке унитаза был основной причиной проблемы.Когда вода в баке достигает оптимального уровня, поплавок помогает остановить приток воды, перемещая рычаг поплавка. Это блокирует дальнейшее попадание воды в резервуар. Когда поплавок находится слишком низко, унитаз не получает достаточно воды.
Чтобы решить эту проблему, все, что вам нужно сделать, это немного переместить рычаг поплавка вверх. Это для того, чтобы мяч гнулся выше. Затем он предотвращает попадание воды в цистерну в нужное время (когда она действительно заполнена).Если эта идея не решает проблему с туалетом, а поплавок все еще находится на низком уровне, возможно, вам придется заменить его.
2)
Отрегулируйте клапан наполнения
Если бачок унитаза снова не наполняется должным образом после регулировки поплавкового шара, то проблема может быть связана с клапанами наполнения. Клапаны бачка унитаза отвечают за управление потоком воды от линии подачи до наполнения бачка между смывом. Если для заливных клапанов унитаза используются поплавковые рычаги, то решение состоит в том, чтобы начать со снятия крышки с крышки унитаза.Затем найдите угол заправочного клапана, который обычно находится с левой стороны.
Затем вставьте отвертку с плоской головкой в регулировочный винт. Поверните его по часовой стрелке, чтобы поднять заправочные клапаны. Это позволит большему количеству воды стекать в бачок унитаза. Если в баке требуется меньше воды, поверните винт против часовой стрелки и опустите клапаны заполнения. После этих регулировок промойте унитаз и посмотрите, правильно ли наполняется вода.
Возможно, в вашем баке используются регулируемые цилиндры, следуйте той же процедуре поиска клапана заполнения с левой стороны бачка унитаза.Затем зажмите фиксатор поплавка сбоку от клапана. Сдвиньте его выше, чтобы налить больше воды, или вниз, чтобы воды было меньше.
3)
Неисправный узел отключения
Другой причиной неправильного заполнения бачка унитаза может быть неисправный узел отключения. Ваш путевой узел — это часть ручки, прикрепленной к смыву. Смыв в свою очередь присоединяется к резервуару. Возможно, этот узел находится в плохом положении или блокирует себя, когда крышка закрыта. Это сократит цикл промывки.
Чтобы устранить эту проблему, откройте крышку и проверьте узел расцепителя. Если вы обнаружите, что узел расцепителя сломан, погнут или изношен, пора подумать о замене. Эту проблему с наполнением можно решить только заменой узла расцепителя.
4)
Удалите кирпичи или другие тяжелые предметы.
Некоторые люди помещают в бачок унитаза небольшой блок, чтобы не протекать потоки воды. Если вы проделали то же самое или использовали какой-то другой тяжелый предмет, вам следует его удалить.Вероятно, это то, что мешает унитазу набирать достаточно воды для смыва. Такая преграда не подходит для бачка унитаза. Это может даже вызвать повреждение бака.
5)
Засорение сливной линии
Проблема, связанная со смывом унитаза, также может быть связана с засорением вентиляционного или сливного трубопровода. Все, что вам нужно сделать, это окунуться в унитаз или прочистить центральное отверстие. Вы можете сделать это, распылив немного воды в отверстие вентиляционного отверстия, если вода поступает из бачка в унитаз.Если технический специалист рассмотрит проблему, все, что блокирует водопровод, будет тщательно удалено.
6)
Низкое давление воды
Неправильно наполняется корень бачка унитаза, возможно, из-за низкого давления воды. Если проблема в этом, то это просто легкое неудобство. Обычно это происходит, когда ваши старые туалетные трубы заржавели или протекают, что не позволяет достаточному количеству воды попасть в бачок. Возможно, ваш дом — старая собственность, а трубопровод в плохом состоянии.Это приведет к нарушениям в сантехнике, особенно в туалете.
Это основные проблемы, которые влияют на цистерны унитаза и заставляют их не заполняться, как обычно. Если вы будете следовать рекомендуемым рекомендациям, то ваш бачок унитаза заполнится в кратчайшие сроки. Не допускайте, чтобы неисправный бачок унитаза мешал вашей повседневной деятельности. Если вы не умеете делать это, то попросите профессионала исправить это — отличная идея.
Туалет — неотъемлемая часть дома.Если он не в хорошем состоянии, он может оставить вашу семью в очень неудобном состоянии. Его поломка часто начинается и заканчивается цистерной. Бачок вмещает бачок унитаза, поплавковый шар, поплавковый рычаг, ручку управления смывом и все переключатели, которые вы используете для управления унитазом. Если вам непонятна процедура или вам нужен дополнительный совет, обратитесь в Aquatek. Мы проведем все необходимые проверки сантехники в вашем доме, а не только унитаза. Выяснив, в чем именно заключается проблема, мы исправим ее в кратчайшие сроки по доступной цене.Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы помочь вам найти решения для всей вашей сантехники.

Как отремонтировать медленно наполняющийся унитаз, не вызывая сантехника
Медленное наполнение туалетов с одинарным или двойным смывом — распространенная проблема в современном домашнем хозяйстве. При правильном количестве воды среднее время наполнения бака составляет около трех минут. Если ваш туалетный бачок занимает больше трех минут, возможно, у вас возникла проблема. Множество факторов нарушают напор воды, поступающей в емкость.От проблем с мусором до возраста клапана. Со временем фрагменты мусора накапливаются в водяной системе, состоящей из корпуса клапана, линии подачи и запорного клапана, создавая засорение, которое вызывает падение давления и, в конечном итоге, увеличивает время, необходимое для бак должен быть полным. Средняя продолжительность жизни семь лет. Поэтому, прежде чем пытаться решить какую-либо проблему, запомните дату установки душевого клапана.
Поиск и устранение неисправностей в медленно работающем унитазе
Как уже говорилось ранее, эта проблема с вашим первоклассным заправочным клапаном может быть неприятной, поэтому вот самый простой способ «сделай сам», чтобы быстро наполнить бачок унитаза.
1. Частично открытый клапан : это наиболее частая причина, по которой у людей медленно работает туалетный бачок. Иногда клапан подачи воды под емкостью может быть частично открыт, проверьте, полностью ли он доступен. Если это не так, откройте его полностью, чтобы вода беспрепятственно стекала в бак.
2. Засорение трубки : еще одна причина, по которой бачок унитаза может заполняться слишком медленно, — это засорение клапана из-за скопления мусора. Устранить эту проблему несложно.Отложите вентиль у стены, перекрывая воду. Снимите крепеж с клапана и используйте щетку для бутылок или тонкую и прочную проволоку, чтобы сломать засор в трубке. Поместите чашку над трубой и через определенные промежутки времени снимите и наденьте клапаны, чтобы убедиться, что клапан свободен от засорения. Верните оборудование обратно, и ваша проблема должна быть решена.
3. Слабое давление воды : последняя легко ремонтируемая причина — слабый напор воды. Все, что вам нужно сделать в этом случае, — это установить расширительный бак, который должен помочь увеличить давление воды.Если вы используете колодец, все, что вам нужно сделать, это поднять воду в резервуаре колодца. Если вы продолжаете сталкиваться с той же проблемой, вы можете при необходимости приобрести новый насос или резервуар.
Эти советы помогут починить медленно работающий унитаз.
Как исправить медленно наполняющийся бачок унитаза?
Эта проблема является проблемной, и все перечисленные выше советы по устранению неполадок могут не сработать. Не волнуйтесь. Вам не обязательно приобретать новый дом или полностью менять весь туалет.Вам не нужно вызывать сантехника, если у вас есть необходимая сила воли и подходящий ремонтный комплект. Вы можете исправить это сами. И с помощью шагов, описанных ниже, ваш туалетный бачок будет работать на полную мощность.
Поплавковый шар необходимо отрегулировать:
Большинство опытных сантехников обнаруживают, что поплавок может быть самой серьезной причиной медленного наполнения бачка унитаза. Зажим поплавка располагается поверх жидкости в резервуаре. Он определяет количество воды, поступающей в резервуар, с помощью прикрепленной к нему руки, чтобы предотвратить дальнейшее попадание воды.Иногда скоба поплавка устанавливается слишком низко, что делает воду, поступающую в резервуар, неадекватной. Все, что вам нужно сделать, чтобы устранить эту проблему, — это немного согнуть поплавок вверх, чтобы скоба поднялась выше, чтобы позже остановить поток воды. Если этот совет не решает проблему с туалетом должным образом. И вы замечаете, что залог поплавка остается низким. В этом случае вам может потребоваться полностью поменять залог.
Отрегулируйте заправочный клапан:
Если вы заметили, что ваша проблема все еще не решена после регулировки поплавкового шара.Проблема может быть в вашем заправочном клапане. Наполнительные клапаны в туалетах регулируют поток воды, поступающей в резервуар из резервуара-источника для наполнения резервуара. В некоторых клапанах наполнения унитаза используются поплавковые рычаги, лучший способ решить проблему в этом случае — снять крышку бака и найти заправочный клапан, они обычно располагаются слева от вас.
Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы вставить этот регулировочный винт, и с помощью винта по часовой стрелке поднимите заправочный клапан, чтобы впустить больше воды в резервуар, вы также можете опустить заправочный клапан, повернув винт против часовой стрелки, опуская заправочный клапан для меньшего количества воды.Теперь промойте и посмотрите, правильно ли наполняется резервуар. Проверьте, можно ли отрегулировать баллоны вашего бака. Затем возьмитесь за зажим поплавка, который находится рядом с поплавковым клапаном, и попытайтесь сдвинуть его вверх, чтобы впустить больше воды. Вы также можете сдвинуть его назад, чтобы уменьшить попадание воды в клапан.
Узел размыкания:
Рукоятка размыкания соединена с ручкой смыва внутри вашего бака. Эту ручку можно расположить неудачно по причине: плохая сантехника. Он также может заблокироваться, если была закрыта крышка, это сокращает цикл ополаскивания, так как он завершается неправильно.Потяните за крышку, затем посмотрите на расцепитель в сборе, и если вы обнаружите какое-либо изгибание в сборе расцепителя, то пришло время полностью заменить его.
Низкое давление воды:
Как указано ранее. Эта проблема возникает не из-за вашего бака, проверьте трубы и замените старые или ржавые. Убедитесь в отсутствии утечек. Они также способствуют снижению давления воды. Когда давление воды в доме падает, вся бытовая техника в доме может выйти из строя. Эта проблема не редкость в старых домах.
Как починить медленно наполняющийся унитаз: дополнительные советы
Как смыть отложения и мусор из водопровода: обычно рекомендуется промыть и избавиться от всего грязь в системе водоснабжения, чтобы решить проблему.
Ниже приведены шаги по удалению мусора из заправочного клапана;
Перед промывкой бака отключите подачу воды.
Дотянитесь до бака правой рукой, чтобы попасть под поплавок, когда вы его поднимаете. Снова возьмитесь правой рукой за серый вал, убедившись, что поплавковая чашка поднята вверх. Удерживайте это устройство устойчиво и не позволяйте валу клапана двигаться или поплавковой чашке упасть.
Держите левую руку на колпачке клапана, затем поместите большой палец свободной руки в то место, откуда выходит рычаг.Чтобы разблокировать, поверните крышку и рычаг против часовой стрелки. После всего этого вы сможете поднять крышку и рычаг от корпуса крышки.
Когда вы снимаете крышку в сборе, поищите любые загрязнения в уплотнении (уплотнение представляет собой резиновый диск и выступающий штифт), а также проверьте клапанную часть, которая все еще осталась в резервуаре.
Удерживая чашку в перевернутом положении над открытым отверстием клапана, включите подачу на 10–15 секунд, заставляя давление воды выталкивать грязь из воды.
Восстановите верхнюю часть клапана, убедившись, что рычаг крышки находится рядом с вашей заправочной трубкой. Затем вы фиксируете его, толкая при повороте, а также рычаг по часовой стрелке.
Примечание : базовая рука поднимает поплавковый контейнер, который поднимает руку под крышкой. Верхняя рука сжимает колпачок, а большой палец нажимает на поднятый рычаг.
Ремонт деталей и замена клапана: в случаях, когда промывка отложений не работает. Ваш следующий вариант — отремонтировать или даже полностью заменить клапан.Запасные клапаны доступны в различных розничных точках по всей стране.
Как исправить медленно наполняющийся бачок унитаза: вызов сантехника
Если вы достигли этой стадии, а проблема все еще не устранена, возможно, пришло время позвонить в профессиональную сантехническую службу, чтобы выяснить причину проблемы.
Отличная сантехника — это здорово. Медленно наполняющийся бачок унитаза определенно сопряжен с множеством проблем; когда вам нужно воспользоваться туалетом сразу после того, как другой член семьи закончил пользоваться туалетом.По-детски начинать считать Миссисипи перед тем, как пойти в туалет. Вы хотите использовать его немедленно и не ждать слишком долго, чтобы не забыть смыть. Который, в свою очередь, пахнет туалетом.
Из-за того, что унитаз медленно опорожняется, смывать его намного сложнее. Это может случиться как с двухкомпонентным, так и с однокомпонентным унитазом. Именно в те неловкие времена вы обнаруживаете, что только что покрасневшие фекалии смотрят на вас после слабого звука и потока.
Мы надеемся, что этот пост предоставил вам достаточно информации о проблеме, с которой вы столкнулись с туалетным бачком.
Низкий уровень воды в унитазе — не наполняется после смыва: причины и способы устранения!
Унитаз вмещает около трех стаканов воды внизу, прямо перед унитазом. Вода действует как уплотнение, предотвращающее попадание неприятных запахов из водосточной трубы в ваш дом. В некоторых случаях вы увидите, что уровень воды упал и стал ниже того уровня, который вы привыкли видеть.
Низкий уровень воды, особенно после смыва, является распространенной проблемой туалетов, которая указывает на возможную засорение (частичное или полное), засорение вентиляционных труб, проблему в баке, которая не позволяет воде достичь необходимого уровня воды, или трещина в унитазе, из которого вытекает вода.
Все, что вам нужно, это осмотреть нужные места и быстро устранить проблему, прежде чем она выйдет из-под контроля. Ниже приведены подробные сведения о возможных причинах и решениях.
Плохо установленный заправочный клапан
Заправочный клапан обычно регулирует объем воды, текущей в бак после того, как вы смываете воду из унитаза. В случае, если это плохо поставлен, то в резервуаре будет низкий запас воды, следовательно, ваша чаша не будет заливать.
Быстрый Fix
Есть два типа унитазов в магазине.У вас либо бак с регулируемым цилиндром, либо один с поплавком. Оба бака имеют заправочные клапаны; единственная разница в том, как ты проверьте, нуждается ли клапан в регулировке. Вот как отремонтировать оба бака:
Если в вашем танке есть поплавок шара, для проверки заправочного клапана потребуется отвертка с плоским жалом. Первый, вставьте отвертку в регулировочный винт на заправочном клапане, затем поверните отвертку по часовой стрелке, чтобы в бак попало больше воды. Промывать унитаз после регулировки клапана и проверьте, достигли ли вы необходимый уровень воды.Продолжайте регулировать клапан, пока доволен.
Если ваш бак имеет регулируемый цилиндров, просто найдите заправочный клапан, затем зажмите поплавковый зажим, который вы можно увидеть рядом с клапаном. Сдвиньте заправочный клапан вверх, чтобы допустить больше воды. в резервуар, затем сполосните унитаз. Вы решите проблему и чаша наполнится правильно.
Низкое давление воды
Вы можете задаться вопросом, почему ваш унитаз находится в идеальном состоянии, но унитаз никогда не наполняется водой. Часто это происходит из-за низкого давления воды в вашем доме.Это также может быть связано с плохой прокладкой труб в вашей водопроводной системе.
Если у вас возникли проблемы с водой и вы заметите пронзительный шум из крана, то ваш унитаз может не наполняться при каждом смывании. Возможно, ваши трубы изношены и протекают, что снижает давление воды.
Быстрый Fix
Если низкое давление вызвано плохим качеством трубопровода, обратитесь к специалисту-сантехнику. Они эффективно определят первопричину низкого давления воды и устранят ее.
Если трубы старые и изношенные, сантехники устранят проблему, заменив трубы новыми. Никогда не стоит возиться с дренажными системами. В таких случаях всегда обращайтесь к профессионалам.
Неправильно расположенный спусковой механизм
Расцепляющий узел соединяет бачок унитаза с ручкой смыва. По словам некоторых профессиональных водопроводчиков, при неправильной установке расцепитель блокируется, прерывая цикл промывки. Таким образом, ваш унитаз не будет смывать правильно; чаша не наполняется.
Быстрый Fix
Просто откройте крышку бачка унитаза и проверьте положение узла отключения. Если расцепитель сломан, изношен, погнут или поврежден, его придется заменить.
Частичное засорение сифона в сифоне унитаза
При засорении сифон в сифоне унитаза. Отходы из водосточной трубы продолжают капать в воду, пытаясь очистить себя.
Воду можно выпить достаточно, чтобы понизить обычный уровень воды в чаше.Чтобы убедиться, что это то, что вы можете делать в своем туалете, вы должны спустить воду в унитазе.
Вода может немного перелиться через край унитаза, после чего она будет медленно глотать, пока не достигнет нормального уровня воды в унитазе. Иногда можно было даже полностью осушить унитаз. Вот здесь и вступают в игру некоторые хорошие методы очистки.
Засорением может быть что угодно: от небольших биоразлагаемых отходов до тампонов, других посторонних предметов и т. Д. Проверьте систему трубопроводов унитаза, так как он может откачивать воду из унитаза.Если вы обнаружите засорение, вы можете сделать несколько вещей;
Наполните пятигаллонное ведро водой и быстро налейте ее в таз. Это освободит путь ловушки от любых засоров. Проверьте наличие подпитки воды.
Наденьте резиновые перчатки и руками найдите любые засоры в трубах. Это лучше всего подходит для больших кусков отходов, таких как подгузники, застрявших в канализации.
Погрузитесь в унитаз или продвиньте его, чтобы прочистить все отходы.
Заблокирована вентиляционная труба канализации
Вентиляционная труба канализации зависит от воздуха / канализационного газа, чтобы обеспечить свободное прохождение воздуха по трубам.Иногда, если есть засор, вентиляционная труба будет пытаться отбирать воздух из других выходных отверстий в доме. Вы услышите булькающие звуки, когда вода откачивается вместе с воздухом.
В других случаях, когда вы смываете воду, вода очень быстро выходит из ловушки по трубам, оставляя чашу пустой, после чего раздаются громкие булькающие звуки. Это означает, что воздушный затвор сломан и всасывания больше нет. Вода может вернуться в чашу, но совсем немного.
Если вы остановитесь в месте, где много лесов, это скорее всего проблема для вас, так как листья, небольшие ветки, мусор, птичьи гнезда среди прочего являются одними из самых популярных причин закупорки вентиляционных отверстий.
Fix
Используйте лестницу, чтобы подняться на крышу и прочистить вентиляционные отверстия. Вам необходимо обеспечить свободный поток воздуха в вентиляционной системе, чтобы гарантировать, что водопроводная система работает при правильном давлении.
Если вы часто сталкиваетесь с проблемой засорения вентиляционных отверстий, подумайте о том, чтобы приобрести крышку для вентиляционных отверстий или просто сетку, чтобы листья и ветви не попали в вентиляционные отверстия, снова заблокировав трубы.
Отсутствие потока воды из клапана подачи
Это произойдет, если ваши трубы старые и протекают.Это также происходит в случае, если клапан, регулирующий подачу воды в резервуар, закрыт.
Клапан, вероятно, находится за бачком унитаза и примыкает к стене. В случае, если клапан закрывается или кто-то ошибочно закрывает его, он предотвращает попадание воды в резервуар.
Быстрый Fix
Просто поверните подающий клапан против часовой стрелки, чтобы вода текла. Если трубы старые и изношенные, позвоните в профессиональную сантехническую компанию для ремонта поврежденных труб.
Треснувший унитаз
В некоторых случаях в унитазе может быть трещина, из-за которой вода медленно выходит из унитаза, оставляя унитаз пустой или с пониженным уровнем воды.
Трещины в унитазе найти очень сложно, и вы их даже не найдете, не говоря уже о том, чтобы увидеть трещину в унитазе.
Единственное доказательство того, что в унитазе есть утечка, — это наличие воды вокруг унитаза.
Это показывает, что вода каким-то образом выходит из чаши и капает на пол.Это очень серьезная проблема по сравнению с другими причинами, указанными выше.
Quick Fix
Наконец, вам нужно будет заменить треснувший унитаз. Вы можете отремонтировать унитаз вместо покупки нового унитаза. Однако чаша может треснуть в любом месте: в основании, на задней стенке или по бокам.
И в большинстве случаев вы не найдете трещину. Следовательно, покупка нового унитаза и его замена — лучший вариант для долгосрочного решения.
Если вы случайно увидите трещину в унитазе, воспользуйтесь герметиком или герметиком, чтобы покрыть трещину.Используйте хороший силиконовый герметик, чтобы покрыть область, и повторите, вдавливая герметик в трещину. Убедитесь, что он водонепроницаем и может эффективно выполнять свою работу. Это обеспечит высыхание на месте и предотвратит повторную утечку.
Несмотря на то, что герметик справится со своей задачей, это временно, то есть вам, возможно, придется снова ремонтировать унитаз в будущем. Лучше всего заменить унитаз целиком. Вызовите сантехника, чтобы он правильно установил его, и используйте герметик для герметизации основания. Это должно решить вашу проблему, если вы столкнулись с утечками.
Поплавок может быть низким
Это еще одна причина, по которой ваш унитаз никогда не наполняется водой после каждого смыва. Бачок унитаза всегда содержит воду большую часть времени, и после того, как вы смываете унитаз, вода течет в унитаз.
Поплавок плавает в бачке унитаза. Когда вода достигает пикового уровня в резервуаре, поплавковый шар должен предотвращать попадание воды внутрь, регулируя рычаг поплавка.
Если поплавок низкий, это может препятствовать попаданию воды в бак.Поплавковый шар также может быть изношен в результате чего бак вашего унитаза не наполняется, что приведет к недостаточному подача воды в чашу, таким образом, низкий уровень воды.
Быстрый Fix
Чтобы решить эту проблему, просто отрегулируйте поплавок, согнув плавающий рычаг. Это увеличит количество поступающей воды. Если ваш поплавок изношен, купите его в местной водопроводной сети и замените. Кроме того, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с профессионалом, чтобы решить эту проблему, поскольку вы можете неправильно отрегулировать руку.
Влияние низкого уровня воды в унитазе
Во-первых, низкий уровень воды в унитазе означает, что гидрозатвор нарушен, и в ванную будет наплыв запахов.
У вас не будет барьера, который защитит вас от неприятных запахов и токсичных газов в канализации. Это может быть опасно для здоровья и безопасности.
Во-вторых, низкий уровень воды может повлиять на выход сточных вод из унитаза.
Обычно вода, смываемая из резервуара, смешивается с водой в резервуаре и уносит отходы.Но без воды в чаше не может быть эффекта смывания.

Горячая вода в туалете? Вот что делать
Горячая вода в бачке унитаза может указывать на проблему, которую необходимо устранить.
Есть несколько вещей, которые могут привести к тому, что унитаз наполнится горячей водой, поэтому потратьте немного времени на устранение неполадок, прежде чем вы решите, что делать дальше.
Если вы живете в новом доме, есть вероятность, что горячая вода в баке может означать, что трубопроводы горячей и холодной воды, идущие к унитазу, были проложены неправильно.Сантехник, который установил ваш унитаз, устранит проблему.
Если горячая вода в бачке унитаза не является проблемой с самого начала — то есть у вас до недавнего времени был совершенно нормальный унитаз, — скорее всего, проблема заключается в неисправной заслонке или плохом клапане наполнения. В любом из этих случаев горячая вода может просочиться в бачок унитаза.
Имейте в виду, что теплая вода в баке — это не то же самое, что горячая вода. Смесительный клапан, установленный на унитазах для предотвращения конденсации, делает воду теплой.Когда возникает проблема, вода на самом деле будет горячей, потому что в унитаз просачивается слишком много горячей воды — это дисбаланс.
Во время обычной промывки через смесительный клапан проходит лишь небольшое количество горячей воды, но если есть утечка горячей воды, она подавляет холод, постоянно повышает температуру, так что в конечном итоге вы получите горячий резервуар с теплой промывкой.
Вы можете решить проблему, не вызывая сантехника, если проблема заключается в заслонке. Отрегулировать или заменить заслонку довольно легко, но некоторые люди просто не хотят возиться с этим.С другой стороны, если проблема заключается в заливном клапане, вам нужно будет вызвать сантехника, потому что это более сложный ремонт.
Нужно ли мне беспокоиться о туалете с горячей водой?
Горячая вода сама по себе не повредит унитаз. Может показаться немного странным иметь горячую туалетную воду, но она не вредит водопроводу или унитазу. Однако наличие горячей воды указывает на проблему, которую НЕОБХОДИМО устранить, — на утечку.
При утечке горячей воды в туалете будет израсходована горячая вода, что приведет к резкому увеличению не только счета за воду, но и счета за отопление.Если отремонтировать его как можно скорее, вы не будете платить больше за потраченную впустую воду или энергию, которую водонагреватель потратил на подогрев воды.
Если вы заметили в унитазе горячую воду или беспокоитесь, что в унитазе есть утечка по какой-либо другой причине, позвоните нам!
Сколько времени нужно, чтобы наполнить бачок унитаза? [Почините медленно заполняющийся туалет]
В среднем унитаз заполняется через 1,5–3 минуты после смыва. Если ваш унитаз заполняется дольше 3 минут или если вода постоянно течет без наполнения бака, вам нужно будет более внимательно осмотреть унитаз, чтобы выяснить источник проблемы.Начните с проверки линии подачи воды, чтобы убедиться, что в унитаз поступает достаточное количество воды. Если проблема не в подаче воды, снимите крышку бачка унитаза, чтобы убедиться, что поплавок, заслонка и заправочный клапан работают правильно.
Сколько воды должно быть в унитазе?
Типичный бак домашнего туалета вмещает 1–3,5 галлона воды. Однако от этого числа мало пользы, когда вы проверяете свой туалет, чтобы убедиться, что он наполняется должным образом. Чтобы выяснить, настолько ли полон ваш бак, как должен быть, снимите крышку бака.Ищите трубку с открытым верхом, которая поднимается со дна вашего аквариума и поднимается из воды. Это ваша переливная трубка. Уровень воды в баке должен быть чуть ниже верхней части переливной трубки.
Типичный бачок домашнего туалета вмещает 1–3,5 галлона (4–13 литров).
Чтобы проверить, правильно ли наполняется ваш бак, снимите крышку бака.
Найдите переливную трубку. Это труба или труба с открытым верхом. Обычно заслонка прикрепляется к основанию этой трубки.
Уровень воды должен быть чуть ниже верха переливной трубки.
Если уровень воды ниже верха переливной трубки более чем на 1 дюйм (2,5 см), это означает, что бачок унитаза не наполняется должным образом.
Если уровень воды в баке более чем на 1 дюйм ниже верхней части переливной трубки, уровень слишком низкий. Это приведет к частично пустому резервуару и плохой промывке. Обычно уровень воды можно откорректировать, отрегулировав поплавковый / заправочный клапан в баке.
4 способа поиска и устранения неисправностей в медленно заполняющемся бачке унитаза
Медленно наполняющийся унитаз часто можно отремонтировать без помощи сантехника. Прежде чем вызывать специалиста, попробуйте эти методы. Отремонтировать медленно заполняющийся бак можно относительно быстро и легко. Всего за несколько минут у вас будет полноценный туалет.
Проверить водоснабжение
Прежде чем продолжить, проверьте кран подачи воды. Это ручка на водопроводе, по которому вода подается в резервуар.Обычно он располагается на трубе за пределами унитаза, идущей от пола. Сначала поверните ручку против часовой стрелки, чтобы убедиться, что кран подачи воды полностью открыт. Частично закрытый клапан ограничивает поток воды в бак, что способствует медленному наполнению.
Поверните кран подачи воды против часовой стрелки, чтобы убедиться, что он полностью открыт. Это может увеличить поток воды в бак и ускорить наполнение.
Если бак наполняется медленно даже при открытом кране подачи воды, отключите подачу воды и отсоедините его.
После того, как водопровод отсоединен, направьте его в ведро и снова включите вентиль.
Если вода, текущая из линии подачи в ведро, имеет плохой напор, это признак проблемы с водопроводом, которую лучше всего решить профессионалом.
Если вода течет с постоянным давлением из линии в ведро, проблема не в линии подачи. Подключите подачу воды к унитазу и начните поиск неисправностей компонентов бачка унитаза.
Если бак наполняется медленно, даже когда кран подачи воды полностью открыт, возникает другая проблема.Для дальнейшего устранения неполадок с водоснабжением поверните клапан по часовой стрелке, чтобы закрыть его. Затем отцепите его от унитаза. Направьте водопровод в ведро и снова откройте вентиль. Наблюдайте за потоком воды. Если это постоянный поток с хорошим напором воды, значит, он работает по назначению. Если напор воды слабый, это указывает на проблему с водопроводом, которую должен решить сантехник.
Регулировка поплавкового и наполнительного клапана
Поплавок — это механизм, который сообщает унитазу о начале и прекращении наполнения.Он предназначен для плавания поверх воды в резервуаре. Когда он поднимается достаточно высоко водой, он сигнализирует об остановке наполнения. Если поплавок неправильно отрегулирован, это может привести к тому, что унитаз будет продолжать работать бесконечно долго, или он может сигнализировать о прекращении работы унитаза до того, как резервуар будет заполнен.
Снимите крышку унитаза и найдите поплавок.
Ваш поплавок может представлять собой узел шарового крана, который представляет собой полый пластиковый шар на конце металлического рычага. В качестве альтернативы у вас может быть поплавок, который представляет собой пластиковый цилиндр вокруг заливной трубки с левой стороны бачка унитаза.
Отрегулируйте поплавок шарового крана, затянув или ослабив винт, в котором металлический рычаг крепится к верхней части заправочного клапана.
Отрегулируйте поплавок, затягивая или ослабляя винт в верхней части заправочного клапана.
Поплавки бывают двух основных разновидностей. Первый — это шаровой кран, который представляет собой полый пластиковый шар на конце тонкой металлической ручки. Второй вариант — поплавковая чашка, которая выглядит как небольшой цилиндрический буй вокруг заправочной трубки (трубка с левой стороны резервуара).Чтобы отрегулировать любой из этих поплавков, найдите регулировочный винт в верхней части заправочного клапана и затяните или ослабьте его. Это определит, где останавливается поплавок, и сигнализирует о прекращении поступления воды в резервуар.
Осмотрите заслонку
Распространенной причиной неправильного наполнения бачка унитаза является неисправная заслонка. Заслонка — это резиновая заслонка (обычно красного цвета) на дне унитаза. Он прикреплен к нижней части переливной трубки и имеет цепочку, идущую от верхней части заслонки к концу рычага смыва.Если заслонка унитаза не закрывается должным образом или если цепь слишком короткая, вода будет постоянно течь через отверстие под заслонкой в унитаз. Бак с плохой заслонкой будет работать долго, так как он изо всех сил пытается заполниться.
Найдите заслонку внутри бачка унитаза. Обычно это красный резиновый клапан с цепочкой, идущей от его верха к рычагу ручки смыва.
Заслонка предназначена для закрытия отверстия между баком и дежой между промывками.
Плохое уплотнение заслонки может привести к медленной утечке воды в чашу.
Если вода протекает вокруг неисправной заслонки, унитаз должен работать дольше, чтобы заполнить резервуар, может периодически останавливаться и начинать наполнение или может работать без остановок.
Замените неисправную заслонку на новую заслонку унитаза.
Поврежденную или нефункционирующую заслонку можно легко заменить всего за несколько минут. Выключите воду, сполосните унитаз, а затем отсоедините имеющуюся заслонку от переливной трубки и цепи, прежде чем заменить ее новой.Большинство прорезиненных унитазов легко снимаются. При замене жестких откидных створок унитаза необходимо выполнить несколько дополнительных действий.
Компоненты чистого резервуара
Поскольку через унитаз проходит очень много воды, на вашем заправочном клапане и других компонентах могут образовываться отложения, грязь и отложения кальция. Хорошая чистка поможет удалить эти наросты и заставит воду течь в бачок унитаза намного быстрее. Лучше всего очистить компоненты бачка унитаза:
Снимите крышку бачка унитаза.Отметьте уровень воды при полном баке.
Выключите подачу воды в бачок унитаза и сполосните унитаз, чтобы его опорожнить.
Используйте зубную щетку, смоченную в уксусе или растворе CLR, чтобы почистить заправочный клапан и любые другие компоненты резервуара, которые находятся выше уровня воды, когда резервуар заполнен.
Заполните резервуар на 1/4 до линии заполнения с помощью CLR.
Включите воду в бак. Дайте ему наполниться смесью вода / CLR.
Не смывайте унитаз в течение 4–8 часов.Перед промывкой дайте смеси CLR впитаться и разрушить налет.
Когда вы закончите, продолжайте пользоваться туалетом как обычно. Этот процесс действительно может помочь разрушить кальций и грязь, которые забивают клапаны наполнения, поплавки и другие компоненты унитаза.

Вследствие быстрого распространения систем беспроводной связи во всем мире, а также роста социально-экономических выгод технологии мобильных телефонов, необходимость надежного и экономичного резервного электропитания приобрела определяющее значение. Убытки электросети на протяжении года вследствие плохих погодных условий, стихийных бедствий или ограниченной мощности сети представляют собой постоянную сложную проблему для операторов сети.

Традиционные телекоммуникационные решения в области резервного электропитания включают батареи (свинцово-кислотный элемент аккумуляторной батареи с клапанным регулированием) для резервного питания в течение непродолжительного времени и дизельные и пропановые генераторы для более продолжительного резервного питания. Батареи являются относительно дешевым источником резервного питания на 1 – 2 часа. Однако батареи не подходят для более продолжительного резервного питания, так как их техническое обслуживание является дорогим, они становятся ненадежными после долгой эксплуатации, чувствительны к температурам и опасны для окружающей среды после утилизации. Дизельные и пропановые генераторы могут обеспечить продолжительное резервное электропитание. Однако генераторы могут быть ненадежными, требуют трудоемкого технического обслуживания, выделяют в атмосферу высокие уровни загрязнений и газов, вызывающих парниковый эффект.

С целью устранения ограничений традиционных решений в области резервного электропитания была разработана инновационная технология экологически чистых топливных ячеек. Топливные ячейки надежны, не производят шума, содержат меньше подвижных деталей, чем генератор, имеют более широкий диапазон рабочих температур, чем батарея: от -40°C до +50°C и, как результат, обеспечивают чрезвычайно высокий уровень энергосбережения. Кроме того, затраты на такую установку на протяжении срока эксплуатации ниже затрат на генератор. Более низкие затраты на топливную ячейку являются результатом всего одного посещения с целью технического обслуживания в год и значительно более высокой производительностью установки. В конце концов, топливная ячейка представляет собой экологически чистое технологическое решение с минимальным воздействием на окружающую среду.

Установки на топливных ячейках обеспечивают резервное электропитание для критически важных инфраструктур сети связи для беспроводной, постоянной и широкополосной связи в системе телекоммуникаций, в диапазоне от 250 Вт до 15 кВт, они предлагают множество непревзойденных инновационных характеристик:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ТИШИНА – низкий уровень шумов

УСТОЙЧИВОСТЬ – рабочий диапазон от -40°C до +50°C

АДАПТИВНОСТЬ – установка на улице и в помещении (контейнер/защитный контейнер)

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ – до 15 кВт

НИЗКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ – минимальное ежегодное техническое обслуживание

ЭКОНОМИЧНОСТЬ — привлекательная совокупная стоимость владения

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ – низкий уровень выбросов с минимальным воздействием на окружающую среду

Система все время чувствует напряжение шины постоянного тока и плавно принимает критические нагрузки, если напряжение шины постоянного тока падает ниже заданного значения, определенного пользователем. Система работает на водороде, который поступает в батарею топливных ячеек одним из двух путей – либо из промышленного источника водорода, либо из жидкого топлива из метанола и воды, при помощи встроенной системы риформинга.

Электричество производится батареей топливных элементов в виде постоянного тока. Энергия постоянного тока передается на преобразователь, который преобразует нерегулируемую электроэнергию постоянного тока, исходящую от батареи топливных ячеек, в высококачественную регулируемую электроэнергию постоянного тока для необходимых нагрузок. Установка на топливных ячейках может обеспечивать резервное электропитание на протяжении многих дней, так как продолжительность действия ограничена только имеющимся в запасе количеством водорода или топлива из метанола/воды.

Топливные элементы предлагают высокий уровень энергосбережения, повышенную надежность системы, более предсказуемые эксплуатационные качества в широком спектре климатических условий, а также надежную эксплуатационную долговечность в сравнении с комплектами батарей со свинцово-кислотными элементами с клапанным регулированием промышленного стандарта. Затраты на протяжении срока эксплуатации также более низкие, вследствие значительно меньшей потребности в техническом обслуживании и замене. Топливные ячейки предлагают конечному пользователю экологические преимущества, так как затраты на утилизацию и риски ответственности, связанные со свинцово-кислотными элементами, вызывают растущее беспокойство.

На эксплуатационные характеристики электрических батарей может отрицательно повлиять широкий спектр факторов, таких как уровень зарядки, температура, циклы, срок службы и другие переменные факторы. Предоставляемая энергия будет различной в зависимости от этих факторов, ее нелегко предсказать. Эксплуатационные характеристики топливной ячейки с мембраной обмена протонов (МОПТЯ) относительно не подвержены влиянию этих факторов и могут обеспечивать критически важное электропитание, пока есть топливо. Повышенная предсказуемость является важным преимуществом при переходе на топливные ячейки для критически важных сфер использования резервного электропитания.

Топливные элементы генерируют энергию только при подаче топлива, подобно газотурбинному генератору, но не имеют подвижных деталей в зоне генерирования. Поэтому, в отличие от генератора, они не подвержены быстрому износу и не требуют постоянного технического обслуживания и смазки.

Топливо, используемое для приведения в действие преобразователя топлива с повышенной продолжительностью действия, представляет собой топливную смесь из метанола и воды. Метанол является широкодоступным, производимым в промышленных масштабах топливом, которое в настоящее время имеет множество применений, среди прочего стеклоомыватели, пластиковые бутылки, присадки для двигателя, эмульсионные краски. Метанол легко транспортируется, может смешиваться с водой, обладает хорошей способностью к биоразложению и не содержит серы. Он имеет низкую точку замерзания (-71°C) и не распадается при длительном хранении.

Сети засекреченной связи нуждаются в надежных решениях в области резервного электропитания, которые могут функционировать на протяжении нескольких часов или нескольких дней в чрезвычайных ситуациях, если электросеть перестала быть доступной.

При наличии незначительного числа подвижных деталей, а также отсутствии снижения мощности в режиме ожидания, инновационная технология топливных ячеек предлагает привлекательное решение в сравнении с существующими в настоящий момент системами резервного электропитания.

Самым неопровержимым доводом в пользу применения технологии топливных ячеек в сетях связи является повышенная общая надежность и безопасность. Во время таких происшествий, как отключения электропитания, землетрясения, бури и ураганы, важно, чтобы системы продолжали работать и были обеспечены надежной подачей резервного электропитания на протяжении длительного периода времени, независимо от температуры или срока эксплуатации системы резервного электропитания.

Линейка устройств электропитания на основе топливных ячеек идеально подходит для поддержки сетей засекреченной связи. Благодаря заложенным в конструкцию принципам энергосбережения, они обеспечивают экологически чистое, надежное резервное питание с повышенной продолжительностью действия (до нескольких дней) для использования в диапазоне мощностей от 250 Вт до 15 кВт.

Надежное электропитание для сетей передачи данных, таких как сети высокоскоростной передачи данных и оптико-волоконные магистрали, имеет ключевое значение во всем мире. Информация, передаваемая по таким сетям, содержит критически важные данные для таких учреждений, как банки, авиакомпании или медицинские центры. Отключение электропитания в таких сетях не только представляет опасность для передаваемой информации, но и, как правило, приводит к значительным финансовым потерям. Надежные инновационные установки на топливных ячейках, обеспечивающие резервное электропитание, предоставляют надежность, необходимую для обеспечения непрерывного электропитания.

Установки на топливных ячейках, работающие на жидкой топливной смеси из метанола и воды, обеспечивают надежное резервное электропитание с повышенной продолжительностью действия, вплоть до нескольких дней. Кроме того, эти установки отличаются значительно сниженными требованиями в отношении технического обслуживания в сравнении с генераторами и батареями, необходимо лишь одно посещение с целью технического обслуживания в год.

Применения с требованиями в отношении автономной работы > 4 часов

Повторители в оптико-волоконных системах (иерархия синхронных цифровых систем, высокоскоростной Интернет, голосовая связь по IP-протоколу…)

Сетевые узлы высокоскоростной передачи данных

Узлы передачи по протоколу WiMAX

Установки на топливных ячейках для резервного электропитания предлагают многочисленные преимущества для критически важных инфраструктур сетей передачи данных в сравнении с традиционными автономными батареями или дизельными генераторами, позволяя повысить возможности использования на месте:

Благодаря тихой работе, малой массе, устойчивости к перепадам температур и функционированию практически без вибраций топливные элементы можно устанавливать вне здания, в промышленных помещениях/контейнерах или на крышах.

Приготовления к использованию системы на месте быстры и экономичны, стоимость эксплуатации низкая.

Топливо обладает способностью к биоразложению и представляет собой экологически чистое решение для городской среды.

Самые тщательно разработанные системы безопасности зданий и системы связи надежны лишь настолько, насколько надежно электропитание, которое поддерживает их работу. В то время как большинство систем включает некоторые типы систем резервного бесперебойного питания для краткосрочных потерь мощности, они не создают условия для более продолжительных перерывов в работе электросети, которые могут иметь место после стихийных бедствий или терактов. Это может стать критически важным вопросом для многих корпоративных и государственных учреждений.

Такие жизненно важные системы, как системы мониторинга и контроля доступа с помощью системы видеонаблюдения (устройства чтения идентификационных карт, устройства для закрытия двери, техника биометрической идентификации и т.д.), системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, системы управления лифтами и телекоммуникационные сети, подвержены риску при отсутствии надежного альтернативного источника электропитания питания продолжительного действия.

Дизельные генераторы производят много шума, их тяжело разместить, также хорошо известно о проблемах с их надежностью и техническим обслуживанием. В противоположность этому, установка на топливных ячейках, обеспечивающая резервное электропитание, не производит шума, является надежной, выбросы, выделяемые ей, равны нулю или весьма низки, ее легко установить на крыше или вне здания. Она не разряжается и не теряет мощность в режиме ожидания. Она обеспечивает непрерывную работу критически важных систем, даже после того, как учреждение прекратит работу и здание будет покинуто людьми.

Инновационные установки на топливных ячейках защищают дорогостоящие вложения критически важных сфер применения. Они обеспечивают экологически чистое, надежное резервное питание с повышенной продолжительностью действия (до многих дней) для использования в диапазоне мощностей от 250 Вт до 15 кВт в сочетании с многочисленными непревзойденными характеристиками и, особенно, высоким уровнем энергосбережения.

Установки на топливных ячейках для резервного электропитания предлагают многочисленные преимущества для использования в критически важных сферах применения, таких как системы обеспечения безопасности и управления зданиями, в сравнении с традиционными автономными батареями или дизельными генераторами. Технология жидкого топлива позволяет решить проблему размещения водорода и обеспечивает практически неограниченную работу резервного электропитания.

На твердооксидных топливных ячейках (ТОТЯ) построены надежные, энергетически эффективные и не дающие вредных выбросов теплоэнергетические установки для выработки электроэнергии и тепла из широко доступного природного газа и возобновляемых источников топлива. Эти инновационные установки используется на самых различных рынках, от домашней выработки электричества до поставок электроэнергии в удаленные районы, а также в качестве вспомогательных источников питания.

Эти энергосберегающие установки производят тепло для отопления помещений и подогрева воды, а также электроэнергию, которая может быть использована в доме и отведена назад в электросеть. Распределенные источники выработки электроэнергии могут включать фотогальванические (солнечные) элементы и ветровые микротурбины. Эти технологии на виду и широко известны, однако их работа зависит от погодных условий и они не могут стабильно вырабатывать электроэнергию круглый год. По мощности теплоэнергетические установки могут варьироваться от менее чем 1 кВт до 6 МВт и больше.

На рисунке ниже указаны потери эффективности выработки электроэнергии при ее выработке на ТЭЦ и передаче в дома через традиционные сети электропередач, используемые на данный момент. Потери эффективности при централизованной выработке включают потери с электростанции, низковольтной и высоковольтной передачи, а также потери при распределении.

Рисунок показывает результаты интеграции малых теплоэнергетических установок: электричество вырабатывается с эффективностью выработки до 60% на месте использования. В дополнение к этому, домохозяйство может использовать тепло, вырабатываемое топливными ячейками, для нагрева воды и помещений, что увеличивает общую эффективность переработки энергии топлива и повышает уровень энергосбережения.

Одной из важнейших задач в нефтедобывающей промышленности является утилизация попутного нефтяного газа. Существующие методы утилизации попутного нефтяного газа имеют массу недостатков, основной из них – они экономически невыгодны. Попутный нефтяной газ сжигается, что наносит огромный вред экологии и здоровью людей.

Инновационные теплоэнергетические установки на топливных элементах, использующие попутный нефтяной газ в качестве топлива, открывают путь к радикальному и экономически выгодному решению проблем по утилизации попутного нефтяного газа.

Одно из основных преимуществ установок на топливных элементах заключается в том, что они могут надежно и устойчиво работать на попутном нефтяном газе переменного состава. Благодаря беспламенной химической реакции, лежащей в основе работы топливного элемента, снижение процентного содержания, например метана, вызывает лишь соответствующее уменьшение выходной мощности.

Гибкость по отношению к электрической нагрузке потребителей, перепаду, набросу нагрузки.

Для монтажа и подключения теплоэнергетических установок на топливных ячейках их внедрения не требуются идти на капитальные затраты, т.к. установки легко монтируются на неподготовленные площадки вблизи месторождений, удобны в эксплуатации, надежны и эффективны.

Высокая автоматизация и современный дистанционный контроль не требуют постоянного нахождения персонала на установке.

Простота и техническое совершенство конструкции: отсутствие движущихся частей, трения, систем смазки дает значительные экономические выгоды от эксплуатации установок на топливных элементах.

Потребление воды: отсутствует при температуре окружающей среды до +30 °C и незначительное при более высоких температурах.

Выход воды: отсутствует.

Кроме того, теплоэнергетические установки на топливных элементах не шумят, не вибрируют, не дают вредных выбросов в атмосферу

МОСКВА, 10 дек — РИА Ноовсти. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают твердооксидные топливные элементы для установок, вырабатывающих электроэнергию из углеводородного топлива или водорода. Вместе с учеными из Института сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) они предложили новый метод получения одного из ключевых элементов топливной ячейки — электролита. Он позволит увеличить срок службы топливных элементов, сообщили в пресс-службе вуза.По словам ученых, они впервые в России предложили использовать метод магнетронного распыления для создания электролита. С помощью этого метода они получили очень тонкий слой электролита, толщиной не более 5 микрон. Это позволило снизить температуру, при которой происходит выработка электроэнергии, на 100°С, что поможет увеличить срок службы топливных элементов.Твердооксидные топливные элементы можно считать «сердцем» водородной энергоустановки. Они превращают энергию топлива в электрическую энергию и частично в тепловую без его сжигания. Твердооксидные топливные элементы могут работать с углеводородным топливом, например, с метаном и бутаном, а также с водородом.Топливный элемент представляет собой пластину из трех слоев: катода, анода и электролита между ними. В энергетической установке на них с разных сторон подается, водород и воздух. Ионы кислорода и молекулы водорода встречаются и между ними происходит химическая реакция, в результате которой генерируется тепло и электроэнергия. Побочный продукт реакций — чистая вода.У твердооксидных топливных элементов есть два серьезных преимущества, отметил доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Андрей Соловьев.»Во-первых, у них электрический коэффициент полезного действия достигает 60%, в то время как у тепловых, газотурбинных или атомных электростанций – 40%. Во-вторых, они экологичные, поэтому на них сегодня обращают внимание во всем мире. Однако они до сих пор широко не распространены, и ученые ищут методы и способы получения еще более эффективных, надежных и дешевых топливных элементов. В Томске давно успешно развивается направление нанесения тонкопленочных покрытий методом магнетронного распыления, поэтому мы решили попробовать наносить электролит именно этим методом. И получили толщину слоя в пять микрон – один из лучших результатов среди других методов нанесения электролитов», — рассказал он.Электролит в топливном элементе играет роль барьера между молекулами водорода и кислорода, которые могут взорваться при прямом смешении. Слой электролита пропускает только нужные для безопасной реакции ионы кислорода. Сам электролит представляет собой тонкую пленку из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, и оксида церия, допированного гадолинием. Наносят электролит на керамический анод.В Томском политехе для нанесения таких покрытий была создана собственная вакуумная установка магнетронного распыления.»Обычные твердооксидные топливные элементы работают при температуре около 850°С. Наши же за счет тонкого электролита – при температуре в 750°С. Снижение рабочей температуры увеличивает срок службы батареи топливных элементов, так как при меньшей температуре снижается скорость деградации материалов. Также тонкий электролит позволяет повысить плотность мощности. Это позволяет получать больше энергии при том же размере топливного элемента. Чтобы выяснить, насколько можно увеличить срок службы элементов, необходимо провести долгосрочные ресурсные испытания», — отметил Смолянский.По инициативе ТПУ был создан консорциум «Технологическая водородная долина». Его участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. В консорциум вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588421675_97:0:2758:1996_1920x0_80_0_0_043ff35223a48f63ffc766a38bf949f0.jpg
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
[email protected]
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
томск, томский политехнический университет, российская академия наук, навигатор абитуриента, университетская наука
МОСКВА, 10 дек — РИА Ноовсти. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывают твердооксидные топливные элементы для установок, вырабатывающих электроэнергию из углеводородного топлива или водорода. Вместе с учеными из Института сильноточной электроники СО РАН (ИСЭ СО РАН) они предложили новый метод получения одного из ключевых элементов топливной ячейки — электролита. Он позволит увеличить срок службы топливных элементов, сообщили в пресс-службе вуза.
По словам ученых, они впервые в России предложили использовать метод магнетронного распыления для создания электролита. С помощью этого метода они получили очень тонкий слой электролита, толщиной не более 5 микрон. Это позволило снизить температуру, при которой происходит выработка электроэнергии, на 100°С, что поможет увеличить срок службы топливных элементов.
Твердооксидные топливные элементы можно считать «сердцем» водородной энергоустановки. Они превращают энергию топлива в электрическую энергию и частично в тепловую без его сжигания. Твердооксидные топливные элементы могут работать с углеводородным топливом, например, с метаном и бутаном, а также с водородом.
28 октября 2020, 09:00НаукаВ России придумали новый тип накопителей водородного топлива
Топливный элемент представляет собой пластину из трех слоев: катода, анода и электролита между ними. В энергетической установке на них с разных сторон подается, водород и воздух. Ионы кислорода и молекулы водорода встречаются и между ними происходит химическая реакция, в результате которой генерируется тепло и электроэнергия. Побочный продукт реакций — чистая вода.
У твердооксидных топливных элементов есть два серьезных преимущества, отметил доцент Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга ТПУ Андрей Соловьев.
«Во-первых, у них электрический коэффициент полезного действия достигает 60%, в то время как у тепловых, газотурбинных или атомных электростанций – 40%. Во-вторых, они экологичные, поэтому на них сегодня обращают внимание во всем мире. Однако они до сих пор широко не распространены, и ученые ищут методы и способы получения еще более эффективных, надежных и дешевых топливных элементов. В Томске давно успешно развивается направление нанесения тонкопленочных покрытий методом магнетронного распыления, поэтому мы решили попробовать наносить электролит именно этим методом. И получили толщину слоя в пять микрон – один из лучших результатов среди других методов нанесения электролитов», — рассказал он.
Электролит в топливном элементе играет роль барьера между молекулами водорода и кислорода, которые могут взорваться при прямом смешении. Слой электролита пропускает только нужные для безопасной реакции ионы кислорода. Сам электролит представляет собой тонкую пленку из диоксида циркония, стабилизированного иттрием, и оксида церия, допированного гадолинием. Наносят электролит на керамический анод.
«Суть метода магнетронного распыления заключается в выбивании (распылении) атомов вещества из поверхностных слоев мишени ионами рабочего газа, обычно аргона, и последующем их осаждении на подложке», — рассказал инженер Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Егор Смолянский.
В Томском политехе для нанесения таких покрытий была создана собственная вакуумная установка магнетронного распыления.
«Обычные твердооксидные топливные элементы работают при температуре около 850°С. Наши же за счет тонкого электролита – при температуре в 750°С. Снижение рабочей температуры увеличивает срок службы батареи топливных элементов, так как при меньшей температуре снижается скорость деградации материалов. Также тонкий электролит позволяет повысить плотность мощности. Это позволяет получать больше энергии при том же размере топливного элемента. Чтобы выяснить, насколько можно увеличить срок службы элементов, необходимо провести долгосрочные ресурсные испытания», — отметил Смолянский.
13 октября 2020, 03:00НаукаВодородное топливо станет дешевле благодаря российским ученым
По инициативе ТПУ был создан консорциум «Технологическая водородная долина». Его участники будут вести совместные исследования и разрабатывать технологии для получения водорода, его транспортировки, безопасного хранения и использования в энергетике. В консорциум вошли Институт катализа СО РАН, Институт проблем химической физики РАН, Институт нефтехимического синтеза РАН, Самарский государственный технический университет и Сахалинский государственный университет.
Как работают водородные топливные элементы
Работа водородных топливных элементов относительно проста. Их работа интересна тем, что для сгорания нужны только вода и энергия. Как мы знаем, экологический аспект имеет решающее значение для автомобилестроения в 21 веке. Узнайте, как работают современные водородные приводы и как решения Knauf могут поддержать их производительность.
Экологичная двигательная установка – как работают водородные топливные элементы?
Водород – первый элемент периодической таблицы. Это самый легкий и распространенный химический элемент во Вселенной. Его много на Земле, но в чистом виде он редко встречается. Однако его можно найти во многих других соединениях, в том числе и в воде.
Водород может использоваться в качестве топлива для различных транспортных средств — от скутеров и автобусов до космических ракет. Схема реакции, которая возникает при сжигании чистого газообразного водорода в кислороде, выглядит следующим образом:
2H₂ (g) + O₂ (g) → 2H₂O (g) + energy
Поэтому процесс здесь чрезвычайно чистый — не образуется никаких дополнительных соединений, например, CO2 или других вредных веществ. Энергии, получаемой при сжигании водорода, достаточно для приведения в действие автомобиля. Несмотря на это, использование водорода в качестве экологически чистого источника энергии создает серьезную проблему: батареи, работающие на водороде, не являются экологически чистыми. Это связано с доступностью водорода – при имеющихся у нас условиях он лишь изредка доступен в форме, пригодной для использования в двигателях. Это означает, что мы должны получать его альтернативным способом. Существует несколько методов, но два из них стоит различать:
Производство природного газа – паровое преобразование. Пар сочетается с метаном, в результате чего из моноксида углерода и водорода образуется синтез-газ. В ходе этого процесса выделяется значительное количество окиси углерода, но, несмотря на это, это все же более экологичный метод, чем сжигание ископаемого топлива.

Зеленое производство водорода – это метод, основанный на возобновляемых источниках энергии. Высокая мощность электролизатора позволяет превращать воду в водород и кислород. Этот метод не способствует образованию химических соединений, вредных для окружающей среды.

См. также: Автомобили с водородным двигателем – стоимость, выбросы и рыночная информация
Факты о водородной двигательной установке – технология будущего или пережиток прошлого?
Водород, как сырье для производства автомобилей, является предметом дебатов на протяжении многих лет. Сегодня, однако, мы особенно близки к тому, чтобы широко использовать этот элемент для обеспечения высокой тяговой мощности. В настоящее время это решение не пользуется особой популярностью — в основном оно используется в больших автобусах. На рынке всего несколько тысяч автомобилей; чаще всего это демонстрационные автомобили или модели из частных коллекций.
Водородный двигатель, однако, страдает не от недостатка потенциала развития, а от отсутствия соответствующих исследований в этой области. Потенциал этого сырья признан большинством энергетических организаций. Поэтому ведутся передовые работы, направленные на то, чтобы сделать водородный топливный двигатель не только более эффективным, но и более доступным для ежедневного использования.
В настоящее время водородные технологии представляют интерес для тех стран, которые в наибольшей степени привержены программам климатических реформ, рассматривая это сырье как столь необходимую альтернативу электричеству. Однако пока еще не ясно, в какой степени энергетические установки смогут удовлетворить мировые потребности в эпоху электромобильности. Революция электромобилей, вероятно, потребует от нас полной реструктуризации транспорта и разработки альтернатив, которые позволят сотням тысяч электромобилей безопасно пользоваться электросетью. Возможно также, что водород, как высокопотенциальное сырье, навсегда останется в автомобильном секторе.
Воспользуйтесь преимуществами инноваций Knauf Industries — высококлассными компонентами из EPP для водородных топливных элементов
Электромобильность приносит не только новые возможности, но и вызовы. Для их реализации необходимы самые передовые решения. Опыт Knauf Automotive позволяет нам создавать инновации, которые помогают не только построить новую автомобильную отрасль, но и усовершенствовать существующие решения. Наша продукция предназначена для поддержки экологических решений. Мы стремимся предоставлять решения, пригодные для вторичной переработки и обеспечивающие добавленную стоимость на многих уровнях для клиентов.
Что касается водородных двигателей, то мы разработали высокотехнологичные решения с использованием таких материалов, как EPP. Перечень преимуществ EPP в защите купола для водородных судов является длинным.
Наиболее важным из них является амортизация ударов, так как основной задачей этой части является выполнение требований R134, который является регулированием для водородных суден. Детали из вспененного полипропилена должны быть стойкими к многократным ударам.
Другими ключевыми характеристиками компонентов из пенополипропилена для водородных сосудов являются:
Легкость (детали с высоким рассеиванием энергии).

Большой диапазон рабочих температур

Химическая инерция

Простота сборки

Может поглощать изменение размеров сосудов

Те же самые характеристики делают EPP идеальным решением и для другого сектора «зеленой» мобильности – компонентов аккумуляторных батарей. Они позволяют снизить отрицательное влияние низких температур, которое негативно сказывается на их работе, без значительного увеличения веса автомобиля. Обеспечивая отличную электрическую и тепловую изоляцию, а также отличную ударопрочность, детали EPP являются важной частью решений, применяемых в электромобилях сейчас и будут применяться и в будущем.
Наши инженеры предлагают огромное количество различных решений для автомобильной промышленности, которые позволяют значительно улучшить функционирование электромобилей и автомобилей на водороде. Наш богатый опыт в сочетании с индивидуальным подходом позволяет нам сократить время вывода на рынок совершенно новых проектов, легко конфигурировать различные решения и быстро разрабатывать эффективные инновации, способствующие росту автомобильной промышленности в Европе и за ее пределами.
Преимущества водорода с точки зрения автомобилестроения
Это широко доступный, дешевый и эффективный элемент, поэтому уже сейчас стоит рассмотреть первоначальные мысли о моторе, в котором он будет использоваться. В настоящее время стоимость эксплуатации этого типа транспортных средств аналогична стоимости бензиновых автомобилей. Однако закупочная цена намного выше, а инфраструктура не так развита. Это те вопросы, которые, скорее всего, изменятся в будущем — и это будет значительным шагом на пути к улучшению экологической ситуации во всем мире.
См. также: Предложение компании «Кнауф Автомотив» по экологичным автокомпонентам из EPP.
Хотите получить более специализированные знания?
Топливная ячейка. Альтернатива или тупик?
Кто сказал, что электрокар непременно должен работать от аккумулятора? Ток для питания двигателей весьма неплохо получается путем физико-химического процесса и из водорода. Так что же собой представляет топливная ячейка?
Что в более или менее отдаленном будущем автомобили будут приводиться в движение электромоторами, уже не вопрос. Но не аккумуляторами едиными будет поставляться энергия – есть и альтернативный способ. Правда, пока не столь раскрученный. Ключевое слово здесь – водород.
Полный бак за две минуты
Речь идет о топливной ячейке. Устройство, придуманное еще в далеком 1839-м Уильямом Робертом Гроувом, использует водород для производства электроэнергии И, соответственно, вполне подходит для установки в электрокары. Последним такое решение дает важное преимущество: бак заполняется всего за несколько минут. Такая практичность использования – мощный козырь системы, хотя по другим аспектам она отнюдь не идеальна.
Но давайте по порядку. История применения топливной ячейки на практике возвращает в начало 60-х. Первая же попытка реализации (1966 год) из-за крайне высокой стоимости и скромных характеристик вынудила прервать разработку. В 90-х освоить тему пробовал Mercedes, сначала на двух коммерческих моделях, а затем на Necar 3 в 1997-м, у которого, однако, на борту был реформер – нечто вроде компактного перегонного завода для получения водорода из метанола.
В последующие годы исследования технологии уже не прерывались. Было создано несколько прототипов (например Audi А7 h-tron quattro) и мелкосерийных моделей, которые можно взять в аренду или приобрести (такие как Honda FCX Clarity и Toyota Mirai, Hyundai Nexo и Mercedes GLC F-Cell). От альтернативного же применения водорода – сжигания его в моторе (с этим долго экспериментировали в BMW) – отказались. И наоборот, интерес производителей к топливным ячейкам в последнее время рос примерно такими же темпами, как развивались электромобили с аккумулятором – последние считаются наиболее вероятными преемниками моделей с ДВС.
Но есть и те, кто сомневается в реальной перспективе будущего, где присутствуют исключительно электрокары. Для ежегодного объема производства 20 млн «чистых» машин на батареях, планируемого к 2025 году при сохранении текущих темпов роста, потребуется добрых два десятка огромных заводов для создания необходимого количества аккумуляторных ячеек.
Важность материалов
Но дело не только в этом: при подобных темпах могут всплыть проблемы с поставками стратегических для создания аккумуляторов материалов – лития, кобальта, графита. И тут преимущество получает Китай, доминирующий сегодня во всех фазах производственного процесса батарей. Важная причина, чтобы поработать над альтернативными вариантами, одним из которых выступают топливные ячейки.
Они, конечно, тоже не безупречны. Но в некоторых условиях могут сказаться интересным вариантом замещения, особенно для крупных и тяжелых автомобилей. Такие обычно используют на длинных маршрутах, и если их оснащать большими аккумуляторами, то это в немалой мере повлияет на стоимость покупки. При увеличении запаса хода серьезно растет и стоимость аккумуляторов, в то время как цена углепластиковых баков для хранения водорода под высоким давлением (700 бар) почти не меняется. По этой причине топливная ячейка является серьезным решением в том числе для фургонов и грузовиков, то есть транспорта, на котором применение тяжелых аккумуляторов серьезно снижает грузоподъемность.
Энергетический вектор
С точки зрения ценных или редких материалов преимущество топливных ячеек заключается в следующем: в них используется только платина, которую получают при утилизации нейтрализаторов традиционных автомобилей. К тому же ее требуется все меньше – например, в ячейке Mercedes GLC F-Cell используется лишь десятая часть того, что было необходимо B-Class F-Cell образца 2011 года. Так что прогноз Toyota относительно стоимости моделей на топливных ячейках в 2025-м, возможно, недалек от истины: по цене они действительно способны сравняться с гибридами.
То есть главной проблемой водородных автомобилей является добыча и поставка этого газа. В природе его много (где-то три четверти Вселенной), но он всегда связан с каким-нибудь другим веществом, например с кислородом, соединение с которым образует воду. Таким образом, речь идет об энергетическом векторе, а не об источнике энергии, поскольку для отделения водорода от других химических элементов нужно тратить энергию, впоследствии с потерями возвращающуюся при использовании в топливных ячейках для получения электричества. Если ограничиваться процедурой «из резервуара на колеса», то такой процесс гораздо менее эффективен, чем использование электроэнергии в электромобилях с аккумуляторами. Но выбросы С02 за весь жизненный цикл машины на водороде сравнимы с аналогичным параметром традиционного электрокара. В последнем случае важное значение приобретает влияние на окружающую среду процессов производства и переработки батарей.
Как батарея, только с газом
Топливная ячейка работает так же, как батарея, но использует кислород и водород в роли реагентов. Молекула водорода Н, разделяется на два протона Н+ и на два электрона на аноде. Первые проходят сквозь мембрану протонного обмена и достигают катода, в то время как электроны вынуждены проходить через внешний контур, чтобы достигнуть катода, генерируя таким образом электроэнергию. Субпродуктами процесса становятся вода и тепло. Сегодня водород получают чаще всего из метана с помощью химического процесса под названием реформинг, однако в таком случае экологичность автомобилей на топливных элементах получается невысокой (но в течение всего жизненного цикла она остается выше, чем у аналога с аккумуляторами при равном запасе хода).
Другой случай – получение водорода через электролиз воды с использованием свободной электроэнергии от возобновляемых источников (солнца и ветра): таким образом газ превращается в некое подобие аккумулятора энергии и это снижает его вред окружающей среде. Например, Германия ежедневно экспортирует около 50 тВт энергии, способной питать 7 млн автомобилей на топливных элементах. Водородная мобильность приведет к созданию сети заправок, которая пока находится в зачаточном состоянии: в мире существует всего около 300 станций. Однако в одной только Германии их общее количество должно достигнуть сотни к концу 2019 года и 400 к 2023-му.
Слово эксперту Toyota
Инженер Иосиказу Танака – «отец» Mirai, водородного автомобиля Toyota. Мы задали ему несколько вопросов во время конференции по устойчивой мобильности в Венеции.
Какие факторы тормозят распространение автомобилей на топливных элементах?
Помимо все еще высокой цены и ограниченного распространения точек заправки есть и психологический фактор. Может показаться странным, но некоторые леди опасаются, что машины на топливных элементах могут взорваться. Газ у многих ассоциируется с бомбой, что, естественно, не соответствует действительности – водородные автомобили безопасны, но пока еще приходится объяснять это публике.
Что касается общего влияния на природу, включая производство, использование и переработку, какие критические стороны есть у водородных автомобилей и насколько они в этом контексте отличаются от электрокаров с батареями?
Следует улучшить технологии углепластиковых баков и снизить применение этого материала. То же самое касается платины, которая используется как катализатор в топливной ячейке. Кроме того, как водород, так и аккумуляторы следует применять эффективнее. Первое решение лучше для крупных
автомобилей, коммерческого транспорта и автобусов, таких как наш Sora, где больше места для размещения баков для газа. Второе больше подходит городским моделям, потому что им не требуется большой запас хода
Сеть распространения водорода еще только предстоит создать. Ограничено и количество станций быстрой зарядки. Необходимо вкладываться в оба варианта или есть альтернативы?
Подзарядка аккумуляторов постоянным током высокой мощности (150-350 кВт) позволяет снизить время, необходимое для операции, но делает батарею недолговечной. Поэтому выгоднее использовать медленную домашнюю зарядку ночью, в то время как для более крупных и тяжелых автомобилей, что используются на длинных маршрутах, выгоднее использовать топливные элементы.
Водородные топливные элементы с турбонаддувом от HyPoint обеспечат аэротакси дальность полета 650 км

Калифорнийская компания HyPoint, основанная российскими инженерами, представила водородный топливный элемент новой конструкции. По ее заявлениям, он в три раза мощнее и в четыре раза долговечнее стандартных устройств такого типа.

Ожидается, что эта разработка будет способствовать развитию электрических летательных аппаратов, в том числе используемых в качестве аэротакси. С таким источником энергии они смогут пролетать без дозаправки 550–650 км при скорости до 300 км/ч.

Чтобы решить проблемы привода на водородном топливе, такие как низкая мощность, малый срок службы и ограниченный температурный диапазон применения, HyPoint создала топливный элемент, охлаждаемый воздухом с применением турбонаддува.

В этом устройстве водородные топливные ячейки находятся в закрытом пространстве, в котором с помощью нагнетающего давление 2–3 бар компрессора обеспечивается постоянная циркуляция воздуха. В результате этого водородный элемент постоянно работает при оптимальных значениях влажности и температуры. Когда концентрация кислорода внутри устройства понижается до 12–16%, воздух частично выпускается через специальный клапан и заменяется свежим, поступающим через компрессор.

Читайте также: Сделан фундаментальный прорыв в получении водородного топлива с помощью солнечного света

Благодаря повышенному давлению, обеспечивающему увеличенное содержание кислорода на катодной стороне топливной ячейки, и применению инновационной высокотемпературной протонообменной мембраны (HTPEM) внутрь элемента HyPoint попадает в три раза больше водорода, чем при традиционной конструкции.

В результате система обладает удельной мощностью 2000 Вт/кг. У стандартных водородных ячеек этот показатель составляет 150-800 Вт/кг. Плотность энергии элементов HyPoint достигает 960 Вт•ч/кг. Это примерно в 3 раза больше, чем у литий-ионных аккумуляторов и почти в 2 раза превышает значения, типичные для других топливных элементов.

Дополнительное преимущество устройства — способность работать на водороде, содержащем до 1% примесей, в то время как обычно допускается не более 0,001% загрязнений. Топливные элементы HyPoint могут использоваться при температуре от –50 до +50 °C. Предполагается, что им не потребуется обслуживание в течение 20000 часов.

HyPoint сотрудничает с рядом крупных компаний, занимающихся разработкой электрических летательных аппаратов, в том числе ZeroAvia и Bartini. Сейчас топливные элементы HyPoint созданы только в версии для лабораторных испытаний. Однако уже в этом году разработчики планируют собрать рабочий прототип мощностью 15–20 кВт, а в 2022 году создать полноценную систему на 150–200 кВт.

Читайте также: Водородный дрон Griflion работает в небе 15 ч без подзарядки

Источник: newatlas.com
А вы что думаете по этому поводу? Дайте нам знать – напишите в комментариях!
Понравилась статья? Поделитесь ею и будет вам счастье!
Топливные элементы и водородная энергетика
Учитывая высокую актуальность работ, связанных с водородной энергетикой, в институте уделяется большое внимание исследованиям как в области развития устройств генерации электроэнергии, работающих на водороде, в частности электрохимическим генераторам на топливных элементах, так и методов получения водорода.

Схема ячейки и внешний вид
батареи ТЭ на расплаве карбонатов.

Установка для напыления тонкопленочных электро-
литов на пористые электроды диаметром до 100 мм.
Тонкопленочный электролит на пористом аноде.
Сборка топливной ячейки ТОТЭ планарной конструкции.

Схема топливного элемента на алюминии.

Предложен концептуально новый подход к конструкции высокотемпературных топливных элементов с электролитом на расплаве карбонатов (РКТЭ). Использование замкнутых сетчатых электродов, погруженных в электролит, позволило исключить микропористую матрицу и, следовательно, устранить часть негативных массообменных процессов, сокращающих ресурс работы РКТЭ и увеличивающих их стоимость. Проведены комплексные исследования совокупности электрохимических и тепломассообменных процессов в новом РКТЭ.
Был развит метод химического осаждения твердооксидного тонкопленочного электролита ZrO2 на пористый электрод из газовой фазы металлоорганических соединений. Исследованы процессы массопереноса и термолиза металлоорганических соединений, роста пленок твердооксидного электролита.
На базе тонкопленочных электролитов созданы ячейки твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ), работающие при пониженных температурах. Полученные результаты являются основой для создания эффективной технологии изготовления ТОТЭ.
Изучены гидродинамические и электрокинетические процессы в низкотемпературных топливных элементах на основе полимерных мембран. Создано оборудование и разработаны методики для отработки дизайна наноструктур каталитического слоя, внедрения в них катализатора, нанесения тонкопленочных покрытий; проводится изучение электрохимических процессов в электролитических ячейках, массообменных процессов в микроканалах биполярных пластин, ведутся работы по созданию газопроницаемых электродов с улучшенными массообменными характеристиками. Исследованы процессы тепло- и массообмена в пористом катоде топливного элемента. Получено численное решение уравнений многокомпонентной диффузии в неоднородной пористой среде с учетом конденсации паров воды в порах, распределения компонентов газовой смеси по длине диффузионного слоя и насыщенности пор водой; рассчитаны вольтамперные характеристики ТЭ.
Построены одномерные аналитические модели сопряжённого тепломассопереноса и электрокинетических явлений в многослойном топливном элементе, которые будут использованы в трехмерном конструкторе для оптимизации топливного элемента в целом.
Разработана концепция компактного ТЭ с анодом/топливом из алюминиевого сплава, с воздушным катодом, представляющим собой газодиффузионный слой на основе новых углеродных материалов, активированных катализатором. Отработана новая технология производства пористого газодиффузионного катода, ключевым элементом которого является новый плазмодуговой метод получения наноструктурированной углеродной сажи. На изготовленных по новой технологии электродах достигнуты плотности тока до 200 мА/см2.
Разработана математическая модель топливного элемента, основанная на численном решении трехмерной нестационарной сопряженной задачи теплопереноса и электрохимического реагирования с учетом теплообмена с окружающей средой и испарения воды с поверхности катода. Модель предсказывает пространственное распределение температуры и вольт-амперную характеристику ТЭ.
Развиты новые методы получения водорода и проводятся исследования, направленные на оптимизацию существующих методов.
Рассмотрены каталитические методы получения водорода и синтез-газа. Теоретически и экспериментально исследована гидродинамика и теплообмен в дисковом щелевом реакторе на основе теплопроводящих каталитически активных монолитов и в микроканальном каталитическом реакторе.
Проведены исследования реакций получения водорода при конверсии метана в водяном паре в неравновесном барьерном разряде при атмосферном давлении. При температурах, характерных для классической реакции в каталитических колоннах (~700 °С), обнаружен резкий рост скорости реакции конверсии в присутствии разряда. При этом затраты электроэнергии на поддержание разряда на порядок ниже полной тепловой мощности, вкладываемой в газ. Учитывая, что в данном подходе принципиально отсутствует эффект отравления катализатора соединениями серы, метод может иметь большие перспективы в технологиях получения водорода из природного газа.
Проведен цикл исследований процесса получения водорода при плазменной газификации углей в новом плазменном газификаторе, в котором электродами является поверхность расплавленного металла. Результаты экспериментов показали, что содержание водорода в синтез-газе при паровой газификации составляет от 50 до 55% в зависимости от содержания водорода в угле. С помощью численного моделирования проведены соответствующие расчеты реакций газификации, результаты которых хорошо совпали с экспериментом.

Схема процесса газификации бурого угля
в плазменном газификаторе.

Степень конверсии метана в
зависимости от температуры.
Сплошная линия соответствует
термодинамическому равновесию.

Предтеченский М.Р., Смаль А.Н., Накоряков В.Е., Бобренок О.Ф. Топливные элементы на расплавах карбонатов на основе электродов новой конструкции // Тр. Института перспективных исследований. Вып. 1. Новосибирск, 2003.

Накоряков В.Е., Гасенко В.Г. Математическая модель катодного узла топливного элемента с твердым электролитом // ЖПМТФ. 2005. Т. 46, № 5.

Накоряков В.Е., Гасенко В.Г. Влияние капиллярных сил в пористых электродах на вольт-амперную характеристику топливных элементов с полимерной мембраной // Теорет. основы хим. технологии. 2006. Т. 40, № 2.

Кузнецов В.В., Витовский О.В., Ситникова И.В. Экспериментальное исследование аэродинамики и теплопередачи в щелевом дисковом теплообменнике // Теплофизика и аэромеханика. 2005. Т. 12, № 1.

Predtechensky M.R., Bobrenok O.F., Gelfond N.V., Morozova N.B., Igumenov I.K. SOFC based on thin-film electrolyte // Proc. Solid Oxide Fuel Cell Congress IX. Quebec City, Canada, 15–19 May, 2005.

Tukhto O.M., Predtechensky M.R., Shestakov D.A. The catalytic effect of dielectric barrier discharge on methane conversion by steam // Proc. 15th Int. Symp. on Plasma Chemistry. Orleans, France, 9–13 July, 2001.

Новый материал для топливных элементов позволяет создавать долгосрочные «энергетические ячейки»
Литиевые батареи — отличное решение для хранения энергии, генерируемой солнечными батареями или иными источниками «зеленого» электричества. Но они достаточно быстро разряжаются, так что это краткосрочное решение — накопить энергию «впрок» не получится. Кроме того, для хранения реально больших объемов энергии нужны очень массивные хранилища (одно такое построил Илон Маск в Австралии).
Специалисты ищут подходящее решение уже многие годы, но пока что ничего радикального создать не удалось. Правда, в последнее время становятся популярнее топливные элементы, которые вырабатывают энергию из, например, водорода. На днях стало известно о новом виде топливных ячеек, которые работают сразу в двух направлениях — они могут вырабатывать электричество из метана или водорода, или же потреблять энергию и производить метан или водород.

КПД ячейки довольно высокий: если потратить определенный объем энергии на выработку метана или водорода, а затем пустить все в обратном направлении, то получить можно 75% потраченного ранее электричества. В принципе, весьма неплохо.
Ограничения
Батареи, как уже говорилось выше, не слишком хороши для долгосрочных запасов электричества.
Другие недостатки
— медленная скорость подзарядки плюс дороговизна. Неплохим выходом могут служить проточные аккумуляторы, которые используются все шире.
Проточный (редокс) аккумулятор – это электрическое устройство хранения энергии, представляющее собой нечто среднее между обычной батареей и топливным элементом. Жидкий электролит, состоящий из раствора металлических солей, прокачивают через ядро, которое состоит из положительного и отрицательного электрода, разделенных мембраной. Возникающий между катодом и анодом ионный обмен приводит к выработке электричества.
Но проточные аккумуляторные не такие эффективные, как традиционные батареи, а электролит, который в них используется обычно токсичен или же вызывает коррозию (а иногда и то, и другое).
Альтернатива, позволяющая хранить энергию в течение долгого времени — превращать излишки электричества в топливо. Но здесь все не так просто, обычные схемы преобразования энергии в топливо достаточно энергозатратные, так что КПД системы никогда не будет высоким. Кроме того, катализаторы для проведения реакции обычно дорогие.
Способ сократить расходы — использовать обратимый (реверсивный) топливный элемент. В принципе, они не являются чем-то новым. При работе в прямом направлении топливные элементы берут водород или метан в качестве топлива и вырабатывают электричество. Работая в обратном направлении, они вырабатывают топливо, потребляя электричество.
Как раз реверсивные топливные элементы — идеальный вариант для долгосрочного хранения энергии, а также для получения метана или водорода там, где они нужны.
Почему же они еще не используются повсеместно? Потому, что в теории все выглядит отлично, но на практике возникают непреодолимые сложности. Во-первых, многие такие элементы нуждаются в высокой температуре для работы. Во-вторых, они производят смесь водорода и воды, а не чистый водород (в большинстве случаев). В-третьих, КПД цикла ну очень невелик. В-четвертых, катализатор в большинстве существующих элементов быстро разрушается.
Выход из положения

Его предложили
исследователи из Колорадской горной школы. Они изучили возможности обратимых протонно-керамических электрохимических элементов. При выработке энергии они весьма эффективны, плюс они не нуждаются в очень уж высокой температуре — достаточно источников отработанного тепла от промышленных процессов или традиционного производства электроэнергии.
Ученые усовершенствовали технологию, предложив в качестве материала для электродов Ba/Ce/Zr/Y/Yb и Ba/Co/Zr/Y. Для их работы нужна температура в 500 градусов Цельсия, что не проблема, плюс в производство вовлекается около 97% энергии, которая была подведена к системе. При этом ячейки работают на воде или воде и углекислом газе. Вырабатывают они водород, в первом случае, или метан, во втором.
КПД системы составляет около 75%. Не так хорошо, как у батарей, но для большинства целей и этого вполне достаточно. При этом электроды не разрушаются. После 1200 часов испытаний оказалось, что материал практически не деградировал.
Правда, остается еще одна проблема — дороговизна исходных материалов, которые используются для создания электродов. Тот же иттербий стоит примерно $14 000 за килограмм, так что создание действительно значительных по размеру топливных элементов может оказаться весьма дорогим удовольствием.
Но, возможно, разработчики смогут решить и эту проблему — во всяком случае, работа в этом направлении уже ведется.

топливных элементов | Министерство энергетики
Топливный элемент использует химическую энергию водорода или другого топлива для экологически чистого и эффективного производства электроэнергии. Если водород является топливом, единственными продуктами являются электричество, вода и тепло. Топливные элементы уникальны с точки зрения разнообразия их потенциальных применений; они могут использовать широкий спектр топлива и сырья и могут обеспечивать электроэнергией системы величиной, как коммунальная электростанция, и такими маленькими, как портативный компьютер.
Зачем изучать топливные элементы
Топливные элементы могут использоваться в широком диапазоне приложений, обеспечивая электроэнергию для приложений в различных секторах, включая транспорт, промышленные / коммерческие / жилые здания и долгосрочное хранение энергии для сети в обратимых системах.
Топливные элементы обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными технологиями сжигания, которые в настоящее время используются на многих электростанциях и транспортных средствах. Топливные элементы могут работать с более высоким КПД, чем двигатели внутреннего сгорания, и могут преобразовывать химическую энергию топлива непосредственно в электрическую с КПД, превышающим 60%. Топливные элементы имеют более низкие или нулевые выбросы по сравнению с двигателями внутреннего сгорания. Водородные топливные элементы выделяют только воду, решая критические проблемы климата, поскольку нет выбросов углекислого газа.Также отсутствуют загрязнители воздуха, которые создают смог и вызывают проблемы со здоровьем во время работы. Топливные элементы работают бесшумно, поскольку в них мало движущихся частей.
Как работают топливные элементы
Топливные элементы работают как батареи, но они не разряжаются и не нуждаются в подзарядке. Пока есть топливо, они производят электроэнергию и тепло. Топливный элемент состоит из двух электродов — отрицательного электрода (или анода) и положительного электрода (или катода), расположенных вокруг электролита.На анод подается топливо, например водород, а на катод — воздух. В водородном топливном элементе катализатор на аноде разделяет молекулы водорода на протоны и электроны, которые идут к катоду разными путями. Электроны проходят через внешнюю цепь, создавая электрический ток. Протоны мигрируют через электролит к катоду, где они соединяются с кислородом и электронами, образуя воду и тепло. Узнать больше о:
Посмотрите анимацию топливных элементов Управления по технологиям производства водорода и топливных элементов, чтобы увидеть, как работает топливный элемент.
Цели исследований и разработок
Министерство энергетики США (DOE) тесно сотрудничает со своими национальными лабораториями, университетами и отраслевыми партнерами для преодоления критических технических препятствий на пути разработки топливных элементов. Стоимость, производительность и долговечность по-прежнему являются ключевыми проблемами в отрасли топливных элементов. Просмотрите ссылки по теме, которые предоставляют подробную информацию о деятельности по топливным элементам, финансируемой Министерством энергетики.
Стоимость —Исследования, разработка и демонстрация (НИОКР) сосредоточены на разработке недорогих батарей топливных элементов и балансе компонентов установки (BOP), а также передовых подходов к крупносерийному производству для снижения общей стоимости системы.Платина представляет собой один из самых дорогостоящих компонентов топливного элемента с мембраной из полимерного электролита, работающего на прямом водороде, поэтому особое внимание уделяется подходам, которые повысят активность и использование, а также уменьшат содержание нынешних катализаторов из металлов платиновой группы (МПГ) и сплавов МПГ, поскольку а также подходы к использованию катализаторов без МПГ для долгосрочного применения.
Производительность — Для повышения эффективности и производительности топливных элементов компания RD&D фокусируется на инновационных материалах и стратегиях интеграции.Усилия включают разработку ионообменных мембранных электролитов с повышенной эффективностью и долговечностью при меньших затратах; улучшение мембранных электродных сборок (МЭБ) с высокой удельной мощностью за счет интеграции современных компонентов МЭБ; моделирование для понимания конструкции системы и условий эксплуатации; и разработка стеков с высокой эффективностью при номинальной мощности и высокопроизводительных компонентов противовыбросового превентора, таких как компоненты управления воздухом с низкими паразитными потерями.
Долговечность — Применения топливных элементов обычно требуют надлежащей работы для поддержания в течение длительного периода времени.Министерство энергетики поставило конечные цели по сроку службы топливных элементов в реальных условиях эксплуатации: 8 000 часов для легковых автомобилей, 30 000 часов для тяжелых грузовиков и 80 000 часов для распределенных энергосистем. В наиболее требовательных приложениях надежность и устойчивость системы требуются в динамических и суровых условиях эксплуатации. Реалистичные рабочие условия включают запуск и останов, замораживание и оттаивание, примеси в топливе и воздухе, а также влажность и циклы динамической нагрузки, которые приводят к нагрузкам на химическую и механическую стабильность материалов и компонентов системы топливных элементов.НИОКР сосредоточены на выявлении и понимании механизмов деградации топливных элементов, а также на разработке материалов и стратегий для смягчения их последствий.
Технические мишени
Загрузите раздел «Топливные элементы» Многолетнего плана исследований, разработок и демонстраций Управления технологий водородных и топливных элементов для получения полной информации о технических задачах. Основное обновление этого документа находится в стадии разработки.
Части топливного элемента
Топливные элементы с полимерно-электролитной мембраной (PEM) в настоящее время являются основным направлением исследований в области применения топливных элементов в транспортных средствах.Топливные элементы PEM состоят из нескольких слоев разных материалов. Основные части топливного элемента PEM описаны ниже.
Сердцем топливного элемента PEM является узел мембранного электрода (MEA), который включает мембрану, слои катализатора и газодиффузионные слои (GDL).
Аппаратные компоненты, используемые для включения MEA в топливный элемент, включают прокладки, которые обеспечивают уплотнение вокруг MEA для предотвращения утечки газов, и биполярные пластины, которые используются для сборки отдельных топливных элементов PEM в батарею топливных элементов и обеспечивают каналы для газообразное топливо и воздух.
Узел мембранного электрода
Мембрана, слои катализатора (анод и катод) и диффузионная среда вместе образуют мембранно-электродный узел (MEA) топливного элемента PEM.
Мембрана с полимерным электролитом
Мембрана с полимерным электролитом или PEM (также называемая протонообменной мембраной) — специально обработанный материал, который выглядит как обычная кухонная пластиковая пленка — проводит только положительно заряженные ионы и блокирует электроны.PEM — это ключ к технологии топливных элементов; он должен пропускать только необходимые ионы между анодом и катодом. Другие вещества, проходящие через электролит, могут нарушить химическую реакцию. Для транспортных средств мембрана очень тонкая — в некоторых случаях менее 20 микрон.
Слои катализатора
Слой катализатора добавлен с обеих сторон мембраны — анодный слой с одной стороны и катодный слой с другой. Обычные слои катализатора включают частицы платины нанометрового размера, диспергированные на углеродном носителе с большой площадью поверхности.Этот платиновый катализатор на носителе смешивают с ионопроводящим полимером (иономером) и помещают между мембраной и GDL. На анодной стороне платиновый катализатор позволяет молекулам водорода расщепляться на протоны и электроны. На катодной стороне платиновый катализатор обеспечивает восстановление кислорода за счет реакции с протонами, генерируемыми анодом, с образованием воды. Иономер, смешанный со слоями катализатора, позволяет протонам проходить через эти слои.
Газодиффузионные слои
GDL находятся вне слоев катализатора и облегчают перенос реагентов в слой катализатора, а также удаление образующейся воды.Каждый GDL обычно состоит из листа копировальной бумаги, в которой углеродные волокна частично покрыты политетрафторэтиленом (ПТФЭ). Газы быстро диффундируют через поры в GDL. Эти поры остаются открытыми благодаря гидрофобному ПТФЭ, который предотвращает чрезмерное накопление воды. Во многих случаях внутренняя поверхность GDL покрыта тонким слоем углерода с большой площадью поверхности, смешанного с PTFE, который называется микропористым слоем. Микропористый слой может помочь отрегулировать баланс между удержанием воды (необходимо для поддержания проводимости мембраны) и высвобождением воды (необходимо, чтобы поры оставались открытыми, чтобы водород и кислород могли диффундировать в электроды).
Оборудование
MEA — это часть топливного элемента, в которой вырабатывается энергия, но для обеспечения эффективной работы MEA требуются компоненты оборудования.
Биполярные пластины
Каждый индивидуальный MEA вырабатывает менее 1 В в типичных условиях эксплуатации, но для большинства приложений требуются более высокие напряжения. Таким образом, несколько MEA обычно подключаются последовательно путем наложения их друг на друга для обеспечения приемлемого выходного напряжения. Каждая ячейка в стопке зажата между двумя биполярными пластинами, чтобы отделить ее от соседних ячеек.Эти пластины, которые могут быть изготовлены из металла, углерода или композитов, обеспечивают электрическую проводимость между ячейками, а также обеспечивают физическую прочность пакета. Поверхности пластин обычно содержат «поле потока», которое представляет собой набор каналов, обработанных на станке или штампованных в пластине, чтобы газы могли проходить через МЭБ. Дополнительные каналы внутри каждой пластины могут использоваться для циркуляции жидкого хладагента.
Прокладки
Каждый MEA в батарее топливных элементов зажат между двумя биполярными пластинами, но по краям MEA должны быть добавлены прокладки для создания газонепроницаемого уплотнения.Эти прокладки обычно изготавливаются из эластичного полимера.
Системы топливных элементов | Министерство энергетики
Конструкция систем топливных элементов сложна и может значительно различаться в зависимости от типа топливного элемента и его применения. Однако во многих системах топливных элементов можно найти несколько основных компонентов:
Стек топливных элементов
Блок топливных элементов — это сердце энергетической системы топливных элементов. Он генерирует электричество в виде постоянного тока (DC) в результате электрохимических реакций, происходящих в топливном элементе.Один топливный элемент вырабатывает менее 1 В, что недостаточно для большинства приложений. Поэтому отдельные топливные элементы обычно объединяются последовательно в батарею топливных элементов. Типичная батарея топливных элементов может состоять из сотен топливных элементов. Количество энергии, производимой топливным элементом, зависит от нескольких факторов, таких как тип топливного элемента, размер элемента, температура, при которой он работает, и давление газов, подаваемых в элемент. Узнайте больше о частях топливного элемента.
Топливный процессор
Топливный процессор преобразует топливо в форму, пригодную для использования в топливных элементах.В зависимости от топлива и типа топливного элемента топливный процессор может представлять собой простой слой сорбента для удаления примесей или комбинацию нескольких реакторов и сорбентов.
Если система приводится в действие обычным топливом, обогащенным водородом, таким как метанол, бензин, дизельное топливо или газифицированный уголь, установка риформинга обычно используется для преобразования углеводородов в газовую смесь водорода и углеродных соединений, называемую «продукт риформинга». Во многих случаях продукт риформинга затем отправляется в набор реакторов для преобразования моноксида углерода в диоксид углерода и удаления любых следов монооксида углерода, а также в слой сорбента для удаления других примесей, таких как соединения серы, перед его отправкой на установку. батарея топливных элементов.Этот процесс предотвращает связывание примесей в газе с катализаторами топливных элементов. Этот процесс связывания также называют «отравлением», потому что он снижает эффективность и ожидаемый срок службы топливного элемента.
Некоторые топливные элементы, такие как топливные элементы с расплавленным карбонатом и твердым оксидом, работают при достаточно высоких температурах, чтобы топливо можно было преобразовать в самом топливном элементе. Этот процесс называется внутренним реформированием. Топливные элементы, в которых используется внутренний риформинг, по-прежнему нуждаются в ловушках для удаления примесей из нереформированного топлива до того, как оно достигнет топливного элемента.Как внутренний, так и внешний риформинг выделяют углекислый газ, но из-за высокой эффективности топливных элементов выделяется меньше углекислого газа, чем двигателями внутреннего сгорания, такими как те, которые используются в транспортных средствах с бензиновым двигателем.
Кондиционеры питания
Регулирование мощности включает в себя управление током (в амперах), напряжением, частотой и другими характеристиками электрического тока для удовлетворения потребностей приложения. Топливные элементы производят электричество в форме постоянного тока (DC).В цепи постоянного тока электроны текут только в одном направлении. Электроэнергия в вашем доме и на рабочем месте представляет собой переменный ток (AC), который течет в обоих направлениях с чередованием циклов. Если топливный элемент используется для питания оборудования, использующего переменный ток, постоянный ток необходимо преобразовать в переменный ток.
Необходимо согласовать питание как переменного, так и постоянного тока. Инверторы и кондиционеры тока адаптируют электрический ток от топливного элемента к электрическим потребностям приложения, будь то простой электродвигатель или сложная электросеть.Конверсия и кондиционирование лишь незначительно снижают эффективность системы, примерно на 2–6%.
Воздушные компрессоры
Характеристики топливных элементов улучшаются по мере увеличения давления газов-реагентов; поэтому многие системы топливных элементов включают воздушный компрессор, который повышает давление входящего воздуха в 2–4 раза по сравнению с атмосферным давлением окружающей среды. Для транспортных средств воздушные компрессоры должны иметь КПД не менее 75%. В некоторых случаях также включается детандер для рекуперации энергии выхлопных газов высокого давления.КПД расширителя должен быть не менее 80%.
Увлажнители
Мембрана из полимерного электролита, лежащая в основе топливного элемента PEM, плохо работает в сухом состоянии, поэтому многие системы топливных элементов включают увлажнитель для входящего воздуха. Увлажнители обычно состоят из тонкой мембраны, которая может быть изготовлена из того же материала, что и PEM. Путем пропускания сухого входящего воздуха с одной стороны увлажнителя и влажного отработанного воздуха с другой стороны, вода, производимая топливным элементом, может быть повторно использована для поддержания хорошей гидратации PEM.
Маск называет водородные топливные элементы «глупыми», но технологии могут угрожать Tesla
Клиент заправляет автомобиль водородом на заправочной станции TrueZero в Милл-Вэлли, Калифорния. Штат тратит более 2,5 миллиарда долларов из фондов чистой энергии для ускорения продаж автомобилей на водороде и аккумуляторных батареях. Это включает 900 миллионов долларов, выделенных на завершение строительства 200 водородных станций и 250 000 зарядных станций к 2025 году.
Bloomberg | Bloomberg | Getty Images
Tesla и ее конкуренты на рынке электромобилей с батарейным питанием доминируют в спорах о том, кто будет контролировать будущее автомобилей, но в Соединенных Штатах есть еще один вид экологически чистых транспортных технологий, основанный на самых распространенных технологиях. ресурс во вселенной.
Электромобили на топливных элементах (FCEV) объединяют водород, хранящийся в резервуаре, с кислородом из воздуха для производства электроэнергии, с водяным паром в качестве побочного продукта. В отличие от более распространенных электромобилей с батарейным питанием, автомобили на топливных элементах не нужно подключать к электросети, а все текущие модели превышают 300 миль при полном баке. Они наполняются форсункой почти так же быстро, как традиционные газовые и дизельные автомобили. Хотя сами автомобили на топливных элементах испускают водяной пар только из выхлопных труб, Союз обеспокоенных ученых отмечает, что производство водорода может привести к загрязнению.Хотя возобновляемые источники водорода, такие как сельскохозяйственные угодья и свалки, увеличиваются, большая часть водорода, используемого в качестве топлива, поступает из традиционной добычи природного газа. Тем не менее, отдача по-прежнему меньше, чем у бензиновых аналогов.
Водородная энергия присутствует на рынке в течение многих лет, но ее объем чрезвычайно ограничен. В настоящее время в Калифорнии 39 общественных водородных заправочных станций (еще 25 находятся в стадии разработки), а также пара на Гавайях. Теперь у Восточного побережья появляется собственная инфраструктура.Несколько станций уже работают, и еще больше в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Массачусетсе, Коннектикуте и Род-Айленде.
Коммерческий успех, проблемы потребителей
Водород более широко используется на коммерческом рынке. Более 23000 вилочных погрузчиков на топливных элементах работают на складах и в распределительных центрах США в более чем 40 штатах, в том числе на предприятиях Amazon и Walmart. Десятки автобусов на топливных элементах используются или планируются в Огайо, Мичигане, Иллинойсе и Массачусетсе, а также в Калифорнии.
Количество заправочных станций водородом растет во всем мире. Toyota и Honda объединяются с правительством Квебека для создания водородной инфраструктуры в Монреале в этом году, и даже богатая нефтью Саудовская Аравия получает свою первую станцию.
Toyota, второй по величине автопроизводитель в мире, является крупнейшим игроком на потребительском рынке США автомобилей на водородных топливных элементах. Его Mirai — семейный автомобиль на водородных топливных элементах — нашел 5000 покупателей с тех пор, как он был представлен осенью 2015 года.Расс Кобле, представитель группы по охране окружающей среды и передовых технологий Toyota, сказал, что компания ожидает увеличения продаж по мере открытия новых заправочных станций.
«Toyota уже давно утверждает, что технология водородных топливных элементов может быть решением с нулевым уровнем выбросов для широкого спектра типов транспортных средств», — сказал он.
Toyota заявляет, что масштабируемость технологии водородных топливных элементов также привела к появлению двух приложений для Калифорнийских технико-экономических обоснований в другой области, представляющей интерес для Tesla: грузовики с полуприцепами.
Полуприцеп Toyota Motor, работающий на водородных топливных элементах, представлен на AutoMobility LA в преддверии автосалона в Лос-Анджелесе
Патрик Т. Фэллон | Bloomberg | Getty Images
Honda также сделала большой выбор в пользу водорода. По словам представителя Honda Натали Кумаратне, в настоящее время на дорогах США находится около 1100 автомобилей Honda Clarity Fuel Cell. Honda предлагает в аренду только Clarity Fuel Cell в Калифорнии — она предлагает в аренду или продажу гибридные версии автомобиля, работающие от аккумуляторной батареи.Из 20 174 автомобилей Clarity, проданных или сданных в аренду в 2018 году, 624 были вариантами топливных элементов, 948 — электрическими батареями и 18 602 — гибридными.
Honda и Toyota объединились с дочерней компанией Shell Oil для строительства новых водородных заправочных станций в Калифорнии. По словам Кумаратне, два объекта уже построены, а пять находятся в стадии строительства. Компания выступает за строительство станций на северо-востоке США, некоторые из которых находятся в стадии разработки. «Партнерство с другими производителями водородных топливных элементов и влиятельными лицами отрасли имеет смысл.«У всех нас есть кожа в игре», — сказала она.
Hyundai, которая в настоящее время имеет 220 автомобилей на водородных топливных элементах на дорогах США, также видит рост продаж. «Мы ожидаем, что Северо-Восток станет следующим крупным регионом. рост водородной инфраструктуры «, — сказал Дерек Джойс, представитель корейского производителя продукции и группы передовых силовых агрегатов. Компания только что представила Nexo в США. Агентство по охране окружающей среды оценивает запас хода среднеразмерного кроссовера до 380 миль, что больше, чем у любого электромобиля с батарейным питанием. рынок.
По состоянию на 1 февраля в США было продано и сдано в аренду чуть более 6000 электромобилей на топливных элементах, вдвое больше Японии, следующего по величине рынка.
Маск о водородных «дурацких элементах»
Соучредитель и генеральный директор Tesla Илон Маск назвал водородные топливные элементы «невероятно глупыми», и это не единственное, что он сказал о технологии. Он назвал их «дурацкими ячейками», «грудой мусора» и сказал акционерам Tesla на ежегодном собрании несколько лет назад, что «успех просто невозможен.«
Маск нашел неожиданный источник поддержки в 2017 году, когда Йошиказу Танака, главный инженер, отвечающий за Mirai, сказал Reuters:« Илон Маск прав — лучше заряжать электромобиль напрямую от розетки ». Но Toyota исполнительный директор добавил, что водород является жизнеспособной альтернативой бензину. Председатель Toyota Такеши Учиямада сказал Reuters на том же токийском автосалоне в 2017 году: «Мы действительно не видим враждебных отношений с нулевой суммой между электромобилями (электромобиль с батарейным питанием). и водородный автомобиль.Мы вовсе не собираемся отказываться от технологии водородных электрических топливных элементов ».
Автомобильная промышленность в целом не разделяет взглядов Маска на будущее, основанное на принципе« батарея или разрушение ». В 2017 году был проведен опрос 1000 руководителей автомобильной отрасли. KPMG пришли к выводу, что водородные топливные элементы имеют лучшее долгосрочное будущее, чем электромобили, и будут представлять собой «настоящий прорыв» (78 процентов), причем руководители автомобилестроительных компаний назвали короткое время дозаправки, всего несколько минут, главным преимуществом. 62% респондентов заявили KPMG, что проблемы с инфраструктурой приведут к краху рынка электромобилей с батарейным питанием.
В Калифорнии продолжаются дебаты по поводу того, окупили ли субсидии, предложенные штатом для запуска рынка топливных элементов, инвестиции, судя по ограниченному использованию заправочных станций и отсутствию прибыли. Калифорния привержена усилиям, начатым при бывшем губернаторе Джерри Брауне, по финансированию инициатив в области возобновляемых источников энергии, которые включали план транспортных средств с нулевым выбросом в размере 900 миллионов долларов и финансирование инфраструктуры зарядки электромобилей, включая 200 водородных станций к 2025 году.
Мы могли видеть системы водородных топливных элементов, которые стоят в четыре раза меньше литий-ионных батарей, а также обеспечивают гораздо больший радиус действия.
Дэвид Антонелли
Кафедра физической химии в Ланкастерском университете
GM еще не выпустила автомобиль на топливных элементах для потребительского рынка, но у нее есть совместное предприятие с Honda по производству батарей топливных элементов на заводе в Мичигане. началось в 2013 году и расширилось в 2017 году, когда обе компании заявили, что завод в Мичигане, где производятся топливные трубы, может производить автомобили, начиная с 2020 года.
Ford экспериментировал с вариантами топливных элементов своих автомобилей Focus и Fusion, а также Edge кроссовер, но таких машин в продажу не предлагает.
«Учитывая постоянно растущую долю возобновляемых источников энергии, водородные топливные элементы могут сыграть важную роль в будущем», — сказал представитель Ford. «С точки зрения массового вывода на рынок, однако, аккумулятор в настоящее время занимает более выгодное положение по сравнению с топливным элементом — не в последнюю очередь из-за ситуации со стоимостью и доступной инфраструктурой. Наша работа будет по-прежнему сосредоточена на электрификации, поскольку мы будем следить за развитием производства водорода. В настоящее время у нас нет планов предлагать автомобили на водородных топливных элементах ».
Fiat Chrysler не продает автомобиль на топливных элементах в США.S., но в течение 15 лет он поддерживал исследования под руководством профессора Дэвида Антонелли, кафедры физической химии в Ланкастерском университете в Великобритании, которые могли снизить затраты на технологию. Его команда работает с материалом, который позволяет сделать топливные баки меньше, дешевле и более энергоемкими, чем существующие технологии водородного топлива, а также транспортные средства с батарейным питанием.
«Стоимость производства нашего материала настолько низка, а плотность энергии, которую он может хранить, намного выше, чем у литий-ионной батареи, что мы можем видеть системы водородных топливных элементов, которые стоят в четыре раза меньше, чем литий-ионные батареи. а также обеспечивает гораздо больший радиус действия «, — сказал Антонелли.Лицензия на технологию предоставлена коммерческой компании Kubagen, созданной Антонелли.
Модель автомобиля и цены на заправку остаются серьезными проблемами
Безопасность вызывает беспокойство, так как водород легковоспламеняем, но бензин и литий-ионные батареи тоже. Транспортировка водорода для использования на заправочных станциях создает дополнительные риски для безопасности — станции используют датчики для отслеживания утечек. В Калифорнии не сообщалось о серьезных инцидентах, а промышленный сектор перевозил водород на протяжении десятилетий.
По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, транспортные средства с альтернативным топливом, категория, которая включает как водородные топливные элементы, так и электрические батареи, не более опасны, чем традиционные двигатели внутреннего сгорания. Статистика NFPA показывает, что примерно каждые 3 минуты в США происходит пожар автомобиля из-за двигателя внутреннего сгорания.
Однако самым большим препятствием может быть цена.
Средняя цена на водородное топливо в Калифорнии составляет около 16 долларов за кг — бензин продается за галлоны (объем), а водород за килограмм (вес).Для сравнения: 1 галлон бензина имеет примерно такое же количество энергии, как 1 кг водорода. Большинство электромобилей на топливных элементах несут от 5 до 6 кг водорода, но проходят вдвое больше, чем современный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания с эквивалентным газом в баке, что дает эквивалент бензина на галлон от 5 до 6 долларов.
Автомобили на водородных топливных элементах в настоящее время в среднем имеют запас хода от 312 до 380 миль, согласно EPA. Заправка из порожнего топлива будет стоить около 80 долларов (большинство водителей не позволяют баку полностью опуститься перед заправкой, поэтому в конечном итоге заправка обходится от 55 до 65 долларов).Эта стоимость в настоящее время оплачивается автопроизводителями, которые предоставляют арендаторам предоплаченные карты на три года заправки топливом на сумму до 15 000 долларов. В Калифорнии, где самые высокие в стране цены на бензин, заправка обычного автомобиля большим бензобаком может стоить 40 долларов и более.
Kelley Blue Book оценивает годовые затраты на топливо для Toyota Mirai, Honda Clarity Fuel Cell и Hyundai Nexo в 4495 долларов, что в три-четыре раза превышает стоимость бензиновых альтернатив.
«Мы понимаем, что автопроизводители не могут продолжать платить за топливо, и мы видим линию прямой видимости, чтобы попасть туда, но это объемная игра, и нам нужно набрать критическую массу», — сказал Шейн Стивенс, главный и главный разработчик. сотрудник компании FirstElement Fuel, которая управляет 19 из 39 водородных заправочных станций в Калифорнии и разрабатывает 12 из 25 дополнительных станций для штата.Ближайшая цель его компании — 10 долларов за килограмм, что равняется примерно 4 долларам за галлон газа. «Это хорошее краткосрочное приемлемое число, которое можно достичь в ближайшие три-пять лет и избавить людей от топлива, субсидируемого автопроизводителями», — сказал Стивенс.
Самая большая проблема: автомобили остаются дорогими. Например, Nexo — самый дорогой Hyundai, продаваемый в США, со стартовой ценой в 59 345 долларов (стартовые цены на Santa Fe сопоставимого размера от бренда начинаются с 24 250 долларов). Модели топливных элементов Toyota Mirai и Honda Clarity имеют аналогичную рекомендованную производителем розничную цену в диапазоне 59 000 долларов.Эти покупки автомобилей имеют право на государственные скидки — в Калифорнии доступна налоговая скидка в размере 5000 долларов США.
Лизинг был популярным выбором потребителей для электромобилей на топливных элементах и аккумуляторных батареях, потому что эта технология является новой, и первые пользователи не хотят быть привязанными к текущей модели в течение длительного времени по мере развития технологий и повышения эффективности.
Как и в случае с любой новой технологией, стоимость топливных элементов должна снизиться, если рынок будет расти и достигнет эффекта масштаба в производстве и инфраструктуре.«У Honda есть долгосрочные обязательства по производству водорода, но вы не можете продавать автомобили без инфраструктуры», — сказал Кумаратне.
Стивенс сказал, что если рынок в Калифорнии достигнет «нескольких сотен тысяч автомобилей», он сможет быть конкурентоспособным по цене с бензином. Это большой скачок по сравнению с 6000 проданными на данный момент автомобилями, но большинство новых автомобильных рынков начинаются с ограниченного производства. Toyota заявила, что планирует увеличить производство с 3000 единиц Mirai в год до 30 000 автомобилей к 2021 году. «Это десятикратное увеличение.»
» Несколько сотен тысяч автомобилей в Калифорнии не так уж и далеко. И это всего лишь Toyota, — сказал Стивенс. — Речь идет не о субсидировании всего роста инфраструктуры, а просто о том, чтобы помочь нам преодолеть препятствие, а это уже не за горами. Если мы дойдем до нескольких сотен тысяч автомобилей, мы действительно сможем отказаться от государственных субсидий и стать самоокупаемыми ».
Поправка: водород — самый богатый ресурс во вселенной. Из-за ошибки редактирования более ранняя версия эта статья искажает этот факт.
[МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР] Водород — это топливо будущего, если не считать нескольких мелких проблем
Перевозчик жидкого водорода, разрабатываемый Hyundai Mipo Dockyards, Korea Shipbuilding & Offshore Engineering и другими. [HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES]

━
ЭКОНОМИКА ВОДОРОДА

Водород часто называют топливом будущего, которое в конечном итоге заменит ископаемое топливо.

В отличие от природного газа и угля, водород при сжигании не производит ни загрязняющих веществ, ни углекислого газа (CO2). Вода — единственный побочный продукт.

Неустойчивые запасы этого топлива также не вызывают беспокойства, потому что это самый распространенный элемент во Вселенной. В нем отсутствует главный недостаток других возобновляемых источников энергии — их высокая зависимость от погоды и местности.

Ожидается, что использование водорода в качестве топлива сократит до 34 процентов мировых выбросов парниковых газов к 2050 году, согласно исследованию BloombergNEF.

Несмотря на свои перспективы, водород в качестве топлива по-прежнему вызывает больше надежд, чем реальность, из-за высокой стоимости и технологических препятствий.

Корея пытается опередить мир в гонке к водородному будущему, с 2019 года устанавливая «водородную экономику» в качестве национальной цели.

Более десятка крупных корейских компаний недавно собрались вместе, чтобы сформировать комитет и обязались сотрудничать, чтобы взять верх в глобальной гонке за достижение экономики, в которой водород используется в качестве основного топлива.К 2050 году они пообещали выделить 43 триллиона вон инвестиций в развитие водородной экосистемы.

В основном водородная экономика состоит из четырех основных компонентов — производство, хранение, транспортировка и использование — и без сбалансированного развития каждого этапа водородная экономика инициатива была бы не чем иным, как лозунгами и праздным возиться.

«Большая часть водородного бизнеса в Корее сосредоточена на конечных применениях, таких как электромобили на водородных топливных элементах или системы водородных топливных элементов», — сказал Ли Хогын, профессор автомобильной инженерии в Университете Даэдук.

«Но с точки зрения производства, хранения, доставки и розничной продажи Корея немного отстает. Электромобили на топливных элементах на 99 процентов производятся по нашей собственной запатентованной технологии, но зарядная инфраструктура сделана из технологий, импортированных из Европы или США. . Необходимо более сбалансированное развитие ».

Министерство торговли, промышленности и энергетики недавно признало в своем сообщении, что прогресс Кореи в водородной экономике несбалансирован и сосредоточен на конечных продуктах.

Сталелитейный завод Posco в Пхохане, Северный Кёнсан, где производится побочный продукт водорода. [POSCO]

━
Серый, синий и зеленый

Существует три основных типа водорода — серый, синий и зеленый — в зависимости от того, как они изготовлены, и их экологических последствий. дружелюбие

Зеленый водород, для производства которого используются возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, был бы самым экологически чистым вариантом, но из-за технологических и географических ограничений производство зеленого водорода для удовлетворения спроса в настоящее время невозможно, особенно в Корее.

В настоящее время серый водород составляет почти все потребление водорода во всем мире. Девяносто шесть процентов мирового производства водорода составляет серый водород.

Серый водород производится с использованием природного газа и образования CO2.

Сюда также входит водород, являющийся побочным продуктом химического производства и выплавки стали.

Производство 1 тонны серого водорода приводит к выбросу 10 тонн CO2, поэтому это не помогает в достижении нулевого уровня выбросов.

Введите «синий» водород.

Синий водород производится так же, как и серый водород, но с использованием технологий улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) для улавливания и захоронения выбрасываемого CO2 глубоко под землей или преобразования его в другие элементы посредством химических реакций.

Нефтехимические и сталелитейные компании имеют преимущество в этом сегменте, потому что они уже обладают производственными мощностями для серого водорода на своих существующих предприятиях.

Чтобы создать хорошо функционирующую экосистему для водорода, они разрабатывают различные технологии CCUS и продают их.

Lotte Chemical, способная производить 30 000 тонн серого водорода в год, пообещала произвести 160 000 тонн голубого водорода к 2025 году.

Компания планирует построить новые предприятия по производству голубого водорода, но претенденты на место нахождения убежища По данным Lotte Chemical, это не было подтверждено.

Компания специализируется на разработке технологий CCUS с использованием газоразделительных мембран.

В начале этого года Lotte Chemical построила объекты для тестирования технологий на своем химическом заводе в Йосу, Южная Чолла, который производит синтетические материалы.

Компания планирует ввести объекты в эксплуатацию к 2023 году после сбора и анализа данных.

В нем говорится, что он может собирать 60 000 тонн CO2 в год.

«Собранный CO2 может использоваться нашей компанией или может быть продан другим небольшим и средним химическим компаниям, которым требуется CO2 при производстве различных синтетических продуктов», — сказал представитель Lotte Chemical.

Собранный CO2 можно использовать для производства поликарбоната, сухого льда и промывателей для полупроводников, по словам представителя компании.

Компания планирует распространить технологию улавливания углерода на другие свои химические предприятия в Дэсане и Ульсане и улавливать более 200 000 тонн CO2 в год.

Posco и SK E&S обязались производить 500 000 тонн и 250 000 тонн голубого водорода соответственно к 2030 и 2025 году с использованием технологии CCUS.

Министерство промышленности обязалось увеличить долю использования голубого и зеленого водорода с нынешнего нуля до 50 процентов к 2030 году. К 2050 году на синий и зеленый водород будет приходиться 100 процентов всего потребления водорода в Корее, сообщило министерство.

Резервуар Cimarron Type 4 для хранения и транспортировки водорода. Hanwha Solutions приобрела Cimarron в прошлом году.

━
Хранение и транспортировка

Корея имеет недостатки в производстве зеленого водорода из-за географических ограничений.Вот почему важны технологии хранения и транспортировки водорода.

В настоящее время наиболее распространенным типом хранения и транспортировки водорода является газообразная форма с использованием трубных трейлеров или подземных трубопроводов.

При хранении и транспортировке водорода разработка трубчатых прицепов, способных сжимать водород, имеет жизненно важное значение.

Трубчатые прицепы уровня 1 — это те, которые могут сжимать газообразный водород под давлением до 200 бар. Этот тип является наиболее широко используемым в настоящее время форматом и может одновременно переносить 250 килограммов водорода.

Сумма слишком мала, чтобы водородная экономика стала реальностью.

Компании спешат разработать трубные прицепы 3-го и 4-го уровней, в которых используется высокопрочный пластик и углеродное волокно для сжатия водорода до 700 бар. Он может одновременно переносить до 1000 кг газообразного водорода.

В Корее компании Hanwha Solutions и Lotte Chemical углубляются в бизнес.

Hanwha Solutions в прошлом году приобрела американского производителя резервуаров Cimarron для разработки резервуаров для водорода высокого давления уровня 4.Компания планирует разработать газовые трубы, которые можно будет использовать для передвижения по городу и для морских перевозок. Lotte Chemical разрабатывает водородные баки на 700 бар для электромобилей на топливных элементах (FCEV).

Несмотря на передовые технологии транспортировки водорода в газообразной форме, существуют ограничения в количестве и расстоянии перемещения.

Вот здесь и появляется сжиженный водород. Независимо от того, как он производится, сжиженный водород уменьшает размер в 800 раз по сравнению с газообразным водородом, а это означает, что одновременно можно хранить и транспортировать гораздо больше водорода.

Это также снижает стоимость.

Согласно отчету KTB Investment & Securities, на транспортировку приходится 40 процентов оптовой цены на водород.

«Если прицепы с трубами высокого давления для газообразного водорода будут преобразованы в грузовики со сжиженным водородом, транспортные расходы снизятся на 70 процентов», — говорится в отчете.

Резервуар для водорода Lotte Chemical [LOTTE CHEMICAL]
Доставка сжиженного водорода является технологически сложной задачей.

Водород нужно сжижать при минус 253 градуса Цельсия, что является такой же низкой температурой, как и в космосе.

Судоходная отрасль работает над созданием резервуаров и судов, которые могут безопасно транспортировать сжиженный водород, потому что, если этот источник энергии станет следующим большим событием, доставка водорода по всему миру станет большим рынком.

Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) в партнерстве с различными организациями разрабатывает суда и резервуары для перевозки жидкого водорода.

В 2019 году японская компания Kawasaki Heavy Industries представила первое в мире судно-носитель жидкого водорода, хотя фактическая отгрузка еще не была осуществлена из-за многочисленных задержек, связанных с пандемией.

В прошлом году компания KSOE в партнерстве с Hyundai Mipo Dockyards получила разрешение на перевозку жидкого водорода объемом 20 000 кубометров от Корейского реестра и Либерийского международного судового и корпоративного реестра. Судно длиной 166 метров оснащено баками с двойными стенками и вакуумной изоляцией, чтобы минимизировать потери водорода при испарении во время транспортировки.

Ожидается, что судно начнет реальное использование к 2027 году.

«Спрос на экологически чистые виды топлива, такие как водород, в будущем будет расти», — заявил представитель KSOE. «Обладая опытом KSOE в строительстве газовозов и судов, работающих на газе, компания имеет преимущество в разработке и строительстве судов для перевозки сжиженного водорода, а также аммиака».

━
Аммиак может быть ответом

Аммиак становится новым решением для хранения и транспортировки водорода.

Аммиак — это атом азота, связанный с тремя атомами водорода, и недавно он появился как вариант для хранения и транспортировки водорода. В газообразной форме аммиак содержит в 1,7 раза больше водорода, чем такой же объем сжиженного водорода.

Несмотря на то, что отделение водорода от аммиака обходится дорого, его можно сжижать при температуре минус 33 градуса Цельсия.

Использование аммиака для транспортировки водорода может еще больше сократить расходы, поскольку в большинстве стран уже создана транспортная инфраструктура для аммиака.

В мире уже производится 180 миллионов тонн аммиака ежегодно, и существует около 120 туннелей для аммиака.

«Технология доставки аммиака в основном уже закреплена в Корее, потому что мы импортируем и экспортируем ее в течение многих лет», — сказал Чо Вон Чул, руководитель отдела исследований водорода Корейского института энергетических исследований.

«Извлечение водорода из аммиака требует дальнейшего развития, но это не так уж важно.Просто до сих пор не было спроса на водород из аммиака. Если в дальнейшем возникнет спрос, аммиак станет одним из наиболее эффективных способов транспортировки водорода по сравнению со сжиженным водородом ».

В Корее недавно был сформирован консорциум для транспортировки водорода в форме аммиака.

Posco, Lotte Fine Chemical, Lotte Global Logis, HMM, Корейский регистр судоходства и KSOE объединили свои усилия для разработки и эксплуатации судов, работающих на аммиаке, и транспортировки аммиака, содержащего зеленый водород, произведенного на этих судах за рубежом.

Зеленый аммиак, произведенный в Австралии, будет импортироваться в Корею в виде аммиака через эти корабли, согласно консорциуму. Импортированный аммиак будет доставляться на завод Posco через уже проложенный аммиачный трубопровод Lotte Fine Chemical.

Lotte Fine Chemical уже обрабатывает почти 70 процентов розничных продаж аммиака в Корее. Компания эксплуатирует восемь резервуаров для хранения аммиака в Ульсане, в которых может храниться около 930 000 тонн аммиака.Существующий подземный трубопровод для аммиака также может использоваться, что еще больше снижает затраты.

«При транспортировке на расстояние более 2 000 километров аммиак в форме дешевле, чем сжиженный водород», — сказал Хан Сан Вон, исследователь из Daishin Securities.

«Возможность использовать существующую инфраструктуру также является преимуществом».

Электростанция на водородных топливных элементах Hanwha Energy и Doosan Fuel Cell в Сосане, Южный Чхунчхон [DOOSAN FUEL CELL]

━
Освещение города

, FCEV приходят на ум в первую очередь.

Но есть еще одна область, где водород находит хорошее применение: электростанции на топливных элементах.

Без выбросов загрязняющих веществ электростанции, использующие системы водородных топливных элементов, обеспечивают электричеством близлежащий регион экологически чистым способом. Он также стабилен из-за обилия элемента.

Корея впереди в этой области, поскольку страна построила первую в мире электростанцию на водородных топливных элементах, использующую побочный продукт водорода.

Hanwha Energy, Doosan Fuel Cell и другие в прошлом году объединили свои усилия для строительства электростанции мощностью 50 мегаватт в Сосане, Южный Чхунчхон.

Doosan Fuel Cell поставляет 114 систем топливных элементов мощностью 440 киловатт, изготовленных по собственной технологии.

Электростанция, коммерческая эксплуатация которой началась в июне 2020 года, способна ежегодно обеспечивать 40 000 мегаватт-часов электроэнергии примерно 160 000 домохозяйств в Южном Чхунчхоне.

Тепло, вырабатываемое при производстве электроэнергии, служит для обогрева домашних хозяйств.

В нем используется водород, полученный в качестве побочного продукта на близлежащем нефтехимическом заводе.

Водород, используемый для электростанции, является побочным продуктом химического производственного процесса на нефтехимическом заводе, расположенном в 2 км. Побочный водород транспортируется на электростанцию по подземному трубопроводу.

Одно из преимуществ электростанций, использующих системы водородных топливных элементов, заключается в том, что их электрическая мощность является гибкой в зависимости от использования.

Аварийная электростанция на топливных элементах Hyundai Mobis в Чхунджу, Южный Чхунчхон, является одним из примеров.Его электрическая мощность составляет 450 киловатт, чего достаточно, чтобы пережить кратковременную аварийную ситуацию на заводе.

«Эта электростанция может вырабатывать электричество, эквивалентное 7 или 8 процентам электроэнергии, необходимой для завода в Чхунджу», — сказал представитель Hyundai Mobis.

Hyundai Motor также построила электростанцию, использующую систему топливных элементов Nexo, которая способна вырабатывать 10 000 мегаватт электроэнергии в Ульсане. Эта электростанция, снабжаемая побочным водородом с близлежащего нефтехимического завода, способна обеспечить электроэнергией около 2200 домашних хозяйств.

«Когда делается вывод о том, что потребуется больше электричества, мы можем изменить его, добавив к нему больше систем топливных элементов. По сравнению с генераторами, использующими дизельное топливо, он не производит выбросов и работает намного тише», — Hyundai Mobis пресс-секретарь сказал.

Концептуальная модель Trailer Drone Hyundai Motor, работающая на водороде [HYUNDAI MOTOR]

━
Мобильность: с автомобилей на трамваи

Электромобили с питанием от аккумуляторов уже используются экологически чистые автомобили, потому что они более экономичны и проще для массового производства, помогая автопроизводителям зарабатывать деньги, избегая штрафов за выбросы в короткие сроки.Также проще построить инфраструктуру для зарядки.

Другое дело, когда путешествие требует больших расстояний и тяжелых грузов.

«Транспортные средства с батарейным питанием теряют свою конкурентоспособность, когда им приходится преодолевать большие расстояния или перевозить тяжелые грузы, потому что для того, чтобы справиться с этим, транспортное средство должно быть укомплектовано гигантскими батареями, что делает транспортное средство слишком тяжелым», — сказал Ум Сук Ки. , профессор машиностроения Ханьянского университета.

Ум работал в отделе исследований и разработок Hyundai Motor в области водорода в течение трех лет и в настоящее время участвует в проекте водородного трамвая с Hyundai Rotem.

«Для FCEV, однако, большие расстояния или большие нагрузки не становятся проблемой, потому что система топливных элементов вырабатывает электричество с водородом и не требует большей батареи. Вот почему электрические грузовики на топливных элементах также имеют более конкурентоспособные превосходят пассажирские FCEV, потому что грузовики обычно перемещаются на большие расстояния ».

Внедорожник Hyundai Motor Nexo, FCEV [HYUNDAI MOTOR]
Hyundai Motor и Toyota — несколько автопроизводителей, которые все еще верят в водородные автомобили.

Hyundai Motor, лидер на мировом рынке FCEV, по состоянию на август этого года занимала 52,2% мирового рынка легковых автомобилей FCEV. Второе место заняла Toyota с долей рынка 39,2%.

Их флагманские модели FCEV — Hyundai Nexo и Toyota Mirai, каждая из которых может похвастаться дальностью пробега более 550 километров на одной зарядке.

Hyundai Motor сейчас делает большие ставки на коммерческие автомобили, работающие на водороде.

К 2028 году автопроизводитель обещает выпустить версии FCEV для всей линейки коммерческих автомобилей.Автопроизводитель ожидает, что коммерческие автомобили, работающие на водороде, потребуют около 200 000 тонн водорода.

Hyundai Motor недавно представила концептуальную модель под названием Trailer Drone, где контейнер стоит на двух тележках, которые питаются от систем водородных топливных элементов.

Автомобиль может проехать 1000 километров на одном заряде и может использоваться для различных целей, кроме логистики, например, для строительства, спасения и тушения пожаров.

Пассажирские FCEV также постепенно набирают популярность.

Hyundai Motor продал 19 051 Nexos по состоянию на август этого года, так как модель была впервые продана в 2018 году. Автопроизводитель планирует выпустить вторую модель FCEV в 2023 году.

Председатель Hyundai Motor Group Эйсун Чанг сказал, что система топливных элементов будет расширена на другие мобильные и энергетические решения, такие как трамваи, поезда, корабли, городские воздушные перевозки, а также для зданий, домов и заводов.

Трамвай на топливных элементах, разработанный Hyundai Rotem [HYUNDAI ROTEM]
Hyundai Rotem работает над разработкой трамваев, работающих на водороде.

В настоящее время проводятся испытания водородного трамвая в Ульсане с целью вывода его на рынок к 2023 году. Трамвай, работающий на системе топливных элементов мощностью 400 киловатт, способен развивать скорость 70 километров в час и 200 километров без подзарядки.

«Водородный трамвай экономичен по сравнению с обычным трамваем, потому что ему не нужна дополнительная инфраструктура, такая как кабели и подстанции», — заявили в компании.

«Это эквивалентно экономии 2,4 миллиарда вон на километр, если строительство инфраструктуры не потребуется.»

ДЖИН ЕУН-СУ, САРА ЧЕА [[email protected]]
Внедрение водорода создаст« много-много рабочих мест »в США.
В течение 25 лет Plug Power ( PLUG) незаметно подтолкнула США к технологии водородных топливных элементов.
Теперь ее звезды начинают выстраиваться в ряд.
Компания, производящая водородное топливо, объявила о ряде новых партнерских отношений и крупном приобретении на своем ежегодном симпозиуме в четверг. импульс глобального толчка для ускорения внедрения чистой энергии.
Движущей силой инициативы является более крупный толчок компании по производству 500 тонн жидкого зеленого водорода в США к 2025 году и созданию 13 заводов по производству зеленого водорода к концу 2025 года.
«Мы используем больше водорода, чем кто-либо другой. в мире для перевозки. И это действительно просто расширение нашего видения », — сказал в четверг Yahoo Finance Live генеральный директор Plug Power Энди Марш.
Это видение включает использование водорода для двигателей самолетов и транспортных средств. Компания объявила о партнерстве с Airbus накануне симпозиума для изучения использования так называемого зеленого водорода, производимого из возобновляемых источников энергии, в аэропортах и самолетах.Марш сказал, что компания будет стремиться заправить топливом по крайней мере один аэропорт, используя свою технологию топливных элементов в «ближайшие годы», хотя он признал, что широкомасштабное использование в самолетах все еще является долгосрочным.
Airbus ранее поставил цель вывести на рынок самолеты с нулевым уровнем выбросов к 2035 году.
Энди Марш, президент и генеральный директор Plug Power, нью-йоркской компании, производящей топливные элементы для жилых и коммерческих помещений, выступает на собрании акционеров в г. Нью-Йорк. (Фото Джеймса Лейнса / Corbis через Getty Images)
Plug Power уже работает с лос-анджелесским стартапом Universal Hydrogen над переводом региональных самолетов на экологически чистую энергию.Марш сказал, что к концу следующего года он планирует провести испытательные полеты.
История продолжается
«Мы переоборудовали самолеты de Havilland в четыре региональных самолета, работающие на водороде. Итак, это можно сделать », — сказал Марш. «Цикл для самолетов не за один день, но Universal Hydrogen разработала действительно крутой комплект для переоборудования, который действительно начнет путь к созданию самолетов на водороде, поэтому мы очень взволнованы».
Ключевой ингредиент для мира с нулевым выбросом углерода
Ожидается, что водород будет играть ключевую роль в переходе к будущему с нулевым выбросом углерода, поскольку страны стремятся сократить выбросы вредных парниковых газов, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения климата.Зеленый водород особенно перспективен, потому что он производится с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнце и ветер. Но масштабы и стоимость топлива замедлили его внедрение. Марш сказал, что затраты на возобновляемую электроэнергию должны быть в пределах трех центов за киловатт-час, чтобы водород был конкурентоспособным с природным газом. Электролизеры, которые отделяют водород от воды, также должны быть развернуты в большем масштабе, чтобы снизить цены.
«Мы обнаружили, что каждый раз, когда вы удваиваете количество единиц в полевых условиях, затраты снижаются на 25%, и мы планируем развернуть более 40 гигаватт к 2030 году», — сказал Марш.«По мере того, как эта технология становится все более зрелой, как солнечная и ветровая, вы увидите, что стоимость капитала для этих крупных проектов будет снижаться».
Ввиду отсутствия крупномасштабного развертывания технология Plug Power в значительной степени ограничивалась использованием в транспортных средствах.
В четверг компания представила прототип своего фургона на топливных элементах HyVia, разработанного в партнерстве с Renault Group. Он также объявил о приобретении Applied Cryo Technologies (ACT), поставщика технологий и оборудования для транспортировки и распределения сжиженного водорода.
Plug Power также установила долгосрочный прогноз годового объема продаж в 3 миллиарда долларов к 2025 году, при этом только в следующем году ожидается рост на 65%.
Он может получить дополнительную помощь от Конгресса. Предлагаемый двухпартийный законопроект об инфраструктуре требует инвестиций в размере 8 миллиардов долларов для создания как минимум четырех региональных центров по производству чистого водорода. Он также выделяет 1 миллиард долларов в виде грантов на улучшение электролизеров с точки зрения эффективности и стоимости.
«Это очень, очень конкурентоспособно. Подобные счета и продление инвестиционного налогового кредита, как в случае солнечной и ветровой энергии, также действительно помогут ускорить этот рынок для США.С. и создать много-много рабочих мест в этой стране », — сказал Марш.
Акико Фудзита — ведущий и репортер Yahoo Finance. Подпишитесь на нее в Twitter @AkikoFujita
Подпишитесь на Yahoo Finance на Twitter , Facebook , Instagram , Flipboard Flipboard YouTube и reddit
Почему 3 автопроизводителя все еще рекламируют автомобили на водородных топливных элементах?
Изначально размещено на EVANNEX.
Чарльз Моррис
Несмотря на то, что вы можете прочитать в основных средствах массовой информации, когда дело доходит до выбора между силовыми агрегатами с аккумуляторной батареей или водородным топливным элементом, наука довольно ясна: водородные топливные элементы могут быть предпочтительной технологией для некоторых промышленных процессов, и / или для сегментов транспорта, которые сложно электрифицировать, таких как морские перевозки и авиация, но они не подходят для легковых автомобилей. В качестве носителя для хранения энергии H ₂ намного менее эффективен, чем батареи (22% от скважины до колес по сравнению с 73%, согласно одному анализу), и для его доставки потребуется построить обширную новую инфраструктуру.Преимущества транспортных средств на топливных элементах — больший запас хода и быстрое время заправки — быстро теряются за счет совершенствования аккумуляторов и технологий зарядки.
Toyota Mirai водородный топливный элемент EV. Фото Кайла Филда / CleanTechnica.
Изюминкой фруктового мороженого является то, что подавляющее большинство производимого в настоящее время водорода представляет собой «серый» водород, который производится из ископаемого топлива и генерирует значительные выбросы углерода.
За заметным исключением Toyota, Hyundai и BMW, большинство автопроизводителей отказались от топливных элементов для легковых автомобилей: Honda отказалась от этого в 2019 году, а GM и Mercedes-Benz отказались от этого в 2020 году (Daimler продолжает разрабатывать топливные элементы для тяжелых грузовиков). — служебные автомобили).Кроме того, в 2020 году Volkswagen выпустил статью, в которой подробно объясняется, почему батареи являются лучшим выбором. Позже в 2020 году VW решительно отверг призыв одной торговой группы к увеличению количества водородных автомобилей и грузовиков, назвав это «бессмысленным».
«Водородный автомобиль требует энергии от ветряных мельниц в три или четыре раза больше, чем электромобиль на такое же расстояние, поэтому проехать такое же расстояние в три-четыре раза дороже», — сказал генеральный директор VW Group Герберт Дисс. «Вот почему все больше и больше производителей отказываются от топливных элементов.”
Итак, почему несколько автопроизводителей все еще тратят деньги в водородную дыру? Как объясняет Ник Кэри в Reuters, : «Они хеджируют свои ставки, рассчитывая, что изменение политических ветров может сместить баланс в сторону водорода».
Большая часть ажиотажа в отношении водорода исходит от компаний, занимающихся ископаемым топливом, и их голоса громко и ясно слышны в залах политической власти. Pols в Германии и Великобритании уже вложили значительные средства в водородные технологии, и план президента Байдена по инфраструктуре также включает финансирование легкого газа.Для политиков всех политических взглядов водород может показаться привлекательным компромиссом — способом сохранить поток нефти и газа (и деньги кампании), создавая впечатление, будто они предпринимают шаги по сокращению выбросов углерода.
Автопроизводители не хуже других знают, как часто политика и / или мода могут побеждать науку, и у них есть долгая история сохранения всех технологических возможностей в своих «скунсовых работах».

Взгляд, который традиционные автопроизводители продолжают цепляться за водородные топливные элементы (YouTube: Reuters )
BMW разработала прототип водородного автомобиля на базе своего внедорожника X5, проект частично финансируется правительством Германии.Автопроизводитель планирует построить испытательный парк из 100 автомобилей в 2022 году и может представить модель, готовую к выпуску на рынок к 2030 году.
«Независимо от того, руководствуется ли эта (технология) политикой или спросом, мы будем готовы с продуктом», — сказал Reuters вице-президент BMW Юрген Гульднер, возглавляющий программу компании по производству автомобилей на топливных элементах.
Другие автопроизводители, которые в целом отказались от водорода, оставляют свои возможности открытыми. Представитель Audi, члена группы Volkswagen, не склонной к водороду, сообщил агентству Reuters, что имеет команду из 100 инженеров, работающих над топливными элементами, и построил несколько прототипов автомобилей.Источник из Mercedes сообщил Reuters , что компания может легко возродить свой отложенный GLC F-CELL, внедорожник на топливных элементах, если Европейская комиссия или будущее правительство Германии увеличат поддержку водородных автомобилей.
Между тем, в Китае несколько автопроизводителей работают над автомобилями на топливных элементах, в том числе Great Wall Motor, которая планирует разработать внедорожники с водородным двигателем, согласно Reuters .
К счастью (или, к сожалению, если вы являетесь частью толпы «водород идет вперед»), достижения автопроизводителей в области топливных элементов довольно скромны по сравнению с их стремлением к подключаемым модулям.BMW Group занимает пятое место в мире по объемам продаж электромобилей, а Hyundai — седьмое место (по данным EV-Volumes). Даже отступившая Toyota продает гораздо больше подключаемых силовых агрегатов, чем топливных элементов, а ее инженеры спокойно работают над рядом проектов электромобилей.
Гулднер из BMW признает, что топливные элементы в настоящее время слишком дороги, чтобы их можно было использовать для потребительских автомобилей. Он сообщает Reuters , что водородные автомобили будут «дополнением» к аккумуляторно-электрическим моделям BMW.

Необходимые предметы	Способ использования
*Ненужные тряпки*	С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
*Ведро, таз или любая другая емкость*	В тару будет сливаться лишняя вода.
*Ключ радиаторный*	Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

Цена	$ 90 184 $
Размер	70 х 3.5 x 9 дюймов
Вес	22 фунта
Вт	1500 Вт
Вместимость	400 кв. Ft.
Источник питания	Электричество 110/220 Вольт

Диаметр корпуса	от 800 мм до 3600 мм
Высота корпуса	до 10 м

	Высота, мм.	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
Диаметр внутренний, мм	Насос	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
1000-1	До 40.	149200	155000	160900	171800	178200	184600	1
1000-1	До 65.	158000	163800	169600	180600	187000	193400	199700
1200-2	До 40.	193700	200300	226400	235500	244600	263700	273700
1500-2	До 40.	246900	254900	303700	316800	333900	357800	371900	404400	419900
	До 65.	264500	272500	321200	334300	351500	375300	389400	421900	437400
	До 80.	294200	302200	350900	364000	381200	405000	419100	451600	467100
1800-2	До 40.	342000	358500	375100	3	412200	452500	471200	501300	520900
	До 65.	359500	376100	3	409100	429700	470000	488700	518800	538400
	До 80.	389200	405800	422300	438800	459400	499700	518400	548500	568100
	До 100.	450000	466500	483100	499600	520200	560500	579200	609300	628900
2000-2	До 65.	440000	460500	481000	501600	542000	564100	648600	675900	703200
	До 80.	469700	4	510700	531300	571700	593800	678300	705600	732900
	До 100.	530400	551000	571500	5	632400	654500	739000	766300	793600
2200×2.	До 65.	500000	523200	546400	634700	669200	746800	781600	816300	851100
	До 80.	529600	552900	576100	664400	699000	776500	811300	846000	880800
	До 100.	5	613600	636900	725100	759600	837300	872000		941600
2400-2	До 80.					955000	1003000	1050000	1107000	1155000
	До 100.					1036000	1084000	1131000	1188000	1236000
	До 150.					1202000	1249000	1297000	1353000	1402000
3000-2	Сделайте 100.	Цена договорная
	До 150.
	Ду 200

Имя	Цена, руб.	Стоимость увеличения высоты 1м, руб.	Стоимость теплоизоляции 1500 мм,	Масса, кг	Запрос
COF COPE D = 1000 H = 5000 DN = 50	292 500	48 800	20 000	42	При установке КНС в низине, в месте, где родник накапливает большое количество воды, в проекте необходимо предусмотреть удлиненную горловину.В стандартном исполнении насосные станции выполняются с верхними горловинами высотой 250-300 мм от верхней цилиндрической части пластикового корпуса. Удлиненная герметичная горловина имеет высоту 500-600 мм от верха корпуса, поэтому тальмовую родниковую воду попасть внутрь шахты КНС очень проблематично. Стекловолокно или с верхним горлышком сделаны на 100% герметичными и это не очень желательно, если песок и прочая грязь попадет в корпус КНС, который может выводить насосное оборудование. Есть ли в шахте КНС оборудование для измельчения мусора? Внутри корпуса ЦНС можно установить измельчитель мусора (дробилку), которых бывают два вида: Дробилки трубные, в трубах установлен труборезатель, для измельчения твердых включений 6-12 мм. Дробилка канального типа устанавливается на трубы. Измельчает твердые и волокнистые отходы размером 20-50 мм. Есть ли экраны для удаления запаха или других построек? Для снятия запаски с мины КНС вверху есть фанкер с дефлектором. В некоторых случаях на верхнем стояке вентилятора устанавливают угольные засыпки с неприятным запахом. Оборудование подписано и промоутер? После изготовления корпуса ЦНС на нем наносится маркировка, в которой производитель, производитель, дата изготовления, материал изготовления, габариты, вес изделия, внутренняя планировка, приходы самотана и напорного трубопровода, сколько напорные нити. Есть ли датчики пожарной / дымовой сигнализации? Поскольку насосное оборудование, при исправном КНС, всегда находится ниже слоя фекальных стоков с водой, оно не может его зажечь, отсюда следует, что датчики пожара не нужны. Можно ли застраховать такое оборудование? С условиями страхования лучше узнавать у консультантов страховых компаний. Ситуация. В частном доме в претензии есть слив КНС.На улице температура -30 градусов мороза. Хозяева уехали на 5 дней. Наличие вентиляции в КНС вызывает большие потери тепла, есть ли угроза замерзания неосвоенных водостоков в шахте КНС? В этом случае перед установкой ЦНС необходимо заказать у производителя высоту шахты КНС, чтобы дно ЦНС было ниже глубины дренажа этой зоны на 1500 мм, тогда сток никогда не будет повышен. Каким образом КНС защищен от поплавка в условиях высокого уровня грунтовых вод? При высоком уровне грунтовых вод необходимо обращаться в проектную организацию, чтобы они с помощью специальной программы на конкретном участке размерно-габаритные размеры, вес, маркировка бетона, вязкая внутренняя сетка, анкерные болты для нижняя загрузочная бетонная плита, которая устанавливается на дно котлована.Бетонное основание крепится с помощью КНС и с помощью анкерных болтов измельчается к опорной плите. Масса нагружающей пластины в водонасыщенных грунтах и поплавках должна быть в пять раз больше, чем выталкивающая сила, действующая на тело ЦНС в пустом виде. Сельскохозяйственная среда может создавать гальванический эффект с помощью металлических конструкций KNS. Как это решается? Агрессивная среда, осуществляемая фекальными усилиями, в течение нескольких лет разрушает металлические конструкции внутри КНС.Поэтому мы производим лестницы из нержавеющей стали, полиэтилена или алюминия. Направляющие из нержавеющей стали или оцинкованные. Внутренние трубопроводы их трубы из нержавеющей стали или полиэтилена высокого давления. Крепеж только из нержавеющей стали. Цепи из оцинкованной или нержавеющей стали. Детские площадки для ухода за полиэтиленом или нержавеющей сталью. Корпус CNS армированный стекловолокном или полиэтиленом Корпус CNS является нейтральным материалом для фекальных масс, поэтому срок службы данных корпусов составляет не менее 50 лет. Сухой отсек в KNS для обслуживания оборудования Осуществляется ли дренаж в случае жидкости? В обязательном порядке в сухом ответвлении должен быть предусмотрен дренажный насос от протечек, который при аварии должен с определенной производительностью и давлением выкапывать стоки, попадающие в сухой отсек, на поверхность Земли. Как защищена КНС от молнии и перенапряжения? Есть ли земля? Панель управления KNS должна быть заземлена.При наложении питающего кабеля его насаживают на вводную машину, предохраняющую КНС от перенапряжения. В каких случаях действует аварийная сигнализация? Аварийный сигнал — это четвертый, самый верхний уровень электрического переключателя внутри KNS. Если подъем шахты KNS поднимает уровень запасов и срабатывает самый верхний поплавок — это означает аварию. При этом, как правило, не работают насосы и уровень запасов повышается. На панели управления горит красный свет и издается звуковой сигнал.Вы можете подать тревогу, используя световой или звуковой сигнал для отображения корпуса CNS, используя GSM-модем, встроенный в панель управления KNS, возможно передать сигнал аварии на компьютер или любой гаджет. Какие меры предусмотрены, при отключении питания насосного оборудования? Может изготавливаться с ABR. AUR — это двойной источник питания для ЦНС. Возможно питание КНС от разных питающих кабелей. Если один из кабелей поврежден или на него не подается питание, AVR автоматически переключает питание с другого кабеля.Если на оба кабеля нет питания, следует подключить генератор. В случае полного обесточивания КНС рекомендуется снизить расход воды.

Диаметр корпуса	мм	1 000	1 200	1 600	1 800	2 000	2 300	3 000
Высота	м	с 1 по 15
Вместимость	м ³ / час	до 5 000
Головка	м	до 100

Иллюстрации	Рекомендации
	Grundfos Sololift 2 параметра . Взял самую популярную мини станцию Grundfos Sololift 2. · Объем перекачиваемой жидкости — 8,94 м³ за 1 час; · Уровень выброса жидкости по вертикали — 8,5 м; · Электрическая мощность насоса 620 Вт; · СПС комплектуется болгаркой; · Стоимость около 18 тыс. Руб.
	. · Отвертка; · Перфоратор; · Ножовка по металлу; · Рулетка; · Карандаш; · Уровень.
	… Пол под станцией должен быть идеально ровным, а главное строго горизонтальным.
	. Так как прибор находится за унитазом, то унитаз подключается напрямую через отдельный вход. А для подключения, например, раковины нужна отдельная труба. Причем эта канализационная труба выставляется с уклоном 3 см на 1 погонный метр.
	Подключение внешнего слива. 1 этап . Отверните боковую крышку.
	… В пробке нужно вырезать ножом отверстие для слива.
	… Внутри обратный клапан, нужно пальцем проверить его исправность.
	… Потом на заглушку надеваем мягкую гофру и фиксируем хомутом. Так же с обратной стороны гофры крепится сливная труба.
	Ставим напорный патрубок на выходе . 1 этап . Главное правило — при установке трубопровод не должен иметь острых углов.
	… Выход напорного трубопровода в этой модели может быть выведен в 2 направлениях. На фото слева показан боковой выход.
	… При желании отводной патрубок можно подключить сверху.
	… Нужно выделить один выход, а заглушкой закрыть ненужный.
	… Далее вырезаем в крышке входное отверстие.
	… Закрываем колпачком и через хомут подключаем мягкий переходник.
	… Отводящий патрубок подключается через тройник и в этом тройнике снизу есть заглушка аварийного слива, поэтому она должна быть плотно закрыта.
	… Крепим корпус прибора к полу.
	… Унитаз подключается так же, как и боковой слив, то есть через гофру, с помощью хомута.
	… Теперь осталось отремонтировать унитаз и подключить агрегат к сети. Кстати, КНС подключается через автомат.

Иллюстрации	Рекомендации
	. Таких агрегатов сейчас довольно много, из наших моделей выделяются Astra KNS и станция Topas. Хотя в целом и отечественные, и импортные модели имеют схожие характеристики. Стоимость вокзала на дом на 6 жильцов начинается от 80 тыс. Руб.
	. Сначала определяется место и проделывается отверстие в цоколе или фундаменте под сливную трубу диаметром 100 мм. Монтируем трос с уклоном 3 см на метр. Для дачных работ лучше взять оранжевую трубу. Захоронение предполагается ниже промерзания почвы, но оно глубокое, поэтому легче копать на 50 см и отдельно утеплять линию.
	… Естественно яму нужно подготовить чуть больше размеров самого агрегата, примерно по 20 сантиметров с каждой стороны. Чтобы не ошибиться, шаблон лучше заранее сбить.
	… Стены котлована нужно чем-то укрепить, в этом случае достаточно деревянного ящика и утрамбованной песчаной подушки на полу, так как в дальнейшем станцию утепляют и засыпают.
	… Если стенки пластиковые, что случается довольно часто, то пустой агрегат весит до 100 кг, соответственно, 3-4 взрослых мужчины его запросто опустят в яму.
	. На большинстве станций конкретная точка отвода не указывается, есть просто участок, где можно перерезать сливную трубу. Не зря сначала проложили линию, а потом установили СЭС, так проще добраться до нужного участка. Обычным лобзиком вырезается отверстие в стене станции, после чего туда вставляется переходник.
	… Здесь нет ничего сложного, просто труба вставляется в гнездо переходника и стык герметизируется силиконом.
	… Стык между пластиковым корпусом КНС и пластиковым переходником лучше припаять полипропиленовым припоем при помощи строительного фена (500 ° С).
	… Выпускной патрубок монтируется аналогично, но здесь достаточно трубы диаметром 50 мм.
	… Станция, а также ввод и вывод утеплены пенопластом. Для коробки достаточно листов толщиной 100 мм, трубы утепляются полукруглыми пенопластовыми коконами.
	. Каждая модель станции имеет свои особенности подключения, но в паспорте обязательно должна быть подробная инструкция. Что касается прокладки кабеля от дома к агрегату, то желательно в пластиковой трубе или хотя бы в гофре. Видео ниже в этой статье показывает все наглядно.

Иллюстрации	Рекомендации
	. Есть несколько вариантов — можно собрать опалубку и залить прочный железобетонный кокон, но это сложно и трудоемко. Можно взять стальную трубу большого диаметра, приварить дно и сделать емкость водонепроницаемой, но такая емкость будет тяжелой и недешевой.
	. Все просто: · Ставим на дно емкости погружной насос со встроенной болгаркой; · От насоса снимаем трубу в канализацию, септик или сливную яму; · И слив из дома разрезаем в такую же емкость.
	Процедура . 1 этап . Сначала копаем котлован под фундамент.
	… Выводим слив из дома и заделываем щель.
	… Напорный трубопровод перерезается переходником.
	. Вешаем погружной насос с измельчителем на трос, чтобы его можно было вытащить для обслуживания. Для подключения помпы прорезаем в плате влагозащищенный вывод, а для работы помпы автоматически устанавливаем поплавковый выключатель.
	… Далее действуем так же, как и в случае с заводской канализационной насосной станцией, то есть утепляем пеной и засыпаем оставшееся место песком.

*Наименование*	*Стоимость (руб)*	*Единица измерения*
Устройство фундамента на винтовых сваях или ж/б фундамента	8-921-930-69-80, 8-926-742-95-01	Email: [email protected]
Декоративная отделка цоколя – забирка (узнать подробнее)	от 1700	пог.м.
Установка армированных бетонных плит 500500100 мм под опорные тумбы (узнать подробнее)	1400	шт.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*150 мм (узнать подробнее)	550	пог.м.
Защита (подкладная доска) первого ряда обвязки из доски лиственницы 50*200 мм (узнать подробнее)	660	пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х150мм	440	пог.м.
Двойная обвязка из бруса 150х200мм	550	пог.м.
Устройство лаг пола из бруса 150х100мм	440	пог.м.
Устройство полов из лиственничной террасной доски «вельвет» (для открытых террас)(узнать подробнее)	3100	м*2 пола
Устройство чистовых полов из шпунтованной лиственничной половой доски 27 мм (узнать подробнее)	3100	м*2 пола
Наружные стены из профилированного бруса ест влажности сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм	4400	пог.м. наружных стен
Наружные стены и перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм	3900	пог.м. наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х140мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х90 мм	6600	пог.м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса ест. влажности сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса ест. влажности сечением 145*90 мм	8100	пог.м.наружных стен
Наружные стены из профилированного бруса камерной сушки сечением 145х190мм, перегородки из профилированного бруса камерной сушки сечением 145*90 мм.	10500	пог.м.наружных стен
Комплект пиломатериалов камерной сушки (узнать подробнее)	1600	м*2 площади постройки
Сопряжение венцов на деревянный нагель	1600	пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба с применением ПРУЖИННОГО УЗЛА СИЛА (узнать подробнее)	4400	пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Сборка сруба со стяжкой стальными шпильками	2900	пог.м. наружных стен и перегородок сруба
Угловое соединение «паз-шип» (тёплый угол)	9300	один угол сруба
Угловое соединение “в чашу” (подробнее)	от 16 000	один переруб
Межвенцовый утеплитель – холлофайбер (узнать подробнее)	от 440	погонный метр наружных стен сруба
Увеличение высоты потолка на 14см (+ один венец в срубе)	от 1000	пог.м. наружных стен
Утепление 150мм	700	м*2 утепляемой площади
Утепление 200мм	900	м*2 утепляемой площади
Устройство лестницы на тетивах из клееного бруса, с широкими ступенями, точёными столбами , балясинами и фигурным поручнем.	37000	шт.
Кровельное покрытие – металлочерепица RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)	1000	м*2 кровли
Кровельное покрытие – профнастил с полимерным покрытием (RAL 3005,5005,6005,7004, 7024,8017)	550	м*2 кровли
Устройство системы водостока (ПВХ, ДЁКЕ )	1900	пог.м. ската кровли
Устройство уголковых снегобарьеров (подробнее)	1100	пог.м. ската кровли
Устройство трубчатых снегобарьеров (подробнее)	2200	пог.м. ската кровли
Устройство чердака: разреженный настил из обрезной доски по потолочным балкам, дверца в одном из фронтонов + слуховое окно в противоположном фронтоне	1000	м*2 потолка
Наружная отделка фронтонов – блок хаус ель/сосна АВ 28*140	1100	м*2 площади фронтона
Наружная отделка фронтонов – имитация бруса 18*140 мм	800	м*2 площади фронтона
Обработка всей постройки огнебиозащитным составом НЕОМИД (узнать подробнее)	1400	м*2 площади постройки
Обработка поверхности маслом для террас НЕОМИД (узнать подробнее)	440	м*2 пола
Обработка стен и потолка парилки и моечной лаком НЕОМИД «для бань и саун» (узнать подробнее)	660	м*2 стен и потолка
Обработка торцов сруба средством НЕОМИД TOR PLUS (узнать подробнее)	1000	проём/угол
Обработка полков в парилке маслом НЕОМИД (узнать подробнее)	2000	м*2 полка
Отделка стен и потолка моечной вагонкой из лиственницы 14*90мм (узнать подробнее)	2100	м*2 стен и потолка
Устройство «проливного пола» в моечной (подробнее)	9300	м*2 пола
Отделка парной вагонкой ОСИНА А , в том числе полок – ОСИНА А	880	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА А, в том числе полок – ЛИПА А	1900	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ЛИПА ЭКСТРА, в том числе полок – ЛИПА Экстра	2100	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой ОЛЬХА Экстра, в том числе полок – ОЛЬХА Экстра (узнать подробнее)	2900	м*2 стен и потолка
Отделка парной вагонкой АБАШ ЭКСТРА, в том числе полок – АБАШ Экстра (узнать подробнее)	3600	м*2 стен и потолка
Установка утеплённой стальной двери Российского производства (подробнее)	от 20000	шт.
Установка стеклянной двери в парную (узнать подробнее)	от 15 000	шт.
Установка наборной на клин двери	6 600	шт.
Установка красивой двери из липы (подробнее)	от 6600	шт.
Установка окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами	от 8000	шт.
Установка окон ПВХ с двухкамерными стеклопакетами	от 9300	шт.
Установка в печи ЕРМАК теплообменника, установка выносного бака(нерж 60л) на стене моечной, подводка горячей воды металлопластиковыми трубами	31000	шт.
Установка бака (нерж 50л) на трубе над печью, с выводом крана в моечную	21 000	шт.
Установка другой печи ЕРМАК (подробнее)	от 14 000	шт.
Камни для печи (подробнее)	от 660	коробка 20кг
Банная мебель (подробнее)	от 660	шт.
Устройство защитного экрана вокруг печи (кирпичная кладка)	29 000	шт.
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)	от 20 000	комплект
Устройство дымохода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (в комплекте защитный экран, притопочный лист из нержавейки)	от 26 000	комплект
Доставка свыше 400 км от г. Пестово, Новгородской обл. Внимание! Изучите важную информацию о стоимости доставки.	150	км
Строительная бытовка 2,0*3,0 / 4,0 м (подробнее)	от 30 000	шт.
Садовый туалет 1,0*1,0 м (подробнее)	от 15 000	шт.

Название овощной культуры	Растения для удачного совмещения
земляника	фасоль, шпинат, бархатцы, чеснок, салат
кольраби	огурец, салат, лук, свекла
горох	морковь, кукуруза, огурец, календула, баклажан
лук	помидор, сельдерей, свекла, чабер, морковь
фасоль	картошка, огурец, помидор, земляника, баклажан
огурец	редис, перец, горох, капуста, фасоль
морковь	салат, лук, шалфей, помидор, горох
салат	земляника, огурец, морковь, редис
перец	салат, огурец, фасоль
помидор	календула, базилик, фасоль, настурция, петрушка

Очередность высадки по годам	Рекомендуемые культуры для посадки
Очередность высадки по годам	1-я грядка	2-я грядка	3-я грядка	4-я грядка
1 год	плодовые	корнеплоды	бобовые	листовые
2 год	корнеплоды	бобовые	листовые	плодовые
3 год	бобовые	листовые	плодовые	корнеплоды

Месяц: Февраль 1980

На сколько квадратов одна секция алюминиевой батареи: Ничего не найдено для d1 81 d0 ba d0 be d0 bb d1 8c d0 ba d0 be d1 81 d0 b5 d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 d1 80 d0 b0 d0 b4 d0 b8 d0 b0 d1 82 d0 be d1 80 d0 b0

Расчет алюминиевого радиатора на примере 1 комнаты

Расчет алюминиевого радиатора на примере 1 комнаты

Расчет секций алюминиевых радиаторов отопления

Лучше других батарей по многим показателям! Теплоотдача алюминиевых радиаторов отопления: таблица

Технические характеристики алюминиевых радиаторов отопления

Межосевое расстояние

Рабочее давление

Опрессовочное давление

Тепловая мощность: на сколько квадратов площади рассчитана одна секция

Дизайн, резьба батареи

Срок службы

Объём воды в батарее

Таблица сравнительных характеристик: размер секции, теплоотдача и другое

Маркировка алюминиевых радиаторов

Полезное видео

Польза для домовладельцев

Расчет радиаторов отопления на квадратный метр дома

Простые вычисления по площади

Влияние на результат материала изготовления радиатора

Рассмотрим метод вычислений для комнат с высокими потолками

Тепловая мощность 1 секции

Дополнительные параметры, которые нужно учесть

Производим расчеты по объему помещения

Специфика и другие особенности

Готовимся к зиме – расчет количества секций радиаторов отопления.

Метод первый – стандартный

Метод второй – примерный

Метод третий – объемный

Климатические зоны тоже важны

Выводы

Зачем это нужно

Компенсация теплопотерь

Рассчитать батареи отопления своего дома. Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

Расчет количества секций радиаторов отопления по объему

Расчет количества секций радиаторов отопления по площади помещения

Точный расчет количества секций радиаторов

Примерный расчет — сколько секций батареи на квадратный метр

Подсчет по площади

Расчет количества секций радиаторов отопления видео:

Дополнительные факторы

Подсчет секций по объему

Что учесть при подсчете?

Точный подсчет радиаторов

Формула расчета

Коэффициенты расчета

Расчет в зависимости от материала радиатора

Расчет секций батарей отопления по площади

Объем комнаты

Корректируем показатели

Окна

Стены и крыша

Климат

Тип радиатора

Учет режима системы отопления

Влияние типа и места установки

Как рассчитать количество радиаторов для однотрубного контура

Стандартный расчет

Объемный расчет количества секций

Обобщение по теме

Расчет секций радиаторов отопления.

Как провести расчет секций радиаторов отопления?

параметры отаплваемого помещения

результат расчета

Общие сведения

Как рассчитать количество секций радиатора

Площадь помещения – расчет количества секций радиаторов отопления

Производим расчеты по объему помещения

Посчитаем максимально точно

Основные критерии при расчете отопления

Как рассчитать количество секций батареи правильно – проверенные способы расчета

Влияние на результат материала изготовления радиатора

Способы расчета количества секций радиатора на квадратный метр

Как рассчитать количество секций на комнату, расчет батареи

Как рассчитать количество секций радиатора

Расчет по площади

Пример расчета количества секций радиаторов по площади помещения

Считаем батареи по объему

Пример расчета по объему